Manual Azoteas Verdes

Manual Diseño Sostenible de
Azoteas Verdes
Índice
1. Introducción…………………………………………………………..2
2. ¿Qué es una Azotea Verde?………………………………….…..…8
3. Creación de macetas con reciclado……………………………...…14
4. Tipos de compostas y Abonos ……………………………………...17
5. Selección de la Vegetación…………………………………………..29
6. Plantas Anuales y Bianuales………………………………………...30
7. Arbustos Ornamentales……………………………………………..31
8. Suculentas……………………………………………………………32
9. Plantas Bulbosas…………………………………………………….37
10. Vivaces y Perennes………………………………………………...44
11. Germinación y Reproducción………………………………..…...45
12. Manejo Integrado de Insectos………………………………..…..49
13. Aspectos a Considerar al Adquirir Plantas………………….…..63
14. Referencias Electrónicas……………………..……………….…..63
Diseño Sostenible de Azoteas Verdes 2 AzoteasVerdes.org

1 Introducción
La vida, el movimiento y la alegría son parte fundamental de nuestro ser, estos sentimientos
provienen de la naturaleza, quien nos provee de todo lo que necesitamos y más. Los valles en los que
galopa el caballo salvaje, los ríos que bañan las montañas y el viento que danza con los árboles son
muestra de los lienzos que pinta la naturaleza día y noche. Este es el Mundo que ha sido creado para
nosotros y como habitantes de Gaia sólo tenemos una encomienda: disfrutar sin contaminar.
A partir de la revolución industrial los valles, ríos, lagos y santuarios antiguos han ido cambiando
por la mano del hombre hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día como grandes áreas de cultivo
para alimentar a las grandes ciudades donde uno puede tener una “vida cómoda”. Parece que las grandes
áreas verdes no estuvieron en las planificaciones de la mayoría de las grandes ciudades a nivel mundial.
Hoy en día experimentamos el efecto de islas de calor, efecto invernadero, primaveras tempranas o
fríos tardíos, los cuales nos permiten experimentar nuevas formas de proteger nuestros cultivos y de
conocer la naturaleza de una manera muy peculiar que naturalmente no podríamos experimentar nunca.
La lección es aprender para sanar. Las Azoteas Verdes y las reforestaciones son una forma de aminorar el
calor seco, los vientos extremos o inundaciones. Por otro lado, la captación pluvial para regar nuestras
plantas ofrece una alternativa para de sustentabilidad en agua de riego y evita que de otra forma el agua
de lluvia termine en el desagüe.
Las Azoteas Verdes son una propuesta

integral para iniciar cambios en nuestra forma
de vida hacia un camino sustentable. La
construcción de nuestro espacio verde puede
ser en base al reciclaje de nuestros residuos
orgánicos e inorgánicos de nuestro hogar con
los que generaremos toda la tierra necesaria,
abonos, macetas, e inclusive algunos diseños
de viveros con botellas de Pet. Esta es una
manera muy efectiva de darnos cuenta de la
cantidad de basura que puede generarse en un
solo hogar y la importancia de disminuir el
consumo excesivo de productos de maquila para alimentarnos y mirar hacia arriba, a la azotea donde se
pueden generar gran variedad de cultivos medicinales, fibrosos para nuestro hogar e inclusive con
espacios reducidos y los cuidados necesarios podemos generar comida para alimentarnos día a día.
Al empezar a reverdecer cada espacio posible, le ayudamos a la vida a abrirse paso: entre más
plantas haya en nuestro entorno, habrá menos contaminación en el mismo, y habrá más color y
movimiento en nuestras vidas, y también reestructuración de los tejidos sociales ya que uno puede
empezar a socializar con los vecinos en las azoteas y compartir experiencias. Si miramos en la historia
encontramos los jardines de La Gran Tenochtitlan o los Jardines Colgantes de Babilonia como
antecedentes del interés y la necesidad del hombre de habitar entre la naturaleza. Recientemente, a partir
de los años setentas han surgido muchas propuestas para reverdecer las urbes, desde naturación de azoteas
en grandes edificios públicos hasta huertos urbanos y entornos comestibles.

Esta propuesta ha ido expandiéndose alrededor del mundo a través de los años, ofreciendo una
solución realista para contrarrestar la contaminación ambiental, obtener hortalizas frescas y naturales
además de habilitar un espacio tan poco aprovechado como lo son las azoteas, convirtiéndolas en un
lugar perfecto para la recreación y sana convivencia familiar.
Para iniciarnos en el maravilloso mundo de las Azoteas Verdes hay un término que debemos
comprender: “El Biorregionalismo”, ya que este concepto es clave en el diseño de nuestra Azotea
Verde y en la comprensión de los ciclos naturales.
1.1 BIORREGIONALISMO
Una biorregión se define en base al patrón de características naturales únicas que se encuentran
en un lugar específico. Generalmente los principales rasgos son obvios a través de un terreno
geográfico continuo e incluye un clima particular, aspectos locales de las estaciones, la formación
geológica, cuencas, tipos de suelo, así como la flora y fauna nativa. A la gente también se le considera
como un aspecto integral de la vida de un lugar, tal como se aprecia en las culturas originales adaptadas
ecológicamente.
Los tres objetivos del Biorregionalismo según Peter Berg, son:
1) Restaurar y mantener los sistemas naturales locales

2) Practicar modos sustentables para satisfacer necesidades básicas humanas
3) Apoyar el trabajo de la re-población de formas de vida.
En el centro de La República Mexicana se encuentra la Biorregión del Valle del Anáhuac, donde
se encuentra la Zona Metropolitana del Valle de México. A continuación se presentan algunos puntos
relevantes de la Biorregión así como la relación de los mismos con las Azoteas Verdes y
reverdecimiento de áreas urbanas.
1.2 HIDROGRAFÍA DEL VALLE DE MÉXICO
Antiguamente una buena parte del territorio del Valle de México fue ocupado por el sistema de
lagos de la cuenca de México. La cuenca de México era una cuenca cerrada, que luego fue abierta por
obra del ser humano. La decisión de desecar el sistema lacustre fue tomada durante la época virreinal.
Aunque estas obras se realizaron como consecuencia de la inundación de ese mismo año, fueron
incapaces de evitar que la ciudad de México se inundara en repetidas ocasiones entre los siglos XVII y
XVIII.
El 17 de marzo de 1900, el presidente Porfirio Díaz inauguró el sistema de Desagüe del Valle,
que continúa en funciones e impide el crecimiento de los cuerpos de agua en el suelo capitalino. Los
últimos remanentes de los cuerpos de agua son los sistemas de canales que riegan la chinampería de
Xochimilco y Tláhuac, así como los humedales y los ríos Magdalena, Xinté, Mixcoac, San Pedor, etc.
A partir de la construcción de las grandes obras que tenían como propósito la desecación de los
lagos, la cuenca de México quedó integrada artificialmente a la cuenca del río Moctezuma, que forma
parte de la región hidrológica del río Pánuco. La explotación de los recursos hídricos con propósitos de
consumo humano e industrial provocó la desaparición de los manantiales de las zonas aledañas.

Durante el siglo XIX, desaparecieron los manantiales de Chapultepec. En el siglo XX, muchos de los
manantiales de Xochimilco y Atlapulco fueron canalizados para abastecer de agua al centro de la
ciudad hasta su agotamiento. Desde de la década de 1980, los canales de Xochimilco, Tláhuac y
Míxquic son alimentados con aguas tratadas de la planta del cerro de la Estrella.
Hidrografía y Azoteas Verdes: El agua de los ríos que aún bajan del Valle y las aguas de
escurrimiento (lluvia) son conducidas al lago de Texcoco o al Gran Canal del Desagüe para ser drenada
hacia el Golfo de México a través del sistema Tula-Moctezuma-Pánuco.
La naturación de espacios urbanos como azoteas, patios y banquetas evita que una parte del
agua se mezcle con aguas negras. En su lugar, el agua alimenta plantas y se mantiene en la tierra para
después proveer de humedad al aire. De esta forma también se evita la sobresaturación de agua en los
drenajes.
1.3 CLIMA DEL VALLE DE MÉXICO
Por su posición geográfica, el Valle de México es una zona de tierras

templadas, aunque está en una latitud tropical. La presencia de altas
montañas en los alrededores es un factor que impide el paso de las nubes de
lluvia que provienen del Golfo de México o del Océano Pacífico. Por ello,
las precipitaciones en el Valle no son abundantes. La temporada húmeda
abarca de mayo a noviembre, si bien la pluviosidad es mayor entre los meses
de junio y agosto.
El patrón de las lluvias indica que son más abundantes mientras

Peligro bacteriológico
mayor sea la altitud de un sitio. Por ello, las partes bajas del vaso de
Texcoco suelen ser más secas que las cumbres del Ajusco. De igual

manera, la altitud condiciona la temperatura y los ecosistemas del Valle. La zona que comprende el
norte de Iztapalapa, los territorios de Iztacalco y Venustiano Carranza y el oriente de Gustavo A.
Madero es la región más seca y cálida. En contraste, las cumbres de Chichinauhtzin y el Ajusco están
cubiertas de bosques de pino y encino.
Clima y Azoteas Verdes: La desaparición de áreas verdes, los gases contaminantes y la

disminución de humedad ha provocado el fenómeno de islas de calor que consiste en la dificultad de la
disipación del calor durante las horas nocturnas. En este momento, la ciudad se enfría notablemente por
la falta de acumulación de calor. El centro urbano, donde los edificios y el asfalto desprenden por la
noche el calor acumulado durante el día, provoca vientos locales desde el exterior hacia el interior. El
fenómeno es directamente proporcional al tamaño de la mancha urbana.
El aumento de áreas verdes a través de azoteas verdes provee una capa de absorción de humedad
y calor que evita cambios drásticos de temperatura. Por otro lado, la masa vegetal ha probado ser una
buena forma para limpiar los contaminantes atmosféricos. En un año, 90 m2 de áreas verdes capturan 15
Kgs de metales pesados suspendidos en el aire. En efecto, el aumento de azoteas verdes y
naturalización de áreas urbanas ayudaría a regular el clima local y proveería de aire más limpio para los
citadinos.
1.4 GRUPOS ÉTNICOS DEL VALLE DE MÉXICO
La mayor parte de los habitantes de la ciudad son mestizos y criollos. A

pesar de que en números relativos la población indígena no representa más
del uno por ciento del total de la población capitalina, el Distrito Federal
es el ámbito de población amerindia más amplio de México y de América
con más de 360 mil indígenas de casi todas las etnias del país. El mayor de
los grupos étnicos que habitan en el Distrito Federal es el de los nahuas.
Otros grupos indígenas que habitan en el Distrito Federal no son nativos
de la región.
Las comunidades indígenas migrantes más amplias de la Ciudad de México son los mixtecos,
otomíes, zapotecos y mazahuas. Las delegaciones con el mayor número de indígenas son Milpa Alta,
Xochimilco, Tlahuac, Iztapalapa y Cuauhtémoc.
Los indígenas son uno de los grupos con más alta marginalidad en la capital, especialmente
aquellos que pertenecen a la generación migrante. Suele ocurrir que las generaciones de indígenas
nacidos en México se asimilen a la cultura Cosmopolita dominante, aunque en las dos últimas décadas
se observan movimientos reivindicativos de las culturas indígenas capitalinas. La mayor parte de los
indígenas que viven en el Distrito Federal han abandonado el uso de su lengua vernácula, que reservan
sólo para ciertos ámbitos de la vida doméstica.
Producto de la inmigración de origen internacional, el Distrito Federal también alberga la mayor

parte de los extranjeros que radican en México. Las comunidades más amplias son la estadounidense, la
argentina, la colombiana, la judía, la francesa, la alemana y la libanesa, que forman el resto de la
población capitalina.
Grupos étnicos y Azoteas Verdes: La riqueza étnica-cultural no es ajena a la naturaleza. Los

primeros pobladores del Valle del Anáhuac que se asentaron hace más de 11,000 años fueron atraídos

al lugar por su riqueza ambiental y convivieron en armonía con el entorno. Los conquistadores dejaron
testimonio escrito de la belleza y majestuosidad de los jardines, huertos y parques existentes en
Tenochtitlan y otras ciudades prehispánicas.
A pesar de que las condiciones han cambiando radicalmente en la Ciudad de México, el acervo
cultural y legado de las civilizaciones que han pasado por ella pueden servir como una sólida base para
continuar y promover la convivencia con la naturaleza. La palabra tacatl, por ejemplo, quiere decir
"mitad agua" y es la palabra usada para designar a las personas. Esta definición hace referencia al
hecho de que los seres humanos tenemos un alto porcentaje de agua y también indica la visión de que
las personas sólo somos una mitad cuyo complemento se encuentra en la naturaleza.
Retomando el conocimiento milenario de contacto con la naturaleza y haciendo uso del

desarrollo tecnológico desarrollado en México y en el extranjero, los mexicanos de hoy podemos
buscar ciudades más verdes y ambientalmente amigables.
1.5 FAUNA TERRESTRE Y ACUÁTICA
El avance de la mancha urbana ha puesto en peligro a todos los ecosistemas que existieron en el
valle de México. Los primeros en padecer la depredación del género humano fueron los lagos.
Asociados a ellos existieron arboledas de Ahuejotes, una especie endémica de los lagos de México.
También eran el hogar de numerosas especies acuáticas, como el Axolote o las garzas, que fueron
perseguidas hasta su desaparición del Valle de México.
De las montañas desaparecieron todas las especies mayores de mamíferos, especialmente los
venados y algunos géneros de cánidos que fueron cazados para comercializar la carne o para defender
el ganado. En las laderas y cuevas de los cerros se refugian especies más pequeñas, como los roedores,
serpientes ponzoñosas, el teporingo (endémico de las regiones volcánicas del centro de México),
serpientes de cascabel, entre otros.
Fauna terrestre y azoteas verdes: Las azoteas verdes

pueden ser un atractivo lugar de recreación para las especies
terrestres que habitan la ciudad. En nuestra azotea será probable
recibir la visita de gatos, ardillas, cacomixtles (poco probable),
lagartijas y en caso de un mal manejo de residuos orgánicos se
pueden presentar roedores o cucarachas. En el caso de los gatos,
ardillas o similares estos pueden destruir nuestras plantas y comerse
las lagartijas (que son bienvenidas en las azoteas verdes como
control de plagas). En caso de querer controlar a dichos animales
podemos recurrir a rejas o a plantas que no sean atractivas para ellos como las cactáceas. En caso de
que nuestra azotea sea llamativa para cucarachas o roedores es necesario llevar a cabo un control
adecuado de los residuos orgánicos. Ni las plantas, ni la tierra ni una composta bien realizada son
factores para generar plagas de este tipo.

1.6 FAUNA AÉREA
Por los aires Valle de México pululan más de 300

especies de aves (México ocupa el décimo lugar en
número de aves a nivel mundial), 60 especies comunes de Antiguos habitantes del Valle del
mariposas, insectos y murciélagos (un millón de Anahuac
murciélagos comen unas diez toneladas de insectos por
noche). Es común encontrar por los cielos, caminando
entre las calles o paseándose en las construcciones a palomas,
tortolinos, gorriones, colibríes, mariposas, palomillas y
muchísimos otros compañeros voladores que con sus colores y
movimientos dan vida a la metrópoli. Algunas especies llevan viviendo miles de años en el valle y otras
han llegado de diversos lugares.
Fauna aérea y azoteas verdes: En general la fauna aérea es bien recibida en una azotea verde
con excepción de los insectos y las aves que se comen los frutos. En el caso de los insectos, la
eliminación de charcos o acumulación de agua generalmente es suficiente para acabar con el problema.
Las aves e insectos que se comen los frutos sólo podrán ser controlados mediante invernaderos o
mallas.
En caso de que queramos hacer de nuestra azotea un lugar para recibir la visita de aves
podemos instalar bebederos, estanques, arbustos frutales para su alimentación y en general crear una
atmósfera natural atractiva para hospedar temporalmente a los huéspedes alados.
2. ¿Qué es una Azotea Verde?
El concepto “Azotea Verde” conecta dos lugares

tan alejados como lo son las azoteas, que representan una
gran cantidad de superficie mal aprovechada de las
ciudades y las áreas verdes que es donde existen las
condiciones necesarias para la recreación de la vida. Aves,
mariposas, ardillas, reptiles todos ellos pueden convivir en
nuestra nueva dimensión verde sobre las ciudades,
restaurando en la medida de lo posible los ecosistemas
dentro de las ciudades.
Cuando reverdecemos un espacio además de crear un lugar armónico para estar y convivir con la
familia, también se genera un espacio para producir hortalizas para el autoconsumo e inclusive algunos
excedentes para comerciar y/o truequear con otros agricultores urbanos; amortiguando así la economía
familiar y asegurándonos de que siempre tendremos vegetales frescos y libres de pesticidas en nuestra
mesa.
2.1 BENEFICIOS DE LAS AZOTEAS VERDES

El promover las Azoteas Verdes puede ser la respuesta a muchos de los problemas actuales
de la sociedad si se encaminan bien los proyectos. Entre los beneficios que una azotea verde nos
ofrece, mencionamos los siguientes:
1. Es un contrapeso a la contaminación, al capturar bióxido de carbono, benceno y otras

partículas suspendidas en el aire.
2. Produce oxígeno para todos.
3. Reduce el nivel de ruido.
4. Regula el clima local.
5. Aprovecha el agua de lluvia y la luz solar.
6. Se convierte en un refugio para la vida humana, flora y fauna.
7. Es un espacio para cultivar alimentos.
8. Nos ofrece la oportunidad de reconectarnos con la naturaleza y con el trabajo con la tierra.
9. Nos enseña a ser responsables de todas las formas de vida.
10. Nos ofrece una actividad para relajarnos y salir de la tensión al cuidar plantas y tener contacto
con lo verde.
11. Se convierte en un ecosistema para aves e insectos polinizadores.
12. Cambia los ruidos de la ciudad por sonidos de la naturaleza.
13. Al hacer una Azotea Verde actuamos localmente produciendo beneficios a nivel global.
2.2 TIPOS DE AZOTEAS VERDES
Las Azoteas Verdes pueden clasificarse en:
Naturación Directa: Se
refiere a la técnica que emplea
geomembranas o materiales
aislantes en toda la superficie de
trabajo. Este tipo de Azoteas
Verdes generalmente están
garantizadas por al menos 10
años y se requiere de personal
capacitado para su instalación.
Una azotea verde directa

requiere de mayor presupuesto
que la indirecta, pero dura más

tiempo y no requiere tanto cuidado. Es importante que cada m2 tenga la capacidad de soportar 110
kg.
En la naturación directa se tapiza el techo de pasto, tierra o árboles. Se considera que una
Naturación Directa es extensiva cuando tiene 15 cms de sustrato o menos. Una Naturación Directa
es intensiva cuando tiene más de 15 cms de sustrato.
Naturación Indirecta.- Se refiere a la técnica de cubrir con macetas, contenedores o

estructuras de hidroponia el área a naturar. Es importante considerar que este tipo de naturación será
una carga extra para el techo por lo que se tienen que tomar en cuenta las condiciones estructurales
particulares.
2.3 DISEÑO
Las Azoteas Verdes de Naturación Directa requieren de un diseño previo a su instalación,

mismo que depende del tipo de vegetación, espacio y gustos personales. La gran ventaja de tener una
Azotea Verde Indirecta es que se puede diseñar y rediseñar el acomodo de las plantas cuantas veces
queramos. Ya que se tiene una idea de los puntos de apoyo y su distribución en la construcción,
pueden formarse mándalas, espirales, estrellas y a la vez muchas combinaciones multicolor.
Una parte importante del diseño es la prevención de posibles causas de stress como sol
excesivo, vientos fuertes, humedad excesiva y altos decibeles de ruido.
A. Sol y Sombra. Observa tu

azotea (te será sumamente útil
si haces un esquema en
papel). Comienza por
identificar por donde sale el
Sol y hacia qué dirección se
oculta, con el fin de
identificar las zonas de sol y
de sombra. Debes tomar en
cuenta que el Sol tiene
diferentes posiciones
dependiendo la estación del
año. Esto te ayudará a decidir
cómo colocar las plantas.
B. Barreras de Viento y Sonoras. El siguiente paso será

identificar la dirección del viento. Esto es muy importante
porque el viento en la azotea de un edificio es más fuerte que a
nivel del suelo, lo que tendrás que tomar en cuenta a la hora de
colocar tus plantas. Igualmente, la dirección del viento te
indica de dónde viene la lluvia. Esta información es útil para
generar barreras vegetales o físicas que también servirán para
disminuir las ondas sonoras.

Hay que tomar en cuenta las barreras de viento y su dirección en el diseño inicial, ya
que una ventisca con granizo puede causar daños muy severos al ecosistema casero. Lo más
recomendable es situar las macetas mas grandes en las orillas de la azotea ó formación de
macetas y plantar en ellas arbustos resistentes y de fácil manejo al recortarlos ya que con
ellos se pueden formar paredes rompevientos con un sinfín de formas y estilos.
Otra manera muy eficaz es la instalación de una

malla gallinera recubierta con alguna enredadera resistente a
las inclemencias del tiempo. La malla se puede deformar de
muchas maneras dándole un toque estético al jardín y al
mismo tiempo protege a las plantas más sensibles.
C. Esquema de la azotea. Registra todos los lugares en donde

existen bordes, rejas, barandales, techos, etc., en ellos quizás
puedas colocar o colgar todo tipo de plantas, por ejemplo enredaderas. Recuerda levantar
todas las macetas del suelo mínimo 10 cm. para evitar la humedad debajo de estas.
D. Una vez que tienes el esquema de la azotea que te has propuesto arreglar es preciso que
ahora te imagines tu azotea llena de plantas ¿Cómo quieres que se vea?
2.4 IMPERMEABILIZACIÓN
Los sistemas de Naturación Directa comunes no requieren de

impermeabilización ya que la geomembrana se encarga de mantener el agua
fuera de contacto con el techo.
Las Naturaciones Indirectas requieren un techo impermeabilizado. Si no lo está deberás

hacerlo. Aquí te presentamos unos métodos caseros, prácticos y amigables al ambiente.
a. Limpia de polvo y grasa la superficie sobre la cual vas a trabajar.

b. Identifica todos los puntos en donde existen grietas y cuarteaduras.
c. Tapa las cuarteaduras con una capa de ½ cm. de cemento plástico asfáltico, para
facilitarte esta tarea aplícalo con espátula.
d. Rellena las parte donde se pueda encharcar el agua. Deja secar la mezcla un día
completo.
Si deseas impermeabilizar haciendo tu propio impermeabilizante, a continuación te

proponemos dos métodos muy económicos. De esta manera se impermeabilizaban las casas antes de
que existiera el impermeabilizante comercial.

Impermeabilización para áreas grandes Impermeabilización para áreas pequeñas
 200 litros de agua  1 pastilla de jabón de pan

 4 pastillas de jabón de pan  ½ kilo de alumbre
 ½ kilo de alumbre  2 kilos de cal
 25 kilos de cal  Agua caliente
 1 escoba  1 escoba
 Agua caliente  1 recipiente
 1 recipiente
Preparación: Preparación:
Disuelve el alumbre en agua caliente. Por Disuelve en el agua caliente la cal y el jabón
separado disuelve el jabón en agua caliente. hasta obtener una mezcla cremosa. Agrega el
Mézclalos y añádelo a los 200 litros de agua, alumbre (parecerá que se corta) y homogeniza la
después agrégale la cal. Aplica esta mezcla dos mezcla agitándola hasta que quede uniforme.
o tres veces sobre el techo con una escoba. Aplica esta mezcla dos o tres veces sobre el
techo o las paredes con una escoba. Si la mezcla
es una masa espesa puedes hacer labor de
resanado, si es más bien líquida te servirá para
resanar los pequeños detalles.
Una vez que la superficie esté impermeabilizada y limpia, píntala con

pintura de alberca o emulsión asfáltica (puedes conseguir cualquiera de
ellas en las tiendas de distribución del ramo o en tiendas de
impermeabilizantes).
2.5 SELECCIÓN DE TÉCNICA
Crasas o Suculentas
Tenemos 3 tipos básicos de azotea verde de los cuales podemos elegir y/o combinar según
los gustos y disponibilidad de cada quien.
Azotea Verde de poco mantenimiento: Esta técnica es la más común y económica de

aplicar como primer paso. Las plantas que emplearemos en esta técnica son principalmente plantas
que demuestran gran resistencia a los cambios climáticos como las crasas (cactus, agaves, etc.), las
cuales se caracterizan por acumular agua en sus tallos, hojas o raíces; esto les permite soportar
largos períodos de sequía. También se pueden introducir plantas silvestres, las cuales se reproducen
muy fácilmente y sus necesidades de agua también son bajas. Algunas de estas plantas tienen la
capacidad de mantenerse vivas al nivel de la raíz y reverdecer a la primavera siguiente.
Azotea Verde Común: Este tipo de azoteas verde se basan en vegetación ornamental:
flores arbustos, cactus, etc.; El tipo de plantas a utilizar en este caso dependerá principalmente del
tiempo que se disponga y de las horas de sol directo que tenga la azotea: entre más sol más será la
variedad de plantas que podemos tener. Podemos recurrir a un juego de sombras y barreras de viento
para las plantas que así lo requieran, hablaremos de estos factores más adelante.
Azotea Verde de Hortalizas: Si hay plantas que

requieran de atención y cuidados, esas son las hortalizas. Es
el cultivo que más llama la atención entre los aficionados a
las azoteas verdes ya que pueden redituarnos en alimentos
frescos y naturales. También se puede incursionar en el
cultivo hidropónico, el cual es muy eficaz y redituable.
Siempre es recomendable contar con un pequeño vivero en
casa para un mejor manejo y cuidado de los cultivos de este
tipo.
2.6 MATERIALES
La base de una Azotea Verde económica es el reciclado de contenedores. Podemos

encontrarlos de muchos tamaños y formas y al ser en su mayoría de plástico nos da la seguridad de
que nuestra maceta va a durar por muchos años intacta en la mayoría de los casos. A continuación
haremos un listado de materiales reciclables y fáciles de conseguir:
1. Botes de plástico (cualquier tamaño).

2. Cubetas.
3. Huacales de madera, llantas y cámara de llanta.
4. Empaques de Unicell.
5. Tinas de baño viejas.
6. Excusados viejos.
7. Madera vieja en buen estado.
8. Bolsas de plástico.
9. Alambre de acero.
La siguiente lista es de los materiales necesarios
para darle algún tipo de tratamiento a los
recipientes de madera y dar algunos terminados:
1. Aceite de carro quemado

2. Pinturas vinílicas.
3. Praimer
4. Goma laca
5. Plástico negro grueso.
6. Lija
También es posible crear contenedores (macetas) con un sin fin de formas y diseños,.
Podemos crear contenedores en base a las necesidades y gustos personales.
2.7 HERRAMIENTA
Siempre es recomendable tener surtido de herramientas de buena calidad, no es necesario

que esto implique un gasto fuerte ya que podemos acudir a tianguis para comprar herramientas de
segunda mano, en buen estado y a muy buen precio.
A continuación haremos un listado de las herramientas básicas:
1. Tijeras
2. Serrucho
3. Arco de segueta
4. Martillo
5. Metro-Flexómetro
6. Brochas
7. Nivel
8. Pinzas de corte diagonal
9. Pala de punta redonda
10. Taladro (Opcional)
Seguridad ante todo.
2.8 PLANEACIÓN DE ESPACIOS
Para poder trabajar cómodamente es recomendable hacer una adecuada planeación del
espacio disponible. Esto nos permitirá además de tener los espacios requeridos, una atmósfera segura
y limpia para la recreación familiar.
El tamaño y distribución de las áreas dependerá de la disponibilidad del espacio en

nuestra casa y la forma en la que se acomode cada área.
Área de trabajo: Antes que todo en esta área trabajaremos con materiales como aceite y
pinturas, cuidando en primer lugar que estos materiales no escurran en algún drenaje. Puedes
poner periódico viejo o plásticos en el suelo para evitar batidillos.
Otro elemento importante (aunque no indispensable) es una mesa de trabajo y/o área
elevada para poder trabajar más cómodamente. Si es posible esta área se pueda localizar en un
área previamente techada de la azotea, ya que si está bien protegida de la intemperie podemos
tener algunas herramientas guardadas y a la mano.

Áreas verdes: La vegetación debe acomodarse en las zonas de la azotea donde haya más
sol directo durante el transcurso del día, en especial si cultivamos hortalizas. Esta área se
puede subdividir en varias más tales como: flores, medicinales, cactus, hortalizas, etc.
Almacenamiento: Algunos herramientas y materiales deben resguardarse en lugares secos

y sombreados tales como los abonos animales o la madera. Esta área puede combinarse con el
área de trabajo y economizar espacio si es necesario.
Compostas: Espacio previamente seleccionado el cual se utilizará para depositar los

desechos orgánicos generados en el hogar y convertirlos, mediante un proceso natural, en rico
abono orgánico. Las compostas siempre deben situarse en lugares sombreados y protegidos de
la lluvia.
3. Creación de Macetas con Reciclado
El arte del reciclaje es darle vida y forma a materiales

que de otra manera hubieran ido a dar al basurero. En las
Azoteas Verdes re-utilizamos los materiales para convertirlos
en espacios donde se pueda generar vida. Se pueden adaptar
contenedores como un huacal convirtiéndolo en maceta
práctica económica, hasta un recipiente diseñado al 100%
decorado y terminado en base a nuestros gustos y necesidades.
Siempre debemos recordar que el sistema de naturalización de espacios por medio de

macetas, tiene una indicación general, deben estar separadas del suelo mínimo 5 cm. para evitar
encharcamientos, suciedad, bichos y principalmente humedad en el techo de la casa.
3.1 HUACALES
Este tipo de contenedores son muy comunes cerca de los mercados y supermercados.
Siempre hay que fijarse que estén en buen estado y bien hechos, en caso contrario, el huacal deberá
ser reforzado. Antes de empezar sólo hay que asegurarse que el huacal esté reforzado y seco. (Peso
aprox. 40 Kg.)
A continuación enlistamos los pasos necesarios para preparar un huacal:
1. Untar el huacal con aceite quemado, goma laca o pintura

vinílica para protegerlo de la humedad.
2. Forrar el huacal con un plástico negro grueso por las caras
interiores hasta ajustar el plástico a la forma del huacal.
3. El plástico se fija con tachuelas en el borde exterior y se
corta el exceso de plástico al exterior del huacal.
4. Ya fijado el plástico, se hacen pequeños orificios en las
caras laterales para tener una buena ventilación al nivel de
las raíces También haremos orificios por debajo para el
desagüe.

3.2 LLANTAS Y CÁMARAS DE LLANTA
Este tipo de contenedores son muy fáciles de conseguir en vulcanizadoras y muchas veces en
la vía pública. Además de que son muy resistentes son macetas que podrán durar más de 800 años.
Los diámetros máximos de llanta que se presta a esta transformación son 15-17 pulgadas. Hay dos
maneras principales de preparar una llanta para convertirla en maceta, a continuación los
describiremos:
Llanta Volteada: Es la técnica más utilizada por la mayoría de los agricultores urbanos, ya
que al voltear la cara interior al exterior, forzamos un poco la parte central de la llanta logrando
una concavidad uniforme y por ende obtenemos un espacio más amplio de que hubiéramos
tenido sin voltearla. (Peso aprox. 40 Kg. para diámetro máximo de 17 pulgadas)
1. Se corta una de las caras laterales de la llanta con un cuchillo firme y filoso o con caladora. Este
corte puede ser circular o dejando formas de triángulos.
2. Con la llanta levantada se pone el pie en la cara interior de la llanta presionándola contra el
suelo. Podemos apoyarla en la rodilla.
3. Se procede a doblar una primera parte de la cara rodante con ayuda de una segunda persona que
también ayude a evitar que la parte que ya se doblo regrese a su lugar original.
4. Ya teniendo la llanta volteada se recubre todo el interior
con un plástico grueso hasta el borde superior, se fija la
cara cortada de la llanta al fondo de la llanta, se corta el
excedente de plástico y tenemos nuestra llanta lista.
5. Si así lo deseamos, podemos pintar la llanta para darle un
toque más estético.
Llantas Superpuestas: Esta técnica nos permite

formar contenedores con una gran variedad de formas y
tamaños. Es un método muy recomendable para la siembra de pequeños arbustos frutales o
cualquier otro cultivo que requiera más espacio para raíz como la papa. (Peso aprox. 40 Kg. de
la base y 40 Kg. más por cada llanta extra)
1 . Para hacer la base se corta una de las caras laterales 10 cm. antes de la curva que da a la cara
rodante.
2 .Lo siguiente es cortar las dos caras laterales de una segunda llanta 10 cm. antes de la curva que
da a la cara rodante.
3 .La manera en que sujetaremos una llanta con la otra será por medio de abrazaderas de acero
inoxidable o cintas plásticas. Se sobrepone la segunda llanta a la primera y se marcan los
puntos donde las perforaremos con un cuchillo de punta y bien afilado, ya que la abrazadera o
cinta es delgada y de un ancho promedio de 3 cm. sólo será necesaria una pequeña incisión. Si el
diámetro de las llantas es pequeño (10-15 pulgadas) con 4 abrazaderas será suficiente. Para
diámetros mas amplios (17 pulgadas en
adelante) serán necesarias más abrazaderas
conforme al tamaño.
4 .Ya estando la maceta lista, forramos todo el
interior con plástico hasta el borde superior y se fija
con tachuelas en la cara exterior. Y por último se
hacen pequeños orificios a la altura de la juta de las
dos llantas para ventilación de las raíces.

3.3 EXCUSADOS Y TINAS DE BAÑO
Estos contenedores son muy eficientes al no necesitar de tratamiento. En el caso de que una
tina esté algo oxidada se puede lijar la parte dañada y recubrirla con pintura de aceite.
Excusado:
1. Lo primero es retirar el flotador y demás aditamentos. Si el excusado está

cuarteado en alguna parte habrá que reforzarlo y después recubrir esa
parte con un plástico al momento de echarle tierra de manera que quede
tapada la grieta para evitar fugas de agua o de tierra.
2. Después se llenan los tubos de desagüe con algún tipo de piedra porosa
(Ej. Tezontle) para tener un buen drenado de agua.
3. Se cubre el resto del espacio con tierra para albergar las plantas
Tina de Baño:
Estos recipientes son muy buenos para arbustos y cultivo de

tubérculos (Ej. papas, rábano, etc.). Debemos tomar en
cuenta que el peso aproximado de una tina de baño llena
de tierra húmeda puede llegar a ser de 350 a 400 Kg. y por
lo tanto su uso en una azotea debe estar previamente
respaldado con un estudio estructural de la vivienda,
previamente hecho por un ingeniero.
Se coloca una capa de 10 cm. de piedra porosa

para drenar el agua.
3.4 BOTES DE PLÁSTICO
Se pueden emplear casi todo tipo de contenedores de plástico y su preparación dependerá

principalmente de la forma y el uso anterior que tuvo. Hay que lavar bien los botes que antes hayan
contenido cloro, detergentes, etc. Únicamente se descartan botes que hayan contenido petróleo,
veneno, químicos potentes o similares.
Una vez elegido nuestro bote debemos adecuarlo para

recibir a las plantas. Algunas sugerencias para este tipo de
contendores son:
1. Hacer los agujeros del drenaje por debajo del bote y

algunos por los lados para la ventilación del suelo.
2. En caso de que el bote sea transparente, se tendrá que
aplicar una capa de praimer (fijador), y posteriormente
una capa de pintura vinílica gris ó negra para proteger las Arbusto sembrado en Cubeta
raíces de la radiación solar. También se puede usar pintura de aceite directamente.
3. Decorar el recipiente usando nuestra creatividad e imaginación.

4. Coloca en el fondo una capa de 5 cm. de grava y sobre esta una pequeña capa de hojas
secas.
4. TIPOS DE COMPOSTAS, ABONOS Y SUELOS
4.1 LA COMPOSTA CALIENTE
Después de que ya se han hecho varios diseños lo siguiente es generar la tierra par llenar nuestros
recipientes. La tierra casi siempre es un producto barato aunque ciertamente difícil de transportar, y
más difícil aún subir a la azotea. Lo mejor en estos casos es generar nuestra propia tierra con los
restos caseros y de poda.
4.1.1 ¿QUÉ ES EL COMPOSTAJE?
El compostaje es el proceso biológico

aeróbico, mediante el cual los microorganismos
actúan sobre la materia biodegradable (restos de
cocina, excrementos de animales y en general materia
viva en descomposición), permitiendo obtener
"compost": excelente abono para nuestras plantas. La
composta es el resultado de un proceso de
humificación de la materia orgánica, bajo condiciones
controladas. La composta es un nutriente para el suelo
que mejora la estructura y ayuda a la absorción de
agua y nutrientes por parte de las plantas.
4.1.2 PROPIEDADES DEL COMPOST
• Mejora las propiedades físicas del suelo, aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta su
capacidad de retención el agua del suelo. Se obtienen suelos más esponjosos.
• Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes N, P,K, y
micronutrientes. Es fuente y almacén de nutrientes para los cultivos.
• Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de los
microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a su mineralización.
• La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo.
4.1.3 LAS MATERIAS PRIMAS DEL COMPOST
Para la elaboración del compost se puede emplear cualquier materia orgánica, con la
condición de que no se encuentre contaminada. Generalmente estas materias primas proceden de:
• Restos de cosechas. Pueden emplearse para hacer compost o como acolchado. Los
restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, tubérculos y demás estructuras suaves son

ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Los restos vegetales más adultos como troncos,
ramas, tallos, etcétera son más ricos en carbono.
• Abonos verdes, siegas de césped, malas hierbas, etc.
• Hojas secas.
• Restos urbanos. Son todos aquellos restos orgánicos procedentes de las cocinas como
pueden ser restos de fruta y hortalizas.
• Estiércol animal. Destaca el estiércol de vaca, aunque otros de gran interés son el de la
gallina, conejo, estiércol de caballo, de oveja, etcétera. El estiércol de humano y de
perro debe evitarse a menos que tenga un proceso previo de compostaje.
• Complementos minerales. Son necesarios para corregir las carencias de ciertas tierras.
Destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos naturales, las rocas ricas en
potasio y oligoelementos y las rocas silíceas trituradas en polvo.
4.1.4 FACTORES QUE CONDICIONAN EL PROCESO DE COMPOSTAJE
Como se ha comentado, el proceso de compostaje se basa en la actividad de

microorganismos que viven en el entorno, ya que son los responsables de la descomposición de la
materia orgánica. Para que estos microorganismos puedan vivir y desarrollar actividades de
degradación se necesitan condiciones óptimas de temperatura, humedad y oxigenación. Son
muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso biológico del compostaje,
estando a su vez influenciados por las condiciones ambientales, tipo de residuo a tratar y el tipo de
técnica de compostaje empleada. Los factores más importantes son:

Temperatura. Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo 35-55 ºC para conseguir
la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas. A temperaturas muy altas,
muchos microorganismos interesantes para el proceso mueren y otros no actúan al estar esporados
(inactivos).
Humedad. En el proceso de compostaje los niveles óptimos de humedad son del 40-60 %. Si
el contenido en humedad es mayor, el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se
volvería anaeróbico, es decir se produciría una putrefacción de la materia orgánica. Si la humedad
es excesivamente baja se disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso es más lento.
pH. Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. En general los hongos
toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las bacterias tienen menor capacidad de
tolerancia ( pH= 6-7,5 )
Oxígeno. El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de oxígeno es

esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, humedad,
frecuencia de volteo y de la presencia o ausencia de aireación forzada.
Relación C/N equilibrada. El carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes básicos de
la materia orgánica. Por ello para obtener un compost de buena calidad es importante que exista
una relación equilibrada entre ambos elementos. Los materiales orgánicos ricos en carbono y
pobres en nitrógeno son la paja, el heno seco, las hojas, las ramas, la turba y el aserrín. Los pobres
en carbono y ricos en nitrógeno son los vegetales jóvenes, las deyecciones animales y los residuos
de matadero. Teóricamente una relación C/N de 4 a 6 partes de materia seca por una parte de
materia húmeda es la adecuada, pero esta variará en función de las materias primas que
conforman el compost. Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la actividad biológica. Una
relación C/N muy baja no afecta al proceso de compostaje, perdiendo el exceso de nitrógeno en
forma de amoniaco. Es importante realizar una mezcla adecuada de los distintos residuos con
diferentes relaciones C/N para obtener un compost equilibrado.
4.1.5 POBLACIÓN MICROBIANA
El compostaje es un proceso aeróbico de descomposición de la materia orgánica, llevado a

cabo por una amplia gama de poblaciones de bacterias, hongos y actinomicetes.
El proceso de compostaje puede dividirse en

cuatro períodos, atendiendo a la evolución de la
temperatura:
• Mesolítico. La masa vegetal está a

temperatura ambiente y los
microorganismos mesófilos se multiplican
rápidamente. Como consecuencia de la
actividad metabólica la temperatura se eleva
y se producen ácidos orgánicos que hacen
bajar el pH.
• Termofílico. Cuando se alcanza una Población microbiana
temperatura de 40 ºC, los microorganismos
termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco y el pH del medio se hace

alcalino. A los 60 ºC estos hongos termófilos desaparecen y aparecen las bacterias
esporígenas y actinomicetos. Estos microorganismos son los encargados de
descomponer las ceras, proteínas y hemicelulosas.
• De enfriamiento. Cuando la temperatura es menor de 60 ºC, reaparecen los hongos
termófilos que reinvaden el mantillo y descomponen la celulosa. Al bajar de 40 ºC los
mesófilos también reinician su actividad y el pH del medio desciende ligeramente.
• De maduración. Es un periodo que requiere meses a temperatura ambiente, durante los
cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización del
humus.
4.1.6 FABRICACIÓN DE COMPOST EN MONTÓN
Es la técnica más conocida y se basa en la construcción de un montón formado por las

diferentes materias primas. En este tipo de composta es importante:
A) Realizar una mezcla correcta.

Los materiales deben estar bien mezclados y homogeneizados, por lo que se recomienda
una trituración previa de los restos de cosecha leñosos, ya que la rapidez de formación del compost
es inversamente proporcional al tamaño de los materiales. Cuando los restos son demasiado
grandes se corre el peligro de una aireación y desecación excesiva del montón lo que perjudica el
proceso de compostaje. Es importante que la relación C/N esté equilibrada, ya que un exceso de N
ocasiona fermentaciones no deseables. La mezcla debe ser rica en celulosa, lignina (restos de
poda, pajas y hojas muertas) y en azúcares (hierba verde, restos de hortalizas y orujos de frutas).
El nitrógeno será aportado por el estiércol y las materias verdes. Mezclaremos de manera tan
homogénea como sea posible los materiales pobres y ricos en nitrógeno, y materiales secos y
húmedos.
B) Formar el montón con las proporciones convenientes.

El montón debe tener el suficiente volumen para conseguir un adecuado equilibrio entre
humedad y aireación. Para ello se intercalarán entre los materiales vegetales algunas capas de
suelo fértil.

La ubicación del montón dependerá de las condiciones climáticas de cada lugar y del
momento del año en que se elabore. En climas fríos y húmedos conviene situarlo al sol y al abrigo
del viento, protegiéndolo de la lluvia con una lámina de plástico o similar que permita la
oxigenación. En zonas más calurosas conviene situarlo a la sombra durante los meses de verano.
Se recomienda la construcción de montones alargados, de sección triangular o trapezoidal,
con una altura de 1,5 metros, con una anchura de base no superior a su altura. Es importante
intercalar cada 20-30 cm de altura una fina capa de de 2-3 cm de espesor de compost maduro o de
estiércol para facilitar la colonización del montón por parte de los microorganismos.
C) Manejo adecuado del montón
Una vez formado el montón es importante realizar un manejo adecuado del mismo, ya que de
él dependerá la calidad final del compost. El montón debe airearse frecuentemente para favorecer la
actividad de la oxidasa por parte de los microorganismos descomponedores.
El volteo de la pila es la forma más rápida de garantizar la presencia de oxígeno en el

proceso de compostaje, además de homogeneizar la mezcla e intentar que todas las zonas de la pila
tengan una temperatura uniforme. La humedad debe mantenerse entre el 40 y 60%.
Si el montón está muy apelmazado, tiene demasiada agua o la mezcla no es la adecuada se

pueden producir fermentaciones indeseables que dan lugar a sustancias tóxicas para las plantas. En
general, un mantillo bien elaborado tiene un olor característico.
Normalmente se voltea cuando han transcurrido entre 4 y 8 semanas, repitiendo la operación

dos o tres veces cada 15 días. Así, transcurridos unos 2-3 meses obtendremos un compost joven pero
que puede emplearse semienterrado.
4.1.7 TIPOS DE COMPOST

El compost se clasifica atendiendo al origen de sus materias primas, así se distinguen los
siguientes tipos:
• De maleza. El material empleado es vegetación de sotobosque, arbustos, etc.,
excepto coníferas, zarzas, cardos y ortigas. El material obtenido se utiliza
generalmente como cobertura sobre la superficie del suelo (acolchado o “mulching”).
• De maleza y broza. Similar al anterior, pero al que se le añade broza (restos de
vegetación muertos, evitando restos de especies resinosas). Es un compost de
cobertura.
• De material vegetal con estiércol. Procede de restos de vegetales, malezas, plantas
aromáticas y estiércol de equinos o de pequeños rumiantes. Este tipo de compost se
incorpora al suelo en barbecho, dejándolo madurar sobre el suelo durante varios días
antes de incorporarlo mediante una labor.
• Compost activado con levadura de cerveza. Es una mezcla de restos vegetales,
levadura fresca de cerveza, tierra, agua tibia y azúcar.
4.1.8 APLICACIONES DEL COMPOST
• Compost maduro. Es aquel que está muy descompuesto y puede utilizarse para
cualquier tipo de cultivo pero para cantidades iguales tiene un valor fertilizante
menos elevado que el compost joven. Se emplea en aquellos cultivos que no soportan
materia orgánica fresca o poco descompuesta y como cobertura en los semilleros.
• Compost joven. Está poco descompuesto y se emplea en el abonado de plantas que
soportan bien este tipo de compost (papa, maíz, tomate, pepino o calabaza).

4.2 LA LOMBRICULTURA
4.2.1 CONCEPTO DE LOMBRICULTURA
La lombricomposta es un método cada vez mas popular de

composteo pasivo y se reconoce como el composteo del futuro-
Para elaborar la lombricomposta se introduce la lombriz roja que a
veces se puede encontrar en el estiércol de vacas y caballos,
también llamada “lombriz californiana” (Eisenia foetida). Si
creamos las condiciones óptimas para que se desarrollen las
lombrices, ellas nos pueden elaborar un humus/abono de excelente
calidad sin que nosotros tengamos que hacer el trabajo de hacer las pilas y traspalear.
4.2.2 LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA
Se la conoce como Lombriz Roja Californiana porque es en ese estado de Estados Unidos
de Norteamérica donde se descubrieron sus propiedades para el ecosistema y donde se instalaron
los primeros criaderos.
Clasificación zoológica.
-Reino: Animal
-Tipo: Anélido
-Clase: Oligoqueto
-Orden: Opistoporo
-Familia: Lombricidae
-Género: Eisenia
-Especie: E. foetida
Eisenia foetida es la lombriz más conocida y empleada en más del 80% de los criaderos del
mundo.
Características externas.
Posee el cuerpo alargado, segmentado y con simetría bilateral. Existe una porción más
gruesa en el tercio anterior de 5 mm. de longitud llamada clitelium cuya función está relacionada
con la reproducción.
Al nacer las lombrices son blancas, transcurridos 5 ó 6 días se ponen rosadas y a los 120 días ya se
parecen a las adultas siendo de color rojizo y estando en condiciones de aparearse.
Características internas.

-Cutícula. Es una lámina muy delgada de color marrón brillante, quitinosa, fina y transparente.
-Epidermis. Situada debajo de la cutícula, es un epitelio simple con células glandulares que
producen una secreción mucosa. Es la responsable de la formación de la cutícula y del
mantenimiento de la humedad y flexibilidad de la misma.
-Capas musculares. Son dos, una circular externa y otra longitudinal interna.
-Peritoneo. Es una capa más interna y limita exteriormente con el celoma de la lombriz.
-Celoma. Es una cavidad que contiene líquido celómico y se extiende a lo largo del animal, dividida
por los septos, actuando como
esqueleto hidrostático.
-Aparato circulatorio.
Formado por vasos
sanguíneos. Las lombrices
tienen dos vasos sanguíneos,
uno dorsal y otro ventral.
Posee también otros vasos y
capilares que llevan la sangre
a todo el cuerpo.
La sangre circula por un
sistema cerrado constituido
por cinco pares de corazones.
-Aparato respiratorio. El
intercambio de oxígeno se
produce a través de la pared
del cuerpo.
-Sistema digestivo. En la
parte superior de la apertura bucal se sitúa el prostomio con forma de labio. Las células del paladar
son las encargadas de seleccionar el alimento que pasa posteriormente al esófago donde se localizan
las glándulas calcíferas. Estas glándulas segregan iones de calcio, contribuyendo a la regulación del
equilibrio ácido básico, tendiendo a neutralizar los valores de pH.
Posteriormente tenemos el buche , en el cual el alimento queda retenido para dirigirse al intestino.
-Aparato excretor. Formado por nefridios, dos para cada anillo. Las células internas son ciliadas y
sus movimientos permiten retirar los desechos del celoma.
-Sistema nervioso. Es ganglionar. Posee un par de ganglios supraesofágicos, de los que parte una
cadena ganglionar.
La lombriz californiana se alimenta de animales, vegetales y minerales. Antes de comer tejidos
vegetales los humedece con un líquido parecido a la secreción del páncreas humano, lo cual
constituye una predigestión.
Hábitat.
Habita en los primeros 50 cm. del suelo, por tanto es muy susceptible a cambios climáticos.
Es fotofóbica, los rayos ultravioletas pueden perjudicarla gravemente, además de la excesiva

humedad, la acidez del medio y la incorrecta alimentación.
Cuando la lombriz cava túneles en el suelo blando y húmedo, succiona o chupa la tierra con
la faringe evaginada o bulbo musculoso. Digiere de ella las partículas vegetales o animales en
descomposición y vuelve a la superficie a expulsar por el ano la tierra.

Ciclo de vida.
Son hermafroditas, no se autofecundan, por tanto es necesaria la cópula, la cual ocurre cada
7 ó 10 días. Luego cada individuo coloca una cápsula (huevo en forma de pera de color
amarillento) de unos 2 mm. De la cual emergen de 2 a 21 lombrices después de un periodo de
incubación de 14 a 21 días, dependiendo de la alimentación y de los cuidados.
4.2.3 RAZONES DE SU ELECCIÓN
-Es muy prolífera, madurando sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida. Y su longevidad
está próxima a los 16 años.
-Su capacidad reproductiva es muy elevada, la población puede duplicarse cada 45-60 días.
1.000.000 de lombrices al cabo de un año se convierten en 12.000.000 y en dos años en
144.000.000. Durante este periodo habrán transformado 240.000 toneladas de residuos orgánicos
en 150.000 toneladas de humus.
-Se alimenta con mucha voracidad, consumiendo todo tipo de desechos orgánicos
(estiércoles, residuos de cocina, etc.).
-Características como el no sangrar al producirse un corte de su cuerpo y ser totalmente
inmune al medio contaminado en el cual vive, como la elevada capacidad de regeneración de sus
tejidos, son motivos de investigación para la aplicación en el ser humano.
4.2.4 CONDICIONES AMBIENTALES PARA SU DESARROLLO
Humedad
Será del 70% para facilitar la ingestión de alimento y el deslizamiento a través del material.
Si la humedad no es adecuada puede dar lugar a la muerte de la lombriz.
Las lombrices toman el alimento chupándolo, por tanto la falta de humedad les imposibilita dicha
operación.
El exceso de humedad origina empapamiento y una oxigenación deficiente.
Temperatura
El rango óptimo de temperaturas para el crecimiento de las lombrices oscila entre 12-25º C; y para
la formación de cocones entre 12 y 15º C.
Durante el verano si la temperatura es muy elevada, se recurrirá a riegos más frecuentes,

manteniendo los lechos libres de malas hierbas, procurando que las lombrices no emigren
buscando ambientes más frescos.
pH
El pH óptimo es 7.
Riego
Si el contenido de sales y de sodio en el agua de riego son muy elevados darán lugar a una
disminución en el valor nutritivo del vermicompost.
Los encharcamientos deben evitarse, ya que un exceso de agua desplaza el aire del material y
provoca fermentación anaeróbica.

Aireación.
Es fundamental para la correcta respiración y desarrollo de las lombrices.
Si la aireación no es la adecuada el consumo de alimento se reduce; además del apareamiento y
reproducción debido a la compactación.
4.2.5 ALIMENTACIÓN
El alimento que se les proporcionará será materia orgánica parcial o totalmente descompuesta. Si
no es así las elevadas temperaturas generadas durante el proceso de fermentación (hasta 75º C),
matarán a las lombrices.
Los alimentos orgánicos útiles en la alimentación de lombrices son muy variados,

destacando entre otros:

-Restos orgánicos procedentes de la cocina.
-Restos de serrerías e industrias relacionadas con la madera.
-Residuos vegetales procedentes de hortalizas.
-Estiércol de especies domésticas.
-Frutas y tubérculos no aptos para el consumo humano o vegetal.
-Fangos de depuradoras.
4.2.6 CRIA DOMÉSTICA
En huacales o cajas de plástico: Se vacían los residuos orgánicos,

cuidando que las compostas no se sequen (colocar cartón o plástico
agujerado en el fondo) y agregar materia orgánica conforme las
lombrices la están procesando
Una caja con tabique: No necesita un colado en el fondo, pues el

exceso de humedad se drena durante las lluvias. También necesitan
tapa.
Lombricomposta TAMU: 1 2 3

La lombricultura familiar puede realizarse tanto en el interior como en el exterior de la vivienda.
4.2.7 VERMICOMPOST O HUMUS DE LOMBRIZ
El lombricompuesto es un fertilizante orgánico, biorregulador y corrector del suelo cuya

característica fundamental es la bioestabilidad, pues no da lugar a fermentación o putrefacción.
Su elevada solubilización, debido a la composición enzimática y bacteriana, proporciona

una rápida asimilación por las raíces de las plantas.
Produce un aumento del porte de las plantas, árboles y arbustos y protege de enfermedades
y cambios bruscos de humedad y temperatura durante el transplante de los mismos.
El vermicompost contiene cuatro veces más nitrógeno, veinticinco veces más fósforo, y dos veces
y media más potasio que el mismo peso del estiércol de bovino.
En la siguiente tabla se muestra los valores de la producción de lombricompuesto; siendo el

promedio una lombriz adulta de un gramo de peso, que ingiere lo que pesa por día y excreta el
60% en forma de humus (0.6 gramos).

A LOS 3 A LOS 6 A LOS 9 A LOS 12
0 MES
MESES MESES MESES MESES
Población inicial
1ª Generación 2ª Generación 3ª Generación 4ª Generación
de lombrices
1000 10.000 100.000 1.000.000 10.000.000
Lombrices 1 Kg 10 100 1.000 10.000
Alimento 1 Kg/día 10 100 1.000 10.000
Lombricompuesto
6 60 600 6.000
0.6 Kg/día
Proteína 0.04
0.4 4 40 400
Kg/día
Se han efectuado diversos experimentos con vermicompost en diferentes especies

vegetales, demostrando un aumento de la cosecha (Kg/ha) comparados con la fertilización química
como se muestra a continuación:
CULTIVO VERMICOMPOST QUÍMICOS

Zanahoria 520 20
Berenjena 600 200
Tomate 820 400
Patata 350 100
Trigo 116 40
Maíz 210 70
Soya 52 28
• El humus de lombriz es de color negruzco, granulado, homogéneo y con un olor agradable

a bosque.
• La lombriz recicla en su aparato digestivo toda la materia orgánica, comida y fecada, por
otras lombrices.
• El humus contiene un elevado porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos; pero éstos no se
producen por el proceso digestivo de la lombriz sino por toda la actividad microbiana que
ocurre durante el periodo de reposo dentro del lecho.
• El humus de lombriz posee una elevada carga microbiana del orden de los 20 mil millones
de grano seco, contribuyendo a la protección de la raíz de bacterias y nematodos sobre
todo, para el cual está especialmente indicado.
• Produce además hormonas como el ácido indol acético y ácido giberélico, estimulando el
crecimiento y las funciones vitales de las plantas.
• El humus de lombriz es un fertilizante de primer orden, protege al suelo de la erosión,
siendo un mejorador de las características físico-químicas del suelo, de su estructura
(haciéndola más permeable al agua y al aire), aumentando la retención hídrica, regulando
el incremento y la actividad de los nitritos del suelo, y la capacidad de almacenar y liberar

los nutrientes requeridos por las plantas de forma equilibrada (nitrógeno, fósforo, potasio,
azufre y boro).
• Absorbe los compuestos de reducción que se han formado en el terreno por compactación
natural o artificial, su color oscuro contribuye a la absorción de energía calórica, neutraliza
la presencia de contaminantes (insecticidas, herbicidas)debido a su capacidad de absorción.
• La actividad residual del humus de lombriz se mantiene en el suelo hasta cinco años.
• Al tener un pH neutro no presenta problemas de dosificación ni de fitotoxicidad, aún en
aquellos casos en que se utiliza puro.
• El humus de lombriz se aplica en primavera y otoño, extendiéndose sobre la superficie del
terreno, regando posteriormente para que la flora bacteriana se incorpore rápidamente al
suelo.
• No debe enterrarse, pues sus bacterias requieren Humedad 30-60%
oxígeno. Si se aplica en el momento de la siembra Ph 6.8-7.2
favorece el desarrollo radicular, por otra parte, al Nitrógeno 1-2.6%
hacer más esponjosa la tierra, disminuye la frecuencia Fósforo 2-8%
de riego.
Potasio 1-2.5%
• El humus de lombriz puede almacenarse durante
mucho tiempo sin que sus propiedades se vean Calcio 2-8%
alteradas, pero es necesario mantenerlas bajo Magnesio 1-2.5%
condiciones óptimas de humedad (40%). Materia orgánica 30-70%
En la siguiente tabla se muestra la composición del Carbono orgánico 14-30%
humus de lombriz:
Ácidos fúlvicos 14-30%
Cosecha del humus de lombriz Ácidos húmicos 2.8-5.8%
Debido a la intensidad de acoplamiento de las Sodio 0.02%
lombrices californianas es aconsejable dividir la población Cobre 0.05%
original por lo menos tres veces al año. Las divisiones se Hierro 0.02%
realizarán durante los periodos de recogida de humus, Manganeso 0.006%
efectuando una primera recogida en marzo, una segunda en
septiembre y una tercera recogida en diciembre. Relación C/N 10-11%
Siendo el periodo estival en el que la lombriz se reproduce con mayor frecuencia.
Una vez retiradas las lombrices se dejará secar el humus durante unos días. Seguidamente se
formará un cono lo más alto posible con el material que todavía contenga lombrices y huevos.
Este cono cubierto de paja se llenará de lombrices en pocos días y se cubrirá con una lona negra
para mantener la humedad y para que no broten semillas.
Dosis de humus de lombriz.
En la siguiente tabla se muestran las dosis de empleo de humus de lombriz:
Praderas 800 g/m2

Frutales 2 Kg/árbol
Hortalizas 1 Kg/m2
Césped 0.5-1 Kg/m2
Ornamentales 150 g/planta
Semilleros 20%
Abonado de fondo 160-200 L/m2

Transplante 0.5-2 Kg/árbol
Recuperación de
2500-3000 L/ha
terrenos
Macetas 100-200 g/planta
Rosales y leñosas 0.5-1 Kg/m2
Nota: 1 litro de humus de lombriz al 50% de humedad equivale a 0.54 Kg.
5. Selección de la Vegetación
El estudio y diseño previo de nuestra azotea nos dará una pauta en la elección de la
vegetación mas adecuada. Lo más recomendable es tener plantas endémicas y/o compatibles con el
clima del lugar, ya estas tienen muchas probabilidades de desarrollarse sanamente y con los
cuidados mínimos.
A continuación explicaremos más ampliamente el significado de la palabra “Endemismo” y

una explicación detallada de los diferentes tipos de vegetación que son recomendables en una
Azotea Verde.
Vegetación Endémica: México es el tercer país con mayor biodiversidad a nivel mundial y
desafortunadamente esta se ha ido mermando a lo largo de los últimos 150 años debido a las
diferentes actividades humanas. La principal causa de la extinción de una especie es la depredación
y pérdida de sus habitats naturales. Las Azoteas Verdes pueden servir como espacios para la
reproducción de plantas endémicas de la Cuenca del Valle de México. Las variedades botánicas
endémicas de la Cuenca del Valle de México van desde plantas de temporada (silvestres) hasta
medicinales, cactus y una gran variedad de cultivos comestibles como: graminaceas, hortalizas,
árboles frutales, etc. Generalmente los vendedores de plantas pueden informar si las plantas son
endémicas o no.
También hay plantas exóticas que son compatibles con el ecosistema de un lugar y regular-
mente proviene de sitios con clima similar. Existen muchas otras que al provenir de lugares cálidos
y sombreados, estas se desarrollan mejor en el interior de la casa.
6. Plantas Anuales y Bianuales
Este tipo de plantas, muchas veces llamadas “malezas”, regularmente reciben poca impor-
tancia por los aficionados debido a su simpleza aparente o a su corta vida. En realidad estas plantas
son muy importantes para los ecosistemas ya que previenen la erosión y en muchos casos pueden
llegar a ser medicinales.
Diseño. Este tipo de plantas al tener un ciclo corto de vida nos dan la oportunidad de variar
los diseños del jardín. Podemos colocar una planta con un color de floración en específico entre las
demás plantas para lograr contrastes de color en el jardín, teniendo la oportunidad de variar estos
contrastes año con año.
6.1 CARACTERÍSTICAS

Anuales. Estas plantas se siembran nuevas año con año. Su principal característica es ser
herbáceas (o sea, que no son leñosas, como lo son árboles y arbustos) y tienen una vida de unos
cuantos meses. Cuando llegan los fríos o cuando se pasa la floración es momento de recolectar
semillas para la temporada siguiente
Bianuales. Aparte de las Anuales, tenemos también las llamadas plantas Bianuales ó
Bienales (que de las dos formas se denominan). Se llaman Bianuales porque se desarrollan en 2 años
distintos. No es que vivan 2 años (24 meses), sino que una parte de su vida la pasan en un
determinado año y la otra en el siguiente. Es decir, que si se siembran en verano u otoño de un
determinado año, florecen la primavera del año siguiente, después de pasar el invierno. Necesitan
más tiempo para emitir las flores que las Anuales. No son muchas las especies de bianuales que se
usan en jardinería (8 ó 10).
De nuevo, la consideración de bianual de una planta es relativa; depende del clima, puesto
que algunas especies (Campánula, Pensamiento, Digital, Minutisa o Alhelí) que en sitios con
heladas son Bianuales, en sitios sin heladas pueden vivir varios años y ser, por tanto, Vivaces o
Perennes.
6.2 ÉPOCA DE SIEMBRA
• Plantas Anuales: En general, la mayoría de las especies se germinan en primavera (al

principio, en medio o al final de ésta) para que florezcan en verano y otoño. Cuidado con las
posibles heladas tardías, ya metidos en primavera. Si las heladas caen cuando las plántulas están
recién germinadas morirán.
Las especies que florecen en otoño se siembran a finales de primavera o principios del
verano. Entre éstas se encuentran la Salvia, Caléndula, Agerato.
• Plantas Bianuales: Las Bianuales durante el primer año producen tallos y hojas y al
segundo año, florecen. Ej.: Malva real (Althaea rosea), Clavel del poeta (Dianthus barbatus), etc.
Son muchas menos especies que las Anuales.
Las Bianuales son más rústicas que las Anuales y aguantan las heladas del invierno al aire
libre.
La siembra se hace desde mediados de verano hasta finales de otoño, para que florezcan al
final del invierno siguiente o en la primavera. Entre ellas se encuentran el Pensamiento, la Prímula y
el Alhelí.
7. Arbustos Ornamentales
Los arbustos ornamentales son un tipo de plantas valiosísimas y fundamentales en una

Azotea Verde, ya que tienen múltiples funciones.
Se puede identificar a un arbusto por estas 4 características:
1.- Tienen tallos leñosos (no son herbáceos, tiernos, como las plantas de temporadas).

2.- Están, generalmente, ramificados desde el suelo, es decir, que a diferencia de los árboles,
que tienen, por lo común, un tronco único, los arbustos desarrollan varios tallos desde el suelo.
3.- Tienen una altura que no suele sobrepasar los 3 m.. La mayoría tienen entre 1 y 2 metros
de alto. Aquí hay que decir que esto es lo normal, aunque hay arbustos que también pueden hacerse
arbolitos
4.- Los arbustos, al igual que los árboles, pueden ser de hoja caduca o de hoja perenne. Los
de hoja caduca tiran todas sus hojas cada año, en otoño, mientras que los de hoja perenne no, las
conservan durante el invierno.
7.1 CUALIDADES ESTÉTICAS
• Flores: hay arbustos con flores de cualquier color que queramos.

• Hojas: hay arbustos que tienen hojas manchadas de amarillo o de blanco, hojas grises,
hojas rojas y hojas amarillas. Aparte de todos los matices de verde.
• Frutos: algunos poseen frutos decorativos (Madroño, Acebo, Granado, Piranta, y otros).
• Formas: hay arbustos con formas, de por sí, bellas. Las Coníferas enanas, por ejemplo.
• Aroma: muchos tienen flores u hojas aromáticas.
7.2 FUNCIONES
• Se plantan en grupos (masas arbustivas) o aislados (un arbusto solo, sin nada alrededor).
Son esenciales en la mayoría de jardines.
• Sirven para hacer setos y borduras. Así permite
separar zonas, aislar del exterior, del ruido y de la
contaminación atmosférica y proteger del viento.
• Determinadas especies son aptas para podarlas
como formas talladas artísticas (este tipo de poda se llama
topiaria).
• Algunas especies (bajas y de crecimiento
desparramado) son buenas como plantas para tapizar el suelo. Ideales para plantar en un talud.
• En macetas y jardineras van fenomenal muchísimas especies.
• Hay arbustos con frutos comestibles: frambueso, zarzamora, etc.
• El arbusto también es refugio de fauna: insectos, lagartijas, pequeños mamíferos, etc..
8. SUCULENTAS
Las suculentas al igual que las plantas anuales son la vegetación mas recomendada para una
Azotea Verde de poco mantenimiento, además de que existe una gran variedad de formas en las
Suculentas. Además, muchas especies tienen floraciones muy bellas (aunque a veces efímeras).
8.1 ¿QUÉ SON PLANTAS SUCULENTAS?
Las Plantas Suculentas, también llamadas Plantas Crasas (suculentas es un término botánico)
se caracterizan por acumular agua en sus tallos, hojas o raíces; esto les permite aguantar largos
períodos de sequía. Esta característica es la que las hace tan especiales y únicas además estas plantas
pertenecen a diferentes Familias botánicas y se dividen en dos grandes grupos:

Plantas de Tallos o Raíces carnosas:
• Apocináceas.
• Asclepiadáceas.
• Cactáceas.
• Compuestas.
• Euforbiáceas.
Plantas de Hojas carnosas:
• Agaváceas.
• Aizoáceas.
• Crasuláceas.
• Liliáceas.
• Portulacáceas.
De todas ellas, las Cactáceas (los Cactus) es la Familia más típica y numerosa. En cuanto a
las Plantas Suculentas que NO son Cactus, hay más de 8.000 especies distintas (Áloes, Agaves,
Crápulas, etc.).
México es el país con mayor variedad y riqueza de cactáceas del mundo. Las demás Plantas
Suculentas que no son Cactus, proceden en un 70% de los casos de zonas áridas y semiáridas, pero
también las hay de zonas frías y montañosas y de climas con gran humedad. Incluso algunas se
pueden hallar en el hemisferio norte, cubiertas por la nieve en invierno.
Con esto queda claro que no todas las Suculentas son del desierto (la mayoría, sí) y
requerirán un cultivo diferente por nuestra parte según su procedencia.
Las adaptaciones de estas plantas a la sequía son sorprendentes: almacenan agua, reducen su
metabolismo, la floración es breve, piel dura, espinas para protegerse del calor y los depredadores, y
un curioso fenómeno propio de las Plantas Crasas: el llamado proceso CAM. Esto consiste en que
sólo abren los estomas por la noche (las demás plantas lo hacen de día y pierden más agua), toman
el CO2 y hacen la fotosíntesis de día, con sol.
En ocasiones, el sitio donde han evolucionando las especies puede verse reducido a una
colina o a un acantilado. Se crean así endemismos raros, a veces en peligro de extinción por la
recolección irresponsable y el tráfico ilegal. Si multiplicamos en casa estas rarezas, contribuiremos a
la conservación de estas especies.
8.2 CUIDADOS GENERALES DE LAS SUCULENTAS.
La mayoría de las veces al comprar cactus estos vienen en recipientes pequeños y con
sustratos poco adecuados (hoja de Pino), es recomendable resembrarlos en un recipiente correcto

con un sustrato adecuado utilizando guantes protectores. Al resembrar se recomienda hacer el primer
riego después de seis días.
8.3 SUSTRATOS PARA CACTUS Y SUCULENTAS.
Tierra o Sustrato. La tierra o producto final no debe de tener más de 30 ó 40% de materia
orgánica en su composición, ya que el exceso de ésta significa mayor retención de agua, la cual
podría causar la pudrición de las raíces en un corto plazo. Además, es un medio especialmente
propicio para todo tipo de insectos u hongos letales para estas plantas.
Drenado. Como elemento drenador recomendamos utilizar tezontle arena de río o piedra
pómez. En cualquiera de estas opciones se debe utilizar sólo el grano de tamaño chico a mediano,
eliminando la mayor cantidad de polvo que sea posible, ya que ésta ahoga las raíces evitando un
buen drenado. Cualquiera de estos tres materiales debe de mezclarse en proporciones de un 60 a
70% respecto a la tierra o sustrato, según sea el caso, ya que logra una condición ideal de filtrado
propicia para gran parte de las cactáceas en cultivo.
8.4 RIEGO Y ABONADO DE CACTUS Y SUCULENTAS.
Riego. El saber regar correctamente es algo que se adquiere con la experiencia y tras el
sacrificio de algunas plantas. No existen reglas respecto a cada cuánto tiempo hay que regar.
Depende de muchos factores. Por ejemplo:
• Si recibe más o menos sol.

• Si hace más o menos calor.
• Si llueve mucho o poco.
• Del tipo de sustrato: los hay más arenosos y secos
que otros más compactos.
• Si la maceta es grande o pequeña, o si es de barro o
de plástico (el barro "transpira", el plástico, no).
Cuando el cultivo es en maceta, durante la primavera y el otoño, riega cada 15 días y espera
una semana después de que se seque el substrato. Durante el verano cuando veas el substrato seco,
riega. Recuerda que las macetas de barro se secan con mayor rapidez que las de plástico. Según este
último dato, maceta de barro o de plástico, hay plantas que podrán cultivarse durante todo el año en
el exterior y otras deberán resguardarse en algún invernadero durante el invierno para que no reciba
demasiada agua de lluvia.
Abonado. Debido a la procedencia semidesértica de la gran mayoría de Plantas Crasas,

mucha gente cree que no necesitan un abonado periódico, pero no es así. El sustrato de las macetas
termina agotándose y con los riegos se van lavando los nutrientes. Ten en cuenta también que los
sustratos que se usan para ellas contienen mucha arena y son pobres en nutrientes, por lo tanto el
abonado es mínimo (2 veces al año).
Como la mayoría de las plantas, los Cactus requieren de 3 elementos básicos: nitrógeno,
fósforo, potasio (NPK). Estos nutrientes pueden ser encontrados fácilmente en la tierra de composta,
de la cual se añade una pequeña capa de 2 mm encima del sustrato.
8.5 ILUMINACIÓN

No todas las cactáceas necesitan luz solar directa y menos cuando son pequeñas, por esta
razón es importante que se regule el nivel de luz de las plantas, lo que necesitan es calor e
intensidad. En interiores, una ventana al oriente o al poniente es perfecta para pequeñas piezas o
también filtrando la luz con árboles pequeños o arbustos no muy frondosos, a esto se le llama efecto
nodriza, pero siempre los mejores resultados se obtienen cuando se cuenta con estructuras
apropiadas para su cultivo (cajas calientes o invernaderos). Con estas observaciones te aseguramos
que disfrutarás de tus plantas por mucho tiempo.
8.6 Reproducción de Cactus y Crasas
8.6.1 REPRODUCCIÓN POR SEMILLA
La utilidad de reproducir plantas por semilla es que hay especies que sólo se pueden
reproducir por este método. También se usa para conseguir híbridos, es decir, cruzar dos especies
distintas para obtener una nueva, el híbrido.
La producción de híbridos de cactus busca una

mayor, más temprana y duradera floración, así como
alcanzar una coloración y tamaño de la flor lo más
atrayentes posibles.
Para polinizar y/o hibridar se recurre a la

polinización manual en lugar de la natural por insectos o
por viento. Se usa un pincel pequeño. Hay que limpiarlo
en cada cambio de especie a polinizar. La mejor hora para
realizar la polinización es a mediodía, que es cuando las
plantas producen más polen. Aunque en las especies de
floración nocturna se tiene que hacer a primeras horas de la mañana. De los frutos obtenidos, al
madurar, se sacan las semillas.
1. ¿Cómo conseguir las semillas?
Algunos Cactus, al ser polinizados, cambian la flor por una protuberancia la cual expulsa las
semillas a su alrededor al estar listas, también los hay con fruto (tuna), al cual hay que extraérselas y
ponerlas a secar.
Las semillas de cactus por lo general tienen viabilidad durante un año, y pueden seguir
germinando durante 2 ó 3 años más, pero con un porcentaje de éxito cada vez menor.
Para conseguir semillas tienes varias opciones:
• Utilizar semillas de cosecha propia. Debes esperar a que los frutos estén completamente
maduros (lo sabrás si se desprenden fácilmente), si no, las semillas no están bien maduras.
Déjalos secar en un lugar seco y no demasiado caluroso y desmenuza los frutos para sacar las

semillas. Si contienen pulpa es muy importante quitarla y pasar las semillas varias veces por
agua; si quedan restos de pulpa serán focos de hongos. Guarda las semillas en un sobre de
papel y a su vez este dentro de alguna botella o bolsa que selle bien para evitar la humedad,
con el nombre de la especie y la fecha de recolección. Un buen sitio donde resguardarlas hasta
el momento de la siembra es en el refrigerador, en el apartado de las frutas y verduras, ya
que la temperatura suele ser menos fría.
• Otra opción para conseguir semillas es pedirlas o intercambiar con un amigo, en asociaciones,
clubes, o bien comprarlas en tiendas especializadas.
2. Época de siembra.
La mejor época para sembrar es primavera y verano. Por lo tanto hay que conservar las
semillas hasta ese momento (en el refrigerador, en el apartado de verduras).
8.6.2 REPRODUCCIÓN POR ESQUEJES
Esta es una manera fácil y frecuente de multiplicar plantas, mediante esquejes se obtienen
nuevos ejemplares en menos tiempo que por semilla. Hay Cactus y otras Crasas que no se pueden
reproducir por semilla porque carecen de flores o porque éstas son estériles y necesariamente hay
que aplicar alguno de los demás métodos: esquejado, hijuelos, división o injerto.
TIPOS DE ESQUEJES.
Esquejes de hoja:
Hacer esquejes de hoja es sencillísimo. Por ejemplo, en Echeveria spp., Graptopetalum

paraguayense, Crassula arborescens, muchas especies Crasuláceas o del género Sedum.
* Corta hojas desde su inserción.

* Deja que se sequen las heridas al menos 7 días.
* Introduce 1 centímetro en el sustrato.
*Aproximadamente al mes aparecen unas hojitas de la
nueva planta unida a la hoja madre. Seguirá creciendo hasta hacerse
un ejemplar nuevo.
• Esquejes de tallo.
Los esquejes consisten en trozos de tallo sin raíces, como el del Trichocereus de la foto de
abajo.
Unas especies agarran más fácilmente y otras fallan
bastante. Por ejemplo, las Stapelias tienden fácilmente a pudrirse
por el corte; las Euforbias también son delicadas y hay que tener
paciencia.
• Época para esquejar.

La mejor época para efectuar todo tipo de esquejes va desde la primavera hasta principios de
verano. Es un periodo en el que la planta recupera su vitalidad y el esqueje enraiza con facilidad.
Además, la planta madre produce nuevos brotes y sigue creciendo.
En verano u otoño las probabilidades de que el esqueje falle aumentan. En un invernadero o

en un interior se pueden controlar las temperaturas hasta cierto punto.
• Los pasos a seguir.
1. Los esquejes han de hacerse de plantas madre ya desarrolladas, que tengan varios años de
edad.
2. Si fuera un Cactus, usa guantes y envuelve el ejemplar con un trapo o periódicos para
manipularlo.
3. Corta los esquejes limpiamente con un cuchillo perfectamente afilado y desinfectado con
alcohol. Si desgarras los tejidos, es más difícil que echen raíces.
4. Recubre la herida dejada a la planta madre con ceniza, canela en polvo. Cualquiera de
estos métodos sirve para evitar los hongos.
5. Antes de plantar el esqueje, es fundamental que dejes secar totalmente la herida. Guarda
los esquejes en un lugar a la sombra, en posición horizontal. Si se trata de especies de gran tamaño
se pueden dejar al exterior. El tiempo es variable, pero como mínimo 7 días y para Cactus y
Euforbias está bien 15 días o llegar al mes, no hay problema porque tienen reservas. Con el corte
seco ya estará listo para ser plantado.
6. Prepara macetas o bandejas con agujeros de drenaje grandes. Pon una capa de grava en el
fondo. Tiene que drenar a la perfección para que no se pudran.
7. Rellénalas de sustrato muy esponjoso y aireado.
8. Una mezcla válida y sencilla sería turba negra mas arena gruesa de río mitad y mitad. La
arena demasiado fina no sirve porque se apelmaza.
9. Otra opción a las mezclas es usar arena sola. Tiene la ventaja de que es más difícil que
proliferen hongos y las raíces salen muy rápidamente. Se trata de apoyar el extremo del esqueje en la
arena. Ésta se humedece cada semana, pero al secarse con rapidez la capa superior impide que la
planta se pudra. Si ves que se cae, levántalo atándolo a una vara de plástico. Cuando enraíce, en 1 ó
2 meses, se trasplanta a un sustrato de los anteriores.
10. Si aplicas el método de turba y arena, haz un hueco en el sustrato con un palito o lápiz de
2 a 5 cm. de profundidad (según el tamaño del esqueje) e introduce dicho esqueje. No aprietes el
sustrato, es bueno que quede una especie de cámara de aire para las raicillas o cuando menos, que
quede sueltecito, sin apelmazar.
Nunca claves los esquejes directamente, haz el hoyito previo, ya que los granos de arena
arañan la piel y por ahí infectan los hongos.
11. Pónlo en un lugar luminoso, sin sol directo y cálido.
12. No riegues los primeros 15 días. Mantén simplemente húmedo el sustrato atomizando
agua sobre él y sobre los esquejes, no empapado.
13. Entre 2 y 6 semanas el esqueje habrá enraizado y ya se podrá trasplantar a macetas
individuales con sustrato para Cactus.
8.6.3 REPRODUCCIÓN POR HIJUELOS

A muchos Cactus y Crasas le salen hijuelos en la base, por ejemplo, los Cactus del género
Echinopsis.
Puedes separarlos de la planta madre haciendo palanca y ayudándote con un palito para
que se desprendan con parte de sus raíces.
• La mejor época es en primavera y principios de verano. En otro

momento del año también puede funcionar, pero con mayores
riesgos de que no sobreviva.
• En las zonas de la herida del hijuelo y de la planta madre, se puede
poner un poco de canela en polvo o ceniza..
• Deja que se seque la zona una semana o más y plántalos en
pequeñas macetas individuales.
• No riegues hasta que agarren.
9. Plantas Bulbosas
De este grupo, la especie más conocida es el Tulipán, que es un bulbo. Hay muchas y
preciosas variedades de Bulbosas con las cuales podemos decorar y poblar nuestra azotea rápida y
económicamente.
9.1 ¿QUÉ SON LAS PLANTAS BULBOSAS?
Se les llama Plantas Bulbosas a las que se cultivan a partir de cualquiera de estos órganos:
• BULBOS (Ej.: Tulipán)

• CORMOS (Ej.: Gladiolo)
• RAÍCES TUBEROSAS (Ej.: Dalia)
• RIZOMAS (Ej.: Alcatraz)
Aunque el nombre de Plantas Bulbosas, se refiere más estrictamente a las de bulbo, en

jardinería también se denominan Plantas Bulbosas a las que poseen cormos, raíces tuberosas o
rizomas.
Los bulbos, cormos, raíces tuberosas y rizomas, son 4 órganos que están bajo tierra y que
sirven para acumular las reservas nutritivas que fabrican las hojas. Es a partir de ellos de donde brota
y se origina una nueva planta cada año.
Las Plantas Bulbosas se caracterizan porque pasan el invierno sin hojas, y cuando llega la
primavera brotan de nuevo.

Bulbo Cormo Raiz Tuberosa Rizomas
Tulipanes Gladiolos Dalias Alcatraz
Algunos ejemplos de cada uno son:
* Bulbos 
Tulipán, Jacinto, Narciso, Muscari, Azucena, Fritillaria, Iris,

Azucena, Nardo, Tigridia, Hemerocalis, Nerine, Clivia, etc.
* Cormos 
Crocus, Fresia, Gladiolo, Ixia, etc.
* Raíces tuberosas
Anémona, Dalia, Begonia, Cyclamen, Agapanto, etc. 
* Rizomas
Caña de las Indias, Cala, Lirio (algunos Iris), Convallaria 
Su atractivo está en las vistosas y bellas flores que poseen. Las

hay de prácticamente todos los colores y para todas las épocas del año.
* Los bulbos son fáciles y agradecidos aunque las flores duran poco. Por este motivo, no
plantes grandes extensiones de bulbos a la vez ya que se transformarán en grandes vacíos
cuando se marchiten. Combina con arbustos, vivaces y anuales.
* Si dispones bulbos al pie de un árbol o en el centro de un macizo de plantas vivaces,

constituirá un centro de atracción visual.
* Un buen drenaje es el primer requisito para plantar bulbos. Los bulbos se pudren en los
suelos húmedos.
* Planta en una zona soleada, aunque hay bulbos que prosperan a media sombra.
9.2 MULTIPLICACIÓN DE PLANTAS BULBOSAS.

Bulbos. Los bulbos constan de un "disco basal" de cuyo ápice surge el tallo floral. Se clasifi-
can en tunicados y escamosos. Los tunicados tienen bases superpuestas de forma semejante a los de
la cebolla; los escamosos presentan las bases imbricadas y de consistencia carnosa.
La multiplicación de bulbos y cormos se hace separando los bulbillos o hijuelos formados

alrededor del bulbo original y plantándolos. Eso sí, la floración va perdiendo calidad de un año para
otro, por lo que los bulbos se suelen comprar nuevos cada año.
Procedimiento:
Al terminar la floración, se cortan las

flores pasadas y se dejan las hojas y tallos hasta
que se sequen completamente. El tiempo que pasa
desde que se acaba la floración hasta que se
desentierran puede ser entre 1 y 2 meses, tiempo
suficiente para que acumulen más reservas y se
formen pequeños bulbillos adheridos al original.
Los bulbos se extraen, se lavan, se desinfectan con fungicida y se dejan secar a la sombra.
Se le recortan las raíces, se le quita la tierra que tenga pegada, se separan los posibles
bulbillos hijos formados y se envuelven en papel de periódico para absorber la humedad y que no se
pudran.
Finalmente, se meten en cajas de madera y almacenan en un lugar seco hasta la nueva

plantación. Se pueden cultivar en vivero por uno o dos años hasta que alcanzan las dimensiones
necesarias para la floración. Este método se usa para los Narcisos, Tulipanes, Jacintos y para la
mayoría de las plantas bulbosas más pequeñas como el Muscari.
Los bulbos como Narcisos, Tulipanes y Crocus, deben conservarse secos. Es preciso cubrir
otras bulbosas como los Lirios o Begonias tuberosas, con turba algo húmeda para evitar que se
sequen del todo.
Cormos. Los cormos son muy parecidos a los bulbos en lo

que se refire a su aspecto externo.
A diferencia de los bulbos están recubiertos de hojas secas,

no de escamas, porque los cormos agotan en cada ciclo vegetativo
sus propias sustancias de reserva transformándose en discos secos, y
se renuevan completamente.
Cormo - Gladiolo
Mientras que en los bulbos son hojas transformadas las que
adoptan la función de reserva, en los cormos las hojas son delgadas y mucho más pequeñas y las
sustancias de reserva de encuentran acumuladas en el tallo carnoso, de cuya base nacen las raíces.
En la parte superior, protegidas por hojas modificadas, se encuentran una o dos yemas a partir de las
cuales se formarán las nuevas plantas.

Los pequeños cormos o "bulbillos" que se producen en torno al bulbo madre son aptos para
la reproducción después del engrose.
Se pueden sacar en otoño, cuando se arranca la planta. Se lavan los bulbos con algún
fungicida, se dejan secar a la sombra y luego se guardan en serrín, turba, etc. en un lugar fresco y
seco. Sembrar en primavera en una bandeja con compost para macetas. Pasarán dos años antes de
que puedan florecer.
Raíces Tuberosas ó Tubérculos. Son raíces gruesas que

almacenan sustancias de reserva, compuestas por varios elementos que
pueden separarse y multiplicarse. 
En el caso de raíces tuberosas, la multiplicación se realiza

cortando en trozos el tubérculo o por esquejes. Los mejores ejemplares se
consiguen mediante esquejes, motivo por el cual no es recomendable
utilizar sistemáticamente el método de reproducción por raíz tuberosa.
 Rizomas. Son tallos que se desarrollan bajo tierra,

normalmente en sentido horizontal. Presentan varias yemas que
pueden ser troceados para la reproducción.
Los rizomas se desentierran y

con un cuchillo o navaja se cortan en
porciones, llevando cada una un brote
con hojas. A cada trozo se le recortan las
Rizomas - Lirio hojas con unas tijeras y se vuelve a
plantar, apretando bien la tierra a su alrededor. Se pueden plantar de
inmediato o dejar a la sombra algunos días, tras aplicarles fungicida.
Pseudobulbo. Consisten en partes engrosadas y aéreas del tallo que

presentan determinadas especies. 
Pseudobulbo.
9.3 ÉPOCAS PARA PLANTAR BULBOSAS.
a) Las Bulbosas que florecen en primavera (Tulipán, Jacinto, Narciso, etc.), se plantan en
otoño (octubre-noviembre en el Hemisferio Norte).
b) Las Bulbosas que florecen en verano (Gladiolo, Dalia, Azucena, Begonia, etc.), se
plantan en primavera.
9.4 PREPARACIÓN DE LOS RECIPIENTES Y PLANTACIÓN.

La elección del recipiente depende del tipo de planta que se quiera utilizar, por ejemplo, las
“Begonias” necesitan más espacio que el “Platanillo”. También es necesario un buen drenaje en los
recipientes para evitar que se pudran los bulbos o se generen ácaros. Aparte de tener un buen
drenaje, las plantas bulbosas necesitan buen nivel de humedad el cual podemos conseguir
revolviendo: tezontle, piedra pómez, etc., entre la tierra; las piedras porosas además de servir para
drenar tienen la propiedad de retención de humedad.
Se recomienda seguir los siguientes pasos al sembrar bulbos:
* Sembrar bulbos sanos, duros, que no tengan agujeritos. Si al presionar la base del
bulbo con los dedos, se hunde, es que no está en buenas condiciones. Rizomas y
tubérculos, igual.
* La profundidad debe ser 2 ó 3 veces la altura del bulbo. Por ejemplo, si el bulbo
mide 4 cm debe plantarse a una profundidad de mínima de 8 cm., nunca menos.
* Si hay heladas fuertes es aconsejable cubrir el suelo con cortezas de pino, paja,
hojas o compost.
* Es aconsejable aportar fertilizantes 3 veces a lo largo del año. La primera dosis en
la primavera y la última dosis al final del verano.
* Además de los conocidos bulbos que florecen en primavera, también hay bulbos y
tubérculos que lo hacen en verano.
9.5 CULTIVO DE PLANTAS BULBOSAS
Hablamos del grupo de plantas que incluye:
* Bulbos: Narcissus, Amaryllis, Lilium, Clivia, Fritillaria, Hyacinthus,

Hemenocallis, Iris, Muscari, Scilla, Nerine, Tigridia, Tulipa, etc.
* Cormos: Crocus, Acidanthera, Freesia, Gladiolus, Ixia, Sternbergia, Tritonia.
* Túberos: Begonia, Sinningia y Caladium.
* Tubérculos o raíces tuberosas: Dahlia, Ranunculus, Eremurus, Gloriosa,
Agaphanthus, Anemona, Arum, Cyclamen, Dicentra.
* Rizomas: Achimenes, Canna, Zantedeschia.
* Pseudobulbos: orquídeas Cattleya.
Las labores generales para el cuidado de Bulbosas son:
* Riego
* Abonado
* Cavas
* Eliminación de malas hierbas
* Conservación de bulbos
* Germinación de bulbos
Riego de Bulbosas.
Las Bulbosas son fáciles de cultivar, pero es muy importante un buen abastecimiento de agua
para obtener buenos resultados.
La frecuencia de regado depende de diversos factores. Los principales son:

* De la especie de que se trate. Por ejemplo, las Begonias necesitan más agua que los
Agapantos.
* De su ubicación en la azotea. Si da mucho el viento, si está al pleno sol o si el
clima es caluroso la planta se deshidrata más.
* Del tipo de suelo. Un suelo arenoso retiene menos agua, y por tanto hay que regar
más que uno arcilloso.
* De la época del año. En primavera y verano requieren más agua que en invierno.
* Las necesidades hídricas son máximas en la época de la floración.
* El sustrato de las macetas de plástico se deshidrata con más rapidez.
Consejos sobre riego.
* Una vez que se planta el bulbo o las demás bulbosas, el suelo debe mantenerse siempre
húmedo al nivel de las raíces para obtener una buena floración, pero sin encharcar para no provocar
la pudrición.
* El exceso de agua es un grave problema para la mayoría de las plantas ornamentales.
* Siempre es mejor quedarse corto con el riego que pasarse.
* Los bulbos necesitan un excelente drenaje.
* Aquellas tierras muy arcillosas, y por tanto con escaso drenaje, se les puede aumentar su
porosidad añadiendo arena de río y materia orgánica (compost, pasto seco).
* Si la maceta no tiene agujeros de drenaje en la parte inferior o son insuficientes, debemos
hacelos.
* Riega a primeras horas de la mañana o al atardecer; no en las horas de más sol.
* No mojes las flores. De ahí que no sea recomendable regar con aspersores o difusores, sino
con goteo o manguera, localizando el agua al pie de la planta.
* Sigue regando después de que se hayan marchitado las flores para que las hojas continúen
acumulando reservas.
Abonado
La identidad principal de las plantas bulbosas es su órgano subterráneo, el cual, una vez han
perdido la parte aérea, conserva en él las sustancias alimenticias de reserva.
Si vas a plantar bulbos para una sola temporada, no es imprescindible abonar, pues ellos
traen su propio abastecimiento de alimento. No obstante, si se encuentran con un suelo rico, será una
garantía de que dispondrá de los nutrientes necesarios para una gran floración y engorde del bulbo,
rizoma u órgano de que se trate.
Abono bulbos
Prepara el terreno realizando un abonado orgánico (compost, pasto seco, etc.) a razón de una
parte de abono por diez partes de tierra a abonar, mezclando bien con la tierra. Otro buen abono es la
harina de huesos. Se puede también emplear un fertilizante de lenta liberación antes de plantar, o un
mes antes de la floración, momento en el que la planta está en pleno proceso de engorde del bulbo,
cormo, tubérculo o rizoma.

Después de la floración es el período de crecimiento del bulbo, por tanto es bueno adicionar
nutrientes para ayudar a su mejor desarrollo.
En macetas es importante fertilizar regularmente.
Si el pH del suelo es muy alto (ph alcalino) o muy bajo (ph ácido) puede dar lugar a
carencias de nutrientes. En estos casos es conveniente corregirlo con sulfato de hierro en el primer
caso y con cal en el segundo (eleva el pH del suelo ácido).
Cavas.
De vez en cuando es necesario cavar el terreno. Esto

consiste en labrar la tierra para romper la costra superior, airearlo
y mullirlo y también para eliminar las malas hierbas que haya
alrededor de las plantas cultivadas.
Se hace sin profundizar, puesto que se romperían raíces.

Mínimo 2 veces al año.
Eliminación de malas
hierbas.
Con las cavas se arrancan malas hierbas, pero

seguramente habrá que efectuar más labores de eliminación de
malezas independientemente de las cavas. Se puede efectuar con
azada, a mano, con desbrozadora de hilo y herbicidas. A base de
quitar las hierbas perennes se van debilitando y cada vez salen
menos.
Conservación de bulbos
Después de la floración las hojas hay que dejarlas hasta que se sequen por completo para que
sigan acumulando reservas en los órganos subterráneos.
Algunos bulbos pueden dejarse en el suelo varios años y producen flores cada temporada.
Sólo se desentierran cuando el exceso de bulbos en el suelo es malo. Este es el caso de los Muscaris,
los Narcisos.
Bulbos y cormos
El resto necesitan que sus bulbos queden a resguardo para entrar en un proceso de latencia
que dura hasta la nueva época de plantación. Es el caso de los Gladiolos, Begonias tuberosas,
Tulipanes, etc.

10. Vivaces y Perennes
¿Qué es una planta vivaz y una perenne?
Las Plantas Vivaces y Perennes son aquellas que pueden vivir más de 2 años, duran de un
año para otro; no mueren con la llegada del invierno, como las de Temporada (Plantas Anuales).
¿En qué se diferencian las Vivaces de las Perennes?
La Vivaz se marchita en invierno; la Perenne, no se marchita, conserva sus tallos y hojas

durante todo el año, incluido el invierno.
• Planta Vivaz. Cuando llega el frío del invierno se secan sus tallos y hojas (puede que no
totalmente, que quede una roseta de hojas pegada al suelo, como Milenrama y Gaillardia). Sin
embargo, sus raíces siguen vivas bajo tierra y cuando pasa el invierno, en primavera, vuelven a
brotar. Ejemplos: Peonía, Astilbe, Helianthus, Delphinium, etc.
Las Plantas Bulbosas (Tulipán, Jacinto, Narciso, etc.) tienen una estrategia similar, pero las
estudiamos como un grupo aparte.
• Planta Perenne. Éstas NO pierden sus tallos ni sus hojas durante el invierno. Pasan el
invierno igual que estaban en primavera, verano y otoño, con todas sus hojas. Ejemplos: Acanto,
Hortensia de invierno, Festuca azulada, Lavanda, Cineraria (Senecio cineraria), Gazania, Geranios,
Clavel (Dianthus caryophyllus), etc.
Por lo tanto, con las plantas vivaces y perennes hablamos de:
• Plantas que son herbáceas (no leñosas, como árboles y arbustos)

• Que viven varios años y que
• Pueden perder hojas y tallos en invierno (Vivaces) o no (Perennes).
10.1 RIEGO Y ABONADO DE VIVACES Y PERENNES
Este tipo de plantas, que tienen unas raíces poco profundas, es preciso regarlas más que, por
ejemplo, los arbustos que tienen un sistema radicular más desarrollado y pueden conseguir agua a
más profundidad.
Las Plantas Vivaces y Perennes se cultivan, en la mayoría de los casos, por sus flores, y una
planta que está en floración es cuando más cantidad de agua consume.
Por tanto, estos dos motivos: raíces poco profundas y flores que piden mucha agua, nos
indica que no se debe descuidar el riego si queremos que florezcan en cantidad, calidad y por mucho
tiempo.

Entre las plantas vivaces y perennes más conocidas tenemos :
Abrótano
Acanto Agerato Amapola Begonia de
Hembra
flor
Col Agazania Geranio

Caléndula Clavel Ornamental Malvon
Lavanda Malva Real Margarita Dormilona Pensamiento
Salvia Siempreviva Tomillo Violeta Monedero
11. Germinación y Reproducción

Es importante saber que todas las plantas que se puedan llegar a adquirir pueden reproducirse
manualmente si se conocen los principios básicos de reproducción en base a los diferentes géneros
existentes. Teniendo las nociones básicas de estos procesos naturales se podrán reproducir las
plantas ya existentes en nuestra Azotea Verde. A continuación explicaremos estos procesos.

11.1 EVOLUCION FLORAL
Ciclo Biológico. Todos los seres vivos se reproducen, es decir que forman en algún momento
otro ser vivo similar a ellos. El círculo imaginario que traza un organismo, desde las estructuras
reproductivas con las que se inicia hasta el momento en que forma sus propias estructuras
reproductivas, similares a las primeras, se denomina ciclo vital o ciclo biológico. Cuando la
reproducción es sexual la meiosis forma gametos haploides, es decir con la mitad de la dotación
cromosómica de la especie. La fusión de los gametos masculinos y femeninos en la Fecundación
forma un cigoto diploide, con los dos juegos de cromosomas. Estas alternancia de etapas en el ciclo
biológico se conocen como fases, denominadas haploide y diploide respectivamente. Normalmente,
luego de la meiosis y de la fecundación hay un período de desarrollo representado por una serie de
divisiones mitóticas, lo cual recibe el nombre de Generación.
11.1.1 CICLO BIOLÓGICO DE LAS ANGIOSPERMAS
Cuando las semillas germinan se forma una planta que representa la generación esporofítica,
autótrofa. Esta planta formará flores con estructuras reproductivas masculinas (sacos polínicos en
los estambres) y femeninas (óvulos en el gineceo). Dentro de estas estructuras se produce la meiosis,
que forma gametos haploides iniciando la generación gametofítica. Se forma un gametofito
masculino representado por los granos de polen y un gametofito femenino que es el saco
embrionario. Estas generaciones son parásitas de la esporofítica, ya que viven dentro de los
estambres y ovario y a expensas de las reservas de estas estructuras.

La fecundación de las Angiospermas es doble: dentro e los granos de polen se forman dos
gametos masculinos, uno fecunda la gameta femenina u ovocélula, formando el cigoto, la otra
gameta masculina se une al núcleo del endosperma (2n) ubicado dentro del saco embrionario,
formando así el endosperma o sustancia de reserva de la semilla. La unión de estos gametos
haploides en un cigoto reinicia una nueva generación esporofítica, diploide.
Se puede ver que la fecundación y la meiosis sin los

hitos que marcan la alternancia de generaciones. En las plantas
ésta alternancia concuerda con la alternancia de fases
nucleares, desarrollándose la generación esporofítica durante
la fase diploide y la generación gametofítica durante la fase
haploide.
La reproducción tiene dos propósitos, primero: a través

del sexo y la fecundación cruzada se mantiene la diversidad
genética y se recombinan los caracteres heredados, segundo: la
reproducción contribuye a la multiplicación y dispersión del
organismo. Estas dos se hallan relacionadas, ya que una
efectiva reproducción sexual requiere la dispersión de las semillas.
11.1.2 CICLO BIOLÓGICO DE LAS GIMNOSPERMAS
Su ciclo es esencialmente el mismo que el de las Angiospermas. Su nombre deriva del

griego, gymnos: desnudo, aludiendo a que las semillas se encuentran desnudas, no encerradas en un
fruto. Las flores son imperfectas, son conos femeninos y masculinos ubicados en plantas separadas:
dioicas.
Los óvulos están expuestos en la axila de los carpelos, el gametofito femenino es pluricelular
y presenta varias estructuras pluricelulares llamadas arquegonios.
Las Angiospermas han evolucionado encerrando los óvulos dentro del carpelo (angion: vasija
en griego) y reduciendo el gametofito a un saco embrionario heptacelular. Esta reducción permitió
proteger estas estructuras de los depredadores y posteriormente encerrar a la semilla dentro del fruto.
El gametofito masculino en mayoría de las Gimnospermas (exceptuando las Cicadáceas y Ginkgo) y
las Angiospermas han logrado la total independencia del medio acuático, característica de las plantas
inferiores: los gametos son inmóviles, sin flagelos, son transportados por el tubo polínico
directamente hasta la ovocélula. En las Gimnospermas la polinización es directa: el grano de polen
llega a la micrópila del óvulo.

En las Gimnospermas la fecundación es simple: da como resultado un cigoto, las
sustancias de reserva de la semilla derivan del gametofito femenino; en las Angiospermas
aparece la doble fecundación, resultando un cigoto y el endosperma como sustancia de
reserva, la cual sólo se forma si existe fecundación, con el consiguiente ahorro de energía.
11.2 FECUNDACION CRUZADA Y EVOLUCIÓN.
La selección natural es el proceso por el cual los organismos con características más
favorables con respecto a su ambiente dejarán una mayor descendencia. Esto sólo es posible
gracias a la variabilidad genética de las poblaciones, la cual se lleva a cabo por la mezcla de
genes que ocurre durante la fecundación cruzada. Esta ventaja solo existe si hay
cruzamiento con otro organismo que aporte una dotación de genes diferente. Ya que si existe
autofecundación solo se estarán combinando los mismos genes. Esto puede representar un
problema para las plantas que normalmente tienen ambos sexos en la misma flor (flores
perfectas). Pero las especies han evolucionado logrando estrategias para evitar
autopolinizarse. Hay que recordar que la polinización es la llegada del polen al estigma de la
flor.
¿Como logran las plantas para transportar el polen de una a otra? (las plantas
están ancladas en el suelo....).
VIENTO: polinización por el aire

La anemofilia o polinización por el viento es exitosa para plantas que normalmente
viven en vastas áreas donde son la especie predominante, casi como un monocultivo. La
polinización anemófila caracteriza a plantas primitivas como las Gimnospermas y ha
evolucionado independientemente en Angiospermas como las Gramíneas y los sauces. Se
caracteriza por presentar grandes cantidades de polen, y no invierten energía en la
producción de recompensas. Las anteras y estigmas son largos y plumosos y están expuestos
al aire.
También las Gramíneas usan este sistema. Crecen normalmente en praderas abiertas.
Los estambres se encuentran en la parte superior de la planta, son flexibles y el polen es seco
y liviano y es producido en grandes cantidades. Los estigmas son plumosos, gomosos y
están en la parte inferior de la planta, para recoger el polen que cae. Las plantas con este tipo
de polinización presentan abundantes flores, son poco llamativas, con las piezas del cáliz y
de la corola reducidas, de colores verdosos o castaños o carecen por completo de estas
piezas (flores aclamídeas).
HIDROFILIA: polinización realizada por el agua.

Los insectos al acudir a estas plantas encontraron en el polen una alta fuente
Proteica, e indirectamente colaboraron con el transporte del mismo. Este sistema habrá
resultado más eficiente que la polinización por el aire o anemofilia. La mayoría de las
plantas crecen compartiendo el ambiente con muchas otras especie, por lo que el viento
no es efectivo en este caso. Estas plantas necesitan un vector o agente polinizador que
lleve el polen a otra planta de su misma especie, como un insecto, mamífero o un roedor.
Este mecanismo es un tipo de mutualismo, una asociación en la que la planta ofrece
algún tipo de recompensa al insecto y este transporta el polen. Cuanto más atractiva
resultaba una planta a los insectos, aumenta el índice de visitas y por lo tanto la
producción de semillas. Este proceso de selección natural evolucionó conjuntamente con
los insectos, desarrollándose nuevas formas de recompensa a los insectos.

Los vectores pueden ser:
1. Insectos: mariposas, avispas, abejas, escarabajos, moscas.
2. Aves
3. Mamíferos pequeños: Roedores, murciélagos.
La planta debe lograr atraer al agente polinizador, para ello produce atractivos.
Atractivos primarios: son las recompensas que la flor ofrece al agente como recompensa,
tal es el caso del polen usado generalmente en aquellas flores polinizadas por coleópteros, atraídas
por fuerte aromas y la abundancia de polen. Estas flores además evolucionaron escondiendo sus
óvulos profundamente en la flor. El polen contiene proteínas, almidón, aceites y otros nutrientes.
Muchas plantas han evolucionado junto con sus polinizaciones creando complejas relaciones
entre ellos. Se define la coevolución como la interacción entre dos especies diferentes, cada una
afecta el desarrollo de las características de la otra durante el curso de la evolución. Uno de los
mejores ejemplos de la coevolución se encuentra entre las plantas con flores y sus polinizadores,
donde:
1. Las plantas elaboraron métodos de atracción animal
2. Los animales especializaron sus cuerpos para adaptarse a determinadas especies

vegetales en una total dependencia de la planta y su polinizador. Por ejemplo la Yuca (Yucca
gloriosa) solo es polinizada por una polilla que pone sus huevos dentro del ovario.
12. Manejo Integral de Insectos
12.1 INTRODUCCIÓN
El control de plagas con productos químicos siempre ha sido una opción muy lejos de ser
económica y saludable. La exigencia por los consumidores en la reducción de la aplicación de estos
productos es cada vez más notable. Los productos agroquímicos han causado graves estragos en
todos los ecosistemas a nivel mundial, por lo que, se presta hoy día, mucha importancia a una
agricultura más biológica, orgánica y natural.
Antes que nada debemos cambiar nuestros preceptos acerca de la naturaleza. Debemos
hacernos a la idea de que no existen las plagas, y comprender que si tenemos un problema hay un
desequilibrio en algún punto del círculo de la vida en donde se da un problema de sobrepoblación
y/o falta de algún insecto vital en el ecosistema. Se recomienda dejar de curar contra plagas y actuar
de forma preventiva. El control biológico es el empleo de otros insectos depredadores para combatir
las plagas, de forma que, así se evita el
empleo de plaguicidas que dejan residuos
tóxicos en los frutos y plantas y son puros
venenos para la salud humana.
El método orgánico se ocupa de

controlar el número y de reducir los daños
ocasionados por las plagas; no es un

método que cure las enfermedades ni los virus, pero si cura a la tierra y aumenta la resistencia de las
plantas por medio del incremento de la flora y fauna bacterianas. Existen pasos básicos para
favorecer el control biológico natural, como cuidar y proteger las lagartijas, las serpientes y las
arañas del huerto, pues todas ellas devoran a una cantidad enorme de insectos portadores de virus o
fitófagos, que se alimentan de partes de las plantas. Es muy importante identificar y conocer los
ciclos de vida de los insectos que puedan estar causando daño
Muchas veces las plagas son un indicador de que nuestro sistema se esta desequilibrando, y
hay algo que mejorar (especialmente cuando trabajamos en ecosistemas muy dañados, suele suceder
que al principio tengamos bastante plagas, hasta que se crea la diversidad y el equilibrio natural otra
vez. En general hablamos de 4 elementos que se combinan entre sí. Como siempre en permacultura
no hay una sola receta, sino una variedad de estratégicas, que juntas nos pueden proveer una
protección casi completa de nuestros cultivos:
1. Suelo sano, planta sana: Procuremos, que el suelo de nuestra huerta siempre tenga
suficiente agua, composta y arropes, que no se estanque el agua en nuestra cama, que no se deslave
o compacte la tierra. Todo esto debilita a las plantas haciéndolas más sensibles a plagas y
enfermedades. Cuando tenemos un suelo suelto, rico, aireado, sano y vivo, esto produce
naturalmente plantas fuertes y resistentes. Muchas veces se puede salvar una planta que se esta
enfermando, soltando un poco la tierra alrededor (cuidando las raíces), echando algo de composta y
poniendo arrope (mulch).
2. Establecer diversidad: Si nosotros evitamos el monocultivo y combinamos las plantas

que se ayudan entre sí, podemos contar con una mayor protección contra las plagas. Los insectos se
guían mucho por el olor y son muy específicos en su búsqueda de cierto tipo de alimento.
Sembrando, por ejemplo, plantas aromáticas y medicinales como caléndula, flor de muerto, tomillo,
ruda, ajo o ajenjo en la huerta (en la barda y los bordes de las camas) y combinando cultivos
podemos "confundirlas", a tal grado que dejen de molestarnos. Otra parte de este concepto es el
establecimiento de "plantas de sacrifico": la mariposa blanca, por ejemplo, prefiere el mastuerzo
antes que los coles, mostazas y arugulas, así que sacrificamos los mastuerzos y esto nos da el tiempo
para proteger los otros cultivos. La diversidad también es un respaldo, si acaso se pierde una cosecha
por plagas o enfermedades, nunca perderemos todo.
3. Establecer los depredadores naturales de las plagas: En la agricultura se llama también

Control biológico, aunque aquí extendemos este concepto un poco mas: Se trata de establecer los
enemigos naturales de las plagas dentro de nuestro sistema, liberándolas en el terreno y creando un
hábitat para que ellos puedan sobrevivir: Podemos proteger y atraer lagartijas, serpientes, ranas y
arañas quienes por su naturaleza comen muchos insectos dañinos. Si nosotros integramos por
ejemplo un pequeño estanque al jardín, esto atraerá a muchas ranas e insectos beneficiosos, las
lagartijas se refugian entre las piedras, entonces si nosotros dejamos un montón de rocas en algún
lugar de la huerta, allí llegarán nuestros controladores de plagas… Cada plaga tiene su enemigo
natural: Si queremos que el control biológico funcione, siempre hay algo de “plaga”, para que los
depredadores tengan que comer. Con el tiempo se establece un sano equilibrio entre la plaga y el
depredador, a tal grado que siempre se pierde algo de cosecha, pero esta pérdida nunca llega a
tamaños peligrosos.
Advertencia: La mayor cantidad de insectos es benéfica, nada mas un pequeño porcentaje
puede causar daños.

4. Interrumpir el ciclo de vida de la plaga: Es necesaria mucha investigación, observación
y paciencia: Si ves algún elemento dañino en tus cultivos, no te desesperes, hay que conocer y
aprender de las plagas, entendiendo su comportamiento y sus ciclos de reproducción, y cuando sea
necesario, interrumpirlo. Por ejemplo: Si nosotros dejamos que las frutas de un árbol de naranja se
pudran en el suelo, esto favorece que se desarrollen las larvas de la mosca de la fruta, estas suben al
tronco, después de un tiempo, infectando las frutas sanas, entonces siempre debemos mantener
limpio de frutas maduras a nuestros árboles frutales (pintar los troncos con cal también puede
ayudar). En el caso de la mariposa blanca podemos proteger las hojas de las coles y mostazas con
mallas, para que no depositen sus huevos en las hojas. En este contexto tienen importancia también
los remedios orgánicos y caseros para el combate de las plagas, estos siempre son la última solución,
cuando hayan fracasado todos los demás intentos: Recuerda que estos también son tóxicos, así que
hay que tener mucho cuidado en su elaboración y manejo. Los remedios más conocidos son: licuado
de ajo, agua con jabón (no es recomendable con las lechugas), té de tabaco (no aplicar con plantas
de la familia solanáceas, como jitomate, chile, papa), té de ajenjo, chile en polvo, un té de bichos
(tomar una parte de los bichos y deshacerlas con agua en la licuadora: aparentemente así se espantan
los compañeros plaga - esto funciona bien con los pulgones). Todos estos son bio-insecticidas
líquidos, que se rocían sobre las hojas de las plantas.
12.2 INCONVENIENTES DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS.
Dentro de los productos químicos existen varios tipos todos ellos muy utilizados en
agricultura, tanto para combatir plagas, enfermedades, malas hierbas, etc. Estos productos son:
Insecticidas: Combaten a los insectos

Acaricidas: Contra los ácaros, araña roja.
Avicidas: Repelentes de aves.
Funguicidas: Control contra enfermedades ocasionadas por hongos.
Herbicidas: Eliminan las malas hierbas.
Reguladores de crecimiento.
La contaminación del medio ambiente es un problema por la utilización de estos productos

químicos que dejan unas substancias químicas residuales que son tóxicas.
Tras el uso prolongado de los productos químicos se producen resistencias en las plagas
las cuales es difícil de eliminarlas con un producto químico o con otros que tengan la misma materia
activa.
Estos productos afectan al desarrollo vegetativo de la planta, tanto su crecimiento como su
porte que se aprecia totalmente dañado.
Perjudican la salud humana de una forma directa, ya que estos productos crean unas
substancias residuales que quedan en los frutos y se transforman en el organismo cuando es ingerido
ese alimento. También perjudica la salud cuando se efectúan las curas directas, puesto que los
productos químicos penetran en la ropa o por el contacto directo con la piel y por el gas que
desprende algunos de ellos, afectando también al aparato respiratorio.
Contaminan las aguas debido a lluvias o riegos que arrastran estos productos que acaban en
los ríos, lagos, aguas subterráneas y mares.
12.3 VENTAJAS DEL CONTROL BIOLÓGICO.

La incorporación del control biológico, es un medio de lucha integrada respetando el medio
ambiente, debido a que no se emplean insecticidas, lo que da más seguridad, evitar estos productos
tóxicos para la salud humana.
El método de control biológico impide las poblaciones de parásitos en las plantaciones

agrícolas y por consiguiente la pérdida de altos niveles de producción
El uso de productos biológicos ya vienen ajustados al tipo de parásito y llegan a matar una
amplia gama de insectos y no producen daño a los insectos benignos.
12.4 LAS PLAGAS MÁS COMUNES Y SUS ENEMIGOS NATURALES
12.4.1 LA MOSCA BLANCA Y SU DEPREDADOR.
La mosca blanca responde al nombre científico de Trialeurodes

vaporariorum y también al nombre de Bemisa tabaci. Se le denomina
mosca blanca por sus dos alas y su aspecto blanco, no supera los 2mm
de longitud. Las alas le sirven para desplazarse de una planta a otra con
relativa facilidad
Durante el invierno se encuentra de forma fija en el envés de las
hojas.
Son atraídas por el color amarillo y verde claro. Se nutren de hojas y de las partes jóvenes de
las plantas.
12.4.2 REPRODUCCIÓN
La reproducción se realiza por huevos, que pone en el envés de las hojas, en una cantidad
aproximada de 180 a 200, de color blanco-amarillento y de tamaño muy diminuto. A simple vista se
ve como una pequeña cantidad de polvo blanco.
Desde que se ponen los huevos hasta el nacimiento del individuo transcurre un tiempo de 20
a 24 horas. Se pasa por cuatro estadios larvarios desde el huevo al adulto adulto del individuo:
- Primer estadio: La larva tiene un tamaño de 0.25 mm. Esta larva clava su aparato bucal en
los tejidos de las plantas para nutrirse de ellos.
- Segundo estadio: La larva ya alcanza un tamaño aproximado de 0.4 mm y ya se puede
apreciar la aparición de patas.
- Tercer estadio: Cuando la larva tiene un tamaño de 0.5 mm y es de aspecto transparente.
- Cuarto estadio: Aparecen órganos como los ojos y empieza a aumentar en grosor y
tamaño.
Tras estos cuatro estadios larvarios la mosca blanca hecha a volar de inmediato. La duración
es de un mes en estado larvario. Para el desarrollo total de la misma es necesario unas condiciones
adecuadas. La mosca blanca está provista de un órgano bucal chupador con una prolongación
punzante que ocasiona diversos daños en la plantación porque sustrae la savia de las plantas y
desarrolla la fumagina.
12.4.3 DAÑOS.

Los cultivos que se ven más afectados por este insecto son: las plantas del tomate, pimiento,
pepino, judía, tabaco. Los daños que se ocasionan comienzan cuando la mosca se instala en el envés
de la hoja hospedante y tanto en estado adulto como larvario, comienzan a nutrirse de ella y
deteriorando el crecimiento de la misma. Debido a su facilidad para desplazarse de una planta a otra,
e introducir su aparato bucal, llega a transmitir enfermedades víricas e incluso por su excremento,
que forma una lámina pegajosa y produce el desarrollo de hongos, se esta ensayando con
triascolcerá con el objeto de eliminar las sustancias céreas.
12.4.4 DEPREDADOR DE LA MOSCA BLANCA.
El parasitoide más utilizado es la mosca Encarsia

formosa , es de muy pequeño tamaño, a penas alcanza 1
mm de tamaño.
Características: es de color negro excepto el

abdomen que es amarillento, dos alas transparentes,
antenas. Se alimenta de larvas de mosca blanca y de la
sustancia pegajosa y dulzona que deja en el envés de las
hojas.
Este parásito dispone de un aguijón que lo introduce en el

interior de la larva y deposita su huevo. Transcurrido unos 15 días
nacerá en vez de una mosca blanca, una parasitaria que migrará hacia
las zonas donde se localicen otras larvas para parasitar de nuevo.
Encarsia requiere unas condiciones de temperatura de 25 a 27ºC y una humedad relativa de

50 al 60%, con incidencia de luz, para llevar una actividad parasitaria más activa.
Estos parásitos suelen venderse en cartulinas pegados pero en forma de larvas. Dependiendo
de la densidad de mosca blanca que invada el cultivo, como la densidad de éste, así se necesitará
más o menos cantidad de parásito depredador. Las primeras semanas suelen aplicarse en mayor
número, unos 10 parásitos/m2.
Después de haber soltado las larvas parasitarias, transcurrido unos días se debe controlar si
ya se han producido las primeras invasiones de la mosca Encarsia. ¿Cómo se comprueba? Se debe
de observar las larvas de que color se tornan, si son oscuras ya han sido parasitadas por Encarsia
formosa.
Otros depredadores de mosca blanca:
- Eretmocerus californicus
- Macrolophus caliginosus
- Paecilomyces fumososeus
12.4.5 CARACTERÍSTICAS DEL TRIPS
El trips es un insecto de pequeño tamaño de 0.8 a 3 mm que en estado adulto tiene forma
alargada y adopta diferentes colores, como tonos marrones o grisáceos oscuros. Posee dos alas y dos
antenas.

Existen muchísimas variedades de trips dependiendo a los cultivos que ataque así tenemos:
- Thrips simplex: Ataca a las plantas ornamentales.

- Kakothrips pisovourus: Invade a legumionosas.
- Thrips palmi: Atacan a las cucurbitáceas, ornamentales, cítricos.
- Frankliniella occidentalis: Causa importantes daños a consecuencia de transmitir virus de
unas plantas a otras.
- Thrips tabaci: Tiene un tamaño de 1 mm y es de color verde amarillento en estado joven y
en adulto pardo amarillento.
Los trips son pequeños, pero son una de las plagas más importantes.
REPRODUCCIÓN
El trips se reproduce por huevos y la cantidad de éstos depende de cada especie. La

temperatura óptima va entre 20 a 25ºC para la reproducción de este insecto.
El trips pasa por seis estadios hasta su estado adulto.
Esos seis estadios son:
-huevo.
-primer estadio larvario.
-segundo estadio larvario.
-proninfa.
-ninfa.
-adulto.
El estadio de huevo transcurre en la planta y también los dos estadios larvarios y en estado
adulto, estos dos últimos, en estado larvario y adulto es cuando causan numerosos daños en las
plantas, ya que se alimentan de ellas. En estado de proninfa y ninfa se desarrolla fuera de la planta,
en el suelo o cerca de él, en estado de pupa, pero se dan ocasiones que también se desarrollen en la
planta.
DAÑOS
En estadio larvario y adulto es cuando se producen los daños en las plantaciones. Se

alimentan de ellas extrayendo el jugo celular y sobre las hojas, flores y frutos alimentándose de la
capa externa celular, ocasionándoles necrosis y termina por morir la planta. Los trips succionan las
células de las capas superficiales y cuando estas quedan vacías se llenan de aire, dando el aspecto
gris plateado con algunas puntuaciones negras (excrementos del trips).
En definitiva estos insectos atacan todas las partes de la planta, tallos, hojas, etc que las
deforman y disminuyen su crecimiento. También los trips son unos buenos transmisores de virus,
entre estos virus los más conocidos son el bronceado del tomate "TSWV".
En ornamentales el daño se acentúa en la flor, por deformación y decoloración

DEPREDADOR DEL TRIPS.
Se utilizan dos ácaros depredadores del trips que son: Neoseiulus barkeri y Amblyseius
cucumeris. Se nutren de las larvas de trips.
Estos dos tipos de depredadores son de muy pequeño tamaño y
color claro que se oscurece al hacerse más adultos, con unas largas patas
delanteras.
Para combatir al parásito de trips con estos dos tipos de

depredadores, se debe de detectar el parásito a tiempo. Si se observa tallos
y hojas, frutos, flores deformes o con manchas color plateados, se ponen
unas cartulinas color azul, para que el trips quede adherido a ella, ya que
es atraído por este color, de esta forma se comprueba su presencia en el
cultivo.
Inmediatamente, se introducen los ácaros depredadores, que
vienen envasados en una botella de plástico con harina de salvado para Amblyseius cucumeris
que se alimenten durante su transporte. Se espolvoreará con la botella por encima de las plantas.
Se necesita una temperatura de 18 a 20ºC y una humedad relativa del 60 a 65%, para que
estos enemigos naturales tengan su máxima actividad depredadora.
Se recomienda hacer una observación a las dos semanas aproximadas de haber dado suelta a
los ácaros depredadores para ver el resultado del método.
Otros depredadores del trips:
- Amblyseius degenerans
- Amblyseius cucumeris.
- Orius laevigatus
- Orius majusculus
- Orius insidiosus.
Amblyseius: Existen diversos cultivos, en los que se

puede soltar este depredador de trips. Gracias a Amblyseius
degenerans se puede contar con un buen aliado para la lucha
biológica del trips.
Orius: Se trata de una chinche depredadora muy voraz

Neoseiulus barkeri contra el trips. Su ataque también lo lleva a cabo cuando el
trips está en estado adulto. Puede elimionar la población de trips en poco tiempo. Orius majusculus
es otra especie norte-europea de Orius que se alimenta más de la savia de la planta y de otros
insectos.
12.4.6 LA ARAÑA ROJA

Responde al nombre científico de Tretranychus cinnabarinus y T.urticae las arañas de dos
puntos.
CARACTERÍSTICAS
La araña roja es un ácaro con cuatro patas, un abdomen y cabeza Su tamaño es de 0.5 mm
aproximadamente y tiene una característica peculiar en cuanto a su color, es verde claro con dos
manchas negras en los meses de verano y naranja sin manchas en los meses de otoño e invierno. En
definitiva , en sus distintas fases de desarrollo presenta distinto colorido como blanquecino,
amarillento, rojo-pardo y verdoso, dependiendo también del árbol o planta que se hospede o de la
época del año.
REPRODUCCIÓN
Para su reproducción se deben alcanzar unas

condiciones climáticas favorables de 40 a 55 % de humedad
relativa y buena incidencia de luz. Se reproduce por huevos.
Los huevos son de forma oval y de color amarillento o rojizo,
que se encuentran en el envés de la hoja. Una vez nacida la
araña, que ya posee seis patas, pasa por tres estados hasta
llegar al de adulto.
- Larva.
- Protoninfa: solo presentan dos pares de patas.
- Deutoninfa: en esta fase se diferencia ya el carácter sexual de la araña, hembra o macho.
Si la temperatura es elevada y el ambiente seco, la multiplicación de la araña roja se

incrementa cada vez más.
DAÑOS
Es el parásito que más diversidad de hospedaje llega a tener. Se adapta a casi todo tipo de
plantas. En climas templados se encuentra en cultivos como judía, pepino, etc.
Listado de cultivos que afecta: Manzano, algodón, cítricos, cucurbitáceas, fresa, plantas
ornamentales, flores amarillas, etc.
La araña roja se instala en el envés de la hoja alimentándose del jugo celular de la capa
superficial de la misma (chupa la savia de la planta). Aparecen de inmediato unas manchas claras
sobre el haz y envés de la hoja que definitivamente hacen que la hoja se torne completamente
amarilla, excepto los nervios, se seque y muera. Estos daños son irreversibles.
La araña roja es muy resistente y por consiguiente difícil de combatir, debido a que existe
tres hembras por macho originando una elevada producción. Son resistentes mutan con facilidad de
una generación a otra.
DEPREDADOR DE LA ARAÑA ROJA.

El depredador de la araña es un ácaro llamado
Phytoseiulus persimilis. Tiene un tamaño similar al
de la araña roja, tiene velocidad en sus movimientos
para desplazarse rápidamente y al igual que la araña
roja adopta diferentes coloridos, dependiendo de la
época del año y del color de la planta en la que esté
hospedada.
Necesita una temperatura de 22 a 25ºC y una

humedad relativa de 80% para que este depredador
actúe con facilidad. Temperaturas superiores a 33ºC, las soporta también, pero la temperaturas por
debajo de los 15ºC puede llegar a la muerte del ácaro.
Tiene una duración de vida aproximadamente de cuatro a cinco semanas.
Phytoseiulus, ácaro depredador, debe aplicarse cuando se tenga una cierta identificación del
tipo de araña roja que afecte a la plantación a tratar. Para efectuar este diagnóstico se realiza unas
observaciones de forma visual sobre el envés de la hoja y si se aprecian unos puntitos de color
blanco-amarillo, existe invasión de araña roja.
Se debe aplicar una cantidad de ácaros depredadores de 5 por m2, pero en otras ocasiones se
eleva la cantidad dependiendo del cultivo que se tenga y de la masiva de araña roja, llegando a 18
ácaros por m2
El reparto se hace de forma uniforme por toda la plantación del invernadero. Si el ácaro se
recibe en botella de plástico con harina de salvado se agita para mezclar bien y luego se espolvorea
por cada cuatro plantas y así sucesivamente.
Después de la suelta de los ácaros se debe realizar unas observaciones con lupa en las plantas
tratadas, pero en el envés de las hojas, y si ha bajado la población de araña roja, el método ha
resultado. Si ocurre lo contrario habría que adoptar otras medidas más rápidas.
Otro depredador de la araña roja:
- Amblyseius californicus.
- Trips de seis patas.
12.4.7 EL PULGÓN.

Existen varios tipos de áfidos que afectan a
las plantas de cultivo:
Pulgón amarillo de la caña de azúcar: Sipha

flava.
Pulgón negro de los cítricos: Toxoptera
aurantii.
Pulgón del maíz: Rhopalosiphum maidis.
Pulgón del haba: Aphis fabae.
Pulgón del algodonero: Pentalonia
nigronervosa.
Pulgón verde: Myzus persicae.
También se le denomina vulgarmente "piojo". El pulgón verde ataca a mucha diversidad de
especies botánicas. Las hembras son de color verde. Su longitud está comprendida entre 1.5 a 2 mm.
Esta especie puede dar origen a pulgones alados. Las colonias de pulgones, se instalan en el envés
de las hojas, siendo ahí su punto de ataque, produciendo diferentes daños en el limbo de las hojas.
CARACTERÍSTICAS
El pulgón tiene diferente color negro, amarillo, verde, con un tamaño de 1 a 3 mm. Sus patas
son largas y finas, dos antenas y tiene forma de pera. Vive en el envés de las hojas y en tallos. Llega
incluso a desarrollar un par de alas que le sirve para desplazarse de una planta a otra. El pulgón vive
de forma masiva formando grandes colonias.
Los pulgones poseen un aparato bucal del cual se prolonga un filamento largo que le sirve
para introducirlo en el interior de las células de las hojas de la planta.
REPRODUCCIÓN
Existen dos formas diferentes de reproducción en los pulgones:
1- Por huevos:
2- De forma asexual: Las hembras que no han sido previamente fecundadas paren pequeños
pulgones con forma de adulto.
Los pulgones tiene una capacidad elevada de producción y en periodos muy cortos de tiempo
las plantas están invadidas por ellos. Permanecen en la planta en la que nacen y tras varias
generaciones crean unas alas que le sirven para migrar de unas plantas a otras. A veces estas
migraciones se producen por unas inadecuadas condiciones climáticas para estos individuos.
La reproducción tiene sus épocas, las hembras fecundadas suelen poner sus huevos donde
pasarán todo el invierno hasta llegar la primavera para nacer.
DAÑOS
Atacan a un gran número de plantas, judía, pepino, cereales, plantas ornamentales, etc. Con
su aparato bucal extraen el jugo celular de la planta. Tienen una forma peculiar en la forma de

alimentarse, lo hacen de tal forma que, no se aprecian daños visibles en la planta, ya que no rasgan
las células, sino que la taladran con su filamento bucal.
Con el tiempo aparecen los síntomas en las plantas, son:
- Deformación de hojas. Se amarillean, arrugan, secan.

- Transmiten enfermedades víricas debido a sus desplazamientos de unas plantas a otras.
- Producción de hongos. Porque aparecen sobre la superficie foliar una capa pegajosa que
crea el pulgón y facilita la aparición de los hongos
DEPREDADOR DE LOS PULGONES
En la lucha contra el pulgón se ha empleado como enemigo

natural a Cecidomyia que responde al nombre científico de
Aphidoletes aphidimyza. Da muy buenos resultados, llegando a dejar
las plantaciones limpias de pulgón.
Cecidomyia se caracteriza por la presencia de dos alas

translúcidas, dos patas y dos
antenas. Su tamaño es
aproximadamente 2 mm. Se alimentan de otros pulgones y de la
capa pegajosa que dejan estos en las plantas.
Este insecto en estado larvario se alimenta de pulgón de
forma que cuando el pulgón pasa cerca de la larva ésta le inyecta
una toxina que le paraliza para luego extraerle todo su contenido
interior.
Este depredador requiere una temperatura óptima de 20 a

25º C, con incidencia de luz.
Otro depredador del pulgón es el Chrysopa carnea. Este depredador en estado adulto, su
cuerpo es color verde, de forma alargada, dos antenas muy largas y dos ojos grandes color oro.
Posee dos alas transparentes de largo tamaño. Se alimenta de néctar y de la capa gelatinosa que deja
los pulgones, pero durante la noche, ya que durante el día este depredador permanece inactivo oculto
entre las hojas de la planta. En invierno hay menos horas de luz y Chrysopa permanece en parada
invernal, transformando su cuerpo de color y aspecto diferente. Después de la invernación, Chrysopa
vuelve a recuperar su aspecto natural y vuelve a ser activo por las noches, alimentándose de
pulgones.
En estado larvario Chrysopa tiene un aspecto muy diferente al de adulto. Su cuerpo es de

color marrón a verde oscuro y recubierto de vellosidades. Tiene el aparato bucal provisto de unas
enormes pinzas, con las que ataca a su presa, para posteriormente extraerle el jugo interior de su
cuerpo. Esta larva es muy voraz e incluso acaba devorando los huevos de su misma especie.
Chrysopa es un depredador polífago contra el pulgón y su aplicación para control biológico

de plagas de pulgón es de la siguiente forma:
* Se debe detectar primeramente la existencia de pulgón, en las plantaciones. Basta con

mirar debajo de las hojas y sobre los nuevos brotes. Chrysopa se recibe en forma de huevos sobre

cartulina, unos 100 huevos en cada una, y se colocan sobre las plantas afectadas. También se reciben
como larvas mezcladas con cáscara de arroz, en este caso se aplica espolvoreando sobre las plantas.
* Se observa en un tiempo aproximado de un par de semanas el efecto de estos
depredadores sobre el pulgón. Se elimina casi la totalidad de pulgón o por lo menos se reduce su
población en elevado porcentaje.
Otros depredadores de el pulgón:
- Aphidius colemani.
- Aphidius ervi.
- Aphilinus abdominalis.
12.4.8 ORUGAS
Existen varias especies de orugas, entre

ellas se encuentran:
- Spodoptera exigua.
- Spodoptera littoralis.
- Autographa gamma.
- Chrysodeixis chalcites.
- Helicoverpa armigera.
CARACTERÍSTICAS
Las orugas pertenecen a la familia de los

lepidópteros. Existen más de 10.000 especies distintas. Sufren unas metamorfosis, ya que su aspecto
de oruga indica su estado más joven de desarrollo. En estado adulto es una mariposa o polilla.
La mayoría de las especies de orugas tienen las mismas características en cuanto a su

desarrollo reproductivo y en cuanto al daño producido en las plantas u árboles. Reproductivo, huevo
que eclosiona y después aparece la oruga y daños, agujeros en las hojas, flores, frutos, tallos jóvenes
y tiernos.
Se hará una descripción detallada sobre la oruga de la especie Spodoptera exigua, también
conocida como "rosquilla verde". Esta especie es muy conocida cada vez más por sus daños que se
incrementan cada vez tanto en los cultivos en invernadero como al aire libre.
Las hembras suelen poner sus huevos en el envés de las hojas , por la parte baja de la misma,
cerca del suelo. Al abrirse el huevo sale la larva de él y comienza sus primeros ataques al cultivo. La
larva suele tener una vida de 12 a 28 días. Al alcanzar el pleno desarrollo, la larva se desplaza hacia
el suelo y fabrica su galerías en el terreno, quedando en estado de pupa de el cual saldrá de ella el
adulto ya formado. En estado de pupa la rosquilla verde, permanece unos 10 a 18 días.
Atacan a diversas plantaciones. En invernadero produce daños en los cultivos de pimiento,

sandía, melón. Y otros cultivos dañados son el tabaco, la patata, la col, el tomate.
DAÑOS

Los daños son provocados, sobre todo, por las larvas que se alimentan de hojas y frutos.
Ocasionan agujeros en la superficie de éstas y mordeduras. Pueden originar la podredumbre del
fruto y la hoja. Los daños son elevados.
DEPREDADORES DE LAS ORUGAS
Encontramos varios tipos de depredadores de las

orugas:
- Aves.
- Bacilus thuringiensis.
- Trichogramma spp.
- Chrysoperla spp.
- Bacillus thuringiensis.
12.4.9 MINADOR DE HOJA.

CARACTERÍSTICAS
Se conoce con el nombre científico de Phyllocnistis citrella, se trata de un

lepidóptero
Clase: Insecto.
Orden: Diptera.
Familia: Gracillariidae.
Género y especie: Phyllocnistis citrella.
El minador de hoja es un insecto que vive en el interior de ésta realizando una serie de
galerías, que acaba destruyendo la hoja por completo. También efectúa minas en el interior de tallos
de brotes nuevos. Ataca a las plantaciones de cítricos. A consecuencia de estos ataques facilita la
entrada de la bacteria causante de la cancrosis de los cítricos.
REPRODUCCIÓN
Su ciclo biológico consta de siete estadíos:
- huevo.
- Primer estadío larvario.
- Segundo estadío larvario.
- Tercer estadío larvario.
- Prepupa.
- Pupa.
- Adulto.
Los huevos de este tipo de minador de hoja son pequeños de un diámetro aproximado de 1
mm, son de color transparente (cristalino) que con el tiempo pasa a un color cremoso, forma ovoide.
La incubación dura aproximadamente de 3 a 10 días.
La larva sale al eclosionar el huevo, no posee patas, pero se mueve por los movimientos que
va realizando con el tórax, tiene una mandíbula con una cuchilla. Tiene un tamaño de 3mm y es de

color amarillento. Los estadios larvarios son tres y tiene una duración aproximada de unos 8 a 10
días.
En estado de prepupa la larva teje una especie de cámara pupal
(capullo sedoso) que es de color amarillo.
Después de la fase de prepupa está la fase de pupa, que es de
color amarillo también pero más parduzca. Posee dos ojos y unos
ganchos en la parte superior de la cabeza que sirve para romper el
capullo sedoso y salir de él, impulsándose mediante convulsiones con
su propio cuerpo.
En estado adulto es una mariposa pequeña de 2 a 4 mm de tamaño de color blanco platino y

sedosa, con ojos compuestos, antenas largas y aparato bucal chupador sus alas son plumosas con dos
manchitas negras en su parte dorsal. La mariposa hembra suele de mayor tamaño que la mariposa
macho. Ponen sus huevos en hojas jóvenes y tiernas sobre el envés y haz de la hoja y también en los
tallos. El número de huevos que una hembra puede poner a lo largo de su vida es de 36 a 76.
Su ciclo tiene una duración aproximada de unos 15 a 20 días, cuando existen unas
condiciones climáticas adecuadas de 25ºC de temperatura, humedad relativa de 40 a 60%.
DAÑOS
Los daños son producidos por las larvas que se alimentan de los tejidos de las hojas jóvenes
y tiernas excavando galerías dentro de ellas, y dejando solo por encima la cutícula de la hoja. La
hoja acaba destruyéndose, curvándose y la cutícula acaba ennegreciéndose. Aunque las hojas queden
destruidas por estos minadores la cosecha no se ve tan afectada. Si las condiciones climáticas son
buenas (altas temperaturas) el minador incrementa más su actividad destructora en las hojas. La
acción del minador de hoja provoca una elevada pérdida de masa foliar, reduciendo la capacidad
fotosintética del árbol lo que produce la pérdida de vigor de éste.
Otro minador de hoja muy importante es Liriomyza sp, con diversas variedades encontradas
de él como:
- Liriomyza trifolii.
- Liriomyza sativae.
- Liriomyza huidobrensis.
Pertenece a la familia Agromyzidae, es un insecto y su enemigo natural es Diglyphus isaea,
Lirimyza sp afecta en gran medida a las hojas de lechuga más que a otro cultivo
DEPREDADOR DEL MINADOR DE HOJA
Para el minador de hoja Phyllocnistis citrella, se ha detectado un enemigo natural, autóctono

llamado Ageniaspis citricola, pero este enemigo natural está bien adaptado a las tropicales y
subtropicales. Ataca a los huevos y larvas pequeñas del minador de hoja y su éxito se debe a:
- Es específico (ataca solamente al minador de hoja).

- Velocidad reproductiva (cada hembra produce 160 a 180 huevos).

- Se dispersan con una alta velocidad (40 km en 2 a 3 meses).
Hoy en día utiliza para combatir al minador de hoja el manejo integrado, en el cual se va
combinando el control químico y el biológico. El control biológico no es suficiente para lograr un
control satisfactorio.
13. Aspectos a considerar al adquirir plantas

1. Elige aquellas plantas que se adapten más a las condiciones que van a tener en tu casa o
jardín.
2. Es aconsejable acudir a establecimientos especializados (viveros, floristerías) antes que
a otros más generales, pues además de tener precios más económicos, en estos últimos
los empleados no suelen estar muy preparados.
3. Las etiquetas ayudan mucho y si la planta es venenosa debe indicarlo.
4. No compres las plantas que tengan hojas marchitas, amarillentas, con bordes resecos o
agujeros.
5. Observa bien el haz y el envés para comprobar que no existen manchas, síntomas de
enfermedades fúngicas. Además existe del peligro de introducir con ellas plagas o
enfermedades en nuestra casa, con riesgo de contagio para las demás plantas.
6. Evita las plantas cuyos tallos se presentan muy larguiruchos y bastante desnudos de
hojas.
7. La planta debe estar proporcionada, la parte aérea debe estar compensada con el
tamaño de la maceta.
8. Las raíces deben ser abundantes, de color claro (lo que indica buena salud y
crecimiento). Desecha toda planta con raíces muy oscuras o blandegues, signo de
pudrición generalmente por encharcamiento.
9. Compra plantas pequeñas, compactas y con brotes nuevos, que además de ser más
baratas se adaptan mejor que los ejemplares grandes que llevan mucho tiempo en los
viveros.
10. Elige plantas que tengan muchos capullos por abrir en lugar de muchas flores ya
abiertas.
11. No escojas las plantas cuyas raíces asoman por el agujero de drenaje de los tiestos o que
aparecen en la superficie de la tierra, síntomas de que la planta lleva mucho tiempo en la
misma maceta.
12. No temas levantar los arbustos y otras plantas cogiéndolos por el tallo y sacarlos de su
contenedor para comprobar que el cepellón permanece intacto y no se desmorona. Unas
raíces que se desnudan de la tierra es señal de que la planta está recién trasplantada y
podría tener problemas de arraigue.
13. Si está seca, con verdín, moho en la superficie o presenta malas hierbas, es mejor coger
otra.
14. En cuanto al transporte a casa, el frío puede afectar a las más sensibles, no en vano la
mayoría de las plantas de interior son de origen tropical.
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
• Wikipedia
• www.InfoJardin.com

• www.InfoAgro.com
• www.Tierramor.org

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