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PROCESOS INDUSTRIALES APLICADOS EN LANA Y SEDA

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CONCEPTOS BÁSICOS: Pelo (anexo de la piel) formación epidérmica fina y filiforme, típica de los mamíferos, que forma la cubierta característica de estos animales.

Cuando los pelos son finos y están muy próximos, la cubierta se denomina pelaje; si son gruesos, rizados y enmarañados la cubierta se llama lana. Los pelos gruesos y rígidos se llaman cerdas; cuando son afilados como los de los erizos y puercoespines reciben el nombre de espinas (o, también, púas). La lana según Calvo es una cobertura lanosa, pilosa rodeada de escamas, a la que se le puede impregnar tierra, arena, semillas, etc. y sirve principalmente para proteger al animal del medio ambiente. Porras, dice que es la capa vellón que sirve para fabricar, tejidos, alfombras y fieltros

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FIBRAS TEXTILES

Se denomina fibra textil a los materiales compuestos de filamentos y susceptibles de ser usados para formar hilos o telas, bien sea mediante tejido o mediante otros procesos físicos o químicos. En general las fibras están compuestas por polímeros de alto peso molecular, en que la forma de la molécula es alargada. Clasificación La clasificación concreta de las fibras textiles se dividen en tres áreas: 1) Las de origen natural (entre estas la vegetal, animal y mineral) 2) las semisintéticas y 3) las sintéticas (poliésteres) 1. Según su origen Origen natural

De origen animal(Ovinos,caprinos, camélidos, conejos, etc.): generalmente proteicas, Se diferencian principalmente de las fibras vegetales porque su sustancia fundamental y característica es la albúmina, de modo parecido a como la celulosa lo es de las fibras vegetales. Arden con la llama viva desprendiendo un olor característico a cuerno quemado y dejando cenizas oscuras. Para clasificarlas se debe tomar en cuenta algunos factores como:

La procedencia
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Volumen Importancia

 lana: Se obtiene directamente del ganado ovino que existen alrededor de 100 000 000 en todo el mundo sin incluir los caprinos y camélidos.

Pelos: conocidas también como fibras especiales cabra (mohair, de cabra de Angora), camélidos (alpacas, vicuñas, camellos, llamas, guanacos –cruce de vicuña con alpaca, huarizo- cruce de llama con alpaca). De las cabras se obtiene la cachemira utilizado para la confección del casimir. Las fibras que se obtienen de estos son altamente cotizadas.

Seda: gusano de seda (larva de la especie de mariposa) (Bombyx mori), Tussah. , seda silvestre y seda cultivada.

De acuerdo a la procedencia, volumen e importancia que el hombre ha dado a su uso como protección a las inclemencias del medio ambiente, las fibras textiles de origen animal pueden clasificarse en tres grandes grupos: 1er. Grupo: Lana Se refiere a la fibra del vellón de la especie ovina (ovis aries), de excelentes cualidades y cuya producción total mundial alcanza los 2850 millones de kg,

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procedentes de una población superior a los mil millones de ovinos repartidos en la mayoría de regiones templadas y frías del mundo. La lana junto a otras fibras de origen vegetal (algodón, lino, ramio) han sido usadas por el hombre desde tiempos prehistóricos y aún en la actualidad se constituyen en las principales fibras naturales para su abrigo y protección.

Australia, Nueva Zelanda, China, Argentina, Sud África, Uruguay, entre otros caparan un 80% de la producción mundial de lana. 2do. Grupo: Seda Es el hilo producido por las larvas de ciertas especies de mariposas. La cría de gusanos de seda se originó en China y durante muchos siglos este país se enriqueció vendiendo a otros pueblos ( persas, romanos, griegos, etc ) el precioso tejido del que era el único productor. La especie de gusano de seda (en realidad son orugas y no gusanos) que se ^ría a escala comercial es e| Bombix morí, el mismo que se cría extensamente en Asia y Europa. En la actualidad en el Ecuador se ha emprendido c«n la producción de la seda en la comunidad de Sucuso, zona de Pallatanga y en el cantón Penipe, provincia de Chimborazo. El alimenta del gusano de seda es la hoja de morera blanca. La seda está compuesta de fibroina y sericina, la primera es como una gama y se separa de la segunda por medio de un lavado con bicarbonato de sodio y jabón blanco de aceite vegetal. La sericultura es una actividad compatible con la protección ambiental porque utiliza pocos fertilizantes químicos y casi ningún insecticida. 3er. Grupo: Fibras Especiales También consideradas como pelos y producidas por: .

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a. Caprinos: Como la cabra Angora que produce el "mohair", fibra con propiedades físicas y químicas iguales a las de la lana; la cabra Cachemira que produce la fibra "cashmere" también de buenas cualidades y la cabra Común que produce pelo. b.Camélidos: Tanto los camélidos del viejo mundo (Bactriano y Dromedario), así como los del nuevo mundo o camélido sandinos (Llamas, Alpacas, Vicuñas y Guanacos), producen variadas calidades de fibras que se detallarán más adelante. c. Otras especies productoras de fibra y pelo: Los conejos, equinos, cuyes, yak, étc; producen fibras y pelos los mismos que son utilizados para mezclar con lana para dar ciertas características especiales a los productos textiles. A las fibras especiales se las considera como “lanas” pero esta definición se aplica por que en la industria textil se las utiliza en forma semejante a la lana por que se ha vulgarizado en los tramites comerciales y aduaneros; lo correcto es referir como lana únicamente a la fibra del vellón de la oveja y como fibra a las que proveen el resto de animales

De origen vegetal: generalmente celulósicas. Son mono celulares (como el algodón), o se componen de haces de células (como el lino, cáñamo, yute, etc.).

Arden con llama luminosa despidiendo un olor característico a papel quemado y dejando cenizas blanquecinas en pequeña cantidad.
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Fruto: algodón, coco, kapok. Tallo: lino, yute, cáñamo, ramio. Hoja: henequén o sisal, formio, abacá, esparto. Raíz: Agave tequilana. De origen Minerales: generalmente inorgánicas amianto, asbesto, fibra de vidrio, fibra cerámica. El uso del amianto se ha prohibido debido al reciente descubrimiento que demuestra que su manipulación provoca leucemias y cánceres. Material textil: se denominan materiales textiles todos aquellos materiales que están formados por fibras que pueden ser hiladas y por lo tanto, tejidas. Origen artificial Utilizan para su creación un componente natural. Son artificiales (celulosa)

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Proteicas: caseína, lanital. Celulósicas: rayón viscosa y tencel, rayón acetato, rayón cuproamonio, rayón nitrocelulosa, rayón triacetato.

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Minerales: fibra de vidrio, hilo metálico. Algínicas: rayón alginato. Origen sintético No utilizan componentes naturales, son enteramente químicos. Se las denomina también sintéticas verdaderas ya que luego de transformaciones químicas del petróleo, se utiliza para diversos usos como la industria textil

Monocomponentes: poliamida, fibras

poliéster, poliacrílico, fibras

modacrílicas, fibras olefínicas, fibras spandex, fibras aramídicas.
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Bicomponentes: fibras poliéster, fibra acrílica, fibras olefínicas, fibra poliamídica. Microfibras: fibras poliamidicas, fibras poliéster, fibra acrílica. Según su composición química

Inorgánicas: asbesto, fibra de vidrio, hilos metálicos.
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Orgánicas: Proteicas: lana, seda, rayón. Parafínicas: nylon, poliéster, polipropileno. Dentro de la clasificación de las fibras el algodón representa el 56% de utilización en la industria (de las fibras naturales) La lana representa el 8%. El algodón tiene la característica de ser más resistente al lavado pero tiene el inconveniente de ser

demasiado inflamable a diferencia de la lana que no presenta este inconveniente. A la lana se la conoce como la reina de los textiles por ser la fibra que más ventajas tiene para la industrialización.

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HISTORIA DE LA LANA Historiadores, arqueólogos y paleontólogos han coincidido en manifestar que los pueblos prehistóricos usaban ya la lana como abrigo y protección. Precisamente los primeros trozos de tejidos de lana fueron hallados en Egipto, estos datan de 4 000 a 3 500 años A.C. En el continente europeo los tejidos más antiguos encontrados corresponden al año 1- 500 A.C. En Grecia trataban con respeto a los ovinos, a tal punto que protegían sus vellones de las inclemencias del tiempo con pieles. En el Imperio Romano, ricos y gobernantes se vanagloriaban de sus ovinos y de poseer la mejor calidad de lana, a la cual daban lustre y brillo humedeciéndola con vinos y aceites refinados. De hecho, las togas, vestimentas que usaban los gobernantes eran fabricados con vellones de primera calidad. En España, el asunto era parecido, más aún si la lana procedía de ovinos de la raza Merino, considerados animales de lana fina; a éstos los cubrían con mantas para obtener un vellón uniforme y de superior calidad al mantener la temperatura homogénea y constante. Finalmente, los fenicios fueron los que difundieron los tejidos de lana teñidos a los pueblos antiguos de Europa. Desde mediados de la década del 50, la lana ha tenido que hacer frente a una serie de amenazas en el mercado debido a la creciente producción y uso de fibras artificiales o sintéticas. Hoy, la producción de lana representa el 5% de la producción total mundial de fibras textiles; pese a esta reducción, el conjunto de cualidades que engloban a esta fibra hace que sea preferida sobre las demás y catalogada como la "reina de los textiles". VIRTUDES DE LA LANA La lana tiene ventajas únicas en su género, lo que le ha servido para mantener su posición frente a otras fibras naturales o artificiales. Si bien puede ser superada en ciertas características por algunas de ellas, ninguna posee el conjunto de virtudes que si los tiene la lana.
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Estas virtudes son las siguientes:  Inflamabilidad.- Por que es proteica ya que se encuentra en la queratina, Deja de arder el momento que se extingue la fuente de combustión  Higroscopicidad: Es la capacidad de absorber agua mucho más fácilmente que otras fibras. Puede retener hasta el 18% de su peso en humedad y no resulta húmeda al tacto, y hasta el 50% sin llegar a saturarse.  Termoaislante: Debido a la capacidad que tienen las fibras de no compactarse y retener entre ellas una capa constante de aire, evita que el aire frió penetre y que el calor corporal escape, permitiendo una normal transpiración del cuerpo, razones para que estas prendas sean empleadas tanto en el calor como en el frío.  Generadora de calor: La constante fricción entre las fibras produce calor por si mismas.  Liviana: Pese a su aparente voluminosidad y debido a estar formada por cámaras de aire, los vellones son livianos y fáciles de transportar.  Elástica: Por su estructura helicoidal, puede estirarse hasta en un 30% de su longitud normal y retornar a su largo inicial después de dejar de ejercer presión. Debido a esta cualidad las prendas resisten a las

arrugas y estiramientos ocasionados por el uso.  Fuerte y durable: La estructura física de la fibra de lana es fuerte y al unirse con otras y formar una prenda, hace que ésta tenga gran duración.  Tinción rápida: Por carecer de médula se tiñe más rápido y se <

decolora en menor grado.

 Afieltrable: Las fibras de lana fácilmente se entrecruzan formando productos duros y resistentes.Esto significa que tiene la propiedad de afieltrarse o envolverse en moldes para luego ser compactada.

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Por estas características especiales, la lana ha tenido amplia difusión, del total producción de lana, un tercio se emplea en alfombras y fieltros y los dos tercios restantes para confeccionar tejidos de punto, vestidos, etc.

USOS DE LA LANA En lo referente a la producción mundial de lana que se obtienen principalmente de los ovinos, las partes están repartidas de la siguiente manera: 1/3 Elaboración de alfombras 2/3 Tejidos, vestidos, fieltros – sombreros 3/3 Artesanías y decoraciones en general ANATOMÍA DE LA PIEL OVINA La piel ovina está compuesta por cuatro capas: la epidermis o capa exterior, la dermis o corium que forma el grueso de la piel, la capa adiposa y la capa muscular; de éstas las dos primeras son las más importantes en la producción 3 la lana. a. Epidermis. La epidermis del ovino es muy fina, representa tan sólo el 5% del grosor total le la piel. La epidermis está compuesta de células epiteliales escamosas, estratificadas

que forman los estratos córneo, lúcido, granuloso y espinoso, terminando en la capa basal o germinativa formada por células de gran proliferación que son expulsadas hacia el exterior. A medida que estas células se alejan de la capa basal van perdiendo fuerza para multiplicarse, van diferenciándose, alargándose y mueren,

constituyéndose de esta manera en la epidermis o la cubierta protectora del organismo. b. Dermis o Corium. Está compuesta por tejido conjuntivo y presenta dos capas:

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1.

Dermis

propiamente

dicha,

que

está

en

contacto

con

la

epidermis, presenta una red de vasos sanguíneos que mantienen irrigada a la zona y fibras nerviosas que actúan en la regulación de la temperatura del cuerpo, formando lo que se conoce como "piel de gallina". 2. Hipodermis, es la zona más profunda y su constitución es de tejido conectivo entrelazado con fibras de colágeno. c. Capas subsiguientes. A continuación de la dermis, se presenta la capa adiposa que en ovinos no está muy desarrollada y finalmente la capa muscular.

QUÉ ES LA FIBRA DE LANA?

La fibra de lana es una estructura organizada, propia de la piel de los ovinos, que tiene su origen en el folículo y está compuesta por células muertas, cada una de ellas llena de una proteína fibrosa denominada queratina (presente también en las uñas, pezuñas, plumas, etc). Diferenciación del folículo en las capas de la piel.

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ESTRUCTURA DE LA FIBRA DE LA LANA

El estudio de la piel de la oveja a permitido ampliar los conocimientos a cerca de la lana que crece sobre ella, han demostrado que los folículos de la piel, de donde procede el pelo de la capa pilosa externa, son los primeros en aparecer durante el desarrollo prenatal del cordero. Dichos folículos se llaman primarios (P) y se ordenan en grupos de tres, constituyendo lo que se denomina un grupo folicular. Cada folículo primario posee tres estructuras asociadas: un músculo erector, una glándula sudorípara y una glándula sebácea ramificada. Los folículos primarios se asientan en la piel de los corderos no nacidos de raza Merina entre los 50 y 100 días que siguen a su concepción. Posteriormente y a partir de los folículos primarios, emergen las fibras que forman la capa externa de las ovejas salvajes y las garras y estereotipos de las razas domésticas. Una vez que han transcurrido 90 días desde la concepción comienzan a asentarse los folículos secundarios (S) cuentan con una glándula sebácea unilobulada como única estructura accesoria asociada e incluso pueden no tener ninguna. A partir de los folículos secundarios se originan las verdaderas fibras de lana de la oveja doméstica y la capa interna de las ovejas salvajes.

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El numero de folículos secundarios que rodean el grupo de los tres primarios se expresa como la relación S/P y varia en función de la raza, tornando los valores más elevados cuando el número de folículos secundarios es alto, 15-25:1, como en la Merina, y los más bajos cundo el número de folículos secundarios es pequeño,3:1,como en la Scotish Blackface. No hay una distinción nítida entre las fibras de pelo y las de lana, ya que en los corderos recién nacidos de todas las razas existen fibras intermedias, lo mismo que en el vellón de los adultos, excepto en los de raza Merina. Sin embargo las fibras de lana de pelos son muy diferentes entre si. Cuando se observa al microscopio una fibra de pelo, ya sea en sesión transversal o longitudinal, pueden distinguirse tres partes:  La cutícula externa  La zona Cortical o córtex  Una médula interna hueca. Cutícula Es la capa externa que rodea la fibra, constituyendo el 10% de ésta; está formada por células en forma de escamas o tejas que se superponen unas a otras, con una parte libre hacia la punta de la fibra. Estas escamas que le dan un aspecto aserrado a la fibra, tienen distinta disposición de tamaño, en las diferentes razas ovinas. Cada célula escamosa consta de 3 capas: epicuticula, exocutícula y endocutícula. La epicuticula es muy resistente a los agentes químicos e impide la entrada de colorantes durante el proceso de teñido. Felizmente, desaparece durante el lavado y cardado, ya que es sensible a los tratamientos mecánicos. La exo y endo cutículas son susceptibles a los ataques enzimáticos. Corteza La corteza constituye el 90% de la fibra y esta formada por células alargadas paralelas al eje de la fibra (células corticales). Estas células están a su vez formadas por fibrillas orientadas longitudinalmente, conocidas como macrofibrillas, que miden

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aproximadamente 100 micras de largo por 2-4 micras de ancho. Las macrofibrillas están rodeadas por una sustancia cementante llamada matriz. Cada macrofibilla esta constituida por una serie de microfibrillas de 8 A (Amstrongs) de diámetro, que a su vez están formadas por 11 protofibrillas de aproximadamente 2A de diámetro. Las protofibrillas están integradas por 3 cuerpos moleculares helicoidales, también llamados hélices alfa. Las hélices alfa están formadas por la unidad básica de las proteínas, los aminoácidos. Médula Durante el proceso de queratinización puede suceder que células de la corteza pierdan líquido y queden llenas de aire, ya sea conservando las membranas o no, y formen lo que se conoce como médula. En el caso en que rompan las membranas, la médula aparece como un canal hueco en el centro de la fibra. La incidencia de medulación aumenta en las lanas más gruesas, no siendo frecuente en fibras de menos de 35 micras. De algunos tipos de razas ovinas como el Corriedale grueso y el Romney pueden presentar fibras meduladas. La medulación es una característica indeseable, ya que i desvaloriza la lana, debido a que la presencia de aire dentro de la fibra provoca refracción de la luz, lo que produce dificultades durante el proceso del teñido, y es así que las fibras meduladas aparecen como más claras. La modulación es en cambio un carácter positivo en otras razas como por ejemplo Drysdale y Scotish Blackface, razas especializadas en producir lana para alfombras pues las fibras meduladas, mezcladas con fibras sin médula, le proporcionan a la alfombra ciertas características como: mayor resistenciaaluso,elasticidad,etc.

ANÁLISIS DE MEDULACIÓN El método más rápido y fácil para detectar si existe medulación es mediante el llamado “test del Benzol”. Consiste en colocar una muestra de lana previamente desengrasada con disán, en una bandeja de fondo negro, con dicloro benceno. Se
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cubre la lana con un vidrio, y se puede observar que las fibras meduladas aparecen claramente como líneas blancas, mientras que las fibras no meduladas no se ven. Otro método mucho más exacto pero más lento, consiste en observar las fibras de lana en el lanámetro o microscopio de proyección, donde la médula se ve claramente. TIPO DE MÉDULA Existen distintos tipos de médula que son:

Médula continua en enrejado.- La médula ocupa casi todo el ancho de la fibra. Un armazón de queratina limita espacios poliédricos ocupados por gas o aire. Esta médula es la propia del pelo muerto (Kemp) y de algunas fibras primarias e crecimiento continuo que abundan en los vellones de las razas de montaña.

Médula sencilla continua.- Se extiende sin interrupción a todo lo largo de la fibra y puede ser ancha o estrecha, pero nunca la amplitud del tipo anterior. Es característica de los pelos.

Médula interrumpida.- Es muy estrecha e interrumpida en algunos segmentos de la fibra. Se da con frecuencia en lanas precedentes de razas como la Romney Marsh o en algunas británicas de lanas lustrosas.

Médula fragmentaria.- Este tipo de médula además de muy estrecha, se encuentra presente tan solo en algunos segmentos de la fibra. Evolución del vellón El lanar antiguo era bastante distinto al actual. Su vellón presentaba dos tipos de fibras bien diferenciadas: a) pelos largos y gruesos y b) lanilla corta y fina. El pelo actuaba como barrera contra la penetración del agua de lluvia, mientras que la lanilla servía como aislante térmico. Mediante la selección el ovino se transformó en lo que es hoy, un animal que produce una mayor cantidad de lana, y de mejor calidad (sin médula y sin pelo).

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El vellón actual a diferencia del antiguo, crece en forma continua, y constituirá una carga insoportable si el animal no fuera esquilado. Evaluación de la lana Los ovinos productores de lana se encuentran en regiones áridas y montañosas. La lana es un producto no perecedero de poco peso y puede transportarse fácilmente. especializadas para producción de lana que dan un mejor rendimiento. El conjunto de fibras de lana que se quita al ovino durante la esquila se llama vellón. Para evaluar la lana se considera tanto las fibras individuales como el vellón. Existen varios factores que determinan la calidad de la lana. Se distinguen tres tipos de lana según su uso en la industria', lana que es fina y larga, la de carda que es fina y corta, y la lana de tapiz que es gruesa y mezclada con pelos. Las fibras de lana no tienen médula. Por lo tanto, son más elásticas, flexibles y onduladas que los pelos. Color.- El color más deseable para la lana es el blanco. La lana de otros colores es menos deseable porque es más difícil de pintar. Finura.- La finura es una de las características más importantes de la lana. La finura es el diámetro de las fibras. Este puede variar de 0.015 hasta 0.050mm. La lana fina tiene más ondulaciones, es más flexible y suave al tacto y tiene mayor capacidad de aislamiento. Pero la lana fina es más corta, más difícil de hilar y sus hilos tienen menor resistencia. Para medir la finura de la lana pueden usarse diferentes sistemas. Los sistemas más comunes son el inglés y el americano. En el sistema inglés, la finura se indica en counts, abreviados. El número de counts indica la cantidad de madejas con 560 yardas (512Mts) de hilos que se pueden hilar con una libra (0.45Kg.) de lana lavada. Cuanto más fina es la lana, más alto es el número de counts. El sistema de calificación de lana de los EUA se basa en el grado de sangre. La relación entre los dos sistemas es la siguiente: Existen razas

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SISTEMA INGLÉS 80 COUNTS 70 COUNTS 64 COUNTS 60 COUNTS 58 COUNTS 56 COUNTS 50 COUNTS 48 COUNTS 46 COUNTS

SISTEMA AMERICANO Fine (fino)

44 COUNTS 40 COUNTS 36 COUNTS

Half Blood (media sangre) Three – english blood (tres octavos de sangre) Quarter blood (Cuarto de sangre) Low cuartes blood (menos de un cuarto de sangre) Cominon (ordinario) Braid (trenza)

CALIDAD ADE LA LANA La finura de la lana depende de muchos factores: -Raza: los merinos producen la lana más fina. -Edad: La lana de los animales de mayor edad es menos fina. -Sexo: La lana de las hembras es más fina. -Alimentación: Cuando la alimentación es mejor, la lana es más gruesa. Uniformidad.- Tanto el diámetro como la longitud de las fibras de un vellón deben ser uniformes. Las variaciones en la uniformidad del diámetro de una fibra pueden presentarse por variaciones en la alimentación y la producción como la gestación y la lactancia. La lana de las diferentes partes del cuerpo varía considerablemente en longitud y diámetro, especialmente en las razas no mejoradas. La lana debe ser seleccionada para hacer posible la fabricación de telas de buena calidad. Esto resulta costoso e implica mayor inversión y trabajo. La lana más gruesa se encuentra en la parte
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trasera del animal. La mejor lana se encuentra en la espalda, las costillas y los flancos. La lana de la cabeza, el cuello y el vientre es fina pero corta y bastante sucia. Ondulación.- La ondulación puede variar tanto en magnitud como en sinuosidad. Las ondulaciones dependen de la finura de la lana; cuando más fina es la lana más ondulaciones tienen. La grasa de la lana mantiene las ondulaciones fijas. Después del lavado, las ondulaciones aún son mayores. La ondulación es un indicador de la finura de la lana y mantiene la unidad del vellón. Longitud de las Fibras.- Después de la finura, la longitud de las fibras es la característica más importante de la lana. Las fibras finas tienen una longitud no menor de 6cm, las gruesas, de por lo menos l0 cm. El nivel de alimentación influye en la longitud de las fibras, igual que la raza, la edad del animal y el intervalo entre las esquilas. Otras características importantes de la lana son su resistencia, elasticidad, brillo, capacidad aislante y su capacidad de absorción de agua. Calidad de la lana por regiones (1 la mejor hasta 7 la inferior)

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Composición Química de la fibra de lana Fundamentalmente la lana esta constituida de queratina, que es una proteína compuesta de un complejo de aminoácidos dispuestos linealmente en cadenas onduladas provistas de cadenas laterales. Entre los aminoácidos destaca en primer lugar la Cistina (13 por 100), siguiéndole en importancia el ácido glutámico, leucina, arginina, histidina y tiroxina. La cistina es el aminoácido por excelencia de la lana en cuanto a la calidad y cantidad se refiere. Determina las propiedades físicas y químicas de la lana y es también responsable de su afinidad por los colorantes y de sus cualidades textiles. Embadurnando o recubriendo a las fibras de lana se encuentra la suarda, que es un complejo de grasas, ceras, sales y agua, excretadas por las glándulas sebáceas y sudoríparas de los folículos pilosos. Las grasas y celas constituyen la lanolina de gran aplicación en la cosmética y farmacología. Propiedades físicas de la fibra de lana Longitud: Absoluta, si estiramos la fibra, y relativa si la fibra se deja tal como se presenta naturalmente. Finura: Se refiere al grosor o diámetro de la fibra de lana (15 micras las lanas extrafinas y 80 micras las lanas bastas). Color y brillo: El blanco se tiñe en todos los colores, Además el blanco coincide con una mayor finura de la lana. El brillo depende del tamaño de las escamas cuticulares. Elasticidad: Las lanas finas son más elásticas que las bastas. Es una propiedad de recobrar su forma primitiva cuando cesa la fuerza que deforma a la fibra. Poder filtrante: Cuando mayor es el número de dentelladuras que originan las escamas, tanto mayor tienen las fibras de engarzarse entre si. Higroscopicidad: La fibra de lana es capaz de absorber gran cantidad e agua, aumentando su volumen. Conductividad térmica: Es mínima con respecto a otras fibras textiles.
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Propiedades químicas de la lana

Efecto de los álcalis La proteína de la lana que recibe el nombre de queratina es particularmente susceptible al daño por álcalis. Soluciones de Hidróxido de sodio al 5%, a temperatura ambiente, disuelven la fibra de lana.

Efecto de los ácidos La lana es resistente a la acción de los ácidos suaves o diluidos, pero en cambio los ácidos minerales concentrados, como el sulfúrico y el nítrico provoca desdoblamiento y descomposición de la fibra. Soluciones diluidas de ácido sulfúrico son usadas para destruir las materias vegetales adheridas al vellón (carbonización).

Efecto de los solventes orgánicos La mayoría de los solventes orgánicos usados comúnmente para limpiar y quitar manchas de los tejidos de lana, son seguros, en el sentido que no dañan las fibras de lana.

Resistencia al fuego La lana presenta resistencia natural al fuego; se enciende a temperatura relativamente elevada y presenta una tendencia limitada a producir llama. Esta propiedad es una gran ventaja frente a las fibras sintéticas, propiedad que se ha visto incrementada con el agregado de determinados productos (proceso zirpro) que imparten a la lana mayor resistencia al fuego dentro de las fibras textiles. TIPOS DE PRODUCCIÓN Tipo productor de lana. El cuerpo es algo estrecho; visto de frente es anguloso (en forma de triángulo). Tiene brazos estrechos, tórax moderadamente largo, profundo, con escaso arco de costillas y patas menos desarrollados. Ej: Rambouillet, Poll Dorset.

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Tipo productor de carne. La conformación ideal responde a la forma de un barril, las líneas superior e inferior deben ser paralelas y rectas. Las líneas de los costados no deben tener depresiones ni altibajos; el esqueleto en general presenta huesos fuertes, de gran diámetro y con cabeza y extremidades pequeñas. Ej: Poll Dorset, Suffolk. RAZAS OVINAS

Las razas ovinas mejor conocidas pueden agruparse en dos grupos: las de lana fina y las de tipo carne. Estas últimas pueden, a su vez. Subdividirse en razas de lana mediana y de lana larga. Algunos expertos consideran también el tipo de lana para alfombras, como la raza Highland cara negra, así como el tipo de pieles. Tipo de Lana fina.- Estas razas se caracterizan porque su fibra de lana es más fina y de diámetro más pequeño que otro. La cosecha anual de lana grasosa, con pocas excepciones es mucho mayor que las razas de tipo de carne.

Tipo de carne.- Los ovinos de este Upo han sido criado y seleccionados por su capacidad para producir económicamente corderos y cameros. Aunque la producción de lana no es igual a los tipos de lana fina, no es de ninguna manera despreciable debido a que conserva un valor considerable. Tipo para pieles- Este tipo esta representado por la raza Karakul, obteniéndose los cueros de corderos muy jóvenes que se venden para la fabricación de artículos de piel.

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Los coderos de mayor edad, de esta raza, se sacrifican para fines alimenticios y la lana se utiliza por los industriales. CARACTERÍSTICAS DE LAS RA7AS MUY COMUNES.
RAMBOUILLET.
Características raciales:

Es particularmente popular en los zonas de pastoreo y forma las bases de la industria. La raza es especialmente productora de lana, existen algunas amigas en la piel de estas razas. Como regla general el macho tiene cuernos. Esta raza se asocia bien, es prolífica y produce buenos corderos. Cuerpo:  Cara destapada hasta la línea de los ojos.  Mucosa rosada.  Nariz con 1 ó 2 arrugas transversales.  Orejas carnudas, cubiertas de pelo blanco, aterciopeladas.  Machos con cuernos triangulares, hembras acornes. (aunque ahora existen también machos acornes).  Pezuñas blancas.  Piel suelta, fina y rosada, con dos grandes pliegues en el pecho.
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Aptitudes y clima:  Se adapta mejor a climas y terrenos secos.  No es exigente en su alimentación, es rústico.  Estación de cría muy amplia.  Corderos débiles, sensibles al frío y a las lluvias.  Alto rendimiento al lavado.  Mala productora de carne.  En zonas bajas y húmedas presentan problemas en las patas. POLL DORSET. * RAMBOULLIET Estándar de la raza

La raza Dorset * Ramboulliet es una oveja de tamaño mediano, es larga de cuerpo y de buena musculatura. Tiene doble propósito, como productor de lana, y al final de su vida reproductiva como productor de carne. Características raciales: Cuerpo:  Cara descubierta, sin lana hasta el nivel de los ojos.  Mucosa rosada.  Machos y hembras sin cuernos
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 Pezuñas blancas.  Piel rosada.  Pezuñas blancas.  Piel suelta, fina y rosada, con dos grandes pliegues en el pecho. Vellón: Diámetro: Densidad: Largo de la mecha: Rendimiento: 30 micras. 50 hebras / mm . 8 cm. 50 - 65 %.
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CRIOLLA. Es un animal pequeño, con carne sin grasa y produce poco vellón mezclado con pelos largos y gruesos, de varios colores que van desde el negro al blanco. La lana cuelga del animal siendo esta muy larga. Se hallan ubicadas en la sierra, principalmente en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua y Pichincha. Características raciales: Cuerpo:  Cara limpia, llena de pelos de varios colores.  Mucosa picmentada de varios colores.  Orejas pequeñas, recubiertas de pelos.  Presentan de uno a varios pares de cuernos en diferentes direcciones, los machos y en las hembras pueden tener o no cuernos.  Pezuñas variadas, principalmente pigmentadas.  Piel gruesa.

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 Peso adulto: 20 - 30 Kg. Lana: Son de lana gruesa mezclada con pelo, de varios colores desde el negro al blanco. El aspecto del animal con su lana completa debe dar la apariencia de que esta emponchado, cayendo su vellón por los costados y hacia el trasero. CORRIEDALE

Es una raza cruzada para lana, y se le conoce de mucho tiempo atrás. Es de tamaño mediano de color blanco y con cara relativamente limpia. Se han desarrollado en los Estados Unidos por cruzamiento de razas de lana larga con merinas o ramboullets. Ambos sexos carecen de cuernos. Características raciales: Aptitud de doble propósito para producción de lana y carne. Considerada como lana de finura media. Longitud de mecha de 8.8 a 15 cm, buen grado de rizado, brillo y color. El vellón varia entre 4 a 6.4 kg. Los cheviots son una raza resistente, activa y de buenas cualidades. Toman su nombre de las montañas cheviot de Escocia, donde se origina hace muchos siglos, y dan su nombre a los famosos paños Cheviot. Son alertas y activas perciben rápidamente el peligro escapando de muchos de sus enemigos naturales. Sus partos son fáciles y producen leche abundante favoreciendo el rápido crecimiento de sus corderos. Producen lana limpia y larga excepto en las patas y cabeza donde es corta y difícil de trasquilar.

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Por lo tanto la cara y las palas de los cheviot están cubierta solamente con pelos blancos y cortos. Son de tamaño pequeño de vellones pequeños y no se agrupan bien. La raza Columbia se originó en América. Son de cara descubierta y carecen de cuernos. Puede observarse fácilmente que se trata de una raza grande, es muy popular en el oeste, aunque también se los encuentra en los estados del centro, con el propósito de registrar a los animales, la Asociación exige su inspección antes de ser admitidos. El registro esta aumentando y la raza aumenta en popularidad. El Dorset difiere de otras razas de lana mediana en que las ovejas pueden criar en cualquier tiempo y, por lo tanto, producir corderos fuera de estación, son productores de lana y ambos sexos poseen cuernos. La cara y miembros carecen de lana y son de color blanco. Los Dorsets no están considerados entre los de alta producción de lana, y en la trasquila producen aproximadamente unos 3 Kilos de lana peinada. La Hampshire. Es una raza de carne muy popular y bien conocida. Produce de 4 - 5 kg de lana, que es menos de la Shropshire pero produce corderos de gran tamaño que ganan más rápidamente en peso. Ambos sexos carecen de cuernos. La cara, las orejas y los miembros son negros con las orejas con tendencia a estar erectas y horizontales. La raza Hampshire se

formó en el sur de Inglaterra, particularmente en el condado de Hampshire. Oxford, Es la mayor de la raza mediana es una gran productora. Posee lana en moderada extensión en la cara y en los piernas, y un marcado copete en lo frente. Las marcas son de color café grisáceo, a café oscuro. La Lincoln, es la mayor de las razas de lana larga. Las marcas de color son blancas y ambos sexos carecen de cuernos Aunque es de suarda color claro la fibra mide de 25 a 35 cm, pesando de 12 - 15 Kg en trasquila de un año; los vellones son pesados con fibra larga, basta, fuerte y lustrosa esta lana se utiliza en la manufactura de alfombras.

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La Southdown. Es una raza de tamaño mediano a pequeño y se dimensiona como el tipo ideal de carne, el cuerpo es oval en la línea del dorso, es ancho, profundo y de poca alzada y uniformemente cubierta con carne fina y abundante. Ambos sexos carecen de cuernos. Los Shropshires, han sido llamados los favoritos de la granja y el tipo intermedio. Se les conoce inmediatamente por su cubierta de lana blanca y afelpada, que se extiende hasta la cara y piernas y por la punta de su nariz de color café oscuro situada entre las quijadas prominentes. Tiene orejas cortas y alertas que se extienden horizontalmente a los lados de la cabeza, pecho ancho, lomos gruesos y profundos, muslos prominentes son más grandes que los Southdown pero más pequeños que los Hampshire. La raza Sluopshires tiene buenas cualidades como productora de carne y es Una de las mejores productoras entre las razas de lana mediana. La principal crítica en contra de esta raza es que el crecimiento de la lana "ocultan los ojos"'. Los Suffolks. Son grandes y de buena azada. Aun que son pobres productores de lana son buenas madres y proporciona corderos grandes y de rápido crecimiento. Los productores de animales cruzados, utilizan los machos Suffolks, que se consideran excelentes para este propósito y están ganando popularidad. La raza Targhee. Es una raza de las relativamente recientes en la industria ovina comparada con las industrias Inglesas de tierras bajas. Esta raza es de caía limpia, sin amigas y sin cuernos, Los machos adultos pesan 90 kg, y las hembras 45Kg en la trasquila los ovejas rinden unos 5 kilos anualmente de lana, de 7 cm de longitud que califica como media sangre. CLASIFICACIÓN DE LAS LANAS Según su origen las lanas se clasifican en tres grandes divisiones: Lanas comunes, mestizas y merinas. Las primeras se distinguen por su aspecto generalmente liso o rizado, siendo las más finas y las más flexibles aquellas cuyo carácter se acerca más al rizado u ondeado. Su longitud real varia de 8 – l0 cm.
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Las lanas mestizas o cruzadas proceden de cruces de carnero merino y oveja común. Se presentan en innumerables variedades, dependiendo de la calidad del carnero. Las lanas merinas se suelen dividir en cuatro clases: 1. Lana de gran finura. 2. Lana de hermosa finura. 3. Lana de finura media. 4. Lana de finura inferior. Ya hemos dicho También que las lanas se clasifican según la parte del animal del que procede. Así en cada res, la mejor lana es la de las espaldas, dorso y parte del cuello, la de segunda calidad se encuentra en los ijares, muslos y vientre, y por último la de tercera en la garganta, cola y piernas. En la actualidad se acepta otra clasificación cuando se trata de carneros de lana fina, que es las siguientes: 1era. clase: Lana que se encuentra en el dorso, ijares y lados del cuello. 2da. clase: Lana del cerviguillo y de la misma superior del cuello, la de debajo de las ancas y parte de las rodillas de delante hasta el pie, y de la parte interior de la garganta. 3era. Clase: Lana de las extremidades o las porciones tomadas de las nalgas o las extremidades de detrás de los muslos. Atendiendo a la longitud, finura de las hebras y el estado de su superficie, se divide en el comercio tomadas en tres clases: 1. Lanas largas de peine. 2. Lanas cortas o de carda 3. Lanas comunes. La lana de carda suele ser elástica y fina y la de peine es larga, más resistente y gruesa. La primera la producen reses de vellón apretado, y es preferida para la fabricación de paños, aun cuando, ya trabajaba, sirve lo mismo que la de peine.
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Se considerará como lanas largas o de peine todas las que tienen más de 8 10 cm de longitud y son las más apreciadas cuanto mas largas sedosas y lisas sean. En la segunda clase, o sea las cortas o de carda, se agrupan todas aquellas cuyos filamentos tengan menos de 8 cm de longitud; estos filamentos tienen una superficie ondulada, lo que ocasiona que se agarre unos con otros, y tienen más valor cuanto más finos rizados y suaves son. Las lanas comunes son las de peor calidad y se presentan fieltradas, mezcladas con pelos rubios, y otros inertes y rígidos. Por el diferente grosor de la hebra y algunas otras propiedades ya vistas se han dividido en: extrafinas, finas, intermedias y bastas. LA ESQUILA La esquila a máquina es preferida tanto por el ovicultor como por el procesador porque la lana se remueve sin lastimar al animal y se obtienen fibras más largas. En la esquila a máquina se deben considerar los siguientes puntos: -Sostener al borrego en posición tal que se asegure que la piel esté restirada en la parte del cuerpo que se va a esquilar. -Hacer las pasadas de la máquina lo más largo posible. -Mantener las puntas de los dientes de la esquiladora en contacto con la piel durante las pasadas. -El vellón tiene que salir entero. -Conservar limpio el piso donde se trabaja. -Mantener el equipo de esquila en buenas condiciones. Técnicas de esquilado Para esta actividad existen dos técnicas o métodos claramente diferenciados: MÉTODO CRIOLLO O MANEADO Es el método más tradicional y antiguo, donde el animal es atado (maneado) antes

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de comenzar a cortar el vellón. Terminada el corte se suelta la oveja para esquilar la barriga y hacer el desgarre. MÉTODO AUSTRALIANO, TALLY HI O DESMANEADO Es un método posterior que realiza las operaciones de corte con el animal suelto, para lo cual se ubica al animal sentado y el esquilador opera desde atrás del mismo. Se comienza primero por la barriga y termina por la cabeza. La esquila, independientemente de la técnica o método empleados, se puede hacer a mano con tijeras (esquila manual) como se muestra en las imágenes de la derecha. Son tijeras simples utilizadas sin mayores variantes desde la antigüedad para la extracción de la lana de las ovejas. Son tijeras simples utilizadas sin mayores variantes desde la antigüedad para la extracción de la lana de las ovejas. La esquila, independientemente de la técnica o método empleados, se puede hacer a mano con tijeras (esquila manual) como se muestra en las imágenes de la derecha. Son tijeras simples utilizadas sin mayores variantes desde la antigüedad para la extracción de la lana de las ovejas. Una variante traída por la tecnología posterior a la revolución industrial es la máquina para esquilar (esquila mecánica), que puede ser fija o portátil, cuyas imágenes aquí reproducimos.
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Esta máquina es utilizada en las explotaciones con mucha población ovina donde se requiere alta productividad con un menor grado de exigencia física. La esquila se realiza una vez por año, y luego se espera que la lana crezca nuevamente durante doce meses, para volver a esquilar en el siguiente verano. En este período se debe suministrar la nutrición adecuada, un buen manejo sanitario e incluso introducir genética mejorada a la majada, para obtener animales con mejor calidad lanar. Recomendaciones: los animales productores de lana deben estar bien alimentados. El control de parásitos externos es de mucha importancia. Un lavado a los animales algunas semanas después de la esquila ayuda a combatir los parásitos externos. No se debe esquilar a los ovinos cuando están mojados por lluvia, rocío o transpiración. La lana que se esquila mojada cambia de color y puede pudrirse. Se recomienda dejar en ayunas a los ovinos 12 horas antes de la esquila para disminuir los trastornos digestivos. Se debe evitar tensiones antes de la esquila. Es conveniente realizar la esquilada cuando el tiempo esté estable. Después de la esquila, los ovinos son susceptibles al sol fuerte, lluvia y vientos fríos. Se debe proteger a los animales contra estas inclemencias. Es fundamental prevenir la contaminación de la lana, para ello debemos evitar que esté en contacto con: plastillera, restos de arpillera, abrojos, hilos de plástico, etc. También, previo a la esquila, debe realizarse un descole para que las lanas contaminadas de orín y excrementos, no se mezclen con el vellón.

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FIBRAS DE CAMÉLIDOS INTRODUCCIÓN Lo apropiado es nombrar como lana a la fibra del vellón de la oveja y como fibra a aquella que proviene de la alpaca, llama o vicuña. Las fibras de alpaca, llama y vicuña, pese al interés comercial que siempre han despertado, no han sido objeto de desarrollo tecnológico adecuado en su utilización textil. Esta fibra por sus cualidades textiles y por su rareza ha llegado a ser una de ias más cotizadas del mundo, su costo es de cinco veces más que la de ovinos. Actualmente quienes la utilizan más son los habitantes de las zonas de lo páramos andinos que la emplean para proporcionarse abrigo, así como también la expenden para cubrir sus necesidades económicas. PRODUCCIÓN DE FIBRA La producción de fibra de alpaca y llama reviste importancia textil, en cambio la vicuña por hallarse en proceso de difusión no constituye una producción económica importante, más bien ha logrado auge fa fibra del huarízo (cruce de alpaca y llama). Los promedios de producción de fibra logrados en camélidos de !a zona de Moyocancha, en la Provincia de Chimborazo se anotan en e! siguiente cuadro: ESPECIE Alpacas Huarizos Llamas CLASIFICACIÓN La fibra de alpaca se comercializa clasificada únicamente por el color, ningún otro parámetro es tomado en cuenta, de igual forma la fibra de llama y huarizo se clasifica MACHO 2.59 1.9 1.11 HEMBRA 2.47 1.22 1.36

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por color natural, sin embargo la denominación huarizo solo sirve para el comercio pues no hay tal en la industria. USOS ARTESANALES Las fibras de alpaca y llama, típicas de la región andina de América, constituyen la materia prima ancestral, para de forma domestica o artesanal aricar ponchos, mantas, chompas, bufandas, suéteres, etc. Al desarrollarse producción ovejera disminuyeron tales usos para dar lugar a la lana y actualmente han disminuido más por el auge de las fibras manufacturadas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS CAMELIDAS Alpaca y Llama La alpaca presenta dos variedades: a) Huacaya, cuya fibra es rizada, esponjosa, voluminosa, con apariencia de lana de ovino Corriedale. b) Suri, de fibra lacia, larga, lustrosa, que se parece a la lana de ovino Lincoln. La llama, de igual forma, se diferencia en dos variedades: * Pelada, con pelo escaso, de fibra corta y sin presencia de fibras en, la cara y extremidades. * Lanuda, de vellón voluminoso, con fibras semejantes a la alpaca y presencia de poca cerda. Color La alpaca, sea Huacaya o Suri, presenta una gama de colores: blanco, negro, café oscuro, crema, castaño o también colores mezclados. Se ha llegado a diferenciar hasta 22 colores pero el más apreciado es el blanco, de ahí que los productores de alpaca seleccionen y traten de incrementar la producción de éstos. Aproximadamente el 30% del color de las alpacas es blanco y son los de mayor precio en el mercado; las coloraciones oscuras o negras los productores la retienen para uso doméstico, por su menor precio de venta.

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La llama, sea pelada o lanuda, también presenta una variedad de tonalidades que supera a la alpaca. Apenas un 10% de las llamas posee el color blanco puro. Longitud de la fibra Los antiguos textileros exigían que la fibra de alpaca tenga 15cm o más de longitud, ésta se obtenía esquilando cada dos años de crecimiento, investigaciones realizadas demuestran que la esquifa anual era !a más aconsejable tanto para la producción de fibra como para ei precio textil. La alpaca en un año de crecimiento logra de 7 a 10 cm de largo de mecha» exacto para los requerimientos de la textilería. En alpacas de la zona de Moyocancha, Provincia de Chimborazo, se han detectado longitudes promedio de 12.10 cm para los machos y 11.3 cm para (as .hembras. En la llama, la fibra es extra larga porque la esquifa se hace cada dos años o más, pero si se lo hace anualmente, en buenas condiciones de crianza, arrojan longitudes de 10.7 cm para los machos y 9.7 cm en las hembras, es decir suficientemente largas y resistentes para e! peinado. Diámetro La fibra de alpaca, medida en el Lanómetro, tiene una finura media de 28 mieras, la lana está en el orden de las 32 mieras pero con alto contenido de pelo que la hace más áspera ai tacto, degradando su calidad; sin embargo se pueden apreciar llamas con vellón fino y suave, parecido a la fibra de alpaca. El huarizo está encasillado en una fibra intermedia entre la de alpaca y 'lama, Negando a medir un promedio de 30 mieras. Elasticidad y resistencia La fibra de alpaca se puede alargar hasta en 33% en Suri y 37% en Huacayo de su longitud normal, así como posee una buena resistencia a la tensión. La fibra de llama tiene mayor rigidez y poca extensibilidad, probablemente debido al mayor tiempo de exposición al medio ambiente, que la degrada, igual que ocurre con la vicuña.
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Capacidad de afieltramiento La superficie de la fibra de alpaca es un arreglo de escamas menos protuberante que la lana de oveja, por esta razón el afieltramiento es menor que el de la lana, esto se debe también a la orientación en una sola dirección de las escamas. En definitiva las prendas de alpaca por estas razones se afieltran o encojen menos que las de lana Rendimiento al lavado En referencia al rendimiento de la fibra de alpaca al lavado, en animales de Moyocancha se ha obtenido 89% en machos y 90% en hembras. En llamas el rendimiento al lavado fue de 83% y en Huarizos el 78%. UTILIZACIÓN INDUSTRIAL ,

Materias primas textiles como lana, algodón o mohair, han sido mejoradas en su producción por métodos genéticos de selección y reproducción, en función de !a calidad de la fibra; para satisfacer las exigencias de !a tecnología. También se implantó además, planes de manejo para esquilar y cosechar de mejor manera el producto. En la producción de alpaca, llama, huarizo y vicuña, todavía en nuestro país, no se dan tales condiciones. Apenas se está iniciando la repoblación alpaquera y la producción de ciertos totes de vicuña, no se ha efectuado aún estudios sobre las potencialidades de !a fibra de llama. Se requiere que se implante un calendario de manejo técnico, tanto para llamas como para alpacas, en e! que conste una esquila anual, clasificación de !as fibras por finura y longitud, procesos de selección especialmente para lograr el color blanco de la fibra, manejo correcto de la aumentación y e! cuidado sanitario. De igual forma promover la formación de 5a asociación .de productores, para que, ésta fije las políticas de producción y comercialización de las fibras de alpacas, llamas, vicuñas y huarizos, para asegurar la producción de fibra, la industrialización y la comercialización de los productos textiles acabados.
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PROCESOS DE INDUSTRIALIZACIÓN Una vez adquirida la lana por la manufactura, debe ser sometida a una serie de complicados procesos antes que surja el producto final. Las telas de lana son de dos tipos: peinadas o cardadas, cada uno delos cuales requiere distintos procesos de fabricación y terminación. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA LANA EN TELA 1. OBTENCIÓN DEL VELLÓN 2. LAVADO 3. TEÑIDO 4. CARDADO 5. PEINADO 6. ESTIRADO 7. HILADO 8. TEJIDO 9. ABATANADO  CLASIFICADO Básicamente lo primero que se hace es clasificar la lana; para clasificar la lana se debe tomar como referencia la longitud de la mecha, el número de riso y por último como base se toma la limpieza de la lana. Separación por finura Es el primer proceso por el que pasa la lana sucia cuando llega a la fábrica. El método para esa clasificación ya ha sido descrito anteriormente, cabe hacer hincapié que el número de separaciones varía según los requerimientos del fabricante y depende del tipo de hilado y de tela que se van a elaborar con la lana en cuestión. En algunas plantas este proceso es seguido de la combinación.

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Desempolvadura y abertura Después de separarla por finura, la mayor parte de la nana grasienta es sometida a un proceso de desempolvadura y abertura pasándola por una máquina conocida como “Desempolvadora” o “abridora”. Su finalidad es eliminar la mayor cantidad posible de suciedad y arena suelta antes del lavado, y abrir los vellones para que este sea más eficiente.  DIVIDIDO Es todo proceso que se realiza para tratar la lana hasta la tintura, tiene como objeto eliminar los restos de vegetales de la lana, también se utiliza ácido para la fijación del teñido. Con los productos alcalinos se disuelve la fibra de la lana, se debe controlar que no suba la temperatura, especialmente con los álcalis fuertes como son la sosa caustica; se debe saber la absorción de humedad que tiene la lana , la lana puede absorber el 14% de su peso, también debemos conocer la elasticidad de la lana, por lo general una lana muy fina es muy resistente debido a que la lana es a forma, es decir que toma cualquier forma por lo que coge mayor resistencia a la acción mecánica debido a la presencia de sulfatos.  LAVADO Sirve para eliminar todas las posibles impurezas, incluyendo a las naturales como la suarda y las adquiridas y aplicadas como la suciedad, la arena, las marcas, etc, por lo general contienen un 55.5% de materias extrañas, las cuales deben extraerse por medio del lavado. Durante este proceso, la lana es trasladada en forma continua a través de una serie de cubas largas que contienen agua caliente con jabón o detergente, y por último agua de enjuague. Brevemente el método se puede describir como sigue:  La lana previamente desempolvada pasa por 3 a 6 tanques llenos de agua dependiendo de la cantidad de lana a procesar y dependiendo si la lana esta
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extremadamente sucia.  Se debe tener en cuenta de que cada tanque contenga la solución adecuada controlando la temperatura correcta, para asegurar un lavado correcto, sin que la fibra resulte dañada.  Se realiza un último enjuague.  La lana es movida y agitada luego del lavado por medio de horquillas vibradoras o rastrillos paralelos.  La lana pasa a través de rodillos compresores que la exprimen, o pueden pasar a máquinas centrífugas que tiene el mismo objetivo de exprimir la lana

 SECADO Una vez exprimida por los rodillos compresores en donde se extrae una cantidad de agua considerable, es introducida a los secadores. Aunque estos pueden variar en diseño y temperatura, el secado siempre se realiza por medio dela circulación de aire caliente. Hay que evitar el calor excesivo.  CARBONIZADO O ELIMINACIÓN DE SEMILLAS Si las semillas y otras materias vegetales no se separan durante el proceso de desempolvadura la lana debe ser sometida a la remoción o carbonización de estos restos vegetales.

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La carbonización es el sistema más usado y consiste en la eliminación de esos elementos químicamente. Su principio básico es la destrucción de las materias extrañas mediante ácidos como sulfúrico y clorhídrico o por medio de sales por ejemplo el cloruro de aluminio. Las cuales se descomponen en ácidos cuando son sometidas a temperaturas elevadas. El ácido reduce la materia vegetal a un compuesto carbonoso, que es entonces eliminado por acción mecánica, estos procesos deben realizarse con suma destreza para evitar que la fibra resulte dañada.

2-12 hoo 1:10H2O + 1gr/lit -------------

H2SO4

2 hoo 1:30H2O 2-3 gr/lit Detergente ----------2 hoo 1:30H2O 2-3 gr/lit Detergente 1-2 gr/ lit desengrasante ------------Control de temperatura 1:30H2O 0.5-1 gr/lit bicarbonato de Na y máx de 15-20min ------------2hoo 1:20 o 1:10H2O 2-3 gr/lit H2O2
------------

                

CLASIFICACION CARBONIZADO.- Eliminación de restos de material vegetal

LAVADO.- Detergentes en el dividido para eliminar la suciedad

2do LAVADO.- Eliminación de la grasa de la lana

BLANQUEO.- Para obtener lana blanca y de mejor calidad

BLANQUEO PROFUNDO.- Degrada alas partes amarillas
   

½ hora

CENTRIFUGA.- Elimina el exceso de agua
  SECADO.- Para lana blanca secamos; para lana de color teñimos  TEÑIDO.- Anilinas adecuadas

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ETAPAS DE FABRICACIÓN DE PEINADOS Y CARDADOS Los distintos pasos varían según el equipo que se dispone, la clase de lana y el producto terminado que se desea obtener. Estas etapas son: 1. Separación por finura 2. Desempolvadura y abertura 3. Lavado 4. Secado 5. Carbonización o eliminación de semillas 6. Combinación, lubricación y mezcla 7. Cardado 8. Peinado 9. Hilado 10. Tejido 11. Géneros de punto o fieltro 12. Teñido 13. Terminación Combinación, lubricación y mezcla Como las operaciones de combinación, lubricación y mezcla se efectúan casi al mismo tiempo, se las puede considerar como una sola. Estos procesos, que se aplican únicamente a las lanas para paños cardados, y nunca en la fabricación de peinados, tienen lugar una vez que se ha obtenido una lana limpia y seca. Por lo general, el objetivo de la combinación es doble: producir el color o la calidad deseados, y reducir el costo del producto final. Consiste en tomar varias calidades, colores y tipos de lana o sustitutos (que pueden ser lanas limpias, secas, recuperadas, algodón, lanas regeneradas, de peladeros, borras suaves o ásperas, etc.) y colocarlas en capas uniformes o en pilas rectangulares. Después de poner cada capa, se la rocía ligeramente con aceite (aceite
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de palma, grasa de cerdo, oleína, aceite de oliva y otros), por medio de un pulverizador automático, con el fin de asegurar la uniformidad y suavidad en las diversas operaciones que siguen. A continuación, el conjunto se mezcla a fondo con una máquina, y queda listo para ser cardado. . Operario mezclando diversos tipos de lana lavada en tandas, por medio de una báscula de combinación que indica en el cuadrante la cantidad de cada tipo que se debe usar en la mezcla. Pulverización de una emulsión aceitosa sobre la mezcla de lana, a medida que ésta pasa a la escardadora. La emulsión lubrica y humedece las fibras de modo que se pueden manipular mejor durante los procesos siguientes Primer plano de una combinación de lanas en la mezcladora. Esta fotografía fue tomada a gran velocidad, por lo que las ruedas giratorias de la máquina parecen estar detenidas. Su función es la de deshacer las masas apelmazadas de fibras y combinar los diversos tipos de lana que constituyen la tanda. CARDADO Este proceso, además de eliminar las materias extrañas, separa las fibras que se adhieren entre sí formando una trama o red muy fina. Las cardas son tambores cilíndricos cubiertos con dientes metálicos muy finos, los cuales giran en direcciones opuestas. En la práctica, el procedimiento varía según que se desee obtener peinados o cardados. En el primer caso es seguido de la operación del peinado, que se realiza con una carda de doble cilindro, y el producto final parece una cinta (de 1.90 a 2.50cm de diámetro conocida como "napa". El cardado, al que no le sucede ninguna operación comparable al peinado (este proceso es característico dé las fibras más largas), se realiza en cualquiera de las cardas con juego de tres o cuatro tambores, la última de las cuales deja la lana en

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forma de "cuerda" (algunas veces llamada torsión), similar a una mecha esponjosa, sin retorcer, y lista para el hilado. PEINADO Trátese de un proceso típico de la industria de tejidos peinados. La clase de equipo que se usa en esta etapa varía según la longitud de las fibras, empleándose las que oscilan entre 2.5 y 3 cm hasta 4.1 cm: pero los 2 tipos de peinadoras que se utilizan comúnmente en Estados Unido son las llamadas Noble o Bradford y Heilman o peinadora francesa, el procedimiento está destinado a obtener fibras de un mismo largo y disponerlas en forma paralela unas a otras, eliminando las fibras cortas o noils. Las fibras peinadas salen de la máquina en forma de cinta larga, semejante a una cuerda, llamada "napa" peinada, que se enrolla o devana en ovillos de 30 cm de espesor o más. A continuación del peinado, la ''napa" es sometida a dos operaciones de "desfieltrado". con el fin de obtener una cuerda de menor diámetro (intermedio entre la "napa" y el hilado), conocida como top. HILADO Es el proceso de estiramiento y retorcido a que se someten las fibras de lana para formar el hilo. Hay dos métodos básicos de hilar: Uno de los cuales produce hilado a partir del top (el producto final de la operación del peinado en la manufactura del peinado). Y el otro cardado a partir de la cuerda (el producto final de la operación de carda). En los hilados del tipo peinado (conocido como hilado peinado) existe una distribución paralela de las fibras, mientras que en los hilados del tipo cardado (conocido como hilado cardado) las fibras se distribuyen casi en ángulos rectos en relación con el largo continuo del hilado. En la fabricación del hilado se emplean diversos tipos de maquinaria, de las cuales la más conocida es la ingeniosa mulé o jenny*. El proceso de hilar en bastidor también utiliza en el hilado de la lana.
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TEJIDO, GÉNEROS DE PUNTO O FIELTRO El tejido, que es el método por el cual fabrica la mayor parte de las telas, consiste en el entrelazado de dos o mas capas de hilos. Cuando estos se disponen longitudinalmente, el tejido se denomina urdimbre, y si se entrecruzan recibe el nombre de trama o textura. El bastidor, o la máquina con la que se realiza el tejido, se llama telar. La forma en que los hilos se entrelazan recibe el nombre de entretejido, el cual influye no solo en la durabilidad de la tela, sino también en su belleza. A veces es la única forma de diseño utilizada. Por medio del tejido se producen tres tipos de telas de lana: cardadas, peinadas y peinadas sin acabar o crudas. Las primeras, que se fabrican habitualmente con las fibras más cortas, pueden ser distinguidas de los tejidos peinados por su suavidad al tacto y su apariencia superficial bastante áspera, vellosa o cubierta de pelusa. Además de tejido, también se fabrican telas de tricot (tejido de punto) y de fieltro. Las primeras siguen en orden de importancia al tejido como método de fabricación de telas. El proceso consiste en hacer calceta o punto de media a partir de un solo hilo continuo con una máquina especial que engancha cada punto en el siguiente, en vez de entrelazar dos capas de hilos, como ocurre en la tejeduría a base de telar. En la fabricación del fieltro, las capas de fibras de lana se adhieren mediante humedad, calor y presiones elevadas. Entre los artículos de fieltro más comunes se incluyen sombreros, batas, frazadas, estandartes, banderines, pantuflas, telas mecánicas, etcétera. TEÑIDO Y ACABADO La aplicación del color a la tela se realiza por medio del teñido o del estampado. En el primer caso, la totalidad de las fibras, hilado o tela se sumerge en una solución coloreada.

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Mientras que en el estampado se aplica el color a ciertas partes del hilado o de la tela por medio de una máquina impresora. Se puede teñir la lana antes de hilarla (teñido del lote, vellones o tops), antes de tejerla (teñido del hilado) o una vez tejida (teñido de la pieza). La oportunidad del teñido y el tipo de la tintura que se emplee dependen de la impresión deseada y del uso que se propone dar a la tela. Diversos retoques se aplican al hilado antes de tejerlo o a la tela una vez tejida, con el fin de proporcionarle belleza, conferirle una calidad de textura apetecida, o bien para definir el tipo de material. Entre los acabados comunes están las terminaciones en relieve y lisas, como las imitaciones de chinchilla, gamuza, paños finos, etc. Los peinados con terminado liso son tejidos resistentes y conservan muy bien el pliegue (planchado), pero invariablemente brillan con el tiempo a causa de la fricción, los roces y el desgaste por el uso. Si bien los cardados sin acabado no mantienen tan bien los dobleces del planchado, no se ponen brillantes. LA LANA DESDE EL VELLÓN HASTA LA TELA. Las diversas operaciones desde los vellones a los tejidos son causa de los interrogantes que a menudo se plantean acerca de la diferencia entre el precio de la lana grasienta y un traje. Para ser más específicos, se calcula que de cada dólar que el consumidor gasta en artículos de vestir y para el hogar confeccionados con lana, el productor obtiene 13.5 centavos; los comerciantes, 2.5; los fabricantes 43.1; los comerciantes mayoristas, 8.3, y los minoristas, 32.6 centavos. Cardados y Peinados. Las telas de lana responden a dos tipos principales, cardados y peinados. La diferencia comienza con la calidad del vellón y concluye con su aspecto una vez acabada. Los cardados se tejen con fibras más cortas, las cuales no están dispuestas paralelamente en el hilo. En su mayoría, poseen un aspecto suave y cubierto de
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pelusa, y están tejidos en forma más floja que los peinados. Son especialmente aconsejables para confeccionar con materiales de mayor peso trajes de hombre y tapados de mujer, y otras telas con diseños de trama irregular y coloridos variados. Los peinados se fabrican con fibras de lana finas y largas, que se disponen en forma paralela en el hilado. Las tres principies divisiones de los sistemas de peinado son: fabricación del top, hilado y tejido. Los tejidos peinados poseen suavidad, textura lisa y un grado de uniformidad determinado por los procesos de terminación. Se pliegan y mantienen mejor la forma que los paños cardados y son entre todos los tejidos los menos arrugables y más resistentes a la suciedad. Se los utiliza ampliamente par a ropas de hombre y mujer y para confeccionar trajes de acabado liso con materiales representados por gabardinas. ENCIMAJE EI encimaje consiste en devolver a la lana parte de la grasa que le hemos eliminadoen las operaciones anteriores con el fin de lubricarla y facilitar su procesamiento En España el encimaje es doble, es decir se da un encimaje pre-apertura y otro post-apertura. El encimaje pre-apertura se realiza por pulverización del líquido sobre una telera. que transporta la lana a la primera máquina abridora. El encimaje post-apertura se(realiza en la misma forma que la anterior pero a la salida de la última máquina de la apertura. La cantidad de emulsión encimante que necesita la lana depende de la calidad de la misma. Cuanto más basta sea la lana mayor es la cantidad de emulsión que necesita. En general la cantidad de emulsión necesaria es de un 10% sobre peso de la lana. La composición de la emulsión es muy variada. En la actualidad se vende en el mercado emulsiones encimantes preparadas. En todas ellas los elementos básicos son el aceite, el jabón y el carbonato sódico.
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Como ejemplos de soluciones encimantes pueden darse los siguientes: 1. Agua................................................48,4/VKg. Jabón......... .................................. ...3,2 Kg. Oleina………………………………………….48.4 Kg 2. Aceite de semilla de algodón......25 Kg. Aceite de oliva.................................25 Kg. Agua…………………………………………..45 Kg Amoníaco…………………………………… 6 Kg

Los motivos de emplear encimajes son: Para minimizar roturas de fibras durante los procesos de apertura y el cardado, facilitando un mayor deslizamiento entre ellas. Para conseguir un velo consistente con buenas propiedades de cohesión. Para eliminar problemas de carga electroestática; de esta manera se consigue una cinta regular para la continuación de los otros procesos Para facilitar el estirado. El encimaje empleado ha de cumplir los siguientes requisitos: Debe poseer buenas propiedades lubricantes para eliminar enredos y

entrelazamientos de fibras durante el cardado y estirado, controlando así la fricción estática y dinámica. Debe disminuir la fricción entre fibras y superficies metálicas Debe controlar la carga •Debe dispersarse uniformemente sobre la superficie de las fibras Debido a las variaciones de distintas clases de lana, la capacidad de dispersarse depende principalmente de su viscosidad. Un encimaje de baja viscosidad se dispersará con facilidad sobre la fibra.

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El lubricante debe ser estable a las

condiciones

de

transporte

y

almacenamiento y frente a extremas condiciones de temperatura. Las emulsiones en agua deben ser estables sí hay que guardarlas durante largo período No debe separarse ni alterar su viscosidad o color. El empleo de lubricante no debe ser peligroso con respecto a: Fuego Toxicidad Tener efectos detrimental sobre metales, caucho, cuero, etc, Debe ser eliminado durante los procesos de acabados. Los tipos de encimajes empleados son varios en el mercado y varían entre si sus propiedades y precio. Oleínas: Estos fueron los primeros encimajes empleados para fibras y hoy | día se siguen utilizando. Se fabrican a base de ácido Oléico 70% y 30% de aceite | mineral. Se aplica del 6 al 10% sobre el peso de la fibra. Aceites minerales: Consiste en una mezcla de aceites minerales no iónicos. Son estables a la oxidación y no tienen mal olor. Dispositivos empleados para la aplicación de encimajes. El dispositivo más comúnmente empleado hoy en día es por pulverización. Esta máquina permite la aplicación del encímaje en continuo sobre las fibras en marcha, reciben el encimaje a través de unas boquillas pulverizantes

CARDADO = SURTIDO DE CARDAS Concepto Se puede decir que la operación de cardado es la más importante y de mayor dificultad que puede sufrir la lana previa la obtención un velo, ya que después de todas las operaciones de preparación realizada esta todavía contiene una cierta cantidad de impurezas como polvo, tierra y especialmente restos vegetales.
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Al cardado se lo podría definir como su conjunto de sub-operaciones necesarias y sucesivas, obteniendo luego de estas sub-operaciones fibras aisladas individualmente y dispuestas paralelamente, libres de fibras cortas e impurezas en forma de un "velo". Esta operación como ya se indico esta destinada a: 1. Eliminar impurezas 2. Eliminar fibras más cortas de una longitud no deseada. 3. Paralelizar las fibras buenas. 4. Eliminar los neps.

El proceso de cardado se lleva a cabo por medio de cilindros cubiertos por guarniciones denominados órganos de la carda, los cuales son independientes entre ellos y en cuanto a su trabajo específico, pero están íntimamente relacionados para así formar un grupo de mecanismos necesarios para cumplir con sus funciones y operaciones adecuadas.

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Para el estudio de las sub-operaciones antes mencionadas seguiremos el siguiente orden de descripción: • • • • • Mecanismos de alimentación. Apertura de los copos. Separación de impurezas. Aislamiento y paralelización de las fibras. Obtención del velo de materia cardada. Mecanismos de alimentación. Los mecanismo de alimentación en cardas están constituidos generalmente por una telera alimentadora, sobre la cual es depositada el material que se desea cardar por una cargadora automática, además consta de un par de rodillos de alimentación cubiertos de guarnición rígida, hacia los cuajes la telera transporta el material que va a ingresar al resto de órganos que realizarán el cardado propiamente dicho. Esta apertura o desgarro de los copos tienen lugar entre los cilindros de alimentación y el tambor introductor o licker-in

Apertura de los copos Este proceso consiste en lograr una separación adecuada y progresiva (cada vez con mayor intensidad) de las fibras, de tal manera de evitar su rompimiento. La apertura gradual se logra gracias a los denominados puntos de "cordaje", su correcto ajuste y disposición es muy importante.
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Separación de impurezas Las impurezas que generalmente se pueden encontrar en la lana después de el lavado y la apertura, puede ser polvo, tierra, además de restos vegetales como pajas (cadillo), hojas, pedacitos de troncos, estrellas, etc. La tierra (polvo) tiene relativamente una fácil eliminación durante el lavado, apertura y mediante los distintos órganos de la carda existentes para efectuar dicho propósito, a menos que las cantidades existentes en este tipo de impurezas sean grandes, ya que llegarían a afectar a las guarniciones de los órganos de la carda, en cambio las impurezas de tipo vegetal que se adhieren fuertemente al animal a lo largo de su vida presentan una gran dificultad al realizar este propósito, ya que tienen un mayor volumen y dureza. Estas impurezas son eliminadas en los puntos de cardatura que tienen la máquina mediante la apertura progresiva de los copos de la lana debida a la acción de la fuerza centrifugada resultante del movimiento de los órganos de la carda, una adecuada calibración o galgaje entre estos órganos, además del empleo guarniciones apropiadas para obtener un material limpio. Aislamiento y paralelización de las fibras El aislamiento (individualización) y paralelización de las fibras también se obtiene en los puntos de cardatura, para un mayor entendimento y diferenciación se definen a continuación: 1. Alimentación y apertura. 2. De pre-cardaje 3. De cordaje propiamente dicho. En cuanto al punto uno (alimentación y carda), ya fue explicado anteriormente. El punto dos (pre-cardaje) se puede describir de la siguiente manera (ilustración 20): los copos de materia plana son arrastrados por el gran tambor al que han ido alimentados por el licker-in o introductor para que puedan pasar a recibir la acción de los tres puntos de pre-cardaje ubicados en el avantrén como se indica en la ilustración 20, a tal efecto
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entre el trabajador y gran tambor esta intercalado un cilindro descargador o barredor recubierto de guarnición con los puntos dirigidos en el sentido de giro del propio cilindro. Como su velocidad tangencial es superior a la del trabajador e inferior a la del gran tambor, descarga los copos del primero y lo sede al segundo (gran tambor) que gira en sentido contrarío. Refiriéndonos al punto tres que es el de cardatura propiamente dicha, tenemos que es idéntico al explicado en el punto dos o de pre-cardatura y este grupo de cardatura se encuentra a continuación de estos desempeñando un trabajo similar; es decir están conformados por los mismo elementos, giran en el mismo sentido a las mismas revoluciones que los cilindros del grupo de pre-cardatura.

Obtención del velo de materia cardada Tal como se indico anteriormente las fibras cardada obtenido después del último punto de cardatura, se encuentran adheridas a la guarnición del gran tambor formando una capa finísima de fibras que teóricamente los extremos de estas no deberían sobresalir por encima de la guarnición del gran tambor. Las fibras así dispuestas presentan un gran dificultad para separarlas del gran tambor, un órgano importante de la carda es sin duda es el volante o cepillo, que tiene por misión hacer que las fibras que se encuentran en el interior de la guarnición del gran tambor salgan por sobre la guarnición en la que se encuentre retenidas, para que puedan fácilmente ser separadas sobre el peinador o doffer.

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Todos los órganos mencionados anteriormente son puestos en movimiento a-través de una fuente motriz (motor) y que de acuerdo a su Función alcanzan velocidades y sentidos de giro específicos. Las guarniciones, en términos generales son puntas metálicas, que en unos casos pueden ser muy finas y de formas especiales y en otros son como clavos gruesos. Guarniciones Como se indicó anteriormente, las guarniciones son puntas metálicas que se encuentran especialmente sobre los órganos de las cardas, que abren, seleccionan, limpian y transportan las fibras. Existen diferentes tipos de guarniciones como:  Guarniciones flexibles de púa metálica

Compuesta por 3 capas: 1. Puntas o púas metálicas 2. Capas de tejido adheridas entre si generalmente de algodón 3. Capa de fieltro generalmente lana para evitar el ingreso de humedad. Cuya función puede ser descrita así: las puntas o alambres de acero sirven para la apertura, individualización de las fibras (cardado) y el conjunto de telas de algodón junto con el fieltro como soporte de dichas puntas.  Guarniciones semirrígidas Son menos flexibles que las anteriores, por lo que tienen una mayor duración, pero su eficiencia cardante es menor.  Guarniciones rígidas Su característica principal es la falta de elasticidad.

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TIPOS DE CARDAS Cardas empleadas en la hilatura de lana cardada. Los objetivos principales del cardado son: separar copos de fibras en fibras individuales y mezclar homogéneamente para producir una cinta uniforme con respecto a su peso por unidad de longitud. Además debe mantenerse al mínimo la rotura de las fibras. La cinta de la carda no sufre ni estirado ni doblado, razón por la cual el cardado debe efectuarse en condiciones óptimas para que la continua de hilar también pueda trabajar en condiciones óptimas. Para lograrlo el cardado debe efectuar las siguientes operaciones:  Abrir o disgregar los grupos o mechones de fibra de lana.  Dar un peso constante por metro.  Mezclar íntimamente las diversas materias o colores que componen la partida.  Eliminar las impurezas.  Para conseguir esto se emplea un surtido de 3 cardas llamadas: Emborradora, Repasadora y Mechera. En ciertas ocasiones solo se emplean 2 cardas, la Emborradora y la Repasadora.  Carda Emborradora: La alimentación de la carda emborradora se efectúa mediante una cargadora automática pesadora que nos suministra una cantidad en peso constante de lana por unidad de longitud. Debido a la diferencia de desarrollo entre los cilindros alimentadores y el tambor abridor existen diferentes dispositivos que tratan de evitar que la entrega se realice mediante dos cilindros para minimizar las roturas de fibras.

 Carda Repasadora: Los órganos de trabajo son iguales a los de la emborradora, variando solamente las guarniciones y la distancia entre cilindros. Llevan más cantidad de púas y son más
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finas. La alimentación se verifica mediante telera y en forma transversal, o sea el movimiento de la telera alimentadora es perpendicular al movimiento de la materia en la carda.  Carda Mechera: Se parece a la carda repasadora y se alimenta con la napa procedente de ésta, pero sin cruzarla. Las guarniciones son más densas y finas. A la salida el velo se divide en un cierto número de cintas mediante dispositivos llamados divisores del velo. Dichas cintas reciben una falsa torsión por medio de rota frotadores y son arrolladas en forma de bobinas.

 Defectos en el cardado Pueden ser producidos por un mal galgado, esmerilado o poca limpieza. Se recomiendan también las condiciones de temperatura y humedad que deben tener la sala de cardas.  Formación de neps durante el cardado La causa principal en las cardas de lana es la excesiva diferencia de velocidad relativa que existe entre los distintos órganos de la carda. Por lo tanto todo lo que tienda a disminuir estas diferencias tendrá por efecto la disminución de neps. Los neps o botones se pueden definir como enmarañamiento de fibras que no son eliminados durante el cardado, o que pueden ser introducidos durante el "cardado por el mal galgaje". La formación de neps está influida por las características de las fibras y los parámetros de la carda. Generalmente las fibras finas tienden a producir más neps que las fibras gruesas. Igualmente siendo todas las otras características de las fibras muy similares, las fibras largas tienden a formar más neps. Estas fibras largas se

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rompen durante el cardado dando lugar a neps. Se ha demostrado que el contenido de materia vegetal en la fibra de lana no influye sobre la formación de neps. La formación de neps durante el cardado también está influida por la tasa humedad de la materia. Cuando se carda lana demasiado seca o demasiado húmeda la incidencia de la formación de neps se aumenta. La mínima cantidad de neps se consigue cardando lana con 60 a 70 % HR. Las variables de la carda también influyen sobre la formación de neps. A medida que aumenta la velocidad del gran tambor y la velocidad de los cilindros trabajadores, se reducen los neps, mientras que los neps aumentan cuando se reduce la velocidad del cilindro descargador con respecto a la velocidad del volante. Incrementando la velocidad del cilindro llevador o doffer se consigue reducir los neps.

 Porcentaje de desperdicio El porcentaje de desperdicio obtenido variará de acuerdo al tipo de material que ingresará a la carda, al producto que se desea obtener, así por ejemplo para la obtención de un velo que será destinado a la producción de hilo peinado se empleará una carda de hasta cuatro campos, se destinará así mismo una carda de dos o tres campos cuando se trabaje lana para llegar a producir hilo cardado, para obtener velo para formar napa que se usará en la producción de fieltro para lana se necesitará tan solo una carda embarradora, esto se debe a que el material que salga de ésta no debe tener una calidad tan buena como la que se necesitará en el caso de producir hilo. El cálculo de desperdicio se determinará en porcentaje, es decir se hará una relación entre el material que ha salido como desperdicio y aquel que ingreso a la máquina, todo esto multiplicado por cien, expresando esto en fórmula se tiene: %Desperdicio= Peso del desperdicio Peso del material alimentado
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x 100

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Otra forma de representar la fórmula anterior esta dada en base al peso del velo obtenido: %Desperdicio= Peso del material alimentado-Peso de la napa obtenida x 100 peso del material alimentado Variables a controlar. Estas variables vienen a ser aquellas que sirven para que la carda trabaje sin problemas y produzca un velo de características adecuadas para su uso, estas se pueden definir como: Contacto teórico (galgaje). Velocidades tangenciales relativas. Material alimentado. Estado de las guarniciones. LA LEY DE 1939 DE ROTULACIÓN DE PRODUCTOS DE LANA Se creó con el fin de proteger al consumidor de operadores fraudulentos. En ella se establece que las telas deben ser marcadas en alguna de las categorías siguientes: 1. Lana. La ley la define como la fibra que deriva del vellón, a condición de que sean usadas por primera vez en la fabricación completa de un artículo de lana. 2. Lana reprocesada. Incluye a las fibras tejidas o fieltradas para confeccionar un artículo, que el consumidor no utilizó nunca en ninguna forma y que es convertido nuevamente al estado de fibras. 3. Lana regenerada. Es la que se obtiene cuando la lana o la lana reprocesada que ha sido hilada, tejida, procesada como tejido de punto o fieltro para la confección de algún artículo de lana, que el consumidor utilizó de cualquier manera, es vuelta posteriormente al estado de fibras. 4. Lana virgen. o lana nueva como el material constituido completamente por lana nueva o virgen la cual nunca fue empleada, trabajada, reprocesada o regenerada a

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partir de cualquier artículo de lana hilado, tejido, tejido como género de punto, fieltrado, manufacturado o usado. Esta ley también exige que el fabricante de a conocer los contenidos y proporciones en la etiqueta, la cual debe indicar el porcentaje representativo del peso total de cada clase de lana y, además, el porcentaje de otras fibras presentes, si las hay. En cuanto al criterio de calidad del consumidor. PRODUCTOS DE LANA MEJORADA Los adelantos científicos en los últimos años han permitido agregar otras cualidades a más de las virtudes naturales de la lana como son: 1. Amarilleo. Para evitarlo se pueden utilizar inhibidores químicos de las reacciones que provocan este fenómeno. 2. Encogimiento. Se redujo con la aplicación de un procedimiento en el cual cada fibra se cubre con una película de poliurea en lugar de usar un polímero poliamídico. Los artículos así tratados muestran una excelente resistencia al encogimiento. 3. Resistencia a la acción de los ácidos, álcalis y decolorantes. 4. Pliegues y dobleces durables. Aplicando el mismo principio que se emplea para la ondulación permanente del cabello femenino, se han podido desarrollar pliegues y dobleces durables en las prendas de lana. Esto implica el reordenamiento químico de la estructura de la fibra.

MOHAIR El mohair, la más versátil de las fibras, es producido por la cabra de Angora, uno de los animales más antiguos que conoce el hombre. y que las telas resistentes que se confeccionan con su lustroso pelo se usan y son muy renombradas. El mohair posee cualidades enteramente propias, que no se observan en ninguna otra fibra animal. Es menos rizado y las escamas superficiales son mucho más suaves que la lana del ovino. Estos atributos agregan, a las otras buenas características que el mohair tiene
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en común con la lana, brillo, suavidad y resistencia a la suciedad. Además, casi no se arruga, posee gran fortaleza y afinidad por los colores brillantes e intensos, que soportan la acción del tiempo, los elementos y el uso continuado. Producción mundial del mohair. En la actualidad la cabra de Angora se cría con fines comerciales por su fibra en cuatro países: Estados Unidos, Turquía, África del Sur y Basutolandia. La producción de mohair constituye una industria razonablemente valiosa, el mayor productor de mohair es Estados Unidos. Características del mohair. Las cabras de Angora rinden término medio una esquila anual de 1.7 a 3 kg de vellón sucio por animal. Los rebaños de raza pura duplican a menudo esta cantidad. Gran parte del mohair de Estados Unidos, especialmente el que se produce en el sudoeste, es obtenido en dos esquilas anuales, en primavera y otoño, mientras que en Turquía generalmente se lo deja crecer durante todo el año antes de esquilarlo. Existen tres tipos de vellones que según sus ondulaciones se clasifican en: de rizo apretado o en espiral, de rizo chato y vellón suelto. El primero cae del cuerpo en forma de bucles y está asociado con las fibras más finas. El rizo chato es por lo común más ondulado y grueso, pero rinde mayor peso en la esquila. El vellón suelto es objetable puesto que se rompe fácilmente y el cepillado lo desgarra en mayor medida que a las clases antes mencionadas. La longitud de la fibra llega en promedio a 30 cm en un año de crecimiento, y a 15 cm cuando los animales se esquilan dos veces por año. En ciertas ocasiones, puede obtenerse mohair de 90 cm de largo en un período de crecimiento de tres años. Esas fibras excepcionalmente largas se emplean para confeccionar postizos para damas, pelo de muñecas, pelucas para teatro, etc. Es más grueso que la lana. Se busca mayor largo y brillo que finura. Estas fibras son muy fuertes, lustrosas, de matiz blanquecino, bastante suaves al tacto y lacias a
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juzgar por la apariencia de las mechas. Suele contener apreciables cantidades de kemp, lo cual es indeseable desde el punto de vista industrial, indudablemente, este tipo de fibra medulada disminuye por medio de la selección. El mercado de Boston maneja la mayor parte del mohair. Se vende a las fábricas en los bolsones de origen o sobre la base de una clasificación, o bien puede peinarse y venderse en forma de tops. Clases y calidades de mohair. Aparentemente, existen para estas fibras patrones de clasificación menos completos que en el caso de la lana. El pelo de cabrito es el más lino y e l mas solicitado por las hilanderías. Los vellones de caprinos adultos especialmente los de machos cabríos y capones son los mas gruesos y los provenientes de borregos ocupan un lugar intermedio entre ambos. USOS DEL MOHAIR Se emplea para confeccionar tapizados de autos, cortinados, túnicas, mantas, y pieles artificiales; además, una cantidad apreciable de esta fibra se destina a la confección de forros para trajes y ropa de verano para caballeros. EL mohair de fibras largas es también solicitado para hacer pelucas y postizos que se usan en el teatro. GENERALIDADES DE LA SEDA VIDA DEL GUSANO Variedades: la silvestre y la cultivada. Las fibras del gusano de seda silvestre son de color café amarillento en lugar de ser de color amarillo a gris. Tienen una textura dura, basta. Este gusano se alimenta de hojas de roble en lugar de la hoja de morera y crece en la India, China y Japón. El gusano de seda doméstico (cultivado)
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Se ha desarrollado una industria totalmente científica, dedicada al cultivo de árboles de morera para alimento de los gusanos. Las mejores hojas de morera parecen provenir de plantas que son el resultado de la combinación de un árbol de morera elevado y del árbol de morera enano o arbusto. Periodo de vida muy corto — solamente cerca de dos meses—. Durante ese periodo pasan a través de cuatro etapas de desarrollo: (1) huevo o semilla, (2) larva o gusano, (3) crisálida (ninfa) o capullo y (4) mariposa. Los huevecillos que se han mantenido almacenados en lugar frío durante un lapso aproximado de seis semanas después que fueron puestos, se bañan en agua caliente y se secan al aire. Luego se colocan en incubadoras, donde permanecen hasta que se maduran (alrededor de treinta días). De cada huevo se obtiene un gusano minúsculo, blanco, de aproximadamente un cuarto de pulgada de longitud. Estos gusanillos son muy delicados y requieren extremados cuidados. Se colocan en charolas de bambú cubiertas con esteras de paja donde se han colocado hojas de morera seleccionadas. Ingieren alimento aproximadamente 30 000 veces su peso inicial. Durante esta etapa los gusanos mudan (cambian de piel) cuatro veces. A\ término de más o menos treinta días el gusano deja de comer, se sujeta a sí mismo a un pedazo de paja y principia a hilar" su capullo.

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CICLO DE VIDA De su boca segregan dos filamentos: Uno un filamento casi invisible de seda y el otro una sustancia viscosa estos se funden y se endurecen cuando se exponen al aire. El gusano se cubre a sí mismo con estos filamentos, completando el capullo en un lapso aproximado de tres días. Luego el gusano se transforma en mariposa en unos ocho días más. Un fabricante estima que se necesitan de 2 500 a 3 000 capullos para elaborar una yarda de género de seda. El color del capullo es blanco o amarillo (dependiendo esto de la especie). El color no depende de la alimentación y no hay diferencia en la calidad de seda producida. Sin embargo, la seda proveniente del capullo blanco no necesita blanquearse. Si se permite que la mariposa salga del capullo, el filamento de seda se rompe en pedacitos. Por tanto, las crisálidas (a menos que se seleccionen para cría) se sujetan a la acción del aire caliente o vapor para matar a la larva en el interior del capullo. De los capullos no perforados pueden devanarse fibras delgadas de gran longitud.

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Las mariposas que se reservan para cría salen de los capullos de color blanco cremoso. Tres días después de nacer, se aparean, ponen huevos y mueren. Su ciclo de vida se ha completado. CLASIFICACIÓN Se separan entre los destinados para la conservación de la especie (capullos con “cintura”)y los que habrán de usarse para devanarse en hilos (capullos elípticos). El primer tipo se clasifica por el sexo. Los capullos se pasan a lo largo de una banda que permite que los más pesados (machos) caigan en el interior de un recipiente y los capullos más ligeros (hembras) continúen sobre la banda. DEVANADO Para devanarse se usan los capullos no perforados a cuyas larvas se ha dado muerte. Se airean los capullos para secar las crisálidas muertas. Luego se colocan en vasijas de agua caliente para aflojar la goma o sericina. Dedos diestros deben encontrar el extremo del filamento de seda que debe devanarse (aspe). Se devanan los filamentos de cinco o seis capullos, se pasan por el aspe y se tuercen en un cabo más fino que un cabello humano. (Proceso) . En estas condiciones el hilo se encuentra demasiado delgado y débil para poder usarse sin torsión ulterior (molinaje) y doblaje o reunión de varios cabos de gruesos variables. El molinaje aumenta la resistencia de un hilo. Sin embargo, la hebra de seda no necesariamente deberá someterse al proceso de molinaje para hacer un hilo para el tejido, a diferencia de la lana y del algodón, que deben ser hilados y torcidos, Los hilos que se hacen con cabos de seda devanada reunidos y torcidos en conjunto se conocen como seda de molinaje. Estos hilos se embobinan en carretes o en madejas, listos para los tejedores. Para facilitar su manejo, pueden agregarse aceites a la goma de paso por el molinero.
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Hasta este punto la seda está sin lustre y dura al tacto. Esto se debe a la goma que permanece todavía en la seda. La seda en estas condiciones se llama seda cruda. Para hacerla suave y lustrosa, se hierve en agua y jabón hasta remover la goma. CARACTERÍSTICAS DEL FILAMENTO DE SEDA

APARIENCIA MICROSCÓPICA Las fibras de seda cultivada en presencia de la goma aparecen bajo el microscopio ásperas, como pedazos de madera. Algunas veces dos fibras se mantienen unidas por la goma de la seda. Después de desengomadas, las fibras son transparentes, sin estructura y como varillas, pero la falta de uniformidad de su diámetro las distingue de las fibras de rayón. Las fibras de seda cruda son sumamente irregulares y con la apariencia aplanada de cintas onduladas con líneas finas corriendo a lo largo. LONGITUD La longitud de las fibras de seda varía entre 800 a 1 300 yd de longitud. Esta característica —gran longitud— ayuda al fabricante porque puede combinar con facilidad un número de estos filamentos, los cuales requieren poca torsión para obtener resistencia. Además, las fibras largas hacen hilos más lustrosos que las fibras cortas. DIÁMETRO Se estima que el diámetro de las fibras de seda varía desde .00059 hasta .00118 plg. Las fibras más largas pueden hilarse en hilos más finos y las telas resultantes son más ligeras. Más aún, muchas fibras pueden combinarse en un hilo fino. Las fibras del gusano de seda varían en diámetro a lo largo de toda su longitud, pero la
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combinación de varias fibras para formar un hilo regulariza la natural falta de uniformidad de las fibras individuales.

COLOR DEL FILAMENTO Las sedas cultivadas son dé color amarillo al blanco grisáceo. El color de la seda silvestre usualmente es café amarillento. El color café se encuentra en la fibra misma, pero el color de las variedades domésticas se encuentra en la goma y así puede eliminarse mediante el lavado.

PROPIEDADES FÍSICAS RESISTENCIA La seda es una de las fibras textiles más fuertes —esto es, de fibras del mismo diámetro—. La seda con frecuencia se compara con alambre de acero del mismo diámetro. Aun cuando sólo posee aproximadamente un tercio de la resistencia de alambres de acero de buena calidad, estas fibras finas son muy fuertes. La seda es más débil en húmedo que en seco, pero, como el rayón, recupera su resistencia original cuando desaparece la humedad. Una fibra de seda puede sostener un peso muerto de 5 a 28 g antes de romperse. Un filamento de seda es tan fuerte que puede soportar el peso de un capullo. Sin embargo, las medias de seda sufren enganchones cuando se les da un tirón agudo, súbito. En otras palabras, la seda resistirá mejor tirones regulares que fuerzas severas, que actúen

súbitamente.

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ELASTICIDAD La seda es muy elástica, más aún que el lino, el rayón o el algodón, de hecho, la seda se alargará de un séptimo a un quinto de su longitud antes de romperse. El rayón y otras fibras sintéticas se alargarán, pero no pueden retornar a su longitud original. Por consiguiente, los tejedores de seda prefieren hilos de urdimbre totalmente de seda que urdimbres de fibras sintéticas en un tejido Jacquard, porque en este tejido los hilos de urdimbre están sujetos a tensión debido a los tirones que se ejercen sobre los hilos. La seda, luego, es resistente (elástica); los sintéticos se alargan. La elasticidad de la seda significa que no se observarán hebras flojas en la tela acabada. Una de las primeras preguntas que hace el tejedor al fabricante de hilos sintéticos es, "¿cuánto alargaran los hilos de fibras sintéticas?" En base al alargamiento, el tejedor puede determinar si es que puede usar el material sintético para urdimbres. Las prendas de ropa hechas de seda mantienen, su forma y no se arrugan considerablemente. HUMEDAD HIGROSCÓPICA La seda absorbe alrededor de un 10% de humedad. Tiene un promedio de cualidades de absorbencia mayor que el algodón, el lino o el rayón. El hecho importante y extraño es que la seda puede absorber una gran cantidad de humedad y conservar un tacto comparativamente seco. La seda absorbe la transpiración y el aceite de la piel, pero se le quita la suciedad fácilmente.

MOHO Raramente se encuentra moho en la seda. Es relativamente resistente a otras bacterias y hongos. Las condiciones que producen la putrefacción descompondrán esta fibra.
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EFECTO DEL CALOR Las sedas blancas se tornan amarillas después de 15 min en una estufa a 231°F. Las fibras de algodón no se afectarían a esta temperatura. Las telas de seda pueden ponerse amarillas con el uso de planchas demasiado calientes. La seda se chamusca si la temperatura excede de 300°F. Este factor es importante para el confeccionista que usa planchas de vapor. PROPIEDADES QUÍMICAS

EFECTO DE LOS ÁCIDOS Ácidos, como el sulfúrico, clorhídrico y nítrico, no perjudican a la seda si están diluidos. La seda es más resistente a los ácidos que las fibras vegetales, pero los ácidos concentrados la destruyen cuando se remoja en ellos o si se permite que los ácidos permanezcan sobre la seda durante algún tiempo. El ácido fórmico y el ácido acético (que se encuentra en el vinagre) no tienen efectos perjudiciales sobre la seda. Los ácidos oxálico, tartárico y cítrico, no causan daño si se eliminan con rapidez. EFECTO DE LOS ÁLCALIS Las soluciones concentradas de álcali, como la sosa cáustica o la potasa cáustica, disuelven la seda si las soluciones están calientes. Los álcalis suaves, como el amoniaco, fosfato de sosa, bórax y jabón, atacan la seda más rápidamente que al algodón o al lino. Por consiguiente, es recomendable usar jabones neutros en álcalis libres para lavar géneros finos de seda.

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ACCIÓN DE LOS BLANQUEADORES Ni el cloro ni los hipocloritos se emplean en la seda, debido a su efecto deteriorante. Se usan blanqueadores de peróxido y perborato de hidrógeno cuando la seda necesita blanquearse. Debe cuidarse de controlar las condiciones de blanqueo. Muchas sedas estampadas, de precio popular, desarrollan agujeros debido a que los ácidos blanqueadores son demasiado fuertes.

AFINIDAD POR LOS COLORANTES La seda tiene afinidad natural por los colorantes. Probablemente la principal razón es que la fibra de seda tiene buena penetrabilidad. En la seda se usan todos los colorantes ácidos, básicos y directos. El algodón y el lino no tienen tan buena afinidad para los colorantes como la seda. El rayón tiene buena afinidad por los colorantes; el acetato requiere el uso de colorantes especiales. PROCESOS DE HILATURA DEL FILAMENTO DE SEDA 

PROCESO MANUAL

Maceración de los capullos secos: Consiste en reblandecer la sericina de las capas exteriores, para lo cual se los mantiene sumergidos por poco tiempo en agua caliente a unos 90°C. Esta maceración prepara a los capullos para el batido. Batido: Es la operación que tiene por misión el encontrar el cabo de la hebra de cada capullo. Se lleva a cabo haciendo girar horizontalmente un cepillo contra los capullos flotantes sobre agua caliente. Si el cepillo es cuadrangular, tiene un movimiento
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alternativo de ascensión y descensión, y si es circular entonces su movimiento es circular-hundiendo ligeramente los capullos en el agua. Batidora mecánica para encontrar el cabo de la hebra

Los capullos cuyo cabo de hebra queda primero prendido en el cepillo deben continuar desarrollándose hasta que se haya prendido la hebra de los más pequeños. . La hebra de las capas exteriores del capullo es más gruesa que la de las capas interiores, casi doble, razón por la que se desprende la necesidad de llevar a la máquina batidora capullos seleccionados y agrupados en categorías de caracteres uniformes. Purgado de las hebras: Esta operación es realizada por las hiladoras y su finalidad es desarrollar posteriormente aquellos grupos de capullos que todavía presentan la hebra sucia o inadecuada para la hilatura. Devanado de los capullos: Una vez preparados los cabos, de los capullos purgados, la hiladora procede a la devanación de la hebra doblando tres o seis de aquellos cabos sobre el aspe que enrolla el hilado de seda cruda.

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Condiciones que debe reunir el agua: Debido a que los álcalis disuelven la sericina, las aguas alcalinas o duras no son adecuadas para la hilatura de seda, llegando incluso, en el caso de ser demasiado alcalinas, se debilitan la hebra y se ocasionan una pérdida de brillo. Los efectos se parecen a los obtenidos con la maceración a base de agua demasiado caliente. Un excesivo descrudado desposee a la hebra de la sericina y resta peso a la seda cruda resultando una pérdida para el hilador. El agua muy blanda casi agua destilada, que a primera vista puede parecer ideal, tiene el inconveniente de su escaso poder disolvente de la sericina y en sedas amarillas resta viveza al color. Para hilos sedosos los resultados mejores se obtienen con agua de 15 a 17 ° de dureza. La temperatura del agua varía de 45- 70°C observando que el aumento de la temperatura corresponde con un mayor poder disolvente y se adapta a la creciente dureza de la corteza del capullo. 

PROCESO MECANIZADO

1. Todos los capullos que han de utilizarse para la obtención de la seda, se introducen en hornos de cocer pan o hornos construidos especialmente, hasta que los gusanos mueran. 2. Luego se escogen y clasifican cuidadosamente según su tamaño y calidad, separando los capullos dobles (producidos por dos gusanos que hilan juntos), los manchados o los incompletos, pues éstos no sirven para el devanado. En el devanado se introducen los capullos en un recipiente lleno de agua caliente, donde son frotados y removidos por medio de un cepillo o por varillas, disolviéndose la materia aglutinante, y el cabo del hilo que forma el capullo queda sujeto al cepillo. Se trasladan entonces los capullos a un segundo recipiente, sujetando los cabos de los hilos de varios capullos a un ganchillo.

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Para el devanado se juntan varios hilos (3 a 20, según el grueso del hilo que se desea producir) pasándolos por el ojete de cristal d y las poleas guías e, f, g al guía hilos h, de donde ya unidos se arrollan sobre la devanadora /que gira velozmente, donde los hilos se devanan cruzándose, pudiendo pararse la devanadora por medio del pedal al presentar el hilo obtenido alguna irregularidad. Estos hilos deben pulirse luego y someterlos a una ligera torsión, denominándose, ya terminados, hilo de seda cruda o en rama. En muchas aplicaciones, estos hilos no pueden emplearse pues son demasiado débiles, por lo que se procede al retorcido de varios hilos de seda en rama (torsión), teniendo cuidado en seguir una dirección distinta de la torsión empleada cuando se juntaron los hilos de capullos, para que éstos no pierdan el torcido primero. Todos los desperdicios y los capullos que no pudieron ser devanados se aprovechan en la Hilatura. Devanadora de seda

El hilo del capullo está formado por un líquido que el gusano almacena durante su crecimiento en dos largas glándulas sericígenas. Al producir el hilo, es segregado el líquido de las glándulas, uniéndose en uno solo al salir al exterior. Examinado al microscopio, el hilo de capullo se presenta como una masa uniforme, que a lo sumo presenta algún ligero estriado longitudinal.
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La mayor parte de la seda es blanca y alguna es amarilla, su finura es de 0,013 a 0,026 mm., su resistencia y elasticidad son considerables y tiene brillo muy notable; es también muy higroscópica por cuyo motivo debe acondicionarse al comprarla, acondicionamiento muy necesario para la seda por su precio elevado. La seda pierde mucho en peso al ser teñida, pérdida que se procura compensar con los conocidos aprestos (carga de azúcar, ácido tánico, zinc y hierro). Desgraciadamente se carga actualmente más la seda de lo que pierde en el tinte, viéndose quebradiza con el uso, estropeándose rápidamente.

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