TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez - Diana Patricia

Valbuena Agudelo - Dora Isabel Lopez Fuentes

TABLA DE CONTENIDO Pag. Presentación de la asignatura……………………………………………………………… 2

Plan de la asignatura……………………………………………………………………….. 4 Pacto pedagógico…………………………………………………….……………………. 5 Patronaje Industrial (Elementos Geométricos)…………………………………………….. 7 Medidas antropométricas, símbolos técnicos, industrialización de molderia……………….. 8 PROGRAMA Problema Objetivos Sistema de conocimientos Competencias Metodología CONTENIDO UNIDAD No. 1 Camisa clásica y sport o informal Cuadro de Tallas de Camisa Almillas, Perillas, Cuellos, Mangas, Puños y Bolsillos de las camisas Escalado de camisa UNIDAD No. 2 Pantalón clásico, Informal y con prenses Escalado del pantalón Jeans con sus avíos Escalado de jeans UNIDAD No. 3 Chaqueta cazadora Chaleco Corbata Bibliografía 1

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PROGRAMA DE PATRONAJE Y ESCALADO MASCULINO UNIDAD No. 1 Camisa clásica y camisa sport o informal Identificación de Tallas de Camisa Deducción de Medidas - Cuadro de Tallas de Camisa Trazo de la camisa clásica frente y espalda Adelanto de hombro Trazo de la Almilla Trazo de manga larga, corta y puño Perillas para la abertura de la manga Trazo de Bolsillo Trazo de cuello camisero con banda incorporada Trazo básico de la camisa sport o informal frente y espalda Cuellos sport, con banda separada y militar o Nerú Prense, pliegue y tabla Modelos de perillas: postiza, con pestaña, doble y con botonadura oculta Escalado de la camisa y sus partes UNIDAD No. 2 Pantalón Definición Identificación de las tallas - Deducción de medidas y Cuadro de tallas Trazo del pantalón clásico; delantero y Posterior o trasero Ubicación de pinza y bolsillo trasero Bolsillo delantero: Básico y diagonal Trazo de aletilla, aletillón, pretina y pasadores Pantalón Tipo Informal y pantalón de prenses Escalado del pantalón Pantalón Tipo Jean Avíos del Jean Escalado del Jean UNIDAD No.3 Trazo de chaqueta y chaleco Básico de chaqueta cazadora frente y espalda Básico de manga bajera y cimera Trazo de cuello, ubicación de bolsillo Trazado de chaqueta manga japonesa frente y espalda Trazado cuello de chaqueta sport o militar Trazo del chaleco frente y espalda La Corbata

pagina 5 5 6-10 11 11 12-13 14 14 15 16 17 18 18-19 21 32 32 33 34 37-38 39 40 42 43-44 48 49 50 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60 61-62

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PRESENTACIÓN En todos los estamentos sociales, se habla del idioma universal de la necesidad de vestido, como visión antropológica de todas las culturas, dicha necesidad a creado una de las mas grandes potencias industriales en el mundo: la industria textil dentro de la cual ocupan un lugar importante, el diseño de modas y la confección, actividades económicas y generadoras de empleo e ingresos que mejoran la calidad de vida de las personas y moviliza la economía mundial. El reto que se nos impone es ser altamente competitivos en el sector del diseño textil a través de la creación de soluciones de vestir creadas, desarrolladas y realizadas bajo los mas altos estándares de calidad demostrando la idoneidad en el aprendizaje de los conocimientos adquiridos en nuestra Institución, ofreciendo a la sociedad, Técnicos de Diseño de modas competentes al servicio de la sociedad. PROBLEMA Ofrecer al estudiante la creación de modulas educativos que garanticen el proceso de enseñanza – aprendizaje a través de los lineamientos establecidos en el modelo pedagógico con una metodología teórico – practica enfocada en el desarrollo de competencias para el diseño textil y de modas. OBJETO Creación, desarrollo y realización de prendas de vestir a través del logro de las siguientes competencias: creatividad Recursividad Dinamismo Agilidad Motricidad fina Concentración Trabajo en equipo

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Diferenciar los tipos de medidas anatómicas. respetando la diferencia y realizando alianzas estratégicas para una mayor productividad en el trabajo.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Trazar y escalar camisa clásica 2. Trazar diferentes almillas en la camisa 6. puños y bolsillos). Trabajar en equipo valorando las potencialidades de sus compañeros. pantalón (clásico e informal). las cuales serán utilizadas estratégicamente para obtener un patrón y sobre él desarrollar cualquier tipo de diseño. contextura física. Reconocer y respetar las características socio-económicas y culturales de la población que le corresponda atender en su profesión y con la deberá trabajar. cuellos. Trazar y escalar manga corta y larga 5. Trazar y escalar pantalón clásico 3. Jean (clásico 5 bolsillos).TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . Transformación de prendas masculinas tomando como referencia el patrón base. Desarrollar capacidad de identificar y valorar la diversidad al interactuar en grupo. 4 . Dando como resultado un patrón prototipo con todas sus variantes. • • • • • Identificar las tallas según la medida anatómica. Trazar diferentes cuellos COMPETENCIAS A DESARROLLAR • Escalar y trazar prendas masculinas como: camisas (clásica y sport con sus Mangas y diferente clase de: almillas. Trazar y escalar jeans 4.Dora Isabel Lopez Fuentes OBJETIVO GENERAL Una vez terminada la asignatura el estudiante en formación habrá desarrollado habilidades y destrezas para: escalar y trazar prendas infantiles y júnior OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.

elaboración de trabajos gráficos. guías de trabajo o actividades de indagación. Lecturas guiadas.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . experimentación. recopilación. videos. Asistencia a eventos de interés social. organización de información. técnica o arte. Redacción de informes. académico o científico relacionados con la materia Visita guiadas a empresas. Diseño y/o ejecución total o parcial de modelos o de proyectos de trabajo. asignación de casos para su estudio. audio-visuales. cuestionarios. Asesoría o tutoría directa a los estudiantes acerca de la materia en estudio. Investigación. instituciones Consultas a través de Internet. de servicio o de atención a algún público. artísticos o conceptuales. la biblioteca. el taller. de aplicación . cuando la asistencia a la misma obedece a un régimen de obligatoriedad similar al de las clases Desarrollo de talleres o ejercicios de aplicación Desarrollo de técnicas de trabajo grupal Opciones de trabajo independiente del estudiante: • • • • • • • • • • Resolución individual o en grupo de problemas. películas o similares. de adquisición Alguna habilidad. observación. reseña de textos.Dora Isabel Lopez Fuentes ACTIVIDADES De acompañamiento directo para el trabajo presencial (docente) • • • • • • Exposición del tema Disertación o explicación de un procedimiento . método o plan Orientación directa de una sesión de trabajo con los estudiantes en el aula. el aula de proyecciones.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Realización en forma independiente o semi-independiente de prácticas de entrenamiento. CONTENIDOS 5 .

La influencia de la moda en las prendas varoniles equivale a volver la mirada atrás. sin olvidar el escalado de prendas. el cual desencadena un proceso para la fabricación de prendas de vestir. las prendas masculinas permiten buscar condiciones como el derecho de ser y parecer joven. Con el patronaje industrial se elaboran patrones con los cuales se interpretan los diferentes diseños de ropa masculina. el deporte. para el trabajo. el deleite con la comodidad o el sabor de la tradición. El renacer de la vida cultural como contra-respuesta a la intimidad de la guerra y la aridez de la situación. preciso y ajustado a las necesidades del mercado. la recreación y para esas ocasiones múltiples. el gusto por estar en la moda.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . La técnica a utilizar es sencilla y se requiere de muy buena concentración y práctica permanente para obtener habilidades y destrezas en el desarrollo del PATRONAJE Y ESCALADO DE ROPA MASCULINA. a reencontrarse con los años cuarenta que se entienden en el marco del efecto social. Para obtener esta diversidad de prendas tomaremos como punto de partida el patronaje industrial. utilizando un patronaje adecuado.Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes INTRODUCCION La ropa masculina se mueve con mucha libertad. 6 . el afán por expresar individualidad. reubica los valores que dan sentido a la vida. la pasión por el deporte.

ojales y botones Cuellos: cuello con banda separada. cuello con banda. cuello smoking Escalado de la camisa y sus partes Parcial: Revisión molderia para examen Examen parcial (molderia de camisa con diseño) Trazo básico de pantalón clásico Avíos del pantalón clásico Trazo básico de pantalón informal Avios pantalón informal Pantalón de prenses Realización trazo del Jeans Avios del jeans Escalado del pantalón y del Jean Revisión y corrección de molderia de jeans Trazo chaqueta informal Chaleco masculino Trazo corbata Final: presentación de molderia y prenda física Elaborar Jeans cinco bolsillos con diseño. ubicación de bolsillo.Dora Isabel Lopez Fuentes Clase PLANEACION CONTENIDO TEMÁTICO FECHA Pacto pedagógico. perillas b l ill Almilla. puño. d d ió camisa did did Básico de d frente y espalda ó i Básico de manga. cuello sport.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . cuello nerú. OBSERVACIÓN 7 . cuello militar. Identificación de tallas.Diana Patricia Valbuena Agudelo .

se mide alrededor de la cintura a la altura de las crestas ilíacas y se anota la mitad. DEDUCCION DE MEDIDAS 1. Semi-cintura = semi-pecho –6 cm. Se mide alrededor del pecho.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . 42. Estatura séptima = estatura total – 24 cms. formando con el brazo y el antebrazo un ángulo de 90°.Diana Patricia Valbuena Agudelo . 6. 40. Desahogo es la diferencia entre la medida del cuerpo y la prenda. 2. 3. teniendo en cuenta las regiones o países. Contorno de pecho. Médium. Contorno de cuello = (semi-pecho+9) / (1. Largo Talle = ¼ de estatura 7ª +6 cm. 10. de acuerdo al desarrollo físico. 7. Contorno de cadera. El desahogo es la amplitud que se le da a la prenda. se toma desde la séptima vértebra vertical hasta el suelo.C. 8. Contorno de cintura. 4. Largo de talle se mide desde la 7ª V. Estatura total desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo. Semi-pecho=cuello+½ cuello – 9 cm. (M). Large (L). Largo de brazo=½ de estatura 7ª VC – 10 cm. Perímetro total de cuello. 46. 8 . es la mitad de la prenda confeccionada Medida base = medida del semipecho + desahogo +costura. por debajo de las axilas y se anota la mitad. 5. Estatura séptima o estatura útil. se mide alrededor de los glúteos (parte más abultada de la cadera y se anota la mitad. 38. hasta el suelo. Largo de brazo. Medida base. Extralarge (XL). Semi-cadera=semi-pecho +4cm. Ejemplo: 36. se mide alrededor del cuello con la camisa desabotonada. También por la primera letra de una palabra en inglés. Ejemplo: Small (S). se mide desde los puntos de acromio (hombro) hasta la muñeca.Dora Isabel Lopez Fuentes UNIDAD I PATRONAJE INDUSTRIAL IDENTIFICACIÓN DE TALLAS Las tallas de la camisa se identifican por el contorno de cuello expresado en centímetros. 44.5) 9.

8cms 0.8 2XL 44 57 51 61 44 174 150 43.1 M 38 48 42 52 38 168 144 42 102 62 56 75 26.5 65 65 78 29.2 30.6 27.9 XL 42 54 48 58 42 172 148 43 105 64 62 77 28.S.5cms 1cm 3cms 1cm 0.6 TALLAS semipecho Semi-cintura Semi-cadera Cuello Estatura V. Estatura 7ª Talle Cintura/suelo Largo Brazo Base Largo camisa Profundidad de sisa lá i Profundidad de sisa i f l Incremento 3cms 3cms 3cms 2cms 2cms 2cms 0.7 3XL 46 60 54 64 46 176 152 44 108 66 68 79 30 31.4 28.Dora Isabel Lopez Fuentes CUADRO DE TALLAS DE CAMISA S 36 45 39 49 36 166 142 41.5 106.5 61 53 74 25.9cms 9 .5 103.5 28 L 40 51 45 55 40 170 146 42.5 63 59 76 27.3 29.5 cms 1.5 100.Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .

Dora Isabel Lopez Fuentes CAMISA . Base= semi-pecho+ desahogo+ costura =48+6+2=56cms.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Semi-cintura= semi-pecho–6cm = 48-6=42cms Estatura séptima = estatura total –24 =168–24= 144cms Largo de brazo= ½ est 7ª VC -10= ½ de 144 –10 = 72 –10 = 62cms MEDIDAS DE PATRONAJE Largo de camisa= ½ estatura 7ª + 3 cms + costura = ½ (144)+3=72+3=75cms. Perímetro de Cuello 38 Estatura Total 168 10 . Largo Talle= ¼ de la estatura 7ª VC + 6 cms ¼ de 144 +6 = 36 +6 = 42 cms.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .TRAZO FRENTE Y ESPALDA MEDIDAS ANATÓMICAS: MEDIDAS DEDUCIDAS: Semi-pecho= cuello +medio cuello–9 = 38 +19 –9 = 48cms.

C–D.4 cm unir con recta JI A–K = Ancho de escote 1/6 contorno de cuello = 6. A–J = distancia DI = 22.Diana Patricia Valbuena Agudelo . A–C = Largo de talle = 42 cms. unir con curva L–A J–M = caída de hombro= ¼ distancia de K– J (4 cm) unir con línea recta M–L N = se encuentra entre la mitad de M–I. Unir con recta E–F.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . 11 .6 cms.5 cm F–S = entrar 9 cm Unir con recta R–S suavizar en R y S con semicurva.TRAZO ESPALDA A–B= Largo de camisa = 75 cms. La línea A–B va doble.Dora Isabel Lopez Fuentes CAMISA . Trazar la curva de sisa uniendo los puntos M –O– E con la lágrima por el lado sin piquete. E– I = entrar 1/10 de la base = 5.3 cms. B–F = ½ de la base = 28cms. Ubicar H a nivel del talle. A–D=profundidad de sisa =1/3de talle+1/4de la base =14 +14 =28cms. Q–R = entrar 1.5 cm Unir con recta E–P. Escuadrar A–B. F–Q = subir 5 cm. P–Q suavizar el punto P. H–P = entrar 1.6 cm. D–E . N–O = entrar 1cm. K–L subir ¼ de la distancia A–K = 1.

Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes TRAZO DE ESPALDA 12 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .

Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes 13 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .

T–V. J–N= 1/10 de la distancia de E-I = 2cms. I–I’ = 1/10 de la distancia de E–I = 2cms.3 cms. A–J = distancia DI = 22. Q–R = entrar 1. J – M = caída de hombro ¼ de la distancia de A – J =5. Unir con recta V–V’ NOTA: El falso lleva entretela tejida fusionable.4 cm unir com recta JI A–K = ancho de escote 1/6 contorno de cuello = 6. A–C = Largo de talle = 42 cms.TRAZO FRENTE A–B= Largo de camisa = 75 cms. Escuadrar A–B. L –T.T’–V’ = falso o perilla = 4 cms.5 cm F–S = entrar 9 cm Unir con recta R–S suavizar en R y S con semicurva.3 cms. Unir con recta N–I’ Unir con recta M-K escuadrando el punto K. unir con recta E–F. Escuadrar el punto L. A–D=profundidad de sisa =1/3de talle+¼de la base =14+14=28cms.5 cm Unir con recta E–P. A–L = 1/6 de contorno de cuello más 2 cms = 8. B–F = ½ de la base = 28cms. 14 . trazar la curva del escote desde K hasta L.Dora Isabel Lopez Fuentes CAMISA .6 cms. Este molde debe hacerse dos por talla. H–P = entrar 1.6 cms. F–Q = subir 5 cm. C–D. E– I = entrar 1/10 de la base = 5. Trazar la curva de sisa de M hasta E rozando la línea N– I’ con la lágrima por el lado del piquete. D– E. P–Q suavizar el punto P.Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . B–T’ = cruce de botones = 2 cms. Ubicar H a nivel del talle.

Dora Isabel Lopez Fuentes 15 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes CAMISA .Diana Patricia Valbuena Agudelo .TRAZO FRENTE 16 .

. se escuadra hacia la sisa.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .5 TRASPASO O ADELANTO DE HOMBRO Es un traslado que se hace a la camisa en la parte del hombro para que la costura tienda hacia delante. Toda camisa lleva traspaso de hombro según los que se desee. 17 . de costura a cada lado.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Para hacerla medimos por el centro de la espalda. O sea que el molde de la almilla queda invertido con relación a la espalda.Dora Isabel Lopez Fuentes 1. Esta medida es variable.6 ALMILLA Es un corte horizontal que se le hace a la espalda con diferentes formas y medidas. para la camisa clásica 3 cms. desde la base del escote 11cms. Este traslado se hace del hombro del frente al hombro de la espalda. dejando 1cm. 1. par la costura del cuello. terminada. Para la camisa clásica esta medida es de 10 cms. se corta por esta línea y se aumenta 1 cm.

A–C = altura de copa = 1/5 de perímetro de sisa.7 MANGA T/38 Medidas: Medir el perímetro de sisa en la espalda y el frente. Trazo de manga larga A-B=largo manga=largo de brazo+2 cms para costura menos el ancho del puño (6 cms). D–E. Largo de brazo = 62 cms. Unir con línea recta: C– D. E–G. PUÑO A–B = igual H–G de la manga menos su 1/5 parte + 2cm (32–6+2–28cm) 18 . F– G. MN subir 10 cms para hacer la abertura de la manga. D– E = ½ de perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la línea C= 27cms. D – K = 1/10 del perímetro de sisa = 5. Marcar los piquetes para hacer los prenses. I–J. Escuadrar los puntos A– C– B. aprox. F– H= 1/3 de la distancia C–B.4cms. 16 cms. B–F = distancia A– D.7cms. C– I. Perímetro para la talla 38 =54 cms. Formar la copa de la manga con la lágrima por el lado sin piquetes. L–K.Dora Isabel Lopez Fuentes 1.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . C–D = ½ de perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la línea A = 27 cms. D–J . El punto M se ubica a la ½ entre F–G.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Unir con recta D–F. el primero a 3 cms de M. E– L = La mitad de C–I = 2. los otros 3 a 2 cms de distancia. Unir con rectas C–H.

TRAZO MANGA DE CAMISA 19 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . B–D = distancia A–C. 8 cm ( 6cm+ 2cm=8). Unir con recta C–D.Dora Isabel Lopez Fuentes A–C = igual al ancho de puño.Diana Patricia Valbuena Agudelo .

La plantilla de planchado es de 14 cms de ancho x 16 cms de largo. esta plantilla se utiliza para doblar las costuras y así se facilita la confección del bolsillo. 1. Este falso lleva entretela. de ancho por el largo de la abertura más 4 cms.CAMISA 1. 2. Se hace con dos falsos o tiras: una pequeña de 4cms de ancho por 14 cms.8 PERILLAS PARA LA ABERTURA DE LA MANGA Puede hacerse de varias formas: 1. 20 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes PUÑO .En total el bolsillo queda con un largo de 20 cms. de largo y otra más grande de 6 ó 7 cms. de ancho. AC –BD = 3 cms. El bolsillo puede tener varias formas en la parte inferior. 3. por esta razón la tela debe ser delgada. de ancho por el largo de la abertura más 6 cms. Se confecciona en forma de pinza y en sesgo.9 TRAZO DEL BOLSILLO AB= ancho bolsillo= 1/3 de semipecho ó según diseño = 16 cms.. Se hace con una tira de 4 a 5 cms. para el falso. Se hace con una tirilla de 3 cms. CE–DF= largo del bolsillo= al ancho de bolsillo +1 cm =17. de largo.Diana Patricia Valbuena Agudelo . El lado más angosto de la manga se dobladilla 2mm. por 22 cms.

F.Diana Patricia Valbuena Agudelo .= 20 cms AC=1/10 de cuello + 2 cms = 3.10 CUELLO CAMISERO Medidas de Patronaje Se toma el perímetro de cuello. perímetro del cuello = 38cm. K = ½ de HF KL= Bajar 1 CM.5 G’= ½ de GH Se traza la curva del pie de cuello G’. TRAZO DEL CUELLO AB=½ de cuello+1cm.Dora Isabel Lopez Fuentes 1. EF=½ de AC = 3cms. BD= AC. unir con recta CD BE=Ancho del cruce = 2cms. H’. 21 . HH´= Bajar 0. más o menos 2 cms.8+ 2 = 5.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . L. Para la talla 38.8cms. Se curva el cruce FB. AG= EF unir con recta GF GH=½ de AB CI =½ de CD trazar una línea diagonal HD y prolongar DJ= Punta del cuello según diseño.

Semi-pecho= 48cms Base =Semipecho más desahogo. B. Para hacer el molde de la camisa informal las tallas se trabajan igual que la camisa clásica. TRAZADO DE FRENTE Y ESPALDA A–B = largo de la camisa ½ de la estatura 7ª + 3 = 156/2 +3 =78+3 =81cms 22 . Talle =3/10 de la estatura (7ª) Talle= 3/10 (156) = 15. J.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Base= 48 cms+10cms (desahogo)+ 2cms (costura) = 60 cm. para aumentar el largo de la camisa. y aumentamos la estatura total.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . o sea que se hace con el mismo cuadro de tallas. 38 Estatura Total= 180cms.6 x 3 = 47cms. Estatura 7ª = 180–24 = 156 cm.Dora Isabel Lopez Fuentes Se traza la solapa de cuello C. CAMISA SPORT O INFORMAL La camisa sport es mucho más amplia. Para este molde se aumenta el desahogo para hacer más ancha la camisa. I. 2. cómoda e informal. 2. Largo de brazo= 60 ó 62 cms.2 DEDUCCION DE MEDIDAS T.

El falso debe llevar entretela. 2.Dora Isabel Lopez Fuentes A– C = largo de talle – 3/10 de la estatura 7ª = 47 cm. H–K = caída de hombro = 1/10 de la base = 6cms. H–K = caída de hombro = 1/10 de la base menos la distancia I–J =4 cms. Unir con recta EF E– G= entrar 1/10 de la base – 1 cm= 60 dividido 10 = 6 – 1= 5cm. A– I = ancho de escote= 1/6 de S pecho menos 1 cm= 48 dividido 6–1 = 8 – 1= 7 En la espalda: I–J subir ¼ de la distancia A–I = 2 cms. hombro y sisa Aumentar 2 cm. NOTA: Toda camisa debe llevar traspaso de hombro.Diana Patricia Valbuena Agudelo . hombro y sisa. El sisometro para trazar la sisa se coloca por el lado que no tiene piquete y para los escotes por el lado que tiene piquete. para el cruce de botones y luego 4 cm. En el frente: A–J = bajar la distancia A–I + 2 cms = 9cms. aprox.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . para el falso.2 TRAZO FRENTE Y ESPALDA CAMISA INFORMAL 23 . Escuadrar A–B– C–D D–E y B–F = ½ de la base= 30. A–D = profundidad de sisa = 1/3de talle + ¼ de base= 30cms aproximadamente. A– H = distancia DG = 25cms. Trazar escote. Trazar escote.

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . espalda y frente. 24 .Diana Patricia Valbuena Agudelo . Aproximadamente 58cms.Dora Isabel Lopez Fuentes MANGA Medir el perímetro de sisa.

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . A–C. A–D = mitad del perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la línea C = 29cms.8cms. E–F y trazar la copa de la manga con semicurva B–G = ancho de la boca manga inferior igual a ¼ de largo de brazo más 1 cm para la manga larga = 16cms. más 2cms para costuras = 58 cm. Para la manga corta A–B = largo de la manga= ½ del largo de brazo – 5 cms + 4cms para costura y para el falso o puño= 60 dividido 2 –5 +4 = 29cms.Dora Isabel Lopez Fuentes A– B = largo de manga= largo del brazo menos ancho del puño. según diseño+ 2 cms para costura = 14cms. Escuadrar A–B y C. 2. Para trazar el puño doble se procede así: A–B= largo del puño = 28cms. B–D = ancho del puño.3 TRAZO MANGA LARGA Y CORTA 25 . A– C = altura de copa = 1/6 del perímetro de sisa= 60 dividido 6 = 10 cms. Hacer abertura según diseño. PUÑO: El puño se traza de igual forma que en la camisa clásica. D – F = 1/10 del perímetro de sisa = 5. Unir con recta C–D. B–G = Ancho de la boca manga = 1/3 de largo de brazo= 20cms. A–E. Unir con rectas A–D.Diana Patricia Valbuena Agudelo . NOTA: la manga va doble.

Diana Patricia Valbuena Agudelo .4 DIFERENTES MODELOS DE CUELLO 26 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes TRAZO PUÑO 2.

4. A–C = ancho de cuello más o menos 9 cm. Falso para cuello sport: Para este cuello se utiliza un falso diferente que puede ser incluido o separado. Nota: los cuellos no aumentan de ancho en ninguna de las tallas. Este se separa dividiéndolo entre la banda y el cuello..2 CUELLO SPORT A–B = mitad del contorno de escote más 1 cm para costura. Para hacerlo separado se hace al frente con el cruce de botones más 1 cm de costura. lo mismo que abajo y se suaviza.1 CUELLO CON BANDA SEPARADA O BANDA DE CUELLO Se hace con el molde del cuello de la camisa clásica. F = mitad A– B. 27 . Unir con recta C–D B–E = subir 2 cm. y dando aumento de costuras por donde se hizo la división. 2.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo . unir con semicurva E–F NOTA: el cuello sport se puede hacer de diferentes maneras. En el hombro se dan 5 cm.Dora Isabel Lopez Fuentes 2.4. A la altura de sisa 5 cm. B–D = igual A–C.

A– B= mitad del contorno de cuello más 1 cm.Dora Isabel Lopez Fuentes TRAZO CUELLO SPORT Y FALSO 2.3 CUELLO MILITAR O NERÚ Este cuello puede ir con o sin cruce. D–I = subir 2 cm.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Unir con semi-curva E–G. BD =ancho de cuello (6 o 7cms). 28 . H= mitad CD. A C. Unir con recta C-D B–E. I–H F– I= entrar 1 ½ cm.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . G=a la mitad AB.4.

1 PERILLA POSTIZA Se utiliza para voltearla hacia fuera. para costura. TABLA Son dos prenses en sentido contrario. Para hacer un prense hay que dar el doble de aumento según la profundidad del prense. Se hace el frente con cruce de botones más 1 cm. bolsillo. Para hacer una tabla se marcan 4 piquetes. para resaltar costuras. 5 PRENSES Los prenses son aumentos que se hacen a manera de diseño en las prendas. donde se hace. y del punto hacia abajo quedan como desahogo. frente. En la camisa se pueden hacer en la espalda.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . Ejemplo: para hacer un prense de 2 cm. se marcan 3 piquetes. Para hacer un prense. Para hacer pliegue. Los prenses generalmente se tiran a los costados. 2. o sea que es el revés del piquete. se debe aumentar 4 cm. 29 . se recupera al confeccionar. combinar texturas de tonos. PLIEGE O ABANICO: Son dos prenses encontrados en el centro o con separación. mangas.. cuadros y estampados.Dora Isabel Lopez Fuentes 2.Diana Patricia Valbuena Agudelo . puño… Estos aumentos pueden ser parcial o totalmente.6 MODELOS DE PERILLAS 2.6. La perilla se hace con el largo de frente por un ancho de 5 cms. Se puede hacer a un solo lado o a los dos. se marcan 2 piquetes.

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes 2.2 PERILLA CON PESTAÑA Esta se hace solo al lado izquierdo y se hace el frente con el cruce de botones. más 5 cms para el falso. Esta perilla es incluida. TRAZO PERILLA CON PESTAÑA 30 .6.

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . más tres veces el ancho de la perilla. puede ser incluido o separado. la perilla se hace con el largo del frente por 11 cms de ancho. más 1 cm para doblar. Cuando es incluida: se hace el frente izquierdo con el cruce de botones. más 1 cm para costura. Cuando va separada: se hace el frente izquierdo con el cruce de botones. o sea 10 cms en total.Diana Patricia Valbuena Agudelo . el lado derecho se hace sencillo. TRAZO PERILLA CON BOTONADURA OCULTA 31 .Dora Isabel Lopez Fuentes 2.3 PERILLA CON BOTONADURA OCULTA Se hace al lado izquierdo.6.

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . TRAZO PERILLA DOBLE 32 .Diana Patricia Valbuena Agudelo . La perilla o el falso. pero se aumenta 1 cm para costura.4 PERILLA DOBLE Este tipo de perilla se utiliza cuando la camisa lleva corte en el frente. especialmente de forma diagonal. y por esta razón se hace doble. es la que lleva el cruce de botones. 6.Dora Isabel Lopez Fuentes 2. Luego se hace el corte recto o diagonal teniendo en cuenta de aumentar costura a cada lado. El frente se hace sin el cruce de botones ni falso. La medida de la perilla es igual al largo del frente por 8 cm. para que al montar la camisa no quede desnivelada. de ancho.

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes ESCALADO DE LA CAMISA Y SUS PARTES 33 .

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ESCALADO DE MANGA – CUELLO

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UNIDAD II 4. PANTALÓN CLÁSICO 4.1 Es una prenda de vestir masculina que se ciñe al cuerpo en la cintura y que baja cubriendo separadamente cada pierna hasta el tobillo. 4.2 IDENTIFICACION DE LA TALLA Las tallas de los pantalones se identifican por el contorno de cintura en pulgadas. 4.3 1. 2. 3. 4. DEDUCIÓN DE LAS MEDIDAS La denominación de talla en nuestro medio es la americana, es decir, representar el contorno de cintura en pulgadas. Recordemos que la pulgada equivale a 2.54cm. Las medidas se deducen y después de un uso frecuente y probado su exactitud, se establece o estandarizan. Ejemplo: normalmente se toma como base la talla 30 y estandarizamos para una estatura de 1.74cm.
DEDUCIÓN DE MEDIDAS Talla:

30

Cintura: 30x 2.54 = 76 cm aprox. Semicintura: 76/2 = 38 cm Semicadera: semicintura +10 =38 +10= 48 cm. Cadera: 48x2= 96 cm. Estatura Total: 174 cm. Estatura séptima: estatura total –24 Estatura séptima: 174 – 24 = 150 cms. Talle: 3/10 estatura séptima = 3/10 (150) = 15x3= 45 cm. Cintura suelo: estatura séptima – talle. Cintura suelo: 150–45= 105 cm. Por lo tanto:

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Estatura séptima: 10/10 = 150 cms. Largo pantalón: 7/10 estatura séptima = 7/10 (150) =15x7 =105cm Largo Tiro: 1/6 cadera + 7 cm = 1/6 (96) + 7 =16 + 7 =23 cm. La diferencia entre la medida de cintura y cadera es de 20 cm y entre talla y talla hay 5 cms de diferencia. 4.4 CUADRO DE TALLAS PANTALON Tallas Medidas Cintura Cadera Estatura Total Estatura 7ª vc Largo de la prenda Semirodilla (según moda) Semibota (según moda) Largo Tiro 71 91 174 150 105 23 25 20 23 22.2 76 96 174 150 105 24 26 21 24 23 81 101 174 150 105 25 27 22 25 23.8 86 106 174 150 105 26 28 23 26 24.6 91 111 174 150 105 27 29 24 27 25.4 96 116 174 150 105 28 30 25 28 26.2 101 121 174 150 105 29 31 26 29 27 0.8cms 1 cms. 1 cms. 5cms. 5cms. 28 30 32 34 36 38 40
Incremento

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TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . P – N con rectas.Dora Isabel Lopez Fuentes 4. Unir M – H con recta. C–J = subir 5 cm. Escuadrar A – B – C – D. H–H’= 9 a 12 cm. El espacio E–F se divide en tres partes iguales y ubicamos las letras G–H I=en la mitad de C–H y se traza línea de aplomo desde la cintura hasta el largo total. Unir N – J con recta.Diana Patricia Valbuena Agudelo . I – N= mitad de semirodilla ó según diseño. C–D = mitad de C–B menos 6 cm = ½ 82 – 6 = 41– 6= 35 cm. Unir G’ – F com curva. 37 . es decir 1/16 de cadera = 6 cm. I– M. C–E = mitad de Semi-cadera ó ¼ de cadera = 24 cm. Unir O – M.5 TRAZO DELANTERO A–B= largo del pantalón 105 cm. I– K = 1/8 de contorno de cintura= 9. Unir F – H’ con semi-curva. Unir K–G con rectas. Unir L’ – I con semi-curva. E–F = ¼ de C – E.5 cms L–L’ = subir 1 cm. = 11.5cms. I–O. A–C = profundidad de tiro: 1/6 de cadera + 7 cm= 23 cm. G– G’ = subir 5 cm. Unir L’ – J con semi-curva. I – P= mitad de semi-bota ó según diseño. I – L = 1/8 de contorno de cintura más 2 cm.

Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes TRAZO DELANTERO 38 .

P’.Dora Isabel Lopez Fuentes TRAZO TRASERO Continuar la parte delantera con las siguientes variaciones: F–F’ = bajar ½ cm.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . hacia el costado. S–T = ¼ de cintura más 4 cm. K–R = entrar 3 cm. M– M’. O–O’ = salir 2 cm en la rodilla. J–J’ = 2 cm y unir de acuerdo al delantero J’.5 ó 4 cm en la prolongación Escuadrar por la línea de aplomo el punto L’. Unir G’ – R con recta y prolongar. 4. (2 cm para pinzas. N’. F’ – Q = salir 1/16 de cadera = 6 cm. 39 . De forma diagonal. Y trazar una recta desde I a la altura del tiro.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Unir M’ – Q’ con la curva Unir M’ –O’ con recta P–P’. Unir G’– Q con curva como lo muestra la gráfica sin sobrepasar la línea de inclinación. N–N’. Escuadrando el punto W hacia abajo 7 u 8 cm se encuentra el vértice o profundidad de pinza que forma la boca de bolsillo que de 14 cm de ancho.6 UBICACIÓN DE LA PINZA Y EL BOLSILLO El punto W es el centro de la pinza y se ubica a la mitad entre T –S hacer un vaciado de pinza de 1 cm a cada lado. repartir 7 cm a cada lado. R–S = subir 3. 2 cm para costura) Unir J’ – T con semicurva o con recta.

Dora Isabel Lopez Fuentes PANTALON TRAZO DEL TRASERO 40 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

esta medida es mayor. En la boca de bolsillo se coloca entretela fusionable de 3cm por 18cm. Para ribetes de más ancho.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes 47 BOLSILLO DE RIBETE El bolsillo trasero se hace en tela forro así: Un rectángulo de 19 cm de ancho por 40 cm de largo.Diana Patricia Valbuena Agudelo . El ribete y vista van de la misma tela. El ribete y la vista pueden ser del mismo tamaño. 41 .

Dora Isabel Lopez Fuentes BOLSILLO BÁSICO LATERAL Se conforma de 2 forros: forro vista y forro falso (piezas forros son telas diferentes a la tela del pantalón). A–B = 10 cm B–B’= 1 cm para flojo. G–H = bajar 30 a 32 cm por la línea de aplomo. son iguales a (4 por Talla).TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . Al falso y la vista se le traslada la línea de aplomo como hilo (se escuadra). D–E = ancho de boca de bolsillo (14 cm) E–F = bajar 5 cm. C–D = baja 5 ó 6 cm. para este caso. H–I = 4 cm H–J = 8 cm. C–K = 6 ó 7 cm unir con recta K–J. G = se ubica en la línea de aplomo en la cintura. Unir com semicurva F-J-H.Diana Patricia Valbuena Agudelo . 42 . VISTA Y FALSO La vista y el falso. Unir con recta I hacia A y con semicurva hacia B’. A–C = línea de cintura.

Hacer forro vista (hoja interior): Es el forro inicial. La tela del forro puede ser percal.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Hacer la vista: es igual al molde del falso más el espacio de la boca del bolsillo.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . M– N = diagonal 17 cms. Hacer la boca del bolsillo: C–M = 4 ó 5 cms. (hoja exterior): Es igual al forro vista descontándole la boca del bolsillo. Unir con recta M-N Hacer el forro falso. NOTA. 43 . 5. género ó popelina. 2. 3. Hacer falso M–G = 7 cms. H–J = 4 cms. Unir con recta G–J. 4.Dora Isabel Lopez Fuentes BOLSILLO DIAGONAL Este corte lo debe llevar también el corte del pantalón 1.

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .5 cm que dejamos de espacio hacia abajo para la costura de la jota. ALETILLÓN Es la pieza que se une al delantero derecho y en la que se fija la parte inferior de la cremallera. El ancho de la aletilla debe ser de 5 cm en la cintura y en el largo de la cremallera para terminar con curva de 2.Dora Isabel Lopez Fuentes 4. más 2. pero para el lado contrario.9 TRAZO ALETILLA La aletilla es la pieza que se une al delantero izquierdo y lleva la parte inferior de la cremallera. es decir de 18. de 15 a 17 cms más un (1) centímetro para la costura de la pretina. El aletillón debe llevar forro. el largo de la cremallera. Se le traslada la línea de hilo como aplomo.5 cm. Se traza igual que la aletilla.5 cm si la cremallera es de 15 cms y de 20. El aletillón y el forro se pueden reemplazar por una pieza doble que tiene de ancho 10 cms por 20 cms de largo a esta pieza se le puede llamar cortina.5 si la cremallera es de 17 cms.Diana Patricia Valbuena Agudelo . 44 . Se hace con el delantero derecho y tiene de largo.

Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes 45 .

de 5 cms de ancho.5 cms de ancho. PASADORES Para estos se hace una tira larga de 3cms de ancho o según diseño. cada pasador se corta de 8 cms de largo. y 9. que tenga un largo que de una proporción de 5 a 7 pasadores. esta se puede reemplazar por entretela con el mismo ancho y de largo la mita de la cintura más 7 cms.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . 46 . se hace con un rectángulo de 7 cms de ancho y de largo la mitad del contorno de cintura más 7 cms. PRETINA INDUSTRIAL: Esta formada por una faja del mismo material del pantalón y se hace con un rectángulo que tiene de largo el contorno de cintura más 10 cms. PRETINA SASTRE: Esta compuesta por una faja del mismo material del pantalón.Dora Isabel Lopez Fuentes PRETINAS 1. teniendo en cuenta que el lado derecho es 4 cms más largo que el lado izquierdo. Esta pretina puede llevar entretela si la tela es muy delgada. Lleva una faja en tela de forro con la misma medida del anterior y una banda o cinta textil plástica llamada vanroll. 2. Esta pretina se puede hacer partida a la mitad del largo.Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Para hacer la parte posterior se toma este nuevo delantero y se sigue el trazo del pantalón clásico. bajando la línea de tiro según diseño. Se hace la trasformación del molde básico. salimos un cm más o menos a cada lado y trazamos hacia la línea de cintura sin aumentar o disminuir esta línea.Diana Patricia Valbuena Agudelo . La línea de rodilla y de bota se puede aumentar o disminuir igual medida a cada lado de acuerdo al diseño o la moda. 47 .10 PANTALON INFORMAL Para hacer el molde del pantalón informal trasformamos el molde básico. que puede ser de 2 cms trazando una línea paralela a la línea del tiro anterior.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . Bajar por la línea de tiro según el diseño.Dora Isabel Lopez Fuentes 4.

PANTALÓN DE 2 PRENSES Se hace el procedimiento anterior teniendo en cuenta que el espacio de la línea de aplomo y el costado se divide en partes iguales. se abre por la línea de aplomo desde la cintura hasta la bota sin partir del todo. giramos el molde hacia el costado dando el aumento necesario para los prenses. Luego dibujamos en el papel el nuevo contorno del molde marcando la línea de aplomo y los piquetes para ubicar el prense. uno por la línea de aplomo y el otro prense por la línea siguiente. por este punto se traza una línea paralela a la línea de aplomo.Dora Isabel Lopez Fuentes PANTALÓN DE 1 PRENSE Se calca el delantero en papel y se recorta. La parte del tiro siempre permanecerá fija. se coloca sobre otro papel sosteniendo el tiro y la entrepierna. se marca este nuevo contorno y se sigue el mismo procedimiento que el anterior. 48 . se recorta por las 2 líneas. este molde se fija en otro papel sosteniendo con cinta la parte del tiro y la entrepierna. desviándola hacia el costado en ángulo de 45° y la altura de rodilla. Generalmente de 2cms. la parte del costado se gira abriendo el espacio necesario para un prense. se recorta este nuevo molde y se industrializa.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo . Siempre se da el doble de la profundidad del prense.

Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes PANTALÓN DE 1 Y 2 PRENSES 49 .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .. Hacer forro falso o exterior que va junto a la tela jeans. más de costura.Diana Patricia Valbuena Agudelo . unir con recta AB’. ó 8 cms. Hacer forro vista interior el que toca la piel. AB: 10 CMS. CD: línea de costado hasta el tiro. con semicurva en G. si va dobladillo. 11 JEANS 5 BOLSILLOS El Jean se hace con el trazo del pantalón básico. Más abajo de la boca del bolsillo. si va entalegado (embonado) o con falso. En la parte trasera se descuenta la pinza y se hace la cotilla haciendo el corte y aumentando costuras a cada lado según el diseño. CF: Por la línea de cintura medir 11 cms ó 12 cms. según el caso anterior. en este caso se debe aumentar medio cm. FH: Entrar 4 ó 5 cms EI. 50 . se hace igual al forro vista. 2. AC: Línea de cintura. Bajar 6 ó 7 cms. BB’: 1 cm para el flojo. esta costura la lleva normalmente el tiro trasero y delantero. en el corte de la cotilla y en el costado o la entrepierna TRAZO DE BOLSILLO DELANTERO Seguir Los siguientes pasos: 1. para tapar el forro vista. FG: escuadrar hacia abajo 5 cms ó 6 cms Unir con recta GE y suavizar 3. Hacer el corte para la boca del bolsillo en el delantero CE: Bajar 7 cms. Hacer la vista de acuerdo con la boca del bolsillo. con el corte de la boca del bolsillo. pero si va dobladillo. se saca 1 cm. Unir con curva desde B’ hasta D. Los demás avios se hacen de forma similar a los del pantalón. 4. El jean en ciertas partes lleva costura de cerradora de codo.Dora Isabel Lopez Fuentes 4. modificando el bolsillo delantero.

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . y de largo puede llegar hasta el fondo de la vista aumentando 2. 5.5 cms para el falso. PASO 1 PASO 2 51 . Hacer la relojera que se cose al lado derecho. pero normalmente de 10 cms de ancho incluyendo costuras. 2 de 4 ó 5 cms.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Hacer el falso según el caso No.Dora Isabel Lopez Fuentes Unir con semi curva HI Hacer piquetes de ensamble a 1 cm de EF. De ancho. 6. Se hace según diseño. por debajo de la cintura y 4 cms. del costado. ubicándose a 4 cms.

Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes 52 .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes COSTURAS Y COTILLA 53 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Dora Isabel Lopez Fuentes 54 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

se hace según diseño y de varias formas.5 cms B’C: Largo= 17 cms.FD ALETILLA Se hace de acuerdo al largo de la cremallera.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . BB’: Falso= 2. más la ventaja para las costuras de pretina y la jota y de ancho 6 cms. que normalmente es de 17 cms. Aletillón o cortina: se hace igual de largo que la aletilla y de 10 cms de ancho. de ancho por 50 cms de largo. Unir B’ F.Dora Isabel Lopez Fuentes TRAZO DE BOLSILLO TRASERO Es un bolsillo tipo parche. Pretina: tiene de largo la medida de la cintura más 12 cms por 9. EF: 1. Un ejemplo sería este: AB: Ancho = 9 ó 10 cms.Diana Patricia Valbuena Agudelo . 55 . CD: 9 Ó 10 CMS CE: 2 cms.5 cms de ancho Pasadores: se hace una tira de 3cms.5 cms.

Dora Isabel Lopez Fuentes ESCALADO DEL PANTALON 56 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .

Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes ESCALADO DEL JEAN Y SUS PARTES 57 .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes 58 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes 59 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

C.Diana Patricia Valbuena Agudelo . D A-E. Talla = 38 Semipecho = 48 cms Largo del talle = 47 cms Semipecho = ½ de semipecho menos 3 cms = 21cms Largo de brazo = 62 cms TRAZO DE LA ESPALDA A-B = Largo del talle + 8 cms = 55 cms A-C = ½ de semipecho + 5 cms = 24 + 5 cms = 29 cms B-D = Subir 8 cms Escuadrar los puntos A.B .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .5 cms J-K = Salir 2.5 cms Unir con recta H-K F-L = Salir 1/6 de semipecho menos 1 cms = 7 cms Unir con curva K-L B-M = Distancia C-L menos 4 cms = 26 cms Unir con recta L-M y ubicar N sobre la línea D N-O = Entra 1.5 cms si se quiere entallar Unir con recta L-O-M NOTA : El trazo tiene incluidas las costuras TRAZO FRENTE A-B = Largo de talle + 8 cms =55 cms 60 .Dora Isabel Lopez Fuentes UNIDAD IV CHAQUETA INFORMAL TRAZO DE CHAQUETA CAZADORA DE VERANO Este tipo de chaqueta informal es corta y se hace en tejidos livianos y semipesados. C-F =Semiespalda + 2 cms = 23 cms Unir con recta E-F A-G = Ancho de escote = 1/6 de semipecho =8 cms G-H = Subir 2 cms Unir con curva H-A E-J = Caída de hombro bajar 2.

y el falso es según el cuello NOTA: El trazo tiene incluidas las costuras.C.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .B.5 cms. (58 cms menos 4 cms = 54 cms).D A-E.Dora Isabel Lopez Fuentes A-C = ½ de semipecho + 5 cms = 29 cms B-D = Subir 8 cms Escuadrar los puntos A.5 cms Tomar la medida de hombro en la espalda y aplicarla en el delantero desde G hasta K F-L = Salir 1/6 de semipecho menos 1 cms = 7 cms Trazar con curva K-L B-M = Distancia C-L menos 4 cms = 26 cms Unir con recta L-M y ubicar N sobre la línea D N-O = Entra 1. Para esta talla aproximadamente = 58. si se quiere entallada Unir con recta L-O-M Aumentar 2 cms para el cruce si lleva botones o broches. 1 cms si lleva cremallera.Diana Patricia Valbuena Agudelo .5 cms J-K = Salir 2. Largo de brazo = 62 cms TRAZO DE LA HOJA CIMERA Y BAJERA A-B = Largo de la manga = Largo de brazo menos 1/8 de semipecho =62 – 6 =56 cms A-C = 1/2del semipecho de sisa – 3 cms = 29 – 3 = 26cm B –D = ½ del perímetro de sisa – 3 cms = 29 – 3 = 26 cms Unir con recta C-D A – E = Subir 2 cms A –F = Mitad de A – C F –G = Subir 1/6 de semipecho = 8 cms D –H = Subir 2 cms H – I = Aplicar de forma diagonal hacia la línea B ¼ de L-B = 15 cms 61 . TRAZO MANGA SASTRE Medir el perímetro de sisa en el frente y la espalda y descontando las costuras del costado y de los hombros. C-F = Semiespalda + 2 cms = 23 cms Unir con recta E-F A-G = Ancho de escote = 1/6 de semipecho = 8 cms G-H = Bajar 6 cms A-I = Bajar 1/6 de semipecho + 1 cms = 9 cms Unir H-I y trazar curva de cuello G-I E-J = Caída de hombro = bajar 4.

5 cms Unir con semicurva I-N –I.Y-Y´ entrar 1 cms Unir con semicurva H –y´-J y M-X´-L y M-I-H-I E-N = Entrar 4.A.E N-N´= 1 cms para el descargue de costuras Unir con recta N´-K y K-J Trazar la copa de l a hoja cimera E.Diana Patricia Valbuena Agudelo . C.Dora Isabel Lopez Fuentes C –J =Bajar 4 cms Escuadrar J a ambos lados J –K = 1/6 de semipecho + 3 cms. L TRAZO DE CAZADORA DE VERANO T/38 62 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . (8 + 3 = 11 cms ) J –L.H-M = 1/6 de semipecho + 1 cms ( 8 + 1 cms = 9 cms ) Unir con recta M-L X se encuentra a la ½ de M-L Y se encuentra a la ½ de H-J X-X´. G.

Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes CHAQUETA SPORT MEDIDAS Talla = 38 Largo del talle = 45cms Largo de la chaqueta = 82cms Ancho de espalda = 21cms Pecho = 48cms Cintura = 41 Cadera = 51.5cms Largo de la manga =60cms TRAZADO DE LA ESPALDA 1 =Punto de origen 1-2 = Hacia abajo 1/2 de pecho menos 1cm =23cms 1-3 = Hacia abajo largo del talle + 4cms =49cms 1-4 =Largo de la chaqueta =82 cms 3-5 = Bajar 20cms 63 .

5cms = 23 + 1.5cms Unir con recta 16 con 15 prolongando hasta el punto 17 7-18 = Salir 3cms Trazar sisa uniendo los puntos 12.5cms 64 .19 Sobre la línea 1-4 dejar medida de costura si la chaqueta va con corte en el centro.14.5cms 11-12 =Salir 2. y E prolongando hasta el punto F (hacia arriba) B-G = 2/6 de pecho + 6cms = 22cms Escuadrar el punto G hacia arriba y hacia abajo G-H y B-F =A la distancia 1-2 de la espalda + 1.5cms = 9.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .17 como lo muestra la figura 4-19 =A la distancia 16-17 menos 3cms Unir con curva suave 17-19 encontrando los puntos 20-21 20-22 = Entrar 1cms Unir con recta 17. D.5cms 9-10 = Subir 3cms Trazar curva de escote uniendo los puntos 10-1 6-11 = Bajar 2.5cms Unir con recta L-M Trazar escote uniendo los puntos K-M H-N =Bajar 3cms Unir con recta K-N y prolongar K-O = Medida de la distancia 10 -12 de la espalda G-P = Hacia la izquierda 3. 3-20.5cms Unir con recta F-H F-J Entrar 1cms Unir con recta J-B J-K =1/6 de pecho = 8cms K-L =Bajar 6cms J-M =1/6 de pecho +1.5 = 24. 5-21 y 4-19 hacia la derecha encontrando los puntos A y B (A en la línea 4-19 y B en la línea 2-18) Unir con recta A con B encontrando los puntos C.5cms hacia la derecha Unir con recta 10-12 7-13 = Subir 4cms 13-14 = Salir 2cms 7-15 y 2-16 =Bajar 6cms 15-17 =1/6 de pecho + 1.18.Dora Isabel Lopez Fuentes Escuadrar los puntos 1.5cms = 9.5cms Unir con recta 6-7 1-9 = Entrar 1/6 de pecho + 1.5cms =23.22 y 22.5cms = 9.Diana Patricia Valbuena Agudelo . 6-17.3. TRAZADO PARTE DELANTERA Prolongar indefinidamente las líneas de la espalda 2-18.2.4 y 5 1-6 y 2-7 = Hacia la derecha ancho de espalda + 2.

P.O. encontrando los puntos N y O M-P = A la distancia M-F Trazar copa de manga uniendo los puntos I. CHAQUETA SPORT 65 .5cms = 9.5cms Trazar sisa uniendo los puntos O.Diana Patricia Valbuena Agudelo .P y R como lo muestra la figura A-S = A la distancia C-R menos 1cms Unir con recta S.Dora Isabel Lopez Fuentes I-R = 1/6 de pecho + 1.5cms o según diseño Unir con recta W-X TRAZADO DE LA MANGA Perímetro de sisa =61cms A = Punto de origen A-B =1/5 del perímetro de sisa A-C = Largo de la manga =60cms E = ½ de la distancia B-C Escuadrar hacia ambos lados los puntos A.A y desde A rozando la línea K-L hasta H como lo muestra la figura G-Q y G-R = ½ de la medida del bajo de la manga (18cms) o según diseño Unir con recta Q-H y R-I N-T y N-W = 2cms Unir con recta W-O y O-T formando la pinza Separar la manga por los puntos W. B.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .5cms para dobladillo de la manga Separar las mangas y dar costuras Este tipo de manga puede ir unida por la línea del costado o según diseño.5cms Unir con recta V-S prolongando un poco A-W y M-X = Medida de cruce 4.I.J.Q y C forman la parte superior de la manga NOTA: Sobre la línea R-Q dejar 3.P.R formando la parte posterior de la manga Los puntos T.O.A. E y C A.P.F y C-G = Hacia la izquierda 7cms Unir con recta F-G F-H Y F-I = ½ del perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia ambos lados F-J =1/10 de la distancia A-H A-K y H-L =1/10 del perímetro de sisa Unir con recta K-L F-M = A la distancia F-A Escuadrar el punto M hasta la línea del bajo.R encontrando el punto T T-U = Entrar 1cms Unir con curva suave R-U y U-Q A-V = Bajar 1.

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes 66 .

Dora Isabel Lopez Fuentes MANGA CHAQUETA SPORT 67 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .

Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes 68 .

bajar 4cms.Escuadrar M hacia abajo ubicando L.Dora Isabel Lopez Fuentes CHALECO A-B = Largo del talle =45cmS B-C = Bajar 7cms A-D = Profundidad de sisa = ½ de semipecho + 2cms= 26cms A-E = ½ de A-D. unir G-A con curva B-B´= Entrar 3cms. trazar con curva de sisa uniendo P-H rozando la línea X´ L-Q = ½ de semi cintura + 3cms para pinzas + 2cms para costura y desahogo = 26cms M-M´= Subir 1/6 de semipecho = 8cms M-M2 y de L-L´=2cms cruce de botones Unir con recta L´-M2 y prolongar Unir N´-M´ y prolongar hasta la línea de cruce.Escuadrar hacia abajo H K-K´ = Bajar 5cms en forma diagonal hacia la línea H B´-B2 = Bajar 5cms C-C´ = Entrar 5cms. unir con recta T-N´ para trazar la pinza de 3cms de ancho a nivel del talle El bolsillo superior se ubica al lado izquierdo.5cms. 9cms para la boca del bolsillo y una inclinación de 1cms al nivel de la profundidad de sisa T-U = Subir 18cms para la pinza 69 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .5cms.5cms.5cms N´-P´= Aplicar la medida del hombro de la espalda si el centímetro de costura. K-K´. Escuadrar los puntos A-B—E A-F =Ancho de escote = 1/6 de semi pecho = 8cms F-G = Subir 2. del molde de la espalda H-M = ½ de semi pecho + 2cms =26cms. Unir O-X con recta O-P = Caída de hombro = 2. se aplica de forma recta en el delantero pasando por P X-X´= Entrar 2cms.Unir con recta G-I´ El punto E´ se ubica sobre la línea E-I E´-J = Entrar 1cms. suavizando con semicurva L´-R = Bajar de 5-7cms R-S = Bajar de 5 -7cms S-S´= Entrar 2. escuadrar X´ hacia arriba.5cms = 22. unir con recta R-S´ unir con curva S-K´ y ubicar en la ½ el punto T.unir B-E con recta y ubicar el punto D´ sobre la línea D D´-H = ½ de semipecho + 2cms = 26cms H-H´= 1/6 de semipecho = 8cms A-I = Distancia D-H o escuadrar hacia arriba I-I´= Caída de hombro. con línea recta B2-C´.Diana Patricia Valbuena Agudelo . trazar curva de sisa uniendo I´-J-H B´-K = ½ de Semi-cintura + 1.Unir H-K. y hacia arriba N H-X = 1/6 de semipecho = 8cms N-O = Distancia M-X N-N´= 1/6 de semipecho + 1cms = 9cms. unir con se curva K´-C Aumentar 1cms para costuras por el escote y el centro espalda Para trazar el frente se prolonga las líneas B-D-A.

de 7cms a cada lado ( para la boca del bolsillo) y una inclinación de 1cms hacia arriba por el costado.Dora Isabel Lopez Fuentes El bolsillo inferior a los dos lados a nivel del talle. y 1cms hacia abajo por el centro frente Estos bolsillos son de tipo ojal (imitación) TRAZO DEL CHALECO 70 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes 71 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Dora Isabel Lopez Fuentes OVEROL DE PETO 72 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes OVEROL ENTERO 73 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Documentos de patronaje masculino y escalado. 80 cms. Gran libro de la costura. 3 – 4 = 11 cms. y sube 4 cms. Joy. Método Singer de corte y costura. Editorial Voluntad. Colombia.Dora Isabel Lopez Fuentes LA CORBATA MEDIDAS 1 = Punto de Origen 1 – 2 = 130 o 140 cms. Curso completo de costura Americana. 169 p.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . SINGER. Antonio. Publicado por la Singer Sewin Machine Company. 1965. SENA. 240 p. de largo 1 – 3 = 10 cms. Colombia. • • • 74 . p 134. Editorial Printer Colombiana Ltda. Colombia. Tercera edición. BIBLIOGRAFÍA • Largo: 140 A 150 cms. MAYHEM.Diana Patricia Valbuena Agudelo . OROZCO FRANCO. 1986.

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