Universidade Federal de Santa Catarina Programa de Ps-Graduo em Engenharia de Produo

Luiz Felipe Cabral Cherem

UM MODELO PARA A PREDIO DA ALTERAO DIMENSIONAL EM TECIDOS DE MALHA EM ALGODO

Tese de Doutorado

Florianpolis 2004

Luiz Felipe Cabral Cherem

UM MODELO PARA A PREDIO DA ALTERAO DIMENSIONAL EM TECIDOS DE M ALHA DE ALGODO

Tese Apresentada ao Programa de Ps-Graduao em Engenharia de Produo da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para obteno do ttulo de Doutor em Engenharia de Produo Orientador: Prof. Antnio Augusto Ulson de Souza, Dr.

Florianpolis 2004

LUIZ FELIPE CABRAL CHEREM

UM MODELO PARA A PREDIO DA ALTERAO DIMENSIONAL EM TECIDOS DE M ALHA DE ALGODO

Esta tese foi julgada e aprovada para a obteno do ttulo de Doutor em Engenharia Txtil no Programa de Ps-Graduao em Engenharia da Produo da Universidade Federal de Santa Catarina.

Florianpolis, 31 de maio de 2004 __________________________________ Prof. Edson Pacheco Paladini, Dr. Coordenador do Programa

BANCA EXAMINADORA

___________________________________ ___________________________________ Prof. Antonio Augusto Ulson de Souza, Dr. Prof Selene Maria A.G.U. de Souza, Dra. Orientador Moderadora ___________________________________ ___________________________________ Prof. Jos Alexandre B. Valle, Dr. Prof. Vladilen dos Santos Villar, Dr. Examinador Externo Examinador Externo ___________________________________ ___________________________________ Prof. Dlvio Ferrari Tubino, Dr. Prof Helosa Lima Brando, Dra.

RESUMO

CHEREM, Luiz Felipe Cabral. Um modelo para a predio da alterao dimensional em tecidos de malha de algodo. 2004. 310 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produo). Programa de Ps-Graduao em Engenharia de Produo, UFSC, Florianpolis. Na produo de um artigo txtil, as fibras so convertidas em fios e estes em tecido de malha que segue para o processo de beneficiamento (alvejamento e tingimento) e acabamento. Nestes processos vrias modificaes acabam ocorrendo nas fibras em conseqncia da atuao de foras resultantes dos processos de paralelizao, toro e estiramentos, mas tambm, devido a foras resultantes dos processos fsico-qumicos que ocorrem no contato das fibras com a gua e reagentes qumicos (inchamento, cristalizao, hidrlise, oxidao, etc.) e a secagem dos produtos txteis nas diversas etapas do processo produtivo. Com estas resultantes de fora o artigo txtil pode ter uma alterao dimensional (encolhimento, distenso ou toro) fazendo com que o produto final no tenha os padres de qualidade das dimenses requeridas e seja rejeitado. O algodo uma fibra de origem vegetal muito utilizada na fabricao de tecidos de malhas para a fabricao de artigos a serem usados diretamente sobre a pele, por possuir propriedades fsicas que conferem um alto conforto ao usurio. Contudo, em contraste com esta excelente propriedade, os tecidos de malha de algodo so suscetveis a alteraes dimensionais ou baixa estabilidade dimensional. Neste trabalho busca-se a compreenso do fenmeno fsico e mecnico que ocorre no processo de relaxamento do tecido de malha em algodo, atravs de ensaios realizados em 2 (duas) importantes empresas txteis de Santa Catarina, para da traar um paralelo sobre trabalhos at ento j realizados nesta rea e propor um modelo para a predio da alterao dimensional dos tecidos de malha em algodo. Este aspecto de grande importncia na Indstria Txtil sendo a obteno de correlaes para predizer a alterao dimensional em funo das variveis do processo e dos equipamentos utilizados no processamento do artigo txtil uma importante contribuio deste trabalho. Palavras-chave: Tecido de Encolhimento; Indstria Txtil. Malha; Malharia; Alterao Dimensional;

ABSTRACT

CHEREM, Luiz Felipe Cabral. A model to predict the dimensional changes in cotton knitting fabrics. 2004. 310 f. Thesis (Production Engineering). PhD program in Production Engineering, UFSC, Florianpolis. Aiming the production of a textile article, the fibres are converted into yarns and these into knitting fabrics which pass through the dyeing and finishing processes until they reach the final article. The fibres are modified after all the process in consequence of physical forces, such as strengths of drawing out, twisting and stretching. Besides that, the fibres are also modified due chemical reactions, such as swelling, crystallisation, hydrolyse, oxidation, which occurs when the fibres are in contact with some dye colorants, dye auxiliaries and water. These tensile loads can cause a dimensional instability to the fabric, such as shrinkage, stretching and torsion, turning the final product different from the one with the quality standard and dimensions required by the client, being totally rejected. The cotton is a fibre with vegetal origin which is constantly used on producing knitting fabrics to be used directly on the skin. This is due to the physical properties which these fabrics have offering the client a high standard of comfort. On the other hand, contrasting this outstanding property, the knitting fabrics are susceptible to dimensional changes or low dimensional stability. This essay aims to reach the understanding of the mechanical and physical phenomenon which occurs during the relaxation process on the knitting fabric through trials done into two important textile companies in Santa Catarina. From these trials a comparison will be done between the essays which have been done until now and a model to predict dimensional changes on the cotton fabrics will be proposed. The knowledge to predict the dimensional changes due to the variables of the process has a great importance in the textile industry, so that this essay makes a crucial contribution. Key words: Textile industry, circular cotton knitting fabric, dimensional stability and shrinkage.

 minha companheira Analcia, o grande e eterno amor de minha vida e que me faz acreditar: Sou perfeito, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte... Sou feliz e inteligente, vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo o que eu peo... Acredito firmemente, no poder da minha mente. Porque DEUS no subconsciente.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho no seria possvel sem a ajuda das pessoas e instituies abaixo relacionadas: Ao Professor Dr. Antnio Augusto Ulson de Souza, por aceitar ser meu orientador neste trabalho. Mais do que um orientador, foi um incentivador para a concluso do mesmo. Aos professores Dra. Selene Maria A.G.U. de Souza, Dr. Jos Alexandre Borges Valle, Dr. Vladilen dos Santos Villar, Dr. Dlvio Ferrari Tubino e Dra. Helosa Lima Brando pelas contribuies e participao na banca examinadora. Cia. Hering S.A. por ter sido a principal formadora do meu perfil profissional e por ter me proporcionado toda a base do conhecimento tcnico da rea txtil. Marisol S.A. por ter acreditado e apoiado a realizao deste trabalho, tornando o sonho em realidade. Aos meus pais, Nilton Jos Cherem e Eliana Cabral Cherem e s minhas irms, pelo amor em todos os momentos de minha vida e pelo incentivo incondicional. Aos meus filhos, Alexandre e Carolina, pelo carinho, pela pacincia e compreenso pela privao do convvio durante o tempo de realizao deste trabalho. A todos aqueles que contriburam de forma direta e indiretamente par a realizao deste trabalho. E principalmente a DEUS, pela bno da vida, pela famlia que me concedeu e pela f que me d foras para persistir em ser melhor a cada dia, para recomear quando necessrio e por acreditar no Amor e na Vida Eterna.

SUMRIO

. Resumo Abstract Lista de Figuras Lista de Tabelas Lista de Equaes Lista de Nomenclatura
Pg.

1 INTRODUO ............................................................................................ 1.1 Contextualizao ...................................................................................... 1.2 Origem do trabalho ................................................................................... 1.3 Justificativa do trabalho ............................................................................ 1.4 Questo e hiptese da pesquisa .............................................................. 1.5 Objetivos ................................................................................................... 1.6 Metodologia cientfica empregada ............................................................ 1.7 Limitaes do trabalho ............................................................................. 1.8 Estrutura do trabalho ...............................................................................

01 01 09 10 12 13 15 17 17

2 REVISO BIBLIOGRFICA ....................................................................... 2.1 Importncia da indstria txtil ................................................................... 2.2 Matria-prima ............................................................................................ 2.3 O setor de fiao ...................................................................................... 2.4 O setor de tecelagem ............................................................................... 2.5 O setor de malharia ..................................................................................

19 19 23 49 50 51

2.6 O setor de beneficiamento ....................................................................... 2.7 O setor de confeco .............................................................................. 2.8 Estabilidade dimensional ..........................................................................

62 74 75

3 PROCEDIMENTOS METODOLGICOS .................................................... 3.1 Metodologia .............................................................................................. 3.2 Mtodos e experimentos .......................................................................... 3.3 Variveis de malharia ............................................................................... 3.4 Variveis de beneficiamento ................................................................... 3.5 Ensaios .....................................................................................................

93 93 96 102 110 119

4 DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO COMPUTACIONAL .................. 4.1 Conceituao ............................................................................................ 4.2 Tipos de modelos de sistemas de simulao ........................................... 4.3 O modelo proposto ................................................................................... 4.4 Verificao, validao e confiabilidade do modelo ...................................

126 126 127 127 128

5 RESULTADOS ............................................................................................ 5.1 Obteno dos valores K ........................................................................... 5.2 Validao do programa de simulao ...................................................... 5.3 Validao do programa para rotas diferentes da rota 4 ..........................

146 147 156 171

6 CONCLUSES E RECOMENDAES ..................................................... 6.1 Introduo ................................................................................................. 6.2 Etapas realizadas e contribuio original do trabalho .............................. 6.3 Atendimento dos objetivos propostos .......................................................

178 178 179 182

6.4 Recomendaes para trabalhos futuros ................................................... REFERNCIAS ..............................................................................................

184 186

ANEXO A ........................................................................................................ ANEXO B ........................................................................................................ ANEXO C ........................................................................................................ ANEXO D ........................................................................................................ ANEXO E ........................................................................................................ GLOSSRIO ..................................................................................................

195 214 237 244 250 268

LISTA DE FIGURAS

Pg.

2.1 Classificao geral das fibras ................................................................... 2.2 Corte da seo transversal da fibra de l ................................................. 2.3 Foto microscpica da fibra da seda ......................................................... 2.4 (a) O algodoeiro e (b) detalhe das fibras presas ao capulho ................... 2.5 Esquema celular da fibra do algodo ....................................................... 2.6 Foto microscpica da fibra da viscose ..................................................... 2.7 Foto microscpica da fibra de nilon ........................................................ 2.8 Foto microscpica da fibra de polister .................................................... 2.9 Agulha da lingeta partes constituintes ................................................. 2.10 Esquema de funcionamento de uma platina .......................................... 2.11 Formao do tecido de malha por trama ................................................ 2.12 Cursos e colunas .................................................................................... 2.13 Tipos de laadas .................................................................................... 2.14 Meia-malha (jersey simples) ................................................................... 2.15 Formao do tecido RIB ......................................................................... 2.16 Fluxograma das rotas de acabamento para tecidos de malha em 100% algodo ....................................................................................... 2.17 Jet redondo ............................................................................................ 2.18 Jet longo ................................................................................................. 2.19 Formas geomtricas que as laadas podem assumir durante os processos de manufatura, de encolhimento ou estiramento ................... 2.20 Dependncia entre as quatro grandezas (gramatura, largura, densidade e AD) ...................................................................................

23 32 33 35 37 42 44 46 53 54 56 58 59 60 61 64 69 70 90 91

2.21 Diferentes comportamentos para um tecido de malha com as mesmas variveis de malharia, porm com laadas de formas geomtricas diferentes .............................................................................................. 3.1 Relao do comprimento do ponto com a densidade .............................. 3.2 Diagrama do processo para tingimento de cores claras .......................... 3.3 Diagrama de processo para tingimento de cores escuras ....................... 3.4 Procedimento de desenvolvimento de malhas na malharia e no beneficiamento ........................................................................................ 4.1 Fluxograma do processo de desenvolvimento de malha atravs do programa computacional ......................................................................... 4.2 Grupo FTM ............................................................................................... 4.3 Simulao de desenvolvimento de malha ................................................ 4.4 Planilha para o clculo do ttulo ............................................................... 4.5 Planilha referente ao clculo do comprimento de ponto .......................... 4.6 Planilha referente ao clculo da gramatura ............................................. 4.7 Planilha referente ao clculo do fator de cobertura ................................. 4.8 Planilha de clculo das resultantes ......................................................... 4.9 Planilha de consulta das constantes K .................................................... 4.10 Fluxograma do programa de desenvolvimento de malhas .................... 5.1 Variao do comprimento do ponto ......................................................... 5.2 Variao do ttulo dos fios Ne ............................................................... 5.3 Variao do fator Kr (cursos/colunas) ................................................... 5.4 Grfico de regresso linear referente obteno do Kc ......................... 5.5 Grfico de regresso linear referente obteno do Kw ......................... 5.6 Resultados obtidos pela simulao de dados no programa computacional ......................................................................................... 5.7 Comparativo de gramaturas entre a simulao e dado prtico ............... 6.1 Validao do programa computacional ....................................................

92 106 113 114 123 130 132 133 135 136 137 138 140 142 145 156 157 159 165 165 170 177 181

LISTA DE TABELAS

Pg. 1.1 Consumo mundial de fibras txteis (em milhes de toneladas) ............. 2.1 Campos de aplicao de tecidos tcnicos .............................................. 2.2 (a); (b) Histria das fibras txteis ............................................................ 2.3 Brasil produo de fibras naturais 1990/98 (mil ton.) ....................... 2.4 Composio da fibra do algodo ............................................................ 2.5 Propriedades fsicas e qumicas do raion viscose .................................. 2.6 Propriedades fsicas e qumicas do nilon ............................................. 2.7 Propriedades fsicas e qumicas da fibra de polister ............................ 2.8 Classificao dos corantes por aplicao ............................................... 2.9 Valores K de malhas lisas de l .............................................................. 2.10 Valores K do estado completamente relaxado de malhas lisas de l .. 2.11 Valores Ki num estado completamente relaxado no tecido da malha circular em algodo tipo jersey ............................................................ 3.1 Viso geral das amostras ....................................................................... 3.2 Comparao da influncia das fibras de algodo ................................... 3.3 Valores especficos dos fios utilizados ................................................... 3.4 Regulagens de tecimento ....................................................................... 3.5 Regulagens dos equipamentos de acabamento .................................... 3.6 Tipos de ensaios e testes laboratoriais realizados por fase de processo 5.1 Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido-amostra J01 ........ 03 22 27 30 36 42 44 46 67 80 81 84 99 104 107 110 116 121 147

5.2 Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido-amostra J02 ....... 5.3 Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido-amostra R01 ....... 5.4 Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido-amostra R02 ....... 5.5 Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido-amostra P01 ....... 5.6 Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido-amostra P02 ........ 5.7 Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido-amostra I01 ......... 5.8 Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido-amostra I02 ......... 5.9 Variao do comprimento do ponto ........................................................ 5.10 Variao do ttulo dos fios Ne ............................................................ 5.11 Variao do fator Kr (cursos/colunas) ............................................... 5.12 Valores K de elaborao do programa para os tecidos em meiamalha: J01 e J02 no E.R. ..................................................................... 5.13 Valores de K para os tecidos em meia-malha de escala de produo no E.R. ................................................................................................. 5.14 Valores de K para a obteno dos grficos de regresso linear ......... 5.15 Comparativo entre os dados de produo e dados do programa ........ 5.16 Demonstrao do desempenho do tecido de malha J01 no E.R. quando acabado com diferentes Ks ................................................... 5.17 Fator de correo para o tecido de malha J01 ..................................... 5.18 Comparao de dados no E.R. entre o simulador e lotes experimentais para diferentes ttulos, comprimento do ponto e tear ...

148 149 150 151 152 153 154 155 157 158 161 162 164 171 172 173 175

LISTA DE EQUAES

Pg. Equao 2.1 .................................................................................................. Equao 2.2 .................................................................................................. Equao 2.3 .................................................................................................. Equao 2.4 .................................................................................................. Equao 2.5 .................................................................................................. Equao 2.6 .................................................................................................. Equao 2.7 .................................................................................................. Equao 2.8 .................................................................................................. Equao 2.9 .................................................................................................. Equao 2.10 ................................................................................................ Equao 2.11 ................................................................................................ Equao 2.12 ................................................................................................ Equao 2.13 ................................................................................................ Equao 2.14 ............................................................................................... Equao 2.15 ............................................................................................... Equao 2.16 ................................................................................................ Equao 2.17 ................................................................................................ Equao 2.18 ................................................................................................ Equao 2.19 ................................................................................................ Equao 2.20 ............................................................................................... 50 50 77 78 79 79 79 82 82 82 82 83 83 86 86 86 86 86 86 89

Equao 2.21 ............................................................................................... Equao 2.22 ................................................................................................ Equao 3.1 .................................................................................................. Equao 3.2 .................................................................................................. Equao 3.3 .................................................................................................. Equao 3.4 .................................................................................................. Equao 3.5 .................................................................................................. Equao 4.1 .................................................................................................. Equao 4.2 .................................................................................................. Equao 4.3 ................................................................................................. Equao 4.4 ................................................................................................. Equao 4.5 .................................................................................................. Equao 4.6 .................................................................................................. Equao 4.7 .................................................................................................. Equao 4.8 .................................................................................................. Equao 4.9 .................................................................................................. Equao 4.10 ................................................................................................ Equao 4.11 ............................................................................................... Equao 4.12 ............................................................................................... Equao 4.13 ................................................................................................ Equao 4.14 ................................................................................................ Equao 4.15 ................................................................................................ Equao 4.16 ................................................................................................ Equao 4.17 ................................................................................................ Equao 4.18 ............................................................................................... Equao 4.19 ................................................................................................

89 89 108 109 109 118 118 134 134 134 134 134 135 135 136 137 137 138 139 141 141 141 143 143 143 143

Equao 5.1 .................................................................................................. Equao 5.2 .................................................................................................. Equao 5.3 .................................................................................................. Equao 5.4 ................................................................................................. Equao 5.5 ..................................................................................................

165 165 166 168 169

NOMENCLATURA

A.D.: Alterao dimensional. A.D%C: Alterao dimensional no comprimento. A.D.%L: Alterao dimensional na largura. CP: Comprimento do ponto [L]. Cf : Colunas no E.R. no estado acabado. Cg: Colunas no E.R. no estado cru. Cpcm: Cursos por centmetros [L-1]. Cpi: Cursos por polegada [L-1]. C1 a C13: Constantes de regresso. d: Dimetro do fio [L]. E.R.: Estado de referncia. F. C: Fator de cobertura Fc: Fator de acabamento dos cursos. Fw: Fator de acabamento das colunas. FTB: Ficha tcnica de Beneficiamento. FTM: Ficha tcnica de Malharia. Kc, Kw, Ks, Kr: Constantes que representam os parmetros dimensionais do tecido. l: Comprimento do fio na laada [L]. L. F. A.: Comprimento completo de um curso [L]. N: Nmero de agulhas em trabalho.

Ne: Unidade de medida do ttulo do fio no Sistema Ingls. p: Espao ocupado pelo curso [L]. q: Espao ocupado pela coluna [L]. S: Densidade do fio. Tex: Unidade de medida do ttulo do fio no Sistema Internacional. W: Largura do tecido [L]. Wf: Colunas no E.R. no estado acabado. Wg: Colunas no E.R. no estado cru. Wpcm: Colunas por centmetros [L-1]. Wpi: Colunas por polegada [L-1].

1 INTRODUO

1.1 Contextualizao

As empresas esto inseridas em um mercado de intensa competitividade global, definido por DAveni (1985) como Hipercompetio. Um ambiente onde as vantagens so rapidamente criadas e erodidas. Segundo este mesmo autor, a busca de uma vantagem duradoura tem sido, h muito tempo, o foco da estratgia das corporaes. Porm as vantagens duram somente at que as concorrentes copiem ou superem as manobras do pioneiro, ou seja, uma vez que a vantagem seja copiada ou superada, ela deixa de ser vantagem. Para Hamel e Prahalad (1995), a receita de sucesso para as empresas contextualizadas na era da globalizao, est no reconhecimento de suas competncias essenciais, que nada mais so do que as melhores habilidades da empresa. Com este conhecimento, as empresas podem a partir da traar o futuro que desejarem. Se o futuro imaginado (ou melhor, desejado pela empresa) exigir competncias de que a empresa no dispe, a empresa dever desenvolv-las atravs de um processo de inovao. Portanto, a estratgia sugerida est em desenvolver o maior nmero possvel de competncias essenciais. Quem assim o fizer estar inventando o futuro e sendo o lder, seja em qual mercado atuar. Ao dar nfase ao papel da inovao, os autores anteriormente citados, Hamel e Prahalad, muito se assemelharam a Schumpeter (1982). Todavia, a competitividade na concepo shumpeteriana a de um processo de destruio criativa, que para ele o que caracteriza e define o capitalismo. Schumpeter (1982), teoriza que a concorrncia centraliza-se na inovao e esta provoca um processo de destruio criativa onde velhas estruturas so substitudas por novas

conduzindo a economia a nveis mais elevados de renda e presumivelmente de bem-estar social. No obstante a este cenrio de competitividade, surge a partir do incio deste sculo um fato at ento ignorado pelos economistas e cientistas sociais: a preocupao com os recursos naturais e no to somente os recursos materiais, mas tambm os sociais e do capital. A julgar por seu impacto sobre o capital natural e social, a nova economia se parece mais com a prxima onda da Era Industrial do que com uma Era Ps-Industrial. A ousada afirmao de Senge e Carsted (2001). Segundo eles, os sistemas que regem os processos produtivos, inspirados nas mquinas, seguem um fluxo linear (extrair, produzir, vender, usar, descartar), no sustentvel em longo prazo. Para impulsionar empreendimentos que no prejudiquem o tecido social e ambiental e sejam financeiramente viveis, Senge e Carsted propem basear-se no modelo circular dos sistemas vivos: produzir, reciclar, regenerar. Trata-se de consumir os lucros energticos (solar, elico) em vez de devorar o capital natural (petrleo, gs) e projetar sistemas com desperdcio zero, nos quais o resduo de um processo seja o nutriente de outro. Assim, alm do contexto globalizado e altamente competitivo da atualidade, torna-se imperativa a necessidade de se inovar, levando-se em considerao os aspectos ambientais envolvidos. neste cenrio internacional de alta competitividade que est inserida a quarta atividade econmica mais importante do mundo, as indstrias txteis e de vesturio, atrs apenas de agricultura, turismo e informtica. Esta afirmao sustentada por Silva (2002), que informa ainda que o comrcio mundial da cadeia txtil movimenta mais de 350 bilhes de dlares/ano1. O consumo mundial de fibras txteis no ano de 2000 foi de 43,5 milhes de toneladas, como pode ser observado na Tabela 1.1, representando aproximadamente um consumo per capita de 7,5 quilos. sabido tambm que o setor txtil um dos maiores empregadores. Mesmo nos pases ditos industrializados como a Frana, de cada oito trabalhadores industriais, um pertence ao setor txtil e nos Estados Unidos, de cada onze, um pertence a este setor. (ANLISE SETORIAL, 1999).

Tabela 1.1: Consumo mundial de fibras txteis (em milhes de toneladas)

Ano Fibras Naturais Fibras Qumicas Total Participao das Fibras Naturais (%)

1950 1960 1970 1980 1990 1996 2000

6,4 10,1 13,4 16,8 20,8 20,6 20,9

1,6 3,9 8,6 13,2 19,2 21,9 22,6

8 14 22 30 40 42,5 43,5

80 72,1 60,9 56 52 48,5 48

Fonte: Fiber Organon - Departamento de Agricultura EUA (2001).

O mercado mundial de txteis cresceu graas ao aumento mundial de renda nos pases mais desenvolvidos e abertura de mercado. Embora os pases desenvolvidos tenham sido responsveis por 80% do total produzido pelo setor txtil no ps-guerra, o maior crescimento relativo se deve aos pases em desenvolvimento, em particular aos asiticos. Isso ocorreu como reflexo de um movimento global de migrao do setor industrial para reas do planeta em que a mo-de-obra fosse mais barata. Conforme Gorini (2000), o poder competitivo de alguns pases perifricos (como Coria do Sul, Taiwan, Hong Kong, Indonsia, Tailndia, ndia e Paquisto) foraram os norte-americanos e europeus tradicionais produtores de txteis a algumas mudanas fundamentais. Essas mudanas apontaram para um novo padro de concorrncia, baseado no apenas em preos, mas tambm em qualidade, flexibilidade e diferenciao de produtos, alm da prpria organizao do comrcio intrablocos, procurando reunir os avanos tecnolgicos alcanados na indstria txtil mo-de-obra barata de alguns pases perifricos, que passaram a ter maior representatividade neste setor.

Segundo a OMC, o comrcio de txteis e de vesturio no ano de 2000 foi de 148 bilhes de dlares e de 186 bilhes de dlares, respectivamente. (IEMI, 2001).

A nova organizao do setor txtil nos pases desenvolvidos, que passou de um regime de mercado vendedor para comprador, afeta a competitividade do mesmo, na medida em que a relao com o consumidor se tornou o ponto crucial na competio, como argumentado por Monteiro Filha e Correa (2003). Estes mesmos autores observam ainda uma clara tendncia das grandes empresas ocidentais no sentido de abandonarem a produo de commodities e, mantendo a liderana tecnolgica e/ou mercadolgica, passarem a organizadoras de cadeias produtivas2 atravs da terceirizao da produo. Conforme o Relatrio Setorial da Cadeia Txtil Brasileira do IEMI (2003, p. 28), o Brasil exerce um papel importante no cenrio mundial, entretanto, em termos de comrcio internacional, a presena do Brasil ainda muito pequena, estando apenas entre os 40 maiores exportadores e importadores de txteis e confeccionados do mundo. A liderana ocupada por pases asiticos, detentores de uma extensa massa de mo-de-obra barata, destinados, em boa parte, ao abastecimento de pases ricos e desenvolvidos. Para que o Brasil se torne competitivo, o grande desafio est em construir uma cultura exportadora, onde a viso estratgica das empresas passe a incorporar a sua capacidade de participar de diferentes mercados no exterior, como forma de se manter atual e competitiva, no s no que se refere s mquinas instaladas, mas tambm em termos de desenvolvimento de produto, qualificao profissional e sistema de gesto (IEMI, 2003). Este fato por si s demonstra que o Brasil tem condies de ampliar significativamente a sua participao no mercado internacional txtil. No caso das indstrias txteis do Vale do Itaja e do Vale do Itapocu, a situao agrava-se, visto que esta regio considerada at os anos de 80 como sendo o Plo Txtil da Amrica Latina, vem constantemente perdendo posio de destaque dentro do prprio Brasil. Isto se deve migrao de indstrias para outros estados, principalmente o Nordeste, atradas por inmeros benefcios

Cadeia produtiva pode ser definida como conjunto de etapa consecutivo pelos quais passam e vo sendo transformados e transferidos os diversos insumos ou, ainda, como o conjunto das atividades nas diversas etapas de processamento ou montagem, que transforma matrias-primas bsicas em produtos finais. (Citado em PROCHNICK e HAGUENAUER, 2001).

fiscais e financeiros oferecidos pelos estados da regio e pela oferta da mo de obra mais barata. Ainda com relao ao setor txtil brasileiro, cabe enfatizar, que um momento de mudana na organizao do mesmo em nvel internacional, requer uma reflexo sobre a estratgia a ser adotada pelas empresas envolvidas. Prova disto so os dados referentes ao setor txtil brasileiro, conforme foi verificado pelo IBGE (2003), onde o complexo txtil apresentou comportamento declinante com expressiva perda em importncia de 1990 1996. O complexo que em 1990 representava 3% do Produto Interno Bruto Brasileiro, passa a responder por 2% do PIB em 1996. O IEMI em 2003 publicou uma nova pesquisa onde mostra uma recuperao do setor industrial txtil, no ano de 2002, apresentando 4% do PIB brasileiro. Este fato devido basicamente pelo avano do setor no mercado de exportao. Realando a necessidade e a importncia das empresas txteis brasileiras buscarem diferenciais competitivos para estabelecerem-se como empresas classe mundial. Para melhor compreender o quadro, deve-se ter em mente que o setor txtil constitudo por uma cadeia de atividades em seqncia linear, desde a fiao de fibras naturais e/ou qumicas, passando pela tecelagem, at a confeco final de artigos de vesturio. Assim pode-se observar que o setor txtil um segmento importante para a economia do Brasil, mas faz-se necessrio entender que a cadeia txtil produtiva composta por uma rede de segmentos industriais heterogneos que demandam estruturas setoriais diversas, quanto ao tamanho, nmero de empresas, tecnologia utilizada e origem do capital empregado. Cada segmento industrial est dividido em setores distintos que so independentes entre si, mas o resultado (produto) de cada etapa de produo desses setores, normalmente, alimenta o setor, ou o segmento seguinte. As oscilaes da demanda final so determinantes da evoluo de toda a cadeia, e a dinmica do complexo claramente reativa ao crescimento do emprego e da massa salarial (no caso dos artigos mais populares) ou do nvel de crescimento do PIB. (PROCHNICK e HAGUENAUER, 2001). O fator crtico para a competitividade nessa cadeia o grau de utilizao de tcnicas de gesto de matrias-primas, mo-de-obra e equipamentos. A gesto empresarial decisiva, geralmente estabelecida na definio de um

segmento-alvo de mercado e na organizao da produo para atender a seus requisitos. Particularmente importante a manipulao gil de informaes, ou seja, conhecer o mercado e suas tendncias no curtssimo prazo, passando-se as informaes s unidades produtivas, coordenando-se as etapas e reduzindo-se estoques (NAZARETH, 1994). Isso tem levado a uma forte tendncia liderana das indstrias finais do complexo; entretanto, as novas exigncias de rapidez e flexibilidade na produo esto ampliando a necessidade de integrao no complexo (SOARES, 1994). Para uma melhor compreenso, a cadeia produtiva txtil pode ser dividida em cinco principais segmentos, conforme segue (SILVA 2002): - Fibras e Filamentos; - Indstria Txtil; - Indstria da Confeco; - Insumos Qumicos;
-

Mquinas e Equipamentos.

O segmento fibras e filamentos compreende a produo de fibras naturais de origem vegetal, animal e mineral, bem como os processos qumicos relacionados ao processamento das fibras artificiais, sintticas e modificadas (no sintticas). No segmento da indstria txtil encontram-se as fases de fiao, malharia/tecelagem, tinturaria e acabamento. A fiao processa tanto as fibras naturais quanto as sintticas e artificiais, produzindo o fio que ir ser transformado em tecido de malha pela malharia ou em tecido plano pela tecelagem. Cada um destes fios possui caractersticas tcnicas e construtivas diferentes, dependendo da sua aplicao na fase seguinte. Na seqncia, o tecido passa para a fase de tinturaria e acabamento para receber o tratamento final, conforme o desejado e geralmente estipulado pelo cliente. Esta fase recebe o nome de beneficiamento ou enobrecimento do tecido e aqui que conferida ao tecido a qualidade de cor, toque, aspectos dimensionais como largura, gramatura, etc. A indstria da confeco caracterizada como sendo o ltimo elo da cadeia, composto dos segmentos de vesturio e artigos confeccionados. O

segmento de vesturio composto das classes de roupa ntima, de dormir, de esporte, de praia, de gala, social, de lazer, infantil e das classes de roupas especiais, como as de segurana, profissionais e de proteo. O segmento de artigos confeccionados composto pela fabricao de meias, modeladores, acessrios para vesturio, artigos de cama, mesa, banho, copa, cozinha e limpeza, artigos para decorao e artigos industriais e de uso tcnico. A produo do setor de confeco destinada ao comrcio atacadista, ao comrcio varejista (cadeias e lojas independentes), s lojas de departamento, s lojas especializadas e a outras indstrias e atividades de servios (IPT, 2003). J os outros dois segmentos do a sustentao necessria em termos de insumos de produo, auxiliares qumicos e corantes, assim como mquinas e equipamentos para que se processe a manufatura dos bens das diversas etapas da cadeia produtiva txtil. No Anexo A apresentada a evoluo da Indstria Txtil no Mundo e no Brasil, com dados estatsticos da produo por segmento da cadeia produtiva txtil. O algodo a fibra mais consumida pela Indstria Txtil devido ao fato de que o algodo que confere mais conforto e toque agradvel ao vestir. Quando estas propriedades aliam-se s propriedades dos tecidos de malha circulares, obtm-se o que h de ideal para a pele. Este tipo de artigo por muitos considerado como sendo uma segunda pele, por possuir, sob condies de baixa tenso, um alto grau de elasticidade e alongamento, o qual permite ao artigo aconchegar-se e vestir o corpo sem qualquer desconforto ao usurio. Em contraste a esta excelente propriedade, os tecidos de malha em algodo possuem uma pssima estabilidade dimensional, ou seja, podem sofrer alteraes dimensionais do comprimento e/ou da largura aps os processos de manufatura do tecido e do artigo confeccionado. Est evidenciado que apesar das pessoas buscarem o conforto da segunda pele, estes mesmos consumidores querem uma melhoria da performance tcnica dos tecidos. Cada vez menos as pessoas do mundo moderno dispem tempo para lavar, secar, passar ou ter cuidados extras com suas roupas. A versatilidade e a praticidade j so fatores determinantes na escolha do guarda roupa. Sem falar dos custos de energia e gua, imperativos ecolgicos e do custo, na manuteno do vesturio.

exatamente neste nicho de mercado que se posicionam os tecidos de fibras sintticas, ofertando aos consumidores os ditos tecidos tecnolgicos ou inteligentes. Portanto, o problema neste caso, em particular, est em determinar a forma estvel e de preferncia constante que o material txtil possa vir a assumir durante o processo industrial, bem como durante o uso at o fim de sua vida til. Apesar do grande nmero de trabalhos, na sua maioria de autoria internacional, que tem sido realizado sobre os fundamentos da teoria da estabilidade dimensional dos tecidos, h ainda uma carncia de trabalhos cientficos visando esclarecer de fato o que ocorre e que variveis influenciam de fato no processo fsico/mecnico do tecido de malha de algodo. No intuito de explicar como obter na prtica a estabilidade dimensional dos tecidos de malha em algodo torna-se necessrio considerar em termos gerais: as mudanas nas estruturas, nas formas geomtricas, nas dimenses e nas propriedades mecnicas das fibras, dos fios e dos tecidos. Heap e Stevens (1992) resumem muito bem a melhor opo para obterse a melhoria da performance dos tecidos de malha em algodo. De um modo geral, requer-se trs principais elementos, cada qual com um certo grau de dependncia entre si: a) um sistema racional de engenharia de desenvolvimento de tecido; b) um sistema de garantia de qualidade do tecido desenvolvido; c) um programa de desenvolvimento tecnolgico e do conhecimento.

Portanto, uma das chaves do sucesso para atender esse mercado exigente por tecidos tecnolgicos de alta performance, est na habilidade de se desenvolver novos e melhores tecidos de malha o mais rpido possvel a um custo justo, na qualidade requerida. Com os avanos na rea de informtica, modernos equipamentos e novas linguagens de programao e de simulao tem permitido empregar a tcnica de simulao nas diversas reas do conhecimento humano, fatos que tm propiciado

aos usurios ganhos de tempo nos desenvolvimentos e anlises de viabilidade tcnica e econmica. No caso especfico das engenharias, a adoo da tcnica de simulao tem trazido benefcios como: (a) a previso de resultados na execuo de uma determinada ao, (b) a reduo de riscos na tomada deciso, (c) a identificao de problemas antes mesmo de suas ocorrncias, (d) a eliminao de procedimentos em arranjos industriais que no agregam valor a produo, (e) a realizao de anlises de sensibilidade, (f) a reduo de custos com o emprego de recursos (mo-de-obra, energia, gua e estrutura fsica) e (g) a revelao da integridade e viabilidade de um determinado projeto em termos tcnicos e econmicos (SILVA, 2004). Diante deste cenrio, questiona-se se possvel modelar

matematicamente as alteraes dimensionais dos tecidos de malha em algodo, de forma a ser aplicado na prtica das indstrias txteis que produzem tecidos de malha em algodo, a fim de torn-los mais competitivos?

1.2 Origem do trabalho

O presente trabalho origina-se na necessidade de enriquecer as atuais tcnicas de desenvolvimento de tecidos de malhas em algodo existentes nas empresas txteis brasileiras, propiciando a estas empresas maior capacidade inovao, para no somente defender-se da competio global, mas principalmente acelerar os processos de mudanas, tendo a tecnologia do conhecimento de desenvolvimento como o elemento motriz e a base para um sucesso competitivo. Tornando o setor txtil do Vale do Itaja e Itapocu, integrado no contexto da globalizao da economia e dos produtos, aumentando suas chances de atuar com maior sucesso na atividade de exportao. Mas como aumentar a velocidade de desenvolvimento dos tecidos de malha de algodo, de maneira assertiva, sem gerar desperdcios, sem utilizar a capacidade produtiva instalada e sem consumo de matria-prima? No existia no

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Brasil

uma

ferramenta

que

permitisse

melhoria

dos

processos

de

desenvolvimento de tecidos de malha de nossa indstria, para que se aproximem do padro de operao dos concorrentes internacionais. O presente trabalho traz o desenvolvimento de um modelo que responde a essa necessidade.

1.3 Justificativa do trabalho

Para as empresas industriais de maneira geral, em especial as indstrias txteis exportadoras, a alta eficincia no desenvolvimento do produto fator relevante para o seu sucesso. Nas empresas txteis catarinenses de perfil exportador, a aplicao dos conceitos de predio dimensional dos tecidos de malha, pode levar obteno de performance produtiva superior. Observa-se que somente a partir dos anos 90, os empresrios do setor txtil se mostraram preocupados com o posicionamento das suas empresas perante a abertura do mercado internacional. Nesse mesmo perodo o mundo percebe que o novo sculo a era do mais rpido, do mais diversificado, do preo justo e da qualidade assegurada, ou seja, aumenta-se em escala geomtrica a complexidade dos produtos, dos mercados e da logstica como um todo. Alm disso, a diferenciao dos pedidos e conseqentemente a reduo dos lotes de fabricao destes pedidos, vm sendo visto como um caminho para a satisfao dos clientes, principalmente no mundo da moda. Para agravar ainda mais a situao das empresas txteis do segmento do algodo, ocorreu neste perodo o desenvolvimento e a insero das fibras sintticas e artificiais, dando uma caracterstica diferenciada aos produtos, tornando-os mais atrativos aos olhos dos consumidores que j se tornavam ansiosos por novidades e por produtos com mais qualidade. A maioria das indstrias txteis brasileiras vende para o exterior no modo "private label", ou seja, produz conforme a especificao de terceiros. O grande desafio destas empresas est em atender s exigncias de qualidade. Em se tratando de tecido de malha em algodo, o principal elemento para se qualificar

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como fornecedor de artigos txteis o atendimento das especificaes de estabilidade dimensional e de solidez das cores. , portanto, neste ponto, que reside o desafio maior. Tornar-se- competitiva a empresa que adotar uma poltica de desenvolvimento de produtos, como um dos processos-chave para a competitividade na manufatura. Movimentos de aumento da concorrncia, rpidas mudanas tecnolgicas, diminuio do ciclo de vida dos produtos e maior exigncia por parte dos consumidores requerem agilidade das empresas, produtividade e alta qualidade que dependem necessariamente da eficincia e eficcia da empresa neste processo. Para atender a demanda de um mercado cada vez mais exigente, as empresas produtoras de tecidos de malha em algodo, tm carncia por pesquisas sobre o controle da estabilidade dimensional dos artigos em algodo. Apesar da crescente e continuada popularidade da fibra de algodo, reconhecidamente como sendo uma fibra que proporciona extremo conforto, ideal para o uso direto sobre a pele, o algodo por ser uma fibra natural possui propriedades limitadas, como, por exemplo, o encolhimento aps sucessivas lavaes. imperioso que a estrutura dimensional dos tecidos seja investigada. Logo, a predio da performance do tecido de malha em algodo aps a fabricao e o uso um importante fato. Assim como, o desenvolvimento de um modelo para a predio dimensional em tecidos de malha de algodo com banco de dados de empresas de perfil exportador que permita a sua aplicao na indstria txtil nacional. O trabalho experimental realizado no presente projeto baseia-se nas pesquisas e ensaios efetuados nas empresas em que trabalhou o pesquisador, Cia. Hering S.A. e Marisol S.A. onde, se pode construir um abrangente banco de dados baseados em uma srie de tipos diferentes de tecidos de malha e processos sob um estreito controle de qualidade, todavia em escala industrial e sob condies realsticas de comercializao, validando assim o modelo desenvolvido. De forma resumida pode-se dizer que as principais justificativas que motivaram o presente trabalho so:

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a) Grandes redues de tempo, diminuies de custos e melhorias da qualidade de processos e produtos com a adoo da simulao computacional para os processos industriais txteis. b) O algodo, apesar de ter perdido nos ltimos 20 anos o seu market share, continua sendo a fibra txtil de mais consumida no mundo (IEMI, 2003). c) O tecido de malha em algodo tem como caracterstica fsica, um baixo desempenho na estabilidade dimensional se comparado com as fibras sintticas e artificiais, principalmente no quesito encolhimento aps sucessivas lavagens. d) O tecido de malha em algodo possui como principal vantagem tcnica em relao s outras fibras: toque macio e natural; hidrofilidade natural; as suas propriedades fsicas podem ser controladas durante os

processos de fabricao do tecido de malha. e) As indstrias txteis da regio do Vale do Itaja e do Itapocu so tradicionalmente algodoeiras. f) A existncia de uma lacuna na bibliografia sobre o assunto, muito

pouca referncia foi escrita recentemente ou de difcil disponibilidade para pesquisadores da rea no Brasil.

1.4 Questo e hipteses da pesquisa

Pode-se definir como questo central do presente trabalho o seguinte ponto:

possvel modelar matematicamente as alteraes dimensionais dos

tecidos de malha em algodo, de forma a ser aplicado na prtica das indstrias

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txteis que produzem tecidos de malha em algodo a fim de torn-las competitivas nos seus mercados de atuao? Para responder a essa questo, trabalha-se com a hiptese central, a ser comprovada, de que: Como o algodo uma fibra que possui propriedades fsicas que se alteram de forma permanente somente pelas variveis de Malharia e pelas variveis de Beneficiamento, uma vez que estas variveis sejam conhecidas e controladas, pelo ponto de vista prtico, as dimenses dos tecidos de malha em algodo podem vir a ser previstos antes mesmo de serem produzidos. Alm da hiptese central, trabalha-se com uma hiptese secundria, no menos importante, com o seguinte ponto: Os tecidos de malha, geralmente possuem tenses residuais do processo de manufatura que nunca se recuperam totalmente, a no ser que o artigo seja submetido consecutivamente a diversas lavaes e secagens em mquina rotativa. A importncia da hiptese secundria reside no fato de que os tecidos de malha em algodo possuem certas qualidades que permitem aos artigos confeccionados moldarem-se perfeitamente ao corpo de forma natural e agradvel. Contudo, os tecidos de malha em algodo so propensos a esticarem ou a outras deformaes fsicas; isto se deve ao fato de que tanto os fios, quanto a estrutura do tecido de malha, sofrem diversos tipos de foras mecnicas quando processados.

1.5 Objetivos

No sentido de promover a identificao da validade das hipteses levantadas, este trabalho guiado por um objetivo geral, desdobrado em um conjunto de objetivos especficos, listados a seguir.

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1.5.1 Objetivo Geral Desenvolver um modelo para predio da alterao dimensional em tecidos de malha de algodo, com um banco de dados de empresas da regio do Vale do Itaja e do Itapocu, e aplic-lo em escala industrial para validar o modelo.

1.5.2 Objetivos Especficos Os objetivos especficos esto atrelados ao entendimento de quais variveis e de que forma elas afetam a estabilidade dimensional dos tecidos de malha em algodo. Assim sendo: a) estudar o mecanismo de encolhimento dos tecidos de malha em algodo, de forma terica e experimental aps repetidas lavaes das amostras; b) desenvolver a compreenso do fenmeno fsico e mecnico que ocorre no processo de relaxamento do tecido de malha, provocando o encolhimento e a toro das costuras laterais dos artigos confeccionados; c) provar atravs de ensaios e modelos matemticos que estes processos de relaxamento tidos como encolhimento so previsveis e, portanto, so passveis de ser controlado antes mesmo dos artigos serem produzidos; d) criar um banco de dados com parmetros de processo de produo de tecido de malha de algodo; e) gerar predies quanto ao comportamento do tecido confiveis, pela tcnica de simulao, diminuindo os custos com testes reais no processo industrial; f) formular um conceito de processo ideal para a manufatura dos tecidos de malha em algodo, definindo e determinando os parmetros e as variveis relevantes que garantam a melhor reprodutibilidade do sistema de desenvolvimento proposto;

As perguntas a serem respondidas nesta tese so:

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a) Por que tecidos de malha em algodo encolhem em diferentes nveis quando estes so produzidos a diferentes gramaturas e larguras (na essncia, diferentes cursos e colunas por unidade de comprimento)? b) Estas diferenas so resultados somente das variveis de malharia ou o tingimento, o acabamento e a confeco tambm produzem impactos e influenciam nos nveis de encolhimento? c) Finalmente, seria possvel a um fabricante txtil de tecidos de malha em algodo, a partir do histrico de dados relativos s dimenses do tecido (tais como gramatura, largura e encolhimento) utiliz-los para algo mais do que descrever a geometria e a topologia do tecido?

Esta tese mostrar que o desempenho dos tecidos de malha em algodo, quanto estabilidade dimensional poder ser previsvel atravs da simulao computacional. A partir de um banco de dados empricos, formula-se correlaes e desenvolve-se um programa computacional que permite a cada fabricante reproduzir, dentro da realidade de sua empresa, as caractersticas do tecido desejado pelo seu cliente. O programa no se baseia to somente no fio e nas regulagens de malharia, mas nos processos e tcnicas utilizadas na tinturaria e no acabamento.

1.6 Metodologia cientfica empregada

Como mtodo de trabalho, esta tese segue uma linha de raciocnio no processo de pesquisa fundamentada no mtodo dedutivo, no qual tem o objetivo de explicar o contedo das premissas, por intermdio de uma cadeia de raciocnio at chegar a uma lgica capaz de elaborar um algoritmo. Do ponto de vista de sua natureza, este trabalho aplicado, pois gera conhecimentos para aplicao prtica dirigida soluo da questo de pesquisa levantada, ou seja, se possvel modelar um sistema preditivo alterao

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dimensional em tecidos de malha em algodo, com um banco de dados de empresas catarinenses de perfil exportador. Quanto forma de abordagem, trata-se de um trabalho quantitativo por traduzir a hiptese de pesquisa em nmeros, classificando-as e analisando-as. Quanto aos seus objetivos, uma pesquisa explicativa, pois visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrncia do fenmeno das alteraes dimensionais dos tecidos de malha em algodo de forma experimental. Para dar suporte a esta pesquisa quantitativa e explicativa, so empregados como procedimentos tcnicos, com a pesquisa bibliogrfica, para dar a base fundamental dos conceitos empregados na pesquisa experimental, para da traar um quadro terico que far a estruturao conceitual que dar sustentao ao desenvolvimento de toda a pesquisa. Cabe salientar, que o tema escolhido oferece pouca bibliografia a respeito, existindo tambm uma lacuna de tempo entre as publicaes, no havendo disponvel material mais atual. Dada a fundamentao terica necessria, utilizou-se ainda como procedimento tcnico a pesquisa experimental, selecionando-se as variveis que seriam capazes de influenciar no objeto de estudo, para ento definir as formas de controle e de observaes dos efeitos que as variveis produzem no objeto. O presente trabalho apresenta uma contribuio indita por desenvolver e aplicar um modelo conceitual de desenvolvimento, predio e controle do comportamento fsico dos tecidos de malha em algodo, a partir de um banco de dados de escala industrial, formado por empresas lder em seus segmentos, na regio norte do estado de Santa Catarina. A originalidade do modelo proposto repousa no fato de que retrata a realidade de cada empresa, pois levam em considerao fatores como mquinas, equipamentos e rotas prprias de cada empresa, aliado a isto o fato de que o modelo pode ser calibrado no momento em que alguns dos fatores mencionados forem alterados por qualquer motivo.

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1.7 Limitaes do trabalho

O presente estudo trabalha com limitaes ligadas amplitude da anlise, amostra utilizada e ao banco de dados, para representar o modelo matemtico proposto. O modelo matemtico apresentado limita-se anlise ao mbito dos tecidos de malha circular em fibra 100% algodo. Outras limitaes esto nas estruturas dos tecidos de malha, aqui esto apresentadas em quatro tipologias: meia-malha, piqut simples, ribana 1x1 e interlock e nos tipos e ttulos dos fios.

1.8 Estrutura do trabalho

O presente trabalho est estruturado em seis (6) captulos. O captulo inicial, de introduo, expe a origem do trabalho, sua justificativa, a questo e hiptese central da pesquisa, os objetivos geral e especficos, o modelo cientfico utilizado e as limitaes. Apresenta as consideraes iniciais, introduzindo de forma contextualizada indstria txtil no mundo, no Brasil e nas regies do pas, enfatizando a importncia da regio Sul, mais especificamente o estado de Santa Catarina na manufatura de tecidos de malha em algodo dentro de um cenrio competitivo e globalizado. Os captulos seguintes esto estruturados da seguinte forma: Captulo 2 Reviso Bibliogrfica: aprofunda-se na histria do surgimento do setor txtil no Brasil, passando pela reestruturao que vem sofrendo, as suas novas perspectivas e as inovaes tecnolgicas deste setor. A partir da, entra-se no campo tcnico da indstria txtil, investigando-se as propriedades da fibra do algodo, o processo de tecimento dos tecidos de malha, as diversas estruturas bsicas de tecidos de malha, os processos de tingimentos e acabamentos. Para ento, adentrar no mecanismo de relaxamento dos tecidos de malha e suas

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alteraes dimensionais. Baseado na literatura e nos trabalhos experimentais realizados, formulado um modelo e desenvolvido um programa computacional para a predio da alterao dimensional dos tecidos de malha em algodo. Captulo 3 Metodologia: neste captulo apresentada a metodologia empregada para a amostragem e caracterizao do modelo que prev as alteraes dimensionais de um tecido de malha, descrevendo todas as etapas e sub-etapas que compe a referida metodologia, assim como a descrio: dos equipamentos, da rota, dos ensaios e dos parmetros de processo. Captulo 4 Desenvolvimento do Algoritmo Computacional: so apresentados os conceitos de modelos matemticos empregados em computadores, utilizando-se modelos de simulao. apresentado tambm o modelo matemtico em computador proposto para validar a questo da pesquisa. Captulo 5 Resultados: relatada a experincia prtica da implantao da Metodologia proposta em duas grandes empresas txteis da regio do Vale do Itaja, ressaltando os resultados obtidos destes ensaios, bem como contemplando a anlise e interpretao destes dados. Captulo 6 Concluses e Recomendaes: apresenta as concluses e as recomendaes, com a apresentao dos passos do trabalho de pesquisa realizado, as evidncias dos pontos que permitiram a validao do modelo pela confirmao da hiptese central deste trabalho, e o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos especficos, sempre referenciando os itens do trabalho onde os pontos foram apresentados de forma extensa. O captulo pontua as oportunidades de melhoria da anlise explorada. Seguem-se, por fim, as referncias bibliogrficas e os anexos do trabalho.

2 REVISO BIBLIOGRFICA

2.1 Importncia da indstria txtil

Apesar de provavelmente os primeiros artigos de vesturio e de decorao do Homem terem sido de peles de animais e algumas vezes unidos por algum material cortante ou penetrante como ossos, ele rapidamente aprendeu a manipular fibras em tecidos txteis, muito encorajadas por experincias realizadas no entrelaamento de cips, folhas e gramas com o intuito de produzir abrigos primitivos. Todavia, a indstria txtil percorre anos de trajetria de desenvolvimento. A arte da tecelagem, portanto, remonta PrHistria; ela considerada uma das mais antigas manifestaes da humanidade, junto com o domnio do fogo e a inveno da roda. Os primeiros tecidos de algodo foram fabricados na ndia h cerca de 3 mil anos antes de Cristo. No Egito e na Crimia, foram desenvolvidos os tecidos de linho. Os tecidos encontrados nos tmulos egpcios, datados entre os anos 3 mil e 2 mil a.C., permitem concluir a existncia de uma avanada tcnica de fiao e tecelagem do linho e tambm do algodo, Spencer (1989). A palavra txtil originada do verbo em latim texere, ou tecer em portugus, originariamente aplicado somente a tecidos planos (tear), tem se tornado um termo geral para fibras, tecidos e outros materiais que podem ser transformados em tecidos, produzidos por entrelaamentos ou qualquer outro mtodo. Desta forma, fios, cordas, fitas, renda, bordados, redes e tecidos feitos por tecelagem, malharia, feltragem e alguns outros, so txteis. Algumas definies do termo txtil poderiam ainda ser aplicado naqueles produtos obtidos

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pelo princpio de fabricao de papel (no tecidos) que tem muitas propriedades associadas aos tecidos convencionais. Falar sobre a importncia da Indstria txtil, o mesmo que descrever o dia-a-dia das pessoas, pois a todo o momento as pessoas no mundo inteiro, conscientes ou inconscientemente tomam decises que afetam o ramo de atividade txtil. Desde a simples escolha da roupa que ir vestir para iniciar o seu dia de trabalho, at o tipo de estofamento que ser utilizado para compor uma nova aeronave que est sendo desenvolvida. Na verdade o mundo moderno est cercado por produtos advindos das inmeras industrias txteis espalhadas pelo mundo. Poucos dos produtos manufaturados hoje podem ser produzidos sem a presena de componentes txteis. At mesmo alimentos processados passam por filtragens em elementos de origem txteis, como por exemplo, filtros. Os produtos txteis podem ser classificados quanto finalidade do uso em duas formas diferentes; para fins industriais ou aplicao domstica. Na aplicao domstica, pode-se se subdividir em vesturio, cama, mesa, banho e decorao. nesta rea que entra um item de grande subjetividade na escolha do consumidor dos artigos txteis, a deciso muitas vezes est baseada no somente nas funes bsicas ou especficas para a qual o item foi projetado ao menor custo, mas tambm nas funes de estima e moda. A moda representa quem somos, o que pensamos e o que queremos dos outros, das maneiras mais objetivas ou subjetivas possveis. Tambm reflete uma poca e os costumes de uma sociedade. Atravs dela, a roupa sempre foi utilizada como instrumento social para exibir riqueza e posio. As roupas podem revelar nossas prioridades, nossas aspiraes, nosso liberalismo ou conservadorismo. Elas emprestam elegncia e cor ao nosso ambiente e do forma aos nossos sentimentos. Assim como a arte e a sociedade afetam a moda, tambm a indstria, o comrcio e a cincia o fazem. A tecnologia est a servio da moda. Alm de se preocupar com as tendncias os estilistas e a indstria txtil procuram aliar a beleza praticidade, considerando-se que os artigos txteis cobrem 80% do nosso corpo, estarmos em contato com eles 24 horas por dia e por fim ser considerado a segunda pele do corpo humano. Hoje so inmeros os recursos tecnolgicos para melhorar o desempenho dos artigos txteis, aumentando a resistncia, conferindo mais conforto,

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possibilitando enfrentar baixas e altas temperaturas, economizar tempo na manuteno das roupas e auxiliar na sade fsica e mental do corpo. Tecidos com microcpsulas de parafina que derretem, produzindo cheiros, aromas, vitaminas, leos hidratantes, tecidos com memria que armazenam formas, camisas que dispensam o ferro de passar, ternos que podem ir direto a uma mquina de lavar, tecidos com proteo contra raios UV, antifungos, tecidos que respiram, ajudando a evaporao do suor e proporcionando ao atleta uma melhor performance, so alguns dos novos lanamentos nesta rea. Como prev Deweick (2003):
Mais do que inteligentes os tecidos tecnolgicos provam que o futuro ainda esconde novidades para facilitar o dia a dia. As previses so de roupas at mesmo conectadas Internet. J pensou abastecer a geladeira atravs de seu tailleur ou checar e-mails pela camiseta?

Nas aplicaes industriais, os tecidos txteis so reconhecidos como tecidos tcnicos e podem ser aplicados em diferentes ramos de atividades econmicas, conforme se pode visualizar na Tabela 2.1.

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Tabela 2.1: Campos de aplicao de tecidos tcnicos Setor Exemplos Mercados

Geologia

Construo e Forros, revestimentos, pavimentao de telas, isolamentos, gramas estradas, engenharia artificiais ("geotextiles") hidro-sanitria e engenharia civil Empresas de construo Isolamentos e materiais de civil e firmas de cobertura civil arquitetura Protees ao sol e intempries para estufas, redes de pesca ("agrotextiles") Tapetes, estofados, airbags, carpetes, cintos de segurana Bandagens, fraldas, esparadrapos Cordes, sacos e sacolas,

Construo

Agricultura

Agroindstria e pesca

Transporte

Indstrias automobilsticas, aeronuticas, navais Hospitais Comrcio e indstria

Medicina Embalagem

Militar e Servios Pblicos

Equipamentos de combate ao incndio: mangueiras, Industria militar/segurana roupas, cobertores. e industrias petrolfera Coletes a prova de balas, pra-quedas... Fibras ticas, cabos condutores Setor de telecomunicaes

Comunicaes

Industria

Filtros, esteiras Engenharia industrial transportadoras, correias, mecnica, qumica, tapetes industriais, cintas... eletroeletrnica

Fonte: SENAI-CETIQT. Coordenao Acadmica de Educao Superior.Programa Brasileiro de Prospectiva Tecnolgica Industrial. (2002).

A histria da indstria txtil, portanto, confunde-se com a prpria histria da humanidade e da complexa cadeia a ela relacionada. Uma abordagem da evoluo da Industria Txtil no mundo e no Brasil apresentada no Anexo A. A Cadeia Txtil, envolvendo o cenrio atual, os desafios, as estratgias competitivas, a inovao tecnolgica e as competncias essenciais so abordadas no Anexo B.

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2.2 Matria-prima

2.2.1 Fibras txteis A menor parte do artigo de vesturio, dos tecidos de banho, cama, mesa ou qualquer outro tecido, tem na sua composio um tipo de fibra txtil.

As fibras txteis podem ter vrias origens, e esse o critrio comumente utilizado para a sua classificao. Assim as fibras podem ser: de origem natural se so produzidas pela natureza sob uma forma que as torne aptas para o processamento txtil; ou de origem no-natural se so produzidas por processos industriais, que a partir de polmeros naturais transformados por ao de reagentes qumicos (fibras regeneradas ou artificiais) quer por polmeros obtidos por sntese qumicas (fibras sintticas). (ARAJO; CASTRO, 1986-87)

A classificao geral das fibras txteis est resumida na Figura 2.1 a seguir.

FIBRAS TSTEIS
NATURIAS NO NATURAIS

ANIMAIS

MINERAIS

VEGETAIS

ARTIFICIAIS

SINTTICAS

INORGNICAS

SECREO GLANDULAR

DA SEMENTE

PLOS

DO CAULE

DA FOLHA

DO FRUTO

Figura 2.1: Classificao geral das fibras

Fonte: Ribeiro e Andrade Filho (1984-87, p. 67).

Estas fibras tanto as naturais quanto as no naturais diferem-se de inmeras maneiras. Cada qual possui caractersticas e propriedades diferentes, sejam as dimenses de suas cadeias moleculares, cristalinidade, as cores, a

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massa especfica, temperatura de fuso ou transio vtrea, elasticidade, hidrofilidade e muitas outras que iro conferir ao tecido aplicaes diversas. Da a grande importncia de se conhecer de forma profunda as fibras txteis e seus aspectos tcnicos antes de se desenvolver um determinado tecido, ou seja, tudo na cadeia txtil passa primeiramente pela correta escolha da fibra txtil.

2.2.1.1 Fibras txteis e suas propriedades O que confere a cada fibra txtil uma qualidade diferenciada e nica a sua composio qumica. Portanto as fibras txteis so classificadas de acordo com a sua composio qumica e de sua estrutura molecular. Quase sempre, sejam fibras naturais ou no naturais, o elemento carbono est presente, ligado na sua maioria das vezes com outros elementos como hidrognio, oxignio, nitrognio, enxofre e elementos algenos, como flor, cloro e iodo. A forma com que estes elementos se ligam, formando as cadeias de polmeros, afetam as caractersticas e propriedades de alongamento, elasticidade, resistncia, absoro entre outras. As maiorias das fibras possuem estruturas cristalinas, mas elas tambm possuem reas amorfas. Estas reas amorfas se comparadas com as estruturas cristalinas das fibras possuem baixa resistncia trao. Se as redes cristalinas forem orientadas, a resistncia da fibra aumenta ainda mais. Contudo, as reas amorfas contribuem para absoro de corantes e da umidade, por terem maiores espaos entre as molculas. Alm disso, fibras amorfas possuem uma maior elasticidade e alongamento se comparadas com fibras cristalinas de cadeias orientadas. O entendimento dos processos txteis, no requer to somente o conhecimento da qumica, mas tambm a compreenso dos fenmenos fsicos. No processamento em toda a cadeia txtil, ou seja, desde a fibra at o artigo confeccionado, existe uma composio de foras e tenses agindo diretamente sobre as fibras, fios, tecidos e artigos confeccionados. O comportamento do artigo txtil em reao a este conjunto de foras que ir determinar quando, como e que tipo de fibra e fio ser usado no processamento do tecido ao artigo final. As principais caractersticas fsicas das fibras txteis so: massa especfica, gramatura, dimetro, resistncia trao, tenacidade, hidrofilidade, temperatura de transio vtrea e ponto de fuso.

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As molculas de uma fibra txtil absorvem a energia trmica e podem mudar as suas estrutura qumica ou a sua configurao fsica, sendo esta propriedade muito explorada na indstria txtil, a fim de se obter algumas caractersticas e propriedades desejveis em alguns materiais. Os polmeros termoplsticos, por exemplo, sob uma temperatura alta rearranja a sua estrutura molecular criando mais reas cristalinas ou amorfas. Assim tanto a fibra quanto o tecido assumem propriedades fsicas e qumicas diferentes das originais. Quando fibras que no estiram ou no encolhem quando na presena de foras ou expostas a umidade e calor, so ditas fibras de alta estabilidade dimensional. Muitas fibras so inerentemente estveis quanto ao aspecto dimensional, mesmo que os tecidos compostos por estas fibras apresentem algum tipo de encolhimento. Os tecidos encolhem devido ao de foras impostas durante o seu processamento. Tecidos que so submetidos ao de foras por processos mecnicos, naturalmente tendem a retornar as suas dimenses originais, logo aps a retirada destas foras ou quando na presena de umidade, ou seja, nas primeiras lavaes. Este tipo de encolhimento conhecido como relaxamento ou encolhimento residual. Quando uma fibra encolhe repetidas vezes; mesmo aps o relaxamento, diz-se que o encolhimento progressivo. As fibras podem ser classificadas de acordo com os seus atributos de aparncia, de conforto e de desempenho. Os principais atributos de aparncia so: drap: refere-se ao caimento do tecido no objeto que cobre. Este aspecto importante em vesturio, tecidos para tapearia, decorao, etc.; textura: o apelo visual e ttil (reao ao manuseio). Atributo importante no vesturio, banho e tecidos do lar; cor: dada pela cromaticidade, intensidade e brilho. A reproduo da cor um dos aspectos mais importantes do mercado da moda; reteno ao vinco: a capacidade de uma pea passada, reter vincos ou pregas durante o uso. Importante para calas, ternos e uniformes;

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recuperao ao enrugamento: durante o uso as peas podem adquirir dobras ou vincos indesejveis. A recuperao ao enrugamento o poder do tecido de eliminar estes amarrotamentos indesejveis ao ser pendurado entre os perodos de uso.

Os principais atributos de conforto so: Absoro de umidade: capacidade da fibra de absorver umidade na forma de vapor de gua do corpo ou de fontes externas, sem que o usurio tenha a sensao de molhada. Isto importante para peas ntimas, meias, cobertores ou artigos que tenham contato direto com o corpo por um certo perodo de tempo. A l pode absorver at 30%, o algodo 8% e sintticos de 0 a 4% de umidade, antes que o usurio tenha a sensao de molhado ao tato. Elasticidade e Alongamento: capacidade do tecido de alongar sob a ao de fora e depois recuperar o comprimento inicial aps cessar a aplicao da fora. A elasticidade a principal caracterstica dos fios de elastano, assegurando alto alongamento com retorno garantido. Isto essencial para artigos utilizados junto ao corpo, pois seu ndice de alongamento permite moldar e acompanhar os movimentos com maior conforto, resultando em alto efeito elstico. Porosidade: refere-se aos espaos ou canis de interconexo no tecido, atravs dos quais gases ou lquidos podem fluir. Isto afeta a capacidade do tecido respirar (transferncia de massa com o exterior), um fator favorvel ao conforto. Permeabilidade: diz respeito ao aquecimento ou resfriamento e influencia o grau de proteo, que o tecido ir propiciar ao usurio. Os principais atributos de Desempenho so: repelncia gua: a propriedade da fibra de resistir a molhar-se quando imersa ou lavada com gua. Importante em roupas externas e roupas de segurana; resistncia a abraso: poder de resistncia da fibra/tecido a constantes atritos de materiais abrasivos;

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mecnica;

resistncia ao encolhimento: capacidade do material de manter um

tamanho constante quando lavado ou submetido a qualquer tipo de agitao

solidez: capacidade de o material resistir a diversas aes fsicas e qumicas sem alterar o seu aspecto e caractersticas iniciais. Como por exemplo, resistncia luz solar, lavao, ao suor, frico, etc. Outras propriedades, alm das citadas, so discutidas em diversas literaturas (ARAJO e CASTRO, 1986-87; COLLIER e TORTORA, 2001), sendo importante frisar que a soma das propriedades de cada fibra que iro determinar a qualidade e a finalidade de uso do tecido desejado. Uma fibra pode ter uma propriedade de baixa abraso, mdia absoro, mas alta tenacidade, desta forma a seleo desta fibra em particular estar atrelada ao seu fim. Outro fator que no deve se deixar de lado na questo da seleo da fibra o seu custo e a sua disponibilidade no mercado.

Tabela 2.2 (a) e (b): Histria das fibras txteis (a) FIBRAS NATURAIS Data Fibra estimada
5.000+ AC LINHO: 3.000+ AC ALGODO: 2.600 DC SEDA:

Origem e produo
Geralmente considerada como sendo a fibra natural mais antiga. O linho foi utilizado como mortalha nos Faras Egpcios. Maior produtor: Estados Soviticos, Polnia, Alemanha, Blgica e Frana. Uso estimado entre 3.000 AC a 5.000 AC. A inveno do engenho de Eli Whitney em 1793 revolucionou o processamento do algodo. O desenvolvimento do tear mecnico em 1884 trouxe mais uma significativa evoluo na industria algodoeiro. Maiores produtores: Estados Unidos, Rssia, China e India. Outros importantes produtores: Pakisto, Brasil, Turquia, Egito. Usado pelo ser humano na pr-histria. Existem mais de 40 tipos diferentes de animais que produzem aproximadamente 200 tipos de l. Maiores produtores: Austrlia, Nova Zelndia, Rssia, China frica do Sul e Argentina. Acredit-se ter sido descoberto por uma princesa Chinesa. Seda produzida atravs de dois filamentos contnuos unidos provindos do casulo do bicho da seda. A produo da seda comea por volta de 1725 AC, patrocinada pela esposa de um imperador Chins. O cultivo e a fabricao da seda foram salvaguardados pelos Chineses por mais de 3.000 anos. O maior produtor atualmente da seda o Japo.

3.000 DC

L:

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(b) FIBRAS NO NATURAIS Data Fibra

1910 RAIOM: 1924 ACETATO: 1939 NILON: 1959 ELASTANO: 1961
POLIPROPILE NO:

Primeira Produo Comercial

A primeira fibra no natural produzida pelo Homem. A primeira produo commercial se deu em 1910 nos Estados Unidos pela American Viscose Company. Pela manipulao de dois diferentes qumicos e tcnicas de manufatura, dois tipos de raiom foram desenvolvidos, o raiom viscose e o raiom acetato. Nos dias de hoje, apenas o raiom viscose produzido nos Estados Unidos. A primeira comercializao desta fibra se deu em 1924 pela Celanese Corporation. A primeira produo em escala industrial se deu em 1939 pelo E. I. du Pont de Nemours & Company, Inc. a segunda fibra sinttica mais utilizada no mundo, atrs apenas do polyester. A primeira comercializao desta fibra se deu em 1950 nos Estados Unidos pela E. I. du Pont de Nemours & Company, Inc. A primeira produo desta fibra se deu em 1953 nos Estados Unidos pela E. I. du Pont de Nemours & Company, Inc. Polister a mais popular fibra sinttica do mundo. A primeira produo de triacetato se deu nos Estados Unidos em 1954 pela Celanese Corporation. A produo eem escala industrial de triacetate foi descontinuada em 1985. A primeira produo de elastano se deu nos Estados Unidos em 1959 pela E. I. du Pont de Nemours & Company, Inc. uma fibra elastomrica de propriedades parecidas com a da borracha, permite um estiramento de 100% e com a mesma capacidade de retorno. O elastano utilizado na forma de filamento contnuo. A primeira produo se deu nos Estados Unidos pela Hercules Incorporated. Em 1966, a poliolefina foi a primeira e a nica a receber um prmio Nobel. A primeira produo em escala commercial se deu em 1961 nos Estados Unidos pela E. I. du Pont de Nemours & Company, Inc. Hoje, as microfibras so produzidas nas mais variadas fibras sintticas, ou seja, de nilon, polister, acrlico, etc... A definio de micro fibra aquela que possui menos de um denier por filamento. Micro fibra a mais fina fibra, mais do que a mais delicada seda. Para relacionar a algo mais familiar um cabelo 100 vezes maior (mais grosso) do que uma micro fibra. A primeira produo em escala industrial de lyocell se deu em 1993 nos Estados Unidos pela Courtaulds Fibers, sob o nome comercial de Tencel. Considerada como sendo uma fibra ecologicamente correta, produzida atravs da polpa de rvores especialmente plantadas para este propsito. especialmente processada, usando-se solventes e tcnicas de fiao que possibilitem a reciclagem reduzindo-se a emisso de efluentes.

1950 ACRLICO: 1953 POLISTER:

1954 TRIACETATO:

1989

MICRO FIBRAS:

1993

LYOCELL:

Fonte: Fabric Link (2003).

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2.2.1.2 Fibras naturais As fibras naturais txteis vm exercendo um papel fundamental na histria da civilizao. Desde o incio dos tempos at o presente e certamente no futuro, as fibras naturais nunca deixaro de ter uma participao significativa na produo dos mais variados artigos industrializados. Pode-se encontrar estas fibras nos segmentos de vesturio, cama, mesa, banho, bem como em outros segmentos industriais, como a indstria farmacutica, aeroespacial, alimentos, automotiva e muitas outras. As fibras naturais podem ser divididas em trs principais classes, de acordo com a sua natureza: vegetais, animais e mineral. Fibras vegetais so baseadas na celulose, substncia fibrosa originria da pasta da madeira ou do linter do algodo. A celulose o mais comum composto orgnico encontrado na natureza. A celulose sintetizada sob a influncia do calor e da luz solar pela reao do dixido de carbono com a gua das plantas. A este processo se d o nome de fotossntese. Exemplos das mais populares fibras desta categoria so: o algodo, o linho e a juta. Fibras animais so as fibras proticas e os exemplos tpicos so: a l, o cashmere, a seda e os plos de animais como o camelo. A fibra mineral tem como exemplo o asbesto, muito aplicado em produtos de combate ao incndio. O algodo representa cerca de 97% do total das fibras naturais consumidas e de 90% das produzidas no Brasil, seguido, neste ltimo caso, em ordem de importncia, pela l, pela juta, pelo rami e pela seda (IEMI, 2001).

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Tabela 2.3: Brasil produo de fibras naturais 1990/98 (mil ton.)

ANO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Algodo 757.174 870.740 988.168 1.194.568 1.052.227 996.897 L Rami Seda 991 962 Linho 5.253 3.295 3.809 3.327 3.092 3.092 Sisal Juta TOTAL 815.130 920.261 1.038.989 1.241.014 1.100.367 1.049.095

7.022 11.715 6.107 12.665

13.974 19.001 8.732 17.760 9.451 10.271 13.556 15.483 16.788 7.231 8.469 9.926

9.455 14.349 3.486 11.427 9.531 10.827 7.248 3.657 7.552 4.013 7.552 4.013

Fonte: IEMI (2003).

2.2.1.3 Fibras animais As fibras animais tambm so conhecidas como fibras proticas por terem na estrutura qumica bsica a composio de aminocidos. Todas as fibras proticas contem os elementos carbono, hidrognio, oxignio e nitrognio em sua composio. Em cada fibra protica estes elementos so combinados em diferentes quantidades e em diferentes formas moleculares. Como resultado, as propriedades de cada fibra tendem a serem conseqentemente diferentes uma das outras, conferindo aos tecidos diversas formas, cores, texturas, etc.. As mais importantes fibras animais so a l e a seda. A l: a l ou plo como agente de proteo vem sendo utilizado desde da idade da pedra, quando as peles de animais primitivos eram utilizadas para cobrir o corpo humano. Arajo e Castro (1986-87), citam inclusive que no perodo Neoltico j se fazia uso txtil da fibra de l, sendo desenvolvidas as prticas da fiao rudimentar manual, da feltragem (encolhimento irreversvel) e da tecelagem. A tosquia (corte da l com o carneiro vivo) era citada na Bblia (Gnesis) conforme a seguinte referencia: Labo foi tosquiar os seus carneiros... Quimicamente a l composta por: 50% de carbono; 22 a 25% de oxignio;

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16 a 17% de nitrognio; 7% de hidrognio e; 3 a 4% de enxofre.

No entanto, as diferentes raas de ovinos no produzem a l com uma composio qumica constante. Pode-se ainda encontrar-se (+/-) 1% de matria mineral. Estes elementos esto estruturados em cadeia de aminocidos constituindo a Creatina ou Queratina (que so as mesmas protenas que compem os plos, unhas e cabelos) e a Lanolina (leo contido na l). (ARAJO e CASTRO, 1986-87). A fibra da l possui importantes propriedades, entre elas destaca-se a isolao trmica, graas principalmente ao colcho de ar formado pelas ondulaes das fibras. Portanto, quanto mais fina for a fibra da l e mais ondulada, maior a sua capacidade de isolamento trmico. A l ainda a mais higroscpica das fibras txteis, absorvendo uma quantidade igual ou superior a 30% do seu prprio peso. A l a mais resistente fibra em termos de flamabilidade entre as fibras naturais, e tambm considerada uma fibra elstica, tornando-se resistente ao amarrotamento quando seca. As fibras de l variam o seu comprimento de acordo com o tipo de animal, sendo os dimetros de 25 microns os mais comuns. Encontram-se fibras com comprimentos que variam de 40 a 120 mm e quanto maior melhor. As caractersticas mais importantes da l so: pobre condutor de calor; a superfcie da fibra escamada; a superfcie ondulada e no lisa; sua combinao de escamas e ondulao permite a feltragem; alta extensibilidade 30 ou at 40%.

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Na Figura 2.2, pode-se observar o corte transversal da fibra de l.

Figura 2.2: Corte da seo transversal da fibra de l

Fonte: Textile Fibres & Terminology (2003).

Uma especial ateno a ser dada nos dias de hoje so as questes ecolgicas, a produo da l desde o seu cultivo at o seu beneficiamento utilizase muitas vezes de agentes qumicos nocivos a natureza, tais como pesticidas e corantes contendo cromo. A seda: a seda obtida dos casulos do bicho-da-seda. O antigo cultivo do bicho-da-seda originrio da China. Por volta de 3.000 anos A.C. o homem no somente tinha aprendido sobre a cultura do bicho-da-seda como era apto a desenrolar o casulo para obter um filamento contnuo da seda. Na idade mdia a produo da seda chegou Itlia e Frana. Hoje desempenha um importante papel no Japo, China, ndia e Turquia. O bicho-da-seda fia um casulo com filamento de 2.500 a 3.000 metros com uma finura mdia de 20 mcrons. A composio qumica da seda : Serecina (substncia gomosa) = 22 25%; Fibroina (substncia por aminocidos) = 62.5 67%; gua = 10 -11%;

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Sais = 1 -1.5%. Pode-se observar atravs da Figura 2.3 o corte da seo transversal e longitudinal da fibra da seda.

Figura 2.3: Foto microscpica da fibra da seda

Fonte: Collier e Tortora (2001, p. 121).

A seda possui uma inigualvel capacidade de reflexo de cor e de absoro tintorial, apesar de ser mais difcil de tingir se comparada l. A absoro de gua igualmente boa, est na casa dos 11%. A seda a mais resistente das fibras naturais. mais resistente do que a prpria l, por causa principalmente de suas redes cristalinas bem orientadas. A estabilidade dimensional da seda boa. A seda no estica ou deformase facilmente, mas apresenta encolhimento por relaxamento em virtude da sua alta capacidade de absoro da umidade.

2.2.1.4 Fibras vegetais As fibras vegetais so compostas por celulose natural. fibras celulsicas naturais, so derivadas de uma grande variedade de sementes, dos caules e das folhas de plantas. Alguns exemplos de fibras vegetais so: algodo, linho, juta e o rami.

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Todas estas fibras possuem uma composio qumica muito semelhante, porm as suas propriedades fsicas, aparncia e mecnicas diferem muito uma das outras. Esta variao pode ser notada principalmente nos tecidos manufaturados por diferentes fibras celulsicas, como a maciez de um tecido de algodo, contra o toque seco do tecido de linho. As maiores semelhanas destas fibras esto na grande capacidade de absoro, na hidrofilidade, na boa condutibilidade trmica, na baixa resistncia ao amarrotamento e na baixa estabilidade dimensional que proporcionam aos tecidos. De todas as fibras vegetais, o algodo a mais importante. A explicao para esta performance do algodo no mercado na verdade bastante simples, primeiramente porque o algodo continua sendo a fibra txtil preferida a ser utilizada em vesturio que possui contato direto com a pele do corpo, pois comparativamente s fibras artificiais e sintticas, sua principal vantagem o conforto dos itens confeccionados. Alm disto, a fibra de algodo apresenta uma grande versatilidade nos processos de acabamento, permitindo uma excelente variao de cores e tons com baixo custo de produo. Possui tambm outros tipos de aplicaes, desde a linha completa de vesturio, cama, mesa e banho at em aplicaes industriais de revestimentos e isolamentos acsticos e trmicos. Logo, a fibra de algodo a base de milhares de empregos em todo o mundo, desde a sua cultura at a manufatura de artigos txteis. O algodo uma fibra ecologicamente correta atendendo assim as exigncias do consumidor moderno que preserva o ecossistema e busca um estilo de vida mais natural. O algodo: o algodo uma fibra natural, de origem vegetal a sua fibra apresenta um comprimento variando entre 24 e 38 mm. As fibras do algodo constituem o revestimento piloso do fruto do algodoeiro (Gossypium). Esta planta, tem o porte de um pequeno arbusto com cerca de 1,20 m de altura. Aps a florao o ovrio transforma-se numa cpsula que com a maturao estala, libertando um tufo de fibras geralmente brancas que so ento colhidas. (ALFIERI, 1991). O algodo tem sido cultivado por mais de 5.000 anos, por isso existem hoje muitas variedades de diferentes tipos de algodo. Estas variaes implicam em diferentes caractersticas e aplicaes, e se do devido as diferentes condies de solo, clima, fertilizantes e mtodos de cultivo. A qualidade da Fibra

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de Algodo est baseada em sua cor, finura, comprimento e resistncia. Os maiores produtores na atualidade so a China, Estados Unidos, ndia e Paquisto. O algodo cultivado em mais de 60 pases. Os dois maiores produtores so China e Estados Unidos que juntos produzem 43% da produo mundial. A ndia, apesar de possuir a maior rea plantada, ocupa a terceira posio, isso em razo do baixo rendimento de suas lavouras (MT COTTON, 2004). Recentes desenvolvimentos tm sido feitos nos ltimos anos,

principalmente nas reas da engenharia gentica proporcionando algodo com maior resistncia e isentos de pragas naturais, h tambm o aparecimento do algodo naturalmente colorido, com uma nova opo para a manufatura de tecidos ecologicamente corretos. Pode-se observar atravs das Figuras 2.4 o detalhe de como a fibra de algodo se apresenta na natureza.

(b) (a)

Figura 2.4: (a) O algodoeiro e (b) detalhe das fibras presas ao capulho
Fonte: ABRAPA Associao Brasileira dos Produtores de Algodo (2003).

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A qualidade da fibra de algodo no varia somente pela classificao do comprimento e variedades de fibras, mas tambm pelas condies fsicas, de cor, de maturao, presena de sais e aucares, bem como, pelas quantidades de folhas, areias e todo o tipo de impurezas contidas devido a colheita. Por isso, existem rgos reguladores que estabelecem limites, tolerncias destas e outras propriedades da fibra de algodo, com a finalidade de classific-lo, determinando assim o valor deste diante da bolsa de valores do algodo. A maioria dos paises ainda utiliza o julgamento visual e subjetivo do classificador para determinar o tipo de fibra, atravs do sistema manual (pulling). Nos Estados Unidos, toda a safra do algodo j submetida classificao pelo mtodo HVI (High Volume Instruments) para avaliar a qualidade da fibra. A vantagem para a indstria de fiao e de tecelagem que ela recebe um conjunto amplo de informaes que lhe permite adquirir cada fardo de acordo com o que mais adequado para o tipo de fio ou tecido que vai fabricar, o que reduz consideravelmente o tempo gasto em ajustes de mquinas, reduzindo-se custos e desperdcios de qualquer outra natureza (IEMI, 2001). O algodo composto por cadeias polimricas de celulose. A composio qumica do algodo pode ser resumida pela Tabela 2.4.

Tabela 2.4: Composio da fibra do algodo Constituio Celulose Protena Substncias Pcticas Ceras Cinzas cidos Orgnicos Acares Outras Substncias
Fonte: Hamby (1965).

Proporo % 94,0 1,3 0,9 0,6 1,2 0,8 0,3 0,9

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Atravs da Figura 2.5 observa-se a estrutura da fibra do algodo, onde: (a) so as camadas de celulose externa conhecida como cutcula; (b) so as camadas centrais de celulose; (c) so as camadas internas conhecidas como lmen; (d) so as camadas de origem celular.

Figura 2.5: Esquema celular da fibra do algodo

Fonte: Collier e Tortora (2001, p. 74).

O conhecimento da composio qumica da fibra importante pois esta influencia nos processos de beneficiamento txtil. Pela Tabela 2.4 observa-se que a celulose o elemento mais importante e aquele que comanda a maior parte das propriedades fsicas e qumicas do algodo. As ceras no algodo esto localizadas na superfcie da fibra e agem como um agente lubrificante natural. O coeficiente de atrito triplica quando a cera removida. Sem as ceras, no se consegue fiar adequadamente o algodo. De outro lado, as ceras do hidrofobicidade s fibras, o que bastante indesejvel para o bom aproveitamento dos processos posteriores de tingimento, estampagem, amaciamento, etc. Todos esse processos utilizam a gua como veculo, sendo as ceras um empecilho, que necessariamente deve ser eliminado. A preocupao maior com as cinzas reside nos metais alcalinos, como o clcio e magnsio que esto em quantidades apreciveis no algodo e so

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igualmente indesejveis. Outro elemento presente e que deve ser eliminado o ferro. Estes metais tm diversos efeitos negativos sobre os tingimentos, sendo a complexao dos corantes um dos piores, pelas conseqncias negativas na igualizao, nuance da cor e s vezes nos ndices de solidez frico. O ferro em particular tambm leva corroso dos equipamentos e degradao da fibra de algodo nos processos de alvejamento qumico. A estrutura molecular do algodo do tipo fibrilar. O algodo possui um alto grau de polimerizao. O grupo hidroxila (-OH) da cadeia responsvel por muitas das propriedades associadas ao algodo. Eles atraem gua e corantes, fazendo com que o algodo seja reconhecidamente fcil de ser tinto e de alta absoro. Conforme Collier e Tortora (2001), o algodo possui cadeias cristalinas em torno de 70% e outros 30% amorfas. Apesar do alto grau de cristalinidade, a orientao baixa e forma ngulo com o eixo da fibra. As principais propriedades associadas ao algodo podem ser resumidas da seguinte forma (conforme SUNDARAM, 1979): resistncia: o algodo pode ser considerado uma fibra moderadamente resistente se comparada com outras fibras txteis; alongamento: o algodo no estica com facilidade, seu ponto de ruptura est entre 5 a 10 % do seu comprimento total; efeito de umidade: o algodo uma fibra hidrfila, por isto afetada significativamente em contato com a gua, fibra mida incham e so 20 % mais resistentes quando no estado mido; efeito do calor: o algodo tem excelente resistncia degradao por calor. Comea a amarelar aps a sua exposio por algumas horas temperatura mdias de 120 graus Celsius; efeito da luz solar: o algodo perde gradualmente a sua resistncia e apresenta amarelecimento quando exposto aos raios ultravioletas; propriedades qumicas: o algodo muito resistente maioria dos produtos qumicos domsticos. Contudo, facilmente atacado por agentes oxidantes do tipo cloro e perxidos de hidrognio.

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2.2.1.5 Fibras no-naturais As fibras no-naturais podem ser classificadas em artificiais e sintticas. As primeiras so produzidas a partir da celulose, substncia fibrosa encontrada na pasta da madeira ou no linter de algodo, da tambm serem conhecidas como fibras celulsicas. As fibras sintticas so originrias de polmeros petroqumicos como o acrlico, nilon, polister, polipropileno, elastano entre outras. Como Arajo e Castro (1986-87) descrevem, foi Hilaire de Chardonnet que em 1889 produziu a primeira seda artificial, grande inovao cientfica apresentada nesse mesmo ano na Exposio de Paris. Alguns anos mais tarde inicia-se a produo industrial da seda Chardonnet, que era constituda por nitrocelulose. Logo a seguir, na Alemanha, produz-se a celulose cupromoniacal (Max Fremery e Johannes Urban). Por seu lado, a Inglaterra desenvolve a produo da Viscose, cujo processo industrial s em 1921 alcana a viabilidade tcnica para a produo de Raionas (fibras contnuas) e de fibras descontnuas para a cardao e fiao. Sabino (1995) continua a descrio histrica das fibras no-naturais, descrevendo o aparecimento das fibras sintticas, a partir do desenvolvimento do americano Wallace H. Carothers que atravs da conceituao e testes laboratoriais das macromolculas chega produo de uma revolucionria fibra txtil a que se chamou Nylon. Esta fibra poliamdica produziu um impacto decisivo na indstria txtil, levando fabricao de novos artigos, com propriedades at ento inimaginveis, principalmente resistncia e finura, e despertou o interesse para o aparecimento de outras fibras sintticas ou artificiais. As fibras no-naturais foram desenvolvidas inicialmente com o objetivo de copiar e melhorar as caractersticas e propriedades das fibras naturais. medida que suas aplicaes foram crescendo, elas se tornaram uma necessidade, principalmente porque o crescimento da populao mundial aumentou a demanda de vesturios a um custo mais baixo, reduzindo ao mesmo tempo, a vulnerabilidade da industria txtil s eventuais dificuldades da produo agrcola (ROMERO et al., 1995).

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As fibras no naturais, de modo geral, seguem o mesmo processo de produo, por extruso, que consiste em pressionar a resina, em forma pastosa, atravs de furos finssimos numa pea denominada fieira. Os filamentos que saem desses furos so imediatamente solidificados. Esse processo denominado fiao, embora o termo, nesse contexto, pouco tenha a ver com a fiao tradicional da indstria txtil. As fibras tomam sua forma final atravs de estiramento, realizado atravs de dois processos bsicos; no primeiro, as fibras so estiradas durante o processo de solidificao; no segundo, o estiramento feito aps estarem solidificadas. Em ambos os casos o dimetro da fibra reduzido, e sua resistncia trao aumentada. As fibras assim produzidas podem ser apresentadas em trs formas distintas, destinadas a usos tambm distintos: monofilamento, multifilamento e fibra cortada. O monofilamento, como o prprio nome indica, um nico filamento contnuo. O multifilamento a unio de pelo menos dois monofilamentos contnuos, unidos paralelamente por toro. A fibra cortada resultado do seccionamento, em tamanhos determinados, de um grande feixe de filamentos contnuos. A fibra cortada pode ser fiada nos mesmos filatrios que so utilizadas para fiar algodo. Alm disso, se presta mistura com as fibras naturais j na fiao, permitindo a chamada mistura ntima, ou seja, os fios mistos produzidos adquirem uma mescla das caractersticas de resistncia e durabilidade das fibras qumicas e do toque e conforto das fibras naturais. Os fios produzidos com a fibra cortada so tambm mais volumosos do que os filamentos contnuos do mesmo peso, o que possibilita seu uso na produo de tecidos com superfcies no lisas. Essa caracterstica, aliada maior facilidade de manuseio da fibra cortada em relao ao filamento contnuo, faz com que os fios fiados sejam mais utilizados do que os filamentos contnuos, existindo inclusive fibras, como por exemplo o acrlico, em que raramente se utilizam filamentos contnuos na produo de artigos txteis. Nenhuma fibra isoladamente, seja qumica ou natural, preenche todas as necessidades da indstria txtil; no entanto, a mistura de fibras qumicas com

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fibras naturais, notadamente o algodo, trouxe a estas melhores desempenho, resistncia, durabilidade e apresentao. O uso das fibras sintticas atualmente bastante difundido, abrangendo todos os segmentos da indstria txtil. (ROMERO et al,1995). Viscose Raion: a fibra de viscose produzida a partir de um elemento natural, o linter de algodo. Trata-se de uma fibra regenerada obtida atravs da dissoluo das fibras de material celulsico (algodo) formando-se uma pasta celulsica que por extruso (fieiras) e em contato com outra soluo volta a precipitar-se regenerando os materiais fibrosos, produzindo-se assim a fibra artificial de viscose. Os fios contnuos multifilamentados so chamados simplesmente de Rayon, uma aluso continuidade de um raio, enquanto as fibras cortadas, obtidas aps a frisagem e corte de cabos multifilamentos, recebem o nome de viscose. Estas ltimas so utilizadas para a produo de fios fiados como os de algodo. A frisagem uma operao fsica que visa dar s fibras ondulaes, sem as quais estas fibras no poderiam ser usadas nas mquinas de fiao desenvolvidas para o algodo. A forma circular em dentes de serra da sua seo transversal o que confere ao raion viscose um brilho caracterstico. Os raios de luz tocam a superfcie da fibra que atua como um conjunto de espelhos cncavos que concentram a luz refletida. A fibra de raion bastante branca e pura, apresentando apenas leos de ensimagem na proporo de 0,1 a 0,5%. (COOK, 1984). A molcula de celulose no raion viscose difere da celulose do algodo por ser bem menor, da ordem de 1/8 e 1/10 do comprimento da do algodo. O teor cristalino de apenas 30 a 35%. (COOK, 1984). Pode-se observar atravs da Figura 2.6, o corte da seo transversal e longitudinal da fibra da viscose.

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Figura 2.6: Foto da fibra da viscose

Fonte: Collier e Tortora (2001, p. 149).

Pelo processo qumico de fabricao do raion viscose se formam diversos outros grupos diferentes das hidroxilas na celulose que levam esta fibra a exigir certos cuidados nos processos de beneficiamento qumico txteis e tambm no manuseio dos artigos confeccionados. Arajo e Castro (1986-87), relacionam as propriedades fsicas e qumicas desta fibra. Conforme pode ser visto na Tabela 2.5.

Tabela 2.5: Propriedades fsicas e qumicas do raion viscose

Propriedades Fsicas
Densidade de 1,52 (semelhante ao algodo).

Propriedades Qumicas

Comportamento aos cidos: sensvel aos cidos aumentando a degradao com a elevao da temperatura e da concentrao da soluo. Recuperao da umidade de 14% quando em Bases: as solues alcalinas provocam a o dilatao das fibras, dependendo a degradao 20 C e 65% de umidade relativa. da concentrao e da temperatura. Reteno de gua de at 150% do seu peso Oxidantes: a deteriorao das fibras no se seco. manifesta com as concentraes de oxidantes habitualmente usadas. Comportamento chama: arde rapidamente Redutores: no exercem qualquer ao sobre a com cheiro de papel queimado deixando pouca viscose. cinza de cor cinzenta clara. Ao do calor: at 190oC resiste sem Diluentes: os usados na limpeza a seco no amarelecimento nem degradao. causam qualquer degradao na viscose. Fonte: Arajo e Castro (1986-87).

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Nilon: a definio de Nilon, segundo a Federal Trade Commission FTC (In: MIDWEST PARALEGAL STUDIES, 2003). , : uma fibra formada por uma longa cadeia de poliamida sinttica, onde at 85% do grupo amida est ligada diretamente a dois anis aromticos. Esta definio cobre os dois tipos de poliamidas ofertados no mercado internacional das fibras sintticas, o nilon 6 e o nilon 66. Os dois tipos so ismeros e possuem os mesmos elementos, contudo os polmeros esto dispostos de maneira diferentes. Sendo que estas diferenas na estrutura do polmero causam diferentes propriedades nas fibras. Apesar do processo de fabricao das duas estruturas ser conhecida desde a poca da primeira experimentao por parte da DuPont, a empresa optou pela utilizao do nilon 66 e talvez esta seja a principal justificativa pela predominncia deste tipo de fibra pelo mercado Norte Americano. O nome genrico da fibra de poliamida por nilon foi proposto pela DuPont em 1938. A estrutura molecular da poliamida altamente orientada e as fibras so de 50 a 80% cristalinas, conferindo uma grande resistncia fibra. A sua alta resistncia dificulta o rompimento do fio durante os vrios processos de manufatura txtil. Em vrios segmentos txteis, como a fabricao de meias, cales, jaquetas e agasalhos esportivos, a mistura de algodo e nilon est sendo cada vez mais utilizada, em virtude das seguintes caractersticas de produtos que resultam da mistura: maior resistncia lavagem, secagem mais rpida, maior diferenciao no aspecto visual, praticidade no uso, melhor afinidade tintorial, maior estabilidade dimensional, caimento e toques variados e maior poder de transpirao do tecido. Pode-se observar atravs da Figura 2.7, o corte da seo transversal e longitudinal da fibra de nilon.

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Figura 2.7: Foto da fibra de nilon

Fonte: Collier e Tortora (2001, p. 169).

Tabela 2.6: Propriedades fsicas e qumicas do nilon Propriedades Fsicas

Aparncia: o nilon normal em um microscpio aparenta um longo e macio cilindro. A sua seo transversal circular e naturalmente lustrosa. A forma de sua estrutura varia com o tipo de fibra mas pode ser do tipo trilobal ou multilobal. Densidade: 1,14. Tecidos feitos de nilon so na sua grande maioria leves e delicados. Tenacidade: excelente e esta propriedade confere a fibra uma diversidade de aplicaes e de espessuras. Podendo ser aplicado desde meias e lingeries at os mais resistentes cintos de segurana. Elasticidade e Alongamento: alonga bem com baixa tenso, recuperando o estado original de forma aceitvel, o que lhe d o reconhecimento de fibra ideal para quem busca desempenho e conforto. Exemplo disto a linha praia, hoje dominada completamente por este tipo de fibra. Resilincia: excelente principalmente compresso. O que torna a fibra ideal para o uso em carpetes.
Fonte: Collier e Tortora (2001).

Propriedades Qumicas
Absoro: moderadamente hidroflico. Apesar disto possui uma boa capacidade de secagem rpida.

Flamabilidade: pode ser utilizada prolongadamente a 260 graus Celsius. Ignifuga, termoresistente e no fundem. Reaes Qumicos: estvel e pH cido, porm menos resistente ao contato prolongado em meio alcalino.

Resistncia s condies climticas: o nilon muito pouco afetado pela exposio a luz solar.

Condutividade Trmica; o nilon um mau condutor de eletricidade, gerando eletricidade esttica na presena de baixa umidade relativa do ar. Portanto um bom isolante.

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A estabilidade dimensional do nilon boa, porm se mantidas altas temperaturas o tecido de nilon poder sofrer um processo de encolhimento. Logo, as lavaes e secagens devem ser conduzidas em temperaturas moderadas. Polister: aps a descoberta do nilon, um grupo ingls de pesquisa sediado na Imperial Chemical Industrie (ICI), concentrou esforos no desenvolvimento na sntese do polister. Estes experimentos levaram ento a produo da fibra de polister. A DuPont comprou a patente inglesa e a primeira planta a fabricar a fibra de polister batizada por Dacron, foi aberta em maro de 1953. A fibra de polister mais comum conhecida por PET, abreviao da palavra em ingls (Polyethylene Terephthalate). O PET formado pela reao do cido terftlico (DMT) e o etileno glicol, na presena de calor e de catalizadores. A policondensao, que exige um perodo de tempo que vai de 5 a 8 horas, efetuada sob presso reduzida, a uma temperatura prxima dos 300oC, para que o polmero fique suficientemente fluido, e o etileno glicol que se forma possa ser arrastado pela destilao (LEWIN, 1998). O autor continua descrevendo o processo aps a policondensao, onde o polmero recolhido e solidificado por jatos de gua fria e cortado em gros regulares que apresentam muitas vezes, uma forma cbica. Uma vez secos estes grnulos so fundidos e conduzidos atravs de fieiras por meio de bombas e na sada das fieiras os filamentos so solidificados numa corrente de ar frio. Aps os tratamentos finais, os filamentos sofrem um alongamento, o qual ir definir o dimetro deste e pode ser de 4 a 5 vezes o comprimento inicial. Entre todas as fibras no naturais, o polister domina o mercado. Collier e Tortora (2001), mencionam que em 1997 o polister possua 52% do mercado das fibras no-naturais no mundo. A quantidade em uso do polister deve-se principalmente a sua versatilidade. Para se ter uma idia, o polister pode ser encontrado como matria-prima na forma de fibra a ser misturada a outras fibras e a ser fiada, ou na forma de filamentos lisos, ou filamentos texturizados e ainda na forma de micro-fibras. A seo transversal do polister pode ser modificada para criar uma diversidade de tecidos com inmeras caractersticas especiais,

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como brilho, toque e caimento. O polister hoje pode ser encontrado em diversos segmentos e produtos txteis, desde uma corda at a mais delicada camisa. Pode-se observar atravs da Figura 2.8, o corte da seo transversal e longitudinal da fibra de polister.

Figura 2.8: Foto da fibra de polister

Fonte: Collier e Tortora (2001, p. 182).

Tabela 2.7: Propriedades fsicas e qumicas da fibra de polister Propriedades Fsicas

Aparncia: a seo transversal da fibra de polister pode variar, esfrica, cilndrica, trilobal, pentalobal e cncava. Massa volumtrica: 1,38. Tecidos feitos de polister so na mdia de peso moderado. Tenacidade: a resistncia do polister varia de acordo com o tipo de fibra, mas de modo geral considerada uma fibra forte e no afetada pela umidade.

Propriedades Qumicas
Absoro: possui baixa absoro e reteno de umidade, varia de 0,4 a 0,8% Flamabilidade: comea a fundir aproximao da chama; ao contato desta queima lentamente, com fuso, deixando como resduo um produto negro e duro. Reaes a Produtos Qumicos: resiste muito bem as bases; muito pouco sensvel aos oxidantes e redutores; os diluentes no exercem ao sobre o polister e os cidos orgnicos no o atacam, mas o cido clordrico e o cido ntrico, em concentraes e temperaturas elevadas, deterioram-no. Resistncia s Condies Climticas: possui boa resistncia aos raios ultravioletas, por isso esta tendo uma alta taxa de utilizao em estofados e cortinas.

Elasticidade e Alongamento: o alongamento considerado bom e possui uma boa recuperao quando sob baixa tenso. Resilincia: excelente e por isso muito utilizada em conjunto com outras fibras para evitar amarrotamento e conferir uma melhor estabilidade dimensional.

Fonte: Arajo e Castro (1986-87) e Collier e Tortora (2001).

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A grande vantagem do polister que deve ser ressaltada a sua alta estabilidade dimensional, quando este sofre um processo de termofixao. Se o polister no for termofixado, ele ter um certo grau de encolhimento quando em contato com temperaturas elevadas. Alm disso, o polister quando mido no altera a sua forma e, portanto, no encolhe e pode estabilizar os tecidos quando misturado com outras fibras.

2.2.1.6 Demais fibras Acrlico: embora sendo a menos consumida dentre as fibras sintticas txteis, o acrlico, por suas caractersticas, ocupa espao prprio no setor de confeccionados txteis como o melhor substituto da l. Por possuir m condutividade trmica, o acrlico tem sido o substituto natural para a l, especialmente em pases de clima subtropical. A taxa de reabsoro padronizada do acrlico de apenas 2,5%. Outra propriedade interessante das fibras acrlicas sua alta resistncia s intempries, o que as torna adequadas aplicao em toldos e estofamentos nuticos. Tem larga aplicao na fabricao de artigos de inverno. Elastano: o desenvolvimento da fibra de elastano foi realizado pela DuPont por volta de 1950 e sua comercializao, com nome Lycra, foi iniciada em 1958. Atualmente, esta fibra produzida em oito unidades da DuPont localizadas em diferentes pases do mundo. Existem outros produtores de elastano na Alemanha e na sia. A fibra elastano no usada isoladamente, sua utilizao industrial se d sempre em conjunto com outras fibras, como o nilon em mais e meias e o algodo em malharia ou tecelagem plana. A fibra obtida pela extruso, atravs da fieira, numa atmosfera de vapor que promove as ligaes transversais. O elastano normalmente mantido incolor ou na cor branca leitosa pigmentada por dixido de titnio. Como s utilizado em combinao com outras fibras, so estas as efetivamente responsveis pela cor do artigo final. A principal propriedade destas fibras conferir elasticidade aos tecidos convencionais (de malha ou planos), o que permite confeccionar peas de vesturio que aderem ao corpo, acompanhando-lhe as formas e movimentos.

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Essa caracterstica as torna particularmente apropriadas confeco de roupas de praias, peas femininas, esportivas e ntimas, meias e artigos para aplicaes mdicas e estticas. Microfibra: segundo Prado (1999), recentemente, foi desenvolvida uma nova variedade de fibra sinttica, a microfibra, que surgiu no mercado por volta de 1990. Produzida a partir de acrlico, polister ou nilon, ela se caracteriza por filamentos extremamente delgados e utilizada na forma de fios multifilamentos. As caractersticas da microfibra permitem a fabricao de tecidos leves e de toque agradvel. a terceira gerao das fibras no naturais e esto revolucionando o mundo das fibras txteis. Com a microfibra, nasceu um novo conceito de fibras sintticas: umas fibras confortveis e agradveis ao uso, que atende s exigncias das mais variadas aplicaes, com grande facilidade na manuteno e alta durabilidade. um fio txtil que se caracteriza pelo seu reduzido dimetro ou ttulo, expresso em decitex (dtex). Podemos dizer que microfibras so todos os fios sintticos que tm ttulos compostos por filamentos: 1 dtex por filamento de polister, e 1,2 dtex por filamento de poliamida isto com um dimetro de 10 a 12 mcrons. Para efeito de comparao, vale lembrar que a l mais fina tem 17 mcrons, o algodo mais fino tem 13 mcrons e a seda mais fina tem 12 mcrons. Os tecidos fabricados em microfilamentos de poliamida e polister oferecem um novo toque, que alia suavidade, maciez e contato agradvel. Essas caractersticas podem ser otimizadas com acabamentos como a lixagem, que resulta num aspecto pele de pssego. E por sua baixa resistncia flexo, as microfibras conferem aos tecidos uma grande fluidez e um excelente caimento. A textura dos tecidos fabricados em microfilamentos muita fina, e por esta razo, so mais suscetveis ao atrito do que outros tecidos. Com relao ao acabamento, todos os parmetros devem ser modificados quando so utilizadas as microfibras. Por exemplo: no tingimento, a quantidade de corantes para se obter um mesmo padro de cor sensivelmente maior, isso se justifica pela maior superfcie de filamentos a serem tingidos. A textura suficientemente fechada e a extrema finura dos filamentos conferem aos tecidos: impermeabilidade gua e ao vento e permeabilidade ao vapor dgua.

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2.3 O setor de fiao

A fiao consiste essencialmente em transformar a matria-prima fibrosa num fio com massa por unidade de comprimento desejado. As caractersticas fsicas da matria-prima condicionam ou definem o processo de fiao a ser utilizado, bem como o fio mais fino (com menor massa por unidade de comprimento) que pode ser produzido (APOSTILAS DE TECNOLOGIA TXTIL, 1995). De forma que se conceitua a fiao como sendo um processo de estiramento e toro das fibras juntando-as firmemente para a obteno de um fio contnuo. A fiao de fibras naturais compreende diversas operaes atravs das quais as fibras so orientadas em uma mesma direo, em resumo, o processo de fiao paraleliza as fibras utilizando diversas passagens de estiramentos e torcidas de modo a prenderem-se umas s outras por atrito. Objetivando a finura desejada, com o correto nvel de toro e coeso, resistncia e aspecto. A finura e demais propriedades do fio desejado esto diretamente relacionadas fibra utilizada e suas caractersticas, tais como comprimento, aspecto, etc.. A fiao de fibras artificiais composta das etapas de extruso, operao em que uma substncia pastosa pressionada atravs da fieira, resultando em filamentos que so endurecidos por meio da operao de solidificao. Alguns filamentos ainda podem passar por um processo posterior conhecido como texturizao. O processo de texturizao foi originalmente aplicado a fibras qumicas (nilon, polister) para reduzir caractersticas como transparncia, escorregamentos e a possibilidade de formao de pequenas bolinhas de fibra na superfcie do tecido, tambm chamado de pilling. Durante a texturizao a estrutura molecular do fio de filamento dito contnuo e liso modificada permanente atravs de uma falsa toro e de temperatura. O objetivo o de tornar o filamento mais volumoso, com formas mais suaves e abertas. O processo de texturizao torna os fios mais opacos, melhora a aparncia e textura, aumentando a absoro, a elasticidade e o volume. A medio de fios expressa por um nmero conhecido como ttulo do fio, que representa a massa desse fio por unidade de comprimento, este fator pode ser correlacionado desta forma com o dimetro ou a grossura do fio. Existem umas sries de unidades de medidas, para expressar numericamente o

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ttulo de um fio, mas estas apresentam uma falta de uniformidade entre si. Os dois sistemas mais utilizados so o sistema ingls e o sistema internacional. O sistema ingls tambm conhecido como sistema indireto, ou seja, quanto mais fino for o fio, maior ser o nmero do ttulo. Este sistema muito utilizado para fios fiados, como o algodo e a sua nomenclatura so tidos como Ne.

TtuloNe =

Comprimento(840 jardas ) Massa(libramassa )

(2.1)

O sistema internacional um sistema direto, ou seja, quanto mais grosso for o fio maior ser o seu ttulo. Normalmente utilizado para fios sintticos e filamentos contnuos e a sua nomenclatura expressa em Tex.

TtuloTex =

Massa( gramas) Comprimento(1000metros)

(2.2)

2.4 O setor de tecelagem

A construo de tecidos envolve a converso de fios, e muitas vezes fibras, em tecidos com caractersticas determinadas pelos materiais e mtodos empregados. A maioria dos tecidos atualmente produzida por alguns mtodos de entrelaamento, como a tecelagem ou malharia. A tecelagem constitui a etapa de produo na qual o processo tcnico realizado por teares que possibilita o entrelaamento de dois conjuntos de fios em um certo ngulo um do outro, resultando em tecidos ditos planos. Os fios no sentido do comprimento so conhecidos como fios de urdume, enquanto que os fios na direo da largura por fios de trama ou batida.

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2.5 O setor de malharia

A malharia consiste na etapa onde os tecidos de malha so resultantes de processos tcnicos de laadas de um s fio ou de um agrupamento de fios que se movem em uma nica direo, interpenetrando-se. Ao contrrio da tecelagem plana, onde dois fios, cruzam-se entre si, o fio simples de malharia laado atravs dele mesmo, fazendo uma espcie de corrente de pontos. Enquanto a produo dos no-tecidos ocorre do processo de agrupamento de fibras, que so unidas por frico, costura ou colagem (RODRIGUES, 1997; GARCIA, 1994). Arajo e Castro (1986-87), mencionam a importncia da industria das malhas, dentro do contexto da indstria txtil, salientando que os tecidos de malhas ocupam lugar de destaque, por ter uma ampla gama de possibilidades de aplicao, como vestidos, blusas, casacos, pullovers, camisolas, vesturio esportivo, lenis de cama, etc. Este sucesso no somente um produto da moda, mas sobretudo devido s caractersticas dos tecidos de malha, particularmente a sua elasticidade, alongamento, textura e um toque macio, bem como, o desenvolvimento tecnolgico dos teares de malha. O principal elemento no processo do tecimento da malha sem dvida a agulha. Na verdade tudo se cria em torno da agulha, tome-se como exemplo o prprio tear, que foi concebido com o intuito de acondicionar a agulha e de promover os movimentos mecnicos necessrios, para que ela busque o fio e possa entrela-lo em uma laada formada anteriormente, de forma rpida e o mais preciso quanto possvel. Foi em 1589, quando o reverendo William Lee de Calverton em Nottingham, na Inglaterra, inventa o tear manual de tecido de malha para meias, no qual 16 agulhas em forma de gancho (agulhas de mola), atuam simultaneamente, formando fileiras de laadas em tempo igual aquele que uma artes experiente demoraria em fazer uma nica laada mo (BRUNO, 1992). Para que se tenha uma noo quantitativa do ganho de produtividade com os avanos tecnolgicos, Andrade Filho (1987), faz um comparativo do aumento da velocidade da agulha que se verificou desde o tempo do tear manual de Lee segundo os autores, algo em torno de 800 vezes maior que o malheiro mais

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experiente a tricotar mo. Alm disso, existem hoje teares totalmente automatizados e informatizados, com possibilidades de fazerem todo o tipo de desenhos e estruturas nunca antes imaginadas, bem como permite o completo gerenciamento dos dados de produo em tempo real, como quantidade de quilos produzidos, paradas no programadas, nmero de voltas, etc. Existem milhares de espcies de agulhas diferentes para utilizao em teares de malha. Tal variedade deve-se no somente ao grande nmero de tipos de teares de malhas existentes atualmente no mercado, mas tambm s diferenas existentes na concepo de teares do mesmo tipo. Existem por exemplo dois grandes grupos de teares de malhas, que so classificados como sendo:

teares circulares; teares retilneos.

Os teares circulares ainda podem ser subdivididos em duas outras categorias, como:

teares monofrontura; teares duplafrontura.

Logo, as agulhas que atendem estas variaes de teares, classificam-se em:

agulhas de mola; agulhas de lingeta; agulhas compostas.

Agulhas de mola so os tipos de agulha mais antiga, tendo sido inventada por Willian Lee em 1589. um tipo de agulha de construo simples e por isso de preo acessvel, porm com uma srie de limitaes para a produo de tecidos

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que requerem uma alta escala de produo e de grandes exigncias de qualidade no produto (ERHARDT, 1983). A agulha de lingeta foi inventada por Mathew Townsend em 1849, segundo Arajo e Castro (1986-87), este tipo de agulha possui algumas vantagens sobre a agulha de mola, sendo que um deles o fato desta agulha no necessitar de uma operao mecnica de fechamento da mola para produzir a laada. Este fator contribui fortemente para o aparecimento de teares mais velozes. A agulha de lingeta e as suas partes constituintes encontram-se ilustradas na Figura 2.9.

Figura 2.9: Agulha de lingeta partes constituintes

Fonte: O Pesquisador (2004).

Algumas vantagens para o uso da agulha de lingeta so:

a mquina circular quando posta a operar com a agulha de lingeta,

ter maior nmero de rotaes e portanto maior produtividade;

a agulha de lingeta dispensa maior quantidade de mecanismo para o

seu prprio funcionamento;

a retirada e a reposio das agulhas de lingeta torna-se uma operao

mais fcil para o operador. A agulha composta combina muita das vantagens da agulha de lingeta e da agulha de mola. O fechamento da lingeta se d de forma automtica, no necessitando de qualquer mecanismo externo para fechar o gancho. De forma genrica, pode-se afirmar que a agulha de mola normalmente utilizada para malhas finas e fechadas. Agulhas compostas so largamente

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utilizadas em malharia de urdume e a agulha de lingeta freqentemente encontrada em mquinas de malharia de trama (circulares ou retilneas). Outro elemento de mquina importante na formao da malha a platina, lminas de ao finas, fixas ou mveis, que atuam entre duas agulhas adjacentes. No tear as platinas movimentam-se com o objetivo de frisarem o fio entre duas agulhas adjacentes para formarem a laada, como est ilustrado na Figura 2.10.

Figura 2.10: Esquema de funcionamento de uma platina

Fonte: Spencer (1989).

Nas mquinas de malharia circular encontram-se basicamente dois tipos de platinas:

Platinas de conduo: cuja principal finalidade o de conduzir as

agulhas, atravs das respectivas pistas de excntricos do disco do cilindro a fim de que as mesmas possam desempenhar as posies fundamentais de tecimento.

Platinas para mquina Jersey: este tipo de platina tem como funo
exercer trs finalidades bsicas: reter o tecido; igualizar a malha e formar o plano de desprendimento.

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Em certos teares modernos no h necessidades de existirem platinas, visto ser a prpria agulha que forma e descarrega a laada. Complementarmente, existem os guia-fios que so peas que alimentam com fio as agulhas e as platinas no local desejado, ou seja, so as responsveis pela apresentao do fio s agulhas. Alm disso, abre ou fecha lingetas que estejam abertas quando por ventura exista um rompimento do fio j alimentado. Em teares de malha por trama deve existir pelo menos um guia-fio por alimentador (conjunto completo de mecanismos tricotadores). Chama-se de malha por trama a todo o tecido produzido por processos de fabricao nos quais pelo menos um fio de trama transformado em malha, ou seja, os fios correm horizontalmente, ladoalado, ao longo da largura do tecido. O tecido formado atravs dos movimentos das agulhas para fazerem laadas em curso horizontal construdos uns sobre os outros. Todas as malhas num curso so feitas por um nico fio. As malhas de trama so feitas em formas retilneas ou largura aberta, em mquinas chamadas de retilneas, ou em forma tubular (como meias sem costura), em mquinas circulares. As mquinas circulares podem ser de pequeno, mdio ou de grande dimetro, conforme o tipo de produto a ser produzido. Na Figura 2.11 observa-se a formao do tecido de malha por trama em um tear circular.

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Figura 2.11: Formao do tecido de malha por trama

Fonte: Spencer (1989).

Cada agulha colocada em uma ranhura que a mantm em sua posio (ranhuras selecionadas podem, s vezes, serem deixadas vazias, sem agulhas para fazer certos tipos de tecidos). O nmero de ranhuras ou canaletas por polegada em uma mquina de malharia fixo, mas existem diferentes mquinas, tendo distintas quantidades. Este nmero chamado de galga ou finura da mquina. Quanto maior for este nmero, mais prximas as malhas sero formadas, pois quanto maior o nmero de fileiras, maior ser o nmero de agulhas por polegadas. Uma agulha representa uma fileira ou uma coluna de malha.

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O cilindro contm as ranhuras que por sua vez acomodam as agulhas. O cilindro, dependendo do dimetro, tem velocidades constantes de rotao que podem chegar at 50 rpm. Este movimento circular movimenta um sistema de camos ou pedras estacionrias. Estas pedras ou camos esto fixos em um conjunto de blocos. Este sistema de camos o que promove a ao de subida das agulhas, preparando-a para a captura de um novo fio. A subida e a descida da agulha se d em virtude de a agulha possuir um p ou talo, e no ponto de descida mxima que se d a formao da laada. Quando as agulhas iniciam a descida, um novo fio alimentado na cabea da agulha. Com a continuidade da descida da agulha, a malha anterior desliza nela e causa o fechamento da lingeta. A agulha continua a descida e a laada mais velha desliza completamente para fora da agulha. Ao fazer isto, ela comea a entrelaar a laada anterior com uma nova laada, que est iniciando sua formao na cabea da agulha, criando assim a estrutura do tecido de malha. Portanto, a laada o elemento fundamental de um tecido de malha, normalmente formada por flexo do fio. Na terminologia da malharia, a fileira vertical de malhas em um tecido de malha de trama, chamada de colunas. bom frisar que cada coluna representa uma agulha em trabalho no tear. J, a carreira horizontal de malhas chamada de cursos e neste caso representa o nmero de fios por alimentador do tear. Ao completar o nmero total de alimentadores, existe a repetio da estrutura de tecimento e este fato conhecido por rapport do tecido, ou seja, a menor unidade de repetio de uma estrutura de malha e os seus desenvolvimentos no sentido vertical e horizontal formam o tecido. No caso da Figura 2.12, o tecido de malha possui 4 cursos e 5 colunas.

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Figura 2.12: Cursos e colunas

Fonte: O Pesquisador (2004).

Existem vrios tipos diferentes de estruturas de tecidos de malha de trama. Estas estruturas so conseqncia da formao do tipo de ponto ou da forma geomtrica das laadas. Existem quatro principais malhas (pontos) utilizados em tecidos de malharia:

Ponto Simples (Normal); Ponto Reverso; Ponto Omitido (Fang); Ponto Retido (Flutuante).

Na Figura 2.13 pode-se observar alguns dos tipos de laadas mais usuais no tecimento de malhas.

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Figura 2.13: Tipos de laadas

Fonte: O Pesquisador (2004).

O ponto simples o ponto bsico da malharia, tambm chamado de ponto liso. Esta malha a base dos tecidos conhecidos como meia-malha ou malha jersey. O ponto reverso tem a configurao da parte traseira do ponto simples, ou seja, a parte de trs da meia-malha uma malha reversa. O ponto omitido criado quando uma ou mais agulhas so desativadas e no se movem para aceitar o fio. Este somente passa por elas e nenhuma malha formada e esta ao conhecida como sendo um ponto flutuante. Por fim, o ponto retido quando a agulha segura a laada anterior e ento recebe um novo fio conectando duas laadas na cabea da agulha. A ao pode ser repetida vrias vezes, mas os fios eventualmente devem ser descarregados da agulha e malhados. A malha resultante uma fileira alongada. Malhas so estruturas complexas, difceis de descrever. Neste contexto sua representao grfica assume elevada relevncia. De todos os pontos existentes resultam as quatro estruturas primrias dos tecidos de malha por trama e destas estruturas bsicas so feitos todos as outras construes. Os tipos bsicos de tecidos em malharia por trama so:

Meia-malha ou Jersey; Piqut;

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Rib; Interlock.

O tecido de meia-malha tem todas as laadas desenhadas apenas de um lado do tecido (todos os pontos so simples). O tecido tem assim uma face e um avesso bem definido. As mquinas que produzem este tipo de tecido possuem apenas uma frontura, ou um cilindro ranhurado com agulhas. Todas as agulhas puxam o tecido somente em uma direo. Como conseqncia, a meia-malha um tecido desbalanceado e por apresentar esta diferena de tenses entre as duas faces, tende enrolar nas bordas ou como comumente conhecida nas ourelas, bem como, esticam aproximadamente em ambas direes comprimento e largura.

Figura 2.14: Meia-malha (jersey simples)

Fonte: Spencer (1989).

Uma variao da estrutura da meia-malha o piqut, tambm produzido na mquina de monofrontura, caracteriza-se pelo ponto retido, representando um V ou um U no tecido de malha. Isto se deve ao fato da laada ser formado pelo no descarregamento da malha anterior.

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Em mquinas de dupla frontura, tm-se duas estruturas bsicas o Rib e o Interlock e a diferena entre as duas estruturas d-se pelas disposies relativas entre as agulhas do cilindro e do disco: interlock (frente a frente) e rib (defasada). Na disposio rib, as agulhas do cilindro (frontura 1) e do disco (frontura 2) se encontram defasadas umas em relao s outras, de modo que uma agulha que sobe numa frontura sempre ficar exatamente entre as duas agulhas da outra frontura. Os tecidos tipo Rib so caracterizados pelos pontos simples e reverso, observveis em ambos os lados do tecido. Uma vez que os tecidos Rib apresentam malhas desenhadas em ambos os lados do tecido, as mquinas usadas para produzi-los requerem dois conjuntos de agulhas posicionadas em um ngulo apropriado entre eles e cada conjunto capaz de produzir malhas. O tecido literalmente formado entre as duas agulhas como pode ser observado na Figura 2.15.

Figura 2.15: Formao do tecido RIB

Fonte: Spencer (1989).

Os equipamentos requeridos para a produo de tecidos Rib, possuem duas fronturas de agulhas e portanto so mais complexos se comparados com os teares de monofrontura. Os tecidos Rib so firmes e no enrolam nas ourelas e estas malhas apresentam maior elasticidade na largura do que no comprimento.

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Os tecidos do tipo interlock, possuem um sistema bastante semelhante ao Rib, sendo que a diferena significativa est na disposio das agulhas. Enquanto na Rib, as agulhas esto deslocadas uma das outras em relao as duas fronturas, na estrutura do interlock as agulhas esto exatamente colocadas frente a frente. Quando uma agulha sobe numa frontura, a agulha correspondente na outra frontura no pode subir, pois haveria uma coliso. Atualmente as mquinas de dupla frontura esto aptas em produzir tanto os tecidos Rib quanto tecidos interlock. O tecido interlock caracteriza-se por possuir os dois lados do tecidos iguais, exatamente pela disposio das agulhas, as colunas do lado direito so exatamente opostas s colunas do lado avesso do tecido de malha. Sendo assim este tecido no pode ser estendido nos dois sentidos, comprimento e largura, so mais firme e os artigos formados por este tipo de tecido possuem maior estabilidade dimensional que os rib.

2.6 O setor de beneficiamento

A etapa seguinte do processo produtivo constitui-se no beneficiamento. O termo beneficiamento define a ltima etapa de processamento txtil e engloba o conjunto de operaes a que um tecido submetido aps a sua fabricao at estar apto para as fases de manufatura de corte e costura. Nesta etapa objetiva-se, portanto, transformar os tecidos, a partir do estado cru, em artigos brancos, tintos, estampados e acabados. So executados processos e operaes tcnicas, respeitando as caractersticas dos materiais txteis, que conferem conforto, durabilidade e propriedades especficas ao produto final. O acabamento classificado em primrio, secundrio e tercirio. No primeiro realiza-se a remoo de impurezas decorrente do processo de fabricao. No beneficiamento secundrio ocorrem as atividades de tingimento e estampagem, dando cor e desenhos ao produto txtil. No processo final so executadas atividades por meio de tecnologias especficas que procuram agregar

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ao produto txtil estabilidade dimensional, caractersticas especiais, etc. (BRAGA JR. e HEMAIS, 1999). Heywood (2003), divide em 4 (quatro) fases os processos de beneficiamento:

tratamento prvio ou preparao: conjunto de operaes necessrias

para preparar o material para ser tingido, estampado ou receber um dado acabamento;

tingimento: operao de colorao uniforme do material txtil; estamparia: consiste na aplicao de um desenho colorido no material
txtil;

acabamentos propriamente ditos: efetuados sobre o tecido j

branqueado, tingido ou estampado, conforme o caso, de forma a torn-lo mais adequado para o fim desejado. Os principais fluxos de beneficiamento dos tecidos de malha 100% algodo podem ser resumidos conforme a Figura 2.16.

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Tecelagem

Tinturaria

Separao

Rota Aberta

Rota Tubular

Rora Retilnea

Abridor

Hidroextrator

Hidroextrator

Secador

Secador

Secador

Rama / Compactadeira

Calandra

Revisar

Felpadeira

Lixadeira

Estamparia

Rama

Compactar

Revisar

Figura 2.16: Fluxograma das rotas de acabamento para tecidos de malha em 100% algodo
Fonte: O Pesquisador (2004).

As rotas de beneficiamento dos artigos de malha circular constitudo de fios mistos de fibras sintticas e celulsicas ou totalmente sintticas diferem um

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pouco daqueles das malhas em 100% algodo, devendo-se incluir a operao tpica para estes artigos que a termofixao. Os processos de preparao ou de pr-tratamento constituem nas operaes de limpeza para eliminar do material todos os leos e aditivos utilizados. No caso do algodo, sabe-se que esta fibra contm de 5 a 6% de impurezas de diversos gneros e uma cor amarelada devido aos corantes naturais e alteraes da celulose que a tornam amarelada. Alm disso, deve-se considerar que o algodo possui outras impurezas no fibrosas derivadas dos processos de extrao das fibras no descaroamento e de limpeza mecnica, como pedaos de caroos (piolho), restos de vegetais de caules, folhas, etc. No caso dos artigos de malhas, os fios fiados podem ter ainda aplicados ceras ou parafinas para diminuir os atritos nas mquinas e estes tambm precisam ser eliminados. A remoo das impurezas do algodo realizada atravs da operao de purga ou cozinhamento, a fim de eliminar cascas, matrias pcticas, ceras, graxas e leos presentes nos materiais txteis com o objetivo de aumentar sua hidrofilidade. A fervura consiste num tratamento com uma soluo alcalina a uma temperatura prxima da ebulio. Nestas condies d-se a hidrlise das gorduras e ceras, facilitando a sua remoo. Como resultado obtm-se, portanto um algodo hidrfilo e um tecido mais limpo. Processos de pr-tratamento tambm podem incluir alvejamento. Tecidos que sero tintos em tonalidades claras e a maioria dos tecidos que recebem adornos de estamparia so primeiramente alvejados. Os alvejantes so agentes qumicos que reagem com os compostos corados das fibras, tornando-a aos olhos humanos sem cor. Muitos tecidos que so alvejados recebem um branqueamento adicional atravs de branqueadores ticos. Segundo Broadbent (2001), os branqueadores ticos so substncias que podem ser consideradas como corantes, que em lugar de absorver radiaes visveis, absorvem radiaes na zona ultravioleta (comprimentos de ondas inferiores a 400 nm) e emitem radiaes na zona visvel.

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A cor sempre representou algo de muito importante para o homem. O tingimento de substratos txteis vem sendo empregado por muitos sculos e no princpio foram empregados corantes naturais, por mtodos totalmente empricos. Dos mais remotos tempos at meados do sculo XIX, os corantes eram de origem vegetal ou animal e seu uso implicava em inmeros problemas: ausncia regular de suprimentos, falta de reprodutibilidade da cor e baixa solidez. A grande revoluo na qumica dos corantes ocorreu com a descoberta casual do primeiro corante sinttico por Perkin, um estudante ingls. Perkin, em 1856, tentando sintetizar o quinino por oxidao da anilina com bicromato de potssio, obteve um corante, que tingia a seda em cor violeta viva. O tingimento uma modificao fsica e qumica do substrato de forma que a luz refletida provoque uma percepo de cor. Envolve o uso de produtos qumicos que so capazes de combinaes com a molcula da fibra txtil, geralmente quando em soluo aquosa. Os produtos que provocam estas modificaes so denominados matrias corantes. Matria corante um composto orgnico capaz de colorir substratos txteis ou no txteis, de forma que a cor seja relativamente slida luz e a tratamentos midos. So classificados em:

corantes: so solveis ou dispersveis no meio de aplicao,

geralmente gua. No tingimento, os corantes so adsorvidos e se difundem para o interior da fibra, h interaes fsico qumico entre corante e fibra;

pigmentos: so insolveis em gua e so aplicados na superfcie da

fibra e fixados mediante resinas sintticas.

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Tabela 2.8: Classificao dos corantes por aplicao

Corantes
cido Azico Bsico De Cuba Direto Disperso Ftalocianina Metalfero Pigmento Reativo Sulfuroso

Celulose
(-) (XX) (-) (XX) (XX) (-) (XX) (-) (X) (XX) (XX)

Protenica
(XX) (-) (-) (X) (X) (-) (-) (XX) (X) (XX) (-)

Poliamida
(XX) (X) (-) (-) (X) (XX) (-) (XX) (X) (X) (-)

Polister
(-) (X) (-) (-) (-) (XX) (-) (-) (X) (-) (-)

Acrlica
(-) (X) (XX) (-) (-) (XX) (-) (X) (-) (-)

Fonte: Adaptado de Arajo e Castro (1986-87, vol. II, p. 698) (XX) Muito adequado; (X) Adequado em certos casos e (-) No aplicvel

Os corantes so classificveis por sua estrutura qumica ou por sua aplicao. A classificao dos corantes por aplicao pode ser analisada pela Tabela 2.8. Os processos de tingimento mais utilizados e empregados pelas indstrias txteis em alta escala, so:

Processos Contnuos: nesse processo o banho de impregnao

permanece estacionado enquanto o substrato passa continuamente por ele, espremido mecanicamente e fixado por calor seco ou vapor ou ainda por repouso prolongado.

Processos por Esgotamento: o corante deslocado do banho para a

fibra. Nesse processo, h o contato freqente entre o banho e a fibra mediante movimentao de um deles ou dos dois, o corante se desloca do banho para a fibra devido a substantividade (propriedade do corante de se deslocar do banho de tingimento para fibra).

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Os materiais txteis, quanto sua forma fsica podem ser tingidos em diversos tipos diferentes de equipamentos. Pode-se tingir a massa da fibra, para se obter uma variedade de tons mesclas nos fios. Pode-se tingir o prprio fio, para se obter efeitos multicoloridos nos tecidos, como listrados. Pode-se tingir o tecido, prtica das mais comuns devido aos custos envolvidos no processo e na reprodutibilidade das cores. Por fim, pode-se tingir as peas confeccionadas, para se obter versatilidade de cores e efeitos, produtividade para pequenos lotes, bem como velocidade no tempo de resposta aos clientes. O tingimento de fibras se d em equipamentos do tipo autoclave. Um outro tipo construtivo de autoclave, tambm processa o tingimento de fios. Para o tingimento de fios, utilizam-se mais comumente os fios em bobinas, fazendo-se a circulao do banho de dentro para fora e de fora para dentro das bobinas, de forma a permitir uma boa igualizao. No caso do tingimento de tecidos, conveniente fazer a separao entre aquelas mquinas que trabalham por esgotamento (descontnuas) e as que trabalham por impregnao (contnuas). (ARAJO e CASTRO, 1986-87). No tingimento por impregnao, o tecido impregnado com a soluo ou disperso do corante e espremido em um foulard. O foulard constitudo de um reservatrio contendo de dois a trs rolos espremedores. O volume do reservatrio deve ser o menor possvel, o que permite uma troca rpida do banho e por outro lado o percurso do tecido deve ser o suficiente para permitir o tempo mnimo da reao entre o banho e a fibra. Alm disso, a presso dos rolos deve ser igual em toda a sua extenso para assegurar uma distribuio homognea. No caso do tingimento por esgotamento, as barcas so uma das mquinas mais antigas para o tingimento de tecidos ou malhas de trama. A agitao to necessria no processo de esgotamento feita apenas por circulao do material a ser tinto. O tecido encontra-se na forma de corda, cujas extremidades so costuradas uma na outra, podendo ser colocadas vrias cordas lado a lado na mesma barca. Os principais inconvenientes da barca so a elevada relao de banho (volume de banho de tingimento/peso do material a ser tinto) da ordem de 30/1, que conduz a elevado consumo de gua, energia, e produtos qumicos, alm do percurso que o material faz em contato com o ar, prejudicial para certos tipos de corantes (BROADBENT, 2001).

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O maquinrio mais utilizado para o tingimento de malhas circulares so os jets. No tingimento em jets o substrato, transportado com mnima tenso pelo prprio banho e por um molinete colocado na parte superior da mquina. O banho ao passar por um bocal (Venturi - estrangulamento) em alta velocidade, provoca uma presso negativa, pelo princpio de Bernoulli, arrastando o material a ser tinto, circulando mais rpido que o prprio banho, o que auxilia em parte para uma boa igualizao do processo de tingimento, conforme Figura 2.17.

Figura 2.17: Jet redondo

Fonte: O Pesquisador (2004).

Para tecidos mais delicados, de gramatura baixa e de fibras sujeitas a deformaes sob ao de tenses superficiais, utiliza-se o mesmo princpio de tingimento, porm outra mquina com outro conceito construtivo que utiliza um sistema de fluxo progressivo, onde o movimento do tecido essencialmente provocado por um cilindro e pelo jato de forma muito mais suave do que no processo da mquina anterior, conforme pode ser observado na Figura 2.18.

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Figura 2.18: Jet longo

Fonte: O Pesquisador (2004).

Todas as operaes de beneficiamento anteriormente descritas esto diretamente relacionadas com a colorao do artigo txtil, incluindo o prprio branco. Essas operaes podem inclusive como foi visto anteceder fiao e tecelagem. Mas antes do tecido ser enviado para a confeco, necessrio proceder ao melhoramento de certas propriedades que at este momento no tinham sido consideradas como essenciais: aspecto, textura, brilho, maciez, amarrotamento, caimento, resistncia e principalmente a estabilidade dimensional. Todas essas e outras propriedades so determinantes no valor que o consumidor atribui ao tecido e ao artigo confeccionado, (ALFIERI, 1991). Heywood (2003), subdivide o acabamento em:

Acabamento Qumico: baseiam-se na aplicao de substncias que

vo reagir com as fibras ou cuja simples presena no tecido atua sobre as propriedades dos mesmos.

Acabamento

Mecnico:

so

aqueles

em que

vo

alterar

as

propriedades dos tecidos apenas por aes fsicas, modificando as formas geomtricas das laadas e do prprio tecido. O acabamento , portanto, a fase onde se promove o relaxamento mecnico dos tecidos, seja para tecidos que seguem a rota tubular ou para tecidos que seguem a rota aberta e para qualquer uma dessas rotas, a maior

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parte das mquinas de acabamento funciona em contnuo. Os tecidos da rota tubular e retilneo, geralmente destinam-se para a confeco de golas, punhos, mangas, barras e peitilhos, bem como para artigos sem costura lateral ou sem o fechamento tradicional por overlock. Estes tipos de artigos so conhecidos como body-size. J os tecidos que seguem a rota aberta, so geralmente destinados a confeco do corpo da pea costurada. Isto se deve principalmente, pelo aproveitamento total do tecido, sem a necessidade de encaixar as peas nas dobras laterais que um tecido tubular naturalmente possui. So quatro os principais processos de acabamento mecnico de um tecido, para qualquer que seja a rota escolhida:

hidroextrao; secagem; compactao; enobrecimentos fsicos.

No processo de hidroextrao as mquinas so construdas com o propsito de proporcionar ao tecido uma pr-secagem, amaciamento e no caso do fluxo tubular um pr-encolhimento em mido. O efeito de hidroextrao na prsecagem obtido por espremagem entre cilindros, centrifugao ou ainda aspirao. O mtodo mais empregado atualmente e tambm o mais prtico para a eliminao do excesso de gua, o da passagem do tecido entre rolos espremedores sujeitos a uma determinada presso. As presses so elevadas e no caso dos tecidos em tubular, a ao de espremagem forma com freqncia vincos indesejveis. As presses por exemplo de 4 kgf/cm2 linear, resultam em um residual de umidade de 55 a 60%, dependendo no s da presso como tambm da dureza dos cilindros, da composio e estrutura do artigo. Aps a primeira espremagem, o tecido segue para uma cuba com amaciantes e passa pelo segundo conjunto de cilindros espremedores. As presses dos conjuntos de cilindros devem ser ajustadas para determinar a quantidade de carregamento de amaciantes.

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Os processos de secagem propriamente ditos so por aquecimento superficial ou interno. O aquecimento superficial subdivide-se, por sua vez em trs tipos que so por conveco, conduo e irradiao. Existem diversos equipamentos para cada caso, sendo os mais significativos a Rama e o Secador do tipo tumbler, que trabalham por conveco. O primeiro equipamento utilizado principalmente para tecidos planos (trama e urdume) e para tecidos de malha por trama que possuam fibras sintticas ou mistas. Pois, a rama um equipamento que provoca a termofixao, visto que podem chegar a temperaturas acima dos 200C. Baseado no princpio de que materiais termoplsticos tornam-se estabilizados configurao que so submetidos a temperaturas prximas do ponto de amolecimento. Nestes equipamentos possvel definir exatamente as condies dimensionais de largura, abrindo ou fechando progressivamente as correntes, que transportam as garras de agulhas, sobre alimentando mais ou menos o artigo no comprimento e expondo-o a perfis de temperatura dos mais variados. Diversos dispositivos podem compor a entrada da rama alm do foulard de impregnao para acabamentos qumicos. Um exemplo importante o endireitador de trama cujo objetivo o de corrigir distores provocadas por processos anteriores ou da caracterstica do prprio tecido. Tecidos e malhas so assim estabilizados pelo calor. O equipamento de secagem ideal para tecidos de malha em algodo o secador tumbler. Este tipo de secador existe em duas formas, um para atender os tecidos de malha em tubular e outra para tecidos de malha em aberto. A diferena est basicamente na entrada do secador. O secador para tecidos de malha em aberto possui uma entrada agulhado semelhante rama, com a finalidade de corrigir as distores na geometria das laadas que foram provocadas pelos processos anteriores de tecelagem, tingimento e espremedura. Este sistema de agulhamento avana em velocidades diferentes da velocidade de alimentao do tecido de malha, podendo chegar acima dos 50% de sobre alimentao. Alm disso, possibilita o alargamento do tecido de malha de forma progressiva, a valores pr-determinados. Este conjunto de solues, de suma importncia para regularizar a forma natural da laada do tecido de malha, livrando-a de todas as tenses residuais.

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Os processos posteriores de secagem, completa o processo de relaxamento, devido perda de umidade do tecido para o ambiente da cmara de secagem. Esta cmara dotada de uma esteira perfurada vibratria que transporta a malha, sob um fluxo de ar quente que resulta na evaporao rpida da gua presente na fibra do tecido de malha. O fluxo de ar gerado atravs de jatos que so posicionados de uma maneira que seja provocado um movimento de pulsao do tecido de malha, tanto no seu comprimento quanto na sua largura, fazendo com que se promova o encolhimento principalmente da largura do tecido de malha. Para promover o encolhimento no sentido do comprimento, o tecido de malha passa pelo processo de compactao. Neste processo o tecido precisa estar seco, mas com os ndices de umidade relativa nas condies ideais da fibra do tecido de malha, para os tecidos de algodo entre 4 a 8% de umidade. A compactao para os tecidos de malha em tubular feita nas mquinas conhecidas como calandras de compactao, j para os tecidos de malha em aberto, a compactao mecnica feita nas compactadeiras agulhadas. A calandragem fundamentalmente uma passagem a ferro em contnuo, passando o tecido entre um rolo metlico aquecido e um rolo com uma certa elasticidade que operam em velocidades distintas, obrigando o tecido a comprimir-se e eliminando todas as rugas de operaes prvias. Nesta fase que se obtm todos os parmetros desejveis do tecido, em termos fsicos de largura, gramatura e percentual de encolhimento. Para isto deve-se ter o conhecimento prvio do estado em que se encontra o tecido de malha para ento observar a melhor regulagem do equipamento, na abertura da largura, do percentual de sobrealimentao e da quantidade de vaporizao a ser introduzida nos tecidos. Por fim, existem umas sries a mais de acabamentos ditos enobrecimento final dos tecidos, que conferem ao artigo um valor a mais que facilmente percebido pelo consumidor e cliente. A flanelagem um dos mais conhecidos acabamentos mecnicos no qual os tecidos de malha so passados contra guarnies de escovas com arame. A ao resultante o levantamento de pelos do tecido. O efeito geral um tecido com efeito flanelado ou peluciado. Os tecidos flanelados possuem um toque suave e propiciam melhor isolamento trmico, isto devido camada de ar retida pelas fibras. Os tecidos devem ser especialmente

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construdos para este fim. A lixagem um processo tambm muito utilizado e muito semelhante ao processo anterior, difere nos cilindros, que ao invs de uma guarnio de ao, possui uma superfcie rugosa como um lixa. Sua aplicao resulta em um efeito de pele de pssego no tecido de malha.

2.7 O setor de confeco

Por fim, as etapas de confeco, elaborao de moldes e estilos, para atender aos mais diferentes mercados. Induzidas pelo acirramento da concorrncia e viabilizadas pelos progressos tecnolgicos introduzidos no processo produtivo, algumas das caractersticas tradicionais da indstria tm se alterado. A produo de tecidos para confeco, por exemplo, era realizada em grandes volumes, devido ao lote mnimo de cor e estampa necessrio para torn-la economicamente vivel. Atualmente, devido incerteza relacionada s rpidas alteraes nos gostos dos consumidores e aos custos de manuteno de estoques, a flexibilidade e rapidez no atendimento s encomendas tornaram-se armas competitivas extremamente importantes. Dessa forma, os tamanhos dos lotes tm sido reduzidos, o que se tornou economicamente possvel em funo da incorporao de inovaes no processo produtivo. Segundo Garcia (1994), a dinmica do setor dada pelos mercados finais. O agrupamento em mercados to amplos como: vesturio, consumo domstico, produtos industriais e para usos especiais mascara os diferentes determinantes da demanda de cada um dos segmentos especficos que compe esse mercado. Alm disso, as estratgias competitivas envolvidas em cada um deles tambm so diferenciadas, estando baseadas, em maior ou menor grau, na inovao de processos, produtos e nas novas tcnicas organizacionais. Conforme o IEMI (2001), existem no Brasil vinte e cinco (25) empresas no segmento de fibras e filamentos, trs mil trezentas e cinco (3.305) empresas no segmento industria txtil e dezoito mil setecentas e noventa e sete (18.797) no

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segmento confeco. Sendo que o segmento de confeco responsvel, segundo a mesma fonte, por movimentar US$ 27,2 bilhes e proporcionar 1.232.000 empregos. Iemi (2001) menciona que do nmero total de empresas de confeco do vesturio existentes, setenta por cento (70 %) so de pequeno porte, vinte e sete por cento (27%) de porte mdio e somente trs por cento (3%) so de empresas grandes.

2.8 Estabilidade dimensional

2.8.1 Conceituao Os tecidos de malha com fibra de algodo so ideais para serem usados diretamente sobre a pele, principalmente pelas suas propriedades fsicas, tais como, alta elasticidade, mesmo quando submetido a condies de baixa tenso, o que permite um perfeito caimento da pea de algodo sobre o corpo, sem qualquer desconforto para quem est vestindo o artigo. Contudo, em contraste com a excelente propriedade descrita, os tecidos de malha de algodo so suscetveis a alteraes dimensionais ou baixa estabilidade dimensional. Entende-se por estabilidade dimensional a caracterstica de um tecido conseguir manter as dimenses atingidas no momento de sua fabricao, sem se modificar pelo prprio uso. As malhas produzidas a partir das fibras termoplsticas no apresentam, com algumas excees, problemas de estabilidade dimensional, pois sendo termofixveis podero receber atravs de tratamentos trmicos sua forma definitiva e permanente. As causas de instabilidade so devidas s alteraes que, aps o processo de fabricao do tecido, ocorrem no prprio fio, nas tenses, existentes na textura da malha, nas deformaes impostas malha nos tratamentos txteis.

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O fio durante o processo de formao do tecido submetido a tenses que lhe provocam um estiramento; quando retiradas estas tenses tende a sofrer uma retratao em funo da recuperao elstica de suas fibras. Essa retratao processa-se com maior nfase na presena de fatores como: gua, calor e movimento, que conjuntamente promovem alteraes na estrutura molecular das fibras produzindo uma reduo no comprimento do fio e um aumento no seu volume. Esse efeito que se reflete como um encolhimento no tecido efetivamente o nico encolhimento que ocorre na malha. Os demais nada mais so que acomodaes dos laos de malha ao rumarem sua posio definitiva, por no terem sido estabilizados ou por terem sofrido deformaes em qualquer processo posterior fabricao do tecido. As formas que as laadas assumem ao serem formadas iro se modificar bastante quando se neutralizarem as tenses residuais internas do tecido provocado pelo prprio processo de fabricao, implicando numa alterao das dimenses do tecido. Os tecidos sofrem contrao denominada contrao de relaxamento, a qual varivel com a contextura, o ttulo e o tipo de fio, o dimetro da mquina, a finura da mquina e a regulagem do ponto utilizada.

2.8.2 Histrico Os trabalhos cientficos realizados no domnio da geometria e do comportamento dimensional dos tecidos de malha podem ser divididos em trabalhos empricos e em estudos tericos. De forma cronolgica quase impossvel dividir a evoluo destes estudos. Pois as bases cientficas da malharia foram gradualmente desenvolvidas e complementadas de forma emprica, descritiva e mecanstica com o passar do tempo. Todos os estudos sem exceo buscaram entender o processo de relaxao ou encolhimento do tecido de malha, atravs da anlise da forma geomtrica que a laada assume durante as diversas fases de processos e do processo de relaxao a que o tecido submetido. O primeiro modelo matemtico foi sugerido por Chamberlain (1926), que buscou descrever a configurao da laada. Porm, o modelo proposto era limitado, pois baseava-se em apenas duas dimenses e um modelo mais

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realstico foi considerado no trabalho de Peirce (1947), que previa um modelo baseado em trs dimenses. Peirce assumia que o eixo central do fio de uma laada formava uma superfcie cilndrica paralela linha de cursos do tecido. Ele assumia que quando o cilindro era desenvolvido sob um plano, o eixo central do fio era composto de arcos circulares e de linhas retas. Deste modelo, Peirce obteve a Equao:

l = 2 p + q + 5,9d
Onde: d = dimetro do fio; p = espao ocupado pelo curso; q = espao ocupado pela coluna; l = comprimento do fio na laada.

(2.3)

Contudo, os estudos realizados por Leaf et al. (1955), no validaram a equao obtida por Peirce. Segundo as comprovaes matemticas de Leaf et al., Peirce no considerou que as foras torcionais do fio, mudam a curvatura das laadas e portanto, modificam a forma e o espao por ela ocupada. Desta forma, Leaf et al. (1955) afirmam que o modelo proposto por Peirce s devesse ser aplicado em tecidos j totalmente relaxados ou livres de toda e qualquer fora. J os estudos empricos da geometria das malhas de trama tm sido influenciados pelo trabalho pioneiro de Doyle (1953) e Munden (1959), na estrutura de malha jrsey simples, baseado na hiptese da projeo de uma elstica. Porm foi Dutton (1944) quem primeiro defendeu que as mudanas dimensionais das malhas ocorriam devido a retirada das foras aplicadas ao tecido durante o processo de fabricao. As mudanas ocorriam aps a remoo do tecido da mquina de tear e outras mudanas tambm foram observadas aps a lavagem, o acabamento e o ato de passar a ferro. Neste estudo, o nmero de cursos por polegadas foi utilizado para indicar a qualidade e a rigidez do tecido.

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Ele sugeriu que a qualidade e a regularidade da malha lisa so controladas por diversos fatores tais como o tipo e a condio da mquina de tear, os tipos de fios, a embalagem dos fios, a recuperao do fio, a temperatura e a umidade da sala de costura, a velocidade da mquina, a tenso do tecido e o sistema de coleta do tecido. Ele verificou que aps molhar o tecido em gua, o encolhimento na largura do tecido aumentou medida que os cursos por polegada aumentaram, enquanto que o encolhimento no comprimento diminuiu. Quando as medidas do encolhimento no comprimento e na largura foram comparadas ao nmero de cursos por polegada, verificou-se que o valor timo de cursos por polegada pode ser encontrado a partir do ponto onde as curvas do encolhimento no comprimento e na largura cruzam-se. Das experincias com malhas jrsey simples no estado relaxado seco, Doyle (1953) observou que a densidade dos pontos (cursos x colunas) do tecido dependiam do comprimento da laada por ponto e independia do material e da estrutura do fio e do sistema de tecelagem empregado para formar as laadas. Quando o comprimento da laada foi comparado densidade dos pontos, uma nica curva foi verificada. Em relao isto, ele introduziu uma relao entre a densidade dos pontos e o comprimento da laada dada pela seguinte equao:

S =

Ks 2 l

(2.4)

Onde:

S = densidade do ponto; l =comprimento da laada Ks = constante que foi considerada como 19,3.

Subseqentemente, para um tecido.

Munden

(1959)

estudou

geometria

as

propriedades dimensionais de malhas lisas. Ele sugeriu dois estados de relaxao

1. Estado seco de relaxao: O tecido tirado da mquina de tear foi deixado estendido sobre uma mesa plana e sem estiramento para alcanar seu

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estado de equilbrio numa atmosfera padro por pelo menos 24 horas. Munden (1959) sugeriu que a condio livre de tenso de malhas jersey simples de l podia ser alcanada se deixadas relaxar livremente, enquanto que a das malhas de algodo nunca seria completa. 2. Estado molhado de relaxao: O tecido foi deixado estendido sem estiramento imerso em gua 30o C por pelo menos 12 horas e da retirado. Foi ento deixado estendido sobre uma mesa plana e sem estiramento numa atmosfera padro por no menos que 24 horas para que alcanasse um novo equilbrio. Da sua investigao em geometria do tecido, ele defendeu que todas as dimenses do tecido dependiam somente do comprimento da laada. Ele props mais trs relaes, a seguir:
cpi = wpi = Kr = Kc l Kw l Kc Kw

(2.5) (2.6) (2.7)

Onde: cpi = cursos por polegada; wpi = colunas por polegada; Kc e Kw = constantes que representam parmetros dimensionais do tecido; Kr = Fator que revela o formato da laada. Os valores K para malhas lisas de l obtidas por Munden so dados na Tabela 2.9.

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Tabela 2.9: Valores K de malhas lisas de l Valores K Ks Kc Kw Kr

Fonte: O Pesquisador (2004).

Estado de relaxao seco 19,3 5,0 3,8 1,3

Estado de relaxao molhado 21,6 5,3 4,1 1,3

O significado das equaes de Munden, que as dimenses das malhas jrsey simples produzidas a partir de fios de fibra descontnua e fios de filamentos contnuos, so definidas pelo comprimento do fio existente na laada, Equao 2.4, todas as outras variveis apenas influenciam nas dimenses do tecido, se em primeiro lugar modificarem o comprimento da laada, desde que os tecidos sejam sempre medidos no mesmo estado de relaxao. Munden (1960) tambm observou que as dimenses das malhas variam com o estado de relaxao, descrevendo a ao da gua na fibra do tecido feito de um fio hidroflico. Segundo o autor, durante o tratamento de lavagem, molculas de gua penetraram na fibra resultando numa quebra de algumas ligaes entre molculas das fibras de cadeia longa adjacentes. Quando as fibras no fio so entrelaadas, as ligaes so foradas e esta tenso nas ligaes que faz com que o fio alise novamente quando desenrolado do tecido. Ao secar, estas ligaes formam-se novamente de forma que o fio permanentemente moldado na configurao da laada. Esta laada pode reter toda a ondulao ao desembaraar do tecido. Munden (1963) investigou o efeito da lavagem na mudana dimensional de tecidos de combinao de l com fibras sintticas. De acordo com o seu trabalho, o procedimento de lavagem d-se da seguinte maneira: depois que cada pea passou pelo estado de relaxao molhado e foi seca, a mesma foi lavada numa mquina de lavar por 3 perodos sucessivos de 10 minutos; 3 perodos sucessivos de 30 minutos e 2 perodos sucessivos de 1 hora, perfazendo um total de 4 horas de lavagem. Aps cada ciclo de lavagem, o tecido foi removido da

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mquina, torcido mo para extrair a gua, deixado esticado para secar numa superfcie dura e depois as dimenses foram medidas. Em 1968, Knapton et al. (1968) definiram um estado completamente relaxado para as malhas. Para as malhas jrsey simples, o estado completamente relaxado foi alcanado aps umedecer completamente por 24 h, extrair a gua, e secar por toro por um perodo de 1 hora 70o C. Os valores K encontrados por Knapton so mostrados na Tabela 2.10. Pode-se observar que Ks e Kc em estado completamente relaxado so maiores que aqueles (Tabela 2.9) no estado relaxado molhado que foram encontrados por Munden (1959).

Tabela 2.10: Valores K do estado completamente relaxado de malhas lisas de l Valores K Malha Jersey

Ks Kc Kw Kr
Fonte: Knapton et al. (1968).

23,1 (+- 1,0) 5,50 (+- 0,2) 4,18 (+-0,1) 1,30 (+-0,05)

Knapton et al. (1968) atravs deste estudo, descobriram que a forma geomtrica da laada, tanto no estado de relaxao a seco como no estado de relaxao a molhado, no eram previsveis. Os parmetros K nestes estados de relaxao eram dependentes de certas variveis da malha e do tear, sobretudo da tenso do puxamento. Em qualquer tipo de malha de trama, as foras impostas no fio durante a formao da laada so suficientemente elevadas para temporariamente alongar as laadas dos tecidos de malha, sendo necessrio introduzir meios para agitar o tecido a fim das laadas poderem assumir uma forma no deformada ou mais estvel. Por conseguinte, foi proposto um tratamento de relaxao mais severo que inclua uma hora de secagem em tambor rotativo a 70C (ARAJO e CASTRO, 1984).

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Nutting e Leaf (1964) tentaram desenvolver uma geometria do tecido de forma generalizada. Eles relacionaram o espaamento do curso ao comprimento da laada do tecido e consideraram que o efeito do dimetro do fio seria linear e aditivo. O dimetro do fio foi considerado proporcional a T , onde T o valor tex (como referenciado nas equaes 2.1 e 2.2). A Equao resultante apresentada a seguir:

DT 1 = A+ C l l
Onde:

1 2

(2.8)

l = comprimento da laada; A, C e D = constantes. O valor D para todas as malhas jrsey simples no estado relaxado molhado foi zero, enquanto que o de outras estruturas, tais como: pique duplo, interlock e rib 1x1, tiveram algumas influncias no espaamento do curso, embora no rib 1 x 1 a influncia tenha sido pequena. Growers e Hunter (1978) indicaram que, com exceo do trabalho experimental inicial feito por Doyle (1953) e os modelos semi-empricos de Leaf (1960), a maioria dos pesquisadores experimentais restringiram-se a mostrar resultados de malhas jrsey simples em termos de um conjunto de valores K:

q = Kq l

(2.9)

p = Kp l

(2.10)

e a rea da clula unitria do tecido: A = p q = Ka l 2 Onde: l = comprimento da laada; p = espaamento do curso; q = espaamento da coluna;

(2.11)

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Kp, Kq e Ka = constantes. Estas relaes indicam que as dimenses do tecido completamente relaxado so uma funo do comprimento da laada. A condio relaxado molhado segundo a sua investigao foi a seguinte: a pea foi deixada em gua por 24 horas e depois tirada e seca por toro 45o C por 30 minutos. Na sua investigao, as equaes lineares de regresso foram utilizadas conforme as Equaes (2.12) e (2.13):

q = a1 l + b1 p = a 2 l + b2

(2.12) (2.13)

Onde: a1; a2; b1 e b2 = constantes de regresso. Observou-se que os coeficientes lineares b1 e b2 dependeram do dimetro do fio. Ainda foi observado que o espaamento do curso e da coluna de malhas jrsey simples de algodo, l e acrlicas no somente dependem do comprimento da laada, mas tambm do dimetro do fio. A maioria das investigaes mencionadas acima foram realizadas em malhas de l, muito pouca ateno foi dada at aquele momento ao entendimento da estabilidade dimensional de tecidos de malha em algodo. Contudo, alguns trabalhos tambm foram realizados com malhas de algodo. Black (1974) conduziu experimentos para examinar o efeito das regulagens dos teares circulares na distoro de tecidos de malha em algodo e as suas misturas com outras fibras. Verificou-se que, para tecidos com o mesmo comprimento da laada e diferentes tenses nas regulagens de puxamento do tecido, resultaram em diferentes dimenses (cursos e colunas por polegada), mas depois de lavar e secar em secador de tambor, as dimenses do tecido ficam as mesmas. Isto acontece porque o tecido no relaxado estava num estado temporariamente distorcido ou no relaxado. Ele depois mostrou que qualquer medio das dimenses do comprimento e da largura (cpi e wpi) e o peso de um tecido num estado distorcido ou no relaxado estavam sujeitos a erro. Ento as

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dimenses corretas dos tecidos poderiam ser obtidas por um processo de lavagem e secagem por tambor. Ele tambm considerou o uso de tratamentos de resina como um meio de estabelecer a distoro do tecido. Verificou-se que o uso de resina poderia reduzir o encolhimento dos tecidos. Knapton et al. (1975) investigaram as propriedades dimensionais do tecido de malha em algodo, do tipo jrsey simples. Utilizaram uma metodologia muito similar ao realizado com l, comprovando que a estabilidade dimensional e a geometria que uma laada desenvolve em l, muito similar laada em algodo. Alm disso, foi concludo neste estudo que a parte da agitao mecnica promovida no tecido, o uso de um tratamento qumico causa tambm um processo de encolhimento e relaxao no tecido de malha em algodo. Duas tcnicas de relaxao foram empregadas no seu trabalho experimental. A primeira envolveu relaxao mecnica, um tecido completamente relaxado foi lavado e seco por tambor por dez vezes. O segundo mtodo foi realizado imergindo um tecido no hidrxido de sdio aquoso 60oC por 60 minutos e depois enxaguado, tirado da gua, seco e condicionado por 24 horas. Os valores mdios Ki destas duas tcnicas so mostrados na Tabela 2.11.

Tabela 2.11: Valores Ki num estado completamente relaxado no tecido de malha circular em algodo do tipo jersey Tratamento de Relaxao Mecnico Qumico
Fonte: Black (1974).

Valores de Ki Kc 5,73 5,63 Kw 4,10 4,02

Os valores de Ki que foram obtidos de ambos os tratamentos de relaxao (Tabela 2.11) foram semelhantes, mesmo verificando que o Kc de ambos os tratamentos normalmente dependiam do fator de cobertura, da densidade linear do fio e da qualidade da fibra. Um importante trabalho sobre a produo e processamento do tecido de malha circular de algodo, foi iniciado no comeo de 1978 por pesquisadores trabalhando no Instituto Internacional do Algodo (IIC). Este projeto era conhecido

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como O Projeto Starfish que um acrnimo para Start as you mean to finish / Comece como voc quer terminar, Heap et al. (1983). O objetivo principal deste projeto era capacitar o fabricante de malhas de algodo circular para prever as dimenses do tecido acabado em seu estado completamente relaxado e ajudar o fabricante a entregar o tecido com nveis consistentemente baixos de encolhimento residual. Este programa foi desenvolvido a partir de trs princpios de trabalho: procedimento de relaxao, base de dados e modelo matemtico. O procedimento de relaxao que leva a malha de algodo ao seu estado estvel de acordo com o Projeto Starfish era o seguinte Heap et al. (1983): 1. lavar numa mquina automtica domstica 60o C; 2. secar por tambor num peso constante; 3. molhar na mquina de lavar (ciclo enxge); 4. secar por tambor num peso constante; 5. repetir os passos 3 e 4 trs vezes, perfazendo um total de 5 ciclos; 6. condicionar recuperao normal.

Depois que o tecido foi submetido ao procedimento acima, ele esteve no seu Estado de Referencia ou no Estado Completo de Relaxao. Verificou-se que, com este procedimento, o maior encolhimento de todos as malhas de algodo poderia ser obtido. Os tecidos utilizados para este projeto foram representativos daqueles da produo comercial. Trs tipos de tecido bsicos foram investigados, rue simples, interlock e rib 1x1. Inicialmente foram coletadas e analisadas as amostras por: tipo de tecido, ttulo do fio, toro do fio, por procedncia do processo de fiao, pela galga do tear e pela rota de produo do tecido. Subseqentemente, a base dos dados para o tecido de malha do tipo rue foi adicionado a este projeto. O modelo matemtico foi desenvolvido utilizando mltiplas equaes de regresso. Verificou-se que as principais variveis dependentes foram o comprimento da laada e a densidade linear do fio. As melhores equaes de ajuste, conforme Heap (1986), so apresentadas a seguir:

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Cursos de referncia / cm = Colunas de referncia / cm =

c3 + c6 +

c4 + c5 tex L c7 + c8 tex L c9 + c10 L2 T L + c 11 tex

(2.14) (2.15) (2.16) (2.17)

Densidade de referncia / cm2 = Gramatura de referncia / m =

2

c12 + c13

Onde: L = comprimento da laada no estado de referncia; T = ttulo do fio em tex no estado de referncia; C3 C13 = coeficientes de regresso. Regresses foram realizadas em separado, porque tanto o comprimento da laada quanto o ttulo do fio, so afetados pelas rotas de processamento.

L = c1 L T = c2 T

(2.18) (2.19)

Onde: C1 e C2 = constantes; L = comprimento da laada no estado cru; T = ttulo do fio no no estado cru. Depois que as equaes de regresso foram determinadas, a exatido da equao foi testada. Eles acharam que o valor do encolhimento previsto pode estar dentro de 1 desvio padro se cinco repeties so realizadas ou dentro de 2 desvio padro se trs repeties so utilizadas. Heap et al. (1983) tambm desenvolveram um programa de computador que foi usado para relacionar as dimenses das malhas de algodo aos parmetros do tear e rota de acabamento. De acordo com este projeto, os

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dados para todos os tecidos produzidos no projeto sero armazenados no computador. Ainda, as dimenses de um tecido no estado de acabamento puderam ser previstas depois que os parmetros de tear (por exemplo, fio, comprimento do ponto, galga do tear, dimetro do tear) e a rota de acabamento tinham sido selecionadas. A grande diferena do projeto proposto para com o Projeto Starfish, que este trabalho permite s indstrias txteis a compreenso exata do que acontece com o seu prprio tecido de malha dentro das suas condies e realidades prprias. Enquanto o Programa Starfish utiliza um grande banco de dados que no retrata com fidelidade a realidade de uma empresa em particular, podendo comprometer a previso do comportamento dimensional de um determinado tecido. Outra diferena que se observa neste projeto com o Programa Starfish, so as equaes utilizadas na formao do modelo matemtico, enquanto o estudo proposto aplica o teorema postulado por Munden (1959), o modelo Starfish considera em suas equaes uma varivel a mais, que a variao do ttulo. A partir de ento, demonstrar-se- que o mtodo aqui proposto tem a sua aplicabilidade e mostrar-se- eficiente em suas predies, retratando com muita realidade o comportamento dos tecidos de malha em algodo, tornando as empresas catarinenses que empregam o modelo muito mais habilitado a competir no mercado internacional.

2.8.3 Alterao dimensional O conhecimento do processo da alterao dimensional do tecido de malha questo principal para o desenvolvimento do modelo matemtico de predio. Uma vez que se compreende como, de que forma e quais so os fatores que influenciam na alterao dimensional dos tecidos de malha, pode-se a partir da, desenvolver-se equaes e correlaes matemticas que vo determinar o comportamento futuro de um tecido de malha quando do seu processamento ou do seu processo de relaxamento total das tenses residuais que foram impostas ao tecido durante a sua manufatura.

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Atravs da reviso bibliogrfica realizada, j se conhece que existem variveis que influenciam diretamente no comportamento do tecido de malha quando este processado ou quando este busca o seu estado de referncia. As variveis podem ser classificadas como:

Malharia: o o o o o Tipo de Fibra; Tipo de Fio; Ttulo do Fio; Tipo de Tear; Comprimento do Ponto.

Beneficiamento: o Densidade da malha (quantidade de cursos e colunas); o o Processo de Tingimento; Processo de Acabamento.

A se alterar qualquer uma dessas variveis, certamente o comportamento dos tecidos de malha sero diferentes ao se promover o relaxamento completo das tenses residuais (ER). Contudo, at este momento no se pode afirmar, que estas variveis se modificam a medida que o tecido processado ou colocado no ER. Esta uma questo do objetivo secundrio deste trabalho e ser investigado nos captulos posteriores. O que se pode afirmar que tanto as variveis de malharia quanto as variveis de beneficiamento so dependentes e, portanto, precisam ser controladas caso queira-se obter um controle dimensional dos tecidos de malha durante os processos fabris e durante o seu uso e manuseio posteriores. Caso venha-se alterar alguma das variveis por quaisquer motivos, deve-se ter

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conscincia que o comportamento do tecido de malha ser diferente daquele previsto originalmente. Isto pode ser confirmado atravs das seguintes equaes:

Malharia:

L arg uradotecido = FC = tex CP

nmerodeagulhas cpcm

largura do tecido

(2.20) (2.21)

grau de aperto do tecido

Beneficiamento gramatura do tecido (2.22)

g / m 2 = cpcm wpcm tex CP / 10

Onde:

cpcm = quantidade de cursos por centmetro; wpcm = quantidade de colunas por centmetro; CP = comprimento do ponto ou da laada; FC = fator de cobertura ou grau de aperto; tex = ttulo do fio na unidade do sistema internacional tex. A Equao (2.20) relaciona que a largura do tecido determinada pela escolha do tear, ou seja, a largura do tecido de malha se modificar medida que este produto for tecido em teares de agulhas diferentes. A Equao (2.21) determina o grau de aperto do tecido ou a relao existente entre o ttulo do fio e o comprimento do ponto, ou seja, medida que o dimetro do fio aumenta e o comprimento do ponto diminui, a densidade da malha aumenta e, portanto, aumenta a cobertura de pontos (cursos e colunas). A Equao (2.22) indica que a gramatura de um tecido de malha est diretamente relacionado com a densidade (cursos x colunas), o ttulo do fio e o seu comprimento do ponto, ou seja, quanto maior a densidade, quanto maior o ttulo e quanto menor (mais apertado) for o ponto, tanto maior ser a gramatura deste tecido de malha.

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Logo, a malharia (ttulo e comprimento do ponto) e o beneficiamento (densidade = acabamento) devem manter sobre controle estas variveis, sob pena de no obterem a estabilidade e regularidade dimensional dos tecidos de malha. A densidade de cursos e colunas est relacionada no somente pelo ttulo e pelo comprimento do ponto, que so estabelecidos na malharia, mas tambm pela forma geomtrica que a laada assume ao longo de todo o processo de manufatura do tecido ou durante o processo relaxamento ou estiramento com o uso e manuseio dos artigos confeccionados. Na Figura 2.19 pode ser observado as diversas formas geomtricas que as laadas possam a vir assumir, sem alterar o ttulo ou comprimento do seu ponto.

Figura 2.19: Formas geomtricas que as laadas podem assumir durante os processos de manufatura, de encolhimento ou estiramento
Fonte: O Pesquisador (2004).

Nas Figuras 2.20 e 2.21 procura-se demonstrar que a forma geomtrica das laadas ir influenciar no comportamento dimensional distinto entre os artigos confeccionados com as mesmas variveis de malharia.

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Gramatura

A.D.

Largura

Densidade

Figura 2.20: Dependncia entre as 4 grandezas (gramatura, largura, densidade e AD)

Fonte: O Pesquisador (2004).

Na figura 2.20, observa-se que os artigos confeccionados apesar de serem aparentemente semelhantes, nas medidas e nas formas, tero comportamentos dimensionais distintos, quando submetidos aos processos do Estado de Referncia. Isto se deve ao fato de que, as formas geomtricas das laadas so diferentes, mesmo tendo o fio o mesmo ttulo e o mesmo comprimento. O comportamento dimensional de um tecido de malha, possui trs variveis, que so interdependentes entre si: a) gramatura do tecido; b) largura do tecido; c) densidade do tecido ou a quantidade de cursos e colunas, por unidade de comprimento. Caso alguma dessas variveis sofrer qualquer modificao, os

comportamentos dimensionais nos tecidos, no mais sero os mesmos. Ou seja, se a densidade do tecido aumentada, a sua gramatura sobe e o comprimento

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e/ou a largura diminuem, conseqentemente a alterao dimensional ser diferente das caractersticas do tecido de malha original. Este fenmeno pode ser ilustrado pela Equao (2.22).

Figura 2.21: Diferentes comportamentos para um tecido de malha com as mesmas variveis de malharia, porm com laadas de formas geomtricas diferentes
Fonte: O Pesquisador (2004).

3 PROCEDIMENTOS METODOLGICOS

3.1 Metodologia

Neste captulo ser mostrado o desenho metodolgico aplicado na pesquisa quantitativa para tratar o problema identificado ao final da reviso bibliogrfica e colocado como objetivos geral e especficos do trabalho. So definidas a populao (universo da pesquisa), a amostragem, os instrumentos de coleta de dados e a forma como sero tabulados e analisados os dados.

3.1.1 Populao A populao-alvo escolhida so quatro tipos diferentes de estrutura de tecido de malha que representam as estruturas base da Malharia e que so as mais representativas comercialmente, a saber:

Meia malha; Piqut; Rib; Interlock.

3.1.2 Amostras As amostras foram selecionadas por agrupamento, a fim de reunir as amostras representativas da populao. O agrupamento foi feito por quotas na mesma proporo, representando o bom julgamento da populao.

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Na Tabela 3.1, pode-se ter uma viso geral das amostras e de que forma elas foram divididas e agrupadas.

3.1.3 Instrumentos de coleta de dados Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada a observao sistemtica, pois foi feito um planejamento que detalhado na Figura 3.4 (procedimento de desenvolvimento de malhas na Malharia e no Beneficiamento) e as observaes foram realizadas em condies controladas, no sentido de obterse elementos para que os objetivos propostos na pesquisa fossem respondidos. Na Tabela 3.6 tem-se uma viso detalhada dos tipos de ensaios, testes laboratoriais e a quantidade de observaes por amostras realizados por fase de processo.

3.1.4 Coleta de dados Para atingir o objetivo geral da pesquisa, foi necessrio que a coleta de dados se desse em vrios momentos: no processo, no produto, na matria-prima, nos insumos, na mquina e em laboratrio. Pois para a elaborao do modelo necessrio ter sob controle a matria-prima, os insumos, a mquina e o processo. Para visualizao dos controles preestabelecidos, deve-se reportar as seguintes Tabelas e Figuras:

Matria-Prima: Tabela 3.3: Valores especficos dos fios utilizados; Insumos: Figuras 3.2 e 3.3: Diagramas de processos para tingimento de cores;

Mquinas e Processos: Tabela 3.4: Regulagens de tecimento, Figuras 3.2 e 3.3 e Tabela 3.5: Regulagens dos equipamentos de acabamento.

3.1.5 Local da amostragem Os lotes observados foram coletados em duas empresas txteis e de confeco do estado de Santa Catarina, lderes em seus mercados de atuao: a

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Cia Hering S.A. e a Marisol S.A.. Apesar de serem empresas do mesmo segmento, possuem caractersticas de produo e de gesto diferentes uma da outra. Isto foi uma primeira e importante observao constatada pelo pesquisador que direcionou a pesquisa para que os conceitos aqui elaborados sejam aplicados em qualquer empresa desde que sejam observados alguns critrios e que se faa uma correo aplicando um fator conhecido como Fc e Fw, detalhado na seo 4.3. Por esse motivo foi necessrio estabelecer rotas de produo, detalhada no Quadro 1, a seguir:

Tear

Rotas de Produo

Eco-Jet

Compactao Secador

Jet

Rama

Tecido de malha

Quadro 1: Rotas de Produo dos Lotes Experimentais

Sendo que estabeleceu-se o seguinte critrio:

Rota 1 = Tear, Jet e Rama; Rota 2 = Tear, Eco-Jet e Rama; Rota 3 = Tear, Jet, Secador e Compactao;

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Rota 4 = Tear, Eco-Jet, Secador e Compactao.

O processo de coleta de dados pode tambm ser observado atravs da Figura 3.4 e pela Tabela 3.6.

3.1.5 Tabulao dos dados Para organizar os dados obtidos na pesquisa, lanou-se mo de recursos computacionais, planilha de dados Excel e para a elaborao do algoritmo foi utilizado o banco de dados Oracle. Estes dados computados, alm de tabelados, foram comparados estatisticamente com outros dados extrados diretamente das linhas de produo regular das duas empresas. No captulo cinco so apresentados todos os dados que comprovam a questo da pesquisa.

3.2 Mtodos e experimentos

Este trabalho tem a finalidade especfica de estudar e analisar todas as variveis que de alguma forma interferem na estabilidade dimensional dos tecidos de malha, para da traar um paralelo sobre os trabalhos at ento j realizados nesta rea e propor um modelo para a predio da alterao dimensional dos tecidos de malha em algodo. Este modelo ser baseado nos acabamentos fsicos e mecnicos, avaliando-se os comportamentos e as propriedades dos tecidos ao longo dos processos de malharia, tingimento e acabamento. Os fatores mais crticos de serem controlados no desenvolvimento de produtos, seja no tecimento do tecido de malha em cru, seja nos processos de tingimento, so os que imputam ao tecido tenses residuais. Neste trabalho, foram escolhidas as 4 estruturas mais comerciais de

tecidos de malha em algodo: meia-malha simples; rib1x1; interlock e piqut, por representarem as estruturas bsicas de uma grande gama de tecidos existentes

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atualmente. Os ensaios foram realizados nos estados crus, tintos e acabados. Os resultados das anlises foram conduzidos de forma a relacion-los no campo das constantes K, onde a estrutura do tecido de malha e o processo so dependentes, sendo estes fatores a base para a previso do desempenho do tecido. Os fatores K so constantes derivadas de dados empricos medidos no estado de referncia. Os dados mais relevantes destes ensaios empricos so o comprimento do ponto, o ttulo do fio, os cursos e colunas por centmetro. O estado de referncia do tecido neste trabalho foi considerado como sendo o estado onde o tecido de malha no mais encolher ou distender e por isso reconhecido tambm como estado completo de relaxamento. Aqui obtido atravs de 5 lavagens sucessivas do tipo caseira, em ciclo completo, seguido de 5 secagens em tambor. Os fatores K , como foi visto no captulo de reviso bibliogrfica, so de conhecimento pblico h mais de 40 anos e tem sido usado por muitos profissionais na indstria. Porm, s recentemente foi reconhecido por estes pesquisadores que a tecnologia para processar os tecidos de malha nas fases de tinturaria e do acabamento, tem impacto no estado de referncia da malha. Nas indstrias existem programas que prevem o desempenho do tecido de malha, porm nenhum desses programas tem acuracidade, visto que no levam em considerao as particularidades de cada tinturaria. Este trabalho parte do princpio de que cada fbrica deve conhecer quais so os seus prprios fatores K, calculando-os separadamente para cada uma de suas linhas de processamento. Por exemplo, para um mesmo tecido cru processado em uma linha de alvejamento contnuo, poder encontrar-se um estado de referncia diferente, quando este for submetido a um processo de alvejamento por esgotamento, mesmo que estes tecidos sejam acabados numa mesma linha de acabamento. Conseqentemente estes fatores K diferem uns dos outros, proporcionando ao tecido diferentes combinaes de gramatura, encolhimento e largura. Ao contrrio, quando um tecido de malha em algodo com a mesma estrutura e construo, com um mesmo sistema de fiao e processado atravs de um mesmo sistema de tinturaria e acabamento, ter o mesmo fator K.

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O trabalho foi conduzido com tecidos de malha produzidos com fios 100% algodo do tipo penteado, de 1 cabo e em ttulos 20 Ne, 24 Ne e 30 Ne, variandose tambm os comprimentos de ponto. As mquinas para tecimento destes tecidos de malha foram teares do tipo circular, da marca Mayer, sendo utilizados os modelos de monofrontura Relanit II 3.6 para os tecidos de meia-malha e piqut. J para os tecidos de duplafrontura foram utilizados os teares Mayer, cujo modelo corresponde ao Inovit 2.0 QC. As regulagens do comprimento de ponto nos teares foram feitas atravs de um equipamento conhecido como L.F.A., cujo modelo o MLTWESCO de fabricao da Memminger-Iro. Os tingimentos foram realizados em equipamentos tipo jet, da marca Thies, de modelo conhecido por eco-soft plus e em equipamentos do tipo jet overflow da marca Indsteel. Quando for feito referncia aos jets Thies, a denominao utilizada ser simplesmente eco e quando a referncia for jets Indsteel a denominao ser jet. Os tingimentos deram-se em vrias cores, aproveitando-se as cores da coleo vigente nos dias dos testes e todas tingidas com corantes reativos. As cores esto classificadas neste estudo por: clara, mdia e escura. A classificao das intensidades das cores varia conforme a quantidade percentual de corante presente no banho de tingimento. O acabamento destes tecidos se deu na rota aberta, utilizando-se secadores, ramas e compactadeiras agulhadas. Os lotes experimentais, bem como as anlises experimentais foram realizadas nos laboratrios e nas reas produtivas da unidade txtil da empresa Marisol S.A. Na Tabela 3.1, tem-se a visualizao geral do nmero de amostras coletadas durante a execuo dos trabalhos.

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Tabela 3.1: Viso geral das amostras

Tingimento * Cdigo da Amostra Dimetro do Tear (pol.) Comprimento Galga do Nmero de Ttulo do do Ponto Tear agulhas Fio (Ne) (cm) "eco" Acabamento Secador + Compact ador x x x x x x x x

"jet"

Rama

J01 J02 P01 P02 R01 R02 I01 I02

30 30 30 30

24 28 20 20 16 16 22 22

2268 2640 1872 1872 1512 1512 4128 4128

20 30 30 24 20 24 30 24

0,330 0,273 0,277 0,297 0,318 0,298 0,300 0,310

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

* Meia-malha codificada por J, o piqut por P, a rib por R e por fim o interlock por I.
Fonte: O Pesquisador (2004).

Com isto pode-se estabelecer o fator K em cada uma das rotas, para cada tecido de malha, baseado nos dois tipos diferentes de teares e com at trs diferentes comprimentos de ponto. Para tecido de malha, um fator K foi calculado aps o acabamento final, gerando a base de banco de dados para a criao do modelo matemtico que ser utilizado no programa de predio da alterao dimensional de tecidos de malha em algodo. Isto significa dizer que no espao de poucos minutos, o tipo de fio e o tipo de tear podem ser selecionados, para um determinado fator de cobertura, que juntos indicam os parmetros de acabamento desejveis, resultando em conseqncia, os dados de gramatura, largura e dos encolhimentos que o tecido ter se processado dentro das especificaes de projeto. Caso as propriedades emitidas pelo programa ainda sejam consideradas no satisfatrias, pode-se ainda, alterar um ou mais elementos de produo quantas vezes for necessrio, at que a combinao dos parmetros seja considerada tima. Contudo, como a base de dados limitada, o programa foi desenvolvido para que, medida que os lotes experimentais venham a ser desenvolvidos, permita-se a alimentao automtica de novos dados, no s para a confirmao das previses estabelecidas, mas sobretudo para se estabelecer novas equaes que retratem com mais realidade a particularidade de cada rota onde o programa est sendo testado.

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A segunda parte dos ensaios foi exatamente testar a acuracidade do modelo. Para isto, fez-se diversas simulaes no programa e verificou-se a reprodutibilidade dos dados atravs de ensaios prticos. Estes dados sero examinados no Captulo 5. O primeiro grande problema a ser encarado na criao de um programa de predio para o desenvolvimento de um produto o que exatamente se quer prever. O modo com que o programa proposto foi criado e como funciona explicado pensando-se nos aspectos mais simples da geometria do tecido de malha. No intuito de se buscar o entendimento do processo das alteraes dimensionais dos tecidos de malha em algodo, torna-se necessrio e primordial o estudo da menor parte da estrutura do tecido de malha, qual seja, a laada. Todo e qualquer tecido de malha composto pelo entrelaamento de diversas laadas. Diferentes estruturas de tecidos de malha se processam por diferentes mtodos de entrelaamento dos fios. Logo, correto afirmar que as alteraes dimensionais de qualquer tecido de malha so simplesmente o reflexo da mdia das formas geomtricas e do comprimento que estas laadas assumem durante e aps cada fase do processo de manufatura dos tecidos e dos artigos confeccionados. Existem quatro grandes variveis de produo que afetam a forma geomtrica e o comprimento do ponto de uma laada e os efeitos destas variveis so facilmente compreendidos, se a forma geomtrica e o comprimento de cada laada forem analisados separadamente. As principais variveis de produo que influenciam o comportamento dimensional dos tecidos de malha em algodo so:

Variveis de Malharia:
! O tipo e a qualidade do fio (o ttulo, a toro, o processo de fiao). Estas variveis governam a gramatura de cada laada e tambm determinam a sua forma (comprimento e largura). ! O comprimento do ponto de cada laada. Este afeta a gramatura da laada e tambm a quantidade de laadas por unidade de rea.

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O nmero de agulhas de um tear ir determinar o nmero de colunas e, portanto, define a largura do tecido de malha.

Variveis de Beneficiamento:
! Os efeitos dos processos midos afetam a gramatura do fio, pela remoo de impurezas e adio de qumicos e corantes. ! Podem tambm afetar o comprimento e a forma geomtrica de cada laada, pelo encolhimento, pelo aumento do volume e pela resistncia do fio.

Foras impostas durante os Processos de Produo:

! Durante o tecimento, o tingimento e outros processos de manufatura e de industrializao, o tecido de malha sujeito a tenses de todos os tipos e de uma variedade de foras em diversas direes e em tempos diferentes. Estas foras alteram as dimenses gerais do tecido de malha, como: a largura, o comprimento e a sua gramatura. Conseqentemente, causam mudanas na quantidade e na forma geomtrica das laadas.

Tratamento de Relaxao:
! Um tecido de malha que tem sido estirado durante os processos de industrializao ou de manuseio, contm um potencial de energia que pode ser liberado durante os processos de relaxao mido ou de relao seco do tipo compactao ou tambm nos processos de lavagem e secagem caseira. Os encolhimentos em tecidos de malha ou em artigos confeccionados so simplesmente processos de relaxao das foras que foram impostas durante os processos de industrializao, manufatura e manuseio destes produtos ao longo de toda a cadeia.

O importante no desenvolvimento do programa de predio distinguir quais destas variveis influenciam permanentemente o estado de referncia dos tecidos de malhas em algodo. Os fatores que alteram o estado de referncia dos tecidos de malha sero aqueles que causam mudanas na forma geomtrica das

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laadas e no comprimento das laadas, de forma que alteram as dimenses finais dos tecidos de malha. O programa foi desenvolvido com a hiptese de que o estado de referncia dos tecidos de malha em algodo alteram-se de forma permanente somente pelas variveis de Malharia e pelas variveis de Beneficiamento. Em outras palavras, uma vez estabelecidos o tear, o tipo de fio e a rota de beneficiamento for fixada e conhecida, do ponto de vista prtico, nada poder intervir no estado de referncia dos tecidos, de forma que as dimenses dos tecidos podem vir a ser prevista antes dos mesmos de serem produzidos.

3.3 Variveis de malharia

3.3.1 Consideraes sobre a fibra Se a estabilidade dimensional criada pela relao existente entre os fios e as propriedades dos tecidos, logo pode se assumir que as fibras so as primeiras responsveis pelos mecanismos de uma provvel deformao sobre os tecidos de malha. Isto porque as propriedades so determinadas primeiramente pelo tipo de fibra utilizado na fabricao do tecido de malha e, em seguida, pelos parmetros dos processos de fiao e de malharia. Em tais processos, as fibras de algodo so foradas a tomar formas geomtricas distintas da forma original, ou forma livre de tenses. Cada tipo de algodo possui caractersticas diferentes que determinam qualidades diferentes aos tecidos. As propriedades fsicas bsicas das fibras comprimento, resistncia, finura, maturidade, etc., influenciam de maneira significativa a qualidade dos fios e conseqentemente na qualidade do tecido de malha, tanto nos aspectos qumicos da reprodutibilidade da cor quanto no aspecto fsico da estabilidade dimensional. A fibra composta de longas cadeias cristalinas de celulose as quais so ligadas por pontes de hidrognio. Estas pontes no so exatamente paralelas e quando a fibra colocada sob tenso, as fibras se deformam e no recuperam totalmente a sua forma original quando livres das tenses impostas. Isto se deve

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principalmente por causa das pontes de hidrognio, que se reorganizam de forma diferente quando liberam a energia absorvida internamente pelas foras impostas. Quando a fibra est mida, a deformao ainda maior, isto porque a umidade faz com que a fibra inche, ou seja, a gua penetra entre as clulas causando a perda das pontes de hidrognio, permitindo que a estrutura se modifique mais rapidamente. Quando a umidade retirada, novas pontes de hidrognio se formam em novas posies, o que minimiza as tenses internas fazendo com que a estrutura se estabilize com outra forma geomtrica (ERHARDT, 1983). Outros tipos de deformao podem ser provocados nas fibras de algodo com o intuito de deform-las permanentemente, como o caso do acabamento atravs de resinas qumicas (crosslinking). Estas cadeias no podem ser quebradas pelo inchamento da fibra e, portanto, so processos de acabamento permanente, contudo no fazem parte do escopo deste trabalho (FONTES et al., 1983). Foram realizadas pesquisas pelo Texas Tech nos Estados Unidos (HEAP, 1989), examinando-se as influncias das variedades das fibras, na qualidade dos fios e nas condies dimensionais que o tecido de malha do tipo interlock, assume aps 5 lavagens em mquina de lavar do tipo tambor e seguidas de secagens em mquina do mesmo tipo. Foi encontrado que tecidos de malha, produzidos com fios a rotor com algodo Californiano, desenvolveram uma quantidade menor de cursos e mais colunas se comparadas com uma malha de mesmas caractersticas construtivas, porm produzida com fios de algodo Texano (vide Tabela 3.2).

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Tabela 3.2: Comparao da influncia das fibras de algodo Cursos Ttulo Origem (por polegada) Texas Ne 22 Califrnia Diferena (%) Texas Ne 26 Califrnia Diferena (%) Texas Ne 22 Califrnia Diferena (%) Diferena Mdia (%)
Fonte: International Textile Center (2003).

Colunas (por polegada) 10,42 10,62 -1,9 11,44 11,59 -1,3 12,20 12,48 -2,3 -1,8

Gramatura (g/m2)

12,82 12,59 1,8 14,09 13,69 2,8 15,03 14,88 1,0 1,9

310,7 304,6 2,0 248,8 280,1 1,6 264,6 262,7 0,7 1,4

Como se pode observar na Tabela 3.2, as diferenas no so grandes. Porm caso se considere que um tecido de malha tenha sido desenvolvido com um fio produzido de um algodo de origem Californiano e por algum motivo este mesmo tecido venha a ser industrializado com o fio de origem Texano e, mantendo-se a mesma largura final e a mesma gramatura, resultar em malhas com performances de alteraes dimensionais distintas, com aproximadamente dois pontos percentuais. Portanto, extremamente importante que a indstria seja capaz de especificar quais os fatores de qualidade desejveis em seu tecido de malha, para ento classificar o tipo de fibra de algodo a ser utilizado na fabricao do fio. O presente trabalho foi conduzido com fibras de algodo nacional de diversas procedncias com as seguintes caractersticas:

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Comprimento da fibra 2.5%(mm): 30 a 34 mm; Resistncia da fibra (gf/tex): > 26; Finura (micronaire: ug/pol): 3,6 a 4,2; Uniformidade da Fibra (UR): 45 a 46%; Maturidade da Fibra: 75 a 84%; Elongao: > 7,0; Refletncia (RD): > 70; ndice de Fibras Curtas (SFC): < 3,5; ndice de Fiabilidade (CSP): 2000 a 2500.

3.3.2 Consideraes sobre o fio O fio exerce a maior influncia no tecido de malha, em termos visuais ou aparncia, de produtividade do tear e dos aspectos dimensionais do tecido. Para as questes visuais ou de aparncia e para as questes de eficincia e da produtividade, as caractersticas dos fios que mais influenciam e portanto devem ser controladas, so:

Resistncia; Tenacidade; Elasticidade; Regularidade; Pontos finos e grossos; Pilosidade; ndice de toro, Coeficiente de atrito; Coeficiente de umidade.

O tipo, o ttulo e o comprimento que o fio assume nas laadas determinam e governam o peso de cada laada e tambm a sua forma geomtrica. Um fio inapropriado pode no s causar srios problemas de no conformidades no

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tecido de malha, mas tambm grandes variaes nas propriedades mecnicas desta. Para se obter um tecido de malha com estabilidade dimensional necessrio, pois, que o fio atenda a certas exigncias de qualidade. O ttulo de um fio tem um efeito direto nas dimenses, no peso e nos custos de um tecido de malha. Atravs dos estudos empricos de Heap et al. (1983) pode-se constatar que o nmero de cursos por unidade de comprimento diminui medida que o ttulo do fio torna-se maior (mais fino para o sistema Ne), de forma contrria a quantidade de colunas aumenta, conforme representado na Figura 3.1. Alm disso, o ttulo do fio fornece uma idia bastante aproximada de seu dimetro e o dimetro de um fio afeta diretamente a espessura do tecido de malha e conseqentemente os espaos livres entre as laadas, definindo assim a quantidade de cursos e colunas (densidade da malha) que o tecido ir desenvolver durante os processos.

Figura 3.1: Relao do comprimento do ponto com a densidade

Fonte: HEAP et al. (1983, p. 109-119).

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Pela mesma experincia pode-se concluir que o ttulo do fio influencia diretamente o peso do material. Ttulos de fios menores (mais grossos), para um mesmo comprimento de ponto, resultaro em malhas mais pesadas. Portanto, muito importante que o ttulo do fio se mantenha uniforme, de lote para lote de fabricao, caso contrrio o tecido de malha ter gramaturas diferenciadas entre as partes do mesmo lote de fabricao. As caractersticas dos fios utilizados no trabalho so descritas na Tabela 3.3.

Tabela 3.3: Valores especficos dos fios utilizados Caractersticas

USTER % (Mx.) CVM % (Mx.) PONTOS FINOS Em 1000m (Mx.) PONTOS GROSSOS Em 1000m (Mx.) NEPS Em 1000m (Mx.) PILOSIDADE (Mx.) DESVIO TTULO % (Mx.) CV TTULO % (Mx.) TORO (pol.) CV TORO % (Mx.) ALFA TORO (E) RKM (Mn) ALONGAMENTO (Mn.) % Fonte: O Pesquisador (2004).

20 12,0 12,0 5,0 20,0 45,0 8,0 2 2,0 17,0 3,0 3,4 a 3,8 14,0 5,0

Ttulos (Ne) 24 10,0 12,0 8,0 30,0 55,0 7,0 2 2,0 18,6 3,0 3,4 a 3,8 14,0 5,0

30 11,0 13,7 10,0 45,0 80,0 6,5 2 2,0 20,8 3,0 3,4 a 3,8 14,5 5,0

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3.3.3 Consideraes sobre o comprimento ou tamanho do ponto do fio de algodo Outro parmetro que tem relao direta na determinao das

propriedades dimensionais dos tecidos de malha o tamanho ou o comprimento que o fio assume na formao das laadas. O comprimento do ponto, como usualmente conhecido, definido como sendo a mdia do comprimento de fio inserido em cada laada e por isto determina a gramatura e a forma geomtrica das laadas. calculado atravs da diviso do comprimento total do fio inserido de um alimentador do tear, durante uma volta completa da mquina, pela quantidade do nmero de agulhas em trabalho deste tear. Para medir esta quantidade de fios inseridos em uma revoluo completa do tear, existem equipamentos de medio e de controle dos mais variados tipos. O mais encontrado conhecido por L.F.A., que atravs da equao (3.1) pode-se determinar o comprimento do ponto.

l=

L.F . A N

(3.1)

Onde: l = Comprimento do ponto em cm; L.F.A. = Comprimento do curso completo em cm; N = Nmero de agulhas em trabalho.

Desta forma conclui-se que o comprimento de ponto e o ttulo de um fio so os principais fatores que afetam as propriedades mecnicas de um tecido de malha, pois mudanas no ttulo e no comprimento de ponto, alteram a densidade da malha. Esta relao entre comprimento de ponto e ttulo de fio tambm conhecida como sendo o fator de cobertura do tecido de malha e calculado como segue:

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FC =
Onde:

Tex l

(3.2)

FC = Fator de cobertura; Tex = Ttulo do fio na unidade Tex; l = Comprimento do ponto em cm.

Este fator determina o toque, a elasticidade e o grau de espiralidade que um tecido de malha possa a vir desenvolver.

3.3.4 Consideraes sobre o tear circular O tear circular impe ao tecido de malha uma srie de tenses residuais. No entanto estas foras so ditas temporrias e no causadoras de deformidades permanentes, visto que aps o processo de tecimento existem vrios outros processos, que iro provocar um relaxamento direto sobre o tecido em cru. O tear no afeta diretamente as propriedades dimensionais de um tecido de malha, partindo-se do princpio que o ttulo e comprimento de ponto do fio em tecimento esteja sobre controle e dimensionado corretamente. Porm, o nmero de agulhas em trabalho de um tear, afeta diretamente as medidas do tecido de malha, isto , determina o nmero de laadas no sentido vertical do tecido de malha, ou seja, a quantidade de colunas do tecido de malha e conseqentemente a largura do mesmo.

W =

N wpcm

(3.3)

Onde: W = Largura do tecido em cm; N = Nmero de agulhas do tear em trabalho;

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wpcm = Quantidade de colunas por cm.

Apresenta-se atravs da Tabela 3.4 as regulagens de tecimento obtidas nos lotes experimentais.

Tabela 3.4: Regulagens de tecimento

Nmero de Galga agulhas em trabalho 24 28 20 20 16 16 22 22 2268 2640 1872 1872 3024 3024 4128 4128 Nmero RPM Largura do de Expansor alimenta(cm) dores 30 25 30 30 25 25 25 25 107 109 95 104 90 90 92 98 96 96 96 96 60 60 60 60 7,48 7,20 5,18 4,82 9,64 9,0 6,20 6,39 4a6 5a8 5a9 5a9 5a9 3a6 5a8 5a7 L.F.A * Tenso (1,5%) do Fio (cm) (cN)

Cdigo da Malha

Dimetro (pol.)

J01 J02 P01 P02 R01 R02 I01 I02

30 30 30 30 30 30 30 30

* L. F. A. = Comprimento completo de um curso [L]. J01, J02, P01, P02, R01, R02, I01 e I02 = Codificao das amostras (ver Tabela 3.1). Fonte: O Pesquisador (2004).

3.4 Variveis de beneficiamento

Os processos de tinturaria e de acabamento podem influenciar de trs formas diferentes as dimenses e as formas geomtricas das laadas dos tecidos de malha no seu estado de referencia (ER), como definido por Heap et al. (1983, p. 102):

A massa do fio por unidade de comprimento:

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o reduzida medida que so removidas as impurezas naturais do fio de algodo ou at mesmo a perda de fibrilas. Esta perda estar associada severidade do processo que o tecido est sendo submetido e tambm da qualidade do fio que est sendo utilizado. Um fio cardado por exemplo, tem uma tendncia maior de perder fibrilas e conseqentemente perder mais massa. Um tecido que est sofrendo um processo de alvejamento perder mais massa que um de mesma qualidade quando submetido a um processo de purga e tingimento. o aumentada na medida que so adicionados reagentes qumicos e corantes e em certos casos h tambm o encolhimento do prprio fio. Este encolhimento ser dependente da natureza do fio, do tipo de estrutura do tecido e do tipo de processo que este tecido est sendo submetido. As observaes feitas durante as provas, conduzem a concluso que o encolhimento do fio de algodo nos tingimentos reativos e nos acabamentos por amaciamento, so desprezveis.

O comprimento do ponto do fio: o O comprimento do ponto do fio ser diminudo a medida que haja um encolhimento do fio.

A forma geomtrica da laada: o Se for analisada microscopicamente uma laada no seu estado de referncia cru e a mesma no seu estado de referncia acabado, percebe-se as diferenas nas medidas e nas formas. Isto significa dizer que o acabamento interfere no estado de referencia dos tecidos de malha. Essas mudanas no raio da laada influenciam a quantidade de cursos e colunas que o tecido possui aps o acabamento. Estas quantidades geralmente so maiores se comparadas com a densidade de cursos e colunas no estado cru. Isto equivale a

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dizer que os tecidos de malha acabados encontram-se com as suas densidades de cursos e colunas mais prximos do estado de referncia e desta forma possuem menores ndices de encolhimento se comparados com os tecidos crus. Diferentes rotas de tinturaria e de acabamento, bem como diferentes mquinas e equipamentos, provocaro diferentes formas geomtricas e, portanto, diferentes nveis de alterao dimensional.

3.4.1 Tingimento Na fase de tingimento ocorrem os fenmenos de hidrofixao das fibras. O processo de inchamento das fibras faz com que as pontes cristalinas se modifiquem, aliadas ao tencionamento que a mquina provoca atravs da presso dos jatos e da fora que o molinelo produz a fim de tracionar e movimentar o tecido de malha. Como conseqncia o tecido de malha que sai de um equipamento de tingir, possui, se comparado com o tecido antes de entrar na mquina, uma quantidade maior de colunas (mais estreito no sentido da largura) e uma quantidade menor de cursos (mais estendido no sentido do comprimento). A forma geomtrica das laadas tambm bastante diferente, por apresentar-se mais longa e mais estreita. Nos tingimentos foram utilizados processos reativos em mquinas tipo jet, que so equipamentos de tingimento em corda. Os equipamentos de tingimento utilizados para o presente estudo possuem um sistema de automao integrado com a cozinha de corantes e de auxiliares qumicos totalmente automatizados, chamado de SedoMaster que controla todo o processo. Este sistema est baseado na plataforma Windows, concebida para gerir uma Tinturaria ou uma unidade completa de Beneficiamento. O SedoMaster proporciona a todos, desde o operador at o diretor de produo, solues integradas, permitindo-lhes gerir receitas e processo, e providencia todos as interfaces para outros sistemas tais como dosamento de produtos qumicos e gesto de receitas. O SedoMaster ligado ao sistema de formulao de cores e

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gesto de receitas ColorMaster e ao sistema de receitas Datacolor. As partidas so introduzidas no SedoMaster e automaticamente transferidas para o sistema de receitas o qual calcula a receita de produo correspondente (corantes e produtos qumicos) e transfere de volta para o SedoMaster. A receita pode ento ser visualizada no posto de pesagem ou enviada para a estao de doseamento automtica. Adicionalmente, o sistema de receitas pode otimizar o processo de produo (temperatura, velocidade, gradiente, etc.) correspondente aos dados da partida e receita calculada. Nas Figuras 3.2 e 3.3 observam-se as receitas padro utilizadas nas partidas dos lotes experimentais.

Figura 3.2: Diagrama de processo para tingimento de cores claras

Fonte: O Pesquisador (2004).

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Figura 3.3: Diagrama de processo para tingimento de cores escuras

Fonte: O Pesquisador (2004).

3.4.2 Secagem no processo de secagem que as dimenses finais do tecido de malha so estabelecidas e pela remoo da umidade que se deve buscar reverter os efeitos de alterao dimensional provocados pelo tingimento. O ideal para reverter as condies em que o tecido de malha se encontra aps o tingimento fazer com que o tecido antes de ser secado passe por um processo de retirada do excesso de umidade e aplicao de amaciantes, atravs de foulards, seguido de um processo de sobre-estiramento no sentido da largura. A largura mxima a ser empregada neste processo no deve ser superior a 30% da largura do E.R. (Estado de Referncia) do tecido em questo. Para tecidos de malha com estrutura rib, a largura de sobre-estiramento pode atingir at 40% da largura do E.R. Paralelo ao sobre-estiramento, o equipamento deve permitir a sobrealimentao deste tecido, a fim de promover tambm a recuperao da

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quantidade de cursos, equilibrando assim as tenses nos dois sentidos, ou seja, na largura e no comprimento. O processo de secagem mais efetivo para tecidos de malha em algodo realizado atravs da secagem prosseguida de movimentao para que as laadas tenham energia suficiente para se movimentarem e buscarem o seu estado de relaxamento mximo. O encolhimento mximo ocorre medida que a fibra energizada vai perdendo umidade, desinchando e diminuindo o seu dimetro. A agitao mecnica ir produzir relaxamento quando o tecido contiver no mximo 35% de umidade. (HEAP e STEVENS,1992).

3.4.3 Calandragem e compactao A compactao ou encolhimento mecnico compressivo, nada mais do que reduzir os encolhimentos residuais no sentido do comprimento do tecido de malha, pela passagem deste tecido sobre um cilindro de ao aquecido e um tapete de feltro que atuam com velocidades diferentes, provocando um retardamento dos cursos, diminuindo assim o comprimento do tecido. O ponto chave de sucesso de uma boa compactao est em deixar uma quantidade de umidade residual nas fibras antes da passagem deste tecido sobre o sistema cilindro/feltro. Uma compactao excessiva no trar resultados satisfatrios, pois o processo de compactao s eficaz para diminuir e equilibrar as tenses residuais aps a secagem do tecido. A compactao excessiva no um acabamento permanente.

3.4.4 Ramagem A rama tem como finalidade hidroextrair, amaciar, secar, termofixar, sobre-alimentar e alargar os tecidos em geral. um equipamento completo e verstil. Contudo, um equipamento pouco eficaz quando se trata de tecidos de malha circular em 100% de algodo. O principal motivo que o tecido de malha fica durante todo o processo preso por um sistema de pinas que no permite que

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o tecido se movimente, adquirindo a energia suficiente para mover as laadas no momento de perda de gua ou umidade. Logo de se esperar que o tecido de malha circular em algodo acabado nesta rota possua uma estabilidade dimensional menor se comparado com o mesmo tecido acabado na rota secador e compactador. No existe a melhor regulagem para um equipamento de acabamento, existe sim a melhor regulagem que o equipamento pode oferecer para que se obtenha a maior quantidade de curso e colunas. Portanto, toda a vez que se desenvolver um novo produto, deve-se testar diversas regulagens at que se obtenha o maior relaxamento possvel dentro das condies atuais. Para a obteno dos resultados nos lotes experimentais deste trabalho de pesquisa, os equipamentos do beneficiamento foram regulados segundo as indicaes contidas na Tabela 3.5.

Tabela 3.5: Regulagens dos equipamentos de acabamento

Largura Cdigo Equipamento De Entrada (cm) *Velocidade Mdia (m/min.) Temperatura mdia dos Campos (C) Sobrealimentao (%)

J01 J01 J01 J02 J02 J02 P01 P01 P01 P02

Rama Secador Compactador Rama Secador Compactador Rama Secador Compactador Rama

193 215 190 185 205 183 188 205 188 210

25 30 17 25 15 15 22 15 12 15

150 155 x 160 165 x 170 160 x 170

150 200 70 200 180 65 150 100 100 150

117

P02 P02 R01 R01 R01 R02 R02 R02 I01 I01 I01 I02 I02 I02

Secador Compactador Rama Secador Compactador Rama Secador Compactador Rama Secador Compactador Rama Secador Compactador

230 210 169 190 170 160 185 162 165 175 166 176 188 177

12 14 18 12 17 20 16 15 20 17 15 20 17 17

160 x 170 155 X 170 160 X 170 160 X 170 160 X

100 100 120 100 100 80 80 60 100 100 70 100 100 70

* Velocidade mdia baseada na umidade residual de 4 a 6%. Fonte: O Pesquisador (2004).

As variaes nos ensaios de encolhimento e de gramatura devem apresentar um desvio mdio de 2% nos ensaios realizados, segundo Heap e Stevens (1992). A metodologia apresentada a seguir ir auxiliar o profissional desta rea a identificar alguma irregularidade no seu processo ou algum parmetro fora de controle. Contudo, somente a metodologia e o programa apresentados, no garantem a reprodutibilidade e a confiabilidade das informaes, ser necessrio que os profissionais designados a assegurarem a qualidade do produto txtil acabado, mantenham um sistema de controle de processos e de produto. A metodologia resume-se no conhecimento de quais equipamentos e de que forma estes equipamentos interferem no estado de referncia dos tecidos de malha que esto sendo processados em uma determinada rota.

118

Estes fatores so conhecidos como fatores F de acabamento e devem ser utilizados para calibrar e controlar os processos mesmo tendo o programa de simulao disponvel. Para determinados tecidos de malha, que sero processados em uma determinada rota de tinturaria e acabamento, haver uma constante entre as densidades do estado de referncia do tecido de malha em cru e acabado. Se assim no for, ento o momento de investigar se houve alguma alterao significativa no processo, matria-prima ou equipamentos. Uma quantidade pequena de testes no suficiente para determinar fatores de calibrao e de controle de forma segura e confivel. Portanto, o programa proposto construdo de forma a ser constantemente retroalimentado, dando sustentao e confiabilidade ao longo do tempo. Antes de tudo, importante relembrar que para se ter sucesso na obteno dos fatores F de acabamento, as variveis de malharia tem de estar sob total controle e ser conhecidas. Os fatores F de acabamento foram obtidos da seguinte forma:

seleo dos tecidos; seleo das rotas; testes e ensaios do estado de referncia dos tecidos em cru; testes e ensaios do estado de referncia dos tecidos em cada mquina que interferiu no E.R;

medio dos cursos e colunas para cada um dos testes no E.R; clculo dos fatores F :

Fc =

Cf Cg

(3.4)

Fw =

Wf Wg

(3.5)

119

Onde: ! ! Fc = Fator de acabamento dos cursos; Cf = Cursos no E.R. quando o tecido estiver no estado

acabado; ! cru; ! ! Fw = Fator de acabamento das colunas; Wf = Colunas no E.R. quando o tecido estiver no Cg = Cursos no E.R. quando o tecido estiver no estado

estado acabado; ! estado cru. Wg = Colunas no E.R. quando o tecido estiver no

Quando os fatores F so iguais a 1 (um), significa, que tanto a rota quanto os equipamentos de tingir no interferiram no E.R. do tecido de malha aps o seu tecimento ou, caso tenham interferido de alguma forma, estes efeitos foram compensados.

3.5 Ensaios

Durante o desenvolvimento do trabalho, alguns mtodos e procedimentos foram desenvolvidos especificamente para avaliar a performance e as propriedades dos tecidos de malha em algodo. Todos os ensaios e testes que foram realizados, tiveram seus procedimentos normalizados e executados nos laboratrios da empresa Marisol S.A. As normas e os procedimentos esto no Anexo C. As estruturas de malhas foram tecidas, tintas e acabadas nas quatro rotas de produo, conforme o Quadro 1, sendo coletadas amostras em cada fase da produo. Estas amostras foram submetidas a 5 (cinco) ciclos completos e

120

sucessivos de lavagem e secagem em mquinas rotativas domsticas. Isto se deu, com o objetivo de colocar as amostras em um estado livre de possveis tenses residuais, que o tecido possa ter adquirido nos processos de fabricao. Os experimentos demonstram que o tecido de malha adquire o seu estado de completo relaxamento somente aps serem submetidos ao processo de 5 (cinco) lavagens e secagens, definindo-se assim o estado de completo relaxamento do tecido ou simplesmente estado de referncia E.R. Dessa forma foi possvel investigar quais so as variveis que interferem na estabilidade dimensional dos tecidos de malha. As amostras dos tecidos de malha foram acondicionados por 48 horas em uma atmosfera padro de 20 2 C e 65 2% de umidade relativa, conforme as recomendaes da norma internacional AATCC 150 -1995. Uma vez que em cada fase do processo foram retiradas amostras de cada tipo de tecido, isto envolveu um grande nmero de dados que esto tabulados no Captulo dos Resultados, onde possvel distinguir-se quais so as variveis que interferem no E.R. dos tecidos de malha e portanto quais so as constantes que iro determinar a forma geomtrica dos tecidos de malha em qualquer fase da manufatura txtil. A determinao das propriedades e das dimenses dos tecidos, s foi possvel atravs da tcnica de anlise de multivariveis, listados na Tabela 3.6. Muitos outros foram realizados, contudo no est sendo includo neste trabalho por no estarem sendo utilizados para o clculo dos fatores e das constantes de processo. Porm alguns deles podero vir a ser utilizados em trabalhos futuros e por isso esto descritos abaixo:

No fio: o frico; o toro; o resistncia.

Na malha: o elasticidade;

121

o alongamento; o resistncia ao estouro; o espiralidade; o diferena de cor.

Os lotes experimentais foram produzidos em condies normais de produo e em escala industrial, com partidas de 140 kg, em rolos de no mnimo 20 kg e no mximo de 30 kg cada um. Os resultados dos testes e dos ensaios laboratoriais so mdias resultantes das amostras retiradas do segundo e do quarto rolo, em cada fase do processo e seguem o plano de ensaio da Tabela 3.6.

Tabela 3.6: Tipos de ensaios e testes laboratoriais realizados por fase de processo
Ttulo Rota Ponto de controle Comp. do ponto Cursos Colunas %A.D. %A.D. (largur (comp.) a) Qtd. Amost ras

*A.L.

E.R . N o Sim Sim Sim Sim Sim Sim

A.L.

E.R.

A.L. E.R. A.L.

E.R.

E.R.

E.R.

Malharia

Antes do tecimento Aps o tecimento Antes de ramar Aps ramar Antes de secar

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

No Sim Sim Sim Sim Sim Sim

No Sim Sim Sim Sim Sim Sim

No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

No Sim Sim Sim Sim Sim Sim

No Sim Sim Sim Sim Sim Sim

No Sim Sim Sim Sim Sim Sim

No Sim Sim Sim Sim Sim Sim

2 2 2 2 2 2 2

Beneficiamento

Aps secar Aps

compactar

* A.L. = Antes de Lavar; E.R. = Aps 5 lavaes.

122

Seguem as especificaes e as unidades dos itens analisados para determinao das propriedades e das constantes que definem as dimenses dos tecidos de malha:

Cursos por centmetro Coluna por centmetro Densidade de pontos Comprimento do ponto Ttulo do fio Fator de cobertura Gramatura Alterao dimensional Alterao dimensional Constante Constante Constante

cpcm, cm-1 wpcm, cm-1 S, cm-2 CP, cm Ne ou tex FC, tex1/2 CP -1 g/m2 %C %L Kc, cpcm x CP Kw, wpcm x CP Ks, S x CP2 ou Kc Kw

Fator geomtrico da laada Kr - cpcm wpcm

J o plano de processamento destes lotes segue os Procedimentos de Desenvolvimento de Malhas na Malharia e no Beneficiamento descritos na Figura 3.4.

123

FLUXOGRA MA

A TIVIDADE Avaliar as c aracterstic as dos f ios a serem utilizados no lote experimental comparando-os com a Tabela 3.3.

LOCAL/MQUINA/EQUIPA MENTO Laboratrio Fs ico .

A nalisar amostra de fio

NO A mostra OK? Deciso. SIM Devolver o fio e solicitar nova amostra - Tear Monofrontura : Marca : Mayer Modelo : Relanit II 3.6 - Tear Duplaf rontura : Marca : Mayer Modelo : Inovit 2.0 QC - Regulagem de tenso e de L.F.A : Marca : Menninger-IRO Modelo : MLtw esco

Regular o tear

Regular o tear conf orme Tabela 3.4.

Produzir um metro

Enviar a amostra ao Laboratrio Fsico para teste de gramatura, largura e composio no estado de referncia (E.R) conf orme Tabela 3.6 e apontar os resultados na Tabela 5.1.

Laboratrio Fs ico

Analis ar amostra Verif ic ar se o visual da malha e os resultados dos testes esto dentro dos padres, ou do desejvel.

NO Amostra OK? Refazer

Malharia

SIM

Produzir malha

Produzir 140,0 kg de malha e programar a malha na tinturaria, definindo cor e processo conf orme Figuras 3.2, 3.3 e Tabela 3.1.

Tingir malha

Tingir de acordo com as Figuras 3.2 e 3.3.

- Tinturaria : Jet : Marca : Thies Modelo : Eco-Soft Plus Jet Overf low : Marca : Indsteel Modelo : Cotton-Flow LT

Figura 3.4: Procedimento de desenvolvimento de malhas na malharia e no beneficiamento

Fonte: O Pesquisador (2004).

124

FLUXOGRAMA 1

A TIVIDA DE

LOCA L/M QUINA/EQUIPAMENTO

Retirar amostra e enviar para realizar ensa ios de acordo com a Tabela 3.6. Retirar amostra Laboratrios Fsico e Qumico.

A nalisar resultados e apont-los

A pontar os resultados nas Tabelas 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 e 5.8.

Abrir malha

Fluxo

Secador + Compactador

Rama Ramar Secar

Regular equipamentos conf orme Tabela 3.5. Retirar amostras na sada da rama, secador e compactadeira conforme Tabela 3.6. A pontar os resultados nas tabelas 5.1 e 5.2.

Rama/ Secador/ Compactadeira.

Compactar

Figura 3.4: Procedimento de desenvolvimento de malhas na malharia e no beneficiamento (continuao)

Fonte: O Pesquisador (2004).

125

Os resultados de todos os lotes experimentais so apresentados nas Tabelas 5.1 a 5.8 que so analisadas e discutidas no Captulo V.

4 DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO COMPUTACIONAL

4.1 Conceituao

Conforme Silva (2004), um sistema pode ser definido como uma coletnea de estruturas e recursos que so interagidos segundo uma lgica de tal forma a alcanar um ou mais objetivos. No caso, por exemplo, de uma fbrica, as estruturas referem-se s edificaes e equipamentos, os recursos abrangem o capital, matria-prima, mo-de-obra, energia e gua; e os objetivos podem ser a fabricao de um ou mais tipos de produtos. Desta forma, a depender da rea de conhecimento tem-se uma variedade de sistemas reais, tais como: unidades armazenadoras, frigorficos, unidades de beneficiamento de leite, fabricas de leo, agncias bancrias, supermercados, hospitais e unidades de conservao ambiental. Os estudos destes sistemas podem dar-se sob diferentes formas de abordagem. A primeira seria interferindo diretamente sob rotinas operacionais promovendo implementaes e, ou, alteraes de procedimentos at que sejam obtidas as condies ideais. Estas aes fazem requerer do tomador de deciso a conduo de estudos preliminares e experincia, para que as alteraes no minorem a performance do sistema. A segunda refere-se a utilizao de modelos que representem os sistemas reais. Os modelos podem apresentar-se como prottipos ou como modelos matemticos, os quais podem prestar-se a solues analticas como, por exemplo, um modelo de regresso, ou a simulao, permitindo assim, reconstituir a rotina funcional de um dado sistema real.

127

4.2 Tipos de modelos de sistemas de simulao

Silva (2004) classifica os modelos matemticos de simulao, ou simplesmente modelos de simulao, da seguinte forma: a) estticos ou dinmicos - denominam-se como modelos estticos os que visam representar o estado de um sistema em um instante ou que em suas formulaes no se leva em conta a varivel tempo, enquanto os modelos dinmicos so formulados para representarem as alteraes de estado do sistema ao longo da contagem do tempo de simulao; b) determinstico ou estocstico - so modelos determinsticos os que em suas formulaes no fazem uso de variveis aleatrias, enquanto os estocsticos podem empregar uma ou mais e; c) discretos ou contnuos - so modelos discretos aqueles em que o avano da contagem de tempo na simulao se d na forma de incrementos cujos valores podem ser definidos em funo da ocorrncia dos eventos ou pela determinao de um valor fixo, nesses casos s possvel determinar os valores das variveis de estado do sistema nos instantes de atualizao da contagem de tempo; enquanto para os modelos contnuos o avano da contagem de tempo na simulao d-se de forma contnua, o que possibilita determinar os valores das variveis de estado a qualquer instante.

4.3 O modelo proposto

O algoritmo de simulao trata-se de um ferramental disponibilizado pela rea de pesquisa operacional que permite a gerao de cenrios, a partir dos quais pode-se: orientar o processo de tomada de deciso, proceder a anlises e avaliaes de sistemas e propor solues para a melhoria de performance. Sendo que, todos estes procedimentos podem ter por conotao parmetros tcnicos e, ou, econmicos.

128

O modelo proposto segue a linha dos modelos dinmicos, pois formulado levando em considerao mudanas nos cenrios produtivos e ao mesmo tempo pode ser classificado como sendo tambm um modelo determinstico por no levar em considerao variveis aleatrias. Atravs dos resultados obtidos pelos ensaios das amostras dos tecidos de malha em seu estado de referncia, no seu estado cru e acabado, foi possvel desenvolver um banco de dados que aps uma anlise matemtica leva a uma srie de relaes de previsibilidade. O programa desenhado no sentido de se ir adicionando novos dados para aumentar a assertividade destas previses. Inicialmente o programa foi concebido em base de uma planilha Excel e em seguida foi escrito para uma base de banco de dados Oracle.

4.4 Verificao, validao e confiabilidade do modelo

Uma das tarefas mais rduas em simulao est em determinar se o modelo proposto retrata com fidedignidade o sistema em estudo. Para o alcance desta meta so recomendadas as observncias de trs preceitos bsicos, que so a: verificao, validao e implementao de confiabilidade. Esses preceitos devem ser observados nas vrias fases do desenvolvimento de um modelo. A validao dos dados se d conferindo, comparando, confrontando os resultados obtidos do simulador com lotes normais de produo da indstria Marisol S.A. realizada uma grande quantidade de observaes, constatando-se que a primeira aproximao obtida pelo programa computacional possui uma diferena entre o valor mdio e o valor previsto, menor que um ponto do coeficiente de variao. Ou seja, aproximadamente 95% dos dados obtidos em escala industrial dos lotes normais de produo, encaixam-se dentro dos valores previstos pelo simulador. Uma vez que as equaes do E.R. so conhecidas, torna-se fcil calcular as dimenses de referncia de qualquer tecido de malha que esteja no banco de

129

dados do simulador, a fim de garantir a gramatura, a largura e os encolhimentos desejveis no momento do projeto. O uso da simulao tem por objetivo principal disponibilizar para o usurio um sistema que auxilie de forma eficiente s atividades de desenvolvimento de malha, atravs da obteno de parmetros de ajustes do processo. O Programa computacional desenvolvido possibilita ao usurio diversas possibilidades de alterao de parmetros como o ttulo, o comprimento do ponto, o tipo de tear e a rota de Beneficiamento que podero ser ajustadas at a obteno do padro de qualidade exigido pelo cliente. Para se ter uma idia do funcionamento do processo de simulao atravs do programa computacional, apresenta-se um fluxograma resumido na Figura 3.5 e um fluxograma mais completo e detalhado na Figura 4.1.

130

FLUXOGRA MA DO PROGRA MA COMPUTA CIONAL

Iniciar

Descrever os lotes, codificar e classif icar as amostras

DADOS DE ENTRA DA : Dado 1 : Cdigo da amostra Dado 2 : Composio da fibra Dado 3 : Ttulo do fio Dado 4 : Comprimento do Ponto Dado 5 : Nmero de agulhas do tear

CONSULTA FEED-BA CK

Banco de Dados

No Ex iste malha com as caractersticas?

SIM Definir encolhimento desejvel: Dado 6 :Porcentagem da alterao dimens ional da largura; Porcentagem da alterao dimensional do c omprimento

Def inir novo K

Processar dados

N O

. Igual a tolernc ia admitida?

SIM

Calc ular c ustos

Figura 4.1: Fluxograma do processo de desenvolvimento de malha atravs do programa computacional

Fonte: O Pesquisador (2004).

131

FLUXOGRAMA DO PROGRAMA COMPUTA CIONAL 1

Est dentro do desejvel ?

NO

SIM

Produzir malha

Estabelecer negociao ou redesenvolver com novos parmetros

Figura 4.1: Fluxograma do processo de desenvolvimento de malha atravs do programa computacional (continuao)
Fonte: O Pesquisador (2004).

132

A manuteno de dados implica na incluso, alterao, excluso e consulta dos cadastros do produto ao longo de todas as etapas do processo produtivo envolvido. Para identificar os atributos envolvidos deve-se verificar um modelo de dados conhecido como o grupo da Ficha Tcnica de Malharia (FTM), conforme ilustrado na Figura 4.2.

Figura 4.2: Grupo FTM

Fonte: O Pesquisador (2004).

A codificao a ser expressa na tela da Figura 4.2 muito importante, pois ela ir relacionar o tecido de malha com uma determinada rota de processamento, como por exemplo: todos os cdigos de testes iniciados com o nmero 1 (um), pertencem a rota 1, j todos os cdigos iniciados com 2 (dois) relacionam-se a rota 2 e assim sucessivamente. Um exemplo mais especfico de preenchimento da tela mencionada :

Cdigo: J101; Descrio: Meia-Malha 100% CO processada na Rota 1.

Na Figura 4.3 apresentada a planilha de Simulao de Desenvolvimento de Malha onde os parmetros de entrada so: cdigo do teste (para buscar o K do banco de dados relacionado a uma determinada rota); o ttulo do fio; o

133

comprimento do ponto; o nmero de agulhas em trabalho do tear e o encolhimento desejvel.

Figura 4.3: Simulao de desenvolvimento de malha.

Fonte: O Pesquisador (2004).

Clculo do ER Acabado:

Ficha Tcnica de Beneficiamento (FTB) Selecionado atravs da lista

de valores ou deixado em branco.

Ttulo Este campo ser preenchido de acordo com a escolha feita

na tela de Simulao de Clculo de Ttulo mas poder ser alterado.

CP (Comprimento de Ponto) - Este campo ser preenchido de acordo

com a escolha feita na tela de Simulao de Clculo de Comprimento de Ponto mas poder ser alterado.

Cursos p/3cm Valor numrico de 3 inteiros e 2 decimais (999.99).

134

Cursos / 3cm =

Kc 3 CP

(4.1)

Colunas p/ 3cm - Valor numrico de 3 inteiros e 2 decimais (999.99).

Kw 3 CP

Colunas / 3cm =

(4.2)

Largura Tub.(cm) - Valor numrico de 3 inteiros e 1 decimal (999.9).

L arg ura =

Nmerodeagulhas 3 NmerodeColunas 3

(4.3)

L. F.A (Alimentao de fio em uma volta no tear)

LFA =

Nmerodeagulhas CP 100

(4.4)

Kc - Valor numrico de 1 inteiro e 2 decimais (9.99). Buscar da ltima

mquina da Sequncia Operacional da FTB. Se a FTB no for informada o valor dever ser informado.

Kw - Valor numrico de 1 inteiro e 2 decimais (9.99). Buscar da ltima

mquina da Sequncia Operacional da FTB. Se a FTB no for informada o valor dever ser informado.

Ks - Valor numrico de 2 inteiros e 2 decimais (99.99).

Ks = Kc Kw

(4.5)

Kr - Valor numrico de 2 inteiros e 2 decimais (99.99).

135

Kr =

Kc Kw

(4.6)

Gramatura Valor numrico de 3 inteiros e 2 decimais (999.99)

g / m2 =

(( Ks /(CP CP )) (590,5 / Tex ) CP 10

(4.7)

Clculo do Ttulo:

Figura 4.4: Planilha para o clculo do ttulo.

Fonte: O Pesquisador (2004).

A planilha apresentada na Figura 4.4 tem como objetivo simular clculos do Ttulo (Ne) e possibilita a transferncia dos dados calculados para a tela de simulao de desenvolvimento de malha.

Procedimentos:

Ttulo (Ne) Valor numrico de 2 inteiros e 2 decimais (99.99).

136

Ne =

(590,5 /(( g / m 2 CP )) / Ks 10

(4.8)

O ttulo escolhido para a simulao dever ser marcado na coluna Transfere e ao fechar a tela o valor do campo dever ser enviado para a tela de Simulao de Desenvolvimento de Malha (EN5V006). Somente poder ser marcada uma linha. Estes dados no sero armazenados no sistema.

Clculo do Comprimento do Ponto (CP):

Figura 4.5: Planilha referente ao clculo do comprimento de ponto.

Fonte: O Pesquisador (2004).

Procedimentos:

Fator de Cobertura (FC)- Valor numrico de 2 inteiros e 2 decimais

(99.99). Ser preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com os Parmetros do Simulador.

Ttulo - Numrico de 2 inteiros e 2 decimais (99.99). C.P. (Comprimento de Ponto) Valor numrico de 1 inteiro e 3
decimais (9.999)

137

CP =

590,5 / Ne FC

(4.9)

A.D. Provvel (%) Valor numrico de 2 inteiros e 2 decimais (99.99).

% ADprovvel = (1,15 FC ) + 24,33

(4.10)

O Comprimento do Ponto escolhido para a Simulao dever ser marcado na coluna Transfere e ao fechar a tela o valor do campo dever ser enviado para a tela de Simulao de Desenvolvimento de Malha (EN5V006). Somente poder ser marcada uma linha. Estes dados no sero armazenados no sistema.

Clculo da Gramatura:

Figura 4.6: Planilha referente ao clculo da gramatura.

Fonte: O Pesquisador (2004).

Procedimentos:

138

Gramatura Valor numrico de 3 inteiros e 2 decimais (999.99).

g / m 2 = ( Ks (590,5 / Ne) / CP) / 10

(4.11)

Ttulo Valor numrico de 2 inteiros e 2 decimais (99.99). C.P. (Comprimento de Ponto) Valor numrico de 1 inteiro e 3
decimais (9.999).

Ks Valor numrico de 2 inteiros e 2 decimais (99.99).

Estes dados no sero armazenados no sistema.

Clculo do Fator de Cobertura (FC):

Figura 4.7: Planilha referente ao clculo do fator de cobertura.

Fonte: O Pesquisador (2004).

Procedimentos:

(99.99)

Fator de Cobertura Valor numrico de 2 inteiros e 2 decimais

139

FC =

(590,5 / Ne) CP

(4.12)

Ttulo Valor numrico de 2 inteiros e 2 decimais (99.99).

C.P. (Comprimento de Ponto) Valor numrico de 1 inteiro e 3

decimais (9.999).

A.D. Provvel (%) Valor numrico de 2inteiros e 2 decimais.

Estes dados no sero armazenados no sistema. O FC tambm pode ser conhecido como grau de aperto, ou seja quanto maior for o Fator de Cobertura de um tecido de malha, maior ser a aproximao entre uma laada e a outra. J, quanto menor for o Fator de Cobertura de um tecido de malha, maior ser o afastamento entre uma e a outra laada. O limite estabelecido primeiramente pela regulagem do tear e segundo pela textura que se queira do tecido de malha. Tecidos com baixos Fatores de Cobertura tendem a malhas com alto grau de caimento, alto grau de espiralidade de seus cursos e relao as suas colunas e um alto grau de instabilidade dimensional. Malhas com alto grau de aperto apresentaro uma caracterstica de tecidos mais duros e rgidos, com tendncia maior de rupturas de fio quando do tecimento do mesmo. Como dados referenciais o programa sugere os seguintes FC: o o o o Meia-malha = 15 a 17; Rib = 13 a17; Interlock = 14 a 19; Piqut = 16 a19.

140

Clculo das Resultantes:

Figura 4.8: Planilha de clculo das resultantes.

Fonte: O Pesquisador (2004).

A resultante desta tela (ttulo e o comprimento do ponto), ao clicar no boto Transferir Resultante, dever ser enviada para a tela de Simulao de Malhas (EN5V005). Procedimentos:

Fio Teste - Alfa de 10. Este campo ser informado para simular itens que no esto cadastrados no sistema. Se este campo for informado, os campos Conta, Item, Cor e Descrio devem ser desabilitados e os campos de % de Participao, Ttulo e Comprimento do Ponto devem ser informados.

Se uma FTB for informada na Simulao de Desenvolvimento de Malhas (EN5V006), o Sistema dever trazer os fios da FTB, o Percentual de Participao, o Ttulo e o Comprimento do Ponto. O campo Fio Teste deve ser desabilitado. Se no for informada uma FTB os campos conta, item e cor devem ser selecionados atravs do Lov ou informado um fio Teste. Os demais campos devero ser preenchidos. A soma dos percentuais de Participao dos fios deve ser sempre 100.

141

Ao clicar no boto de Transferir Resultante, o sistema dever calcular a resultante do Ttulo e do Comprimento do Ponto e transferir para a tela de Simulao de Desenvolvimento de Malhas (EN5V006) Para calcular o ttulo resultante preciso converter o ttulo de NE para Tex:

Tex =

590,5 Ne

(4.13)

Ttulo Resultante (Tr):

590,5 Tr =

(TtuloFio1 % participa o) + ... + (TtuloFioN % participa o) 100

(4.14)

Comprimento do Ponto Resultante (CPr):

C Pr =

(CPFio1 % participa o) + ... + (CPFioN ) 100

(4.15)

142

Clculo das Constantes (K):

Figura 4.9: Planilha de consulta das constantes K.

Fonte: O Pesquisador (2004).

Manter as consultas das constantes das FTBs de um grupo de FTM

Procedimentos:

Grupo de FTM --> Selecionado atravs da lista de valores. FTB--> Dever mostrar todas as FTBs relacionadas com as FTMs
ligadas ao Grupo de FTM informado.

Grupo de Tear --> Dever mostrar o grupo de tear indicado como

padro de desenvolvimento da FTM.

Ttulo Resultante --> Calculado com base nos fios indicados no bloco
de Caractersticas, utilizando os campos de %Participao, Ttulo e CP.

Frmula: (Mesma frmula para calcular Ttulo Resultante da tela

EN5Q012)

143

CP Resultante --> Calculado com base nos fios indicados no bloco de

Caractersticas, utilizando os campos de %Participao CP.

Cursos p / 3cm --> Buscar da ltima seqncia operacional do banco

de dados (depois de lavar) da FTB.

Colunas p / 3cm --> Buscar da ltima seqncia operacional do banco

de dados (depois de lavar) da FTB.

Kw = Colunas / 3cm C Pr

(4.16)

Kc = Cursos / 3cm C Pr

(4.17)

Kr =

Kc Kw

(4.18)

Ks = Kc Kw

(4.19)

As principais vantagens que a simulao computacional pode trazer para os processos industriais txteis so (VALRIO NETO e OLIVEIRA, 2001):

Reduo do tempo: o parmetro tempo , atualmente, um fator essencial para a indstria. O time-to-market, isto , o tempo que um produto leva desde o seu desenvolvimento at a colocao do mesmo no mercado consumidor, a chave do marketing que diferencia os competidores.

Diminuio de custos: a modelagem e a simulao permitem reduzir o nmero de prottipos fsicos criados, possibilitando uma reduo no tempo de desenvolvimento do projeto e na quantidade de trabalho humano empregado. Tambm reduz a quantidade de ferramentas e materiais utilizados para os ajustes das condies operacionais. Alm da diminuio drstica do impacto ambiental pela carncia de gerao

144

de resduos de fabricao nestas etapas prvias. Os resultados do prottipo virtual so obtidos mais rapidamente e, por isto possibilitam um feedback para o projeto antes dos custos de produo estarem fixados.

Melhoria da qualidade: permite a aplicao de diferentes alternativas a um projeto de forma rpida e eficaz, permitindo a validao de solues apropriadas que satisfaam os parmetros especficos de cada cliente, a um menor custo.

O sistema a ser proposto tambm permite diminuir o tempo de anlise de concepo do novo projeto e incorpor-lo mais rapidamente ao processo de produo. No captulo seguinte feita a validao do modelo proposto, testando-se as consideraes empricas utilizadas. Deste modo, certifica-se como os resultados da simulao so impactados mediante alteraes dos valores das variveis de entrada e parmetros do programa. Ainda no Captulo 5, determinase o quanto os dados gerados so representativos. Este um dos procedimentos decisivos na validao, o qual consiste na confrontao das informaes geradas pelo modelo com as obtidas do sistema real. O nvel de preciso ir depender dos propsitos de utilizao do modelo. Empregado a estatstica como ferramenta de validao, utilizando-se a anlise de regresses. J no Anexo C, pode ser encontrado o Help do modelo computacional, indicando o significado e a funo de cada tela e tecla.

145

FICHA TECNI MALHA

# * * * o o o o o o o o NUM_FTM DES_FTM DAT_CRIACAO IND_LIBERA_PROGR DAT_APROVA IND_APROVA OBS_FTM OBS_ESTADO_REFERE PER_TENS_PUXAD_MIN PER_TENS_PUXAD_MAX QTD_TEMPO_DESENV QTD_TEMPO_PRODUC FTM RETILIN

ter estar ligado FIO STARFISH

o o o o o o o o

GRUPO TEAR FTM

* o o o o o o o o o

GRUPO FTM ser ter

# COD_GRUPO_FTM * DES_GRUPO_FTM

* QTD_CURSO_3_CENTIM * QTD_COLUNA_3_CENTIM

COM_PONTO_ANTES_LAVA NUM_TITULO_ANTES_LAVA QTD_CURSO_ANTES_LAVA QTD_COLUNA_ANTES_LAVA COM_PONTO_DEPOIS_LAVA NUM_TITULO_DEPOIS_LAVA QTD_CURSO_DEPOIS_LAVA QTD_COLUNA_DEPOIS_LAVA

IND_PADRAO_DESENV QTD_RPM_TEAR QTD_VOLTA_ROLO LAR_MALHA_PADRAO LAR_MALHA_MIN LAR_MALHA_MAX LAR_EXPAN_PADRAO LAR_EXPAN_MIN LAR_EXPAN_MAX VAL_ALTURA_DISCO

GRUPO MAQUIN ser ser ser kit ter kit

# * * * o o o o o

SIG_GRUPO_MAQUIN DES_GRUPO_MAQUIN TIP_GRUPO_MAQUIN TIP_MAQUIN QTD_ROTACAO QTD_PONTO_CENTIM NUM_ALIMENT IND_SENTID_CORTE TIP_FICHA_TECNI

CONCES GRUPO MAQUIN possui refere-se refere-se

* PER_CONCES

possui ter CONCES FASE

* PER_CONCES

ter FTM CIRCULAR

* QTD_ELIMIN_VINCO * QTD_AGULHA_FRISO * IND_TIPO_POSICI_AGULHA * IND_TIPO_SINCR * VAL_DIAMET_TEAR ...

ser associada ter

FICHA TECNI BENEF

# * o o o * * * NUM_FTB DES_FTB NUM_ORDEM_PRODUC NUM_ORDEM_BENEF SEQ_ORDEM_BENEF DAT_CRIACAO_FTB DAT_ALTERA_FTB SEQ_REVISA

estar associado SEQUEN OPERA FTB estar associada pertencer

# o o o o o SEQ_EXEC IND_REGULA_FTB PER_KW PER_KC QTD_TEMPO_PROCES QTD_METRO_MINUTO

ser ter ter

ter conter pertencer ESTRUT FIO MALHA

# o o o o o o SEQ_ESTRUT_FIO PER_PARTIC_FIO COM_PONTO QTD_CABO QTD_CURSO IND_TIPO_UTILIZ_FIO SEQ_ALIMENT

originar estar associada COR

# * * * * * o

ser Ter criar ter estar associada OPERA

# * * * o o o o * COD_OPERA DAT_HORA_IMPLAN DES_OPERA IND_COLETA_FASE QTD_METRO_MINUTO QTD_TEMPO_OPERA VAL_FATOR_MULTIP DES_DETALHE_OPERA IND_ACABAM

COD_COR DES_COR IND_INTENSI PES_MAX_BOBINA IND_COR_ANTIGA IND_EFEITO DES_COR_RESUMI

TESTE DESENV MALHA

ter

ter
# * * * *

Ser REQUISI DESENV MALHA ter pertencer

ser PRODUT GENERI

# * * * o o o o o o o o o o o o o o o o o

NUM_REQUISI_DESENV_MALHA DES_REQUISI_DESENV_MALHA PER_ENCOLH_LARGU PER_ENCOLH_COMPRI DAT_CRIACAO

# SEQ_CABO_DESENV_MALHA # SEQ_TESTE_DESENV_MALHA * NUM_TITULO_FIO * COM_PONTO * PER_KC * PER_KW * QTD_AGULHA o NUM_FINURA o NUM_ALIMENT o SIG_KIT_ELAST ...

Ter Ser

ROTA TESTE DESENV MALHA

Ser Ter

# SEQ_EXEC_OPERA * QTD_TEMPO_OPERA

ser associada ser associada

alocar tempo tingir fio alocar tempo de secagem

conter Estar Associada estar associado Ter estar associada Ser Ter ser

ter ser associado ser associado SEQUEN OPERA PARAM ENGEN

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o PES_MED_MAQUIN_TINGIR_FIO PES_MAX_PERMIT_COLETA COD_IDIOMA NUM_MED_CABECO COD_PRODUT_LINHA_BORDAD COD_UNID_MEDID_BORDAD PES_MED_MAQ_TINGIR_MALHA QTD_RELACAO_BANHO PER_MALHA_COM_ELAST PER_MALHA_SEM_ELAST PER_GRAM_CUSTO PER_GRAM_MAIOR PER_GRAM_MENOR IND_EMPRESA_PADRAO PER_GRAM_MIN PER_GRAM_MAX PER_TENS_CIRCULAR_MIN PER_TENS_CIRCULAR_MAX PER_TENS_RETILIN_MIN PER_TENS_RETILIN_MAX PER_RPM_ELAST_MIN PER_RPM_ELAST_MAX PER_LARGU_MALHA_MIN PER_LARGU_MALHA_MAX PER_LARGU_EXPAN_MIN PER_LARGU_EXPAN_MAX PER_METRO_VOLTA_MIN PER_METRO_VOLTA_MAX QTD_DIMENS_FTM_FTB NUM_FATOR_COBERT_INICIO NUM_FATOR_COBERT_FINAL COD_TABELA_CUSTO LAR_MAX_TUBULAR o QTD_METRO_MINUTO # SEQ_EXEC * QTD_TEMPO

NUM_SEQUEN_PRODUT COD_PRODUT DAT_HORA_IMPLAN DES_PRODUT DES_COMPLETA DES_ESPECIF_PRODUT COD_BARRA COD_EAN_PAIS COD_PRODUT_COMPL COD_TAMANHO TIP_PRODUT DES_GENERI_PRODUT IND_STATUS_MATERI IND_SITUA_QUALID QTD_SOLICIT_DESENV COD_FICHA_TECNI_FORNEC COD_ESPECIF_DESENV COD_ESPECIF_HOMOLO DAT_HORA_HOMOLO DAT_HORA_ESPECIF NUM_REVISA_FTI

ter

FIO TESTE DESENV MALHA

o DES_FIO_TESTE * PER_PARTIC # SEQ_FIO_TESTE

MALHA ACABAD ser criado gerar ser associado

# COD_MALHA_ACABAD * DAT_HORA_IMPLAN o OBS_MALHA

ser associada estar associada estar associada estar associada

CONTA ESTOQ

estar ligada associada ser ser ser MALHA CRUA

FORMULA CONVER

* DES_FORMULA_CONVER

# COD_CONTA_ESTOQ * DES_CONTA_ESTOQ * IND_DESCRI_FORNEC * IND_EXIG_COR * IND_EXIG_TAMANHO * IND_HOMOLO o QTD_MES_VALIDA_IAF * IND_PERMIT_SALDO_ESTOQ * IND_PERMIT_UTILIZ_REFERE * IND_CONTA_ESTOQ_DESENV ...

ser FIO TINTO ser ser ter associado ser utilizado utilizar ser compor ser FIO CRU
* o o o o * * * o o IND_CONFIR_RECEITA IND_EXCEC_OPERA IND_PRODUZ_INTERN QTD_MINUTO_TINGIR IND_SOLICIT_SEQUEN

utilizar ser utilizado ser associado ser associado ser associado

ser conta estoq bordado

ter
# COD_MEDID_FIO * SIG_MEDID_FIO * DES_MEDID_FIO

ter

SISTEMA MEDID FIO

ter ttulo conv.fio ter sist. medida padrao ter ttulo calc. fator cobert.

NUM_TITULO_FIO TIP_TORCAO_FIO PES_METRO_LINEAR QTD_RELACAO_BANHO QTD_MINUTO_SECAR

ter ser

FIBRA FIO
* PER_FIBRA

FIBRA estar associada estar associada

# * * * o

COD_FIBRA DES_FIBRA SIG_FIBRA IND_FIBRA_REAL SEQ_STARFISH

ser associada ter fibra elastano

Ser associado como cdigo padro de fliselina Ser associado como cdigo padro de linha de bobina Ter associado como cdigo padro de fliselina Ter assocido como cdigo padro de linha de bobina ter ser ser substituto compor ser composta ter ser associada ter ser associada ESTRUT PRODUT
* o o o o o QTD_COMPON NUM_ORDEM_PRODUC NUM_ANO_OP PER_PARTIC PER_DESPER_BENEF SEQ_ALIMENT

DBMARISOL CT028
* * * * GLB_DTIME CDCENCUS CDTBCUSTO VLMINUTO

DBMARISOL CT023
* GLB_DTIME * CDCOR * CDITEM * CDTAMANHO ...

DBMARISOL CT021
* GLB_DTIME * CDTBCUSTO * CDFASREST1 * CDFASREST2 ...

DBMARISOL_PC008
# # * * CDDEPART CDFASPRO CDFILMAR CTCONTAB

pertencer PARAM OPERA

* IND_TIPO_OPERA

ser

Figura 4.10: Fluxograma detalhado do programa de desenvolvimento de malhas

Fonte: O Pesquisador (2004).

5 RESULTADOS

J de conhecimento que os tecidos de malha tendem a no suportar mudanas nas suas dimenses quando submetidos a tenses e sua forma geomtrica propensa a modificar-se depois de repetidas lavagens e secagens caseiras. Um nmero razovel de fatores responsvel por causar essas no conformidades indesejveis nos tecidos de malha em 100% de algodo. Essas no conformidades esto todas associadas com o fio, a tecelagem da malha, com o beneficiamento e mesmo com a confeco dos tecidos de malha. tambm um fato de que os consumidores esto cada vez mais conscientes e exigentes quanto performance dos artigos e requerem qualidade mesmo aps sucessivas lavagens. A fim de comprovar quais as variveis que interferem na forma geomtrica e da buscar as constantes que determinam as dimenses finais dos tecidos de malha, foram coletadas amostras de todos os lotes experimentais, em cada rota e em cada fase do processo. Todos os testes e ensaios laboratoriais foram conduzidos em sala climatizada com temperatura de atmosfera padro de 20 2C e 65 2% de umidade relativa, conforme as recomendaes da norma internacional AATCC 150-1995 e a descrio detalhada do procedimento operacional, encontra-se no Anexo E. Este procedimento padronizado se faz necessrio porque o algodo uma fibra higroscpica e absorve a umidade contida no ar. Os resultados obtidos pelo programa computacional e os relativos aos lotes de produo devem ser comparados sob estas condies. A massa de gua contida na fibra de algodo sob atmosfera padro, conhecida como regain de aproximadamente 7% e qualquer variao desta implicar em resultados de ttulo, gramatura e densidade do tecido de malha diferente dos previstos pelo simulador.

147

5.1 Obteno dos valores K

Os resultados dos testes realizados sobre as amostras dos lotes experimentais, esto apresentados nas Tabelas 5.1 a 5.8 a seguir:

Tabela 5.1 Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido amostra J01
Cd Dim (pol) Gal ga
Agulhas

Qtd.

Ting

Rota

Esta do

Ttulo

(Ne)

Comp. Ponto (cm)

Curso s/3 cm

Colu nas / 3 cm

Grama tura 2 (g/m )

Largura (cm)

A.D. % Comp.

A.D. % Larg

Jet

Cru Acab Rama ado E.Ra E.Rc

20 20 20,3 20,2 20 20 20,3 20,2 20 20 20,3 20,2 20 20 20,3 20,2

0,330 0,330 0,324 0,325 0,330 0,330 0,324 0,325 0,330 0,330 0,324 0,325 0,330 0,330 0,324 0,325

48 49,7 51,6 54,9 48 49,7 52,8 54,9 48 50,6 51,9 54,9 48 50,3 53,2 54,9

33 35,4 37,6 38,5 33 35,4 37,4 38,5 33 35,9 37,8 38,5 33 35,8 37,6 38,5

x 182,0 205,0 221,0 x 182,0 199,0 221,0 x 186,0 207,0 221,0 x 185,0 200,0 221,0

x 192,4 180,9 176,9 x 192,0 181,9 176,9 x 189,6 180,1 176,9 x 190,0 181,1 176,9

x -6,0 x x x -4,0 x x x -5,0 x x x -3,1 x x

x -6,0 x x x -5,5 x x x -5,0 x x x -4,7 x x

Cru Acab Eco Rama ado E.Ra J01 30 24 2268 E.Rc Sec + Cru Acab ado Comp E.Ra . E.Rc

Jet

Cru Acab Sec + ado Eco Comp E.Ra E.Rc

Fonte: O Pesquisador (2004).

148

Tabela 5.2. Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido amostra J02
Cd.

Dim (pol)

Gal ga

Qtd.
Agul.

Ting

Rota

Esta do

Ttulo (Ne)

Comp. Ponto (cm)

Cur sos / 3 cm

Colu nas / 3 cm

Gramat 2 (g/m )

Larg (cm)

A.D. % Comp.

A.D. % Larg

Cru
Acabado

30 30 30,5 30,4 30 30 30,5 30,4 30 30 30,5 30,4 30 30 30,5 30,4

0,273 0,273 0,268 0,269 0,273 0,273 0,268 0,269 0,273 0,273 0,268 0,269 0,273 0,273 0,268 0,269

57 58,1 61,2 65,5 x 58,9 62,5 65,5 57 59,2 61,7 65,5 57 59,3 63,0 65,5

41 43,1 46,3 47,3 X 43,5 45,9 47,3 41 43,8 46,6 47,3 41 43,5 46,2 47,3

x 143,0 165,0 178,0 x 146,0 160,0 178,0 x 147,0 166,0 178,0 x 146,0 161,0 178,0

x 183,8 170,9 167,5 x 182,0 172,4 167,5 x 180,9 170,0 167,5 x 182,0 171,5 167,5

x -7,0 x x x -4,0 x x x -6,0 x x x -3,8 x x

x -7,0 x x x -5,3 x x x -6,0 x x x -5,8 x x

Jet

Rama
E.Ra E.Rc Cru
Acabado

Eco

Rama
E.Ra E.Rc

J02

30

28

2640
Cru

Jet

Sec + Comp.

Acabado

E.Ra E.Rc Cru

Eco

Sec + Comp

Acabado

E.Ra E.Rc

Fonte: O Pesquisador (2004).

149

Tabela 5.3. Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido amostra R01
Cd

Dim
(pol)

Gal ga

Qtd. de Ag

Tin gim.

Rota

Estado

Ttulo (Ne)

Comp. Ponto (cm)

Cur sos / 3 cm

Colunas

/ 3 cm

Gramat 2 (g/m )

Larg (cm)

A.D. % Comp.

A.D. %
Larg

Cru Jet Rama Aca bado E.Ra E.Rc Cru Eco Rama Aca bado E.Ra E.Rc
R01

20 20 20,1 20,2 20 20 20,1 20,2 20 20 20,1 20,2 20 20 20,1 20,2

0,318 0,318 0,312 0,314 0,318 0,318 0,312 0,314 0,318 0,318 0,312 0,314 0,318 0,318 0,312 0,314

43 46,1 50,8 52,0 43 45,6 49,6 52,0 43 46,9 51,2 52,0 43 46,0 50 52,0

24 27,1 31,3 31,2 24 26,6 28,3 31,2 24 26,8 31,4 31,2 24 26,8 28,5 31,2

x 250,0 317,0 327,0 x 247,0 286,0 327,0 x 249,0 318,0 327,0 x 249,0 288,0 327,0

x 167,0 146,0 145,2 x 170,3 160,1 145,2 x 169,0 144,3 145,2 x 169,2 159,1 145,2

x -9,0 x x x -8,0 x x x -9,0 x x x -8,0 x x

x
-11,0

x x x -6,0 x x x 11,5 x x x -6,0 x x

30

16

3024 Cru Jet Aca Sec + bado Comp . E.Ra E.Rc Cru Eco
Sec + Comp

Aca bado E.Ra E.Rc

Fonte: O Pesquisador (2004).

150

Tabela 5.4. Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido amostra R02
Cd

Dim (pol)

Gal ga

Qtd.
Agul

Tingi mento

Rota

Estado

Ttulo

(Ne)

Comp. Ponto (cm)

Cursos / 3 cm

Colun / 3 cm

Gramat 2 (g/m )

Largura (cm)

A.D. % Comp

A.D. % Larg

Cru Jet Rama Acaba do E.Ra E.Rc Cru Eco Rama Acaba do E.Ra E.Rc R02 30 16 3024 Cru Jet Acaba Sec + do Comp. E.Ra E.Rc Cru Eco Sec + Comp Acaba do E.Ra E.Rc

24 24 24,2 24,4 24 24 24,2 24,4 24 24 24,2 24,4 24 24 24,2 24,4

0,298 0,298 0,293 0,294 0,298 0,298 0,293 0,294 0,298 0,298 0,293 0,294 0,298 0,298 0,293 0,294

45 48,8 52,8 54,7 45 48,0 52,1 54,7 45 49,1 53,0 54,7 45 48,4 52,3 54,7

26 28,7 33,4 33,2 26 28,6 31,1 33,2 26 28,9 33,5 33,2 26 28,8 31,2 33,2

x 218,0 274,0 285,0 x 218,0 257,0 285,0 x 220,0 275,0 285,0 x 221,0 258,0 285,0

x 158,0 135,8 136,4 x 158,8 146,1 136,4 x 157,0 135,5 136,4 x 157,4 145,6 136,4

x -7,6 x x x -8,0 x x x -7,1 x x x -7,5 x x

x -12,0 x x x -8,0 x x x -12,5 x x x -7,5 x x

Fonte: O Pesquisador (2004).

151

Tabela 5.5. Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido amostra P01
Cd Dim (pol)

Gal ga

Qtd.
Agulh as

Tingim

Rota

Estado

Ttulo (Ne)

Comp. Ponto (cm)

Cursos / 3 cm

Colun / 3 cm

Gramat 2 (g/m )

Larg (cm)

Comp

A.D. %

A.D. % Larg

Cru Jet Rama Acaba do E.Ra E.Rc Cru Eco Rama Acaba do E.Ra E.Rc
P01 30

30 30 30,4 30,3 30 30 30,4 30,3 30 30 30,4 30,3 30 30 30,4 30,3

0,277 0,277 0,271 0,272 0,277 0,277 0,271 0,272 0,277 0,277 0,271 0,272 0,277 0,277 0,271 0,272

85 90,1 98,9 100,00 85 90,5 99,0 100,0 85 91,2 99,7 100,00 85 91,5 99,5 100,00

26 30,0 33,0 33,7 26 30,5 32,6 33,5 26 30,44 33,3 33,7 26 31,0 33,0 33,7

x 164,4 198,0 210,0 x 165,5 200,0 211,0 x 167,5 199,5 210,0 x 168,5 200,1 210,0

x 186,8 170,2 168,1 x 186,0 169,0 168,0 x 184,7 169,0 168,1 x 183,0 168,0 168,1

x -9,0 x x x -7,5 x x x -8,5 x x x -7,7 x x

x -9,0 x x x -8,3 x x x -8,0 x X x -7,0 x x

20

1872 Cru Jet Acaba Sec + do Comp. E.Ra E.Rc Cru Eco Sec + Comp Acaba do E.Ra E.Rc

Fonte: O Pesquisador (2004).

152

Tabela 5.6. Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido amostra P02
Cd Dim (pol) Gal ga Qtd. Agulhas Tin gim Rota Estado Ttulo (Ne) Comp. Ponto (cm) Cursos / 3 cm Colu nas / 3 cm Grama tura 2 (g/m ) Largura (cm) A.D. % Comp . A.D. % Largu ra

Cru

24 24

0,297 0,297

82 84,1 93,0 97,0 82 85,0 93,8 97,0 82 85,1 92.9 97,0 82 86,0 93,0 97,0

25

x 200,8 183,0 179,0 x 199,0 182,0 179,0 x 198,0 182,0 179,0 x 198,0 182,0 179,0

x -9,0 x x x -8,3 x x x -7,6 x x x -8,0 x x

x -9,0 x x x -8,0 x x x -8,0 x x x -7,8 x x

Jet Rama

Acabado E.Ra E.Rc Cru

28,1 191,2 31,0 231,0 32,5 243,0 25 x

24,2 0,291 24,4 0,293 24 24 0,297 0,297

Eco

Rama

Acabado E.Ra

28,5 192,7 31,4 233,0 32,5 243,0 25 x

24,5 0,291 24,4 0,293 24 0,297

P02

30

20

1872

E.Rc Cru

Sec + Acabado 24 0,297 Jet Comp E.Ra 24,2 0,291 .

E.Rc Cru

28,4 195,0 31,0 233,0 32,5 243,0 25 x

24,4 0,293 24 24 0,297 0,297

Eco

Sec + Comp E.Ra

E.Rc

Acabado

28,5 195,0 31,0 235,0 32,5 243,0

24,5 0,291 24,4 0,293

Fonte: O Pesquisador (2004).

153

Tabela 5.7. Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido amostra I01
Cd

Dim (pol)

Galga

Qtd. Ag

Ting

Rota

Estado

Ttulo (Ne)

Comp. Ponto (cm)

Cur sos /3 cm

Colu nas / 3 cm

Grama tura 2 (g/m )

Largura (cm)

A.D. % Comp

A.D. % Larg

Cru Jet Acaba do E.Ra E.Rc Cru Eco Acaba do E.Ra E.Rc I01 30 22 4128 Cru Jet Sec +
Comp

30 30 30,2 30,4 30 30 30,2 30,4 30 30 30,2 30,4 30 30 30,2 30,4

0,300 0,300 0,295 0,296 0,300 0,300 0,295 0,296 0,300 0,300 0,295 0,296 0,300 0,300 0,295 0,296

51 49,7 55,2 58,5 51 50,7 54,1 58,5 51 50,6 55,6 58,5 51 51,4 54,5 58,5

33 38,7 43,0 41,8 33 38,7 43,7 41,8 33 39,3 43,1 41,8 33 39,1 43,8 41,8

x 246,0 303,0 309,0 x 246,0 296,0 309,0 x 252,0 305,0 309,0 x 250,0 297,0 309,0

x 160,1 144,1 148,0 x 160,0 141,8 148,0 x 157,7 143,5 148,0 x 158,5 141,3 148,0

-10,0 -10,0 x x x -6,5 x x x -9,0 x x x -5,8 x x x x x -11,0 x x x -9,0 x x x -10,0 x x

Rama

Rama

Acaba do E.Ra E.Rc Cru

Eco

Sec +

Acaba do

Comp E.Ra

E.Rc

Fonte: O Pesquisador (2004).

154

Tabela 5.8. Resultados obtidos nos equipamentos para o tecido amostra I02
Cd Dim (pol) Gal ga Qtd . Ag
Ting

Rota

Estado

Ttulo

(Ne)

Comp. Ponto (cm)

Cursos / 3 cm

Colun / 3 cm

Gramat 2 (g/m )

Larg (cm)

A.D. % Com p.

A.D. % Larg

Cru Jet
Rama

24 24

0,310 0,310

51 50,2 55,7 58,2 51 50,6 54,3 58,2 51 51,0 56,1 58,2 51 51,2 54,7 58,2

28 35,5 39,5 36,0 28 35,8 38,9 36,0 28 36,0 39,6 36,0 28 36,2 39,0 36,0

x 295,0 364,0 342,0 x 293,0 341,0 342,0 x 302,0 365,0 342,0 x 298,0 343,0 342,0

x 174,3 156,8 172,2 x 173,0 159,3 172,2 x 172,0 156,2 172,2 x 171,0 158,8 172,2

Acaba do E.Ra E.Rc Cru

10,0 10,0 x x x -6,8 x x x -9,1 x x x -6,8 x x x x x -7,9 x x x -9,2 x x x -7,7 x x

24,2 0,304 24,4 0,306 24 24 0,310 0,310

Eco Rama

Acaba do E.Ra

24,2 0,304 24,4 0,306 24 0,310

I02

30

22

41 28

E.Rc Cru

Sec Acaba 24 0,310 do Jet + Comp E.Ra 24,2 0,304 . E.Rc Cru
Eco

24,4 0,306 24 24 0,310 0,310

Sec +
Comp

Acaba do E.Ra E.Rc

24,2 0,304 24,4 0,306

Fonte: O Pesquisador (2004).

155

5.1.1 Comprimento do ponto (CP) O comprimento do ponto ou da laada permaneceu mais ou menos constante durante todo processo de fabricao dos tecidos ou mesmo aps as 5 (cinco) lavaes, como representado pela Tabela 5.9 e pela Figura 5.1.

Tabela 5.9: Variao do comprimento do ponto.

Tecidos de Malha Estado da Malha J 01 Cru Lavao 1 Lavao 2 Lavao 3 Lavao 4 Lavao 5 Valor Mdio Valor Mximo Valor Mnimo Dif. % (Min x Mx) DESVIO PADRO 0,330 0,326 0,325 0,324 0,324 0,324 0,326 0,330 0,324 1,8 0,002 J 02 0,273 0,270 0,270 0,268 0,268 0,268 0,270 0,273 0,268 1,8 0,002 R 01 0,318 0,315 0,315 0,312 0,312 0,312 0,314 0,318 0,312 1,9 0,002 R 02 0,298 0,295 0,295 0,293 0,293 0,293 0,295 0,298 0,293 1,7 0,002 P 01 0,277 0,275 0,275 0,272 0,271 0,271 0,274 0,277 0,271 2,2 0,003 P 02 0,297 0,295 0,295 0,295 0,291 0,291 0,294 0,297 0,291 2,0 0,002 I 01 0,300 0,298 0,298 0,295 0,295 0,295 0,297 0,300 0,295 1,7 0,002 I 02 0,310 0,305 0,305 0,305 0,305 0,304 0,306 0,310 0,304 1,9 0,002

Fonte: O Pesquisador (2004).

156

0,340 0,330 0,320 0,310 0,300 0,290 0,280 0,270 0,260 0,250 Cr Lavao 1 Lavao 2 Lavao 3 Lavao 4 Lavao 5 Estado da Malha
Tecidos de Malha J 01 Tecidos de Malha P 02 Tecidos de Malha J 02 Tecidos de Malha I 01 Tecidos de Malha R 01 Tecidos de Malha I 02 Tecidos de Malha R 02 Tecidos de Malha P 01

Figura 5.1: Variao do comprimento do ponto.

Fonte: O Pesquisador (2004).

CP (cm)

Observa-se que para todos os tipos de estruturas de tecidos, os comportamentos das curvas so equivalentes. Comprova-se desta forma que o comprimento do ponto uma varivel que no se altera de forma significativa, medida que o tecido de malha adquire o seu estado de relaxamento total e, portanto, no uma varivel determinante na forma geomtrica da laada.

5.1.2 Ttulo do fio Mudanas ou variaes nos ttulos dos fios aps as 5 lavaes e ciclos consecutivos de secagens caseiras, foram insignificantes em todas as 4 (quatro) estruturas investigadas, conforme a Tabela 5.10 e a Figura 5.2.

157

Tabela 5.10: Variao do ttulo dos fios Ne

Estado da Malha Cru Lavao 1 Lavao 2 Lavao 3 Lavao 4 Lavao 5 Valor Mdio Valor Mximo Tecidos de Malha J 01 20,0 20,1 20,1 20,2 20,2 20,2 20,13 20,20 J 02 30,0 30,3 30,3 30,4 30,4 30,4 30,30 30,40 R 01 20,0 20,1 20,1 20,1 20,1 20,2 20,10 20,20 20,00 1,0 0,063 R 02 24,0 24,3 24,3 24,3 24,3 24,4 24,27 24,40 24,00 1,6 0,137 P 01 30,0 30,1 30,1 30,2 30,3 30,3 30,17 30,30 30,00 1,0 0,121 P 02 24,0 24,3 24,3 24,3 24,4 24,4 24,28 24,40 24,00 1,6 0,147 I 01 30,0 30,3 30,3 30,3 30,3 30,4 30,27 30,40 30,00 1,3 0,137 I 02 24,0 24,4 24,4 24,5 24,5 24,6 24,40 24,60 24,00 2,4 0,210

Valor Mnimo 20,00 30,00 Dif. % (minxmx) 1,0 1,3 DESVIO PADRO 0,082 0,155 Fonte: O Pesquisador (2004).

35,0

30,0

25,0

Ttulo (Ne)

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0 Cr Lavao 1 Lavao 2 Lavao 3 Lavao 4 Lavao 5 Estado da Malha

Tecidos de Malha J 01 Tecidos de Malha P 02 Tecidos de Malha J 02 Tecidos de Malha I 01 Tecidos de Malha R 01 Tecidos de Malha I 02 Tecidos de Malha R 02 Tecidos de Malha P 01

Figura 5.2: Variao do ttulo dos fios Ne

Fonte: O Pesquisador (2004).

158

Os dados demonstram que o ttulo do fio no se altera ao longo da eliminao das energias internas dos tecidos de malha, de forma a interferir na forma geomtrica das laadas e que o comportamento do ttulo do fio igual independentemente do tipo de estrutura do tecido de malha.

5.1.3 Fator geomtrico da laada (Kr) A Tabela 5.11 e a Figura 5.3 ilustram as mudanas que a forma geomtrica da laada sofre aps o tecido ser submetido ao processo de obteno do seu Estado de Referncia (ER), nas 4 (quatro) estruturas.

Tabela 5.11: Variao do fator Kr - (cursos/colunas)

Estado da Malha Cru Lavao 1 Lavao 2 Lavao 3 Lavao 4 Lavao 5 Valor Mdio Valor Mximo Valor Mnimo Dif. % (Min x Mx) DESVIO PADRO Tecidos de Malha J 01 1,45 1,42 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,45 1,41 2,8 0,016 J 02 1,39 1,37 1,36 1,36 1,36 1,36 1,37 1,39 1,36 2,2 0,012 R 01 1,79 1,77 1,76 1,76 1,75 1,75 1,76 1,79 1,75 2,2 0,015 R 02 1,73 1,70 1,69 1,68 1,68 1,68 1,69 1,73 1,68 2,9 0,020 P 01 3,27 3,15 3,10 3,07 3,02 3,02 3,11 3,27 3,02 7,6 0,095 P 02 3,28 3,12 3,08 3,05 3,00 3,00 3,09 3,28 3,00 8,5 0,105 I 01 1,55 1,38 1,30 1,26 1,24 1,24 1,33 1,55 1,24 20,0 0,121 I 02 1,82 1,60 1,52 1,45 1,40 1,40 1,53 1,82 1,40 23,1 0,161

Fonte: O Pesquisador (2004).

159

3,50

3,00

2,50

Fator Kr

2,00

1,50

1,00

0,50 Cr Lavao 1 Lavao 2 Lavao 3 Lavao 4 Lavao 5 Estado da malha

Tecidos de Malha J 01 Tecidos de Malha P 02 Tecidos de Malha J 02 Tecidos de Malha I 01 Tecidos de Malha R 01 Tecidos de Malha I 02 Tecidos de Malha R 02 Tecidos de Malha P 01

Figura 5.3: Variao do fator Kr - (cursos/colunas)

Fonte: O Pesquisador (2004).

Estes dados confirmam uma vez mais que, na maioria dos casos em que h uma alterao dimensional do tecido de malha, as causas so devidas s alteraes da forma geomtrica das laadas ao invs de alteraes no ttulo do fio ou no comprimento da prpria laada. Confirmando assim o postulado de Munden (1959). Os fatores K so a base do sistema de predio da performance dos tecidos de malha e so constantes obtidas de dados empricos medidos no estado de referncia dos tecidos. Quanto maior for a base de dados para a obteno dos fatores K, tanto maior ser a confiabilidade das predies. O banco de dados foi concebido de modo a permitir atualizaes e a insero de novos dados, possibilitando que os resultados das simulaes se tornem cada vez mais preciso, retratando assim a realidade de cada planta ou processo estudado.

160

Escolheu-se uma srie de tecidos na estrutura de meia-malha, tecido em diferentes galgas e diferentes ttulos, a fim de demonstrar a eficincia e eficcia do mtodo proposto. Estes tecidos foram processados na Cia. Hering e na Marisol S.A., na rota de tingimento em ecosoft e acabamento em secador com compactao ao final do processo. Todos estes tecidos de malha apesar de serem tecidos normais da linha de produo, foram testados e processados de acordo com os procedimentos e com as condies padres anteriormente descritas. Apesar dos tecidos de malhas terem sido processados em empresas diferentes, teve-se o cuidado de se expressar todos os resultados em uma mesma base, utilizando-se por vezes de fatores de correo que foram conceituados como fatores de acabamento (F), pelas equaes (3.4) e (3.5). A seguir so apresentados os resultados obtidos, primeiramente na Tabela 5.12 compara-se os dados das constantes K, referentes aos tecidos usados na elaborao do simulador e em seguida na Tabela 5.13 os resultados dos lotes de produo.

161

Tabela 5.12: Valores K de elaborao do programa para os tecidos em meiamalha: J01 e J02 no E.R.
Cdigo do Tecido Rota Cursos Coluna / 3 cm s / 3 cm Ttulo (Ne)
Comprimento

do Ponto (cm)

Kc

Kw

1 J01 2 3 4 1 J02 2 3 4

51,6 52,8 51,9 53,2 61,2 62,5 61,7 63,0

37,6 37,4 37,8 37,6 46,3 45,9 46,6 46,2 30,5 0,268 20,3 0,324

5,57 5,70 5,60 5,74 5,65 5,47 5,58 5,51 5,63 5,55 5,68 5,60

4,06 4,04 4,08 4,06 4,06 4,14 4,10 4,16 4,13 4,13 4,09 4,09

Mdia Resultante Entre Todas as Rotas (a)

Mdia Resultante Entre Todas as Rotas (b) Mdia Entre as Rotas 4 (c) Mdia Resultante Final Entre Todas as Rotas ((a+b)/2)=(d)
Legenda: Rota 1 = Tingimento em jet e acabamento em rama; Rota 2 = Tingimento em ecosoft e acabamento em rama; Rota 3 = Tingimento em jet e acabamento em secador com compactao; Rota 4 = Tingimento em ecosoft e acabamento em secador com compactao. Fonte: O Pesquisador (2004).

Algumas consideraes so feitas a seguir: Embora diferentes rotas de processamento resultem em diferentes fatores K, quais so conseqncias que estas diferenas entre os fatores causam nos tecidos de malha em algodo? Tome-se como exemplo a Tabela 5.12 e o tecido de malha J01. Observase que na rota 3 este tecido apresenta os mais altos valores de K. Para o mesmo tecido em cru, quando processado na rota 3, Kw assume o maior valor, indicando que h um nmero maior de colunas por centmetro no estado de referncia deste tecido, quando comparado com o mesmo tecido se processado em outras rotas. O tecido de malha, neste caso, apresenta-se mais estreito que nos outros casos. Isto permite afirmar que o processo de tingimento em jet provoca uma maior tenso no sentido do comprimento do que o processo de tingimento em ecosoft. Este fato confirmado quando se analisa a rota 4. Neste caso pode-se encontrar

162

o maior valor de Kc, que significa uma maior quantidade de cursos, ou seja, o tecido possui um menor comprimento se comparado com o mesmo tecido processado em outras rotas. Neste caso o processo da rota 4 proporciona ao tecido um menor estiramento no sentido do seu comprimento. A fim de se obter o fator K que melhor define o comportamento dos tecidos de meia-malha na rota 4, foram observados em escala industrial nas empresas Marisol S.A. e Cia. Hering, mais 13 (treze) tecidos em meia-malha, em diferentes ttulos e comprimentos de pontos. Cada amostra do tecido de malha observado nas empresas supra citadas recebeu o cdigo de L e os valores no E.R. so apresentados na Tabela 5.13.

Tabela 5.13: Valores de K para os tecidos em meia-malha de escala de produo no E.R.

Cdigo do Lote Rota Cursos Coluna / 3 cm s / 3 cm Ttulo (Ne)
Comprimento

do Ponto (cm)

Kc

Kw

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

53,0 56,0 60,9 66,2 55,1 58,2 39,2 55,6 38,1 65,2 46,5 69,4 59,4

37,1 43,7 45,7 45,7 37,8 43,2 29,1 41,7 29,7 50,6 34,1 48,8 45,5

20/1 30/1 30/1 30/1 20/1 26/1 12/1 26/1 24/2 40/1 16/1 30/1 30/1

0,330 0,298 0,270 0,258 0,320 0,290 0,428 0,307 0,441 0,256 0,376 0,253 0,268

5,83 5,56 5,48 5,70 5,88 5,63 5,60 5,69 5,61 5,57 5,83 5,86 5,31 5,65

4,08 4,34 4,12 3,93 4,03 4,17 4,15 4,27 4,36 4,32 4,28 4,12 4,06 4,17

Mdia Resultante Final dos Lotes de Produo (e)

Fonte: O Pesquisador (2004).

Comparando-se as mdias (c) e (e) dos valores K apresentados nas Tabelas 5.12 e 5.13, observa-se um Kc muito prximo dos lotes experimentais. Contudo um Kw superior em 8 (oito) dcimos, indica que o tecido, quando produzido em escala industrial, nestas duas empresas, sofreram um maior

163

estiramento no sentido do comprimento, provocando um tecido mais estreito e, conseqentemente, com um maior nmero de colunas. Para buscar o K que melhor representa o desempenho dos tecidos de meia-malha na rota 4 e que ser utilizado para a programao do modelo computacional, deve-se traar a melhor curva atravs das equaes de regresses lineares, apresentadas pelas Tabela 5.14 e pelas Figuras 5.4 e 5.5.

164

Tabela 5.14: Valores de K para a obteno dos grficos de regresso linear

Cdigo do Lote Cursos / cm Colunas / cm Comprimento do Ponto (cm-1)

L9 L7 L11 L1 J01 L5 L8 L2 L6 L3 L13 J02 L4 L10 L12

12,7 13,1 15,5 17,7 17,7 18,4 18,5 18,7 19,4 20,3 19,8 21,0 22,1 21,7 23,1

9,9 9,7 11,4 12,4 12,5 12,6 13,9 14,6 14,4 15,2 15,2 15,4 15,2 16,9 16,3

2,27 2,34 2,66 3,03 3,09 3,13 3,26 3,36 3,45 3,70 3,73 3,73 3,88 3,91 3,95

Fonte: O Pesquisador (2004).

165

Cursos por Centmetro Versus o Inverso do Comprimento do Ponto Cursos por centmetro (1/cm) 25 20 15 10 5 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Inverso do Comprimento do Ponto (1/cm) R2 = 0,97

y = 5,44x

Figura 5.4: Grfico de regresso linear referente obteno do Kc

Fonte: O Pesquisador (2004).

Colunas por Centmetro Versus o Inverso do Comprimento do Ponto 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 0,5 1

Colunas por centmetro (1/cm)

y = 3,94x

R2 = 0,96

1,5

2,5

3,5

4,5

Inverso do Comprimento do ponto (1/cm)

Figura 5.5: Grfico de regresso linear referente obteno do Kw

Fonte: O Pesquisador (2004).

Onde:
Kc = Cursos l Kw = Colunas l

(5.1) (5.2)

Da conclui-se ser o Ki o coeficiente angular das retas.

166

Desta forma:
Kc = y x

(5.3)

Logo para a equao da Figura 4.1 o Kc = 5,44 . Da mesma forma se determina o Kw a partir da Figura 4.2 obtendo-se Kw = 3,94. Em qualquer um dos dois casos onde as curvas foram ajustadas pelo mtodo da regresso linear, observam-se valores de R-quadrado muito bons. Contudo, sabido que quanto maior for o nmero de observaes tanto maior ser a preciso da curva ajustada.

5.2 Validao do programa de simulao

O programa computacional proposto pode ajudar todos os setores da indstria txtil, da malharia ao confeccionista, no sentido resolver problemas associados ao projeto do tecido de malha em algodo. Para a malharia em particular, pode economizar tempo e dinheiro quando houver necessidade de se desenvolver um novo tecido ou melhorar um j existente. Por exemplo, um grande desafio corrente dos dias de hoje, como responder rapidamente e positivamente a uma requisio de um tecido de malha de um cliente Private Label, em que o cliente estrangeiro determina os seus padres de qualidade. Naturalmente so tecidos nunca antes fabricados por esta malharia. Neste caso, como a malharia pode responder precisamente se as condies necessrias para o atendimento desta solicitao sem antes fazer provas na produo? A fim de se obter as respostas a esta questo, demonstra-se a seguir, passo a passo, um exemplo real de uma solicitao de um tecido em meia-malha,

167

para um cliente de exportao da empresa Marisol S.A. que aplicou as regras do programa de simulao.

Passo 1 - Exposio do Problema:

Procurou-se obter e solicitar todas informaes e objetivos requeridos pelo cliente como:

tipo de tecido; estrutura do tecido; gramatura; encolhimento; toque; cor; amostra de contratipo para certificar-se se os dados solicitados no

eram contraditrios.

importante esclarecer no somente o ndice de encolhimento aceito, mas tambm o tipo de teste que o cliente faz e se baseia para determinar o encolhimento das amostras, bem como as tolerncias de todos os dados requeridos. As especificaes ficaram da seguinte forma:

Tipo de tecido: tecido de malha circular em fibra de algodo cardado; Estrutura do tecido: meia-malha; Gramatura: 185 g/m2 com tolerncia de 5%; Encolhimento mximo: largura x comprimento = - 5% x 5% ; Cinco lavaes caseiras e cinco secagens em mquina com tambor horizontal;

Toque siliconado; No forneceu amostra e solicitou que fosse encaminhada uma amostra de dois metros de tecido na cor azul royal para aprovao.

168

Passo 2 - Clculos Preliminares:

Antes de seguir para o programa computacional, importante se fazer algumas consideraes sobre as variveis que alimentaro o programa:

Fator de Cobertura x Comprimento do Ponto

Como visto no Captulo 3 o FC para meia-malha varia de 15 a 17 e como o fator de cobertura relao entre o ttulo e o Comprimento do Ponto, tem-se que o Comprimento de Ponto pode variar entre: o o mnimo = 0,337 cm; mximo = 0,382 cm. Ttulos dos Fios

Em virtude dos conceitos de grau de aperto ou FC dado pela Equao 4.12, temos a seguinte variao mnima e mxima de gramatura para um determinado ttulo de fio: o o o o o o o Fio 40/1 Ne = 121 a 135 g/m2; Fio 30/1 Ne = 140 a 157 g/m2; Fio 26/1 Ne = 151 a 169 g/m2; Fio 24/1 Ne = 157 a 176 g/m2; Fio 20/1 Ne = 172 a 192 g/m2; Fio 18/1 Ne = 181 a 202 g/m2; Fio 16/1 Ne ou 30/2 Ne = 191 a 213 g/m2.

Neste caso foi utilizado o fio 18/1 Ne por disponibilidade no estoque da empresa.

Tear

O tear geralmente limitado pelo parque fabril do fabricante, mas como orientao pode se adotar a seguinte equao, com tolerncia de + 5:

ga lg a =

100 Tex

(5.4)

169

Neste caso o recomendvel um tear de galga 17 a 22 e foi utilizado um tear de galga 20 com o dimetro de 30 polegadas. O nmero de agulhas dado teoricamente pela seguinte equao:

Numero deg ulhas = ga lg a dimetro

(5.5)

Neste caso o nmero de agulhas do tear selecionado foi de 1884 agulhas.

Passo 3 - Entrada de Dados no Programa Computacional:

Conforme a Figura 3.5 deu-se a entrada nos seguintes dados:

Cdigo da Amostra = L100, L101, L102, L103 E L104; Composio da Fibra = 100% algodo; Ttulo do Fio = 18/1 Ne; Comprimento do Ponto = 0,382 cm, 0,370 cm, 0,358 cm, 0,347 cm e
0,337 cm;

Nmero de Agulhas = 1884.

Passo 4 - Comparao dos Dados Obtidos atravs do Programa

com os requisitos do Cliente: Na Figura 5.6 so apresentados os resultados obtidos pela simulao, onde pode-se comprovar a gramatura predita pelo software e o requerido pelo cliente (seco 5.2).

170

Estado de Referncia Taman ho do TESTES Ttulos Ponto L100 L101 L102 L103 L104 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,382 0,370 0,358 0,347 0,337

Cursos/ Coluna 3cm s/3cm 42,72 44,11 45,59 47,03 48,43 30,94 31,95 33,02 34,06 35,07

Largura Tub (cm) 91,33 88,46 85,59 82,96 80,57

kc 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44

kw 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94

ks 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43

k 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38

g/m2 184,07 190,04 196,41 202,63 208,65

N. de Ag 1884 1884 1884 1884 1884

L.F.A 7,20 6,97 6,74 6,54 6,35

Encolhimento Desejado Largura Comprimento Resultados no Estado Acabado TESTES L100 L101 L102 L103 L104 Tamanho Ttulo do Ponto s 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0,382 0,370 0,358 0,347 0,337 Cursos/3 cm 40,59 41,90 43,31 44,68 46,01 Colunas/ 3cm 29,40 30,35 31,37 32,36 33,32 Largura Tub (cm) 96,14 93,12 90,10 87,33 84,81 kc 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 kw 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 ks 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 kr 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 g/m2 166,12 171,51 177,26 182,88 188,30 N. de Ag 1884 1884 1884 1884 1884 L.F.A 7,20 6,97 6,74 6,54 6,35 5 5

Figura 5.6: Resultados obtidos pela simulao de dados no programa computacional

Fonte: O Pesquisador (2004).

Passo 5 - Classificao dos Dados:

Caso os dados fornecidos pelo programa no tenham atendido os parmetros do projeto inicial, deve-se, como indica o fluxograma da Figura 4.1, fazer-se uma nova reentrada de dados das variveis iniciais. Tem-se que ter sempre em mente que os dados fornecidos pelo programa computacional, so uma mdia e portando so dados aproximados. Neste caso foi selecionado o parmetro de L104 para a produo da amostra, por ter uma gramatura prxima, porm superior, j que sempre desejvel, por parte do cliente, receber acima do peso.

Passo 6 - Produo da Amostra:

Foram produzidos dois rolos de 25 kg na rota 4 na cor azul Royal, acabado com amaciantes a base de micro-emulso de silicone.

171

Obteve-se os seguintes dados:

Tabela 5.15: Comparativo entre os dados de produo e dados do programa

Largura Tubular (cm) L104 Produo L104 Programa Diferenas (%) Exigncias do cliente 46,5 46,01 34,0 33,32 191,0 188,30 84,0 84,81 -5,2 -5 0,2 ptos. % -5,0 -4,8 -5 -0,2 ptos.% -5,0 A.D. %C A.D. %L

Amostras

Cursos/ Colunas/ 3cm 3cm

Gramatura

1,06

2,04

1,43

- 0,96

185,0

Fonte: O Pesquisador (2004).

Observa-se uma excelente reprodutibilidade dos dados obtidos no lote experimental com os dados do programa e com as necessidades do cliente. O ltimo passo submeter as amostras ao laboratrio do cliente e esperar pela aprovao, em caso de aprovao, preencher as fichas tcnicas e encaminhar produo para posterior controle no processo. Encontram-se no Anexo D as telas do programa, passo a passo, com a simulao do pedido exemplificado.

5.3 Validao do programa para rotas diferentes da rota 4

Fica claro, aps estas consideraes e anlises dos dados das tabelas anteriores, que o acabamento de qualquer tecido aps o processo nas quatro rotas estudadas, resultaro em tecidos diferentes em termos de encolhimento, largura, gramatura e toque. Logo, as curvas dadas pelas Equaes 5.4 e 5.5 so

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aplicveis quando o tecido estudado for processado em uma rota diferente da equao dada por estas curvas. Se for desejvel que um determinado tecido processado em rotas diferentes venha a ter os mesmos padres de acabamento ser, portanto, necessrio que o tecido seja produzido de forma diferente nos teares e que seja utilizado o mtodo de correo dos fatores F, explanado no Captulo 3. Neste caso o simulador aqui proposto poder ser muito til. Como exemplo, ser feita uma simulao de um tecido de meia-malha, no programa computacional, utilizando-se diferentes Ks.

Tabela 5.16: Demonstrao do desempenho do tecido de malha J01 no E.R. quando acabada com diferentes Ks
Gramat. Descrio Kc Kw Cursos/3cm Colunas/3cm (g/m2) Larg. L.F.A. (cm)

J01 Rota 4 J01 Rota 1 J01 Rota 2 J01 Rota 3

5,74 5,57 5,70 5,60

4,06 4,06 4,04 4,08

53,15 51,57 52,78 51,85

37,59 37,59 37,41 37,78

206,18 200,07 203,73 202,14

90,50 90,50 90,94 90,05

7,35 7,35 7,35 7,35

Fonte: Dados obtidos atravs do clculo do simulador (2004).

Torna-se evidente que se houver uma necessidade de produzir este tecido em uma rota diferente daquela em que este foi desenvolvido, e desejandose que os padres de encolhimento, gramatura e largura sejam mantidos, deve-se ajustar o tecido na malharia e utilizar o fator F, conforme demonstrado na Tabela 5.17 a seguir:

173

Tabela 5.17: Fator de correo para o tecido de malha J01 Malha Rota 1 J01 2 3 4 Cf 51,6 52,8 51,9 53,2 Cg 54,9 54,9 54,9 54,9 Fc 0,93 0,96 0,94 0,97 Wf 37,6 37,4 37,8 37,6 Wg 38,5 38,5 38,5 38,5 Fw 0,97 0.97 0,98 0,97

Fonte: O Pesquisador (2004).

Onde: ! ! ! ! ! ! Fc = Fator de acabamento dos cursos; Cf = Cursos no E.R. quando o tecido estiver no estado acabado; Cg = Cursos no E.R. quando o tecido estiver no estado cru; Fw = Fator de acabamento das colunas; Wf = Colunas no E.R. quando o tecido estiver no estado acabado; Wg = Colunas no E.R. quando o tecido estiver no estado cru.

Uma vez mais se comprova que a rota 4 a que menos influencia no estado de referncia do tecido de malha, por ter os coeficientes Fs muito prximos de 1. Produtores de tecidos 100% algodo devem, portanto, utilizar algum mtodo de predio para determinar se conseguiro atender as exigncias de qualidade determinadas pelo seu mercado ou cliente, sem a necessidade de utilizar lotes experimentais em produo, economizando assim tempo e dinheiro. A grande diferena deste projeto com os outros programas disponveis no mercado, neste caso o que mais se aproxima o programa Starfish, que este programa computacional permite s indstrias txteis o entendimento do que acontece com o tecido de malha quando processado especificamente em suas mquinas. O programa computacional desenvolvido permite ainda criar um modelo especfico para cada empresa, particularizando-se equaes, o banco de

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dados e a memria de clculo atravs de planilhas eletrnicas. Enquanto o programa Starfish utiliza um grande banco de dados extrado de organizaes do mundo todo. Apesar disso em muitos casos, a particularidade de uma indstria ou de um processo pode no estar sendo contemplada neste grande banco de dados, o que poderia comprometer a previso. Outra diferena que se observa neste projeto com o programa Starfish, est no fato do programa Starfish introduzir uma varivel a mais no seu modelo matemtico, que o dimetro do fio, atravs da raiz quadrada do ttulo do fio na unidade Tex. Enquanto o modelo aqui desenvolvido, segue a linha de raciocnio postulada por Munden (1959) onde este parmetro no considerado. No se discute aqui, a validade das duas teorias e sim mostra-se o fato de que o programa e o mtodo aqui proposto tem a sua aplicabilidade validada e mostra-se muito eficaz em suas predies, para as condies estudadas. Para comprovar o que tem sido afirmado, foram realizados mais alguns ensaios. Primeiramente foi utilizado no simulador com o fator K da mdia geral da rota 4 para quatro diferentes tipos de tecido de meia-malha em algodo, diferenciando-se nos ttulos, nos comprimentos de pontos e nas galgas das mquinas. Em seguida foram produzidos lotes experimentais com as regulagens de malharia propostos pelo simulador, tintos em cores consideradas mdias e comparados os resultados dos testes de produo com os resultados previstos pelo simulador.

175

Tabela 5.18: Comparao de dados no E.R. entre o simulador e lotes experimentais para diferentes ttulos, comprimento de ponto e tear
Cd. do Lote Curso s/3 cm Cols / 3 cm Gramat. 2 (g/m ) Larg. (cm) AD %C AD %L

Amostragem

C.P

Ne

Kr *

Lote Experimental Dados do Algoritmo Desvio Padro Lote Experimantal Dados Do Algoritmo Desvio Padro Lote Experimantal Dados Do Algoritmo Desvio Padro Lote Experimantal Dados Do Algoritmo L17 0,266 40,0 L16 0,261 30,0 L15 0,280 26,0 L14 0,320 20,0

52,0 51,0 0,7 59,0 58,0 0,7 62,0 62,2 0,2 59,0 61,4

36,0 36,9 0,7 42,0 42,2 0,1 45,0 45,3 0,2 46,0 44,5

1,44 1,38 0,05 1,40 1,38 0,02 1,38 1,38 0,00 1,28 1,38

190,0 197,8 5,5 167,0 173,9 4,8 154,0 161,6 5,4 115,0 119,0

156,0 152,0 2,8 162,0 161,0 0,7 176,0 175,0 0,7 172,0 178,0

-6 -5 0,7 -5 -5 0,0 -5 -5 0,0 -7 -6

-5 -5 0,0 -5 -5 0,0 -4 -5 0,7 -8 -6

0,07 Desvio Padro 1,7 1,1 2,8 4,2 0,7 1,4 * Valores obtidos com o K da Curva de Regresso Linear Kc = 5,44 e Kw = 3,94 e C.P = Comprimento do ponto em centmetros. Fonte: O Pesquisador (2004).

Um aspecto importante no estudo descritivo de um conjunto de dados, o da determinao da variabilidade ou disperso desses dados, relativamente medida de localizao do centro da amostra. Supondo ser a mdia, a medida de localizao mais importante, ser relativamente a ela que se define a principal medida de disperso o desvio padro. O desvio padro uma medida que s pode assumir valores no negativos e quanto maior for, maior ser a disperso dos dados. Algumas

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propriedades do desvio padro, que resultam imediatamente da definio, so: o desvio padro ser maior, quanto mais variabilidade houver entre os dados e se o desvio padro for igual a zero, ento no existe variabilidade, isto , os dados so todos iguais. Dessa forma pode-se concluir atravs da anlise da Tabela 5.18 que o modelo proposto possui uma excelente confiabilidade visto que o desvio padro do Kr muito prximo a zero. Como j foi visto anteriormente pela equao 2.7, o fator Kr a constante que revela a forma geomtrica da laada. Uma vez que as Alteraes Dimensionais dos tecidos so dependentes diretamente da geometria que a laada assume durante todo o processo, correto afirmar que o modelo matemtico apresentado retrata fielmente o comportamento do tecido de malha para esta realidade fabril. O programa computacional representa um modelo matemtico com base em dados empricos finitos e por este fato contm variaes randmicas. Os resultados obtidos da simulao so baseados em mdias onde parte-se da premissa que existe uma padronizao na produo do tecido de malha, tanto na Malharia quanto no Beneficiamento. Contudo, sabido que variaes ocorrem no cotidiano das empresas, seja na matria-prima, seja na produo ou nos testes e ensaios laboratoriais. Portanto, esperado existir uma flutuao dos resultados. importante, pois, que sejam criadas as condies de controle de processo e do produto, para garantir uma flutuao mnima nas predies. Para melhor visualizar as afirmaes, na Figura 5.7 abaixo pode ser verificado que os resultados obtidos do programa de simulao desenvolvido tem uma excelente reprodutibilidade, ressaltando-se, mais uma vez, que os lotes experimentais foram produzidos na mesma rota onde o simulador foi desenvolvido e nas condies padres determinada por este trabalho.

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250

200

150 Valores

Cursos Colunas Kr

100

Gramatura Largura AD % C AD % L

50

0 L14 E -50 Cdigos dos Lotes L14 A L15 E L15 A L16 E L16 A L17 E L17 A

Figura 5.7: Comparativo de gramaturas entre a simulao e o dado prtico

Fonte: O Pesquisador (2004).

Para se obter dados to confiveis quanto os da Figura 5.7, so necessrios os cuidados abaixo relacionados:

qualidade assegurada no recebimento do fio - controle das caractersticas do fio que se est utilizando;

qualidade assegurada na Malharia - controle das variveis do processo de tecimento;

qualidade assegurada no Beneficiamento - controle das variveis do processo de tingimento e acabamento;

qualidade assegurada nos testes e ensaios laboratoriais realiz-los conforme as normas e dentro das condies padres estabelecidos no projeto;

conhecimento dos Ks de cada mquina de tingimento e de acabamento.

6 CONCLUSES E RECOMENDAES

6.1 Introduo

O captulo final deste trabalho tem como objetivo principal validar o modelo pela confirmao das hipteses formuladas no captulo de introduo, alm de relatar o cumprimento dos objetivos gerais e especficos l listados e apresentar recomendaes para trabalhos futuros relacionados ao tema. A confirmao da hiptese central, de que como o algodo uma fibra que possui propriedades fsicas que se alteram de forma permanente somente pelas variveis de malharia e de beneficiamento, uma vez que estas variveis sejam conhecidas e controladas, as dimenses dos tecidos de malha em algodo podem vir a ser previstos antes mesmo de serem produzidos, se d a partir de trs concluses: a) a comprovao da hiptese secundria, de que as tenses residuais dos tecidos de malha em 100% de algodo, somente so totalmente liberadas, caso o artigo seja submetido consecutivamente a diversas lavaes e secagens em mquina rotativa. Com isto, garante-se a coerncia do modelo de predio proposto, e assegura, assim, a qualidade das recomendaes formuladas no fim do Captulo 5; b) a evidncia sobre a qualidade do modelo de predio proposto para projetar tecidos de malha com alto grau de exigncia por parte de clientes estrangeiros, expressa pela medio da coerncia entre os resultados da aplicao do modelo e a realidade dos dados de lotes de produo das empresas estudadas. Dessa forma, garante-se a coerncia do modelo de predio proposto, e assegura-se assim, a performance das empresas que aplicam o modelo, tornando-as mais competitivas e habilitadas a exportar para mercados exigentes por qualidade e por agilidade nos desenvolvimentos dos produtos;

179

c) pela consistncia dos resultados obtidos da aplicao do conceito das constantes K, teorizadas por Munden em 1959, onde o fator geomtrico das laadas a constante determinante das alteraes dimensionais que o tecido assume, to logo as tenses residuais sejam liberadas. O presente Captulo se inicia com uma sntese das etapas do trabalho cientfico realizado, desde a questo central, passando pelas etapas planejadas e realizadas para se obterem as respostas. Relata detalhadamente a contribuio original do trabalho, que consistiu no desenvolvimento de um modelo de predio da alterao dimensional dos tecidos de malha em 100% de algodo, que se aplicado dentro das indstrias txteis catarinenses, daro agilidade e assertividade nos desenvolvimentos de seus produtos, principalmente para mercados de alta exigncia por qualidade nos produtos, servios e informaes. Alm disso, apresenta as evidncias que permitiram confirmar a hiptese geral do trabalho, descritas no pargrafo anterior e a consistncia dos resultados da aplicao do modelo indstria local. O Captulo resume, ainda, os demais resultados obtidos da aplicao do modelo. Tendo confirmado a hiptese central e evidenciado o atendimento aos objetivos especficos ao final das concluses, encaminha-se para o atendimento do objetivo geral proposto, fazendo referncia aos pontos do trabalho onde os temas foram explorados em profundidade. O Captulo encerra trazendo algumas recomendaes para trabalhos futuros relacionados ao tema da estabilidade dimensional dos tecidos de malha, que venham a expandir as limitaes do presente trabalho, apresentadas no Captulo 1.

6.2 Etapas realizadas e contribuio original do trabalho

Este trabalho partiu de uma questo central, qual seja: possvel predizer o comportamento dimensional de um tecido de malha em 100% de algodo, atravs de um modelo matemtico, de forma a ser aplicado na prtica das indstrias do Vale do Itaja e do Vale do Itapocu, a fim de torn-las competitivas no mercado internacional?

180

Para estruturar o trabalho cientfico, buscou-se conhecimento disponvel na reviso bibliogrfica de trs temas centrais: conjuntura e posicionamento da indstria txtil nacional, diante de um mercado competitivo e globalizado; conhecimento e aplicao da tecnologia txtil e estudos anteriores sobre a estabilidade dimensional dos tecidos de malha. No Captulo 2 e nos Anexos A e B, foram relatadas as transformaes havidas no ambiente do mercado txtil nacional e internacional, buscando identificar os requisitos que os clientes e os consumidores levam em considerao quando da deciso de compra de um produto e as caractersticas dos sistemas produtivos txteis capazes de competir no ambiente internacional. Ressaltou-se a importncia da indstria txtil, tanto na economia internacional quanto na nacional. Enfatizaram-se nos Anexos A e B a necessidade da busca de estratgias de inovao tecnolgica e o gerenciamento da cadeia produtiva, como vantagem competitiva a ser desenvolvida. Ainda no Captulo 2, foram descritos o posicionamento do setor da indstria txtil e objeto deste trabalho, dentro da cadeia produtiva txtil. Foram amplamente discutidos, os conceitos bsicos das tecnologias txteis, necessrios para se ter o entendimento da questo central. Focaram-se principalmente nos processos de manufatura das fibras naturais e do processamento txtil dos tecidos de malha em 100% algodo. Por fim, foi introduzido o conceito de estabilidade dimensional, o histrico dos trabalhos cientficos at ento realizados neste campo e os fatores ou variveis que influenciam diretamente sobre a alterao dimensional dos tecidos de malha em algodo. Buscou-se enfatizar o conceito de estado de referncia ou estado de completo relaxamento de tenses dos tecidos de malha. O passo seguinte foi o de demonstrar quais foram os mtodos e experimentos utilizados para a obteno das constantes que definem a forma geomtrica das laadas e por conseqncia determinam matematicamente o comportamento dos tecidos de malha durante os processos fabris e durante a fase da estabilidade total ou do estado de referncia. Houve a necessidade de se fazer consideraes adicionais a respeito das variveis de malharia e de beneficiamento, visto que so variveis que interferem direta ou diretamente sobre o modelo matemtico apresentado e que, portanto, devem estar sobre restrito controle operacional durante a fase de aplicao prtica do modelo proposto.

181

No Captulo 4, demonstrou-se de que forma o modelo matemtico transformou-se em um algoritmo computacional, apresentando-se as telas do programa, bem como as frmulas e no Anexo C, o Help do mesmo. Completadas essas fases, foram conduzidos os ensaios e testes dos lotes experimentais em amostras representativas de duas indstrias txteis catarinenses. Os dados coletados foram introduzidos no banco de dados do modelo matemtico e foram processadas segundo os procedimentos para anlise de dados descritos no item 5.1 obtenes dos valores K. Obtidos os valores que alimentam o algoritmo computacional, buscou-se validar o programa de simulao atravs de um exemplo prtico, ou seja, o desenvolvimento de um tecido de malha para um cliente internacional de uma das empresas estudadas. Os dados de entrada foram inseridos no programa, conforme o Fluxograma 4.1 e as telas do programa que confiram os dados obtidos esto demonstradas nas Figuras 6.1, a seguir:

Figura 6.1: Validao do programa computacional

Fonte: O Pesquisador (2004).

182

6.3 Atendimento dos objetivos propostos

Como concluso final, pode-se afirmar que os 6 (seis) objetivos especficos propostos ao incio deste trabalho foram amplamente atendidos nos seguintes aspectos: a) estudar o mecanismo de encolhimento dos tecidos de malha em algodo, de forma terica e experimental depois de repetidas lavaes das amostras: este objetivo foi atendido com a reviso bibliogrfica apresentada no Captulo 2 e com o desenvolvimento do modelo apresentado nos Captulos 3 e 4. Por fim atravs dos resultados dos ensaios demonstrados pelas Tabelas 5.9 a 5.11, pode-se observar a performance dos tecidos aps as 5 (cinco) lavaes e a coerncia dos resultados com a teoria proposta por Munden (1959); b) desenvolver a compreenso do fenmeno fsico e mecnico que ocorre no processo de relaxamento do tecido de malha, provocando o encolhimento e possveis tores das costuras laterais dos artigos confeccionados: este objetivo foi atendido com as explicaes dadas no item 2.8 do Captulo 2 e por fim no Captulo 5 com os resultados proporcionados pelas Figuras 5.1 a 5.3, que determinam o comportamento do tecido de malha atravs da variao do fator Kr e das caractersticas do ttulo do fio e do comprimento do ponto. Fica claro, que o fator Kr o responsvel pela forma geomtrica que o tecido de malha assume aps sucessivas lavagens e durante a sua manufatura; c) provar atravs de ensaios e modelos matemticos que estes processos de relaxamento tidos como encolhimento so previsveis e, portanto, so passveis de ser controlado antes mesmo dos artigos serem produzidos: este objetivo foi cumprido com a validao do programa computacional, demonstrando uma simulao feita no algoritmo computacional e comprovando os resultados de maneira prtica, como pode ser observado no Captulo 5, item 5.2; d) criar um banco de dados com parmetros de processo de produo de tecido de malha de algodo: este objetivo foi cumprido e pode ser comprovado atravs das Tabelas 5.1 a 5.8 e Tabela 5.14 que juntas possibilitaram a formulao das equaes de regresso por dados com parmetros de processo de produo real e prtica de duas empresas catarinenses;

183

e) gerar predies quanto ao comportamento do tecido confiveis, pela tcnica de simulao, diminuindo os custos com testes reais no processo industrial: este objetivo foi cumprido da mesma forma que o objetivo no objetivo (c), onde nas Tabelas 5.15, 5.16 e 5.18 observam-se variaes e desvios padres extremamente baixos, comprovando a aceitabilidade das previses; f) formular um conceito de processo ideal para a manufatura dos tecidos de malha em algodo, definindo e determinando os parmetros e as variveis relevantes: este objetivo foi cumprido quando se avaliou a interferncia das rotas de produo, no item 5.1. Na Tabela 5.12 quando se comparou os dados das constantes K, referentes aos tecidos usados na elaborao do simulador e na Tabela 5.13 com os resultados dos lotes de produo. Conclui-se que o processo ideal para o tecido de malha em algodo aquele proporciona uma menor tenso residual e, portanto, um fator geomtrico de laadas com menor variao possvel entre o incio e o fim do processo de manufatura.

De forma resumida, fica demonstrado atravs deste estudo que uma vez que se conhea o estado de referncia de um tecido de malha em algodo e que se tenha o domnio das variveis de processo, o fator K pode ser estabelecido e, portanto, as qualidades finais do produto podem ser previamente calculadas e estipuladas sem necessidade de se gerar custos e desperdcios com lotes experimentais. O programa computacional desenvolvido pode assistir as empresas txteis, desde a malharia at o confeccionista, em resolver muito dos problemas relacionados com o projeto e as especificaes do tecido de malha, economizando tempo e dinheiro quando do desenvolvimento ou melhoramento de qualidade do tecido de malha para os seus clientes. A grande maioria das indstrias txteis desenvolvem seus tecidos de malha, baseadas apenas na experincia do seu corpo tcnico de colaboradores e/ou na tentativa e erro. O que gera um alto custo e um tempo demasiadamente longo, ocupando mquinas de produo, utilizando matria-prima, produtos/insumos, gua e energia, muitas vezes, desnecessariamente.

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O trabalho aqui proposto, minimiza ou em muitos casos elimina os efeitos acima mencionados, proporcionando uma resposta rpida ao cliente, com economia, assertividade e sendo ecologicamente correto. O trabalho tambm proporciona informaes importantes para o entendimento do comportamento dos tecidos de malha em algodo ao longo de todo o processo produtivo, o que pode motivar a partir da futuros trabalhos que venham a contribuir para aumentar o nvel de competitividade das empresas Brasileiras. Confirmadas as hipteses central e secundria, e atendidos todos os objetivos especficos propostos, pode-se afirmar que o objetivo geral do trabalho, qual seja, o de criar um modelo capaz de predizer o comportamento dimensional de um tecido de malha em 100% de algodo, atravs de um algoritmo, de forma a ser aplicado na prtica das indstrias do Vale do Itaja e do Vale do Itapocu, a fim de torn-las competitivas no mercado internacional, foi plenamente satisfeito.

6.4 Recomendaes para trabalhos futuros

O presente estudo trabalhou com limitaes com relao ao mbito do modelo utilizado como base do estudo, restrito a 4 (quatro) estruturas de tecidos de malha em 100% de algodo, no explorando outras estruturas ou outros tipos de fibras. Outra limitao est quanto ao processamento dos lotes experimentais, neste nterim, o modelo foi ampliado para 4 (quatro) rotas de acabamento. Recomenda-se, que seja ampliado os tipos de estruturas e o nmero de rotas de acabamento. Recomenda-se ainda que se verifique a viabilidade da aplicao deste modelo em outros tipos de fibras. Portanto, fica tambm a proposta de testar esta metodologia em outros tecidos e com outras composies que no somente o algodo. Ainda, como proposta para estudos posteriores fica a questo conflitante entre o projeto aqui apresentado e o programa comercial Starfish disponvel no mercado, ou seja, o projeto deste estudo baseia-se somente no fator K, enquanto

185

o projeto Starfish alia ao seu modelo matemtico a variao de dimetro que o fio apresenta durante e depois do processo de tingimento e acabamento do tecido de malha. Por fim, prope-se para estudos futuros o estudo das sees transversais dos tecidos e a criao de alguns modelos geomtricos de estruturas a fim de explicar o comportamento das alteraes das laadas e dos tecidos ao longo do processo produtivo, utilizando tcnicas de anlises de imagens.

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WEATLHEY, M. J. El liderajgo y la nueva ciencia. Buenos Aires: Granica, 1994.

ANEXO A

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A Evoluo da Indstria Txtil no Mundo e no Brasil

A histria da indstria txtil pode ser dividida em duas fases distintas: a primitiva, das habilidades manuais dos povos antigos, exprimindo de certa forma uma arte, e a cientifica, da mecanizao das operaes na busca da velocidade, da produtividade e da competitividade, encarando o processo de fabricao como uma cincia e no mais uma arte.3 Muitos dos tecidos produzidos pelos procedimentos primitivos so de notvel beleza e sofisticao. A forma, a estrutura e habilidade so de grande ateno, e a variedade de padres e cores extensa, definindo muitas vezes inconfundveis aspectos da cultura e do tempo locais. De acordo com Confcio, em 2640 A.C. a princesa chinesa Xi Ling Shi foi a primeira pessoa a bobinar o fio da seda do casulo do bicho-da-seda. A lenda conta que isto, s foi possvel por ela ter deixado cair o casulo dentro da sua xcara de ch, quando passeava no campo com a sua corte, embaixo de algumas amoreiras. Durante alguns sculos, a China deteve o segredo da produo e conseqentemente o monoplio da comercializao dos tecidos de seda que chegavam ao ocidente por intermdio de mercadores que faziam a chamada estrada da seda. A partir deste momento, a descoberta chinesa alterou a forma e o conceito de se vestir. A vivacidade das cores e o toque suave proporcionado pela seda fizeram com que os arteses daquela e das pocas futuras, ansiassem por novas formas, texturas e cores que satisfizessem um desejo de beleza e conforto das pessoas. Dessa forma pode-se considerar que os chineses foram os primeiros a cultivar o bicho-da-seda e a aproveitar o casulo na fiao da seda natural. Os artigos chineses mais antigos tecidos com essa fibra, com seus desenhos de drages, pssaros e outros animais, datam do sculo I a.C.

extremamente difcil precisar a quanto tempo o algodo tem sido utilizado como fibra txtil. Nos anos 60, no vale Mexicano de Tehuacan, arqueologistas encontraram fragmentos de fibra fiada em algodo e subseqentemente testes dataram a relquia entre 7200 e 5800 a.C. (MORRIS, 1991).

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No incio da Idade Mdia, certas tribos turcas foram habilidosas na manufatura de carpetes, roupas de feltros, toalhas e mantas. Manufaturas francesas de tecidos em seda comearam a produzir em 1480, Francis I trouxe teceles italianos e flamencos para Fontaine Bleu para produzir tapearias sob a direo dos teceles do rei. No tempo de Lus XIII (1610 1643), as padronagens francesas mostraram um estilo distinto baseado em formas ornamentais simtricas, com efeitos semelhantes a rendas. Na Alemanha, Cologne foi um importante centro medieval de tecidos, renomado pelas aplicaes com ouros em ricos tecidos bordados em inscries e figuras de santos. Txteis ingleses do sculo XIII e XIV foram principalmente de linho e l, e o mercado foi influenciado pelos tintureiros e acabadores flamencos. A revogao do Decreto de Nantes, em 1685, renovou perseguies de protestantes franceses, causando a mudana de muitos teceles para a Inglaterra, fixando-os em Norwich, Braintree e Londres. Estes teceles produziram tecidos de seda de alta qualidade e foram conhecidos pelo uso refinado de tecimento trabalhado e texturas. Norwich tambm ficou famoso por xales de seda ou l com adornos. Tecelagens e acabamentos foram estabelecidos em toda a parte do mundo na poca dos descobrimentos. Espanhis, portugueses e ingleses, descobriram que a manufatura de txteis j era adiantada nos povos que habitavam os novos continentes. Os tecidos peruanos, por exemplo, eram semelhantes aos do antigo Egito, embora os contatos entre as duas civilizaes sejam geralmente considerados improvveis. Tecidos Incas de algodo e l foram magnificamente coloridos, com padres baseados em formas geomtricas e formas humanas. Tecidos, especialmente cobertores, feitos pelos Navarro do Arizona e Novo Mxico tinham excepcional texturas e cores. A industria desenvolveu-se constantemente de forma primitiva (habilidade manual) at o sculo XVII e permaneceu at o sculo XIX essencialmente algodoeira. A Revoluo Industrial, iniciada no sculo XVIII, influiu intensamente no desenvolvimento txtil manufatureiro mundial. A inveno da lanadeira, em 1733 por John Kay, aumentou a velocidade de operao de tecimento e o seu sucesso

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criou presses para o aumento de velocidade no processo anterior da cadeia, ou no processo de fiao. Tornou desta forma a produo de tecidos, mais prtica, rpida e acessvel. Houve ainda a valiosa contribuio prestada por Richard Arkwright, em 1769, e Samuel Crompton, em 1779, que projetaram e construram diversos engenhos, tais como filatrios mecnicos, que encorajaram de certa forma, desenvolvimentos de processos mecanizados de cardagem e penteagem de l e algodo para as mquinas de fiao. Entre a segunda metade do sculo XVIII e logo aps a virada do sculo, onde ocorre a substituio da fora humana por foras motrizes, primeiramente de origem animal, depois hidrulica, vapor e por fim eltrica, inicia-se o perodo de industrializao, batizado como Revoluo Industrial. Dando lugar, antes pequenas oficinas, geralmente compostas por um empreendedor dotado de grande habilidade e contando com familiares para auxili-lo, por sistemas fabris firmemente estabelecidos, primeiro na Inglaterra, depois na Europa e Estados Unidos. No Brasil, observando-se relatos dos primeiros navegadores na poca do seu descobrimento, constata-se que a atividade txtil, ainda que rudimentar, j era exercida pelos habitantes desta terra, e que o algodo era a fibra mais utilizada nos processos de fiao e tecelagem. Diversos fatores favorecem o desenvolvimento da indstria txtil brasileira a partir da segunda metade do sculo XIX. Em primeiro lugar, havia a presena de uma matria-prima importante: o algodo. Em segundo lugar, havia uma demanda crescente por vesturio, por sacaria para o caf, acar, cereais, etc. Em terceiro lugar, havia mos-de-obra abundantes, que barateava muito os custos de produo. Com a colonizao portuguesa, o Brasil passou por diversos perodos conturbados, no primeiro instante ocupou uma posio de produtor e exportador de algodo, data desta poca a utilizao do algodo como moeda de troca, atribuindo-se valores aos novelos e aos tecidos j prontos, medidos estes por varas (PALMA, 2003). Em um segundo momento, as exportaes brasileiras comearam a tomar propores tais, que Portugal passou a se constituir tambm em um dos principais fornecedores da matria-prima s fbricas inglesas, visto que neste perodo as colnias inglesas urgiam por independncia, privando os

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ingleses de algodo para movimentar a j pesada industria txtil daquele pas. Segundo Palma (2003) a produo no Brasil, aumentava a cada dia, e comeavam a ameaar a Coroa. Tecidos sados das tecelagens instaladas na Bahia, Pernambuco, Maranho, Paraba e Minas Gerais, no tinham mais caractersticas rudimentares e comeavam a concorrer com a produo das tecelagens portuguesas. Alm claro do sentimento de independncia. O mesmo autor continua a descrever o posicionamento da Coroa em relao a sua Colnia, dizendo que o governo portugus decidido em por fim industria txtil emergente, resolve intervir no processo de desenvolvimento txtil. Ordenou severa vigilncia sobre as cargas trazidas pelos navios ingleses, a fim de evitar a importao de mquinas e equipamentos de industrializao. Para estancar de vez as atividades das tecelagens, um alvar firmado em 5 de janeiro de 1785 pela rainha D. Maria I, proibia a produo de txteis no Brasil, permitindo-se apenas a produo de tecidos grosseiros, como salienta Braga (1999). Esta situao s veio, a ser restituda com a chegada de D. Joo VI ao Brasil em 1808, quando fugido de Portugal por causa das conquistas napolenicas. Contudo, a retomada do crescimento durou pouco tempo, em virtude de um tratado assinado entre Portugal e Inglaterra que concedia favores imensurveis aquele pas, o Brasil invadido por produtos ingleses e vem as suas fbricas fechando literalmente as portas. Pelo relato de Monteiro Filha e Corra (2002), o Brasil em 1864, retoma parte da sua evoluo industrial txtil, devido a guerra civil americana, a guerra do Paraguai e a abolio da escravatura, que resultou em maior disponibilidade dos capitais antes empregados no ramo negreiro. Naquele ano, estariam segundo o mesmo autor, funcionando no pas vinte fbricas, com cerca de 15 mil fusos e 385 teares. Em 1881, o parque fabril txtil possua 44 fbricas e 60 mil fusos e propiciava cerca de 5 mil empregos diretos. O primeiro surto relevante da indstria txtil teve lugar entre 1900 e 1915, perodo em que o nmero de fbricas cresceu 118% , o nmero de operrios, 110% e a produo, 127%. Em 1915, existiam 202 fbricas disseminadas por 17 estados, nos quais trabalhavam 82.247 operrios. (ANLISE SETORIAL, v. I, 1999). Para Palma (2003), o crescimento se d realmente com o incio da primeira guerra mundial e aps a ecloso da segunda guerra mundial, o pas

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manteve-se como razovel exportador, tendo em vista que os pases diretamente envolvidos no conflito tiveram seus parques industriais seriamente abalados. J Monteiro Filha e Corra (2002), confirmam dados estatsticos dizendo que nas vsperas da primeira guerra mundial, havia duzentas fbricas, que empregavam 78 mil pessoas. A guerra, tambm para este autor, pode ser considerada fator decisivo na consolidao da indstria txtil brasileira. Chama ainda a ateno, quando relata que em 1920, a indstria txtil no Brasil, ocupava 115.519 pessoas, o que representava 41% do emprego na indstria de transformao daquela poca. Nesta mesma dcada de 20, houve a retomada das importaes, depois reduzidas mais uma vez, com a crise de 29; a oportunidade de crescimento s voltaria com a segunda grande guerra mundial. Mas, j no entre guerras, o nmero de operrios ocupados havia triplicado. Para Monteiro Filha e Corra (2002), a participao do setor no produto industrial em 1940 era de 23%. A segunda grande guerra mundial realmente reabriu caminho para as exportaes de produtos txteis, que aliviaram as presses sentidas no mercado nacional. Os lucros auferidos no perodo ensejaram nova e grande expanso, bem como uma farta disponibilidade de financiamentos. Retomou-se o nimo para investir. Porm, pouco mais tarde, medidas governamentais puseram

praticamente um fim s exportaes e importaes de txteis em geral. Isto proporcionou um grande atraso tecnolgico ao pas, deixando o seu parque fabril obsoleto, com carncia de mo-de-obra qualificada, com administrao deficiente, mtodos e processos antiquados de produo. O BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL, tentou vrios anos seguidos fomentar o desenvolvimento do setor txtil brasileiro. Contudo, seguidamente polticas internas e crises externas (destaca-se o choque do petrleo, em 1973, e conseqente recesso), impediram o sucesso de algumas medidas, dessa forma as iniciativas nunca tiveram uma sustentabilidade de longo prazo. Esta considerao acima est referendada em Monteiro Filha e Corra (2002), quando o autor menciona os programas criados no perodo compreendido entre 1965 e 1989:

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No ano de 1965 foi quando o BNDES passou a financiar o setor txtil e 1989 foi o ano que caracteriza o fim de um modelo fechado da economia brasileira. De 1971 a 1975, as importaes de mquinas txteis cresceram 18,8% ao ano, com destaque para as de filatrios, fiadeiras, retorcedeiras, bobinadeiras, teares sem lanadeiras, teares circulares para malharia e mquinas de costura industrial. No perodo de 1974 a julho de 1977, por intermdio do Befiex, foram aprovados cinco projetos txteis (SPI/BNDES, 1978). A evoluo dos investimentos fixos do setor txtil aprovado pelo CDI, no perodo 1970-76, mostra que em 1973 e 1974 houve aprovao significativa, a qual provavelmente se concretizou em recursos em 1975, principalmente no segmento fiao, tecelagem e acabamento, como reflexo dos investimentos em fibras sintticas, tendo gerado volume expressivo de investimentos em mquinas naquele ano. No perodo 1970-76 foram aprovados projetos de implantao no valor de R$ 9.997,7 milhes, que correspondem a US$ 4,155 milhes (a preos de dezembro de 2001). Na dcada de 80, o complexo txtil conheceu de incio uma fase de recesso, at 1984, e depois uma de crescimento mais acelerado, nos anos posteriores. A fase recessiva afetou as compras de bens de capital, sobretudo as importaes, com uma presso muito forte sobre as empresas nacionais. Em dois anos (1983 e 1984), a produo brasileira de mquinas e equipamentos txteis decresceu metade do nvel de 1980.

J na no inicio da dcada de 90, aps abertura da economia brasileira, houve um ciclo de investimentos em mquinas txteis, pois trouxe a todos os setores da economia nacional profunda modificaes provocadas pelas novas polticas governamentais, entre as quais se destacam: abertura do mercado para livre importao de produtos; flexibilizao cambial; reduo programada e gradual dos impostos de importao; acordo com a comunidade financeira internacional; inicio do processo de privatizaes; necessidade de modernizao do parque industrial, em face da crescente globalizao. Em 1994, foi lanado o Plano Real com enfoque no controle da inflao e baseado na poltica de juros altos e valorizao cambial. Inicialmente, existiu uma

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grande euforia, mas aos poucos as empresas comearam a se adaptar a uma nova realidade de mercado. No lugar da euforia o que se viu foi uma preocupao maior dos empresrios do setor com a sua verdadeira vocao industrial, procurando consolidar-se no s atravs do preo e da qualidade, mas tambm por meio de um bom servio ao consumidor, que passou a ser um poderoso agente de mudana. O mercado ganhou poder aquisitivo com a estabilizao econmica, especialmente aquelas camadas que tinham pouco ou nenhum acesso ao consumo e outras que tiveram a possibilidade de optar por produtos de qualidade superior. A globalizao do segmento txtil e confeccionado pode ser

dimensionada pelo volume de exportaes que significaram um aumento de cerca de 300% no perodo compreendido entre 1980 e 1994, como pode ser analisado na Tabela 1.

Tabela1: Evoluo das exportaes mundiais no perodo de 1980 a 1994 (em US$)
Artigos 1980 1990 1991 1992 1993 1994

Txtil Confeccionados Total

54,99 40,59 95,58

105,06 106,88 211,94

109,31 115,71 225,02

117,42 130,56 247,98

112,67 128,40 241,07

137,51 149,70 287,21

Fonte: ABRAVEST Servios Banco de Dados (2003).

As empresas txteis brasileiras passaram por intenso processo de ajuste a partir do incio da dcada de 90. Diante da combinao de abertura comercial e forte recesso, a maioria das empresas teve de buscar aumentar a eficincia no processo produtivo, com introduo de inovaes tcnicas, melhoria dos sistemas de qualidade, terceirizao de atividades e especializao da produo. Os resultados foram um significativo aumento de produtividade, reduo de pessoal (40% em dez anos) e elevao da importao de insumos. A produo da

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indstria txtil nacional cresceu lentamente nos anos mais recentes. Passou por dois anos de crise, entre 1995 e 1997, voltou a se expandir entre 1998 e 2000 e amargaram novas quedas em 2001, 2002 e 2003, dados estes referendados nos relatrios do MDCI (2002). A industria txtil, portanto, no incio do Plano Real, comeou a renovar o seu parque fabril sucatado, modernizando-se com mquinas e equipamentos. Ocorreu tambm neste perodo o desenvolvimento e a insero das fibras sintticas e artificiais, dando uma caracterstica diferenciada aos produtos, tornando-os mais atrativos aos olhos dos consumidores que j se tornavam ansiosos por novidades e por novidades e por produtos com mais qualidade. Constata-se, contudo, atravs dos relatrios do MDCI (2002), que o comrcio internacional teve um avano substancial das importaes, gerando um dficit na balana comercial Brasileira. Como pode ser constatado na Tabela 2.

Tabela 2: Comrcio exterior txtil brasileiro no perodo de 1980 a 2000 (em US$ milhes)
Ano Exportao Importao Saldo

1980 1990 1995 1997 1998 1999 2000

Fonte: IEMI (2001)

916 1.248 1.441 1.2267 1.113 1.010 1.222

120 463 2.268 2.416 1.923 1.443 1.606

796 785 (845) (1.149) (810) (433) (384)

A partir da dcada de 90 as importaes do setor dispararam, favorecidas pela abertura de mercado conjugado ao crescimento do consumo interno e expanso de produtos estrangeiros de baixo custo, principalmente os

204

asiticos. O recorde foi registrado em 1997, com US$ 2,4 bilhes. Existia a uma crise tida como das mais graves pelos empresrios do setor, da os apelos constantes feitos ao governo federal, denunciando a prtica de dumping, pelos fabricantes estrangeiros. Visto que o desembarque macio de produtos importados principalmente da China, Coria, Taiwan, pases asiticos a preos muito inferiores ao praticados no mercado interno, causou o fechamento de inmeras industrias txtil. Para fazer frente a essa concorrncia, o setor txtil, mobilizou-se, em 1995, com o intuito de obter, junto ao Governo Federal barreiras s importaes que contrariavam as regras internacionais de livre-comrcio. Assim, conquistou-se a reduo do prazo de pagamento das importaes de tecidos e de confeces. Alm disso, foi implementando o sistema de valorizao aduaneira para os txteis, com o objetivo de combater o subfaturamento e a evaso fiscal nas importaes. Em 1996 entrou em vigor tambm o sistema de quotas de importao de tecidos artificiais e sintticos e camisas originrias de pases que praticavam o chamado dumping. Em 2000 as compras do pas feitas no exterior somaram US$ 1,6 bilho. As exportaes da cadeia txtil tm se mantido prximo a US$ 1,2 bilho por ano desde o comeo da dcada passada. Em 2000, a indstria brasileira vendeu US$ 1,2 bilho em produtos txteis e confeces para o exterior. A partir dessa nova realidade competitiva no setor at antes muito protegido, fez com que a industria txtil nacional passasse a deslocar o foco em direo ao desenvolvimento tecnolgico e no mais para a dimenso do mercado financeiro. No incio de 1999, o governo brasileiro, pressionado pelo desaquecimento da economia e pela perda de credibilidade internacional mudou sua poltica monetria, desvalorizando o real frente ao dlar e adotando uma poltica cambial flutuante. Durante todo o ano o pas sacudido por sucessivas oscilaes do cambio, a partir do segundo semestre no se confirmaram s previses mais pessimista, acabando o ano com R$ 1,85 por dlar. Segundo a ABRAVEST (2001), o parque brasileiro de mquinas e equipamentos txteis de cerca de 875.000 mquinas, tendo sido descartada nos

205

ltimos trs anos 165.000 unidades e adquiridas outras 232.000. Na realidade, o descarte de mquinas no significa obrigatoriamente a sua inutilizao. A grande maioria acaba sendo revendida ao mercado informal. A mdia anual de investimentos do setor em mquinas, segundo informa a associao acima citada, de US$ 154,5 milhes. As dimenses dos diferentes segmentos da cadeia produtiva crescem de forma significativa medida que se caminha na direo dos bens acabados, seja em nmero de agentes econmicos, empregos gerados, ou produo ou receitas obtidas (vide Tabela 3). Em escala inversamente proporcional, o porte das empresas diminui de forma exponencial. Enquanto a produo de fibras e filamentos qumicos, por questes de escala e competitividade, encontra-se em mos de um nmero restrito de grandes empresas, boa parte delas de sociedade annima e de capital internacional, o final da cadeia composto por um imenso nmero de pequenas e mdias empresas, intensivas de mo-de-obra e, sua grande maioria, de capital fechado de origem preponderantemente nacional e por vezes familiar (MONTEIRO FILHA e CORRA, 2002).

206

Tabela 3: Unidades de Produo por Segmento da Cadeia Produtiva 1990/2000 Segmentos Txteis
Fiaes Tecelagens Malharias Beneficiamento

1990
4.938 1.179 1.481 3.776 818 15.368 13.283 731 1.062 292 20.307

1995
4.103 661 984 3.019 508 17.066 13.904 1.235 1.498 425 21.170

1998
3.554 427 521 2.932 355 19.009 15.716 1.320 1.542 431 22.564

1999
3.240 389 439 3.098 305 17.378 14.416 1.153 1.401 408 20.618

2000
3.305 360 434 3.195 298 18.797 15.634 1.235 1.501 427 22.102

%
-33,1 -69,5 -70,7 -15,2 -63,6 +22,3 +7,7 +68,9 +44,1 +46,2 +8,8

Confeccionados
Vesturios Meias e Acessrios Linha Lar Outrosa

Total

Fonte: IEMI (2001) a Artigos tcnicos, industriais e acessrios.

207

Tabela 4: Produo por Segmentos da Cadeia Produtiva em Valores 1990/2000 (em US$ milhes) Segmentos Txtila
Fios Tecidos Malhas

1990
18.098,3 5.176,1 10.405,0 3.117,2

1995
18.221,9 4.436,7 10499,0 3.286,2

1998
18.580,3 4.689,8 9.938,2 3.952,3

1999
13.692,2 3.611,8 6.920,2 3.110,2

2000
16.640,5 4.370,6 8.589,4 3.680,5

Segmentos Confeccionadosa
Vesturios Meias e Acessrios Linha Lar Outros

1990
29.996,5 23.056,9 638,5 2.126,6 4.174,4

1995
29.123,3 22.309,2 644,7 1.752,0 4.417,4

1998
31.398,3 23230,9 650,1 1.987,6 5.529,7

1999
22.681,1 17.092,3 464,3 1.601,9 3.522,6

2000
27.205,5 20.328,6 495,7 1.884,3 4.496,9

Fonte: IEMI (2001) a Valores calculados a partir do preo mdio vista dos artigos na fbrica sem ICMS, custos de frete e venda. .

A produo de fibras em volume cresceu muito menos do que a de txtil e a de confeccionados (BNDES, 2002). J o valor da produo de txtil e confeccionados decresceu na mesma proporo no perodo estudado (Tabela 1.4). A abertura de mercado ocorrida na poca do governo Collor fez com que as concorrncias dos importados levassem a uma forte concentrao industrial nos segmentos de fios e tecidos, com grande reduo do nmero de unidades produtoras e de empregos e aumentando a pulverizao de indstrias informais no segmento confeccionista, preservando de certa forma o nvel de empregos.

208

Cabe destacar que para manter o nvel de atividade nestes segmentos, as indstrias, independentemente do segmento de atuao, necessitam e esto cada vez mais dependentes da inovao, seja ela atravs de investimentos em tecnologias de mquinas, equipamentos ou do conhecimento. O Brasil ocupa segundo os dados constantes na Tabela 5, um importante papel de produtor de artigos txteis em nvel mundial, ocupando a stima posio na produo de fios e tecidos planos e a terceira na produo de tecidos de malha. No entanto, no comrcio internacional sua participao muito pequena, estando apenas entre os 20 maiores comerciantes de txteis no mundo (Tabela 6).

Tabela 5: Pases Produtores de artigos txteis 1999 (em toneladas)

Pases
1 - China 2 Estados Unidos 3 ndia 4 Taiwan 5 Coria do Sula 6 Paquisto 7 - Brasil
b

Fios/Filamentos Tecidos
4.481.400 4.954.617 3.965.120 4.106.731 2.200.000 1.917.615 1.434.500 1.008.380 1.122.941 913.000 572.700 5.400.000 31.0668.624 5.924.160 3.471.720 2.535..710 3.539.000 1.900.000 1.891.725 890.000 1.015.627 677.120 420.000 291.300 1.10.000 23.656.362

Malhas
n.i. 880.935 492.170 242.367 n.i. n.i. 489.000 n.i. 118.404 n.i. 63.800 256.000 2.542.676

Confeces
5.331.744 4.492.833 2.770.840 1.712.276 723.185 1.603.075 1.147.394 1.253.965 744.031 365.792 461.280 1.174.528 21.780.943

8 - Mxico

9 Japo 10 Turquia 11 Alemanha Outros

a

Total
a

Fonte: ITMF Pases membros (IEMI, 2001).

b

Estimativas extra-oficiais. Em tecidos de malha, o Brasil o terceiro maior produtor mundial.

209

Tabela 6: Pases importadores e exportadores de artigos txteis 1999 (em US$ Mil FOB)
IMPORTAES
1 Estados Unidos 2 Alemanha 3 Japo 4 - Chinaa 5 Frana 6 Itlia 7 Reino Unido 8 Canad 9 Espanha 10 Coria do Sul 11 Sua 12 ustria 13 - Brasilc Outros
b

EXPORTAES
60.743 28.732 20.945 16.683 16.499 11.789 9.144 7.142 6.367 4.614 4.361 4.086 993 34.000 226.098 1 - Chinaa 2 Itlia 3 Alemanha 4 Coria do Sul 5 Estados Unidos 6 Taiwan 7 Frana 8 ndia 9 Japo 10 - Indonsiaa 11 Paquisto 12 Portugal 20 - Brasilc Outros 34.969 25.101 17.367 17.062 16.925 14.185 11.355 10.987 6.987 6.572 4.795 4.552 950 38.000 209.807

Total
a

Total

Fonte: ITMF Pases membros (IEMI, 2001).

b

Estimativa. Excluido ocomrcio com os outros pases da Unio Europia. c Inclui filamentos, mas no inclui fibras.

Atravs da anlise desta Tabela pode-se constatar a presena de pases desenvolvidos entre as 5 (cinco) primeiras posies e que possuem um custo de mo-de-obra alto, figurando como maiores exportadores em txteis. Isto por si s justifica os argumentos de que se otimizando a utilizao dos recursos existentes, a competio real para qualquer pas. Com relao distribuio regional da produo, nota-se atravs da Tabela 7 que existe uma concentrao nas regies Sul e Sudeste.

210

Tabela 7: Participao das Indstrias por regies produtivas 1990/2001 (em %)

Regio 1990 1997 2001

Norte Nordeste Sudeste Centro Oeste Sul

Fonte: IEMI (2001)

2,8 8,0 66,6 1,0 21,6

5,9 9,1 62,4 2,6 20,0

4,1 11,5 55,6 4,1 24,7

As caractersticas das industrias nas regies brasileiras so diversas. No sul se renem os produtores de malhas, cama, mesa e banho de grande e mdio porte, bem como confeces de pequeno porte que terceirizam grande parte da sua produo para empresas tradicionais que at a dcada de 90 eram na sua grande maioria empresas verticalizadas e de grande porte. Outra grande caracterstica, ainda presente nas indstrias do setor txtil da regio Sul, o algodo como matria prima principal para a manufatura dos artigos em tecido de malha. Enquanto isto, no Sudeste, fica a produo de artificiais e sintticos (viscose, polister, nilon, elastano, entre outros) caracterizada por pequenas e mdias tecelagens, malharias e confeces. H de se destacar o aumento considervel de participao da regio Nordeste, especialmente devido produo de fios e tecidos e os grandes investimentos em plantas verticalizadas em altas escalas de commodities, passando pela fiao at a confeco, com o intuito de obter incentivos fiscais oferecidos pelos governos estaduais daquela regio e em busca da grande oferta de mo-de-obra mais barata e menos sindicalizada, se comparada com as regies Sul e Sudeste do Pas. Na regio Sul destaca-se o estado de Santa Catarina como sendo o estado de maior tradio na produo de artigos txteis em tecido de malha de algodo. Segundo o Sindicato das Indstrias Txteis de Santa Catarina (SINTEX, 2003), no ano de 2000 o setor txtil do estado empregou cerca de 5,4% (98.000) da mo-de-obra de txteis no Brasil, 24,6% (301.093 US$ 1000 FOB) das exportaes de txteis so catarinenses, 10,6% (3.100.000 US$ 1000 FOB) do

211

faturamento brasileiro e por fim 11,3% (105.000 toneladas) do consumo de todo o algodo no Brasil no referido ano. Portanto, cabe uma vez mais ressaltar que o setor txtil da regio Sul no abandonou as origens do seu processo de formao, ou seja, a fabricao de artigos em tecidos de malha em algodo. O algodo continua sendo a fibra de maior consumo, apesar da grande evoluo das fibras sintticas e artificiais como foi visto na Tabela 1.1. Atualmente, aps a eleio de um governo de oposio, continua a poltica dos juros altos e a grande carga tributria, o que dificulta a modernizao e eleva os custos das operaes comerciais. Mas alguns importantes passos foram dados e alguns sinais positivos apareceram, como: a promoo da exportao, inclusive por parte das pequenas empresas, atravs da abertura de linhas de crditos para a exportao e reduo de alguns impostos para os produtos txteis. As importaes de produtos manufaturadas txteis diminuram devido principalmente valorizao do dlar. Atravs da anlise da Tabela 8, verifica-se que a indstria txtil continuar crescendo.

212

Tabela 8: Investimentos em mquinas txteis 1990 a 2001 (em US$ milhes)

Anos Importada Nacional Total FINAME %

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL

377 342 251 337 611 737 520 587 468 373 453 406 5.462

307 234 217 295 314 316 262 221 214 185 185 166 2.896

684 576 268 612 925 1.053 782 608 682 958 638 572 8.358

59 44 31 40 56 102 39 33 46 11 20 20 501

8,63 7,64 6,62 6,54 6,05 9,69 6,99 4,08 5,74 1,97 3,13 3,50 5,99

Fonte IEMI (2001)

Pode-se concluir, portanto, que a cadeia txtil-confeco, a qual respondeu por 14% dos empregos na indstria brasileira em 1999, apresentou elevados investimentos em modernizao e expanso da capacidade produtiva durante toda a dcada de 90 (MONTEIRO FILHA e CORRA, 2002). Contudo, o parque produtivo brasileiro ainda dispe de equipamentos velhos e escalas menores do que as dos concorrentes internacionais e segundo o MDCI (2002) a cadeia produtiva local perde em organizao para os fornecedores asiticos, bem como, ressente-se da ausncia de parcerias e alianas estratgicas. Estas alianas so consideradas estratgicas sob o ponto de vista de cadeias produtivas integradas, que constituem, sob o ponto de vista econmico, os sistemas unitrios que transformam insumos de todas as origens

213

nos bens e servios entregues na ponta da demanda final, ficam fragilizadas na sua capacidade competitiva pelos elos intermedirios deficientes. Em todo o mundo, no somente o setor txtil, vem adotando crescentemente prticas de gesto de suprimento em rede SCM - supply chain managemment4, por meio das quais so ampliadas as trocas de informaes entre agentes, modificadas as formas de distribuio de produtos e implantados novos sistemas de gerncia integrada da cadeia produtiva. Desta forma, o que se pretende com SCM, eliminar qualquer fragilidade de um dos elos da corrente, pois nenhuma corrente pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco.

O SCM definido por Cooper (1998) como sendo a integrao total de todos os processo chave, que envolvam o fornecedor at o ltimo usurio ou consumidor final, provendo-os de produtos, servios e informaes que agreguem valor, para estes consumidores e outros Stakeholder . Muitas outras definies foram encontradas, e o que se observa que muitos autores usam o conceito de SCM, como sinnimo de logstica. Em 1998, The Counncil of Logistics Management modificou a definio de logstica para indicar que a logstica parte do conceito de SCM, logo no so sinnimos. - Logstica a parte do SCM, que planeja, implementa e controla a eficincia/eficcia da cadeia e do armazenamento dos produtos. Bem como os servios e as informaes, desde o ponto inicial da cadeia at o consumidor final. Com o objetivo de atender as exigncias dos consumidores. (COUNCIL OF LOGISTICS MANAGEMENT, 1998).

214

ANEXO B

215

A Cadeia Txtil, o cenrio atual, os desafios, as estratgias competitivas, a inovao tecnolgica e as competncias essenciais

O SCM , na verdade, um mtodo de usar a logstica para ir alm da diferenciao de produtos, chegando a diferenciao de servios. Uma idia aparentemente bvia, porm muito pouco aplicada. O cliente e o fornecedor devem buscar a maximizao de seus desempenhos e de forma conjunta, em vez de apostarem no rendimento individual. Talvez seja no segmento txtil, onde exista a melhor possibilidade em se aplicar os conceitos do SCM como um processo integrado. Pois, para o desenvolvimento do processo produtivo txtil, forma-se uma cadeia produtiva composta por uma rede de inter-relaes entre as vrias etapas de um sistema industrial. Destacam-se as relaes com os fornecedores de matrias-primas para a produo de fibras de origem natural e artificial. Para a obteno da primeira, ocorrem relaes com o setor primrio, enquanto que para a obteno da segunda, as relaes so com os segmentos produtivos encarregados de extrao de matrias-primas naturais em fibras celulsicas e de relao com a indstria petroqumica, que resultam em fibras sintticas. Para os insumos auxiliares, mantm-se relao com a indstria qumica produtora dos corantes, resinas, cloro, etc., destinados para o tingimento e tambm com o setor produtor de bens de capital, para mquinas especficas s etapas de produo. No mbito do processo produtivo, conforme Figura 1, so consideradas as seguintes fases: fiao, tecelagem, malharia, no-tecidos, beneficiamento (tinturaria e acabamentos) e confeco. Na fiao, ocorre o processamento industrial das fibras txteis naturais e qumicas procedentes de outros segmentos produtivos de fios nos mais variados tipos. O processo industrial de fios se diferencia por tipo de fibra. Tem sido recorrente a mistura de fibras naturais e artificiais na fase de fiao, possibilitando a produo de fios mistos que so utilizados para a diversificao de produtos indstria txtil (GARCIA, 1994).

216

FIBRAS E FILAMENTOS
NATURAIS QUMICAS

M
Q U I N A S E

I N S U M O S Q U M I C O S

Animal

Vegetal

Mineral

Artificiais

Sintticas

INDSTRIA TXTIL
Fiao Tecelagem Beneficiamento Malharia

CONFECCIONADOS
VESTURIO & ACESSRIOS LINHA LAR & TCNICOS

E Q U I P A M E N T O S

Figura 1 Cadeia Txtil

Fonte: O Pesquisador (2004).

A primeira atividade da cadeia produtiva o beneficiamento de fibras naturais, seguindo-se produo do fio. As fibras artificiais so obtidas a partir da regenerao da celulose natural, resultando em fibras como o rayon, acetato e triacetato. As fibras sintticas so derivadas de subprodutos do petrleo e do origem s fibras como polister, nilon, acrlico e propileno. A mistura de fibras naturais e sintticas permite uma ampla variedade de fios mistos, que apresentam caractersticas fsicas e qumicas bastante diversificadas. A atividade seguinte envolve a converso de fios em tecidos. A maioria dos tecidos atualmente produzida por alguns mtodos de entrelaamento, como tecelagem ou malharia.

217

No processo seguinte surge o setor de beneficiamento, responsvel pela limpeza, tingimento e pelo enobrecimento deste tecido atravs de aplicaes de amaciantes e qumicos que conferem ao tecido um toque e um caimento diferenciado. Com relao confeco, o ciclo de produo da roupa constitudo das seguintes etapas bsicas: design, confeco de moldes, gradeamento, elaborao do encaixe, corte e costura, sendo que a costura a principal etapa do processo, cabendo-lhe cerca de 80% do trabalho produtivo.

1.1 O cenrio atual

O primeiro elo da cadeia txtil o de matrias-primas. O estudo da competitividade deste elo da cadeia fundamental para avaliar os obstculos e a adequao das polticas voltadas para o setor, sobretudo por se tratar de segmento responsvel por um grande contingente de mo-de-obra empregada tanto na produo quanto na colheita, em se tratando de cotonicultura. Segundo o IEMI (2001), as perspectivas da cotonicultura no Brasil, enquanto atividades competitivas, contam com diversos fatores positivos. Em primeiro lugar, do ponto de vista do consumo, h uma clara preferncia por tecidos de algodo no mercado brasileiro e os novos avanos tecnolgicos nas fiaes e tecelagens tendem a aprimorar as caractersticas da fibra, tornando-a cada vez mais adaptada ao atendimento das necessidades do consumidor moderno. Em segundo lugar, a liberalizao cambial cria um cenrio econmico mais propcio a expanso das commodities agrcolas em geral. Em terceiro lugar, existe uma pesquisa sria em tecnologia no pas atravs Embrapa (Centro Nacional de Pesquisa do Algodo), visando o desenvolvimento de variedades de algodo, voltadas sobretudo para o atendimento de melhoria de qualidade da fibra. Todas essas iniciativas indicam que, pela primeira vez, as questes de pesquisa e qualidade de matria-prima esto sendo tratadas dentro dos canais do

218

mercado, com o estabelecimento de parcerias estratgicas entre o setor pblico e os diversos segmentos do setor privado. Entre os fatores que continuam comprometendo, no mbito das polticas, as competitividades do algodo nacional destacam-se os juros altos, a carga tributria, fontes de financiamento, alm de uma poltica que assegure condies eqitativas de concorrncia entre a matriaprima nacional e a estrangeira (IEMI, 2001). Por outro lado, estimativas indicam que h tendncia para o aumento na utilizao das fibras no naturais, em especial as sintticas por parte da industria txtil, por fatores como incertezas ligadas produo das fibras naturais, como as variaes climticas, de safra, de preo, alm das melhorias nas fibras sintticas, que as aproximam das naturais. O IEMI (2001) indica um crescimento de at 35%.

70 60 50 40 30 20 10 0
50 70 97 99 90 19 19 19 19 19 20 01

S int tic a s N a tura is

Figura 2: Consumo mundial de fibras txteis (milhes de ton.)

Fonte: IEMI (2003)

No Brasil, o panorama do consumo e da produo de fibras no naturais, no diferente do resto do mundo. Com a difuso do uso das fibras sintticas, notadamente a partir da dcada de 70, o perfil da produo brasileira de fibras foi alterado. visvel o aumento da produtividade das fibras sintticas em relao s fibras naturais. As fibras artificiais sofrem um decrscimo anual, em virtude do alto custo do tratamento dos efluentes, pois no processo produtivo da viscose, so utilizados enxofre e soda custica e, no da fibra de acetato, utilizada a acetona,

219

que volatilizada na sada da fieira. O tratamento tem que ser feito nos efluentes de gua e ar, devido liberao de cido sulfrico, o que torna o custo de tratamento muito alto. A Figura 3 indica que a participao das fibras sintticas vem aumentando gradativamente na composio da produo brasileira de fibras txteis. O algodo ainda a fibra de maior destaque entre as naturais. A l representa aproximadamente 4% da produo, a juta, 1,7% e a seda, 0,4%. Dentre as fibras sintticas, a mais importante o polister, que representa quase 40% do total. Em seguida vm as fibras de polipropileno (32,7%), de nilon (21,8%) e de acrlico (6,3%). Como o Brasil no produz mais acetato, toda a produo interna de fibras artificiais est concentrada em viscose. (ANLISE SETORIAL, v. II, 1999).

80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Naturais Artificiais Sintticas 1980 71,40% 5,20% 23,40% 1995 61% 5,30% 33,70% 1998 52,60% 3,50% 43,90% Naturais Artificiais Sintticas

Figura 3: Composio da produo brasileira de fibras txteis

Fonte: Anlise Setorial (1999)

Como se observa na Tabela 1, a fibra que tende a apresentar maior crescimento de consumo o polister, devido ao seu baixo custo e aos melhoramentos tecnolgicos que fazem com que esta fibra se assemelhe cada vez mais s fibras naturais. esperado tambm um crescimento razovel para o nilon, que ainda insubstituvel em certas aplicaes como a lingerie. O acrlico tende a ter crescimento menor do que as outras fibras sintticas, em razo basicamente de seu uso limitado ( substituto da l) e de seus maiores custos de produo. (ROMERO et al., 1995)

220

Tabela 1: Consumo industrial de fibras e filamentos no Brasil (em mil toneladas)

ARTIFICIAIS ANO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Viscose

SINTTICAS

Acetato 3,4 3,6 2,8 4,5 5,3 7,2 7,6

Total
41,8 45,2 41,1 54,0 57,0 51,9 34,8

Poliamida

Polister Acrlico 112,6 128,5 135,4 160,8 179,4 186,5 186,6 20,4 29,3 19,9 25,1 27,4 26,5 26,9

Polipropileno

Total
271,6 315,0 293,0 347,8 389,6 424,0 427,9

38,4 41,6 38,3 49,5 51,7 44,7 27,2

65,6 69,6 60,3 75,6 78,3 99,1 107,3

73,0 87,6 77,4 86,3 104,5 111,9 107,1

Consumo Industrial de Fibras e Filamentos no Brasil (em mil toneladas) ARTIFICIAIS ANO 1997 1998
Viscose

SINTTICAS

Acetato 2,9 2,4

Total
33,4 29,4

Poliamida

Polister Acrlico 229,6 224,1 31,6 29,4

Polipropileno

Total
471,3 458,0

30,5 27,0

101,1 94,5

109,0 110,0

Fonte: SINTEX (2003)

Pela anlise da Tabela 1, verifica-se que o polister sozinho representa mais do que 46% do consumo das fibras no naturais. Portanto, o polister o principal concorrente do algodo. Os argumentos e justificativas, alm das que j foram dadas, a de que o polister assim como todas as outras fibras termoplsticas tendem a ter uma grande estabilidade dimensional se comparadas com as fibras naturais. H de se ressaltar que o setor produtor de fibras sintticas e artificiais no Brasil, do mesmo modo que no resto do mundo, bastante concentrado. So cerca de 10 grupos empresariais, predominantemente de capital multinacional, que esto presentes em outros pases em desenvolvimento, onde as matriasprimas para a produo so obtidas de empresas coligadas, j que a oferta, de modo geral, insuficiente nos pases sede dessas empresas. As fibras sintticas e artificiais nacionais so de qualidade comparvel s disponveis no mercado internacional. As exigncias de escala e tecnolgicas, associadas a parmetros

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rgidos de controle de qualidade e especificao tcnica, praticamente foram essa uniformizao. Desde o final de 1998, um novo perfil da indstria brasileira de fibras e filamentos txteis sintticos e artificiais comeou a ser desenhado. Ele vem na esteira de decises estratgicas que os grandes fabricantes mundiais vm tomando nos ltimos anos. Fuses, parcerias, joint ventures e outras alianas so transformaes que esto ocorrendo em ritmo mais intenso. Grandes fabricantes globais, tanto de nilon quanto de polister, chegaram ao pas. No final de 1998, a italiana Radicci comprou o negcio de acrlicos da Rhodia-Ster. A norte-americana Unifi, Inc. Adquiriu duas fbricas da Hoechst e est produzindo filamentos texturizados de polister. A brecha para a entrada da empresa no pas foi dada quando a Hoechst dissolveu sua joint venture com a Rhodia na Fairway Filamentos e vendeu suas fbricas de polister as de Alfenas (MG) e Jacare (interior de so Paulo) para a Unifi, e as de Santo Andr e Osasco (grande So Paulo), para a brasileira Ledervin, do grupo J. Serrano. Com o fim da Fairway, a Rhodia retomou seu core business original, o nilon, e concentrou as quatro atividades da rea (fios txteis, fios industriais, plsticos de engenharia e intermedirios) numa nova empresa: a Rhodia Poliamida Amrica do Sul. O setor fatura algo em torno de US$ 1 bilho por ano, movimentando cerca de 270 mil toneladas. Hoje, entre 27 e 28% de todo o tecido consumido no Brasil sinttico ou artificial. O restante proveniente de algodo e outras fibras naturais. Com o avano das tecnologias de produo, acredita-se que a participao dos sintticos e artificiais na cadeia txtil brasileira cresa para 35% em 2004. (ANLISE SETORIAL, v. II, 1999). O segundo elo da cadeia txtil o setor de fiao, responsvel pela produo de fios e filamentos. Segundo anlise do IEMI (2001), o segmento de fiao no Brasil caracterizado por ser de alto investimento e composto por empresas de mdio e grande porte. Os fios brasileiros das grandes empresas so competitivos, enquanto que organizaes de menor porte no alcanam escalas econmicas suficientes de produo para operar nesse segmento, globalizado e muito competitivo.

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Aps a fiao ocorre a produo de tecidos, que podem ser resultantes de dois principais processos distintos, a tecelagem e a malharia. A malharia um segmento que abarca empresas de pequeno porte e menos intensiva em capital do que o segmento de tecelagem de tecidos planos. (IEMI, 2001). Tanto os segmentos de tecelagem quanto os de malharia, sofreram forte impacto com a abertura da economia brasileira no incio dos anos 90. O processo de estabilizao lanado com o Plano Real trouxe altas taxas de juros e cmbio sobrevalorizado. Estes setores da industria txtil, sofreram quedas de produo e aumento de importao de produtos similares. Na Tecelagem, grandes investimentos foram realizados para aquisio de novos equipamentos e para a adoo de novas tcnicas de gesto. Nas empresas pequenas, a chave para a sobrevivncia est na diferenciao, deixando os produtos padronizados paras as que possuem capacidade de gerao de grandes volumes com ganhos de escala. Nesse segmento, o Brasil detm vantagem competitiva na produo de tecidos pesados em algodo, como o os ndigos, hoje reconhecidamente um grande consumidor e produtor. H tambm, uma vantagem competitiva no setor de felpudos e de tecidos de cama e mesa, tanto em termos de qualidade quanto de preo. Porm, na produo de tecidos leves e sintticos, o Brasil deixa de ser competitivo, perdendo mercado para os Asiticos. Comparativamente ao segmento da tecelagem, a malharia guarda duas caractersticas marcantes: maior concorrncia de empresas de pequeno porte e maior grau de informalidade das empresas (IEMI, 2001). Da mesma forma que no segmento da Tecelagem, as grandes empresas, impactadas pela abertura comercial, buscaram a reduo de custos, fortalecimento de suas marcas, profissionalizao e todo a sorte de racionalizao, bem como o fechamento de unidades de baixa produtividade, a fim de obter ganhos de escala para grandes volumes de produo. J, as empresas de pequeno porte, buscaram e continuam atuantes nos mercados onde se exige grandes velocidades de desenvolvimentos, flexibilizao da produo e diversificao de produtos.

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O segmento de Confeces caracteriza-se pela falta de barreira tecnolgica entrada de novas empresas e baixo investimento requerido para a construo de uma unidade produtiva de pequeno a mdio porte, o que acaba fazendo com que o segmento tenha um grande nmero de empresas atuando. (IEMI, 2001). A intensidade de utilizao de mo-de-obra tambm faz com que o custo salarial seja elevado, explicando em parte a migrao das empresas deste segmento para regies onde o custo da mo-de-obra relativamente mais barato. No Brasil, as pequenas empresas representam 70% do total, as mdias 27% e os outros 3% so representados pelas grandes empresas. (IEMI, 2001). Cunha (2002), acrescenta que nenhuma outra indstria tem de acompanhar to rapidamente as mudanas de estilo de vida dos consumidores quanto ao do vesturio. Seus produtos devem atender aos requisitos da moda e tm curta vida til. Prossegue dizendo que ainda, que o mercado das confeces de vesturio caracteriza-se por ser voltil e dinmico em progresso crescente, vista a rapidez de resposta de empresas que querem atuar globalmente. Segundo Cunha (2002), o consumo de mundial de txteis vem apresentando crescimento declinante. O crescimento vegetativo em mercados j maduros e relaciona-se mais moda e ao conforto. Ainda de acordo com o autor, o consumo dever crescer mais rapidamente em pases em desenvolvimento, mas, em mdia, a taxa ser inferior a dos ltimos 20 anos, por outro lado, mercados da sia, Amrica do Sul e Europa Central tendero a apresentar maior dinamismo. No caso do Brasil, existe um potencial bastante animador em virtude da demanda reprimida, contudo o governo ter um papel definitivo no futuro do setor, pois eminente a necessidade de desonerao da carga de imposto que incidem sobre os bens e a produo.

224

1.2 Desafios para a cadeia txtil

A economia brasileira atravessa, hoje, uma fase de grande instabilidade e de incertezas. Embora as aes e polticas do atual governo recm eleito, tenham conseguido de alguma forma reestabilizar a moeda nacional, por outro lado, as reformas to necessrias para o pas, para desonerar as pesadas cargas sobre o setor produtivo, como a reforma tributria e fiscal, so assuntos inacabados. Por conseguinte, as empresas, buscam aumentar a competitividade de seus produtos no mercado atravs da reduo de custo, do aumento de produtividade, da reduo do tempo de produo e por meio de maior flexibilidade de sua produo (GOEDERT, 1999). Mas, hoje, tudo isso, s no basta! H necessidade urgente de se rever principalmente, as questes relativas s estratgias, diga-se aqui o desenvolvimento e posicionamento do produto, mercado e SCM, bem como as questes relativas inovao e da tecnologia adotada pelo setor como meio da busca da competitividade global. Para reforar o posicionamento da imprevisibilidade Hamel (2002), afirma: em um mundo to mutante quanto imprevisvel, s ganha o jogo quem estiver disposto a reescrever periodicamente as regras de sua empresa e de seu setor. neste contexto que se encontra atualmente todas as empresas do setor txtil brasileiro, uma era de grandes transformaes em velocidades absurdamente inimaginveis.

1.2.1 Estratgias competitivas O novo cenrio internacional vem provocando intensas alteraes na maneira como se estrutura a competitividade nos setores produtivos. Segundo Kiperstok et al. (2003), as vantagens comparativas tradicionais, como a dotao de fatores e recursos naturais, assim como, a mo-de-obra a baixo custo (vantagens dadas, estticas, constantes), vem cedendo lugar informao e densidade tecnolgica, fazendo com que as vantagens comparativas tendam a tornar-se vantagens competitivas (vantagens construdas, dinmicas).

225

H uma srie de trabalhos disponvel na literatura que se prope a estudar competitividade dinmica dos setores produtivos em face desta nova conjuntura, dentre os quais podem-se citar os estudos de Ferraz et al. (1995 apud CAVALCANTE, 1998). Estes autores definem competitividade como a capacidade da empresa de formular e implementar estratgias concorrenciais, que lhe permita ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posio sustentvel no mercado. Existem inmeras maneiras para se avaliar e interpretar o grau de competitividade de uma empresa perante suas concorrentes. Para Prahalad (1994), por exemplo, a inovao o caminho para o sucesso empresarial: como os produtos tendem a tornar-se cada vez mais prximos em termos de especificao e vantagens para os clientes (tendem a transformar-se em Commodities), a capacidade de criar novas necessidades de mercado e atendlas antes da concorrncia o grande diferencial. Dentre todas as abordagens tericas, porm, talvez a mais completa seja a de Porter (1985), que distingue dois grandes setores estratgicos de competitividade: custo e diferenciao. Assim, em mdio prazo, uma empresa pode escolher entre oferecer um produto padronizado a um custo muito baixo (menor que a concorrncia) ou diferenci-lo, criando valores agregados que justifiquem dispndios extras para a sua aquisio. Porm, em longo prazo a empresa deve unir estes dois fatores de competitividade, oferecendo produtos baratos e diferenciados. J para Mintzberg (1988), se as empresas adotarem as estratgias genricas definidas por Porter, estas devem obrigatoriamente fazer uma escolha entre as seguintes: ser todas as coisas para todas as pessoas, seria a receita para mediocridade estratgica e desempenho abaixo da mdia.... Em outras palavras, a empresa que no bem sucedida na implementao de uma das estratgias genricas, estar presa no meio de um atoleiro. Na verdade, o que Mintzberg prope, um modelo mais abrangente, pois segundo ele prprio, a estratgia genrica de Porter limitada, pois uma companhia poderia, obviamente, cortar custos ao mesmo tempo, que mantivesse os preos equivalentes aos seus concorrentes, mas geralmente isso significaria menos servio, menos qualidade, menos caractersticas, etc, e portanto os

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consumidores teriam que ser atrados pelos preos baixos. [Veja Mintzberg 1988, p. 14-17 para uma discusso completa desta questo]. Por conseguinte, Mintzberg (1988) apresenta o modelo da estratgia de diferenciao, como forma de identificar a essncia do negcio, atravs de seis maneiras bsicas: qualidade; design; suporte; imagem; no diferenciao; preo. Esta discusso torna-se importante, para que possamos reconhecer o processo de estratgia hoje em dia. Hoje, administrar a estratgia administrar a mudana, Mintzberg (1988). Portanto, no h mais lugar para estratgias prescritivas. O uso de tais estratgias como se fossem receitas de sucesso, podem colocar as organizaes em desvantagem frente a seus concorrentes que desenvolvem suas estratgias de forma mais criativas. Para corroborar com a afirmao acima, Tanrion (2003) afirma que em breve no mais estaremos falando em competies entre empresas, mas sim entre cadeias produtivas. Em outras palavras, quando as organizaes trabalham

independentemente, tendem a desenvolver custos e ineficincias nas suas interfaces de negcios. Para serem mais competitivas, as empresas necessitam de coordenao e colaborao com os demais participantes de cadeia produtiva. Obrigando-as a atuarem proativamente, de maneira a otimizarem a cadeia produtiva. Atravs da busca constante de parcerias e estabelecendo relacionamentos duradouros em clientes e fornecedores. Tais colaboraes so um meio muito mais efetivo de satisfazer lucrativamente as necessidades dos clientes. Do que a simples execuo de mltiplas atividades de agregao de valor estabelecidas anteriormente nos modelos estticos e prescritivos. Surge ento, uma nova definio do valor, ou do valor flutuante, tal como ocorre nos processos de melhoria contnua, o valor est sujeito a mudanas. Na verdade o que se est falando de um estado de mudana. Nunca antes um tempo foi marcado por descontinuidades e incertezas como o atual e que se traduz em mudana. A idia central de que a empresa atua em um meio

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de permanente mudana e de que o ritmo dessas mudanas s tende a aumentar. O processo de mudana sempre fez parte da histria evolucionista da humanidade. A novidade que enfrentamos hoje a rapidez com que surgem as necessidades de mudanas. O mais surpreendente que as mais significativas mudanas da civilizao ocorreram apenas nas ltimas duas dcadas. Giddens (1991) ilustra muito bem o que foi afirmado quando fez uma analogia da evoluo da civilizao com a durao de um dia; [...] agricultura teria sido inventada s 11:54 p.m., e as civilizaes teriam sido introduzidas s 11:57 p.m. J a moderna sociedade teria nascido apenas s 11:59:30. Esta abordagem encontra eco em autores renomados ultrapassando a condio de modismo, desde Chester Barnad e Henry Mintzberg at Peter Drucker e M. Wheatley. Inclusive, Wheatley (1994) explora muito bem este quadro ao introduzir os conceitos da teoria da fsica quntica e da teoria do Caos dentro das organizaes. Cita a descoberta do meteorologista Edward Lorenz de que perturbaes insignificantes nas condies iniciais impediam qualquer previsibilidade, pois levavam a efeitos no mais apenas quantitativamente diferentes, mas de natureza tambm diferente. Assim nascia a teoria do Caos, um tipo de ordem que admite fatores no determinsticos. O mundo empresarial e a maioria de seus lderes j se deram conta que o modelo de negcios que surgiu a mais de um sculo atrs nas indstrias britnicas, no mais suficiente para os dias de hoje. O problema est em que modelo adotar para tornar-se competitivo diante da complexidade e da tecnologia que se apresenta nos dias da era global.

1.2.2 Inovao tecnolgica De acordo com Imparato (1997), os principais agentes de mudana da atualidade, globalizao e tecnologia, so os responsveis pelo imperativo da inovao. A globalizao, segundo o mesmo autor, diversifica o mercado, aumenta o nmero de concorrentes, d mais opes para o cliente e oferece um

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sem-nmero de oportunidades. A tecnologia faz da velocidade a base da competio e obriga as empresas a reformular processos que um dia j foram eficazes. Para Souza Almeida (1988) tecnologia qualquer procedimento, conhecimento ou utenslio atravs do qual a sociedade amplia o alcance das capacidades humanas. Para o entendimento de Porter (1998), a tecnologia a fonte das vantagens competitivas, pois atravs da tecnologia que se d a aplicao sistemtica de conhecimentos elaborados pela cincia, e tambm pela experincia, produo de bens e servios. O conceito de inovao est relacionado introduo de algo novo junto a um mercado potencialmente consumidor (FIATES e SCHNEIDER, 1998). A inovao qual se refere Schumpeter (1911 apud CAVALCANTE, 1998) contempla aspectos diferenciados novos produtos e processos, diferenciao de produtos, novos mercados, novas posies de mercado, linhas de fornecimento e distribuio e estruturas de mercado. Hagedoorn (1994 apud CAVALCANTE, 1998) classifica as inovaes propostas por Schumpeter em tcnicas aquelas que se referem introduo ou melhoria de produtos e processos -, de mercado e organizacionais. Esta tipologia est, portanto, relacionada com objeto da inovao. Kruglianskas (1996), diferencia a inveno da inovao, a inveno envolve a formulao de uma proposta indita, e a inovao constitu um processo. J Stoner e Freeman (1999) diferenciam inovao de inveno, definido esta como ima idia, um projeto ou um modelo de um produto, processo ou design, que para se transformar em inovao precisa ser validada pelo mercado. Com relao ao processo de inovao, Maas (apud GOEDERT, 1999) alerta dizendo que: o processo de inovao normalmente comea com o reconhecimento de um problema ou necessidade que estimula a pesquisa e as atividades de desenvolvimento projetadas para criar uma inovao, para resolver o problema ou necessidades. Goedert (1999), alerta para o fato de que o conceito de inovao amplo, envolve aspectos comportamentais e agentes de mudanas, a inovao segundo

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o autor a ao efetiva da idia atravs de sua difuso para alavancagem do negcio. A onda inovadora, segundo Imparato (1997), influencia todos os aspectos da vida empresarial. Roberts (1984), afirma o seguinte sobre a gesto da inovao tecnolgica:
[...] a organizao e a direo dos recursos, tanto humanos como econmicos, com a finalidade de aumentar a criao de novos conhecimentos; a gerao de idias tcnicas que permitam obter novos produtos, processos e servios e melhorar os j existentes; o desenvolvimento de idias e prottipos de trabalho; e a transferncia destas mesmas idias para as fases de fabricao, distribuio e uso.

Segundo Tornatzky e Fleischer (1990), a inovao tecnolgica envolve situaes de novos desenvolvimentos e a introduo de novos conhecimentos derivados de ferramentas, artefatos e aparelhos, os quais as pessoas entendem e que interagem com o meio ambiente, isto , nos contextos social e tecnolgico. Para Porter (1998) a inovao a nica maneira de desenvolver e sustentar uma vantagem sobre a concorrncia, mas esta inovao tem de envolver uma direo estratgica consistente, ou seja, preciso haver uma viso estratgica dentro do qual inovar. Mudana descontnua, capitalismo sem frico, novos competidores, convergncia de estratgias e ciclos de vida de produtos cada vez mais curtos so fatores que tendem a minar o sucesso das atuais estratgias que vem sendo adotadas pelas empresas em todo o mundo. Assim, a inovao e o desenvolvimento tecnolgico devem passar a ser o valor mximo das empresas, substituindo a qualidade que deve ser algo dado como certo (HAMEL, 2002). Na anlise dos aspectos tecnolgicos e da inovao, observa-se, portanto, que a tecnologia implica mecanismos de busca e aprendizagem para melhorar a eficincia produtiva e o desenvolvimento de novos produtos e mtodos de produo; e isto envolve um conjunto de padres tecnolgicos para um perodo considervel de tempo. A inovao vista como elemento que traz dentro de si a possibilidade de ruptura, criando incertezas e desestabilizando os ambientes competitivos nos quais as empresas se inserem.

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A inovao tecnolgica, na maioria das organizaes do setor txtil brasileiro, no tem sido planejada, desenvolvida e implementada luz de padres de eficincia e eficcia, sobretudo no que tange qualidade e prazos; nem por isso, deixa-se de se observar ilhas de excelncia. Todavia, estas experincias positivas de algumas empresas txteis brasileiras, devem-se principalmente s observaes baseadas nas prprias prticas e experincias de terceiros, do que propriamente algo estruturado de forma sistemtica, como um processo de inovao e de desenvolvimento tecnolgico sustentado, deva ser. Uma possvel explicao para o fato anterior, que de um modo inevitvel, a poltica econmica se mistura com a da cincia e da tecnologia, este problema particularmente graves nos pases em desenvolvimento. Dessa forma, instaura-se nestes pases uma grande dependncia da tecnologia estrangeira ou de pases j desenvolvidos. Criar e renovar vantagens competitivas so exigncias para sobreviver nesse mercado e a tecnologia se apresenta como um fator chave na busca de solues que distingam, favoravelmente, cada empresa, dos seus concorrentes. Como regra geral (UFRGS, 2003), sustenta que o sucesso no mercado global requer estratgias apoiadas intensivamente no uso da tecnologia e uma postura inovadora, vislumbrando tendncias e se antecipando s oportunidades do mercado sem, contudo, perder de vista a otimizao dos custos. Assim, a capacidade de inovar, como competncia organizacional, passa a ser determinante para a competitividade das empresas e deve ser estratgica para aquelas que buscam construir uma vantagem duradoura sobre a concorrncia.

1.2.3

As competncias essenciais Cabe concluir, portanto, que o complexo txtil brasileiro tem de fazer um

grande esforo de investimento em inovao tecnolgica e de desenvolvimento de suas competncias essenciais5 para ser competitivo. Deve desenvolver
5

Conjunto de habilidades e tecnologias que quando integradas permitem a uma empresa oferecer um determinado benefcio, nico ao cliente. (HAMEL, 2002 )

231

habilidades, conhecimento tecnolgico e estruturas organizacionais requeridas para operar eficientemente uma tecnologia e suportar qualquer processo de mudana tecnolgica. Esta capacitao tecnolgica pode ser temporariamente construda internamente ou buscada de fontes externas; porm, as capacidades centrais tm que ser desenvolvidas pelas empresas e expandidas no tempo (UNITED NATIONS CONFERENCE OF TRADE E DEVELOPMENT, 1996). Para capacitar-se tecnologicamente, uma empresa pode dispor de vrias fontes de informao, destacando-se: a pesquisa e o desenvolvimento na prpria empresa; treinamento de pessoal; utilizao e adaptao de novos equipamentos adquiridos; aquisio de patentes; institutos de pesquisa; associaes com empresas; relaes com clientes; e relaes com fornecedores. De qualquer forma para as empresas txteis brasileiras se inserirem no contexto competitivo internacional, precisam alm de tudo de atitude como de conhecimento, bem como, oportunidade e capacidade de mudar. A atitude uma caracterstica da forma de se a empresa e dos indivduos que a compem. H tambm a necessidade das empresas perceberem a sua situao tecnolgica e gerencial e se comparar com as existentes ou que possam a vir a existir, de forma a provocar mudanas incrementais e dinmicas dentro da empresa que dem a ela a sustentao necessria no mercado competitivo. Entretanto, alguns gargalos devem ser superados para que se possa atuar eficientemente numa economia aberta e num setor exportador como o txtil. Com o objetivo de reforar este ponto de vista, extrado de Monteiro Filha e Corra (2002) uma sntese explicativa do momento conjuntural na rea de exportao:
a) Na cadeia de produo txtil-confeces, no possvel analisar o desempenho de fibras qumicas sem forte referncia s fibras naturais, e vice-versa. A partir da fiao, as fibras so mescladas em propores crescentes, na busca de tecidos com caractersticas especiais no s de uso, mas tambm de qualidade/custo. Isso implica desafios constantes para atingir padres de qualidade e produtividade, em especial nas atividades de acabamento, que exigem novos conhecimentos e processos qumicos especficos, aumentando assim a substitutividade/complementaridade entre as fibras naturais e as sintticas. b) No Brasil, existe suboferta de fibras qumicas diferenciadas, o que afeta a competitividade nacional nas cadeias de produo e comercializao, principalmente diante dos asiticos. A falta de coordenao da cadeia produtiva impede o pas de participar nas estruturas de governance que vm sendo montadas a partir do cliente final.

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c) No segmento de fibras qumicas, necessria a especializao em nichos mais lucrativos, de qualidade diferenciada, com o uso de novas fibras qumicas e novos processos produtivos. d) A proximidade com os maiores mercados consumidores, aliada a tcnicas para diminuir o tempo de concepo, produo e comercializao, permite que a produo seja puxada pelas volteis demandas da moda que predominam no setor. A organizao da indstria txtil nos pases desenvolvidos vem transformando-se e adequando-se a um regime de mercado comprador, cabendo ressalvar que essa estrutura difcil de implantar. e) O mercado final est mais exigente em termos de qualidade e novidade, com a conseqente reduo de tempo dos ciclos de lanamento de produtos. Grandes empresas de tecidos e confeces, especialmente as integradas, movimentam-se rumo ponta do mercado, tornando-se produtores com marca. As demais empresas de confeces esto gradualmente se reestruturando para qualificarem-se como fornecedoras. Com relao grande maioria das empresas, observa-se: a) A ausncia de parcerias/alianas estratgicas ou, num conceito mais abrangente, a ausncia de redes integradas de empresas, tanto no varejo (com investimentos em pontos-de-venda, para melhor expor o produto) como nas parcerias com fornecedores (para desenvolvimento de novos produtos, aquisio de matrias-primas e estabelecimento de etapas conjuntas de produo, como, por exemplo, no acabamento). b) O baixo nvel de informao e a ausncia de sistemas de quick response, como EDI e ECR. c) A pouca agilidade e dificuldade para produzir em lotes menores. d) A comercializao ineficiente, com equipe de vendas pequena e inexperincia no mercado internacional (umas poucas empresas so responsveis pela maior parte das exportaes txteis nacionais). e) O baixo investimento em desenvolvimento de produto e design.

J Cunha (2002 apud GORINI, 2000), analisa a reestruturao do setor txtil no Brasil, aps o ano de 1994 (abertura econmica), sob a seguinte tica:

Concentrao da produo no setor txtil, com intensificao do capital, e pulverizao do segmento de confeco, que se caracteriza pela grande informalidade;

Aumento

da

relao

capital/trabalho

(maior

produtividade

por

empregado) na industria txtil, o que no ocorreu com a industria da confeco, segmento de mo-de-obra intensiva;

Declnio da produo de tecidos planos, o que causou falncia de empresas, especialmente produtores de tecidos artificiais e sintticos (mais atingidos pelas importaes da sia) e substituio da produo de tecidos planos pela malha de algodo, matria-prima que requer menor investimento e gera produtos mais acessveis nova parcela de consumidores que o Plano Real incorporou ao mercado;

233

Deslocamento de empresas para o Nordeste brasileiro e outras regies de incentivo, com formao de cooperativas de trabalho e menores custos de mo-de-obra;

Mudanas do mix de produo das empresas algumas reduziram a gama de produtos, outras aumentaram e um terceiro grupo passou a atuar mais diretamente no mercado externo. Estratgias especficas de desenvolvimento de novas marcas, canis de distribuio, investimentos em mquinas e equipamentos, foram largamente aplicadas para o aumento da competitividade no mercado.

Na Tabela 2, Fleury et al. (2001) relacionam as competncias essenciais que as empresas txteis devem desenvolver, para que possam atuar eficientemente numa economia aberta e num setor exportador como o txtil.

Tabela 2: Competncias Essenciais a serem Desenvolvidas

Tipo de empresa Competncias essenciais Saber focar a estratgia competitiva entre produo de commodities e nichos especializados. Saber estabelecer parcerias estratgicas no interior das cadeias txteis. Produtores de Fibras Saber estabelecer parcerias estratgicas com fornecedores de insumos e de tecnologia. Saber gerenciar produo e operaes logsticas, transporte e armazenagem. Criar capacidade de atuar no mercado global. Saber identificar as tendncias do mercado e as mudanas no comportamento do cliente. Saber direcionar-se para segmentos especficos de clientes (conceito e design). Saber desenvolver e gerenciar parcerias

Produtores com Marcas

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estratgicas. Desenvolver estratgias de produo prpria e de subcontrataes. Criar capacidade de atuar no mercado global. Saber identificar tendncias do mercado e as mudanas de comportamento do cliente. Comercializadores com Marcas Saber direcionar-se para segmentos especficos de clientes (conceito e design). Saber desenvolver e gerenciar parcerias estratgicas. Desenvolver estratgias de produo prpria e de subcontrataes. Saber desenvolver e gerenciar parcerias estratgicas. Varejistas Saber gerenciar cadeias de fornecimento. Desenvolver logstica e gesto de materiais. Saber desenvolver estratgias com foco no cliente e orientao para servio. Fornecedores de Pacotes com Marca (Criam Marca Prpria) Ter competncia prpria para o marketing, design, e comercializao. Saber aperfeioar processos produtivos por meio de gerenciamento de custos e reduo dos tempos de processamento e logstica.

Competncias Essenciais a serem Desenvolvidas

Tipo de empresa Competncias essenciais Saber desenvolver estratgias com foco no cliente e orientao para servio. Fornecedores de Pacotes Completos (Recebem as especificaes, desenvolvem o processo e entregam o produto com a marca do cliente) Saber trabalhar em regime de engenharia simultnea. Saber aperfeioar processos produtivos por meio de gerenciamento de custos e reduo dos tempos de processamento e

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logstica. Saber desenvolver produtos. Saber fazer parcerias estratgicas. Fornecedores Especializados (Operam Desenvolver tecnologia de produtos e como fornecedores de pacotes produo. completos, mas decidem sobre a logstica Saber aperfeioar processos produtivos e a comercializao do produto) por meio de gerenciamento de custos e reduo dos tempos de processamento e logstica. Faccionistas (Recebem especificaes sobre produtos e processos, recebem insumos, realizam a maufatura e retornam o produto ao cliente para outras operaes) Saber desenvolver estratgias com foco no cliente e orientao para servio. Saber aperfeioar processos produtivos por meio de gerenciamento de custos e reduo dos tempos de processamento e logstica.

Fonte: Fleury et al. (2001), adaptado pelo Pesquisador.

Neste trabalho de Fleury et al. (2001) pode-se observar trs modelos de organizao: produtores com marca (branded manufacturers), comercializadores com marca (marketers) e varejistas (retailers). Os produtores com marcas so empresas inicialmente dedicadas produo de vesturio que se caracterizavam pela fabricao do produto completo com sistemas integrados de produo. Para Monteiro Filha e Corra (2002), as operaes, que eram verticalizadas desde a compra de tecidos at a comercializao, foram gradualmente mudando de foco, e as empresas passaram a se preocupar mais com as atividades a jusante, ou seja, com o design, o marketing e a comercializao, com parte das atividades de produo sendo contratada. O estudo de caso que configura a empresa descrita acima o da Levi Strauss & Co.. Os comercializadores com marcas tm suas competncias focalizadas em design e comercializao, mas no chegam a se envolver em atividades produtivas, que so totalmente subcontratadas. Nike, Donna Karan, Ralph Lauren, Frum, Ellus so alguns exemplos desse caso. Os varejistas com marcas so aqueles que fazem a comercializao atravs de grandes redes de distribuio, criando assim um canal alternativo que

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privilegia principalmente as empresas de confeco que adotam estratgias de padronizao, alta escala e de preos baixos. Renner, C&A, Wall Mart, Carrefour so alguns dos exemplos para esse caso. No estudo dos processos competitivos, de fundamental importncia o conhecimento das caractersticas e processos industriais para uma melhor compreenso do atual padro de concorrncia setorial. O processo produtivo da indstria txtil caracterizado pela descontinuidade das operaes, formando uma cadeia em que o resultado de cada etapa constitui o principal insumo da etapa seguinte: beneficiamento de fibras naturais, fiao, tecelagem e acabamento de tecidos. Para a dinmica da indstria, tambm importante caracterstica dos produtos. No setor txtil, a indstria de confeces o principal consumidor, embora venham assumindo relevncia cada vez maior na composio da demanda os produtos destinados ao uso domstico e industrial. A fora propulsora deste desenvolvimento foi necessidade dos pases industrializados de converterem suas indstrias txteis de trabalho intensivo para uma atividade de capital intensivo, nica maneira para se defenderem da competio dos pases emergentes, onde os custos de mo-de-obra so incomparavelmente menores.

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ANEXO C

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HELP Do Programa: EN5V006 -Simulao de Desenvolvimento de Malha Manter a simulao de Desenvolvimento de Malha (Bsica ou Moletom). Tab Bsica Dados da Requisio para Desenvolvimento da Malha Bsica. Requisio: Nmero da Requisio do Simulador Descrio da Requisio Boto Custo Chama a tela EN5Q007 - Simulao de Custo de Malha Boto Ttulo Chama a tela EN5Q008 - Clculo do Ttulo Boto C.P. Chama a tela EN5Q009 - Clculo do Comprimento do Ponto Boto Gram. Chama a tela EN5Q010 - Clculo da Gramatura Boto F.C. Chama a tela EN5Q011 - Clculo do Fator de Cobertura Boto Result. Chama EN5Q012 - Clculo das Resultantes ER Acabado ER Acabado

Dados para o teste de desenvolvimento da malha em ER Acabado Teste: Seqncia de Teste do Desenvolvimento da Malha FTB: Nmero da Ficha Tcnica de Beneficiamento Ttulo(NE): Titulo do Fio CP (cm): Comprimento do Ponto Cursos p/3cm: Valor dos Cursos p/3cm Frmula: (KW /CP) *3 Colunas p/3cm Valor das Colunas para 3 cm Frmula: (KW /CP) *3 Largura Tub.(cm): Largura da Tubulao - o valor no pode ultrapassar o que est cadastrado nos Parmetros da Engenharia Txtil (Frmula: ((Nmero de Agulhas*3)/Numero Colunas *2)) L.F.A. (m): L.F.A. - Alimentao de fio em uma volta no tear.

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Frmula: (Nmero de Agulhas * CP)/100 Kc: Percentual das Constantes dos Cursos Kw: Percentual das Constantes das Colunas Ks: KS - Constante diretamente proporcional ao Kw que identifica a forma Geomtrica da laada do tecido da malha. Frmula: KC * Kw Kr: KR - Constante diretamente proporcional ao Kc que identifica a forma geomtrica da laada do tecido da malha. Frmula: Kc/Kw Gram.(g/m2): Valor da Gramatura Frmula: (((Ks/(CP*CP))*(590.5/titulo)*CP)/10). Nmero Agulhas: Nmero de Agulhas Finura: Valor da Finura Acabado Dados para o teste de desenvolvimento da malha - Acabado Teste: Seqncia de Teste do Desenvolvimento da Malha FTB: Nmero da Ficha Tcnica de Beneficiamento Ttulo (NE): Titulo do Fio CP (cm): Comprimento do Ponto Cursos p/3cm: Valor dos Cursos p/3cm Colunas p/3cm Valor das Colunas p/3cm Largura ab.(cm): Valor da Largura Ab em cm Frmula: (Nmero Agulhas *3)/Nmero de Colunas L.F.A.(m): L.F.A. - Alimentao de fio em uma volta no tear. Kc: Kc - Percentual das Constantes dos Cursos Este valor obtido atravs da seguinte frmula: Kc ER Acabado - ((Kc ER Acabado * % A.D. Compr.) / 100). Kw: Kw - Percentual das Constantes das Colunas Este valor obtido atravs da seguinte frmula: Kw ER Acabado - ((Kw ER Acabado * % A.D. Largura) / 100). Ks:

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KS - Constante diretamente proporcional ao Kw que identifica a forma geomtrica da laada do tecido da malha. Kr: KR - Constante diretamente proporcional ao Kc que identifica a forma geomtrica da laada do tecido da malha. Gram.(g/m2): Valor da Gramatura Nmero Agulhas: Nmero de Agulhas Finura: Valor da Finura Moleton Dados da Requisio para Desenvolvimento da Malha Requisio: Nmero da Requisio do Simulador Descrio Descrio da Requisio Largura: Percentual de Encolhimento na Largura Compr.: Percentual de Encolhimento no Comprimento Custo Chama a tela EN5Q007 - Simulao de Custo de Malha Ttulo Chama a tela EN5Q008 - Clculo do Ttulo C.P. Chama a tela EN5Q009 - Clculo do Comprimento do Ponto Gram. Chama a tela EN5Q010 - Clculo da Gramatura F.C. Chama a tela EN5Q011 - Clculo do Fator de Cobertura Result. Chama EN5Q012 - Clculo das Resultantes ER Acabado Teste: Seqncia de Teste do Desenvolvimento da Malha FTB: Nmero da Ficha Tcnica de Beneficiamento Descrio Descrio da Ficha Tcnica de Beneficiamento ER Acabado

Dados para o teste de desenvolvimento do Moletom em ER Acabado Seqncia:

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Seqncia do cabo de desenvolvimento da malha Ttulo(NE): Titulo do Fio CP(cm): Comprimento do Ponto Cursos p/3cm: Valor dos Cursos p/3cm Frmula: (Kc/CP)*3 Colunas p/3cm: Valor das Colunas para 3 cm Frmula: (Kw/CP)*3 Largura Tub.(cm): Largura da Tubulao - o valor no pode ultrapassar o que est cadastrado nos Parmetros da Engenharia Txtil Frmula: (Nmero de agulhas*3)/(numero de agulhas *2) L.F.A.(m): L.F.A. - Alimentao de fio em uma volta no tear. Frmula: (Nmero de Agulhas *Cp)/100 Kc: Percentual das Constantes dos Cursos Kw: Percentual das Constantes das Colunas Ks: KS - Constante diretamente proporcional ao Kw que identifica a forma geomtrica da laada do tecido da malha. Frmula: Kc*Kw Kr: KR - Constante diretamente proporcional ao Kc que identifica a forma geomtrica da laada do tecido da malha. Frmula: Kc/Kw Gram.(g/m2): Valor da Gramatura Frmula: ((Ks/(CP*CP))*(590.5/Titulo)*CP)/10 Nmero Agulhas: Nmero de Agulhas Finura: Valor da Finura Resultante ER Acabado Titulo Resultante de Ttulo CP Resultante de CP Cursos p/3cm Resultante de Curso p/ 3cm Colunas p/3cm Resultante de Curso p/ 3cm Largura ab. Resultante de Largura Tub. (cm) L.F.A Resultante de L.F.A. (m)

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Kc Resultante de Kc Kw Resultante de Kw Ks Resultante de Ks Kr Resultante de Kr Gram.(g/m2) Resultante de Gramamtura (g/m2) Acabado

Dados para o teste de desenvolvimento do Moleton na posio de Acabado Seqncia: Seqncia de Cabos do Desenvolvimento do Moleton Ttulo(NE): Titulo do Fio CP(cm): Comprimento do Ponto Cursos p/3 cm: Valor dos Cursos para 3 cm Colunas p/3 cm: Valor das colunas para 3 cm Largura ab.(cm): Valor da Largura ab. em cm Frmula: (Numero de Agulhas *3)/Nmero Colunas L.F.A.(m): Valor de LFA em m Kc: Percentual das Constantes dos Cursos Frmula: Kc ER Acabado ((Kc ER Acabado * % A.D.Compr)/100) Kw: Percentual das Constantes das Colunas Frmula: Kw ER Acabado ((Kw ER Acabado * %D. Largura)/100) Ks: Constante diretamente proporcional ao Kw e Kc que identifica a forma geomtrica da laada do tecido da malha Kr: Constante diretamente proporcional ao Kw e Kc que identifica a forma geomtrica da laada do tecido da malha Gram. (g/m2): Valor da gramatura em g/m2 Nmero Agulhas: Nmero de Agulhas Finura: Valor da Finura Resultante Acabado

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Sequncia: Sequncia Resultante Ttulo Resultante do Ttulo CP Resultante do Comprimento do Ponto Curso Resultante de Curso coluna Resultante de Coluna largura Resultante de Largura L.F.A. Resultante de L.F.A. kc Resultante de Kc kw Resultante de Kw ks Resultante de Ks kr Resultante de Kr gram Resultante de Gramatura agulha Resultante de Agulhas finura Resultante de Finura % A.D. Largura: Percentual de Encolhimento na Largura Compr.: Percentual de Encolhimento no Comprimento

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ANEXO D

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Fonte: O pesquisador (2004).

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Fonte: O pesquisador (2004).

247

Fonte: O pesquisador (2004).

248

Fonte: O pesquisador (2004).

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Fonte: O pesquisador (2004).

ANEXO E

NESTE ESPAO INCLUIR AS 17 FOLHAS DO ANEXO E

GLOSSRIO

Acabamento: processos mecnicos ou qumicos que mudam a estrutura molecular ou a forma geomtrica das laadas do tecido de malha. Conferem ao tecido de malha ou aos produtos txteis as propriedades desejadas (resistncia, hidrofilidade, estabilidade dimensional e outros). Acrlico ou Poliacrlico: fibra sinttica que embora sendo a menos consumida dentre as fibras qumicas txteis, o acrlico, por suas caractersticas, ocupa espao prprio no setor de confeccionados txteis como o melhor substituto da l. Algodo: fibra natural de origem vegetal procedente do algodoeiro. O tecido a base de algodo detm melhor capacidade de absoro de umidade adequado para o clima brasileiro, quente e mido. A transpirao do corpo mais bem absorvida quando se usa tecido com algodo em sua composio. Alfa de toro por metro: determina o valor alfa de toro por metro com a seguinte equao: =

T /m Nm

; onde T/m quantidade de tores por metro de fio

e Nm o ttulo mtrico do fio. Alterao Dimensional: encolhimento, alongamento ou toro do tecido de malha ou artigo fora do especificado. Alvejamento: destruir os corantes naturais que existem nas fibras naturais para conservar uma brancura quase perfeita (alvejamento por oxidao). ngulo de espiralidade: ngulo formado entre uma coluna e uma linha imaginria perpendicular a um curso.

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Brilho: baseia-se no reflexo, quanto mais lisa e fecahada for a superfcie de um corpo, tanto maior ser o efeito do brilho. O efeito do brilho ainda depende do ngulo de incidncia da luz. Calandra: mquina composta basicamente por dois cilindros de ao aquecidos nos qual o tecido passa para obter os seguintes tratamentos: Dar brilho, alisar, fechar porosidades, encorpar (usando resinas), e obter outros tipos de efeitos. Canelado: tecido com listras verticais ou horizontais em relevo. Cashmire ou caxemira: fibra natural rara, selecionada da tosquia da cabra cashmire, encontrada na Monglia Interior (na Repblica Popular da China), Ir, Iraque, Turquia e Afeganisto. Conhecida desde o sculo XIV, a caxemira vem sendo amplamente usada na Europa desde o sculo XIX, sendo empregada em vestidos para crianas e misturada a outras fibras para fazer roupas externas femininas. Celulose: polmero natural, encontrado nos vegetais, e constitudo pela polimerizao da celobiose, substncia branca, fibrosa, usada na fabricao de papis. Colunas: carreira de fios distribuidos ao longo da largura do tecido de malha. Cada coluna representa uma agulha de tecimento do tear. Comprimento do ponto ou da laada: o comprimento que o fio assume no entrelaamento. Cotton: palavra em ingls que define algodo, bem como fio, fibra ou tecido de algodo. Crepe: Fio - Toro dada a diversos fios como: seda, l, algodo, viscose, polister. Essa toro bastante elevada: 2000 a 3500 v/m, conforme o ttulo. Ela provoca um encolhimento do fio durante o tingimento, dando ao fio e ao tecido um aspecto opacado, granulado e um toque seco. A toro crepe aumenta o ttulo do fio de 10 a 35%, proporcionalmente ao ttulo e a toro. Croch: tecido rendado executado mo com uma agulha provida dum gancho na extremidade, e utilizado na confeco de peas ornamentais, de vesturio e outras.

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Cursos: carreira de fios vindos dos alimentadores dos teares circulares, distribudos ao longo do comprimento dos tecidos de malha. CV de Ttulo - Determina o coeficiente de variao do ttulo. CVM - Determina o coeficiente de variao de massa do fio. Degrad: tecido com listras ou barras, onde o efeito de cor muda de tonalidade, gradativamente de escura para clara (at branca) e depois recomea identicamente. Em geral feito a partir de uma s cor. Este efeito geralmente obtido com fios tintos ou na estampagem. Antigamente era muito utilizado no jacquard. Por extenso, pode ser obtido este aspecto com brilhos de intensidade diferentes, com desenho apropriado (ver traado). Devor: tecido que apresenta desenhos com efeitos de transparncia, produzido a partir de um tecido com fio celulsico binado com um fio de fibras sintticas, estampado com produto corrosivo que destri a fibra celulsica. Dupla-Face: tecido com os dois lados reversveis,ou seja, que tanto pode ser usado pelo direito como pelo avesso, e onde cada um deles apresenta um aspecto diferente, devido a utilizao de 2 desenhos e, eventualmente, 2 urdumes e ou 2/3 tramas. Engomagem: tcnica utilizada para conferir ao fio maior resistncia, que consiste na aplicao de uma soluo colante natural ou sinttica. Geralmente usada na fabricao de tecidos com fios singelos. Enfestado: diz-se do tecido dobrado ao meio, no sentido da largura, e assim enrolado na pea. Chama-se o lado da dobra do tecido enfestado de "festo" e as bordas de "ourelas". Entretela: tecido que se mete entre o forro e a fazenda de uma pea de vesturio, para lhe dar consistncia, ou uma boa queda, ou para torn-la armada. Estampagem: processo muito antigo, destinado a valorizar o aspecto de qualquer tecido. Foi iniciado na China e Egito, com pintura a mo e depois na ndia, Prsia, etc. Foi introduzido na Europa no sculo XVIII. No tecido de seda foi utilizado o primeiro processo industrial: "Impression la planche" (tbua). Uma tbua grossa e plana recebia uma fita de bronze em relevo, acompanhando o desenho

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desejado. Este recebia o corante e depois ela era aplicada sobre o tecido, no lugar desejado, para produzir o motivo decorativo. No incio, este processo proporcionava apenas o contorno do desenho, sendo o restante pintado a mo. Atualmente existem 4 processos de estampagem: Com rolos: inventado em 1834, os cilindros de madeira, e depois de cobre, so gravados em relevo, cada um feito com rapidez e eficincia e, em conseqncia, foi rapidamente popularizado, atualmente utilizado para os desenhos pequenos, de poucas cores e de grande difuso. A quadro: o tecido a ser estampado e colado sobre uma mesa comprida. Sobre um quadro revestido com uma tela muito fina gravado pelo processo de fotogravura o desenho desejado. O quadro aplicado sobre o tecido e a pasta com corante, contida nesta tela aplicada em toda superfcie e penetra atravs dos furinhos da tela, sobre o tecido, conforme o desenho. O quadro se desloca manual ou mecanicamente, ao longo da mesa, a cada reporte do desenho. Cada quadro estampa uma cor apenas, e assim a operao deve se repetir conforme a quantidade de cores do estampado. Processo ainda muito utilizado. Tem as seguintes vantagens: rapidez, versatilidade, variedade de cores, desenhos finos e ntidos, etc. Porm, o grave defeito o encaixe dos quadros, sempre delicado e eliminando certos tipos de desenhos (listra, fundo liso). Cilindro Rotativo: processo recente, combinando o antigo sistema a rolos e o sistema a quadros. Neste caso a tela uma chapa de inox cilndrica e perfurada. gravada pelo mesmo processo; colocada sobre o tecido (sempre colado sobre uma mesa, ou melhor, sobre um tapete transportador), ela recebe a pasta na parte inteira e gira, apoiada sobre o tecido. O andamento do pano sincronizado com a rotao dos cilindros e contnuo. Assim, foi eliminado o encaixe do quadro e o andamento constante aumenta a rapidez da produo. Este processo tem as seguintes vantagens: maior rapidez, estampa qualquer tipo de desenho, nitidez, grande variedade de cores. Porm, ele exige uma instalao complexa de fotogravura e o cilindro caro e delicado de manusear. Os processos j descritos exigem ainda, alm disso, uma vaporizao do tecido para fixar o corante, uma lavagem para tirar o excesso e finalmente o acabamento habitual.

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Papel Impresso: utiliza-se um papel previamente impresso, o qual aplicado sobre o tecido. Os dois passam entre 2 cilindros quentes, de uma calandra e assim o corante do papel migra para o tecido, conforme o princpio de sublimao. Este processo rene o mximo de vantagens: rapidez, nitidez, qualidade, etc., porm atualmente, sendo o papel importado, o custo ainda elevado. Futuramente, para estampar grande quantidade de tecidos, talvez seja este processo o mais interessante. Estonagem: processo de lavagem do artigo em tambores que levam junto, as pedras de argila, chamadas de "Sinasitas" Durante a lavagem as pedras entram em atrito com o artigo deixando-o com um aspecto "batido", mais "usado". Oferece-se tambm o aspecto um pouco desbotado e amaciado. Fator de cobertura: relao entre o ttulo do fio e o comprimento da laada ou ponto. Traduz o grau de aperto do tecido de malha. Por exemplo: um tecido de malha com um alto grau de Fator de Cobertura uma malha de alta densidade de cursos e colunas. Felpa: plo saliente nos tecidos. Feltro: o tecido resultante do entrelaamento de fibras de l ou similares, atravs da ao combinada de agentes mecnicos e produtos qumicos. o mais antigo "No Tecido". Suas principais aplicaes so:fabricao de chapus, filtros, brinquedos, acolchoados, forros de inverno, quadros de aviso, artesanato, etc. Mostrurio de feltros. Festo: dobra que se faz em pano largo, enfestado, ao meio de sua largura e em toda a sua extenso, para o enrolar em pea. Diz-se tambm da largura duma pea de pano, dum tecido qualquer. Fiao: processo final de transformao das fibras em fio. Com exceo da seda, todas as fibras naturais tm um comprimento limitado bastante definido. O objetivo da fiao transformar as fibras individuais em um fio contnuo coeso e malevel. Nas fibras naturais o processo compreende basicamente abertura, mistura, cardao, estiramento e toro para a fabricao do material dos teares. A seguir, se procede fiao propriamente dita. Com as fibras sintticas, foram realizadas numerosas melhorias nos equipamentos de fiao para atender

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diversificao resultante do desenvolvimento de muitos tipos de fibras. Existem mquinas de fiar que s podem ser usadas com fibras sintticas. Fibra: estrutura de origem animal, vegetal, mineral ou sinttica parecida com plo. Seu dimetro no excede a 0,05 centmetros. As fibras so utilizadas, entre outras muitas aplicaes, em produtos txteis, e so classificadas em funo de sua origem, de sua estrutura qumica ou de ambos os fatores. Fibras Artificiais: o processo de produo das fibras artificiais consiste na transformao qumica de matrias-primas naturais. A partir das lminas de celulose, o raiom acetato e o raiom viscose seguem fluxos diferentes. A viscose passa por banho de soda custica e, em seguida, por sub-processos de moagem, sulfurizao e maturao e, finalmente extrudada e assume a forma de filamento contnuo ou fibra cortada. O acetato passa inicialmente por um banho de cido sulfrico, diluio em acetona, extruso e por uma operao de evaporao da acetona. Recentemente foi inventada um novo tipo de fibra que tambm pode ser classificada com artificial que o tencel. Ver: Grfico Rota Produo. Voltar Fibras Naturais: os fibras ou fios naturais so obtidos diretamente da natureza e os filamentos so feitos a partir de processos mecnicos de toro, limpeza e acabamento. Podem ser obtidos a partir de frutos, folhas, cascas e lenho. As principais plantas txteis so: o Algodoeiro (fibra de algodo), a Juta (para fazer cordas), o Sisal (parecido com o linho), o linho (caule com filamentos rgidos) e o Rami (tambm muito utilizado como o linho). Fibras Qumicas ou Manufaturadas: podem ser divididas em artificiais e sintticas. As fibras qumicas, de modo geral, seguem o mesmo processo de produo, por extruso, que consiste em pressionar a resina, em forma pastosa, atravs de furos finssimos numa pea denominada fieira. Os filamentos que saem desses furos so imediatamente solidificados. Esse processo denominado fiao, embora o termo, nesse contexto, pouco tenha a ver com a fiao tradicional da indstria txtil. Fibra Cortada: resultado do seccionamento, em tamanhos determinados, de um grande feixe de filamentos contnuos. A fibra cortada pode ser fiada nos mesmos filatrios que so utilizadas para fiar algodo. Alm disso, se presta mistura com

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as fibras naturais j na fiao, permitindo a chamada mistura ntima, ou seja, os fios mistos produzidos adquirem uma mescla das caractersticas de resistncia e durabilidade das fibras qumicas e do toque e conforto das fibras naturais. Os fios produzidos com a fibra cortada so tambm mais volumosos do que os filamentos contnuos do mesmo peso, o que possibilita seu uso na produo de tecidos com superfcies no lisas. Essa caracterstica, aliada maior facilidade de manuseio da fibra cortada em relao ao filamento contnuo, faz com que os fios fiados sejam mais utilizados do que os filamentos contnuos, existindo inclusive fibras, como por exemplo o acrlico, em que raramente se utilizam filamentos contnuos na produo de artigos txteis. Fibras Sintticas: o processo de produo das fibras sintticas se inicia com a transformao da nafta petroqumica, um derivado petrleo, em benzeno, eteno, p-xileno e propeno, produtos intermedirios da chamada 1 gerao petroqumica e insumos bsicos para a produo destas fibras. Fio: produto final obtido pela transformao de fibras naturais, artificiais ou sintticas, pelo processo de fiao. O filamento contnuo uma unidade linear de comprimento ilimitado. Os filamentos de seda so um exemplo. O conjunto de trs ou mais filamentos forma o fio multifilamento contnuo. Se o fio for constitudo por um nico filamento denomina-se monofilamento. Fios de filamentos so lisos, duros e possuem poucos espaos cheios de ar. A texturizao consiste em dar a estes filamentos diversos tratamentos de modo a resultarem em fios macios, cheios, fofos, com interstcios de ar que conservam o calor, propriedades que caracterizam o fio para fiao. Para conseguir esta caracterstica, d-se forte "crimping" (plissagem) aos filamentos, seguido de termofixao. Entre os sistemas utilizados para produo de fios temos: Anel: neste sistema podemos ter fios com toro no sentido direito (Z), ou no sentido esquerdo (S). Neste sistema a toro realizada de fora da fibra para dentro, o que resulta em um fio mais macio tanto no ncleo, como na sua superfcie.

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"Open End": considerado atualmente o mtodo mais prtico para a produo de fios. Este sistema tem um fluxo de mquinas reduzido, e utilizado na sua grande maioria para aproveitar resduos de outros sistemas de produo em especfico o Anel. Este sistema apresenta melhores resultados com fibras mais curtas do que o processo em ANEL. Devido este detalhe geralmente as fiaes tem uma linha de fio Anele outra linha de fios "Open End", a qual aproveita os resduos da linha anel. A capacidade de alongamento do fio "Open End" maior, importante para a malharia, mas problemtico ao acabamento, pois malhas com fios "Open End" tendem a ficar mais largas e necessitam de regulagens especiais. A texturizao pode ser feita por vrios processos, como: Falsa toro (FT), Falsa toro fixada (FTF), a ar, a frico, e outros, em que, a diferena entre eles o grau de texturizao, ou seja, quanto de volume, elasticidade e maciez se deseja dar a fibra. A escolha do processo de texturizao dependo do uso final do fio. Voltar Fio Cardado: o fio cardado devido a no passar pela penteadeira, possui mais fibras curtas, o que propicia uma maior formao de pilling (bolinhas no tecido) e neps (defeito na regularidade do fio). A aparncia tambm prejudicada, pois o mesmo possui uma maior irregularidade. Voltar Fio Fantasia: fio beneficiado para apresentar um aspecto ou toque diferente, destinado a valorizar e diversificar o tecido. Os principais fios fantasia so: Boton, Boucl, Perl, Bouchonneux, Ond, Flam, Fris, Moulin, Jasp, Mousse, Ondul, Textu, Chenille, Mtallise, Guip. Os fios fantasia se dividem em 2 grupos principais: Fio Fantasia de retoro: normalmente feito com mistura de fios contnuos diferentes (s vezes fio contnuo e fiado). Fio Penteado: no sistema penteado o fio passa por um equipamento que se chama penteadeira. Este equipamento tem a funo de retirar as fibras mais curtas (antes de se formar o fio) e impurezas como cascas, que so provenientes do algodo e no foram retirados em processos anteriores. Este processo confere um fio de qualidade superior, visto que este mais limpo, no possui fibras curtas, e mais resistente. Tem menos neps, e forma menos pilling na malha acabada. Porm devido retirada de mais fibras no processo, a perda de algodo

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para a produo do fio maior, o que juntamente com a incluso de mais um equipamento no fluxo produtivo eleva o custo de fabricao e conseqentemente o preo do fio, sendo este o fator principal para o encarecimento do fio penteado. Filamento: o fio sinttico formado por cada furo da fieira. Flanelagem: acabamento dos tecidos flanelados. O tratamento consiste em arrancar as fibras dos fios, com cilindros guarnecidos de agulhas muito finas, para coloc-las na superfcie do tecido. Flocagem: processo que permite colar sobre um tecido qualquer, uma camada de plos, a partir do processo eletrosttico. O tecido recebe uma camada de cola (uniforme ou em apenas alguns lugares) e aps introduzido em um cmara eletrosttica, a qual eletriza os plos, colocando-os em p sobre o tecido. Aps, o tecido seco e polimerizado para fixar os plos. Ver: Veludo Liso. Voltar Impurezas: freqentemente as fibras naturais contem em seu estado natural, matrias que podem prejudicar a qualidade, o aspecto e o comportamento dos artigos produzidos no tingimento e no acabamento. Quanto menor for o nmero de misturas na matria-txtil tanto melhor o processamento. Interlock: estrutura de malha que devido ao seu entrelaamento, proporciona timo caimento, toque mais firme e agradvel Forro: tecido de seda, acetato, polister ou misto com algodo, leve e brilhante, usado para forrar o interior dos vestidos, mantos, palets, ternos, etc. cuja funo esconder as costuras, as entretelas, etc. Ver Failete Gramatura: a massa por unidade de superfcie. Sua unidade de medida gramas por metro quadrado, assim quando se diz que um tecido tem gramatura de 50, quer dizer que ele tem uma massa de 50 gramas por metro quadrado. O tecido pode ser avaliado atravs da gramatura conforme a tabela abaixo, onde "P" o peso ou massa do tecido. Jacquard: complexo mtodo de tecelagem inventado por Joseph J.M. Jacquard no anos 1801-1804. Por meio de um sistema eletrnico, que controla as agulhas de tecimento, muitas configuraes podem ser obtidas resultando tecidos com "desenhos" especiais (no possveis em teares comuns).

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Jeans: nome em ingls do fusto de algodo com ligamento sarja, ou seja, igual a brim, denim, coutil, atualmente na cor Azul ndigo. Jeans na gria inglesa significa cala, macaco, etc. Jersey ou Jrsei: tecido de malha leve e de ligamento simples, muito usado para lingerie. Juta: fibra txtil obtida da planta tilicea. As fibras de juta so extradas do caule de "plantas duras" , assim como o linho, o cnhamo, etc. Trata-se de plantas herbceas anuais, ou seja, alcanam a maturidade no decorrer de um ano, produzindo sementes para os demais perodos de cultivo, porm exigindo, para um bom desenvolvimento, calor e umidade. Possuem um caule reto com circunferncia de cerca de 3,80 cm e altura entre 1,5 e 3 metros. A fibra de juta apresenta, geralmente, um brilho sedoso e, quando comparada ao linho, mais quebradia, o que a impede de ser transformada em fios finos, j que os feixes no se separam to bem no sentido longitudinal. Elas apresentam um fino "brilho" sedoso, um toque grosseiro e spero, embora as de melhores qualidades sejam suaves e macias. A juta no to resistente nem to durvel quanto o linho, o cnhamo ou o rami. L: fibra natural de origem animal, macia e ondulada obtida principalmente do pelo das ovelhas domsticas, e de outros animais como o camelo, a alpaca, as cabras de Angor e de Kashmir, a lhama e a vicunha, e utilizadas na fabricao de tecidos. A l se diferencia do plo pela natureza da superfcie externa das fibras. A

superfcie varia de acordo com a espessura e a ondulao da fibra. Devido a essa ondulao, a l tem uma elasticidade e uma resistncia longitudinal maiores que outras fibras naturais. Laada ou Ponto: a forma geomtrica que o fio assume aps o tecimento. Lanadeira: pea do tear, que contm uma bobina (canela), em que se enrola o fio da trama, e com a qual o tecelo faz correr o fio da trama entre os da urdidura. Linho: fibra natural de origem vegetal procedente do talo do linho, tem como principal caracterstica, o aspecto rstico, o que natural de sua fibra quando combinado com a viscose torna-se bastante favorvel ao processo de tingimento.

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O linho uma fibra bastante forte. Os tecidos de linho so durveis e fceis de serem submetidos a certos trabalhos de manuteno, tais como a lavagem. Quando molhados, a resistncia dos mesmos pode ser 20% superior ao mesmo tecido em estado normal. As fibras de linho tm aparncia lustrosa. Este elevado "brilho" natural proporcionado pela remoo de ceras e outros materiais. Lycra: fibra sinttica inventada pela Du Pont, pertence classificao genrica elastano das fibras sintticas (conhecida como Spandex nos E.U.A. e Canad) sendo descrito em termos qumicos como um poliuretano segmentado. Sua notveis propriedades de alongamento e recuperao enobrece tecidos, adicionando novas dimenses de caimento, conforto e contorno das roupas. Pode ser esticado quatro a sete vezes seu comprimento, retornando instantaneamente ao seu comprimento original quando sua tenso relaxada. Resistente ao sol e gua salgada, e retm sua caracterstica flexvel no uso e ao passar do tempo. Malha: malhas so tecidos produzidos com base em mtodos de formao de laadas. Embora se desconhea a data da descoberta do mtodo manual de fazer malha ou tricotar, recentes descobertas de tecidos de malha no Egito, provam que este mtodo j era conhecido no sculo V a.C. de notar no entanto que o 1 tear de malha surgiu nas Inglaterra em 1589. Chama-se malha de trama a todo o tecido produzido por processos de fabricao nos quais pelo menos um fio de trama transformado em malha. Durante o processo de tricotagem, o fio de trama frisado da maneira a formar uma linha horizontal de laadas a que se da o nome de fileira. Cada fileira entrelaa-se com a fileira superior (posteriormente formada) resultando num tecido de malha um que cada fileira, exceo de primeira se da ltima, se encontram entrelaadas com a fileira superior e inferior. Os tecidos de malha so geralmente classificados em dois grupos: malhas de trama e malhas de teia (ou urdume). Meia-malha (jersey): estrutura mais simples de uma malha. Mercerizao: tratamento com hidrxido de sdio concentrado que aplicado ao fio ou tecido de algodo o qual proporciona um brilho acentuado, maior afinidade com corantes, toque mais macio, maior resistncia e maior encolhimento, portanto um fio (ou tecido) que j foi extensamente beneficiado para proporcionar menos

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encolhimento nas prximas lavagens. O processo requer um maquinrio caro e leva bastante tempo; da a explicao de ser uma malha mais cara. Microfibra: fios sintticos que so formados por filamentos extremamente finos. Estes filamentos podem ser 60 vezes mais finos que um fio de cabelo e 10.000 filamentos de microfibra podem pesar menos que 1 grama. Desenvolvida recentemente esta nova variedade de fibra sinttica surgiu no mercado por volta de 1990. Produzida a partir de acrlico, polister, viscose ou nilon, ela se caracteriza por filamentos extremamente delgados e utilizada na forma de fios multifilamentos. Os tecidos produzidos com Microfibras possuem como caractersticas, o toque sedoso, vestem muito bem, encolhimento da pea extremamente baixo, alta resistncia, baixo abarrotamento e bom isolamento quanto a vento e frio. As caractersticas das microfibras permitem a fabricao de tecidos leves e de toque bem mais agradvel do que aqueles produzidos com fios ou filamentos artificiais ou sintticos. Cabe registrar que j est desenvolvida, a nvel de laboratrio, a micro-micro fibra, ainda no lanada no mercado devido ao seu alto custo. Modal: fibra de celulose regenerada com elevada resistncia a rompimento e alta medida de elasticidade em mido. Moleton: estrutura de malha que tem o entrelaamento feito de tal forma que os fios da malha, no interior, fiquem "flutuantes", ou seja, aliado a um processo de peluciagem ele oferece maior aquecimento do corpo no deixando que o calor se transporte para fora do corpo. Monofilamento: que como o prprio nome indica, formada por um nico filamento, filamento singelo. Multifilamento: um feixe de filamentos. formada pela unio de pelo menos dois monofilamentos contnuos, unidos paralelamente por toro. Neps: pequenos emaranhados de fibras mortas, imaturas ou mesmo normais no abertos nos processos de fiao. Os neps formados por fibras mortas e imaturas so os que aparecem aps o tingimento. Ourela: orla de uma pea de tecido enfestado. As ourelas seguram a trama nos retornos da lanadeira de um para outro lado. Geralmente elas so feitas com

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densidades em dobro do que o prprio fundo do tecido ou fios retorcidos. Estas ourelas servem, tambm, no acabamento do tecido quando o mesmo passado na rama, onde este segurado pelas ourelas, por isto a largura das ourelas deve ser de aproximadamente 1 cm, especialmente quando se trata de tecido mdio ou pesado. Peletizado: uma das caractersticas do tecido peletizado o sentido do plo. Durante o enfesto e a costura, obrigatrio que tal sentido seja sempre o mesmo em todas as peas. Para certificar-se disto basta, atravs da palma da mo, observar se a superfcie do tecido est lisa ou arrepiada. Piquet: tecido jacquard onde o efeito piquet produz um aspecto "costura" ao redor dos motivos. Pilling: bolinhas de fibras presas por fibrilas, de possvel remoo, ocasionando no artigo uma aparncia de desgaste. Tambm conhecido por peloteamento. Poliamida (Nilon): fibra qumica de polmero sinttico,tambm conhecida como "Nylon" o "Nilon", considerada a mais nobre das fibras sintticas, foi a primeira a ser produzida industrialmente. O nilon, entre outras qualidades, apresenta uma elevada resistncia mecnica (cerca de 3,5 vezes superior ao algodo) que o torna adequado fabricao de dispositivos de segurana (pra-quedas, cintos de segurana para veculos etc...). Outras caractersticas so a baixa absoro de umidade, a possibilidade de texturizao e a boa aceitao de acabamentos txteis, o que permite a obteno de tecidos com aspectos visuais diferenciados. A principal utilizao do nilon na rea txtil ocorre na fabricao de tecidos de malha apropriados para a confeco de meias, roupas de banho (mais, sungas), moda ntima (lingerie) e artigos esportivos. O nylon tem adquirido cada vez mais espao na indstria txtil devido sua praticidade, como a secagem rpida, toque sedoso e melhor recuperao ao vinco. Sua utilizao associada ao algodo, oferece um produto extremamente confortvel e com tima absoro de umidade, excelente para camisaria. Atualmente no mercado, no se encontra uma fibra que se aproxima tanto perfeio da seda como a poliamida. Ao trabalhar com o tecido misto, podemos

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aliar as principais vantagens do algodo a da poliamida, obtendo timo custo benefcio. Polister: fibra sinttica, tambm conhecida como "tergal". O polister utilizado em malharia, vesturios, 100% ou em misturas, pode ser utilizado tanto para camisaria, quanto para parte de baixo. Sua caracterstica, porm de pouqussima absoro de umidade. O polister a fibra qumica que tende a apresentar maior crescimento e poder de competio, em decorrncia de seu baixo custo, sendo a mais barata das fibras, sejam elas qumicas ou naturais e dos melhoramentos tecnolgicos que possibilitam que esta fibra se torne cada vez mais semelhante ao algodo. Abaixo descrevemos alguns tipos de fibras de polister: Fibra TergalAlgodo: Fibra curta que se mistura ao algodo, para utilizao em praticamente todas aplicaes em que se usa 100% algodo. Em alguns casos, ela se mistura viscose curta para aplicaes similares s do algodo. So demonstradas algumas misturas entre tergal algodo para fiao de anel e "open- end". Fibra Tergal Linha de Costura: tem a fibra adequada para todos os tipos de costura. Fibra TergalTech: a fibra polister de alta performance que atende s exigncias de qualidade dos produtos de no tecidos. Seus nveis de frisagem e retrao, associados a um tratamento superficial com leos lubrificantes especiais, permitem alto desempenho na cardagem e processos posteriores, garantindo ganho de produtividade, principalmente aos fabricantes de no tecidos. No processo de tingimento em massa de TergalTech, o pigmento misturado ao polmero antes da extruso. Esse processo garante cor da fibra a mais alta solidez em todas as solicitaes: lavagem, exposio luz, ao suor e braso. E ainda traz uma importante vantagem adicional: no caso de mescla, a fibra complementar pode ser tingida com qualquer corante, sem o risco de alterar a cor preta original de Tergal Tech Polietileno: substncia obtida pela polimerizao do etileno, termoplstica, translcida, flexvel, com importantes e variadas aplicaes.

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Polimerizao: processo em que duas ou mais molculas de uma mesma substncia, ou dois ou mais grupamentos atmicos idnticos, se renem para formar uma estrutura de peso molecular mltiplo do das unidades iniciais e, em geral, elevado. Polmero: composto formado por sucessivas aglomeraes de grande nmero de molculas fundamentais. Ex.: o polietileno, formado pela aglomerao de centenas de milhares de molculas de etileno. O nmero de unidades repetidas em uma molcula grande chama-se grau de polimerizao. Polipropileno: fibra sinttica obtida pela polimerizao do propeno (frmula: C3H6) sendo que do ponto de vista da indstria txtil para vesturio e uso domstico, o polipropileno no uma fibra importante; entretanto, suas caractersticas de resistncia umidade, elevada inrcia qumica, leveza,resistncia abraso e ao de mofos e bactrias tornam-no ideal para a produo de sacarias, proporcionando excelente isolamento e proteo aos produtos assim acondicionados. Tem tambm aplicaes em forraes de interiores e exteriores, na fabricao de feltros e de estofamentos. Raiom: fio ou tecido artificial composto a partir da celulose. No princpio foi chamado seda artificial, por ter uma consistncia semelhante, basicamente temos dois tipos de raiom o raiom acetato e o raiom viscose. A fabricao de fios de raiom e de todas as fibras manufaturadas feita mediante extruso. Rama: caixilho ou bastidor em que se estiram os panos na fabricao. Diz-se, tambm, da matria-prima txtil natural, em estado bruto, antes de ser preparada para fiar: algodo em rama; seda em rama. Rami: o rami uma planta perene, isto , de cultura permanente, que pode produzir , sem renovao, por cerca de 20 anos. A planta apresenta uma cepa de onde partem as hastes que podem atingir, em terrenos apropriados, entre 2 e 3 metros de altura. Permite , em mdia, 3 a 4 cortes por ano. Retilnea: mquina de malharia por urdume que produz sweater, golas de camisa Plo, blusas, etc.. geralmente utiliza fio tinto. Rib ou Ribana: estrutura feita em teares de dupla frontura, ou seja, uma face da malha diferente da outra. Estas faces podem ser trabalhadas ou lisas,

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proporcionam um alto alongamento e elasticidade capacitando desta maneira que o tecido se molde e acompanhe os movimentos do corpo. RKM - resistncia do Fio por quilmetro. Saturado: em qumica diz-se de composto orgnico cuja estrutura molecular apresenta apenas ligaes simples. Seda Natural: fibra da qual composto o casulo que cobre o bicho-da-seda, valiosa por sua utilizao em tecidos de alta qualidade e em outros produtos txteis. A seda uma das mais antigas fibras txteis conhecidas e, de acordo com a tradio chinesa, j era usada no sculo XXVII A.C. Seda Artificial: fios artificiais feitos a partir de produtos naturais, mas com processo mecnico. De modo geral, trata-se dos fios acetato e viscose, que entraram no mercado internacional antes dos fios sintticos, derivados da petroqumica. Foram inventados vrios fios artificiais, dos quais sobram dois, ainda muito utilizados: acetato e viscose, os dois a base de Celulose. No incio foi tambm utilizada a palavra "Rayonne" (Raiom), para nomear estes dois fios. Solidez: as cores de tecidos tingidos ou estampados devem apresentar a maior solidez possvel, sob as mais diversas influncias. Quanto menor for a alterao, tanto maior a solidez. Suplex fibra DuPont Sudamerica S/A: indicado para tecidos esportivos, visto que alia as propriedades das malhas de algodo, confere maciez e flexibilidade a peas confeccionadas, em adio a durabilidade e resistncia do nylon (poliamida). Devido ao sistema de texturizao a ar, desenvolve um toque parecido com o do algodo, aliado a vantagens das fibras sintticas. Tecido que proporciona conforto, resistncia, caimento e possui uma secagem relativamente mais rpida que outros tecidos Teares manuais: atualmente so utilizados quase que exclusivamente para artesanato ou para a produo de novos artigos ou amostra no colocados na linha de produo. Teares mecnicos no automticos: So teares que no possuem

determinados mecanismos de auxlio para o tecelo, tais como guarda urdume, parada por falta de trama e troca de espulas ou lanadeiras.

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Teares mecnicos semi-automticos: so teares no automticos que sofrem adaptaes de mecanismos (guarda urdume) que auxiliam o tecelo e d melhor qualidade aos tecidos. Teares automticos: podem ser divididos em: Teares convencionais: quando a alimentao da trama feita automaticamente por mecanismos especiais, como o mecanismo que efetua a troca da espula no interior da lanadeira quando o fio est prestes a terminar, e o mecanismo que efetua a troca da lanadeira quando a espula do fio esta prestes a terminar. Teares Sem lanadeira: Projtil tambm chamado de lanadeira de pinas, uma pequena pea que arrasta a trama atravs da cala. Pinas rgidas a trama introduzida na cala por uma espcie de agulha. Existem teares com uma nica pina ou com duas. Pinas flexveis possuem duas cintas flexveis de ao, uma em cada lado da mquina. Jato de ar a trama do fio recebe um jato de ar e jogada atravs da cala. Jato dgua a trama do fio recebe um jato dgua e jogada atravs da cala. Teares especiais: so em sua maioria automticos, providos de mecanismos especiais para tecer determinados tipos de tecidos, tal como os teares de Maquineta jacquard, que fazem tecidos com grandes desenhos, podendo mesmo reproduzir figuras humanas em sombreado com relevo. Tear triaxial: produz tecidos com estabilidade em todas as direes: na horizontal e na vertical. Os fios de urdimento so enrolados em oito pequenos rolos e a trama inserida por meio de pinas rgidas. Tear para felpas:com mecanismos especiais, so alimentados por no mnimo, dois rolos de urdume, um para o tecido bsico e o outro para o tecido de felpa inteira (toalha) ou felpa cortada (veludo). Tecelagem e Tecimento: o processo efetuado para se obter um produto manufaturado, em forma de lmina flexvel, resultante do entrelaamento, de forma ordenada ou desordenada, de fios ou fibras txteis.

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O entrelaamento o fato de passar uma ou vrios fios de urdume por cima ou por baixo de um ou vrios fios de trama. O entrelaamento mais simples entre estas duas direes de fios a tela ou tafet. A evoluo dos fios de urdume poder ser feita nas mais diversas formas obtendo assim, os mais complicados tipos de ligamentos. Os principais so: tela ou tafet, sarja e cetim ou raso. Tecelagem propriamente dita a transformao do fio em tecido, atravs de operaes de tecimento. Classificao dos Tecidos Quanto Estrutura (formao) os tecidos podem ser classificados como: Tecidos Planos ou comuns: Caracterizam-se pelo entrelaamento de dois conjuntos de fios em ngulo de 90 (ou prximo a isso). Um desses conjuntos fica disposto no sentido longitudinal do tecido e conhecido por urdume, enquanto que o outro fica disposto no sentido transversal (perpendicular ao urdume), e conhecido por trama. Esse entrelaamento obtido em equipamento apropriado conhecido por tear. As ligaes ou cruzamentos dos fios de urdume com os fios de trama nos tecidos chamada de padronagem. Cada construo dentro de uma certa ordem de cruzamento denominada de ligao ou desenho. Existem, basicamente, 4 (quatro) variedades principais de tecidos planos: Tecido Liso ("Uni") - Os que possuem aspecto igual, sem nenhum tipo de estampa. Desenho tafet ou maquinetado muito pequenos . A parte mais importante destes tecidos o acabamento que deve dar valor os fios, o desenho e o toque final. Exemplos: Cetim, failete, crpes, brim, etc. Podemos dividir os tecidos lisos em: Tecidos Simples: formados por um conjunto de fios de urdimento e por um conjunto de fios de trama, exemplo do brim, cetim, etc.; Tecidos Compostos: formados por mais de um conjunto de fios de urdimento por um ou mais fios de trama, exemplo do fusto. Tecidos Felpudos: so tecidos compostos, cuja superfcie apresenta felpas salientes, inteiras ou cortadas, exemplo do veludo.

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Tecidos Lenos: so em geral muito porosos e cujos fios de urdimento se entrelaam com as tramas e tambm com outros fios de urdimento, exemplo da gaze. Tecido Maquinetado e Fantasia ("Armur") - Tecidos com aspecto mais fantasia, obtido pelos desenho da maquineta, pelos fios tintos ou fantasia, ou pelos tratamentos de acabamento. Exemplos: Veludos, xadrez, listrados, barrados, shantung, etc.; Tecido Jacquard ("Faonn") - Tecido onde, geralmente, 1.200 fios, tm uma movimentao independente, que permite reproduzir qualquer efeito decorativo. O fios de urdume e de trama so em geral tintos ou fantasia, fazendo parte do aspecto final. Os vrios desenhos devem entrelaar os fios, cores, brilhos e motivos harmoniosamente; Tecido Estampado ("Imprim") - Todo tipo de tecido que aps o tecimento, no acabamento, recebe a aplicao de vrias cores ou desenhos para produzir um efeito decorativo destinado a valoriz-lo.Obs: Qualquer tecido liso pode ser estampado. Tecidos de Malha: tecido resultante da formao de laos que se interpenetram e se apiam lateral e verticalmente, provenientes de um ou mais fios. Exemplo: meia malha, piquet, rib e outros. Existem os seguintes tipos de tecidos de malha: Malhas de trama: um tecido obtido a partir do entrelaamento de um nico fio, podendo desse processo resultar um tecido aberto ou circular; Malhas de teia ou urdume: um tecido obtido a partir de um ou mais conjuntos de fios colocados lado a lado, semelhana dos fios de urdimento da tecelagem comum; Malhas Mistas: tecido de malha por urdimento ou por trama com insero ("layin") peridica de um fio de trama, objetivando dar melhor estabilidade dimensional ao tecido. tambm conhecido como malha "lad-in". Tecidos de Laada: so obtidos por processos de entrelaamento que se aproximam da malha e do tecido comum, diferenciando-se pelo fato de os fios,

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em determinadas situaes, realizarem laadas completas (ns) que formam a base da amarrao. Exemplo: rendas, cobertores e outros. (No tric ou croch, laada a ala feita com o fio que se passa na agulha sem executar o ponto) No-Tecidos ("Non Woven"):- so obtidos diretamente de camadas de fibras que se prendem umas s outras por meios fsicos e/ou qumicos, formando uma folha contnua. O nome "No-Tecido" devido aos mesmos serem feitos por processos sem a utilizao do tear, ou seja no texturizado. Os processos para obteno dos no tecidos so: No processo de entrelaamento de fibras as mesmas so dispostas em camadas e entrelaadas por agentes mecnicos. So tambm adicionados produtos qumicos para completar a feltragem. Exemplo: feltros e outros. O processo de ao de adesivos ou fuso de fibras consiste apenas na unio de fibras por processo qumico. Exemplo: TNT, folheados e o Perfex. Tecidos Especiais: so aqueles obtidos por processos dos quais resulta uma estrutura mista de tecido comum, malha e no-tecido ou ainda, como resultante de solues de polmero de fibras aplicadas ao tecido. Exemplo: laminados, malinos, filmes e outros. Tecidos Crus: so tecidos que no sofrem acabamento a mido aps o tecimento. Apresentam-se como saram das mquinas de tecer. Tecidos Alvejados: so aqueles submetidos ao processo de

alvejamento/branqueamento. Alguns fios coloridos presentes (tecidos listrados ou de xadrez) permanecem em sua cor original. Tecidos Tintos: so tecidos que por meio de processos a mido, recebem uma colorao nica em toda sua extenso. Tecidos Mesclados: so obtidos pela mistura de fibras ou de fios de diferentes coloraes dispostos de forma irregular, sem formar padres definidos. Tecidos Listrados: podem ser listrados somente por urdimento, somente por tramas ou obtidos pela combinao dos dois (xadrezes). Tecidos Estampados: so aqueles que apresentam desenhos obtidos por meio da aplicao de corantes em reas especficas.

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Tenacidade ( cN/tex ) - relao entre a fora mxima e o ttulo tex. Tencel (Liocel ou Lyocell): uma fibra artificial atravs da celulose da polpa da madeira de rvores, que so constantemente replantadas. Esta rvore hbrida, produzida geneticamente com a finalidade de conseguir uma polpa mais branca e de melhor qualidade, na qual se precisa usar menos produtos qumicos para a obteno da fibra. considerada, por alguns, uma fibra natural, pois no sofre a agresso de ingredientes qumicos nocivos natureza, e o processo qumico utiliza um solvente totalmente reciclvel, por isso chama-se de uma fibra "Ecologicamente Correta". Liocel representa a grande novidade entre as matrias primas txteis, possibilita um tecido que alia a resistncia do algodo, o toque e a maciez da seda e o perfeito caimento e frescor das fibras celulsicas. Txteis: termo genrico aplicado originalmente a tecidos, mas que utilizado hoje tambm para filamentos e fios sintticos, bem como para os materiais tecidos, fiados, acolchoados, com feltro, tranados, unidos, rendados, bordados, que se fabricam a partir dos mesmos. Tambm se usa para materiais no tecidos produzidos atravs da unio mecnica ou qumica de fibras. A primeira etapa na fabricao de txteis a produo da matria-prima: plantas, animais ou produo qumica de fibras; depois, vem a fiao (a transformao das fibras em fios) e a utilizao dos fios para fazer o tecido. Aps o tingimento e o acabamento, o material vendido diretamente a um fabricante de produtos txteis, ou a um varejista, que o vende a particulares para que confeccionem peas de vesturio ou roupas de cama, mesa e banho, bem como cortinas e tapearias. Para tecer, utiliza-se o tear e os conjuntos de fios, denominados respectivamente urdidor (ou p) e trama. Os fios do urdidor passam em volta do tear, enquanto os da trama vo em direo transversal. A lanadeira, uma das peas do tear, entrelaa os fios da trama perpendicularmente com a urdidura. Os txteis so utilizados tambm em produtos industriais como filtros para condicionadores de ar, barcos salva-vidas, capas, pneus de automveis, piscinas, cascos de segurana ou ventiladores de minas.

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Texturizao: a texturizao obtida com a unio de filamentos contnuos e tem o objetivo de fornecer ao fio, melhor textura e aparncia aumentando o aquecimento e a absoro e diminuindo a possibilidade de formao de pilling (bolinhas que se formam sobre o tecido). Tingimento: processo no qual se colorem fibras txteis e outros materiais, de forma que o corante se converta em parte integrante da fibra ou matria, e no em mero revestimento superficial. As tinturas so composies qumicas a maioria orgnicas que tm afinidade qumica ou fsica com as fibras. Tendem a manter sua cor apesar do desgaste e da exposio luz solar, gua e aos detergentes. Os pigmentos so corantes insolveis. O tingimento indireto feito principalmente em carter artesanal. O sistema mais simples consiste num tratamento prvio do tecido com uma soluo fixadora chamada mordente, seguido da imerso na tintura. Os txteis podem ser tingidos em qualquer das etapas de fabricao. O fio tingido para tecer telas com desenhos ou fabricar roupas de cores lisas de alta qualidade. Em tecidos lisos mais baratos, o tingimento feito na pea, quer dizer, depois de ser tecido. Tambm possvel formar tecidos coloridos em tecidos j tingidos atravs de diversos processos de tingimento seletivo. Toque: um produto txtil pode ser tambm julgado de forma subjetiva, podendo ser classificado como duro, macio, liso, spero, firme, mole... Titulao de Fios: o titulo do fio a relao entre a massa (m) e o comprimento (c) ou a relao inversa onde, dependendo do sistema, um deles (m ou c) fixo e o outro varivel. Os sistemas de titulagem so classificados em sistema direto e indireto. Sistema Direto (tex): Este sistema tem a massa (em gramas) por comprimento (em metros) de fio, diretamente proporcional sua espessura, ou seja, pode-se afirmar que quanto maior a massa por comprimento de fio, mais espesso ele , e por isto so conhecidos por sistemas diretos de titulao, o que no significa que o titulo seja diretamente proporcional ao seu dimetro.

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Sistema Indireto (Ne): O sistema indireto de titulao toma como base massa fixa e o comprimento varivel. Neste caso o nmero do fio indiretamente proporcional a sua espessura. Toro: o numero de voltas dado ao fio em torno do seu prprio eixo. Este processo feito para dar ao fio para dar coeso s fibras e conseqentemente a resistncia. Toro por metro - determina o nmero de tores por metro do Fio, podendo tambm ser convertido o valor por polegada. Trama: conjunto dos fios passados no sentido transversal do tear, entre os fios da urdidura. Tric: tecido utilizado na confeco de peas de vesturio e outras, executado mo com duas agulhas onde se armam as malhas, de modo que o fio, passando de uma agulha para a outra, permite a execuo de dois tipos de ponto que servem de base a grande variedade de padres. Voltar Uniformidade: fibras, filamentos ou fios so completamente uniformes quando as sees transversais so iguais em todo o comprimento, isto , quando no existem pontos finos ou grossos. Viscose: fibra artificial obtido a partir da "Viscose", que uma soluo viscosa obtida pelo tratamento de celulose, de grande importncia industrial, especialmente no fabrico do raiom , do acetato e do celofane, os fios e fibras de viscose so semelhantes ao algodo em absoro de umidade e resistncia trao; apresentam toque suave e macio e um caimento comparvel ao do algodo. A viscose pode ser utilizada pura ou em combinao com outras fibras, nas mais diferentes propores e tipos de misturas, e os tecidos com ela produzidos atingem todos os segmentos do mercado txtil: tecidos planos, malhas, cama, mesa, banho, bordados e linhas. Embora os tecidos de viscose sejam bastante requisitados por confeccionistas de moda, a produo destas fibras no tem grandes perspectivas de crescimento a nvel mundial, em razo dos altos custos ambientais inerentes sua produo.

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Baseado em: http://www.casapinto.com.br/CPGlossarioTextil.html. Acessado em 25 de maro de 2004. http://www.hering.com.br/Canais/glossario. Acessado em 25 de maro de 2004.