On the road seguendo
il profumo del deserto
È mattina presto e siamo già on the road. Lasciata Marrakech
puntiamo decisi verso i monti dell’Atlante. Pochi chilometri
e i quartieri per turisti e nuova borghesia lasciano spazio a
villaggi rurali dove l’asino è il mezzo di trasporto più diffuso
e il cavallo traina ancora l’aratro. A poco a poco la pianura si
allontana e la strada s'inerpica in un crescendo di tornanti
fino a Tizi-n-Ticka, valico a 2260 m. Lungo il percorso,
molte bancarelle di fossili e minerali dell’Atlante: acquistare
almeno una ammonite è d’obbligo. Altri venditori, più
temerari, si gettano in mezzo alla strada per offrire geodi dai
bagliori rossastri. Al passo tira un vento impetuoso, pochi
secondi per una foto, poi via lungo la discesa per
Ouarzazate. La città è quasi un unicum nel panorama
marocchino, una new town priva di un centro storico, pulita
e funzionale, che ha dimenticato i suoi trascorsi di
avamposto legionario per abbracciare la palma di capitale
marocchina del cinema. I suoi teatri di posa hanno accolto le
produzioni di moltissimi kolossal holliwoodiani, da
“Lawrence d’Arabia” a “Il Gladiatore”. Il Marocco è terra
fertile per registi e scenografi, che qui trovano paesaggi
mozzafiato e grandi abilità artigianali a basso costo. Ci
fermiamo nella piazza centrale per prendere contatto con
Cherg Expeditions, l’organizzazione di turismo sostenibile
che l’indomani ci condurrà in pieno Sahara. Uno spuntino
veloce e ripartiamo direzione Agdz, porta della valle del
Draa. È il nostro primo vero incontro con un villaggio
marocchino di provincia e sta' scendendo la sera. Come
prima cosa, ci preoccupiamo di raggiungere il nostro rifugio
per la notte, la “Kasbah de la Palmeraie”, poco fuori il
paese. Dal centro di Agdz percorriamo una strada sterrata
senza illuminazione (un classico) eppure piena di persone
che tornano alle loro case, chi a piedi o in bicicletta, chi in
auto o in ciclomotore, chi a dorso di mulo: affascinante e
desolante. Ma il Marocco è paese di contrasti, dove spesso le
apparenze ingannano: alla fine della strada ci attende un
mondo idilliaco, la nostra kasbah, immersa nel verde e con
una piccola piscina...semplice ma davvero accogliente. Ci
rilassiamo qualche istante in giardino, scegliamo le stanze:
sono graziose anche se non c’è modo di chiudere le porte,
Pezzi di Marocco
Uno spaccato del suk
di Marrakech (a
sinistra). In Marocco
contrattare è sempre
necessario, anche
quando si tratta di
investire pochi dirham
per un fossile
dell’Atlante (a destra).
Tra un’offerta e l’altra beviamo tè
seduti per terra È del deserto e delle
carovane che un tempo lo
attraversavano
problema che da queste parti non sembra molto sentito.
Mancano ancora un paio d’ore alla cena e decidiamo di
tornare “in centro” per immergerci nella vita della cittadina.
Sarà a causa dell’ora tarda, delle letture o semplicemente
dell’eccitazione per il viaggio, ma la piazza centrale profuma
di avamposto prima del deserto, di carovane, spezie e
avventurieri. Qui la piazza è ancora vissuta soprattutto come
luogo di incontri e di commerci, e i camion stracarichi sono
lì a testimoniarlo. Entriamo in un negozio di tappeti. Si
chiama Maison Touareg, ci resteremo un paio d’ore. I
proprietari c'invitano a visitarlo, “seulement pour le plaisir
des yeux”, ed è veramente un piacere addentrarsi in questa
sorta di caverna di Ali Babà, ridondante tappeti e artigianato
locale. Inevitabilmente il fascino agisce, e, quasi senza
accorgercene, ci troviamo immersi in una trattativa per
l’acquisto di un grande tappeto nomade e di un kilim. Qui
però, a differenza di Marrakech, non ci sentiamo pressati
all’acquisto, tra un offerta e l’altra beviamo tè seduti per
terra, chiacchierando del deserto e delle carovane che un
tempo lo attraversavano. Oggi nessuno percorre più a dorso
di dromedario i 50 e passa giorni che conducono fino a
Tombouctou nel Mali: i fuoristrada sono più comodi e
veloci, i campi minati troppo pericolosi, tante le guerre che
insanguinano l’Africa. Alla fine concludiamo l’acquisto ad
un prezzo che a noi pare ragionevole e paghiamo con carta di
credito (la modernità....). I nostri nuovi amici ci invitano a
restare per un po’ di musica sotto le stelle, ma siamo attesi
per cena alla kasbah e siamo già in ritardo. Mangiamo in
giardino un delizioso tajine (stufato cotto nelle tradizionali
pentole di terracotta dai coperchi conici), tra noi cani, gatti e
bambini giocano a rincorrersi, il nostro ospite suona la
chitarra. Una diffusa sensazione di libertà si impadronisce di
noi.