Génesis del patronaje de una prenda de vestir. Del diseño al patrón tipo.

Jordi Camps

INTRODUCCION. _ , la realización del patronaje de una prenda de vestir es necesario conjugar la profesionalidad de dos elementos fundamentales de características dispares y mentalidades distintas: el creador que plasma la idea del diseño y el técnico que da una viabilidad tangible a la inspiración del diseñador. Es la simbiosis entre el arte y la ciencia. Profesionalmente se les denomina figurinista y patronista. El figurinista o diseñador dibuja el modelo de acuerdo a su inspiración creativa intuyendo la actualización de una moda futura. El patronista al transformar los patrones al diseño de moda esta realizando una función denominada modelaje por lo cual necesita información detallada y pormenorizada de los más mínimos detalles que afectan al nuevo diseño así como las características de los materiales y procesos operativos de confección que se van a utilizar. La figura del estilista y la práctica del estilismo merece un punto yaparte, esta práctica enormemente divulgada y utilizada a todos los niveles y en todo tiempo consiste en rep/izar ligeros retoques a los modelos de la temporada ante--... ?mo puede ser variar el largo, cambiar la manga cor• ",,.,01' larga, cambiar los bolsillos o el cuello, etc. estas variantes los realiza la mayoría de las veces el patronista directamente a su buen saber y entender. El patronista-modelista aparte de dominar la tecnología del patronaje base deberá de tener amplios conocimientos en fa especialidad de las transformaciones, dominio que se obtiene por lo general con la práctica de la profesión ya que se trata de una especialidad que raramente se enseña en los centros de enseñanza pues muchas veces se resuelve de una forma empírica a través de una experiencia profesional de muchos años. La dinámica que impone una respuesta rápida a los mandatos de la moda hace imprescindible una tecnificación de las transformaciones en el doble aspecto de interpretación concreta, que exige una alta calidad de concordancia. La única forma de llegar a un perfecto entendimiento entre el diseñador y el patronista es la codificación o normaliza-

ción de las variantes o transformaciones de forma tal que permita lograr el mismo modelo sea cual sea el patronista que realice los moldes, este logro se obtiene mediante las fichas técnicas de diseño en las que se concretan la totalidad de las variantes que afectan al nuevo modelo. Una vez conocidas las variantes y su valoración el patronista debera de tener los conocimientos que le permitan realizar estas transformaciones de una manera efectiva, rápida, sencilla y concreta para agilizar el proceso operativo para evitar pruebas innecesarias y lograr la mayor efectividad posible. Mi larga experiencia didáctica como profesor de patronaje en escuelas de diseño y la realización del patronaje de gran cantidad de colecciones en industrias d131ector me, ha des mostrado el divorcio que normalmente existe entre el creador y el técnico y que faltaba, por tanto, un nexo de unión que hiciera posible la comunicación entre ambos. El estudio que presento trata de dar una solución lógica al problema estudiando las variantes mas corrientes estudiados por prendas, piezas, tipos y naturaleza, posteriormente se analiza la ficha de diseño y por último se estudio el proceso completo a través de varios ejemplos practicas, en los que se contemplan diversos casos en su aplicación práctica .

Fascículo Fascículo Fascículo Fascículo Fascículo Fascículo Fascículo Fascículo Fascículo fascículo

ni! 1 publicado en Costura3 ni! 160 mayo 1992. ni! 2 publicado en Costura3 ni! 161 juma 1992. ni! 3 publicado en Costura3 ni! 162 julio-agosto 1992. ni! 4 publicado en Costura3 ni! 163 septiembre 1992. ni! 5 publicado en Costura3 ni! 164 octubre 1992. ni! 6 publicado en Costura3 ni! 165 noviembre 1992. ni! 7 publicado en Costura3 ni! 166 diciembre 1992. ni! 8 publicado en Costura3 ni! 167 enero 1993. ni! 9 publicado en Costura3 ni! 168 febrero 1993 ni! 10 publicado en Costura3 ni! 169 marzo 1993

Costura3

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170 abril 1993

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Génesis del patronaje de una prenda de vestir. Del diseño al patrón tipo.
Jordi Camps

INTRODUCCION. Para la realización del palronaje de una prenda de vestir es necesario conjugar la profesionalidad de dos elemenlos fundamentales de características dispares y mentalidades distintas: el creador que plasma la ídea del diseño y el técnico que da una viabilidad tangible a la inspiración del diseñador. Es la simbiosis entre el arte y la ciencia. Profesionalmente se les denomina ligurinista y patronista. El figurinista o diseñador dibuja el modelo de acuerdo a su inspiración creativa intuyendo fa actualización de una moda futura. El patronista al transformar los patrones al diseño de moda esta realizando una función denominada modelaje por lo cual necesita información detallada y pormenorizada de los más mínimos detalles que afectan al nuevo diseño así como las características de los materiales y procesos operativos de confección que se van a utilizar. La figura del estilista y la práctica del estilismo merece un punto y aparte, esta práctica enormemente divulgada y utilizada a todos los niveles y en todo tiempo consiste en realizar ligeros retoques a los modelos de la temporada anterior como puede ser variar el largo, cambiar la manga corta por larga, cambiar los bolsillos o el cuello, etc. estas variantes los realiza la mayoría de las veces el patronista directamente a su buen saber y entender. El patronista-modelista aparte de e/ominar la tecnología del patronaje base deberá de tener amplios conocímiAntos en la especialidad de las transformacíones, dominio que se obtiene por lo general con la práctica de la prolesión ya que se trata de una especialidad que raramente se enseña en los centros de enseñanza pues muchas veces se resuelve de una lorma empírica a través de una experiencia profesional de muchos años. La dinámica que impone una respuesta rápida a los mandatos de la moda hace imprescindible una tecnificación de las transformaciones en el doble aspecto de interpretación concreta, que exige una alta calidad de concordancia. La única forma de llegar a un perfecto entendimiento entre el diseña dar y el patronista es la codificación o normalización de las variantes o transformaciones de forma tal que permita lograr el mismo modelo sea cual sea el patronista que realice los moldes, este logro se obtiene mediante las

fichas técnicas de diseño en las que se concretan la totalidad de las variantes que afectan al nuevo modelo. Una vez conocidas las variantes y su valoración el patronista debera de tener los conocimientos que le permitan realizar estas transformaciones de una manera efectiva, rápida, sencilla y concreta para agilizar el proceso operativo para evitar pruebas innecesarias y lograr la mayor efectividad posible. Mi larga experiencia didáctica como profesor de patronaje en escuelas de diseño y la realización del patronaje de gran cantidad de colecciones en industrias del sector me, ha demostrado el divorcio que normalmente existe entre el creador y el técnico y que faltaba, por tanto, un nexo de unión que hiciera posible la comunicación entre ambos. El estudio que presento trata de dar una solución lógica al problema estudiando las variantes mas corrientes estudiados por prendas, piezas, tipos y naturaleza, posteriormente se analiza la ficha de diseño y por último se estudio el proceso completo a través de varios ejemplOS practicas, en los que se contemplan diversos casos en su aplicación práctica.

Análisis naje.

del proceso

operativo

en la gestión

del patro-

El proceso de la creación del patronaje de una prenda de vestir pasa por tres fases bien definidas que se inicia a partir de la elección tJel modelo a confeccionar hasta su entrega a la sala de corte para el inicio del proceso industrial, estas son las siguientes: A) PATRON BASE. B) PATRON TIPO. C) PATRON PROTOTIPO. PATRON BASE. Recibe el nombre ge Patronaje Base al que corresponde a un tipo determinado de prendas bien definidas y normalizadas sin ninguna variante de diseño o moda. A partir de una metodología adecuada, denominados sistemas de corte y conociendo las medidas anatómicas o ta-

Costura

3

nQ

160 mayo 1992 49

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GENESIS DEL PATRONA.'!

UNA PRENDA

DE VESTIR.

GENESIS

DEL PATRONAJi

)NA PRENDA DE VESTIR.

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lIas del usuario de la prenda y del volumen o desahogo deseado, se elabora el patrón en todas sus piezas principales, que en una prenda de cuerpo son generalmente: espalda, delantero, manga y cuello. Lógicamente hemos de disponer de las oportunas medidas o tallas sin las cuales no pueden realizar un patronaje con las debidas garantías, estas tallas reciben el nombre de Tallas Normalizadas Españolas (T.NE) y se dividen masculinas, femeninas e infantiles. Otro dato a considerar será el volumen o desahogo de las prendas que corresponden en príncipio a su propia naturaleza, grosor del tejido y holgura de la prenda. En el presente estudio presentamos los cuadros de tallas y un cuadro orientativo de los desahogos según el tipo de prenda y funcionalidad. PATRON TIPO. Se denomina Patrón Tipo al Patrón Base transformado de acuerdn a las exigencias del diseño o fiAnorack Chandal Vestido Chaqueta gurín, procurando que en el mismo se refleje exactamente Abrigo Blusa . la idea del diseñador. La semejanza entre el diseño o proPrenda yecto y la prenda terminada o producto recibe el nombre de calidad de concordancia. En la fase de transformacif'ln es donde el patronista debe mostrar su calidad técnica y artística para mantener el patronaje y en consecuencia la prenda terminada un perfecto aplomo, un desahogo adecuado y con las dimensiones y formas precisas que se adapten al cuerpo del usuario con comodidad y sin forzamientos o arrugas. Para facilitar la operatividad de estas transformaciones se usan las denominadas Fichas de Diseño que son el nexo de unión informativa entre el diseñador y el patronista de la cual nos ocuparemos adecuadamente en el presente estudio. PATRONAJE PROTOTIPO. Corresponde a la totalidad de patrones que integran la prenda en sus distintos tejidos y materiales debidamente preparados para su confección o' sea la unión de todas las piezas por medio del cosido por los bordes de las mismas que se denominan costuras. Según el tipo de tejido y la función que desempeñan existen cuatro clases de patronaje prototipo: 1.- Tejido exterior. 2.- Material de refuerzo 3.- Sacos bolsillo.

1.2. Piezas menores o avios son las que dependen del diseño, tipo o sistema de fabricación o calidad de la prenda y por orden de importancia podemos citar. 1.2.1. Prenda Superior: Vistas: Tapas de cuello. Bolsillos. Carteras. Vivos. Tapetas. Cinturones. etc. 1.2.2.Prenda Inferior: Cinturilla. Tapeta. Paramento. Bolsillos. Cartera. Rabillos. Pasadores. etc.

2.- Material

de refuerzo

o relleno.

Desahogos: Entendemos por desahogo la diferencia entre las dimensiones de la prenda y el cuerpo que viste. Una prenda ajustada al cuerpo tendra lógicamente un desahogo cero pues la prenda tendra exactamente las mismas medidas que el cuerpo. Las prendas confeccionadas con género de punto pueden ser mas reducidas que la talla o sea que es más pequeña la prenda que el cuerpo y tendrá por lo tanto un desahogo "negativo". Estimación de los desahogos: Seguidamente se exponen los desahogos recomendados para cada tipo de prenda en función a su mayor o menor holgura en cm. y consideradas en semi-perímetro.

En los cuadros de tallas se especifican las medidas anatómicas de los usuarios de las prendas tomadas ajustas al cuerpo teniendo en cuenta 1ue los perimetros de pecho, cintura y cadera se anotan c..a mitad de la.medida total. Los intervalos de las tallas es de dos centímetros en numeros pares y los límites de las mismas es indeterminado pero se detallan las de más coeficiente de mercado. Las tallas se dividen en: masculinas, femeninas e infantiles. Las medidas que se citan son las siguientes: - VERTICALES: Derivadas de la altura o estatura.

2.1. Prenda Superior: Delantero de entretela. Refuerzo pecho y solapa. Cuello. Bajo mangas. Carteras de bolsillos. Hombreras. Charreteras. 2.2. Prenda Inferior: Cinturillas y bajos de pantalón.

- ESTATURA: Desde la séptima vértebra cervical al suelo, por centro espalda.

3.- Sacos bolsillo. Según el tipo pueden ser: Horizontales. vos. . Verticales. De vi-

14 1 14 12 8Ajustada 2 62 8 16 18 16 16 14 8 mas DE 2010Normal ancha 14 12 4 1 12 18102 ancha10 6 Estrecha 8 PRENDA 4 Ancha Muy Super 6

TIPO

I

INDUSTRIAllZACION. Es el proceso que consiste en preparar los patrones para la posterior confección y facilitar los distintos procesos operativos consta por lo general de las siguientes operaciones: A) dejar el correspondiente margen de costura que según el tipo de la misma puede oscilar entre cinco y veinte milímetros. B) Dejar el dobladillo en los bajos de las piezas. C) Dejar ensanches si procede en las costuras adecuadas. D) Marcar aplomos en las costuras para facilitar el procesa de confección y posterior verificación. E) Señalización por perforación de la ubicación y superposición de las distintas piezas: BOlsillos, carteras, canesús, cinturones, etc. IDENTIFICACION. Consiste en señalizar en cada una de completo de una Según el tipo de tejido los desahogos anteriores pueden sufrir las siguientes variantes en más o en menos. A) Número del modelo o nombre comercial del mismo. B) Talla normalizada (Pecho, Drop y Estatura) C) Materia correspondiente al patrón: Tejido exterior, Forrería, Entretelas o sacos de bolsillo. Se aconseja un colorido de patrón diferente por cada tipo de materia. D) Número de veces que se repite la pieza. E) Número total de piezas componentes por materias. F) Fecha de la realización del patrón. G) Flecha posicionadora del patrón sobre el tejido para la marcada y corte. Naturaleza de las transformaciones. se loO. Tallas normalizadas españolas (T.N.E.) MUY FINO FINO DELGADO Determinada la cantidad de desahogo, se puede deducir la medida Base que corresponde a la anchura del patron de espalda y delántero al nivel de la líneas de pecho o profundidad de sisa por lo que tenemos BASE = PECHO + DESAHOGO - TALLE: Desde la séptima vértebra cervical al nivel de cintura tomada por el centro de ia espalda. - CINTURA AL SUELO: Largo lateral de la pierna desde la cintura al suelo. - LARGO DE BRAZO: Exterior desde el hombro hasta la muñeca. - HORIZONTALES: - PECHO: Tomada cho. De grosor o volumen. por debajo de los brazos sobre el pe-

las piezas componentes del patronaje prenda de los siguientes datos:

o relleno.

- CINTURA: A la altura del talle y por la parte más angosta de la misma. - CADERA: Horizontal al suelo y por la parte más abultada de los gluteos. - CUELLO: Tomada en todo su conjunto por la base del cuello. _ • - TORAX MAXllI1IO: Exclusiva de las tallas femeninas, se toma horizontalmente por debajo de los sobacos pasando por la punta de los senos. - PECHO: Pasando por debajo de los brazos igual a la anterior pero tomada inclinada hacia arriba por encima del busto. La diferencia entre ambas medidas nos dará el mayor o menor volumen del seno, detalle imprescindible para el trazado de prendas con variables de las copas, por ejemplo la corsetería y baño, y para el tratamiento de prendas senos fuera de lo normal.

-4
NORMAL
O

-3
GRUESO

-2
MUY GRUESO

1.- Tejido exterior. Los patrones de tejido exterior de una prenda se dividen en dos grandes grupos: Piezas principales. Piezas secundarias

+2

+4

o avios.

La cantidad de desahogo debe permanecer constánte en todas las tallas en que debe fabricarse el modelo incluso en las prendas de tallas infantiles.

1.1. Piezas principales: Son las básicas y fundamentales que conforman la prenda y que según la naturaleza de la prenda son por lo general: 1.1.1.Prenda Superior (de cuerpo): Espalda. Delantero. Manga y cuello. 1.1.2. Prenda Inferior (de piernas): Delanteros y traseros.

Las transformaciones dimensionales del patronaje gran a través de tres tipos de variables: 1.- De volumen (Desahogos) 2.- Verticales (Largos) 3.- Horizontales (Anchuras)

Reciben el nombre de tallas la exprésión normalizada que permite identificar a las personas para el uso de prendas de vestir.

'-"

Costura 50

3 nº 160 mayo 1992

Costura

3 nº 160 mayo 1992

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Pá;:¡.4

GENESIS

DEL PATRONAJE

lA PRENDA DE VESTIR.

GENESIS

DEL PATRONAJE

,~A PRENDA DE VESTIR.

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01. CUADRO

DE TALLAS

MASCULINAS

f--------I

,

PECHO TALLA CINTURA CADERA CUELLO ESTATURA TALLE CINT/S. BRAZO

---1----1--I I

40 34 44

40142

42 36 46

4446148 108 152 60.8 4j 46 38 40 48'I 50 14~ 146 42 42.5

1--

46 41 44 56 52 48 42 52 148 43

140 41 56

142 41.5 56.8

---152 142 50 106.5 42 64 52 136 36 140 148 146 34 37 132 144 39 58 54 40 103.505 46 94.596I 39.540 42.543 40.541 43.51 56.893 41.542 54.4 4039 58.4 52 38 46 59.2 48 4899 60 62 56 56 43 44 134 138 100.5102- -- --_ 97.560 52.856 53.6 55.2 57.6 5450

42 56 41 35 ~4 44

1;1
44
..

j -- ----- _--------_._---------_
: 99 3~ 100 '5 33.5
i

57.6, 584
...

59.2 105 38

50 50 44 54 39.5 150 43.5 106.5 60

:52 1158 54 4 6044 62.4 50 42.5111 156 6 48 61.6 44.545 109.5 56 154

58 58 52 62
5.5

60 60
54

58
5.5

2.5
3.2
.---,----

64 47 160 46 114 64

"La naturaleza ha compuesto el Cuerpo Humano de manera que la cara, desde la barba hasta toda la frente; la mano desde la juntura a la extremidad del dedo medio tiene otro tanto, desde la barba a la cuspide una octava y lo mismo por la nuca; desde la parte superio. del pecho a la raiz de los cabellos una sexta; hasta el vértice una cuarta. En la misma cara hay un tercio desde el mento a la nariz, un tercio desde la nariz al medio de las cejas". Todo esto es traducción directa de la edición latina.

o o o

o

La distancia A-I La distancia B-I En consecuencia tura (7ª) dividida Esta proporción

es igual a la Estatura Total. es igual a la Estatura Séptima Cervical. una altura de cabeza es igual a la Estapor 6.6. equivale a la mitad de las 3/10 de estatu-

ra(7')
Largos de prenda (1. 1.2.)

102] 36.5 - -~ 35 103.5 -

48.8 44 91.5 46 38.5 50 52 36 40 130 48 33 38 50 48

_._-----_._--------

.

_-

~:-

Leonardo de Vinci y Cristofomo Martinez, admiten la proporción de la medida de Estatura igual a diez caras, Juan de Arphe lo mismo que Alonso Berruguete diez y un tercio. Otros artistas solamente reconocen a la altura total a nueve rostros y un tercio. Para centramos al estudio estadístico realizado para la obtención de la T.N.E., es bueno considerar una altura corriente estableciendola igual a la del canos de Langer de 7'8 alluras de cabeza que es lo que co'rresponde al tipo medio o vulgar.

Distancia 1-2: Distancia 1-3: Distancia 1-4:

Distancia 1-6: Distancia 3-6:

PROPORCfONES

NORMALES

DE ESTA TURA.

Distancia 1-7: Distancia 1-5: Distancia 1-0: Distancia 3-0:

Canon de Langer (1.1. 1.) Según el canon de Langer, la Estatura equivale a 7.6 cabezas. • Cada nivel de cabeza corresponde ca bien .definida. • Los niveles de los distintos a una zona anatómi-

Una cabeza. Nivel sobaco o profundidad de sisa. Dos cabezas: Nivel de talle o largo de cuerpo: Cazadoras, Corpiños. Tres cabezas. Nivel de cadera. Largo normalizado de prendas de punto: Pullovers . Jerseys. Anoraks, etc. Cuatro cabezas: Sobre rodilla: Chaquetones. Dos cabezas: (3-4) + (4-5) Largo pantalón corto o falda. Cinco cabezas. Nivel bajo rodilla. Vestidos femeninos. Nivel 5 a la mitad de 6-7 es igual al nivel rodilla. Estatura (7ª) Prendas t~ares. Monos. Vestidos largos. Cuatro cabezas y media igual a las 7/10 Estatura Séptima. Largo de cintura al suelo. Largos pantalón y faldas maxi. Dos cabezas. Largo interior de la manga.

za.

largos son igual a una cabeDistancia 2-4:

[---EDAD/AÑOS PECHO CADERAS CUELLO ESTATURA TALLE CINT/SUELO

03. CUt.nRO

DE TALLAS 4 28 28 32 23 85 26 59

INFANTIL 8 32 30 36 26 105 32 73

PROPORCIONES DE 10 34 31 38 27.5 115 35 80 12 36 32 40 . 29 125 38 87 14 38 33 42 30.5 135 41 94
SEGUN EL CANUN

NORMALES
DE LANGER

LARGOS
NIVEL NUCA .•••~ _~

PRE.NDA

ESTATüRA

,
'1

! ..... CINTURA

\

~~

2 26 27 30 21.5 75 23 52

~

M

6 30 29 34 24.5 95 29 66

NIVEL

SISA

•• __

N. CINTURA...-_

~

~

~

W

~
N CADÉR~ .--._

1. Patronaje

Base normales de estatura.

tructura obteniendose general.

así una fórmula técnica como núcleo
S03RE RODiLLA••• ~

1. 1. Proporciones

Lógicamente hemos de conocer a fondo las proporciones de la figura humana para fundamentar ios estudios de patronaje y su normalización. El canon natural de proporciones de estatura se rige por la medida de cabeza. Los egipcios establecieron como unidad de medida la longitud del dedo. El canon se calcula por el promedio de las medidas de varios millares de individuos bien cosntituidos y de buena es

Para resolver todas las exigencias sería necesario tomar como base tres cánones normalizados sobre la altura de 7,5,7,75 Y ocho cabezas, correspondiendo este último al tipo de esbeltez ideal cuya medida media de estatura es de 180 cm. Este es el tipo que sirve de base a la concepción artística del que nos hablan Vitrubio y Plinio; el primero fue un arquitecto célebre del siglo de Augusto al comienzo de la Era Cristiana en el libro 111 de su obra "Corpus Arquitecture" dice lo siquiente:

RDDI LLA

+--_
_

~' 1 ('1"'1
\ )

__

-'l'

BAJO RODlLu..¡j

__ H 70
LA ESTATU~ EQUIVALE A
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ALTURAS

DE CABEZA

1.1.1

SUELO

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Costura 52

3 r.¡º 160 mayo 1992

Costura

3 nº 160 mayo 1992

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GEI~ESIS DEL PATRONA.

i
E UNA PRENDA DE VESTIR. GENESIS DEL PATRONA

I

i

)E UNA PRENDA DE VESTIR.

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1." Trazado de los patrones. Seguidamente estudiaremos el patronaje base de las distintas prendas de cuerpo, pantalones y falda el cual nos servirá de apoyo para las posteriores transformaciones para adecuar los patrones a las exigencias del modelo objetivo del presente estudio. El patronaje corresponde a los siguientes tipos de prenda.

6-5 t /2 de Base 7-2 1/2 de Base 8-6 1/10 de Base 9-1 Igual a 5-8. Se traza Iín,' a 9-8 10-1 1/10 de Pecho + 3 cm. 10 se escuadra a 11 11-10 1/4 de 1 a 11. Se curva el escote 1-12 12-9 1/4 de 1 '110. Se traza el hombro 12-11 13 Mitad de 8-12. Se escuadra de 13 a 14 14-13 1 cm. Se traza la sisa 12-14-6.

De/antera (1.2.2.) 1 2-1 3-2 4-1 5-4 6-5 7-2 8-6 9-1 Origen 1/2 de estatura Talle. 3/10 de Estatura 1/4 de 1 a3 1/4 de.Base. Se escuadran 1/2 de Base 1/2 de Base 1/2 de Base 1/1 (\ de Base 1-3-5 y 2

10-1 11-1 12-9 13-9 14-8

Igual a 5-6. Se traza Iinea 8-9 1/10 de Pecho + 3. 1/10 de Pecho + 3. Se curva el escote de 10 a 11. 1/10 de Base. Se traza el hombro de 10 a 12. 1/10 de 5 a 8. Se traza línea recta 13-14. Se traza la sisa de 12 a 6 rozando la línea 13-14.

Manga (1.2.3.) 1 Origen 2-1 2/10 del Perímetro de sisa. 3-1 largo a as 4/10 de Estatura. 4-1 1/2 del Perímetro de sisa. 5-1 1/2 del Perímetro de sisa. 6-1 7-1 8-1 9-4 Igual a 2-5. Se traza línea 5-6 .• Igual a 2-4. Se traza línea 7-4. 1/10 del Perímetro de sisa. Mitad de 1-8. Se traza línea 8-9

2." Cuerpo Masculino. 1.- Espalda. 2.- Delantero. 3.- Manga pegada. 4.- Manga reglan espalda. 5.- Manga reglan delantero. 3." Cuerpo femenino. 1 .- Espalda. 2.- Delantero. 3.- Manga. 4.- Cuello.
L.

4.- Vestido

ceñido.

1.- Espalda. 2.- Delantero. 5." Abrigo. 1.- Espalda. 2.- Delantero. 6." Pantalón vestir 1.- Delantero. 2.- Trasero. femenino.

10-1Iguala1-8 11-8 Igual a 1-8. Se traza línea 10-11 12-8 Igual a 1-8. Se traza curva 12-1 13-9 Iguai a 4-9. Se traza la curva 4-13 14-10 Igual a 1-10. Se traza la curva 14-1 15-22 Igual a 4-9. Se traza la curva 5-15 16-1 Mitad de 1-lJ. Se traza la curva 16-2 17-1 Mitad de 1-10. Se traza la curva 17-2 18-3 1/4 de 1a 3. Se traza línea 5-18 19-3 1/4 de 1 a 3. Se traza línea 4-19

5
6 1017 1 16

----~
masculino.

/ //

\ Ii
..

,I

7." Pantalón de vestir 1.- Delantero. 2.- Trasero. 8.- Falda recta. 1.- Delantero. 2.- Trasero.

11'
W

._--_\
/11
21

---I I

3
PATRONAJE BASE.
Patrón base de cuerpo masculino. Talla normalizada 44. Pecho 44. Desahogo Desahogo Perímetro Estatura (7') 150. 6 Base = Pecho + = 50.00 de sisa. 5 . Escote 34

3

Medidas anatómicas: Medidas prenda:

I I I I I
2
7

Espalda (1.2.1.) 1 Origen 2-1 largo a la 1/2 de Estatura. 3-t Talle a las 3/10 de Estatura. 4-11/4de1a3. 5-4 1/4 de Base. Se escuadran 1-6-3 y 2

2
1.2:1

!

19

1.2.2

1.2.3

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3 nº 160 mayo 1992

Costura

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GENESIS

DEL PATRONA,),

UNA PRENDA

DE VESTIR.

GENESIS

Del

PATRONA

E UNA PRENDA DE VESTIR.

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~\
Acomplamiento del cuerpo con la manga.
Espalda (1.2.4.) Se sitúa el punto 9 de la manga con el 8 de la espalda. Pivotando sobre el punto anterior se gira la manga coincidiendo su punto 16 con el 12 de la espalda. De 12 a 13 -Largo de manga. Talla normalizada 46. Medidas anatómicas: Torax máximo 46. Pecho 44. Estatura (7') 140. Medida prenda: Desahogo 6.0 cm. Base ~ Pecho + Desahogo ~ 50 Perímetrqde sisa. 50. Escot? 34 PATRONAJE BASE Delantero (1.3.2.) Patrón base de cuerpo lemenino. 1-0 Diferencia entre Torax y Pecho más su mitad. 2-1 1/2 de estatura. 3-1 Talle. 3/10 de estatura. ,_ 4-3 Nivel de cadera, a la mitad de 1-3. 5-·1 1/4 de 1 a 3. 6-5 _ 7-6 . "8-7 9-2 10-8 11 ,,12-0 _ 13-0 14-0 15-12 16-10 17-11 18-16 1/4 de Base. Se escuadran 0-6-3-4- y 2. Diferencia entre Toraz y Pecho. 1/2 de Base. Igual a 6-8. Se traza linea recta 8-9. 1/10 de Base. Mitad de 6-10. Igual a 7-10. Se escuadra 0-12-15. 1/10 de Pecho + 2. 1/10 de Pecho + 2. Se curva el escote de 13 a 14. 1/10 de Base. Se traza el hombro de 13 a 15. Igual a 1-0. Se traza linea 11-16-17. Igual a 8-11. Se traza la pinza 8-11-17 . 1/10 de 6 a 10. Se' escuadra sobre la línea 11-17. Se traza la sisa desde 15 hasta 17 rozando la línea escuadrada del punto 18. 2-14J{fj;del perímetro de sisa. 3-1 I!argo as 4/10 de estatura. 4-1 1/2 del perímetro de sisa. 5-1 1/2 del perímetro ud sisa. 6- í Igual a 2-5. Se traza linea 5-6. 7-1'lgual a 2-4. Se traza linea 7-4. 8-.1 1/10 del Perímetro de sisa. 9-4 Mitad de 1-8. Se traza linea 8-9 .

a

10-1 Igual a 1-8 . 11-5 1/10 del Perímetro

de sisa.

-42-/6' ./
1'2

Espalda (1.3.1.) 1 Origen 2-1 Largo a la 1/2 de estatura. 3-2 Talle a las 3/10 de estatura. 4-3 Nivei cadera. A la mitad de 1-3. 5-11/4de1a3.

1\

I
I

"6-5 1/4 de Base. Se escuadran 1-6-3-4- y 2.
~ 7-6 .- 8"2 9-7 10-1 11-1 12-11 13-10 14 15-14
1/2 de Base. 1/2 de Base. 1/10deBase:

.12-8 Igual a 1-8. Se traza curva 12-f. 13-9 Igual a 4-9'. Se traza la curva 4-13. ,14-10 Igual a 1-1 O:'Se traza la curva 14-1. 15-11 ; Igual a 5-11. Se traza la curva 5-15. 16-1 Mitad de 1-8. Se traza la curva 16-2. 17-1 Mitad de 1-10. Se traza curva 17-2. 18-3 1/4 de 1 a 3. Se traza linea 5-18. 19-31/4dela3.Setrazalínea4-19.

I
5

;

Cuello (1.3.4.) 1 Origen. 2-1 Medida de escote. 3-1 1/5 de 1-2. 4-3 Igual a 1-2. Se traza 1-2-4 y 3.

Igual a 6-9. Se fr¡¡¡za linea 9-1.0. 1/1OdePechd+2crri.11 se escuadra a 12. 1/4de1 a11. Se curva el escote 1-12. 1/4de 1 a 11. Se traza el hombro 12-13 Mitad de 9-~ 3. Se escuadra de 14 a 15. 1.0 cm. Se traza la sisa 13-15-7.

Manga (1.3.3.) Origen

~

1.2.4

Delantero

(1.2.5.)

---1
5
141115

Se sitúa el punto 11 de la manga con el 8 del delantero. Rotando sobre el punto anterior se gira la manga coincidiendo su punto 17, con el 12 del delantero. de 17 a 3 -Largo de Manga. 7

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2

1.3.4

Costura 56

3 nº 160 mayo 1992

Costura

3 nº 160 mayo 1992 57

Pág. 10

GENESIS

DEL PATRONAJl

GENESIS UNA PRENDA DE VESTIR.

DEL PATRONA.;

, UNA PRENDA DE VESTIR.

Pág, 13

PA TRONAJE BASE PATRONAJE BASE Patrón base del vestido femenino. (,

21-10 vestir masculino

Iguala

1-17. Vaciado pinza 2 en total.

22
23

Mitad de 4-9. Trazando línea recta 12-22. Vaciado total de pinza igual a 21-20 mas la distancia 6-7.

Patrón base de pantalón

Trasero (1.7.2) Talla normalizada 44. Medidas anatómicas: Cadera 54. Cintura 44. Estatura (7ª) 150. Delantero (1.7.1) 1 Origen 2-1 Largo a la 7/10 de Estatura (7"). 1/3 de Caderas + 8. 1 Origen. 2- 1 Largo a la 7/10 de Estatura (7")

Talla normalizada 46. " . Medidas anatómicas: Torax máximo '116.Pecho 44. Estatura (7") 140. . Medidas prenda: Desahogo 6 cm. Base: Pecllo + Desahogo: 50

3·2 6
5 6-4 7-6 8-7

4-1 1/3 de Caderas + 8. A la mitad de 3 a 4. Se escuadran 1/2 de Caderas + 2. 1/8 de Caderas. 1/8 de Caderas. 1-4-5 y 2.

Espalda (1.4. 1.) 1 2-1 3-2 4-3 5e1 6-5 7-6 8-2 9-2 10-7 Origen. Largo a la medida de estatura. Talle a las 3/10 de estatura. Nivel cadera. A la mitad de 1-3. 1/4 de 1 a 3. 1/4 de Base. Se escuadran 1-6-3-4- y2. 1/2 de Base, 1/2 de Base. 1/2 de Base: Se traza línea 7-8-9. 1/10 de Base. , Igual a 6-9. Se traza Iínéa 10-11. l/lO de Pecho +.2cm. 12 se'escuadra a 13.

3-2 6
4-1

5 A la mitad de 3 a 4. Se escuadran 1-4-5 y 2. 6-4 1/2 de Caderas menos 2. 7-6 1/10 de Caderas. 8 9-2 10-9 11-9 12-9 13 14 15 16-15 17 18-1 19-6 20-18 1/2de7a$.i¡ Igual a 4-8. Se traza línea 9-15-8 y 10. Prolongando línea 9-8. 1/10 de 1 a,2 menos 1. 1/10 de 1 a 2 menos 1. Ala mitad de 6-7. Trazando línea recta 11-13. Trazando línea recta 9-10. Igual a 14-15. Se traza línea 12-16. A la mitad de 1-4. Se traza recta 16-17. Igual a 4-6. Se traza línea 6-18. 1/10 de Caderas. Se traza curva 7-19. 112 de Cintura. Se traza curva 17-20.

(!}!;-.

'\

9-2( A la mitad de 4-8. 10-2 Igual a 4-9. Se traza línea recta ~~. 11-9 Prolongando la línea 10-9. 12-101/10de1a2+1. 13-10 1/10 de 1 a 2 + 1. 14 Trazando línea recta 7-12. 15-8 2. Se traza la curva 14-15. 16 Trazando línea recta 10-11. 17-16 18-1 19-6 20-18 21-20 22 23 24-21 25-23 Igual a 14-16. Se traza línea recta 13-17. Igual a 4-6. Se traza línea 6-18. 1/10 de Caderas. Se traza curva 7-19. 1/10 de 6-18. Se traza línea 19-20-21. Igual a 18-20 + 1. Se traza línea 1-21. Mitad de 1-4. Se traza curva compensada Mitad de 1-21 .

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12-1 13-1s 14-1 15 16-15

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1¡4de '1 a a12.Se curva el escote 1-13. 1/4 de 12 11.Se traza el hombro 14-13. Mitad Ele 0-14. Se escuadra de 15 a '16.

i

22-17.

1.0 cm. Se traza la sisa 14;16-7 .. . 17 Escuadrancl0el punto 7. 18-17 1/10 de 3-1.7~.Se trazan rect<J,s7-18 y 18-6 19' A la mitad de 6-10. 20-4' Igual a 6-10. Se laza línea 19-20. 21 Vaciado pinza igual a 17-18. 22 Se traza la pinza.

'1118

Mitad cintura + 2. Vaciado pinza igual a 1-24. Igual a 1-4. Se traza la pinza.

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24

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9

1

22

Delantero

(1.4.2.)
2 17 '6 13 l. 10 1.

1-0
2-1

3-1
4-3 5-1

6-5

7'6
8-7
9"2 10-2 11-8

12
13-0 14-0 15-0 16-11 17-12 18-13 19-16

20
21-20

7<.

Diferencia entre Torax y Pecho más su mitad. Medida de estatura. Talle. 3/10 de estatura. Nivel de cadera, a la mitad de 1-3. 1/4de1a3. 1/4 de Base. Se escuadran 0-6-3-4- y 2. Diferencia entre Torax y Pecho. 1/2 de Base. Igual a 6-8. Se traza línea recta 8-9. Igual 4-9. Se traza línea recta 9-10. 1/10 de Base. Mitad de 6-11. Igual a: 7-11.·Se escuadra 0-13-18. 1/10 de Pecho + 2 .. 1/10 de Pecho + 2. Se curva el escote de 13 a 14. Igual a 1-0. Se traza línea 12-16-17. Igual a 12-8. 1/10 de Base. Se traza el hombro)4-18. 1/10 de 6 a 10. Se escuadra sobre la línea 12-17. Se traza la sisa desde 18 hasta 17 rozando la línea escuadrada del punto 19. Escuadrando el punto 3. 1/10 de 3-20. Se traza línea 8-21 y 21-9.

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Costura

3 nº 160 mayo 1992

58

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11

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Pág. 14

GENESIS DEL PATRONAJE'

UNA PRENDA

DE VESTIR.

GENESIS

Da

PATRONAJE
---1

r - 'JNA PRENDA DE VESTIR.

Pág. 15

1
PA TRONAJf= BASE Patrón base de falda recta. Talla normalizada 46. Medidas anatómicas: Cadera 54. Cintura 42. Estatura (7') 140. Delantero 1 2-1 3-2 4-3 5-1 6-2 7-8 8-7 9-1 10-9 11-9 (1.8. 1) Trasero (1.8.2) 1 2-1 3-1 4-3 5-1 6-2 7-6 8-7 9-1 10-9 11-9 Origen Largo a la 1/2 de Estatura. 1/3 de Cadera. Se escuadra 1-2 y 3. 1/2 de Caderas. 1/2 de Caderas. 1/2 de Caderas. Se traza línea 5-4-6. 1/2 diferencia Cadera a Cintura - 2. 1.5. Se trazan curvas 4-7-8 Y 8-1 . 1/2 de 1-7. Se escuadra 1-9-12. 1.5. 1.5. 10-12-11. Se estudian las más elementales y que afectan a las espaldas, delanteros mangas y cuellos en distintas zonas de la prenda tales como escotes, hombros sisas y largos.

L~tudiº_ci¡¡J'!~ transformacio,!es.
Las transformaciones del patronaje se dividen en dos grandes grupos en función a la complejidad de la mismas: sencillas y manipuladas. Las transformaciones sencillas son las que se realizan variando simplemente algún punto del patronaje base sin variar su estructura por ejemplo acortar o alargar la prenda, ensanchar o reducir el hombro, variar el escote, ceñir la prenda, profundizar la sisa etc. Las manipuladas corresponden a lq.s que es necesario despiezar el patrón base para lograr una transformación más compleja como por ejemplo el tratamiento de pliegues y fuelles, desplazamientos de pinzas, mangas japonesas, vuelos y acampanados. Las primeras entran de lleno al concepto del estilismo y las manipuladas a la del modelaje.

Proceso

operativo.

La transformación se realizara normalmente bajo el siguiente orden 'e manipulación de cada una de las piezas integrantes del modelo: 1. Espalda 2. Delantero 3. Manga 4. Cuello 1. Espalda. Determinación

Origen Largo a la 1/2 de Estatura. 1/3 de Cadera. Se escuadran 1-2 y 3. 1/2 de Caderas. 1/2 de Caderas. 1/2 de Caderas. 1/2 Diferencia Cadera a Cintura-2. 1.5. Se trazan curvas 4-7-8 y 8-1. 1/2 de 1-7. Se escuadra 1-9-12. 1. 1.

del largo (Diseño 1)

Se procurara relacionarlo y ajustarlo en más o en menos a límites anatómicos bien definidos sobre la persona, tomados desde la séptima vertebra cervical: 0-1 Profundidad de sisa = 1.5/10 estatura (7') =3/10 =4.5/10 = 7/10 = Estatura (7')

Transformaciones

sencillas.

12-9 Mitad de 1-5. Se traza la pinza 10-12-11.

12-9 Mitad de 1-3. Seirazalapinza

0-2 0-3 0-4 0-5

Largo de cuerpo (Talle) Nivel cadera Nivel rodilla Nivel suelo

-1I

-- -- -- -- -- -- --- ---

De lo anteriormente
""

expuesto se deduce: = 711O Estatura (7') = 1.5110 =5.5/10 de prendas de ambos sexos.

Transformaciones PATRONTIPO

sencillas.

2-5 2-3 3-5

largo de piernas Caja del pantalón Entrepierna

Una vez dibujado el patrón Base según las normas del trazado con la medida de Base adecuada en función al Desahogo, se procede a una primera verificación consistente en comprobar la igualación de las costuras de los hombros y costados y comparar el perimetro total de la sisa (espalda + delantero) con el perímetro de la copa de la manga para la evaluación del embebido o flojo. . Sobre el mismo patron Base o copiandolo de otro que se tenga archivado, se procedera a su transformación de acuerdo a las especificaciones de la Ficha de Diseño para adecuarlo al modelo con la mayor calidad de concordancia. Las normas de transformación siguen un proceso tecnológico de distinta dificultad los más sencillos se limitan al cambio posicional en más o en menos de uno o varios puntos para lograr el efecto estético del diseño.

Largos normalizados Masculinas. Camisa Americana Prendas (Jersey. Abrigo Chaque Mono o punto Pullover) y frac buzo

~

I I I

. . . . . . . . .

1/2 Estatura (7')

(O-A) (O-A)

1/2
3.5/10 3/4 3/4 1/1 1/1 7/10 3/10

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1.8.1

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Capa Largo pantalón Cazadora

(0-3) (0-8) (0-8) (0-5) (0-5) (2-5) (0-2)

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Costura 62 3 nº 160 mayo 1992

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1.8.2
Costura 3 nº 160 mayo 1992

63

GENESIS DEL PATRONAJI'" Pág. 16 GEl ,ESIS DEL PATRONAJ . UNA PRENDA DE VESTIR.

"E UNA PRENDA DE VESTIR

Pág.-17

Femeninas. Blusa. ¡ •.••••••.....••• Chaqueta . Prendas punto (pullover.Rebeca) . Largo pantalón . Largo de falda . Largo vestido . Largo de abrigo . Vestido de novia. Traje noche 3.5/1 O Estatura (7') 1/2 3.5/10 7/10
1/2

(0-3)
(O-A)

(0-3) (2-5)

8/10 8/10
1/1

(0-5)

Altura del hombro (Diseño 2) Se traza línea 1 - A desde el punto 1 escuadrado fundidad de sisa.

de la pro-

De 1 a A se aplicara la cantidad estimada de variación y que esta limitada por una línea horizontal y el punto 1 que corresponde a la altura anatómico del hombre. Si se baja el hombro a un nivel inferior al hombro se produce un desaplomo en el escote en forma de arruga horizontal más o menos profunda en la espalda. La altura del hombro del patrón tipo de cuerpo masculino o femenino esta considerado sin hombrera. Se traza el hombro de O a A. Se traza la sisa hasta el punto A. Escote (Diseño 3) Sobre la línea de escote convencional 1-2 se realiza lógicamente la variación bajando de 1 a A y de 2 a B la cantidad precisa para la transformación a partir de estos límites se marcará el escote según el modelo (redondo, cuadrado, en V, bañera, etc.) Estrechar el hombro (Diseño 4) Sobre la línea del hombro 1-2 aplicaremos de 2 a A la cantidad en que debe reducirse el hombro. Desde el punto A se curva la sisa hasta el punto 3. Ensanchar el hombro (Diseño 5) Se prolonga la línea del hombro 1-2 hacia B De 2 a B la cantidad de ampliación del hombro según diseño.

Profundizar la sisa (Diseño 6) Para poder realizar esta delicada operación debe tenerse en cuenta ciertas características de la prenda relacionadas con esta zona. Solamente se justifica una mayor profundidad de sisa en el caso de que la prenda tenga mangas muy anchas o de anchura normal sin flojo. La prenda debe ser amplia y no ceñida pues debe de tenerse muy en cuenta que al levantar "1 brazo toda la prenda tiende a subirse como si quisiera salirse por el escote, al estar la prenda ceñida por un cinturon evita la subida de la prenda pero inmoviliza la ascensión del brazo. Es recomendable probar estas prendas sobre maniqui viviente. La cantidad recomendada es de 5 ó 6 centímetros. Mayor profundidad puede traer problemas con mangas convencionales. Estos casos deben ser tratados con otros tipos de manga. De 2 a A se bajara la cantidad. Se traza la curva de 1 a A. Ensanchar la sisa (Diseño 6) Por lo general esta vq.riación se aplica simultáneamente con la anterior aún que pueden tratarse independientemen-

Reducir prOfundidad de sisa (Diseño 7) En el trazado convencional la sisa de la prenda es de 2.5 a 3 cm más por debajo del sobaco, por lo que sólo puede reducirse como máximo esta cantidad y en los casos concretos de tratarse de una prenda sin manga pegada. De A a B -la cantidad a reducir (máximo 2 cm) Se traza línea de sisa de 1 a A. Reducir anchura de sisa (Diseño 8) Como en el caso anterior por lo general estas variaciones de reducir profundidad y anchura son simultáneas. Se reducirá solamente la anchura de sisa en los caSDS de que la prenda vaya sin mangas. La cantidad normal de reducción puede estimarse a la 1/5 del Desahogo o a la mitad de la reducción de profundidad de sisa. De 2 a B la reducción de anchura de sisa. Desde B se traza la costura del costado. Forma de entallar la espalda. Al nivel del talle o cintura, línea 1-2 la prenda puede ceñirse por tres sectores distintos A-B y C, por orden de preferencia y limitada por ciertos condicionamientos: (A) (B) (C) Por costura lateral como máximo la 1/10 de 1-2. Por una pinza sola o costadillo (2 ó 3) cuyo vaciado sera como máximo 1 a 1/10 de 1-2. Por la costura central de la espalda el vaciado máximo será también igual a la 1/10 de 1-2.

Mitad cintura 21. Medida de media espalda = 21. Desahogo O. En este caso la prenda por la espalda completamente ceñida al cuerpo.

2. Delanterv Determinación

de los largos

Se toma la medida de la distancia comprendida entre la profundidad de sisa al bajo por la costura lateral y se aplica la misma directamente sobre el delantero a partir de la misma línea. La medida de largo no puede ser total ya que en las prendas femeninas el delantero es más largo que la espalda, por lo que es fácil sufrir errores en la medición de los mismos, procediendo de esta manera es más difícil equivocarse, teniendo en cuenta lógicamente que se trata de una prenda cuyos largos laterales son exactamente iguales. Altura de hombro (Diseño 9) Se traza línea recta 1-A De 1 a A - la misma cantidad que la espalda. Se traza el hombro de A a O Desde el punto A se traza la sisa Escote (Diseño 10) De A a 1 - se bajará la cantidad precisa según el diseño, De 2 a B - la misma cantidad que de 2 a B en la espalda. Se traza el escote de A a B - según el diseño.

te.

sa.

De A a B se aplica la cantidad que debe ensancharse

la si-

Si se desean prendas muy anchas de hombros se hace necesario ampliar la sisa para aplomar la espalda, por lo cual a veces es más lógico aumentar el Desahogo que ampliar el hombro para lograr el mismo fin.

Por tanto en prendas muy ceñidas será necesario el recurso de las tres zonas o sea en costura lateral, en costadillo y en costura de centro. Una vez ceñida la espalda debe verificarse que la medida de cintura sobre el patrón tenga como mínimo la mitad de la medida de cintura anatómica. Ejemplo: Torax máximo 52. Pecho 50. Cintura 42. Desahogo Base = (50 + 10) = 60 cm 10.

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1

I

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Anchura de espalda (1-2)

= 1/2

BASE = 30 cm.

Zona (A)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceñido = -3 = 27 Zona (B)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceñido = -6 = 24 Zona (C)-1/10 de 1-2 = -3. Total ceñido = -9 = 21

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Costura 3 nº 161 junio 1992

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Costura 64

3 nº 160 mayo 1992

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65

Pág.-18

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pág.-19

En los casos de que la prenda L.1tre por la cabeza, el escote debe ser como mínimo igual al contorno de la misma (50/55 cm) Estrechar el hombro (Diseño 11) De 2 a A - igual que de 2 a A en la espalda. Desde el punto A se traza la sisa. Ensanchar el hombro (Diseño 12) Se prolonga la línea 1-2 hasta 8. De 2 a B - la misma cantidad que de 2 a B en la espalda. Desde el punto B se traza la sisa. Profundicar la sisa (Diseño 13) De 2 a A la misma cantidad de reducción que la espalda. Se traza línea de profundidad paralela a la anterior. Se traza la sisa. Ensanchar la sisa (Diseño 13) De A a B la misma cantidad que de A a B en la espalda. Se completa la sisa de A a B. Desde B se traza la costura del costado. Reducir profundidad de sisa (Diseño 14) De 2 a A la misma cantidad que de 2 a A en la espalda. Se traza la sisa de 1 a A. Desde el punto A se traza la costura del costado. Estrechar la sisa (Diseño 14) De A a B - la misma cantidad que de A a B - en la espalda. Se reduce la sisa de A a B Desde B el punto A se traza la costura del costado. Entallado del delantero (Diseño 15) Para el perfecto ceñido del delantero, disponemos de tres sectores bien definidos que por orden de preferencia o prioridad son (A), (B) Y (C). (A) (B) Por la costura lateral, como máximo la 1/10 de 1-2 Por la pinza de pecho, como máximo a la diferencia entre el Pecho y el Torax máximo. (C) Opcional mente una pinza cuyo vaciado sera como máximo la 1/10 de (1-A).

Debe de realizarse la comprobación de la anchura de 1 a A sin las pinzas ni ceñidos la que nos debe de dar igual que en la espalda la 1/2 de Cintura. Ejemplo: Taras máximo = 52. Pecho = 50. Desahogo = 10. Cintura = 42. Anchura delantero (1-2) = 1/2 Base = 30 + Diferencia de Torax a Pecho = 2 = 32 Ceñido Ceñiuo Ceñido Total = (A) = 1/10 de 1 a 2 = 3.2 (B) = 1/10 de 1-2 + (52-50) = 5.2 (C) = 1/10 de 1-A = 2.8 11.2 ceñido = 32 -11.20 = 20.8 practicamente a la mitad de la medida de

Los botones se colocarán del delantero 1-2.

siempre sobre la línea de centro desde

Los ojales al mismo nivel que los botones, dibujados la línea de centro hacia el interior.

La anchwa de los ojales igual al diámetro de los botones. Los botones y ojales llevarán la misma concordancia que el diseño. La altura de bolsillo de 3 a 4 igual a 1/4 de talle (11 cm). La anchura posterior del bolsillo de 4 a O - 3. La anchura normalizada de bolsillo de O a E = 1/3 de pecho. La anchura normalízada de la cartera de D a F y de E a Q igual a 1/3 de E a D. La anchura de bolsillo superior o de pecho igual a la 1/4 de Pecho menos un centímetro. Anchura de cartera de bolsillo de pecho a la 1/4 de la anchura del bolsillo. Delantero cruzado (Diseño 17) La anchura de cruce a busto el normalizado la 1/4 de Pecho como máximo.

Delantero

Que corresponde cintura.

corresponde

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Cruce recto-Botones-Bolsillo

y Cartera.

Las prendas abiertas por delante, se abrochan por lo general por medio de dos sistemas de cierre: botones o cremallera. Para el cremallera como cierra canto por canto, no se dejará nada de cruce, solamente al cortar el canto deberá dejarse un centímeto para la costura de la cremallera. Si la prenda lleva botones se dejará como minimo de cruce de A a 1 y de 2 a C -la mitad de diámetro del botón más un centimetro.

El punto D altura de solapa. de 3 a 4 -pie de cuello- de 2.5 a 3. Se traza el quiebre 4-0 A = Anchura de solapa según diseño. E = Anchura de solapa según diseño. G =Centro del botón igual a la mitad de su diámetro más 1. H = Centro del botón igual a la mitad de su diámetro más 1. I = Botón de doble fila centrado a la linea 1-2, equidistante

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3 nº 161 junio 1992

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3.-Manga.
Largo y ancho del bajo (Diseño 18) De O a A se aplica el largo de brazo igual a las 4/10 Estatura (7) De 1 a A se le resta la cantidad que precise acortarse la manga. De A a B y de A a C -bajo de manga igual a 1/4 del Largo. Se traza la línea de costura de 4 a B y de 5 a C. Variación de la altura de copa -Subir copa- (Diseño 19) De 1 a A - se subirá la misma cantidad que se haya subido la altura de hombro de la espalda o delantero. De 6 a B y de 5 a C -la misma cantidad que de 1 a A. Se traza línea recta de C a 7 y de 8 a B. Se traza la nueva copa de la manga desde 8-A hasta 7. Variación de la altura de copa -Bajar copa- (Diseño 20) De 1 a A - se bajará la misma cantidad que se haya ensanchado el hombro de la prenda. De 6 a B y de 5 a C - la misma cantidad que de 1 a A. Se traza línea recta de C a 7 y de 8 a B. Se trazan líneas rectas desde A paralela a 5 y 6. Se traza la curva de la copa B - A - 7. Profundizar la sisa en la manga (Diseño 21) De 2 a A - la misma cantidad que se haya profundizado la sisa en la espalda y delantero. Se traza línea recta B-A-C paralela a 3-2 y 4. Se prolongan las líneas 5 hasta 7 y 6 hasta B. Se traza línea de 3 a B, paralela a 5-7 y de 4 a C paralela a 6-E.

Se traza la curva de la manga B-I-C. Desde B y C - se traza la costura de manga hacia el bajo. Ensanchar la sisa de la manga (Diseño 22) De 3 a A y de 4 a B - se ensancha igual a la variación de la sisa de espalda y delantero respectivamente. Desde los puntos A y B - se traza línea de la costura hacia el bajo.

4.- Cuello Dimensiones básicas de cuello (Diseño 23) De 1 a 2 " la medida de escote de espa da más el del delantero. De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello normalizado a la 1/5 de la distancia 1-2. De 1 a 5 y de 2 a 6 - pié <le cuello 2.5 a 3. Se traza línea recta de 5 a 6. Puntas cerradas y largas (Diso.ño 24) De 1 a 2 - la medida de esearte de espalda mas el del delantero. de 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello normalizado a la 1/5 de la distancia 1-2. De 1 a 5 y de 2 a 6 -pié de Se traza línea recta de 5 a El punto A según diseño. Se traza la punta de 2 a A, Se curva la costura del pié cuello 2.5 a 3. 6. se curva sobre la línea 3-4. de cuello 5-2.

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2. Transformaciones manipuladas. Son las que requieren una profunda transformación,manipulando, cortando, y variando el patrón base de la forma precisa p2 :l lograr una prenda de vestir de acuerdo a la idea del diseñador plasmado en forma de figurín y codificado por medio de la ficha técnica. Este capítulo es el objetivo básico del presente estudio pues se analízan toda clase de transformaciones y variantes en relación a su funcionalidad, estética y la forma y manera de tratar el patrón para lograr el modelo deseado. Para facilitar su estudio se han agrupado de la forma siguiente: 2 ." Pinzas de pecho. 1.- Sencillas 2.- Dobles. 3.- Triples. 4.- De fantasía. 3." Fruncidos. 1.2.3.4.Espalda. Delantero. Vestido. Reglan.

Puntas abiertas y cortas (Diseño 25) De 1 a 2 - la medida de escote de espalda más el del delantero. De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura del cuello normalizado a la 1/5 de la distancia 1-2. De 1 a 5 y de 2 a 6 -pié de cuello 2.5 a 3. Se traza línea recta de 5 a 6. El punto A según diseño. Se traza la punta recta de 2 a A, se curva sobre la línea 3Se curva la costura del pié de cuello 5-2. Cuello para escote boqueado (Diseño 26) Sobre el esquema del bloque del cuello 1-2-3-4-5- y 6. se realizarán las siguientes variaciones: De 1 a A de 3 a B y de 5 a D, la diferencia de escotes de la espalda y delantero entre el escote base y el escote tipo. Se traza línea recta D-A-B hacia C.

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4.- Pliegues y fuelles. 1.- Espalda. 2.- Delantero. 3.- Pliegues en falda. 5." Cuerpos ajustados 1.- Ceñidos.

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y vuelos.

2.- Acampanados. 3.- Vuelos. 4.- Supresión de costuras. 6." Forma de ceñír el cuerpo. 1.- Espalda partida. 2.- Espalda con costadillo. 3.- Delantero partido. 4.- Con eastadillo.

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De A a C - la anchura del cuello por el centro de la espalda. El punto E a gusto según diseño. Se traza la costura del pié de O a 2. Se traza la punta recta de 2 a E. Se traza la solapa de cuello de E a C.

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7.- Prendas de una sola pieza. 1.- Canesú en el delantero. 2.' Canesú en espalda. 3.- Cuerpo y manga de una pieza. 4.-Capas. 8.- Corsetería/sujetador. 1.- Cuerpos. 2.- Pinzas. 3.- Copas. 9.- Chaquetas tipo sastre. 1.- Clásica. 2.' Partida. 3.- Costadillos. 10.- Mangas 1.' Sueltas. 2.- Forma japonesa. 3.- Con forma. 4.-Mixta. 5.- Sastre. 11.- Cuellos 1.- Sueltos. 2.- Con forma. 3.- Sastre. 4.- Smoking. 12.-Chaleco. 1.- Espalda. 2.- Delanteros. 13.- Faldas. 1.- Evasee. 2.- Con pliegues. 3.- Con pinza. 4.- Tipo capa. 14.- Pantalones. 1.-Corto. 2.- Variantes de caja. 3.- Con vuelo. 4.- Frunces y drapeados. 15.- Variantes del modelo. 1.- Largos de cuerpo. 2.- Hombros. 3.- Escote. 4.- Sisa. 5.- Cruces. 6.- Bolsillos

Pueden ser rectas o curvddas en cuyo caso deberá procurarse que la curvatura de las dos pinzas sean exactamente iguales, con el fin de facilitar la confección y evitar problemas de aplomo. Para la transformación de las pinzas se partirá del patrón base del delantero y se procederá a dibujar la ubicación de la nueva pinza según el diseño. Se cortará y se cerrará la pinza (1) situada en la sisa. Al cerrar ésta se abrirá la primera en su justa medida. la pinza deseada. La abertura de la pinza depende de la longitud de la costura. para una misma configuración la pinza estará más vaciad;¡ como más larga sea su costura. En la costura lateral (2.1. 1) Se traza la costura de 2 a O. se corta y se cierra la pinza (01) siguiendo el sentido de la flecha. uniendo las dos piezas (A) y (B). Esta es una pinza muy usada por ser poco visible, al quedar oculta por el brazo, realza la silueta del busto. Al final de la costura lateral (2. 1.2) Se traza la costura de 2 a O. se corta y se cierra la pinza 01 siguiendo el sentidó de la flecha. cortando y cerrando la pinza 0-1. Observese la mayor abertura de la pinza que en el caso anterior.

Pinza en el bajo (2. 1.3) Se traza Iinea recta de costura de pinza de 2 a O paralela al canto y perpendicular al bajo. Se corta esta costura y se cierra la pinza (0-1). Esta pinza es mI 'V utilizada para la con, fección de blusas o vestidos llartilJ s por la cintura y en te: jidos lisos pues la pinza distorsióna el estampado en una zona muy visible de la prenda. Pinza al final del canto (2. 1.4) Pinza poco usada por considerarse anti-estética. Se traza la línea 0-2 en la pieza (A) se corta la costura y se cierra la pinza (0-1) siguiendo el sentido de la flecha.

Pinza en la base del escote (2. 1.5) Se marca en el patrón la linea (0-2) que limita la costura de la pinza, se cierra la de la sisa por (0-1), quedando definitivamente conformada la pinza. Debe de usarse solamente en tejIdos lisos. Pinza en el escote (2.1.6) Desde cualquier punto del escote se traza la línea recta o curvada hacia el punto O, formando la línea (0-2). Se corta el patrón por esta línea. ceerrando a continuación la pinza normal de sisa del delantero en 0-1. Se recomienda utilizar esta pinza sólo en tejidos lisos.

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Pinza en la punta del esce"e (2.1.7) Se señala sobre el patrón la nueva pinza. recta o curvada de 2 a O se cierra la pinza inicial siguiendo el sentido de la flecha. Esta pinza debe usarse con prendas confeccionadas en lisos. Pinza en el hombro (2.1.8) Desde cualquier punto del hombro se traza línea recta o curvada hacia el punto (O). se corta la costura se cierra la pinza original en la sisa quedando abierta la nueva pinza. siguiendo el sentido de la flecha. Esta pinza se usa muy frecuentemente sobre todo en las chaquetas tipo sastre.

Pinza en la punta de/ hombro (2.1.9) Desde la punta del hombro, se traza línea recta de 2 a O. se corta la pinza por la línea 2-0. se cierra la pinza convencional siguiendo la dirección de la flecha. abriéndose la pinza. Pinza curvada en la sisa. (2. 1. 10) Desde cualquier punto de la sisa se traza línea curvada al final de la pinza formando el arco 2-0. se corta la costura de la pinza y se cierra la pinza convencional de pecho siguiendo la dirección de la flecha.

Pinza recta al final del pecho. (2. 1. 11) Se traza la costura de la nueva pinza 0-2-3. situando el punto (3) a la altura deseada según el diseño. Se corta por la línea de pinza (0-2-3) y se cierra la pinza convencional siguiendo la dirección de la flecha. Pinza en angula recto en el canto. (2. 1. 12) Se traza en angulo recto (3-2-0) por el canto y a la altura que indique el diseño. la costura de la pinza. se corta y se cierra la pinza convencional siguiendo la dirección de la fleCha. Pinza vertical en el canesú. (2.1. 13) Se traza la línea de la costura del canesú de 2 a 3 según el diseño. se separa la pieza (A) del resto del delantero. Se dibuja la costura de la pinza vertical de 4 a O. se corta y se cierra la pinza convencional siguiendo la flecha uniendo (I?) con (C).

Pinza vertical en el bajo (2.1.14) Se traza línea recta de 2 a 3. Se corta quedando separada la pieza (C). Se traza seguidamente la costura de la pinza 0-4. se corta y se cierra la pie !a convencional de pecho siguiendo:a dirección de la flecha. Pinza curvada en costadillo. (2.1.15) Se traza la costura del costadillo desde 2 a 3 siguiendo la forma recomendada en el diseño. se unen las dos piezas (B y C) quedando la pequeña pinza en la pieza (A) que puede desplazarse a gusto, quedando ya definitivamente conformadas las dos partes del delantero. Pinza en canesú inclinado. (2.1.16) Se traza la costura inclinada de 2 a 3 siguiendo el diseño, se corta separando la pieza (A), se traza la costura de la pinza de 4 a O y se cierra la pinza convencional siguiendo la dirección de la flecha.

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7.- Prendas de una sola pieza. 1.- Canesú en el delantero. 2.- Canesú en espalda. 3.- Cuerpo y manga de una pieza. 4.-Capas. 8.- Corsetería/sujetador. 1.-Cuerpos. 2.- Pinzas. 3.-Copas. 9.- Chaquetas tipo sastre. 1.- Clásica. 2.- Partida. 3.- Costadillos. 10.- Mangas 1.- Sueltas. 2.- Forma japonesa. 3.- Con forma. 4.-Mixta. 5.- Sastre. 11.- Cuellos 1.- Sueltos. 2,- Con forma. 3.- Sastre. 4.- Smoking. 12.-Chaleco. 1.- Espalda. 2.- Delanteros. 13.- Faldas. 1.- Evasee. 2.- Con pliegues. 3,- Con pinza. 4.- Tipo capa. 14.- Pantalones. 1.-Corto. 2,- Variantes de caja. 3,- Con vuelo. 4.- Frunces y drapeados. 15.- Variantes del modelo. 1.- Largos de cuerpo. 2.- Hombros. 3.- Escote. 4.-Sisa. 5.- Cruces. 6.- Bolsillos

Pueden ser rectas o curvadas en cuyo caso deberá procurarse que la curvatura de las dos pinzas sean exactamente iguales, con el fin de facilitar la confección y evitar problemas de aplomo. Para la transformación de las pinzas se partirá del patrón base del delantero y se procederá a dibujar la ubicación de la nueva pinza según el diseño. Se cortará y se cerrará la pinza (1) situada en la sisa. Al cerrar ésta se abrirá la primera en su justa medida, la pinza deseada. La abertura de la pinza depende de la longitud de la costura, par a una misma configuración la pinza estará más vaciad" como más larga sea su costura. En la costura lateral (2. 1. 1) Se traza la costura de 2 a 0, se corta y se cierra la pinza (01) siguiendo el sentido de la flecha, uniendo las dos piezas (A) y (B). Esta es una pinza muy usada por ser poco visible, al quedar oculta por el brazo, realza la silueta del busto. Al final de la costura laleral (2. 1.2) Se traza la costura de 2 a 0, se corta y se cierra la pinza O· 1 siguiendo el sentido 'de la flecha, cortando y cerrando la pinza 0-1, Observese la mayor abertura de la pinza que en el caso anterior.

Pinza en el bajo (2.1.3) Se traza línea recta de costura de pinza de 2 a paralela al canto y perpendicular al bajo. Se corta esta costura y se cierra la pinza (0-1). Esta pinza es mI 'Y utilizada para la confección de blusas o vestidos parti.ds pqr la cintura y en te: jidos lisos pues la pinza distorsiÓha el estampado en una zona muy visible de la prenda.

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Pinza en la base del escote (2.1.5) Se marca en el patrón la línea (0-2) que limita la costura de la pinza, se cierra la de la sisa por (0-1), quedando definitivamente conformada la pinza. Debe de usarse solamente en teJ,dos lisos. Pinza en el escote (2. 1.6) Desde cualquier punto del escote se traza la línea recta o curvada hacia el punto O, formando la línea (0-2). Se corta el patrón por esta línea, ceerrando a continuación la pinza normal de sisa del delantero en 0-1. Se recomienda utilizar esta pinza sólo en tejidos lisos.

Pinza al final del canto (2.1.4) Pinza poco usada por considerarse anti-estética. Se traza la línea 0-2 en la pieza (A) se corta la costura y se cierra la pinza (0-1) siguiendo el sentido de la flecha.

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3 nº 161 junio

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UNA PRENDA DE VESTIR

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Pinza horizontal en delantero partido. Se traza la línea de la costura vertical ro de 2 a 3. Se unen las dos piezs (8 za convencional de la sisa, quedando

(2.1.17)
que parte el delantey C) cerrando la pinabierta sólo en la pie-

zaA.

Pinza vertical con canesú en pico. (2.1.18) Se traza línea recta de 2 a 3 limitando el canesú. Se corta esta costura, cerrando posteriormente la pinza convencional en el punto 1 siguiendo la dirección de la flecha. Con esta pinza cerramos la serie de las pinzas sencillas en la que hemos procurado dar una amplia visión de las posibilidades de corte y de diseño y que cada uno puede ampliar poniendo en juego su imaginación y habilidad.

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Pinzas dobles (2.2.0) Son las que conforman la silueta del pecho, por medio de la pinza sencilla en su parte superior y por la inferior mediante la pinza de ceñido y que es igual a la quirta parte de la diferencia entre cintura y pecho más la diferel :cia entre el torax máximo y pecho, en los cuadros de tallas normales el vaciado de esta pinza es en total de cuatro centimetros. La posibilidad de unir las dos pir:z:ás en una sola se reduce a prendas cortas,tipo blusa o partidas por la cintura .. Para la.transformación de las pinzas se dibujará la pinza de sisa sencilla y la pinza de ceñido perpendicular al punto O con el vaciado correspondiente, manipulando el patrón con las dos pinzas dibujadas, se cortan las dos, se abre la nueva pinza con lo que se formará una nueva pinza que equivale exactamente a la suma de las dos, con el mismo efecto y con la ventaja de suprimir una costura. En /a costura lateral (2.2. 1) Se traza la costura de 3 a O, se corta y se cierra la pinza (D1) siguiendo el sentido de la flecha, uniendo las dos piezas (A) y (C) se cierra seguidamente la pinza de ceñido (0-2) abriéndose la totalidad la pinza doble formando ef angula 3-

pinza 0-1 se cierra seguidamente la pinza de ceñido en 02 siguiendo la dirección de la flecha la pinza limitada por 3-

0-3.

Pinza en el bajo (2.2.3) Se vacía la pinza de ceñido en la línea de cintura. Se corta seguidamente la pinza de la sisa y se cierra la pinza (0-1) siguiendo la dirección de la flecha. Para este tipo de pinza debe usarse solamente en tejidos lisos, pues la pinza di storsiona el estampado en una zona muy visible d~ la prenda. Es muy usada en prendas tipo corpiño, bikinis y otras con un largo. máximo hasta el.talle. Pinza al final del canto (2.2.4) Pinza poco usada, se cierra la pinza de pecho (0-1) siguiendo a la dirección de la flecha, se vacía seguidamente la pinza de ceñido (0-3) según la dirección de la flecha. la pinza muy vaciada por su naturaleza y la longitud de la costura la hace muy poco practica siendo rara su utilización. Pinza en la base del escote (2.2.51 Se coloca el canto del patrón en posición vertical, se cierra la pinza de centro uniendo las piezas By C. Se corta lapinza por la costura 3-0, cerrandoselas pinza 0-1. Esta pinza sólo es recomendable utilizarla en tejidos lisos. Pinza en el escote (2.2.6) Se sitúa el punto 3 en el escote según el diseño y se traza la costura de la pinza 3-0, cortando la costura. Se cierra la pinza de ceñido uniendo las piezas A y B. Se cierra finalmente la pinza de pecho 1-0 en la dirección de la flecha uniendo las piezas A y C. Es una pinza poco usada pero resulta vistosa. En la punta del escote (2.2.7) Como las dos anteriores son pinzas poco usadas pero una adecuada ubicación en un diseño puede resultar original y atractiva. Se coloca el canto del patón en posición vertical al hilo. Se traza y uniendo las piezas B y C. Se cierra finalmente la pinza de pecho siguiendo la dirección de la flecha uniendo las piezas B-A. Pinza en el hombro (2.2.8) Se situa la definición de la pinza a la mitad del hombro o en cualquier punto del mismo. Se traza la línea de la costura de la pinza de 3 a O, cortándola. Se cierra la pinza de ceñido siguiendo, la dirección de la flecha uniendo las piezél,? B y C, seguidamenté se cierra la pinza de pecho 1-0, uniendo las piezas A y C. según la flecha. Es una pinza muy usa~ da para chaquetones cortos de piel.

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Pinza en la punta del hombro (2.2.9) Se dibuja sobre el patrón la costura de la pinza trazando línea recta o curvada de 2 a O. Se corta la costura de 3 a O. Se cierra la pinza de ceñido 0-2, uniendo las piezas A y B, siguiendo la dirección de la flecha. Se cierra seguidamente la pinza de pecho uniendo las piezas B y C por la línea 1-0. Pinza poco usada pero de buena estética ya que estiliza la figura danto la sensación de una mayor anchura de hombros en la silueta.

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Pinza cUNada en la sisa (2.2.10). Pinza muy usada en cualquier tipo de prendas femeninas porsuAáciLadaptaciónal cuerpo, Se traza la curva desde la sisa al punto O o sea la costura de la pinza 3-0 ubicando el punto 2 según el diseño. Se corla la pinza. Se cierra la pinza de ceñido 0-2, uniendo las piezas A y B, según indica la flecha. Se cierra la pinza de pecho, uniendo las piezas B y C, siguiendo la dirección de la flecha. En angula debajo del pecho (2.2. 11) La distancia 1-3 a la mitad de la costura entre el talle y la profundidad de sisa, desde el punto 3 se traza línea a 4, es-

cuadrando la línea 1-3-4. Se une la línea 1-2, cerrando la pinza de cintura y las piezas A-C, cerrando la pinza de pecho 0-1, siguiendo la dirección de la flecha.

Pinza angulada en el canto superior (2.2. 12). Se traza línea 3-4, escuadrada al canto situando el punto 3 según el diseño se escuadra 3-4-0. Se corta la costura de la pinza 3-4-0. Se cierra la pinza de ceñido uniendo las piezas B y C, según la dirección de la flecha. Se cierra la pinza de pecho uniendo las piezas A y e, con dirección a la indicación de la flecha.

Pinza vertical superior con canesú (2.2. 13). Se traza la Iínea de la costura del canesú 1-2, formandose la pieza A. Se traza la pinza en la pieza B 3-0, paralela al canto. Se corta esta ¡: aza. Se une la pieza A y C, cerr, Ido la pinza de ceñido. Sé cierra la pin::a de pecho 0-5, formando el delantero dos piezas la A que es el canesú y la parte inferior formado por las piezas B-C y D. Pinza vertical inferior debajo del pecho (2.2.14). Se situa el punto 6 a la mitad de la costura lateral. Se traza la pinza 6-5, paralela al bajo. de 6 a 5 igual que de 1 a O. Se

traza y se corla la pinza de 3 a O. Se cierra la pinza de ceñido de 2 3. Se cierra la pinza de pecho de O a 1 siguiendo la dirección de la flecha.

Pinza en castadilla de pecho (2.;!. 15). Se traza la costura del costadillo que pase a unos cinco centímetros del punto O, formando la costrua 3-4. Se cierra la pinza inferior uniendo las piezas A y B. Se traza y corta la pinza desde O a la costura y uniendo posteriormente las piezas B y C se logra el patrón de este sugestivo modelo.

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UNA PRENDA DE VESTIR

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Pinza en canesú inclinado (2.2.16) Se traza y corta la costura inclinada del canesú según eldiseño. Se traza la pinza vertical 0-5, paralela al canto. Se corta esta pinza. Se cierra la pinza de ceñido uniéndolas. Horizonlal desde pieza central (2.2. 17) Igual que el modelo (1.1.17) pero cerrando ñido.

la pinza de ce-

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Vertical con canesú en punta (2.2.18) Igual al modelo (1.1.18) cerrando la pinza de ceñido.

Pinzas triples (2.3.0) Son las que conforman en su totalidad la forma del pecho por medio de la pinza sencilla, la de ceñido y una tercera pinza formada por la prolongación de la pinza de pecho hacia el canto del delantero. Por lo general esta pinza se une a las anteriores sumando el efecto de cada una de ellas en una sola pinza que puede girar radialmente por todo el delantero con la única condición de que las costuras de la pinza pasen por en centro del pecho Al cerrar la pinza número tres se quiebra la línea del canto del delantero lo que dificulta el uso generalizado de esta

pinza que por este motivo el diseño debe ir acompañado de ciertos condicionamientos tales corno un generoso escoteredondoo,en pico que resuelve el problema antes citado. Esta pinza se debe ¡sar en prendas partidas por la c" ,tura y ceñidás, cerrando sólo las pinzds 1 y 3. Se usa en la actualidad en la confección de Bodys, vestidos de noche, bikinis. etc. La técnica de trazado es como siempre abrir la nueva pinza y cerrar las tres que componen el conjunto de las triples. Inclinada un el costado (2.3. 1) Se señala en el costado el punto 4 según el diseño y que corresponde a la ubicación de la pinza. Se traza línea rectade 4 a 9. Se corta la costura de la pinza. Se sitúa la pieza (A) al hilo del genero cerrando la pinza número 3 juntando la línea 03. Posteriormente cierra la pinza uno cerrando la línea (1.0) uniendo la pieza C con S. Por último se cierra la pinza de ceñido 0-2, con lo que queda definitivamente conformada la pinza triple limitada por las costuras 4-0-4. Observese que la única pieza que no gira es la pieza (A) todas las demás se apoyan en forma consecutiva a la primera al cerrar las correspondientes pinzas. Al final costura lateral (2.3.2) Se traza la línea de la costura 0-4, quedando, la pieza C, dividida en dos secciones C y D. Se cierra la pinza número tres bajando la pieza S hacia A siguiendo la dirección de la flecha. La pieza C se adosa a la A cerrando la pinza número dos y la C se junta a la S cerrando la pieza número uno, siguiendo la dirección de la flecha.

Vertical en el bajo (2.3.3.) Se mantiene en su posición normal la pieza A, la pieza B se junta con la A, cerrando la pieza número tres, finalmente la pieza C se acopla a la S, cerrando la pinza número uno. En este caso se mantiene la pinza número dos original, incrementada por las pinzas una y tres. Esta pinza se usa mucho en bikinis y bodys ajustados al cuerpo. Al final del canfo (2.3.4) Se traza línea de 4 a O partiendo en dos la pieza A, formando la A y D. Se sitúa la A en su posición normal al hilo del género, se cierra la pinza número tres acoplando la pieza A sobre la S, a continuación, cerrando la pinza número uno unimos la pieza C con la S, finalmente uniremos la D con la C, cerrando la pinza dos siguiendo las direcciones de las flechas. Horizontal en el pecho (2.3.5) Pinza triple muy usada en trajes de gala, bikinis y bodys, esta permite el efecto de ceñido total sin necesidad de incrementar el escote o saque, puede hacerse el escote a ca· ja, con la condición de que la parte superior central de la prenda desde la sisa al escote debe llevar costura. La pie· za A permanece en su situación original. La B se junta a la A cerrando la pinza número dos, y la C con la B cerrando la número uno.

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Curvada encima del pecho (2.3.6) Parecida a la anterior y que permite también el escote ceo rrado. Se traza la curva desde el punto 4 a 9 según el diseño. Se corta esta costura quedando la pieza C dividida en dos partes la D y la C. La pieza D se junta a la A, cerrando la pieza tres. La B se acopla a la A, cerrando la dos y por último se une la C con la S cerrando la pinza uno.

Vertical en la punta del est;;ote (2.3.7) La pieza C se divide en dos parte la C y la D, trazando línea recta desde el escote punto 4 al O.La pieza D se acopla a la A, cerrando la pinza número tres; seguidamente cerrare· mos la pinza número dos quedando unidas las piezas B y A,por último cerrando la pinza uno, juntaremos la pieza C con B.

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Vertical a lá mitad del hombro (2.3.8) Se sitúa el punto 4 a la mitad del hombro, se traza recta 4-0 dividiendo el patrón en dos partes la O se une con la A cerrando la pinza 3, se une A con S cerrando la pinza 2 y se une la C con la O cerrando la pinza 1 siguiendo las direcciones de las flechas.

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En el hombro (2.3.9) Se traza y corta la pieza C, sobre la línea de costura desde la punta del hombro al punto O, queda la pieza C dividida en y la D, esta se une a la pieza A cerrando la pinza dos; la número tres. Sin mover la pieza A, se une la pieza B con la A, cerrando la pinza número dos y por último se une la piecon la S, cerrando la pinza número uno siguiendo las za direcciones de las flechas.

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Cl.i(vada llllla;¡(si,l.(JZ,3.W)· . En el punto 4 de la sisa. se traza el arco de 4 a O, se corta en dos partes; la D se une la costura dividiendo la pieza a la A, cerrando la pinza tres,la pieza B se acopla a la A cerrando la pinza número dos, se junta finalmente la pieza con la B, cerrado la pinza número uno. Esta pinza es muy utilizada en piezas cortas yescotadas pues esta pinza se acopla independientemente de la altura de 10s;senoS.

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lela al bajo,la pieza D se acopla en la parte inferior de A, cerrando la pinza tres. La pieza B se junta a la A cerrando la con la B, cerrando la pinza tres y finalmente se acopla pinza uno, siguiendo las direcciones de la flecha.

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Fantasia (2.3. t 1) La pieza se divide en dos partes, situando el punto 5 a la mitad de la costura lateral y trazando la costura 4-5, para

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Vertical en canesú en punta (2.3.12) Se traza la costura del canesú de 4 a 5, horizontal y sobre la misma se escuadra el punto O quedando la parte superior del delantero decidida entre piezas B-e y D. La B se junta a la A cerrando la pinza tres. La pieza E se une A cerrando la pinza dos. La pieza D se acopla a la E, cerrando la pinza uno.

Vertical submamario (2.3.13) La pieza se corta paralela al bajo, situando el punto 5 a la mitad de la costura lateral, quedando por lo tanto dividiy la D. Se une B con A., cerrando la do en dos riezas la se acopinza 3, qLidando la A 'ln la posición inicial. La pla a la B cerrando la pinza número 1y por último se une por el bajo la pieza D con la A cerrando la pinza número dos, siguiendo en todos los casos la dirección de la flecha.

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te superior dividida en dos parte la B y la D. La e se une con la A cerrando la pinza número dos. La D con la cerrando la pinza 1 y la B con la A, cerrando la pinza tres.

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En costadillo (2.3.14) Se traza desde el punto 4 la costura del costadillo que pas¡; a unos cinco centímetros del punto O. quedando la par

Vertical con canesú inclinado (2.3.15) Se traza línea en la parte superior del delantero inclinada de 4-5, se traza línea de pinza vertical de O a 6, se cortan las costuras quedando el delantero partido en cinco trozos. El A en su posición normal, se une con B cerrando la pinza tres, se une A con E, cerrando la pinza número dos la D con queda comla E cerrando la pinza número uno. La pieza pletamente suelta.

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GENESIS DEL PATRON

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DEL PATRONA

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.- DE UNA PRENDA DE VESTIR

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Pinzas de fantasia (2.4.0) Son pinzas rectas o curvadas con formas geométricas que se obtienen manipulando independientemente la pinza uno y lados. Dejando al margen la estética de las mismas y su actualización con la moda; es muy interesante el proceso de su creación cuyo conocimiento y dominio permitira potenciarse para poder realizar cualquier pinza por rara y dificil que parezca. Curvada desde la mitad de la sisa al final del bajo (2.4. 1) Desde el punto 3 de la sisa se traza el arco de la costura de la pinza pasando por el punto O hasta el punto 4. Se corta la costura quedando el delantero dividido en cuatro partes o piezas la A-B-C y D. La pieza A y B se mantienen en su posición normal. La pieza C se une con la B, cerrando la pinza número uno y la D con la B cerrando la pieza número dos.

Curvada desde la mitad de la sisa al final del costado (2.4.2) Desde el punto 3 de la sisa se traza el arco de la costura de la pinza pasando por el punto O hasta el punto 4 situado al final de la costura lateral. Se corta la costura, quedando el patrón dividido en cuatro partes A-B-C y D. Las piezas A y B se mantienen en su posición habitual. La pieza C se junta con la B, cerrando la pinza número uno. La pieza D se une con la A cerrando la pinza dos. Curvada desde la base del escote al final del canto (2.4.3) Esta pinza permite combinar dos tipos o muestras de tejido, toda vez que la línea 3-4 puede quedar al tomo del género formando una pieza sola. Se traza la curva de la costura 3-0-4. Se corta la costura quedando el delantero dividido en cuatro partes A-B-C y D. La A ya queda definida, la C y la D se unen con la B, cerrando las pinzas una y dos siguiendo la dirección de las flechas.

Curvada desde la punta del hombro al final del bajo (2.4.4) Se traza la curva de la costura de la pinza desde el punto 3 pasando por O hasta el punto 4. Al cortar la pinza del delantf'rO queda dividido en cuatro piezas la A-B-C y D. La D se u. le con la A cerrando la pinza dOb. La pieza B se mantiene en su posición inicial y la C se junta a la B, cerrando la pinza uno y la A con la D, cerrando la dos.

tro piezas A-B-C y O: Las piezas A y S se mantienen en la posición inicial. Se unen C y S cerrando la pinza uno y A con B cerrando la pinza dos.

Curvada Se traza al diseño curva de

desde el canto a la mitad del costado (2.4.5) la curva de O a 3 siguiendo una curvatura similar de 1 a 4 la mitad de la costura lateral, se traza la O a 4. Se corta la pinza formando el delantero cua-

Curvada desde la base del escote al final del bajo (2.4.6) Se trazan las curvas 3-0-4 según el diseño. Se cortan los patrones quedando el delantero dividido en cuatro partes AS-C y D. Los trozos A y B se mantienen en su posición inicial, se une la pieza C con la B cerrando la pinza 1 y A A con la D, cerrando la pinza número dos. Todas estas pinzas pueden jugarse combinando colorido, muestras o textura.

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DE UNA PRENDA

DE VESTIR

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DEL PATRONAJE'

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PRENDA DE VESTIR

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Curvada desde la punta del escote a la punta del hombro

(2.4.7)
Se trazan las curvas 3-0 desde la base del escote y 4-0 desde la punta del hombró a punto O definición de las pinzas. Se cortan las costuras, quedando definidas cuatro piezas A-S-C y D. Se unen las tres primeras formando un sólo cuerpo. La A mantiene su posición inicial uniendole la S, cerrando la pinza 2 y uniendo C con la S, cerrando la pinza 1. La pieza S queda libre pero si se desea puede obtenerse un bonito modelo añadiendo la pieza S a la espalda suprimiendo la costura del hombro. CUNada desde el final del canto al final del costado (2.4.8) Se trazan las curvas en la parte inferior del patrón 3-0 y 04. Se cortan estas costuras dando lugar a un delantero con cuatro piezas A-S-C y D. Se une la A con la S cerrando la pinza uno y después se unen las piezas C y D, cerrando la pinza de ceñido número dos.

En forma circular (2.4.9) Entramos en otro grupo de pinzas para combinarlas de tal forma que reduzcan formas geométricas bien definidas. Como en todos los casos anteriores és condición básica que las costuras que limitan las formas de las figuras pasen en los puntos de definición de las pinzas, punto 0;; En este caso trazaremos una semicircunferencia haciendo centro al cruce con la línea de pecho con el canto: Desde este, centro y con radio al punto O trazamos el arco 3-0 y 0-4. Se corta el círculo quedando el patrón despiezado en cuatro trozos. El punto A queda aislado que cortado al lomo del' tejido queda un círculo perfecto que puede combinarse con otro tejido, color o textura. La pieza B se mantiene en su posición habitual, se unen C-S y D, cerrando las pinzas una y dos siguiendo las indicaciones de las flechas.

En forma rectangular (2.4.10) A la mitad del escote a la linea de pecho punto 3 y el5 a la mitad de la línea de pecho al bajo, se despieza un rectángulo limitado el punto O formar ;) los vertices 3-4-5 y 6. El resto del pJtrón queda dividido en tres piezas la A-S y C, los que se unen formando una pieza única cerrando las pinzas una y dos respectivamente siguiendo el sentido de las flechas. Puede combinarse con otro tejido. En forma de rombo (2.4.1 t) Se dibujara en el delantero el triángulo 3-0-4 mitad del rombo, centrado en el delantero. Se corta por las costuras 3-0-

4, quedando desplezada la A como suelta y uniendo la C con la S cerrando la pinza uno y la D con la B, cerrando la pinza dos.

Desde el canto al costado (2.4.12) El punto 3 y 5 a la altura adecuada según su diseño. Se trazan las líneas 3-4-0 formando ángulo recto igual a la 0-6-5, también en ángulo recto, se cortan piezas que han de formar dos cuerpos diferentes uniendo por un lado las piezas A con D y el S y por el otro el C con el B.

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- DE UNA PRENDA DE VESTIR

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"E UNA PRENDA DE VESTIR

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Desde la sisa al canto (2.4.13) Se sitúa el punto 3 a la altura en que se desee iniciar la pinza en la sisa. Se traza el ángulo recto 3-4-0 siendo la línea 0-4, paralela al canto del delantero, el punto 5 a la mitad de la sisa al bajo se traza el ángulo recto 5-6-0, se cortan las costuras y se forman cuatro piezas A-B-C y D. La A queda independiente mientras que a la B deben añadirse las piezas C y O, cerrando las pinzas una y dos respectivamente Curvada en la sisa (2.4.14) Se trazan los arcos 0-3 y 0-4 según el diseño y que conforman las costuras que deben cortarse, quedando el modelo despiezado en cuatro trozos, A-B-C y D.

La pieza D queda sueltadebiendose do las pinzas una y dos.

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Fruncidos.
Estudiaremos la forma de obtener costuras fruncidas que no son más que una costura cuyos largos son de diferente longitud, diferencia 'lue evalua el valor del mismo. El fruncido puede expresarse por medio de una cantidad constante, igual a todas las tallas o en forma de coeficiente con relación a la costura más pequeña. Supongamos que hemos de hacer una costura fruncida de 20 centímetros con un 15 por ciento de fruncido, la costura mayor deberá se igual a 20 cm más 3 centímetros que totalizan 23 cm. Espalda Con canesú horizontal (3. 1. 1.) Se traza la línea de la costura del canesú de 1 a 2 paralela al bajo de 1 y de 3 a 51a cantidad para fruncir. Se traza rec

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ta de 4 a 5 que es lomo del1ejido, la espalda queda dividida en dos piezas la A y la S, la cantidad de frunce será igual a la costura 2-4 menos la costura 1-2. Con canesú inclinado (3. 1.2.) Se sitúan los puntos 1 y 2 en la situación correspondiente según el diseño. Se traza la línea de la costura 1-2. Se traza la línea perpendicular de 2 a 4. De 2 a 3 y de 4 a 5 se adelanta la cantidad estimada de fruncido. Sobre la línea 35, reproducimos el original de la espalda. Se traza la línea de la costura de 1 a 3. En el hombro (3.1.3.) Se traza línea de 3 a 4 paralela al centro de la espalda en la punta del hombro. De 3 a 1 y de 4 a 2, la cantidad destinada para el frunce a partir de la línea 1-2. Se reproduce el original de la espalda. Se traza el hombro.

Con forma de triángulo (2.4.15) Se traza línea 3-0-5. Se traza línea 4-5. Situando el punto 4 según el diseño y trazando el ángulo recto 3-4-5 formandose la pieza A que cortada al lomo formará el gran triángulo del delantero, el que puede combinarse con otro tejido, color o textura. El resto de las piezas lo forman las S-C y D. La S queda en la posición inicial a la que deben añadirsele las piezas C y D, cerrando las pinzas una y dDs siguiendo las direcciones de las flechas.

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DE UNA PREND¡\

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En el escote (3. 1.4) Se escuadran los puntos 1 y 2 sobre la línea 1-2, hacia 3 y 4. De 1 a 3 y de 2 a 4, la cantidad de fruncido. Se traza la línea central de espalda de 3 a 4.

Delantero La cantidad de fruncido del delantero esta condicionado por el vaciado de pinza correspondiente en la misma situación del patrón, toda vez que se sustituye la cantidad de vaciado con la del fruncido, la técnica de los frunces del delantero es muy similar a la usada para transformación de las pinzas. En el escote (3.2. 1) Se traza línea recta de C al punto O. Se corta esta línea. El

patrón queda dividido en dos partes la A y la B. Se unen de nuevo las dos piezas cerrando la pinza 1 tal como se indica, siguiendo la dirección de la flecha. Desde el punto 2 se marca el nuevo escote, la diferencia de escotes correspon de la cantidad de fruncido. Se interesa más fruncido puedJ hacerse incorporando el vaciado de la pinza número dos o pinza de ceñido.

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En el hombro (3.2.3) Se traza línea 2-0 desde la punta del escote al eje de pin-

según el jiseño. Se corta la pieza C. Se corta la pinza 0-2 y se cierra la pinza número uno. Se redondea la costura hasta el punto 2.

Se corta la línea 2cO. Se cierra la pinza 1 siguiendo la dirección de la flecha trazar ,-,ose el hombro Iígeramente redondeado hasta 2. La cantidad de flojo esta representado por la diferencia entre el hombro de la espalda y la del delantero. A nivel sub-mamario (3.2.4) Se traza linea horizontal 3-4 situando la altura del punto 1

Con canesú horizontal (3.2.2.) Se traza Iínea 1-2 del canesú separando la pieza A. Se escuadra 4-0-3. Se corta 0-3, quedando las 'parte inferior del delantero en dos piezas. Se juntan la C con la B, cerrando la pinza 0-4 correspondiente a la pinza uno. Se traza la curva de 2 a 3 continuando recto hasta el punto 1. Si se desea más fruncido puede adelantarse el punto 1 la cantidad precisa. Desde 1 se traza el canto paralelo al anterior.

En el bajo (3.2.5) Se traza la línea 0-2, paralela al canto. Se corta esta línea. Se cierra la pinza 1-2. Se redondea el bajo. Esta prenda concretamente debe ser más larga que el nivel del talle, por lo que debe ir unida a esta costura con el fruncido en la parte superior.

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En el canto del delantero (3.2.6) Se traza línea recta de 2 a O. el patrón queda dividido en dos parte la A y la B. Se unen A con B, cerrando la pinza número uno. Desde 2 se traza el canto redondeandolo has· ta el nivel de la profundidad de sisa. Canesú inclinado fruncido (3.2.8) Se traza y corta la línea de costura 2·3, separando la pieza A. Se corta línea 0·4, desde Oy paralela al canto. Se cierra la pinza número uno con dirección a la flecha. Se traza Ií· nea de costura del canesú desde la sisa del punto C recta hasta el punto 2. La cantidad de fruncido está representa· do por la diferencia de las dos costura del canesú. Se traza el bajo prolongando la línea 3 y se dibujará la par· te interior del patrón. Se corta la línea 0·6. Se cierra la pino za 1 siguiendo la dirección de la flecha, finalmente trazare· mas el hombro fruncido desde 6 a la punta del escote. 1 Costadillo fruncido (3.2.9) Se traza la costura del costadillo de 2 a 3, pasando por en· cima de la pinza. Se unen las piezas B y C, cerrando la pino 7"' número uno. Como más cerca e jta la costura del costa· dillo 3·4 dellílílite de la pinza o punto o menor será la can· tidad de fruncido. Canto con tapeta (3.2.10) Se corta la tapela 2·3 paralela al canto formando la pieza C. Se corta la pinza 1·0 hasta el canto, quedando el patrón partido en dos piezas la A y la B. Se cierra la pinza 1 si· guiendo la dirección de la flecha. Se traza la costura ligera· mente curvada desde el escote a la linea de sisa desde allí recta hasta el punto 3.

Asimétrioo en un sólo hombro (3.2.7) Se coloca primero el delantero cuyo hombro no debe frun· cirse y S8 traza la línea 0·2, se corta esta línea y se cierra la pinza 1. Sobre la línea 2·7, canto del delantero, se apo· ya en posición invertida canto con canto para trazar el es· cate.

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Pieza semicircular en sub-mamario (3.2. 12) Se traza la curva de 3 a 4, quedando separada la pieza D. Se prolonga cortando la pinza 1-0 hasta la curva. Se cierra la pinza número 1. Se traza la curva de 5 a 3. Costura desde

4 a3.

la flecha.

Se cierra la pinza 1. Se redondea la costura de

la base del escote al final del costado

(3.2.13) Se traza la curva de 5 a 3, formandose las piezas C y O que se juntan cerrando la pinza 2 siguiendo la dirección de

Curvada desde la sisa a final del canto (3.2.14) Se traza la curva de 1 a 3 con la pinza 2 sin vaciar. Se unen las piezas C y O, cerrando la pinza número d()s. Se cierra la pinza 1 siguiendo la dirección de la flecha. Se traza la curva de 1 a 3.

Drapeado en el escote (3.2. 15) Se sitúa el punto 2 según el escote del diseño. Se traza curva 2-3. Se traza la línea 2-0 que se corta. Se cierra la pinza 0-1 desplazándose el escote de _ a 4. Se traza la curva del escote de 4 d 3 prolongando hacia 4. De 3 a 5 los centímetros deseados en función al diseño. Se traza línea recta desde 5 al bajo. Esta prenda se corta al lomo y al bies. Curvada desde el canto al final del costado (3.2.16) Para que esta pinza quede perfecta tenemos la necesidad de manipular las tres pinzas, el proceso es el siguiente: Planificación de las tres pinzas básicas (3.2. 16. 1) Tenemos el delantero con las tres pinzas definidas la de pecho (1) la de ceñido o cintura (2) y la del surco inter-mama

rio (3), formando la piezas A-B y C. Supresión de la pinza (1) (3.2.16.2) Se cierra la pinza 1 uniendo las piezas A y C, quedando lo tanto la pinza 2 mucho más vaciadas. Trazado de la costura (3.2.16.3) Se traza la línea de la costura de 2 a 3, procediendose guidamente a unir todas las restantes piezas.

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Cierre pinzas (3.2.16.4) Se cierran las pinzas dos en su parte inferior uniendo las piezas inferiores de B y C. En la superior se une la A con la B, cerrando la pinza tres. Finalmente se traza la curva de 2 a 3 en la pieza superior.

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Vestido Se trata de estudiar la forma de realizar el patronaje de una prenda con fruncidos en la cintura. Con falda fruncida La forma de la prenda es con vuelo en la parte inferior proporcionado por un vuelo aplicado en la parte superior de la falda. Espalda (3.3.1.1.) De 4 a 6 largo de falda De 4 a 7 igual que de 3 a 4. Fruncido Se traza línea recta de 7 a 8 Se traza el bajo de 5 a 8

Raglan El diseño se compone de un cuerpo con manga raglan con frunces en el escote que afectan las tres piezas que lo componen: Espalda (3.4.1.1.) de lOa 15 y de 13 a 14 la cantidad preciada para fruncir. Se aplica la manga confonne las directrices dictadas en (1.2.) Se prolonga la línea de centro manga 5-4 hacia 16. De lOa 12 ubicación de la costura a gusto. Se traza la costura de la manga desde 12 a 3 rozando la sisa. La distancia de 4 a 11 se aplica de 4 a 16. Se traza la curva del escote 15-10-12-11 y 16. Delantero (3.4. 1.2) Se aplica el trazado de la manga con forma indicada en (1.2.5) Se prolonga la línea de centro-manga 5-4-1 hacia 14. La distancia de 1 a 12 se aplica de 1 a 14. El punto 13 según diseño. Se traza la costura de la sisa 13-3-11 . Si se desea fruncido en el escote del delantero se adelantara por el cruce la cantidad necesaria.

Pliegues y fuelles.
Para su mejor comprensión hemos dividido la aplicación de los pliegues en función a la pieza a que van destinados. Ef.'¡>alda Estos elementos de adorno son más aplicados en la espalda que en el delantero por la sencilla razón que el delantero con su pinza de pecho y el relieve de los senos hacen que estos pliegues no queden correctos; estén desaplomados y tiendan a abrirse. Con canesú recto (4.1.1) Se traza la costura del canesú de A a B, paralela al bajo, situando el punto A a la altura del canesú según el diseño. De A a C y de 3 a O la cantidad que se desee de fondo de pliegue. Se traza línea C-D. Se prolonga la línea B-A hacia E y F. Se prolonga la línea 0-3 hacia G y H. De A a E y de E a F igual a C-A. De 3 a G y de G a H la misma cantidad que de 3 a D. Se traza línea E-G que corresponde al fondo

del pliegue y las F-H, centro del mismo. Esta línea va allomo o sea sin costura. Con canesú inclinado (4. 1.2) Se sitúan los puntos que limitan la costura del canesú 5-12, según el diseño. Se traza la línea 5-12. De 3 a B se aplica la cantidad destinada para el fondo del pliegue. Se traza línea B-A paralela a 1-3. Se prolonga 6-5-F. Se prolonga B3-D. Se traza línea A-G paralela a B-D. De 5 a E y de E a F igual a 3-B. De 3 a C y de C a O igual a B-3. Se trazan líneas 5-G y G-F. La línea F-D, al lomo del género. En el centro del hombro (4.1.3) Se sitúa el punto B a la mitad del bajo de la espalda. Se traza línea B-A, paralela a 1-3. De A a C y de B a O el doble de la cantidad destinada al pliegue. Se traza línea recta CD.F a la mitad de B-D-E la mitad de C-A. Se traza línea FE, hacia G.A partir de la línea C-D, se dibuja la otra mitad de la espalda. Se prolonga el hombro de C a G. Se traza líneadeGaA.

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Delantero (3.3. 1.2.) Se traza la línea de la costura de la pinza 0-9. Se corta la costura de pinza, y se cierra pinza de pecho 0-10 Se prolonga la línea de cintura 3-4-7. De 4 a 7 igual que de 3 a 4. Fruncido 100%. De 6 a 8 igual que de 4 a 7. Se traza recta de 7 a 8.

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UNA PRENDA

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GENESIS

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Inclinado desde el escote al costado. (4.1.4) Se traza línea de ubicación del pliegue de 11 a 7. De 7 a 8, la cantidad destinada para el pliegue. Se escuadra 11-C-8. Se traza línea 8-C·D. De O a C igual que de 8 a C. De 11 a A el fondo superior del pliegue. Se escuadra D-E·l1. De E a 11 igual que de 11 a A. Se traza línea 11·E-11. perpendicular a E·D. De E a 11 igual que de E a 11. Se traza 7·0. Sobre la línea E·D, se copia la parte del patrón dibujandu la costura lateral la sisa y el hombro. Horizontal a la mitad de la sisa (4.1.5) Se traza línea recta de 1 a 2 a la mitad de la profundidad de sisa y paralela al bajo. De 1 a 5 de 2 a 6, de S a 7 de 6 a 8

y de 1 a 3 y 2·4, la cantidad del pliegue. de 5 a 6 igual que de 3 a 4. De 7 a 8 igual que de 1 a 2. Se traza línea de 2 a 6 y de 6 a 8. Desde la línea. Inclinado a la mitad de la sisa (4.1.6) Se traza línea inclinada de 3 a 4, que límita la ubicación del fondo de pliegue. Se escuadra 3·4·5. De 4 a 5 el doble del pliegue. Se traza línea 5-6 paralela de 2-1. De 5 a 6 igual a 4·3. De 1 a 2 igual que de 3 a 4. Se traza líneas 4-2·5. Se traza línea 1·6. Se traza línea 6·9 paralela al centro espal· da. De 6 a 7 igual a 1·3. Se traza línea 7-8,.paralela a 6·5. De 7 a 8 igual a 1·2. Sobre la línea 7·8 se aplica la parte su· perior de la espalda.

Fuelle vertical en la sisa (4. 1.7) Se traza línea recta desde la punta del hombro punto 12 a paralelo a 1·3. El punto 12 se escuadra hacia A y E-12. De 12 a 12yde~. a O la cantidad destinada al fuelle (12/14 cm) E la MITAD DE 12·12 F la mitad de C-D. Se traza línea a 8 igual a E-12. Se traza línea de F-E·H. De 12 a A y de 8 a A hacia G. De A a G igual que de E a H. Se traza línea de hombro 12·H·12. Sobre la línea 12-0 se traza el resto de la espalda.

12 a 12 la cantidad destinada al fuelle. C a la mitad de 1212. De 12 a 8 igual a C·12. Se traza línea recta 0·8 hacia A. De O a D igual que de O a A. Se traza el hombro 12·012. Se escuadra 12-0·7. Sobre la línea 12·0se marca el resto de la espalda correspondiente a la sisa.

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Fuelle circular en la sisa (4.1.8) Se traza línea recta 12·0 desde la punta del hombro y pa· ralela a 1-3. Desde O se traza el arco 0-12 hacia 8 y 12. De

Fuelle sencillo en la sisa (4.1.9) Se traza línea del canesú A·8 horizontal y a la mitad de la sisa. De 3 a O igual a A·B. Se traza línea recta de B-D. De B a y de D a E,la cantidad destinada al fuelle (12/14 cm). Se traza línea de a E. Desde esta línea se marca el res·

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GENESIS

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UNA PRENDA

DE VESTIR

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Fuelle invertido en la sisa (4.1.10) Se traza línea 12-C paralela a 1-3, siendo el punto 12 la punta del hombro. Desde 12, se traza el arco de A a B. De A a B cantidad del fuelle. C a la mitad de A-B. Se escuadra 12-C-A. De 12 a B igual a 12-A. Se escuadra 12-B-7. Setraza línea B-C. Sobre la línea 12-B se marca el resto de la espalda correspondiente a la sisa.

Pliegue sencillo vertical en el hombro (4.1.11) Se traza línea vertical 1-2 paralelo al centro de espalda, situando el punto 1 a la tercela parte de la anchura del hombro. De 2 a 5 8 cm. el doble del pliegue (4.0cm). 7 a la mitad de 2 a 5. De 2 a 4 igual a 2-7. Se traza recta de 4-3,paralela a 1-2. De 5 a 6 igual a 2-1. De 7 a 8 igual a 4-3. Se traza el hombro 1-8-6. Sobre la línea 5-6 se marca el resto de la espalda correspondiente a la sisa.

Pliegue doble vertical en el hombro (4.1.12) Se traza la línea vertical de 1 a 2 paralelo al centro de la espalda, situando el punto 1 a la tercera parte de la anchura del hombro. De 2 a 4,Y de 2 a 7 la cantidad del fondo -:lel pliegue. Se traza lín&d 4-3 y 7-8 raralela a 1-2. De 7 a 8 igual que de 4 a 3. Se traza el hombro 1-8. Se traza el hombro 8-14 paralela a 3-1. De 8 a 14 1/3 de la anchura del hombr0. 6 a la mitad de 8-14. Se trazan líneas 6-5 y 14-13 paralelas a 1-2. De 13 a 10 y de 10 a 12 igual a 5-7. Se trazan líneas 10-9 Y 12-11, paralela a 12. De 10 a 9 igual a 56, de 12 a 11 igual que de 13 a 14. se traza el hombro 149-11. Sobre 'Ia línea 11-12 se traza el resto de la espalda correspondiente a la sisa.

Delantero con canesú y pliegue (4.2. 1. 1.) Se traza la costura horizontal del canesú de A a B. Se sitúa el punto C a la mitad de A a B. Se traza línea C-E. paralela al canto. Los puntos E y F según el diseño. Se traza línea de D a G paralela a C-E. El punto H a la mitad de C a D. Se traza H-l paralela a C-E. Delantero con dos pliegues (4.2, 1.2.) Se copia el pliegue uno (P1) limitando los vertices C-H-E-1. Se escuadran los puntos H e 1,copiando a ambos lados el pliegue (P1). Se copian otra vez los puntos H e 1, manteniendolos al mismo nivel. Se prolonga la costura superior H-D e IG en la inferior, se copian los puntos O y G del (P2), se traza línea D-G, se invierte el P2 y a continuación se aplica la parte de la sisa que va sin los pliegues. Delantero con tres pliegues (4.2.2.) Se divide la zona de pliegues en tres partes, quedando limitadas las zonas de cada uno (Pl) (P2) Y (P3). Se situará las piezas empezando por (P3), se adelantarán dos veces el valor del ancho del pliegue y se colocar (P2), se adelantara dos veces el valor df'!l ancho del pliegue y se coloca (P1), todas las piezas de los pliegues se aplomarán sobre la línea horizontal del bajo. Aplicando (P1) se adelantarán dos veces el valor del pliegue aplicando a continuación la parte correpondiente a la sisa sin los pliegues. Para afinar el hombro, debe de tenerse en cuenta que las piezas P1 , P2 Y P3, llevan el hombro definitivo. Sobre esta referencia y teniendo en cuenta que debe prolongarse el hombro hacia atras, es fácil dibujar el zig-zag de la costura. Con pliegues en el escote (4.2.3.) Los límites del patrón normal son A-15-17-8-19-3-14 y A. Los pliegues están situados en el punto A, en el canto 14 y el tercero a la mitad de los otros dos. Se escuadra B-A-!. De E a 1igual a E-A. Se traza l-C, paralelo a A-B. se curva el escote de laG. Se traza línea F-GS rozando el punto G y paralela al bajo. Se traza línea 14U, paralela al bajo. De 14 a R igual que de G a H.P a la mitad de R-14.J a la mitad de K-3. Se traza línea recta P-J. Se curva el escote de H a P y de P a S. Se curva el escote PS Y S-T. De La Mde M a N y de N a O igual 3-C. Se traza

línea O-Z. De Oa Z igual de 3-14. Se trazan líneas N-V y M· U, paralela a O-Z. Se traza el escote de T a Z. Espalda

y delantero.

Pliegues

en el escote.

Espalda

(4.3.1.1.)
Se traza el escote de la espalda de A a B. Se sitúa el punto C,ubicación del pliegue. Se traza C-D, paralela a 1-3. De O a F y de O a G, el fondo del pliegue. Se traza línea F-E paralela a O-G. El punto E se escuadra a H. Se curva el escote de C a H. De B a J igual que F-G. De 3 a 1, igual a F-G. De B se escuadra a J. Se curva H-J. De J a O de O a N de I a P y de P a M igual a F-D. Se traza línea L-K, hasta el escote de este punto se escuadra R. Se traza J-R-N. Se traza recta N-M. Pliegue en el escote. Delantero (4.3.1.2.) Se traza el escote de A a B. Se sitúa el punto C donde se ubica el pliegue. Se traza línea C-D, paralela al canto. C se escuadra hacia G e !. de D a K -anchura del pliegue. De O a J anchura del pliegue. De K a H y de LaG, ancho pliegue. De M se escuadra a N. Se curva el escote C-N y de N a G. De K a F igual que de D a 3. Se traza recta paralela a 3-14. De F a E igual que de O a C. Se curva el escote de G a E. Pliegues en la falda (espalda) (4.3.2.1.) Se corta la espalda por la cintura. El punto 3 a la mitad de 1-2.8 a la mitad de 6-7. De 5 a 9 igual a 1-2. De 8 a 10 igual a 1-2. Se traza recta 9-10. De 4 a 11 y de 6 a 12 igual a 1-2. Se traza recta 11-12. La distancia 9-11 y 10-12 se divide por el número de pliegues multiplicado por tres. Como el diseño es de 4 pliegues, dividiremos por doce. Se trazan los límites del pliegue. Pliegues en la falda (delantero) (4.3.2.2.) Se corta el delantero por la cintura. El punto 3 a la mitad de 1-2. 3 a la mitad de 1-2. 8 a la mitad de 6-7. De 5 a 9 igual a 1-2. De 8 a 10 igual a 1-2. Se traza recta 9-10. De4a 11 yde6a 12 igual a 1-2. Se traza recta de 11 a.12. La distancia de 9-11 y 10-12 se divide por el número de pliegues multiplicado por tres.

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Pág.- 51

Cuerpos

ajustados

y vuelos (5.1.0.)

1.Ceñidos. Se trata de adaptar la prenda a la cintura por ello hemos de conocer las medidas anatómicas para poder calcular el vaciado de las pinzas y su posterior variación. Las medidas necesarias son: Torax máximo, Pecho, Desahogo y cintura. Se determinará la medida Base que es igual a la medida de pecho más de Torax máximo más desahogo. Base = Pecho + Desahogo.

La diferencia entre las dos medidas la dividiremos en cinco partes que aplicaremos de la siguiente forma. Ejemplo: Torax máximo = 52,0 - Pecho = 50,0 - Cintura = 42.0-Desahago = 7.0 Base = Pecho + desaho~J: 50.0 + 7.0~ 57.0 Diferencia = Base - Cintura; 57.0 - 42.0 = 15.0 Unidades de ceñido = 15.0/5 = 3.00 Zonas 1.- En 2.- En 3.- En 4.- En de aplicación: la costura de centro de la espalda = 3.0 cm una pinz'l situada a la mitad de la espalda = 3.0 cm. la costurá lateral de la espalda. la costura lateral del delantero.

Cuerpo de una sola pieza ceñido en cintura-pinzas

rectas

(5.1.2.)
Se corta el patrón de espalda y delantero por la costura de la pinza al hombro. Al cortar la espalda se forman las piezas A y B. Al cortar el delantero se forman las piezas C y D. Se sitúa la pieza A al O del tejido (1-3) Se cierra la pinza inferior de la espalda (Pl) abriéndose la superior. Se unen las piezas C y B, uniendo las costuras 715 Y 7-19. Se cierra la pinza del delantero, juntando las piezas D y C. El conjunto está limitado por los puntos 1-12-13-7-15-1314-3 Y 3. 2.-Acampanados. Espalda (5.2. 1.) Debe de precisarse

En el caso que nos ocupa estimaremos úr, vuelo de 20 cm. Se traza línea recta de B a C situando el punto C a la mitad del bajo y paralelo a la línea 1-2. Se corta el patrón de la espalda por esta línea quedando separadas las dos piezas. El vuelo se aplica de la siguiente forma: De 2 a A - 1/4 del vuelo = 5.0 cm. Se traza la recta 1-A De C a D - 1/2 del vuelo = 10.0 cm. Se une D con B. De 15 a E - 1/4 del vuelo - 5.0 cm. Se traza la línea de costado de 7 a E. Delantero (5.2.2.) Se cierra la pinza de pecho por la línea 11-8 La pinza queda de esta forma trasladada en A-11-B, que en este caso al no vaciarla contribuye a dar vuelo en el delantero. De B a C igual a 11-8 más la mitad del vuelo. Se redrmdea el bajo.

5. - En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado será igual a la 1/5 de la diferencia entre Base y Cintura más la diferencia entre Torax y Pecho.
13

Preparado el cuerpo con las zonas de ceñido bien definidas debe verificarse midiendo la cintura del patrón y comprobarla con la medida anatómica.
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la cantidad de cuelo de la espalda (V).

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Cuerpo

de una sola pieza

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(5.1.1.)
Se corta la espalda por el costadillo formándose

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Se corta el delantero por el costadillo, piezas C y D. Se sitúa la pieza A en posición vertical al O del tejido. Se cierra la pinza de espalda, abriéndose el costadillo en forma de pinza (Pl). Se unen las piezas C y B por la costura lateral. (16-19) Se unen por último las piezas D con C cerrando la pinza de pecho (P2) El conjunto está limitado por los puntos 1-12-13-7-15-1314-3-3. Se redondea el bajo.

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GENESIS

DEL PATRONA.I~

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJE

[)¡: UNA

PRENDA DE VESTIR

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3.-Vuelo. 1. Partido por la cintura Espalda (5.3. 1. 1.) Se corta el patrón por la cintura línea 8-9. El punto O a la mitad de 8-9. De O a 1 largo de la falda. De 1 a 2 y de 1 a 3 la cuarta parte del vuelo. Se traza línea recta de O a 2 y de O 1 3. Se escuadra 0-2-5 u 0-3-7. De Se De Se Se Se 2 a 4 y de 3 a 6 igual que de O a 8. trazan las líneas 6-8 y 4-9. 4 a 5 y de 6 a 7 la cuarta parte del vuelo. traza línea recta de 6 a 7 y de 5 a 9. escuadra 3-0-9 y 3 = 6. redondea la costura 6-0-9 y el bajo 5-1-7.

Delantero (5.3. 1.2.) Se corta el patrón por la cintura y se traza la pinza 8-9. Se cierra la pinza original 8-10 quedando abierta la nueva pinza 9-8-12. Se traza la línea 8-1 ,..,aralela al canto. De 1 a 8 largo falda. Se traza línea 0-2 y 0-3. Se escuadra 0-2-12 y 0-3-5. De 2 13 igual que de 6 a 11. Se traza el canto 6-13. De 3 a 4 igual que de 7 a 11. Se traza recta de 4 a 7. De 4 a 5 - 1/4 de vuelo. Se traza recta de 7 a 5. Se redondea el bajo.

Espalda central (5.3.2. 1.) De 1 a 121a ubicación de la costura a nivel de hombro. De 3 a 8 y de 6 a 9 -1/5 de la distancia 3-6. Se trazan líneas rectas de 8 a 12 y de 5 a 9. De 2 a 10 y de 7 a 11 - 1/4 de vuelo. Se trazan líneas de 8 a 10 Y de 9 a 11. Espalda lateral (5.3.2.2.) de 1 a 12 la ubicación de la costura a nivel del hombro. Se traza línea costura de pinza 5-12. De 6 a 9 y de 3 a 8 - 1/5 de 3 a 6. Se trazan líneas de 5 a 9 y de 4 a 8. de 2 a 10 y de 7 a 11 - 1/4 DE VUELO. se traza lineas de 8 a 10 y de 9 a 11. De C a D. Se traza H-I paralela a C-E. Delantero. Se divide el delantero punto O en dos partes:

Delantero centrat (5.3.2.3.) de 4 a 6 - 1/5 de 4 - 5. Se traza recta de O a 6. De 2 a 8 - 1/4 de vuelo. Se traza línea recta de 2 a 8. Delantero lateral (5.3.2.4.) Se cierra la pinza por la línea 0-1 De 4 a 6 y de 5 a 7 -1/5 de 4 a 5. Se trazan líneas rectas de O a 6 y de 1 a 7. De 7 a 8 y de 3 a 9 - 1/4 de vuelo. Se trazan líneas rectas de 6 a 8 y de 7 a 9. 3.- Con costadillos Se divide la espalda en dos parte justo por la mitad de la cintura definiendo la costura en forma de costadillo en la sisa punto 1. Se traza la curva del costadillo de 1 a 4. La pieza queda separada en dos partes:

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2.-Partida verticalmente. Se divide la espalda partiéndola formandose dos partes: verticalmente por la mitad

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GENESIS DEL PATRONr-

DE UNA PRENDA DE VESTIR

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DEL PATRONA.'~ ,

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Espalda central (5.3.3.1) De 3 a 8 y de 6 a 9 - 1/5 de 3 a 6. Se traza recta de 4 a 8 y de 5 a 9. De 2a 10yde7a 11 -1/4 de vuelo. Se trazan líneas rectas de 8 a 10 Y de 9 a 11. Espalda lateral (5.3.3.2) De 3 a 8 y de 6 a 9 - 1/5 de 3 a 6. Se traza líneas rectas de 4 a 8 y de 5 a 9. De 2 a 10 Y de 7 a 11 - 1/4 de vuelo. Se trazan líneas de 9 a 11 y de 8 a 10. Delantero Se sitúa la altura de costadillo según diseño punto 10. Se traza la curva del costadillo de 10 a O.

De 3 a 2 igual que de 1 a O. Se corta el delantero quedando formado por dos piezas. Delantero central (5.3.3.3) De 4 a 6 - 1/5 de la distanci" 4-5. Se traza línea de O a 6. De 2 a 8 - 1/4 de vuelo. Se traza Iíned recta de 6 a 8. Delantero lateral (5.3.3.4) Se corta la costura del costadillo y se cierra la pinza por 0-1. De 4 a 6 y de 5 a 7 - 1/5 de la distancia 4-5. Se trazán líneas rectas de O a 6 y de 1 a 7. De 2 a 8 y de 3 a 9 - 1/4 del vuelo deseado. Se traza línea recta de 6 a 8 y de 7 a 9.

4.-Supresión

de costuras.

(H) Parte media posterior. (1 ) Parte inferior lateral.

Ceñido total en espalda y delantero

(5.4.1)
Dispuestas las piezas podemos ciones. realizar varias transforma-

Como en los casos anteriores (5.1.0) se ciñe la parte superior del cuerpo. En la parte inferior cuyo nivel corresponde al nivel del talle, se definen las pinzas de ceñido (2 y 5) costados (1 y 4) Y central (3). Se verifica que el nivel de cadera coincida como mínimo a la medida de cadera anatómica. Composición de distintas piezas (5.4.2) Dispuestos los patrones de la forma indicada anteriormente quedan divididos en diez piezas, cinco en la espalda y cinco en el delantero: Delantero: (A) (B) (C) (O) (E) (F) (G) Parte Parte Parte Parte Parte Parte Parte superior limitado por la pinza. media delantera. media lateral. inferior delantera. inferior lateral. superior. media lateral.

Separación de pecho-cintura y cadera (5.4.3) Parte superior uniendo las piezas A y F Parte media uniendo las piezas B-C-G y H. Parte inferior uniendo las piezas D-E-I-J Las piezas A-B y O al hilo. Pliegue en cintura y vuelo en cadera (5.4.4) La pieza de la parte superior sin variación. En la parte media de espalda y delantero se intercalará un pliegue de forma que las costuras de unión queden horizontales. El fondo del pliegue a gusto. En la parte inferior abriremos las piezas del delantero (O y E) aplicando de 1 a 2 y de 3 a 4 la 1/5 del vuelo total. Para la espalda aplicaremos de 2 al, de 3 a 4 y de 5 a 6 la 115del vuelo total.

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GENESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR

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Forma de ceñir el cuerpo. Hemos analizado anteriormente la forma más idónea de ceo. ñir la prenda de una manera puramente teórica. Procederemos seguidamente a estudiar los sistemas de ceñido teniendo en cuenta las características de diseño. Espalda por centro, pinza y costado (6. 1) Se determinará la medida BASE que es igual a la medida de pecho más de TORAX MAXIMO + DESAHOGO Y la CINTURA ANATOMICA. BASE = PECHO + DESAHOGO La diferencia entre las dos medidas la dividiremos en cinco

Zonas 1. En 2. En 3. En

de aplicación: la costura de centro de la espalda = 3.0 cm (3-B) pinza a la mitad de la espalda = (C) la costura laterql de la espalda. = (16-A)

Delantero: Lateral (6.4) De 19 a A aplicaremos la 1/10de3a 19. Se traza linea de costura de costado de 8 a A. Es delicado aumentar la cantidad de ceñido pues puede traducirse en un desconcertante desaplomo de la prenda que da la sensación de que la prenda es estrecha de delantero; no entra y sobra de anchura de sisa. Espalda: costad/tlo (6.5) De 3 a B - una unidad de ceñido. Se traza línea de la costura centraI1-B. DA 16 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura lateral de 7 a A. El punto C a la mitad de A a B. Se escuadra de C a D. Vaciado de pinza en el punto C igual a una unidad de ceñido. El punto 15 a la mitad de la altura de sisa. Se traza la curva del costadillo.

Delantero por pinza y lateral (6.2) Para el delantero tenemos: 1. En la costura lateral del delantero = (19-A) 2. En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado será igual a la 1/5 de la diferencia entre BASE y CINTURA más la diferencia entre TORAX y PECHO = (B) Preparado el cuerpo con las zonas de ceñido bien definidas debe verificarse midiendo la cintura el patrón y comprobarla con la medida anatómica. Espalda: Lateral. A pieza ceñido en cintura-costad/1l0 (6.3) Si la prenda es ligeramente entallada y si por mandatos de diseño no podemos usar todos los recursos posibles de ceñido, aplicaremos en la espalda de A a 16, la 1/10 de 3 a 15.

Espalda partida (6.6) En caso de la espalda partida, por medio de una costura desde la pinza al hombro, el proceso de ceñido será similar a la anterior. De 3 a B - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura central 1-B. De 16 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de la costura lateral 7-A. El punto C a la mitad de A-B. Se escuadra de C a D. Vaciado total de pinza en el punto C igual a una unidad de ceñido. Se traza la pinza. El punto E determinado según el diseño. Se traza la costura de D a E.

partes que aplicaremos de la siguiente forma. Ejemplo: TORAX MAXIMO = 52.0 - PECHO = 50.0 - CINTURA =42.0 DESAHOGO = 7.0 BASE = PECHO + DESAHOGO; 50.0 + 7.0 = 57.0 DIFERENCIA = BASE - CINTURA; 57.0 - 42.0 = 15.0 Unidades de ceñido = 15.05 = 3.00

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UNA PRENDA DE VESTIR

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Delantero costadillo (6.7) De 19 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura lateral A-8 EL punto 11 se escuadra hacia B. El vaciado total de pinza en el punto B es igual a una unidad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se corta la curva del costadiiio de C a 11 y se cierra la pinza por la línea 11-B. Delantero partido (6.8) De 19 a A· una unidad de ceñido. Se traza línea de costura lateral A-8. El punto 11 se escuadra hacia B. El vaciado total de pinza en el punto B es igual a una unidad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se traza la línea de costura de pinza procurando que de 13 a C del delantero coincida con la distancia 12-E de la espalda, con el fin de que ajuste costura con costura. Se corta la pinza C-11 y se cierra la convencional por la línea 11-B.

Prendas de una sola pieza.- Capas. En ciertas circunstancias y teniendo en cuenta las materias empleadas, cuero, plásticos, fieltro, tejidos no tejidos (fIiseIina) etc., permite la confe •ción de prendas con supresión de algunas costuras. Canesú en el delantero (7. 1. 1) Se traza y éorta la costura del canesú del delantero A-B. La parte superior del delantero se aplica hombro con hombro en la línea 10-12. Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la línéa 6-7. Canesú en la espalda (7.1.2) Se traza y corta el canesú de la espalda A-B, según dise-

Espalda delantero y manga de una so,k pieza (7. 1.3) Se une la espalda y delantero por el hombro 1-2. De 2 a 3, el largo de la manga según modelo.

De 6 a 7 y de 8 a 9 de 6 a 10 cm. Se trazán líneas rectas de 5 a 7 y de 4 a 9. Se redondean las costuras laterales.

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La parte superior de la espalda se aplica hombro con hombro en la línea 10-12. Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la línea 6-7. :' 7 1 1
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DEL PATRONAJE

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DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR

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Forma de ceñir el cuerpo. Hemos analizado anteriormente la forma más idónea de ceo. ñir la prenda de una manera puramente teórica. Procederemos seguidamente a estudiar los sistemas de ceñido teniendo en cuenta las características de diseño. Espalda por centro, pinza y costado (6.1) Se determinará la medida BASE que es igual a la medida de pecho más de TORAX MAXIMO + DESAHOGO Y la CINTURA ANATOMICA. BASE = PECHO + DESAHOGO La diferencia entre las dos medidas la dividiremos en cinco partes que aplicaremos de la siguiente forma. Ejemplo: TORAX MAXIMO = 52.0 - PECHO = 50.0 - CINTURA = 42.0 DESAHOGO = 7.0 BASE = PECHO + DESAHOGO; 50.0 + 7.0 = 57.0 DIFERENCIA = BASE - CINTURA; 57.0 - 42.0 = 15.0 Unidades de ceñido = 15.05 = 3.00

Zonas 1. En 2. En 3. En

de aplicación: la costura de centro de la espalda = 3.0 cm (3-B) pinza a la mitad de la espalda = (C) la costura later'!l de la espalda. = (16-A)

Delantero: Lateral (6.4) De 19 a A aplicaremos la 1/10 de 3 a 19. Se traza línea de costura de costado de 8 a A. Es delicado aumentar la cantidad de ceñido pues puede traducirse en un desconcertante desaplomo de la prenda que da la sensación de que la prenda es estrecha de delantero; no entra y sobra de anchura de sisa. Espalda: costadl1lo (6.5) De 3 a B - una unidad de ceñido. Se traza línea de la costura central l-B. DA 16 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura lateral de 7 a A. El punto C a la mitad de A a B. Se escuadra de C a D. Vaciado de pinza en el punto C igual a una unidad de ceñido. El punto 15 a la mitad de la altura de sísa. Se traza la curva del costadillo.

Delantero por pinza y lateral (6.2) Para el delantero tenemos: 1. En la costura lateral del delantero = (19-A) 2. En una pinza centrada en el delantero cuyo vaciado será igual a la 1/5 de la diferencia entre BASE y CINTURA más la diferencia entre TORAX y PECHO = (B) Preparado el cuerpo con las zonas de ceñido bien definidas debe verificarse midiendo la cintura el patrón y comprobarla con la medida anatómica. Espalda: Lateral. A pieza ceñido en cintura-costadillo (6.3) Si la prenda es ligeramente entallada y si por mandatos de diseño no podemos usar todos los recursos posibles de ceñido, aplicaremos en la espalda de Aa 16, la l/lO de 3 a 15.

Espalda partida (6.6) En caso de la espalda partida, por medio de una costura desde la pinza al hombro, el proceso de ceñido será similar a la anterior. De 3 a B - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura centraI1-B. De 16 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de la costura lateraI7-A. El punto C a la mitad de A-B. Se escuadra de C a D. Vaciado ceñido. Se traza El punto Se traza total de pinza en el punto C igual a una unidad de la pinza. E determinado según el diseño. la costura de D a E.

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UNA PRENDA DE VESTIR

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Delantero costadiflo (6.7) De 19 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura lateral A-8 EL punto 11 se escuadra hacia S. El vaciado total de pinza en el punto S es igual a una unidad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se corta la curva del costadiilo de C a 11 y se cierra la pinza por la línea 11-8. Delantero partido (6.8) De 19 a A - una unidad de ceñido. Se traza línea de costura lateral A-8. El punto 11 se escuadra hacia S. El vaciado total de pinza en el punto S es igual a una unidad de ceñido más la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se traza la línea de costura de pinza procurando que de 13 a C del delantero coincida con la distancia 12-E de la espalda, con el fin de que ajuste costura con costura. Se corta la pinza C-11 y se cierra la convencional por la línea 11-8.

Prendas de una sola pieza.- Capas. En ciertas circunstancias y teniendo en cuenta las materias empleadas, cuero, plásticos, fieltro, tejidos no tejidos (fIiseIina) etc., permite la confe ción de prendas con supresión de algunas costuras. Canesú en el delantero (7.1. 1) Se traza y corta la costura del canesú del delantero A-S. La parte superior del delantero se aplica hombro con hombro en la línea 10-12. Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la línéa 6-7. Canesú en la espalda (7.1.2) Se traza y corta el canesú de la espalda A-S, según dise-

Espalda delantero y manga de una sc,~ pieza (7. 1.3) Se une la espalda y delantero por el hombro 1-2. De 2 a 3, el largo de la manga según modelo.

De 6 a 7 y de 8 a 9 de 6 a 10 cm. Se trazán líneas rectas de 5 a 7 y de 4 a 9. Se redondean las costuras laterales.

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La parte superior de la espalda se aplica hombro con hombro en la línea 10-12. Se suprime la costura lateral uniendo la espalda con el delantero por la línea 6-7.
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GENESIS

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UNA PRENDA DE VESTIR

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Despieze para manga ranglan (7.1.4) El mismo procedimiento que en el caso anterior con las siguientes variaciones: De 1 a 6 costura del escote según modelo. De 1 a 7 costura del escote según el modelo. Se trazán líneas rectas de la costura 6-8 y 7-9. Capa entera (7.2. 1) Se sitúa el patrón de la espalda al hilo del género. Se prolonga la línea 2-1 hacia el punto 8. Se unen las puntas del escote 11 de esralda con 10 del delantero.

Se traza el contorno del delantero. Sobre la línea 2-B, se escuadra el punto 10 localizando O. Desde O y con radio 0-2, se traza el arco del baja hasta el punto B. Capa tres cuartos (7.2.2) Tipo de capa con menos vuelo. Se sitúa la espald::: en posición vertical. Se unen los puntos de escote 11 y 10 de espalda y delantero respectivamente, uniendo las dos piezas por el hombro. Desde los puntos 10 Y 11 Y con radio en el punto 2 se traza el arco del bajo.

Capa con costura en el hombro (7.2.3) Se sitúa la espalda al hilo del género. Se coloca el delantero colocando el canto perpendicular al centro de espalda, coincidiendo el punto 12. Se prolonga el centro de espalda y del delantero formándose el punto O. Desde el punto O y con radio 0-2, se traza el arco del bajo 2-A. Capa con costura en el hombro y laterales (7.2.4) Se trata de un tipo de capa con costuras de hombros y laterales con la ventaja que se usa menos tejido con menos desperdicio. Espalda (7.2.4. 1) De 1 a3yde2a4, 1/10deBASE. Se traza recta de 3 a 4. De 4 a 5, 1/5 de 3 a 4.

Se traza línea de costura de 5 a 3, hacia 6. Se prolonga el hombro hasta el punto 6. De 6 a 7 y de 7 a 8,1/10 de BASE. Se traza la curva de 7 a 8. Delantero (7.2.4.2) De 1 a 3 y de 2 a 4,1/10 de BASE. Se traza recta de 3 a 4. De 4 a 5,1/5 de 3 a 4. Se traza línea de costura de 5 a 3, prolongando hacia 6. De 6 a 7 y de 7 a 8, 1/10 de BASE. Se traza la curva de 7 a 8. Al canto se le adelantan tres centímetros para el cruce. Capa sin costura lateral (7.2.5) Igual que la espalda y delantero estudiados anteriormente pero juntando la costura lateral por los puntos 2-3-8.

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Corsetería/Sujetador. Estudia la prenda ajustada al cuerpo y que cubre los senos. La prenda puede llevar espalda completa normal o limitarse a un ceñidor o a un apoyo del mismo en el escote de la espalda. El delantero consta de dos piezas básicas: El cuerpo y las copas. El cuerpo lleva perfectamente limitada la base de los senos, donde se acoplan los O que conforman el delantero y sirven de apoyo a las costuras de las copas. Las copas pueden ser de una, dos, tres o mós piezas estando condicionadas que las costuras de unión de las mismas, han de pasar forzosamente por la punta del seno. Medidas/cuadros de tallas Medidas anatómicas: Pecho. mario.

Cuadro de tallas de aplicación práctica. Talla Sub-mamario Pecho Torax máximo Torax máximo Torax máximo Torax máximo Torax máximo Torax máximo 3335373941434547495153 3335373941434547495153 384042444648505: 38 40 42 44 46 48 50 52 3941434547495153555750 404244,4648505254565860 4143454749515355575961 42 44 46 48.50 52 54 56 43 45 4749 51 53 55 57

54 5658 54 56 58 Cúpa AA O O O 58 60 62 O 59 61 63 O

Separación de ios rectángulos interiores (B. 1.4) La separación de estos rectángulos para la posterior conformación de las distintas copas, será igual al doble de la dif,,,encia entre la medida de TORAX MAXIMO y la de PECHO.

Formación de las cuatro pinzas básicas (B. 1.5) Cerrando las separaciones uniéndolas por el punto (X) se forman cuatro pinzas básicas limitadas por las siguientes costuras. A-X-C Y B-X-D

Torax máximo y Sub-ma-

El perímetro sub-mamario, exclusivo para este tipo de prendas se tomará horizontalmente, ajustada al cuerpo y alrededor del mismo, justo por debajo de los senos.Se anotará es su semi-perímetro. Correlaciones. Talla = Semiperímetro Sub-mamario. Pecho = Talla + 5.00 cm. Torax máximo = Pecho + Copa. Limites (33/53)

Trazado de la espalda y delantero. (B. 1. 1) El patrón de la espalda y delantero corresponde al del cuerpo masculino sin DESAHOGO, o sea que la BASE será igual a la medida de PECHO. El trazado de la base del seno en forma de circunferencia se realiza de la siguiente forma.

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A la mitad de 5 a 8. 2.0 centímetros. Igual a A-O. Igual a A-O. Igual a A-O.

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Se escuadra de C a D. Desde el punto O se traza la circunferencia

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Normalización Denominación

de copas en función a pecho y torax. Diferencia (Torax y sub-mamaría) Diferencia (Torax y Pecho)

Limitación rectangular (B. 1.2) Con el fin de facilitar el proceso operatívo de las transformaciones limitaremos la circunferencia con un rectangulo E-F-G yH. Formación de los rectangulos interiores (B.l.3). El rectangulo E-F-G y H lo podemos dividir a su vez en cuatro rectangulos:

COPA AA COPA A COPAB COPAC COPAD COPA E

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Curvatura de la costura de la pinza. Pinza base rectangular. (8.2. 1. 1) Deben curvarse las costuras de las pinzas con el fin de condicionarla a la forma semi-esférica del seno. . Por ello trazaremos las curvas A-X-C y B-X-O a ambos lados. . Estas piezas coinciden con la base rectangular en (8.1.2). Pinza de base circular (8.2. 1.2) Curvadas las costuras de las pinzas pOdemos limitar la COPA en línea curva que coincidira con el trazado 8.1.1). Supresión de las pinzas. Base rectangular (8.2.2. 1). En la copa de base rectangular, podemos suprimir la pinza vertical cerrando la pinza B-X, uniendo sus costuras. En este caso la O estará formado por tres piezas: E-F-C-A; A-XO-H y C-G-O-X. Base rectangular (8.2.2.2) La supresión de la pinza se hace de forma similar a la anterior cerrando la pinza B-X. Las tres piezas son A-B-C, AO-X Y C-O-X.

Copa de dos piezas. Pinza vertical. (8.2. 3. 1) Con la base rectangular podemos trazar la pinza vertical curvando B-X-D en ambos lados. Las dos piezas están limitadas por: E-H-D-B y F-G-D-B Base rectangular (8.2.3. 1) Cerrando las pinzas horizontales se abrirá la pinza vertical quedando la cop" limitada por dos piezas: la superficie EB-F-C y la inferior A-C-G-O y H. Base circular (8.2.3.2) Cerrando las pinzas ho;izontales A-X y X-C se abrirá la pinza vertical C-X-O formando dos piezas A-B-X-D y B-C-D-X. Copa de dos piezas. Pinza horizontal. Base rectangular (8.2.4.1) Con la base rectangular podemos trazar la pinza horizontal curvando A-X-C. en ambos lados. Copa de dos piezas. Pinza horizonfal. Base circular (8.2.4.2) Cerrando las pinzas verticales B-X y X-O se abrirá la pinza horizontal A-X-C formándose dos piezas: A-B-C y A-O-C.

Copa de una sola pieza base recfangular (1' 2.5.1) Cerrando primeramente la pinza X-B y cerrando después cada una de las pinzas laterales la A-X y la X-C. La única pinza formada por los límites O-X-O se redondeara para facilitar su acoplamiento.

Copa de una sola pieza con base circular (8.2. 'i.2) Exactamente igual que el anterior estando formada za por los límites O-A-B-C-D-X.

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Copa de una sola pieza base circular escotada (8.2.5.3) En la práctica la parte superior de la copa esta más o menos escotada dejando al descubierto la parte superior del seno por lo que se bajará el punto B hacia 1, la cantidad que se estime oportuna según el modelo. La copa en este caso estará limitada por los puntos D-C-l-A-D y X.

Entallada (9. 1.2) De 3 a C se entallan tres centimetros. De 2 a O se entallan dos centímetos. Se traza costura 1-C y D. TALLA=SEMIPERIMETRO/SUB~AAMARIO. Límites (33/35) Se traza línea recta de 9 a E, leal izando F. De Fa G • 4 cm. Se traza línea recta 9-G y ligeramente curvada de G a E. La anchura de escote de espalda (1-12) se aumentara 1 cm. Partida (9.1.3) Se traza de la espalda sin costura central por lo tanto se trazará una línea recta d" 1 a 2 que será el lomo del género. El punto W a la mitad de 3-G. De 2 a X igual que de 3 a W. Se traza una línea recta de X a W hasta Y. En el punto W se vacia 3 cm en total. En el punto X se vacia 2 cm. en total. Desde el escote al punto Z la misma distancia que de1~ a A en el delantero. Se traza la costura del costadillo tal como se indica en el modelo. Con costadillo (9. 1.4) Se trata de la espalda sin costura central, por lo tanto se trazará línea recta de 1 a 2 que será el lomo del género. El punto W a la mitad de 3-G. De 2 a X igual que de 3 a W: • Se traza línea recta de X a W hasta Y. El punto W se vacia 3 cm en total. El punto 15 a la mitad de 9 a 13. Se traza la costura del costadillo tal como indíca el diseño. Delanteros (9.2) La característica de estas prendas es el cuello y solapa de corte sastre. Pueden ser rectas o cruzadas y la pinza vertical que corresponde a la espalda partida o con costadillos. Patron base (9.2.1) Igual al trazado normalizado con un largo a la mítad de la ESTATURA (7a) igual a A-O El DESAHOGO igual al de la espalda de 8 a 10 cm. Entallado (9.2.2) Sobre la misma planificación de la espalda desarrollaremos el delantero de la siguiente forma: De Fa H - 1.5 cm. Se trazan las curvas del costado 9-H y H-E. De 10 al - 15 cm. De 2 a Z igual que de 6 a 10. Se traza recta I-Z. y -N altura bolsillo a la mitad de M-J menos 2 cm. De N a P - anchura de bolsillo a 1/3 de PECHO. de P a W - 2cm. 8etraza línea de pinza W-8quesevacia2cm. De J a 2 - Igual que de 6 a 11. Se traza recta 11 • M- J. De M a Y - 2cm. De M a X - 1cm. De J a K - 2 cm. Se traza la pinza 11-X-J y 11-Y-K. De 2 a L se bajan 2 cm. Sf! traza línea inclinada del bajo E-L-R. De LaR - 2 cm. para el cruce. S quiebre de solapa a gusto. Se traza el canto de R a S - paralela a 2-6. De 13 a T -2cm. para el quiebre de solapa. Se traza de S a T. De T a U - anchura de solapa más su mitad. Se escuadra T-U-O. / De U a O - anchura de solapa. Se traza el canto de solapa S-U.

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Chaquetas tipo sastre. La chaqueta tipo sastre es una de las prendas clásicas del indumento femenino. Se trata de una prenda de aire masculino con unos procesos de confección propios de esta especialidad pero que deben llevar unas pinceladas de coquetería femenina que le proporcionan una característica singular. Espalda. ES\lldiaremos primeramente las variantes ción de esta pieza a través de:

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Patrón base (9. 1. 1). El largo normalizado corresponde a la 1/2 de ESTATURA (7a) El DESAHOGO de 8 a 10 cm. El trazado exactamente igual que el patrón de CUERPO. mara horizontalmente, ajustada al cuerpo y alrededor del mismo.

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Con costadillo y cruzada (9.2.3) Igual al anterior variando la cantidad del cruce y la forma de la pinza en forma de costadillo. Se dibuja y corta la costura del costadillo de A a 11. Se cierra la pinza de 11 a 8. El costadillo está formado por la pinza curvada A-11-B. De LaR - anchura de cruce a la 1/4 de PECHO como máximo. Se traza el canto de R a S paralela a linea de construcción. El punto S altura de quiebre a gusto. . De 13 a T - 2 cm para el pié de cuello. Se traza la linea rle quiebre T-S. De T a D - anchura de solapa más su mitad. De D a U - anchura de solapa. Se traza el canto de solapa A-U según el modelo.

Mangas 1.- Sueltas De una sol, pieza (10.1.1) Se traza inicialmente la [,tANGA BASE detallada en (1.3.3) Sobre el trazado normal las distintas mangas sufren las siguientes variaciones: Con pliegue o pala en la costura central (10.1.1.1) Se traza la semi-manga correspondiente a la parte del delantero 1-5-18 y 3. De 1 a 1 y de 3 a 3 el doble de la cantidad destinada para elpliegue (5 cm). A partir de la línea 1-3 se dibuja la parte de la manga correspondiente a la espalda 1-3-19-4.

Con costura central (J'J.1.1.2) Se traza de una manga de una sola pieza con la costura central está situada en la hoja cimeta. Se traza la semi-manga correspondiente a la parte del delantero 1-5-18 y 3. aplicando la costura 5-18 en posición vertical. Sobre la costura 5-18 se aplica la costura de la parte de la espalda 4-19. La costura de cierre será la 1-3.

Con frunces en la copa. (' 0.1.1.3) Se traza linea central 0-3. De O a 3 - largo de la manga igual a 1-3. De O a 1 - la cantidad destinada para fruncir media manga (5 cm) Se trazan líneas rectas de 1 a 3. Sobre la linea 1-3 se aplican indistintamente pondiente a la espalda y delantero. la parte corres-

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Con vuelo en el bajo (10.1.1.4) Se traza línea central 0-3. De O a 3 -largo de manga igual a 1-3. Se escuadra 1-0-3 a ambos lados. De O a 3 - la 1/4 parte destinada al vuelo. (20 cm. en total) De 3 a 18 igual a 2 - 5. Se traza recta de 5 a 18. De 18 a A - 1/4 del vuelo (5 cm). Se traza línea costura 5-A. De 3 a 19 igual a 2-4. Se traza línea recta de 4 a 19. De 19 a B - 1/4 de vuelo (5 cm). Se traza línea de costura 5-B. Se redondea el bajo A-O-B.

Corta de bollo (10. 1. 1.5) La línea de sisa de la manga igual a 5-4. A la mitad de 5-4. Se escuadra A hacia O y 3 sobre la línea 5-4. De A a O igual que A a 4. Se traza línea recta de O a 4 y de O a r. Sobre la línea 0-5 y desde 5 se aplica la parte delantera de la manga (O). Sobre la línea O - 4 Y desde 4 se aplica la parte de la espalda (E). De O a 6 - igual que de 1 a 2. Se complementa el contorno de la copa trazando 1-6-1 . De 5 a C y de 4.a C - cinco centímetros. De C a 18 y de C a 19 - 5 cm. Se traza la costura 5-18 y 4-19.

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Con pliegues encarados en copa (10 1.1.6). Los puntos 4-5 igual a la manga norr;al. El punto A la mitad de 4-5. El punto A se escuadra a 6. De A a O doble de la distancia 1-2 en la manta (altura copa). Se trazan líneas rectas 5-0 y 0-4. Sobre 5-0 se aplica la parte delantera de la manga (O). Sobre 4-2 se aplica la parte trasera de la manga (E). Se prolongan los puntos 1-2 O hacia 5. De 5 a 6 - igual que de 5 a 1. Desde 5 se traza el arco 1-6-

De bollo con frunces en costura (10.1.1. 7) Se divide por la mitad la parte de la manga correspondiente al delantero formándose las piez, 3 (AA) Y (BB). Se divide por la mitad la parte de la manga correspondiente a la parte de la espalda formándose las piezas (CC) Y (OD). De 15 a 151a 1/4 parte de la anchura de la manga normal

4-5.
De 14 a 12 igual que de 15 a 15 centrado al. De 13 a 13 igual a 15 - 15. De 1 a A - 1/3 de la distancia 1-B. Se traza la curva de la manga 13-A-15. Las curvas 5-15 y 13-4 corresponden al trazado normal. La banda inferior con una longitud igual a 13-15 y una anchura de 3 cm.

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6 a B y de 6 a C - 1/3 del arco 1-6. trazan las curvas 1-B, B-C y C-1. 4 a D y de 5 a O - 5 cm. O a 18 t de O a 19 - 5cm.

Se trazan las costuras con forma de 5 a 18 y de 4 a 19.

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Corta con el bajo con vuelo (10.1.1.8) Se divide la manga en cuatro parteo iguales (AA), (BB), (CC), y (DO). Se trazan las líneas 6-8 y 4-9. De 3 a O - 1/6 del vuelo total(24 cm). Se traza línea recta de 1 a O a ambos lados.

Corta con frunces en co~ bajo (10.1.1.9) Se traza la línea 8-1 paralela al canto. De 1 a 8 largo falda. Se Se De De De Se divide la manga en cuatro piezas iguales. escuadra 0-2-13 y 0-3-5. 2 a 13- igual que de f. a 11. Se traza el canto 6-13. 3 a 4 - igual que de 7 el 11.Se traz? recta de 4 a 7. 4 a 5- 1/4 de vuelo. Se traza recta de 7 a 5. redondea el bajo.

Corta-partida con vuelo en e. ,:1 (IC 1.1.10) De 1 a 3 nivel de la costura según dis :,ño. Se traza línea horizontal A-3-B. De 18 a A de 3 a C y de 19 a B de 5 a 8 cm. según el frun-

Larga con frunces redondeados Se traza línea verticaI1-F-1.

en el bajo (10. 1.1.11)

ce.
Se trazan líneas rectas A-C-B. De Se Se De Se De Se e a H igual que de 3 a 4. escuadra C-A-E. escuadra e-B-D. A a E y de B a O igual que de e a H. escuadra A-E-G. Se escuadra B-D-F. E a G y de O a F igual que de 3 a C. traza la curva del bajo G-H-F.

CC.

Sobre esta línea se aplican las piezas de las mangas BB y

De C a C y de E a E - 1/3 del vuelo total. Se trazan líneas de C a A y de E a B. Sobre las líneas anteriores se aplican las piezas AA y DO. Se redondea el bajo 18-C-C-D-3_D-E-E-19.

Corta-con frunces en costura y bajo (10. 1.1.9) Se planifica igual que el modelo (10.1.1.7) De B a C -1/3 de B a 18. Se traza la curva 18-C-19.

De 1 a F igual que el largo de manga (1-~) De F a 3 - 8 a 10 cm. según diseño. Se traza línea 1-3 donde se acopla la mancha BASE. De e a G igual que de F a 3. Se traza recta 65-G. De F a A- 174 de la distancia 1-F. De G a B- 1/2 de A-F. Se traza línea ligeramente curvada A-B. De B a e de C a d y de O a E - 1/4 de A a B. De A a I y de B a H - 5 cm. Se trazan las ondas del bajo. La parte de la espalda se marca encima con los lím~es de 1-5.

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DE VESTIR

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2. De dos piezas. Se traza de un tipo de manga igua: a la manga BASE 2 pero con costura central. Planificación para el fruncido central (10.1.2.1) De 2 a 3 igual que de 1 a 2. Se traza línea 3-18-19 del bajo acortandola manga larga. De 1 A- de 2 a B y de B a 3- 1/3 de 1 a 3. De 5 a C de C a D y de D a 18 - 1/3 de 5 a 18. De 4 a E de E a F y de Fa 19 - 1/3 de 4 a 19. Se trazan líneas rectas C-A-E y D-B-F. La manga queda de esta forma en seis piezas para posteriores manipulaciones. Fruncido en la costura central (10.1.2.2) Se traza línea horizontal C-E. De C a E De B a B Se trazan medio de - la anchura de C-E en la manga. - 8 cm o más según el frunce deseado. líneas C-B y B-E. Sobre esta línea la zona interla manga A-B-C-D y A-B-E-F.

De A a A se aplica igual que de B a B. Sobre la línea 5-A se aplica la zona superior de la manga C-A-1-5. Sobre la línea 4-A se aplica la zona superior de la manga E-A-l-4. Sobre la línea C-8 y 8·,~. se aplica la zona de la man" ' 0-8-3-18 Y la F-8-3-19. Se redondea la costura central l-B-3 de ambos lados. Se redondea la costura interior 5-C-D y 4-E-F.

Fruncido en /a costura central de la CO,",l (10.1.2.4) Sobre la planificación anterior se CUrvil la costura central 1-2-A a ambos lados. La cantidad de fruncido corresponde a la distancia A-2. Con frunces en la parte del de/antera (10.1.2.5) Manga similar a la anterior con frunce unicamente parte del delantero. La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2.

Con frunces en la parte de la espalda (10.1.2.6) Manga parecida a la anterior pero con el frunce en la parte de la espalda. La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2.

en la

Planificación para mangas con más fruncido (10.1.2.3) Sobre el trazado normal de la copa se traza una de nueva con flojo realiz(lndo la siguiente variación: De A a 2 de 8 a 10 cm. Se traza línea 5-2. Se escuadra 5-2-1 . Sobre la línea 5-2-1 se sitúa la manga normal correspondiente ai delantero. Se escuadra 4-2-1 . Sobre la línea 4-2-1 se sitúa la manga normal correspondiente a la espalda. Se complementa la corona con la curva 1-1.

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Costura3

nº 169 marzo

1993

Costura3

nº 169 marzo 1993

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Pág.-86 GENESIS Con pieza central rectangular fruncida (tO. 1.2.7) de 2 a B y de 2 a C - 2.5cm. o a gusto según diseño. Se traza recta de B a O y de C a E-paralela a 1-2. Se trazan las curvas de B a 10 Y C a 8. La cantidad de fruncido igual a la distancia A-2. Con pieza triangular fruncida (10.1.2.8) (H) Parte media posterior. Semejante a la anterior. Se curva de 2 a E y de 2 a O para formar la pieza triangular. DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-87

Se trazan las curvas L. ~ a F y de 2 a G. La cantidad de fruncido igual a la distancia

1-0.

Con pieza central rectangular en copa (tO. 1.2.9) Parecidos a los anteriores con las siguientes variantes: De 2 a B y de 2 a C -2.5 an, la cantidad precisa según diseño. Se escuadran C-B-D y B-C-E. Se trazan las curvas de B a F y de C a G. La canlidad de fruncido igual a la distancia 2-A.

Forma japonesa. Son mangas derivadas de mangas tipo ,"pones que se definen como piezas de cuerpo; espaldas y delanteros con la manga integrado en los mismos, reciben esta denominación por similitud a las prendas típicas japonesas que denominamos Kimonos. Murcielago. Son mangas muy anchas con la costura central de manga en posición horizontal, mangas muy cómodas pero con arrugas fuertes en sisa. Espalda (10.2.1.1.) De 7 a A y de 16 a B - la mitad de la diferencia entre PECHO Y TORAX MAXIMO. Se traza el costado de A a B.

Se traza línea 12-C, escuadrada al centro 1-3. De lOa C-Iargo de manga igual a la 4/10 de E.~tatura (7"). Se escuadra 12-C-D. De C a O - anchura del bajo más un centímetro. Se traza línea recta de O a A. Delantero (10.2.1.2) De 8 a A y de 19 a B -la mitad de la diferencia entre PECHO y TORAX MAXIMO. Se traza la oostura del oostado A-B. Se traza línea 13-C. perpendicular al canto. De 12 a C-Iargo de manga igual a las 4/10 de ESTATURA (7ª) Se escuadra 13-C-D. De C a O -anchura del bajo menos un centimetro. Se traza línea recta de Da 17.

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GENESIS

DEL PATRONAJE

D¡:: UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJF

"'E UNA PRENDA DE VESTIR

Pág.-89 Recta Tipo de manga ja,;onesa menos cómoda que la anterior por ser en principio una manga más estrecha, pero menos arrugas, es una manga muy usada en prendas deportivas y de género de punto.

Sisa recta espalda (10.2.1.;3.) Igual a (10.2.1.1). Se traza línea de costura 7-E. En este caso la espalda y manga forman dos piezas diferentes. Sisa recta delantero (10.2. 1.4) Igual a (19.2.1.2) Se traza línea de costura 17-E. Como en el caso anterior el delantero y la manga forman dos piezas diferentes.

Sisa curvada espalda (10.2.1.5) Desde el límite del hombro se traza la costura de la manga de forma curvada pasando por el punto A. Las costuras de O a B puede curvarse en la zona de la sisa. Sisa ('Jrvada delantero (10.2. 1.6) Desde el límite del' hombro se traza la costura de la manga de forma curvada pasando por el punto A. La costura de O a B puede curvarse en la zona de la sisa. La manga puede ser de dos piezas con costura en 12-C o de una sola pieza uniendo la manga delantera y trasera porC-10.

Espalda (10.2.2.1) De 7 a A y de 16 a B - la mitad de la diterencia medida de PECHO y TORAX MAXIMO. Se traza línea recta de A a B. De Se De De Se

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13 a C -largo de brazo a las 4/10 de ESTATURA escuadra 13-C-O. C a O -la 1/4 de C a 13 más un centímetros. A a E - 1/10 de BASE. traza línea de costura de O a E.

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Pág.-91 Pág.-90 GENESIS DEL PATRONA"'" DE UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJE DE UNA PRENDA DE VESTIR

Delantero (10.2.2.2) De 8 a A y de 19 a B - la mitad de la diferencia entre la medida de TORAX menos la de PECHO. Se traza línea de A a B. Se De Se De Se De Se De Se prolonga la línea del hombro de 13 a 15 hacia C. 15 a C largo de manga igual a la 4110 de ESTATURA (7ª) escuadra 15-C-D. C a O -la 1/4 de C a 13 menos un centímetro. e~cuadra 11-17-F. 17 a F - 1/10 de BASE. traza la línea de costura 8-0. A a E - igual que de 17 a F. traza la Ibea de costura de pinza de ¡:: a 11 y de 11 a E.

Sisa recta delantero (10.2.2.4) El delantero se des pieza de forma similar a la espalda cortando la prenda por E-F. La manga puede ser de una sola pieza uniendo el patrón de .:spalda y delantero por la línea F :::. Sisa curvada espalda (10.2.2.5) Planificada la manga puede cortarse la costura de la manga en forma curvada situando la costura encima del punto 13 o variando la ubicación según el diseño. Se traza la curvada 13 a E. Sisa curvada delantero (10.2.2.6) De 13 a 15 la misma distancia que de 12 a 13 en la espalda. Se traza la curva de 15 a E. Si se desea la manga de una sola pieza puede unirse por la costura C-13 de la espalda por la C-15 del delantero.

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Sisa recta espalda (10.2.2.3) Una vez trazada la espalda puede despiezarse la manga del cuerpo cortando el patrón por la línea de la costura E-F.

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GENESIS

DEL PATRONA'"

:: UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJ,:

'E UNA PRENDA DE VESTIR

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Conforma Para trazar esta manga debe de disponerse de la manga base (1.3.3) con la espalda (1.3.1) Y el delantero (1.3.2) Se acopla la manga con la parte del cuerpo correspondiente curvado el hombro. Esta manga es mucho más aplomada modidad de las anteriores. flero no tiene !'l co-

Se traza la curvatura

de 15 a 2. de la sisa de de-

El punto X corresponde a la coincidencia lantero con la curva de la manga 15-5. Se traza la curva de X a 5.

Esquema espalda (1O.2.J.l) Se corta el patrón normal adelantándole 6 a A y de 8 a B - la mitad de la drterencia entre lamedida de TorIDwRecho. Se hace coincidir el punto 9.gEl/laespalda con el 13de la manga. Sobré el punto 9 se hace girar' la manga hasta que coincidan el punto 16 de la manga con el 12 de la espalda. Las curvas coincidiran en un punto común X. Se traza la curva de X a 4. Esquema delantero (10.2.3.2) Se corta el patrón normal del delantero de 8 a A y de 9 a B la mitad de la drterencia entre la medida de Tora>< Pecho. y Se hace coincidir el punto.tl del cuerpo con el 1.5de la manga. Se gira la manga hasta que coincida el punto 17 de la manga con el15 del delantero.

Raglan espalda (10.2.3.3) Sobre el esquema de la espalda podemos trazar la variante del ranglan con las siguientes variaciones: De 11 a C la cantidad estimada según el modelo. Desde C rozando el punto X se traza la curva de la manga e-X-4 Raglan delantero (10.2.3.4) Sobre el esquema del delantero se puede trazar la variante de la manga raglan realizando las siguientes variaciones: De 13 a C - la cantidad estimada según el modelo. Desde C y rozando el punto X se traza la curvada de manga C-X-4. Canesú Se trata procede El punto Se traza espalda (10.2.3.5) de una manga que lleva acoplado de la siguiente manera: C ubicado segán el modelo. la costura del canesú de C a D.
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GENESIS DEL PATRONAJE Canesú delantero (10.2.3.6) Se procede de forma similar en el delantero, después de haber situado la manga en la posición adecuada. El punto C altura del canesú según el diseño. Se traza la costura de C a O. La parte de la manga esta limitado por 14-13-15-3-18-4- XOyC. Canesú de tres piezas espalda (10.2.3.7) Otra variante consiste en el canesú de tres piezas. Consistente en un amplio canesú que llega hasta la costura central de la manga, la manga propiamente dicha que puede ser de una o dos piezas y la parte inferior de la espalda. El proceso para su .realización transformación: se limita a la siguiente Por lo tanto de 15 a', Jual que de 12 a O en la t,;palda. Se traza línea de costura D-E-C de acuerdo al m(Ijelo. Con Costadillo-Espalda Se forma. con planifica (10.2.3.9) al modo de japonesa
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DE UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

!:lE UNA PRENDA DE VESTIR

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la espalda y delantero

LJs puntos C y O según diseño. Se traza la costura de la sisa de O a 4. De 2 a F igual que de 5 a C. De F a E la cantidad de ceñido 2cm. Se traza ta costura de C a E. El punto O según diseño. Se traza la costura de la sisa de O a 4. De 2 a F igual que de 6 a C. Se traza línea recta de 4 a F. De F a E 3 cm. para el ceñido de la pinza. Se traza línea recta de CaE. Costadillo.- De G a B - dos cm. para el ceñido. De F a E - dos centímetros par ala pinza. Se traza la pinza de C a E y el costado de A a B.

El punto C-E y D, según diseño. Se traza la costura del canesú C-E-D. Canesú de tres piezas delantero (10.2.3.8) Se procede de forma análoga a la espalda si bien el punto O debe de con costura. coincidir espalda y delantero es decir costura

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Mixtas Se trata de una serie de mangas caracterizadas que una mitad de ellas es de forma de manga pegada y la otra de tipo raglan. Mixta-raglan espalda (10.2.4. 1) Se planifica conforme a la 000 De 12 a C ubicación de la costura según diseño. Se traza la curva de costura C-X-4. La manga pegada del delantero puede llevar costura de 2 a 3 o ir sin ella según el modelo.

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Mixta-reglan delantero (10.2.4.2) Sobre la planificación del delantero se procede de la siguiente forma: De 13 a C la situación de la costura según diseño. Desde C se traza la costura C-X-E' Sobre la línea 2-3 se ubica la parte de la ma;,ga correspondiente a la espalda. El delantero es independiente y la manga puede ser eje una o dos piezas según el modelo.

Sastre I Manga de dos piezas característica de la especialidad de sastreria se compone de dos piezas cimera y bajera. . Gime -a sin suple (10.3.1.1) Sobre la planificación de la manga pegada de una pieza se procede de la siguiente forma: Se traza línea recta de 4 a 5 -paralelo a 0-6. De 5 a 7 - se suben tres centímetros. El punto 8 a la mitad de 4 a 7. De 8 a 9 - 2.5 cm. Se traza la curva de la costura 4-9-7. De 7 a 11 - 1/4 de O a 6. Se traza el bajo de 7 a 11. De 1 a 2 - igual de 1-0 más 1 cm. Se traza línea 2-10, paralelo a 0-6. El punto 12 a la mitad de 2-10. Se traza la costura del codo 11-12-2. Bajera sin suple (10.3.1.2) Como continuación al esquema anterior para la bajera procederemos de la sigurente forma: Se traza Iínea recta de 2 a 14. Se traza línea c:je2 a4, apoyada a 2-14 y sobre la línea de sisa hasta el punto 4.

Gimera con suple (10.3.1.3) Si se desea la cimera con suple en su forma clásica y adaptada para las prendas tipo sastre se procede a realizar las siguientes variaciones: De 8 a 12 2.5cm. De 2 a 13 - siguiendo la curva convencional 1/10 del perímetro sisa. Se escuadra 18-13 sobre la línea 0-6. De 12 a 141a mitad de 13 a 18. Se traza la curva de la costura del codo 11-14-13. De 4 a14 - 2.5 cm. De 7 a 17 - 2.5 cm. Se traza la costura del suple 15-16-17. Bajera con suple (10.3.1.4) De 4 a 15 - 2.5cm. De 8 a 16 - 2.5cm. De De De Se 7 a 17 - 2.5cm. Se traza la costura del suple 15-16-17. 2 a 13. ~/10 del perímetro de la sisa. 12 a 14 -la mitad de 13-19. traza la curva de la costura del codo 11-14-13.

Cuellos Dentro de la gran complejidad de cuellos hemos llfOcurado seleccionar los más representativos sobre los cuales será fácil al diseñador representar su creatividad por medio de un patrón. Sueltos Se denominan independientes Rectos Sin forma. que quedan adaptados verticalmente al cuello anatómico para este tipo de cuellos la medida Lt5ada corresponde a la del escote total o a la suma de lEs cuatro piezas o sea. los dos delanteros y las dos espaldQ. Tirilla sin pie (11.1.1.1) Llamado también cuello De 1 a 2 - 1/2 de escote.

sueltos los que forman una o des piezas al cuerpo a que pertenecen.

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tiene un proceso fácil 0= corte.

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De 1 a 3 y de 2 a 4 - anchura de cuello a gusto. normalmente a la 1/5 de 1 a 2. Se traza la recta de 3 a 4. Se redondea el canto. Para que estos cuellos sean cómodos debe kquearse como mínimo un centímetro del escote normaliza~.

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GENESIS

DEL PATRONAJE

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UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE

"r: UNA PRENDA DE VESTIR

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Con pie y punta (11.1.1.2) De 1 a 2 - 1/2 de escote. De 1 a 3 y de 2 a 4 - 1/5 de la distancia 1-2. Se traza una línea recta de 3 a 4. de 2 a 5, la cantidad de punta deseada 3/5 cm. Se traza una línea recta de 4 a 5. De 3 a 6 y de 4 a 7 - 2.cm. para el pie de cuello. Se traza una línea recta de 6 a 7. Con pico De 1 a 2 De 1 a 3 Se traza
: 11.1.1.2

Con forma Se trata de cuellos con forma curvada, con más longitud de curvatura en la parte exterior que la interior que a su vez debe coincidír con el escote. Este cuello queda completamente bro. plano encima del hom-

Smoking aplicado (11. 1.2.2) Se unen la espalda y delantero por el hombro. De 1 a 2 - anchura de cuello. El punto 5 situado sobre el canto según diseño. Se traza la curva de 1 a 3 siguiendo el escote y de 3 a 5. Se traza la curva exterior del cuello de 2 a 5. Peter-pan (11.1.2.3) Se une la espalda y delantero por el hombro. De 1 a 2 - anchura de cuello por el centro de la espalda. De 3 a 4 - anchura de cuello por el hombro. El punto 5 bajada de escote del delantero. El punto 6 ubicación de la punta de cuello. Se traza la curva exterior 2-4-6. Se traza una recta 5-6. De 1 a 7 y de 3 a 8 - 2.cm. De 5 a 9 - 1.cm. Se traza la curva 7-8-9.

y pié (11.1.1.3) - 1/2 de escote. y de 2 a 4 -1/5 de la distancia 1-2. una línea recta de 3 a 4.

De 3 a 6 - 3.cm. para el pié de cuello. De 4a 7-1.cm. Se curva el piéde6a7. De 2 a 8 - 1.5 cm. Se traza una línea recta 4-8-5. De 8 a 5 - 4.cm o a gusto según modelo. Camisero (11.1.1.4) De 1 a 2·1/ de escote. De 1 a 3 y de 2 a 4 - 1/5 de la distancia 1-2. Se traza una línea recta de'3 a 4. El punto 5 situado según el modelo. Se traza una línea recta de 4 a 5. Se curva de 1 a 5. De 3 a 6 - 3.cm. para el pié de cuello. de 4 a 7 - 3.cm. para el pié de cuello. Se traza la recta 6-7-8. De 7 a 8 - cruce del delantero 2.cm. Se traza la curva de 4 a 8.

Bebe o colegiala (11.1.2.1) Se une por el hombro la espalda y delantero una vez cortados los patrones tipo. De 1 a 2anchura de cuello a gusto según modelo. De 3 a 4 igual que de 1 a 2. El punto 5 según modelo. Se traza la curva exterior del cuello 2-6-5. De 1 a 7, de 3 a 8 y de 5 a 9 - Lcm. Se traza la curva 7-8-9.

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nº 171 mayo 1993

Costura3

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Con punta y pié de cuello. (11.1.2.4) El proceso de construcción de este cuello se compone varias fases: A) De 1 a 3 - mitad del escote total de la rrenda. De 1 a 2 y de 3 a 4 anchura de cuello ~egún diseño Se traza la línea recta de 2 a 4. B) De 1 a 5 y de 2 a 6 - 1/3 de 1 a 3. De 5 a 7 y de 6 a 8 - 1/::',de 1 a 3. Se corta el patrón por 5-6 y 7-8. C) De 5 a 5 y de 7 a 7 - 1/5 de 1 a 2. Se abre el patrón apoyado en 6 y 8. D) El punto 9 según diseño. Se traza el canto del cuello 1-9 y 9-4. Se redondea el O de 2 a 4. De 2 a 10- 3.cm. para el pié. De 4 a 11 - l.cm. se traza la curva de costura 10-11.

GENESIS DEL PATRONAJF

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GENESIS

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.- DE UNA PRENDA DE VESTIR

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Sastre de Cuello típico con solapa utilizado en las prendas tipo sastre. El ángulo que forma la solapa con el cuello se denomina O. Quiebre de solapa (11. 1.3.1) De 1 a 2 anénura de escote según diseño. El punto 3 altura de quiebre sobre la línea de canto. Se traza el quiebre de solapa 2-3.

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Solap9:(II.I.3.2) De 21t~.5 cm. para el pié de cuello. Se escuadra 1-6-7. De6a7-1/2del-6. El punto 5 ubicado según diseño. Se traza la línea recta 7-5 localizando Se curva ligeramente de 3 \i 5. 4.

(11. 1.2.5) Camisero/regulab/e Sobre el delantero se traza línea recta de 1 a 2 - hacia 3. De 2 a 3 - mitad del escote total de la prenda. El punto 3 se escuadra hacia 5 y 6. Se traza la línea 5-4, paralela a 1-3 y tangente al escote. De 3 a 6 - 1/10 de la medida total de escote.
El punto 7 ubicado según la forma de la pala. Se traza la curva de 6 a 7.

Simetría de la solapa,(II.I.3.3) Sobre la línea de quiebre 2-3 se escuadra el punto 5 locaIizandoO. Se traza linea 5-0 atrasando hacia 8. De O a 8 igual que de 5 a O. Se traza la recta de 4 a 8 y curvada de 8 a 3 semejante a 3-5. Muchas veces es preferible alternar las fases, empezar por 4-8-3 que es realmente la forma definitiva de la solapa y traspasarla a 4-5-3.

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Afinado según diseño (11.1.3.4) El punto 2 se escuadra hacia 10. De 2 a~10 igual al escote de la espalda. De 2 a 9 igual que de 6 a 2 .. De8a 13-1/4de4~¡ De 9 a 11 i9U, l que_~a a Se escuadrá~ 1Q.

De 6 a 8 - la medida del eSCOle de la espalda. Se escuadra 6-8-11 . De 8 a 9 igual que de 2 a 6 . .se traza el quiebre 4-2-9. De 9 a 11 - 1/2 de 6 a 8 .. De 10 á 12 se Jún modelo, Tipo gabardina con pié postizo (11.1.3.7) El punto 2 pié de cuello. El punto 3 altura de quiebre de solapa. Se traza la recta 2-3. Se traza 4-8-3 forma de solapa según el modelo. Sobre la línea 4-3 se escuadra 8 localizando 9. Se traza la línea 8-0-5. De O a 5 igual que de 8 a O. Se traza la solapa 4-5-3. El punto 6 se escuadra a 11. De 6-11-13. De De De Se 11 a 12 igual que de 2 a 6 (2.5 cm). 12 a 13 - 5.cm o a gusto según modelo. 8 a 9 - 1/3 de 4 a 8. escuadra 8-9-10.

Tipo smoking Se denominan cuellos smoking los que forman parte del propio delantero o mejor dicho, el cuello con la solapa y la O formando este conjunto una sola pieza. Rectos Son los que quedan de manera similar al cuello tipo sastre o sea un cuello bastante levantado. Tipo sastre (11.2. 1. 1) El cuello smoking clásioo tplco de la prenda del mismo nombre. Se traza una línea recta 1c2 prolongando hatia 3. De 2 a 3 - anchura de escote de espalda. . Se escuadra 2-3'4 y 2-3'y 6. De ~_~ un cm. Se traza una recta paralela a 2-3, tangente al escote. . De 4 a 5 - pié de cuello 2.5 cm. Se traza el quiebre de 5 a 1. De 5 a 6 - 4 o 5 cm.

El punto 8 anchura de solapa. Se traza el canto 6-8-7. Curvados Tipo de cuello smoking en el que el cuello descansa sobre el hombro completamente plano, es un cuello clásico para chaquetas de modistería. Unión de escote por el hombro (11.2.2 1) La espalda y delantero debidamente afinados se unen por el hombro procurando que el enlace de los escotes en el punto 2 este bien definido. Fantasía plano trazado según diseño (11.2.2.2) Sobre el esquema anterior se planifica el cuello sobre el esquema de delantero y espalda. De 5 a 8 - bajada de cuello por el centro de espalda. El punto 4 corresponde a la Hnchura de cuello sobre el hombro. Se traza la forma de solapa según modelo 4-9-3.

De 13 a 14 igual que de 8 a ,13. De 10 a 12 la mitad de 2 a 10. Se traza una línea ligeramente curvado de 12 a 14.

Escote rectangular (11. 1.3.5) Se traza una línea recta de 4 a 6 prolongando hacia 8. Se traza una línea de 7 a 8 - paralela a 4-9. De 7 a 8 - igual a 6-7 más escote de la espalda. Se escuadra 7-8-11. De 9 a 11 igual que de 6 a 7. De8a 10-1/3de4a8: Se escuadra 7-8.-11 . De 9 a 11 igual que de 6 a 7. De 8 a 10 - 1/3 de 4 a 8. Se escuadra 8-10-12. De 10 a 12 igual que de 8 a 10. Se traza una línea ligeramente curvada de 11 a 12. Forma clásica (11.1.3.6) Se traza la línea recta de 4 a 6 - hacia 8.

De 9a 10 igual que de 8 a 9. Se traza la línea recta de 1~ a 10. Despiece del cuello, pié y tapa (11.1.3.8) B modelo anterior debe despiezarse por un lado el pié = 11-12-4. El cuello y tapa esta limitado por los puntos 12-4-9-10-13. Como en todos los anteriores debe dejarse para costura.

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Fantasía de una sola pieza (11.2.2.3) Se marcan sobre la solapa los puntos 10 y 15 situados de forma que permitan copiarla con más comodidad. Se escuadran los puntos 15-9 y 10 sobre la línea de quiebre formando los puntos 16-13 y 11 respectivamente. Se prolonga 15-16 hacia 17. Se prolonga 9-13 hacia 14. Se prolonga 10-11 hacia 12. De 16 a 17 igual a 16-15. De 13 a 14 igual a 9-13. De 11 a 12 igual a 10-11. Se curva 17-14 12-3. Se prolonga la línea 3-2 hacia O. Sobre la línea 3-0 se escuadra el punto 5 localizando 18. Se traza la curva del escote 2-19. Se traza la recta 19-0. De 19 a 20 anchura de cuello en centro espalda. Se traza la curva de 20 a 17.

Trazado directo por acople de hombros (11.2.2.4) Se prolonga la línea de hombro del delantero 2-1 hacia 5. Sobre la línea 1-5 se acopla el hombro de la espalda uniendo en el punto 1 las respectivas puntas de escote. cuello por centro espalda. De 6 a 7 - anchura Se traza el quiebre de solapa 1-4. De 1 a 8 - anchura de cuello a nivel de hombro. Se traza el escote 1-6; el centro cuello 6 y 7 Y el canto de solapa.

Canto en punta con cuello fantasía (11.2.2.6) Se unen por el hombro la espalda y delantero. De 3 a 4 - anchura de cruce. El punto 4 altura de quiebre de solapa. Se traza el canto 4-2-5. De 5 a 6 - anchura de cuello en centro espalda. De 2 a 7 - anchura de cuello en el hombro. Se lraza la recta 5-6 y curvadas de 6 a 7 y de 7 a 4.

.(;on volantes Estos cuellos deben manipularse y se inicia con la forma de cuello tipo smoking, realizando seguidamente la transformación oportuna. A caja (11.3. 1) Se marca el cuello colegiala y se divide en cuatro partes. Se abren los bordes exteriores la cantidad que se desea volear.

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Smoking delantero cruzado (11.2.2.5) De 4 a 5 - cruce del delantero según diseño. Se traza el escote curvado de 1 a 5. Se acopla la espalda y delantero por el hombro. De 6 a 7 - anchura de cuello por centro espalda. De 1 a 8 anchura de cuello sobre el hombro. Se traza el canto 7-8-5.

Marinero (11.2.2.7) Se une por el hombro la espalda y delantero. De 1 a 2 - anchura de escote. de 3 a 11 línea del hombro. De De Se Se 1 a 5 largo de cuello por centro espalda. 5 a 6 - anchura de cuello. escuadra 5-6-10. traza la línea de 3 a 10. de

Si se desea marcarlo directc.mente puede procederse la siguiente manera. 1-2 - 1/10 PECHO + 3. De 2 a 3 - 1/4 de 1 a 2. De 4 a 11 - 1/4 de 2 a 4. Se traza el hombro 3-11. Se traza 3-8 .. paralela a 5-6. Sobre 3-11 ..se escuadra 4 locc.lizando O. De O a 7 igual que de O a 8. Se traza la línea 3-7-9. De 3 a 9 igual que de 1 a 2. Se escuadra 7.9.10.

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Cruzado (11.3.2) Se dibuja el delantero izquierdo. completo, los dos lados derecho e Por la parte exterior se separara la cantidad que deba volearse el cuello. Se dibuja el cuello en sus partes interiores y exteriores. Escote en O (11.3.3) Se traza el escote tipo smoking. Se corta en 8 o 10 trazos lo mas iguales posibles. Por su parte exterior se abre el cuello voleandolo o menos según el vuelo deseado. Chaleco A partir del patrón BASE de cuerpo Femenino se puede proceder a la transformación del chaleco condicionándolo con un desahogo de dos centímetros. Espalda (12.1.1) De 3 aA - 8.cm. De 3a B-1/10 de3a 16. Se traza recta de 1 a BydeBa A. De 16 a C - 6.cm. De 16aD)/10de3a 16. De C a E - igual de 16-0 menos 1.cm. Se traza recta de 7 a O y de O a E. De 13 a F - 2.cm. Se traza la curva de la sisa de F a 7. Ol..:antero con costadillos (12.2.1) De 19 a A - 6.cm. De 3 a B la 1/2 de 3 a 6 + 2.cm. De A a C - igual que de 11 a 6. Se traza recta C-l1. Vaciado de pinza de O a E igual a la l/lO de 6 a 8 más la diferencia de TORAX a PECHO. Centrado a la línea C-ll. El punto F - costura curvada al punto 11. Se corta de F a 11. Se cierra la pinza convencional de 11 a B, abriéndose la pinza 11-G. De B a H y de 6 a I - dos centímetros de cruce. De 13 a J - 2.cm. Se traza recta 8-K. De A a L - la mitad de 19 a K. Se traza recta de K a L. De H a N - 8.cm. De B a M - la mitad de HaN. Se traza la curva de N a M. De 15 a P - 2.cm. Se traza la curva de la sisa de P a 8.

Sobre el hombro 1-2 se aplica la espalda. De 3 a 4 - el ancho de cuello por centro e~palda. De 1 a 5 - anchura de cuello en el hombro. Se traza el cuello y solapa 3-4-5-6. Se traza la línea recta de 1·a 6. Se copia el patrón de cuello smoking. Se corta en nueve o diez partes lo más iguales que sea posible.

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De 4 a 5 - dos centír>etros. De 1 a 6 y de 2 a 7 el doble de la distancia de 1 a 4. Se traza línea recta de 6 a 7. 8 la mitad de 2-7. 9 la mitad de 1-6. Se traza línea recta de 8 a 9 - hacia 10. De 9 a 10 igual a 4-5. Se traza 1-10-6.

Delantero cruzado (12.2.2) De 19 aA - 6.cm. De 3 a B - 8.cm. de A a G- igual que de 6 a 11. Se traza recta C-11. De D a E - 1/10 de 3 a 19 más la diferencia de TORAX a PECHO centrado a la línea C-11. Vaciado de pinza en el punto Ca la mitad de D a E. Se traza la pinza. De 19 a·K - 1/10 de 3 a 19. DeA a L-Ia mitad de 19 a K. Se trazan rectas 9 - Ky K- L. Se traza línea de costura de pinza l1-G. Se cierra la pinza convencional 9-11 abriéndose la pinza F-l1-G_ N a la mitad de 3-6. De N a O - 8.cm. en su forma clásica. De B a H - 6.cm. se trazan rectas de O a H y de O a J. Se traza la curva hacia el punto 13.

De 15 a P - 2.cm. Se traza la curva de la sisa de P a 8. Se traza el bajo redondeándolo ligeramente de L a H.

,Izado con solapas (12.2.3) SI se desea el modelo anterior con solapas se procede de la forma siguiente: De J a R - anchura de solapa más su mitad (15.0 cm) Se escuadra O-R-S. De R a S - anchura de solapa (1 O.cm) Se curva de O a S O hacia W. De S a W - 1/3 de RaS. U a la mitad de RaS. De R a T - igual que de R a U. Se traza recta de R a U y ligeramente curvada de U a W. La solapa y el cuello forman una pieza aplicada sobre el delantero.

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Tipo smoking (1:'.2.4) Se corta la pinza por l1-D-F y 11-E-G. Se cierra la pinza convencional 11-8, abriéndose F-D-11-E y G. N a la mitad de 3-6. De N a O y de H a B - 2.cm. de cruce. Se traza la curva del escote de 13 a O.

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Evasee (13.1) Se traza línea 5-4 paralela a 2-3. Se corta la pinza y la línea 5-4. Se cierra la pinza. Se traza el bajo de 2 a 8. Para delantero y trasero se procede,.de la misma forma.

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Trasero recto con pliegue en el centro (13.2) De 1 a 4 y de 2 a 3 el fondo del plíegue. Se traza línea recta de 3 a 4 - hacia 5.

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Con pliegue en la pinza del delantero (13.3) Se traza línea 5-6, paralela a 9-10. Se corta la pinza y la línea 5-6. El delantero queda partido en dos trozos. De 4 a 5 y de 2 a 6 - 20 cm para el pliegue. Delantero cruzado (13.4) Se traza el delantero conforme el patrón BASE. De 1 a 3 y de 2 a 4 -10/12 cm. para el cruce.

Con canesú de una sola pieza_ Parte inferior (13.5) Se une el delantero y trasero por la costura lateral. Se traza línea B-D paralela al bajo pasando por el final de la pinza 4-5. Canesú. Parte superior (13.6) Manteniendo la posición de la pieza 4 se le unen las piezas 3-2 y 1. Se redondea de A a C. Se redondea de BaO.

Con cádesú y pliegue en el centro (13.7) Se traza la línea de costura de 2 a O según modelo. Se corta de 2 a O. Se cierra la pinza convencional 5-6. Se redondea de 2 a 4. De 7 a 12 igual que de 9 a 10 más el vuelo 8/10 cm. De lOa 12 igual que de lOa 11. Se traza el bajo 7-11-12. De 2 a 8 y de 7 a 9 - 5.cm o más para el pliegue en el centro. Preparación para manipular faldas de vuelo (13.8) Se traza el rectángulo 1-2-9-10 con las siguiente dimensiones. De 1 a 2 - largo normalizado a la mitad de Estatura (7'). de la 9 y de 2 a 10 medida de Cintura. 5 a la mitad de 1-9.

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2-10. Se traza línea recta 5-6. 5-9. 6-10. Se traza línea recta 7-8. 1 a 5. 2 a 6. Se traza línea recta 3-4.

Se corta por 3-4 y 7 -8. Queda por tanto la falda partida en cuatro piezas iguales. Cuarto de capa (13.9) Se traza ángulo recto 10-0-2. Se aplican las cuatro piezas abriendolas coincidan por los puntos 7-5- y 3. Se procura que de O a 1 sea igual a 0-9. Se traza el arco desde O de 1 a 9. Desde O se traza el bafo de 2 a 10.

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DE UNA PRENDA DE VESTIR ,ENESIS DEL PATRONA"c DE UNA PRENDA DE VESTIR Pág.-l13

Media capa (13.10) Se unen las cuatro piezas por los puntos 7-5 Y 3. Se procura que la distancia 0-1, 0-5 Y 0-9 sean iguales. Se traza línea recta 11-9-0-1 y 12. Desde O se traza el arco de 1 a 9. Desde O se traza el ardo del bajo de 11 a 12. Con vuelo y pliegues en la cintura (1". 11) Se aplica la pieza 1-2-3 y 4. al hilo del género. De3a 3 yde4a 4- 4 Y 12cm. respectivamente. Se traza 3-4. Sobre la línea 3-4 se aplica la segunda pieza. De 5 a 5 y de 5 a 6 - igual que de 3 a 3 y de 4 a 4. Se traza línea recta de 5 a 6. Sobre esta última línea se aplica la tercera pieza. De 7 a 7 y de 8 a 8 igual que de 3 a 3 y de 4 a 4. Se traza línea recta de 7 a 8. Sobre esta última línea se aplica la cuarta pieza. La falda esta limitada por 1-2 - 10 Y 9.

Con vuelo ajustada a cintura y cadera (13.12) Se aplica la primera pieza 1-2-3 y 4 al hilo del género. De 1 a 11 - 4/10 de CADERA. Se escuadra 1-11-12. De 12 a 13 - 1/3 de la diferencia entre la medida de caderas y la medida de cil i,ura. S'e traza línea recta 3-13-4. Sobre 3-13-4 se aplica la segunda pieza 3-4-6-5. De 5 a 14 igual que de 1 a 11. Se escuadra 5-14-15. De 14 a 15 - Igual que de 12 a 13. Se traza línea recta 5-15-6. Sobre esta línea se aplica la tercera pieza 5-6-8-7. De7a 16 igual que de 1 a 11. De 16 a 17 igual que de 12 a 13. Se traza línea recta 7-17-8. Sobre esta última línea se aplica la cuarta pieza 7-8-10-9. Se redondea la cintura de 1 a 9. Se redondea el bajo de 2 a 10.

Entera de una sola pieza (13.13) se une el delantero derecho e izquierdo por la IÍlea central 5-6. Por la línea 7-8 se une el trasero. Se hace lo mismo en el otro delantero. De esta forma la falda queda limitada a una sola pieza. De cola de capa entera (13.14) de O a 1 de O a 2 de O a 3 y de O a 4 - 1/3 de Cintura. Desde O se traza la circunferencia 1-4-2 y 3. De 1 a 5 de 3 a 7 y de 2 a 6 la medida de cintura al suelo. Desde O se traza el bajo de la falda 5-6-7-8. De 8 a 9 -la cantidad de O según diseño (110/120 cm) Se trazan las curvas de 5 a 9 y de 6 a 9.

Falda con cola recta (13.15) Se une el delantero y trasero de la falda por 2-5. De 1 a 4 - medida de cintura al suelo. De De Se De Se De Se Se 3a 7 -10cm. de6 a 8 -10a 12cm. Sedespieza 7-6-8. 4 a 10 - la mitad de 1 a 4. traza línea recta 1 - 10 prolongando hacia 11. 10 a 11 - igual que de 1-4. traza línea 11-12 paralela a 4-10. 11 a 12 igual que de 4 a 10 menos 5.cm. traza recta de 4 a 12. redondea la cola. Se traza de 11 a 8.

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n"172

junio

1993

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GENESIS

DEL PATRONAJ,

. UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONA!

:: UNA PRENDA

DE VESTIR

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Con cola recta de dos piezas (t3. 16) Se une el delantero y trasero de la falda por 2-5. De 1 0.4 - la medida de cintura al suelo. De 1 a 7 - 3/10 de Cadera. Se Se De Se De Se De Se traza la costura 7-8-5 según modelo. prolonga la línea 8-7 hacia 13. 4 a 10 -la mitad de 1 0.4. traza recta 7-10-11. 100. 11 - la mitad de 1 a 4 o variando según modelo. traza línea de 11 a 12 - paralela a 4-1. 11 0.12 - igual que de 4 0.10. escuadra 11-7-13.

Drapeado de tres piezas - Despiece (13.17) Sobre el trazado normal del delantero se despleza el canesú (A). Se traza la pieza central (B). Se traza líneas d nivel del drapeado quedando la parte de la falda dividida en cuatro partes (C) (O) (E) Y (F). Situación del drapeado (13.18) El canesú (A) se cierra la pinza y queda de una sola pieza. La pieza (B) se abre al lomo. Se sitúa la pieza inferior (F) en su posición convencional. Se abre de 3 a 3 la cantidad del drapeado (5.cm). Se traza línea 3-0, sobre 3-0 se aplica la pieza (E). De 2 a 2 la cantidad de drapeado (5.cm). Se traza línea recta de 2 a O. Sobre 2-0 se aplica la pieza (O) De 1 a 1 - la cantidad del drapeado (5.cm). Se traza recta de 1 a O. Sobre la línea 1-0 se aplica por último la pieza (C).

Drapeado en la costura lateral (13.19) Sobre el delantero se indican las zonas del drapeado

(A)

Con lateral voleado - Recto (13.21) Se selecciona el delantero de la falda recta. De 1 a 10 - 2O.cm. variable según la profundidad del pliegue. Se traza recta de O a 10. Sobre 0-10 se dibujan la silueta de los pliegues. Desde O se traza el arco 1-2. De 1 a 6 de 6 a 5 de 5 a 4 y de 4 a 2 - igual que de 1 a 10. Se trazan los radios 0-2, 0-4, 0-5 Y 0·6. La medida de O a 14 se aplica de O a 3. Se traza línea recta 1-3.

(B) (C)y(O).
Se cortan las cuatro piezas. Situación de drapeado (13.20) Se sitúa la pieza inferior (O) en su posición normal. De 1 a 1 - 5.cm para el drapeado. Sobre 1-0 se sitúa la pieza C. De 2 a 2 - 5.cm para el drapeado. Se traza la curva 2-0. Sobre 2-0 se aplica la pieza (B). De 3 a 3 - 5.cm. para el drapeado. Sobre la línea 3-0 se aplica la pieza A.

De 7 a 13 y de 11 0.14 - 10.cm. para el fruncido. Se traza recta de 13 a 14 que sera lomo del género. Se traza la curva del bajo de 10 a 5.

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Pág.-116 GENESIS DEL PATRONAJI:. .~ UNA PRENDA DE VESTIR GENESIS DEL PATRONAJe Con tatera/voteado. Con forma (13.22) De O a 1 - 2.cm. De 2 a 3 - lá situación de cruzado que se desee. Se traza línea recta de O a 3. Se dibuja la silueta de los pliegues 6-5-16 - 4 Y 2. Desde 1 se traza el arco 2-10. De 2 a 7, de 7 a 8 de 8 a 9 y de 9 a 10 igual que de. 2 a 3. Se trazan los radios 15-7,15-8,15-9 Y 15-10. Desde 1 se traza el arco 6-14. Desde 1 se traza el arco 5-13. Desde 1 se traza el arco 16-12. Desde 1 se traza el arco 4-11 . Se traza la curva 14-13-12-11 y 2. Pantalones. Estas transformaciones pueden realizarse indistintamente para prendas masculinas o femeninas solamente deberá apl'~arse el patrón base correspondi.nte. Corto El pantalón corto no es exactamente lo mismo que acortar el pantalón largo convencional y cortarlo por la pernera, por ello detallamos a continuaciónel patrón base correspondiente al tipo de pantalón corto. Delantero (14. 1. 1) De 1 a 2 - 1/3 de cadera. De 2 a 4 - 80 cm. De 4 a 5 - 1/10 de Estatura (7a). Se escuadra De 4 a 6 - 1/2 de Caderas. 1-4-5.

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PRENDA DE VESTIR

Pág.-117

Trasero (14. 1.2) De 1 a 7 - 1/3 de Caderas más ocho centímetros. De 7 a 5 - 1/10 de Estatura (7a). Se escuadran 1-7-5. De 7 a 6 - 1/2 de Caderas + 20 cm. De 6 a 8 - 1/3 de 7 a 6. 9 a la mitad de 7 a 8. De 5 a 15 - 30 cm. De 14 a 13 igual que de 14 a 15. Se trazan líneas semi-curvadas de 7 a 17 y de 8 a 13. El punto 6 se escuadra a 16. De 6 a 16 - 1/10 de Caderas. Se escuadra 7-16 hacia 17 y 18. De 17 a 18 la mitad de 6 a 16. Se traza recta de 1 a 18. De 18 a 19 - 1.5 cm. Se curva de 16 a 19. 21 a la mitad de 1-19. Se escuadra 1-21-22. De 21 a 22 - 10 cm. Vaciado pinza en el punto 22 - 30 cm. Ceñido de pemera - Delantero (14.1.3) Se corta el delantero por la línea central 14-17. De 14 a B se le entra la mitad de la cantidad a estrechar.

Pivotando en el punto 8 se gira el patrón. La distancia 16-20 ha quedado más ancha para dar comodidad a la prenda. El ceñido por la cintura se hace por medio de fruncido con gomas. Ceñido de pemera - Trasero (14. 1.4) Se corta trasero por la línea central 24-14. De B a 14 se le entra la misma cantidad que de B a 14 del delantero. Sobre el punto 9 se gira la pieza abriéndose en la cintura por 24-A. De esta fonna se aumenta la medida de cintura para compensar la falta de comodidad que implica estrechar la pemera. Por lo general este tipo de prendas acostumbra a llevar fruncido a la cinturilla por medio de gomas. Sport tipo americano - Delantero. (14.1.5) De 12 a B y de 4 a 5 - 1/10 de Cadera. Se traza la curva del bajo A-B.

De 6 a 12 - igual que de 4 a 8. Se traza recta 14-8-17. De 5 a 15 - 20 cm. Se traza recta de 2 a 15. De De Se De De 14 a 13 - igual que de 15 a 14. Se traza recta 12-13. 17 a 16 - 1/4 de Cintura menos dos centímetros. traza recta 6-16. 6 a 18 - 1/10 de Caderas. Se curva de 12 a 18. 1 a 20 - 20 cm. Se traza la curva de 2 a 20.

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Con vuelo Son una serie de variaciones que se basan en dar vuelo en distintas partes de la prenda. Con canesú (14.2.2.1) Se traza la línea de costura del canesú de A a B, según el modelo. Se cierra la pinza quedando conforma la costura del canesú A-19 21. La pinza de esta forma desaparece pieza la parte superior. y quedan de una sola

Fruncido en la cintura. Detantero (14.2.2.3) Se traza línea vertical 0-9. De O a 9 - el largo del delantero. De O a 171a cá"tidad de fruncido. Se trazan líneas rectas 9-17. Sobre cada una de estas rectas se apoya la parte del delantero correspondiente. Se redondea la cintura de 1 a 16 que debería llevar el fruncido correspondiente. En et bajo. Trasero (14.2.2.4) Se traza línea vertical 19-0. De lOa O - el largo del trasero. De O a 10 y de O a 121a 1/4 del vuelo en el bajo. Se trazan líneas 0-12 y 0-10. Sobre estas Iineas se apoya la parte correspondiente trasero. De 13 a Ay de 11 a B-1/4devuelo. Se trazan líneas curvas de la pemerade Aa 15 yde B a 14.

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el bajo. Delantero. (14.2.2.5.) traza línea vertical 17-0. 17 a O - largo del delantero. O a 9 - 1/4 del vuelo del delantero trazan líneas rectas de 17 a 9.

(igual al del trasero) las partes correspon-

Sobre las líneas 17-9. se aplican dientes al delantero.

En el bajo con costura en la raya. Delantero (14.2.2.7) Se corta el delantero por la línea central. Se corta la pinza de 17 a 19. de 9 a A y de 10 a 1/4 de vuelo en el bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A de vuelo en el bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a B y de 13 a D.

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De 10 a A y de 11 a B - igual que de O a 9 Se traza línea recta de 7 a B y de A a 4. Con pliegue en la raya (14.2.2.6) Se corta el delantero long~udinalmente por la línea central. Se corta la pinza a ambos lados de 17 a 9. De O a 9 y de O a 19 la cantidad destinada al pliegue. Se trazan líneas rectas de 19 a 9.

Fruncido en la cintura. Trasero (14.2.2.2) Se traza línea vertical 0-10. Se corta el trasero por la línea de pliegue 24-10. De O a 12 se aplica a ambos lados la cantidad precisa para frunces y que depende del volumen que se le quiera dar a la prenda. Se trazan Iineas de 24 a 10 donde se aplica sobre cada una de ellas la parte correspondiente del trasero.

En el bajo con costura en la raya. Trasero (14.2.2.8) Se corta el trasero por la línea central. DeAa 10ydeCa 12-1/4devuelo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 15 a C. De 10 a B y de 11 a D - 1/4 de vuelo. Se trazan líneas rectas de 13 a D y de 14 a B.

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Sobre las rectas 19-9 se apoyan cada una de las parte del delantero.

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Sport tipo americano - Trasero (14. 1.6) De 8 a B y de 7 a A-l/lO de Caderas. Se traza la curva del bajo de A a B. Tipo Slip. Delantero. (14.1.7) De 6 a 12 - 1/10 de Cadera. Se escuadra 6-12-B. De 12 a 8 - 1/10 de Cadera menos 10 cm. Se traza la curva de la pernera de A a 8.

Tipo Slip - Trasero (14.1.8) de 16 a 8 - 1/10 de Cadera más su mitad. Se escuadra 16-8-8. de 8 a B· 1/10 de Cadera [..enos 10 cm. Se traza la curva de la pernera A-8.

Largo Se trata de estudiar las variantes propias de los pantalones largos. Estas variaciones son asimismo útiles para pantalones de ambos sexos. No obstante las limitaciones propias de esta prenda hemos procurado reseñar las más interesantes. Caja La altura de caja o sea la ubicación de la cintura encima del usuario puede variar según el diseño y moda. Para la caja alta implica también un pantalón más largo. para la caja baja el pantalón sera más corlo. Alta - Delantero (14.2.1.1) De 1 a A y de 16 a 8 a cantidad destinada a la variación. Se prolonga la línea de pinza 19-17 hacia C. Vaciado de pinza en C la mitad del vaciado en el punto 17. Se traza línea recta de 20 a A.

Se traza línea recta de A a B -paralela a 1-19. De A a 8 -igual a 1-19 más un centímetro. Se traza línea recta 19-B. Se prolonga el centro de pinza 22-21 hasta C. Vaciado de pinza en el punto C la mitad del vaciado en 21. Baja - Delantero (14.2.1.3) De 20 a A y de 16 a B - la cantidad destinada a la variación. De 16 a 8 - igual que de 20 a A. Se traza recta de A a 8. Nótese que la pinza se ha reducido en longitud y vaciado ajustándose a la nueva medida de cintura que por ser más baja es también mayor. Baja - Trasero (14.2.1.4) De 1 a A y de 19 a 8 - la misma cantidad que en el delantero es de 20 a A. De 19 a 8 - igual que de 1 a A. Se traza línea de A a 8. Nótese también que la pinza ha quedado más corla y menos vaciada.

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Atta - Trasero (14.2.1.2) Se escuadra 19-1-A. De 1 a A igual que el delantero

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Con vuelo Son una serie de variaciones que se basan en dar vuelo en distintas partes de la prenda. Con canesú (14.2.2. 1) Se traza la línea de costura del canesú de A a B. según el modelo. Se cierra la pinza qu.edando conforma la costura del canesú A-19 21. La pinza de esta forma desaparece pieza la parte superior. y quedan de una sola

Fruncido en la cintura. Delantero (14.2.2.3) Se traza línea vertical 0-9. De O a 9 - el largo del delantero. De O a 17 la ca ..tidad de fruncido. Se trazan líneas rectas 9-17. Sobre cada una de estas rectas se apoya la parte del delantero correspondiente. Se redondea la cintura de 1 a 16 que debería llevar el fruncido correspondiente. En el bajo. Trasero (14.2.2.4) Se traza línea vertical 19-0. De lOa O - el largo del trasero. De O a 10 y de O a 121a 1/4 del vuelo en el bajo. Se trazan líneas 0-12 yO-10. Sobre estas líneas se apoya la parte correspondiente trasero. De 13 a Ay de 11 a B - 1/4 de vuelo. Se trazan líneas curvas de la pemeradeAa 15 yde B a 14.

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En el bajo con costura en la raya. De/antera (14.2.2.7) Se corta el delantero por la línea central. Se corta la pinza de 17 a 19. de 9 a A y de lOa C - 1/4 de vuelo en el bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A de vuelo en el bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a B y de 13 a D. En el bajo con costura en la raya. Trasero (14.2.2.8) Se corta el trasero por la línea cer,tral. DeAa 10ydeCa 12-1/4devuelo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 15 a C. De 10 a B yde 11 a D -1/4 de vuelo. Se trazan Iineas rectas de 13 a D y de 14 a B.

De lOa A y de 11 a B - igual que de O a 9 Se traza línea recta de 7 a B y de A a 4. Con pliegue en /a raya (14.2.2.6) Se corta el delantero longitudinalmente por la lilea central. Se corta la pinza a ambos lados de 17 a 9. De O a 9 y de O a 19 la cantidad destinada al pliegue. Se trazan líneas rectas de 19 a 9.

Fruncido en la cintura. Trasero (14.2.2.2) Se traza línea vertical 0-10. Se corta el trasero por la línea de pliegue 24-10. De O a 12 se aplica a ambos lados la cantidad precisa para frunces y que depende del volumen que se le quiera dar a la prenda. Se trazan Iineas de 24 a 10 donde se aplica sobre cada una de ellas la parte correspondiente del trasero.

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Sobre las rectas 19-9 se apoyan cada una de las parte del delantero.

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Con vuelo en el bajo partido por rodilla. Delantero (14.2.2.[l¡ Se corta el delantero a nivel de rodilla por 13-15. De 9 a A y de 9 a B - 1/4 de vuelo en el bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B. Se escuadra 14 - A - O Y A- 14 - 15. Se escuadra 14 - B - F Y B- 14 - 13. De A a C - la mitad del bajo. De B a E - la mitad del bajo. De C a O y de E a F - 1/4 del vuelo del bajo. Se trazan rectas de 13 a F y de 14 a O Se redondea el bajo de Fa O. Bajo partido por la rodilla. Trasero (14.2.2. 10) Se corta el trasero a nivel de rodilla por 13 - 15. De 10 a A y de 10 a B - 1/4 de vuelo del bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B.

Se escuadra A-14-15. Se escuadra

B-14-13.

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inclinada

a rodilla. Bajo con vuelo. Trasero

Sobre la línea A-14 se sitúa la parte posterior del bajo. Sobre la línea B-14 se sitúa la parte delantera del bajo. De C a E y de E a , - 1/4 de vuelo de bajo. Se trazan líneas de 15 a O y de 13 a F. Se redondea el bajo de Fa O. Con costura inclinada en la rodilla. Bajo recto. Delantero

(14.2.2.13)
De 14 a A - 5.0 cm. Se traza línea de costura 13-A-15. De 10 a C y de lOa O - 1/4 de Vuelo. Se traza línea 0-16 y C-16. Se escuadra 0-16 y C-16. Se escuadra 0-16-13 y C-16-15. Se escuadra 16-0-11.

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9 a C y de 9 a D O 1/4 de Vuelo. traza línea recta C-14 y 14-0. escuadra 14-C-l O y C-14-15. escuadra 14-0-11 yO-14-13. 14 a 8 - 5.0 cm. Se traza la costura 13-8-15. O la 1/2 del bajo del delantero mas la

16-C-12 y

De O a 11 y de Cal 1/4 del Vuelo. Se redondea Con costura

el bajo 11-9-10. recta en rodilla. Bajo con vuelo. Delantero

(14.2.2.11)
De 14 a A - 5.0 cm. o a gusto según modelo. Se traza la línea de costura 13-A-15. Con costura inclinada en la rodilla. Bajo recto. Trasero

(14.2.2.12)
De 14 a 8 - se bajan 5.0 cm. o a gusto según modelo. Se traza línea de costura 13-8-15.

De C a 12 mitad anchura del bajo mas la 1/4 de Vuelo. De Da 11 - igual que de C a 12. Oe13all-igualquede16a10. De 15 a 12 - igual que de 16a 10. Se curva el bajo 11-10-12. de 16 a 8 - 5.0 cm. Se traza la costura 13-8-15.

(14.2.2.15)
De 14 a 9 - la distancia de rodilla al largo. De 9 a A y de 9 a 8 la 1/4 del Vuelo. Se trazan rectas A-14 y 14-B. Se escuadra A-14-15., Se escuadra 14-A-l0 mas 13-15 en el trasero.

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(14.2.2. 14)
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De A a 10 Y de B a 11 - 1/2 del bajo mas la 1/4 del vuelo. Se redondea 13-14-15. Se redondea el bajo 11-9-10.

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DE UNA PRENDA DE VESTIR

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Con vuelo en el bajo partido por rodilla. Delantero (14.2.2.[J¡ Se corta el delantero a nivel de rodilla por 13-15. De 9 a A y de 9 a B - 1/4 de vuelo en el bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B. Se escuadra 14 - A - O Y A- 14 - 15. Se escuadra 14 - B - F Y B- 14 - 13. De A a C - la mitad del bajo. De B a E - la mitad del bajo. De C a D y de E a F - 1/4 del vuelo del bajo. Se trazan rectas de 13 a F y de 14 a D Se redondea el baje de Fa o. Bajo partido por la rodilla. Trasero (14.2.2. 10) Se corta el trasero a nivel de rodilla por 13 - 15. De 10 a A y de 10 a B - 1/4 de vuelo del bajo. Se trazan líneas rectas de 14 a A y de 14 a B.

Se escuadra A-14-15. Se escuadra

B-14-13.

Con costura

inclinada

a

rodilla. Bajo con vuelo. Trasero

Sobre la línea A-14 se sitúa la parte posterior del bajo. Sobre la línea B-14 se sitúa la parte delantera del bajo. De C a E y de E a r - 1/4 de vuelo de bajo. Se trazan líneas de 15 a D y de 13 a F. Se redondea el bajo de F a D. Con costura inclinada en fa rodilla. Bajo recto. Delantero

(14.2.2.13)
De 14 a A - 5.0 cm. Se traza línea de costura 13-A-15. De 10 a C y de 10 a D - 1/4 de Vuelo. Se traza línea D-16 y C-16. Se escuadra D-16 y C-16. Se escuadra D-16-13 y C-16-15. Se escuadra 16-0-11. De De De De de Se

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9 a C y de 9 a D O 1/4 de Vuelo. traza línea recta C-14 y 14-0. escuadra 14-C-l0 y C-14-15. escuadra 14-D-l1 y D-14-13. 14 a B - 5.0 cm. Se traza la costura 13-B-15. mas la

16-C-12 y

De Da 11 y de C a 10 la 1/2 del bajo del delantero 1/4 del Vuelo. Se redondea el bajo 11-9-10. Con costura recta en rodilla.

(14.2.2.11)
De 14 a A - 5.0 cm. o a gusto según modelo. Se traza la línea de costura 13-A-15. Con costura inclinada en la rodilla. Bajo recto. Trasero

(14.2.2.12)
De 14 a B - se bajan 5.0 cm. o a gusto según modelo. Se traza línea de costura 13-B-15.

C a 12 mitad anchura del bajo mas la 1/4 de Vuelo. Da 11 - igual que de C a 12. 13 a 11 - igual que de 16 a 10. 15 a 12 - igual que de 16a 10. Se curva el bajo 11-10-12. 16 a B - 5.0 cm. traza la costura 13-B-15.

Bajo con vuelo. Delantero

(14.2.2.15)
De 14 a 9 - la distancia de rodilla al largo. De 9 a A y de 9 a B la 1/4 del Vuelo. Se trazan rectas A-14 y 14-B. Se escuadra A-14-15., Se escuadra 14-A-l0 mas 13-15 en el trasero.

delantero

Con costura inclinada

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rodilla. Bajo con vuelo. Delantero

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(14.2.2. 14)
De la línea de rodilla al punto A-5.0 cm. Se traza línea de costura 13-A-15.

De A a 10 y de B a 11 - 1/2 del bajo mas la 1/4 del vuelo. Se redondea 13-14-15. Se redondea el bajo 11-9-10.

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Con costura recta en rodilla. Bajo con vueto. Trasero (14.2.2.16) de 14 a 10 - la distancia de rodilla al largo. De 10 a A y de 10 a B - 1/4 de Vuelo. Se trazan rectas A-14-14-B. Se escuadran A-14·15 y 14-A-12. Se escuadran B-14-13 y 14-B·11. De A a 12 y de B a 11 - 1i2 del bajo mas la 1/4 del vuelo. Se redondea 11-10-12. Se redondea 13-14-15. Bajo con capa entera. detantero (14.2.2.17) Se traza recta 13-15 al nivel de rodilla según el modelo.

Bajo con capa entera. delantero (14.2.2. 18) Se traza recta de 13 a 15 al nivel de rodilla según modelo. Capa del .jo (14.2.2. 19) De O a A, de O a B y de O a C - 1/6 de la distancia 13-15 del delantero mas la 13-15 del trasero. Desde el punto O se traza el arco A-B-C. De A a D, De B a E y de C a F - la distancia desde la costura ai largo del pantalón. Desde O se traza el arco del bajo D-E-F.

t

Frunces/drapeado Se trata de unos modelos con distintos tipos de fruncidos o drapeados para dar una idea de su origen tecnológico. En Se Se Se De Se el canesú. Fru~e en el canesú (14.2.3.1) cierra la pinza del delantero. 17-B. traza la curva 16-17·20. escuadra B-19-A. 19 a A - igual que de 19 a 21 mas la cantidad de frunce. traza línea curva de 20 a A.

Con cuerpo Trataremos el modelo de la prenda denominado buzo en su forma más clásica.

mono o

Mono. Delantero (14.3. 1) Se traza primeramente el patrón del pantalón según la talla que corresponda de caderas. Sobre la medida de cintura y ~or el runto (3) se aplica el delantero de cuerpo. La medida de 3 a A se aplica de 5 a B. Se traza recta dE A a B. La media de 11 a B se aplica de 11 a 17. Mono. Espalda (14.3.2.) Se traza primeramente el patrón del trasero del p2ntalón según la talla que corresponda a la medida de cadEfas. Si se desea la prenda con mas desahogo puede aumentarse la medida de caderas en una o dos tallas más Sobre la línea de cintura 1 • A se aplica la espada cuerpo coincidiendo con el punto 1. De 5 a B • la misma distancia que de 1 a A. Se traza línea de costura central de A a B. de

En el canesú. Frunce en la pemera (14.2.3.2) Se cierra la pinza del delantero 17 -A. Se traza la curva 16·17-20. Se escuadra A-19-21. Se traza la curva de 20 a 21. Desde 15 se traza el arco 19·B. De 21 a B • la camidad de fruncido según modelo. Se traza línea recta de 15 a B.

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OENESIS DEL PATRON(

DE UNA PRENDA DE VESTIR

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Variantes del modelo.
Son variaciones que afectan a las estructuras básicas del patrón y que se trataron someramente al principio de este estudio pero que ahora estudiaremos mas particularmente Largos Se trata de estudiar las variantes de una prenda ceñida que sea más corta o más larga que el talle sin llegar al nivel de las caderas. Más corta (15. 1.1) . De 3 a A y de 3 a 8 - la distancia que se desee acortar la prenda. Se traza línea recta de bajo de A a 8. Observese que la pinza queda menos ceñida así como las costuras laterales. Más larga (15.1.2) De 3 A Y de 3 a 8 - la distancia que desee alargar la prenda. Se traza línea recta del bajo de A a 8. Observes e que las pinzas del talle hacia abajo no llegan a cerrarse así como el entalle de las costuras laterales. En ambos casos se trazará el hombro en dirección al punto (10) y desde la punta del hombro en su misma anchura se traza la sisa hasta el punto 6. Estrechos y anchos (15.2.2) Si el hombro esta desproporcionado en anchura con el resto de la prenda sobre la misma línea de inclinación del hombro aplicaremos la variante estimada en función al modelo. Para la espalda procederemos de la siguiente forma: Hombro ef'recho. De 13 a A ..;e aplica la variación. Se traza línea recta de A a 9. E a la mitad de A-9. De E a F -1/10 de A-E. Se traza la sisa A-F-E. Se traza la sisa A-F-8. Hombro ancho. De 13 a 8 se aplica la variación. Se traza línea recta de 8 a 9. C a la mitad de 8 a 9. De C a d - 1/10 de B a C. Se traza la sisa 8-0-8. Para el delantero procederemos de la siguiente manera: Hombro eflrecho. De 15 a A la misma cantidad que en la espalda de 13 a A. Se traza línea recta de A a 9. El punto I a la mitad de A-9. Se escuadra A-I-J. De I a l/lO de A a 9. Se traza la curva de la sisa A-J-S. Hombro ancho. De 15 él B - la misma cantidad que en la espalda de 13 a 8. Se traza línea recta de B a 9. El punto G a la mitad de 8 a 9. Se escuadra 8-0-H. De O a H - l/lO de B a 9. Se traza la curva de la sisa 8-H-8.

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Hombros Estudiaremos

las variantes

de hombros

en lo relativo a su

altura y anchura condicionado

por motivos de modelo.

Altos y Bajos (15.2.1) La variante de hombros no se contempla en confección industrial por tratarse de una anomalía anatómica. Los hombros altos se producen por exigencias de moda cuando la prenda lleva mucha hombrera. Cuando los hombros son horizontales el hombro corresponde también a una línea horizontal. El punto A corresponde a unos hombros sición intermedia. altos en una po-

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GENESIS DEL PATRONAJ!

UNA PRENDA DE VESTIR

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Escote. Existen gran variedad de escotes pero dentro de su forma la manera correcta de variación es la siguiente. Más escotado (15.J.I) Por lo general el escote siempre es más ancho cuando hay una variación dimensional toda vez que los escotes de los patrones base corresponden a un escote igual a la medida anatómica del cuello. Un escote menor a estas dimensiones o al usuario. Antes de '¡ariar los escotes hemos de trazar el hombro a su altura definitiva tanto en la espalda como en el delantero. Primeramente precisaremos la anchura de escote sobre el hombro de la espalda (A). Aplicaremos después la bajada de escote por centro espalda (B) procurando que exista la mayor concordancia posible con el modelo. Se traza seguidamente el escote de la espalda de A a B. Para el delantero de 13 a A la misma cantidad que de 12 a A en la espalda. De 6 a B . la altura de escote según el modelo. Se traza el escote del delantero. para verificar si el escote corresponde a las exigencias del modelo y a la generosidad del mismo procederemos de la siguiente forma:

El punto

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a la mitad de 6-16.

Se traza la Iinea de sisa de

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De 6 a 7.2 cm.
Desde el punto O y con radio 0-7 se traza una circunferencia que nos marcará los limites del seno con lo que nos será muy fácil a partir de esta referencia dibujar los escotes según nuestras preferencias y de acuerdo a los mandatos del modelo. Talón será más corto. Sisas. La mayor o menor profundidad de sisa que debe variarse para una transformación es muy difícil de valorar. Los diseñadores poco experimentados tienen el defecto de exagerar el aumento de profundidad sin tener en cuenta que el aumentar en demasia esta cantidad hace imposible la aplicación de una manga del tipo convencional además y que es lo más importante por el efecto de este aumento exagerado la prenda resulta de una incomodidad insoportable que limita extraordinariamente la movilidad del usuario. Más n menos profundas (1'5.4. 1) En el trazado convencional la sisa ya. lleva un desahogo de dos o tres centímetros por tanto si queremos reducir la y de 5 a D aplicaremos como máximo la sisa de 5 a

Para precisar la curvatura correcta de debajo de la sisa lanto para la espalda como para el delantero procederemos de la siguiente manera: Los puntos A y B a la mitad de la altura de sisa convencional de 5 a 12. Se traza línea recta de A a E y de B a E. L a la mitad de B-E. Se escuadra B-L-M. DeLaM -1/10de 1 a5. Se traza la sisa B-M-E. El nivel E y F corresponde a una sisa variada en cinco cm. que puede considerarse razonable. El nivel H-I es una sisa aumentada en profundidad en 10 cm. que puede considerarse como máximo toda vez que una mayor cantidad acarrearia serios problemas de aplomo y comodidad. Obsérvese que a medida que aumenta la profundidad de sisa la parte inferior de la misma pierde redondez. Sisa más estrecha (15.4.2) Raramente debe de estrecharse

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la sisa.

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Solamente se hace necesario en los casos de que la prenda no lleve mangas y el desahogo sea mayor de 4.0 cm. Es aconsejable por lo general la reducción de 3.0 cm. en total por lo que tenemos: De 6 a A y de 6 a B - 1.5 cm. Sisa más ancha (15.4.3.) Es también muy raro tener que aumentar la anchura de la sisa y que en caso de efectuarlo procederemos en el mismo sentido y cantidad la espalda que el delantero. por lo cual: De A a 6 y de B a 6 - la cantidad de variación. Copas de la manga Logicamente todas las variantes que se realicen en las sisas repercutirán indiscutiblemente en la configuración de la copa de la manga. Ubicación de la manga convencional El punto A a la mitad de 9-17. Se escuadra 9-A-2. en la sisa (15.5.1.)

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De O a 10 y de O a 121a 1/4 del vuelo en el bajo. Variación de anchura de hombro (13.5.2.) En el gráfico puede apreciarse con claridad la variación de la altura de copa de la manga al estrechar o ensanchar el hombro.

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Punto (C) hombro estrecho. De 13 a A igual a 17-C. Manga L-X-C-A. Punto (D) hombro ancho. De 13 a B igual a 17-D. Manga L-X-D-B.

Costura3

nº 173 julio/agosto

1993

Costura3

nº 176 noviembre

1993

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GENESIS

DEL PATRONA

'E UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONl

"lE UNA PRENDA DE VESTIR

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Variación de profundidad de sisa (15.5.3.) La variación se produce automáticamente al realizar operación de acoplamiento convencional o sea: A a la mitad de 17.S. Se escuadra C-E-.). De de Se De Se de Se A-O - igual que de 17 a A. 17 a 13 - 1/10 de 1 a 6. ,raza recta 13-0-3. 13 a 3 - 4/10 de Estatura 7". escuadra 13-3-19. 3 a 18 - 1/4 de 13 a 3. escuadra 3-O-C hacia E.

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De F a G - igual que de E a F más 1.S' cm. Se traza línea G-H paralela a F-E. Se escuadra F-E-H. La anchura de la cartera del bolsillo inferior cumple la siguiente norma: de A a L y de B a M -1/3 de A a B. Se traza línea recta de L a M. Con cartera inclinada (15.6.2.) de 22 a 23 - la mitad de 3 1 4. De A a 23 - 1/6 de pecho. De A a C - anchura de cartera según modelo. Se traza línea C-23-D. De Se De Se 23 a O - igual que de C a 23. traza la línea o-B paralela a C-A. O a B - igual que de A a C. traza línea de costura de A a B.

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De X a E igual que de X a B. Se traza la curva de la sisa de X a E. Se traza a línea de la costura 19-E. Variación de la anchura de sisa (15.5.4.) Se prolonga la línea 2-4 hacia B. De X a B - igual que de X a A. Se traza la curva de X a B. Se traza la línea de costura de manga 19-B. Bolsillos Existen gran cantidad de bolsillos estudiar los más clásicos: De parche (15.6. 1.) Interior. de 10 a 21 - 2.0 cm. Se escuadra 6-21-23. De 22 a 23 - la mitad de 3 a 4. De A a B -1/3 de pecho centrado Se escuadra B-A-C. De Se De Se De De De De Se en el punto 23. pero nos limitaremos a

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Cortado inclinado (15.6.3.) Se baja la costura de pinza de 11 a C. Se traza línea de costura de bolsillo de C a O pasando por 23. De O a F se aplica el fo.ndo del bolsillo. La parte del costadillo lleva incorporada el fondo del bolsillo quedando esta pieza limitada por los puntos 7-11-G-E-F-19. Saco y cartera (15.6.4.) Las proporciones normales del bolsillo en ambos son los siguientes: De 1 a 2 - 1/3 de pecho. De 1 a 3 y de 2 a 4 - 1/3 de pecho + 2.0 cm. de 1 a 5 y de 2 a 6 - 1/3 de la distancia de 1 a 2.

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A a C - igual que de A a B más dos centímetros. traza línea C-O. paralela a A-B. C a O igual que de A a B - más un centímetro. traza línea recta de BaO. pecho. E a F - 1/4 de pecho menos i amo la: línea 6-21 a F-1 cm. 21 a E - 2.0 cm. traza línea recta F-E.

Bolsillo fuelle sencillo (15.6.5.) El rectángulo 1-2-3-4 limita el bolsillo. De 1 a 5 y de 5 a 6 - de 3 a 5 cm según el fuelle deseado. De 3 a 7 y de 7 a 8 igual que de 1 a 5. Se trazan líneas 1-8, 5-9, 6-12, 3-11. 7-12 Y 8-9 ambos lados. Se trazan rectas 6-12-10-7-9-8. Bolsillo fuelle doble (15.6.6.) El rectángulo 1-2-3 y 4 limita el bolsillo. De 2a 5de 5 a6 y de 6 a 7 de 3.0a5.0cmsegún el fuelle. De 1 a 8 de 8 a 9 y de 9 a 10 igual a 2-5. De 3 a 13 de 13 25 Y de 15 a 16 igual a 2-5. El contorno del bolsillo está limitado o por las rectas 1-1011-17-12-13-14y 16.

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GENESIS

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Pág.-133

Cruces y botones Son varias las formas en que pueden solucionarse los cruces o cantos de los delanteros y que dependen logicamente del modelo y que preci. amenre forma una de sus características principales. Recto (15.7. 1.) El cruce depenúe del diámetro de los botones. La anchura de cruce es igual a la mitad del diámetro de los botones más un centímetro. De 14 a A y de 2 a B - anchura de cruce. S8 traza línea del cañto A-B. Los botones van siempre situados encima de la Iinea 14-2. La situación de los mismos según diseño. Cruzado (15.7.2.) De 2 a C y de 3 a B - anchura de cruce según modelo y normalizada a la 1/5 de la medida de pecho. Se traza el canto B-C. 13-A pié de cuello de 2.0 a 3.0 cm. Se traza el quiebre de A a B. De A a A el ancho de solapa mas de su mitad. H se escuadra hacia G y J. De H a G y de H a J - anchura de solapa.

E a la mitad de H a G. I a la mitad de H-J. Se trazan líneas de O a e y de D a 1. Se traza el canto B-J hacia K y B - G - hacia F. [le, J a K y de G a F - 1/3 de J a H. Se trazan las puntas de K a I y de F a E. Estas normas pueden variarse en función el modelo. Se sitúan la altura de los botones según modelo. L y M situando el borde a un cm. del canto. Se sitúan los botones de adorno N y P a la misma altura distante de la línea central 6-2. Recto con vista incorporada (15.7.3.) De 14 a A y de 2 a B - anchura de cruce. Se traza el canto de A a B. Se traza el límite de la vista en el delantero de C a G. De O a N igual de O a 13. Se traza línea N-M con la misma inclinación que 13-C. De N a M - igual a 13-C. De B a H - igual que de B a g. Se traza el escote N-A qUll ha de ser exactamente igual a 13-14-A. Se traza la costura de la vista M-H.

Análisis del proceso patronaje_

operativo

del departamento

de

B: C:

Consta de cinco fases bien definidas que se procesan a partir de la elección del modelo a confeccionar hasta su entrega a la sala de corte para el inicio del proceso industrial, estas son: a) b) e) d) e) f) Patrón base. Patrón tipo. Patrón prototipo. Industrialización. Identificación. Gradación o escalado de tallas.

Dejar el dobladillo en los bajos de las piezas (4/8 cm) Dejar ensanches si procede en las costuras adecuadas. Marcar aplomos en las costuras para facilitar el proceso de confección y posterior verificación. Señalización por perforación de la ubicación y superposición de las distintas piezas: Bolsillos, carteras,cinturones, etc.

E: F:

Identifiación: Consiste en detallar en cada una de las piezas componentes del patronaje completo de una prenda los siguientes datos: A: Número de modelo o nombre comercial del mismo. Talla normalizada (Pecho, Drop y Estatura). Materia correspondiente al patrón (T = Tejido exterior, F= Forrería, E= entretelas y S= Sacos bolsillos). Número de veces que se repite la pieza. Número total de piezas componentes por materias. Fecha de la realización del patrón. Flecha posicionadora del patrón sobre el tejido para la marcada y corte.

Patrón base.- Recibe el nombre de patronaje base al que corresponde a un tipo determinado de prendas bien definidos y '1ormalizados sin ninguna variante ni influencia de diseño y moda. A partir de una metodología adecuada, denominado sistema de corte, y conociendo las medidas anatómicas o talla del usuario de la prenda y del volumen o desahogo deseado, se elabora el patrón de todas sus piezas principales: Espalda, delantero, manga y cuello. Patrón tipo.- Se denomina patrón tipo al patrón base transformado de acuerdo a las exigencias del diseño o figurín, procurando que en el mismo se refleje exactamente la idea del diseñador plasmada en el diseño. La semejanza entre el diseño o proyecto y la prenda terminada o producto recibe el nombre de Calidad de concordancia. Es la fase de transformación en donde el patronista debe mostrar su calidad técnica y artística para mantener el patronaje en un perfecto aplomo, un desahogo adecuado y con unas dimensiones y formas que se adapten al cuerpo del usuario sin producir arrugas a la vez que se asemeja en todos sus detalles a la línea y estilo del diseño; para facilitar la operatividad de esta transformación tan compleja usaremos las denominadas Fichas técnicas de diseño. El patronaje prototipo. - Con los patrones tipo y los mismos tejidos y materias componentes del nuevo diseño procederemos a confeccionar la prenda tipo, para su verificación y aprobación si procede. Esta verificación denominada prueba, se realizará en lo posible sobre un cuerpo vivo cuyas medidas correspondan exactamente.a la talla de la prenda. Si hubrera algunos problemas de tipo técnico o de diseño que aconsejaran retocar los patrones una vez realizada esta operación, se efectúa una nueva prueba que se repetira las veces que sea necesario hasta lograr la aprobación definitiva. Estos patrones debidamente retocados y aprobados reciben el nombre de patrones prototipo. Industrialización. - Es el proceso que consíste en preparar los patrones tipo para la posterior confección de la prenda y facilitar los distintos procesos operatívos. Consta por lo general de las siguientes A: operacio~es: margen para costuras

B: C:

O: E. F: G:

Gradación o escalado de tallas.- Es el conjunto de operaciones que permite adecuar el patronaje prototipo debídamente industrializado a cada una de las tallas en que debe fabricarse el modelo. Consta de las siguientes fases: A: Cálculo y determinación ción. de los Focos de proyec-


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B: Proyección ordenada de los puntos. C: Trazado de la talla límite. Verificación. O: División gráfica o interpolación. E: Copia del patrón talla por talla.

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15.7.1

Ficha técnica de diseño.Tiene por objeto procesar y valorar las transformaciones necesarias que son precisas para la obtención del patronaje tipo a través del patrón base en función del diseño. Se complementa con una serie de datos y detalles técnicos para facilit'tr el proceso de verificación y controlen los distintos aspectos de la prenda talla por talla. El conjunto de la ficha consta de varios apartados y especificaciones técnicas que serán de gran utilidad en el departamento de diseño, corte, confección , calidad y comercial. Las ventajas que representan la aplicación de este sistema de organización son basicamente los siguientes: Rapidez del proceso de transformación, garantizando la calidad de concordancia. Respuesta rápida en la creación y exigencias de la moda en los cambios de diseño en cualquier momento.

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Dejar el correspondiente (1cm).

Costura3 Costura3 nO 176 noviembre 1993

nº 176 noviembre

1993

Pág.-134

GENESIS DEL PATRONAJE

- - UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRON,II

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pág.-135 Anchura de cruce del delantero 3 cm. Bolsillo de parche 16 x 18. Anchura de la cartera 5 centimetros. Transformación básica de la espalda. Subir el hombro 4 centimetros. Alargar la prenda 6 cm. Bajar y ensanchar el escote 4 cm. Profundizar la sisa 4 cm. Ceñir tres centimeiros la costura lateral. Centrar el cinturón con una anchura de cuatro centímetros en total. Patrón base. Trazaremos el patrón de cuerpo femenino con pinza en su forma convencional con las siguientes medidas: Torax máximo = 50 Pecho = 48 Desahogo = 14 Base: 62 Transformación. Espalda. De Se Se De Se B a H y de 7 a G - alargaremos la prenda 6 centímetros. traza el bajo H-G-1. traza línea recta 3-C paralela a 1-8. 3 a C - se suben cuatro cm. para boquear el escote. traza el escote A-D.

Realización

y elaboración

de una ficha de diseño. siguiendo este orden: o la del di·

G.5.· Bolsillos, carteras, botones, etc. Planificación del patrón tipo. Sobre los patrones miniaturizados del delantero, espalda y manga deberán dibujarse las transformaciones que se estimen necesarias para la obtención del patrón tipo. Debe de tenerse en cuenta que los patrones miniaturizados y la silueta anatómica, están al mismo nivel vertical, lo que facilita el proceso operativo. Anotada la oportuna variación se anotará en centímetros el valor numérico de la misma. Patrón miniaturizado del delantero. Patrón miniaturizado de la espalda. Patrón miniaturizado de la manga. Descripción del modelo.' Se detallarán las característícas fundamentales de la prenda en su visión de conjunto, detallando seguidamente las características de cada uno de sus componentes: Delantero, Espalda, Manga y Cuello. (K).- Cuadro de tallas de aplicación práctica. 1.' Identificación ttidimensional 1.2.' Pecho. 1.3.' Drop (Cintura-Pecho). 1.4.' Estatura Total. 2.' Lími1e e intervalos de las tallas. 3.' Medidas anatómicas. 4.- Valores expresados en centímetros. 5.' Incrementos por talla. (L) Ficha de desahogos de la prenda (Diagnosis) 1.- Talla prenda prototípo (Pecho-Drop y Estatura) 2.·Medidas anatómicas totales (según cuadro de tallas). (H).( I ).' (J).(P).-

La ficha debera cumplimentarse

3.' Medidas prenda terminada ('otales sobre patrón descontando las costuras). 4.-Desahogos (Diferencia entre las medidas de la prenda y las anatómicas) (M) Ficha de medidas de la prenda terminada.ficación escalado) 1.-Magnitudes a determinar. 1.- Espalda. 2.- Delantero. 3.-Manga. 2.-Medidas prenda prototipo. 3.- Medidas prenda talla límite. 4.-lncremento por talla. 5. -Interpolación. 6.- Extrapolación. 7.-Determinación (f\j¡ Especificaciones 1.' Materias. tolerancia (Control de calidad) (Veri-

(A).· Se anotará el nomb e de la empresa señador. (B).- Nombre comercial ficación.

del modelo o número de codi·

(C).- Número de orden o realización de la ficha. (0).- Especificación de los limites de las tallas en que debe fabricarse el modelo. (E).- Talla correspondiente a la prenda Prototipo (Pecho-Drop-Estatura). (F).- Especificación de la medida de Pecho, el Drop, y Estatura Vertex-Suelo (Estatura total) de la persona sobre la cual debera verificarse y probar la prenda prototipo. Base: Se anotarán los centímetros del Desahogo en función del volumen y naturaleza de la prenda según el diseño o se detallaran directamente la medida Base correspondiente a la prenda y patronaje prototípo sumándole al Pecho el correspondiente Desahogo. Diseño y transformación (G).- Silueta anatómica punteada. Se dibujará encima de ella el diseño de la prenda en forma técnica, con el uso de plantillas y regla. Se recomienda G.1.G.2.G.3.G.4.realizarlo bajo el siguiente orden.

para la sala de corte.

1.- Tejído exterior (T) 2.- Forrería. (F) 3.- Entretelas y refuerzos (E). 4.- Sacos bolsillos (S).

Ficha técnica

de diseño.

Ejemplo

práctico.

Largo de la prenda. Escote y cruce. Hombros y mangas. Costados.

Presentamos la ficha de diseño de una prenda para su posterior transformación y despíece. Las especificaciones de la prenda son las siguientes: Diseñadora, Montse Pral. Modelo: "Venus/5837". Referencia ficha: (01) Talla prototipo: 50 + 4/160

De 4 a E - se bajan 4 cm. de profundidad de sisa. Se troza la sisa desde E, pasando por 3, prolongando hacia C. De 5 a F - tres cm. Se traza el entalle de 4 a F y de F a 6 hasta 1. Se dibuja la ubícación del cinturon. Delantero. Se De Se De De Se De De De cierra la pinza de pecho y se abre por la costura F-H. 8 a L y de 7 a K alargamos la prenda 6 cm. traza línea recta 3-C, paralela a 1-8. 3 a C se suben cuatro cm. Se traza el hombro 2-C. I a A y de 2 a D, cuatro centímetros para boquear escote. traza el escote de O hacia A, prolongando a N. A a N - tres centímetros de cruce . L a M - tres centímetros de cruce. 5 a J - tres centímetros de ceñído.

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DISEÑO
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PRENDA
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(Torax máximo 50. Caderas 54. Estatura total EV.S.= 160 cm). Torax máximo= 50. Pecho= 48 Drop + 4 (Diferencia entre torax máximo y cadera) E.V.S. (Estatura Total) = 160 Desahogo: 14 cm. Base: Pecho + Desahogo = 62 Descripción: Chaquetón tallado. de entretíempo ligeramente en-

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Delantero recto con cuatro botones, pinza de pecho inclinada, escote boqueado, bolsillos inferiores de parche con cartera. Espalda de una sola pieza con cinturón al nivel del talle. Manga alta de copa y de sísa profunda en una sola pieza. Cuello tipo colegial sobre escote boqueado. Transformación b¡isica del delantero. Subír el hombro 4 centímetros. Alargar la prenda 6 cm. Boquear el escote 4 cm, de bajada.y 4 cm de anchura. Profundizar la sisa 4 cm. Cerrar pinza pecho y abrir pinza en costado. Ceñir tres centimetros la costura lateral.

Se traza costura lateral E-H-J y J-6-1. De O a F y de 4 a E - 4 cm. más de profundidad de sisa. Se traza Ijnea recta de F a E. , Se traza la sis~ conservando su profundidad lateral, desde E pasando por 3 y continuar hasta el punto C. Desde O se dibuja el bolsillo de 16 cm. de anchura, 18 de profundidad y una cartera de 5 cm. Se ubican los botones sobre la línea de construcción 1-8. De O a U - se separan tres o cuatro centímetros car la vista. De M a W - anchura de la vista . Se traza la costura ligeramente curvada U-W. El punto X sobre la sisa a 4 cm de E. El punto Y a la mitad del bolsillo . Se traza la curva X-Y-X que corresponde entretela. para ubi-

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nO 176 noviembre

1993

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176 noviembre

1993

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GENESIS DEL PATRONAJ

.: UNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONhv'::

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pág.-137

Manga. De I a A - se sube la misma cantidad que de 3 a C en los patrones de cuerpo. De 4 a C y de 5 a O - l. misma cantidad que de I a A. Se traza línea recta C-8- hacia E. Se traza línea recta 0-10 hacia G. De O a F la misma cantidad que 4-E en espalda o delantero. Se traza'IÍlea recta 3-1 Y 2-H paralela respectivamente a 10 y 9-E. Se traza la línea de la costura H-6 y 1-8.

Se traza la curva de la copa de la manga 1-10-A-9-H. Cuello. De 3 a A. La diferencia entre. el escote de espalda y delantero entre el escote base y el escote tipo. De A a O -anchura de cuello según diseño. E situación de las puntas según diseño. Se traza la costura del pié C-4, el de la solapa O-E y la punta de E a 4.

Ejemplos

de aplicación

práctica

h) Descripción o definición del modelo. i) Croquis del modelo sobre la silueta anatómica.
j)

Estudial1do el sistema de trazado de los patrones bases, el proceso de las transformaciones y el 'desarrollo de la ficha técnica, estamos en condiciones de proceder a la realización de varios ejemplos prácticos. El orden del proceso operativo 1.-Figurín. 2.- Ficha técnica de diseño. 3.- Copia del patrón base. 4.- Transformación según mandatos ficha. 5.- Industrialización. 6.-ldentificación. es el siguiente:

Estimación de las transformaciones en espalda, lantero y manga. k) Valoración y digitalización de las variantes.

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Después de trazar el patrón tipo y antes de cortarfo. • Ficha de desahogos prenda:

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DISEÑO
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Se procurará disponer y trabajar con un diseño concreto y bien definido de relativa proporcionalidad y racionalizado, por ello deberemos estudiar y analizarlo antes de comprometemos a realizar el correspondiente patronaje. Por ello deberemos tener en cuenta:

Sirve para verificar los desahogos de cada zona anatómica comprendida en el patrón: cuello, pecho, cintura y caderas y la relación del largo de las distintas piezas con relación a la medida de estatura: largo de brazos y largos de piernas para mangas, pantalones y faldas. El análisis de los desahogos nos permite determinar si el patrón está correcto o bien hemos sufrido algún error del trazado a cotejar las medidas anatómicas con las medidas de la prenda. Después del escalado de tallas. • Ficha medidas prenda terminada: Nos permite conocer las magnitudes fundamentales de cada pieza componente del patrón talla por talla, una vez realizado el escalado de tallas, después de interpolar las medidas de la talla prototipo con las tallas límite.

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a) Proporcionalidad: Que la estatura no supere las ocho cabezas. Proporción real 7.5. b) Racionalización: Sistema de abrochado correcto. Formas y ceñidos asistidos por su correspondientes pinzas. Costuras que definan el límite de los distintos patrones componentes. Posibilidad de realización de los mismos y hombros bien definidos. c) Funcionalidad: Hasta cierto punto se pueden discutir varios aspectos que afectan a la prenda una vez confeccionada tales como facilidad al uso, confortabilidad comodidad, etc. d) Posibilidad. de fabricación: Que la prenda pueda realizarse con los medios técnicos y humanos de que se dispone además de la fácil adquisición de materias y elementos componentes, procurando que el costo y el estandard de calidad esté entre el margen competitivo de la empresa.

3.- Copia del patrón base
Los patrones bases normas del sistema men de la prenda. Hemos de disponer distintos desahogos: son los que se trazan siguiendo las de corte y que varían según el volupreviamente de patrones 4-6-8-10-12-14-16 cm. bases con

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Si de cada talla, suponiendo que trabajamos con diez (4042-44-46-48-50-52-54-56-58 Y 60) Y cada una con siete variantes de desahogo, la totalidad de patrones que deberíamos disponer sería de setenta. Si analizamos el proceso del patronaje y teniendo en cuenta que la medida BASE es igual al pecho mas el desahogo tl'nemos por ejemplo que un patrón de 60, centímetros de BA~E puede coincidir con:

2.- Ficha técnica de diseño
Se procederá a realizar guiente orden: las distintas fases según el si-

Antes de la realización del patronaje:

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a) Nombre del modelo. 58 46 48 52 54 50 b) Código o referencia del modelo. 44 c) Referencia (orden y control de fichas). d) Talla de la prenda prototipo normalizada. e) Cuadro de tallas con sus medidas correspondientes. f) Determinación del desahogo según el volumen, diseño tipo de tejido, etc. Cálculo de la medida BASE. g) Talla en que debe fabricarse el modelo, se anotan los límites de la misma.

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16 6 = 4 DESAHOGO= 10 12 14 =+ 8 54 46 58 +60 44 50 TALLA BASE 52 48 PECHO

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Costura3

nO176 noviembre

1993

Costura3

nº 178 enero 1994

Pág.-138

GENESIS DEL PATRONAJt

UNA PRENDA

DE VESTIR

GENESIS DEL PATRONAJ

: UNA PRENDA DE VESTIR

Pág.-139

Esta plan~icación facilita el proceso, pues si nos interesa disponer de un patronaje base de la talla 40 a la 60 con un mÍlimo desahogo de 4 cm y un máximo de 16 iniciaremos la serie con un patrón cuya BA';E sea (40 + 4) 44 de BASE y la t&"ninaremas con una base de 76 cm. (60'+ 16). Por tanto identificaremos los patrones BASES por su medida BASE o sea que los patrones a realizar serían BASES = 4446-48-SO-52-54-56-58-6O-62-64-66-{)8-7D-72-74-76 Las mangas se identificarán por los perímetros de la copa, los cualEs serán igual al perímetro de la sisa más el flojo. Teniendo en cuenta que el primer patrón de la BASE 44 tiene un perímetro de sisa de 44 cm. y el de la BASE 76 tiene un perímetro de sisa de 62 cm. y con un margen de flojos entre 2 y 12 cm. deberemos trazar las mangas con unas coronas desde 46 a 74 cm. Para los distintos tipos de cuello que los identificaremos por las medidas de escotes entre los límites de 26 y 50 cm. con intervalos de un cm. • Utilización práctica: Talla 50 desahogo 10 cm.: PATRON CUERPO

a) Ubicación de los distintos componentes: Vistas. Bolsillos. Carteras. Cinturones. Travillas. cos bolsillo, etc. b) Aplomos en las costuras comunes. c) Dejar el margen de costuras según tipo. d) Dobladillos en el bajo de las piezas. e) Ensanches si procede.

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6.-ldentificación Cada uno de los patrones componentes del modelo llevará los siguientes símbolos de identificación: a) b) c) d) e) Nombre o código del modelo. Talla normalizada. Veces que se repite la pieza. Número total de piezas. Flecha posicionadora del patrón sobre el tejido.

= (50 + 10) = 60 de BASE

Analizado el proceso de aplicación práctica, podemos estudiar varios casos en que se contemplan todas las fases operativas que se recomiendan utilizar en los departamentos de diseño y patronaje de la actual industria de la confección, lo que facilita la operatividad, rapidez y competitividad tan necesarias en estos momentos.

Una vez realizada la oportuna transformación, medimos el perímetro de sisa = 50 cm. • Si estimamos un flojo de 6 cm. hemos de utilizar el patrón: MANGA = (50 + 6) = 60 cm. de PERIMETRO • Mediremos el patrón: el escote en su totalidad COPA

Modelo: • • • •

"GALA"

- conjunto

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y falda

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De J a 2 - 1 cm. Trazaremos el escote recto 1 - 2. De 2 a 3 - línea horizontal del hombro al mismo nivel del punto 1.Se traza la sisa desde 3 pasando por H hasta G. Escuadraremos F-G-4. De G a 4 igual a E-4 en la espalda. Escuadraremos el bajo G-4-5. De 4 a 5 la mitad de E a O Se traza la pinza 5-F. De 6 a 5 igual que de 4 a 5. Se traza la pinza 5-F. De O a 6 - igual que de G a 4. Se traza el bajo 6 - 5. De 1 a7yde1 a9-2cm. De 6 a 8y de 6 a 10 - 2 cm. Se traza el cruce-tapeta 7-8-9-10. (5) MANGA , Se traza el patrón BASE limitado por los puntos A-B-C-DE-F-G-H-l y j. De E a I - la semi-suma de la distancia G-3 de la espalda mas la 3-H del delantero. Desde el punto 1 se traza la curva de la copa definiendo hasta los puntos I y C. . (6) DESPIECE Encima del patrón tipo del delantero y espalda dibujaremos los cubres del escote y delantero. Espalda: 0811 a 10Yde 2a 11 -4cm. Se curva de lOa 11. Delantero: De 2 a 11 - 4 cm. Se traza línea F - 11. El modelo va sin forrar por lo que solamente exterior. llevará tejido

42 cm. y usaremos

CÓDIGO: (002) REFERENCIA: 03 TALLA PROTOTIPO 52 + 4/L MEDIDAS ANATÓMICAS: ESTATURA V.S. 160. Tórax máximo 52. Pecho 50. Cintura 42. Cadera 56. Cuello 38.

CUELLO = 42 cm. de ESCOTE

4. - Transformación
En función a los mandatos de la ficha se procede a realizar las transformaciones siguiendo en los posible el siguiente orden: a) b) c) d) e) f) g) Largos pieza o prenda. Altura de hombros. Escote. Profundidad de sisa. Anchura de hombro. Ceñidos y pinzas. Vuelos. Costuras laterales. y sencillas se pro-

Estatura (7a.) 140. Talla 42. Cintura-suelo 98. Brazo, 56. • MEDIDAS PRENDA: Desahogo 12cm. • BASE = Pecho + desahogo = (50 + 12) = 62 • TALLAS QUE DEBE FABRICARSE EL MODELO De la 42 a la 54. • DESCRIPCiÓN DEL MODELO Chaqueta femenina, corta por encima de la cintura cón hombros altos. Espalda recta de una sola pieza ligeramente escotada, hombros horizontales y cinturón suelto abrochado con dos botones. Delantero recto con pinza inclinada en el bajo, cruce simulando una tapeta de cuatro centímetros y que abrocha con tres botones. Escote en forma de "V" y definido al nivel de la sisa. Hombros horizontales. Falda mini de seis piezas. Bajo ligeramente cinturilla. (1) DISEÑO DE LA PARTE DELANTERA. reducido y sin

estimado en cinco centímetros por encima del talle. Escote. A un centímetro del convencional. Hombro horizontal. Costura lateral recta. Cinturón de 20 x 4. Delantero: Escote adelantado en un cetímetro, hasta seis centímetros por encima de la línea de pecho. Tapera de cuatro centímetos. Pinza en el bajo ligeramente inclinada. Línea del hombro horizontal. Manga de copa alta para ajustarse a la prenda con abundante hombrera. (4) PATRON TIPO DE ESPALDA Y DELANTERO Se trazará el patrón BASE limitado por los puntos A-B-CD-E-F-G- y H, con una ESTATURA (7a) de 140 cm. y una BASE de 62 cm. Teniendo en cuenta la referencia de la ficha realizaremos las siguientes transformaciones. Espalda: De A a 1 y de H a 2: 1 cm. Se traza el escote de 1 a 2. Se traza el hombro horizontal de 2 a 3 al mismo nivel del

Después de estas variaciones directas cede a las variantes más complejas.

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(2) DISEÑO DE LA PARTE POSTERIOR.
(3) FICHA TECNICA 5.-lndustrialización Una vez definido el patrón hay que prepararlo para el siguiente proceso operativo y facilitar la confección del modelo, para ello señalizaremos: a) Croquis de la prenda sobre la silueta anatómica, con la máxima calidad de concordancia que sea posible. b) Planificación de las transformaciones Espalda: Largo al mismo nivel que el bajo del croquis DEL DISEÑo.CHAQUETA.

punto G. Se traza la sisa desde 3 pasando por F y E. De O a 4 - se suben los cinco centímetros estimados. Se traza el bajo horizontal de 4 a 5. El punto 6 a la mitad del nivel E -4. 086 a 7 -lOan. De 7 a8-4 cm. Se traZa el cinturón 6- 7 -8 - 9. Delantero: Se trazará el patrón BASE limitado por A-B-CD-E-F-G-H e I

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De la línea de sisa al punto 1 subiremos

6 cm.

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nO 178 enero

1994

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UNA PRENDA DE VESTIR

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Manga: Se copiará exactamente igual, dejando un centímetro de costura y un dobladillo compensado de seis/ocho centímetros. Tapeta cruce: Se copiará del delantero y se díbujará en una sola pieza para eliminar la costura del canto. Se dejará un centímetro de costura. Cinturón: Se hará de una sola pieza y doble, quedando la costura a la mitad del cinturón por su parte interior, se dejará un centímetro de costura. Cada una de estas piezas llevará la siguiente ción: • T 002 (Tela. Código 002) • 52/L (Torax máximo y sigla de Estatura) identifica-

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FICHA DE DESAHOGOS

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sInlILANDO QUE ABROCHA CON UNA SOLA PIEZA DE COPA ALTA.

Es importante conocer los distintos desahogos de la prenda con relación al volumen de la misma en la zona anató-

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Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda, sin forro ni entretelas podemos copiar las siguientes piezas todas de tejido exterior.

mica correspondiente, por lo que hay que comparar las medidas de la prenda (enteras, lado derecho e izquierdo) con las medidas anatómicas estimadas en todo su conjunto. ESCOTE 128 DESA PRENDA MANGA .... . HOGOS MEDIDAS ... CINTURA .. BASE 24 37 44 60 38 84 -103 00 6 60 MEDIDAS44 104 LARGO ANATOMICAS

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TORAX MAXIMO .. . CINTURA. BRAZO LARGO ESTATURA ...... (7a Espalda Tejido exterior: (T) COMPLETAS. 140 CUELLO Vista escote ....... Delantero Vista delantero Manga. Tapeta-cruce. Cinturón. PIEZAS DE TEJIDO tificación. EXTERIOR: Industrialización e iden-

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Espalda: Se copiará el patrón de una sola pieza, dejando un centímetro de costuras en escote, hombro, sisa y costado .

(7)FICHA TECNICA DE DISEÑO. FALDA a) Croquis de la prenda sobre la silueta anatómica procurando mantener la máxima calidad de concordancia. b) Planificación de las transformaciones: Largo al mismo nivel que el croquis estimado a la mitad de la línea de cadera al bajo menos 3 cm. Estrechar el bajo dos centímetros por la costura lateral. La costura del bajo para partir la falda a diez centímetros del centro. Definición de la costura en la cintura formando pinza a la mitad entre la situación de la pinza convencional y el centro de la pieza.

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Se dejará un dobladillo de ocho centímetros. Vista escote: Se dejará un centímetro y se cortará entero sin costura central. Delantero: Se dejará un centímetro de costura y un dobladillo de ocho centímetros. , Vista delantero: Se despieza del delantero y se dejará un centímetro de costura. El bajo sin dobladillo.

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Costura3

nO 178 enero

1994
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Costura3

nO 178 enero

1994

Pág.-142

GENESIS

DEL PATRONAJE

JNA PRENDA DE VESTIR

GENESIS

DEL PATRONAJE.

UNA PRENDA DE VESTIR

Pág.-143

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PROTOTIPO CADERA

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(9) DESPIECE Encima del patrón de delantero y trasero realizaremos copia de cada una de las piezas. Tejido exterior (T) Delantero: Pieza lateral Pieza central. (Media) Pieza lateral. Pieza Central. (Media) EXTERIOR. Industrialización

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Pieza lateral. Se copiará el patrón dejando un centímetro de costura en cinturilla y costura central delantera. 10 en bajo. Pieza central. Se cortará doble, dejando un centímetro /Costura en cinturilla y costura central delantera. Se dejarán los 10 cm. para el dobladillo. Pieza lateral. Se copiara el patrón dejando un centímetro de costura en cinturilla y costura central del trasero. Se dejaran los 10 cm. para el dobladillo en el bajo. Pieza central. Se cortará doble, dejando un centímetro de costura en la cinturilla y en la costura central del trasero. Se le dejarán los diez centímetros para el dobladillo_

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Cada una de estas piezas llevarán la siguiente ídenlificación: • T 00" (Tela. Código 002) Veces que se repite el patrón y número total de piezas de la falda: Delantero. Pieza lateral . . . . . . . . . . . . . . .. 2 Pieza central - 1 Trasero. Pieza lateral . .. .. . .. .. . .. . .. Pieza central

(8) PA TRON TIPO DEL DELANTERO Y TRASERO Se trazará el patrón BASE del Delan1ero, limitado por los puntos A-B-C-D-E y F. El punto 1 a la mitad de O a 8 -menos tres centímetros. Se traza el bajo de 1 a 2 -paralela a B-C. De 1 a3-10cm. De 2 a 4 - dos centímetros. Se traza la costura lateralligeramente curvado de D a 4. El punto 5 a la mitad de A a F menos 1 cm. De 5 a 6 - 2 cm. Se traza la costura de 6 a 3, trazando la pinza 5-6. Se trazará el patrón BASE del Trasero, limitado por los puntos A-B-C-D-E y F. Se realizan exactamente las mismas transformaciones el vaciado pinza

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que en el delantero variando solamente que será igual a tres centímetros.

FICHA DE DESAHOGOS MEDIDAS ANATOMICAS COMPLETAS.

PRENDA.

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MEDIDAS PRENDA

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Costura3 nº 178 enero 1994

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CINTURA CINTURA SUELO

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CINTURA LARGO

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Costura3
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nº 178 enero 1994

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Pág.-144

GENESIS DEL PATRON;

JE UNA PRENDA DE VESTIR

GÉ~'<=SIS DEL PATRON,

DE UNA PRENDA DE VESTIR

Pág.-145

Modelo • • • •

"ZINGARA"

conjunto

blusa y falda

CóDIGO: (003) REFERENCIA: 03 TALLA: 52 + 4/L MEDIDAS ANATOMICAS: ESTATURA V.S. 160 Torax máximo 52. Pecho 50. Cintura 42. Caderel 56. cuello 38. estatura 56. (7") 140. Talle 42. Cintura al suelo 98. Brazo

a) Croquis de la parte superior del conjunto, dibujado sobre la silueta anatómica procurando detallar fielmente las caracteristica~ del modelo con el fin de lograr la máxima calidad ue concordancia. b) Planificación de las transformaciones. Espalda: Nivel de largo de prenda a cuatro centímetros más abajo del talle. Vuelo por el centro de espalda de cinco centímetros.Se parte del patrón por la mitad del hombro y se abre diez centímetros (cinco a cada lado) en el costado se le aplica un vuelo tamo bién de cinco centímetros o sea que en la espalda lleva 40 centimetros de cuello en todo su conjunto. desde la mitad del hombro se curva la sisa que termina a ocho centimetros por debajo de la profundidad normal. Bajada de escote a 15 cm. Delantero: Se cierra la pinza de pecho dando vuelo en el bajo. En el canto y costura de costado se adelantan los cinco centímetros para el vuelo. Se traza la sisa desde la mitad del hombro a ocho centímetros por la parte inferior de la sisa. La definición del escote del delantero a cuatro centímetros de la línea de profundidad de la sisa. Cruce de dos centímetros. La vista de ocho centímetros del canto sera entera. La pinza desaparece al convertirse en cuello.

ZINGARA

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TALLA

PRENDA

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• MEDIDAS PRENDA: Desahogo 12,0 cm. • BASE: Pecho + Desahogo = (50,0 + 12,0 = 62,0 cm). • DESCRIPCION DEL MODELO: El conjunto consta de dos prendas: cuerpo y falda. La parte superior es una blusa de tejido ligero un poco más largo que la cintura y muy acampanado. Espalda de dos piezas con amplio escote con un tirante de cinco centímetros. Sisa profunda. Delantero recto, abrochado solo en la parte superior por medio de dos botones y con vuelo en el bajo, gran escote redonde~do y sisa profunda. Falda partida. La parte superior ceñida a las caderas y la inferior Con mucho vuelo a semejanza al bajo del cuerpo. (1) DISEÑO DEL DELANTERO. (2) DISEÑO bE LA ESPALDA. (3) FICHA TÉCNICA DEL DISEÑO.

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DESCRI"PC"ION'

I NADA BLU5A ESPALDA DE TEJIDODE v SISA PROFUNDA. DELANTERO LA ESPALDA.

Y DELANTERO.

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Espalda: Se trazará el patrón base con una ESTATURA (7a) de 140 cm. un PECHO de 50 cm. y una BASE de 52 cm. quedando el patrón limitado por los puntos A-B-CD-E-F-G y H. Teniendo en cuenta las referencias de la ficha realizare-

mos las siguientes variaciones: De la línea del talle al punto 1 bajaremos cuatro cm. Se traza el bajo y desde la mitad del hombro se traza una vertical paralela a A-B formándose la línea 4-5. El punto 11 a la mítad de e-H. punto 5 a la mitad de 10-11. De 11 a 10 -5 cm. El 13

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1994

De 4 a 6 -20 cm. se abre el patrón pivotando sobre el punto 5. ' De 1 a 13 -5 cm. Se traza línea de centro espalda. De A a 13 -15 cm. Se traza el escote de 10 a 12. De 8 a 14 - quince centimetros. De 9 a 15 -5 cm. Se traza el costado de 14 a 15. Se redondea el bajo de 13

a 15.

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Costura3

nº 178 enero

Costura3

nO182 mayo 1994

Pág.-146

GÉNESIS DEL PATRONA

JE UNA PRENDA DE VESTIR

GÉNESIS DEI PATRONAJl

UNA PRENDA DE VESTIR

Pág.-147

(5) DELANTERO: Se trazará el patrón BASE con las mismas medidas que el trazado de la espalda quedando el patrón limitado por los puntos A-B-D-E-F-G-H+J. De 1 a 2 -cuatro centímetros. De 2 a 3 -cinco ce:¡tíme-

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Veces que se repite el patrón cuerpo. Espalda Vista espalda Delantero Vista delantero FICHA DE DESAHOGOS 1 1 2 2

y número

de piezas del

tros. Se traza la Iinea recta de A a 3. De la Iinea de pecho al punto 4 se suben cuatro centimetros. El punto 11 a la mitad de I a J. De 11 a 10 -5 centímetros. Se traza curva del escote de 10 a 4 -hacia 8. De 4 a 8 -dos cen: tímetros. De 3 a 9 -2 cm. Se traza el canto de 8 a 9. Se

h

PRENDA.

cierra la pinza escuadrando F-G-5. De G a 5 -la mísma distancia que de 8 a 9 en la espalda. De 5 a 6 -cinco centímetros de vuelo. De G a E -se bajan ocho centímetros. Se traza la costua lateral de E a 6. Se redondea el bajo de 9 a 6. Teníendo en cuenta la naturaleza de la prenda, sin forros ni entretelas las piezas de la blusa serán las siguientes: Tejido exterior (T) Espalda. Vista espalda. (escote-sísa) Delantero. Vista delantero (escote-sísa)

La comparación de las medidas anatómicas con las de la prenda nos darán los desahogos en cada zona anatómica. MEDIDAS ANATÓMICAS PRENDA Cuello Torax máximo Cintura Estarura W) 38 104 84 140 MEDIDAS PRENDA DESAHOGO

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Escote Base Cintura Largo

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(8) PARTE INFERIOR

(7) FALDA. Delantero: (6) INDUSTRIALlZACION. Se traza el bajo de 3 a 4. Espalda: Se dibuja entera. Se le deja a un centimetro de costuras en el escote, hombro sisa y costura lateral. El bajo se dejará dos centimetros para el dobladillo. Vista espalda: Sobre el patrón anterior se punteará la zona correspondiente a la vista de escote hombro y sisa situado a unos cinco centímetros del canto del patrón. Una vez dibujado se copia el patrón dejando las correspondientes costuras. Delantero: En el canto se le dejarán seis centímetros para la vista y se dejará un centimetro de costura en él escote hombro y sisa. Se dejará un dobladillo de deis centímetros. Vista delantero: Se punteará la zona que ha de cubrir ia vista de unos cinco centímetros de ancho dibujando encima del patrón del propio delantero. Una vez dibJjada se copia el patrón dejando las correspondientes costuras. IDENTIFICACION. Cada una de las piezas llevará la siguiente identifícació(l: - T 003 (Tela código 003) - 52/L (Talla normalizada y sigla de estatura) De 10 a 6 -10 cm. Se traza línea de costura 6-5 paralela a la línea 8-C. Trasero: De 8 a 2 y de C a 1 -bajaremos Se traza el bajo de 1 a 2. 24 cm. De 8 a 3 y de C a 4 bajaremos 24 cm.

Se toma delantero De O a 2 Desde O

la medida de B-C de la espalda más la B-C del que totaliza 56 cm. y de O a 1 - 2/3 de 56 cm. = 37'3. se traza el arco de 1 a 2.

De 1 a 3 y de 2 a 4 -la distancia de C a 7. Desde O se traza el arco del bajo de 3 a 4. Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda sin forro ni entretelas las piezas de la falda serán las siguientes. Tejido exterior (T) Falda delantero. Falda trasero. Volante. Cinturilla.

De O a 7 -10 cm. Se traza la línea de la costura 7-8 paraJelaa B-C.

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Costura3

n° 182 mayo 1994

Costura3

n° 182 mayo 1994

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GÉNESIS DEL PATR Pág.-148

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GENESIS DEL PATRONf

OE UNA PRENDA DE VESTIR

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Modelo: (9) INDUSTRIALlZACION Falda delantero. Se dibuja entera. Se le dejará un centímetro de costuras en todo su perímetro. Falda trasero. Se dibuja entera. Se le dejará un centímetro de costuras en todo su perimetro. Volante: Se le dejará un centimetro de costuras Y dos centímetros para el dobladillo. Cinturilla: De largo se aplicará la medida de ci~tura más dcs centímetros para el cruce, la anchura de cinco centímetros. IDENTIFICACION Cada una de las piezas llevará la siguiente ción. _ T 003 (Tela código 003) _ 52/L (Talla normalizada Y sigla de estatura) Veces que se repite el patrón y número total de piezas del modelo: identificaCuerpo Falda d~lantero Falda trasero Volante Cinturilla······2 6 1 1 2 6 7 8 10 12

"Galaico"

- conjunto

camisa

y pantalón

(2) FICHA TÉCNICA DEL DISEÑO. a) Croquis de la prenda sobre la silueta anatómica, procurando mantenerse la máxima calidad de conco<dancia. b) Planificación de las transformaciones. Espalda. La'go al mismo nivel que el largo del croqUis y que corresponde al mismo del patrón base, o sea a ocho ce>:,metros del normalizado a la 1/2 de Estatura ,,'J. Escote boqueado en un centimetro. A ocho centírcetros del escote se traza la costura norizontal cei canesú. La parte inferior se ensancha ocho centíroetros para permítir crear y formar el plie;¡ue de CU20 centímetros de profundidad total. El hombro, esco:e y sisa así como la costura lateral no sufre ningLr;;2 variación. Delantero: Largo ígual a la espalda. Esoote boquea~o a un centimetro. Costura del canesú desde la bESé del escote a cuatro centimetros de la p~nta del ho.,,bro. Costura del bolsillo a dos centímetros del ni,€! de la línea de pecho. Bolsillo centrado B1 el delantero de 12 cm. de anchura por 14,0 cm. de profundídEd. Cruce de dos centimetros. Manga: De una sola pieza trasladandc la costuré ;2 siete centímetros del centro, con direcci:5n al punto A.

• CÓDIGO: (004) • REFERENCIA: 004 • TALLA PROTOTIPO: •

40-6/L

MEDIDAS ANATÓMICAS: ESTATURA V.S., 174. Pecho 50. Cintura 44. Cadera 52. Cintura 44. Cuello 39,5. Estatura (7a) 150. Talle 45. Cintura al suelo 105. Brazo 60.

FICHA DE DESAHOGOS

PRENDA

La comparación de las medidas anatómicas con la zona de la prenda nos darán los desahogos en cada zona anatÓmíca. MEDIDAS ANATÓMICAS COMPLETAS Cintura 84 Estarura (7a) •......•••. 140 MEDIDAS PRENDA DESAHOGO

• MEDIDAS PRENDA: Desahogo 10 cm. • BASE = Pecho + Desahogo = (50 + 10) = 60. • TALLAS QUE DEBE FABRICARSE EL MODELO: De la 40 a la 56. • DESCRIPCION DEL MODELO El conjunto consta de dos prendas: Camisa y pantalón. Camisa: Tipo deportivo sin cuello. Espalda de una sola pieza con canesú de costura horizontal con dos pliegues. Delantero con canesú de costura horizontal en la base del escote. Dos bolsillos de pecho con vivos coincidiendo la abertura con la costura horizontal que parte del delantero. Cruce de dos centímetros y abrochado con ocho botones. Escote redondo ligeramente boqueado. La manga de una sola pieza con costura en la parte posterior. Pantalón: Recto sin pliegues ní pínzas, bajo clásico. Bolsillos tipo tejan o, bordeando el canto rectangular del mismo una pieza aplicada de 4/5 cm. con la punta redondeada. En el trasero se aplica una pieza similar de forma totalmente recta y con el canto redondeado al nivel de la zona glutea. La cinturilla de cinco centímetros está rematada con la punta redondeada que las piezas anteríores. (1) DISEÑO DEL CONJUNTO. (Por delante) DISEÑO DEL PANTALÓN. (Trasero) y CAMISA (espalda).

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(3) PATRONES

TIPO

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Espalda: Se trazará el patrón BASE, con una Estatuc (7a) de 150 cm. y una base de 60 cm. quedando El patrón limitado por los puntos A-B-C-D-E-F-G y H. De H a 1 y de A a 2 -se baja 1 cm. Se tr2a el eSCO:E

2-1.
De 2 a 3 Se traza El punto De 3 a 6 Se traza se bajan ocho centímetros. la costura de 3 a 4 -paralela al baj:¡. 5, ubicación del pliegue a la mitad de 3-4. y de 8 a 7 -ocho cm. para el pliegue. Iinea recta de 6 a 7.

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Delantero: Se trazará el patrón BASE, qUEdando Iirri, tado por los puntos A-B-C-D-E-F-G y H. De H a 1 y de A '1-2 -1cm. Se traza el escote 1-2. De G a 3 -cuatro centímetros. Se traza la costura 2-3. De 2 a 4 y de 8 a 5 -2 cm. para el cruce. De la línea de pecho al punto 6 -2 cm. Se traza línea de costura de 6 a 7, paralela pecho. De 7 a 9 -cinco centímetros. De 9 a 8 -anchura de bolsillo 12 cm.

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De 8 a 10 y de 9 a 11 -14 cm. para el fondo .. Manga: Se trazará la manga del patrón BASE, midiendo de la sisa de espalda )" previamente los perímetros delantero, formando un patrón limitado por los puntos A-B-C-D-E-F-G-H-I-J. De F a 1-7 cm.Se traza Iinea recta 1-3. La coS:ura G-H se aplica sobre O-F. La manga con la costura traspasada estará limitada por los puntos A-B-C-D-2-3-E-F-1-J.

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Costura3 n° 182 mayo 1994

Costura3

n° 182 mayo 1 994

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GENESIS DEL PATRON;'

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(5) FICHA TÉCNICA DE DISEÑO-PANTALÓN. a) Croquis del pantalón sobre la S" Jeta anatómica en el cual debe de intentarse interpretar con la máxima fidelidad las características del diseño. b) Planificación de las transformaciones. Delantero. Tapeta igual a 6 centímetros. A cinco centímetros de. la línea de la cadera se diseña el Lorde redondeado y angulado de cinco centímetros redondeándolo al nivel de la cintura. Trasero. A cinco centímetros de la Iinea de cadera se diseña el cinturón aplicando de cinco centímetros ancho, llegando al nivel de la raya de plancha. de

Se dibujará la tapeta al nivel anchura de seis centímetros.

del punto

E con una

Tras, j. Se trazará el patrón BASE quedando el patrón limitado por los puntos D-F-I-K-JH-G-E-C-D. A cinco centímetros de la Iinea de cadera en el punto G y con cinco centímetros de anchura paralela a la línea de cintura. y una inclinación

(6) PATRONES

TIPO.

Delantero. Se trazará el patrón BASE con una Estatura (7a) de 150 centímetros y una Cadera de 54 cm. quedando el patrón limitado por los puntos D-E-I-K-J-H-GE-C. De C a D -se dibuja la cinturilla canto. la ubicación cual tendrá punto A. de 5 cm. redondeando el

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De la línea de cadera, se suben cinco centímetros,

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de la pieza que limita la boca del bolsillo la también cinco centímetros y limitada al

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Costura3

nO 182 mayo 1994

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(4) DESPIECE. FICHA DE DESAHOGOS Teniendo en cuenta las características de la prenda podemos copiar las siguientes piezas todas del mismo tejido exterior, Tejido exterior (T) Espalda. Canesú. Delantero. Canesú. Manga. Sacos bolsillo. PIEZAS DE TEJIDO EXTERIOR. Industrialización tificación. Espalda: e idenPRENDA.

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MEDIDAS ANATÓMICAS COMPLETAS Cuello _.__ 40 Pecho 100 Cintura 88 Cadera ..·, 108 Estatura (7a) ......•••.. 150 Brazo _60

MEDIDAS PRENDA

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De una sola pieza. Se dejará un centimetro de costura en la costura del canesú, sisa y costura lateral. Dobladillo de tres centímetros. Se dejará constura de un centímetro en escote, hombro, sisa y costura de unión en la espalda. Se dejará un centimetro de costura en la de unión con el canesú, sisa, costura lateral. En el bajo un dobladillo de tres centímetros y en el canto se dejan de cuatro a seís centímetros de vista. Se dejará un centímetro en los laterales y fondo y dos/tres centímetros para la costura/vivo de la parte superior_ Un centímetro conjunto. de costura en todo su r-"/

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CAmISA CUEllO. ESPALOA CON y PARTIDO OOS CANESU y PLIEGUES. SIN OELANTERO CON CANESU AL NIVEL O~ 005 BOLSILLOS DE PECHO CON VIVOS. LIGERAmENTE PARTE POSTERIOR. BOQUEADO.

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Cada una de las piezas llevará la siguíente ción: M 004 40/L (Contorno de cuello y sígla estatura)

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Veces que se repite el patrón y número total de piezas: Espalda Canesú espalda Delantero Canesú delantero Manga · Sacos bolsíllo 1 2 2 2 2 .4 1 3 5 7 9 13

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Costura3 n° 182 mayo 1994

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Costura3

nO 182 mayo 1994 71

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GÉNESIS

DEL PATRONAJE

DE ~,"A PRENDA

DE VESTIR

GÉNESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

Pag.-155

Adorno angular aplicado Trasero Pieza aplicada Puentes cinturón

Adorno angular Trasero Piezas aplicadas Puentes cinturon"

Modelo:

"Primavera" (007) 07

Chaqueta

y pantalón

corto

Pantalón corto, delantero con pliegue trasero con bolsillos de vivos y cinturilla.

en la pernera,

"".2
. ".1

• • • DESAHOGO •

CODIGO:

REFERENCIA:

(1) DISEÑO FICHA DE DESAHOGOS PIEZAS DE TEJIDO ,dentificación EXTERIOR. Industrialización e MEDIDAS ANATOMICAS COMPLETA Cintura Cintura suelo" Entrepierna Bajo normalizado Pieza bolsillo: Cinturilla: Se dejará un cm. de costura de la cinturilla Se dibujara entera en la parte PRENDA MEDIDAS PRENDA TALLA PROTOTIPO: 52 - 4/L.' (2) FICHA

DEL MODELO

MEDIDAS ANATOMICAS: ESTATURA V.S 160'. Torax máximo 52'. Pecho 50'0. Cintura 42'0. Caderas 56'0. Cuello 38'. Eslatura suelo 98'0. Brazo 56'0 (7ª) 140'. Talla 42'0, Cintura

TÉCNICA

DEL DISEÑO anatomica, fidelidad las

Delantero:

Se dejará un centirnetro de costura en la cinturilla y en el canto de la abertura de bolsillo. Se le dejara el dobladillo del bajo de 6/8 cm,

....... 0 .... 0 ....... 0 ., , 0 .. ....

a) Croquis de la prenda sobre silueta procurando detallar con la máxima características del modelo . b) Planificación de las transformaciones Espalda: Nivel del largo a 'tres centímetros de la línea de talle. Escote: A dos del convencional. Hombro horízontal. Fuelle a nivel de sisa de diez centimetros Sin costura en la espalda. Costura lateral recta. Delantero: Escote a dos centimetros Hombro horizontal.

• • •

MEDIDAS

PRENDA:

Desahogo

12' cm . por encima

BASE = Pecho + Desahogo DESCRIPCION

= (50 + 10) = 60'

DEL MODELO

o sea que a partir del Modelo: "Primavera" Chaqueta

punto C de aplicara la totalidad de la med'lda de cintura, Se le dejara un centímetro de costura a todo su perímetro, Tapeta: Se copiará sobre el delantero y se doblara al lomo, dejando un centímetro de costura, angular del Se copiará el patrón centimetro de costura, tipo, dejando un

y pantalón

corto

Chaqueta corta por encíma del talle, cruzada y con hombros altos. Espalda de una sola pieza con fuelle delantero cruzado con dos filas de cinco botones con pinza de pecho inclinada con bocamanga ancha. y escote angulado. Manga

del convencional.

Adorno aplicado bolsillo: Trasero:

PRENDA
Se copiará igual al patrón tipo, dejando un centimetro de costura en cinturilla y en la costura interior hasta la punta del trasero, Se dejara de 6/8 cm, el dobladillo del bajo un

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IREFERENCIA5~ !l1_ TALLAS _
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Pieza aplicada: Puentes cinturón: de

Se copiará centimetro

igual al patrón tipo dejando de costura,

Se traza un rectángulo sacar las cinco piezas cada pasador.

de 35x12 para que componen

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SACOS

BOLSilLO

(S) Industrialización

e identificación

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A unos seis centímetros al nivel inferior de la línea de cadera se marca el n'lvel del fondo del bolsillo, copiando la parte exterior e interior del saco de bolsillo, Cada una de las piezas llevará la siguiente identificación: M/T 005 54/L. (Perímetro cadera y sigla estatura) total de piezas

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Veces que se repite el patrón y número Delantero "" . .",,2 Pieza bolsillo ""'",''' "",,2 Cínturilla Tapeta """,," ""","'" "" 1

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PANTALON

CORTO.DELANTERo

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2
1994

DESCRIPCION'
PINZA DE PECHO CON PLIEGUE

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CORTA

INCLINADA ,ESCOTE EN PERNERA.TRASERo

FUELLE.OELANTERD ALToS.ESPALDA CRUZADO CON 5 BOToNE. CON HOMBROS ENTERA CON POR ENCIMA DEL TALLE, CRUZADA y ANGULAOo.MANGA ANCHA EN EL BAJO. CON BOLSILLOS I)E VIVOS.

Costura3

n° 187 noviembre-diciembre

1994

n° 187 noviembre-diciembre

='ag.-156

GÉNESIS

DEL PATRONAJE

DE L,,,A PRENDA

DE VESTIR

GÉNESIS

DEL PATRONAJE

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

Pag.-157

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De 7 a De 3 a De E a De9a De 5 a

S y de S a 9 - 5'0 cm. para el fuelle. 4 y de 4 a 5 - 5'0 cm. para el fuelle. 10 - 10'0 cm. 11 -10'Ocm. 6 - 1'5 cm. Se traza la sisa. Se trazará el patrón Base con las mismas por III
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Delantero:

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21

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medidas que el delantero quedando los puntos A-B-C-D-E-F-G-H y J.

el patron limitado

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Teniendo efectuaremos

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De I a J y de 2 a A - dos centímetros. de I a 2.

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Se traza el escote de 2-4.

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Se traza línea recta de 2 a 3 escuadrada

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De 2 a 3 - 9'0 cm. para el cruce. Desde la línea del talle al punto 4 se suben tres cm. Se traza el bajo 9-4-5. De 4 a 5 - 9'0 cm. Se traza el canto de 2 a 4. De S a 7 - 5 cm. para la definición de pinza. Se escuadra F-G-E. De G a E - 5 cm. Se traza la pinza S-F-7. Se prolonga la misma hasta la línea horizontal. Se traza la sisa de H a 6.

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(4) PA TRON TIPO DE MANGA

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Manga: Se trazará el correspondiente patrón de acuerdo con el perimetro de sisa convencional que quedará Ilimitado por el perímetro A-B-C-D-E-F-G-H-I y J. En función a las variantes De A a 1 - 4 cms. anotadas en la ficha. (5) INDUSTRIALlZACION Espalda: Se dibujará entera doblandola por el centro. Se le dejará un cm. de costura por todo el perímetro. Se le marcaran los aplomos correspondientes al fuelle.

I -8

Desde el punto I se traza la curva de la copa hacia C e l. De E a 2 y de G a 3 - 5 cms. Se trazan las costuras de D a 2 y de H a 3. Trazado de las vistas: Espalda: De I a 13 - 7 cm. De 2 a 14 - 5 cm. Se traza la curva 13-14. Delantero: de I a 10 - 7 cm. De 4 a 11 - 12 cm. Se traza la curva de 10 a 11.

Vista escote:

Anchura de hombro a la prolongación de la sisa. Cruce de nueve centimetros del convencional. Hombro horizontal. Anchura de hombro a la prolongación Cruce de nueve centímetros. de la sisa.

(3) PATRON

TIPO DE ESPALDA

Y DELANTERO

Bajo recto al mismo nivel que la espalda. Pinza inclinada a cinco centímetros de la sisa. Manga: Elevación de la copa en cuatro ceníimetros. Ensanchar el bajo manga cinco centímetros convencional. del

Espalda: Se trazará el patrón Base con una estatura (7") de 140' cm. Un Pecho de 50' cm. y una Base de 62' cm. quedando el mismo limitado por los puntos A-B-C-D-E-FG y H. Teniendo en cuenta las referencias de la ficha realizaremos las siguientes variaciones: De H a 1 y de A a 2, dos cm. se traza el escote 1-2. Se traza el bajo paralelo al talle y a tres cms. más arriba. Se traza línea del hombro de 1 a 6 horizontal. Se traza linea 3-7, perpendicular y rozando la sisa.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda, sin forros ni entretelas podemos copiar las siguientes piezas todas de tejido exterior'. Tejido exterior (T) Espalda. Vista escote. Delantero. Vista delantero. Manga.

Se dibujara entera, dejando un centímetro de costura en todo su conjunto. La pinza centímetro sin vaciar, se le dejará de costura en todo el patrón. un

Delantero:

Vista delantero:

Se le dejara un centímetro todo su perímetro.

de costura

en

Manga:

Un centímetro en las costuras interiores y de sisa y cinco centímetros para el dobladillo.

Costura3

n° 187 noviembre·diciembre

1994

Costura3

n° 187 noviembre-diciembre

1994

::Jag.-158

GÉNESIS

DEL PATRONAJE

DE LJ,. ,PRENDA

DE VESTIR

GÉNESIS

DEL PATRONAJt:

DE UNA PRENDA

DE VESTIR

Pag.-159

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DENTIFICACIÓN

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identificación: (52)

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FICHA DE DESAHOGO La comparación prenda nos anatómica.

PRENDA anatómicas en con las de la cada zona (6) PANTALÓN PANTALÓN CORTO. DELANTERO PATRÓN Y TRASERO TIPO DE Se corta el delantero por la Iinea central las piezas I y 2. Transformación. Se traza la vertical 0-1. De O a I se aplica delantero. Se escuadra estará limitado por C-Del largo de la linea quedando con

~ada una de las piezas llevará la siguiente - T 008 (Tela. Codigo 008)

de las medidas darán los

desahogos

- 48/L (Talla comercial) Igual a la normalizada llenos cuatro centímetros.

Veces que se repite el patrón y número =Cspalda.. .. Vista espalda Delantero Vistas delantero . ......... 1

total de piezas.

MEDIDAS ANATOMICAS COMPLETA

MEDIDAS PRENDA

DESAHOGO

Delantero: Se traza el patrón Base de pantalón de acuerdo con sus medidas anatómicas correspondientes: Cadera 56 Y Cintura 42. El pantalón en todo su conjunto F-I-K-J-H-G y E. Sobre el mismo efectuaremos para adecuarlo al diseño.

central

del

0-1-5 y 0-1-7.

De I a 5 y de 2 a 7 - 12 cm. para la pala . 4 a la mitad de I - 5. 6 a la mitad de I a 7. Se traza lineas rectas 0-4-2 y 0-6-3. De 4 a 2 y de 6 a 3 -1'0 cm. Se traza el bajo 5-2-1-3-7. Para el bolsillo de 8 a 9 - 7 cm. De 8 a 10 - 12'0 cm. Se traza la boca del bolsillo 9-10 . De 8 a 11 para el fondo del bolsillo 25'0 cm . De 11 a 12 - 15'0 cm.

Cuello Torax máximo Cintura.. .. Estatura (7ª) Largo Brazo.

104' 84' 140' .. ..60'

Escote.. Base Cintura Largo......... Manga

..42' 128' 128' ..42' 60' ..

las siguientes

variaciones

.-98' ...00'

De la 2 - 3 cm.
De G a 3 - 7 cm. Se traza el bajo de 2 a 3.

Costura3

n° 187 noviembre-diciembre

1994

Costura3

n° 187 noviembre-diciembre

1994

SOLUCIONES
Pag.-160 GÉNESIS DEL PATRONAJ.

COMPLETAS

PARA LA CONFECCION

¿ UNA
de bolsillo

PRENDA

DE VESTIR

Para la cinturilla de I a 3 y de 2 a 4 la medida de cintura. De I a 2 - 10 cm. el doble de la anchura de trincha. Se redondea de diseño. el cruce de la trincha de acuerdo a la ficha

Se colocará el fondo centimetro de costura.

dejando

también

el de

Se cortara la vista de bolsillo costura en todo su conjunto. La troncha se cortara Se cortarán trasero. cuatro piezas

dejando

un centímetro costuras.

doble y se dejaran

Teniendo en cuenta la naturaleza de la prenda destacar las siguientes piezas de tejido exterior.

podemos

de 14 x 8 para los vivos

del

De género de bolsillo se cortarán las dos piezas delantero y las dos piezas para el trasero. Fondo bolsillo Vista bolsillo Cinturilla Vivos bolsillo FICHA DESAHOGO PRENDA Cada una de las piezas llevara la siguiente T009 (Talla y nombre del modelo) S009 (Saco bolsillo y código del modelo)

para el

identificación:

MEDIDAS

(7)

DESPIEZE IDENTIFICACiÓN

INDUSTRIALIZACiÓN

E

ANATOMICAS COMPLETA Cintura Cintura suelo 98' Cinturilla Largo

MEDIDAS PRENDA

DESAHOGO

Se cortará el patrón del delantero por la boca del bolsillo dejando un centimetro de costuras.

.... 84' ..... .28' -70,

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• Sistema de transporte y almacenaje, clasificación y distribución • Túneles de planchado

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BARCELONA Teléf. (93) 428 07 98 VALENCIA Teléf. (96) 385 60 09 Ref26

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Costura3 n° 187 noviembre-diciembre 1994

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~

Patronaje Industrial Descripción
1-5 Modalidad: Sastrería
2-1 Descripción: De forma recta, con largo normalizado a cinco centímetros del suelo. Cintura en su sitio, con pretina de cinco centímetros. Con seis pasadores. Bajo sin vuelta .

1-2 Referencia:

4/11-2

1-1 Prenda: Pantalón
1-4 Hoja N.O: 1-6 Forma: Recto
2-2

1/5

1-7 Modelo: Dos pliegues

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Delantero:

De dos pliegues, con bolsillos al canto del

o. delantero.

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Trasero:

De una pinza.

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...,

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2-3 Expresión de la talla. (T.N.E.). SEMI-PERIMETRO DE CINTURA

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.4

3

CINTURA AL SUELO (letra) 2-4 Medidas anatómicas: 1.· 2. SEMI-PERIMETRO DE CINTURA. CINTURA AL SUELO.

2-5 Medidas deducidas:

1. 2. 3.

ESTATURA 7:8 CERVICAL

= 4/3

CINTURA SUELO + 6,66 cm.

POSADERAS = C.lNTURA + 10 cm. CAJA = 1/8 LARGO PANTALON + 1/4 POSADERAS.

2-6 Medidas normalización

prenda:

LARGO PANTALON = 2/3 ESTATURA 7,B + 2 cm. ANCHO BAJO = 1/4 LARGO DE PANTALON.

110 cm. .. 74.- cm. cm. . . . 3-2 . Prenda. ... . . .. . O .. ± 98.- cm. . LARGO DE PANTALON . . -5cm. 3-4 .1 84. cm. 104cm. +O6cm. Tolerancia .. CONTORNOPRETINA cm. . . Desehogos confeccionada. . . . .103 . . POSADERAS . 98.84. cm. 3-3 . . . . . . . . . ~-7 Medidas bésicas prenda terminada: 3_1 Anatómica. .ARGO PANTALON (1-3)

. . . . . .

.

24,50cm .

.

.

.

.

.

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11

I

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Patronaje Industrial Prototipo
1-5 Modalidad: Sastrería
5-' Medidas deducidas: 42
M

1 Prenda: Pantalón 1-3 Pieza: Delantero
1-6 Forma: Recto
5-5

1-2 Referencia: 4/11-2

1-4 Hoja N.:2/5 1-7 Modelo: Dos pliegues

17

5-2 Medidas deducidas: ESTATURA 7.' = 4/3 103 + 6,66 = 137,33 + 6,66 = 144 cm. POSADERAS = 42 + 10 = 52 cm,

21

8
7

6 I

3

5-3 Medidas patronaje LARGO PANTALON =2/3 ESTATURA 7.· + 2 =98 cm. CAJA = 1/898 + 1/452 = 12,25 + 13 = 25,25 cm. BAJO = 1/4 98 = 24,50 cm. POSADERAS = 52 cm. 5-4 Normas de trazado: Origen. Largo = (98 cm.). Caja = (25,25 cm.). 4 - 2 6 cm. 5 Altura rodilla a la mitad de 3-4. 6- 3 6 cm. (pliegues). 7- 6 1/2 de POSADERAS = (26 cm.). 8 1/2 de la distancia 3-7 (15 cm.). 9- 2 Igual a 3-8 (15 cm.). 10- g Mitad del bajo (12,50 cm.). 11 - 9 Mitad del bajo (12,50 cm.). 12 Trazando línea de pliegue 9-8 a nivel rodilla. ' Trazando !fnea recta 11-21. 13 14-12 Igual a 12-13. 15-7 1,5 cm. 16- 15 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 17 - 1 Igual a 3-16. 18-16 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 19 Prolongación !fnea pliegue 9-12-8. 20- 1 1 cm. A la mitad de la distancia 1-3. 21-1 A la mitad de 19-20. 22 A la distancia 17-20 se le resta la mitad de la medida de la cintura, el sobrante (7 cm.), se distribuye en los dos pliegues. El mayor, de 4 cm., centrado en el punto 19 y el menor de 3 cm., centrado en el punto 22. 1 2- 1 3- 1
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5-6 Especificeciones para corte: -- A la línea delelcintura10-11, del se le realizado1 costura delaentrepiernade paraconsideran incluidos dobladillo a máquina costura puntada la ei dobladil" invisible. le - Para sujetarde bajo Tanto línea la costura 17-20 se como dejaráellacorrespondientede género se trincha. lateral bajodejará para A la para cm. para

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1 cm.

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Industrial Prototipo
1-5 Modalidad: Sastrería
5-' Medidas deducidas:

1-1 Prenda: Pantalón 1-3 Pieza: Trasero
1-6 Forma: Recto
5-5

I
6. Especificaciones 5-7 Observaciones: para costura:

1-2 Referencia: 4/11-2

'1

a

1-4 Hoja N.: 3/5 I 1-7 Modelo: Dos pliegues

I
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42
M

I
U

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I
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5-2 Medidas ESTATURA 144 cm. POSADERAS

deducidas: 7.8

=

4/3 42

103

+

6,66

=

137,33

+ 6,66 =

=

+

10

=

52 cm.

5-3 Medidas

patronaje

¡

LARGO PANTALON

=

2/3 ESTATURA

+ 2

= 98
25,25

cm. cm.

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t

CAJA = 1/8 98 + 1/452 BAJO = 1/4 98 = 24,50 POSADERAS = 52 cm. 5-4 Normas 1 2 - 1 3 - 1 de trazado:

=

12,25 cm.

+

13

=

I I
14
a la mitad cm.). de 3 a 4

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4- 2
5 6 7 - 3

6 cm.
Altura

Punto de origen. Largo = (98 cm.). Caja = (25,25 cm.). de rodilla

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I I
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(12,62 cm.). A la mitad de 1-3 (33,37

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~

8-7 9-3
10-2 11-10 12-10

1/2 de POSADERAS + 4 cm. (costuras y comodidad) (30 cm.) 1/2 de la distancia 3-7 (15 cm) A la mitad de 3-8 (22,50 cm.). Igual a 9-3 = (22,50 cm.). Mitad del bajo + 2 cm. (14,25 cm.). La misma distancia que de lOa 11. Trazando Hnea de 9 a 10 al cruce linea de rodilla. Trazando Hnea 11-16.

13

con la

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14-13 15 - 13 Igual a 13-14. 16-7 A la mitad de 7 a 8 = (7,50 cm.). 17-7 A la mitad de 7-16 (3,75 cm.). 18-7 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 19-14 Igual a 14-16 menos 2 cm. 20-13 1/2 de CI NTU RA más 5 cm.

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21-20 22-21
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Se traza la Ifnea 7-20, prolongando 3 cm. Se traza Hnea 21-1-23.

a 21.

I

23- 1
2422 25-249cm.

1,5 cm. 1,5 cm. Mitad de 22 a 23. Vaciado de pinza igual a 3 cm. El punto 24 se encuadra a 25.

5-6 Especificaciones - A - A - A - Si -En

para corte:

la línea de cintura 22-23 se le dejará costura para la trincha. la costura 22-18, se le dejarán ensanches. la punta del trasero (18-19) se le dejará 7 cm. para costura. se desea dejar ensanches se hará en la costura 19-14-11. el bajo se dejará la cantidad precisa para el dobladillo.

I

I
I I

5-7 Especificaciones para costura: - La costura 22-18-19, se confeccionará con pespunte serie 101 o 102 cadeneta de 1 o 2 agujas, para dar elasticidad a la misma. El resto con pespunte simple, exceptuando el dobladillo del bajo realizada a máquina de puntada invisible. - La pinza de trasero sin cortar, cosida encima de la misma línea de trazado.

1

I
1

I
6. Observaciones:

I I

I
1 1

..

1

1

1

1

1

I
I

I
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I

~ ~ m :J>

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I
1 t

II
1 1

I
1

1-1

Descripción
1-5 Modalidad: Sastrería caballero 2-1 Descripción:

1-6 Forma: Clásica

~ .. 2-6 Medidas normalización prenda: -

... "'--'

~

e -

1. -LARGO DE PANTALON = 2/3 ESTATURA 7.° CERVICAL. 2. - ANCHO BAJO = 1/5 LARGO DE PANTALON.

I

I 2-7 Medidas básicas prenda terminada: LARGO COSTURA LATERAL . LARGO COSTURA INTERIOR . PERIMETRO DE LA COSTURA DE LA PRETINA ANCHURA DEL BAJO .

'f>1 -l> ~

-.. ...
:!

I~ :: I I I I ~ ,."..., cm. I 77 I I I I I 84 cm. 1 I I

I I 102 cm.
20 cm.

- ..

I
I

I1 I

li
w I ,í: ~ ~

r-

Patronaje Industrial Prototipo
1-5 Modalidad:

1-1 Prenda: Pantalón
1·2 Referencia: 6/11-3

1-3 Pieza: Delantero
1-6 Forma: Clásica

1-4 Hoja
1-7 Modelo:

N.O;

2/5

3- Tabla

de dimensiones

básicas

Sastrería caballero 42

T~jano

3.. Anatómicas CINTURAALSUELO ENTREPIERNA CINTURA TOTAL ". 103 cm. 78cm. 84cm.

3-2 Prenda confeccionada LARGO PANTALON .... COSTURA INTERIOR PRETINA 103 cm. 77 cm. 84 cm.

3·3 Desahogos
Ocm. 1 cm. O cm.

3~4 Tolerancia 0,75 cm. 0.50 Cm.
O

5·' Medidas deducidas: M

5-5

Trazado: Escala

1:5 1;¿ 1

8

cm.

~
5-2 Medidas deducidas: CINTURA= POSADERAS - 10 = 42 cm. ESTATURA 7.a CERVICAL = 168 - 24 = 144 cm. - 9 = 103 CINTURA - SUELO = 2/3.168 cm. CAJA = 1/14 E.V.S. + 1/4 POSADERAS = 12 + 13 = 15 cm. ENTREPIERNA-SUELO = 103 - 25 = 78 cm. 5-3 Medidas patronaje: LARGO DE PANTALON = 2/3 ESTATURA 7.a + 7 = 103 cm. ANCHURA BAJO PANTALON = 1/5 LARGO = 20,60 cm. 5·4 Normas de trazado: 1Origen.

I

4. Observaciones:

11

7

3

2 -1 Largo = 2/3 ESTATURA 7.a + 7 = (103 cm.). 3 - 1 Caja = 1/14 Estatura Vertex-Suelo + 1/4 Posaderas

4-2 6 cm.
2.

=

(25 cm.).

Se escuadran los puntos

1-3-5 y 2 de la línea

1-

Mitad de la distancia 3 - 4. 1/2 de POSADERAS (26 cm.). 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 8-1 Igual que de 3 a 6. Se traza línea recta 6 - 8. 9-2 Bajo = 1/5 de 1 - 2 (20,60 cm.). 10- Trazando línea 6 - 9 al cruce con la línea de rodilla. 11 - 6 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). Se traza la curva

56-3 7-6

10

-- ----

l~

de 7 a 11. 12 - 8 1/2 de CINTURA más 4 cm. (25,00 cm.).
Se traza línea curvada de 3 a 12. Se completa el trazado tal como se indica en el diseño.

4
9 2

5-6 Especificaciones

para corte:

En la línea del bajo 2-9 se dejará el género destinado lleva incluidas las costuras del tipo normal-plana de un 4 o sea costura engarzada dobladas por los bordes unidos por dos líneas de puntada tipo L.C,S.-2 deberá dejarse un centímetro más de anchura de costura para tal fín.
1 1 1 1 1

:: II ~ I al dobladillo corresponUlente, ul el trazado ya I II I I II "",,1I••.~ I I I I centímetro, de interesar costura tipo L S -I bb I

- ~.' I -. z
t :!

I I I I I

Patronaj\, Industrial Prototipo
1-5 Modalidad:

1-1 Prenda: Pantalón 1-3 Pieza: Trasero
1-6 Forma: Clásica

1-2 Referencia:

6/11-3

5-7 Especificaciones -

para costura:

Sastrería caballero 42
M

1-4 Hoja N.: 3/5 I 1-7 Modelo: Tejano

Este modelo, como todos los que se incluyen en este sistema, comprenden el tipo de costura normal plana. Se tendrán en cuenta las normas anteriores para los casos en que deba ser cambiada por exigencias de diseño.

5-1 Medidas deducidas:

5-5 Trazado: Escala 1:5

6. Observaciones:

5-2 Medidas deducidas: CINTURA = POSADERAS - 10 = 42 cm. ESTATURA 7.' CERVICAL = 168 - 24 = 144 cm. CINTURA-SUELO = 2/3.168 - 9 = 103 cm. CAJA = E.V.S'/14 + POSADERAS/4 = 12 + 13 = 25
cm.

ENTREPIERNA-SUELO= 103 - 25 = 78 cm. 5-3 Medidas patronaje LARGO PANTALON = 2/3 ESTATURA 7." + 7 = 103 cm. ANCHURA BAJO PANTALON = 1/5 LARGO = 20,60 cm. 5-4 Normas de trazado:

3

12-1 3-1

4-2 5-

Origen. Largo = 2/3 ESTATURA 7.' + 7 (103 cm.). Caja = 1/14 Estatura Vertex-Suelo + 1/4 Posaderas = (25 cm.l. 6 cm. Mitad de la distancia de 3 a 4. Se escuadran los puntos 1 - 3 - 5 Y 2 de la Ifnea 1 - 2.

6-3 7-6 8-7 9-2

1/2 de POSADERAS (26 cm.). 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). Bajo - 1/5 de la distancia 1 - 2 más 4 cm. (24,60 cm.).

10
Se traza línea recta de 7 a 9 - localizando lOa la altura de la rodilla. 10 11-1 Igual que de 3 a 6. Se traza Ifnea recta de 6 a 11. Se traza Ifnea recta de 7 a 11 - prolongando a 12. 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.). 1/2 de CINTURA más 3 cm. Se traza Ifnea curva de 3 a 13. Mitad de 12 a 13. Se escuadra 12-14-15. 9 cm. 1/10 de POSADERAS (5,20 cm.l. Se traza la curva de 8 a 16. El vaciado de pinza en el punto 14, igual a tres centfmetros en todo su conjunto. Se completa el trazado tal como se indica en el diseño.

5

12-1.1

13-12
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i~,,,

~114:':' 16-7
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::l 15-14

4

9

2

5-6 Especificaciones para corte:
Se le dejará el dobladillo del bajo igual al delantero. De llevar el modelo pieza en el trasero, se trazará sobre el patrón con la inclinación deseada procurando que la costura coincida con el punto 15. Una vez cortada la pieza en el patrón se cerrará la pinza por el punto 14, con lo que se logrará disponer de la pieza sin pinza pero con la forma deseada. A la costura de la pieza así como en la del trasero, se le dejará el correspondiente tejido para costuras.

-

5-7 Especificaciones para costura:
Según el tipo de costura, plana o engarzada, se tendrán en cuenta las especificaciones del delantero. detalladas en el trazado

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6. Observaciones:

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Patronaje Industrial Descripción
1-5 Modalidad:
Sastrería

1-1 Prenda:

CHAQUETA INFORMAL MASCULINA JAPONESA

1-2 Referencia: 9/1.1.1.03. 1-4 Hoja N.o: 1/5 1-7 Modelo:
INFORMAL

1-6 Forma:

2-2 Diseño:
2-1 Descripción: Modelo cruzado, con manga jqponesa recta. Bolsillo de parche con la base en pico. Modelo sin cuello ni solapa.

Espalda: Recta sin costura recta.

en el centro,

con

manga

japonesa

Delantero: Cruzado, nivel de abrochado con un grueso botón. Escote al la 1 ínea de pecho. Sin cuello ni solapas.

Manga: Forma japonés recta, con bota de cuatro centímetros.

3 ---

2-3 Expresión de la talla. (T.N.E.).

t=1~PERIMETRO

EST ATU RA (letra)

OE PECHO ~D~ROP~

2-4 Medidas anatómicas:
1. 2. 3. - Semi-perímetro de pecho. - Drop (Semi-perímetro cintura - Estatura Vertex-Suelo.

menos semi-perímetro

de pecho)

2-5 Medidas deducidas:
1. 2. 3. 4. 5. - CINTURA

=

PECHO

- 6cm. - 24cm

- POSADERAS = PECHO + 4cm - ESTATURA (7.a cervical) = ESTATURA VERTEX-SUELO -TALLE = 1/4 ESTATURAVERTEX-SUELO-1cm VERTEX-SUELO - LARGO DE BRAZO = 1/3 ESTATURA

+

4cm.

2-6 Medidas normalización prenda:
LARGO CHAQUETA

=

TALLE

más su mitad.

cm. :t 34 1 84 1 cm. 22 (B) . 14 Observaciones: :tcm. Tolerancia PECHO (A)cm.cm. cm. Tabla deCINTURA3-4 118básicas: dimensiones96 cm. imés-menos)

POSADERAS confeccionada 3-3· Prenda (C)3-2 Desahogos

61,50 cm. 58,~ 76,- cm.
11 11

3-1 Anatómicas 2-7 Medidas básicas prenda terminada: LARGO ESPALDA (por el centro de la espalda) Industrial (1-1) 1-5 Modalidad: Sastreria

1-3 Pieza: Forma: Japonesa ESPALDA 1-2 1-7 1-6 Modelo: Informal 1-1 Referencia: MASCULINA Prenda: 9/1.1.1.03. Patronaje CHAQUETA INFORMAL 1-4 Hoja N.O:

2/5

Prototipo

,1
11

11

11

,1

5·1 Medidas identificación
11 11

5-5 Diseño: Escala 1:8

38
M 5-2 Medidas deducidas:
(')

11

...

'"

11

11

11

11

CINTURA = 48 - 6 (Drop - 6) ~ 42 cm. POSADERAS ~ 48 + 4 = 52. ESTATURA (7.a cervical) = 168 -24~ 144cm. TALLE=168/4-1 =41 LARGO DE BRAZO = 168/3 + 4 = 60.

t--

11 lO

11

5·3
I

Medidas de patronaje BASE = PECHO + 12 cm. (Desahogo y costuras) = 60. LARGO PRENDA = TALLE + su mitad = 61 '5

1

11
1.1

1

I

5-4 Normas de trazado: 1-

I 1
11
11

Origen. Largo - Talle más su mitad más 1'5 (63 cm). 1/10 de Estatura (7.a) =(14'4cm.l 1/5 de BASE (12'0) Se escuadran los puntos 1 ·4 - 2 de la línea 1 - 2. 4 1/2 de BASE (30cm.l 2 1/2 de BASE (30cmJSe traza línea recta de

11

234'1

1

I ]
1

5678 -

5 a 6.
5 1/10 de BASE (6cm.l 1 3/10 de BASE de 7 a 8.

r

11

I
11 11

+ 6,(24cm)Se

traza línea recta

:1

9- 1 1/10 de PECHO + 3 (7'8cm.l
10 11 12 -11 13 -12 14 1 1/4 de la distancia (1-9) = (1 '9cm.l 8 1/10 de BASE (6'0). Se traza Iínea9 - 11 prolongando a 12. Largo de brazo (60'0) Se escuadra 11 - 12 - 13 1/4 de .Ia distancia (11 - 12) = (15cm.) 5 1/10 de BASE (6'0) Se traza línea recta 13-14 Se completa el trazado tal como se indica en el diseño.

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I
,1
1.1
11

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11 11

2

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1

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I

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-

-

La el variar Se dejará un centímetrosecostura por lacostura escotela la bota-manga. o sin forrar. En espalda de 2 tipo sola pieza, dejará en sin costura central. 6 -de lele Puede bajo de elunapara costuracosturatanto el para de 9 para el dobladillo. segúncantidad precisa a la. se desea prenda forrada Especificacionesla amanga sededejará 5·6 Especificaciones de corte

I
1-5 Industrial Modalidad: Camisería

1-3 Pieza:
I

MANGA y PUÑO CHAQUETA

1-1 ·Prenda: i I

I I
5·7 6. Observaciones: I \

I 1-6 Patronajr INFORMAL Forma: Japonés MASCULINA

1-2 Referencia:
9/1.1.1.03

Prototipo
I
1-4 Hoja

I I
I \
I \ 5.1. Medidas identificación: 5-5 Diseño: Escala

N.O:

3/5

1-7 Modelo: Informal
1 :8.

I I
I \ I 1
,\

48 - 6
M 5-2 Medidas deducidas: CINTURA = 48 - 6 (Drop - 6) = 42 cm. POSADE RAS = 48 + 4 = 52 cm. ESTATURA (7.a cervical) = 168 - 24 = 144 cm. TALLE = 168/4 -1 = 41. + 4 = 60 cm. LARGO DE BRAZO -168/3 5-3 Medidas patronaje: BASE = PECHO ras) = 60cm. LARGO PRENDA 5-4 Normas de trazado: -41/5 1/4de (60cm.l6 {24cmlSe más -5 1/10 de - ....••••... de(6cm.)su cm. (14'4 recta- 4(62 2 - -9Se atrasanBASE(6cmlSe (60cm)Se líneaderecta 511, 115 -52 11 Altura dos más310 traza línea 1línea 4 12 Largo cruce '" escuadran -1 AnchuraBase de +escite(7'8cm.! traza (15cm.) a traza de (12'0) -81/10 BaseBasela distanciamitad modelo.'5 Se 11 1 1/23/10 Origen.(60cmlSe(7.a)según -12 escuadra Yrecta- Ií(6cm)Se de 9 - l/la •... Estaturacentímetros. línea cm.) de Largode Pecho brazo Se =traza Talle + traza 11 ~a el a 9. 1 - trazado en completa de6.la diseño.13.hacia - 10. tal comola se indica - 10 se 12 curva nea recta 16 de13a14. Se cm.) línea -recta2. 16 12. Sobre prolongando el
1

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I I I
1

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+

12 cm./Desahogo

y costu-

8 6

de 7 a 8.

I I ~I 14 7 2 13 5 9 3 15 11 10 12 16 4 I
1:

= TALLE

+

su mitad =61'5
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5-6

Especificaciones

de corte:
í

I I

Se dejará un centímetro al escote 9 - 16 Y al canto de 16 a 17. A la línea del bajo se le dejará la cantidad precisa para el dobladillo. En el bajo de la manga se le dejará costura para la bota-manga.

I
I

1

I I

I
I
I

j
5· 7 Especificaciones para costura:

!

I

Pueden variar según la prenda vaya con o sin forro.

1 I

6.

Observaciones:

r. =
,,1

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e z
m
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> I

Patronaje Industrial Descripción

1-2 Referencia: 10/3-1

1-1 Prenda:

PULLOVER

1-4 Hoja N.o: 1/7 1-6 Forma: Entallado
2-2 Diseño:

1-5 Modalidad: Tejido p~nto

1-7 Modelo: Clásico

2-1 Descripción: Modelo entallado, largo clásico, escote en pico, goma en la parte inferior y puños de siete cent ímetros.

"O

w

~ en
en

o.

u
(1J

E

~

Espalda:
Lisa, con escote ligeramente ancho

-,
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-.:

a..

o
Delantero: Liso, escote en pico.

Manga: Pegada, con puño doblado de goma en la parte inferior de siete centímetros

2-3 Expresión de la talla. (T.N.E.).

SEMI - PERIMETRO DE PECHO

2-4 Medidas anatómicas: 1 - SEMI-PERIMETRO DE PECHO 2 - ESTATURA (VERTEX-SUELO)

2-5 Medidas deducidas: 1 - ESTATURA 7a CERVICAL = ESTATURA (VERTEX-SUELO) - 24 cm. 2 - LARGO BRAZO = 1/3 ESTATURA (VERTEX-SUELO) + 4 cm.

« w z :)

'1

2-6 Medidas normalización prenda: LARGO DE PRENDA = 4'5/10 ESTATURA 7a CERVICAL ANCHO BAJO MANGA = 1/5 DE LARGO DE MANGA.

PECHO cm. ± MANGA 104 LARGO cm. 96- 3) cm. 12 1 z m Tabla deCINTURAcm cm.62.62cm. 3-3- Desahogos Observaciones: 8 ±2 2 cm. _ 84cm. dimensiones básicas: cm. POSADERAS (3 .96 cm. (1 -1) 3-2 Prenda confeccionada cm. 67,50 (más-menos) e > 2-7II Med idas básicas prenda terminada: ~3-1 Anatómicas I LARGO (por el centro de la espalda) ~ I
.;,.
O

3-4 Tolerancia

34

38 62

Patronaje Industrial Prototipo
1
¡\
11
11

1-1 Prenda: 1-3 Pieza:
1-6

PULLOVER

1-2 Referencia:
10/3-1 1-4 Hoja N.O: 2/7
1-7

ESPALDA

Modelo:

Clásico

1-5

Modalidad:

Prenda de puntol

Forma"

Entallada 5-5 'Trazado: Escala 1/5

5-1 Medidas identificación Talla 48

1

J

11
1

5-2

Medidas deducidas: 7.0

J

_ ESTATURA
11

=

174 - 24 174/3 +4;

=

150 cm_ 58 + 4

12

1

J

_ LARGO BRAZO

=

=

62 cm.

I J
11

5-3

Medidas de patronaje LARGO = 4'5/10 ESTA TU RA 7a BASE = PECHO + 2 cm. (costuras) + 2 = 50 cm.

11

=

67'50

cm_ + 5

I "
1,1

= 48

I '\ 5-4 Normas de trazado: 1 Origen. 2 - 1 3/10 ESTATURA 7.a (45 cm) 3 - 2 1/2 de la distancia 1 - 2 (22'50 4 - 1 1/10 de ESTATURA 5 - 2 1/5 de BASE (10 cm.)
I

1 jl

11
i ,,1
11

cm.) cm.)

7.a

(15

~

1

Se escuadran la línea 1 - 3.

los puntos

1 - 5 - 2 Y 3 de

8

__________

.2

1

I I

6 - 5 1/2 de BASE (25 cm.) 7 - 3 1/2 de BASE (25 cm.) 8 _ Trazando de línea recta de 6 a 7 BASE + 5 cm. (20 cm.) 9 _ 1 3/10

I I I

10 - 6 1/10 de BASE (5 cm.) 11 - 1 1/6 de BASE (8'30 cm.) 12 _ 1 1/4 de la distancia cote de 11 a 12. 13 - 9 1/10de 14 15 -14
..•.

I
I

1 - 11. Se curva el es-

7

3

BASE. de la distancia 10 - 3 de 11 a 13 Y

1/2 de la distancia

1 cm. Se traza el hombro se cu rva la sisa .

4:

-. .e Z
::J

UJ

=

~ ~
r"'"

el:,

5-6

Especificaciones

para corte: en 1 cm. Al nivel del b~,.J del patrón se le dejarán

I I

Patronaje Industrial

1-1 Prenda: 1-3 Pieza:

PULLOVER

1-2 Referencia:

10/3-1

- El trazado ya lleva incluidas las costuras estimadas además los siete centímetros destinados a la goma_

I I
I

Delantero Entallado 5-5 Trazado:

Prototipo
1-5 Modalidad: 5.1. Punto 1-6 Forma: Medidas identificación:

1-4 Hoja N.o: 317

I
I 5-7 Especificaciones para costura con la costura del punto 6.

1-7 Modelo:
Escala: 1/5

Clásico

- La costura de la manga coincidirá

I I I I

48
M

5·2 Medidas deducidas:
1

rI
58

6. Observaciones:

I
I ,1

-ESTATURA7.a _ LARGO BRAZO

=174··24=150cm. = 174/3

+ 4;

+4

= 62 cm.

I I I 'í
11

¡
5-3 Medidas patronaje: _ LARGO = 4'5/10 _ BASE = PECHO ESTATURA 7.a = 67'50 cm. = 48

-1

I r

I

l
I
5J-~

+

2 cm. (costuras)

+2 = =50 cm.

I

6

5-4 Normas de trazado: 1 Origen 3/10 ESTATURA 7a (45 cm.) 1/2 de la distancia 1 - 2 (22'50 cm.) l/lO de ESTATURA 7a (15 cm.) 1/5deBASE(10cm.) Se escuadran los puntos 1 - 5 - 2 y 3 de la línea 1 - 3 1/2 de BASE (25 cm) 1/2 de BASE (25 cm.) Trazando línea recta de 6 a 7. 3/10 de BASE + 5 cm (20 cm.) l/lO de BASE. (5 cm.) se traza recta de 9 a 10 2.

I
1

I I

I
I I

2345-

1 2 1 2

2

8

I
I
I

6- 5 7- 3
8

9- 1 10- 6 1112- 9
13- 10

línea

I
I I

1/6 de BASE (8'30 cm.). Se traza línea recta de escote de 5 a 11. l/lO de BASE (5 cm.) Se traza 11 - 12. 1/10 de la distancia 5 - 10 (2 cm.) línea

3

7

I
I I
-q<i:

14- 9

Igual que de lOa 13 (2 cm.) Se traza la curva de la sisa desde el punto 12, rozando la línea 13 - 14 hasta el punto

"i
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~ I I I ~ I e z I m
;,.

6.

Z

w

::J

~

§ '11

I

e

I
5-6 Especificaciones para corte: en 1 cm. Al nivel del bajo del patrón se le dejarán

I

El trazado ya lleva incluidas las costuras estimadas además los siete centímetros destinados a la goma.

I 1,.,
1

¡

Patronaje Industrial Prototipo
1-5 Modalidad:

1-1 Prenda: 1-3 Pieza:

PULLOVER

1-2 Referencia: 10/3-1

Manga Entallado

11

I I '
5-7 Especificaciones para costura: con la costura del punto 6.

I
I

Prenda d: puntal

1-6 Forma:

1-7 Modelo:

I

1-4 Hoja N.O; 4/7
Clásico

5-1 Medidas identificación: 48

5-5 Trazado: Escala 1:5

1I
1

La costura de la manga coincidirá

J

M 5-2 Medidas deducidas: - ESTATURA 7a - LARGO BRAZO

11

I '
6. Observaciones:

I
1\

,,1

=
=

174 - 24 174 /3+

=

150 cm,

4 ; 58 + 4

=

62 cm.

I ;\ I ;\
11
\

9/
5-3 Medidas patronaje: PERIMETRO DELANTERO DE SISA DE ESPALDA Y

I

17--~2 I
I
I

=

52'5 cm.

"1

"
:1

5-4 Normas de trazado: 1 2 - 1 Origen

~I
:1

3/10 del PERIMETRO
SA (15'75 cm.)

DE SI-

I I

3 - 1

Largo de brazo más un centimetro (63 cm.). Se escuadra

fl
l.

(1

I
\

1 - 2 - 3.
4 - 2 1/2 PERIMETRO DE SISA (26'25 cm.)

5 - 2 6 1

Igual que de 1 a 4 1/3 de la distancia 1 - 4

I
3

.1

:1
1]

7 - 5
::1

(7 cm.). La mitad de la distancia 1 - 6

(3.50
8 - 6
9 7

cm.)

i'I
('1

Igual que de Igual que 1/5 de

1 a 6

(7cm.)

5 - 7 (3'50 cm) 1 - 3

1.1

10 - 3

la distancia

ti 1,

(12'60

cm.). Se traza la curva 1 - 8 - 9 - 5. Se recta de 5 a

e
;-.::

I J
11'
'.

UJ

¡

de la corona traza

la costura

~ I '. z = ,,"\ ::>

10.

:1 I ~'I~

!: I {\ § t o
~ ¡<j\ 1, ~\ ]

;~r'

5-6 Especificaciones

para corte:

- El trazado ya lleva incluidas las costuras estimadas en 1 cm. Al nivel del bajo del patrón se le dejarán además los siete centímetros destinados a la goma .del puño.

5-7 Especificaciones

para costura:

- La costura de la manga coincidirá con la costura del punto 6.

6. Observaciones:

-e =
,j:.

m

lI&

i

I I
1,

z,I I I :1 I
)

II
1

~

\

I

I I

: 1

I I I
I

Patronaje Industrial Descripción
'-5 Modalidad: Modistería

1-1 Prenda: Vestido de
señora

'-2 Referencia: 5/12-1

'-4 Hoja N.o: 1/7

I
I I I
a5

1'·6 Forma:
2-' Descripción:

'-7 Modelo: Tipo
Tubo
2-2

Se trata de un modelo «tipo» que nos sirve de preparación para el estudio de modelos complicados. De forma recta, totalmente tubo, escote cerrado, sin cruce
"'C

ni bolsillo. Con la pinza del tipo convencional

situada a

I

:J ()

~
en

nivel de la línea de pecho. Manga pegada de una sola pieza. Modelo sin cuello.

a.

J
1
J:O,

I

u

ctl

E

I :l
;1

"
;1

I

,/7 ¡

~

~

-J

Y
1--

~

/7

I
;

7\\.

:'1

I1


i

2-3 Expresión de la talla. (T.N.E.).

il
f SEMI-PERIMETRO DE PECHO DROP

~I

ESTATU RA (letra) 2-4 Medidas anatómicas: 1 - SEMI-PERIMETRO DE PECHO: 2 - DROP: Semi-perímetro de cadera, menos semi-perímetro 3 - ESTATU RA: Vertex-Suelo.

de pecho.

2-5 Medidas deducidas:

ESTATURA 7.a CERVICAL = ESTATURA VERTEX-SUELO - 20 cm. LARGO DE BRAZO = 1/3 ESTATURA VERTEX-SUELO - 6 cm. TALLE (espalda) = 1/4 ESTATURA VERTEX-SUELO. POSADERAS = PECHO más DROP. CINTURA = PECHO - 10 cm. CUELLO = 1/2 PECHO más 12 cm.

2-6 Medidas normalización

prenda:

LARGO PRENDA (nivel rodilla) = 5/8 ESTATURA 7.a + 7 cm. ANCHO DEL BAJO MANGA = 1/4 LARGO TOTAL.

básicas prenda terminada: Á,"lGO POR EL CENTRO DE LA ESPALDA ARGO COSTURA MONTADO (6-7) '\CROMIO (4-4) -IOMBRO (3-4) _ARGO MANGA (4-5) il,NCHURA ESPALDA (6-6) 4NCHURA DELANTERO (8-8) 4NCHURA BAJO (7-7) 3. Tabla de dimensiones básicas 3. Anatómicas

l-7 Medidas

(1-21

92

cm.

I
I
1

72 cm.

36 cm. 12 cm.
58 cm. 48 cm. 48 cm.

Patronaje Industrial Prototipo
1-5 Modalidad: Modist-ería
5-1 Medidas deducidas: 44

...1 Prenda: Vestido de
señora
1-2 Referencia: 5/12-1

48

cm.

111

1-3 Pieza: Espalda
I
/1-6

I

1-4 Hoja N.: 2/7

3-2 Prenda confeccionada

3-3 Desahogos

3-4 Tolerancia

I
I
+
M

Forma: Tubo
5-5

-/1-7 Modelo: Tipo

cm. CUELLO (perím.) cm. PECHO (perím.) cm. CINTURA (perím.l. POSADERAS (perím.) .96,- cm. ESTATURA 7." . 136,cm. LARGO BRAZO . . . 58,50cm.

.34,.88,.68,-

ESCOTE PECHO CINTURA POSADERAS LARGO LARGO MANGA

36 96 96 96 92

cm. cm. cm. cm.
cm.

+ +

2,0,-

cm.
cm. cm.

8,-

4

+ 28,- cm.

I

-44,0,5

58 cm.

cm. cm.

I
5-2 Medidas deducidas:
CERVICAL ~ 156 -- 20 = 136 cm. = 1/3 156 + 6,50 = 58,50 cm. 1/4 156 = 39 cm. 44 + 4 (DROP + 4) = 48 cm. - 10 = 34 cm. 44 + 12 ~ 34 cm.

10

I
4. Observaciones:

I

I
I

ESTATURA 7.' LARGO BRAZO TALLE (espalda) POSADERAS = CINTURA ~ 44 CUELLO 1/2

13r!

*,1
I

=

11.f!5
6

=

I

5-3 Medidas

patronaje
y

9

L
I I

cm.

BASE

=

PECHO + 6 Cm. (desahogo

costuras)

=

50

I
I

I I I
I I

5-4 Normas de trazado: 1 Origen.

1-----13
=
(92 cm.).

2-1 3-1 4-1

Largo. 5/8 ESTATURA 7." + 7 Talle (espalda) (39 cm.).

I

5-3 6-4 7-5 8-2 9-6
10-1 11 -12 12 -11 13 -10 15 - 13

Talle + BASE: 5 + 3 = 20,BO cm. La mitad de la distancia 1-3. Se escuadran los puntos 1-4-3 5 Y 2. 1/2 de BASE = (25 cm.). 1/2 de BASE = (25 cm.). 1/2 de BASE = (25 cm.). 1/8 de BASE (6,25 cm.). 1/4 de BASE + 7 (19,50 cm.). 1/10 de BASE + 2 (7 cm.). El punto 11 se escuadra a 12.

7-----i5
I I I
8
12

=

1/4 de la distancia 1-11 (1,75 cm.). Se traza línea recta de 9 a 10. 1/4 de la distancia 10-11 A la mitad de 9-13. 1 centímetro. (3,125 cm.).

15 - 14

Se traza la sisa 13-15-6.

, I

;-6 Especificaciones para corte: _ A la línea de centro (1-2) se le dejará para costura, si se trata de espalda partida'. Al escote 1-12, se le dejará 1 cm. En hombros, sisa y montados ya lleva incluida la costura. _En la linea del bajo (de 8 a 2) debe dejarse el correspondiente género para el dobladillo.

"-tI I 1 II:": I II I r1 I I I1 I I 1'· I1 ! 11 I 1
~'

11 1

II I I :J~I ' '1 I "I '" I ' ~
y" :'" .•. Z
1 1 1

-

J 1 (
'

':1

II
1

Z

Patronaje Industrial Prototipo
1-5 MOdalidad: Modistería
5-1 Medidas deducidas: 44 + 4
M

·1 Prenda: Vestido de señora

1-2 Referencia: 5/12-1

11"

1-3 Pieza: Delantero
1-6 Forma: Tubo
5-5

1-4 Hoja N.: 3/7 I 1-7 Modelo: Tipo

;-7 Especificaciones para costura: _ Dada la naturaleza de la prenda, no lleva especificaciones especiales por tratarse más que nada a una prenda tipo.

5-2 Medidas deducidas:

i. Observaciones:

ESTATURA 7." LARGO BRAZO TALLE (espalda) POSADERAS ~ CINTURA .0 44 CUELLO ~ 1/2

CERVICAL = 156 - 20 ~ 136 cm. ~ 1/3 156 + 6,50 ~ 58,50 cm. ~ 1/4 156 = 39 cm. 44 + 4 (DROP + 4) = 48 cm. - 1O ~ 34 cm. 44/2 + 12 = 34 cm.

4L __ .J4

6

5-3 Medidas patronaje BASE = PECHO + 6 (costura y desahogos) = 50 cm.

I I I

3L_
I 5-4 Normas de trazado: Origen. 0,75/10 de BASE=(3,75cm,), 1 Largo espalda, 5/8 Estatura 7,· + 7 (92 cm,), 1 Talle (espalda) = (39 cm,). 1 Talle + BASE 5 + 3 = (20.80 cm.). 3 Mitad de la distancia 1-3 (19,50 cm,). Se escuadran los puntos 0-4-3-2 y 5. 6-4 1/2 de BASE (25 cm.), 7-5 1/2 de BASE (25 cm,). 8-2 1/2 de BASE (25 cm,). 9-5 1/8 de BASE (25 cm,). 10- O 1/4 de BASE + 7 (19,50 cm,), 11-0 1/10 de BASE + 2 (7 cm.), 12-0 Igual que de 11 a O (7 cm,) Se curva el escote de 11 a 12. 13 - 10 1/4 de la distancia 10-0 (4,87 cm.), 14 - 4 A la mitad de 4 a 9 (9,37 cm.). El punto 9 se escuadra a 15. 15 - 9 Igual que de 1 a O,Se traza Ifnea 14-15-16, 16 - 14 Igual que de 6 a 14, El punto 15 se escuadra sobre la Ifnea 1415-16. Se traza la curva desde el punto 13, tangente a la línea escuadrada de 15 hasta el punto O 1-0 2345I I I ---

5+I I

_

7

I I I I I
2

8

16.

z 5-3 m I» .¡,. ~ 8-1 -6 Especificaciones para corte; Se escuadran los puntos 1 y 3 Yse trazan'1.las 'J; el 11-3 I de ir _4-,3 moI I III :1 en III el A la linea del centro del delanteroI de 12 a 2 - se le dejará la Icantidad precisa para el CI I I I 1 LARGO DE BRAZO = 1/3 156 + 6,50 = 52 + 6,50 = ,...1 II I 1 delo abierto. ¡ I _A la linea del escote de 11 a 12 se le dejará 1 cm. para la costura. En la línea del bajo de 8 a 2 - debe dejarse el correspondiente género para el dobladillo.

I I

~f

e I :: I :! I

1toma mente plana deducidas: con del perímetro 7-3 :::J la medida el siguiente de sisa de espalda 6-3 4-5 + zI ISeIgual19-5perímetrodeyaplicado213resultado:másyelde 10ypunto Se 1/2 del perímetro 1-3 58,50delperímetro ,10.sisa4(16línea M Forma: punto cm. 13-2del2traza 1114 trazaal5largo cm.). hasta 12 ..••.del lineas Vestido1(4,8 13. "t ,5-2 Medidastangente7-11.bajo14 cm.).6-13 aatrasando15-5 12.I 15-131/10Se trazaigual6-7.cie (2,4 1-6de 8 a 16.por 15 aa Origen.la perímetrode dela2-13.15-2-16. Igual14-2 distancia 441-2sisa costurabrazo 9 a 1/10 Z la1,delaadistancia que recta el 10-1 Se perímetro línea la la (4,8 atrasando 1/10que manga6. Modistería10-12 cm.). La de de 7. 4. 158 Largo~ la(24cm.). Igual deaplícado 1/2 mismade latangente línea cm.).. diagonal1/3 Modalidad: desisa -línea cm.). 1/4 11 distanciala a 3 de 16 delíneadeY .. 1-15-3 --dede-1distanciadeque(14,75ade8-9. pasando Tubo113 a trazado: 1 I I que distancia sisa diagonalmente 1 ·1 1-5Medidas -traza señora de 15. PERIMETRO DE SISA = 48 y 1 cm.;11(24 porcm.).SeMangacurva de la sisa desde el punto 5 (59,50 la menteII 5-1cm.). parte deducidas:con la cinta completa" delantero Medidas interior cm. I 5-4 Normas patronaje 7,

- IIIe- Industrial -- I , l II-. .. Patronaje Prenda: I I IPieza: Prototipo
I

f

I

I

1-2 Referencia: 5/12-1

1-4 Hoja N.: 4/7 I 1-1 Modelo: Tipo
-7 Especificaciones para costura: _Dada la naturaleza de la prenda no lleva especificaciones especiales por tratarse de una prenda tipo.

. Observaciones:

I

:

j

5

~l1-r-I

I

I

I
,2
1_<1

16

Patronaje Industrial Descripción
1-5 Modalidad:
2-1 Descripción:
Abierta por delante, amplio escote.
a; -o () ~

1-2 Referencia:8j12-4

1-1 Prenda: Blusa
1-4 Hoja N.o: 1-6 Forma: Entallada
2-2 Diseño:

1/5

Modistería

1-7 Modelo:

Fantasía

forma ceñida, sin mangas y con

:l
Espalda:

U
ID

~ E co

Ceñida, con pinza y amplio escote, sin costura centro de la espalda.

en el
,

• !

4
I

4

Ol
-::>

(;
Delantero: Ceñido, abierto por delante, con un cruce de dos centímetros, abrochado con cinco botones; pinza de pecho definida en el costado, hombro estrecho motivado por las dimensiones del escote, la pinza_de ceñido perpendicular y abierta hasta el bajo.

._~

2-3 Expresión de la talla. (T.N.E.).

SEMI - PERIMETRO DE PECHO

1

r
I

2-4 Medidas anatómicas:
1. 2. 3. Semi - perímetro Semi - perímetro Estatura de pecho. de caderas

=

semi -perímetro

de pecho

+ 4 cm.

(vertex - sl:lelo).

2-5 Medidas deducidas:
1. 2. CINTURA (Semi - perímetro) PECHO (Semi - perímetro)
7.a CERVICAL

= = =

CADERAS (Semi -perímetro)

-

14 cm. 2 cm.

TORAX MAXIMO

(Semi - perímetro) -

3.-ESTATURA

ESTATURA VERTEX-SU[lO

20 cm.

2-6 Medidas normalización prenda:
No existen medidas normalizadas, dado el carácter de fantasía de la prenda.

-,

''''CUIUQ'::>

3-4 Tolerancia UO.::>H ..• 48 47 96 54 20 cm. 1,- cm. 76 cm. BASE 8 cm.(C) "'1'CIIUd 34 lt:.:llllllldUd. 3·2 Prenda confeccionada cm. cm. (B) ± 1.- cm.88 cm. ESCOTE±.O;;:' CINTURA(A) 1,-cm. 68 cm. (1-1 )[2-2) (más-menos) 3-3 Desahogos

6 26 cm.

LARGO DE ESPALDA (por el centro)

I I I L I I ~ I I ~ ~ .~ I f
1 1

PatrorLJe Industrial Prototipo
1-5 Modalidad: Modistería
5-1 Talla:

1-1 Prenda: Blusa
1-2 Referencia: 8/12-4

1-3 Pieza: Espalda I
1-6 Forma: Entallada

1-4 Hoja N.o: 2/5

1-7 Modelo: Fantasía

4

5-2 Medidas 1. 2. 3. -

deducidas:

CINTURA PECHO

=

4B 2

14

=

34 cm.

=

44 -

=

42 cm.

ESTATURA 7.' CERVICAL

=

156 -

20

=

136 cm.

5-3 Medidas BASE didad).

patronaje: 1/2 PECHO 6

=

+

6 cm.

(costuras

y como-

BASE

= 44 +

=

50 cm.

5-4 'Noymas de trazado:

12-1

Origen. Largo 1/4 ESTATURA 7.' Talle 1/4 ESTATURA 7.' Profundidad de sísa 1/2 de BASE [25 cm.). 1/2 de BASE (25 cm.). 1/8 de BASE (6,25 cm.). 3/10 de BASE

3-1
4-1

+ 14 cm. (48 cm.). + 5 cm. (39 cm.).
de BASE

5-4

= 1/4

+ 8,50 cm.

21 cm.).

.

6-2

7-5 8-1
9-1
10-9 11-8 12 13-12 14 15-14 16

+

4 cm. (19 cm.). 3 cm. (7,40 cm.). (1.85 cm.). (2,90 cm.).

Se traza línea recta de 7 a 8. 1/10 de PECHO

+

El punto 9 se escuadra a 10. 1/4 de la distancia de 1 a 9 1/4 de la distancia de 8 a 9 Mitad de /a distancia 2 cm. Se traza la curva de la sisa 11 Trazando linea recta de 2 a 6. 1/5 de la diferencia entre CINTURA y PECHO (1,60 cm.). Se traza línea de costura de costado 5 - 15 - 6. A la mitad de 3 a 15. Igua/ que de 3 a 16. Igual a la distancia 4 17. entre CINTURA y PECHO aplicado a 13 5.

Se traza la linea del hombro recta de 10 a 11. de 7 a 11.

17-4
18-2

Vaciado de pinza en el punto 16 igual a la 1/5 (e la diferencia cada lado.

Vaciado de pinza en la parte inferior, punto 18 a la mitad del vaciado al nivel del punto 16. La variación del escote se efectuará de la siguiente manera. A-10

5 cm.
5 cm. Se traza la curva del escote de A a B.

B-1

-

El centro de ospalda no lleva costura. Puede cortarse 5 - 15 - 6. al mismo filo del escote de A a B, el hombro 6 se le dejará la cantidad precisa

1-5

Industrial Modalidad: Modistería
de A al1, para el dobladillo,

la sisa de 11 a 5, y la costura

I

Pieza: Delantero 1-7 Modelo: Entallada Fantasía '-6 Forma: 11-2 PatronaJ, ' '-1 Prenda: Blusa Referencia:
1-4 Hoja N,o: 3/5

8/12-4

En el bajo línea 2 -

Prototipo

La pinza del centro de espalda sin cortar,

5-7 Especificaciones

para costura: 5-1 Talla: 44 5-5 Trazado: Escala 1:5

-

La cantidad destinada para las costuras nada a de costuras, El tipo tal fin.

es de un centimetro, otro tipo de costuras deberá ajustarse la cantidad desti-

5-2 Medidas deducidas:

la normal plana. De interesar

I I¡

6. Observaciones:

11

~

11 11

i !
~

1. -

CINTURA

=

48 2

14

=

34 cm.

2.-PECHO 3. -

=

44 -

=

42 cm.

ESTATURA 7.' CERVICAL patronaje: PECHO

=

156 -

20

136 cm.

5-3 Medidas BASE BASE

+
=

6 cm. [costuras 50 cm.

y comodidad).

=

44

+

6

1,
11

15

5-4 Normas de trazado:

12-1

Origen. Largo Talle 1/4 ESTATURA 7.' 1/4 ESTATURA 7.'

1I

I

3-1
4-1 0-1

I I I
I
1

Profundidad de sisa [21 cm.).

=

1/4

+ 14 cm. [48 cm.), + 5 cm. [39 cm.). de BASE + 8,50 cm.
de

03

El doble de la diferencia entre la medida PECHO y SUBMAMARIO [4 cm.). Se escuadran los puntos línea 1 - 2.
O -

4 -

3 Y 2 de la

5-4

1/2 de BASE [25 cm.).

6-2
75 8-0
I

I
1,
1

de 5 a 6.

1/2 de BASE [25 cm.).

Se traza

línea recta

1/8 de BASE [6,25 cm.). 3/10 de BASE + 4 cm. [19 cm.). El punto 8 se escuadra hacia 11. 1/10 de la medida de PECHO + 3 cm. [7,40 centímetros) . La misma distancia que de O a 9. 1/4 de la distancia de O a 8 (4,75 cm.). Se traza línea recta del hombro de 9 a 11. A la mitad de la distancia de 4 a 7. El punto 7 se escuadra hacia 13.

II

9-0 10 11 12
O

II
I 1

015

8

1

I

I I
1

13 -7

La misma distancia que de 1 a Se traza línea 12 13 14.

O

(4 cm.).

1

Vaciado en el punto 19 de la mitad del vaciado en el punto 20.

I I

I I
11 1.1

14 15 16-5

12

La misma distancia que de 12 ~ 5. Trazando línea recta de 5 a 6. Situación de la pinza a gusto (10 cm.). Se traza línea de costura pinza de 12 a 16. S0 escuadra 12 - 14 - 17. La misma dístancia que de 5 a 16 (10 cm.). 1/5 de la diferencia entre la medida de CIN TURA y la de PECHO [1,60 cm.). Se traza línea de ceñido 5 - 18 - 6. A la mitad de la distancia de 6 a 2. Trazado línea recta 12 19.

A-9
B -10 21-B 22-2 23 24 17

5 cm.
5 cm. Se curva el escote de A a B prolongando a 21. 2. cm. 2 cm. Al cruce de las líneas 12 Igual que de 23 a 16. Se traza la línea de ceñido 14 2.4. 14. 16 con la 5 18.

I I
I I
I.·.I~
j
'Jy.

v
<i:

17-14 18 -15

:2

w

~

19

I ;1).¡Iir ~ I ',,~> '-'
·'·Iió:,,,,,,,:

§

Se escuadra el punto 13 de la línea 12. -

20

Vaciado en el punto 20 igual a la distancia 15 - 18 más la mitad de la distancia de 1 a O [1,6 + 2 = 3,60 cm.).

Se traza la sisa desde el punto 11, tangente a la línea escuadrada del punto 13, hasta 14. Se completa el trazado tal y como se indica en el diseño.

I~~~'~

11

-

A la linea del canto de 21 a 22, deberá dejarse los c,ntimetros

para el dobladillo

para la vista o falso. un centí-

I IV ~ Ir ~ 11 11 11 .~ 11 Ir II.J
1 11 11 ~

i

Patronajt Industrial Prototipo
'-5 Modalidad: Modistería

'·1 Prenda: Blusa 1-3 Pieza: Espalda
'-6 Forma: Entallada
7·5 Trazado de gradación: Escala 1:5

'-2 Referencia:

8/12-4

Al escote de A a B al hombro de A a 11, en la sisa y en la costura metro para la costura correspondiente. Las pinzas de pecho y ceñido deberán coserse sin cortar.

del costado ya lleva incluido

'/4 Hoja N.O: 4/5 I '-7 Modelo: Fantasía

5·7 Especificaciones para costura:
7·1 Tallas límite: La cantidad destinada Ei tipo de tinada a talcosturas fin. para las costuras es de un celtimetro. otro tipo deberá ajustarse la cantidad desTalla prototipo Talla límite

=

44.

considerado

es la normal plana. De interesar

superior

=

56.

7.2 Base prototipo:

6. Observaciones:

Base prototípo: La distancía A· 6 de la espalda más la A· g del delantero = 50 cm. Base talla límite: Base prototipo + la diferencia entre las medidas de pecho de las tallas límite: 50 B

+

56 -

44; 50

+

12

=

62 cm.

7·3 Focos de proyección: SUPERIOR

=

1/4 de BASE. O)

7

4

FOCO REGULACION (B -

=

6 cm.

7·4 Normas de gradación: Se traza línea 1 - O al hilo del género al nivel de la pínza de la espalda. De 1 a O FOCO SUPERIOR BASE PROTOTIPO = 12,50 cm.

=

1/4 de

HL. __

"J.fj

.3

De O al 01 - FOCO SUPERIOR = 1/4 de BASE TALLA LIMITE 15,50 cm.

=

, I

Se traza línea 01 1-2-7. Se proyecta de
O

02 -

07, paralela a

6 iB

2

a 202 -

hasta 02. 0010 paralela hasta 03. a

2-10.

Se traza

línea
O

Se proyecta de

a 3 -

Se proyecta de O a 4 - hasta 04. Se curva el escote de 03 a 04. Se traza línea 04 De O a B hasta B5. B5. paralela a 4 5.

El punto O se escuadra hacia B. 6 cm. Se proyecta de B a 5

El punto 6 se escuadra a 7. Se proyecta de
O

a 7 09 -

hasta 07. 6. 08, paralela a

Se traza línea 07 Se traza línea 06 6 - 9 - 8. Se prolonga hasta 0010.

06 paralela a 7 -

la línea del bajo de 8 a 10 será pre· homóni· los pun· respecti·

Una vez deducida la talla limite, ciso dívidir por seis los puntos mas con lo que encontraremos tos que límitan cada una de las vas tallas.

ft

0-4'U0,75 cm. la.::.8-3 Increi cm. Incremento 0,- talla3,••.•• " •...•...2,65 cm. por total cm. ••.••... ' •... ••.• 1,- •• 0,6,- ) B5) 0,12 ,<.l~,lI~u 08) 0,50 04) 0,44 3,-,'~V cm. 06)
1,.;

.:>

8-2 Representación (6- 6) y (06(3 8) Y (04(2 5) (03 (02(4- A) Y (OA- AO) (A- 4) (X- 6) (X (X-- 10) y (X -- 0010)

--

Patronaje Industrial Gradación
1-5 Modalidad: 7-1 Tallas límite:
Talla prototipo Talla limite

.. 1 Prenda: Blusa 1-3 Pieza: Delantero

1-2 Referencia: 8/12-4

1-4 Hoja N.o: 5/5
1-6 Forma: Entallada 1-7 Modelo: Fantasía

Modistería

7-5 Trazado gradación Escala 1:5

=

44.

superior

=

56.

7-2 Bases límite:
Base prototipo: La distancia A - 6 de la espalda A - 9 del delantero = 50 cm. Base talla límite: Base prototipo + la diferencia entre las medidas de pecho de las tallas limite: 50 más la

+

(56 -

44); 50

+

12

=

62 cm .

.1-3 Focos de proyección: SUPERIOR

o
6 cm.

=

x

1/4 de BASE. (B - O)

REGULACION

=

7-4 Normas de gradación: Se traza llnea 1 - O al hilo del género al nivel de la pinza de pecho. FOCO SUPERIOR a la 1/4 de De 1 a O BASE PROTOTIPO = 12,50 cm. De O a 01 - FOCO SUPERIOR = 1/4 de BASE TALLA LIMITE = 15,50 cm. Se traza Ilnea 01-02-010 paralela hasta 02. a 2 - 15. hasta 03. hasta 04. a 6. hasta 06. a 1-

Il.- __

2 -10.
Se proyecta de Se proyecta Se proyecta Se proyecta de de de
O

08
a 2 a 3 a 4 a 6 -

10 '0010

Se traza Ilnea 02 - 015, paralela
O
O

El punto 5 se escuadra
O

Se traza línea 06 - 05, paralela a 6 - 5. Se traza la curva del escote 04 - 05 - 03. Se traza línea 04 - B7 paralela a 4 -7. El punto O se escuadra a B. De O a B - 6 cm. Se prolonga Se proyecta Se prolonga Se proyecta de B a 7 hasta B7. de a 8 hasta 08. Se traza línea 09 - 011, paralela a 9 - 11. De 09 a 011 igual que de 9 a 11. Se traza la costura de la pinza X - 011. De 12 a 012, de 13 a 013 y de 14 a 014 igual que de 9 a 09. Se completa, I trazado tal como se Indica en el dise.ío. Se prolonga hasta 015. la línea del bajo de 14 a 15

El punto 8, es tangente a la línea de sisa.
O

El punto 9 se es~uadra a 10. la línea X - 9 hasta X - 09. de
O

a 10 hasta 010.

Se traza línea 010 - 09, paralela a 10 - 9. Se traza la curva de la sisa desde B7, tangente a la Imea escuadrada del punto 08, hasta 09.

Una vez deducida la talla límite, será preciso dívidir por seis, los puntos homónímas, con lo que encontraremos los puntos que limitan cada una de las respectivas tallas.

5-6 Especificaciones

para corte:

- Se corta exactamente por encima del trazado, exceptuando la línea del bajo en que se dejará la cantidad deseada para el dobladillo.

5-7 Especificaciones

para costúra:

- Las costuras de la corona y la del largo de la manga están incluidas y estimadas en 1 cm. - El embebido o flojo es del 10% del perímetro de sisa. O sea que el perímetro de la corona será igual al perímetro de sisa más su décima: PERIMETRO MANGA = 48 + 4,80 = 52,80 cm. - El punto 1 de la manga coincidirá con la costura del hombro.

6. Observaciones:

i

i ,

I

e z ----------------------------------------------'~
» I
m

5-6 Especificaciones

para corte:

- Se corta exactamente por encima del trazado, exceptuando la línea del bajo en que se dejará la cantidad deseada para el dobladillo.

5-7 Especificaciones

para costura:

- Las costuras de la corona y la del largo de la manga están incluidas y estimadas en 1 cm. - El embebido o flojo es del 10% del perímetro de sisa. O sea que el perímetro de la corona será igual al perímetro de sisa más su décima: PERIMETRO MANGA = 4S + 4,SO = 52,SO cm. - El punto 1 de la manga coincidirá con la costura del hombro.

6. Observaciones:

1

I
i 1
(

el ::l . , •.. ¡ c. •.. ~ ..j- 1 a; t I 1
Cf)

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