6

MODA I TERIBILISMELE Alina Duduciuc

n ncercrile de teoretizare i de cercetare a fenomenului modei, sociologii, psihosociologii, antropologii i istoricii recurg, deopotriv, la exemplul modei vestimentare. Raiunea acestui fapt provine din simpla observaie c vestimentaia reprezint un fapt comun n toate societile i n toate epocile istorice. Desigur, n toate societile, indiferent de gradul lor de dezvoltare, mbrcmintea este un fapt pregnant i universal, dar aceasta nu nseamn nicidecum exclusivitatea manifestrilor modei. Astfel, putem repera comportamente dictate de mod n cele mai diverse sectoare ale vieii umane, fie c ne referim la doctrinele politice, la descoperirile tiinifice i tehnologice, la curentele literare i artistice, la estetica corporal (mbrcminte, coafur, meninerea siluetei etc.) sau chiar la sferele utilitare al vieii de zi cu zi (amenajarea locuinei i a grdinii, gastronomie etc.).

Moda nu reglementeaz doar mbrcmintea. Le Dictionnaire sentencieux definete cuvntul: Felurite chipuri de a se mbrca, de a scrie i de a se purta pe care francezii le sucesc i rsucesc ntr-o mie de deosebite maniere pentru a cpta mai mult drglenie, mai multe farmece i adesea pentru a deveni mai ridicoli. Aceast mod care contamineaz totul; este un fel de a se orienta al fiecrei civilizaii. Ea este felul de gndire ca i costumul, vorba cu duh, ca i gestul de cochetrie, felul de a primi la mas i grija de a sigila o scrisoare. Este felul de a vorbi []. Este felul de a mnca []. Moda nseamn i felul de a merge i, nu mai puin, acela de a saluta []. Moda mai nseamn ngrijirea corpului, a feei, a prului. Fernand Braudel, Structurile cotidianului: posiblilul i imposibilul, Bucureti, Editura Meridiane, (1979)1984, pp. 77-78.

n acord cu preocuprile psihosociologilor referitoare la subiectul n discuie, voi prezenta n continuare caracteristicile modei i teribilismelor vestimentare, fr a vedea n aceste manifestri recurente exclusivitatea palierelor de analiz a fenomenului. Parial, voi face precizri despre moda muzical i despre cea a practicilor de dezgolire a trupului.

Ce este moda?
n discuiile formale sau informale, obinuim s ncadrm aprecierile noastre asupra unor obiecte sociale sau asupra aspectului fizic al oamenilor, utiliznd termenul mod n cele dou ipostaze lingvistice: de locuiune (la mod) sau de adjectiv (modern). Tendina este de a vehicula un singur sens al cuvntului mod, anume cel sinonim cu practicile de vestimentaie. O analiz mai

2
atent a termenului indic faptul c moda nu se refer doar la vestimentaie, ci i la predilecia ctre anumite idei, obiecte, creaii, texte sau artefacte, precum picturile, cldirile, mainile, telefoanele, mobila etc. Aadar, este mai corect sa vorbim despre mode dect despre mod, deoarece putem inventaria o mod a practicilor corporale de vestimentaie, de dezgolire, de nfrumuseare, de ngrijire; o mod n aranjarea ambianei (locuin, main); o mod culinar etc. Chiar i orientarea ctre anumite subiecte n activitatea academic poate fi considerat tot o mod (U. chiopu, 1997, 459).

Fig. 1. Costumul de baie la nceputul i la sfritul secolului trecut

Se pare c identificarea modei cu vestimentaia provine nu numai din vorbirea curent i din literatura de specialitate, dar este i o consecin a evoluiei cuvntului i a semnificaiei acestuia. Derivat de la latinescul modus care nseamn manier, termenul mod a intrat n circulaie la sfritul secolului al al XV-lea, semnificnd modul de utilizare, de comercializare i de producie de mbrcminte (C. Buffa, 2004, 300). Trei sute de ani mai trziu, cuvntul mod capt o nou semnificaie: a urma, a fi n pas cu actualitatea (F. Braudel, 1979/2003, 65).

De la rdcina indo-european muid provin, de fapt, zeci de cuvinte greceti, latine, franceze, printre care se numr i mod, modelist, modern, a modifica; dar din el deriv i cvasiantonimele prezentrilor de mod ale sfritului de mileniu II, ca acomodabil (nelegtor), modest, a modera, modicitate, meditaie i multe altele. Prin urmare, care din aceste aspecte se cuvine a fi privilegiat dintre sensurile acestui concept multiform: maniera, curentul sau vestimentaia? Dominique Waquet i Marion Laporte, Moda, Bucureti, Editura Corint, 1999/2003, p. 6.

O alt imprecizie terminologic care apare n literatura de specialitate se cuvine a fi semnalat: confuzia dintre mod (fashion) i teribilismul n mod (fad). Unii autori o ignor (E. Katz i R. Meyersohn, 1957, 594), alii prefer termenul de antimod (antifashion) celui de teribilism (F. Davis, 1984, 161). Dei ambele fenomene se manifest cu preponderen n sfera estetic a

3
vieii sociale (mbrcminte, art, coafur etc.), observm c exist o distincie att la nivelul sursei (trendsetters, testmakers), al duratei adeziunii, ct i al receptorilor (followers). Mustaa lui Chaplin, dansul hula-hop, steaking-ul (alergarea n public cu corpul dezgolit) iat doar cteva exemple de teribilisme pe care literatura despre mod le listeaz. Teribilismele provoac adeziunea pasager a unui numr mic de persoane, sunt dezaprobate social i cuprind, n general, o audien omogen ca vrst (E. Sapir, 1937, citat de E. Katz i R. Meyersohn, 1957, 594), n timp ce stilurile modei vestimentare sunt lansate de casele de mod i sunt destinate unui interval de timp relativ ndelungat. Implicarea n teribilisme are o conotaie afectiv, n timp ce adeziunea ctre mod este acceptat social fiind legitimat prin instituii (case de mod, designeri) i destinat liniilor consumului generalizat. n ceea ce privete articularea unor definiii ale modei, se pare c cei mai muli dintre specialiti au relaionat noiunea de mod cu practicile estetice ale vieii cotidiene, subliniind caracterul temporar i ciclic al modelor. Antropologul american Alfred Louis Kroeber (1876 1960), considerat iniiatorul studiului cantitativ al modei vestimentare, considera c, spre deosebire de alte fenomene sociale, care se schimb ca efect al dezvoltrii interne sau al cauzelor externe, n mod schimbarea este gratuit, schimbare de dragul schimbrii (A.L. Kroeber, 1948, 137, apud J. Stoetzel, 1963, 245). Alfred Louis Kroeber a analizat, mpreun cu Jeane Richardson, schimbarea vestimentaiei femenine n Occident de-a lungul a trei secole (17871936), constatnd c exist o variaie a siluetei n ansamblu (tip permanent), care se schimb la fiecare 50 de ani, i o variaie a detaliilor (tip aberant) n cadrul fiecrui tip de vestimentaie permanent (J. Richardson i A.L. Kroeber, 1940). Tocmai variaia detaliilor face s se considere c moda este rapid schimbtoare. Alfred Louis Kroeber a decoperit c exist o corelaie direct ntre dinamica economiei i lungimea fustei: n perioadele de declin economic fusta se lungete, cand economia prospera, fusta se scurteaz (Fig. 2).

Cu deplin temei, antropologul britanic Desmond Morris (1982/1995) spunea c lungimea fustei constituie un barometru economic) ntr-un studiu despre fenomenul modei, aparinnd sociologului american Herbert Blumer (1900 1986), moda este definit ca un element n continu schimbare n care anumite forme se bucur de acceptarea temporar i de respect pentru ca apoi s fie nlocuite de altele n conformitate cu vremea (H. Blumer, 1969, 281). Susan B. Kaiser (1985, 9), autoarea unei lucrri de referin n domeniu, The Social Psychology of Clothing and Personal Adornment (1985), definea moda ca o form de comportament colectiv acceptat la un moment dat n societate i despre care se anticipeaz c se va schimba. n aceeai perioad, Morris B. Holbrook i Dixon Glenn (1985) afirmau c moda reprezint consumul public prin intermediul cruia oamenii comunic altora imaginea pe care doresc s o proiecteze (apud Y. Kawamura, 2004, 94). Mai aproape de zilele noastre, n cadrul unui dicionar de sociologie care consemna printre cuvintele intrri i fenomenul modei, Philippe Besnard (1993/1996, 174) sublinia faptul c termenul designeaz fie privilegiul deosebit de care se bucur un anumit lucru la un moment dat, fie modificrile care afecteaz vestimentaia, podoabele i chiar vemntul n sine. Ca fenomen social, moda poate fi caracterizat n termeni de ciclicitate, ca transformare continu a preferinelor membrilor unei societi n diferite domenii ( idem). Aproximativ aceleai note definitorii sunt subliniate i de Ursula chiopu (1997, 459) ntr-un dicionar de psihologie: moda se refer la ansamblul de uzane implicate n modul de comportare, vestimentaie, alimentaie, atitudini pasagere i ciclice, specifice unei perioade delimitate de timp. Nu n ultimul rnd, definiiile unor psihosociologi romni pot constitui puncte de reper pentru preocuprile teoretice i empirice ale fenomenului modei. Septimiu Chelcea (1993, 365) definete moda ca ansamblul de comportamente i opinii colective care, ntr-o anumit cultur dat, arat preferina temporar pentru anumite practici expresive ale vieii sociale (vestimentaie, coafur, alimentaie, lectur). Cristina Trha (2004, 227) propune definirea modei ca ansamblu de atitudini i comportamente specifice unei perioade (epoci), ntr-un context cultural dat, exprimat prin privilegiu aparte acordat unui anumit lucru, mergnd de la elemente mai specifice (vestimentaie, podoabe, coafur, stiluri arhitectonice i de mobilier), pn la ideologii, modaliti de gndire i conduite de via. Din definiiile citate anterior putem desprinde cteva note definitorii ale modei: 1) aceasta reprezint o form de comportament social temporar acceptat n societate; 2) care traduce preferinele oamenilor fa de anumite practici ale vieii cotidiene; 3) moda este un fenomen social dinamic care se manifest cu o anumit ciclicitate, determinat de direcia preferinelor indivizilor. Teorii explicative ale modei Un rspuns la ntrebarea ce este moda poate fi dat n termenii teoriilor despre comportamentul colectiv, respectiv: teoria contagiunii emoionale (G. Le Bon, 1895; H. Blumer, 1957 ), teoria valorii adugate (N. Smelser, 1962), teoria normei emergente (R. Turner, 1964; R. Tuner i L.M. Killian, 1972). Vestimentaia, n calitate de element comunicaional, evoc normele sociale stabilite, specificnd conduitele admise (A. Mucchielli et al, 1998/2006, 78). Astfel putem face referire la simbolistica unor piese vestimentare, cum ar fi cele ale micrii punk din anii 19701980 sau fusta mini, n vog n anii 1967-1968. De asemenea, fenomenul modei vestimentare poate fi discutat n termeni de difuzare: cum ajunge o anumit mod vestimentar s se impun ca fiind dominant i cum este aceasta adoptat de un numr mare de oameni? Cum funcioneaz

5
norma social a faptului de a fi la mod? Cum influeneaz vestimentaia interaciunile noastre cu ceilali? Astfel, am n vedere abordrile recente ale fenomenului modei, respectiv teoria leadership-ului modei i teoria influenei subculturale. Teoria imitaiei Din punct de vedere istoric, emergena fenomenului modei a fost declanat de urbanizarea progresiv nceput n epoca industrial (M.-L. Rouquette, 1994/2002, 47). Marea team a modernitii emanciparea (P. Sloterdijk, 2000/2002, 11) care a cuprins diferitele aspecte ale societii nceputului de secol XX, a atras interesul unor sociologi clasici, precum Gustave Le Bon, Gabriel Tarde, Thorstein Bund Veblen, Georg Simmel. Climatul modernitii semnalat deseori prin fora mulimilor, prin comportamentul maselor, prin pierderea tradiiilor sau prin schimbrile rapide ale modei a fost explicat de autorii citai anterior prin noiunile de contagiune i de imitaie. n multiplele sale alegeri, individul nu face altceva dect s acioneze sub impulsul imitaiei i al contagiunii mintale, performnd comportamente pe care le observ la semenii si. Aceasta era concepia dominant a discursului tiinific la cumpna dintre veacul al XIX-lea i al XX-lea, sub influena unor lucrri celebre datate cam n aceeai perioad: Les lois de l'imitation (1890) a lui Gabriel Tarde i Psychologie des foule (1895) a lui Gustave Le Bon.

Imitaia, creia i se atribuie o mare influen n cadrul fenomenelor sociale, nu este n realitate dect un simplu efect al contagiunii [...]. Asemeni animalelor, omul este prin natura lui un imitator. Pentru el, imitaia este o nevoie, cu condiia ca aceast imitaie s-i fie la ndemn; n aceast nevoie i are obria moda. Fie c e vorba de opinii, de idei, de manifestri literare sau doar de simpla vestimentaie, ci dintre oameni ndrznesc s se sustrag de sub stpnirea ei? Cu modele sunt cluzite masele, nu cu argumente. Gustave Le Bon, Psihologia mulimilor, Bucureti, Editura Antet XX Press, (1895)2004, p. 65.

Moda apare ca un tip de imitaie larg rspndit n viata cotidian. Gabriel Tarde considera c moda nu face altceva dect s ilustreze principiul imitaiei, aceasta fiind caracteristic vieii sociale. Omul este prin esena sa o fiin social care imit idei, obiceiuri, norme, valori sociale, mode, conduite. Exist dou tipuri de imitaie: imitaia-tradiie, care asigur legtura dintre generaii i imitaia-mod, care asigur coeziunea n cadrul aceleiai generaii. Se pare c ntre cele dou, prestigiul predecesorilor l nvinge pe cel al imitaiei recente, cci imitaia care exist n curentele modei nu este dect un torent slab pe lng puternicul fluviu al cutumei, i trebuie neaprat s fie aa" (G. Tarde, 1890/1895, 47). n acord cu legea imitaiei de la superior la inferior i cu legea imitaiei de la exterior spre interior, formulate de psihosociologul francez, clasele inferioare ale societii copiaz mai nti ideile, dorinele, manierele i apoi comportamentele, stilurile de mbrcminte, limba, obiceiurile claselor superioare. Cea de-a treia lege, cea a degradrii modelului social al imitaiei este rspunztoare de propagarea continu a imitaiei i de meninerea stratificrii sociale (idem, 235). i pentru Georg Simmel (1858 1918), fenomenele modernitii au creat premize favorabile manifestrii impulsurilor imitative. n 1911, ntr-un eseu intitulat Moda, sociologul german sublinia faptul c n societatea timpului su moda se extinde enorm i se resimte n cele mai

6
diverse sectoare de activitate: politic, religios, tiinific, artistic, vestimentar etc. Chiar i socialismul i individualismul au fost chestiuni de mod, precizeaz Georg Simmel (1911/1998, 34). ntr-o astfel de ambian, moda a devenit mult mai ampl i mai agitat (G. Simmel, 1911/1998, 53), tocmai pentru c modernitatea pune n scen o tensiune ntre masele de jos mai puin mobile, cu o evoluie mai nceat i pturile superioare care se tem de orice form de micare i schimbare aprut la cei dinti. n aceast situaie, clasa de sus recreeaz permanent semne distinctive ca expresie a unitii simbolice a statusului i a diferenierii de clasa de jos, iar aceasta din urm, imit i adopt moda clasei de sus, distrugnd limitele fixate de aceasta (idem, 34). De ndat ce masele ncep s imite moda claselor de sus, acestea adopt o nou mod, care o difereniaz de mase i, prin urmare, procesul este continuu.

Moda reprezint imitaia unui model dat i satisface nevoia de sprijin social, ea dirijeaz fiecare persoan pe calea strbtut de toi, ea d o not general, care face din comportamentul fiecrui individ un simplu exemplu. Ea satisface, nu n mic msur, i nevoia de diversitate, tendina ctre difereniere, variaie, reliefare a sinelui. [...] A lega i a deosebi acestea sunt cele dou funcii eseniale, reunite aici indisolubil, din care una este premisa realizrii celeilalte [...]. Georg Simmel, Cultura filosofic: despre aventur, sexe i criza modernului: culegeri de eseuri, Bucureti, Editura Humanitas, (1911)1998, pp. 31-32.

Potrivit lui Georg Simmel, moda exist cnd se ndeplinesc cele dou condiii: necesitatea unitii i necesitatea diversitii. Aadar, prin natura sa, moda este paradoxal, deoarece ofer n acelai timp distincie individual i coeziune de grup. Desigur, ideea modei ca imitare a mrcilor sociale ale elitelor este potrivit pentru explicarea evoluiei modei n secolele al XVIII-lea, al XIX-lea i n prima jumtate a secolului al XX-lea. Aproape toate muzeele i crile de istorie a vestimentaiei au ilustrat i au trasat n exclusivitate moda clasei de sus, a aristocraiei. Pornind de la aceste precedente istorice este uor de concluzionat c moda a aparinut, ntr-un sens tradiional, clasei de sus, adic unui grup restrns i faimos. ns, punctul n care moda a alunecat ctre clasele de jos este greu de reperat, datorit prezenei limitate a acesteia n coleciile de art vestimentar din majoritatea perioadelor istorice (G.B. Sproles, 1981, 119). Explicaia modei prin rolul acesteia de a diferenia clasele sociale i conform principiului imitaiei poart, desigur, amprenta timpului n care a fost lansat, dar, totui, aceasta a influenat decisiv abordrile ulterioare. Teoria consumului Auspiciile noii moderniti se pare c l-au transformat pe zoon politikon n homo consumericus, permanent angajat n competiia pentru status social. Aceast idee a modei ca rezultat al consumului vizibil i al loisir-ului i aparine lui Thorstein B. Veblen (1857 1929) i teoriei despre clasa de sus, publicat pentru prima dat n The Theory of the Leisure Class (1899). Pornind de la premisa c timpul liber este o resurs difereniat a oamenilor, Thornstein Veblen (1899/2005) descrie o societate bazat pe principii economice, n care plcerea de consum ostentativ caracterizeaz clasa de sus, adic elita inactiv a oamenilor de afaceri. Aadar, la nivelul societii pot fi distinse dou mari clase: clasa de sus, cea a loisir-ului, ai crei membrii sunt angajai permanent n etalarea publica a propriului status, i clasa de jos, cea care imit modul de via al celor din clasa de sus. Fenomenul modei vestimentare ar privi exclusiv pe

7
membrii clasei loisir-ului, al crei consum ostentativ (conspicous waste) a devenit un simbol pentru bogiei i status social. Vestimentaia elegant este nu numai o emblem a consumului, dar i o marc a clasei nalte (ibidem), adic a celor care consum fr s produc. n opinia sociologului american anterior citatat, moda se dezvolt pe dou nivele. Acesta apare prin inovaiei n cadrul clasei loisir-ului, ai cror membrii creeaz n continuu noi articole de mbrcminte, accesorii i ornamente pentru a-i reafirma poziia pe care o ocup n cadrul grupului. Teoria lui Thornstein Veblen a cunoscut dezvoltri ulterioare mai ales n teoria consumului. Astfel, analiznd preferinele consumatorilor n materie de mod, Hartley Leibestein (1922 1994) a postulat trei efecte: efectul bandwagan, efectul de snob i efectul Veblen. Primul efect se explic prin dorina indivizilor de a consuma, de a cumpra, de a purta, de a urma mulimea, ceea ce n termenii teoriei economice ar nsemna o extindere a cererii consumatorilor pentru anumite bunuri datorit faptului ca ceilali le consum (H. Leibenstein, 1950, 189). Efectul de snob ar aprea cnd indivizii se opun normei majoritii de a consuma anumite bunuri (automobile, articole vestimentare, mobil) care nregistreaz o cretere a consumului. Efectul Veblen se refer la consumul ostentativ ca urmare a preului accesibil. Astzi, se pare c dinamica consumului s-a schimbat (G. Lipovetsky, 2006/2007, 35). Funcia principal a acestuia nu mai este ilustrarea opoziiei dintre clasa dominant i clasa celor dominai. Totui, n societile noastre, achiziionarea celor mai banale produse nc mai ilustreaz inegalitile sociale, chiar dac acestea au devenit mai subtile. n Parisul anilor 19631968, moda vestimentar i datele privind achiziionarea articolelor de mbrcminte indicau inegalitile sociale, dac lum n discuie cercetarea condus de Pierre Bourdieu pe un eantion de 1271 de subieci (apud Y. Kawamura, 2004, 29). Mai recent, interviurile realizate de Virag Molnar (2002, 94) cu un numr de 20 de persoane afro-americane artau faptul c populaia de culoare reprezint un procent semnificativ al consumatorilor din magazinele de pe celebra arter comercial american Fifth Avenue, respectiv 41 la sut, comparativ cu 32 la sut americani albi. Pornind de aici, s-a formulat ipoteza potrivit creia consumul a devenit o form de comportament colectiv a crei norm const n a conduce o main scump, a bea cel mai bun scotch i a fi mbrcat ngrijit i dup ultima mod (ibidem). Cercetarea a revelat faptul c pentru majoritatea subiecilor consumul ostentativ reprezinta o form de a ctiga aprecierea social din partea populaiei albe i de a contracara stereotipurile legate de negrii din ghetouri. Hainele la mod, ca i automobilele de lux sau vilele din zonele rezervate, petrecerea vacanelor n locuri exotice sau frecventarea unor cluburi selecte fac parte din categoria bunurilor poziionale, care au funcia de a semnala poziia superioar a celor care le posed, difereniindu-i de restul populaiei. Pe msur ce societile devin mai bogate susine Fred Hirsch (1977, citat de A.G. Johnson, 2000/2007, 52) numrul bunurilor poziionale crete, fapt ce poate genera conflicte, dat fiind distribuia lor inegal.

Teoria seleciei colective

Aceast teorie aparine sociologului american Herbert Blumer (1900 1986) i susine c moda constituie un tip de micare social expresiv, adic o form organizat, ce cuprinde un set de reguli, tradiii, conducere, o durat a diviziunii muncii, valori sociale pe scurt, o cultur, o organizare social i o nou schem de via (apud N. Smelser, 1962, 8). Spre deosebire de micrile sociale generale (de exemplu, micarea feminist) i specifice (o micare pentru reducerea impozitelor), cele expresive (micrile modei) nu presupun schimbarea instituiilor sau a ordinii sociale existente, subliniaz Herbert Blumer (ibidem).

8
Pornind de la aceste considerente, ntr-un articol din 1969, intitulat Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection, publicat n revista Sociological Quarterly, Herbert Blumer revine asupra temei modei, pe care o concepe ca un fenomen raional att la nivel individual, ct i la nivel macrosocial. Argumentul principal ar fi c individul face eforturi de a identifica ceea ce este acceptat la un moment dat n societate, deci este contient de alegerile pe care le opereaz n materie de mod. La nivel social, mecanismele de interaciune nu corespund sentimentelor circulare sau sugestibilitii i nici nu se datoreaz unui eveniment captivant. Dac oamenii sunt atrai de o anumit moda, aceasta reacie se explic prin faptul c moda reflect distinciile sociale i bunele maniere (idem, 277). Cheia de lectur a teoriei o constituie noiunea de gust colectiv, care, n concepia lui Herbert Blumer, reprezint sensibilitatea natural a omului la obiectele din mediul su social, funcionnd ca un dispozitiv al subiectivitii umane. Structura gustului este tridimensional: acesta apare ca o dorin de a atinge satisfacia, ca un selector pentru acceptarea sau respingerea noilor idei i ca un agent pentru inovare. n cadrul interaciunile sociale, indivizii dezvolt gusturi comune i, n consecin, dorina de a fi la mod prevaleaz imitrii claselor de sus, iar moda nu este altceva dect una din multiplele experiene sociale favorabile exteriorizrii gusturilor colective (idem, 284). n acord cu abordarea propus i cu principiile formrii gustului colectiv, Herbert Blumer definete moda ca un proces de selecie social care reflect direcia general i tendinele gustului colectiv.

Moda este un element n continu schimbare n care anumite forme se bucur de acceptarea temporar i de respect pentru ca apoi s fie nlocuite de altele n conformitate cu vremea. [...] Moda apare nu ca un rspuns al nevoii de difereniere i de competiie de clas, ci mai degrab ca o reacie a dorinei de a fi la mod, de a fi consonant cu ceea ce este acceptabil, de a exprima gusturile noi care eman ntr-o lume n schimbare . Herbert Blumer, Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection, Sociological Quarterly, 10, passim pp. 275-291.

Moda iese din uz nu datorit cascadei imitaiei, ci datorit nevoii de a elabora noi mode consonante direciei gustului colectiv. Prin urmare, prestigiul social al elitelor nu se recunoate dup ostentaia simbolurilor de clas, ci dup intuiia membrilor elitei cu privire la direcia gusturilor colective. Difuzarea modei nu mai reprezint un proces pe vertical, declanat de stratificarea social, ci o spirala constituit deopotriv de seleciile colective ale inovatorilor, elitelor i adepilor modei. Dei teoriei seleciei colective i s-a reproat caracterul vag al noiunii de gust colectiv (G.B. Sproles, 1981, 120), meritul lui Herbert Blumer este, desigur, incontestabil, prin orientarea tematicii n acord cu obiectul de studiu al sociologiei. Studiul pe care l-a publicat a nsemnat una dintre cele mai importante contribuii la articularea unei teorii a modei, o invitaie adresat sociologilor de a trata serios problema modei (H. Blumer, 1968, 275).

Teoria normei emergente

n termeni acestei teorii, formulate de Ralph H. Turner i Lewis M. Killian (1972), fenomenul modei trebuie analizat n relaie cu un ansamblu de norme care funcioneaz ca repere de comportament i surs de identificare pentru membrii unui colectiviti (F. Chazel, 1992/2005, 335). Conform autorilor teoriei normei emergente, moda accentueze distinciile de status, n timp

9
ce teribilismele le estompeaz (D.L. Miller, 1985, 151). Voi ilustra dou cercetri care confirmat predicia normei emergente a comportamentului colectiv.

Fig.3. Anul care a lansat moda streaking (1974).

n primvara anului 1974 teribilismul de a alergarea n public fr haine (streaking) devenise o preocupare constant printre tinerii din universitile i colegiile americane. Un numr de 1061 de astfel de incidente au fost raportate de mass-media i de poliie timp de trei luni, din februarie 1974 pn n luna aprilie a aceluiai an. Plecnd de la postulatele teoriei normei emergente, Benigno E. Aguirre, Enrico L. Quarantelli i Jorge L. Mendoza (1988, 569) au testat ipoteza potrivit crei probabilitatea apariiei unor terbilismele n colegiu crete proporional cu prestigiul campusului vecin care experimentase iniial teribilismul, cu numrul sanciunilor aplicate, cu acurateea cu care mass-media a prezentat incidentele anterioare i cu nivelul complexitii teribilismelor din alte universiti. Metodologia cercetrii a cuprins un chestionar care a fost aplicat unui eantion de 1000 de studeni din aproximativ 1543 de universiti. ntrebrile au vizat n principal colectarea unor date privind atitudinea studenilor faa de teribilismul de alerga gol n public, iniierea i durata manifestrilor, controlul administrativ, sanciunile aplicate n universitate, intervenia mass-media i a poliiei. Datele obinute n urma aplicrii chestionarului au fost completate de rezultatele unor foi de observaie nregistrate de anumii voluntari n campusurile universitare cuprinse n cercetare. Majoritatea teribilismelor au nceput n campus n timpul zilei (95%). Periodicitatea teribilismelor era proporional cu numrul de studeni din universiti: cu ct acesta era mai ridicat, cu att teribilismele durau mai mult n timp. De asemenea, universitile prestigioase cunoteau o amploare mai mare a formelor de teribilism dect cele considerate a avea un nivel mai sczut. n 98 la sut din cazuri, subiecii de sex feminin i masculin au protestat separat. Pentru studeni, nuditatea nu avea conotaii sexuale, nu era considerat anormal i reprezenta o metod de afirmare a grupurilor din campus n competiia pentru status. Variabilele privind numrul sanciunilor impuse de autoriti i creterea manifestrilor teribilismelor au corelat negativ, n schimb ipoteza referitoare la creterea adoptrii teribilismelor n raport cu evenimentele anterioare din alte universiti prestigioase a fost confirmat. De asemenea, cu ct asociaiile studeneti din campusuri erau mai numeroase, cu att probabilitatea apariiei teribilismelor era mai ridicat.

10
Pornind de la aceste rezultate, Benigno E. Aguirre, Enrico L. Quarantelli i Jorge L. Mendoza (1988, 569) au atras atenia asupra conceptualizrii improprii a teribilismelor drept forme de comportament colectiv iraionale, impulsive sau ciudate. n literatura de specialitate exist o tendin de a asocia apariia teribilismelor cu indivizii care sunt ntr-un fel detaai de pturile stabile ale societii, cum ar fi adolescenii sau omerii. Acetia se implic n episoadele pasagere ale comportamentelor isterice fie datorit faptului nu au mijloace instituionalizate de a-i face auzite opiniile, fie n cazul n care necesitile lor sunt reprimate de autoriti sau de ctre prini. Pentru Orin E. Klapp (1972), implicarea tinerilor n mod i n teribilisme reprezint o subordonare temporar a identitii personale fa de identitatea de mas, fr a pune n pericol structurile fundamentale ala societii. Totui, dac tensiunile psihice, inclusiv plictisul, devin extreme, atunci este ameninat chiar structura social (apud D. L. Miller, 1985, 149). Sunt de acord cu Orin E. Klapp, dac privim rezultatele unei cercetri din 1968 referitoare la comportamentul tinerilor n situaii de mulime. Astfel, Thomas S. Smith (1968, 173), analiznd cauzele comportamentului colectiv al adolescenilor, timp de cinci ani, din 1959 i pn n 1964, din staiunea Ocean City, arata c angajarea n teribilisme are explicaii care in de dinamica statusului i a vrstei. n cadrul interviurilor realizate de autorul citat anterior, tinerii declarau c se simeau foarte plictisii, iar staiunea i activitile erau un bun prilej de a se elibera de autoritatea prinilor i de a experimenta comportamente interzise n cultura de origine, cum ar fi consumarea buturilor alcoolice sau expunerea n public fr haine (idem, 178). Asemenea comportamente erau considerate normale de majoritatea celor intervievai i, contrar prediciilor, cei care le experimentau proveneau din categoriile socio-economice superioare. Teoria valorii adugate Prelund modelul valorii adugate din economie, Neil Smelser (1962, 14) descrie ase etape care contribuie, succesiv, la costul produsului finit. Moda i teribilismele sunt tipuri de comportamente isterice-expresive care pot fi reperate chiar n domenii precum literatur, politic, art, vestimentaie, conversaie, medicina. n termenii teoriei lui Neil Smelser, caracteristica acestora const n faptul c mobilizarea pentru aciune se face pornind de la o convingere pozitiv (wish-fulfilment belief) (idem, 170). Ca fenomen colectiv, teribilismele i moda se manifest dup logica pailor unei aciuni colective. Voi prezenta n continuare cele ase componente care genereaz teribilismele i moda, aa cum apar n teoria lui Neil Smelser (1962, 15-17):

1. Condiiile structurale favorizante, n sensul c instituiile sociale sunt astfel

organizate nct permit sau ncurajeaz anumite comportamente colective. Moda i teribilismele necesit o societate n care oamenii sunt liberi s i exprime statutul economic i social. Sistemul modei este mult mai structurat dect cel al teribilismelor: n industria modei, ledership-ul este conturat prin existena caselor de mod i a designerilor. 2. Constrngerea structural. n cazul modelor ne referim la constrngeri precum: rapiditatea ciclurilor instituionalizate, atributele temporare ale unicitii unui articol vestimentar, oferta unor mrci mai ieftine. Constrngerea ar mai putea consta n incertitudinea pentru momentul n care trebuie abandonat un anumit stil al modei. Constrngerea rezult, de asemenea, din incertitudinea noilor stiluri care vor intra n componena modei viitoare. 3. Creterea i rspndirea credinelor generalizate. Neil Smelser descrie credina generalizat din jurul modelor ca o dorin de mplinire ( wishfulfillment fantasy). Dorina de a fi la mod este o atitudine stabil. La fel i dorina de a fi bogat. Aa se explic de ce teribilismele i moda sunt probabil

11
cele mai volatile i pregnante manifestri ale comportamentului colectiv, subliniaz sociologul american. 4. Factorii precipitani, adic evenimentele importante care susin i amplific lansarea unei mode, ca de exemplu paradele de la Paris i New York care anun nceputul unei nou ciclu al modei. 5. Mobilizarea pentru aciune. Conform lui Neil Smelser, mobilizarea pentru teribilisme i mod are loc de obicei prin media. Leadership-ul este instituionalizat sub forma casele de mod i a designerilor celebrii ceea ce implic o cerere i o distribuie clar ctre un anumit public. Dar media este tentat s prezinte mai mult unele evenimentele captivante, cum ar fi lansarea unor mode de ctre un actor cunoscut, iar acestea se rspndesc ctre audien prin sugestibilitate i prin imitaie (idem, 205). O dat ce un lider a adoptat o mod, impactul va cuprinde n principal indivizii anonimi. 6. Factorii de control social. Se pare c autoritile intervin rar n mode i nu folosesc mijloace pentru descurajarea acestora.

n cadrul dezbaterii despre fenomenului modei i n limitele teoriei valorii adugate, mi se par eseniale aspectele legate de leadership-ul modei, ca un criteriu de difereniere ntre aceasta i teribilisme. De asemenea, vestimentaia, ca un element comunicaional, indic normele sociale stabilite, specificnd conduitele admise (A. Mucchielli et al, 1998/2006, 78), i, n acest sens, putem face referire la simbolistica unor piese vestimentare n cadrul unor micri de protest, cum ar fi cele ale micrii punk sau fustele mini n vog anii 1967-1968. Au fost aceste piese vestimentare un mijloc de a rspndi convingerile generale ale unui anumit grup dominant? Voi ncerca s rspund acestor ntrebri prin expunerea unor teorii recente n sociologia modei, respectiv, teoria fluxului orizontal al modei (tricle-across) i teoria grupurilor subculturale, precum i a unor cercetri n acest sens. Teoria fluxului orizontal al modei Denominaia tricle-across a fost propus de Charles King n 1963, prin aceasta autorul relevnd fluxul orizontal i circular al modei: sursa reala a modei ar proveni din clasa social crei i aparine individul. Principalul argument al acestei teorii este evidenta producie de mas, care, mpreun cu mijloacele de comunicare n mas, creeaz i informeaz despre disponibilitatea i existena noilor stiluri vestimentare. Deci, fluxul modei este unul orizontal i concomitent ctre toate clasele socio-demografice i, astfel, difuzarea modei poate porni, n acelai timp, de la orice clas social. Oferind aceast perspectiv asupra propagrii modei, teoria fluxului orizontal se fondeaz pe celebrele caracteristici ale conducerii: moda se propag prin liderii de opinie din clasa social crei i aparine individul i din grupul de referin al acestuia (Ch. King i J.O. Summers, 1986, 44). Aceast direcie de teoretizare nu a fost ns impus de studiile modei. Rezultatele cercetrilor privind efectele limitate ale mass media se pare c au creat premieze favorabile pentru a explica cum sunt orientate comportamentele dictate de mod. ncepnd din 1940, cercetrile realizate de ctre Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson i Hazel Gaudet (1940/2004) privind comportamentul de vot au subliniat influena indirect i limitat a mass-media (D. McQuail i S. Windahl, 1982/2001, 59) i au confirmat dinamica structurilor i relaiilor sociale ca factor principal n formarea opiniei publice (S. Chelcea, 2004, 145). Astfel, ideea fluxului orizontal al modei s-a cristalizat pe fundalul teoriei fluxului comunicrii n dou trepte i a postulatelor acesteia: mass-media influeneaz publicul prin intermediul reelelor comunicrii interpersonale; exist persoane, adic lideri de opinie, cu un potenial considerabil de influen social n cadrul acestor reele.

12
Dar ce semnificaie are conceptul de lider de opinie n cadrul acestor studii i cum poate fi acesta aplicat discuiei despre fenomenul modei? Se pare c liderii de opinie n materie de mod se pot identifica frecvent n medii precum: grupurile de tineri, persoanele cu studii superioare, persoane cu statut profesional nalt, implicate n activiti sociale i afiliate unor organizaii, persoane interesate de acest subiect n contexte formale sau informale. Aplicnd scala de identificare a liderilor de opinie (scala Rogers), John O. Summers (1970, 183) a pus n eviden faptul c n districtul Marion Country (Indianapolis), interesul liderilor de opinie n domeniul modei vestimentare feminine ar fluctua n funcie de atenia acordat modei, ndrzneala de a testa anumite stiluri vestimentare i receptarea informaiilor din media, respectiv de la prieteni (Tabelul 1).
Tabelul 1. Distribuia rspunsurilor la ntrebrile care vizau interesul acordat modei vestimentare (dup John O. Summers, 1970, 183). Interesul n mod Care dintre aceste afirmaii descrie cel mai bine reaciile dumneavoastr la schimbarea modei vestimentare? Citesc regulat tirile despre mod i ncerc s mi adaptez garderoba la tendinele modei Sunt la zi cu toate schimbrile din mod dei nu reuesc s m mbrac ntotdeauna conform acestora Verific ce este la mod numai cnd doresc s achiziionez haine noi Nu acord mare atenie tendinelor modei dect dac are loc o schimbare major a acestora Nu sunt deloc interesat ndrzneala n testarea noilor stiluri vestimentare mi place s testez i s experimentez articole vestimentare cnd ies n ora nainte s achiziionez haine, prefer s atept pn cnd noile articole vestimentare sunt mediatizate i s vad daca acestea devin acceptate de majoritatea publicului Prefer s cumpr haine care sunt clasice, mereu la mod i mereu acceptate de public n ultimile 6 luni, ai discutat despre moda vestimentar feminin? Da Nu 688 288 35 12 76 292 609 76 29 22 N %

56 557 116 202 45

63 36 18 9 4

Dei unii istorici ai costumului consider ca n Occident fusta mini a fost respinsa ca stil vestimentar n anii 1970 datorit asocierilor acesteia cu mesaje de protest ale tinerilor din anii 1968, o cercetare ntreprins de Fred D. Reynolds i William R. Darden (1972) privind modul i etapele de acceptare a unui nou produs al modei vestimentare (n cazul de fa minijupa) a relevat rolul considerabil al media ca promotor al stilurilor modei comparativ cu rolul liderilor de opinie i al surselor informale (rude, prieteni, observare personal vizual). Cercetarea a cuprins dou etape. Mai nti, 300 de subieci de sex feminin au fost intervievai cu privire la acceptarea (n sensul de decizie de achiziionare) sau respingere a minijupei ca stil vestimentar. Dintre acetia, 94 de respondeni s-au declarat mpotriva adoptrii minijupei. n cea de-a doua etap a cercetrii, cei 94 de subieci au fost intervievai asupra orientrii ctre sursele de comunicare i asupra etapelor de decizie privind achiziionarea minijupei.

13
Cercettorii au conceput procesul de acceptare, respectiv respingere, ca fiind unul secvenial, n trei etape: percepie, informare i evaluare. Rezultatele au confirmat ipoteza studiului: mass media sunt principalele surse de informare n privina noilor stiluri vestimentare i a modului cum acestea sunt acceptate social (Tabelul 2). n schimb, adoptarea unor stiluri vestimentare noi a corelat pozitiv cu norma grupului de referin: adoptarea era consonant cu atitudinea pozitiv despre minijup, n timp ce respingerea acesteia corela cu atitudinea negativ a grupului. Totodat, n etapa evalurii, diferena dintre orientarea ctre sursele informale (10,8%) i orientarea ctre sursele formale de comunicare (8,6%) a fost statistic nereprezentativ (F. D. Reynolds i R. Darden, 1972, 41-43).
Tabelul 2. Sursele de informare n funcie de stadiile procesului de respingere a inovaiilor (dup F. Reynolds i W. R. Darden, 1972, 41). Etape n procesul de respingere SURSA Percepie Informare Evaluare N Formal Reviste de mod Ziare Televiziune Publicitate Total parial Informal Prieteni Rude Vnztori Vizual Personal Nu caut Total parial Nu au rspuns TOTAL 1 1 2 4 3 94 1,1 1,1 2,1 4,3 3,2 100 3 4 1 16 17 41 2 94 3,2 4,3 1,1 17 18,1 43,7 2,1 100 8 4 7 62 81 1 94 8,6 4,3 7,4 66,7 87 1,1 100 40 25 21 1 87 42,5 26,6 22,3 1,1 92,5 23 7 19 2 51 24,5 7,4 20,2 2,1 54,2 10 2 12 10,8 2,1 12,9 % N % N %

Totui, chiar dac mijloacele de comunicare n mas furnizeaz i modeleaz o mare parte din opiniile publicului, traseul spiralei modei rmne unul unidirecional i vertical ( trickle-down). Aceasta este concluzia unei anchete efectuate de Elihu Katz i John Johnstone (1957, 565) n anii 1954-1955. Eantionul cercetrii (N = 133) era alctuit din eleve de liceu cu vrste cuprinse ntre 13-18 ani, aparinnd unor cluburi de adolesceni din partea de nord (Hyde Park Club, N =53) i de sud (South Shore Club, N=80) a oraului american Chicago. Cercetarea a oferit suport experimental ipotezei potrivit creia preferina ctre un anumit hit muzical a grupurilor cu statut socio-economic sczut (South Shore Club) se formeaz prin conformarea la normele cluburilor cu statut socio-economic ridicat aflate n vecintate (Hyde Park Club) ( ibidem). Deci relaia dintre popularitate i conformitate s-a dovedit a fi mai puternic n vecintate, dect n interiorul

14
grupului de referin, i prin aceasta, gusturile reflect dorina indivizilor de a se poziiona n ealoanele principale ale unei ierarhii sociale, concluzioneaz autorii. Studiile ulterioare au demonstrat c preferin ctre o anumit mod, fie aceasta muzical sau vestimentar, a dat natere unei adeziuni la scar larg a indivizilor, n special a tinerilor, la diverse grupuri sociale, ceea ce Gilles Lipovetsky (2006/2007, 287) denumea generaia contraculturii. Voi prezenta n continuare teoria subcultural care poate oferi un argument teoretic pentru articularea generaiei contraculturii. Teoria grupurilor subculturale Dei teoria fluxului pe orizontal i cercetrile prezentate anterior au subliniat rolul mass media ca surse principale de informare i de orientare a gusturilor cu privire la mbrcminte, totui, n anumite contexte sociale, micrile sociale legate de drepturile civile, sentimentele antirzboi, libertatea femeilor, drepturile homosexualilor i pun amprenta n lansarea unor stiluri vestimentare simboliznd cauzele lor. Se pare c moda vestimentar a anilor 1960, 1970 i 1980 a fost dominat de stilurile grupurilor spectaculare de tineri (rockeri, depech-eri, hip-hop-eri), ceea ce Paul Blumberg (1974, 494) denumea efectul de infiltrare (percolating up effect). La nceputul anilor `70, cnd stilurile de vestimentaie reprezentative pentru atitudinile politico-sociale erau destul de directe sau explicite, D. Kness i B. Densmore (1976) au studiat convingerile social-politice a 100 de studeni de sex masculin ai Universitii Pennsylvania. Acetia au cutat similariti ntre vestimentaia tradiional (cum ar fi pr tuns scurt i pantaloni drepi, pulovere sau tricou, osete i pantofi) i convingerile social-politice conservatoare (adic dorina de conservare a valorilor i a interesele grupurilor cu statut social nalt); i ntre vestimentaia radical sau hippie (prul pn la umeri, cu sau fr barb, blugi ifonai, tricouri ifonate, cu sandale sau desculi) i convingerile social politice radicale (dorina de a revoluiona sistemul) (S. Kaiser, 1985, 205).

Fig. 4. Moda hippie

S-a descoperit c cei care se mbracau dup moda hippie (Fig. 4) erau mai puin preocupai de faptul c vestimentaia exprim statusul social al persoanei, iar aceia care se mbrcau ntr-un mod tradiional preferau mai de grab s poarte haine tradiionale i se declarau foarte mulumii s fie n pas cu moda. Totui acetia din urm erau printre ultimii din grupul lor predispui la schimbare, dei preferau s-i schimbe stilurile de vestimentaie. Cei care se mbrcau hippie

15
caracterizau hainele ca fiind n general plictisitoare i le acordau importan n primul rnd din punct de vedere al confortului. n schimb, subiecii care se mbrcau conservator manifestau o tendin de a-i judeca pe alii dup aspectul hainelor. De asemenea, acetia considerau c aspectul exterior al persoanei este important n grupul lor. Cei care se mbracau dup moda hippie exprimau urmtoarele convingeri: lumea afacerilor nu ar trebui sa-i impun valorile legate de aspectul exterior angajailor; libertatea de alegere a stilului vestimentar este important. De fapt, studiul a indicat c este posibil s anticipm atitudinile social-politice ale indivizilor pe baza vestimentaiei, adic vestimentaia este un indiciu pentru astfel de atitudini (idem). Micarea punk (Fig. 5), aprut n Anglia anului 1976, reprezint doar unul din multiplele exemple de subculturi care se pot articula n cadrul unei societi.

Fig. 5. Punk

Uneori, hainele i accesoriile acestora insignele politice extremiste, centuri cu inte, prul coafat cu epi, decolorat sau vopsit n diferite culori, cizme i geci de piele purtate pe timp de var, bluejeani tiai i decolorai susin ideea c modul de compunere al vestimentaiei reprezint nu numai o chestiune de stil, dar mai ales o "strategie" de protest mpotriva valorilor i reprezentrilor grupului dominant sau mpotriva prejudecilor morale i sociale. i astfel de exemple ar putea continua: grupurile skinheads (Fig. 6), grupurile hippie, grupurile cyberpunks se disting, cu precdere, prin faptul c i expun fr restricie simbolurile anti-mod.

Fig. 6. Skinheads

16
Literatura despre subcultura punk este dominat de interpretri difereniate despre coninuturile de clas, semnificaiile politice i stilurile de vestimentaie ale membrilor care compun subculturile. Unii cercettori susin c subculturile cuprind, n general, tinerii din clasa muncitoare (Hebdige, 1983, 75; G. A. Fine i S. Kleinman, 1979, 4). Alii argumenteaz c aceste grupuri sunt la rndul lor stratificate social, incluznd artiti din clasa de mijloc (S.W. Baron, 1989, 293). Dincolo de aceste concepii difereniate, care se articuleaz firesc n cadrul unui domeniu de studiu, exist cteva ipoteze comune de care depinde clarificarea conceptului de subcultur. Prima dintre acestea susine c societile occidentale sunt caracterizate de raporturi de dominaie i subordonare, prin divizarea lor n clase sociale, bazate pe inegaliti de putere i de venit. Aceste divizri i relaii inegale se exprim sub forma culturilor de clas. Aceasta ar fi cea de-a doua ipotez. n alt treilea rnd, se presupune c n interiorul culturilor de clas (adesea numite, cultura-mam), tinerii negociaz i avanseaz propriile lor rspunsuri simbolice, distincte, cu privire la vrsta, la statutul generaiei, dar mai ales i exprim simbolic atitudinile, valorile i sentimentele fa de inegalitile sociale (T. OSullivan, 1994/2001, 330). Nu n ultimul rnd s-a formulat ipoteza potrivit creia separarea funcional a familiei, a colii menine rolurile de subordonat-subaltern i, astfel, subcultura devine o opiune pentru unii tineri, un grup de referin perceput pozitiv care furnizeaz suport social pentru un comportament opus normelor culturii de origine (S.W. Baron, 1989, 292). Aa cum am menionat anterior n cadrul discuiei despre adeziunea tinerilor la isteriile modei, numeroase studii au pus n eviden faptul c acest comportament este specific indivizilor care fie nu au ncheiat procesul de inserie pe piaa muncii sau n sistemul de nvmnt, fie provin dintr-un mediu de origine (familia, climatul relaional) conflictual sau cu un statut socioeconomic sczut. Observaiile empirice despre micrea punk i despre stilurile vestimentare ale membrilor acestei grupri confirm aceleai predicii: adeziunea la micarea punk este majoritar n rndurile tinerilor care prsesc familia de origine, care au probleme la scoal sau nu au nc un loc de munc (P.L. Garotti i R. Caterina, 2000, 73). Experimentul lui Stephen W. Baron (1989) este ilustrativ pentru modul n care membrii micrii punk interpreteaz i se opun valorilor i simbolurilor culturii din care provin. Timp de 60 de zile, Stephen W. Baron a intervievat un numr de 35 de subieci, dintre care 21 de sex feminin i 14 de sex masculin, cu vrste cuprinse ntre 14 i 29 de ani, toi membrii ai micrii punk din oraul canadian Victoria. Contrar unor predicii anterioare privind adeziunea la micare punk a unor tineri provenind din rndul familiilor cu statut socio-economic sczut, cercetarea pus n eviden diversitatea provenienei sociale a subiecilor. Cinsprezece subieci catalogau meseriile prinilor ca fcnd parte din gulerele albe (profesori universitari, directori n administraia public, manageri ai unor firme cunoscute pe piaa canadian). Dar aproape la fel de semnificativ a fost i procentul celor care se declarau a face parte din gulerele albastre: 18 subieci au bifat rspunsuri potrivit crora prinii ocupau meserii precum mecanic, muncitor n construcii (Tableul 5). Jumtate dintre cei 18 subieci care aparineau clasei muncitoare au declarat c discutau problemele lor i adeziunea la micarea subcultural cu prinii, ceea ce nseamn c acetia ar putea simpatiza cu scopurile copiilor lor (cf. S.W. Baron, 1989, 293).

Tabelul 3. Distribuia rspunsurilor la ntrebarea privind mediul de origine al subiecilor (dup S.W. Baron, 1989, 293). Genul social Brbai Femei Total Clasa de mijloc 11 7 18 Clasa de jos 8 7 15 Nu tiu 2 0 2 Total 21 14 35

17

Un alt rezultat al cercetrii, demn de semnalat, se refer la estetica corporal a subicilor. Deseori, aa cum arat experimentul n discuie, opoziia tinerilor fa de mediul de provenien se manifest prin intermediul practicilor corporale: aparena personal, costumaia, coafur, accesoriile, artefactele exprim opoziia fa de tendina dominant. Iat ce declar un subiect al cercetrii:
Singurul mod n care m simt confortabil este felul n care m mbrac. Dac m mbrac ca un preppie (n.n. tnr bine educat care poart haine scumpe) m-a simi ca un prost pentru c nu as fi mbrcat cum gndesc. Oamenii cei mai inspirai i cei mai inteligeni pe care i-am ntlnit sunt cei care se mbrac diferit. ntr-un mod n care s le reflecte personalitatea. Consider c prietenii pe care i-am gsit aici sunt mult mai expresivi (S.W. Baron, 1989, 307).

Majoritatea subiecilor declarau c stilurile de vestimentaie reflect personalitatea, n special atitudinile i sentimentele cu privire la coal, familie i politic, tocmai de aceea sloganurile imprimate pe hainele tiate i decolorate erau destinate a semnaliza srcia pe care acetia o experimenteaz, iar culorile nchise i cmile de munc nivelul sczut de trai. De asemenea, subiecii obinuiau s preia articole din moda vestimentar dominat, s le personalizeaz, s le modifice definiia pentru a fi potrivite stilului subculturii. De exemplu, geaca de blugi era decorat cu insigne i sloganuri i de multe ori decolorat sau imprimat cu culori stridente pentru a reprezenta, menionau subiecii, srcia subcultural. Atunci cnd membrii micrii punk cuprini n cercetare au fost ntrebai dac sunt contieni c hainele lor au lansat o mod n cultura dominant, rspundeau deseori negativ (idem, 308). Desigur, miza stilurilor vestimentare a grupurilor subculturale este una simbolic. mbrcmintea reprezint o rezisten simbolic la ordinea dominat i permite membrilor subculturii s evadeze din poziionrile lor structurale pentru o perioad. ns, observaia potrivit creia tinerii din mediile defavorizate i fac publice simbolurile antimod i se ataeaz de o anumit marc de producie pentru a iei din impersonalitate nu este o eviden spectaculoas a cercetrii empirice. Articularea unei teorii cu privire la modul n care inovaia subcultur se infiltreaz n curentele dominante ale modei ar trebui s rspund unor interogaii privind modul n care se transmit unele mode vestimentare de la subcultur la cultura dominat i de aici ctre alte medii sociale.

BIBLIOGRAFIE

Aguirre, Beningno E., Quarantelli, Enrico L. i Mendoza, Jorge L. (1988). The collective behavior of fads: The characteristics, effects, and career of streaking. American Sociological Review, 53, 4, 569-584. Baron, Stephen W. (1989). The canadian west coast punk subculture: A field of study. Canadian Journal of Sociology, 14, 3, 289-316. Best, Joel i Suyuki, Tadashi. (2003). The emergence of trendsetters for fashions and fads: Kogaru in 1990s Japan. Sociological Quarterly, 44, 1, 61-79. Besnard, Phillipe. [1993] (1996). Mod. n R. Boudon i Ph. Besnard (coord.). Dicionar de sociologie (pp. 174-176). Bucureti: Editura Univers Enciclopedic. Bikhchandani, Sushil i Welch, Ivo. (1992). The theory of fads, fashion, custom and cultural change as informational cascades. The Journal of Political Economy, 100, 5, 992-1026.

18
Bitti, Pio E. i Roberto, Caterina (coord.). (2000). Moda, relazioni sociali e comunicazione. Bologna: Zanichelli. Blumberg, Paul. (1974). The decline and fall of the status symbol: Some thoughts on status in a post-industral society. Social Problems, 21, 4, 480-498. Blumer, Herbert (1969). Fashion: From class differentiation to collective selection. Sociological Quarterly, 10, 275-291. Boncu, tefan (2002). Imitaia. n t. Boncu. Psihologia influenei sociale (pp. 23-88). Iai: Editura Polirom. Braun, Emily. (1995). Futurist fashion: Three manifestoes. Art Journal, 54, 1, 34-41. Braudel, Fernand. [1979](1984). Costumele i moda. n F. Braudel. Structurile cotidianului: posibilul i imposibilul (pp. 58-85). Bucureti: Editura Meridiane. Buffa, Cristiano. (2003). Moda. n S. Minetti (coord.). Encicplopedia della comunicazione (pp. 9-10). Novara: DeAgostini. Carter, Michel. (2003). Georg Simmel: Clothes and fashion. n M. Carter. Fashion Classics from Carlyle to Barthes, (pp. 59-81). New York: Berg Publishers. Chazel, Franois. [1992] (2005). Micrile sociale. n Boudon, Raymond (coord.). Tratat de sociologie, (pp. 312-372). Bucureti: Editura Humanitas. Chelcea, Septimiu. (1993). Mod. n C. Zamfir i L. Vlsceanu (coord.). Dicionar de sociologie urmat de indicatori demografici, economici, sociali i sociologici, (p. 365). Bucureti: Editura Babel. Chelcea, Septimiu. (2004). Fluxul comunicrii n dou trepte. n S. Chelcea i P. Ilu (coord.). Enciclopedie de psihologie (pp. 148-149). Bucureti: Editura Economic. Covaci, Nicolae. (1994). Pheonix, ns eu....Bucureti: Editura Nemira. Crane, Diana. (1999). Diffusion models and fashion: A reassessment. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 566, 13-24. Davis, Fred. (1992). Fashion, Culture and Identity. Chicago: The University of Chicago Press. Fine, Gary Alan i Kleinman, Sherryl. (1979). Rethinking subcultures: An interactionist analysis. The American Journal of Sociology, 85, 1, 1-20. Goodamn, Norman. [1992] (1998). Comportamentul colectiv i micrile sociale. n N Goodman. Introducere n sociologie (pp. 425-447). Bucureti: Editura Leadear. Gottdiender, Mark. (1985). Hegemony and mass culture. The American Journal of Sociology, 90, 5, 979-1001. Garotti, di Pier i Caterina, Roberto. (2000). Comportamneti collettivi, norme di gruppo e abbigliamento. n P.R. Bitti (coord.). Moda, relazioni sociali e comunicazione (pp. 71-87). Bologna: Zanichelli. Hansen, Karen (2004). The world in dress: Anthropological perspective on clothing, fashion and cultures . Anthropological Annual Reviews, 33, 362-392. Hartley, John. [1994] (2001). Studii culturale. n T. OSullivan et al. Concepte fundamentale din tiinele comunicrii i studiile cultural, ( pp. 326-328). Iai: Editura Polirom. Hebdige, Dick. (1983). Posing... threats, striking... poses: Youth, surveillance and display. Substance: 11, 4, 6888. Hirsch, Fred. (1877). Social Limits of Growth. Londra: Routledge and Kegan Paul. Ichim-Stoichioiu, Adriana. (2003). Influena englez n terminologia politic a Romniei actuale. n P.G. Dindelgan. Aspecte ale dinamicii limbii romne actuale, (pp. 299-322). Bucureti: Editura Universitii din Bucureti. Ilu, Petru. (2004). Comportament colectiv. n S. Chelcea i P. Ilu (coord.). Enciclopedie de psihologie, (pp. 8283). Bucureti: Editura Economic. Ionescu, Adrian-Silvan. (2006). Mod i societate urban n Romnia epocii moderne. Bucureti: Editura Paideia. Johnson, Allan G. [2000] (2007). Dicionarul Blackwell de sociologie. Bucureti: Editura Humanitas. Kaiser, Susan. (1985). The Social Psychology of Clothing and Personal Adornment. New York: Macmillian Publishing Company. Kawamura, Yuniya. (2004). Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies. Oxford: Berg Publishers. King, Charles W. i Summers, John O. (1986). Overlap of opinion leadership across consumer product categories. Journal of Marketing Research, 7, 43-50. Lazarsfeld, Paul, Berelson, Bernard i Gaudet, Hazel. [1940] (2004). Mecanismul votului. Cum se decid alegtorii ntr-o campanie prezidenial. Bucureti: Editura Comunicare.ro. Le Bon, Gustave. [1895] (2004). Psihologia mulimilor. Bucureti: Editura Antet XX Press. Leibestein, Hartley. (1950). Bandwagon, snob, and Veblen effects in the theory of consumers demand. The Quarterly Journal of Economics 64, 2, 183-207.

19
Lipovetsky, Gilles. [2006] (2007). Fericirea paradoxal. Eseu asupra societii de consum. Iai: Editura Polirom. Marcus, Alan S. i Bauer, Raymond A. (1964). Yes: There are generalized opinion leaders. The Public Opinion Quarterly, 28, 4, 628-632. McQuail, Denis i Windahl, Sven. [1982] (2001). Influena personal, teoriile difuzrii i efectele pe termen scurt ale comunicrii de mas asupra indivizilor. n D. McQuail i S. Windahl. Modele ale comunicrii de mas (pp. 55-85). Bucureti: Editura Comunicare.ro. Meyerston, Rolf i Katz, Elihu. (1957). Notes on a natural history of fads. The American Journal of Sociology, 62, 6, 594-601. Miller, Christopher M., McIntyre, Shelby H. i Mantrala, Murali K. (1993). Toward formalizing fashion theory. Journal of Marketing Research, 30, 2, 142-157. Miller, David L. (1985). Introduction to Collective Behavior. Belmond: Wardsworth Publishing Company. Molnr, Virg i Lamont, Michle. (2002). Social categorization and group identification. How AfricanAmericans shape their collective identity through consumption. n A. McMeekin (ed.). Innovation by Demand: An Interdisciplinary Approach to the Study of Demand and Its Role in Innovation (pp. 94-111). Manchester: Manchester University Press. Morris, Desmond. [1982] (1995). Luomo e i suoi gesti. La comunicazione non-verbale nella specia umana. Milano: Arnoldo Mondatori Editore. Moscovici, Serge. [1981] (2001). Epoca maselor: tratat istoric asupra psihologiei maselor. Iai: Institutul European. Mucchielli, Alex, Corbalan, Jean-Antonine i Ferrandez, Valrie. [1998] (2006). Teoria proceselor de comunicare. Iai: Institutul European. OSullivan, Tim. [1994] (2001). Subcultura. n T. OSullivan et al. Concepte fundamentale din tiinele comunicrii i studiile culturale (pp. 329-331). Iai: Editura Polirom. Reynolds, Fred D. i Darden, William R. (1972). Why midi failed. Journal of Advertising Research, 12, 39-44. Reynolds, Fred D. i Darden, William R. (1971). Mutually adaptive effects of interpersonal communication. Journal of Marketing Research, 8, 4, 449-454. Kroeber, Alfred L. [1923] (1948). Anthropology (ediia a II-a). New Yotk: Harcourt, Brace. Richardson, Jane i Kroeber, Alfred L. (1940). Three centurs of womens dress fashion: A quantitative

analysis. Anthropological Records, 5, 2, 111-153.

Sellerberg, Ann-Mari (2001). Fashion. n Smelser, Neil J. i Baltes, Paul B. (ed.). International Encyclopedia of the Social and Behavioral Studies, (pp. 5411-5415). London: Elsevier Ltd. Simmel, George. [1911] (1998). Moda. n G. Simmel. Cultura filosofic: despre aventur, sexe i criza modernului: culegeri de eseuri. Bucureti: Editura Humanitas. Slotedijk, Peter. [2000] (2002). Dispreul maselor. Eseu asupra luptelor culturale n societatea modern . ClujNapoca: Ideea Design & Print. Smelser, Neil J. (1962). Theory of Collective Behavior. London: Routledge & Kegan Paul. Smith, Thomas S. (1968). Conventionalization and control: An examination of adolescent crowds. The American Journal of Sociology, 74, 2, 172-183. Sproles, George B. (1981). Analyzing fashion life cycle. Journal of Marketing, 45, 4, 116-124. Stoetzel, Jean. (1963). La psychologie sociale. Paris: Flammarion. Summers, John O. (1970). The identity of womens clothing fashion opinion leaders. Journal of Marketing Research 2, 178-185. chiopu, Ursula. (1997). Mod. n U. chiopu. (coord.). Dicionar de psihologie (pp. 459-460). Bucureti: Editura Babel. Stevenson, Nick. (2006). Fashion. n B.S. Tuner (ed.). The Cambridge Dictionary of Sociology (pp. 197-198). Cambridge: University Press. Tadashi, Suzuki. (2003). The emergence of trendsetters for fashion and fads: Kogaru in 1990s Japan. Sociological Quarterly, 44, 1, 61-79. Trha, Cristina. Moda. n S. Chelcea i P. Ilu (coord.). Enciclopedie de psihologie (pp. 227-228). Bucureti: Editura Economic. Yapp, Nick. (1998). Getting Images 1900s. Decades of the 20th Century. Londra: Knemann.

20
Veblen, Torstein B. (1899). Dress as an Expression of the Pecuniary Culture. n T.B. Veblen. The Theory of the Leisure Class. An economic study in the evolution of institution. http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/veblen/leisure/index.html.