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La zona de trabajo Herramientas básicas Fabricación y mantenimiento de utensilios Guía de masillas Dos cosas más antes de continuar El corta-pega Complementos Modificaciones para monstruos

EQUIPO E5D: Francisco José Ruiz Jiménez/Homerleonidas Francisco Manuel González Cuesta/Taitoquic Pablo Ronda Pascual /PabloRondaP Antonio Amorós Girona/Soul-Es3prods Juan S. Alfaro Alegre/ Rath_Nutt Quim Sánchez Fernández/Little_Cthulhu Miguel Carcasona /Lokgor José Marcos Rubio/Tiziano 84 Juan Pablo García Viñuelas/ Conan Miguel García Fernández/ Okami Jesús López de Pablo Alhambra/ Chus Pablo Fernández López/ Loorg

Juan Gil Fernández/Manfredvc Jose Manuel del Toro Zarza/ zwo93 Luis Arias Perez/ TYR1983 Ángel Frías/ Vingaard Mario García Gómez/ Grombindal Ruben Topo/ TOPO _22 David Espejo/ ARES 90 60 90 Luis Antonio Gutierrez Ruiz/LUISAN1990 Han contribuido a la guía, en su versión original: Buditime (Anclajes y cambio de armas) Una-persona (Daños con fuego)

Games Workshop, el logotipo de Games Workshop, Warhammer y el logotipo de Warhammer 40.000 son (r), TM y/o (C) de Games Workshop Ltd. 2000-2007, registrados de varias formas en Reino Unido y otros paÌses del mundo. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de personajes, localizaciones, unidades, trasfondo, etc. de un juego es muy probable que sean TM, (R) o sean propiedad intelectual de la empresa que los ha creado o distribuido. En algunos casos se han tomado fotografÌas o imágenes (ya sea mediante medios electrónicos o fotográficos) de los respectivos juegos, manuales o miniaturas; se ha hecho con la única intención de exponer de forma más gráfica lo que era. Son (c) del respectivo juego y empresa comercializadora y no se ha hecho con mala intención, sino únicamente a título informativo. 1. Tienes todo el derecho a (sin alterar nada de su contenido) copiar, fotocopiar, imprimir, distribuir, colgar en tu web, ceder, regalar, o incluso compartir para distribuir en redes P2P (emule y demás) CUALQUIER parte de “°E5D”, siempre que no se altere el contenido, que NO se obtenga ningún beneficio económico y (en caso de colgarlo en otra web o de otra revista) que se indique que es E5D y que se puede obtener gratis en la dirección http://elquintodestino.mforos.com/. 2. Sobre derechos de autor y demás sólo queremos indicar que consideramos necesario poder utilizar fotos del juego “x”, o la miniatura “y” para poder hablar de ella o él. De todas formas, si alguna persona, entidad, empresa, entidad metafísica, alienígena o cosa, considera que no podemos poner dicho material grafico de su propiedad intelectual en la página web, o en el e-zine que por favor nos lo comunique (elquintodestino@hotmail.com) y nosotros mismos lo retiraremos sin problemas. 3. Por otro lado el material inédito y creado por los colaboradores es copyright de ellos (cada uno del suyo, claro), por lo tanto si queréis utilizarlo para algun particular fuera de imprimirlo y leerlo por favor, poneros en contacto con ellos, no nos gustaría ver que alguien ha sacado de nuestro fanzine material de una persona y lo ha publicado en cualquier otro medio. (Especial mención a aquellos/as que copian cachos y los ponen como “suyos”). 4. Por su parte, todas las traducciones (que las hay) tienen dos “copyrights” (indicados), el autor y el traductor. En caso que alguien quiera copiar/reproducir el original deberá pedir permiso al autor, si quiere hacerlo con la traducción deberá pedir permiso a ambos. 5. Si alguien nos envía un material (relato, personaje, fotografías, dibujos, etc.) ese alguien seguirá teniendo todos los derechos sobre dicho material, y E5D sólo tendrá el derecho de usarlo en el e-zine. Si alguien ha enviado algo a E5D que es tuyo, dínoslo. Y si hay pelea sobre quién es el autor lo quitamos y punto. 6. Las opiniones expresadas por los colaboradores de E5D o algún miembro del equipo de E5D son de esa persona, no de la revista en sí. Si algo resulta ofensivo o no está permitido, agradeceríamos un correo y haremos lo posible por retirar el material ofensivo o no permitido.

H

ola queridos amigos y amigas, aficionados a las miniaturas y sus múltiples juegos. El Quinto Destino tiene el placer de ofreceros la segunda parte de la Guía de Modelismo, enfocado especialmente para los jugadores que quieren tener un ejército o una banda de miniaturas tuneadas según sus gustos. En la guía encontraréis una amplia gama de mini-tutoriales para hacer las más diversas conversiones, desde algo tan simple como cambiar la pose de un muñeco hasta cosas más elaboradas, como alas para vuestros monstruos. Es probable que hayáis visto gran parte de estos tutorales en algún foro. Tienen unos cuatro años aproximadamente, de mi época en la que empecé a conversionar miniaturas antes de pasar a modelarlas por completo. Sin embargo, hay muchas cosas nuevas, además de contar con una presencia imponente gracias a nuestro querido amigo y maquetador, Es3prods. En esta ocasión he tenido ayuda de Little Quim Cthulhu, que ha redactado gran parte de la guía y ha añadido algunos tutoriales de su propia “cosecha”. Por último añadir que las figuras son de Games Workshop por razones obvias, es el juego al que jugábamos por aquel entonces, y al que juega la mayoría de la gente. Pero eso no quita para que probéis las ideas en figuras de cualquier otro juego, como Némesis, Avatars of War, Infinity y un larguísimo etcétera. Sin más, esperamos que sea de vuestro agrado y que os ayude a tener un ejército único y personal.

Pablo Ronda

Organización Es recomendable tener las herramientas organizadas por tipos y sobretodo. y perderás eficacia. pero busca cierta amplitud. mas que nada porque no te podrás concentrar mucho si estás cantándola o pensando en ella. es aconsejable trabajar lo más recto posible y con la espalda apoyada. y sabiéndolo la gente. donde no haya estímulos estridentes como una televisión en marcha o algo que distraiga tu atención. y siempre quedan restos del trabajo(restos de masilla. tenerlas guardadas en un estuche o funda. Es mucho más sencillo estar un poco encorvado y trabajar más pegado a la mesa. la idea es poder guardar bien las herramientas y que no se piquen con nada. Busca sitios tranquilos para instalar tus zonas de trabajo.Zona de trabajo Superficie de trabajo y asiento No tienes que tener un megaestudio con una mesa de dos metros. debemos cuidarlas lo máximo posible. limaduras. debes tener en cuenta la altura del asiento que vayas a usar a la hora de ponerte a trabajar. Iluminación En cuanto a iluminación. Te lo puedes hacer tu mismo enrollándolas en un trapo. Antes de empezar deberemos tener en cuenta si vamos a tener todo lo que vamos a necesitar a mano. que se podrían agravar si adoptamos una mala postura durante muchos días de trabajo. Una vez tengas instalada tu zona de trabajo. etc. el foco debería iluminarnos desde la izquierda. intenta no ponerte mucha caña. porque acelerara tu pulso. lo ideal es un foco de luz azul. siempre que puedas aprovecharla. o con un viejo estuche de tela del colegio. la que tu creas conveniente para tu zona de trabajo. pues tendremos que trabajar casi pegados a ella. si trabajamos con la mano derecha. cuanto menos calorífica mejor. para que no nos moleste nuestra propia sombra. la mejor es la natural. Limpia toda la superficie periódicamente. como una ventana a una calle muy transitada. Aun así. el polvo en algunas casas se acumula rápido. o con mucha letra que puedas entender. lo ideal es que la espalda quede recta y estemos lo mas cómodo posible para evitar molestias. Ademas ten en cuenta el origen de la luz. y así tener algo de espacio para ordenar las herramientas y materiales. por lo menos un espacio libre que puedas abarcar con tus brazos.). Tranquilidad Es importante la tranquilidad y la concentración para poder trabajar bien. normalmente no se pone en práctica por cuestiones de comodidad. . Aún así. también puedes encontrar fundas o estuches para herramientas así muy económicos. y viceversa. Si te gusta escuchar música mientras trabajas. con los antebrazos apoyados. En caso de que no dispongas de ella en tu zona de trabajo.

un peligro para cualquier miniatura de plástico. ademas muchas masillas se adherirán a nuestros dedos y herramientas a no ser que los humedezcamos periódicamente a medida que vamos trabajando. podemos usar clips. desde lo mas básico. mas adelante explicaremos como hacerte mangos para herramientas. y de paso humedecerla para seguir con lo que estuviéramos haciendo. siempre que sea del mismo grosor que nuestro taladro manual. Es la herramienta principal. Trapo Un trapo pequeño. algunas solo te servirán para limpiar miniaturas de rebabas o detalles que no nos interesen. algo así como un tapón de botella o un plato para las tazas de café. clavos aplanados. que es la mejor para conversiones. hecho a partir de una camiseta ya vieja por ejemplo. hay muchas herramientas de muchos tipos que sirven para según qué momentos de trabajo de modelismo. otra algo mas grande y que abarque mas. Masillas Principalmente necesitaremos masilla verde epoxi. Lancetas Limas Van bien para limar rebabas. Alambre Nos servirá para los anclajes. cualquier cosa vale. esto nos servirá para limpiar nuestras herramientas de una forma rápida y sencilla en cuanto lo necesitemos. para quitar excesos y pegotes de detalles hechos con masilla y para reparar nuestras lancetas. Lo ideal es que consigas al menos una afilada y fina pero de punta roma. y otra fina y curva. Agua Deberemos tener agua a mano en todo momento. No es muy recomendable el pegamento de plástico. es una de las herramientas que deberemos tener siempre a mano. las puedes conseguir en casi cualquier tienda de modelismo o wargames. Ademas a la hora de empezar a practicar en este hobby es mas que cualquier cosa. Además de esas. que para anclar nos ira igual de bien. otras mas finas van bien para reparar y alisar nuestras lancetas. Cada lima va bien para una cosa. stas son las herramientas y materiales esenciales que deberíamos tener a mano una vez nos instalemos en nuestra zona de trabajo. Hay muchísimos tipos de lancetas. y menos para conversiones. A falta de alambre a mano. hasta para esculpir ciertos detalles de las miniaturas que queramos conversionar. cualquier alambre sirve. A partir de ahí es experimentar. mejor en una superficie algo amplia. que será la extensión de nuestra mano. Lo ideal es tener una zona del trapo mojada. Para manejar gran parte de las masillas de modelismo necesitaremos humedecerlas. eso y un buen anclaje dejan cualquier miniatura de una sola pieza para siempre. herramientas de dentista.E Herramientas básicas Cuchillas cuchilla Un cutter. Sirve para muchas cosas. como borlas para grabado en estaño. etc. Pegamento El mejor pegamento aquí es el cianocrilato (Superglue por poner un ejemplo). pero mas adelante hablaremos del tema en profundidad. . ademas siempre va bien tener un trapo a mano para poder hacer una limpieza rápida de la zona. y siempre que encuentres una herramienta útil pero que no tiene mango guárdala. como cortar rebabas y piezas de miniaturas. la mayoría de las de modelismo son de metal con dos cabezas diferentes. una de modelismo o un bisturí con mango (casero o no). pues suele derretirlo.

tan gordo que resultaría muy trabajoso quitar la masilla sobrante con limas. El Dremel lleva un cabezal donde se pueden poner múltiples herramientas para diferentes usos. ponemos masilla y nos queda demasiado gordo. las piezas es evidente para que. Otra alternativa. y las matrices tienen diversas utilidades. Son guantes que se usan en cocina para que al cortar muy rápido los alimentos no te lleves un dedo. los cuales nos servirán para cortar piezas. Al girar muy rápido. Alicates Son importantes unos alicates de punta fina y afilada. etc. Como recomendación personal.. Ocurre que a veces al esculpir miniaturas. solo hay que tener mas paciencia. losas para las peanas. va muy bien conseguir un par de pinceles de goma de los mas grandes. En caso de no disponer de Dremel (o similar). con muy buena precisión. o para cortar (con discos de lija). es una herramienta sumamente importante Guarda todas las piezas y matrices que te sobren de las miniaturas que compres. hay que tener bien sujeta la pieza. e incluso para fabricar escenografía como casas (para que salgan perfectos los ángulos rectos). y todos te servirán para algo. Básicamente nos servirán para alisar masilla. Por ello es conveniente usar unos guantes de cota de malla (si. a ser posible de los duros (de color negro). los que se usan para óleo. por ejemplo. Todo lo Hay que tener en cuenta algunas precauciones. un buen papel de lija va bien en estos casos. Dremel (o taladro eléctrico) Aunque poca gente lo tendrá en su casa. Va genial para hacer. mangos de estandartes o lanzas.Pinceles de goma Los hay de muchos tipos. hacer pliegues de ropa y otros detalles de forma precisa. sin embargo al ser una practica tan común. puede que el giro haga que la pieza salga volando y muy probablemente te lleve un dedo. que puede venir en láminas o en tubos. sobretodo a la hora de alisar o aplicar capas finas y amplias de masilla. alambre. pero al tener forma fija es más difícil manipular la pieza. pero los mas esenciales son el plano y el afilado. trozos de matrices. ya sea hacer agujeros (con brocas de taladro). como lo oís) en la mano que sujeta la pieza. lo explico porque me parece muy interesante. tienen muchos usos. Taladro manual Piezas de miniaturas Plasticard La principal función de nuestro taladro manual será la de hacer los agujeros adecuados para los anclajes de las miniaturas. Se trata de plástico. de diferentes grosores. es ponerte dedales en los dedos. para eliminar masilla a lo bestia (con lo que se llaman muelas). si no. y firmes los brazos. armas o escudos. que se te pueda ocurrir y que te pueda ahorrar trabajo. .

y se corta con unas tijeras fácilmente. y mirar de comernos lo mínimo de lanceta. con forma redondeada. intentando recuperar la forma original que nos gustaba de ésta. los palillos. que se pueden cortar y limar al gusto del consumidor. etc. Una vez este bien recta de nuevo. como las de dentista o bisturíes. pero normalmente se suele usar una con pico principalmente (2). así que en estos casos vale la pena arreglarla. Solo tienes que pasar la herramienta por la almohadilla y se humedecerá. vuélvela a poner recta. Cuando veas que está comenzando a endurecerse. porque son duros y se cortan bien. Si es una lanceta muy fina. La chapa es muy fácil de conseguir. los biselados (4). quema con un mechero la punta del boli bic hasta que se ablande y colócala mientras el plástico esté derretido. este instrumento casero también es muy útil. con una lima de uñas. de las que son de boli. aprieta con los dedos para que quede bien fijada la aguja. con cualquier cosa que veas lisa y con cierta resistencia. Agujas. desde un boli bic viejo. la cosa es alisar y quitar las imperfecciones que haya sufrido la lanceta poco a poco para darle la forma anterior. borramos en ángulo. aunque últimamente es difícil de conseguir. Haz con esa espuma un círculo del tamaño del tapón (dos círculos si la espuma es muy fina). y se ha doblado la punta. Lo rellenamos de masilla. hasta un palillo chino. Aunque sirve con una tacita de agua. gomas viejas. Para un pincel tipo Taper Point. ya que ahora los fabrican en plástico. hasta dejarlo redondeado (5). sino que ademas son difíciles de conseguir en ciertas zonas de España. . para no tener tanta lanceta suelta (4 y 5). Se hace lo mismo con la otra lanceta. Lancetas caseras Se tratan de lancetas hechas con un boli bic y agujas de diferentes tamaños.Fabricación y mantenimiento de utensilios M uchas de las herramientas que vamos a necesitar son caras. Es como una esponjilla para pegar sellos. repetimos la operación. cuanto mas fina mejor. un porta -gomas o algo así. trozos de chapa. Esto para hacer pinceles del estilo Angle Chisel. Otras lancetas caseras son. Lancetas caseras de metal Vamos a usar un trozo de chapa para esto (1). Quita la tinta del boli para que quede solo el plástico. Por el otro lado se puede poner otra. Se trata de coger un tapón (mejor de leche. porque se doblan con facilidad). En cuanto a cabezas para nuestras lancetas caseras. por ejemplo un martillo. Cómo hacer tus herramientas caseras Humedecedor de herramientas Pinceles de goma caseros Compramos una goma larga. Se recortan las piezas y se liman los cantos por si han quedado piquitos que puedan fastidiarnos la mini (3). por el otro lado. Y ya tenemos una lanceta casera. muy barata. y luego dejarlos lisos y duros echando una gota de cianocrilato. Ahora incrusta los dos círculos en el tapón y echa un poco de agua. o con lija de agua fina. porque se rompen fácilmente (1). Asi que es indispensable cuidarlas y mimarlas lo máximo posible. limalla. algo como la espuma que viene en los blisters. Luego se introduce y se le da algo más de forma (6). Con la cuchilla quitamos una parte de la goma (2) para poder encajarla en el boli (3). clavos. Si es una lanceta muy utilizada normalmente. si te fijas seguro que encuentras material útil. Luego elige una aguja (alfiler no. No uséis gomas tipo Milán. Mangos y otros materiales Hay muchas cosas que nos pueden servir de mango para hacer nuestras propias herramientas. como el filo de un arma. yo tengo una aguja normal por un lado y una aguja de algodón en el otro (así tenemos diferentes tamaños). o unos alicates. será un autentico fastidio. deja casi cualquier lanceta (en especial las finas) fuera de combate. piezas metálicas finas. Ahora ponemos cianoclirato en un boli bic vacío. por ejemplo. algunas no solo eso. alguna herramienta de alguna otra profesión. o sea. Marcamos las formas de nuestras lancetas. normalmente. colocamos la lanceta y volvemos a echar ciano para fijarla bien. Estas pueden tener las que queráis. También otro material útil es el acero de los sujetadores de aro. Los de la marca Standler son buenos. Cualquier caída accidental. de los grandes) y algo similar a una almohadilla. Por ejemplo. solo que en vez de cortar la punta. Luego con la cuchilla le damos una forma picuda.

Después de esto no habrá excusa para modelar como un poseso. Luego simplemente selecciona las piezas o agujas que quieras añadir mango y las metes en cada uno de los dos agujeros (3). redondea las puntas de ambos lados (1). simplemente ensancha el agujero con una cuchilla de modelismo o un cutter. lo mas profundo posible y lo mas centrado posible (2). y con algo duro.. clavando la hoja en una de las puntas del palillo... cubre la zona de unión del palillo a la aguja. La punta del palillo quedara abierta en dos partes para poner en medio lo que tu quieras. refuerzalo bien. Con el taladro haz en cada uno de los lados. para que no se mueva. nbonita y barata.Mangos de madera Consigue un palillo chino o un pincho de brocheta de madera. con un hilo resistente. si quieres acabar de reforzarlo bien. con una capa de masilla verde. Si ves que la pieza seleccionada no cabe. Por ultimo. con tanta herramienta buena.. un agujero. . y estará listo (5). aplica una gota de cianocrilato en la base de la aguja donde se une con la madera y. Ahora. “martillea” la hoja con cuidado. enrollando el hilo alrededor de la madera (4). Con unas buenas tenazas cortas por la mitad y con una lija.

hay que distinguir dos tipos. o en su defecto pégala con cianocrilato (después de secar bien la zona que vayas a pegar). por ejemplo cuando hagamos pelo. pero a cambio gana elasticidad. por lo que con un poco de práctica se pueden llegar a hacer cosas verdaderamente chulas. si no usas muy frecuentemente la masilla n esta sección explicaremos el funcionamiento de las masillas. sería aconsejable echar un poco más de azul. la cantidad de catalizador (azul) y la humedad. con una aguja se pueden sacar mechones. es práctica y experimentar. y con una lanceta un poco gruesa (que no tenga filo) se marcan las primeras formas del pelo. A partir de aquí. así que no las explicaremos en la guía. Hay quien usa aceite corporal o vaselina para alisar la masilla. o dejarlo tal cual. aunque explicaremos por encima. Podéis probar y sacar vuestras conclusiones. dependiendo de la temperatura ambiente. Si por el contrario se echa más amarillo. o de azul. de esa manera secará más lentamente y será más elástica. la masilla endurecerá antes. Si quieres acelerar el proceso. por lo que aguantan caídas y rozaduras. Y al esperar otros 10 minutos. la masilla pierde su adherencia. para que la masilla quede bien agarrada a la figura. Por último. Personalmente no me gusta. o hacer más esperas. Esto se hace simplemente esperando. uno amarillo y otro azul. que endurecen al aire y son resistentes una vez secas. separarlos y hacerlos al viento. La propiedad más destacable es que es muy elástica. por ejemplo con un secador. por eso se usa agua para mantener húmedas las lancetas. Además no agarran bien sobre superficies lisas. Los tiempos de espera también es algo que aunque se puede explicar. o que no termine de endurecer nunca (si se echa amarillo en exceso). transportarlas y golpearlas no son nada recomendables. y son bastante frágiles. aunque depende de para qué se vaya a usar. 4 o 5. La masilla endurece entre hora y media y dos horas. que derriten las piezas de plástico. porque lo que le viene bien a uno. Al impregnar la masilla con ésta mezcla. no se vayan a derretir. si no. con echar un 60% de una y un 40% de otra (independientemente) será suficiente. como ropas o estandartes ajados. deja sin untar con la mezcla de agua y talco aquella parte que vaya unida a la figura. se deja reposar otros 10 minuteros. Son dos componentes. tardará más en secar. puedes aplicarle calor. a otro puede resultarle un rollazo. vendrá mejor que esté más blanda y después más dura. Masilla verde La masilla verde suele ser la más conocida por ser la que comercializa Games Workshop. se puede echar más amarillo que azul en casos que necesitemos un largo tiempo de trabajo. Esta masilla se pega mucho. Sin embargo estas masillas no sirven para conversiones. Cuando hablo de echar más. Tras mezclarla. las epoxi y las poliméricas. crean una masa uniforme que se puede modelar y luego se seca al aire libre pasado un tiempo. Así pues. te arriesgas a que seque demasiado pronto (si echas demasiado azul). y se puede estirar y hacer planchas muy finas. Como recomendación. tanto a los dedos como a las herramientas. De esa manera la masilla será más dura y se moverá menos cuando pasemos por encima la herramienta. por lo que al final podremos usar una aguja para sacar pelos al aire. Se dejan unos minutos. Pongamos un ejemplo. o incluso más. Se mezcla la masilla y se ponen los churretes sobre la cabeza. no pega bien. el pelo ondulado.E Guía de masillas diza y al colocar masilla por encima. Hay ocasiones en que para hacer la misma parte de una miniatura. si quieres hacer una capa al viento o un estandarte. Por ejemplo. Como digo. Como aun está muy blanda para seguir haciendo pelos (porque si pasas una herramienta más fina seguramente se levanten “grumos”). por lo que ya hay que lavar la figura con agua y jabón y se va mas lento. se disponen de entre 20 y 30 minutos de trabajo. a lo mejor es mejor echar un pelín mas de amarillo. Puedes esperar otros 10 minutos y hacer pelos más finos aún ya con la cuchilla. El azul es el catalizador. o situando la miniatura cerca de un radiador. En el caso contrario. que cuando se mezclan crean una masa color verde (de ahí su nombre). por lo que para jugar con ellas. suele hacerse al 50%. Son básicamente plastilinas que se endurecen al aplicar calor sobre ellas. se aprende con la práctica y la experimentación. Las últimas se usan para modelar miniaturas desde cero. será más útil recién mezclada o vendrá mejor esperar incluso más de 30 minutos. ya que hay que someterlas a unas altas temperaturas (alrededor de 120ºC). nos centraremos en las epoxis. haciendo pelos cada vez más finos. Eso es algo que. cuando la masilla ya prácticamente no se puede manipular. porque la superficie una vez seca queda resbala- . aunque depende de qué cosas se vayan a hacer. Como antes. La masilla verde adquiere otra propiedad muy útil cuando se maneja con una mezcla de agua y polvos de talco. Las masillas epoxi tienen dos componentes que al mezclarlos entre sí. cuidado con las miniaturas de plástico. el ejemplo más común es la FIMO. Para empezar. lo cual quiere decir que si se echa más. tienes dos opciones. la mejor manera de aprenderlos es practicando. no es algo exagerado. En cuanto a la proporción de la mezcla. al hacer una armadura. Después se pasa una herramienta más fina (sin llegar a la finura de una cuchilla).

y permite lijado. Magic Sculp Es arcillosa. En verano. que no hace mucho calor (el que pueda haber en casa de la calefacción) no es necesario (a no ser. Al igual que la verde. Milliput Tarda un poco más en secar que la Milliput. Es una masilla muy basta. Hay varios tipos. dándole forma con las herramientas húmedas. que no queda tan dura como para poder limarla y dejarla lisa. y de ellos depende la dureza y el acabado final. Epofer Epoxy de Feroca La Milliput es una marca con varios tipos de masillas. porque con el calor se estropea. se forman unos grumos en la parte amarilla. lo mejor es tirar la masilla y comprar nueva. y como la Milliput. que cuando se mezclan pueden estropear todo el invento. Podría decirse que tiene todas sus ventajas y ningún defecto (como por ejemplo el barrillo tan desagradable que aparece en la Milliput cuando se le aplica agua en exceso). Tiene exactamente las mismas propiedades que la verde. Masilla marrón Es una masilla de la marca DURO (la misma que la verde). porque no es de tipo plástico. que deja la superficie bien lisa. Su tiempo útil de manejo son unos 15-20 minutos. repito. También es arcillosa. lo mejor es conservarla en el frigorífico o en un congelador. En invierno. aunque con un poco de práctica se pueden conseguir los mismos resultados que con las anteriormente mencionadas. y se puede limar sin problemas (al contrario que la verde. y salen una especie de grupitos). ideal para rellenos y terrenos. El problema es que es bastante cara. Para unirla con otras piezas va muy bien al ser una pasta arcillosa y poder dar un acabado muy fino con pincel (lo que se llama fundir). Tarda en secarse unas 3 o 4 horas. es mucho más dura. aunque tarda más tiempo en secar. aunque también tiene un poco más tiempo útil de trabajo. En ese caso. El acabado final es muy duro. .verde. solo que una vez seca. y sacarla una hora antes de ponerse a trabajar con ella. la Superfine White (que tiene un acabado muy liso) y la Yellow-Grey o Standard (que es la que usan casi todos los modelistas para esculpir figuras). pero el toque final se le da el pincel húmedo. es aconsejable tenerla siempre en el congelador. las más comunes son la Silver Grey (que tiene una dureza media). crea una arenilla muy desagradable si nos pasamos con el agua. se vuelve muy dura para poder manejarla. Se manejan del mismo modo que la verde. se puede acelerar el secado aplicando calor. peanas o cosas así. aunque duela. a partir de entonces. o bien guardarla y usarla para hacer terrenos. pero no tanto como la Milliput. sino que es arcillosa. No es nada elástica. que la uses muy de vez en cuando). aplicando el pegote de masilla.

lo mejor es experimentar.. El inconveniente es que no sirve para hacer cosas detalladas. El resultado es una masilla mucho más blanda. y da para mucho). Es una pasta que se seca al aire.. ya que la mezcla permite un mayor nivel de detalle. que cuesta 1 euro un paquete grande.JUAS. con mucha adhesión. de la buena. hay que amasarla muy bien antes de usarla. Todo depende de la proporción de la mezcla. Mezclas de masillas Todas las masillas epoxis se pueden mezclar entre sí para combinar o cambiar las propiedades de las mismas.con esta super lancetacon mango de escoba de bruja no habrá masilla que se me resista. Hay que tener cuidado con ella al secarse. lo que permite lijarlas. que se maneja igual que la Milliput. aaaaaaahahhahaah! La verde mezclada con Milliput o Magic Sculp adquiere una gran dureza una vez seca. . Mas o menos a un 60% de Milliput y un 40% de plastilina. si no se corre el riesgo de que se agriete. servirán para determinados detalles. muros o terrenos que necesiten estar hechos con masilla. por ejemplo para mezclar la verde con la Magic o Milliput. con un 70-80% de verde y el resto de Milliput (o Magic) vale para conseguir ese efecto. Otra mezcla muy interesante es la Milliput mezclada con plastilina.Pasta de papel Es muy útil para escenarios y terrenos.. porque las de los chinos son… bueno. rocas. Eso sí. Sin embargo. JUAS. Aun así puede venir muy bien para hacer rocas. de los chinos.. solo que tarda más en secar. aunque pierde un poco la elasticidad. y el resultado final es igual de duro. etc. combinado con las propiedades de cada masilla. Como siempre.JUAS. para rellenos como calles empedradas. va muy bien. no usaremos las mezclas para modelar normalmente. pero es muy poco moldeable. lo usas de plastilina.. pero así te ahorras un buen trozo (porque lo que no usas de Milliput. usad plastilina Jovi. como relieves en armaduras o adornos.

por ejemplo. Ten en cuenta que el boceto debe ser acorde con tu nivel de modelismo. en las que partimos casi de 0. quizá tarde más en secar del todo. y con cuidado la pones centrada encima del pegote de masilla. y cubrir la mitad sobresaliente (8). donde hay galerías con cientos de imágenes de miniaturas de todo el mundo. rodeando el hueco del molde. Ahora prepara una superficie donde se pueda quedar fijado un pegote de masilla. Otra opción es buscarte por internet un dibujo o imagen que se parezca a la mini que quieras hacer. Cuando la masilla se haya endurecido. yo uso tapones de corcho (1).Dos cosas más antes de continuar El boceto El boceto es el último paso antes de ponerse manos a la obra. o para según que conversiones. volver a echar aceite (7). Eso ya es cosa vuestra. Se trata de un dibujo preliminar que te dará una idea de como será la miniatura una vez acabada. Esto sirve principalmente con piezas pequeñas. porque si falta luego nos dará problemas. piezas planas y simples como un brazo con una espada. ruedas. el resultado será que tendremos imperfecciones terribles en la zona intermedia. así que calcula la mitad de grosor de la pieza y un pelín mas. Si hace falta espera todo un día. Límpiala bien y asegúrate de que no tiene ninguna rebaba ni nada parecido que no sea parte de la pieza. Como ayuda. con una cuchilla muy fina. Ahora debes impregnar bien con aceite la superficie de la masilla y de la pieza (3). No es necesario que seas un dibujante experto. porque al ser una cantidad relativamente considerable de masilla. Moldes de masilla verde Esta técnica es genial una vez la perfeccionas un poco. Eso si. como cráneos. escudos. así que no hagas un dibujo con mucho detalle porque luego no vas a poder imitarlo. Presiona hacia abajo para que se hunda bien la cara de la pieza en la masilla. pero con cuidado de empujar lo mínimo posible hacia cualquier lado. El grosor del pegote depende de la profundidad de la pieza. Incluso podéis elegir varias imágenes y coger detalles de cada una. si no. deberás repetir el proceso otra vez limpiando de aceite la masilla antes de amasarla y alisarla de nuevo (4). vamos a cortar toda la masilla que ha quedado empujada hacia arriba. tal como iba en el molde. como los picos y defectos de molde de las minis de plomo. retira la pieza (5). piensa que con piezas muy grandes no te compensará por el gasto de masilla. debería haber quedado perfectamente grabada en la masilla la cara de la pieza. dale la forma adecuada para que encaje de forma justa pero generosa con la pieza (2). Para solucionar esto. va de lujo por si quieres hacer un montículo de cráneos. La forma de embudo nos ayuda- . intentando que quede una forma de embudo (6). Si ha salido bien. pero recuerda que este pegote será una de las mitades. pero con un pequeño inconveniente. Una vez veas que la pieza ha quedado bien incrustada en la masilla. deja que la masilla acabe de endurecerse. de todos los ejércitos y de todas las temáticas. una gran galería de miniaturas es la del foro Freak Factory. lo que podríamos llamar rebaba. Prepara la pieza que quieras clonar. solo unos rasgos básicos. Una vez este pegado. Si ahora volvemos a poner la pieza y cubrimos la otra mitad con la masilla. Ahora solo hay que volver a introducir la pieza. o buscar una miniatura si quieres hacerla parecida. pero puedes probarlo con casi cualquier cosa.

ra bastante a que presione bien la masilla. es difícil calcularlo a ojo. lo ideal es que quede de un color verde clarito. Eso si. pero es pillarle practica (por ejemplo para un cráneo. por ejemplo si las quieres sacar con green las copias. Otra cosa a tener en cuenta es que hagamos las copias con la masilla que sea. para que si hay exceso de aceite cuando hagamos las copias en el molde. se cuele por ahí y no nos deje imperfecciones. para algunas piezas grandes. una bolita de masilla). Otro pequeño truco si quieres sacar espadas o piezas largas y finas. . es “rellenar” con un alambre. siempre deberá llevar cuanto menos catalizador mejor. Pícale la superficie con unas tenacillas por ejemplo. para que se adhiera bien la masilla. Y ya esta. mas blanda estará la masilla y mejor quedara la copia. cuanto menos catalizador eches en la mezcla. el molde encajará perfectamente (9). échale poca parte azul. simplemente preparas un pegote uniforme que cubra mas o menos todo el hueco del molde. una vez tengas terminado el mini-molde. El método de hacer las copias es muy sencillo. haz algún agujero en un lugar discreto que no se note. pero tampoco te pases.

lanza o estandarte Como al cambiar un arma. usando la masilla únicamente para tapar huecos y juntas. Es la mejor opción. Luego se pega al brazo. e incluso es casi obligatorio hacerlo en miniaturas de metal para que queden bien pegadas y que no se partan fácilmente al jugar con ellas. y si son de plástico con el cutter o las cuchillas (2). y el alambre hace de sujeción entre las dos partes (4). Se hacen dos agujeros con el taladro manual. Cambiar un arma por una pica. Aunque sea simple (solo es cortar una mano y cambiarla por otra). Cambio de armas En muchas ocasiones tendremos miniaturas aburridas a las que les falta un toque especial. Anclajes El anclaje es algo esencial en las conversiones. es llamativa. Primero tenemos que cortar el puño del hombre con una sierra de marquetería (2). en este caso. aunque siempre quedará mejor. Para cambiar un arma a una miniatura cortamos los elementos que queramos (1). Se hacen unos anclajes en la muñeca y la mano y se unen. Luego se pega el arma a reemplazar en el lugar donde estaba la otra (3). aunque la más a mano es cortarla con las tenazas y luego limar bien para dejar el corte plano. . En uno de ellos se pega un trozo de alambre del tamaño adecuado (3). uno en el puño del oro y otro en el brazo de Yarrik. una conversión es quitarle la espada a un tío y cambiarla por un hacha.Corta y pega P ara hacer una conversión chula y resultan no es necesario usar masilla. Por ejemplo. se cortan las piezas por donde sea necesario (1). si son de metal con una sierra de marquetería o lo que se dijo antes de cortar con las tenazas y limar la superficie. porque no es habitual. la espada a la altura de la empuñadura y el mango por debajo de la mano. Para aprender a hacer anclajes vamos a cambiar el puño de combate del Sargento Yarrik por el de un orko (1). En esta sección explicaremos cómo llevar a cabo conversiones cortando y pegando.

Cortamos la pierna izquierda (2 y 3). Quiero poner a este individuo corriendo. ya sea con dibujos o una imagen de otra miniatura. Después se corta la pierna del todo y se hacen dos agujeros para el anclaje (7). Como se mencionó anteriormente. necesitamos la pieza que mejor nos venga. Y después. Ahora hay que poner el pie recto (que antes estaba doblado). así que necesito subir la pierna izquierda. cogí las que menos añadidos de masilla requería. Para doblar la pierna hice unas marcas para saber por dónde cortar (5) y le di los tajos. por ejemplo. De nuevo se hace un anclaje y se pégalo como creas oportuno (11 y 12). y en la rodilla (6). aunque tuve que hacer más cortes (1). la pose. Si no llegas. Se corta justo por la doblez y la punta del pie se corta en vertical para que acople a la parte de la pierna (4). para un anclaje se mete un alambre en los agujeros (8) y se pegan con cianocrilato (9). Una vez seco. aunque no complicado. en el caso de estas piernas. Hacemos una marca en la ingle y cortamos en cuña (10). se puede usar masilla para taparlo. La otra pierna es la que lleva el peso en ese momento Cambiar poses Cambiar posturas a menudo puede ser un trabajo largo. y si te pasas. siempre puedes quitar más. por detrás de la pierna en cuña. Toca colocar de nuevo la pierna en su sitio. Primero debemos tener clara la posición que queremos. se puede doblar para poner la pierna donde queramos. o un tubo de plasticard (3).Se liman las zonas cortadas para dejarlas rectas y que pueda entrar mejor la broca. Aquí hay que calcular bien el ángulo del corte para que quede bien . Con el taladro se hace un agujero en el centro de la mano siguiendo la dirección que llevará la lanza (2) y se lima la zona para introducir una varilla de latón.

RECOMENDACIÓN: Probad estas cosas en miniaturas viejas o trozos de plástico que no os sirvan. no hace falta cortar nada. Para los disparos pequeños basta con aplicarlo de punta (2). como los que causa una espadasierra. así que se une por la ingle siguiendo el proceso de antes (15).de la carrera. unas cuchillas relámpago o las garras de algún monstruo grande. El último paso es rellenar con masilla los huecos entre las piezas e intentar seguir las líneas del contorno. También uso una vela. (16). para que no nos quememos. lo corté en forma de cuña y luego pegué el pie doblado. Para esto usaremos un mechero o una vela. mientras que la vela no. haremos un corte medio (3). así que tras cortarle la pierna por la ingle (13). pero es mucho mejor que un mechero. Y si se cae. se puede armar una buena. ya que cuando sueltas el gas. y sin apretar uno superficial (4). Para un impacto más grande. como el de un misil o similar. porque el calor los derrite y se os pueden pegar a la piel. justo lo contrario que con el pie de antes (14). Si se aplica de lado mientras se aprieta un poco. Si eres menor. alisar con agua. como es evidente. además de un alambre largo. hay que clavar el alambre e ir haciendo círculos mientras escarbamos (5). etc. es decir. . a ser posible forrado con cinta de carrocero en el extremo que se agarra. Para los arañazos. pero ha de hacerse notar que en las fotos aparezco usando fuego en una mesa que tiene un mantel que llega hasta el suelo. éste se apaga. Como a la pierna lo único que le faltan son unos retoques de masilla. hice una marca en el pie. espadas. No lo hagáis directamente sobre la miniatura. Para los cortes y disparos calentamos el alambre (1). y una jarra grande de agua para apagar el fuego si se diese la mala suerte. cosa que no es nada recomendable. donde hay una alfombra que llega hasta los muebles. que luego os lamentaréis. Tampoco uséis guantes de goma o plástico. etc. es mejor realizar esto bajo la supervisión de un adulto o al menos con uno cerca. golpes de hachas. Daños con fuego AVISO: El fuego quema.

pero no demasiado (1). Coge el plástico caliente y aplástalo sobre los cuatro agujeros (3). Aclarar que esto sirve para tanques y objetos grandes. si no eso empieza a gotear y se puede preparar una bien gorda. Verás que han quedado marcados los cuatro agujeros en la matriz (4).simplemente hay que cambiar de herramienta. la peana se derrite y hay que hacerlo de nuevo. Remaches Los remaches son los clavos o tornillos que se usan para simular la unión entre dos objetos. no se marcarán los agujeros. que estén juntos. Hay que pillarle el truco. para una armadura tamaño humana no quedaría demasiado bien. Con la cuchilla se cortan los cuatro remaches (5) y ya están listos para ser pegados donde sea necesario. Primero debemos coger una peana y hacer cuatro agujeros con el taladro manual. carros y máquinas de guerra. el más claro ejemplo . Si está muy caliente. En vez de alambre. usar una cuchilla (6) y hacer los cortes apretando más o menos. según queramos los desperfectos (7). Solo hay que quemar unos segundos. Si está muy frío. Cogemos una vara de plástico de las matrices y quemamos la punta (2). Aprieta un par de segundos y suelta. es el de los tanques.

añade una bolita para el botón. Lo aplastamos con el dedo y vamos estirando el pegote (3) para terminar de aplanarlo con una superficie lisa. que hay que tapar (10 y 11). Los materiales son los de siempre. Luego se pone una torta de Milliput o Magic Sculp haciendo la capa (3) y se corta por los bordes y por la zona de abajo. pero con forma de cartera. se elimina la plastilina del relleno (8) y con cuidado se rompe o despega la capa de su sitio. en este caso una caja de plástico (4). láminas. con un pincel de goma y alisando de nuevo con el pincel húmedo (7). que se lima bien por dentro y por los bordes (9). Capas Para hacer capas al vuelo. plastas. Necesitaremos un plástico. estandartes. y es hacer tortas.Coplementos A hora empezaremos a usar la masilla para hacer pequeños accesorios para nuestras miniaturas. Cuando haya endurecido la masilla. La pegamos con cianocrilato en su sitio y veremos que queda una grieta (si se ha roto la capa). Si te lo quieres currar. . que se puede usar para hacer capas. taparrabos y lo que se te ocurra (5). Primero hay que elegir una miniatura (1) y colocarle una bola de masilla (2) a la que daremos forma rectangular (3). o como lo quieras llamar. Carteras para cintos Son parecidos a los saquitos. el normal. se dirá en su apartado. En el centro se hacen un par de marcas que simulen la tensión del tejido producido por el botón (4). añadiendo un puntito donde iría el botón (6). Mezclamos la masilla (en este ejemplo he usado una mezcla de verde y Milliput) y la ponemos en el plástico. Para hacerla un poco mejor. Y ya tienes una lámina de masilla. Se hacen las arruguitas que se crean entre los hombros. junto a los “churros”. un poco por encima del tobillo (4). primero elige la miniatura y recubrela con plastilina (1) excepto en las zonas donde vaya pegada al cuerpo. el de forrar los libros va muy bien. y las de la capucha. Plastas de masilla Esto podría decirse que. con forma de pico. no el adhesivo (1). y en caso de usar alguno más. es lo que se llama el “manejo básico de la masilla”. La primera es cortar una plancha de masilla y pegarla en la mini y darle un vuelo aproximado. como los hombros o ese trozo de brazo (2). se alisa la superficie (5) y con el pincel de goma se escarba un poco en el bajo de la capa para hacer las ondulaciones (6). Para la solapa añadí un churrito de masilla (5) que aplasté y di forma. Con un pincel húmedo. mojando bien la superficie para que no se quede pegada (2). hay dos maneras.

dale forma y marca un par de arrugas y el sitio donde iría el botón (3). que salga de los extremos de la bolsa y rodee el cuerpo (5).Zurrón con solapa Añade un pegote de masilla sobre la miniatura en un muslo. Pelo ondulado Lo mejor es hacerlo en una cabeza calva (1). dejando una superficie lo más lisa posible (3). Por último. Barba recortada Sobre la miniatura elegida (1) se coloca un churro de masilla que vaya de lado a lado (2). eliminar lo que había antes y limarlo. La longitud es a gusto de cada uno. Añade un par de churritos para simular la unión a las correas (3) y con una lanceta o pincel de goma. haz unas marcas para las arrugas. se terminan de hacer los pelillos más finos (4). se le ponen dos churretes de masilla donde irían las patillas. Completa la bolsa añadiendo la correa. bastante obvio (2). de forma rectangular y más abultado abajo (1). Bolsa Coloca un pegote de masilla en la zona trasera de la miniatura (1) y dale forma rectangular pero más abultada en la parte de abajo (2). teniendo en cuenta los puntos donde se apoya todo el peso (4). Termínalo haciendo la correa añadiendo un churro de masilla (4) y aplanándolo con la lanceta (5 y 6). Añade otro pegote para la solapa (2). Con una herramienta afilada se hace un esbozo del pelo estirando la masilla desde la cara hacia atrás (3). Se cubre con pegotes de masilla dando el volumen deseado (2) y se funden entre sí. se sacan unos pelillos (3). Con la lanceta se elige el tamaño y la forma. Patillas Habiendo elegido una miniatura (1). Luego con una herramienta fina y con punta. En este punto incluso se puede recortar más si se quiere. Con una herramienta gruesa se marcan unos mechones a gran- .

Con una lanceta ahuecamos la capucha con cuidado (5) y a su vez lo vamos aplastando (6) hasta dejarlo a nuestro gusto. se pone una loncha fina de masilla sobre la cabeza (2) y se aprieta bien contra la cabeza. Completamos las líneas que hemos estado haciendo. Se coloca un churro de masilla un poco aplanado en la superficie donde queramos hacer la trenza (1). Si es de pelo. se pueden aplanar las tiras y dejarla tal cual. sobre todo haciendo hincapié en los lados de la cabeza (3). Por detrás se añade un pegotito más . Con la misma lanceta. Si es una trenza de cuero. se hacen unos pelillos con una cuchilla. tan típicas de la Guardia Imperial o del propio Imperio de Fantasy. Esperando otro rato. comencé a definir los pelos. De esa manera todas las trenzas quedarán iguales (4). que es un pequeño toque que le da mucha vida (7). pegándola bien por los lados de la cabeza (4). y el otro que baje de arriba hasta la sien (4). Capucha quitada Elegimos una superficie donde podamos maniobrar (1) y pegamos un triangulito (2) en la chepa de la figura (3). colocar un pegote de masilla (2) y aplastarlo (3). se pueden rematar con una cuchilla (6). siempre en la dirección que marca la sección (6). Capucha puesta Una vez tengamos elegido nuestro objetivo (1). primero de un lado y luego del otro. vamos alargando el zig-zag. Corta la masilla sobrante de los lados y por detrás (4) y júntala por la parte delantera del pecho (5). Trenzas de masilla (6). sacando una linea cada vez.des rasgos (4). haciendo los mechones más finos (5). Boina Gorrito Para hacer boinas. El truco está en dejar un lado caído. Tras esperar unos minutos. En la parte del centro. No es necesario hacer todos los pelos de la trenza. y el tamaño lo permite. tal y como se habló en el apartado de masilla verde. que luego se da forma con un pincel de goma y se marcan unas arrugas (7). no haciendo todas las de un lado primero y luego las del otro (3). Acordaos de hacer unas pequeñas arrugas. hay que elegir primero una superficie (1). vamos a marcar unas líneas en forma de zig-zag con la herramienta (2). metiéndolas un poco por debajo de la trenza (5).

Para sa- . de abajo a arriba. Primero se aplana el canto (6). o se modela para no cortar nada (8). Quizás para goblins quede mejor picudo y para un humano. se añade otra (6). se hacen muchas bolitas (2) y se van colocando por filas. se hacen las orejeras (3). hay que dibujar antes el diseño a escala. pero muy aburrido si hay que hacerlo en una zona muy grande. algo más clásico. al hacer los agujeros se levantará mucha masilla y se acabarán deformando. Una vez seca la primera fila. hacer cotas de mallas es muy fácil. más sensación de ligereza dará. pero en sentido contrario. recuerda hacerle las arruguillas (5). En la foto de abajo podréis ver una cota ya terminada.Sobre una miniatura adecuada (1) se coloca un cono de masilla (2). Si lo dejas caer. cambiamos la herramienta de posición (o le damos la vuelta a la miniatura) y repetimos el proceso. aunque aconsejo usar Milliput o Magic Sculp. Cuanto más finas las bolitas. y la de la derecha en vertical. Armas con plasticard Al hacer armas con plasticard. Una vez dura la base. Doblé un poco el ala (5) y también puse otra bolita arriba del todo (6) para completar el cráneo y cabeza de la miniatura (7). Cota de malla Aunque no lo parezca. Las bolitas se aplastan un poco con la lanceta (4) y se les da forma redondeada por la parte de abajo (5). Sombrero de ala ancha Armadura de escamas Elegí una víctima (1). Al final o bien se corta el sobrante para dejar el interior redondo. Con dos bolitas más. Según se quiera. intenta hacerlo a la primera. le clavé un símbolo de Sigmar. Sobre la lámina de plasticard se dibuja el contorno del arma (2) y se corta con tijeras (3). Si no. Una vez esté la primera fila hecha. se puede echar el gorro más para atrás o dejarlo picudo (4). la de la izquierda hecha en horizontal. se le marcan unas líneas rectas. Y así se va completando. que se funden y dan forma. cubrí con verde el escudo para hacer el borde metálico (5). Antes de que seque. y lo que sobresale se aplana con una lanceta (7). Sobre una base (1). la armadura o capa (8. Una vez seca la masilla. ya que estaba destinado a un Sacerdote Guerrero (4). Escudo de madera Partiendo de una bolita de masilla aplanada (1). que puede ser una capa o una falda. o si usas masilla verde. Primero hay que colocar una laminilla de masilla en la superficie que se desee. Dependiendo de la dirección que escojamos empezar. Hice una plasta redonda de masilla (3) y se la puse sobre la cabeza a la miniatura (4). se aplanan las bolitas y se les da forma redondeada por abajo (7). Las flechas indican el punto desde donde se empieza y la dirección que hay que seguir. haciendo la segunda fila pegada a la anterior e intentando hacer coincidir los agujeros. empezando de abajo a arriba (3). que serán los tablones (2) y con una lanceta más fina. pero pueden ser agujas o borlas de estaño. intentando que su grosor sea el mismo por todos los lados y no mas grueso de 1mm. nuestra herramienta deberá ir en un sentido u otro. Creo que la imagen lo ilustra muy bien. dependiendo del tamaño de la figura) está en la posición en la que hay que hacer los agujeros (unos 45º). Primero hacemos una fila. y la herramienta (en este caso un palillo. el veteado de la madera (3). a la que tuve que cortar el pelo y el sombrero a la altura que llevaría el nuevo (2). es decir. se puede limar. 9 y 10). al tamaño que tendrá la espada en la figura (1).

sobre todo hacer las dos caras iguales. con una herramienta afilada. Gemas Es muy simple. o usando la Dremel (4). hacemos unos agujeritos en la madera introduciendo la herramienta de la misma forma que al hacer cota de mallas (3). por ejemplo. Con la lanceta gorda. se coloca una bola de masilla (1). los principales (2). Con una herramienta más afilada. ondulándolo con suaves giros de muñeca al pasar la del otro y cayendo hacia abajo (3) y al igual que el otro. Pelaje (modo rápido y cutre) Básicamente está pensado para hacer mucho pelo en muchas minis. hay que empezar a hacer pelos a diestro y siniestro. Cuerdas y nudos En primer lugar tenemos que poner un churro de masilla de un lado al otro de lo que haya que anudar (1). Ahora si se diese el caso. por ejemplo. A medida que se seca la masilla. Esto es aplicable a otro tipo de capas. donde lo que interesa es el resultado global. car el filo. Como en este caso es una cuerda trenzada. se va formando el pelo uno a uno. y el resto lo hice con masilla marrón. y le di la forma de nudo fijándome en un nudo de verdad (8 y 9). hacemos unos pocos más con una lanceta más pequeña. arrastrando la masilla y haciendo surcos más y menos profundos (3). Con una lanceta tirando a gruesa hacemos los primeros surcos ondulados. hay tres maneras. le hice el motivo con una lanceta (2). las típicas de los reyes. o limando. habría que hacer los detalles. se añade un churro de masilla por todo el borde (2) y se hacen los pelos (3). Repetí el proceso con la otra cuerda (6). En esta arma lleva una plancha con un grabado en una lengua extraña. Es más rápido que el otro y hay que cubrir con una capa de masilla la superficie que deseemos llenar de pelo (1 y 2). Para rematar. Después de alisarla. Para el mango usé una base de alambre. Obviamente esto no es para hacérselo a un personaje. marqué unas líneas (4) que hice más largas y uniformes (5). que solo tienen una banda de pelaje rodeando la capa. que queda muy dura una vez seca y se puede limar bien para retocar las imperfecciones (7 y 8). y en este caso además añadí otro pegote en la unión de las cuerdas (7). o rascando con la cuchilla. Luego coloqué un churro en mitad Pelaje (modo lento y chulo) Se colocan una serie de pegotes de masilla de manera que se superpongan. . Madera Ponemos masilla en el sitio que queramos cubrir de madera y lo alisamos bien (1). Así que lo escribí tras pegar una película muy fina de masilla sobre el filo (5 y 6). Es un poco tedioso. partiendo de la capa base (1). empezando a colocar los pegotes de abajo a arriba (1). En este caso se puede hacer lo mismo. marcamos unos pocos pelos a grandes rasgos (2).lanceta por encima (3).

Con el protector de un pincel del tamaño adecuado. Éste se rodea con un churrito (2) que se funde y da forma con la lanceta (3). Plumas Primero se hace la forma básica de la pluma. ya sea en forma de punta de flecha. El ultimo toque es hacer unas hendiduras en el borde del sello (5). pon un pegote y alísalo (2). Una vez seca la tira. alargada. no es más que tres marcas. como hemos dicho anteriormente (2). donde la parte más profunda esté en la parte fina de la gota (2). Se marca el nervio central con la lanceta (2) y después toca hacer las plumas que salen de cada lado. y una más fina para el lomo del libro (1). Se dobla el plástico y se aplana la masilla. Se añade un triangulito en el extremo. Libro cerrado Un libro cerrado es muy sencillo. se hacen unas pequeñas marcas para simular las arrugas (4). Se coloca un pegote de masilla verde en una de las pla- . Dentro. puedes hacer cualquier cosa. Lo único que hay que hacer es cortar dos láminas de plasticard muy fino del mismo tamaño. se puede marcar el círculo del sello para que la masilla rebose por los bordes (3). cortamos la tira para darle forma recta (3) por ambos Saquillos Primero colocamos una bola de masilla en forma de lágrima del tamaño que queramos y en el sitio donde vayamos a hacer el saquito (1).te permita el pulso y la imaginación (4). se corta por donde se quiera. Sellos Coloca una tira de masilla en el sitio donde vaya a ir colocado el sello (1). Después vamos enrollando la tira en el sitio deseado (5). una letra o lo que lados (4). redondeada… (1). una cruz. donde va el doblez que causa el cinto o la cuerda (3) y al igual que la “lagrima”. Con la hoja suelta de un cutter. Tiras de cuero y vendas Ponemos un churro de masilla en un plástico mojado (1). y si es necesario se retoca un poco con una lanceta afilada (6). Con una lanceta o un pincel de goma biselado hacemos las arrugas. pudiendo marcar más o menos las uniones para simular trozos rotos o imperfectos (3). en el sello.

haz una plancha de masilla rectangular (1) y enróllala (2). Con una lanceta hice unas marcas para las arrugas principales. Repite el proceso y haz setas hasta que te salgan por las orejas. El último paso es añadir dos churros y aplastarlos para hacer las cintas (5). Sobre una superficie.. Marca con la lanceta las hendiduras que guiarán el camino de los cintos (3) y añade unas arruguitas con un pincel de goma biselado (4). muy devotos ellos.. los rotos y las polillas. Setas Partiendo de un alambre. ya que el papel va sujeto por dos sellos en las esquinas superiores (2). Lona enrollada Siguiendo los pasos del primer tutorial de este capítulo. colgadas de un árbol. que siempre van con los pergaminos. puse un pegotito de masilla (en este caso Magic Sculp) y lo extendí y retoqué para darle forma rectangular (1). Por debajo hice unos pequeños huecos para darle más volumen (3) y en el papel hice unos agujeritos . se cubre un poco con masilla verde (1) y sin dejarla endurecer. Por último. Eso prefiero hacerlo cuando la lona ya está endurecida. Se tapa uno de los lados con la otra laminilla (3) y ya solo queda marcar un poco la masilla para dar la sensación de tener hojas dentro (4). Originariamente era una idea para imperiales. Creo que tanta seta me han sentado mal. en este caso el lomo de un caballo. el cual intentamos fundir con la masilla del alambre sin hacer mucho destrozo (3). con una aguja. o con un pincel de goma (5). Con la herramienta se hacen unas rayitas en la parte de abajo (4) y se termina de dar la forma del pico con los dedos húmedos. ya se sabe (4). o lo que se os ocurra.cas de plasticard y se pone la otra placa encima. como hamos visto anteriormente. Pergaminos abiertos Estos pergaminos sirven para ponerlos en las paredes de los edificios. como un sandwich (2). se coloca un cono encima (2). coloqué los sellos que sujetan el papel (5).

Por último. Por último.Modif icaciones para monstruos a última parte de la guía es una reseña de las múltiples cosas que se le podrían hacer a los monstruos. marqué el contorno de la herida. En este caso. les di forma de pico. se le da forma lisa y de cola (1). partí la cola por abajo con una franja. Ahora colocamos la bola y esperamos a que se seque la masilla verde (5). para ello se cubre con Milliput un alambre y con los dedos húmedos. ya que era para un tiránido (2) y le hice las típicas marcas con una lanceta gruesa. Una vez tengamos la superficie de masilla fresca sobre la que trabajar (1). por ejemplo. se usan para grabar en estaño y se encuentran en tiendas de manualidades) se marcan unas hendiduras haciendo el tamaño que tendrá en trozo de carne podrida (2). Carne podrida Cola reptiliana La carne putrefacta es un recurso muy bueno para transformar dragones o bichos grandes en dragones para Nomuertos o para miniaturas de Nurgle. mas ancha en el nacimiento y más estrecha en la punta (3). más grandes por el centro y más pequeñas según bajan (7) y con la lanceta plana y un pincel con agua. L Piel corroida Para la piel corroída. Luego cubrí la parte de arriba de la cola con bolitas de Milliput. Partimos de un alambre. primero debemos tener una superficie de masilla sobre la que trabajar (1). Continué haciendo puntitos con una bola más pequeña (3). a la que hacemos unas líneas con lancetas gruesas al principio y más finas después (2) y teniendo en cuenta más o menos la dirección que llevan los músculos en esa parte de la criatura. apretando más por la punta para lograr esas hendiduras . marcamos con una herramienta que tenga una bola en la punta (son baratos. Pondremos algunos al azar. haciendo un pequeño borde abultado alrededor de la herida (4). Lo siguiente que hice fue terminar la punta de la cola con la bola de pinchos añadiendo Milliput haciendo igualmente la textura reugosa (6). Cola con escamas La primera parte es hacer la base de la cola. centrándonos en las alas de membrana estilo dragón. similar a las placas de las tortugas (8). Alísalo con los dedos mojados en agua y espera un rato a que se endurezca un pelín para poder hacer la textura rugosa y rayada de la parte de abajo (4). que dan mucho juego. levantando un poco la masilla en el borde de la piel (3). al que he puesto una bola de pinchos de un guerrero del Caos en un extremo (1). con una lanceta afilada. definí mejor el contorno con una lanceta plana. que normalmente se encuentra en la misma herramienta de bola grande (en la misma herramienta vienen dos tamaños). Se recubre el alambre con masilla (2) y se envuelve bien dándole forma de cola.

se añaden unos pegotes de masilla en forma de pico y se dejan endurecer (3) antes de limarlos y darles forma de cuchilla (4). con la piel rasgándose como si fuese un regalo de algún dios del Caos. Cuando la masilla esté bastante dura. una línea entre las grapas que vaya un poco abultada. apretando con la lanceta fuerte. incluso se le pueden hacer algunas marcas en las placas. directamente en el cuerpo. añadiendo masilla (7) y haciendo unas arruguitas a modo de textura (8). Con una lanceta plana. así que le taladro dos agujeros a ambos lados de la cabeza procurando que estén a la misma altura (1). o incluso poner pinchos o púas. En el extremo de la cola coloqué esa especie de aleta. Se hacen las costuras o grapas. pero para hacerlas más cortas. por . Si te lo quieres currar.con la lanceta de punta. pero no es necesario poner nada. o hacerla a medias. Cuernos En este caso. Con los dedos mojados. o alguna masilla que se pueda limar. El último paso es el más divertido. En este caso está reconstruido medio cuerpo. se dibujan Garras aceradas Primero hay que buscar una figura a la que hacer las garras (1) y limar bien los sitios de donde van a salir para poder hacer un agujero con el taladro manual (2) e introducir unos alambres. se marcan las placas. La unión del cuerno a la cabeza la hice en forma de bulto. Usando Milliput. se recubre el alambre (4) dándole forma de cuerno (5). o bien dejarlo así y cuando endurezca limarlo para dejarlo liso. y cortando luego el exceso de masilla de la parte de abajo (6). Repetimos el proceso de añadir el pegote y dejarlo secar (5) en las garras de delante. Cosidos Los cosidos pueden ser útiles para los monstruos de los skaven o de los no-muertos. Empezando por las garras de detrás. se logra sacar (2). voy a partir de la cabeza de un tiránido. incluso puedes abrir un poco más la cicatriz. de vetas. por ejemplo. Esta unión se puede hacer más o menos grande. primero suavemente para distribuirlas correctamente (yo las hice más grandes en el nacimiento de la cola y más juntas hacia el final) y luego horcando un escalón. lo que se te ocurra. ayudándonos de los dedos mojados en agua (5). hacer más ramas a raíz de la primera. se cubre la parte de arriba con Milliput (4) y con la herramienta plana se le da esa forma de tejado. Ahora hay dos opciones. seco el pegamento. y aplastando la masilla que hay alrededor. o darle texturas retorcidas. o no hacerla. se alisa lo mejor posible (6). Una vez seca la base de la cola. puedes cortar un trozo de la figura y rellenarlo de masilla para trabajar ahí sin hacer la miniatura más gorda (1). es decir. El último paso es hacer la cicatriz. o de madera. Primero hay que preparar una superficie lisa de masilla fresca sobre la que trabajar. Se pegan dos trozos de alambre en cada agujero (2) y una vez graduales (3). se pueden torcer para darle la forma que se quiera (3). que no sea una línea que lo corte y nada más (3).

haciendo lineas horizontales para delimitar la distancia entre las capas de plumas. y luego líneas verticales en cada franja. se pueden hacer las que van a los lados (7) y repetir el proceso de secar y limar (8). . Ahora toca repetir el proceso por la otra cara. y se recorta con unas tijeras. esta vez sobre la parte lisa del ala. como si fuese el estaño de antes. pero es más seguro. Primero necesitamos hacer la base de las alas. y luego calcamos la silueta en el estaño. y lo fundí para dejarlo liso (9 y 10).la cual dividimos en plumas mas o menos iguales. de las que luego se hace cada pluma (1). engordé un poco las garras y de esa forma que no destacasen tanto las zarpas. por encima de cada garra. En un papel. Para darle mas cohesión a la figura. pero usando masilla verde (1). Añadí tres pegotes en cada pata. seguimos el proceso comentado en la sección de Complementos. Una vez dura la masilla. los roces. y se vuelve a limar para sacarle el filo (6). ponemos una fina capa de masilla por encima. A partir de esta cuchilla central. Alas de plumas (finas) Para hacer unas alas finas parto de una lámina de estaño. Alas de plumas (gruesas) Unas alas más gruesas nos vendrían mejor a la hora de conversionar miniaturas con las que se vaya a jugar. que son rígidas (aunque también valdría con masilla verde) y hacemos la primera cara de plumas. Sobre éstas plumas. Una vez tengamos la base endurecida. Es algo caro. pero fácil de encontrar. Sobre uno de los lados extendemos una capa muy fina de Milliput o Magic Sculp. Después con el pincel de goma hice unas arruguitas para simular la textura rugosa de la zona (11). se recortan las alas y las probamos en la miniatura para ver como quedarían. retiramos la lámina de estaño con mucho cuidado (2) y ya tenemos una cara del ala muy fina (3). y teniendo mucho cuidado para que no se rompa (4). y montadas unas sobre otras (2). es decir. por las caídas. marcar el nervio central y después ejemplo en la central. golpes… No queda tan resultón.

Para evitar este tipo de accidentes. con una varilla para cada hueso del ala (1). pues la figura base era un hipogrifo imperial. hacemos un armazón de alambres. hice los músculos que unen el ala al cuerpo. Yo usé una bolsa transparente. como si fuese una garra con nudillos. una vez haya secado. se parta limpiamente y se pueda volver a pegar. en caso de que se rompa. se envuelve la plastilina con un plástico.sacar los pelillos hacia los lados (3). Colocamos el alambre en su sitio. Cuando esté casi dura. Para completar el ala. cortando en este momento el ala por donde quieras. si estaba bien hecho. Usando la técnica de mezclar agua con polvos de talco (5). lo suficiente como para poder despegarla del plástico sin deformarla ni dejar huellas. En el extremo del ala donde se unen los nervios hice un hueco para colocar una garra. La hice con un cono de Milliput (14) que afilé una vez estuvo endurecido. que debían de ser poderosos para mover tanta masa (18). Una vez satisfecho con el resultado. se alisa y se da la forma definitiva (6). pero lo suficiente para poder seguir tallando si se aprieta con fuerza. Toca el paso más peligroso. sobre todo teniendo en cuenta que es una figura que se va a transportar y tiene que tener cierto grosor para evitar que se rompa. Hay que estar atento a cómo va endureciendo. En este caso ya tenía marcado el sitio. así que puse churros a lo largo de la estructura de alambre y los alisé con agua y los dedos (11 y 12). dejando esta vez un espacio libro arriba del todo para poder hacer el plumón (6). siguiendo el mismo proceso (4). Y tapamos el alambre con la masilla del propio ala. envolviendo por los bordes y añadiendo un poco en los alambres de los huesos (8). debería coincidir (7). . Sobre un buen pedazo de plastilina se marca el armazón del ala (2) y hacemos la forma del ala con los dedos (3). colocarlo en la figura. se le pueden hacer las texturas en la otra cara del ala con una lanceta gruesa (9 y 10). En la imagen (16) se puede ver un ala terminada y la otra con lo básico para empezar. En el lugar donde iban las alas hice un agujero con el taladro para anclar el ala a la figura (17). Se pueden hacer todo lo gordos o finos que quieras. En este caso hice un esqueleto fuerte. se añaden los nervios. También se le pueden dar texturas y hacer algunos agujeros con una aguja. Cuando secó la capa de masilla verde. impregnamos bien el plástico y se extiende una plancha generosa de masilla verde sobre la forma del ala. Luego hice la transición del ala al cuerno con otro churro de masilla y más arrugas para texturizarlo (15). Alas de membrana Hacer alas como las de los dragones es un proceso un tanto complicado. rellené la zona con masilla verde para que quede bien sujeto y sea difícil romperlo o. Para los muertos incluso se puede desgarrar la membrana. y con los dedos impregnados con la mezcla. Sobre esa capa. Con un pincel de goma fui arrastrando la masilla formando los nudillos en forma de olas (13) y lo dejé alisado con un pincel húmedo. se le puede añadir otra más. Una vez pegado. pero igualmente valdría el Film de cocina (4).

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