You are on page 1of 29

19

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESPANA

11 N. de publicacin: o 21 51

k ES 2 009 142 kNmero de solicitud: 8701738 u kInt. Cl. : A41H 3/06


4

12

k k k k

PATENTE DE INVENCION

A6

22 Fecha de presentacin: 12.06.87 o

73 Titular/es: Gmez y Martino, S.A. (GOYMAR) o

k k k

Gran V 26,5 a, Madrid, ES

45 Fecha de anuncio de la concesin: 01.09.89 o

72 Inventor/es: Gmez Pesquera, Severina o

45 Fecha de publicacin del folleto de patente: o

01.09.89

74 Agente: Cobas Barrios, Luis

54 T tulo: Mtodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado. e 57

k kResumen

Mtodo para obtener patrones de tallaje industrial e y su escalado abreviado. El mtodo para obtener patrones de tallaje induse trial y su escalado abreviado parte de una sola medida denominada contorno de busto y que se toma ajustada, dndole las holguras correspona dientes, segn la prenda a confeccionar, compou niendo una tabla de medidas industrializadas que sirve de partida para la confeccin de patrones en o fases sucesivas partiendo de un ngulo recto base, a cuyo lado vertical sea la l nea central del patrn y o la horizontal la parte superior del mismo, llenando cada fase sucesiva y siempre con base a ngulos a rectos formados en determinados vertices de la gura, la conformacin del patrn hasta la ultima o o fase que, uniendo puntos, se delimitan formas de escote, sisa y cortado. Desde el patrn bsico se o a obtienen toda la gama de tallas de un mismo modelo, estableciendo en puntos determinados del patron ngulos rectos sobre los que situan los a puntos de referencia que se tienen por diagonales que se dividen en puntos segn el nmero de u u tallas y que se unen contorneando las formas del patrn. o

Venta de fasc culos: Registro de la Propiedad Industrial. C/Panam, 1 28036 Madrid a

1 DESCRIPCION

2 009 142

Despus de amplios y prolongados estudios e sobre Tallaje Industrial, se vi la posibilidad o de llegar a obtener los patrones, de cualquier talla, de una forma directa y con una adaptacin al cuerpo totalmente correcta, evitando o esas pruebas que resultan tan molestas y que hacen perder tanto tiempo a los profesionales de la Moda/Confeccin. o Esta posibilidad ten lgicamente como funa o damento, el profundo conocimiento de las formas y proporciones del cuerpo y sus variaciones producidas por las diferencias de estatura, edad y conformacin, amn de la zona de residencia y o e actividad profesional. Para llevar a cabo este estudio, se tom como o base un cuerpo tipo de mujer, con 22 aos, cuya n estatura era de 163 cms., coincidente con la media de la poblacin europea. Como resultado se o 42/44 o obtuvo la talla 165 , que luego se relacion con otras tallas superiores, comprobando como se produc las variaciones a medida que aumentaba o an disminu el contorno de busto y la edad, oscia lando en ms o en menos la estatura. a Este mtodo de patronaje, se caracteriza pore que se parte para su realizacin de una sola meo dida, llamada contorno de busto, que se toma ajustada, y a la cual se le dan las holguras correspondientes seg n sea la prenda que se vaya a u realizar. En la confeccin industrial, el patrn tipo o o habr de ser realizado con medidas industrialia zadas, de forma que una prenda puede vestir a tres conformaciones distintas dentro de la misma talla. Ejemplo: Contorno de busto justo 84 cms. Contorno de busto holgado 88 cms. Contorno de busto industrializado 92 cms. Si tenemos en cuenta que en un cuerpo de mujer debidamente proporcionado la medida del contorno de busto justo ha de corresponderse con 1/2 de la estatura, aproximadamente, y la talla con 1/2 del citado contorno de busto, tendremos: Estatura media de la mujer Europea 1,65 a 1,68 cms. Contorno de busto justo: 1/2 de 168 = 84 cms. Talla 42 = 1/2 de 84. La denominacin de la talla corresponde a 1/2 o del contorno de busto justo, 1/2 del contorno de cadera y estatura correspondiente. El contorno de cadera ser superior al de busto a en 4 cms. Talla 42/44 1,65 (medida espaola) n 2 = 84 cms. de busto justo/ 88 cms. de cadera justa Estatura correspondiente

10

15

20

25

30

Con estas medidas se ha efectuado un amplio estudio mediante el cual, y a travs de las propore ciones correspondientes, se han llegado a establecer unas tablas de tallajes completas, con la seguridad de que todas ellas quedarn perfectamente a adaptadas a cualquier cuerpo normal cuyas medidas estn comprendidas dentro de su talla coe rrespondiente. 42/44 Se toma como talla tipo de mujer la 1,65 a partir de aqu la evolucin del cuerpo es desfavo, o rable por ir perdiendo progresivamente sus proporciones al aumentar los contornos sin variar su estatura. El estudio de tallajes, responde a esa evolucin progresiva de aumentos, cuyas diferencias o por talla, en contornos de busto y caderas, se estiman en 4 cms. en casi todo el mercado internacional de la confeccin. o Cuando la estatura de la poblacin femenina, o a la que se ha de vestir, diere de la medida de 1,65 habr que atenerse a las siguientes indicacioa nes: Por cada 4 cms. que diera en ms o menos a habr que aumentar o disminuir 1 cm. en lara gos de talles; 0,5 cms. en bajadas de pecho; 1,34 cms. en largos de mangas y 2,5 cms. en largos de pantalones (cintura al suelo). Estos resultados responden al siguiente estudio: Si la estatura media se divide en 8 partes iguales (de acuerdo con el canon de mujer egipcia), obtendremos las siguientes proporciones: 4/8 de 1,68 = Contorno de busto. 2/8 de 1.68 = Largo de talle de espalda. 5/8 de 1,68 = Largo de cintura al suelo. Si la estatura media aumenta o disminuye en 4 cms. tendremos:

35

40

45

2/8 de 4 = 1 cm. que aumentan o disminuyen los largos de talles. 5/8 de 4 = 2,5 cms. que aumentan o disminuyen los largos de pantaln. o El resto de los aumentos o disminuciones en medidas de longitud sern proporcionadas a los a resultados obtenidos al hallar la bajada de pecho 42/44 y el largo de manga de la talla 1,65 Antes de empezar a explicar la confeccin de o los patrones base habremos de recordar que el contorno de busto justo corresponde a 1/2 de la estatura, y el largo de talle de espalda a 1/4 de la misma, por tanto, se ha partido del contorno de busto justo para hallar las medidas verticales o largos, y del contorno de busto holgado para hallar las medidas horizontales o anchos. Ms adelante se estudiar la evolucin del a a o cuerpo, en funcin de la edad, peso y constitucin, o o con el n de obtener la mxima precisin al hallar a o las distintas medidas que conforman los patrones tipo de una talla cuyos contornos de busto sern a superiores a 84 cms.

50

55

60

65

2 009 142

Una vez halladas las distintas medidas que conforman el cuerpo tipo se inicial el trazado de los patrones base de espalda, delantero y manga, previo estudio de fases, de forma que lleguemos a entender, perfectamente, como deben de corresponderse, entre s las distintas l , neas coincidentes que modelan las formas del cuerpo, lo que se puede ver en las lminas de dibujos 1 a 10. a Tendremos en cuenta los siguientes contornos para hallar las medidas correspondientes aplicadas a cada patrn. o Contorno de busto justo 84 cms. Contorno de busto holgado 88 cms. Contorno de cintura justa 66 cms. que corresponden a 3/4 de la medida del busto holgado. Contorno de cintura holgada 68 cms. (La holgura en el contorno de cintura corresponde a 1/2 de la aplicada en busto y cadera). Contorno de cadera justa 88 cms. Contorno de cadera holgada 88 cms. Trazado del patrn base de espalda o 1. Fase: Para iniciar el trazo del patrn se partir de o a un angulo recto o l nea de construccin que se o situar a la derecha del patrn, coincidiendo el a o lado vertical del angulo con la l nea central del patrn y el lado horizontal con la parte superior o del mismo. El citado ngulo recto a b c servir de a a base para la construccin del patrn (gura 1-1). o o Trazado del patrn base de espalda o 2. Fase: El angulo recto nos sirve de referencia para la construccin del rectngulo formado con las sio a guientes medidas (gura 2-1). Largo de talle espalda: 42 cms., que corresponden a 1/2 del contorno de busto justo, l neas b a, c d. Ancho del rectngulo: 20 cms., que correspona den a 1/4 del contorno de busto holgado menos 2 cms.; media prevista para retraso de la l nea de costado. L nea d A, c b. Una vez constru el rectngulo se pasa a la do a fase siguiente. 3. Fase: Dentro del rectngulo situaremos aquellas a l neas que delimitan el espacio sisa y la situacin o de pinzas (gura 3-1). Bajada de sisa espalda: 21 cms. que corresponden a 1/4 del contorno de busto justo, l nea P L. A esta medida se le sumarn 0,5 cms. para a obtener el m nimo de holgura para la colocacin o de manga. Ancho de espalda: 17,5 cms., medida que corresponde a 1/5 del contorno de busto holgado, neas se construye l nea qY (1). Con estas dos l el ngulo recto Q Y L que sirve para delimitar el a espacio sisa. Lnea de separacin de pinzas: 9 cms., que o corresponden a 1/10 del contorno de busto holgado, l nea D R (1). El punto de interseccin de o las l neas DR, P L, se llama eje del patrn. o

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Una vez situadas las principales l neas de referencia, pasamos a la fase 4. para completar el patrn. o 4. Fase: Completaremos el trazado de las l neas que delimitan el patrn y que a su vez siguen formando o a ngulos rectos (gura 4-1). Ancho de escote: 7 cms., que corresponde a 1/12 del contorno de busto holgado, l nea b c (1). Esta medida corresponde a su vez, a 1/5 del contorno de cuello. Bajada de escote: 2 cms., que corresponde a 1/10 de la bajada inicial de sisa, l nea b B (1). Medida coincidente con la 7. cervical. Largo de hombro: 13 cms., que corresponden a 1/7 del contorno de busto justo ms 1/10 de a dicho resultado para pinza o refrenado, l nea C G (1). Esta medida que considera vertical por inuir en el largo de manga. Bajada de hombro: 5 cms., que corresponden a 1/4 de la bajada inicial de sisa, o lo que es igual, a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, l nea x s (1). Una vez trazada la l nea de hombro, se traza un angulo recto con vrtice en el punto C, de e forma que la l nea vertical forme angulo obtuso con la horizontal de bajada de escote B Z. Diagonal de escote: 1 cms., l nea a. Esta medida sirve de referencia para un correcto trazado de la forma de escote. Largo de pinza de hombro: 6 cms., que corresponde a 1/2 de la longitud inicial de hombro (12 cms), l nea D U. Profundidad de pinza de hombro: 1 cm., que corresponde a 1/6 de su longitud, puntos D e E1 lado e U de la pinza, tendr la misma longitud a que su homlog D U. o A continuacin se traza un angulo recto con o vrtice en G tomando como referencia la l e nea de hombro. Si trazamos un nuevo angulo recto tomando como referencia el lado G O y el punto central de sisa F, obtendremos la longitud de la diagonal de sisa, V, delimitada por la l nea O F. El punto F debe de corresponder a 1/4 del contorno de busto holgado. Aplomo de sisa: 4 cms., que corresponden a dividir la longitud QY en 4 partes iguales, correspondiendo 1/4 al aplomo bajo de sisa y 2/4 al aplomo alto, seales H E. n Diagonal de sisa: 2 cms., que corresponden a 1/5 del hueco total de sisa; l nea V. Esta medida queda deliitada por la l nea QF. Largo de la pinza de talle: 16 cms., que corresponden a 1/3 del largo de talle ms 1/10 de a dicho resultado, l nea I R. Profundidad de pinza de talle: 3 cms., que corresponden a 1/5 de su longitud (puntos M N) (1). Ancho de cintura: 18 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cintura holgada, menos 2 cms., por retraso de l nea de costado, ms 3 cms. a de profundidad de pinza del talle, l nea K M N A. Subida en cintura-costado: 1 cms., que corresponden a 1/3 de la profundidad de la pinza de talle (punto K). Una vez situadas las distintas l neas rectas se 3

2 009 142

pasa a dar forma al patrn. o 5. Fase: En esta ultima fase pasaremos a trazar las formas de escote, sisa y costado, sirvindonos de e la regla de curvas mediana, si se ha realizado el patrn a escala 1:2, o de la grande, si se trata de o tamao natural. n Lnea de escote: Se sit a la regla en forma que u coincida con los puntos C a y el punto medio de la horizontal B Z (gura 5-1). Lnea de hombro: Al cerrar la pinza de hom bro se produce un defecto en la l nea inicial C G, por tanto, se bajarn en el punto G 0,5 cms. para a evitar dicho defecto, obteniendo la nueva l nea f G. Lnea de sisa: Colocamos la regla de curvas correspondiente, hacindola pasar por los distine tos puntos de referencia, G, E H, VL. Lnea de costado: Se traza ligeramente cur vada (l nea L K). Aplomo de costado: La seal habr de coincin a dir con el lado superior de la pinza de costado del delantero (punto J). Una vez trazado correctamente el patrn de o espalda, se pasa al estudio del patrn delantero. o (1) Se desprecia la fraccin comprendida entre o el medio y el entero, tomando el ms prximo. a o Trazado del patrn base delantero o Se aconseja seguir las distintas fases para un trazado correcto del patrn base delantero. o 1. Fase: Se traza el angulo recto a b c, (gura 6-1), cuyo vrtice, como puede apreciarse, se encuene tra situado en la parte superior izquierda. El lado vertical del angulo coincidir con la l a nea central del patrn y la l o nea horizontal con la parte superior del mismo. 2. Fase El angulo recto nos servir de base para la a construccin del rectngulo A b c d, (gura 7-1), o a formado con las siguientes medidas: Largo de talle delantero: 44 cms., que corresponden a 1/2 del contorno de busto justo ms 1/2 a de la profundidad de la pinza de costado, l neas c d, b A (1). Consultar profundidad de pinza de costado). Ancho del rectngulo: 24 cms., que correspona den a 1/4 del contorno de busto holgado ms 2 a cms. Este aumento compensa los 2 cms. que se han restado a la espalda, l neas b c, A d). Una vez construido el rectngulo se pasa a una a 3. fase. 3. Fase: Dentro del rectngulo situaremos otras l a neas, fundamentales, que servirn para delimitar el esa pacio sisa y la bajada y centro del pecho (gura 8-1), correspondientes a las siguientes medidas: Bajada de sisa delantero: 20 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de busto justo menos 1/3 de la profundidad de la pinza de costado, l nea Y L. A los 20 cms. de bajada se le suman 0,5 cms. con el n de facilitar la colocacin de la manga o con el m nimo de holgura. (1). Ancho de pecho: 16,5 cms., que corresponden a 1/5 del contorno de busto holgado menos 1/20 parte de dicho resultado, l nea Q Y. La medida que se resta corresponde a contraccin del pecho. o Con las l neas Q Y L se forma un nuevo angulo 4

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

recto (90 ). Bajada del pecho: 25 cms., que corresponden a 1/2 del largo de talle ms 1/8 de dicho resultado, a l nea P J. (1). Separacin centro de pecho (tetilla): 9 cms., o que corresponden a 1/10 del contorno de busto holgado, l nea D R. (1). El punto de interseccin o de las dos l neas se considera como eje del patrn. o Una vez trazadas las l neas indicadas, se pasa a la siguiente fase. 4. Fase: A continuacin situaremos el resto de las o l neas que conguran el patrn, previo estudio de o las medidas correspondientes. (gura 9-1). Ancho de escote: 7 cms., que corresponden a 1/12 del contorno de busto holgado y a su vez a 1/5 del contorno de cuello, l nea b c (1). Bajada de escote: 7,5 cms., que corresponden a 1/10 del contorno de busto justo ms 1/10 de a dicho resultado, l nea B Z (1). Se forma un angulo recto con vrtice en B. e Diagonal de escote: 1,2 cms., situados en la l nea n que une los vrtices Z b. e Largo de hombro: 12 cms., que corresponden a 1/7 del contorno de busto justo, l nea C G. En este caso, se considera como media vertical por ser una continuacin del largo de manga e inuir o en la longitud de la misma. Bajada de hombro: 5 cms., que corresponden a 1/4 de la bajada inicial de sisa o, lo que es igual, a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, l nea S X. La l nea de hombro servir de base para consa truir un angulo recto con vrtice en C y otro con e vrtice en G. Estas l e neas de los ngulos facilitan a el trazado, correcto de curvas en escote y sisa. Aplomo bajo de sisa: 4 cms., que corresponden a 1/4 de la medida de la l nea QY. El aplomo alto corresponde a 2/4 de la citada medida (puntos H E). Diagonal de sisa: 2 cms., que corresponden a 1/5 del ancho total de sisa, l nea V. El punto (F) nos indica el centro de la sisa. Tomando como referencia el lado G O y el punto (F) se traza un angulo recto, cuyo lado O F al cruzarse con la diagonal de sisa V nos indica la medida de la citada diagonal (para un correcto trazado de sisa). Profundidad de la pinza de costado: 3,5 cms., que corresponden al siguiente estudio: 1/4 de la diferencia entre el contorno de busto holgado y el contorno de cintura justa, corresponde a la medida de profundidades de pinzas de adaptacin al o pecho. (88-66 = 22/4 = 5,5 cms.). De esta medida 2 cms. corresponde a pinza de talle (M I N) y 3,5 cms. a pinza de costado (J U T). Los vrtices de las pinzas distan del centro de e pecho 2 cms (puntos U I). La medida del lado superior de la pinza U J se traslada la lado inferior, U T. Entrada en el punto costado-sisa: 0,5 cms., que corresponden a 1/6 de la profundidad de la pinza de costado, l nea J L. (1). Ancho de cintura: 21 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cintura holgada ms 2 cms. a de retraso de costura del costado, ms 2 cms. de a profundidad de la pinza del talle, l nea A M N K. Subida en el punto cintura-costado: 0,5 cms. que corresponden a la subida que produce la l nea

2 009 142

horizontal del angulo recto formado con el lado I N de la pinza. Una vez situados todos los puntos y unidos entre s por medio de l neas rectas, se pasa a la fase siguiente. 5. Fase: En esta ultima fase (gura 10-1) se van dando forma a las distintas l neas que conguran el patrn. o Lnea de escote: Se traza la forma con la regla de curvas mediana, si se ha realizado a escala 1:2, o con la grande si se trabaja el patrn a tama o o n natural, pasando por los puntos C n B. Lnea de sisa: Se traza con la regla de cur vas correspondiente, tal y como indica el grco, a respetando las medidas establecidas previamente. En el punto F se ha dejado 0,5 cms. para una mejor forma de sisa. (l nea G E H F L). Lnea de costado: Se traza ligeramente cur vada como puede apreciarse, (l nea L J T K). Marcar en el patrn de espalda el aplomo de o costado coincidente con el lado superior de la pinza (punto J). El aplomo de hombro en delantero (D) habr a de coincidir con el punto D de la pinza de espalda (lado coincidente). A continuacin se representan nuevamente, los o patrones de espalda y delantero en su solo plano, sirvindonos de base para su trazado la l e nea horizontal de bajada de sisa P L P (gura 11.1). (1) Se desprecia igualmente la fraccin como prendida entre el medio y el entero, tomando el ms prximo. a o Trazado de la manga base Seguiremos las distintas fases para llevar a cabo un correcto trazado de la manga base, cuya longitud se ha previsto hasta el codo. 1. Fase: Se inicia el trazado partiendo de un angulo recto o l nea de construccin, cuyo lado vertical o se halla situado a la derecha del patrn (ngulo a o a b c). (gura 12-1). 2. Fase: Tomando como referencia las l neas del ngulo a recto se completa la gura de acuerdo a las siguientes medidas (gura 13-1). Largo de manga: 56 cms., que corresponden a 2/3 del contorno de busto justo. En este estudio se presenta el largo a la altura del codo. Largo al codo: 31 cms., que corresponden a 1/2 del largo inicial de manga ms 1/10 de dicho a resultado, l neas b a, c d. Contorno de manga: 30 cms., que corresponden a 1/3 del contorno de busto holgado. Una vez construido el rectngulo a b c d se a pasa a la fase siguiente. 3. Fase: Situaremos a continuacin aquellas l o neas que delimitan el ancho y bajada de copa, (gura 14/1). Bajada de copa: 13,5 cms., que corresponden a 1/7 del contorno de busto justo ms 1/10 de dicho a resultado, ms 0,5 cms. que corresponden con los a aumentados en las bajadas de sisa de espalda y delantero, l nea C D. Ancho de copa: 20 cms., que corresponden a 2/3 del contorno de manga, l neas Q Y. La l nea central de manga E F divide al ancho de copa en

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

dos partes iguales. Con las l neas de bajada y ancho de copa se forman nuevos ngulos rectos que nos servirn de a a referencia en el trazado de la corona y sisa de la manga, previa situacin del resto de las l o neas que estudiaremos en la siguiente fase. 4. Fase: Situacin de aplomos: 4 cms., medida que se o corresponde con las situadas en las sisas de espalda y delantero (puntos H). Esta medida, de altura, se sita en las l u neas verticales Q Y, partiendo de los puntos Y. (gura 15-1). La l nea horizontal H H, nos sirve de referencia e para el trazado de angulos de 45 , con vrtice en X. El punto ms elevado de copa se encuentra en a E. Las l neas del ngulo X P se prolongan 1,6 cms. a desde su punto de interseccin con las l o neas E H. Diagonales de sisa: 2 cms., que corresponden a 1/5 del ancho total de los huecos de sisas, l neas V. Esta medida se corresponde con las diagonales de sisas de espalda y delantero. Entrada en bocamanga: 2 cms., situados en cada uno de los lados, obteniendo los puntos A B. Se unen por medio de l neas rectas los distintos puntos estudiados, para proceder seguidamente al trazado de las formas que conguran la manga. 5. Fase: Sirvindonos de la regla de curvas correspone dientes, pasamos a dar forma a la manga (gura 16-1). Lnea de corona: Se sita la regla curva de u forma que pase por los puntos H P E, en ambas partes. Aplomo central de copa: Se desplaza hacia el delantero 0,6 cms. E. La medida comprendida entre S E S corresponde a embebido que se repartir entre ambos lados de la copa o corona a (puntos H E). El punto E habr de coincidir con la costura a de hombro (puntos G, hombro-sisa). ES(C). Lnea de sisa: Se traza siguiendo las indica ciones de las sisas se espalda y delantero, seg n u corresponda. Las formas habrn de ser iguales en a cada una de las partes coincidentes. L neas H D y H C. Lneas de sangra: Estas l neas se trazan ligeramente curvadas. Una vez trazada la manga se procede al montaje de la misma sobre la sisa del cuerpo, de forma que coincidan todos los puntos homlogos. o El asiento de la manga debe de ser totalmente correcto. Trazado de los patrones base de falda Para trazar la falda base, en este caso, los anchos del rectngulo correspondientes a ambas para tes guardarn estrecha relacin con los del cuerpo, a o de forma que coincidan las l neas de unin en cino tura, as como la separacin y profundidad de las o pinzas. Hallaremos las medidas correspondientes partiendo del contorno de cadera justa para las medidas verticales o largos y del contorno de cadera holgada para las medidas horizontales o anchos. Los largos de falda guardarn relacin con los a o 5

2 009 142

10

establecidos seg n las pautas de la moda. u Trazado del patrn base de la parte trasera o Para realizar el trazado del patrn, seguiremos o las distintas fases: 1. Fase: Se traza un angulo recto, cuyo vrtice se en e cuentra situado en la parte superior derecha A b C. El lado vertical del angulo coincidir con la a l nea central del y el lado horizontal con la parte superior del mismo (gura 17-1). 2. Fase: Tomando como referencia los lados del ngulo a se traza un rectngulo con las siguientes medidas: a Largo de falda: 68 cms. (seg n moda), l u neas b A C D. Ancho del rectngulo: 21 cms., que correspona den a 1/4 del contorno de cadera holgada menos 2 cms. para retraso de costura, l nea B c A D (medida coincidente con la aplicada en el patrn o de espalda). Una vez construido el rectngulo se pasa a la a fase siguiente: 3. Fase: Ancho de cintura: 10 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cintura holgada menos 2 cms. por retraso de costura, ms 3 cms. (profuna didad de la pinza), l nea B K. Bajada de cadera: 17,5 cms., que corresponden a 1/5 del contorno de cadera justa (asplomo E). (1). Profundidad y separacin de pinzas: Medida o igual a la aplicacin en cintura (patrn de eso o palda), puntos M N B. Largo de pinza: 13 cms., que corresponden a 2/3 de la bajada de cadera (l nea R F). Bajada de centro-cintura: 2 cms., que corresponden a 2/3 de la profundidad de pinza, punto B. Una vez trazadas las l neas de referencia pasamos a la ultima fase. 4. Fase: Lnea de cintura: Con la regla de curvas grande se traza la forma de cintura, si se trata de escala 1: 2, o con la regla de caderas, si se ha realizado el patrn a tamao natural. o n La medida del lado M F de la pinza se traslada al lado F N recticando ligeramente la l nea inicial. Lnea de cadera: Se traza igualmente con la regla de caderas si se ha realizado a tama o nan tural o con la regla de curvas grande si se trata de escala 1:2 (l nea E K). Trazado del patrn base. Parte delantera o Seguiremos las mismas fases que en el trazado de la parte trasera, (gura 18-1). 1. Fase: Se traza un angulo recto con vrtice en el lado e superior izquierdo A b C. 2. Fase: Se traza un rectngulo con las siguientes mea didas: Largo de falda: 68 cms. (seg n moda), l u neas b A C D. Ancho del rectngulo: 25 cms., que correspona den a 1/4 del contorno de cadera holgada ms 2 a cms. (equivalente a los restados en la parte tra-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

sera), l neas b C A D. Una vez construido el rectngulo se pasa a la a fase siguiente: 3. Fase: Anchos de cintura: 21 cms., que corresponden a 1/4 del contorno de cintura holgada ms 2 cms. a (equivalentes a los aumentados en cadera) ms 2 a cms. de pinza, l nea B K. Bajada de cadera: 17,5 cms., que corresponden a 1/5 del contorno de cadera justa (aplomo E) (1). Profundidad y separacin de pinzas: Media o igual a la aplicada en cintura (patrn delantero), o puntos M N B. Largo de pinza: 12 cms., que corresponden al largo de pinza de la parte trasera, menos 1 cms. (l nea R F). Bajada en centro-cintura: 1 cm., que corresponde a 1/2 de la profundidad de pinza (punto B). A continuacin pasamos a la fase siguiente: o 4. Fase: Lnea de cintura: Se traza la l nea de cintura con la regla de curvas correspondiente. (l nea K M N B). El lado de la pinza N F se iguala con el lado F M, corriendo ligeramente la l nea inicial de cintura. Lnea de cadera: Utilizaremos la regla de cur vas correspondiente para el trazado de la l nea E K. Una vez trazados los patrones de ambas partes de la falda se comprueba la igualdad de las l neas de costados, de forma que coincidan los aplomos de cadera (E). Una vez obtenido el patrn base se procede al o escalado de patrones, que consiste en la obtencin o abreviada de las distintas tallas de un mismo modelo, partiendo de una cualquiera de ellas y estableciendo, en puntos determinados del patrn, o las diferencias existentes entre las mismas. Estas diferencias, por tallas, guardarn estrecha rea lacin entre s tanto en medidas como en formas o , de l neas. Este Sistema de Escalado se caracteriza, porque parte, para su realizacin, de la proyeccin o o de ngulos rectos en determinados puntos del a patrn, cuyas l o nes, sirven para situar las medidas en mil metros entre el patrn base y la talla o o tallas que se deseen escalar. Como no existe un tipo standard de medidas en la industria de la confeccin, habr que ateo a nerse en cada caso a las diferencias existentes entre las medidas de cada talla, dentro de la misma tabla de tallajes. Por ello se hace el estudio de este Sistema sobre una tabla de medidas completa, indicando como se establecen las diferencias entre cada talla. De esta forma, y siguiendo dichas directrices, se adquieren los conocimientos necesarios para ejecutar el escalado con cualquier tipo de tabla de medidas siempre y cuando, se ajuste debidamente el patrn a su talla correspondiente. o Se presenta a continuacin, una tabla de meo didas por tallas, que servir para establecer las a diferencias en mm. entre dichas tallas.

11 Tabla de medidas industrializadas (Prendas entalladas)


Tallas Estatura media Edad Cont.Bust.Just: E Ind (1) Cont.Cint.Just. y Holg. Cont.Cad.Just y Holg. Largo talle espalda Largo talle delantero Bajada sisa espalda Bajada sisa delantero Ancho espalda (1/2) Ancho pecho (1/2) Ancho escotes (1/2) Bajada escote delantero Largo de hombro Bajada de hombro (2) Bajada de pecho Separacin punto o centro pecho Profund. pinza costado Largo de manga Contorno manga Bajada de copa Ancho de aplomos Bajada al codo Entrada en codo Ancho bocamanga Largo de falda Bajada en cadera Bajada centro espalda Bajada centro delantero Tallas Estatura media Edad Cont.Bust.Just: E Ind (1) Cont.Cint.Just. y Holg. Cont.Cad.Just y Holg. 42/44 165 cm. 20-25 84-92 66-68 88-92 42 44 22 21 17,5 16,5 7 7,5 12 44/46 165 cm. 25-30 88-96 70,5-72,5 92-96 42,5 45 22,5 21,25 17,9 16,9 7,2 7,7 12,3

2 009 142
Tallas Largo talle espalda Largo talle delantero Bajada sisa espalda Bajada sisa delantero Ancho espalda (1/2) Ancho pecho (1/2) Ancho escotes (1/2) Bajada escote delantero Largo de hombro Bajada de hombro (2) Bajada de pecho Separacin punto o centro pecho Profund. pinza costado Largo de manga Contorno de manga Bajada de copa Ancho de aplomos Bajada al codo Entrada en codo Ancho bocamanga Largo de falda Bajada en cadera Bajada centro espalda Bajada centro delantero 46/48 165 cm. 30-35 92-100 75-77 96-100 43
15 10

12 Tabla (cont.)
48/50 50/52 Dif. por talla 5 10 5 2,5 4 4 2 2 3 7,5 4 7,5 6 15 4 5 4 1 10 5

43,5 47 23,5 21,75 18,7 17,7 7,6 8,1 12,9 5 27,25 10,2 5,75 58,8 36,5 15,2 21,5 32,2 3,3 23 19 2 1

44 48 24 22 19,1 18,1 7,8 8,3 13,2 5 28 10,6 6,5 58,4 38 15,6 22 32,6 3,4 24 Segn Moda u 19,5 2 1

46 23 21-50 18,3 17,3 7,4 7,9 12,6


30 25 20

5 25 9 3,5 5,6 32 14 20 31 3 20 17,5 2 1 48/50 165 cm. 35-40 96-104 79,5-81,5 100-104

5 25,75 9,4 4,25 56,6 33,5 14,4 20,5 31,4 3,1 21 Segn moda u 18 2 1 50/52 165 cm. 40-45 100-108 84-86 104-108

5 26,5 9,8 5 57,2 35 14,8 21 31,8 3,2 22

35

40

45

50

18,5 2
55

(1) A la medida del contorno de busto justo, se le ha aplicado un aumento de 8 cms. para la medida industrializada. Esta medida servir de holgura para confeccionar aquellos a patrones tipo, de vestido o blusa, que se utilizarn como base para la transformacin e a o interpretacin del modelo a realizar. o (2) La medida de bajada de hombro se reducir, a siempre que la prenda lleve hombreras, en 2/3 del grueso de la misma; en cuyo caso pasamos a aumentar las bajadas de sisa en cuerpo y las bajadas de copa en mangas. (Medidas de la tabla, ms aumentos). a El estudio de la superposicin de patrones o tiene por objetivo principal, conocer las diferencias que se acusan entre los patrones de distintas tallas, tanto en medidas verticales como horizontales, partiendo de l neas comunes para su trazado. En patrones sencillos las l neas comunes, sern las siguientes: a - Espalda: L nea vertical, la de separacin de pino zas; l nea horizontal, la de bajada de sisa. 7

1 Dif. por talla 40 45 40


65

60

13

2 009 142

14 Uniendo los vrtices de ambas tallas por e una l nea recta, se obtendrn los de las a tallas intermedias dividiendo dicha l nea entre el n mero de tallas a escalar. u

- Delantero: L nea vertical, la de separacin del o centro de pecho; l nea horizontal, la de bajada de pecho. - Manga: L nea vertical, la central; l nea horizontal, la de bajada de copa. - Falda: L nea vertical, la de separacin de pinzas; o l nea horizontal, la de cintura. - Pantalones: L nea vertical, la de planchado; l nea horizontal, la de bajada de caja. Sobre los patrones base de la talla 42/44 se trazan los correspondientes a las tallas 50/52 partiendo de las l nes enunciadas anteriormente y distribuyendo las medidas, tanto verticales como horizontales, entre ambos lados de las citadas l neas comunes. Si el trazado de los patrones se realiza doble, se tomar como l a nea vertical com n a todas las u tallas, la central, pasando en este caso las diferencias de medidas a los laterales (se except a el u pantaln). o Una vez estudiada la superposicin de los o patrones base, se pueden realizar ejercicios sobre los distintos costadillos y caneses, por seru entre otros los patrones que mayores dicultades presentan al efectuar los traslados de pinzas en su parte delantera. Tales estudios proporcionan un conocimiento ms exacto del movimiento de a l neas entre una y otra talla, originando por la mayor o menor abertura de la pinza trasladada. Dominada la tcnica de superposicin de pae o trones, se obtiene una gran facilidad de comprensin del escalado por tallas, a n en las transo u formaciones ms dif a ciles. Se presenta a continuacin, la superposicin o o de los patrones de espalda, delantero, manga, falda y pantaln, correspondientes a las tallas o 42/44 y 50/52. Antes de proceder al escalado se debern tener a en cuentas las siguientes consideraciones: 1) Disponer de una tabla de medidas industriales que permita establecer las diferencias, en mil metros, entre las distintas tallas a realizar. 2) Comprobar que cada pieza del patrn est o a debidamente referenciada con indicacin del o modelo, talla y nmero de piezas, as como u las l neas de hilo o contra para su colocacin correcta sobre el tejido. o 3) Trazar en cada vrtice del patrn un angulo e o recto, tomando paralelas a aquellas l neas de referencia que se indiquen en cada patrn o o pieza del mismo. 4) Partiendo de las l neas comunes, que en todos los ejercicios se expondrn, establecer a en cada punto del patrn las diferencias o existentes entre las medidas de las tallas a escalar, situando dicha diferencia en la l nea vertical u horizontal del angulo, seg n co u rresponda. 5) Las diferencias por tallas, se multiplicarn a por el nmero de tallas que se desea escau lar, consiguiendo as los puntos de referencia para al trazado de la talla superior o de la anterior. 8

6) Cuando las diferencias existentes entre las distintas tallas no sean las mismas, se escalarn por grupos independientes. a 7) Hasta tanto no se domine la tcnica del ese calado del estudio base se har sobre patroa nes sin costuras, partiendo de la talla 42/44 hasta la 50/52 inclusive. Se iniciarn con los patrones base de espalda, a delantero y manga. Para ello seguiremos distintas pautas o fases, e indicadas en las lminas 11 a 17: a 1.Fase: Trazado de ngulos rectos en cada vrtice a e del patrn (Figuras 1-1, 4-1 y 7-1). o 2.Fase: Situacin de puntos de referencia, segn o u medidas en mm. obtenidas por diferencias entre tallas, y trazado de la talla 50 uniendo los vrtices homlogos de sta con la talla e o e 42 mediante l meas rectas (diagonales). (Figuras 2-1, 5-1 y 8-1). 3.Fase: Divisin de las diagonales, que unen los o vrtices de las tallas extremas, entre el e n mero de tallas a realizar trazando a conu tinuacin las l o neas intermedias. (Figuras 3-1, 6-1, 9-1 y sucesivas). Una vez trazados los angulos rectos en cada vrtice del patrn (fase 1.), tomando como refee o rencia la l nea central B A, se procede al escalado, teniendo en cuenta que las l neas comunes a todas las tallas son: la de bajada de sisa, I P y la de separacin de pinzas, D O R. Tambin se puede o e tomar como l nea com n la del ancho de espalda, u Q Y. (Utilizar la tabla de medidas para comprobar las diferencias en mm. entre cada una de las tallas) Figuras 1-1 y 2-1. - Largos de talle: Diferencia 5 mm. por talla, que se subirn en el punto C, hombro-escote (l a nea vertical del angulo), obteniendo C. - Contornos de busto: Diferencia 40 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patrn 10 mm., que se repartirn entre centro o a espalda y costado (4 a 6 mm. por talla respectivamente), obteniendo P I. - Bajadas de sisa: Diferencia 5 mm. por talla, que corresponden igualmente a la diferencia de largos de talle, medida que se ha subido en el punto C, hombro-escote, obteniendo C. - Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla, que se aumentarn en la l a nea V. - Anchos de espalda: Diferencia 4 mm. por talla que se aumentarn en los puntos B, escote a - centro, y A centro-cintura (l nea horizontal del a ngulo), obteniendo B A. - Anchos de escote: Diferencia 2 mm. por talla. Como en el centro espalda (B A) se han aumentado 4 mm., desde el punto C, hombro-escote, se desplazarn 2 mm. por talla hacia el centroa espalda (l nea horizontal del angulo), obteniendo C.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

15

2 009 142

16

La bajada de escote se mantiene com n a todas u las tallas, por lo que en el punto B, centro-escote, se subirn 5 mm. por talla, lo mismo que en el a punto C, hombro-escote, obteniendo B C. - Diagonales de escote: Diferencia 5,5 mm. por talla que se aumentarn en la l a neta t. - Aplomos bajos de sisa: Diferencia 2,5 mm. por talla que se subirn en el punto H, obteniendo H. a - Largos de hombro: Diferencia 3 mm. por talla, de los cuales 2 mm. quedan aumentados en el punto C, hombro-escote, aumentando el mil metro restante en el punto G, hombro-sisa (l nea horizontal del angulo), obteniendo C G. - Bajadas de hombro: Com n a todas las tallas, u por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subirn a 5 mm. por talla, de los cuales 1 mm. se pierde por defecto de l nea al tener ms profundidad la pinza a de hombro (l nea vertical del ngulo), obteniendo a G. - Largos de pinza de hombro: 2,5 mm. por talla. Como el hombro sube 5 mm. por talla, los 2,5 mm. restantes se subirn desde el vrtice E de la a e pinza, obteniendo E. La profundidad de la pinza D F, se incrementa 1 mm. por talla (D F). Dicha profundidad puede transformarse en embebido, haciendo desaparecer la misma. - Contornos de cintura: 45 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patrn 11 o mm., de los cuales, 4 mm. por talla, se escalan en el punto A, centro-espalda, - el resto en el punto K, cintura-costado (l nea horizontal de angulos), obteniendo A K. Unir los puntos de escala y trazar las l neas intermedias, previa divisin de las o diagonales que unen los vrtices de las tallas exe tremas (para una distribucin correcta de tallas o utilizar siempre un comps divisor o la regla artea sana que utilizada correctamente nos proporcionar una buena distribucin de l a o neas). Figura 3-1. Una vez trazados los angulos rectos de cada vrtice del patrn, tomando como referencia la e o l nea central, B A, se procede al escalado, teniendo en cuenta que las l nes comunes a todas las tallas son: la horizontal de baja de pecho, P J, y la vertical de separacin, D O R. Tambin o e se puede tomar la vertical del ancho de pecho, Q Y, por mantener las mismas diferencias en mm. entre tallas (Figuras 4-1 y 5-1). - Largos de talle: Diferencia 10 mm. por talla, que se escalarn entre el hombro y el talle, segn a u corresponda. - Bajadas de pecho: Diferencia 7,5 mm. por talla, que se subirn en el punto C, hombro -escote, a obteniendo C. Los 2,5 mm. restantes hasta completar la diferencia entre largos de talles se bajarn en los puna tos A, centro-cintura, y K, cintura -costado (l nea vertical del angulo), obteniendo A K. - Contornos de busto: Diferencia 40 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patrn 10 mm. que se repartirn entre el centro o a delantero y costado, seg n corresponda. u - Separacin centros de pecho: Diferencia 4 mm. o por talla, que se aumentarn en los puntos B, a centro-escote, y A, centro-cintura, aumentando los 6 mm. restantes hasta completar los 10 mm. indicados anteriormente, en el punto I, costado-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

sisa, obteniendo B A I. - Bajadas de sisa: Diferencia 2,5 mm. por talla. Se subirn en el punto I, sisa-costado, 5 mm. por a talla, para mantener la diferencia de los 2,5 teniendo en cuenta la subida del punto G, hombrosisa, obteniendo I G. - Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla que aumentarn en la l a nea Y. - Anchos de pecho: Diferencia 4 mm. por tall, que se han aumentado en el centro delantero. (Las diferencias entre anchos de pecho y separacin ceno tros de pecho son las mismas). - Anchos de escote: Diferencia 2 mm. por talla. Como en el centro delantero se han aumentado 4 mm. por talla, el punto C, escote -hombro, alargar 2 mm. por talla hacia el citado centro a (l nea horizontal del angulo), obteniendo C. - Bajadas de escote: Diferencia 2 mm. por talla. Como en el punto C, hombro-escote, se han subido 7,5 mm., en el punto B, centro-escote, se subirn 5,5 mm. por talla (l a nea vertical), consiguiendo as las diferencias de bajadas, obteniendo C B. - Diagonales de escote: Diferencia 6 mm. por talla que aumentaremos en la l nea t. - Largos de hombro: Diferencia 3 mm. por talla, de los cuales, 2 mm. por talla se han aumentado en el punto C, hombro-escote, aumentando el 1 mm. restante en el punto G, hombro-sisa (l nea horizontal del angulo), obteniendo C G. - Bajadas de hombro: Com n a todas las tallas, u por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subirn a 7,5 mm. por talla, obteniendo G. - Aplomos bajos de sisa: Diferencia 2 mm. por talla. Teniendo en cuenta que en el punto I, sisacostado, se suben 5 mm. por talla, el aplomo H subir 7,5 mm. por talla (5 + 25). Dicho aplomo a podr variar siempre y cuando los correspondiena tes a la manga se varien en igual medida, obteniendo I H. - Profundidad de pinzas de costado: Diferencia 7,5 mm. por talla, que se bajarn en el punto a extremo F del lado inferior de la misma l nea vertical del angulo, obteniendo F. Se igualan los lados de la pinza, tomando como referencia el inferior, dando al lado superior igual medida. Uniendo el punto extremo J del lado superior de la pinza con el de escala en el costadosisa, se traza la parte de l nea del costado que se prolongar hasta unirse con el punto de subida en a sisa I (J I). - Separacin de pinzas centro de pecho: Diferencia o hacia el costado 2 mm. por talla y 4 mm. - Contornos de cintura: Diferencia 45 mm. por talla, correspondiendo a esta cuarta parte del patrn 11 mm., de los cuales 4 mm. por talla o quedan escalados en el punto A. Centro-cintura y los 7 mm. restantes se escalarn a en el punto K, cintura -costado (l nea horizontal del angulo), obteniendo A y K. Unir los puntos homlogos de las tallas extremas o y trazar las l neas intermedias. (Figura 6-1). Una vez trazados los ngulos rectos en los disa tintos puntos del patrn, partiendo de la l o nea central, se procede al escalado, tomando como l neas comunes la central, E F, y la bajada de copa, C D. (Figura 7-1 y 8-1). - Largos de manga: Diferencia de 6 mm. por talla, 9

17

2 009 142

18

que se escalarn entre copa y bocamanga, seg n a u corresponda. - Contornos de manga: Diferencia 15 mm. por talla, que se escalarn en los puntos C y D, a sangr a-sisa, y entre ambos lados (l nea horizontal del angulo), obteniendo C D. - Bajadas de copa: Diferencia 4 mm. por talla, que se subirn en el punto E, centro-copa, baa jando los 2 mm. restantes, hasta completar la diferencia de largos de manga (6 mm.) en los puntos sangr a-bocamanga - l nea vertical del ngulo- (E a y la longitud total de manga). En este ejercicio se muestra la manga corta. - Bajadas de codo: Diferencia 4 mm. por talla. Esta diferencia queda aumentada en el punto E. - Anchos de aplomos: Diferencia 5 mm. por talla, que se aumentarn por igual entre ambos lados de a la copa (l nea horizontal). obteniendo G H. - Subidas de aplomos: Diferencia 25 mm. por talla, que se subirn en los puntos G y H (l a nea vertical del angulo), obteniendo G H. - Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla que se aumentarn en la l a nea V. - Aplomos centrales de copa: Se desplazar hacia a el delantero 1,5 mm. por talla, obteniendo E. El espacio comprendido entre Y, S e Y S corresponde a embebido que se distribuir desde G a hasta H y desde G hasta H. - Bajadas en el punto sangra-sisa: 1 mm. por talla. Esta bajada se produce para conseguir mejor forma de curva, una vez cerrada la manga. - Contornos de bocamanga: Diferencia 10 mm. por talla, que se escalarn entre ambos lados de a los puntos de sangr a-bocamanga (l nea horizontal del angulo). Esta medida de escala, se reejar en el estudio a correspondiente a mangas (tema 4). Unir los puntos de escala y trazar. Las l neas intermedias (Figura 9-1) Cuando la falda y el cuerpo forman una sola pieza el escalado se lleva a cabo siguiendo las normas aplicadas en los patrones de delantero y espalda (cuerpo) en lo que respecta a centros y costados. Si la falda es independiente las diferencias, en medidas de contornos de cadera y cintura, se distribuye a partes iguales entre centros y costados. A continuacin se muestran varios tipos de falo

10

15

20

25

30

35

40

45

das con sus escalados correspondientes en donde se recogen las variaciones de los mismos dependiendo de modelos de falda, sin que por ello se alteren los resultados nales. Partes delantera y trasera. Teniendo en cuenta que las l neas verticales de separacin de o pinzas y las horizontales de cintura son comunes a todas las tallas, se trazan los ngulos rectos, en a cada vrtice del patrn, tomando como referencia e o la l nea central por ser paralela a la vertical de separacin de pinzas. o Una vez situados los angulos se procede a la realizacin dle escalado seg n indicaciones adjuno u tas (gura 64-6). Largos de falda. Diferencia 7 mm. por talla, que se aumentarn en los puntos B centro-bajo a y costado-bajo (l neas verticales de los ngulos), a obteniendo B. Contornos de cadera. Diferencia 40 mm. por talla de los cuales 10 mm., de escalarn en cada a una de estas partes, distribuidos por igual entre centros y costados (5 mm. por talla en cada uno de los puntos E, l neas horizontales de los a ngulos), obteniendo E. Contornos de cintura. Diferencia por talla 45 mm. Se desestiman los 5 mm. que exceden los contornos de cintura sobre los contornos de cadera, considerando unas diferencias de 40 mm. por talla, en cada uno de los contornos, distribuidos en cuatro partes, correspondiendo 5 mm. por talla a cada uno de los puntos cintura-centro y cintura -costado, puntos A (lneas horizontales de ngulos), obteniendo A. a Una vez realizado el escalado, comprobaremos al medir el contorno de cintura de la talla 50, que se corresponde exactamente con la medida de su talla. Bajadas de cadera. Diferencia 5 mm. por tala, que se bajarn en las l a neas verticales de los angulos con vrtice en E, obteniendo E. e Largo de pinzas. Se mantienen igual y en todas las tallas. Profundidades de pinzas. Se mantienen comunes a todas las tallas. Una vez situados los puntos de la talla 50, se proceder a unirlos entre s y al trazado de las a tallas intermedias, previa divisin de las l o neas correspondientes.

50

55

60

65

10

19 REIVINDICACIONES

2 009 142

20

1. Mtodo para obtener patrones de tallaje ine dustrial y su escalado abreviado, caracterizado porque se parte de una sola medida denominada contorno de busto que se toma ajustada y a la que se dan las holguras correspondientes seg n u sea la prenda a confeccionar y que para realizar el patrn tipo habr de partirse de medidas ino a dustrializadas de manera que una prenda pueda vestir a tres constituciones diferentes dentro de una misma talla, por lo que, suponiendo el cuerpo debidamente proporcionado, la mencionada medida del contorno de busto, tomada como base de partida, ha de corresponderse con la mitad de la estatura, y la talla, con la mitad del citado contorno de busto, con lo que la denominacin de o la talla corresponde a la mitad del contorno de busto justo, la mitad de cadera y estatura correspondiente, teniendo en cuenta que el contorno de cadera ser superior al del busto en 4 cm. aproa ximadamente, siendo la talla tipo, para la mujer, la correspondiente a la estatura media, es decir 165 a 168 cms., a partir de la cual la evolucin o es desfavorable al irse perdiendo las proporciones al aumentar los contornos sin variar la estatura, con lo que el estudio de los tallajes responde a la evolucin progresiva de los aumentos, cuyas difeo rencias por tallas, en contorno de busto y cadera, es, aproximadamente, de 4 cm. con lo que por cada 4 cm. que diera la estatura de la media indicada, habr que aumentar o disminuir 1 cm. a en largo de talle, 0,5 en bajadas de pecho, 1,34 en largos de manga y 2,5 cm. en largo de pantaln, o lo cual se deduce al haber dividido, la estatura media, en ocho parte iguales, teniendo en cuenta, siempre, que se parte de la medida de contorno de busto justo que es la mitad de la estatura, y que al largo de talle de espalda es 1/4 de la misma, habindose partido del contorno de busto justo e para hallar las medidas verticales o largos y del contorno de busto holgado para hallar las medidas horizontales o anchos. 2. Mtodo seg n la reivindicacin 1, carace u o terizado por el hecho de que una vez halladas las diferentes medidas base se compone el trazado de un patrn industrial en una serie de fases hao ciendo corresponderse, entre s las distintas l , neas coincidentes que modelan las formas del cuerpo y en una primera fase se parte de un angulo recto cuyo lado vertical es la l nea central del patrn y o el lado horizontal con la parte superior del mismo y, a partir del cual se confecciona el rectngulo a de la segunda fase y que adopta las siguientes medidas, la del lado vertical o largo de talle es la mitad del contorno de busto justo y la del lado horizontal o ancho ser 1/4 del contorno de busto a justo menos una cantidad calculada para retraso

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de la l nea del costado, pasando a la tercera fase y en la que, dentro del rectngulo, se sitan las a u l neas que delimitan el espacio sisa y la situacin o de las pinzas, llegando a la cuarta fase en la que se completa el trazado de las l neas que delimitan al patrn y que, a su vez, siguen formando angulos o rectos, el ancho y bajada del escote, el largo y bajada del hombro y, una vez trazada la l nea de hombro, se traza un angulo recto con vrtice en e la terminal del ancho de escote, de forma que la l nea vertical forme angulo obtuso con la horizon tal de bajada de escote, con la diagonal de escote que sirve de referencia para un correcto trazado de la forma del mismo y, seguidamente, el largo y la profundidad de la pinza de hombro, para poder trazar otro angulo recto, con vrtice en el terminal e del largo de hombro, y sobre su lado, la sisa, con terminal que sirve de vrtice a un nuevo ngulo e a recto, la diagonal de la sisa, con los aplomos en la marcacin intermedia de la fase anterior, indio cando, seguidamente, el largo y profundidad de la pinza de talle y el ancho de cintura y subida en cintura - costado, pasando a dar la forma del patrn en la quinta y ultima fase en la que se o delimitan las formas de escote, sisa y costado. 3. Mtodo, seg n las reivindicaciones anterioe u res, caracterizado por el hecho de que partiendo de los patrones de tipo se puede obtener, de forma abreviada, toda la gama de las distintas tallas de un mismo modelo, partiendo de una cualquiera de ellas y estableciendo, en puntos determinados del patrn, las diferencias existentes entre las mismas o y que guardarn estrecha relacin entre s tanto a o , en medidas como en formas de l neas y que parte, en principio, de la proyeccin de angulos rectos o en determinados puntos del patrn, cuyas lineas o sirven para situar las medidas, en mil metros, entre el patrn base y la talla o tallas que se deseen o escalar. 4. Mtodo, seg n la reivindicacin 3, carace u o terizado por el hecho de que para proceder al escalado de patrones se debe disponer de una tabla de medidas industriales, comprobar que cada pieza del patrn est debidamente referenciado, o e trazar en cada vrtice del patrn un angulo recto, e o tomando paralelas a aquellas l neas de referencia que se indique, pudiendo constituir tres fases de las que la primera ser el trazado de los mencioa nados angulos rectos, la segunda situar los pun tos de referencia obtenidos por diferencias entre tallas y uniendo los vrtices homlogos mediante e o l neas diagonales y la tercera dividir estas diagonales que unen los vrtices de las tallas extremas, e con una serie de puntos, segn el nmero de tallas u u a realizar, trazando, a continuacin las l o neas intermedias contorneando el patronaje. 5. Mtodo para obtener patrones de tallaje e industrial y su escalado abreviado.

60

65

11

2 009 142

12

2 009 142

13

2 009 142

14

2 009 142

15

2 009 142

16

2 009 142

17

2 009 142

18

2 009 142

19

2 009 142

20

2 009 142

21

2 009 142

22

2 009 142

23

2 009 142

24

2 009 142

25

2 009 142

26

2 009 142

27

2 009 142

28

2 009 142

29

Related Interests