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TUTTO ETNA
ENOGEA - II SERIE - N. 32
speciale ultima frontiera
Da denominazione marginale e quasi dimenticata,
l'Etna nel corso degli ultimi dieci anni ha visto
crescere in modo siginficativo sia il numero di
aziende sia l'interesse dell'appassionato.
quindi a fare di fare il punto della situazione.
di Giampaolo Gravina
Prologo in aeroporto
«Io ero, quell’inverno, in preda ad
astratti furori. Non dirò quali, non di
questo mi sono messo a raccontare.
Ma bisogna dica che erano astratti,
non eroici, non vivi».
Non se ne abbia a male la buonanima
di Vittorini se l’incipit di Conversazione
in Sicilia mi è tornato in mente proprio
allo sportello dell’autonoleggio. Il fatto
è che questa volta, all’aeroporto di
Catania, ce l’hanno messa tutta per
farmi perdere le staffe. Passi il volo
in ritardo, passi l’attesa al nastro del
recupero bagagli, al limite passi perfi-
no il cappuccino preparato con il latte
a lunga conservazione, ma questa
storia della carta di credito che non
copre e non autorizza il pagamento mi
sembra proprio una solenne minchia-
ta. E anche ammesso di galleggiare al
limite del plafond, possibile che per tre
giorni su una Panda sgangherata sia
necessario mobilitare una caparra di
oltre 500 euro? Vi lascio un assegno,
un documento … un rene! Niente. Così
monta il nervoso, e mentre saltano le
prime visite in cantina programmate
per la tarda mattinata, all’impiegata più
inflessibile dell’intera rete Hertz lancio
furibonde occhiate di sfida, di un furore
neanche poi tanto astratto.
Proviamo
È allora che incrocio la montagna.
Nella fase di atterraggio a Fonta-
narossa avevo sonnecchiato, solo
ora alzo lo sguardo, al colmo dell’in-
sofferenza per i contrattempi e le
polemiche: e vedo l’Etna. È per l’Etna
che sono qui, sarà bene tenerlo a
mente, e quel colpo d’occhio lam-
peggia come un monito, come un
richiamo all’ordine. Meglio abbassare
la cresta e telefonare in banca.
Il vulcano o la montagna?
Fuoco amico o nemico?
Soldi e sesso, nella rivista del Masna,
giocano un ruolo tendenzialmen-
te marginale, lo so. Però stavolta,
benevolo lettore, ti toccherà tollerare
un’eccezione: dovrai infatti provare a
immaginare il sottoscritto che, supera-
te le prime difficoltà di ordine econo-
mico e risolti gli impedimenti finanziari
all’autonoleggio, arranca in Panda
su per i tornanti verso Milo, attana-
gliato ora da un’alternativa di natura
brutalmente sessuale: il vulcano o la
montagna? Quando si pensa all’Etna,
quando se ne declina il nome, va
usato il maschile o il femminile?
Rispolverando i suoi ricordi di studen-
te in Geologia nella Catania di fine
anni ’50, mio padre ad esempio mi
ha sempre parlato del vulcano, inteso
come masculo. È da qui che prendono
le mosse le mie prime curiosità etnee,
ammantate di leggenda per i racconti
paterni di sopralluoghi all’alba sulle
tracce di Charles Richter, il sismolo-
go e vulcanologo americano padre
dell’omonima scala, che papà riven-
dica come docente (ma sarà vero? le
biografie ufficiali dicono che Richter
lasciò la California una sola volta, per
onorare una borsa Fulbright all’Uni-
versità di Tokio: vuoi che abbia scam-
biato l’Etna con il Fuji?).
Salvo Foti, al contrario, usa il fem-
minile. Per lui, che mi ha suggerito
a suo tempo le prime preziose dritte
per orientarmi tra contrade, alberelli
e palmenti, l’Etna è innanzitutto la
montagna. Anzi: ‘a Muntagna, con la
maiuscola che si impone quando la
consuetudine dell’inflessione dialet-
tale non può coincidere mai del tutto
con la familiarità; e quando il rispetto
viene alimentato anche da una qual-
che forma di timore, di soggezione.
Del resto, si tratta pur sempre della
Montagna di fuoco, come recita il titolo
del libro che Foti ha pubblicato un paio
d’anni fa per i tipi della Food Editore
(vedi box). E di un fuoco tutt’altro che
amico, capace come è di tenere in
scacco da secoli la gente del posto
con la sua continua attività sismica,
la minaccia delle eruzioni, la peri-
colosità delle colate che travolgono
boschi, vigne e abitazioni, solcan-
do profonde ferite tanto nel territo-
rio quanto nell’animo delle persone
coinvolte. Tutt’altro che amico, certo,
ma anche tutt’altro che nemico: con
l’ambivalenza originaria che governa
l’intensità dei rapporti tra uomini ed
elementi naturali, anche il fuoco della
montagna etnea è infatti percepito
dai suoi abitanti con un sentimento di
profondo rispetto e perfino gratitudi-
ne, che permane anche a fronte delle
continue insidie e può venire frainteso
come contraddittorio solo agli occhi di
un osservatore superficiale.
Bianco o rosso?
Macrozone e microambizioni
Maschile e femminile, brezze marine
e viticoltura di montagna, fascino e
soggezione: l’Etna si annuncia subito
come luogo di contrasti, paradossi e
cortocircuiti. Anche l’Etna del vino.
Lo aveva lucidamente colto già Mario
Soldati, che inaugura il suo Vino al
Vino con un’escursione sul vulcano,
dove sostiene che «l’Etna bianco
raccoglie e fonde, nel suo pallore e
nel suo aroma, nella sua freschezza
e nella sua vena nascosta di affumi-
cato, le nevi perenni della vetta e il
fuoco del vulcano».
In tema di bianco, però, già che ci
siamo, mi sia consentito in via preli-
minare un timido e garbato dissenso
dal grande Soldati, che dice di essersi
accorto presto che tra i vini etnei «i
bianchi sono, nettamente, superiori ai
rossi». Ecco, senza nulla togliere alla
genialità di Vino al Vino e all’indubbia
suggestione dei suoi pionieristici “viag-
gi d’assaggio”, io su questa faccenda
ci andrei più cauto. E non tanto per
ridimensionare le potenzialità del carri-
cante, che nonostante una certa voca-
zione alla produttività (come il nome
lascia del resto intuire) può essere a
buon diritto considerato uno dei vitigni
più originali nel non così elettrizzante
repertorio di uve a bacca bianca del
nostro mezzogiorno. Quanto per il
fatto che, allo stato attuale, tolta una
mezza dozzina di etichette piuttosto
interessanti, i bianchi etnei in com-
mercio superano raramente la soglia
della correttezza e della neutralità, e
in generale non sembrano in grado di
reggere il confronto con i rossi.
Ma prima di entrare nel vivo dei giu-
dizi sui vini, sarà bene spendere due
parole sul territorio. Un’avvertenza,
però: non aspettatevi qui la ricogni-
zione dettagliata delle vigne e delle
parcelle, nello stile rigoroso e pun-
tuale cui il Masna vi ha abituati. La
situazione dei vigneti è ancora troppo
fluida (e la mia consuetudine troppo
intermittente) per lanciarsi in un’atten-
dibile operazione di mappatura. Sarà
piuttosto un primo giro d’orizzonte,
per far emergere dalle macrozone di
più consolidata vocazione viticola i
nomi delle contrade più importanti e
meglio frequentate. Ma quel che più
conta, sarà essenzialmente una prima
scrematura di cantine e di etichette,
per suggerire nomi e cognomi dei
vini più interessanti, stando almeno
alle ipotesi critiche che mi sono anda-
to costruendo in questi sopralluoghi
degli ultimi mesi: almeno sei diver-
si sopralluoghi, tutti compresi tra le
versioni 2009 e 2010 del benemerito
evento Le Contrade dell’Etna, ideato
e ospitato da Andrea Franchetti nella
sua cantina di Passopisciaro.
Un territorio di carattere
Il territorio, dunque: se consideriamo
in prima approssimazione la zona di
produzione individuata e delimitata
dal disciplinare della Doc, istituita
nel 1968, l’Etna del vino si configura
come una “c” letta allo specchio con
al centro la vetta del vulcano: una
fascia semicircolare che va da nord
a sud-ovest, come il quadrante di un
orologio cui avessero tolto le 8, le 9
e le 10. Si tratta di un territorio molto
esteso, in cui la superficie vitata si
è drasticamente ridotta, seguendo
un andamento praticamente oppo-
sto a quello del resto della Sicilia:
basti pensare che a fine ‘800, prima
dell’avvento della fillossera, la regio-
ne etnea produceva da sola più di
cento milioni di litri di vino, e contava
su oltre cinquanta mila ettari di vigne-
ti. Oggi, stando ai dati dell’Istituto
Regionale della Vite e del Vino, la
superficie iscritta alla Doc è di circa
duemila ettari, di cui però neanche
cinquecento rivendicati alla produzio-
ne, il cui dato effettivo supera di poco
i due milioni di bottiglie.
Praticamente sparita dalle località più
basse, anche a causa dell’incalzante
speculazione edilizia, la coltura della
vite ha seguito un deciso spostamento
altimetrico e si attesta oggi in media
tra i quattrocento e i mille metri di
quota. Il clima fa registrare tempera-
ture medie molto più basse rispetto
agli standard siciliani, con le minime
che specie nel versante est scendono
non di rado sotto lo zero anche nel
periodo di inizio germogliamento, e
con escursioni termiche tra il giorno
e la notte che nei mesi estivi posso-
no arrivare fino 30 gradi. Altrettanto
anomalo rispetto ai parametri isolani è
l’andamento delle precipitazioni, che si
concentrano in particolare nel versante
TUTTO etna
est, dove superano costantemente i
1000 millimetri annui.
Non meno originale è la fisionomia
dei terreni, con colori che variano dal
bruno scuro al nero, ricchi in microele-
menti minerali (ferro e rame) e poveri
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d’azoto e di calcio, tutti formati dallo
sgretolamento di vari tipi di lava di età
ENOGEA - II SERIE - N. 32
diverse, nonché da materiali eruttivi
quali lapilli, ceneri e sabbie. La loro
composizione può dare origine tanto a
suoli dalla tessitura molto fine, quanto
a terreni ricchissimi di scheletro e
abbondanti in ripiddu, quella sostanza
che si presenta come una sgranatura
di pomice di piccole dimensioni, un
brecciolino nero dalle elevate capacità
drenanti. Pur nella comune matrice
vulcanica, questa profonda varietà
dei terreni dovuta alla stratificazione
di colate laviche di età diversa è dun-
que la principale responsabile delle
notevoli differenze tra i vini, differenze
apprezzabili talvolta non solo tra un
versante e l’altro, tra una contrada e
l’altra, ma anche tra le diverse vigne
di una stessa contrada.
Nerelli e alberelli
La viticoltura si è diffusa sull’Etna nella
tradizionale forma di allevamento ad
alberello, con tutore in legno di casta-
gno: due/tre branche per pianta con
uno sperone che porta due gemme,
una densità delle viti tradizionalmente
molto alta, fino a nove/diecimila ceppi
per ettaro, con sesti d’impianto spesso
vicini allo schema 1 metro x 1 metro,
e potature lasciate corte per limitare
le rese, che raramente superano i
70/80 quintali per ettaro. Ma il primato
dell’alberello, da più parti considerato
come la migliore forma di allevamento
per la viticoltura di qualità, è messo
vieppiù in crisi dall’incidenza dei costi
della mano d’opera, vista l’impossibili-
tà di meccanizzarne le lavorazioni.
Vitigno principe della zona è il nerello
mascalese, varietà di una certa vigoria
vegetativa e produttiva e a maturazio-
ne piuttosto tardiva (in genere da metà
ottobre in avanti, ma con differenze
significative in relazione all’altimetria
dei vigneti). Tendenzialmente scarico
nel colore, con un indice medio-basso
 di antociani totali (condivide con il
pinot nero la curiosa mancanza di
un particolare tipo di antociani, detti
acilati), il nerello mascalese è molto
diverso quanto a struttura e polifenoli
dall’altra varietà storica etnea a bacca
rossa, il nerello cappuccio (o nerello
mantellato), che al contrario offre vini
abbastanza colorati ma poco adatti
TUTTO etna
all’invecchiamento. Chiude il cerchio
degli autoctoni il carricante, varietà
a bacca bianca piuttosto produttiva,
tardiva nella maturazione e sostenu-
ta nell’acidità, particolarmente diffusa
nel versante est e nelle contrade
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più alte, dove il nerello non arriva a
maturazione (come a Caselle, nel
ENOGEA - II SERIE - N. 32
comune di Milo, zona d’elezione per il
carricante, dove l’Etna Bianco diventa
Superiore). Nonostante la forte perso-
nalità e un certo potenziale di longevi-
tà, il carricante è stato però progres-
sivamente abbandonato: quattromila
ettari nel dopoguerra, solo una cin-
quantina oggi.
Un grande avvenire dietro le spalle?
Ma forse l’epoca dell’abbandono delle
vigne volge al termine e anzi l’Et-
na si caratterizza oggi per un certo
rilancio dell’imprenditoria vitivinico-
la, con investimenti molto diversifi-
cati, di grandi gruppi come di piccoli
dilettanti, di marchi storici del vino
siciliano come di anonimi appassio-
nati stranieri. È una ripresa che ha
già fatto sentire pesantemente le sue
ripercussioni sul prezzo dei terreni, e
suscita molti interrogativi per come
sta modificando in profondità il tes-
suto produttivo di questa zona: ci si
chiede soprattutto se si tratti dell’en-
nesima moda passeggera, legata agli
umori e ai capricci delle tendenze di
mercato, che dopo la sbornia da rossi
“tutti chiacchiere e distintivo”, musco-
lari e ipercolorati, dai tannini dolci
e levigati, torna ora a guardare con
interesse a vini più sapidi e freschi, di
assetto verticale, contrastati e perfino
selvatici, ma sempre più immediati e
facili da bere; o se si tratti piuttosto
di un fenomeno di più ampio respiro,
destinato a lasciare un segno meno
superficiale.
Con tutte le cautele e le prudenze
del caso, e per quello che può vale-
re la mia modesta opinione, devo
confessare subito che io non credo
si tratti di una mera infatuazione
momentanea, ma sono anzi convinto
che la reputazione dell’Etna come
potenziale territorio di grandi vini si
andrà sempre più consolidando nel
tempo. Magari resterà un distretto
vinicolo confinato ai margini dei gran-
di numeri, come fenomeno di nicchia
incapace di riproporre i volumi del suo
glorioso passato, o di spostare quote
importanti di mercato (e in questo
destino per così dire “minoritario”,
pure a fronte di cotanti trascorsi, ci
vedo qualche curiosa analogia col
nord Piemonte); ma ho la sensazio-
ne che nella consapevolezza degli
appassionati i vini etnei tenderanno a
occupare un’attenzione e uno spazio
stabili, con picchi d’interesse critico
crescente per i migliori rossi delle più
vocate contrade del versante nord.
Nel frattempo, ecco un primo tentati-
vo di ricognizione, dove ho cercato di
fotografare questa fase di transizione
attraverso il profilo delle aziende a
mio avviso più rappresentative. La
selezione propone una sequenza da
sud a nord, secondo una distinzione
in cinque diversi gruppi, per un tota-
le di una trentina di cantine: inutile
dire che si tratta di un tentativo del
tutto arbitrario e incompleto di met-
tere ordine nel frastagliato panorama
etneo, dove nel frattempo le aziende
sono diventate circa il doppio; così
come è inutile precisare che nelle
macrozone individuate, accanto a
un minimo comune denominatore in
termini di analogie pedoclimatiche,
resistono tuttavia anche numerose
differenze, specie per quanto riguar-
da lo stile dei vini. Ma forse è proprio
grazie al gioco delle analogie e delle
differenze che l’Etna del vino comin-
cia a ritagliarsi in questi anni un suo
pubblico di aficionados: la speranza,
ovviamente, è che questa affezione,
questa istintiva simpatia per i vini
etnei possa ora articolarsi in consue-
tudine, e auspicabilmente nutrirsi di
una consapevolezza critica sempre
più lucida. Buona lettura.
VERSANTE SUD
Biancavilla e Santa Maria di Licodia
Nel distretto meridionale della deno-
minazione le aziende che imbotti-
gliano si contano sulle dita di una
sola mano: non che ci sia penuria di
vigneti, anzi, la viticoltura è un com-
parto ancora piuttosto significativo
per l’economia agricola, ma fino ad
oggi le uve migliori sono confluite per
lo più nelle cantine di altri produttori
etnei.
FEUDO CAVALIERE
Etna Bianco Millemetri 2009 83 C
Etna Rosato Millemetri 2009 80 C
Don Blasco 2007 81 D
Tel. 348.7348377
Margherita Platania guida un’azienda
vitivinicola di venti ettari, per metà
destinati a vigneto, nella campagna di
Santa Maria di Licodia. È una donna
molto affabile, ma anche determinata
e grintosa: un po’ come i suoi vini,
che coniugano la verve comunicativa
con un tratto più teso e contrastato,
e valorizzano già nel nome l’apporto
decisivo di vigne ad alta quota. In
questa luce, accanto a uno dei bian-
chi più nitidi dell’intera denominazio-
ne, convince anche la sensazione di
freschezza rilasciata dal Rosato, che
non sfigura a mio giudizio accanto
alle migliori espressioni della tipologia
(come il Rosso Relativo di Valcerasa,
il Vinudilice dei Vigneri, l’Etna Rosato
di Tenuta delle Terre Nere e il Don
Michele di Vincenzo Pennisi); anco-
ra in cerca di una sua più efficace
definizione la fisionomia del rosso da
vecchie vigne, che conserva tuttavia
un suo dinamismo nonostante la spe-
ziatura della barrique.
MASSERIA SETTEPORTE
Nerello Mascalese 2008 88 D
Tel. 335.5338152
Apprezzato uomo di legge, impren-
ditore di successo nella ristorazione
(è tra i soci della Cantinaccia, locale
catanese col vento in poppa), Piero
Portale tracima simpatia e buonumo-
re, e quando parla del suo Nerello
gli brillano gli occhi. A giudicare da
questa versione 2008, dedicata alla
memoria di papà Ferdinando, l’orgo-
glio sembra ben riposto: definizione,
slancio aromatico, succosità, espan-
sione al palato ne sono le convincenti
prerogative, sintetizzate da un’estre-
ma facilità di beva. Nonché da un
timbro di marca sapida che lo rende
amabile compagno della tavola e ne
fa oggi il miglior rosso in circolazione
del versante sud del vulcano. Oltre
all’alta qualità del nerello di contrada
Rapilli, seguito in vigna da Giovanni
Marletta, l’esito felice di queste prime
vinificazioni deve molto allo scrupolo
di precisione di Calogero Statella,
braccio destro di Marco De Grazia,
nella cui cantina sono confluite fino
ad oggi le uve di casa Portale; quan-
do nei prossimi mesi cominceranno
anche a Setteporte i lavori per la
nuova cantina, auguriamo a Piero di
conservare il sorriso.
VERSANTE EST
Trecastagni, Viagrande,
Santa Venerina e Sant'Alfio
Con una piccola forzatura, accorpo
in quest’unico gruppo una selezione
di aziende dei settori est e sud-est,
vuoi per evitare un frazionamento
eccessivo, vuoi perché nel quadrante
orientale della denominazione le con-
dizioni pedoclimatiche mostrano sulla
carta un solido repertorio di analogie.
E tuttavia, a dispetto di queste consi-
derazioni, in nessun’altra zona etnea
è dato ritrovare nerello e carricante
elaborati in un così ampio ventaglio
di opzioni, dalle bollicine al bianco
in barrique, dal rosso spensierato e
commerciale da uve acquistate, al
grande vino di vigna di più autentica
matrice territoriale.
BARONE DI VILLAGRANDE
Etna Bianco Superiore 2009 80 C
Etna Rosso 2008 83 C
Fiore di Villagrande 2008 85 D
Etna Bianco Superiore
Legno di Conzo 2007 86 E
Tel. 095.7082175
L’azienda della famiglia Nicolosi pos-
siede sedici ettari di vigneti, per i tre
quarti dedicati al carricante e disposti
ad anfiteatro, con affaccio panoramico
sul versante jonico, in un corpo unico
intorno al nucleo aziendale. Un nucleo
bellissimo, immerso nei boschi della
campagna di Milo (querce, noccioli,
castagni) a circa 700 metri sul livello
del mare, e il cui recente restauro ha
interessato tanto le storiche cantine,
quanto l’ampio caseggiato, ora anche
residenza enoturistica. Marco Nicolosi
raccoglie qui con serietà e competen-
za l’impegnativo testimone del padre
Carlo, già apprezzato docente di eno-
logia all’Università di Catania (la col-
lana I Semi della Veronelli Editore
gli ha recentemente dedicato una
monografia). Tutte le etichette riflet-
tono notevole cura nella vinificazione,
esaltata dalla consulenza tecnica di
Luigi Moio, con una segnalazione
particolare per i bianchi, di estrema
chiarezza e precisione aromatica.
BENANTI
Etna Rosso
Serra della Contessa 2006 86 E
Etna Rosso Rovittello 2005 85 E
Etna Bianco Superiore
Pietramarina 2006 91 C
Etna Rosso di Verzella 2007 79 C
Etna Bianco di Caselle 2009 80 C
Noblesse Brut 84 F
Tel. 095.7893438
Ogni volta che si parla dei vini di
Benanti, corre quasi l’obbligo di ricor-
darne il primato: se infatti c’è una
cantina che ha saputo tenere alta la
guardia negli anni ’90, quando le eti-
chette etnee sul mercato della qualità
si contavano sulle dita di una mano,
è proprio questa. Il quartier generale
è a Viagrande, sotto l’affascinan-
te conetto vulcanico di Serra della
Contessa, dai cui alberelli arrivano
le uve per il rosso omonimo, spesso
il più convincente dell’intera gamma.
Una gamma in realtà fin troppo ampia,
che spazia da Pachino a Pantelleria,
benché siano poi sempre i vini etnei
(specie quelli Doc) a segnalarsi per
una più esplicita matrice territoriale.
Allo stato attuale, la conduzione eno-
logica resta nelle mani di Salvo Foti,
attento custode dell’identità stilistica
ma è stata scorporata dalla gestione
dei vigneti. E dopo che per oltre dieci
anni siamo stati abituati a ritrovare
le selezioni di Benanti costantemen-
te in testa alle gerarchie etnee, e
con ben pochi antagonisti, fa un
po’ impressione constatare quanto si
siano accorciate negli ultimi tempi le
distanze dai migliori vini emergenti, e
quanta energia sia dunque richiesta a
queste etichette per così dire “deca-
ne” per mantenersi ai vertici della
tipologia. Un supplemento di energia
che probabilmente non verrà dalle
ultime vendemmie in commercio per
le selezioni etnee di casa Benanti:
come sempre più austero e lento ad
aprirsi il Rovittello, più lineare del
solito il Serra. Pare tornato invece
di nuovo ai livelli della splendida
versione 2004 il Pietramarina, che in
virtù di una sfilza di annate di entu-
Eccellenze etnee:
a ogni annata la sua contrada
BENANTI
94 - Etna Rosso
Serra della Contessa 1998
TENUTA DELLE TERRE NERE
93 - Etna Rosso
TUTTO etna
Calderara Sottana 2007
BIONDI
93 - Etna Rosso Outis 2004
BENANTI
35
93 B Etna Rosso Rovittello 2001
ENOGEA - II SERIE - N. 32
GIROLAMO RUSSO
92 - Etna Rosso San Lorenzo 2006
PASSOPISCIARO
92 - Passopisciaro 2005
Una vendemmia da
incorniciare: i migliori 2008
PASSOPISCIARO
96 E Contrada Rampante 2008
TENUTA DI FESSINA
94 E Etna Rosso Il Musmeci 2008
BIONDI
94 F Etna Rosso M.I. 2008
TENUTA DELLE TERRE NERE
93 E Etna Rosso Guardiola 2008
TENUTA DELLE TERRE NERE
91 E Etna Rosso Feudo di Mezzo
Il Quadro delle Rose 2008
MOGANAZZI
90 D Etna Rosso Don Michele 2008
PASSOPISCIARO
90 F Contrada Porcaria 2008
L'Etna in un libro
Salvo Foti, La Montagna di Fuoco,
Food Editore, 2008
... in un piatto
San Giorgio e il Drago, Randazzo,
Piazza S. Giorgio 28, tel. 095.923972,
chiuso martedì
... in uno scaffale
Enoteca Il Brigante, Passopisciaro, via
Castiglione 5, tel. 328.9485646
... in una stanza
Feudo Vagliasindi, Randazzo, Contrada
Feudo S. Anastasia, tel. 392.5541470
 siasmante longevità, si è ormai gua-
dagnato i galloni di piccolo Riesling
etneo. Come si è soliti commen-
tare ogni volta che una leadership
viene messa in discussione, “c’è ora
da aspettarsi una pronta reazione”.
Staremo a vedere.
SPECIALE etna
BIONDI
Etna Bianco Outis 2009 78 D
Etna Rosso Outis 2007 90 E
Etna Rosso M.I. 2008 94 F
36
Tel. 095.7807206
ENOGEA - II SERIE - N. 32
Nel contesto della viticoltura etnea
del versante orientale, che ha spes-
so nei vini bianchi le migliori riuscite,
Ciro Biondi si impone al contrario per
i suoi rossi, già da qualche tempo tra
i più interessanti vini etnei tout court:
merito certo della sua trascinante
passione e di un parco vigneti di
tutto rispetto, ma merito altrettan-
to indiscutibile di un’impostazione di
vigna e di cantina che deve molto al
lungo sodalizio con Salvo Foti. Ora
che questo rapporto sembra avere
esaurito la sua energia propulsiva
(per fare spazio a una collaborazio-
ne con il giovane Cristiano Garella,
enologo della cantina Sella, nonché
produttore in proprio tra Lessona e
Bramaterra, in Alto Piemonte) i vini di
Ciro sono attesi alla prova di un’au-
spicabile conferma. E per il momento
non hanno nessuna intenzione di
deludere, anzi: l’ultimo nato M.I.,
alias Monte Ilice, che ha esordito con
una vendemmia 2007 di buona pro-
fondità tannica, lo ritroviamo perfino
più fresco e vitale nella profumatissi-
ma versione 2008, slanciata e soprat-
tutto convincente per il lunghissimo
finale di bocca. Nitido e succoso
anche l’Etna Rosso Outis 2007, che
pur senza riaccendere gli entusiasmi
suscitati dalla memorabile versione
2004, sembra allineato alle migliori
prove della sua non lunga ma già
esemplare carriera.
IL CANTANTE
Etna Rosso 2004 85 F
Bianco 2007 82 E
Tel. 095.968203
Poco o punto conosciuti dal con-
sumatore italiano, benché presenti
nel listino di un distributore serio e
selettivo come Teatro del Vino, i vini
del Cantante (alias Mike Hucknall dei
Simply Red, roscetto vieppiù tenden-
te al brizzolato) suscitano sentimenti
contrastanti. Curiosità da un lato, data
la supervisione di Salvo Foti, l’ade-
sione al consorzio dei Vigneri e la
serietà complessiva dell’investimen-
to, che vanta vecchie vigne di nerello
tra Verzella e Calderara, sul versan-
te nord, nonché un nuovo impian-
to di quasi due ettari di carricante
a Sant’Alfio, in località Puntalazzo.
Perplessità dall’altro, o quanto meno
cautela, visto il deliberato ritardo
nell’immissione in commercio (il
rosso 2004 uscirà dopo l’estate, con
il bianco siamo fermi al 2007), che ad
oggi ci priva di un efficace sguardo
retrospettivo, considerato che i primi
imbottigliamenti sono datati 2001.
Gli assaggi in anteprima lasciano
comunque spazio a un moderato
ottimismo; meno convincente appare
invece la politica dei prezzi, sempre
piuttosto impegnativi.
MURGO
Brut 2007 88 C
Brut Rosé 2007 79 D
Extra Brut 2004 83 E
Etna Bianco 2009 82 C
Etna Rosato 2009 78 C
Etna Rosso 2008 79 C
Etna Rosso Semper 2008 81 C
Tel. 095.7893438
Dobbiamo alla cantina di casa Scam-
macca un’esplorazione nient’affatto
episodica delle risorse del nerello
mascalese in chiave spumantistica; e
dobbiamo alle bollicine targate Murgo
la conferma che il gioco vale candela,
e che i Brut a base nerello meritano
rispetto e attenzione, specie se vini-
ficati con simile talento (meno invece
la versione Rosé). Sempre corrette
anche le altre etichette etnee, ben-
ché attestate su valori più ordinari e
talvolta segnate da qualche accento
un po’ rustico. Tutt’altro che rustica è
invece l’atmosfera della Tenuta San
Michele, centro aziendale accogliente
e attrezzato per l’ospitalità enoturisti-
ca come raramente capita di trovare,
non solo sull’Etna. Se siete in transito
dalle parti di Santa Venerina, merita
senz’altro una sosta.
VERSANTE NORD-EST
Linguaglossa e Rovittello
Per più aspetti considero Linguaglossa
come una sorta di spartiacque ideale,
un paese varcato il quale l’Etna del
vino fa sentire la sua voce più intran-
sigente: da qui in su niente più argille
nei terreni e vini tendenzialmente più
sottili, meno immediati, più austeri. E
tuttavia le cantine di questo compren-
sorio faticano a proporre etichette con
una fisionomia stilistica definita e in
grado di competere con i migliori rossi
del versante nord. Per alzare la media
ho aggregato alla comitiva anche la
frazione Rovittello, il primo nucleo
abitato che si incontra salendo verso
Randazzo: quattro case in croce, un
passaggio a livello incustodito e una
sola cantina in attività, ma con vini tra
i più buoni assaggiati in giro.
TENUTA CHIUSE
DEL SIGNORE
Etna Rosso Neretna 2008 81 C
Pinot Nero 2008 85 E
Tel. 335.455934
Un’affascinante proprietà di circa ses-
santa ettari, di cui venti a vigneto,
nella campagna di Linguaglossa, fa
da sfondo al progetto vinicolo della
famiglia De Luca. La conduzione è
affidata al giovane Sergio, ragazzo
già capace di suggerire un senso
di maturità ed equilibrio, forte della
solidità di una famiglia di alberga-
tori da tre generazioni (il gruppo
Gais Hotels, con quartier generale
a Taormina). Pur senza nascondere
una certa ambizione, il progetto ha
preso corpo molto gradualmente, dal
piccolo nucleo vitato originario di sei
ettari, fino alla configurazione attuale,
seguita da Lucio Brancadoro, allievo
di Attilio Scienza. I vini devono ancora
trovare la giusta definizione stilistica,
ma in attesa di un nuovo bianco da
uve chenin, l’annata 2008 fa segnare
apprezzabili progressi, stando anche
agli assaggi da vasca di un Pinot
Nero dai tannini molto saporiti.
TENUTA DI FÈSSINA
Laenèo 2009 86 C
Etna Rosso Erse 2009 85 C
Etna Rosso Il Musmeci 2008 94 E
Tel. 335.7220021
Tra le novità etnee degli ultimi due/
tre anni, i vini di Silvia Maestrelli
(sua l’azienda toscana Villa Petriolo) e
Federico Curtaz meritano un supple-
mento di attenzione. E chi come me
fosse già rimasto colpito dalla bellezza
dei vecchi alberelli della tenuta (a
Rovittello, proprio sotto il passaggio
a livello della Circumetnea) o cattura-
to dall’entusiasmo genuino trasmesso
dai titolari, resta ora piacevolmente
conquistato dall’assaggio delle prime
due annate in bottiglia. Il rosso Erse
esprime la fragrante immediatezza
di un nerello d’annata: in bottiglia a
giugno, in commercio già nell’ottobre
successivo alla vendemmia, è un vino
che Curtaz ama definire “del mattino”,
cioè capace di comunicare tutta la fre-
schezza di un vigneto esposto a est, e
perciò al riparo dalla calura del pome-
riggio (l’utilizzo a colazione resta tutta-
via sconsigliato). Il Musmeci somiglia
invece piuttosto a un Barolo dell’Etna,
tutto “nordico” nel carattere, di austera
profondità tannica, che dopo un anno
di affinamento in bottiglia riesce a
coniugare il profilo floreale con uno
sviluppo al palato di notevole artico-
lazione, per chiudere con un finale di
bocca contrastato e rinfrescante, di
sorprendente sapidità e lunghezza.
E se l’esordio era già promettente,
questo 2008 va salutato come uno
dei migliori rossi etnei di sempre. Una
vendemmia complicata come la 2009
tiene poi a battesimo la terza etichet-
ta etnea della casa, Laenèo, nerello
cappuccio in purezza proveniente da
tremila metri di vigneto a S. Maria di
Licodia, nel versante sud: un rosso
tutto sul frutto, dal carattere pepato e
goloso e dalla beva irresistibile.
GAMBINO
Etna Bianco Tifeo 2009 81 B
Etna Rosso Tifeo 2007 83 C
Tel. 095.2272278
Rinnovata nel parco vigneti, l’azienda
di Francesco Raciti conta oggi su una
dozzina di ettari, con impianti a spallie-
ra di nuova generazione. I vini hanno
spesso nella bevibilità la loro dote più
apprezzabile: specie le selezioni Tifeo,
con l’Etna Rosso che esprime il carat-
tere più verace del nerello, dove la
fragranza sapida di marca terrosa non
rinuncia talvolta a una punta di rustici-
tà; e con il bianco dalla fisionomia più
lineare ma sempre molto onesto nel
comunicare la freschezza del carrican-
te. Prezzi di estrema correttezza.
TERRE DI TRENTE
Nerello Mascalese 2008 84 E
Tel. 340.3075433
Filip Kesteloot, che gestisce a Bruxelles
la più importante galleria d’arte del
Belgio per la scultura contemporanea,
si è innamorato dell'Etna e ha dedicato
a sua moglie Trente Hargrave la pic-
cola azienda acquistata qualche anno
fa. Una recente mini-verticale del suo
Nerello, prodotto a partire dal 2005
appoggiandosi alla cantina di Marco
De Grazia e alla consulenza di Franco
Mazzola, mi ha confermato la vitalità
del progetto, centrato su due diversi
appezzamenti vitati, ugualmente divisi
tra vecchie vigne e nuovi impianti: uno
in contrada Molarella, l’unica zona
di Linguaglossa con terreni argillo-
si; l’altro più a nord, tra Verzella e
Passopisciaro, in contrada Arcurìa.
Il vino ha carattere e definizione, e il
passaggio in barrique non ne frena
l’apprezzabile slancio gustativo: più
sul frutto il 2006, più bilanciato e matu-
ro il 2007, con il 2008 è attesa anche
una seconda etichetta, un cru azien-
dale dal nome ancora imprecisato.
VIVERA
A’mami 2009 84 C
Etna Bianco Salisire 2009 85 C
Etna Rosso Martinella 2009 79 C
Tel. 095.643837
Complice la mediazione di Rosario
Greco (ex commerciale di Benanti, ora
in forza all’azienda), sono stato accol-
to da Antonino Vivera e da sua figlia
Loredana nella tenuta di Linguaglossa,
acquistata nel 2002 tra Piano Arrigo e
Martinella. La cantina è nuova di zecca,
così come rinnovati per la quasi tota-
lità sono i dodici ettari vitati dell’azien-
da, che rappresentano per il sorridente
Nino (uomo dolcissimo, dalla simpa-
tia irresistibile) l’approdo di qualità
dopo lunghi anni di apprendistato nella
Cooperativa Vitivinicola Corleonese.
Ho molto apprezzato l’estrema chia-
rezza espressiva dei bianchi, segnati
da una freschezza di marca agrumata
(pompelmo) e vinificati sur lie con
mano felice. Giocato sul frutto anche il
rosso, ma ancora un po’ unidimensio-
nale nello sviluppo al palato.
SPECIALE etna
VERSANTE NORD
Da Solicchiata a Passopisciaro
Più ancora che nella direzione di
Castiglione di Sicilia (il comune cui
pure fanno riferimento da un punto
37
di vista formale e amministrativo la
quasi totalità delle contrade viticole
ENOGEA - II SERIE - N. 32
di maggior pregio), è sull’asse tra
Rovittello e Randazzo che si snoda
il percorso più coinvolgente del vino
etneo, e il paesino di Passopisciaro
finisce per esserne un po’ il fulcro.
BAGLIO VERARDO
Murami 2008 87 D
Tel. 340.6293565
Prime bottiglie per il nerello mascalese
di Francesco Fleres, un vino di cui non
avevo mai nemmeno sentito parlare
fino a poche settimane fa, e che si
è per contro rivelato in tutta la sua
sorprendente complessità: tanto sul
piano aromatico, dove le note di ama-
rene selvatiche incrociano un profilo
affumicato invitante, quanto soprat-
tutto in bocca, naturalmente saporita,
succosa e dai tannini soffici, con un
finale in crescendo di freschezza e
sapidità. A parte questo, però, posso
dirvi ben poco, se non che la vigna è
a Passopisciaro in contrada Porcarìa e
che la vinificazione è seguita dall’eno-
logo Andrea Marletta, cui si sono affi-
date anche un altro paio di aziendine
in rampa di lancio, con vigne nel ver-
sante est (Contino e Billotta). Ad ogni
modo, e per quello che può valere una
segnalazione fondata sul solo assag-
gio, senza il necessario sopralluogo
in azienda, sicuramente una sorpresa
delle più promettenti.
CACIORGNA
Etna Rosso N’Anticchia 2006 90 E
Etna Rosso N’Anticchia 2007 88 E
Tel. 348.7903804
Capita anche a enologi navigati, con
 consulenze nelle più prestigiose regio-
ni del vino, di perdere la brocca per
l’Etna. E come già Federico Curtaz
(Tenuta di Fèssina), così ne sa qual-
cosa anche il buon Paolino Caciorgna,
uomo mite ma sempre meno fedele
alla natia Toscana, che sta dirottando
da queste parti quote significative dei
SPECIALE etna
suoi interessi e della sua passione di
vignaiolo e produttore. Dai due ettari di
vigneto di proprietà, che comprendono
oggi piccole parcelle di vecchi alberelli
di nerello acquistate a più riprese nelle
contrade Passo Cannone e Santo
Spirito e poi anche nel territorio di
38
Solicchiata, Caciorgna produce attual-
mente un solo vino: N’Anticchia. E se
ENOGEA - II SERIE - N. 32
il nome vola basso, esprimendo tutto il
garbo e la pacatezza del suo artefice
(n’anticchia in dialetto siciliano sta per
“un pochino”), il vino rivendica per con-
tro tutta l’attenzione possibile, coniu-
gando naturalezza ed eleganza sotto
il segno della grazia espressiva. Molto
buono il 2006, con il San Lorenzo
di Peppe Russo e il CruCimonaci di
Valcerasa tra i rossi per me più riusciti
di quella vendemmia; ma decisamente
riuscito anche il 2007, dove ritroviamo
una gamma aromatica analogamente
invitante e una bocca di avvolgente
cremosità, appena meno sfumata.
CALCAGNO
Etna Rosso Arcurìa 2008 84 C
Nerello Mascalese
Feudo di Mezzo 2008 81 C
Tel. 095.923848 – 338.7772780
L’assaggio di un Nerello Mascalese
2007 dall’etichetta virata seppia e
dalla vibrante selvatichezza vulcani-
ca mi ha messo lo scorso anno sulle
tracce dell’azienda dei fratelli Gianni
e Franco Calcagno: ma era luglio,
faceva caldo, e per il sopralluogo in
azienda ho preferito soprassedere.
A Ottobre, però, con più calma, sono
tornato a contattare il gentilissimo
Gianni, che mi ha portato a vedere le
piccole parcelle vitate di proprietà, in
contrada Arcurìa e Feudo di Mezzo. A
partire dalla vendemmia 2008, sempre
appoggiandosi alla cantina di Marco
De Grazia, si è scelto di vinificare
separatamente le uve delle diverse
contrade: scelta più che mai appro-
priata, viste le significative differenze
tra i due appezzamenti in termini di
suoli ed esposizioni, sesto d’impianto
ed età delle vigne (filari anni ’80 ad
Arcurìa, alberelli di veneranda età a
Feudo). E tuttavia, nell’intervallo tra gli
assaggi in anteprima e l’esito di que-
sto primo imbottigliamento, il neonato
Arcurìa sembra aver ingranato una
marcia in più. Decisamente centrato il
rapporto qualità/prezzo.
COTTANERA
Etna Bianco 2009 84 D
Etna Rosso 2007 85 D
Tel. 0942.963601
Profondamente scossa dalla morte
del titolare Guglielmo Cambria, avve-
nuta a fine 2008, l’azienda Cottanera
sembra aver reagito con forza. Almeno
così mi è parso di capire dalle parole
e dalla grinta propositiva della giovane
Mariangela, incontrata all’evento delle
Contrade, dopo che la mia visita in
azienda, appena un anno prima, era
rimasta segnata da un clima di com-
prensibile mestizia e dolore. Anche i
vini provano a tradurre positivamente
questa determinazione a raccogliere
al meglio l’eredità di papà Guglielmo:
tanto l’Etna Rosso, che la vendemmia
2007 ci consegna nella sua migliore
versione di sempre, convincente nella
definizione aromatica e nella progres-
sione al palato (è solo frenato sul finale
di bocca da un tannino appena irrigidi-
to, che ha ancora bisogno di bottiglia);
quanto l’Etna Bianco, che coniuga
freschezza agrumata e salinità in una
sintesi tecnicamente irreprensibile e
tutt’altro che banale.
EDOMÈ
Etna Rosso Aìtna 2007 ? D
Etna Rosso Aìtna 2006 85 D
Tel. 339.4444642
Gianclaudio Tribulato e Ninì Cianci,
avvocato uno, professore universita-
rio l’altro, mettono la loro amicizia e
comune passione per il vino al servizio
di un progetto etneo che nasce sotto
l’attenta supervisione di Salvo Foti.
Il nome sta per “è del mio” e dà vita
a un’unica etichetta, Aìtna, un rosso
che in questi primi imbottigliamenti si
è rivelato piuttosto solido e reattivo al
palato. L’annata 2006, a mio avviso
la migliore prodotta fin qui, esprime
tutto il radicamento territoriale del bel
nucleo vitato in contrada Feudo di
Mezzo (o Porcarìa, che dir si voglia);
alla 2007 servirà invece ancora un po’
di bottiglia per tradurre la grinta tanni-
ca in succosità e sfumature.
GRACI
Etna Bianco Quota 600 2009 83 D
Etna Rosso 2008 85 C
Etna Rosso Quota 600 2008 87 E
Tel. 348.7016773
Un grosso investimento in vigneti e la
consulenza enologica della Enosis di
Donato Lanati alimentano l’avventura
etnea del giovane Alberto Aiello: soli-
dità e concretezza, dunque, ma anche
tanto entusiasmo e voglia di mettersi in
gioco, con un’energia propositiva che
distingue l’approccio dei più promet-
tenti tra i giovani imprenditori catanesi
innamorati del vino etneo (accanto ad
Aiello, metterei anche Michele Faro
di Pietradolce). Senza queste prero-
gative, del resto, non si spiegherebbe
l’exploit qualitativo di un’azienda che
già alle sue prime apparizioni aveva
sorpreso per il radicamento territoriale
e la definizione stilistica dei suoi vini.
Vini di montagna, come il riferimento
altimetrico intende sottolineare (è in
arrivo anche un promettente Quota
1000!) ma anche vini di contagiosa
succosità, frutto di selezioni esaspera-
te condotte in un vigneto tutto nuovo e
appena entrato in produzione (18 etta-
ri piantati tra 2005 e 2007 in contrada
Arcurìa, all’uscita di Passopisciaro)
oltre che da altre piccole parcelle
sparse di vigne più vecchie. Ulteriore
balzo in avanti con la selezione Quota
600 della vendemmia 2008, che però
una volta in bottiglia non ho più ritro-
vato allo stesso livello di intensità e
compiutezza d’espressione dei diversi
assaggi invernali in anteprima.
I VIGNERI
Etna Rosso Vinupetra 2006 88 F
Vinudilice 2008 85 E
Vinujancu 2008 85 E
Tel. 0933.982942
Chi erano, chi sono i Vigneri? Erano
un’associazione tra viticoltori, costitui-
ta a Catania nel XV secolo e attiva su
tutto il territorio etneo, gettando le basi
per una professionalità vitivinicola i cui
protagonisti fossero gli stessi produt-
tori. Sono oggi una squadra di mae-
stranze locali (in qualche caso perso-
ne rientrate apposta dalla Germania,
dove erano emigrate in cerca di lavo-
ro) specializzate nell’impianto e nella
lavorazione dei vigneti, che Salvo Foti
ha messo insieme recuperando ide-
almente il testimone di quella stori-
ca esperienza. Intorno al lavoro dei
Vigneri, Salvo è andato poi aggre-
gando in un piccolo consorzio quel
drappello di produttori (non solo etnei:
accanto al Cantante, anche Ferrandes
di Pantelleria, Daino di Caltagirone e
altri) che ne utilizzano la professiona-
lità, e che si riconoscono in senso più
ampio in quell’idea di conservazione e
tutela di una tradizione vitivinicola cen-
trata sulla manualità del lavoro, che
ha nell’alberello il suo simbolo ideale.
Enologo, consulente nonché produtto-
re in proprio, Foti è a mio avviso una
figura-chiave per capire le effettive
risorse del vino etneo, anche se l’uo-
mo rifugge con decisione ogni vellei-
tà creativa e autoriale, proseguendo
piuttosto una tradizione di famiglia
che ha radici antiche e a cui si sente
molto legato. Gli piace paragonare il
suo ruolo a quello di un custode, per
far valere un sentimento di continuità
con il passato che si traduce anche
nei vini, tra i più autentici e vibranti
in circolazione. Le parcelle vitate di
proprietà, con una parte importante
di alberelli vecchissimi, si concentra-
no nella contrada Feudo di Mezzo:
ma rivendicano attenzione anche le
vigne in contrada Nave, a ovest di
Randazzo, sopra i mille metri di quota,
dove i piccoli appezzamenti vitati sono
destinati a un bianco e a un rosato di
grande freschezza e sapidità.
TENUTE MOGANAZZI
Etna Rosso Don Michele 2008 90 D
Etna Rosato Don Michele 2009 85 D
Tel. 095.7463571 – 333.4454913
Geologo catanese con la passione
della vela, Vincenzo Pennisi è pro-
prietario di sei ettari vitati in contrada
Moganazzi, con alcune delle più stra-
ordinarie parcelle di vecchi alberelli
ancora in produzione (uve non a caso
già confluite in passato nel Rovittello
di Benanti, e più recentemente nei vini
di Franchetti e De Grazia). Dedicate
alla memoria di papà Michele, grande
appassionato ma non bevitore, le sue
prime vinificazioni rivelano personalità
e tensione gustativa; e ancora più
promettente (benché quasi dimezza-
to dalle grandinate) sembra il Rosso
2008, che ancora risente dell’imbot-
tigliamento recente (andrà in com-
mercio a Ottobre) ma già annuncia la
profondità tannica delle migliori anna-
te. Degni della massima attenzione
anche il fragrante Rosato, di conta-
giosa bevibilità, e l’olio extra-vergine
d’oliva, forse il migliore assaggiato
in zona, che esalta il fruttato intenso
delle cultivar nocellara e brandofino.
PIETRADOLCE
Etna Rosso Archineri 2007 85 D
Etna Rosso Archineri 2008 84 E
Tel. 348.4037792
Conquistato in tempi recenti alla pas-
sione per il vino, Michele Faro è tra i
produttori più accoglienti ed entusiasti
che ho incontrato nelle recenti trasferte
etnee: il suo nucleo vitato principale è
un impianto a spalliera di quasi cinque
ettari a Piano Daini (Chiusa Spagnolo),
cui si sono aggiunte parcelle di vec-
chi alberelli in contrada Marchesa e
soprattutto un terrazzamento ripianta-
to poco più di un anno fa (sempre ad
alberello) verso Moganazzi. La cantina
invece è più a valle, nel territorio di
Riposto, la zona dove si è andata
sviluppando la principale attività della
famiglia Faro, gruppo leader nella
vivaistica, ma oggi anche imprenditori
nell’ospitalità con l’elegante dimora
nel parco Donnacarmela, dove la cura
del dettaglio contagia anche la cucina,
tra le più convincenti della zona. Dopo
un paio di vendemmie dedicate a
microvinificazioni esplorative (seguite
da Carlo Ferrini) Pietradolce è uscita
allo scoperto con l’annata 2007, che
gli è subito valsa un bonus di atten-
zione e visibilità. Una sola etichetta
è prodotta al momento, Archineri, un
rosso intenso e alcolico, che amalga-
ma con eleganza il timbro affumicato
del nerello e il profilo più speziato
della confezione nel rovere nuovo.
Promettenti gli assaggi in cantina delle
diverse parcelle della vendemmia
2008, benché dopo qualche esitazione
Michele abbia per il momento lasciato
da parte l’orientamento di diversificare
il contributo delle diverse contrade,
tornando a imbottigliare solo un’unica
etichetta: a tuttavia dal confronto tra lo
stile levigato di questo Archineri 2008
e le impressioni di tonicità suscitate
L'Etna dei vini più estremi:
Calabretta, Frank Cornelissen,
Anna Martens
Il movimento dei cosiddetti vini
naturali va trovando anche sull’Et-
na interpreti di un certo talento.
In particolare, accanto a un mar-
chio storico come Calabretta, l’im-
SPECIALE etna
pulso più intenso sembra arrivare
da due vignaioli “forestieri”: Frank
Cornelissen, un belga trasferito in
pianta stabile a Solicchiata già da
una decina d’anni, e Anna Martens
un’australiana che dopo una profi-
cua collaborazione con la dépen-
39
dance etnea di Andrea Franchetti, a
Passopisciaro, sta ora proponendo
ENOGEA - II SERIE - N. 32
i primi imbottigliamenti in proprio.
Una sola etichetta per la Martens,
il Vino di Anna, il cui ricorso alla
macerazione carbonica propizia un
2008 immediatamente espressivo,
dall’invitante profilo floreale, ma già
cresciuto in articolazione in questo
primo anno di bottiglia. Ben più ricca
e stratificata invece la proposta di
Cornelissen, che si articola in sei
diverse etichette e fa leva su un’in-
terpretazione più radicale del con-
sueto repertorio di accorgimenti in
vigna e in cantina: alberelli piantati
franchi di piede usando sarmenti di
vecchie viti (pre-fillossera), astensio-
ne programmatica da ogni forma di
trattamento e sarchiatura del vigne-
to, potature drastiche e riduzione
dei grappoli per abbassare le rese
sotto il mezzo kg di uva per pianta,
nonché lunghe fermentazioni (da
4 a 7 mesi) in anfore di terracotta
interrate nella pietra lavica maci-
nata, senza utilizzo di solforosa. Si
va dai vini più immediati e beverini,
come il Rosato Susucaru e il Rosso
del Contadino, di rustica fragranza,
alle selezioni più impegnative, quali
MunJebel e Magma, che specie
nelle versioni “rosse” puntano a
esprimere un legame più intenso e
diretto con il territorio, e a restituire
le tradizionali vibrazioni del nerello
“d’alta quota”. Diverso il discorso
per l’Etna Rosso di Massimiliano
Calabretta, cui il circuito delle “triple
A” ha consentito in questi anni una
visibilità relativamente maggiore: si
tratta di un vino dal carattere evolu-
to, che sceglie la strada dei lunghi
affinamenti in botte grande (è ora
in commercio l’annata 2001), con
il rischio di apparire talvolta un po’
sfibrato nella tempra. La recente
elaborazione di un nuovo igt da
uve nerello (Nonna Concetta 2007)
segnala ben al di là del nome pre-
scelto la volontà di un ripensamento
almeno parziale di questa strategia.
Stiamo a vedere.
 dalla slanciata personalità del vino di
Marchesa assaggiato nei tonneaux,
qualcosa deve essersi perso per stra-
da.
VERSANTE NORD
Da Passopisciaro a Monte La Guardia
TUTTO etna
e Randazzo
Ancora una distinzione un po’ arbitra-
ria, che accorpa in un unico gruppo
aziende di ispirazione eterogenea,
con vigneti in contrade diverse, ma
40
tutte a vario titolo coinvolte nel territo-
rio più settentrionale della denomina-
ENOGEA - II SERIE - N. 32
zione, che si ramifica in varie direzioni
proseguendo da Passopisciaro verso
Randazzo. È possibile trovare qui
alcune delle etichette più riuscite e
appassionanti, che con ogni probabi-
lità andranno ancora rafforzando nel
prossimo futuro la propria reputazio-
ne di stelle polari del vino etneo.
PASSOPISCIARO
Guardiola Bianco 2009 88 D
Passopisciaro 2008 83 E
Contrada Rampante 2008 96 E
Contrada Chiappemacine 2008 89 E
Contrada Sciaranuova 2008 84 F
Contrada Porcarìa 2008 90 F
Tel. 0578.267110 – 338.1300778
Chi ha incontrato Andrea Franchetti a
fine anni ’90 nella sua Tenuta di Trinoro,
in Toscana, magari ragionando con lui
di primeur di Bordeaux davanti a un
bicchiere di Cabernet, oppure qualche
anno dopo, affacciandosi sulle vigne
di petit verdot e chardonnay che ha
insediato nei bellissimi terrazzamenti
della sua azienda etnea in contrada
Guardiola, fa un po’ fatica a ricono-
scerlo oggi come l’artefice di questi
straordinari nerelli di contrada. E inve-
ce è proprio lui, che nel più autentico
spirito di un vigneron d’ispirazione bor-
gognona, si è imposto nel giro di pochi
anni come uno dei nomi di riferimento
nello scenario del vino etneo, offrendo
un contributo decisivo per valorizzarne
la matrice territoriale. Va in questa
direzione ad esempio un evento come
quello delle Contrade, che aggrega la
quasi totalità dei produttori locali resti-
tuendo loro una visibilità e un’attenzio-
ne impensabili prima. Ma più ancora
ci vanno le nuove etichette etnee,
certamente la vera novità di quest’ul-
tima stagione a Passopisciaro: quattro
diverse declinazioni del nerello che ne
conservano a vario titolo quel tratto
“pungente e terso, roccioso e canfo-
rato”, per usare le parole del nostro.
In questo quadro, Rampante è un
piccolo capolavoro, esprimendo la ten-
sione gustativa (viene quasi da dire: la
purezza) del più nordico e verticale dei
cru, dove i vecchissimi alberelli sulle
ripide terrazze della parete di lava di
Solicchiata, spesso su piede franco,
traducono i terreni più chiari e sabbiosi
in termini di luminosa freschezza acida
(l’amico Isao Miyajima lo ha paragona-
to a un Barolo di Serralunga); anche
Sciaranuova propone altimetrie impe-
gnative (quasi 900 mt.), ma la migliore
esposizione e un impasto di lave più
morbide e friabili ne propiziano qui,
come pure a Porcarìa, una maggiore
ampiezza e carnosità; torna a proporsi
come più reattivo e contrastato invece
il Chiappemacine, vino cui neanche il
nome riuscirà a nuocere, tanto suc-
cosa è la beva e saporiti i tannini. A
chiudere il cerchio di una vendemmia
2008 così ricca di ottime riuscite, va
segnalata anche la miglior versione
di sempre del Guardiola Bianco, dal
piglio floreale risolto in un amalgama di
sapidità e dolcezza ricco di sfumature,
che mette una volta di più in fuorigioco
il luogo comune dello Chardonnay
siciliano burroso e iperalcolico.
PLANETA
Carricante 2009 83 C
Tel. 091.327965
Poco si può ancora dire dell’importan-
te investimento etneo della famiglia
Planeta, e sarebbe ingeneroso affidar-
ne il commento solamente a questo
primo imbottigliamento di Carricante,
ancora ben poco espressivo di tutto
il potenziale. Eppure le sensazioni
suggerite da un giretto per le vigne
a Sciaranuova, intorno a quota 900,
lasciano per così dire la bocca buona,
e in questi casi tendo a fidarmi. Il pro-
getto è centrato sui bianchi, vinificati
in assenza di legno in un ventaglio di
opzioni che darà plausibilmente spa-
zio tanto all’autoctono che all’inter-
nazionale (riesling), tanto al bianco
fermo che alle bollicine, di cui ho
recentemente assaggiato un’anticipa-
zione davvero sfiziosa. E troverà una
sua piccola nicchia anche il nerello.
Tutto in divenire, dunque, ma tutto già
bene a fuoco, con la concretezza e la
consapevolezza stilistica che è un po’
il marchio aziendale, e sempre sobria-
mente al riparo dalla retorica e dagli
svolazzi pseudopoetici. Buon lavoro.
FATTORIE ROMEO
DEL CASTELLO
Etna Rosso Vigo 2007 86 E
Etna Rosso Vigo 2008 85 E
Tel. 095.7991992
I nomi dei paesi e delle contrade
etnee evocano spesso scenari inquie-
tanti: basti pensare a Passopisciaro,
Scannacavoli, Porcarìa, Barbabecchi,
Chiappemacine, luoghi peraltro non
privi di un certo fascino, ma che stan-
do all’onomastica hanno a rigore ben
poco appeal. Diverso il discorso per
Allegracore, forse sulla carta la più
invitante delle contrade, benché sce-
nario durante l’eruzione etnea del
1981 di una delle più insidiose colate
di lava. È qui che si trova l’azienda di
Rosanna Romeo del Castello e di sua
figlia Chiara Vigo, ed è anzi sul loro
terreno che la colata, dopo averne tra-
volto qualche ettaro, ha pensato bene
di deviare il suo corso, per arrestarsi
proprio davanti alla vecchia vigna.
Seguita in campagna e in cantina da
Salvo Foti, l’azienda può contare su
oltre tredici ettari vitati, con una quota
significativa di vecchissimi alberelli. Il
2007 è l’annata dell’esordio, con un
rosso di solida intelaiatura tannica e
convincente sapidità, benché un po’
compresso e asciugato sul finale; sulla
stessa linea il 2008, forse più dinamico
nello sviluppo al palato ma non ancora
risolto nel dosaggio del rovere.
GIROLAMO RUSSO
Etna Rosso ‘A rina 2008 83 C
Etna Rosso San Lorenzo 2008 87 E
Etna Rosso Feudo 2008 88 E
Tel. 328.3840247
Diplomato in pianoforte al conser-
vatorio e laureato in lettere con una
tesi sulla musica di Wagner nel cine-
ma di Visconti (che è poi diventata
una pubblicazione di riferimento per
gli specialisti), Giuseppe Russo non
aveva alcuna intenzione di dedicarsi
al vino. Almeno fin quando la morte
improvvisa di suo padre Girolamo
nel 2003 non lo ha messo di fronte
a una riconsiderazione complessi-
va della sua vocazione intellettuale.
Nasce così il progetto di prendere in
mano l’azienda di famiglia, centrata
su un’importante dotazione di sedici
ettari di vigneti, in larga parte ultra-
cinquantenni, distribuiti su due nuclei
tra Calderara (Feudo) e San Lorenzo,
fin quasi alle porte dell’abitato di
Randazzo; e di cominciare a vinifi-
care le proprie uve interrompendo la
consuetudine di venderle interamente
a terzi. Fin dalla prima vendemmia
nel 2005, Giuseppe (seguito dall’eno-
logo fiorentino Emiliano Falsini) ha
mostrato un talento di rara finezza
interpretativa, che ha spinto i vini
della neonata cantina alla ribalta delle
cronache e all’attenzione di operatori
e appassionati. Attenzione più che
meritata, tanto convincenti si vanno
confermando di anno in anno tutte
le etichette: più semplice e lineare
‘A rina (la sabbia, in siciliano), più
sfumati e contrastati i due cru, con
San Lorenzo che rivela spesso mag-
giore esplicitezza nel declinare le sue
nuances floreali, e Feudo che recu-
pera alla distanza grazie a un bonus
di grinta sapida e dinamica gustativa.
Assaggiati a più riprese nei mesi
scorsi, gli imbottigliamenti della ven-
demmia 2008 annunciano un’annata
notevole, cui servirà ora un adeguato
periodo di affinamento in bottiglia.
TASCA D’ALMERITA
Tascante 2008 83 D
Tel. 091.6459711
Dovendo introdurre la dépendance
etnea di casa Tasca, il discorso da
fare non si discosta di molto da quel-
lo che ho provato ad abbozzare per
Planeta. Nel senso che anche qui i
lavori in corso sono piuttosto impegna-
tivi, come ho accertato camminando
insieme ad Alberto Tasca per i terraz-
zamenti riportati alla luce in contrada
Boccadorzo, dove saranno piantati ex
novo cinque ettari di nerello, tutti ad
alberello. Un po’ più in alto, oltre quota
700 in contrada Sciaranuova, è l’altro
consistente nucleo vitato, con filari
invece già belli attempati. Il rosso pre-
sentato in anteprima all’ultimo evento
in casa Franchetti (e poi al Vinitaly)
rivela una sorprendente grinta tannica,
ma è forse ancora prematuro da giudi-
care, se non per elogiarne la scelta del
nome, di icastica efficacia, che letto al
contrario…
TENUTA DELLE TERRE NERE
Etna Bianco 2009 87 C
Etna Bianco
Le Vigne Niche 2008 85 E
Etna Rosato 2009 84 C
Etna Rosso 2009 86 C
Etna Rosso
Calderara Sottana 2008 86 E
Etna Rosso Guardiola 2008 93 E
Etna Rosso Santo Spirito 2008 88 E
Etna Rosso Feudo di Mezzo
Il Quadro delle Rose 2008 91 E
Etna Rosso Prephylloxera
la Vigna di Don Peppino 2008 89 H
Tel. 095.924002
Wine merchant fiorentino dalla per-
sonalità forte e carismatica, capace
come pochi altri di suscitare entu-
siasmi e ammirazione come di cata-
lizzare invidie e antipatia, Marco De
Grazia ha offerto in questi ultimi anni
un impulso e un contributo decisivi al
rilancio dell’Etna come regione di vini
di qualità. E lo ha fatto investendo
nella sua Tenuta delle Terre Nere,
vale a dire in un parco vigneti di tutto
rispetto, con otto diversi appezza-
menti distribuiti nelle contrade più
vocate (Calderara, Guardiola, Feudo
di Mezzo, Santo Spirito) che lui per
primo, sfidando le contraddizioni legi-
slative e rischiando talvolta le rappre-
saglie di una burocrazia ottusa, ha
cominciato a valorizzare già in eti-
chetta. Ma lo ha fatto anche mettendo
in piedi una cantina seria e tecnica-
mente attrezzata (la produzione si
attesta intorno alle centomila bottiglie)
che nel giro di cinque vendemmie ha
saputo proporsi anche come centro di
aggregazione per le uve di tanti piccoli
viticoltori, offrendo loro una chance di
visibilità e un’occasione di confronto e
di crescita. Affiancato dall’infaticabile
Calogero Statella, De Grazia esplora
le risorse delle singole parcelle vitate
con oltre cinquanta micro-vinificazioni
diverse, e propone un ampio venta-
glio di etichette capaci di tradurre le
peculiarità dei vari cru nel quadro di
un’apprezzabile identità stilistica. Se
il 2007 aveva esaltato la grazia flore-
ale del Calderara Sottana, la vendem-
mia 2008, che ha già offerto nei mesi
scorsi un rosso di base di incredibile
vitalità aromatica, si annuncia forse
come l’annata del Guardiola, che agli
assaggi in anteprima rivela la tensio-
ne gustativa del grande rosso. Ma è
la prova d’insieme a dare il senso di
una maturità espressiva e di un savoir
faire con pochi analoghi nell’attuale
TUTTO etna
scenario etneo.
VALCERASA
Etna Rosso CruCimonaci 2006 89 D
41
Etna Rosso 2006 86 C
ENOGEA - II SERIE - N. 32
Rosso Relativo 2008 86 C
Etna Bianco 2008 80 C
Etna Bianco Noir 2008 85 D
Tel. 095.337134
Una tiratura limitata di sole 3500 bot-
tiglie segna l’esordio del nuovo Etna
Rosso di Alice Bonaccorsi e Rosario
Pappalardo, a mio giudizio forse il
miglior vino rosso prodotto fin qui a
Valcerasa. Il nome CruCimonaci gioca
con la nozione di cru e richiama quel-
lo della contrada Croce Monaci, che
ospita il centro aziendale nella campa-
gna di Monte La Guardia e sovrasta i
vigneti di Calderara: qui convivono un
importante nucleo vitato, con un etta-
ro e mezzo di vecchi alberelli, e una
cantina nuova di zecca, dove Alice e
Rosario si avvalgono della consulenza
di Marinka Polencic. Proprio in canti-
na, mentre fuori piovigginava secondo
parametri più irlandesi che etnei, ho
verificato nel Marzo scorso quanto sia
cresciuto il livello di tutte le etichette
aziendali: a partire dall’Etna Rosso di
base, che con le vendemmie a partire
dal 2006 infila una sequenza di trasci-
nante succosità; per procedere con il
Rosso Relativo, rosato per modo di
dire, scarso in colore ma ricco in pro-
fumi, da una piccola vigna di nerello a
Solicchiata, che sfoggia una versione
2008 con pochi rivali nella sua tipolo-
gia; per finire con due bianchi altret-
tanto convincenti, tanto l’Etna Bianco
2008, da una vigna in conduzione a
Santa Maria di Licodia, nel versante
sud, da uve non diraspate e vinifi-
cato con un prolungato contatto sui
lieviti; quanto il neonato Etna Bianco
Noir 2008, appena 1500 bottiglie di
un bianco macerato sulle bucce, che
proviene dalle diverse varietà a bacca
bianca raccolte tra i vecchi alberelli di
nerello.