++Cintas Exprs. En qu fijarnos?

(I) En esta entrada vamos ha hacer un pequeo resumen sobre las cintas exprs: tipos principales, material, forma, uso, etc. Las cintas exprs son unos elementos muy importantes en la cadena de seguridad. Cumplen tres funciones principales:

Unin de la cuerda a los seguros y guiado de sta. Retencin de una posible cada. Evitar que el movimiento de la cuerda saque los seguros flotantes de su sitio.

Las cintas exprs estn compuestas por dos mosquetones, normalmente tipo D, y una cinta cosida que los une. A continuacin vamos a ver una serie de caractersticas que nos ayudarn a la hora de elegirlas: 1. 2. 3. 4. 5. Material textil Mosquetones Cargas sobre las cintas Primer seguro Enlaces relacionados

1. Material textil Una de las principales diferencias entre unas cintas exprs y otras ser la cinta que une los mosquetones. Las encontraremos en dos tipos de materiales: poliamida y Dyneema. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. En ambos casos la carga de ruptura homologada es (o debe ser) la misma (22 kN). La primera diferencia que encontraremos ser el precio: las exprs de poliamida sern, por lo general, ms baratas que las de Dyneema. Por otro lado las cintas de Dyneema sern ms ligeras que las de poliamida. Adems tendrn una mayor resistencia a la abrasin que stas ltimas. Sin embargo, las cintas de poliamida presentan una ventaja: son mucho ms elsticas que las de Dyneema, es decir, absorbern parte del impacto de una cada, aportando dinamicidad al sistema y reduciendo la carga sobre el anclaje. sto puede ser muy importante cuando trabajemos con seguros fijos (como los parabolt, qumicos), o seguros temporales (firends, fisureros, etc).

Cinta Dyneema Black Diamond

Cinta Exprs Poliamida Edelrid

A parte de estas diferencias existe una ms sutil, pero importante. Las cintas de poliamida suelen ser ms anchas que las de Dyneema. sto favorecer que el mosquetn inferior, si no est fijado a la cinta, quede atravesado y llegue a trabajar transversalmente, reducindose as la resistencia. Ms abajo veremos cmo podemos fijar los mosquetones a las cintas. Longitud Como hemos dicho al principio una de las principales funciones de las cintas es el guiado de la cuerda. sto implica que, salvo que la va sea completamente vertical, exista un roce entre la cuerda y los moquetones. El roce de la cuerda es un asunto importante por varios factores. El primero es que el roce hace que, en caso de cada, la cuerda no absorba correctamente el impacto, aumentando as la fuerza de choque. Ya os imaginis qu consecuencias puede tener sto. El segundo factor que es el roce har que el primero de cuerda tenga que tirar de la cuerda mientras escala. sto es especialmente problemtico en vas largas, o vas que efecten cambios de direccin, ya que el escalador tendr que tirar de la cuerda a cada paso. sto puede provocar una cada.

Por todo sto, lo ptimo es que las cintas sean lo ms largas posibles, siempre y cuando sto no suponga un problema de seguridad, como caer sobre una repisa o picar suelo en las primeras chapas. Una buena costumbre es llevar cintas de varias longitudes y reservar las ms largas para aquellos puntos donde la va cambia de direccin.

Las cintas exprs que se comercializan, suelen tener una longitud de entre 10 y 20 cm. Si queremos cintas ms largas, las podemos fabricar nosotros mismos con un anillo de cinta cosido de 60-65 cm y dos mosquetones. En estos casos es necesario sujetar el mosquetn inferior con una goma, para impedir que se gire. Si queremos acortarla slo tenemos que doblarla tal como indica la siguiente imagen. sto nos permitir trasportarla en el arns sin que cuelgue, o usarla en este tamao como cinta exprs.

Cmo acortar una cinta.

Respecto de las cintas fabricadas manualmente y dobladas del modo anterior tenemos que advertiros que pueden llegar a resultar PELIGROSAS cuando se extienden de nuevo. En ste artculo de desnivel entenderis por qu. La casa Petzl recomienda no usar una goma de retencin para evitar cometer ste fallo.

Situacin de peligro con gomas de retencin. Fuente: PETZL

Otro aspecto a la hora de elegir la longitud de una cinta exprs, para un seguro en concreto, es la posibilidad de que cuando se carge, el mosquetn inferior apoye en un borde de la roca. Esto es muy PELIGROSO! En ese caso, deberemos elegir una cinta ms larga, de tal modo que el mosquetn quede colgando del borde. En estos casos, si el material de la cinta es Dyneema, mejor (ms resistente a la abrasin)

Peligro mosquetn apoyado sobre borde roca. Fuente PETZL

2. Los mosquetones Los mosquetones de las cintas exprs no suelen ser de seguridad. Estn pensados para que el usuario coloque las exprs y chape rpidamente, minimizando el riesgo de caer en la operacin. Como sabis el principal problema de los mosquetones sin seguro que que pueden llegar a trabajar con el gatillo abierto, reducindose as su resistencia a la tercera parte. Aunque la normativa exige que los mosquetones sin seguro tengan como mnimo 7kN de resistencia con gatillo abierto, los mosquetones destinados a las cintas exprs deberan tener por lo menos 9kN de resistencia, ya que 7kN es un valor que se puede alcanzar fcilmente durante una cada si el factor de cada es elevado. Los mosquetones pueden llegar a trabajar con el gatillo abierto por dos motivos: 1) Roce con la roca (ver foto anterior). sto se puede evitar alargando la cinta. 2) Efecto whiplash. ste consiste en la apertura del gatillo por las vibraciones que se transmiten durante la cada o golpes contra la roca. ste efecto lo podemos comprobar golpeando el canto del mosquetn contra la mano. Escucharemos un "click", que nos indicar que el mosquetn se ha abierto. Por estos motivos las cintas exprs sin mosquetones de seguridad slo deben usarse cuando el peligro de apertura del gatillo sea bajo. De lo contrario deberemos usar un mosquetn de seguridad. 2.1 Tipo de gatillo. En general, para los mosquetones encontraremos dos tipos de gatillos segn la construccin: de aluminio macizo o de alambre. Aqu, en principio los de gatillo de alambre parecen ganar la partida: pesan menos, reducen el efecto "whiplash", tienen menos tendencia a congelarse, el alambre antes de romperse se deforma, etc. Sin embargo, por algn motivo los fabricantes siguen fabricando por igual los de gatillo macizo que los de alambre. No sabemos por qu...

Cinta Exprs de Dyneema Black Diamond. Mosquetn superior gatillo macizo e inferior curvo

2.2 Forma del gatillo

Segn la forma del gatillo encontraremos dos tipos de mosquetones para cintas exprs: con gatillo recto o curvo. Los gatillos curvos facilitan el chapaje, por eso normalmente van en el mosquetn inferior de la exprs. Sin embargo tienen un problema, tambin resulta ms fcil que la cuerda se salga, o que la cinta se salga del anclaje. Esta tendencia ser mayor cuanto mayor sea la curvatura. Por esto, el mosquetn superior, suele tener el gatillo recto.

Cinta exprs Petzl con gatillo superior recto e inferior curvo.

2.3 Sujeccin del mosquetn inferior. Es conveniente que el mosquetn inferior est sujeto a la cinta exprs para evitar que se voltee y trabaje transversalmente. La mayora de las cintas prefabricadas tienen algn sistema de sujecin. Si no lo lleva, o si la cinta exprs es casera, podemos sujetar nosotros mismos el mosquetn con una goma elstica.

Sujeccin mosquetn con goma elstica

El mosquetn superior no debe ir sujeto a la cinta, para evitar que el movimiento de la cuerda se trasmita al mosquetn y ste se acabe saliendo de la cuerda.

ADVERTENCIA PELIGRO CINTAS EXPRS. FUENTE: PETZL Como en otros posts, continuaremos el tema de las cintas exprs en otra entrada para que la lectura sea un poco ms amena y que podamos leerla en el trabajo sin perder mucho tiempo. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta la prxima! Cintas Exprs. En qu fijarnos? (II) Continuando con el post escrito anteriormente sobre las cintas exprs, vamos a centrarnos en los puntos que nos quedanban por tratar: Las cargas sobre las cintas, el primer seguro y enlaces relacionados con las cintas exprs. 3. Cargas sobre las cintas La mayor parte del impacto en una cada recaer sobre el seguro ms alto. stos normalmente son las cintas exprs. Cuando un anclaje soporta una cada, soporta no slo el impacto del escalador, sino tambin el impacto del asegurador. Es decir, se produce un efecto polea. De este modo la carga que recae sobre el seguro es de, aproximadamente, 1.6 veces la carga de la cada.

Cunta carga se puede producir durante una cada? La carga sobre el seguro ms alto depender de la elasticidad de la cadena de seguridad (principalmente de la elasticidad de la cuerda), del factor de cada y del aparato con el que estemos asegurando y la pericia del asegurador. Los valores estarn comprendidos entre los 23kN (una cada muy suave) y los 20 kN (una cada dura con un aseguramiento esttico). Son suficientemente resistentes las cintas exprs? En condiciones normales s. En condiciones idneas el factor limitante est en la parte textil de la exprs. An as, la carga de ruptura de la cinta ser mucho mayor que las fuerzas implicadas en una cada. El problema viene cuando el mosquetn trabaja con el gatillo abierto (resistencia 7-10 kN), transversalmente (resistencia 7-11 kN), en cuyo caso s se puede producir un fallo grave en el sistema. Como veis la resistencia de la cinta, normalmente, no supondr un problema. La limitacin estar en la resistencia del propio anclaje, sobre todo cuando stos sean anclajes temporales (friends, fisureros, tornillos de hielo), o expansores tipo espits (no recomendamos realizar vas con este tipo de anclajes, pero a veces son inevitables y deberemos saber cmo utilizarlos). Para aquellos casos en los que los anclajes sean de mala calidad y cabe la posibilidad de que una cada los arranque, existe un tipo de cintas capaces de reducir el impacto sobre los anclajes: las cintas disipadoras.

Cinta disipadora FIXE, en la que se observan los brazos "pre-cosidos" Las cintas disipadoras llevan unas zonas cosidas que en caso de cada fuerte (mayor de 2 - 2.5 kN) se desgarran progresivamente , absorbiendo as parte de la energa del impacto. Una vez desgarradas funcionan igual que una cinta exprs estandar. Recomendamos ver este vdeo con la prueba de varias cintas disipadoras. 4. Primer seguro Uno de los puntos ms crticos en toda la escalada (y donde se producen ms accidentes) es el primer/primeros seguro/s. Aqu la eleccin de la cinta exprs ser crtica. Si existe peligro de picar suelo pondremos una cinta corta e, incluso, un slo mosquetn de seguridad. Si por el contrario tras el primer seguro la va cambia de direccin (cosa muy comn), deberemos poner una cinta larga para minimizar el roce.

En caso de que estemos en una reunin de una va de varios largos, y el primer seguro est sobre la propia reunin debemos plantearnos usar una cinta disipadora para disminuir la carga sobre la reunin en caso de cada. La decisin la tomaremos en funcin del tipo de anclajes que tengamos (qumicos, parabolts, friends, tornillos de hielo) y en funcin de la posibilidad real de cada sobre la reunin. 5. Enlaces recomendados Os recomendamos que completis la informacin por otros medios, por ejemplo echando un vistazo a estas entradas de otro blog: http://currogonzalez.madteam.net/articulos/2010-03/prevencin-de-accidentes-de-escaladaparte-1/ http://aguito.madteam.net/articulos/2006-06/cintas-y-cordinos-auxiliares-para-alpinismo/ O estos dos manuales de la casa Petzl (no estamos haciendo publicidad de la marca; simplemente nos parece que los manuales son muy claros y educativos) http://www.petzl.com/files/all/technical-notice/Sport/M56-ANGE-FINESSE.pdf http://www.petzl.com/files/all/all/carabiners/carabinersExperience.pdf

Si tenis cualquier duda sobre lo que hemos dicho, o encontris algn error, no dudis en escribirnos. Muchas gracias por llegar hasta el final, y hasta la prxima! PELIGRO! Mosquetn pasado por los arcos de encordamiento. En esta entrada queremos compartir con vosotros una advertencia extrada de un cuaderno tcnico de la marca Petzl. sta hace referencia a lo PELIGROSO que resultara unir la cintura y las perneras del arns con un mosquetn convencional.

Advertencia de seguridad PETZL En la imagen anterior se pone el ejemplo de un encordamiento al arns a travs de un mosquetn pasado por los arcos de encordamiento, pero esta advertencia se extiende a cualquier otra situacin, como la unin de un cabo de anclaje un sistema de aseguramiento. Tenis que tener en cuenta que una de las cosas ms peligrosas que se pueden dar en la escalada que un mosquetn sea sometido a "cargas triaxiales". Bajo cargas triaxiales la resistencia de cualquier mosquetn se puede ver reducida a la tercera parte. Y sto es justo lo que ocurre cuando se pasa un mosquetn por los arcos de encordamiento.

Carga triaxial segn PETZL

La siguiente foto, extrada de la pgina outdooradventureclub muestra un ejemplo de sta situacin peligrosa, en la que el mosquetn de freno de la cesta se ha pasado por los arcos de encordamiento. NUNCA debemos hacer sto.

PELIGRO!! CARGA TRIAXIAL

Existen un tipo especial de mosquetones y maillones que estn especialmente diseados para hacer las veces de anillo ventral, ya que s son capaces de soportar cargas triaxiales. stos suelen tener forma semicircular (ojo! no todos los mosquetones semicirculares soportan cargas triaxiales!). Un ejemplo es el mosquetn OMNI de Petzl.

Mosquetn OMNI de PETZL Como siempre, leed las intrucciones del material de seguridad antes de utilizarlo. Y, ante cualquier duda, consultad con el fabricante. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta la prxima. Nudos bsicos en escalada Despus de este periodo de navidades nos gustara retomar el blog con un post sobre los nudos de escalada. Existen millones de nudos para una infinidad de utilidades y aplicaciones, pero slo algunos de ellos son NECESARIOS, BSICOS Y FUNDAMENTALES para salir a escalar. Los nudos son los elementos que conectan entre s los elementos de la cadena de seguridad (asegurador - seguros intermedios escalador) durante la escalada, por eso es obligatorio dominarlos y saber hacerlos a la perfeccin. De lo contrario estaremos en grave peligro. Os aconsejamos que ensayis los nudos en vuestras casas tantas veces como os sea posible, para que cuando salgis a la roca tengis la seguridad de estar haciendo bien las cosas. Como es lgico vamos a hacer los nudos con una cuerda, por lo que deberamos saber las partes de sta y sus nombres. Principalmente y para no complicarnos mucho con los trminos que existen sobre la cuerda, diferenciaremos entre:

Chicote o cabo: Los dos extremos de la cuerda. Seno: Es la parte media de la cuerda delimitada por los cabos.

Mena: Corresponde al grosor de la cuerda, dependiendo del tamao de la mena una cuerda tendr una utilidad u otra.

Adems en las cuerdas de escalada se pueden diferenciar tambin dos partes ms:

El alma, zona ms interior de la mena compuesta principalmente por miles de fibras de poliamidas que confieren mayor o menor elasticidad segn su composicin y trenzado. La camisa, zona que protege el alma de los agentes externos.

Una vez que ya tenemos claro las partes de la cuerda, nos podemos introducir en el maravilloso mundo de los nudos. Existen tres reglas generales a la hora de confeccionar cualquier nudo:

Todos los nudos deben apretarse bien tras confeccionarlos. Si quedan flojos corremos peligro de que se deshagan al soportar una cada o, lo que es ms comn, al soportar pequeos tirones consecutivos. Siempre deben quedar bien peinados, es decir, que las cuerdas no se crucen en el interior del nudo. Si no lo hacemos se reducir la resistencia de los nudos y costar ms deshacerlos bajo cargas. Para cualquier nudo los cabos sobrantes deben tener, al menos, un tamao diez veces mayor que el dimetro de la cuerda usada. As por ejemplo el cabo sobrante en el ocho doble, tiene que ser de unos 10 cm. O si usas cordino para hacer un anillo, los cabos del doble pescador deberan tener 5-6 cm. Este margen de seguridad es necesario, porque TODOS los nudos "tragan" cuerda cuando se cargan, y si los cabos quedan muy cortos se pueden llegar a deshacer los nudos.

Adems es conveniente revisar de vez en cuando los nudos durante la escalada (los nuestros y los del compaero) para comprobar que no se han deshecho y que han sido correctamente anudados. NUDOS BSICOS Gaza simple por chicote: El nudo de toda la vida, el primer nudo que aprendimos y utilizamos para atarnos los cordones de los zapatos, pero en este caso se realiza sobre el mismo cabo. Este nudo puede servir para mucho. Deberamos hacerlo siempre al final de la cuerda cuando rapelamos o descolgamos a un compaero tras un largo, con el fin de que haga de tope. As evitamos que la cuerda se salga de la cesta o Grigri y caer al vaco. La mayor parte de los accidentes en la escalada deportiva se producen por este motivo (aconsejamos leer este artculo de la pgina de Desnivel).

Gaza simple por chicote

Ocho doble por seno y por chicote: De este nudo ya hemos hablado en el penltimo post, donde podemos encontrar un vdeo donde nos explican cmo realizarlo. Este vdeo explica el ocho doble por chicote pero no por seno y es ese tipo de maniobra la nos gustara ensearos. En esta pgina hemos encontrado una infinidad de nudos con su infinidad de vdeos explicativos y el doble ocho por seno (VDEO) no iba a ser menos. Este nudo es muy parecido a hacer la gaza simple por seno pero en el momento de meter el seno por el agujero se rodea la cuerda para meter el seno por la direccin opuesta a la que se iba a hacer en el caso de la gaza simple. Recordemos que el ocho doble es un nudo de amarre. De hecho es el nudo de encordamiento por excelencia. El bucle formado debe pasar por los dos arcos de encordamiento del arns, y debe tener un tamao similar al del anillo ventral. Si el bucle formado es mayor se producir un desgaste prematuro del arns por el roce con la cuerda. Como hemos dicho al inicio del post el cabo sobrante debe tener al menos 10-12 cm de longitud (un palmo aprox.). Si el nudo queda bien peinado (si los cabos no se curzan en el interior del nudo), nos resultar ms fcil deshacerlo tras una cada. Actualmente existe una tendencia a encordarse con el nudo de ocho doble con la variante Wagner. ste est ganando popularidad puesto que es mucho ms fcil deshacerlo cuando ha sido sometido a cadas consecutivas, como cuando probamos un paso en una va. Sin embargo tiene una limitacin muy grave, por la cual SLO deberan utilizarlo aquellos escaladores que tengan un buen control de las tcnicas de cuerda: el nudo se deshace frente a tracciones anulares de tan slo 400kg! Un escalador inexperto podra chapar por error el bucle de encordamiento del nudo y caer con un factor de cada dos sobre el nudo, superando fcilmente esos 400kg de carga anular. Ya os podis imaginar las consecuencias. Por el mismo motivo NUNCA se debe usar para unir dos cuerdas en un rapel.

Nudo dinmico, ballestrinque y nudo de alondra: Hay tres nudos, muy importantes en el mundo de escalada, cuya elaboracin es muy parecida: el nudo dinmico, el ballestrinque y el nudo cabeza de alondra. En el caso del nudo de alondra se parte de dos cocas hechas en la misma direccin. Luego se pliegan hacia dentro, como si fueran un libro, y se pasa por los dos bucles el mosquetn.

Cabeza de Alondra Para los otros dos nudos se parte de dos cocas elaboradas en direcciones opuestas:

Comienzo de Ballestrinque o de nudo dinmico Si doblamos las dos cocas hacia dentro como si furean un libro, y pasamos un mosquetn por los bucles formados, obtenemos el nudo dinmico. Si en lugar de doblarlos hacia dentro los enfrentamos y cruzamos, obtenemos el ballestrinque.

Nudo Ballestrinque A continuacin vemos cmo quedan los tres nudos. De izquierda a derecha: dinmico, ballestrinque y alondra.

De izquiera a derecha: Nudo dinmico, Nudo Ballestrinque y Nudo cabeza de alondra El nudo de alondra y el ballestrinque son dos nudos con funciones similares: son nudos de amarre, ya que bloquean los dos cabos que salen del nudo. Ambos tienen una ventaja fundamental frente a otros nudos de amarre (como el ocho doble): la longitud de los cabos saliente son fcilmente regulable. El nudo de alondra tiene un problema: reduce la resistencia de la cuerda (o cinta) ms de un 50%, por lo que no debe utilizarse para detener cargas dinmicas (cadas). El ballestrinque, sin embargo, es ms resistente. Por eso muchos escaladores de "vas largas" lo utilizan para auto-asegurarse a las reuniones directamente con la cuerda de escalada (por ese y otros motivos que en otra ocasin contaremos). La alondra por otra parte tiene una ventaja frente al ballestrinque: se puede hacer entre dos anillos cerrados (el ballestrinque no). Por ello es el nudo que suele usarse

para alargar el descensor en un rpel. El nudo dinmico es "el mejor amigo del escalador". Todo escalador debera saber hacerlo y utilizarlo, sobre todo aquellos que se aventuren a salir de las frecuentadas escuelas de escalada. Tambin es necesario conocer sus limitaciones. Este nudo nos permite asegurar a un primero un segundo, asegurar en top rope, rapelar, descolgar a un compaero, montar un sistema desembragable de rescate, etc, con tan slo la cuerda y un mosquetn de tipo HMS. Saber utilizarlo nos permitir seguir escalando si nos dejamos el Grigri en casa, si perdemos la cesta, o si sta se nos cae al vaco. Es ms: algunos escaladores alpinos, con el fin de ahorrar peso, directamente no usan cesta de aseguramiento, sino el nudo dinmico. Si queris ms informacin sobre este nudo podis leer aqu un artculo muy interesante. NUDOS PARA UNIR DOS CUERDAS CORDINOS Nudo de pescador doble: En ocasiones nos tocar unir dos tramos cuerdas, como por ejemplo en un rpel, alargar la longitud de la cuerda, o hacer un anillo de cordino como primer paso para hacer un nudo autobloqueante, montar una reunin, lacear un puente de roca, etc. Por eso nos vendr muy bien conocer ste nudo. Aqu podis ver un vdeo de cmo se confecciona: Nudo de pescador doble (VDEO) CONSEJO: Si estamos utilizando un cordino de Kevlar es fundamental que hagis el nudo de triple pescador (igual que el doble pescador, con una vuelta ms) y no doble, ya que el Kevlar es un material ms rgido que la poliamida, y existe peligro real de que se deshaga el nudo bajo una carga elevada. Recordad dejar longitud suficiente en los cabos sobrantes. NUDOS DE AUTOBLOQUEO Los utilizaremos principalmente como sistema de seguridad y redundancia en la maniobra de rapel. Tambin se deben utilizar como sistema de seguridad cuando se hace un descuelgue sobre una reunin "dudosa" (eso lo dejamos para otra ocasin). Los dos nudos ms utilizados son el Prusik y el Machard. Estos dos nudos han sido comentados en el post de material individual (III), pero si tenis alguna duda podemos comentarlos. Nudo Prusik (VDEO) Nudo Machard (VDEO) Como curiosidad diremos que el nudo de Prusik tiene un tiempo de respuesta menor que el Machard, sobre todo sobre cuerdas mojadas. Es decir, "muerde" antes la cuerda sobre la que est confeccionado. Adems se aferra ms fuertemente que el Machard. Sin embargo, desliza peor y una vez cargado puede costar aflojarlo, por lo que mucha gente prefiere utilizar el Machard. El Machard tiene dos variantes: el Machard de un seno, y Machard de doble seno. El primero bloque tan slo en una direccin, mientras que el de doble seno (el que se explica en el vdeo) permite bloquear el nudo en ambas direcciones. El Prusik es un nudo bloqueante bidireccional. Esperamos que os haya servido este pequeo resumen de los nudos ms comunes en la escalada. Y prometemos hacer un vdeo nosotros mismos dnde englobamos todos los nudos que aparecen aqu y os daremos consejos prcticos en su ejecucin. Muchas gracias por haber llegado hasta el final!