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Manual del Alterador
Amaia VillafañezNana
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3.- Materiales: Pinturas acrílicas, auxiliares y utensilios
 
3.1 Pinturas Acrílicas
Hay un montón de marcas de pinturas acrílicas. Unas son más densas, otras vienen
más diluidas, algunas tienen más sedimentos… Yo hasta ahora las que más he utilizado son la
sCitadel Colour de Games Workshop, que vienen en unos botecitos bajitos con tapa negra. Heutilizado estas porque son las primeras que compré, pero ahora, según se me van terminandovoy comprando las Model Color de Vallejo. De estas me gusta por una parte el bote en el quevienen, que es del tipo líquido de lentillas, y permite echar gotas sueltas. Por otra parte me dala impresión de que dejan un acabado más fino que las de Citadel y no son tan densas. LasGame Color de Vallejo también van muy bien, el problema en mi caso es que por ahora soloencuentro en tiendas las Model Color, así que solo he probado con el color blanco que unaamiga me regaló (eskerrik asko Anus).En este momento tengo 12 colores, pero algunos los tengo de adorno, los compré elprimer día y apenas los he usado, lo que suelo hacer es ir mezclando y conseguir así losdiferentes colores y tonos que necesito. Los colores que tengo son:
Blanco
(Model Color de Vallejo)
Negro
(Model Color de Vallejo)
Red gore
(Citadel Colour de Games Workshop)
Golden yellow
(Citadel Colour de Games Workshop), lo uso muchísimo
Sunburst yellow
(Citadel Colour de Games Workshop)
Elf flesh
(Citadel Colour de Games Workshop), color carne vulgarmente hablando. Nolo uso mucho pero en ciertos casos es útil.
Ultramarines blue
(Citadel Colour de Games Workshop), este color no es que seamaravilloso, pero a mi me encanta así que lo compré, y la verdad es que si que lo uso.
Midnight blue
(Citadel Colour de Games Workshop), este color mezclado con el blancoda unos azules muy intensos, pero cuidado con él, sobre un fondo azul me dioproblemas al barnizarlo. Después de la capa de barniz resaltaba muchísimo del fondo.
Violeta azul
(Talens), lo estoy usando lo mínimo porque me parece excesivamentedenso y eso hace que no me guste mucho.
Goblin green
(Citadel Colour de Games Workshop), prácticamente el bote está lleno,lo compré por tener un verde y ahí está muerto del asco.
Acero natural
(Model Color de Vallejo)
Latón
(Model Color de Vallejo)
 
Manual del Alterador
Amaia VillafañezNana
2Los dos últimos los utilizo en casos concretos en los que hay pintar alguna espada,
armadura… que necesite brillo. Así que si os fijáis prácticamente trabajo con 9 colores, no hace
falta comprase toda la gama. Los marrones los hago mezclando el golden yellow, el red gore yel negro. Y consigo infinitos marrones, alguna vez he añadido también blanco o el sunburstyellow. Los verdes con azules, amarillos y en ocasiones negro o blanco. Todo es animarse a irmezclando y sacando así un montón de tonalidades que nos pueden servir para hacer sombraso brillos.No he utilizado otras marcas de pinturas, pero si que he visto los resultados de losacrílicos de Rembrandt, que tienen fama de ser de muy buena calidad, y la verdad es que sonbuenos. La pega que les veo es que son muy densos y necesitan bastante agua, pero por lodemás van muy bien.AmaiaA todos, cuando empezamos a alterar, la primera duda que nos asalta es: ¿qué pinturas seránlas más adecuadas para esta tarea?Creo que nuestra mejor elección será utilizar pinturas acrílicas y, dentro de éstas las específicaspara modelismo ya que están preparadas para adherirse al plástico y la superficie no porosa dela carta se comporta, en temas de adhesión, de forma análoga a una superficie plástica.A continuación, os relaciono las diferentes marcas y presentaciones con las que he trabajado:
Pinturas para modelismo
: Utilizo siempre las pinturas Game Color, Model Air y ModelColor de Vallejo. Probé las Citadel porque eran las que tenía mi hijo en casa pero meresultan excesivamente densas y mates. De la gama de Vallejo me quedo con Gamecolor porque son las más cubrientes. Excelente agarre al cartón. La desventaja es quesuelen llevar blanco o negro de base y eso hace que las mezclas no resulten igual quesi utilizáramos pigmentos puros.Precio económico:
2 a 2,30€ el bote de 17 ml.
 
Acrílicos de estudio Rembrandt
: La mejor marca en este tipo de acrílicos. Cubren bieny tienen un acabado más luminoso que las Vallejo anteriormente citadas, pero elproblema viene cuando utilizas algún color fuera de la gama de los básicos, sobre todola gama de marrones y ocres, ya que presentan muchos sedimentos de pigmentos.Contrariamente a las Vallejo, no están preparadas para agarrarse al plástico y esaconsejable ir pintando en zonas diferentes para no levantar la pintura de una solazona.Esto que en principio puede parecer un hándicap, puede convertirse en una ventajaañadida si necesitáis borrar o quitar la pintura, ya que se desprende fácilmente comouna película, si usas la herramienta adecuada. Pero este tema lo trataremos en elcapítulo de correcciones.
 
Manual del Alterador
Amaia VillafañezNana
3Al tratar con pigmentos puros, las mezclas de color trabajan en toda su lógica y,aunque son más caras que otras, un tubo te dura para toda la vida ya que son de 40ml.
sin diluir. De 5 a 8€ dependiendo del c
olor.Acrílicos de estudio Liquitex: Lo mismo que los Rembrandt, aunque algo menor lacalidad, dependiendo de la gama son más baratos.Otros acrílicos de estudio: Si los de mayor calidad ofrecen el problema de posos,imaginaos los de menor calidad. Esos residuos se multiplican en todos los colores.Acrílicos para aerografía: Similar a los Vallejo, pero hay que tener en cuenta que sonaún más líquidas ya que están pensadas para utilizar con aerógrafo. Personalmente heutilizado la gama Specralite de Dr. Ph. Martin's en aquellos colores que necesito máslíquidos, sobre todo en metalizados, y el resultado es bueno.Usualmente utilizo los game color diluidos a un 100%. Me explico. Por cada gota de pintura,añado aproximadamente una gotita de agua o algo menos. En las model air o model color senecesita mucho menos ya que son aún más líquidas. La gota la añado con un pincel viejo quetengo todo deformado, al tiempo que mezclo para
“
pisar
”
posibles sedimentos.Cómo paleta de mezclas, en esta y cualquier otra técnica, uso materiales que reutilizo y luegovan a la basura: cd's inservibles, tapas de envases de plástico, trozos de envases tetra-brick porla parte plateada o tapones pequeños de plástico. Éstos son ideales si haces más cantidad decolor y quieres conservarlo fresco: lo metes en la nevera bien tapado con papel film y te duramuchos díasVa muy bien usar el famoso truco de Toni Micol: papel de plata, pero como yo soy un pocobruta lo acabo rompiendo. Aunque desde que Arion nos explicó la técnica de la paleta húmedaes lo que utilizo últimamente, ya que me proporciona mayor comodidad al mantener la pinturaen su grado óptimo de humedad durante más tiempo, y así aunque tenga que abandonar eltrabajo varias veces, cuando lo recupero, la pintura no se ha secado. Podéis ver la explicaciónde esta técnica en la primera parte del manual.En conclusión: Es importantísimo dominar el grado de densidad de la pintura si queremosevitar grosores innecesarios y pinceladas que se vean. En mi caso, prefiero dar 10 capas depintura imperceptibles que un par que me ofrezcan resistencia al pasar el dedo.Pero tampoco podemos aguar en exceso la pintura ya que ésta puede cuartearse y además nonos interesa para nada "mojar" el cartón. La práctica es la que nos dará el grado óptimo dedilución. NanaNo lo he comentado antes por que se me ha olvidado, pero al igual que Nana prefierodar 10 capas de pintura muy diluidas a una gruesa. Me gusta que una vez terminada la carta, sipaso suavemente el dedo por la superficie apenas se note el grosor de la pintura. Y mismétodos son prácticamente iguales. En cualquier caso, elegir el que más cómodo os sea.Amaia
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