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NOTA: Recopilacin de informacin de varias pginas de la Web
E-mail: diego_carrizohotmail.com








COMO HACER UN BONSAI

Muchas veces resulta diIicil querer multiplicar a toda costa por uno mismo las plantas destinadas al
cultivo de bonsais.Por eso aqui nos daremos por satisIecho con describir los modos de multiplicacion sin
entrar en los detalles de la practica.Aconsejo a los aIicionados que quieran proIundizar en esta cuestion
acudan a la bibliograIia especializada en horticultura.Se pueden distinguir dos tipos de multiplicacion:
-La multiplicacion sexuada,apartir de semillas
-La multiplicacion asexuada o vegetativa que se lleva a cabo a partir de un Iragmento de la planta
La multiplicacion sexuada por semillas es el modo de reproduccion mas habitual en la naturaleza y el
medio mas sencillo de obtener un nuevo ejemplar.Las plantas tienen Ilores ,cuya Iinalidad es producir
semillas que aseguran la reproduccion y garantizan su supervivencia .La multiplicacion por semillas tiene
la particularidad de que la planta resultante no es totalmente identica a sus progenitores.Con este metodo,
por cruce de especies o de diIerente variedad se obtienen plantas completamente nuevas llamadas
"hibridos".La tecnica de la siembra es Iamiliar para todos los aIicionados a la jardineria.Ojo! Las semillas
de bonsai no existen no hay que dejarse engaar por algunos reclamos comerciales.
La multiplicacion asexuada .Cuando una planta ,producto de una siembra natural o el cruce provocado por
el hombre presenta caracteres interesantes se puede multiplicar por via vegetativa, decir que se obtengan
ejemplares identicos al original.Para ello se utilizan las siguientes tecnicas.
El esqueje: se toma un Iragmento del tallo y a veces de hoja con alguna yema se entierra en una mezcla de
de arena y turba y se mantiene humedo hasta que eche raices y Iorma una planta independiente.Es el
procedimiento mas sencillo y Iacil de poner en practica para los aIicionados principiantes
La acodadura parecida al esqueje un procedimiento natural ,una rama de arbol o de arbusto se recubre de
tierra y echa raices mientras permanece unida a la planta madre .Al separarla de esta se hace
independiente conservando las caracteristicas de la planta que le a dado su origen.
La division consiste en deshacer la mata que Iorma la planta para obtener pequeos manojos de raices y
hojas .En el cultivo del bonsai esta tecnica solo se utiliza en el caso del bambu o de ciertos helechos.
El injerto es un modo de multiplicacion completamente artiIicial Consiste en asociar dos vegetales con sus
propias caracteristicas ,uno como portainjerto ,aprovechando su raiz y utilizandolo como soporte ,y el otro
como injerto por sus cualidades decorativas o productivas.La aIinidad entre portainjerto e injerto puede
resultar buena o mediocre :en el primer caso la linea del injerto sera apenas visible;en el segundo en
cambio la union sera voluminosa y particularmente antiestetica.

ARCE JAPONES















Otra Forma de hacer un Bonsai es:

SEMILLAS

La mejor epoca para la recoleccion de los Irutos es en Noviembre, escojeremos los mas grandes y que
esten bien cerrados, guardandolos en un lugar Iresco hasta que llegue la primavera.
Una vez entrada la primavera, procederemos a abrirlos hasta llegar a las semillas, si son duros, como por
ejemplo las pias, una manera Iacil de conseguirlo es la de aproximarlas a una Iuente de calor suave.
Una vez abiertos, le daremos unos golpecitos en varias direcciones para que las semillas se desprendan por
si solas.
Seleccionaremos las semillas de mayor tamao desechando las mal Iormadas o debiles y las colocaremos
en remojo durante 2 dias para obligarles asi a salir del letargo invernal.













El tipo de macetas que recomiendo cuando se trata de semillas son unas simples escurrideras de
plastico que podeis obtener a bajo coste en comercios de "todo a 100" o similares, ya que debido al gran
numero de oriIicios que tienen Iacilitan la buena oxigenacion de las raices, que unido a una buena mezcla
de drenaje el exito esta asegurado al 100.
El suelo que mejores resultados da es 85 de Lutita de 8mm. y 15 de tierra de Algarrobo, pero se puede
usar cualquier mezcla estandar. Para realizar la plantacion de las semillas, haremos unos agujeros en la
tierra con una separacion de 3 cm., ya que si plantamos las semillas demasiado juntas nos arriesgaremos a
que nazcan altas y delgadas por la Ialta de aire.
Una vez plantadas las semillas, las regaremos 3 o 4 veces diarias con agua no calcarea y siempre por la
maana y al atardecer (nunca al mediodia) ubicando los tiestos en un lugar lo mas soleado posible.
A los 8 dias ya veremos las pequeas hojas intentando desgarrar la tierra. Transcurridos 30 dias,
prepararemos un combinado vitaminico compuesto por 1 litro de agua a la que aadiremos una ampolla de
"Benerva (B1)" que podremos obtener en cualquier Iarmacia, con dicha disolucion regaremos cada 15 dias
durante los 2 primeros meses.
Al ao siguiente, en Febrero ya podemos darle Iorma con alambre.
Aunque parezca pronto no lo es, ya que si habeis seguido todos los pasos, observareis que los arbolitos
tienen la apariencia de uno de 3 aos en lugar de 1 ao. El alambre, ademas de darle el estilo deseado se
puede utilizar para engrosar el tronco, pero con el cuidado necesario de no daarlo.
Al ao siguiente en Marzo, procederemos al primer cambio de maceta y poda de raices.
Lo primero sera limpiar sin miedo el cepellon de tierra ya que la edad real del arbol es de un ao escaso.
Extraeremos con sumo cuidado el arbol de la "escurridera" utilizada como maceta y quitaremos
cuidadosamente las numerosas raicillas que se habran enredado en los agujeros de drenaje. Una vez
liberada la tierra del cepellon de raices, podaremos las mas gruesas y dejaremos las raices Iinas pinzando
las que creamos convenientes.
En el caso de las coniIeras, no debemos desechar la tierra madre sobrante ya que contiene el conocido
hongo "Micorriza" y que posteriormente volveremos a reutilizar.
Una vez podadas las raices volveremos a plantar los arbolitos en la misma maceta, en la que debera
permanecer 3 aos en los cuales abonaremos exageradamente con abono organico lento, respetando los
meses de letargo y empleando nuestras tecnicas de engrosamiento de tronco, pinzado y modelado.


ESQUEJES

Muchas personas se preguntan como puede ser que con tan poco tiempo se pueda engordar un tronco de
higuera, de olivo, etc...Y la contestacion es muy sencilla; el arbol necesita para desarrollarse y engordar
rapido, abundante tierra para el desarrollo de sus raices; agua y abono para alimentar todas las partes de la
planta.
Si el esqueje lo mantuvieramos con una maceta pequea, tardaria aos en engordar y no conseguiriamos el
resultado que se consigue en el campo y en poco tiempo (2 a 5 aos) para el desarrollo del tronco y de las
ramas primarias.
Las estacas hay que elegirlas de madera mas dura, y ya ligniIicada. Toda estaca de brote tierno debe ser
eliminada, el motivo Iundamental es porque estas estacas de madera joven sin ligniIicar pudren pronto con
la humedad constante y son incapaces de enraizar.
En primavera recolectamos y cortamos las estacas, cortando unos 10 cm. dejando varias yemas (5 o 6), y
otras 2 o 3 yemas las dejamos por encima del sustrato, enterramos las restantes. Los cortes de las estacas
es importante sellarlos con la pasta selladora. Las estacas pueden tener los cortes rectos, en bisel o en
doble bisel, normalmente se eIectua el corte recto.
Se plantan en semilleros, untandolos con hormonas enraizantes, y sin Ialtarles la humedad, brotaran en 15
o 20 dias, y en un mes se desarrollaran los brotes con hojas.
Luego se trasplantan a una maceta de entrenamiento, para en todo el periodo vegetativo, de ese mismo
ao, desarrollar un buen cepellon de raices para posteriormente en Agosto del mismo ao o a la primavera
siguiente plantarlas en el campo. Alli habra que dejarlos 2 0 3 aos (cuantos mas aos mejor resultado
obtendremos) aplicando cada ao la poda de invierno, el abonado y el agua no le puede Ialtar.
Al sacarlos del campo y con la ayuda de unas bueneas podadoras, se cortan las raices y las ramas, dandole
la primera poda de modelado y eliminando las ramas cruzadas, las que crecen hacia abajo y saneando las
heridas de podas anteriores eIectuadas en el campo, se aplicara necesariamente la pasta selladora. Se
trasplantan a contenedores de plastico y arcilla, para el desarrollo de raices Iinas y ramiIicaciones de
ramas.
En un ao mas pueden pasar perIectamente y con gran cepellon de raices Iinas a macetas de Bonsai, y sin
ningun problema de acoplar a macetas planas, porque tienen cortadas las raices pivotantes y el cepellon es
completamente plano.




























ACODO AEREO

El acodo se basa en la capacidad de la mayoria de las especies arboreas de producir raices en zonas del
tronco o ramas que han quedado enterradas.
Hay dos metodos, el primero es enrollar alambre por debajo de la zona deseada y, posteriormente,
disponer musgo de Iibra larga alrededor de esta zona, cerrando despues el conjunto con plastico
Iuertemente atado. Al cabo de un tiempo variable, el alambre se clava en la corteza, estimulando el
nacimiento de raices. El principal inconveniente de este metodo es el tiempo que se necesita para la
aparicion de raices, entre los 2 y 7 aos, produciendo ademas un callo o abultamiento en la zona superior
de las raices, que tendra que ser disimulado despues.
El segundo consiste en pelar un anillo de corteza de mas o menos un centimetro de anchura,
posteriormente se espolvorea la zona pelada con hormonas de enraizamiento y rodeamos con musgo y
plastico como en el metodo anterior. El inconveniente de este metodo es que no produce un engrosamiento
natural, po lo que los Bonsai obtenidos con este metodo no tienen un buen Nebari. Una variante seria la
combinacion de los dos metodos descritos.
En primer lugar pelamos el anillo de corteza donde nos interesen las raices, en los meses de enero a
Iebrero, cuando el arbol no absorve agua de las raices, pero dentro del tronco posee una cierta cantidad de
savia, que hay que dejar secar. De no hacerlo asi, esta savia tenderia a cicatrizar la herida, con lo que
apareceria un callo de cicatrizacion muy antiestetico. Para dejar secar el corte, expondremos el arbol en
algun lugar protegido de la lluvia y el rocio de la noche, pero en ningun caso lo expondremos al sol, pues
esto lo debilitaria en exceso.
El periodo es variable, pero generalmente basta con uno o dos dias.
Una vez seca la incision, espolvorearemos con un pincel hormonas enraizantes en la incision. Las
hormonas no producen realmente la emision de raices, pero si la Iavorecen o estimulan. Luego
colocaremos el alambre alrededor del corte, enrollandolo como si de un torniquete se tratara. El alambre
debe ser de aluminio. Enrollaremos sus dos cabos con unas pinzas y despues, golpearemos con un martillo
toda su superIicie para asegurarnos de que todo su perimetro esta clavado en el tronco, la proIundidad de
la incision debera ser de 3mm. y el calibre del alambre es de 4mm., por ello debemos golpear el alambre
hasta que, pasando el dedo, la incision quede llana.
Una vez colocado el alambre, debemos colocar tierra para que las nuevas raices tengan sustrato y para
mantener, por supuesto, la incision humeda hasta ese momento. Para ello colocamos una rejilla metalica
de tela mosquitera, lo suIicientemente alta como para tapar la incision, esto es, unos tres centimetros por
encima de la misma. Su diametro debe ser dos veces el del tronco, para que las nuevas raices tengan
suIiciente tierra. Una vez colocada la rejilla y antes de colocar la tierra, aplicaremos musgo de Iibra larga
humedo alrededor de la incision para mantener todavia mas humedo el corte. Luego ponemos el drenaje y
la tierra.
Una vez realizadas todas las operaciones anteriores, colocaremos el arbol en un lugar al exterior. No
debemos situarlo dentro de casa a no ser que hiele o este nevando. De esta Iorma, cuando comience a
calentase el suelo por eIecto de los rayos del sol, se despertara la savia del tronco, iniciandose la
produccion de raicillas alrededor de la incision.
Aunque el calor del sol es bueno para la aparicion de raices, no lo es la luz, por lo que las raices
comenzaran a crecer primero por el lado que reciba el sol con menos intensidad, por ello debemos girar el
arbol de cuando en cuando para obtener una emision de raices homogeneas todo alrededor del tronco. Es
muy importante que se mantenga siempre humeda la tierra.
En Junio o Julio ya deben salir las raices.
Al ao siguiente quitaremos la tierra poco a poco y observaremos las nuevas raices. Habra algunas mas
gruesas que otras y debemos procurar, para obtener un buen Nebari, que todas ellas sean de igual vigor.
Para conseguirlo, procederemos a la primera poda de raices. Con unas tijeras muy aIiladas, cortaremos las
raices mas gruesas a unos 3 cm. del tronco, mientras que las mas Iinas se cortaran a unos 5 cm del mismo,
las mas Iinas, como pelos no se cortaran, dando asi oportunidad a que engrosen. Al tiempo, cortaremos las
que crezcan directamente hacia arriba o hacia abajo, con lo que ya tenemos preparado un perIecto nivel de
raices. Es el momento de quitar el alambre, con mucho cuidado para no daar las raicillas.
Despues cortamos el tronco por debajo de las raices, sin daarlas. El trabajo Iinal es aplicar pasta selladora
al corte inIerior, para evitar que el agua y la humedad del sustrato pudran la base del tronco.
Podemos elegir ya entre plantar el arbol en una maceta plana, pero larga, o en una maceta de
entrenemiento. Esto depende de la necesidad o no de conseguir rapidamente una buena ramiIicacion. Una
vez eIectuado el trasplante, trataremos el Bonsai como cualquier otro recien trasplantado, y su cultivo no
exige mayores complicaciones


























IN1ERTO

La operacion consiste en soldar dos partes de plantas distintas, una con raices y la otra sin ellas, para
Iormar una nueva planta que debe reunir ciertas caracteristicas combinadas de las dos plantas
seleccionadas: una proporciona el sistema radicular y la otra el tronco, las ramas, el tallo, la Ilor y el Iruto.
La planta injertada estara constituida por el "portainjerto" y el "injerto"; el primero Iormara el sistema
radicular de la nueva planta y el segundo dara origen a la copa. El injerto puede estar constituido por una
sola yema o bien de una rama de una ao, es decir de una estaca.
Optimamente el injerto es posible solo en el ambito de la misma especie o, en cualquier caso, con otra
especia aIin (por ejemplo especies diversas del mismo genero y por lo menos pertenecientes a la misma
Iamilia).
De hecho como portainjerto se elegira una planta silvestre, nacida espontaneamente o cultivada,
suIicientemente vigorosa y rustica: vulgarmente a estas plantas se les llama "de pie borde"
Para sostener la soldadura del injerto y conseguir una perIecta cicatrizacion de la herida, es importante
escoger el momento mas Iavorable, que puede variar dependiendo del clima de la especie y del tipo de
injerto. Dos son los momentos apropiados: el inicio de la primavera, de Iinales de marzo a abril, en el
momento del inicio de la actividad vegetativa y, despues, al Iinal de la estacion calida tras las primeras
lluvias estacionales, de agoso a septiembre, cuando la planta esta en su jugo, este es el momento en que la
savia es mas abundante.
Es muy importante eIectuar los cortes e incisiones con tijeras, cuchillos y otros instrumentos especiales
para injerto que sean de la Iorma adecuada para este trabajo y que tengan superIicies extremadamente
cortantes.
Injerto de estaca: La condicion esencial para un buen resulatado es que la planta tenga savia y que la
estaca este en reposo vegetativo; por lo tanto, las estacas suelen cortarse con antelacion, en los meses
invernales y conservadas en lugar Irio enterradas en arena
Se puede sonseguir de Iebrero a abril, dependiendo del clima y de la especie.
Con el cuchillo curvo partiremos la rama del portainjertos por la mitad. Luego eIectuaremos dos cortes en
bisel en la estaca, a modo de pua, luego colocaremos la pua alineando ambas cortezas.
La estaca debe ser sujetada Iuertemente con raIia, o con cinta plastica de injertos y al Iinal se debe cubrir
alrededor la superIicie, cortada o con una incision, con una ligera capa de cera de injertos, para impedir
que se deshidrate.
Injerto de yema: La operacion se realizara con mucho cuidado para no daar los tejidos; es mejor
trabajar utilizando una espatula especial de las que van provistas algunos tipos de tijeras o bien con la
misma punta de las tijeras trabajando con la parte opuesta a la cortante. Con cerrar de nuevo los labios
sobre el escudo en su posicion original, ya podemos atar la raIia.
Cuando la yema ha crecido, se corta el portaenjertos y se elimina cualquier brote que aparezca en otras
partes.
Injerto lateral: Se practica sobre arboles de hoja persistente, en verano. Se practica una muesca de unos 5
cm. en la parte baja del tronco del portainjertos (con el Iin de que, mas tarde, la tierra esconla el punto de
injerto), se corta la rama (injerto) en bisel y se introduce en la muesca. El injerto brotara en la primavera
siguiente. Entonces se corta el portainjertos en bisel, por encima del injerto, para separarlos.
Injerto de aproximacion: Copia directamente el modelo de la Naturaleza, es el metodo mas antiguo y
mas simple. Permite reunir dos arboles entre si, con el Iin de sustituir luego las ramas que Ialtan o de
proteger los vegetales diIiciles de obtener por medio de otros metodos de multiplicacion.
Se eIectua a principios de primavera, para coincidir con el ciclo natural. Se deja el injerto unido al
portainjertos hasta que no Iormen mas que una planta. El injerto y el patron pueden proceder del mismo
arbol. Eliminar la corteza del injerto y del portainjertos en una longitud de 3 cm. Aplicar luego una contra
otra estas dos partes carentes de corteza. Atar con raIia y pintar con cera de injertos.
El injerto habra cogido a Iinales de otoo. En aquel momento se separa el injerto del patron, cortando la
parte de este ultimo justo por encima del punto de aproximacion.
Injerto de corona: Se utiliza solo para los arboles grandes. Es el tipo empleado para obtener los bonsais
de tronco multiple y para mejorar el aspecto de los arboles viejos. Se practica en primavera. El diametro
del injerto o pua debe ser menor que el portainjertos o patron.
Practicar una incision de unos 3 cm. en el tronco del portainjertos e insertar en ella la pua. Se pueden
insertar varios injertos sobre un mismo patron. Se aplica luego la cera de injertos y se ata con raIia.











RECUPERACION

Las plantas de aspecto poco corriente o exotico pueden resultar atractivas para los aIicionados, pero lo
mejor es desechar tales plantas. Concentre su interes en las plantas que le resulten Iamiliares, en aquellas
que crecen en su vecindad. De esta Iorma cultivara un Bonsai que puede crecer en unas condiciones
semejantes a las que ya esta predispuesto y, por lo tanto, asi reduce el riesgo de un Iracaso.
La mejor estacion para la recuperacion de arboles o brotes silvestres es la primavera temprana, cuando los
nuevos tallos empiezan a brotar. Como en esa epoca las raices todavia estan aletargadas, puede cavar a su
alrededor y cortarlas sin cusarle graves daos a la planta. De ser los brotes extremadamente pequeos,
puede recogerlos en cualquier epoca del ao con tal que no sea en pleno verano. Los brotes cogidos en
otoo requieren un especial cuidado para protegerlos del Irio.
Cuando haya descubierto una planta adecuada, quite los arbustos y hierbas que puedan crecer a su
alrededor.
Corte las hojas y las ramas superIluas, pues ellas podrian hacer engorroso el transporte de la planta. Para
determinar cuales son los elementos innecesarios de la planta, trate de imaginarsela ya crecida como un
arbol.
Trace un circulo en la tierra alrededor del arbolito. El diametro del mismo debera ser, mas o menos, 1/3 de
la altura de la planta. Cave en la periIeria del circulo y luego avance hacia el arbol.
Durante el cavado, corte la raiz gruesa con una sierra y deje intactas las raices delgadas.
Desprenda la planta de la tierra cuidando de dejar una buena pella de tierra alrededor de las raices,
especialmente alrededor de aquellas IiliIormes, pues estas no deben secarse.
Envuelva las raices con musgo esIagnaceo humedo o, de no tenerlo, humedezca unas hojas de periodico y
envuelva con ellas las raices. Metalas asi envueltas en una bolsa de polietileno y asegurela con un pedazo
de cordel.
Tan pronto cono tenga la planta en su casa, quite la envoltura y desprenda toda la tierra de las raices.
Corte las raices gruesas con un cuchillo aIilado si no entran Iacilmente en la maceta. Corte en bisel hacia
abajo.
Cubra el Iondo de una caja de madera o el Iondo de la maceta (sin esmaltar) con tierra basta y coloque la
planta en el centro. La tierra gruesa asegurara un buen drenaje.
Aada la tierra y presionela Iirmemente alrededos de las raices. Finalmente, sujete la base del tronco al
borde de la maceta utilizando una cuerda blanca de esparto para que la planta quede bien segura.
Cuando el enmacetado ya esta listo. riegue minuciosamente la planta con una regadera Iina. Riegue
salpicando un poco, de Iorma que las gotas alcancen todas las areas de la planta. Mantengala en un lugar
mas bien sombreado durante una semana. Mientras que las hojas protegen la parte alta del tronco de la luz
solar directa, la parte inIerior recibiria demasiada insolacion y calentaria en exceso las raices.
La periodicidad del regado rutinario puede ser determinada observando el grado de sequedad de la tierra.
Cuando esta aparece con una aridez de, aptoximadamente, un 70, es que la planta necesita agua.
Eventualmente, usted puede anticiparse a la necesidad de agua que tenga su ejemplar, pero no olvide que
esa necesidad esta en Iuncion de la humedad de la tierra y, por lo tanto, no se olvide de comprobar su
sequedad. Tambien es importante que el Iollaje de la planta recien cultivada conserve humedad suIiciente.
En cuanto aparecen los primeros renuevos, exponga gradualmente la planta a la luz solar para que se vaya
acostumbrando a niveles progresivos de sol. Recuerde que el Iertilizado es innecesario hasta que la planta
este bien arraigada. Si la ha enmacetado en primavera, Iertilizarla una vez en otoo sera suIiciente.
En invierno la planta debe ser protegida del Irio. Pero, ya en la primavera y durante el ao o los aos
siguientes, el vegetal necesita suIiciente agua y abono para continuar creciendo con vigor.


























PREBONSAI

Los Garden Centers oIrecen abundante material para ser entrenado como Bonsai. Generalmente, hay gran
cantidad de especies disponibles y se puede disIrutar visitando varios de estos centros. Los entusiastas del
Bonsai siempre estan a la busqueda de nuevos viveros para explorar, y se dispara la adrenalina con la
emocion de cada nueva visita.
Algunos de los lugares que parecen los mas improbables son a menudo los que tienen precisamente el
material adecuado para Bonsai. Esto se aplica especialmente a los viveros que tienen material plantado en
tierra. Aqui se suelen encontrar ejemplares mas viejos, que con una poda drastica pueden producir
excelentes ejemplares de Bonsai en un espacio de tiempo relativamente corto. Deben buscarse ejemplares
con troncos que se hagan mas delgados en su parte superior y con ramas que tengan los inernodios cortos,
y si el ejemplar es injertado ha sido hecho lo mas cerca posible del comienzo de las raices.
Deben buscarse plantas con sistemas de raices bien extendidos y vigorosos y asegurarse de que toda planta
que se compra esta sana y libre de enIermedades o parasitos.
Si su intencion es crear un Bonsai estilo Grupo o Bosque, entonces busque material en que las hojas sean
similares y asegurese de que los gruesos de los troncos sean variados.
Generalmente, se pueden aplicar muchas de las tecnicas de Bonsai iniciales mientras la planta se
encuentra todavia en su maceta de plastico. Esto es muy conveniente y suele ahorrar un ciclo estacional,
ya que de otro modo el arbol requeriria permanecer un tiempo rehaciendose en una maceta de
entrenamiento.
Otra buena razon para desarrollar bonsai a partir de material de vivero es el relativamente bajo coste del
mismo. Se pueden incluso comprar varias plantas de la misma especie para experimentar con diIerentes
estilos.
Tanto si lleva una idea preconcebida de lo que quiere crear, como si
unicamente busca material
con potencial, vale la pena
visitar los Garden Center o viveros de
plantas por donde pase.













$%212<)(57,/,=$17(6
A medida que pasa el tiempo, la planta va creciendo aprovechando los materiales que encuentran en el suelo, pero debido a la
propia accion del cultivo, el suelo se va degradando, va perdiendo los nutrientes que le hacen Ialta a la planta para su desarrollo
vital. Esta degradacion hace indispensable la utilizacion de Iertilizantes y abonos, cuya Iuncion primordial es restablecer el
equilibrio del suelo aportando los elementos nutricionales para el correcto desarrollo de la planta.
Los Iertilizantes, dependiendo de su origen y naturaleza se dividen en organicos e inorganicos.
Fertilizantes orgnicos. Estan compuestos por una serie de restos vegetales situados en las capas del subsuelo. A este
tipo de materia se le denomina "humus". Proceden tambien de la descomposicion y Iermentacion de excrementos y
restos de origen animal, muy ricos en microorganismos. El eIecto estimulante de estos Iertilizantes sobre los arboles es
retardado, siendo muy apreciados en tratamientos preventivos, asi como por la gran aportacion de microelementos y la
accion correctora y sedante que produce sobre el suelo.
Fertilizantes inorgnicos. Originado por el desgaste y la erosion de las rocas, y tambien de la transicion de una parte
del humus que se encuentra en la ultima etapa de su periodo evolutivo, y que da lugar a las llamadas sustancias
minerales. Su eIecto es rapido, se utiliza principalmente en tratamientos inmediatos. Especial atencion a su empleo, ya
que el uso abusivo del mismo puede producir a corto plazo un eIecto nocivo sobre la salud de los arboles.
Tanto en los Iertilizantes organicos como inorganicos se encuentran disponibles una serie de elementos que son imprescindibles
para el buen desarrollo de nuestros bonsais. Estos elementos se dividen en Primarios, Secundarios y Microelementos u
Oligoelementos.
Elementos primarios:
Nitrgeno, sus Iunciones principales son el desarrollo vegetativo, potenciacion de la aparicion cloroIilica, resistencia a
las plagas y enIermedades. Su carencia causa el crecimiento lento y desequilibrado, clorosis (decoloracion de las
hojas), Iloracion y IructiIicacion deIicientes. Su exceso causa el aumento del crecimiento y el tamao de las hojas,
retrasa la ligniIicacion de los tejidos y la IructiIicacion.
Fsforo, activa el desarrollo inicial vegetativo, Iavorece la creacion de nuevas raices y la Iloracion, adelanta la
maduracion de los Irutos y aumenta la resistencia a la sequia. Su carencia causa un crecimiento desequilibrado, retraso
en la maduracion de los Irutos, debilitamiento general y decoloracion verde-azulada. Su exceso no causa problemas
apreciables debido a su poco movilidad en el suelo.
Potasio, aumenta la resistencia de los tejidos, ayuda a la maduracion de los Irutos, aumenta la resistencia a las sequias
y heladas, reduce la transpiracion de las hojas. Su carencia causa la decoloracion en el margen de las hojas y la caida
de las mismas, mayor sensibilidad a las enIermedades y produce raquitismo. Su exceso bloquea la absorcion de
magnesio y manganeso y eleva la salinidad del suelo.
Elementos secundarios:
Azufre, actua en el desarrollo de las hojas, su carencia causa la decoloracion de los nervios de las hojas mas jovenes.
Su exceso no tiene consecuencias.
Calcio, corrige la acidez del suelo, potencia el desarrollo de las raices y Iavorece la absorcion del nitrogeno amoniacal,
IosIoro y potasio. Su carencia causa debilidad general y acidez del suelo. Su exceso crea un suelo alcalino y bloquea la
absorcion de los microelementos y de la Iuncion cloroIilica.
Magnesio, potencia la Iuncion cloroIilica y activa el periodo vegetativo. Su carencia causa un debilitamiento general y
la decoloracion de las hojas. Su exceso no tiene consecuencias.
Oligoelementos:
Hierro, activa la creacion de cloroIila (cloroplastos) y potencia la caracteristica coloracion Ioliar. Su carencia causa la
decoloracion de las hojas y su resecamiento y caida. El exceso es causa de una muy alta toxicidad general.
Manganeso, actua en la Iuncion cloroIilica y su carencia provoca la decoloracion amarillo-rojiza de las hojas. El
exceso es causa de una alta toxicidad general.
Boro, activa el desarrollo de brotes y hojas. Su carencia es causa de resecamiento de las hojas mas jovenes y
resecamiento y muerte de la yema apical. Su exceso causa alta toxicidad general.
Cobre, contribuye al proceso de respiracion Ioliar activando la absorcion de hierro. Su carencia causa sintomas
diIiciles de determinar y su exceso, como en todos los oligoelementos, alta toxicidad general.
Zinc, inIluye notablemente en el crecimiento, su carencia causa raquitismo en yemas y brotes terminales. Su exceso,
alta toxicidad general.
Por lo visto hasta ahora, daria la impresion de que un elemento puede suplir a otro debido a las Iunciones que cumplen. No es
asi, todos y cada uno de ellos son necesarios cuando no imprescindibles.





Macetas


La planta y el recipiente que la contiene deben estar en perIecta armonia. Se ha de tener en cuenta el tamao, la
Iorma y el color.
Una maceta demasiado grande, empequeece al arbol, por el contrario, una maceta demasiado pequea, dara la
sensacion de desequilibrio. La altura de la maceta ha de ser, aproximadamente igual al grosor del tronco en su base,
excepto en los estilos Kengai (cascada) y Han-Kengai (semi-cascada). La Iorma de la maceta siempre va a depender
del estilo. Por ejemplo, un Chokkan (erecto Iormal), ira muy bien en una maceta rectangular u oval, mientras que un
Bunjin (literati), ira mejor en una circular abierta hacia arriba. En cuanto al color, los marrones, pardo rojizos y
grises van bien para las plantas perennes y las coniIeras. Las de colores esmaltados, que han de ser suaves, se
utilizan en plantas de Ilor o Irutos, resaltando por contraste el color de la maceta sobre estos. El interior de la maceta
no debe estar ni esmaltado ni barnizado y su Iondo debe tener inclinacion hacia los agujeros de drenaje, por lo tanto
descarta la utilizacion de macetas que no cumplan estos requisitos minimos.


















La elecion de elegir en que maceta crecera nuestro bonsai es algo bastante delicado y a menudo
provoca desacuerdos entre los aIicionados.El elegir la maceta correcta tiene bastante importancia ya que
sera la maceta la que de el realce a nuestro bonsai.A menudo en nuestro pais teniamos bastantes
problemas para encontrar el tipo de maceta que siempre hemos visto en exposiciones ,hoy en dia podemos
encontrar estas macetas en "cualquier" centro comercial asi como en Iloristerias y tiendas
especializadas.En esta pagina encontraras las macetas mas utilizadas en la creacion de bonsais asi como su
caracteristicas.La maceta JAPONESA es bastante resistente a las heladas y tiene la boca ancha para
Iacilitar la salida del cepellon,esta maceta es la mas diIicil de encontrar en el mercado normalmente
encontramos imitaciones con bastante poca personalidad,lo mismo ocurre con las macetas CHINAS en
otros tiempos muy bien trabajadas en la actualidad con una calidad bastante baja y ademas con un solo
agujero para el drenaje,pero sin duda la de mas baja calidad y con un acabado mediocre es la maceta de
TAIWAN que al igual que en otros productos se dedican mas a la cantidad que a la calidad. Sin lugar a
dudas una de las mejores es la COREANA hecha con tierra roja y muy bien rematadas en lo que se reIiere
a el esmalte de la maceta,lamentablemente son muy escasas y diIicil de conseguir.Las EUROPEAS que
son imitaciones de bastante gran calidad y que superan en bastante a las de TAIWAN y se acercan
bastante a las JAPONESAS y que por desgracia para nosotros son bastante caras.Para iniciarse al mundo
del bonsai es aconsejable utilizar un tipo de maceta mas barata como las de PLASTICO y/o de BARRO
cocido que se pueden encontrar en bastantes comercios e ir subiendo el nivel a medida que esta aIicion te
vaya llenando mas.Es muy importante elegir el tamao de la maceta y que sea proporcional con el arbol
que vamos a plantar ya que el poner una maceta grande para un arbol pequeo seria un error.Las macetas
bajas son bastante decorativas pero bastante eIectivas para el riego,el color de la maceta tambien tiene su
importancia sobre todo por la extetica y armonia con el arbol.Las macetas de barro cocido quedan bien
para cualquier sitio, si bien las que mas triunIan son las de ceramicas ,azules verdes,etc.A este respecto las
coniIeras en Japon se cultivan siempre en macetas de barro oscuro y los arboles de hoja caduca en macetas
de ceramica azul y/o verde. En cuanto a la Iorma debe procurarse que sean (cuadradas
ovaladas,rectangular,redonda,hexagonal,octogonal....).La proIundidad de la maceta variara segun la altura
del arbol que vayamos a plantar.Es conveniente poner la maceta encima de una bandeja para evitar
posibles caidas de tierra y para regar el bonsai.




Trasplante de rboles tropicales
Nunca trasplante sus arboles cuando la temperatura este baja (
20C o 70F).
Tres o cuatro dias antes es muy aconsejable empapar la tierra
con un Iungicida y dejar que la tierra este bastante seca antes
de iniciar la siembra.
Para evitar el shock del trasplante, remojar las macetas ya
sembradas en una solucion de agua con Superthrive.
Receta para una buena tierra
Una parte de piedra de lava o arena gruesa lavada de rio,
una parte de corteza de pino y una parte de tierra
arcillosa.
Para las especies que requieren suelos alkalinos, es bueno
mezclar a tres partes de lo anterior, una parte de conchas
de mar en trocitos.

Consejos prcticos importantes
Nunca utilice alambre de aluminio para anclar arboles que
requieran suelos acidos, pues pueden soltar toxicos que matan
las raices.
Nunca utilice almbre de cobre para alambrar la Iamilia de los
Prunus, pues este es toxico para ellos y mataria la parte
alambrada.
Nunca Iumigue, abone o alambre un arbol recien trasplantado,
porque corre el riesgo de que muera.
Fertilice y Iumigue sus bonsai cuando la tierra este bien
humeda.
Si sus bonsai se encuentran situados junto a una pared, debe
darles vuelta cada dos o tres dias con el Iin de que reciban luz
solar por todos lados, o de lo contrario coloque un espejo en la
pared para que reIleje los rayos solares hacia el bonsai.
Por salud, no situe sus arboles rozando unos con otros.
Receta para producir buen musgo
Empiece con un puado de buen musgo al cual se le ha sacudido la mayor parte de tierra.
En una licuadora, ponga el musgo (preIeriblemente seco) y aada una cerveza o una cantidad equivalente de leche o agua
con media cucharadita de azucar y licue todo bien.
En un sitio sombreado, sobre una bandeja con agua, coloque ladrillos, que han estado minimo un dia entero sumergidos en
agua.
Sobre los ladrillos, coloque una tela bien delgada (por ejemplo la que utilizan para hacer quesos). La tela debe estar bien
extendida y bien humeda.
Ahora riegue, en una capa delgada, el pure de musgo preparado.
Debe recordar de mantener la bandeja de su siembra de musgo siempre bien humeda.
Fertilice con Irecuencia hasta obtener un musgo verde y exuberante.
Ahora viene lo principal, paciencia y agua. Puesto que los ladrillos absorben agua, riegue constantemente; si tiene
paciencia, con el tiempo, el musgo cubre totalmente la tela y simplemente se levanta con cuidado y se coloca sobre la
superIicie de su bonsai. Tambien con el tiempo , la tela se descompone. Este sistema da magniIicos resultados, ha sido
comprobado, y es de gran ayuda en tiempos de exponer sus arboles.


Limpieza y eIiminacin de maIas hierbas

Adems de la simple limpieza que consiste en tener limpia la base del bonsai y retirar las hojas
secas y las flores marchitas muchas veces es necesario arrancar las hierbas pues la
humidificacin permanente y la fertilizacin regular favorecen la germinacin de las mala
hierba.Con frecuencia la malas hierbas llegan ya con el cepelln de la planta que hemos
comprado.Es fcil detectarla desde que aparecen las primeras hojas y no hay que dudar en
arrancarlas con los dedos o con unas pinzas Debemos considerar que todo aquello que crece
bajo nuestro bonsai sin que nosotros lo hayamos plantado es una mala hierba y hay que
arrancarla sin piedad Digamos dos palabras acerca de la"heptica" Es una planta verde aunque
no es un musgo y debemos eliminarla drsticamente ya que resulta muy sofocante para el
arbol.

FertiIizacin
El abono es el alimento de la planta y si no se lo aportamos languidecer de hambre en su
maceta.En la naturaleza las races llegan a veces muy lejos en busca de los nutrientes y el
agua necesario para la vida del arbol.Esto no ocurre con el bonsai cuyas races exploran y
agotan rpidamente el espacio disponible en la maceta por lo tanto es muy importante
alimentarlo.Los principales elementos nutritivos para las plantas son:
El nitrgeno que favorece el crecimiento y les da a las hojas una apariencia verde y sana.
El cido fosforico y el potasio que favorecen el desarrollo el endurecimiento y la fluoracin
Estos tres elementos son la base de la alimentacin de la planta aunque tambin otros merecen
atencin: (hierro,magnesio,calcio,azufre y oligoelementos).La eleccin de un buen fertilizante
mineral u orgnico es un elemento muy importante.
EIeccin deI tipo de abono
Debemos saber que la planta solo absorbe elementos minerales solubles al agua.Esto significa
que no absorbe la materia orgnica como estircol u otros productos naturales aunque son
necesarios para la vida de la planta y complementan el abono mineral.
EI abono orgnico
Se llaman as todos aquellos fertilizantes compuestos de carbono o dicho de otro modo de
materia orgnica vegetal o animal.El fertilizante orgnico es esencial.En primer lugar por que
proviene de los seres vivos,es absolutamente natural y favorece la vida microbiana del suelo
indispensable para el equilibrio de la planta Ademas aporta otros elementos como los
oligoelementos y sobre todo constituye una reserva alimenticia para varios meses pues su
descomposicin es lenta (requiere agua,calor y tiempo).El abono
orgnico que recomendamos es el cuerno tostado en polvo,que se
aplica extendindolo por la superficie o mezclndolo con la tierra del
trasplante.Esta operacin se realiza una vez al ao en primavera y a
razn de cinco a diez gramos por planta Tambin podemos
encontrar en los comercios un fertilizante en forma de bolitas de
composicin variable,que se deposita directamente sobre la tierra
del bonsai.
Abono Orgnico en bolitas







Puedes tenerla al aire libre, pero bajo sombra; que no le de el sol directamente.

Riegala con agua reposada, que no tenga cloro. En verano dale un bao de
asiento dos veces por semana y riega las hojas diariamente; en invierno dale un
bao de asiento a la semana y riega interdiariamente sus hojas. El bao de
asiento es por 1 hora en verano, y en invierno media hora, slo hasta la midad de
la maceta.

Retira las hojas marchitas y pulveriza con agua reposada las hojas. Revisa hojas,
ramas y tronco, si encuentas algn insecto retralo con agua de jaboncillo. Si esto
no funciona llvalo donde un tcnico de Bonsai.

Para su alimentacin, puedes utilizar, con prudencia, abono foliar cada 10 das;
para abonar la tierra tienes que llevarla con un tcnico.

Cada dos meses llvalo a su control con el tcnico especialista, quien tambin se
encargar de cambiarle la tierra, cuando lo crea conveniente.
No existe ninguna receta milagrosa que garantice la vida optima de un bonsai, cualquiera que sea su
especie. Lo importante es darle al bonsai lo necesario a Iin de satisIacer sus necesidades como planta,
luego podemos atender la parte tecnica sin ningun riesgo para el arbol.
Existe una relacion entre el tamao de la copa de un arbol con el tamao de las raices, normalmente estas
dos partes estan equilibradas. Este equilibrio garantiza al arbol la cantidad de nutrientes adecuada, asi
como el sustento mecanico para que pueda mantenerse en pie; en un bonsai este equilibrio entre copa y
raiz no existe, tenemos siempre una copa mucho mayor que las raices; es por eso que debemos aumentar
en el, la cantidad de agua y sales minerales.
A continuacion, les sealo algunos cuidados basicos del bonsai:
Regar diariamente, manteniendo siempre la tierra humeda al tacto; veriIicando tambien que
los oriIicios de drenaje de la maceta esten libres, para evitar que el agua se acumule en el
Iondo. Recuerde que el nivel de humedad determina la periodicidad del riego.
Mantener el bonsai a la intemperie donde reciba luz solar
directa, un minimo de 4 horas diarias. Los bonsai de interior,
deben mantenerse en un lugar donde reciban abundante luz;
estos tambien deben ser expuestos a los rayos solares directos
una vez por semana, como minimo (es mejor durante la
maana).
Es recomendable Iertilizar el bonsai una vez al mes. Para esto
podemos utilizar abonos organicos diluidos en agua. La dosis,
para abonos inorganicos, debe ser la mitad de la recomendada


para plantas en maceta.
NOTA.- Cada especie posee caracteristicas de cultivo distintas, por lo tanto deben considerarse tales
caracteristicas al momento de regar y abonar.



5,(*2

El riego es quizas la tarea mas importante en el cultivo de un bonsai ya que el agua es un elemento
Iundamental para la vida de una planta.
La mayoria de Iracasos se debe a la podredumbre de las raices por el exceso de agua, hay que ser
constantes en el riego pero hay que observar las necesidades de la planta, especie, temperatura o la
composicion de la tierra pues no todas retienen por igual la humedad. Lo normal es regar cuando la
superIicie comienza a secarse, hay que hacerlo abundantemente hasta que veamos que sale por los
oriIicios del Iondo de la maceta. El regar poco no quiere decir menos cantidad de agua sino dejar mas
tiempo entre riego y riego, el necesario para para que la tierra se seque un poco, nunca se tiene de tener la
maceta encharcada de agua constantemente. Lo ideal seria regar con el agua reposada, es decir tenerla en
un recipiente al menos 24 h para que se evapore el cloro que contiene, ademas de estar a temperatura del
ambiente evitamos producirle un shock por salir muy caliente o Iria del griIo ya sea en pleno verano o
invierno. Logicamente segun vaya aumentando la temperatura por el calor sera necesario riegos mas
Irecuentes o reducirlos en pleno invierno. En verano es bueno regar al anochecer y en invierno a media
maana cuando haya sol.
El pulverizado sobre nuestro bonsai es muy beneIicioso en varios aspectos como por ejemplo
para rociar abono Ioliar con el agua, reIrescarlos cuando hace calor. Despues del trasplante es tambien
muy adecuado pues suministramos agua a traves de las hojas si lo hacemos varias veces al dia pues las
raices aun no trabajan bien. El pulverizado nunca sustituye al riego, solo es complementario.





EL ARBOL CRECE DESPACIO O LENTO
Abone la planta.
Reduzca el riego.
Cambie la tierra o trasplante a una maceta mayor.
Busque plagas en las hojas o en la tierra.
Compruebe si hay daos en las raices.
Puede obedecer a un comportamiento estacional normal.
HO1AS MARCHITAS
Riegue el arbol.
Compruebe la calidad de la tierra.

HO1AS MOTEADAS
Busque plagas en las hojas o en la tierra.
Busque sintomas de inIeccion virica
Limpie las hojas
Riego.

No se exactamente donde ni cuando le que un maestro japons deca regar hasta siete veces al da. La mejor
(creo) consigna es "ms vale poca cantidad frecuentemente que mucha muy pocas veces". La mayora de los
problemas y enfermedades que pasan nuestras pequeas joyas se deben principalmente a las malas prcticas
en el riego. Debemos saber que las necesidades de riego dependen en gran medida del sustrato en el que
est plantado nuestro bonsai. Un buen sustrato debe reunir las caractersticas siguientes: buena retencin de
agua y buen drenaje. Cumpliendo con estas dos premisas ser difcil tener problemas con el riego.
Debemos recordar que las races necesitan aire y que es ms perjudicial el exceso de agua que su falta.
El riego depende de la estacin del ao y de los propios ciclos del rbol, un bonsai necesitar ms agua en
primavera (poca de crecimiento) que en invierno. Un bonsai con flor y fruto, necesitar ms cantidad de
agua que otro que no los tiene. Despus del desfoliado, el rbol necesitar menos agua que antes. Los
bonsais de hoja perenne necesitarn ms agua en invierno que los de hoja caduca.
Como vers, no se trata slo de darle agua al rbol y ya est, hay que hacer un estudio pormenorizado de
cada especie, dependiendo de factores como el clima, la estacin del ao, etc.
Visto esto, procedamos a regar:
1 regla: pasar de un sustrato saturado a casi seco en su superficie. Si observamos la superficie de la
tierra veremos como cambia de color (de oscuro a claro) a medida que se va secando. Esta regla es
vlida para todos los bonsais y en cualquier poca del ao, la diferencia entre las estaciones afectar
slo al intervalo que hay entre un riego y otro.
2 regla: regaremos a fondo, mojando bien cada porcin del sustrato hasta que el agua salga por los
orificios de drenaje. Lo haremos en abundancia.
Tambin debemos tener en cuenta el tipo de agua con el que regamos. Cuidado con la cal!
A veces, se recurre al riego por inmersin, o simplemente se pone una cubeta debajo de la maceta que se
est regando, para aprovechar el agua y regar otro rbol. No est mal la idea, sobre todo cuando el agua que
utilizamos es agua que nos venden en garrafas (la que utilizamos para beber o cocinar). Pero pueden surgir
algunos problemas: si uno de los rboles est enfermo, contiene parsitos, etc., podemos pasarlos de un
rbol a otro muy fcilmente. Quizs sea mejor no utilizar este mtodo, tu decides.
Por ltimo mencionar algunos de los tiles necesarios para el riego, como la regadera de siempre pero con
una boquilla de agujeros lo ms fino posible, y el pulverizador como til de apoyo a la regadera pero no como
instrumento principal de riego.

MARGENES DE LAS HO1AS MARRONES
Reduzca el riego.
Aleje el arbol de la luz solar directa.
Cambie la posicion del arbol.
Reduzca en abonado.
Regule la humedad del entorno.

HO1AS ROTAS O APLASTADAS
Cambie la posicion del arbol.
Ponga el arbol en un lugar mas seguro.

HO1AS QUE SE CAEN
Reduzca el riego.
Busque plagas en las hojas o en la tierra.
Cambie el abono.
Puede obedecer a un comportamiento estacional normal.

PODREDUMBRE EN TALLOS O HO1AS
Reduzca el riego.
Examinar las hojas en busca de botrytis.
Quite las hojas muertas.

COLOR DEMASIADO PALIDO EN HO1AS
Abone el arbol.
Pongalo en un lugar mas iluminado.
Cambie la posicion del arbol.

HO1AS PEQUEAS. CRECIMIENTO RAQUITICO
Abone el arbol.
Busque plagas en las hojas o en la tierra.
Busque acaros rojos bajo las hojas.

HO1AS QUE AMARILLEAN
Reduzca el riego.
Proteja el arbol de las corrientes.
Busque plagas en las hojas o en la tierra.
Regule la humedad ambiental.
Puede obedecer a un comportamiento estacional normal.

AGU1EROS EN LAS HO1AS
Busque plagas en las hojas o en la tierra.
Busque orugas o tijeretas.



$/$0%5$'2
El alambrado es una tecnica que se utiliza con el objetivo de darle al tronco o ramas una orientacion
distinta a la que tienen, de esta manera se le da al bonsai la Iorma y estilo deseado o mas apropiado.En
teoria el alambrado se puede hacer en casi cualquier epoca, aunque es mejor hacerlo durante el reposo
invernal que en el de pleno crecimiento que es cuando circula mas savia. En general los arboles
perenniIolios se pueden alambrar durante todo el ao y las coniIeras entre Iinales de otoo hasta principios
de primavera, en este periodo estan en reposo. Los arboles caduciIolios es buena epoca justo antes de que
empiecen a abrirse las yemas, por el mes de marzo, o en otoo cuando ya pierden las hojas. El tiempo que
ha de permanecer el alambre colocado es muy relativo, pues
depende mucho de las caracteristicas del bonsai, como la especie, vigor o crecimiento, grosor del tronco o
ramas. Asi que la mejor manera es ir controlando visualmente y observar la parte alambrada por si
engrosara muy rapidamente. Nunca dejar que se clave pues dejaria marcas que quizas ya no desaparezcan
con el tiempo. Muchas veces sera necesario volver a alambrar la misma zona debido a su grosor. El
tiempo en el que puede permanecer el alambre colocado varia mucho, ya que como hemos visto antes
depende de muchas caracteristicas, algunas zonas solo necesitaran tres o cuatro semanas y otras incluso un
ao.
Los alambres mas utilizados o comunes son los de cobre y aluminio. En el mercado y tiendas
especializadas se venden todo tipo de calibres ya listos para su uso. El de cobre es el mas utilizado, es
mas rigido y de un color mas armonico. Al ser mas rigido se pueden utilizar calibres menores que los de
aluminio, sujetando las partes alambradas con mas seguridad. El de aluminio es mas ligero, blando y mas
moldeable colocandose con mayor Iacilidad.
El alambre se coloca en angulos de 45.































La Iorma de transIormar una planta en un bonsai es a traves del modelado. No existen reglas Iijas para el
modelado ya que ninguna planta es identica otra. La clave radica en el conocimiento sobre la interaccion
continua entre la disposicion genetica y el medio ambiente, dominio de las tecnicas de modelado y el
conocimiento de su Iuncion.
La poda:
consiste en modiIicar el habito de crecimiento del arbol. Esto nos permite adaptar el arbol a la Iorma
deseada.
Los propositos son varios: mantener el arbol a escala reducida, eliminar ramas superIluas para conseguir
una apariencia mas artisticas, sana y, sobre todo natural. Aumentar la ramiIicacion y regular la
distribucion de vigor en las distintas zonas del arbol. Como norma general podaremos las siguientes
ramas: las que nacen en la base del tronco, todas las ramas que nacen en el primer tercio del arbol (de
abajo hacia arriba evidentemente), de las ramas que Iorman rueda de carro o nacen en el mismo punto,
dejaremos una sola. Tambien eliminaremos aquellas ramas que crezcan hacia adentro y las que cruzan el
tronco. A medida que ascendemos por el tronco, las ramas deben ser mas delgadas. En el inicio del
segundo tercio dejaremos una primera rama (la rama principal), que ira a derecha o izquierda, nunca hacia
en Irente o hacia atras. Un poco mas arriba nacera la segunda rama, que ira hacia el lado contrario que la
rama primera o hacia atras. Las ramas que nacen hacia el Irente se dejaran solo en el ultimo tercio del
arbol, procurando ladearlas un poco para no perder la vision del tronco. Hemos de tener en cuenta que a
medida que ascendemos por el tronco, las ramas deben ser mas cortas y delgadas, y la distancia entre ellas
ira disminuyendo.
DiIerentes tipos de poda: poda fuerte, pinzado y desfoliado.
La poda Iuerte se denomina tambien poda de creacion. Se trata de reducir el arbol a su esqueleto y tamao
basicos. Es de lo que hemos hablado un poco mas arriba.
Algo parecido a esto:


















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El pinzado consiste en cortar los brotes jovenes antes de que hayan alcanzado su dimension deIinitiva en
el curso de una temporada de crecimiento. No deja cicatrices ni produce saltos bruscos en el
adelgazamiento o en los cambios de direccion del tronco y ramas.




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El alambrado.
Permite modelar el rbol y darle una forma
concreta, respetando unas determinadas normas
estticas y evitando siempre daarlo.
El primer punto a considerar es el grado de
presin que debe alcanzar el alambre sobre la
corteza. Si el alambre est demasiado apretado,
el rbol no crecer libremente y se daar su
corteza, lo que nos obligar a desalambrar en
menos tiempo. Por el contrario, si esta demasiado
suelto, no sujetar la rama de forma adecuada. El
segundo punto es que mientras alambramos, el
alambre debe seguir la forma de la rama o el
tronco y una vez hecho esto, le daremos forma.
El ngulo de inclinacin de las curvas del alambre
debe ser, como norma general, de 45. El paso
siguiente es controlar la distancia entre las
espirales formadas por el alambre, que irn en
disminucin a medida que disminuye el grosor del
tronco o la rama. Si queremos bajar una rama, el
alambre entrar por la parte superior de la
misma, mientras que si deseamos subirla, el
alambre entrar por debajo.
En caso contrario, la rama corre el peligro de
romperse en su nacimiento.
No hay una poca exacta para el desalambrado,
depender de la rapidez de crecimiento del rbol.
Observaremos constantemente los rboles
alambrados para evitar que el engrosamiento
provoque que se clave el alambre en la corteza.
Tambin debemos tener en cuenta la disposicin
del rbol en el contenedor.
El rbol no debe estar en el centro de la maceta.
Este debe estar desplazado ligeramente hacia
atrs y, dependiendo de la rama de ms
envergadura (la rama principal), hacia un lado u
otro.
o Acelerar la ramificacin del rbol en general ---- desfoliar todo el rbol.
o Fortalecer una rama dbil ---- desfoliar todo el rbol excepto esa rama.
o Debilitar una rama fuerte ---- desfoliar esa rama.
o Equilibrar el vigor de todas las ramas ---- quitar las hojas grandes de las ramas fuertes y el pice.
o Fortalecer los brotes interiores ---- quitar las hojas grandes de todo el rbol.
o Reducir el tamao de las hojas ---- desfoliar todo el rbol.






Estilos (III)






Kabudachi. (Arbusto) Formado por varios troncos que nacen de la misma planta.














Takozukuri. (Forma ondulada, pulpo) Es una variante del estilo Moyogi pero con las curvas mucho ms
acentuadas.












Shakan. (Forma inclinada) El ngulo de inclinacin no debe superar los 45 respecto de la vertical. Las
races, junto con la primera rama, deben ser una continuidad del tronco siendo ms finas a medida que nos
acercamos al lado opuesto.









Sekijoju. (Races sobre roca) En este estilo, las gruesas races abrazan una roca antes de profundizar en el suelo.
Aqu la eleccin de todos los componentes es importante, no slo la planta, tambin lo es la roca, la maceta y la
disposicin de las races.









Ishitsuki. (Planta sobre roca) El rbol se planta directamente en la cavidad de una roca. Suele aadirse
musgo y pequeas plantas para dar la sensacin de un pequeo fragmento de escenario natural. Se puede colocar sobre
una bandeja de poco fondo con agua simulando una isla.







SUELOS

No es lo mismo el "suelo" para un geologo que para un ingeniero agricola, por lo que antes de empezar
debemos deIinir algunos terminos para evitar conIusiones.
Suelo: complejo vivo, capaz de evolucionar y que esta en equilibrio con los distintos Iactores que lo
condicionan.
Sustrato: lugar que sirve de asiento a una planta.
Tierra: materia inorganica desmenuzable, de la que se compone principalmente el suelo natural.
Dependiendo de su PH, se pueden clasiIicar en: Tierra acida: tierra con un PH inIerior a 7. Se produce por
la presencia de iones de aluminio e hidrogeno intercambiables. Tierra neutra: su PH es igual a 7. Tierra
basica: su PH es superior a 7. Tierra alcalina: la que contiene oxidos de metales alcalinoterreos: calcio,
bario, estroncio y magnesio. Su PH es basico.
Humus: materia de color pardo oscuro, que se encuentra en la Iraccion coloidal del suelo y resulta de la
transIormacion de las materias organicas (vegetal, animal o microbiano).
Mantillo: capa superIicial del suelo constituida en su mayor parte por materia organica de origen vegetal
en descomposicion.
Turba: residuo rubio o pardo oscuro que se origina por la desintegracion y descomposicion parcial de
materia vegetal en condiciones anaerobicas (ausencia de oxigeno) que viven en pantanos o zonas
humedas.
Compost: es una mezcla conseguida con residuos vegetales (mantillo de hojas), tierra y estiercol de
granja: surge asi una estructura limosa de PH neutro.
El suelo es quiza la materia prima mas importante despues del agua. Esta compuesto de dos ingredientes,
materia organica e inorganica. La materia organica, que recibe el nombre de humus, deriva del material
vegetal y animal. La materia inorganica proviene de las rocas erosionadas. Los distintos suelos tienen
cantidades diIerentes de humus y de sustancias rocosas.
El tamao de las particulas del suelo determinan si un suelo es predominantemente arenoso, limoso o
arcilloso. El suelo constituido en su mayor parte por particulas Iinas recibe el nombre de arcilla; los
compuestos por particulas de tamao medio, de limo; y los que contienen particulas grandes, reciben el
nombre de arena. Un buen suelo de cultivo tiene la mezcla apropiada de arcilla y arena. Las raices de la
planta necesitan aire para respirar y si no disponen de el, la planta no puede crecer. El suelo contiene
tambien millones de microorganismos y estos necesitan un suministro constante de aire y agua para
sobrevivir.
No lo olvides: la salud del arbol depende del estado de sus raices, y estas, a su vez, del suelo en que se
encuentran. La calidad del suelo es vital para el cultivo del bonsai.

SUSTRATO ESTANDAR PARA BONSAI.
En una maceta, la relacion entre las raices y el suelo sobre el que se asienta la planta, es mucho mas
importante que esa misma planta en un jardin. Es por esto que debemos utilizar la tierra correcta.
Tambien es importante tener en cuenta el calibre de los granos. Entre los granos de tierra hay espacios que
mantienen agua y aire por un Ienomeno llamado capilaridad. Al utilizar el termino tierra, nos reIerimos
realmente a tres elementos: agua, aire y tierra. Estos tres elementos se deben combinar en su justa medida.
Como norma general diremos que cuanto mayor sea el grano, mayor sera tambien la cantidad de aire y
agua. Cuanta mas cantidad de aire contenga, mas rapidamente creceran las raices, (obtendremos raices
mas largas y mas gruesas). Tambien es mayor el drenaje, con el consiguiente peligro de "lavar" la tierra de
los elementos necesarios para la alimentacion de la planta. Si queremos que una planta crezca mucho y
rapidamente utilizaremos granos grandes, teniendo en cuenta el abonado regular. Si por el contrario, lo
que queremos es mantener la planta, lo haremos con granos Iinos. Como resumen diremos que las
principales caracteristicas de un buen suelo son: el drenaje, el mantenimiento del agua y el
mantenimiento de nutrientes.

"No hay tierras magicas, solo hay buenas combinaciones", y no todas son adecuadas para todas las
variedades de arboles. Una buena Iormula basica es la de un tercio de mantillo, un tercio de arcilla y un
tercio de arena de rio o de acuario de 1-2 mm de diametro o tierra volcanica (picon).
Entre las tierras comerciales especiIicas para bonsais destacan la Akadama, que tiene un PH neutro, y la
Kanuma.




Cuanao hablamos ae plagas v enfermeaaaes,
tenariamos que preguntarnos primero si nuestros
arbolitos estan recibienao los cuiaaaos
aaecuaaos. tales como riego, abono, tierra v
correcta ubicacion. En muchos casos las plagas
v enfermeaaaes son el resultaao ae una mala
aaministracion ae aichos elementos. Otra causa
muv comun ae enfermeaaaes es la poaa
aefectuosa ae ramas que pueae contribuir a la
aparicion ae hongos v poareaumbres en la :ona
poaaaa. Una buena aplicacion ae los cuiaaaos v
poaas evitaria seguramente la aparicion ae
plagas v enfermeaaaes, en nuestros arbolitos.
A continuacion algunas plagas v enfermeaaaes
mas comunes..
Chinche harinoso Cochinilla
algodonosa (Pseudococcus obscurus)
El chinche harinoso ataca los bonsai de
interior, de interior Irio y, los veranos muy
calurosos, los bonsai de exterior. Este
insecto, Iacilmente identiIicable por su
envoltura de cera blanca, ataca el bonsai
debilitandolo y por lo tanto impide que se le
pueda aplicar el tratamiento bonsai. La
mayoria de los chinches harinosos se
encuentran en las ramas y el tronco del
bonsai, pero en ocasiones tambien inIectan
las raices.
Control : Este insecto sobrevive mejor en
una temperatura calurosa, por lo tanto,
ventilar para mantener la temperatura baja.
Eliminar manualmente con una bola de
algodon empapada en alcohol metilico; es el
mejor sistema para destruir esta plaga.
Aislar el bonsai inIectado hasta que este
completamente sano. Seguir un programa
de pulverizado, alternando insecticidas de
contacto y sistemicos.
Pulgn langero (Eriosoma lanigerum)
Este pulgon de color marron que se cubre a
si mismo con una capa blanca de cera
lanosa, puede ser una grave amenaza para
los cultivadores de bonsai. Se alimenta de
Aranas rojas (Tetranychus urticae y
Tetranychus cinnabarinus)
Estos pequeos acaros atacan muchos tipos
diIerentes de bonsai de interior y exterior,
cubriendo su Iollaje con una telaraa muy
Iina de seda unicamente visible si se mira el
arbol de arriba hacia abajo o a nivel del ojo.
Las hojas se debilitan por el ataque de los
acaros, cambian de color y mueren.
Control : A las araas rojas les gusta el
calor y las condiciones secas, por lo tanto,
ventilar para controlar la temperatura y
pulverizar el bonsai ligeramente con agua
limpia una vez al dia en los periodos
calurosos. Una bandeja humeda ayuda, pero
recordar que no se debe poner el bonsai en
el agua. Seguir un programa de pulverizado
durante todo el ao.
Cpsidos
Cpsido verde comn (Lygocoris
padulinus), Cpsido del manzano
(Plesiocoris rugicollis)
Ocasionalmente, los capsidos jovenes se
alimentan de las hojas nuevas y las Ilores
del manzano (Malus) y del espino
(Crataegus). Se reconocen Iacilmente por su
color amarillo a verde.
Control : Observar en el invierno si tiene
seales de huevos, generalmente escondidos
en las partes mas delgadas del bonsai.
Eliminar manualmente con una bola de
algodon empapada en alcohol metilico,
excepto en la etapa de Iloracion.
Hormigas
Aparte de hacer nidos y tuneles en la tierra
o llevarse las semillas pequeas de la
bandeja, las hormigas hacen muy poco dao
al bonsai. En la mayoria de los casos solo
hay hormigas en el bonsai cuando estan
las ramas pequeas y delgadas de varios
tipos de bonsai, especialmente los de Ilor y
Iruto como el manzano (Malus), cotoneaster
(Cotoneaster) y espino (Crataegus). Las
ramas atacadas pueden padecer muerte
progresiva, o en el caso del manzano,
Iormar un chancro.
Control : Seguir un programa de
pulverizado, utilizando insecticida de
contacto y sistemico, eliminar manualmente
con una bola de algodon empapada en
aguarras.

presentes los pulgones, ya que las hormigas
se alimentan de la sustancia melosa que
estos producen.
Control : Encontrar y destruir los nidos;
generalmente se encuentran cerca de la zona
del arbol. Trasplantar y cambiar la tierra si
los nidos estan en la maceta. Seguir un
programa de pulverizado para controlar los
aIidos del bonsai.
Fuente: "BONSAI SU CORRECTO DESARROLLO
PASO A PASO" - Dave Pike - Paginas 115,116.



La poda y
El alambrado.

La poda
Esta tecnica la utili:amos para aeterminar el
tamao, la forma v la cantiaaa ae folla/e en el
bonsai.
El bonsai como cualquier planta crece
continuamente, es por eso que aebemos recurrir a la
poaa para mantener su forma v proporciones. En el
bonsai contemplamos aos tipos ae poaa. poaa
mavor, v poaa menor.
3RGDPD\RU esta poda se realiza para estructurar al
bonsai, determinando su tamao y Iorma; con ella
eliminamos las ramas, brotes y todas las partes que
PODA












La poda es una de las tecnicas mas utilizadas en el modelado de del bonsai, estableciendo el diseo
basico, para mantener la Iorma una vez se ha conseguido o corregirla cuando creamos que es necesario.
La capacidad de regeneracion de las plantas hace que tras la poda puedan salir nuevos brotes, por lo que
no solo sirve para eliminar ramas deIectuosas o innecesarias para el diseo, sino tambien para generar
ramas nuevas o provocar compactacion y aumento de las mismas. En ramas algo gruesas se eIectua el
corte ligeramente concavo ya sea en la rama o el tronco si se elimina totalmente, asi cicatrizara mejor y
quedara mas disimulado el corte.

El pinzado consiste en despuntar los brotes tiernos o jovenes, se hace con unas pinzas o las yemas
de los dedos. El pinzado se realiza para obtener ramas mas densas, hojas mas pequeas siendo muy
beneIicioso porque con esto conseguimos Iorzar a que salgan brotes laterales pues los de las puntas suelen
crecer mucho llevandose todo el vigor y los entrenudos se hacen muy espaciados unos de otros. Las hojas
saldran algo mas pequeas ya que al quitar la yema de la punta de las ramas aumenta la masa de hojas y
brotes. Este metodo se utiliza durante todo el periodo de crecimiento estacional siempre que los arboles
esten sanos y vigorosos.
Cuando el bonsai ha adquirido la Iorma deseada se aplica la poda de mantenimiento, consiste en cortar las
puntas o brotes que sobresalgan del diseo seis o siete hojas dejando solo dos o tres.
Mediante la poda hay que intentar eliminar siempre las ramas deIectuosas, las que se dirijen hacia el
interior, las que se cruzan o crecen paralelas, cubriendo los cortes con pasta selladora.












no vamos a utilizar en el diseo Iinal del bonsai.
3RGDPHQRU llamada tambien poda de
mantenimiento, se realiza, como indica su nombre
para mantener la estructura y proporcion del diseo
Iinal del bonsai.



PODA FUERTE

Podria denominarse tambien poda de creacion. Como su
nombre indica, es la poda utilizada para eliminar las
ramas superfluas del material virgen de vivero. Algunos
autores la denominan poda escultorica, puesto que, al
igual que los escultores, reducimos la masa del material
hasta que aparece la forma deseada.
Debemos distinguirla, sin embargo, de la poda drastica.
La poda fuerte reduce al arbol a su esqueleto y tamano
basico, mientras que la poda drastica se utiliza cuando la
unica parte aprovechable del material es la base de raices
y poco mas del tronco.
La poda fuerte debe llevarse a cabo al final del invierno,
generalmente justo antes o en el mismo momento del
trasplantado.

PODA SUAVE

Engloba el aclarado de ramas secundarias, quiza la poda
de alguna rama principal aqui y alla, el pinzado y el
defoliado; podriamos denominarla "poda cosmetica",
pues se limita a retocar la estructura ya establecida con la
poda fuerte.
La poda suave se efectua a principios de primavera
(aclarado de ramas), primavera y otono (pinzado) y
verano (defoliado).

BASE DE RAICES

El primer paso en la poda de creacion es conocer el
material con el que vamos a trabajar. Ello incluye no solo
la parte aerea, sino tambien la parte enterrada. En
concreto la base de raices.
Las raices superficiales son un elemento muy importante
en Bonsai por varios motivos:
- Son la transicion entre el arbol y la tierra y es
importante que esa transicion sea natural.
-Proporcional estabilidad visual al arbol; deben crecer
radialmente y al mismo nivel, apoyando al tronco en sus
curvas.
- Nos marcan el comienzo de la parte aerea del tronco.
Descubriremos con un palillo la base del tronco, hasta que
aparezcan las primeras raices gruesas.
No es conveniente sacar el arbol del tiesto para efectuar
esta operacion, pues podria desmoronarse el cepellon,
poniendo en peligro la vida del arbol.

ELECCION DEL FRENTE

Todos los bonsais tienen un frente. Este es el lado por el
que el arbol resulta mas atractivo, por el que todo su
caracter sale a flote y le confiere un aire particular que
merece ser contemplado. Generalmente, la eleccion de
frente se hace atendiendo a tres razones: - Las raices
crecen de una manera mas natural en ese lado.
- El tronco presenta todo su caracter, curvas y grosor.
- Las ramas (especialmente las tres primeras) nacen desde
los lados del tronco y no por delante ni atras, pudiendose
asi observar su nacimiento desde el frente.
En muchos casos, las tres condiciones coinciden, pero no
en otros. Y aqui es donde surgen la mayoria de opiniones
divergentes: unos dan primacia a las raices, otros al
tronco, otros a las ramas.
Para mi, el tronco es lo mas importante en el 99 de los
casos.

ELECCION DE LA PRIMERA RAMA

La primera rama debe nacer a un lado del tronco, bien a
la derecha o bien a la izquierda, y debe ser la mas larga y
gruesa del arbol.La primera rama puede ademas poseer
suficiente caracter como para determinar ella sola el
resultado estetico del conjunto.
Debe estar situada de forma que la base del tronco sea
claramente visible desde el frente. Tendremos en cuenta
que la altura a la que nazca determinara la altura del
arbol: la distancia entre la base de raices y la primera
rama sera 1/3, mas o menos, de la altura del arbol.
Si la primera rama nace hacia la derecha, la segundo lo
hara a la izquierda, con la suficiente separacion entre
ambas como para que se distingan entre si claramente.
Sera menos gruesa y mas corta que la primera, pero mas
importante que la tercera.
Entre las tres primeras ramas, en algun lugar en la parte
posterior del tronco, dejaremos una o dos ramas traseras.
Estas proporcionan al arbol al profundidad y sensacion de
volumen necesario para que nuestro bonsai resulte
creible.
A partir de la mitad del tronco, podemos ya colocar
algunas ramas que crezcan hacia delante, de modo que
tambien la sombra creada por estas en el tronco anada
sensacion de volumen y profundidad, ademas de conferir
al arbol la sensacion de acabado, de final, que produce
una copa densa.

ACLARADO DE RAMAS

Una vez elegidas y seleccionadas las ramas principales,
procederemos al aclarado de ramas secundarias.
Entendemos por ramas secundarias aquellas que nacen de
las primarias.br> El aclarado de ramas secundarias va
dirigido a dos propositos:
- Permitir que todos los brotes reciban luz.
- Modelar el perfil, longitud y densidad de las primarias.
Por las razones anteriormente comentadas, el perfil ideal
para el arbol es triangular; las ramas bajas mas largas
que las del apice. El primer paso, por tanto, es acortar las
ramas primarias, de modo que sigan un perfil triangular;
con una recomendacion: hemos dicho que deben ajustarse
al triangulo, pero ello no significa que "podemos con
regla"; podemos y debemos ser un tanto flesibles para que
el resultado sea natural.
Pues bien, el perfil, si miramos una rama desde arriba,
debe ser tambien triangular: mas largas las ramitas de la
base que las de la punta.
De esta forma, ademas de conseguir una bella silueta,
compensamos la dominancia de crecimiento apical.
Eliminaremos tambien las ramitas que crezcan desde la
rama principal directamente hacia arriba o hacia abajo.

REBA1AR MUONES

Muchos aficionados acostumbran, al cortar una rama, a
dejar un pequeno munon para utilizarlo, si es necesario,
como 1in.
Si las ramas a cortar no son demasiado gruesas, una tijera
podadora hara que trabajemos mas deprisa. Pero existe
una herramienta concreta, disenada especialmente para
rebajar los munones y favorecer una rapida cicatrizacion:
la podadora concava.
Esta tenaza efectua un corte concavo, con lo que el callo
de cicatrizacion, una vez formado, queda en linea con el
tronco.
Si ademas tapamos todas las cicatrices con pasta
selladora, pasado un tiempo sera casi imposible reconocer
las huellas de la poda de creacion.

ALAMBRADO Y TRASPLANTE

Con las ramas primarias y secundarias seleccionadas, los
munones rebajados y las heridas selladas, hemos dado
solo el primer paso en el modelado de nuestro Bonsai; el
resultado de nuestros esfuerzos raramente se debe a la
aplicacion de una sola tecnica y, generalmente, precisa de
la combinacion de muchas de ellas.
Un Bonsai solamente podado nunca parecera . Es muy
dificil ademas (pero no imposible), modelar un arbol solo
con la poda.
El alambrado nos va a permitir colocar las ramas en la
posicion correcta, ocultar defectos de formacion, etc.
Comenzaremos por alambrar el tronco principal; despues
las ramas primarias, y finalizaremos con las secundarias.
El material se compone de hilo de laton ocobre, de
diferentes secciones, el mas grueso destinado al tronco y el
mas delgado a la de las ramas. Para situar la ligadura, es
igualmente necesario contar con unas pinzas planas de
mango largo y boca corta, asi como pinzas cortantes que
permitan seccionar el hilo.
La tecnica consiste en rodear el tronco o la rama con el
hilo dispuesto en espiral, de abajo hacia arriba. Asi
encorsetados, los troncos y las ramas se prestan
facilmente a adoptar la forma que se desea conseguir. El
hilo no debe estar muy apretado, ya que bloquearia
totalmente la circulacion de la savia y provocaria la
asfixia del arbol.
Las coniferas deben ser sometida a la ligadura al termino
del periodo de reposo, o sea hasta llegar a febrero. A los
arboles de hoja corriente, en cambio debe aplicarseles en
primavera. Los primeros solo conservaran el alambre de
5 a 6 meses, mientras que los segundos los mantendra
entre 8 y 10 meses. El trasplantado es el punto final (por
el momento). La calidad de la tierra es esencial, un bonsai
se desarrolla correctamente en una mezcla compuesta de
1/3 de arcilla, 1/3 de humus y 1/3 de arena o de turba.
Para sacar el bonsai del tiesto, hay que suspender los
riegos hasta que se haya secado el cepellon. La poda de
raices constituye, ciertamente, una prueba para el bonsai,
y por ello es esencial que se lleve a cabo al comienzo de la
primavera. Despues del trasplante, el riego debe ser
abundante.














POR QUE ES NECESARIO

Si dejaramos crecer un arbol en la misma maceta, sin tocarlo, en pocos aos las raices la llenarian
totalmente, con lo que el agua y el aire ya no circularian. Sin agua y aire, las raices no pueden tomar
alimento, con lo que el arbol moriria sin remedio.
Antes de ocurrir esto, es probable que la Ialta de oxigeno pudriera las raices, debido a asIixia radicular.
Las raices tambien envejecen y, en pocos aos, solo habria raices gruesas. LLegaria un momento que,
sencillamente la tierra dejaria de ser un medio adecuado para el desarrollo del arbol. Poco a poco el
tamao de los granos se iria haciendo menor, hasta quedar convertido en polvo. Ello signiIica que perderia
su capacidad para retener agua, aire y nutrientes.
El trasplante y la poda de raices sirven, por tanto para la doble Iuncion de renovar el sustrato y Iortalecer
el desarrollo del sistema radicular, rejuveneciendolo continuamente.


















HERRAMIENTAS

Para transplantar, son necesarias varias herramientas y utiles relacionados tanto con la poda de raices y
arreglo del arbol, como con la preparacion de la maceta, la mezcla de tierra, la colocacion del arbol en la
maceta y su sujecion a la misma.
Puesto que las necesitaremos durante todas las Iases del transplantado, es muy conveniente tenerlas
preparadas y listas de antemano.
Algunas de ellas no son imprescindibles, pero todas resultan de gran ayuda. En especial, las tijeras son las
mas importantes.
Debemos buscar calidad y tenerlas siempre limpias y aIiladas; un corte mal
hecho puede retrasar o impedir la Iormacion de nuevas raices, pudiendo
ser, ademas, un posible Ioco de putreIaccion de las mismas. Ademas de
limpiarlas despues de usarlas, es muy conveniente tener unas para raices
y otras para ramas, pues es inevitable que, con el uso, el Iilo quede
daado por las particulas de tierra. Algo que
nos Iacilitara mucho el trabajo es una mesa giratoria, con la que sera mas
Iacil observar el arbol por todos lados.



PLANTADO Y TRASPLANTADO

Antes de proceder al plantado de cualquier bonsai o pre-bonsai, se deben podar todas las raices
excesivamente largas, asi como las que destaquen por su grosor y las heridas seran selladas con la pasta
cicatrizante adecuada. Se debe intentar no desprender la tierra proxima a la base del tronco, pues esta
ayudara a crear un buen sistema radical. Disponga las raices en Iorma radial desde el tronco, y evite que
las primarias se crucen unas con otras. Si no se puede arreglar o deshacer el "nudo", es mejor podar. El
sistema de raices deberia reIlejar el sistema de ramaje, extendiendose ambos de Iorma similar.
Cubra los agujeros de drenaje del tiesto con trozos de malla de plastico sujetos con alambre de cobre, y
pase a traves de los mismos agujeros trozos mas largos de alambre o raIia de plastico, que serviran mas
tarde para sujetar el arbol al tiesto. Para incrementar el drenaje se extendera por el Iondo del tiesto una
capa Iina de gravilla, en un grueso de 5 a 25 mm., dependiendo de la medida del tiesto o cajon. Cubra esto
con el adecuado sustrato para bonsai y situe entonces el arbol. A continuacion, aada mas tierra y ayludela
a penetrar por entre las raices, pinchandola con un palito mas bien aIilado, como por ejemplo un palillo
chino de los que se utilizan para comer.
La mezcla de tierra debe estar mas bien seca, pues asi penetrara mas Iacilmente por entre las raices.
Sostenga ahora el pan de tierra con los alambres previamente sujetos a los agujeros de drenaje,
cruzandolos sobre este y atando Iirmemente.
Por razones esteticas cubriremos ahora la superIicie de la tierra con una capa de tierra Iina, a la que se
puede aadir musgo seco en polvo que, regado convenientemente, empezara a reverdecer y Iormar nuevo
musgo al cabo de seis u ocho semanas.
Esto Iormara una superIicie mas agradable que la mezcla de tierra de cultivo que tiende a ser gruesa y
aspera. No se debe nunca comprimir la tierra en un arbol recien plantado, pues esto comprimiria los
diminutos espacios de aire existentes en la tierra, diIicultando asi la respiracion de las raices, ademas de
entorpecer su crecimiento.
Por otra parte tampoco deben dejarse espacios vacios que Iacilitarian la putreIaccion de las raices.
Los arboles recien transplantados deben regarse con una regadera provista de una alcachoIa Iinamente
agujereada, a Iin de que el agua caiga suavemente sobre la tierra del tiesto y no la arrastre Iuera de este.
Tambien se puede regar con un pulverizador, hasta que la superIicie de la tierra muestre signos de
comenzar a secarse, entonces rieguese a Iondo con la regadera y continuese alternando los dos
procedimientos durante las siguientes semanas.
No empiece a Iertilizar los arboles recien transplantados hasta seis u ocho semanas despues de esta
operacion, ya que las nuevas raices que se Iorman son muy delicadas, y podrian ser daadas por el abono.
En cambio si que es recomendable la adicion de un compuesto de vitamina B1.





TIERRAS PARA BONSAI

En principio, cualquier tierra es util`para su uso en Bonsai, siempre que se mezcle con otras hasta
conseguir las cualidades buscadas. Generalmente, las tierras mas usadas son:
Arcilla
Es una tierra de color rojizo a rojo oscura, generalmente conocida como tierra de campo, que suele tener
incorporada una abundante cantidad de materia organica muy pulverizada. Se usa la que se encuentra a
40-50 cm de proIundidad.
Turba
Consiste en materia organica de origen vegetal, prensada y deshidratada y de color amarillo-dorado.
Debe adquirirse en comercios.
Mantillo
Es tambien materia vegetal descompuesta, pero suele ir acompaada de otras tierras. De color negruzco y
textura esponjosa, puede recogerse Iacilmente del suelo de bosques caduciIolios. Si se usa el de bosques
de pinos, es el ideal para el sustrato de coniIeras.
Arena
De rio o montaa, es un elemento imprescindible en toda
mezcla para Bonsai, que la suele contener en, al menos, un
40. La eleccion entre arena de rio o montaa depende de la
Iorma de sus granos; la de rio suele ser de granos
redondeados, util para arboles ya Iormados, mientras que la
de montaa, de granos angulosos, es muy usada en semilleros
y en macetas de entrenamiento. Constituye tambien el
material idoneo para Iormar la capa de drenaje.
Tierras comerciales
Generalmente vienen ya preparadas para su uso en Bonsai.
Aun asi, comprobad su capacidad de drenaje antes de usarlas
y, de ser necesario, aadid arena.
Compost
Es una mezcla muy buena conseguida con residuos vegetales
(mantillo de hojas), tierra y estiercol de granja: surge asi una
estructura limosa de PH neutro.
Akadama
Sustrato japones inerte y de grano medio (2,5 a 6 mm) que
proporciona un buen drenaje y oxigenacion para las raices; su PH es neutro. En los yacimientos
encontramos, de superIicie a proIundidad: mantillo-akadama-arena-kanuma (idonea para azaleas); con
akadama al 100 hay que regar y
aportar nutrientes muy a menudo, pero
nunca hay podredumbre de raices. Lo
ideal es mezclarla, al 40 con arena o
mantillo. Es cara y solo se encuentra en
comercios especializados en Bonsai.
Humus
Restos organicos en descomposicion en el
suelo vegetal necesrios para Iertilizar el
suelo. Una cantidad excesiva seria
neIasta para el cultivo.
Aun cuando la mayoria de tierras
pueden encontrarse y recogerse
Iacilmente en vuestros paseos por el
campo, deben observarse una serie de
precauciones. En primer lugar, rechazad la
primera capa de 10 cm, pues en ella se
encuentran los insectos, semillas de
hierbas, etc y ademas, suele ser la de grano mas Iino. En segundo lugar, observad el area circundante en
busca de vegetacion saludable; si no la hoy, esa tierra es muy pobre. Tras cribarla concienzudamente,
esterilizadla vertiendo agua hirviendo sobre ella o colocandola en una bandeja de horno y cociendola a
200 grados durante 15.20 minutos. En el caso del mantillo, cuidado con los insectos que menudean en el.















TranspIante II

El trasplante es necesario en todas las plantas en macetas y en particular para las plantas
jovenes.El trasplante consiste en cambiar de maceta o simplemente la tierra.
-Por que trasplantar
Un volumen pequeo de tierra no permite a la planta vivir indefinidamente.Pasado un tiempo,la
tierra pierde sus elementos nutritivos,el humus desaparece,la composicin del suelo cambia y
ya no fija las partculas minerales.Las races se desarrollan demasiado y terminan por ocupar
mas de la mitad de la maceta.A menudo su fuerza y
volumen desplazan a la planta hacia afuera.





(OFHSHOOyQGHHVWDSODQWDHYLGHQFLDODQHFHVLGDGGHXQWUDVSODQWH
Cuando traspIantar
Si se dispone de un invernadero resguardado de las heladas se puede trasplantar durante todo
el invierno ya que el sistema radicular no requiere reposo en invierno especialmente si son
rboles de hoja caduca.Si embargo dado que las races en maceta son muy sensibles al fri,
hay que asegurarse que el suelo no se hiela.El mejor y a veces nico periodo posible es el mes
de marzo,apenas terminado el invierno.Una parte de las races que forman el cepelln habr
perecido naturalmente durante la estacin fria.La planta estar todava en reposo,pero el
desenredado de las races sera mas fcil y la cicatrizacin
de los cortes mas rpida.












/DVUDtFHVGHHVWDSODQWDKDQVXIULGRXQDSRGDLQSRUWDQWHSDUDVXWUDVSODQWH

Como traspIantar
El trasplante consiste en cambiar la tierra,suprimir una parte de las races y segn el caso
cambiar la maceta.
Para realizarlo seguiremos los siguientes pasos:
1) Retirar la planta de la maceta y verificar el estado de sus races.
2) Preparar la maceta donde vayamos a realizar el trasplante y esparcir en el fondo una capa
de arena gruesa destinada a drenar el exceso de agua.
3) Deshacer el paquete de races peinndolo con un tenedor tratando de lastimar lo menos
posible las races grandes.Una vez que estn bien peinadas,suprimir entre un tercio y la mitad
de las raicillas con una tijera.Eliminar la tierra vieja de las races.
4) Poner un poco de tierra en el fondo de la maceta y colocar el bonsai ,si tiene gran volumen y
el tiesto es muy poco profundo ser indispensable amarrar el bonsai con un alambre de cobre
por el agujero de drenaje y fijando con ellas el cepelln.
5) Agregar tierra nueva alrededor del cepelln y comprimir firmemente con los dedos.
6) Si se quito el musgo del bonsai para el trasplante,volver a ponerlo sobre la superficie de la
maceta.
7) Regar abundantemente pero suavemente con una regadera de agujeros finos para evitar
que se pueda caer la tierra o sumergir la maceta en agua por debajo del nivel de la tierra .
8) Dejar escurrir y poner el bonsai a la sombra durante varias semanas,hasta que el sistema
radicular se haya formado otra vez.Es muy importante no abonar la tierra durante este periodo
de tiempo.

TRANSPLANTE

El trasplante es algo necesario e imprescindible para la salud de nuestro bonsai, ya que al estar
limitado la cantidad de sustrato o tierra es necesario renovarlo cada cierto tiempo. Los componentes
nutritivos agotan, a la vez que el volumen de raices crece y termina por llenar el tiesto, esto repercute en la
vitalidad del arbol. Los trasplantes se realizan normalmente cada dos aos o cuatro dependiendo del
estadio en que se encuentre el arbol, en crecimiento o Iormacion serian dos aos o incluso uno, y los ya
Iormados o mas viejos entre tres y cinco, solo cuando lo necesite y nunca por capricho.
El trasplante se suele hacer en primavera, sobre el mes de marzo cuando los yemas empiezan a brotar
es el momento adecuado, hay que tener en la temperatura,que ya sea estable pues si se hace muy pronto se
corre el riesgo de heladas. Dependiendo de especies u objetivos se puede hacer tambien a principios de
otoo e incluso en verano pero sin cortar mucho las raices.
Basicamente el trasplante consiste en eliminar una parte de las raices, aproximadamente 1/3
sustituyendo todo el sustrato por uno nuevo. Es importante antes del proceso tener preparado el tiesto con
los agujeros con su rejilla puesta, el sustrato y herramientas necesarias.Comenzamos sacando el bonsai del
tiesto y miramos el estado de las raices, seguimos desenredando las raices peinandolas desde dentro hacia
Iuera, hay que hacerlo con cuidado para no daar las raices, una vez terminado de extender las raices se
suprime cortando con unas tijeras bien aIiladas,ya que los cortes han de ser limpios para que cicatricen
bien. En el Iondo del tiesto se coloca una capa de grava o arena gruesa para Iacilitar el drenaje poniendo a
continuacion una capa del sustrato preparado. Colocamos ya el bonsai en la posicion deseada o angulo de
plantado, si el arbol es grande y el tiesto muy bajo sera necesario Iijarlo con alambre que previamente
habremos pasado por los agujeros del tiesto. Seguidamente vamos colocando tierra nueva alrededor y
encima de las raices, con la ayuda de un palito o similar iremos introduciendo la tierra por entre las raices
con movimientos circulares, luego se le dan ligeros golpes en los bordes del tiesto para que la tierra se
asiente. A continuacion se riega el bonsai suavemente,para no levantar el sustrato hasta que observemos
que sale el agua limpia por los oriIicios.
Hay algo importante despues del trasplante,que son los cuidados posteriores. No hay que olvidar que
cuando se realiza esta operacion el bonsai suIre y necesita unos cuidados, pues se han descubierto sus
raices y suprimido parte de ellas a lo que se tiene que reponer poco a poco su sistema radicular. En las
proximas tres o cuatro semanas se tiene que poner en un lugar resguardado del viento y en semisombra
pero bien aireado.E siguiente riego se hara cuando se empiece a secar la superIicie del sustrato, hay que
evitar el exceso de agua pues absorbe menos, tampoco dejar que se seque por completo el sustrato,
cuando pase este periodo de recuperacion ya se podra colocar en el lugar habitual en las condiciones de
antes del trasplante. No se debe abonar ni Iertilizar durante este tiempo.
Aqui vemos unas secuencias de todo lo explicado.

/$)$50$&,$'(/%216$,

EI bonsai aI iguaI que Ios humanos sufre enfermedades y tambien se tratan estas con
productos,Io que podriamos IIamar "Ia farmacia deI bonsai".Dado que dificiImente se
puede contar con una defensa bioIogica naturaI,es mejor actuar rapidamente y detener
Ia expansion de Ia enfermedad o deI parasito.
Modo de accin de Ios
productos.
Se utiIizan dos tipos de productos:
A)Los denominados productos de contacto,que actuan por contacto directo con eI
parasito o Ia enfermedad o bien por que eI parasito Ios ingiere.Por aerosoI insecticida es
un recurso practico pero que puede causar un choque por frio a Ia pIanta debido a Ia
expansion deI gas en eI momento de Ia apIicacion.Por puIverizacion deI producto
disueIto en agua.Es eI procedimiento mas eficaz.Se requiere un pequeo vaporizador de
mano con eI cuaI se puede apIicar correctamente eI producto sobre toda Ia pIanta y en
particuIar en Ias partes escondidas de Ias hojas donde a menudo se encuentran Ios
parasitos.
B)Los productos sistmicos que Ia pIanta absorbe a traves de sus hojas o raices y
Iuego transporta por Ia savia,que de este modo resuIta txica para eI insecto o para Ia
enfermedad.Estos productos pueden ser apIicados por puIverizacion sobre eI foIIaje
(absorcion por Ia hoja) o bien en grnuIo mezcIado con Ia tierra o repartidos por Ia
superficie deI sueIo (en este caso eI producto es absorbido por Ia raiz).

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