TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez - Diana Patricia

Valbuena Agudelo - Dora Isabel Lopez Fuentes

TABLA DE CONTENIDO Pag. Presentación de la asignatura……………………………………………………………… 2

Plan de la asignatura……………………………………………………………………….. 4 Pacto pedagógico…………………………………………………….……………………. 5 Patronaje Industrial (Elementos Geométricos)…………………………………………….. 7 Medidas antropométricas, símbolos técnicos, industrialización de molderia……………….. 8 PROGRAMA Problema Objetivos Sistema de conocimientos Competencias Metodología CONTENIDO UNIDAD No. 1 Camisa clásica y sport o informal Cuadro de Tallas de Camisa Almillas, Perillas, Cuellos, Mangas, Puños y Bolsillos de las camisas Escalado de camisa UNIDAD No. 2 Pantalón clásico, Informal y con prenses Escalado del pantalón Jeans con sus avíos Escalado de jeans UNIDAD No. 3 Chaqueta cazadora Chaleco Corbata Bibliografía 1

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PROGRAMA DE PATRONAJE Y ESCALADO MASCULINO UNIDAD No. 1 Camisa clásica y camisa sport o informal Identificación de Tallas de Camisa Deducción de Medidas - Cuadro de Tallas de Camisa Trazo de la camisa clásica frente y espalda Adelanto de hombro Trazo de la Almilla Trazo de manga larga, corta y puño Perillas para la abertura de la manga Trazo de Bolsillo Trazo de cuello camisero con banda incorporada Trazo básico de la camisa sport o informal frente y espalda Cuellos sport, con banda separada y militar o Nerú Prense, pliegue y tabla Modelos de perillas: postiza, con pestaña, doble y con botonadura oculta Escalado de la camisa y sus partes UNIDAD No. 2 Pantalón Definición Identificación de las tallas - Deducción de medidas y Cuadro de tallas Trazo del pantalón clásico; delantero y Posterior o trasero Ubicación de pinza y bolsillo trasero Bolsillo delantero: Básico y diagonal Trazo de aletilla, aletillón, pretina y pasadores Pantalón Tipo Informal y pantalón de prenses Escalado del pantalón Pantalón Tipo Jean Avíos del Jean Escalado del Jean UNIDAD No.3 Trazo de chaqueta y chaleco Básico de chaqueta cazadora frente y espalda Básico de manga bajera y cimera Trazo de cuello, ubicación de bolsillo Trazado de chaqueta manga japonesa frente y espalda Trazado cuello de chaqueta sport o militar Trazo del chaleco frente y espalda La Corbata

pagina 5 5 6-10 11 11 12-13 14 14 15 16 17 18 18-19 21 32 32 33 34 37-38 39 40 42 43-44 48 49 50 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60 61-62

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PRESENTACIÓN En todos los estamentos sociales, se habla del idioma universal de la necesidad de vestido, como visión antropológica de todas las culturas, dicha necesidad a creado una de las mas grandes potencias industriales en el mundo: la industria textil dentro de la cual ocupan un lugar importante, el diseño de modas y la confección, actividades económicas y generadoras de empleo e ingresos que mejoran la calidad de vida de las personas y moviliza la economía mundial. El reto que se nos impone es ser altamente competitivos en el sector del diseño textil a través de la creación de soluciones de vestir creadas, desarrolladas y realizadas bajo los mas altos estándares de calidad demostrando la idoneidad en el aprendizaje de los conocimientos adquiridos en nuestra Institución, ofreciendo a la sociedad, Técnicos de Diseño de modas competentes al servicio de la sociedad. PROBLEMA Ofrecer al estudiante la creación de modulas educativos que garanticen el proceso de enseñanza – aprendizaje a través de los lineamientos establecidos en el modelo pedagógico con una metodología teórico – practica enfocada en el desarrollo de competencias para el diseño textil y de modas. OBJETO Creación, desarrollo y realización de prendas de vestir a través del logro de las siguientes competencias: creatividad Recursividad Dinamismo Agilidad Motricidad fina Concentración Trabajo en equipo

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contextura física.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Trazar y escalar manga corta y larga 5. Desarrollar capacidad de identificar y valorar la diversidad al interactuar en grupo. Trabajar en equipo valorando las potencialidades de sus compañeros. Reconocer y respetar las características socio-económicas y culturales de la población que le corresponda atender en su profesión y con la deberá trabajar. pantalón (clásico e informal). • • • • • Identificar las tallas según la medida anatómica. Dando como resultado un patrón prototipo con todas sus variantes. Transformación de prendas masculinas tomando como referencia el patrón base. Trazar diferentes cuellos COMPETENCIAS A DESARROLLAR • Escalar y trazar prendas masculinas como: camisas (clásica y sport con sus Mangas y diferente clase de: almillas. Trazar y escalar camisa clásica 2. puños y bolsillos). respetando la diferencia y realizando alianzas estratégicas para una mayor productividad en el trabajo.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . Trazar y escalar jeans 4. Diferenciar los tipos de medidas anatómicas. las cuales serán utilizadas estratégicamente para obtener un patrón y sobre él desarrollar cualquier tipo de diseño. Jean (clásico 5 bolsillos). cuellos.Dora Isabel Lopez Fuentes OBJETIVO GENERAL Una vez terminada la asignatura el estudiante en formación habrá desarrollado habilidades y destrezas para: escalar y trazar prendas infantiles y júnior OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. 4 . Trazar diferentes almillas en la camisa 6. Trazar y escalar pantalón clásico 3.

asignación de casos para su estudio. películas o similares. artísticos o conceptuales. reseña de textos. audio-visuales. Redacción de informes. instituciones Consultas a través de Internet. recopilación. experimentación. Realización en forma independiente o semi-independiente de prácticas de entrenamiento. cuando la asistencia a la misma obedece a un régimen de obligatoriedad similar al de las clases Desarrollo de talleres o ejercicios de aplicación Desarrollo de técnicas de trabajo grupal Opciones de trabajo independiente del estudiante: • • • • • • • • • • Resolución individual o en grupo de problemas. Investigación. CONTENIDOS 5 . de aplicación . la biblioteca. observación. videos. cuestionarios.Diana Patricia Valbuena Agudelo . el taller.Dora Isabel Lopez Fuentes ACTIVIDADES De acompañamiento directo para el trabajo presencial (docente) • • • • • • Exposición del tema Disertación o explicación de un procedimiento . de adquisición Alguna habilidad. de servicio o de atención a algún público. el aula de proyecciones. Asesoría o tutoría directa a los estudiantes acerca de la materia en estudio. académico o científico relacionados con la materia Visita guiadas a empresas. elaboración de trabajos gráficos. guías de trabajo o actividades de indagación. método o plan Orientación directa de una sesión de trabajo con los estudiantes en el aula. Asistencia a eventos de interés social.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . Lecturas guiadas. organización de información. técnica o arte. Diseño y/o ejecución total o parcial de modelos o de proyectos de trabajo.

Dora Isabel Lopez Fuentes INTRODUCCION La ropa masculina se mueve con mucha libertad. el cual desencadena un proceso para la fabricación de prendas de vestir. las prendas masculinas permiten buscar condiciones como el derecho de ser y parecer joven. el gusto por estar en la moda. el afán por expresar individualidad.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . para el trabajo. La técnica a utilizar es sencilla y se requiere de muy buena concentración y práctica permanente para obtener habilidades y destrezas en el desarrollo del PATRONAJE Y ESCALADO DE ROPA MASCULINA. 6 . La influencia de la moda en las prendas varoniles equivale a volver la mirada atrás. el deleite con la comodidad o el sabor de la tradición. reubica los valores que dan sentido a la vida. El renacer de la vida cultural como contra-respuesta a la intimidad de la guerra y la aridez de la situación. la pasión por el deporte.Diana Patricia Valbuena Agudelo . preciso y ajustado a las necesidades del mercado. Para obtener esta diversidad de prendas tomaremos como punto de partida el patronaje industrial. utilizando un patronaje adecuado. Con el patronaje industrial se elaboran patrones con los cuales se interpretan los diferentes diseños de ropa masculina. a reencontrarse con los años cuarenta que se entienden en el marco del efecto social. sin olvidar el escalado de prendas. el deporte. la recreación y para esas ocasiones múltiples.

cuello nerú. perillas b l ill Almilla. cuello militar. d d ió camisa did did Básico de d frente y espalda ó i Básico de manga. ojales y botones Cuellos: cuello con banda separada. cuello con banda. puño. ubicación de bolsillo. cuello sport. cuello smoking Escalado de la camisa y sus partes Parcial: Revisión molderia para examen Examen parcial (molderia de camisa con diseño) Trazo básico de pantalón clásico Avíos del pantalón clásico Trazo básico de pantalón informal Avios pantalón informal Pantalón de prenses Realización trazo del Jeans Avios del jeans Escalado del pantalón y del Jean Revisión y corrección de molderia de jeans Trazo chaqueta informal Chaleco masculino Trazo corbata Final: presentación de molderia y prenda física Elaborar Jeans cinco bolsillos con diseño.Dora Isabel Lopez Fuentes Clase PLANEACION CONTENIDO TEMÁTICO FECHA Pacto pedagógico. OBSERVACIÓN 7 . Identificación de tallas.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Largo Talle = ¼ de estatura 7ª +6 cm. de acuerdo al desarrollo físico. Ejemplo: 36. Se mide alrededor del pecho. se mide alrededor de los glúteos (parte más abultada de la cadera y se anota la mitad. También por la primera letra de una palabra en inglés. por debajo de las axilas y se anota la mitad. Desahogo es la diferencia entre la medida del cuerpo y la prenda. Estatura séptima o estatura útil. Large (L). 44. se mide alrededor de la cintura a la altura de las crestas ilíacas y se anota la mitad. El desahogo es la amplitud que se le da a la prenda. se toma desde la séptima vértebra vertical hasta el suelo. teniendo en cuenta las regiones o países. Extralarge (XL).5) 9. formando con el brazo y el antebrazo un ángulo de 90°. Medida base. 10. 40. Contorno de pecho. 6. Largo de brazo. 4. 8 .Dora Isabel Lopez Fuentes UNIDAD I PATRONAJE INDUSTRIAL IDENTIFICACIÓN DE TALLAS Las tallas de la camisa se identifican por el contorno de cuello expresado en centímetros. Perímetro total de cuello. 3. 5. Estatura séptima = estatura total – 24 cms. Largo de brazo=½ de estatura 7ª VC – 10 cm. es la mitad de la prenda confeccionada Medida base = medida del semipecho + desahogo +costura. Ejemplo: Small (S). (M). DEDUCCION DE MEDIDAS 1. Estatura total desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo. Semi-cadera=semi-pecho +4cm. 38. Contorno de cuello = (semi-pecho+9) / (1. 7. Largo de talle se mide desde la 7ª V. 42. 2. Semi-cintura = semi-pecho –6 cm. Semi-pecho=cuello+½ cuello – 9 cm.Diana Patricia Valbuena Agudelo . hasta el suelo. 8. se mide alrededor del cuello con la camisa desabotonada.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . Contorno de cadera. Contorno de cintura. 46. se mide desde los puntos de acromio (hombro) hasta la muñeca.C. Médium.

5 cms 1.5cms 1cm 3cms 1cm 0.5 63 59 76 27.5 103.3 29.9cms 9 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .5 28 L 40 51 45 55 40 170 146 42. Estatura 7ª Talle Cintura/suelo Largo Brazo Base Largo camisa Profundidad de sisa lá i Profundidad de sisa i f l Incremento 3cms 3cms 3cms 2cms 2cms 2cms 0.8 2XL 44 57 51 61 44 174 150 43.5 61 53 74 25.1 M 38 48 42 52 38 168 144 42 102 62 56 75 26.Dora Isabel Lopez Fuentes CUADRO DE TALLAS DE CAMISA S 36 45 39 49 36 166 142 41.5 106.5 65 65 78 29.5 100.S.6 27.8cms 0.6 TALLAS semipecho Semi-cintura Semi-cadera Cuello Estatura V.7 3XL 46 60 54 64 46 176 152 44 108 66 68 79 30 31.9 XL 42 54 48 58 42 172 148 43 105 64 62 77 28.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .4 28.2 30.

Largo Talle= ¼ de la estatura 7ª VC + 6 cms ¼ de 144 +6 = 36 +6 = 42 cms. Base= semi-pecho+ desahogo+ costura =48+6+2=56cms.Dora Isabel Lopez Fuentes CAMISA . Perímetro de Cuello 38 Estatura Total 168 10 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .TRAZO FRENTE Y ESPALDA MEDIDAS ANATÓMICAS: MEDIDAS DEDUCIDAS: Semi-pecho= cuello +medio cuello–9 = 38 +19 –9 = 48cms. Semi-cintura= semi-pecho–6cm = 48-6=42cms Estatura séptima = estatura total –24 =168–24= 144cms Largo de brazo= ½ est 7ª VC -10= ½ de 144 –10 = 72 –10 = 62cms MEDIDAS DE PATRONAJE Largo de camisa= ½ estatura 7ª + 3 cms + costura = ½ (144)+3=72+3=75cms.Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Dora Isabel Lopez Fuentes CAMISA . F–Q = subir 5 cm.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . C–D. A–C = Largo de talle = 42 cms. E– I = entrar 1/10 de la base = 5.Diana Patricia Valbuena Agudelo . D–E . Unir con recta E–F.4 cm unir con recta JI A–K = Ancho de escote 1/6 contorno de cuello = 6. B–F = ½ de la base = 28cms.6 cms.5 cm Unir con recta E–P. A–D=profundidad de sisa =1/3de talle+1/4de la base =14 +14 =28cms.3 cms. Q–R = entrar 1. H–P = entrar 1. unir con curva L–A J–M = caída de hombro= ¼ distancia de K– J (4 cm) unir con línea recta M–L N = se encuentra entre la mitad de M–I.TRAZO ESPALDA A–B= Largo de camisa = 75 cms. Trazar la curva de sisa uniendo los puntos M –O– E con la lágrima por el lado sin piquete. Escuadrar A–B.5 cm F–S = entrar 9 cm Unir con recta R–S suavizar en R y S con semicurva. N–O = entrar 1cm.6 cm. K–L subir ¼ de la distancia A–K = 1. 11 . La línea A–B va doble. Ubicar H a nivel del talle. A–J = distancia DI = 22. P–Q suavizar el punto P.

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes TRAZO DE ESPALDA 12 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes 13 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

A–D=profundidad de sisa =1/3de talle+¼de la base =14+14=28cms. C–D.3 cms. E– I = entrar 1/10 de la base = 5. J–N= 1/10 de la distancia de E-I = 2cms. B–T’ = cruce de botones = 2 cms. Este molde debe hacerse dos por talla. L –T. I–I’ = 1/10 de la distancia de E–I = 2cms.Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . D– E. A–L = 1/6 de contorno de cuello más 2 cms = 8. B–F = ½ de la base = 28cms.4 cm unir com recta JI A–K = ancho de escote 1/6 contorno de cuello = 6. F–Q = subir 5 cm. Q–R = entrar 1.5 cm F–S = entrar 9 cm Unir con recta R–S suavizar en R y S con semicurva. Unir con recta V–V’ NOTA: El falso lleva entretela tejida fusionable. Escuadrar A–B. unir con recta E–F. T–V.6 cms. Ubicar H a nivel del talle.Dora Isabel Lopez Fuentes CAMISA .TRAZO FRENTE A–B= Largo de camisa = 75 cms. J – M = caída de hombro ¼ de la distancia de A – J =5. trazar la curva del escote desde K hasta L. 14 . Escuadrar el punto L. H–P = entrar 1.6 cms.T’–V’ = falso o perilla = 4 cms. A–C = Largo de talle = 42 cms. Unir con recta N–I’ Unir con recta M-K escuadrando el punto K. P–Q suavizar el punto P.5 cm Unir con recta E–P. Trazar la curva de sisa de M hasta E rozando la línea N– I’ con la lágrima por el lado del piquete.3 cms. A–J = distancia DI = 22.

Dora Isabel Lopez Fuentes 15 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .TRAZO FRENTE 16 .Dora Isabel Lopez Fuentes CAMISA .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Este traslado se hace del hombro del frente al hombro de la espalda. par la costura del cuello. se corta por esta línea y se aumenta 1 cm. para la camisa clásica 3 cms. 17 . Toda camisa lleva traspaso de hombro según los que se desee. Para hacerla medimos por el centro de la espalda. 1.5 TRASPASO O ADELANTO DE HOMBRO Es un traslado que se hace a la camisa en la parte del hombro para que la costura tienda hacia delante. Para la camisa clásica esta medida es de 10 cms.6 ALMILLA Es un corte horizontal que se le hace a la espalda con diferentes formas y medidas.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo . dejando 1cm. terminada.. de costura a cada lado. O sea que el molde de la almilla queda invertido con relación a la espalda. se escuadra hacia la sisa. desde la base del escote 11cms. Esta medida es variable.Dora Isabel Lopez Fuentes 1.

Formar la copa de la manga con la lágrima por el lado sin piquetes. D–J . MN subir 10 cms para hacer la abertura de la manga. 16 cms. Unir con rectas C–H. Unir con línea recta: C– D. Marcar los piquetes para hacer los prenses. El punto M se ubica a la ½ entre F–G. L–K.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . A–C = altura de copa = 1/5 de perímetro de sisa. Largo de brazo = 62 cms. el primero a 3 cms de M. B–F = distancia A– D. E– L = La mitad de C–I = 2.7cms. Unir con recta D–F. I–J. PUÑO A–B = igual H–G de la manga menos su 1/5 parte + 2cm (32–6+2–28cm) 18 . C– I. C–D = ½ de perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la línea A = 27 cms. E–G.Dora Isabel Lopez Fuentes 1. Perímetro para la talla 38 =54 cms.7 MANGA T/38 Medidas: Medir el perímetro de sisa en la espalda y el frente. D – K = 1/10 del perímetro de sisa = 5.Diana Patricia Valbuena Agudelo . F– G. Escuadrar los puntos A– C– B. F– H= 1/3 de la distancia C–B. D– E = ½ de perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la línea C= 27cms. D–E. aprox.4cms. los otros 3 a 2 cms de distancia. Trazo de manga larga A-B=largo manga=largo de brazo+2 cms para costura menos el ancho del puño (6 cms).

TRAZO MANGA DE CAMISA 19 . B–D = distancia A–C.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . Unir con recta C–D.Diana Patricia Valbuena Agudelo . 8 cm ( 6cm+ 2cm=8).Dora Isabel Lopez Fuentes A–C = igual al ancho de puño.

1. Se hace con una tira de 4 a 5 cms. 3. Se hace con dos falsos o tiras: una pequeña de 4cms de ancho por 14 cms. de ancho. de largo y otra más grande de 6 ó 7 cms. El lado más angosto de la manga se dobladilla 2mm. de largo..9 TRAZO DEL BOLSILLO AB= ancho bolsillo= 1/3 de semipecho ó según diseño = 16 cms. de ancho por el largo de la abertura más 4 cms.CAMISA 1. por esta razón la tela debe ser delgada. Este falso lleva entretela.En total el bolsillo queda con un largo de 20 cms. La plantilla de planchado es de 14 cms de ancho x 16 cms de largo. AC –BD = 3 cms.Dora Isabel Lopez Fuentes PUÑO . 2. 20 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . Se hace con una tirilla de 3 cms. Se confecciona en forma de pinza y en sesgo. por 22 cms. El bolsillo puede tener varias formas en la parte inferior. de ancho por el largo de la abertura más 6 cms. esta plantilla se utiliza para doblar las costuras y así se facilita la confección del bolsillo.Diana Patricia Valbuena Agudelo . CE–DF= largo del bolsillo= al ancho de bolsillo +1 cm =17. para el falso.8 PERILLAS PARA LA ABERTURA DE LA MANGA Puede hacerse de varias formas: 1.

BD= AC.5 G’= ½ de GH Se traza la curva del pie de cuello G’. HH´= Bajar 0.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .8+ 2 = 5. Para la talla 38.= 20 cms AC=1/10 de cuello + 2 cms = 3. F. TRAZO DEL CUELLO AB=½ de cuello+1cm.Dora Isabel Lopez Fuentes 1. AG= EF unir con recta GF GH=½ de AB CI =½ de CD trazar una línea diagonal HD y prolongar DJ= Punta del cuello según diseño. L. EF=½ de AC = 3cms. H’. perímetro del cuello = 38cm. 21 . K = ½ de HF KL= Bajar 1 CM. más o menos 2 cms.10 CUELLO CAMISERO Medidas de Patronaje Se toma el perímetro de cuello. Se curva el cruce FB. unir con recta CD BE=Ancho del cruce = 2cms.Diana Patricia Valbuena Agudelo .8cms.

Dora Isabel Lopez Fuentes Se traza la solapa de cuello C. Base= 48 cms+10cms (desahogo)+ 2cms (costura) = 60 cm. Para hacer el molde de la camisa informal las tallas se trabajan igual que la camisa clásica.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .2 DEDUCCION DE MEDIDAS T.Diana Patricia Valbuena Agudelo . J. Para este molde se aumenta el desahogo para hacer más ancha la camisa. Largo de brazo= 60 ó 62 cms. o sea que se hace con el mismo cuadro de tallas. Talle =3/10 de la estatura (7ª) Talle= 3/10 (156) = 15. B. cómoda e informal. y aumentamos la estatura total. TRAZADO DE FRENTE Y ESPALDA A–B = largo de la camisa ½ de la estatura 7ª + 3 = 156/2 +3 =78+3 =81cms 22 . CAMISA SPORT O INFORMAL La camisa sport es mucho más amplia. Semi-pecho= 48cms Base =Semipecho más desahogo. 2. 2. para aumentar el largo de la camisa. Estatura 7ª = 180–24 = 156 cm. 38 Estatura Total= 180cms.6 x 3 = 47cms. I.

El sisometro para trazar la sisa se coloca por el lado que no tiene piquete y para los escotes por el lado que tiene piquete. Unir con recta EF E– G= entrar 1/10 de la base – 1 cm= 60 dividido 10 = 6 – 1= 5cm. H–K = caída de hombro = 1/10 de la base menos la distancia I–J =4 cms. En el frente: A–J = bajar la distancia A–I + 2 cms = 9cms. El falso debe llevar entretela. para el falso. hombro y sisa. Escuadrar A–B– C–D D–E y B–F = ½ de la base= 30. aprox. Trazar escote. A–D = profundidad de sisa = 1/3de talle + ¼ de base= 30cms aproximadamente. NOTA: Toda camisa debe llevar traspaso de hombro.Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . hombro y sisa Aumentar 2 cm. para el cruce de botones y luego 4 cm. A– H = distancia DG = 25cms. Trazar escote.Dora Isabel Lopez Fuentes A– C = largo de talle – 3/10 de la estatura 7ª = 47 cm. H–K = caída de hombro = 1/10 de la base = 6cms. 2. A– I = ancho de escote= 1/6 de S pecho menos 1 cm= 48 dividido 6–1 = 8 – 1= 7 En la espalda: I–J subir ¼ de la distancia A–I = 2 cms.2 TRAZO FRENTE Y ESPALDA CAMISA INFORMAL 23 .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo . Aproximadamente 58cms. espalda y frente.Dora Isabel Lopez Fuentes MANGA Medir el perímetro de sisa. 24 .

NOTA: la manga va doble. B–D = ancho del puño. Unir con recta C–D. B–G = Ancho de la boca manga = 1/3 de largo de brazo= 20cms. más 2cms para costuras = 58 cm.Dora Isabel Lopez Fuentes A– B = largo de manga= largo del brazo menos ancho del puño. Para la manga corta A–B = largo de la manga= ½ del largo de brazo – 5 cms + 4cms para costura y para el falso o puño= 60 dividido 2 –5 +4 = 29cms. Hacer abertura según diseño. A–E.3 TRAZO MANGA LARGA Y CORTA 25 . E–F y trazar la copa de la manga con semicurva B–G = ancho de la boca manga inferior igual a ¼ de largo de brazo más 1 cm para la manga larga = 16cms. A–D = mitad del perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la línea C = 29cms. Escuadrar A–B y C. A–C. A– C = altura de copa = 1/6 del perímetro de sisa= 60 dividido 6 = 10 cms.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . según diseño+ 2 cms para costura = 14cms.Diana Patricia Valbuena Agudelo . PUÑO: El puño se traza de igual forma que en la camisa clásica.8cms. D – F = 1/10 del perímetro de sisa = 5. 2. Para trazar el puño doble se procede así: A–B= largo del puño = 28cms. Unir con rectas A–D.

4 DIFERENTES MODELOS DE CUELLO 26 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes TRAZO PUÑO 2.

B–D = igual A–C. A–C = ancho de cuello más o menos 9 cm. Este se separa dividiéndolo entre la banda y el cuello. A la altura de sisa 5 cm.. Nota: los cuellos no aumentan de ancho en ninguna de las tallas.Diana Patricia Valbuena Agudelo . lo mismo que abajo y se suaviza.1 CUELLO CON BANDA SEPARADA O BANDA DE CUELLO Se hace con el molde del cuello de la camisa clásica. Unir con recta C–D B–E = subir 2 cm. Para hacerlo separado se hace al frente con el cruce de botones más 1 cm de costura.2 CUELLO SPORT A–B = mitad del contorno de escote más 1 cm para costura.4. En el hombro se dan 5 cm. y dando aumento de costuras por donde se hizo la división. Falso para cuello sport: Para este cuello se utiliza un falso diferente que puede ser incluido o separado. unir con semicurva E–F NOTA: el cuello sport se puede hacer de diferentes maneras.4. 27 .Dora Isabel Lopez Fuentes 2. 2. F = mitad A– B.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .

Unir con semi-curva E–G.Diana Patricia Valbuena Agudelo . 28 . I–H F– I= entrar 1 ½ cm.3 CUELLO MILITAR O NERÚ Este cuello puede ir con o sin cruce. H= mitad CD. A C. A– B= mitad del contorno de cuello más 1 cm. G=a la mitad AB. D–I = subir 2 cm.Dora Isabel Lopez Fuentes TRAZO CUELLO SPORT Y FALSO 2.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . BD =ancho de cuello (6 o 7cms). Unir con recta C-D B–E.4.

PLIEGE O ABANICO: Son dos prenses encontrados en el centro o con separación. cuadros y estampados. TABLA Son dos prenses en sentido contrario. para resaltar costuras. combinar texturas de tonos. y del punto hacia abajo quedan como desahogo. En la camisa se pueden hacer en la espalda. Se puede hacer a un solo lado o a los dos. donde se hace.Dora Isabel Lopez Fuentes 2. La perilla se hace con el largo de frente por un ancho de 5 cms. puño… Estos aumentos pueden ser parcial o totalmente. frente. Para hacer una tabla se marcan 4 piquetes.. se marcan 3 piquetes. Se hace el frente con cruce de botones más 1 cm. Para hacer un prense. 5 PRENSES Los prenses son aumentos que se hacen a manera de diseño en las prendas.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . para costura.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Para hacer pliegue. 29 .6. mangas. se debe aumentar 4 cm.1 PERILLA POSTIZA Se utiliza para voltearla hacia fuera.6 MODELOS DE PERILLAS 2. o sea que es el revés del piquete. 2. se recupera al confeccionar. Los prenses generalmente se tiran a los costados. bolsillo. se marcan 2 piquetes. Ejemplo: para hacer un prense de 2 cm. Para hacer un prense hay que dar el doble de aumento según la profundidad del prense.

6. TRAZO PERILLA CON PESTAÑA 30 . Esta perilla es incluida.Dora Isabel Lopez Fuentes 2.2 PERILLA CON PESTAÑA Esta se hace solo al lado izquierdo y se hace el frente con el cruce de botones.Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . más 5 cms para el falso.

más 1 cm para doblar.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . o sea 10 cms en total.Diana Patricia Valbuena Agudelo . Cuando es incluida: se hace el frente izquierdo con el cruce de botones.6. Cuando va separada: se hace el frente izquierdo con el cruce de botones. puede ser incluido o separado. la perilla se hace con el largo del frente por 11 cms de ancho. más 1 cm para costura.Dora Isabel Lopez Fuentes 2. TRAZO PERILLA CON BOTONADURA OCULTA 31 .3 PERILLA CON BOTONADURA OCULTA Se hace al lado izquierdo. el lado derecho se hace sencillo. más tres veces el ancho de la perilla.

pero se aumenta 1 cm para costura. de ancho.Diana Patricia Valbuena Agudelo . es la que lleva el cruce de botones. 6. Luego se hace el corte recto o diagonal teniendo en cuenta de aumentar costura a cada lado. El frente se hace sin el cruce de botones ni falso. y por esta razón se hace doble. La medida de la perilla es igual al largo del frente por 8 cm. para que al montar la camisa no quede desnivelada.Dora Isabel Lopez Fuentes 2. TRAZO PERILLA DOBLE 32 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .4 PERILLA DOBLE Este tipo de perilla se utiliza cuando la camisa lleva corte en el frente. especialmente de forma diagonal. La perilla o el falso.

Dora Isabel Lopez Fuentes ESCALADO DE LA CAMISA Y SUS PARTES 33 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

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ESCALADO DE MANGA – CUELLO

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UNIDAD II 4. PANTALÓN CLÁSICO 4.1 Es una prenda de vestir masculina que se ciñe al cuerpo en la cintura y que baja cubriendo separadamente cada pierna hasta el tobillo. 4.2 IDENTIFICACION DE LA TALLA Las tallas de los pantalones se identifican por el contorno de cintura en pulgadas. 4.3 1. 2. 3. 4. DEDUCIÓN DE LAS MEDIDAS La denominación de talla en nuestro medio es la americana, es decir, representar el contorno de cintura en pulgadas. Recordemos que la pulgada equivale a 2.54cm. Las medidas se deducen y después de un uso frecuente y probado su exactitud, se establece o estandarizan. Ejemplo: normalmente se toma como base la talla 30 y estandarizamos para una estatura de 1.74cm.
DEDUCIÓN DE MEDIDAS Talla:

30

Cintura: 30x 2.54 = 76 cm aprox. Semicintura: 76/2 = 38 cm Semicadera: semicintura +10 =38 +10= 48 cm. Cadera: 48x2= 96 cm. Estatura Total: 174 cm. Estatura séptima: estatura total –24 Estatura séptima: 174 – 24 = 150 cms. Talle: 3/10 estatura séptima = 3/10 (150) = 15x3= 45 cm. Cintura suelo: estatura séptima – talle. Cintura suelo: 150–45= 105 cm. Por lo tanto:

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Estatura séptima: 10/10 = 150 cms. Largo pantalón: 7/10 estatura séptima = 7/10 (150) =15x7 =105cm Largo Tiro: 1/6 cadera + 7 cm = 1/6 (96) + 7 =16 + 7 =23 cm. La diferencia entre la medida de cintura y cadera es de 20 cm y entre talla y talla hay 5 cms de diferencia. 4.4 CUADRO DE TALLAS PANTALON Tallas Medidas Cintura Cadera Estatura Total Estatura 7ª vc Largo de la prenda Semirodilla (según moda) Semibota (según moda) Largo Tiro 71 91 174 150 105 23 25 20 23 22.2 76 96 174 150 105 24 26 21 24 23 81 101 174 150 105 25 27 22 25 23.8 86 106 174 150 105 26 28 23 26 24.6 91 111 174 150 105 27 29 24 27 25.4 96 116 174 150 105 28 30 25 28 26.2 101 121 174 150 105 29 31 26 29 27 0.8cms 1 cms. 1 cms. 5cms. 5cms. 28 30 32 34 36 38 40
Incremento

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Escuadrar A – B – C – D. = 11. es decir 1/16 de cadera = 6 cm. P – N con rectas. Unir N – J con recta. El espacio E–F se divide en tres partes iguales y ubicamos las letras G–H I=en la mitad de C–H y se traza línea de aplomo desde la cintura hasta el largo total. C–E = mitad de Semi-cadera ó ¼ de cadera = 24 cm. I– K = 1/8 de contorno de cintura= 9. G– G’ = subir 5 cm. I– M. Unir O – M.Dora Isabel Lopez Fuentes 4. I–O. Unir L’ – I con semi-curva. Unir G’ – F com curva. E–F = ¼ de C – E. Unir M – H con recta.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .5 TRAZO DELANTERO A–B= largo del pantalón 105 cm. 37 . C–J = subir 5 cm. I – L = 1/8 de contorno de cintura más 2 cm. H–H’= 9 a 12 cm. I – P= mitad de semi-bota ó según diseño. C–D = mitad de C–B menos 6 cm = ½ 82 – 6 = 41– 6= 35 cm.5 cms L–L’ = subir 1 cm. Unir K–G con rectas.Diana Patricia Valbuena Agudelo . I – N= mitad de semirodilla ó según diseño. Unir L’ – J con semi-curva.5cms. Unir F – H’ con semi-curva. A–C = profundidad de tiro: 1/6 de cadera + 7 cm= 23 cm.

Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes TRAZO DELANTERO 38 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .

Unir G’ – R con recta y prolongar. 2 cm para costura) Unir J’ – T con semicurva o con recta.Diana Patricia Valbuena Agudelo . S–T = ¼ de cintura más 4 cm. (2 cm para pinzas. Escuadrando el punto W hacia abajo 7 u 8 cm se encuentra el vértice o profundidad de pinza que forma la boca de bolsillo que de 14 cm de ancho. N–N’.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . 39 . 4. De forma diagonal. N’. O–O’ = salir 2 cm en la rodilla. F’ – Q = salir 1/16 de cadera = 6 cm. M– M’. P’.6 UBICACIÓN DE LA PINZA Y EL BOLSILLO El punto W es el centro de la pinza y se ubica a la mitad entre T –S hacer un vaciado de pinza de 1 cm a cada lado.5 ó 4 cm en la prolongación Escuadrar por la línea de aplomo el punto L’. Y trazar una recta desde I a la altura del tiro. Unir M’ – Q’ con la curva Unir M’ –O’ con recta P–P’. Unir G’– Q con curva como lo muestra la gráfica sin sobrepasar la línea de inclinación. repartir 7 cm a cada lado. K–R = entrar 3 cm. J–J’ = 2 cm y unir de acuerdo al delantero J’.Dora Isabel Lopez Fuentes TRAZO TRASERO Continuar la parte delantera con las siguientes variaciones: F–F’ = bajar ½ cm. hacia el costado. R–S = subir 3.

Dora Isabel Lopez Fuentes PANTALON TRAZO DEL TRASERO 40 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

En la boca de bolsillo se coloca entretela fusionable de 3cm por 18cm.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . Para ribetes de más ancho.Dora Isabel Lopez Fuentes 47 BOLSILLO DE RIBETE El bolsillo trasero se hace en tela forro así: Un rectángulo de 19 cm de ancho por 40 cm de largo. esta medida es mayor. 41 . El ribete y vista van de la misma tela. El ribete y la vista pueden ser del mismo tamaño.Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Al falso y la vista se le traslada la línea de aplomo como hilo (se escuadra). G–H = bajar 30 a 32 cm por la línea de aplomo. para este caso.Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes BOLSILLO BÁSICO LATERAL Se conforma de 2 forros: forro vista y forro falso (piezas forros son telas diferentes a la tela del pantalón). D–E = ancho de boca de bolsillo (14 cm) E–F = bajar 5 cm. A–C = línea de cintura. G = se ubica en la línea de aplomo en la cintura. VISTA Y FALSO La vista y el falso. Unir com semicurva F-J-H.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . H–I = 4 cm H–J = 8 cm. 42 . A–B = 10 cm B–B’= 1 cm para flojo. Unir con recta I hacia A y con semicurva hacia B’. C–K = 6 ó 7 cm unir con recta K–J. son iguales a (4 por Talla). C–D = baja 5 ó 6 cm.

Dora Isabel Lopez Fuentes BOLSILLO DIAGONAL Este corte lo debe llevar también el corte del pantalón 1. 2.Diana Patricia Valbuena Agudelo . NOTA. (hoja exterior): Es igual al forro vista descontándole la boca del bolsillo.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . La tela del forro puede ser percal. 3. Hacer la vista: es igual al molde del falso más el espacio de la boca del bolsillo. 43 . Hacer falso M–G = 7 cms. Unir con recta G–J. M– N = diagonal 17 cms. Hacer la boca del bolsillo: C–M = 4 ó 5 cms. H–J = 4 cms. 5. Unir con recta M-N Hacer el forro falso. 4. género ó popelina. Hacer forro vista (hoja interior): Es el forro inicial.

El ancho de la aletilla debe ser de 5 cm en la cintura y en el largo de la cremallera para terminar con curva de 2.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . el largo de la cremallera. ALETILLÓN Es la pieza que se une al delantero derecho y en la que se fija la parte inferior de la cremallera. Se traza igual que la aletilla. Se le traslada la línea de hilo como aplomo.9 TRAZO ALETILLA La aletilla es la pieza que se une al delantero izquierdo y lleva la parte inferior de la cremallera. pero para el lado contrario.Diana Patricia Valbuena Agudelo . 44 .5 si la cremallera es de 17 cms.5 cm si la cremallera es de 15 cms y de 20. El aletillón debe llevar forro. más 2. Se hace con el delantero derecho y tiene de largo.5 cm. es decir de 18.Dora Isabel Lopez Fuentes 4. El aletillón y el forro se pueden reemplazar por una pieza doble que tiene de ancho 10 cms por 20 cms de largo a esta pieza se le puede llamar cortina.5 cm que dejamos de espacio hacia abajo para la costura de la jota. de 15 a 17 cms más un (1) centímetro para la costura de la pretina.

Dora Isabel Lopez Fuentes 45 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Lleva una faja en tela de forro con la misma medida del anterior y una banda o cinta textil plástica llamada vanroll.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . de 5 cms de ancho. que tenga un largo que de una proporción de 5 a 7 pasadores. Esta pretina puede llevar entretela si la tela es muy delgada. 46 . esta se puede reemplazar por entretela con el mismo ancho y de largo la mita de la cintura más 7 cms. 2. y 9.Diana Patricia Valbuena Agudelo . teniendo en cuenta que el lado derecho es 4 cms más largo que el lado izquierdo.5 cms de ancho. PRETINA SASTRE: Esta compuesta por una faja del mismo material del pantalón. PASADORES Para estos se hace una tira larga de 3cms de ancho o según diseño. PRETINA INDUSTRIAL: Esta formada por una faja del mismo material del pantalón y se hace con un rectángulo que tiene de largo el contorno de cintura más 10 cms. se hace con un rectángulo de 7 cms de ancho y de largo la mitad del contorno de cintura más 7 cms. cada pasador se corta de 8 cms de largo. Esta pretina se puede hacer partida a la mitad del largo.Dora Isabel Lopez Fuentes PRETINAS 1.

Se hace la trasformación del molde básico.Dora Isabel Lopez Fuentes 4. Bajar por la línea de tiro según el diseño. bajando la línea de tiro según diseño. que puede ser de 2 cms trazando una línea paralela a la línea del tiro anterior.10 PANTALON INFORMAL Para hacer el molde del pantalón informal trasformamos el molde básico.Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . 47 . La línea de rodilla y de bota se puede aumentar o disminuir igual medida a cada lado de acuerdo al diseño o la moda. salimos un cm más o menos a cada lado y trazamos hacia la línea de cintura sin aumentar o disminuir esta línea. Para hacer la parte posterior se toma este nuevo delantero y se sigue el trazo del pantalón clásico.

La parte del tiro siempre permanecerá fija. este molde se fija en otro papel sosteniendo con cinta la parte del tiro y la entrepierna. giramos el molde hacia el costado dando el aumento necesario para los prenses. se recorta este nuevo molde y se industrializa.Dora Isabel Lopez Fuentes PANTALÓN DE 1 PRENSE Se calca el delantero en papel y se recorta. se coloca sobre otro papel sosteniendo el tiro y la entrepierna.Diana Patricia Valbuena Agudelo . uno por la línea de aplomo y el otro prense por la línea siguiente. PANTALÓN DE 2 PRENSES Se hace el procedimiento anterior teniendo en cuenta que el espacio de la línea de aplomo y el costado se divide en partes iguales. se marca este nuevo contorno y se sigue el mismo procedimiento que el anterior. se abre por la línea de aplomo desde la cintura hasta la bota sin partir del todo. Siempre se da el doble de la profundidad del prense. se recorta por las 2 líneas. la parte del costado se gira abriendo el espacio necesario para un prense. Luego dibujamos en el papel el nuevo contorno del molde marcando la línea de aplomo y los piquetes para ubicar el prense. 48 . desviándola hacia el costado en ángulo de 45° y la altura de rodilla. Generalmente de 2cms.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . por este punto se traza una línea paralela a la línea de aplomo.

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes PANTALÓN DE 1 Y 2 PRENSES 49 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Hacer forro vista interior el que toca la piel. para tapar el forro vista. FG: escuadrar hacia abajo 5 cms ó 6 cms Unir con recta GE y suavizar 3. con el corte de la boca del bolsillo. modificando el bolsillo delantero. Los demás avios se hacen de forma similar a los del pantalón. se hace igual al forro vista. AC: Línea de cintura. En la parte trasera se descuenta la pinza y se hace la cotilla haciendo el corte y aumentando costuras a cada lado según el diseño. si va entalegado (embonado) o con falso. se saca 1 cm.. Bajar 6 ó 7 cms.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . si va dobladillo. más de costura. 2. Unir con curva desde B’ hasta D. según el caso anterior. Más abajo de la boca del bolsillo. FH: Entrar 4 ó 5 cms EI. unir con recta AB’. Hacer forro falso o exterior que va junto a la tela jeans. en este caso se debe aumentar medio cm. Hacer la vista de acuerdo con la boca del bolsillo. 11 JEANS 5 BOLSILLOS El Jean se hace con el trazo del pantalón básico. en el corte de la cotilla y en el costado o la entrepierna TRAZO DE BOLSILLO DELANTERO Seguir Los siguientes pasos: 1.Dora Isabel Lopez Fuentes 4. Hacer el corte para la boca del bolsillo en el delantero CE: Bajar 7 cms. ó 8 cms. CD: línea de costado hasta el tiro. BB’: 1 cm para el flojo.Diana Patricia Valbuena Agudelo . El jean en ciertas partes lleva costura de cerradora de codo. AB: 10 CMS. CF: Por la línea de cintura medir 11 cms ó 12 cms. 4. pero si va dobladillo. 50 . con semicurva en G. esta costura la lleva normalmente el tiro trasero y delantero.

5 cms para el falso. Se hace según diseño. por debajo de la cintura y 4 cms. 2 de 4 ó 5 cms. y de largo puede llegar hasta el fondo de la vista aumentando 2. 5.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes Unir con semi curva HI Hacer piquetes de ensamble a 1 cm de EF. del costado. De ancho. pero normalmente de 10 cms de ancho incluyendo costuras. Hacer el falso según el caso No.Diana Patricia Valbuena Agudelo . PASO 1 PASO 2 51 . Hacer la relojera que se cose al lado derecho. ubicándose a 4 cms. 6.

Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes 52 .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes COSTURAS Y COTILLA 53 .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes 54 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Unir B’ F. 55 . CD: 9 Ó 10 CMS CE: 2 cms. Un ejemplo sería este: AB: Ancho = 9 ó 10 cms.Dora Isabel Lopez Fuentes TRAZO DE BOLSILLO TRASERO Es un bolsillo tipo parche.FD ALETILLA Se hace de acuerdo al largo de la cremallera. EF: 1. más la ventaja para las costuras de pretina y la jota y de ancho 6 cms.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .5 cms de ancho Pasadores: se hace una tira de 3cms.5 cms. Pretina: tiene de largo la medida de la cintura más 12 cms por 9. BB’: Falso= 2. se hace según diseño y de varias formas. que normalmente es de 17 cms.5 cms B’C: Largo= 17 cms. Aletillón o cortina: se hace igual de largo que la aletilla y de 10 cms de ancho. de ancho por 50 cms de largo.Diana Patricia Valbuena Agudelo .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes ESCALADO DEL PANTALON 56 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes ESCALADO DEL JEAN Y SUS PARTES 57 .

Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes 58 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .

Dora Isabel Lopez Fuentes 59 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .B . C-F =Semiespalda + 2 cms = 23 cms Unir con recta E-F A-G = Ancho de escote = 1/6 de semipecho =8 cms G-H = Subir 2 cms Unir con curva H-A E-J = Caída de hombro bajar 2. Talla = 38 Semipecho = 48 cms Largo del talle = 47 cms Semipecho = ½ de semipecho menos 3 cms = 21cms Largo de brazo = 62 cms TRAZO DE LA ESPALDA A-B = Largo del talle + 8 cms = 55 cms A-C = ½ de semipecho + 5 cms = 24 + 5 cms = 29 cms B-D = Subir 8 cms Escuadrar los puntos A. D A-E.Dora Isabel Lopez Fuentes UNIDAD IV CHAQUETA INFORMAL TRAZO DE CHAQUETA CAZADORA DE VERANO Este tipo de chaqueta informal es corta y se hace en tejidos livianos y semipesados.5 cms J-K = Salir 2.C.Diana Patricia Valbuena Agudelo .5 cms Unir con recta H-K F-L = Salir 1/6 de semipecho menos 1 cms = 7 cms Unir con curva K-L B-M = Distancia C-L menos 4 cms = 26 cms Unir con recta L-M y ubicar N sobre la línea D N-O = Entra 1.5 cms si se quiere entallar Unir con recta L-O-M NOTA : El trazo tiene incluidas las costuras TRAZO FRENTE A-B = Largo de talle + 8 cms =55 cms 60 .

y el falso es según el cuello NOTA: El trazo tiene incluidas las costuras. Para esta talla aproximadamente = 58.5 cms Tomar la medida de hombro en la espalda y aplicarla en el delantero desde G hasta K F-L = Salir 1/6 de semipecho menos 1 cms = 7 cms Trazar con curva K-L B-M = Distancia C-L menos 4 cms = 26 cms Unir con recta L-M y ubicar N sobre la línea D N-O = Entra 1.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .D A-E.Dora Isabel Lopez Fuentes A-C = ½ de semipecho + 5 cms = 29 cms B-D = Subir 8 cms Escuadrar los puntos A.C. 1 cms si lleva cremallera. Largo de brazo = 62 cms TRAZO DE LA HOJA CIMERA Y BAJERA A-B = Largo de la manga = Largo de brazo menos 1/8 de semipecho =62 – 6 =56 cms A-C = 1/2del semipecho de sisa – 3 cms = 29 – 3 = 26cm B –D = ½ del perímetro de sisa – 3 cms = 29 – 3 = 26 cms Unir con recta C-D A – E = Subir 2 cms A –F = Mitad de A – C F –G = Subir 1/6 de semipecho = 8 cms D –H = Subir 2 cms H – I = Aplicar de forma diagonal hacia la línea B ¼ de L-B = 15 cms 61 . TRAZO MANGA SASTRE Medir el perímetro de sisa en el frente y la espalda y descontando las costuras del costado y de los hombros.Diana Patricia Valbuena Agudelo . si se quiere entallada Unir con recta L-O-M Aumentar 2 cms para el cruce si lleva botones o broches.5 cms.5 cms J-K = Salir 2. (58 cms menos 4 cms = 54 cms).B. C-F = Semiespalda + 2 cms = 23 cms Unir con recta E-F A-G = Ancho de escote = 1/6 de semipecho = 8 cms G-H = Bajar 6 cms A-I = Bajar 1/6 de semipecho + 1 cms = 9 cms Unir H-I y trazar curva de cuello G-I E-J = Caída de hombro = bajar 4.

Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes C –J =Bajar 4 cms Escuadrar J a ambos lados J –K = 1/6 de semipecho + 3 cms. C.5 cms Unir con semicurva I-N –I.E N-N´= 1 cms para el descargue de costuras Unir con recta N´-K y K-J Trazar la copa de l a hoja cimera E.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .H-M = 1/6 de semipecho + 1 cms ( 8 + 1 cms = 9 cms ) Unir con recta M-L X se encuentra a la ½ de M-L Y se encuentra a la ½ de H-J X-X´. L TRAZO DE CAZADORA DE VERANO T/38 62 . (8 + 3 = 11 cms ) J –L. G.A.Y-Y´ entrar 1 cms Unir con semicurva H –y´-J y M-X´-L y M-I-H-I E-N = Entrar 4.

Diana Patricia Valbuena Agudelo .5cms Largo de la manga =60cms TRAZADO DE LA ESPALDA 1 =Punto de origen 1-2 = Hacia abajo 1/2 de pecho menos 1cm =23cms 1-3 = Hacia abajo largo del talle + 4cms =49cms 1-4 =Largo de la chaqueta =82 cms 3-5 = Bajar 20cms 63 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes CHAQUETA SPORT MEDIDAS Talla = 38 Largo del talle = 45cms Largo de la chaqueta = 82cms Ancho de espalda = 21cms Pecho = 48cms Cintura = 41 Cadera = 51.

5cms = 23 + 1.5cms hacia la derecha Unir con recta 10-12 7-13 = Subir 4cms 13-14 = Salir 2cms 7-15 y 2-16 =Bajar 6cms 15-17 =1/6 de pecho + 1. 5-21 y 4-19 hacia la derecha encontrando los puntos A y B (A en la línea 4-19 y B en la línea 2-18) Unir con recta A con B encontrando los puntos C. 3-20.5cms Unir con recta L-M Trazar escote uniendo los puntos K-M H-N =Bajar 3cms Unir con recta K-N y prolongar K-O = Medida de la distancia 10 -12 de la espalda G-P = Hacia la izquierda 3.19 Sobre la línea 1-4 dejar medida de costura si la chaqueta va con corte en el centro.5cms 64 .3.Diana Patricia Valbuena Agudelo . 6-17.5cms = 9.5cms =23.5 = 24.5cms Unir con recta F-H F-J Entrar 1cms Unir con recta J-B J-K =1/6 de pecho = 8cms K-L =Bajar 6cms J-M =1/6 de pecho +1.14.4 y 5 1-6 y 2-7 = Hacia la derecha ancho de espalda + 2.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . y E prolongando hasta el punto F (hacia arriba) B-G = 2/6 de pecho + 6cms = 22cms Escuadrar el punto G hacia arriba y hacia abajo G-H y B-F =A la distancia 1-2 de la espalda + 1.5cms = 9.2.5cms Unir con recta 6-7 1-9 = Entrar 1/6 de pecho + 1.Dora Isabel Lopez Fuentes Escuadrar los puntos 1. D.22 y 22.5cms = 9.18.5cms 9-10 = Subir 3cms Trazar curva de escote uniendo los puntos 10-1 6-11 = Bajar 2. TRAZADO PARTE DELANTERA Prolongar indefinidamente las líneas de la espalda 2-18.17 como lo muestra la figura 4-19 =A la distancia 16-17 menos 3cms Unir con curva suave 17-19 encontrando los puntos 20-21 20-22 = Entrar 1cms Unir con recta 17.5cms Unir con recta 16 con 15 prolongando hasta el punto 17 7-18 = Salir 3cms Trazar sisa uniendo los puntos 12.5cms 11-12 =Salir 2.

I.O.A y desde A rozando la línea K-L hasta H como lo muestra la figura G-Q y G-R = ½ de la medida del bajo de la manga (18cms) o según diseño Unir con recta Q-H y R-I N-T y N-W = 2cms Unir con recta W-O y O-T formando la pinza Separar la manga por los puntos W.F y C-G = Hacia la izquierda 7cms Unir con recta F-G F-H Y F-I = ½ del perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia ambos lados F-J =1/10 de la distancia A-H A-K y H-L =1/10 del perímetro de sisa Unir con recta K-L F-M = A la distancia F-A Escuadrar el punto M hasta la línea del bajo.R encontrando el punto T T-U = Entrar 1cms Unir con curva suave R-U y U-Q A-V = Bajar 1.5cms Trazar sisa uniendo los puntos O.P.J.P.Q y C forman la parte superior de la manga NOTA: Sobre la línea R-Q dejar 3.Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes I-R = 1/6 de pecho + 1.P y R como lo muestra la figura A-S = A la distancia C-R menos 1cms Unir con recta S.5cms Unir con recta V-S prolongando un poco A-W y M-X = Medida de cruce 4.5cms o según diseño Unir con recta W-X TRAZADO DE LA MANGA Perímetro de sisa =61cms A = Punto de origen A-B =1/5 del perímetro de sisa A-C = Largo de la manga =60cms E = ½ de la distancia B-C Escuadrar hacia ambos lados los puntos A. B. CHAQUETA SPORT 65 .R formando la parte posterior de la manga Los puntos T.P.5cms para dobladillo de la manga Separar las mangas y dar costuras Este tipo de manga puede ir unida por la línea del costado o según diseño.5cms = 9.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . encontrando los puntos N y O M-P = A la distancia M-F Trazar copa de manga uniendo los puntos I.A.O. E y C A.

Dora Isabel Lopez Fuentes 66 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes MANGA CHAQUETA SPORT 67 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .

Dora Isabel Lopez Fuentes 68 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

5cms = 22. 9cms para la boca del bolsillo y una inclinación de 1cms al nivel de la profundidad de sisa T-U = Subir 18cms para la pinza 69 .Dora Isabel Lopez Fuentes CHALECO A-B = Largo del talle =45cmS B-C = Bajar 7cms A-D = Profundidad de sisa = ½ de semipecho + 2cms= 26cms A-E = ½ de A-D. unir con se curva K´-C Aumentar 1cms para costuras por el escote y el centro espalda Para trazar el frente se prolonga las líneas B-D-A. unir con recta T-N´ para trazar la pinza de 3cms de ancho a nivel del talle El bolsillo superior se ubica al lado izquierdo.5cms.Unir con recta G-I´ El punto E´ se ubica sobre la línea E-I E´-J = Entrar 1cms.5cms.Diana Patricia Valbuena Agudelo .Escuadrar M hacia abajo ubicando L. del molde de la espalda H-M = ½ de semi pecho + 2cms =26cms. escuadrar X´ hacia arriba.5cms N´-P´= Aplicar la medida del hombro de la espalda si el centímetro de costura. unir G-A con curva B-B´= Entrar 3cms. y hacia arriba N H-X = 1/6 de semipecho = 8cms N-O = Distancia M-X N-N´= 1/6 de semipecho + 1cms = 9cms. K-K´. suavizando con semicurva L´-R = Bajar de 5-7cms R-S = Bajar de 5 -7cms S-S´= Entrar 2. unir con recta R-S´ unir con curva S-K´ y ubicar en la ½ el punto T. trazar curva de sisa uniendo I´-J-H B´-K = ½ de Semi-cintura + 1. bajar 4cms.Unir H-K.unir B-E con recta y ubicar el punto D´ sobre la línea D D´-H = ½ de semipecho + 2cms = 26cms H-H´= 1/6 de semipecho = 8cms A-I = Distancia D-H o escuadrar hacia arriba I-I´= Caída de hombro.5cms. trazar con curva de sisa uniendo P-H rozando la línea X´ L-Q = ½ de semi cintura + 3cms para pinzas + 2cms para costura y desahogo = 26cms M-M´= Subir 1/6 de semipecho = 8cms M-M2 y de L-L´=2cms cruce de botones Unir con recta L´-M2 y prolongar Unir N´-M´ y prolongar hasta la línea de cruce. con línea recta B2-C´. se aplica de forma recta en el delantero pasando por P X-X´= Entrar 2cms. Unir O-X con recta O-P = Caída de hombro = 2. Escuadrar los puntos A-B—E A-F =Ancho de escote = 1/6 de semi pecho = 8cms F-G = Subir 2.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Escuadrar hacia abajo H K-K´ = Bajar 5cms en forma diagonal hacia la línea H B´-B2 = Bajar 5cms C-C´ = Entrar 5cms.

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . de 7cms a cada lado ( para la boca del bolsillo) y una inclinación de 1cms hacia arriba por el costado.Dora Isabel Lopez Fuentes El bolsillo inferior a los dos lados a nivel del talle. y 1cms hacia abajo por el centro frente Estos bolsillos son de tipo ojal (imitación) TRAZO DEL CHALECO 70 .Diana Patricia Valbuena Agudelo .

Diana Patricia Valbuena Agudelo .Dora Isabel Lopez Fuentes 71 .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .

Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes OVEROL DE PETO 72 .

Diana Patricia Valbuena Agudelo .TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez .Dora Isabel Lopez Fuentes OVEROL ENTERO 73 .

240 p. 169 p. Antonio. Gran libro de la costura.Dora Isabel Lopez Fuentes LA CORBATA MEDIDAS 1 = Punto de Origen 1 – 2 = 130 o 140 cms. SENA. BIBLIOGRAFÍA • Largo: 140 A 150 cms. Editorial Printer Colombiana Ltda. Colombia. 1986. Curso completo de costura Americana. Método Singer de corte y costura. Colombia. Tercera edición. de largo 1 – 3 = 10 cms. Editorial Voluntad. Joy. 1965. Colombia. Publicado por la Singer Sewin Machine Company.TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez . SINGER. MAYHEM. • • • 74 . y sube 4 cms. Documentos de patronaje masculino y escalado. OROZCO FRANCO.Diana Patricia Valbuena Agudelo . p 134. 3 – 4 = 11 cms. 80 cms.

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