Análisis de procesos

industriales
Trabajo Final

IPN • Escuela Superior de Ingeniería Textil • 16 de junio de yyyy

• IPN • ESIT • 1
Contenido

Algodón..................................................2
Introducción
Algodón transgénico
Características sistemáticas y morfológicas
Fisiología general
Clasificación del algodón
Características generales del cultivo
Propiedades físicas
A. Micronaire.........................................................................................................8
B. Longitud............................................................................................................8
C. Resistencia.........................................................................................................9
D. Neps..................................................................................................................9
Morfología única de la fibra de algodón
Algodón crudo
Descrude y blanqueo
Clasificaciones comerciales
Poliéster...........................................................................................................14
Elastano...........................................................................................................17
Características Principales
Hilo
Tejidos..................................................................................................................20
Tejido plano (pie y trama) ...................................................................................20
Tejido de punto. ...................................................................................................20
No tejidos. ...........................................................................................................20
Reticulantes.....................................................................................................23
Sistemas Reticulantes
Análisis físico..................................................................................................25
Tela 1...............................................................................................................25
Tela 2...............................................................................................................25
Análisis Químico
Conclusion.......................................................................................................33
Bibliografía.....................................................................................................34

• IPN • ESIT • 1
ALGODÓN

Introducción

El algodón es la planta textil de fibra suave más importante del

mundo y su cultivo es de los más antiguos. El algodón es un cultivo
muy valorado porque solamente el 10% de su peso se pierde en su
procesamiento. Una vez que otros elementos como cera y proteína
pura. Esta celulosa es ordenada de cierta manera que le da al
algodón propiedades únicas de durabilidad, resistencia y absorción.
Cada fibra esta compuesta de 20 ó 30 capas de celulosa, enrolladas
en una serie de resortes naturales. Cuando la cápsula de algodón
(cápsula de las semillas) se abre las fibras se secan enredándose
unas con otras, ideal para hacer hilo.
La composición del algodón es celulosa casi pura. Su color es blanco,
amarillo pálido o ligeramente rojizo. Su fibra es más o menos
sedosa, fuerte en mayor o menor grado y de longitud y grueso
variables. Según sea su longitud, se clasifican en el comercio en
algodones de fibra corta y larga. Los primeros son de 20 a 39 mm.
de largo. En cuanto al grueso, varía de 6 a 29 centésimas de
milímetro por fibra. El algodón de fibra larga sirve para la fabricación
de tejidos findos, muselinas y percales. El de fibra corta es más
difícil de trabajar y propio para toda clase de tejidos más bastos,
indianas, etc. La homogeneidad de éstas, su elasticidad, resistencia
y color son las cualidades que más directamente influyen en la
mayor o menor estimación del algodón.
El algodón ha sido utilizado desde hace mucho tiempo para hacer
ropa ligera en regiones de climas tropicales. Algunas personas
afirman que los egipcios utilizaron algodón desde el año 12000 a.C.,
y que se han encontrado evidencia de algodón en cavernas
mexicanas con edades de hasta 7000 años. Pero la referencia escrita
más vieja proviene de la India.
Aunque es la fibra más común en la actualidad, fue la última fibra
natural en alcanzar importancia comercial. En el siglo V a.c. ya se
usaba en Grecia proveniente de la India.
Aunque los antiguos griegos romanos la utilizaban para toldos, velas
y prendas de vestir, en Europa no se extendió su uso hasta varios
siglos después.
Lo que la hizo popular fue la introducción de la desmotadora de
algodón, inventada en 1793 por el Estadounidense Eli Whitney. Esto
la convirtió en la fibra más importante por su calidad y su bajo costo.

Algodón transgénico

Algunas compañías usan la ingeniería genética para alterar la

naturaleza del algodón y que resulte, por ejemplo, de distintos
colores. Empresas multinacionales como Monsanto han producido
semillas de las que se obtienen distintos colores, especialmente el
azul índigo que se utiliza en la confección de los jeans.
En la Región Autónoma de Xinjiang (China) se han desarrollado
plantas que entregan fibras de colores rojo, verde, azul o negro.
Otras, en cambio, utilizan la biotecnología para generar fibras mucho
más largas y resistentes. La empresa Natural Cotton Colors patentó,
en 1990, dos variedades de algodón de colores naturales: marrón
(Coyote) y verde.
Pero no todas la variaciones genéticas de este cultivo apuntan a su
coloración. Muchas de las modificaciones buscan hacer que la planta
sea más resistente a algunos tipos de plagas, como la variedad Bt
Cotton; o resistentes a los herbicidas como la variedad Roundup
Ready, de Monsanto, resistente al glifosato (Roundup).
A pesar de la resistencia al uso de transgénicos, ya en 1997 el 25%
de las áreas sembradas con este cultivo en los Estados Unidos
correspondían a variedades genéticamente modificadas[cita
requerida]. Otro de los grandes productores, la India, dio vía libre al
cultivo transgénico en 2001, en su variedad Bt.
Varios estudios demuestran que los cultivos de algodón transgénico
no tienen un rendimiento mayor que los del algodón convencional,
una de las promesas de las compañías que desarrollan variedades
genéticamente modificadas. Tampoco reducen la cantidad de
pesticidas químicos necesarios para su cultivo, dándose casos en los
que su uso se dispara, provocando otros problemas como la
aparición de variedades de hierbajos e insectos resistentes a los
mismos.

Características sistemáticas y morfológicas

Nombre común: Algodón.

Nombre científico: Gossypium herbaceum (algodón indio),
Gossypium
barbadense (algodón egipcio), Gossypium hirstium (algodón
americano).
Clase: Angiospermas
Sub Clase: Dicotiledóneas
Orden: Malvales
Familia: Malvaceae.
Género: Gossypium.

Fisiología general

El periodo vegetativo o ciclo del algodonero pasa por tres etapas

bien diferenciadas que se deben tener muy en cuenta en su manejo:
Establecimiento del cultivo.- durante el cual se presentan los
procesos de germinación, de tres a cuatro días y el crecimiento
inicial o fase de plántula de 12 a 20 días.
Formación de estructuras.- comienza aproximadamente a los 30 días
y termina a los 100. Incluye los procesos secuenciales de
prefloración, de 30 a 40 días, floración de 20 a 25 días después de
la diferenciación floral. Esta es una etapa critica para el cultivo ya
que, humedad, ventilacion y calor juegan su papel habitual, en
conjunto con la fertilidad del suelo y fructificación de 40 a 50 días
entre la fecundación y la apertura de la cápsula.
Maduración.- que se inicia a los 100 días de la siembra y se
caracteriza por la apertura de cápsulas, es decir, la aparición del
algodón fuera de las bellotas, en forma de copos retenidos dentro de
los carpelos. Esta etapa termina con la recolección. Después de la
maduración del fruto se produce la dehiscencia, abriéndose la
cápsula. La floración del algodonero es escalonada, por lo que la
recolección es también escalonada.

Clasificación del algodón

La clasificación del algodón es el proceso de describir la calidad del

algodón en cuanto a su grado, longitud de la fibra y micronaire.
Antes, se usaba el tacto y la vista para hacer esta clasificación. Se
realizan determinaciones del micronaire con una medición del flujo
de aire, que indica la finura de la fibra.
La clasificación es esencial para los sistemas de fijación de precios
del algodón, pero se necesitan pruebas adicionales para tener un
control de calidad de alto nivel en la producción de textiles. Por lo
tanto, se desarrolló un instrumento para medir casi todas las
propiedades de la fibra. A este instrumento se le conoce como el
Instrumento de Alto Volumen (HVI) y es fabricado por Zellweger
Uster, Inc. Actualmente, su sistema de clasificación consiste de
mediciones del instrumento para la longitud, resistencia,
uniformidad de la longitud, micronaire, desechos y color de la fibra.
Desde 1991, el HVI clasifica el 100 por ciento de las cosechas de
Estados Unidos.
Características generales del cultivo

El algodón por sus características propias de la planta, requiere para

un buen desarrollo en su cultivo una temperatura cercana a los 30
grados centígrados; ya que cuando la temperatura sobrepasa este
nivel, o se sitúa por abajo de los 15 grados, la germinación de las
plántulas se ve afectada. La humedad en el suelo es del 90% de
capacidad de campo.

Las regiones más adecuadas para el cultivo del algodón están

localizadas a latitudes de entre 0 a 500 metros sobre el nivel del
mar y, al cultivarse más allá de los 1,000 metros, los rendimientos y
la calidad del producto resultan deteriorados. Los mejores suelos
para su cultivo son aquellos que presentan una buena aireación,
adecuada retención del agua y ricos en materia orgánica. Por esta
razón, los suelos de tipo arenosos no son recomendables porque no
retienen el nivel de humedad requerido para el desarrollo de la
planta; mientras que los de tipo arcilloso dificultan la germinación de
la planta e incluso son causantes de enfermedades en ésta.

Vista microscópica

La masa de la fibra está envuelta por una fina membrana, o cutícula

y en su interior presenta un canalillo vacío, llamado lúmen.
El color de la fibra varía según su procedencia. Las hay de blanco
sucio, hasta manchadas y otras blanco nieve.

Propiedades químicas

Celulosa pura 91.5%

Agua de composición 7.5%

Materias nitrogenadas 0.5%

Grasa y ceras 0.3%

Materias minerales 0.2%

Como podemos comprobar, la materia predominante en el algodón

es la celulosa pura, que se presenta en forma de moléculas más o
menos orientadas. De aquí proviene el nombre de materias celuloso
que recibe el nombre de fibras vegetales. Las restantes fibras
vegetales están también formadas por celulosa, pero impurificadas
por las materias pépticas procedentes de los organismos de las que
se extraen (tallos y hojas).
El algodón es muy sensible a la acción de los ácidos que lo
destruyen o modifican profundamente. Los álcalis, como la sosa
cáustica y el carbonato sódico (sosa Solvay) en soluciones débiles no
le afectan demasiado aunque se eleva la temperatura hasta 100º.
Esta propiedad tiene 2 aprovechamientos: el descruzado y la
limpieza de la fibra en forma de hilados y tejidos y cuando se le trata
con soluciones muy concentradas de sosa cáustica, la de utilizar el
brillo y turgencia que adquiere para la fabricación de los hilos y
tejidos “mercerizados” o sedalinas.

Propiedades físicas

Las tres propiedades del algodón que se mencionan con mayor

frecuencia en los productos no tejidos son micronaire, longitud y
resistencia.

A. Micronaire
Micronaire es una medición del flujo de aire que se realiza en una
muestra de prueba de 2.34 gramos, comprimida a una volumen
específico en una cámara porosa. Se hace pasar aire por la muestra
y la resistencia al flujo de aire es proporcional a la densidad lineal de
las fibras (expresado en microgramos por pulgada) – El rango de
micronaire para el algodón Upland es de 2.0 a 6.5. Como la unidad
de medida del tamaño de hilos (denier) es igual al micronaire
dividido entre 2.82, por lo general los algodones Upland están en el
rango de 0.7 a 2.3 denier.

B. Longitud
La longitud de la fibra de algodón varía genéticamente y tiene una
gran variedad o distribución de longitudes ( Figura 1). El HVI indica la
longitud de la fibra como la longitud media en la mitad superior en
centésimos de una pulgada. Las longitudes de los linters y residuos
de peinadora son menores a 0.5 pulgadas; el algodón crudo Upland
de Estados Unidos por lo general está entre 0.9 y 1.2 pulgadas y el
algodón Pima puede tener hasta 1.6 pulgadas de largo.

Variedad de longitudes de la fibra

C. Resistencia
Se mide la resistencia de la fibra con el HVI, usando una distancia de
1/8 de pulgada entre las mordazas sujetadoras y se indica en
gramos por tex. Una unidad tex es igual al peso en gramos de 1000
metros de fibra. Por lo tanto, la resistencia indicada es la fuerza en
gramos requerida para romper un haz de fibras de una unidad tex de
tamaño.

D. Neps
A veces los neps afectan la apariencia visual. Un nep es un nudo
enrollado pequeño de fibra que es causado con frecuencia por el
procesamiento mecánico. Ahora se pueden medir los neps con un
probador de neps de AFIS y se indican como los neps totales por 0.5
gramos de algodón y el diámetro promedio en milímetros. La
máquina bien equipada y configurada reducirá al mínimo la
formación de neps durante el procesamiento.
Morfología única de la fibra de algodón

La figura muestra una estructura esquemática de una fibra de

algodón madura con seis partes identificadas y definidas.

Estructura de la fibra de algodón

1.La cutícula es la capa cerosa externa que contiene las pectinas y

materiales proteináceos. Sirve como un revestimiento uniforme y
resistente al agua, que protege al resto de la fibra. Esta capa se
elimina de la fibra con el descrude.

2.La pared primaria es la delgada pared celular original. Está hecha

principalmente de celulosa en una red de fibrillas finas (filamentos
pequeños de celulosa). Esto contribuye a la formación de un sistema
muy bien organizado de capilares continuos, muy finos. Es bien
sabido que los capilares finos roban líquidos de los capilares gruesos.
Los capilares superficiales finos de cada fibra de algodón
contribuyen en gran medida al desempeño limpio y seco del
algodón.
3.La capa enrollada es la primer capa de engrosamiento secundario
(también se le conoce como la capa S). Difiere en su estructura de la
pared primaria o del resto de la pared secundaria. Es una especie de
red abierta de fibrillas, alineada a un ángulo de 40 a 70 grados del
eje de la fibra.

4.La pared secundaria consiste de capas concéntricas de celulosa

que constituyen la porción principal de la fibra de algodón (también
se le conoce como la capa S). Después que la fibra ha logrado su
tamaño máximo durante el período de crecimiento, se añade una
capa nueva de celulosa a la pared secundaria. Se depositan las
fibrillas a ángulos de 70 a 80 grados con puntos en los que se
invierten los ángulos a todo lo largo de la fibra. Se vuelven a
empacar las fibrillas formando capilares pequeños.

5.La pared de lumen separa la pared secundaria de lumen y parece

ser más resistente a algunos reactivos que las capas de la pared
secundaria (también se le conoce como la capa S).

6.El lumen es el canal hueco que corre a lo largo de la fibra. Está

lleno de protoplasto vivo durante el período de crecimiento. Después
que madura la fibra y se abre la cápsula, se seca el protoplasto y se
colapsará el lumen. Esto deja un gran vacío o poro central en cada
fibra.

A lo largo de la estructura de la fibra hay poros o espacios capilares

de diferentes tamaños entre las fibrillas de diferentes tamaños en
cada una de las seis partes de la fibra. En consecuencia, se puede
ver la fibra de algodón como una esponja física microscópica con
una estructura porosa compleja. Esta estructura interna hace que las
fibras de algodón sean accesibles a los líquidos y vapores. La acción
capilar de las fibrillas en la fibra atrae los líquidos por acción capilar
dónde se mantiene en los poros entre las fibrillas. Esto explica el
trenzamiento del algodón y su capacidad absorbente única.
Cuando se observa toda la fibra de algodón, es un listón plano
torcido que tiene 50-100 circunvoluciones por pulgada. Las fibras
están ahusadas en un extremo y fibriladas en el otro donde estaban
unidas a la semilla del algodón. Esto proporciona a la fibra un tacto
suave porque no hay extremos abruptos como en otras fibras
sintéticas.

Algodón crudo

El algodón crudo (producto de la despepitadora) contiene fibra de

algodón y partes pequeñas de plantas y basura de los campos que
no son removidas por el proceso de despepitado. En esta etapa, la
fibra de algodón tiene un revestimiento de aceites y ceras que lo
hacen hidrofóbico. La fibra cruda es adecuada para que los textiles
no tejidos se usen en productos industriales, en los que la
absorbencia y estética no son tan importantes. En algunos casos, se
pueden procesar con método húmedo de la misma manera que las
telas de tejido plano y tejido de punto.

Descrude y blanqueo

Se debe descrudar y blanquear el algodón para muchos productos

no tejidos en los que se desea tener absorbencia, blancura y pureza
Las dos técnicas de descrude y blanqueo comercial son en autoclave
y a la continua. Ambos procesos logran los mismos resultados por
las mismas interacciones químicas, pero con un manejo mecánico
diferente.
Se logra el descrude mediante la saturación de la fibra de algodón
con una solución de sosa cáustica (hidróxido sódico). Se permite que
la solución alcalina permanezca en la fibra a temperaturas elevadas
para acelerar las reacciones químicas. Durante este tiempo, se
saponifican los aceites y ceras naturales (se convierten en jabones),
se suaviza el material vegetal, se suspenden las pectinas y otros
materiales no celulósicos para que puedan lavar. Después de un
tiempo predeterminado para permitir un descrude completo, se
enjuagan con agua las ceras alcalinas y saponificadas y los
materiales suspendidos.
En este momento, se aplica la solución blanqueadora a la fibra. Se
usa un agente oxidante estabilizado, peróxido de hidrógeno o
hipoclorito de sodio en el licor de blanqueo para blanquear la fibra
mediante la destrucción de la materia colorante natural. En Estados
Unidos, el peróxido de hidrógeno es el agente que más se usa en el
blanqueo de algodón crudo en forma de fibra. La solución de
blanqueo permanece en la fibra a temperaturas elevadas durante un
período fijo de tiempo para lograr la remoción adecuada de los
cuerpos de color. Después, se enjuaga la solución blanqueadora. El
algodón blanqueado con peróxido de hidrógeno no contiene
dioxinas, porque no hay lignina y cloro.
Después del descrude y blanqueo, se han removido todas las
impurezas y la fibra de algodón tiene la forma de celulosa pura.
Clasificaciones comerciales

Para su utilización y cotización, el algodón es clasificado en

calidades comerciales. Dicha clasificación ha venido haciéndose,
hasta ahora, por personas expertas a la vista de las muestras
representantes de las partidas, comprándolas con tipos Standard.
Hoy día y gracias a las entidades de investigación Algodonera, se
tiende a tener a tener en cuenta una serie de propiedades capaces
de ser medidas por medio de aparatos, tipificados. Dicha
clasificación, por comparación, se hace a base de tres
características: el grado o aspecto general de la fibra, el color y la
longitud.
POLIÉSTER

La primera aplicación de las fibras poliéster fue en camisas de

punto para hombre y en blusas para mujer. También se utilizaron los
filamentos en cortinas delgadas, donde la excelente resistencia de
las fibras a la luz así como su grueso, las hicieron especialmente
adecuadas.
El poliéster de fibra corta se empezó a utilizar en conjunto de tipo
tropical o de verano para hombre. Los trajes eran ligeros y lavables a
maquina, algo increíble en ropa de hombre. La muy baja absorbencia
de las fibras poliéster era una limitante a la comunidad a estas
primeras prendas, desventaja que se supero al mezclar el poliéster
con el algodón, lana o ambas. En 1977 la fibra corta de poliéster se
empezó a utilizar en las telas más pesadas con aspecto de algodón,
como mezclillas o gabardina.

Vista microscópica

Las fibras de poliéster se obtienen por polimerización de monómeros

a base de ácido tereftalico y glicol etilénico.
De una forma parecida a las de poliamida, estas fibras se han
popularizado por los nombres de las dos primeras aparecidas en el
mercado: Terylene y el Tergal. Las fibras de poliéster pueden ser
fabricadas con dos tipos de resistencia: de alta tenacidad y de
tenacidad media.
Su aspecto es liso y brillante, aunque puede ser fabricada sin brillo o
mates. Son resistentes a la acción de los ácidos y tienen resistencia
también a los álcalis y agentes oxidantes o reductores. Son solubles
en fenol.
Al igual que las poliamidas, las fibras de poliéster son poco
higroscópicas, lo que las hace poco absorbentes del sudor y de difícil
tintura.
Es también termoplástico. Por esta razón es conveniente fijar sus
dimensiones en las operaciones de acabado (termofijado) a
temperaturas que pueden llegar hasta los 220º C. El planchado de
las prendas que lo contienen debe hacerse a temperaturas
moderadas. Es muy conocido el hecho de que las prendas que
contienen fibra de poliéster conservan los pliegues que se les hacen
(pantalones y faldas plisadas). Sin embargo, esta propiedad impide
la corrección de los pliegues hechos equivocadamente.
Es mal conductor de la electricidad. Esta propiedad produce una
carga de electricidad estática, de la que no puede desprenderse
fácilmente, dando lugar a las operaciones de hilatura, tisaje,
acabado y confección a dificultades como la de pegarse en las
partes mecánicas de la maquina produciendo atascos y rupturas,
cargarse de polvo y suciedad y producir descargas cuando se la
toca. Para evitar este inconveniente debe ser sometido a
tratamientos con productos “antiestáticos” que ayudan a su
descarga, tratamientos que deben ser repetidos en numerosas fases
de la fabricación de hilados y tejidos.
Otra propiedad característica de esta fibra es su propensión a formar
pequeñas bolitas cuando se someten los tejidos al roce (pilling), lo
que impide su empleo en tejido destinados a acabados con pelo
(franela, duvetinas, etc). Los fabricantes de estas fibras están
luchando contra este inconveniente mediante transformaciones en
su proceso de fabricación.
Las fibras de poliéster pueden ser empleadas en forma de filamento
continuo o cortadas. Las cortadas han encontrado gran aplicación
mezcladas con las naturales (algodón, lana, lino) las artificiales
(rayón viscosa, acetato y tri acetato) y las sintéticas (acrílicas)
empleándose para la fabricación de tejidos para camisería,
pantalones, faldas, trajes completos, ropa de cama y mesa, genero
de punto, etc.
Su difusión, pese a los inconvenientes que pueden presentar en la
fabricación y en el uso, esta basada en la duración y en su fácil
cuidado. Una de las útiles decisiones que esta difusión a producido,
a sido la creación de una marca del secretariado internacional de la
lana para promocionar su mezcla con dicha fibra y, de esta forma,
promocionar a la vez la venta de la lana. Las marcas más conocidas
de fibra de poliéster son: tergal, terylene, terlenka, trevira, dacrón,
terital, etc.
PROPIEDADES

· Se adapta muy bien en mezclas con fibras naturales,

contribuyendo al fácil cuidado.
· En 100% PES imitan también las naturales.
· Resistencia a la absorción muy buena.
· Producen carga electroestática.
· Poseen baja absorbencia de humedad.
· En mezclas producen mucho pilling.
ELASTANO

Elastano o Spandex es una fibra sintética muy conocida por su gran

elasticidad, inventado en 1959 por el químico Joseph Shivers, quien
trabajaba para la compañía DuPont.
Lycra es una marca registrada por la empresa DuPont en 1958 para
un tejido hecho con un material sintético con propiedades elásticas
del tipo llamado genéricamente spandex o fibras elastoméricas.
Cuando se introdujo por primera vez, revoluciono muchas áreas de
la industria textil. Hoy en día es utilizado sobre todo en el ámbito
deportivo gracias a su flexibilidad y ligereza. Se trata de un polímero
de cadena muy larga, formado por lo menos con un 85% de
poliuretano segmentado (Spandex); obteniéndose filamentos
continuos que pueden ser multifilamento o monofilamento.
La Lycra se utiliza habitualmente para fabricar ropa interior, ropa
femenina, calcetines y principalmente para ropa deportiva, ya que
gracias a sus propiedades elásticas otorga libertad de movimientos a
los deportistas que la utilizan.

Características Principales

Las características principales del Elastano son las siguientes:

∙Puede ser estirado hasta un 600% sin que se rompa.
∙Sepuede estirar gran número de veces y este volverá a tomar su
forma original.
∙Ligero, suave, liso y flexible.
∙Resistente al sudor, lociones y detergentes.
∙No existe problema de electricidad estática.
Hilo

Hebra larga y delgada que se forma paralelizando, estirando y

torciendo cualquier fibra o fibras textiles.
Esencialmente podríamos dividir a los hilos en dos grandes grupos:
Hilos de fibra corta (algodón, lana, poliéster, acrílico, etc.)
Filamentos continuos (poliéster, polipropileno, seda, etc.)
Dentro de éstos dos grandes grupos existen diversos tipos de hilos,
como por ejemplo: liso, torzal, flamé, nudino, serreta, chenilla, de
alto volumen, texturizado, compactado, taslanizado, etc.
Algunos de los anteriores tipos de hilos se producen a partir de un
hilo convencional o liso, otros, aplicándoles una especie de, acabado
o algún hilo o hilos suplementarios y algunos más mediante
maquinaria que modifica intencionalmente la producción
convencional del hilo, como sería el caso del flameé.
Cualquier hilo puede estar constituido por una o más fibras
mezcladas, a la mezcla de fibras para la producción de un hilo se le
conoce como hilo con mezcla íntima y dichas mezclas,
principalmente las que incluyen al poliéster y al algodón, son de
mucho uso y aceptación en la fabricación de telas para decoración.
De la misma manera, cualquier hilo puede estar constituido por uno
o más cabos, es decir, por una o más puntas o hebras de hilos
reunidas y generalmente torcidas entre sí y que como resultante
forman un solo hilo.
A los procesos de fabricación propia del hilo, ya sea hilo
convencional o de fantasía, se le agrega, en muchos de los casos, la
aplicación de colorantes que permiten el teñido del hilo, para
posteriormente tejerlo y producir lo que se conoce como telas tejidas
con hilos preteñidos, también es posible, aunque su uso es escaso,
el estampado del hilo.
El sistema open end, es uno de los sistemas que hay en la hilatura
algodonera (fibras cortas) el otro sistema es el de estiraje P.K.
Generalmente el sistema O.E. (open end), parte de unas fibras
cortas de menos de 40 mm (milímetros) y se usan fibras vírgenes, es
decir, fibras que anteriormente no se han usado, y también se les
mezcla otras fibras que ya se han usado previamente, pero por
medio de un proceso se han recuperado, a estas se le llaman fibras
regeneradas o de recuperación.
Antes de comenzar con el proceso en si del sistema O.E. (open end).
Pueden venir de diferentes fuentes, a saber de los desperdicios de la
hilatura, como pueden ser, barbas, mechas, hilachos, etc., y también
de tejidos usadados, retales, etc. Pues bien todo este material se
aplica en una carda de triturar muy grande y con una potencia
descomunal, esta carda se le llama "diablo", el producto que sale del
diablo, como te puedes imaginar ,esta todo tan deshecho que sale
como borra de fibras, y ya tenemos este subproducto para poder
aplicarlo justamente con las fibras vírgenes.
Vamos a la hilatura, dependiendo de la longitudes de la borra
recuperada "emborrado”, se mezcla proporcionalmente, (80/20;
70/30; 50/50, en fin incluso hasta llegar a un 20/80), como puedes
entender, cuantas mas fibras de recuperación pongas, el hilo es de
menor calidad, pudiendo tener mas roturas, mas irregularidad de
hilo, parecer muy frisado, etc.)
Una vez mezcladas se pasan por una maquina que se llama "batan",
la función de esta maquina es la de disgregar las fibras, ya que
están compactadas.
Del batan van a las habitaciones de mezclas ,depositándose en su
interior de arriba hacia abajo, formando camas en forma horizontal,
bien, después las materia mezclada y abierta se saca por abajo, pero
de forma vertical, la cual garantiza una perfecta mezcla, de aquí
pasa a la carda, de hilatura, (nada que ver con la carda monstruosa
"diablo"), pues bien la carda van peinando las fibras y formando
unos velos, que son recogidos en la salida de la carda por un guill,
que tiene en la entrada un "Collier", que son 2 cordones que
arrastran la mecha hacia el bote.

Estos botes se ponen detrás de la continua de hilar para su

alimentación, se pasan por unos corrones de arrastre hasta llegar al
disgregador (rotor), tiene forma circular y gira a unas revoluciones
altísimas, tanto es así que, aunque el rotor gire a la izquierda (Z),
que es el sentido de torsión que llevara el hilo, pues gira tan deprisa
que algunas fibras giran a la derecha, es el mismo efecto que vemos
cuando vemos girar una rueda de coche a muchísima velocidad,
ópticamente nos parece que giran en sentido de la marcha, pero
otras veces nos da la sensación que giran al revés ,pues esto es lo
que pasa dentro del rotor, y como consecuencia de esto, un hilo de
O.E. (open end), es dificilísimo destorcerlo, ya que al tener fibras en
un sentido y en el contrario, se hace casi imposible. Del rotor las
fibras salen por una tobera en forma de hilo.
Has de tener en cuenta que dependiendo del numero de hilo a hilar,
el rotor aplicara mas o menos fibras.
Tejidos

Tejido plano (pie y trama)

Tejido de punto.

No tejidos.

1.- El tejido plano.- Este tipo de tejido es elaborado en un telar,

mediante el entrecruzamiento de hilos, unos verticales que se
denominan hilos de urdimbre e hilos de trama. La trama la realiza
una lanzadera que es la que propiamente realiza el tejido. Dentro de
este tipo de tejido encontramos una gran gama de diseños, por este
método se obtiene el más sencillo, que es el plano o tafetán y otros
más como: espiguillas, satines, brocados y jaqueares.

2.- El tejido de punto.- Se elabora basándose en mallas, con

máquinas tejedoras que pueden ser manuales, automáticas o
computarizadas. Dentro de este tipo se encuentran dos variantes:
A).- Tejido de punto plano o de trama.
B).- Tejido de punto de mallas envolventes o por urdimbre. Ambos
tejidos se realizan mediante ganchos que entrelazan las mallas y
forman una tela elástica - porosa. Los hilos que se utilizan para
este tipo de tejido tienen menos torsión que los que se utilizan
para el tejido de pie y trama, además, la característica particular
de este tipo de tejido es que fácilmente se desmalla o desbarata,
 y cuando una cadena se deshace, las que continúan también lo
hacen.
El tejido de punto por urdimbre, en cambio, es muy resistente, no se
desbarata y se aplica en la elaboración de redes de pescar, tul,
encajes y tejidos especiales.

3.- Telas no tejidas.- Consisten en un velo de fibras sostenidas o

ligadas por medio de un adhesivo y se denominan telas no tejidas.
Se utilizan en la fabricación de servilletas desechables, forros de
papel tapiz, vendajes, telas para pulir, bolsas para té y otros. Dentro
de la industria de la confección también se utilizan telas no tejidas,
como entretelas para cuellos, puños, aletillas y vistas para mejor
acabado de las prendas; guatas para rellenos, guatas laminadas
para línea blanca como: almohadas, colchas, edredones; guatas y
esponjas. En la elaboración de hombreras se utiliza el fieltro como
entrepecho para sacos sastre, etc.
Es así como a grandes rasgos se conocen las materias primas con
las que constantemente se está en contacto dentro de la industria
textil; es importante saber que cada uno de estos tejidos tiene
características diferentes y por lo tanto diferentes usos.

Existen dos tipos de tejidos:

∙Tejidos planos, que se dividen en tres tipos (por el entrelazado de
la trama con la urdimbre):
oTafetán: la trama pasa alternativamente por encima y por
debajo de cada hilo o conjunto de hilos en que se divide la urdimbre,
a modo de un sencillo enrejado.
oSarga: la urdimbre se divide en series cortas de hilos (de
tres, cuatro o cinco), de los cuales sólo uno cubre la trama en la
primera pasada y el siguiente hilo en la segunda pasada, etc.
Resulta en un tejido a espina.
oRaso o satén: los hilos de la urdimbre se dividen en series
mayores que para la sarga (de cinco a ocho series). De estos hilos,
cada uno sólo cubre la trama en la primera pasada; en la siguiente,
el tercero saltando uno y así sucesivamente. De aquí resulta que,
teniendo la urdimbre pocos enlaces con la trama y siendo ésta de
seda, la superficie del tejido aparece brillante. Por eso recibe
también el nombre de satén.
∙Tejidos de punto
ode urdimbre
ode trama
RETICULANTES

Sistemas Reticulantes
En general, la reticulación de las partículas de látex puede ser
dividida en tres categorías:
∙Reticulación homogénea (intrapartícula). Ej:Divinilbenceno
∙(DVB) o etilenglicol dimetacrilato (EGDMA)
∙Reticulación interfacial. Ej: Reticulación intersticial
En los sistemas de reticulación homogénea, un monómero di o
polifuncional es copolimerizado en la mezcla de monómeros con una
distribución idealmente homogénea de los sitios de reticulación
dentro de la cadena de polímero.
En los sistemas de reticulación interfacial, los grupos reticulantes
están ubicados en sobre la superficie de las partículas de látex,
reaccionando al entrar en contacto las partículas durante la
formación del film y, eventualmente, con la sistencia de
temperaturas elevadas.
En los sistemas de reticulación intersticial, la reticulación ocurre en
la fase acuosa, dónde polímeros solubles o dispersos en agua sufren
reticulación (Ej.: resinas melamina-formaldehído). De esta manera,
las partículas de la dispersión (las que a su vez pueden presentar
reticulación homogénea) quedan dispersas dentro de una red de
polímero reticulado. Adicionalmente, los grupos reactivos de las
partículas dispersas grupos carboxilos) pueden reaccionar con el
polímero presente en la fase acuosa , pasando a integrar la red de
polímero reticulado.

Los sistemas de reticulación permiten mejorar una serie de

propiedades del polímero, como ser:
∙Resistencia a la abrasión.
∙Resistencia a los solventes
∙Estabilidad de las propiedades mecánicas a los cambios de
temperatura
∙Resistencia al impacto
∙Dureza
El dimetiloldihi – droxi – etilenurea (DMDHEU) nos da la
combinación estable a la hidrólisis, reticulación de celulosa hinchada
apropiada en (húmedo – caliente), se necesita checar los
catalizadores en tiempo, temperatura de condensación, no
disminuye la solidez a la luz, en colorantes sustantivos y reactivos.

Es ideal para los acabados en seco por choque (170 - 180 - 190 –
180°c) acabados wash and wear, acabado permanet – press.
ANÁLISIS FÍSICO

Tela 1 Tela 2

Tipo de tejido Tejido Plano Tejido de Punto

Tipo de ligamento Sarga 3*1 Jérsey

Construcción o Urdimbre 60, Trama 26 49 mallas, 32

densidad hilos columnas

Tipo de fibra Algodón, elastano PES 100%

Prueba de olor a papel quemado, humo negro, forma

combustión ceniza gris perla negra

Prueba química Se disuelve con acido Se disuelve con fenol a

sulfúrico a 70% en frío ebullición

N=K*L/P N=K*L/P
Titulo de hilo

Tipo de hilatura Hilatura convencional Hilatura open-end

con open-end
recubriendo el elastano

Tipo de fibra Fibra corta Filamento continuo

Porcentaje de mezcla 90% Algodón, 10% PES 100%

elastano

Peso * m2 y m lineal 25 g de m2 y 4.3 m 14 g de m2 y 24.08 m

 Tela 1 Tela 2

Uso final adecuado Pantalón casual Vestido de noche

Análisis Químico

Teñido por agotamiento, colorantes reactivo para algodón Tejido

Plano. Color Beige

A: Sustrato CO 100%
Na2SO4 : 20 – 80 gr/lt

B : Colorante Reactivo 0.26%

C: Agotamiento

D: Enjuague
Neutralizado CH3COOH 1-2 gr/lt
Enjuague
Jabonado 85 °C – Detergente no iónico
Enjuague

Fórmula para teñido con colorantes reactivos

R:B 1:20

0.19 % Amarillo Remazol RR

0.05 % Rojo Remazol RR
0.02 % Azul Marino Remazol RGB
30 gr/lt Sulfato de Sodio
20 gr/lt Carbonato de Sodio
 Teñido por agotamiento para colorantes dispersos para PES
100%. Tejido de Punto. Color Negro

A: Sustrato
Dispersante 2 gr/lt
Sulfato de Sodio 2 gr/lt

B: Color Disperso 3%

C: Enjuague reductivo
2-4 ml/lt NaOH
1-3 gr/lt Hidrosulfito
70° C – 15 min

D: Enjuagues

Fórmula para teñido con colorantes dispersos

R:B 1:20

3 % Dianix Negro SE.RN 300%

2 gr/lt Carrier
2 gr/lt Dispersante

Curvas de pretratamiento y Fórmula

Tejido Plano
 Desengomado, descrude y medio blanqueo.

NOTA: Al término del agotamiento se le va a realizar un enjuague, para

posteriormente realizarse un neutralizado con ácido acético, para finalizar se le va
a aplicar un último enjuague.

Fórmula de pretratamiento para Algodón

R:B 1:20

Detergente 1 gr/lt
Humectante 1 gr/lt
Sosa Caústica 4.5 Gr/lt
Peróxido de Sodio 5 gr/lt
Estabilizador 1 gr/lt
Quelante 3 gr/lt
 Identificación de engomante.

Según los pasos requeridos para la identificación del engomante, y

con las soluciones perfectamente disueltas, se obtuvo que el tejido
plano, tiene PVA. El tejido de punto no tiene engomante

Fórmula de reticulante

16-20 gr/lt Reticulante

20% / peso de reticulante de Catalizador

Pick up = 60
 III NORMALIZACION

III .1 SOLIDECES

-Al lavado ( industrial , casero )

-Al frote (seco , húmedo )
-Ala luz y al intemperie
-Al sudor

III.2 NÚMERO DE METODOS DE NORMAS

SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO CONFORME NMX-A-074-INNTEX-2005,

PROCEDIMIENTO DE LAVADO D3M
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO CONFORME NMX-A-074-INNTEX-2005,
PROCEDIMIENTO DE LAVADO D3M
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ACIDO, GRADO NMX-A-65
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ALCALINO, GRADO
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ACIDO, GRADO NMX-A-65
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR ALCALINO, GRADO
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DESPUÉS DE 20 HRS DE EXPOSICIÓN
NMX-A-165/2-INNTEX-1995
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO NMX-A-73
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO NMX-A-73
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO NMX-A-73

III .3 ETIQUETAS

Tejido plano uso final pantalón casual

Tejido de punto uso final vestido de noche
CONCLUSION
BIBLIOGRAFÍA

‣http://www.educared.net/aprende/anavegar4/comunes/premiados/E
/167/paginaalgodon.htm
‣http://www.infoagro.com/herbaceos/industriales/algodon.htm
‣http://www.inta.gov.ar/info/biblio/bibcentro.htm
‣http://es.cottoninc.com/NonWovens_es/CottonNonwovens_es/