ELABORACIÓN DE UN VITRAL

Las vidrieras se forman con trozos de vidrio

plano coloreado que se unen mediante tiras
de plomo, todo lo cual se fija en el vano con
una estructura de hierro o de madera. Lo
único que tiene color son las piezas de vi-
drio; lo demás se ve negro, con lo cual se
acentúan los efectos del color.

Se procede con base en un modelo. De

acuerdo con éste se cortan tantos trozos de
vidrio como sean necesarios. Después se
aplica a cada uno el esmalte o la grisalla
correspondiente y se fija al vidrio sometién-
dolo a la acción del calor en un horno. He-
cho esto se colocan los trozos de vidrio en
el lugar requerido y se unen con plomo. Fi-
nalmente se aplican al panel el empaste y
la pátina y así queda lista la vidriera para
ser instalada en la estructura de soporte.

Boceto
Inicialmente se diseña el vitral en un boceto
a escala en el que se definen la composi-
ción, los colores y los cortes del vidrio. Las
técnicas pictóricas que más se aproximan a
los matices y efectos del vidrio son la acua-
rela y el pastel, aunque no es posible en un
boceto mostrar exactamente el aspecto de-
finitivo que tendrá el vitral. Las líneas del
emplomado pueden representarse por tra-
zos de carboncillo, lápiz blando o marcador.
Se debe limitadar la gama de colores a
aquellos de los que puedan adquirirse lámi-
nas de vidrio o bien que pueden obtenerse
mediante el uso de esmaltes sobre vidrio
claro. En esta etapa deben hacerse todas
las correcciones necesarias hasta conse-
guir un proyecto razonablemente satisfacto-
rio tanto desde el punto de vista estético
como técnico, aunque muchos detalles sólo
pueden definirse cuando se amplía el dibujo
a escala natural.

Matriz
A continuación el boceto se amplía sobre
cartulina a escala natural (1:1); puede am-
pliarse por medio de una cuadrícula, en fo-
tocopiadora, proyectando una diapositiva
del boceto o también usando algun progra-
ma de computador que permita procesar di-
bujos. Es indispensable saber con exactitud
las dimensiones del vano o del marco den-
tro del cual va a encajarse el panel. Si se
trata de un marco rectangular hay que me-
dir no solo los cuatro lados sino también las
diagonales porque es muy posible que,
aunque no lo parezca a simple vista, la figu-
ra sea irregular. Si el vano tiene curvas es
necesario hacer plantillas poniéndo cartuli-
na sobre él marco y presionando para que
las formas queden repujadas en ella. El vi-
tral debe dibujarse dejando, con relación a
las dimensiones del vano o del marco, una

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holgura de 5 mm en cada dirección para
permitir que el panel encaje con facilidad.

En la matriz a escala natural se dibujan con

precisión todas las formas, sombreados y
detalles; las líneas de emplomado se trazan
con marcador negro y deben quedar de un
calibre constante de 2.0 mm, que es el es-
pesor aproximado del alma de los perfiles
de plomo y será por lo tanto la separación
que habra entre las diferentes piezas de vi-
drio.

En esta etapa se deben hacer al diseño to-

das las correcciones necesarias para evitar
los cortes imposibles, los trozos de vidrio
demasiado largos y estrechos, las puntas
muy agudas y las curvas difíciles de cortar.
Además hay que verificar que no confluyan
más de tres o cuatro plomos a un mismo
punto, que no predominen exesivamente
los plomos en una sola dirección y que no
haya líneas rectas que crucen el vitral de
lado a lado; si se desea que alguna de es-
tas características haga parte del diseño de
la vidriera se deberá tener en cuenta que
los paneles quedarán débiles y podrían re-
querir algún tipo de refuerzo.

Corte
Para hacer los cortes se coloca el vidrio so-
bre la matriz de cartulina y se siguen con el
cortavidrios las líneas del emplomado traza-

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das con marcador negro. Para evitar que el
vidrio se raye o se quiebre se debe cortar
sobre una superficie plana y totalmente li-
bre de irregularidades y partículas que per-
mita apoyarlo en toda su superficie.

Es preferible trabajar con láminas de vidrio

más bien pequeñas, aproximadamente de
40 x 60 cms, para poderlas manipular con
facilidad. Se toma el cortavidrios de tal for-
ma que se pueda ejercer con él una presión
perpendicular al vidrio, y se siguen las líne-
as de marcador por el borde interior de la
pieza que nos interese. Al cortar se debe
producir un característico ruido de rayado, y
la marca, que nunca se debe repasar, debe
llegar por ambos extremos hasta el borde
de la lámina de vidrio. Las curvas cóncavas
se cortan haciendo varias incisiones para
debilitar la parte a quitar y golpeando por
debajo. Para las curvas convexas se efec-
túan tantos cortes tangentes a la curva
como sean necesarios y se retiran las pie-
zas una a una. Para abrir el corte se dan
por debajo de él golpes suaves con una he-
rramienta metálica, y se parte tomándo el
vidrio con ambas manos, una a cada lado
de la incisión, y haciendo una fuerza seca
hacia abajo para que el vidrio se fracture
hacia arriba.

En caso de que algunos bordes queden

irregulares se pueden pulir con piedra de

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esmeril o frotándolos contra los de otra pie-
za de vidrio, aunque para la unión con co-
bre, o técnica Tiffany, es necesaria una puli-
dora eléctrica.

Al cortar vidrio es inevitable que se produz-

ca desperdicio; éste es aproximadamente
del 30%, es decir que para cortar un vitral
de 1 mt2 se requieren alrededor de 1.3 mts2
de vidrio.

Pintura Sobre Vidrio

La esencia de la pintura de vidrieras reside
en el control del paso de la luz a través del
vitral, puesto que es el color propio del vi-
drio, y no la pintura aplicada, el que crea el
efecto cromático.

Se pueden crear imágenes sobre un vidrio

pintándolo, tiñéndolo o decolorándolo; cada
una de estas técnicas produce efectos dife-
rentes y el uso de una u otra, o su combina-
ción, depende de los requerimientos estéti-
cos y expresivos de la vidriera que se esté
elaborando. En las vidrieras los contornos
de la imagen se han definido tradicional-
mente con las tiras de plomo que, a la vez,
conforman la estructura del panel; con fre-
cuencia hay en las vidrieras elementos
como detalles, ornamentos, rasgos y faccio-
nes que por considearaciones estéticas o
técnicas, como su tamaño, forma, color,
textura o ubicación en la composición no

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pueden o no deben ser delimitados con plo-
mo; se trazan entonces líneas negras opa-
cas que a trasluz, combinadas con el em-
plomado, dan a la vidriera su característico
juego de línea y color. Las sombras y me-
dios tonos se ejecutan con la técnica de gri-
salla para obtener efectos de volumen, mo-
delado y difuminado; una vez pintado el vi-
drio se calienta al horno, donde la pintura
se funde con él.

Pinturas, medios y pinceles para

vidrio

Pinturas en polvo
Son una mezcla de vidrio pulverizado, óxi-
dos metálicos y un fundente, molidos hasta
obtener un polvillo impalpable. Este trabajo,
en principio, puede ser realizado por el pro-
pio artista; sin embargo es casi imposible
conseguir con medios caseros la calidad
que obtienen quienes cuentan con los ele-
mentos técnicos idóneos para la producción
de pinturas. Algunas marcas de esmaltes
para vidrio que pueden adquirirse en Esta-
dos Unidos son: General Color, Blythe,
Ohommel, Crest Satellite, Amaco, Thomp-
son Enamels y Pemco. En Colombia sólo
se encuentra la grisalla y esporádicamente
algunos esmaltes.

Los colores se dividen en esmaltes y gri-

sallas; los esmaltes son los amarillos, ro-

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jos, azules, verdes, violetas y cafés, que
permiten colorear el vidrio transparente o
dar mayor intensidad al ya coloreado; las
grisallas son los negros y grises y se utili-
zan para los sombreados sobre colores
translúcidos.

Adicionalmente, usando nitrato de plata,

única sustancia que tiñe el vidrio en lugar
de pintarlo, puede conseguirse una gama li-
mitada de amarillos tostados.

Esmaltes
Pueden usarse esmaltes para conseguir
efectos especiales de color, o resolver zo-
nas de la vidriera particularmente difíciles.
Los esmaltes se preparan a partir de óxidos
metálicos mezclados con polvo de vidrio; su
particularidad es que son translúcidos.

Para lograr el resultado que se desea, tanto

con grisalla como con esmaltes, suelen ser
necesarias varias cocciones, o aun repetir
varias veces todo el trabajo, puesto que el
resultado de la cocción es difícil de predecir
si no se tiene experiencia.

Grisallas
En la pintura de vidrieras la grisalla se usa
para crear una veladura opaca que impida
el paso de la luz en algunas zonas; así pue-
den conseguirse efectos de volumen, luces
sombras, y trabajos lineales.

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Las grisallas se fabrican en una gama de
grises y tonos pardo rojizos, pero como la
intención al aplicarla es obtener una capa
opaca que a trasluz es negra, en la práctica
sólo se requiere el color gris, que se puede
encontrar en tono intenso, medio y claro; el
gris medio es suficiente para cualquier tra-
bajo.

Medios
Medios aglutinantes: son las sustancias que
mantienen junta la pintura y le dan algo de
adhesión sobre el vidrio antes de la coc-
ción; los medios aglutinantes se deshacen
con el calor del horno. En la pintura de vi-
drieras se usan como aglutinantes la goma
arábiga, disuelta al 40% en agua, que facili-
ta el manejo de la pintura sobre la superfi-
cie del vidrio, y el ácido acético, también al
40%, para endurecer la pintura.

También pueden usarse como medios el

aceite de clavo para los trabajos de línea
detallados y el aceite de pino para retrasar
el secado.

Pinceles y equipo
Pinceles redondos de pelo largo y suave
para el trabajo lineal.
Pinceles anchos y planos de pelo suave,
para aplicar y manipular la grisalla.
Pinceles duros de cerda para retirar la pin-
tura y sacar brillos

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Punzones y plumillas para dar a la grisalla
efectos tonales, puntear, esgrafiar, y sa-
car brillos.
Espátula para dispersar la pintura en el
aglutinante.
Paleta de vidrio para mezclar la pintura con
el medio.
Goteros para dosificar la goma y el ácido.
Se necesitan dos paletas y dos juegos de
pinceles: uno para los esmaltes y otro
para el amarillo de plata.
Mesa de calcar para trabajar a trasluz.
Horno eléctrico o de gas, que pueda alcan-
zar hasta 700°C, para cocer la pintura.
Pirómetro

Técnicas de pintura sobre vidrio

El diseño de la imagen se traza sobre una
cartulina llamada patrón de corte; en ella se
dibujan todas las formas antes de realizar
cualquier pintura. La pintura se aplica al vi-
drio sobre la mesa de calcar, para poder se-
guir los trazos del patrón. Se empieza por
delinear sobre el vidrio del color adecuado
los contornos y detalles, si los hay, con gri-
salla negra dispersa en ácido acético y
unas gotas de goma arábiga; no se deben
usar demasiada goma ni ácido acético por-
que con el calor del horno pueden producir
burbujas. La pintura debe estar bastante lí-
quida pero rica en pigmento; con el pincel
redondo de pelo largo, adecuado al calibre
de línea que se desea, se trazan las líneas

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con soltura, pero no tan rápido que queden
demasiado claras. Para corregir los errores
se deja secar la pintura y se raspa con un
bisturí. Cuando este delineado o "fileteado"
está seco se extiende la grisalla sobre toda
la superficie del vidrio, usando un pincel
suave de un tamaño adecuado al área que
se desea cubrir; puesto que el ácido acético
y el agua se repelen parcialmente, la pintu-
ra para esta etapa del trabajo se dispersa
sólo en agua con unas gotas de goma para
evitar que disuelva el delineado. Antes de
que se seque la grisalla, se suaviza y em-
pareja con una brocha ancha de pelo sua-
ve, que se mueve rápidamente en todas di-
recciones, casi sin tocar el vidrio.

La fase final y más laboriosa consiste en

matizar, punteando, esgrafiando y eliminan-
do la pintura, hasta obtener los efectos de
luz y sombra, volumen o modelado que se
deseen. Para este trabajo se usan pinceles
de cerda que ayudan a quitar la pintura,
punzones y plumillas de diversos tipos para
esgrafiar y hacer rayado cruzado, y un pin-
cel redondo y plano que se aplica a la grisa-
lla, todavía un poco húmeda, para puntear.

Amarillo de plata
La única sustancia capaz de teñir el vidrio
es el nitrato de plata. A una temperatura de
620°C el nitrato de plata reacciona con el
vidrio y produce un color amarillo, que se

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hace más intenso a temperaturas más al-
tas.

Se mezclan aproximadamente 3 partes de

pigmento amarillo ocre con una de nitrato
de plata, y se dispersan en agua con unas
gotas de goma arábiga. Se aplica sobre la
cara exterior del vidrio, porque no se ve
afectado por la intemperie, y es incompati-
ble con la grisalla. Después de la cocción el
vidrio quda cubierto por una capa negra
que se limpia con una esponja húmeda
para revelar el color amarillo. No todos los
vidrios son igualmente receptivos al nitrato
de plata ni reaccionan con él a la misma
temperatura por lo que se requiere hacer al-
gunos ensayos preliminares.

El nitrato de plata es venenoso y produce

manchas en la piel; es conveniente usar
guantes y máscara y siempre deben lavar-
se las manos después de trabajar con él.
Mientras se tiene en la paleta hay que man-
tenerlo húmedo para evitar que se disperse
en el aire. Los pinceles con que se aplica el
amarillo de plata no deben usarse para
nada más.

Decapado con ácido

También se pueden crear imágenes sobre
el vidrio decapando su superficie con una
solución de ácido fluorhídrico que le quita
total o parcialmente la capa coloreada.

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Para definir las zonas del vidrio que no se-
rán decapadas se utilizan materiales resis-
tentes al ácido que no dejan marcas sobre
el vidrio. Se pueden hacer plantillas para
decapar formas con bordes definidos em-
pleando láminas de plástico autoadhesivo
grueso (contact) que se pegan al vidrio
puesto sobre un dibujo; se calca éste y se
recorta el plástico con un bisturí. Con flui-
dos resistentes al ácido se puede crerar
una mayor gama de efectos tonales que
con el plástico. Una mezcla de partes igua-
les cera, parafina y cebo permite trabajar lí-
neas finas, texturas y punteado.

Para decapar el vidrio se utiliza una solu-

ción de entre el 30% y el 45% de ácido
fluorhídrico en agua destilada; se tiene que
agregar siempre el ácido al agua: agregar
el agua al ácido es peligroso.

Esmerilado
Para quitarle al vidrio su brillo y transpare-
cia, mas no su translucidez se labra con un
material abrasivo como el carborundo; se
rocía un poco sobre la cara del vidrio que
se desea esmerilar y se frota con otro vidrio
aplicando presión con movimientos circula-
res.

El sand blasting o chorro de arena produce

el mismo efecto lanzando contra el vidrio el

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polvo abrasivo por medio de una boquilla
conectada a un compresor; utilizando plan-
tillas resistentes a la abrasión se pueden
crear imágenes sobre el vidrio.

Horneado
Una vez secas, las piezas de vidrio se cue-
cen en el horno a 670ºC - 700°C. A esta
temperatura el polvo de vidrio que contiene
la pintura se funde con la superficie de la
pieza de vidrio. Los vidrios, con la cara pin-
tada hacia arriba, se introducen en el horno
en bandejas metálicas cubiertas con una
capa de yeso de 1 cm de espesor, dejando
entre ellos espacios que permitan la dilata-
ción. Se puede saber cuándo la pintura se
ha adherido al vidrio, momento en que ter-
mina la cocción, verificando la temperatura
del horno por medio de un pirómetro o co-
nociendo por experimentación el tiempo de
horneado. Una vez vitrificada la pintura se
apaga el horno y se deja enfriar antes de
sacar la bandeja para evitar cambios brus-
cos de temperatura que pueden producir fi-
suras. Los diferentes tipos de vidrio, los es-
maltes, la grisalla y el nitrato de plata no se
cuecen siempre de la misma forma ya que
cada horno tiene su propio carácter que es
necesario conocer por experimentación.

Emplomado

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Para unir los vidrios enrte sí se utilizan per-
files o cañuelas de plomo, de sección trans-
versal en forma de U para los bordes del
panel, y en forma de H para la parte interior.
Sobre la matriz o patron colocado en la
mesa de trabajo se clavan dos listones for-
mando un ángulo recto; se estiran las dos
cañuelas de borde para eliminarles las tor-
ceduras y se abren un poco usando el tin-
gle; se cortan sus extremos en ángulo de
45º y a la longitud deseada usando un cu-
chillo de hoja curva y se ponen en su sitio
para formar un ángulo del panel. Se coloca
en el ángulo la primera pieza de vidrio y se
hace entrar en las cañuelas golpeándola
cuidadosamente con un martillo de cáucho;
se corta el tramo de cañuela que corres-
ponde al borde libre del vidrio, se estira y se
abre como los anteriores y se encaja en su
sitio haciendo presión con el tingle si es ne-
cesario; a continuación se van poniendo los
vidrios adyacentes y se repite el procedi-
miento hasta completar el panel; mientras
se va trabajando es necesario fijar provisio-
nalmente los vidrios y los plomos en su si-
tio, para lo que se usan clavos de herrar,
que por ser cónicos presionan el conjunto al
ser clavados a la mesa; se usan pequeños
pedazos de plomo para proteger las piezas
de vidrio y evitar que se despiquen al fijar-
las con los clavos.

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Cuando se ha armado todo el panel se
ajusta golpeando con el martillo de cáucho
sobre dos listones que se ponen en los la-
dos libres formando ángulo recto y luego se
clavan a la maesa para mantener todo el
conjunto en su sitio mientras se suelda. En
esta etapa se hacen a los plomos las co-
rrecciones finales, moviéndolos con delica-
deza con la ayuda del tingle y una espátula,
para eliminar cualquier pequeño resquicio o
imperfección que haya quedado.

Sobre cada intersección de dos o más perfi-

les de plomo se aplica un fundente y usan-
do un cautín calentado a unos 500ºC se
suelda con una gota de material de aporte.
El fundente, que puede ser líquido o en
pasta, se aplica con un pincel que se debe
tener reservado exclusivamente para ese
fin; el material de aporte es una aleación de
60% de estaño y 40% de plomo, en forma
de varillas de 1/8" que se venden en rollos
de 1 libra. Para soldar se desenrolla un tra-
mo de unos 20 cms, se pone la punta sobre
los plomos y se hace presión suave con el
cautín caliente; la aleación se funde al ins-
tante e inmediatamente se retira el cautín.
Una buena soldadura debe quedar plana y
sin rebabas.

Cuando se ha soldado totalmente una cara

del panel se quitan los listones, se le da
uelta y se repite el proceso por la otra cara.

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Empaste
Después de soldar hay que aplicar el em-
paste; sirve para llenar el espacio que que-
da entre el plomo y el vidrio e impedir que
éste vibre, y también para impermeabilizar
el panel. El empaste es una mezcla de yeso
y pigmento negro, dispersa en una solución
de cola y adicionada con un poco de aceite
de linaza. Se disuelven 60 grs de cola de
carpintero en un litro de agua, se calienta la
solución al baño maría sin dejar que hierva
y se le agregan yeso, pigmento negro y
aceite de linaza hasta obtener una pasta
gris con la consistencia de la mayonesa.
Con una brocha de cerdas duras se hace
entrar la masilla en los intersticios que que-
dan entre el vidrio y el plomo, para tapar así
cada rincón y cada grieta. Finalmente se
limpia el panel con trapos húmedos y se eli-
minan los excesos de pasta; se repite el
procedimiento por la cara opuesta del panel
y se deja endurecer durante unas 12 horas.

Pátina
Para oscurecer los plomos y quitar el brillo
de las soldaduras se utiliza una sustancia lí-
quida que al ser aplica con pincel oxida el
plomo y el estaño dándoles un tono gris os-
curo. Al dar la pátina hay que tener cuidado
de no disolver el empaste y evitar que haga
contacto con los vidrios que han sido es-
maltados porque la pátina puede dañar la
grisalla.

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GLOSARIO

Abrasivo: sustancia que sirve para desgas-

tar por fricción.
Aleta: partes de la cañuela de plomo que
quedan a la vista sobre la superficie del
panel.
Alma: parte de la cañuela de plomo que
une las aletas y separa las piezas de vi-
drio.
Boceto: dibujo preliminar.
Cañuela: perfil de plomo con sección en
forma de H o de U.
Carborundo: carburo de silicio (SiC); por
su gran dureza se usa como abrasivo.
Carborundum: (inglés) carborundo
Cautín: equipo eléctrico para soldar con es-
taño.
Cocción: calentamiento del vidrio en el hor-
no para fijar los emaltes y grisallas.
Decapado: decoloración parcial o total del
vidrio por medio del ácido fluorhídrico.
Empaste: aplicación de masilla al vitral
para impermeabilizarlo y darle solidez.
Escala: tamaño o proporción de un dibujo.
Escala natural o 1:1: la que representa los
objetos en su tamaño real.
Esgrafiado: método pictórico que consiste
en raspar una capa de un color o tono
para revelar otro color que está debajo.
Esmalte: mezcla compuesta por materiales
fundibles que al ser calentada al horno

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forma una capa dura y brillante de aspecto
vítreo.
Esmerilar: pulir o deslustrar con esmeril u
otro abrasivo.
Flux: (inglés) fundente
Fundente: sustancia que se agrega para
facilitar la fusión.
Grisalla: pintura monocromática reali-
zada en diferentes tonos de gris.
Matriz: dibujo del vitral en escala 1:1 que
se usa como guía para cortar las piezas
de vidrio.
Medio: sustancia en la cual se dispersa
el pigmento.
Pátina: sustancia tóxica a base de selenio y
ácido nítrico que se usa para oxidar las
cañuelas de plomo y los puntos de solda-
dura y darles un tono gris oscuro.
Pirómetro: equipo que permite medir altas
temperaturas al detectar los cambios que
éstas producen en la resistencia eléctri-
ca.
Rebaba: porción de material sobrante en
los bordes o en la superficie de un obje-
to.
Sand blasting: (inglés) chorro de arena;
procedimiento para esmerilar vidrio lan-
zando el abrasivo mediante un compre-
sor.
Tingle: herramienta de madera para ende-
rezar y abrir las cañuelas de plomo.
Vano: hueco en una pared.
Veladura: capa de pintura transparente.

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Vidrio: líquido subfundido o sobreen-
friado, rígido y de elevada viscosi-
dad, fabricado a partir de mezclas
homogéneas en fusión, de sílice,
sosa y cal.

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