COMO HACER MOLDES DE SILICONA

Autor: Francisco González Fotografías: Autor y Carlos Asensio

Necesitamos el siguiente material para empezar a trabajar: 1º .- Silicona con su correspondiente catalizador. 2º .- Resina. La hay de varios tipos que veremos mas adelante. 3º .- Plasticar 4º .- Maskol 5º .- Y por supuesto la pieza que queremos copiar. 1ª FASE Vamos a suponer que lo que queremos copiar es una pieza que mide 7x4x2 cm. Comenzaremos cortando una plancha de plasticar de 9x6 cm. , que usaremos de base, seguidamente cortamos dos planchas de plasticar de 6x3 cm. y otras dos de 5x2 cm. Con las cuatro últimas planchas y pegándolas en la base que hemos cortado la primera, formamos una caja. Es importante que al formar la caja, no hay que pegar las planchas de forma que estas hagan una esquina perfecta, lo haremos de forma que una de las planchas monte sobre la otra como mínimo unos 3 milímetros formando un ángulo recto hacia fuera de la caja. Una vez que la caja está terminada, colocamos y pegamos en su centro la pieza que queremos copiar, no hay que pasarse con el pegamento, pues al final del proceso la tenemos que despegar. En los cuatro ángulos, uno en cada arista de la caja, que hemos dejado y a la unión de las paredes con la base, aplicamos con un palillo o similar el maskol, su función es sellante y evitará que al verter la silicona en el interior esta se escape por las uniones de las aristas y de las paredes con la base. Cuando el maskol este seco, mas o menos al cabo de 10 minutos y lo sabremos porque el maskol se pone de color violeta oscuro pasamos a la segunda fase.

2ª FASE En esta fase vamos a hacer la mezcla de la silicona con su catalizador, para ello medimos los centímetros cúbicos que tiene la caja que hemos construido despreciando el volumen de la pieza, luego como ya sabemos multiplicamos largo por ancho por alto y en nuestro caso nos da 56 cc. ¿Porqué hay que hacer esto? Únicamente para calcular la cantidad de silicona que tenemos que utilizar y no desperdiciarla. Normalmente la cantidad de catalizador que tenemos que utilizar es el 5 % en volumen de la cantidad de silicona, en nuestro caso usaríamos de catalizador 2,8 cc.

Vertemos en un vaso de plástico, de los de usar y tirar los 56 cc de silicona, seguidamente los 2,8 cc de catalizador y comenzamos a remover la mezcla hasta que el catalizador este perfectamente mezclado con la resina, según removemos observamos que la silicona se va haciendo mas pastosa, después de al menos 3 minutos removiendo, vertemos la silicona ya catalizada en la caja que hemos construido, teniendo la precaución de que al caer lo haga formando un fino hilo y que este caiga encima de la pieza que teníamos colocada en el centro de la caja, continuamos vertiendo la silicona catalizada hasta que esta cubre totalmente la pieza, por lo menos con una capa de 0,5 cm. Y si las medidas han resultado bien hechas, se utilizará toda la silicona catalizada y no habremos desperdiciado nada. Es conveniente que cuando comencemos a verter la silicona catalizada encima de la pieza, paremos el vertido y con la manguera del compresor tiremos aire encima de la silicona, de esta forma logramos que la silicona forme una película alrededor de la pieza, cuando veamos que esa película rodea totalmente a la pieza continuamos el vertido hasta el final, de esta forma se consigue que no se formen burbujas de aire que podrían estropear el molde. La caja llena de silicona, la dejamos en un lugar seguro, y esperamos unas 24 horas a que fragüe y endurezca la silicona, y pasamos a la tercera fase.

3ª FASE La tercera fase consiste en el desmoldeo, es decir sacar la pieza original de la silicona, para ello despegamos las paredes de la caja y con cuidado despegamos la base de la pieza original, como la silicona fraguada es muy flexible nos va a permitir sacar fácilmente la pieza original, y ya tenemos hecho el molde de silicona preparado para recibir la resina, con lo cual pasamos a la cuarta fase.

4ª FASE Esta fase consiste en la preparación de la resina que vamos a verter dentro del molde que hemos hecho, pero antes conviene hablar un poco de la resina y las clases de resina que yo utilizo.

Las resinas son productos químicos con cierta toxicidad, pero no hay que asustarse, si se toman las adecuadas medidas de seguridad no dan ningún problema. Medidas de seguridad.

USAR GAFAS PROTECTORAS, muchas veces es conveniente estrujar el molde para que la resina penetre bien en los recovecos del molde, y al estrujarle puede ocurrir que por la presión que ejercemos en él salpique algo de resina, y como ocurre siempre, te da en el ojo USAR GUANTES DE LATEX, no es conveniente que la resina entre en contacto con la piel para que no la absorba, y además si te toca la piel tienes resina para una semana, se quita muy mal. HACER LA MEZCLA EN LUGAR VENTILADO, se desprenden vapores tóxicos y de olor penetrante. UTILIZAR MASCARILLA, por la emisión de vapores. En el mercado encontramos principalmente dos clase de resina, la de dos componentes o de poliuretano, y la de poliéster, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. RESINA DE POLIURETANO o de dos componentes, esta se suele presentar en dos frascos de 500 cc cada uno, para hacer la mezcla usaremos solo la cantidad que creamos conveniente, NUNCA MEZCLAR LOS DOS FRASCOS, pues lo perderíamos todo, yo suelo hacer la mezcla usando cubiletes transparentes de los carretes de fotos, no lo mido, lo hago a ojo y nunca da problemas, una vez mezclada la cantidad igual de cada componente, no hay que perder el tiempo pues en el momento en que se juntan ambas partes comienza a fraguar, por lo que inmediatamente con una varita comenzamos a remover para que la mezcla sea homogénea, estaremos unos 10 segundos removiendo y seguidamente vertemos la mezcla dentro del molde de silicona, para ello procuraremos que caiga haciendo un fino hilo y lo dirigimos al fondo del molde, continuando hasta que quede lleno, en este momento podemos estrujar ligeramente el molde para que salgan las posibles burbujas de aire que pudieran haber quedado dentro, una vez lleno el molde, si nos ha sobrado resina la vertemos en otro molde que ya tenemos preparado para aprovecharla al máximo y desperdiciar lo menos posible. Dejamos el molde en reposo y al cabo de unos 10 minutos, ya podemos desmoldear, para hacerlo no tengáis miedo de aplastar el molde, estirarle, etc., la silicona es muy flexible y siempre vuelve a su forma original.

La ventaja de esta resina es la rapidez con la que fragua, obtenemos copias en 10 minutos, pero al mismo tiempo es también un inconveniente, pues nos da un margen de trabajo muy pequeño pues si tardamos mucho en hacer el vertido nos fraguará en el cubilete con la consiguiente perdida de tiempo y dinero, una vez seca no da olor y durante el proceso de fraguado el olor es también mínimo RESINA DE POLIÉSTER, esta resina la encontramos en cualquier tienda de repuestos de automóvil se presenta en botes metálicos de 500 cc acompañada en frasco aparte de su correspondiente catalizador, como ocurría con la de dos componentes, únicamente hay que mezclar con el catalizador la cantidad necesaria de resina que vayamos a utilizar, en la proporción de 5% de catalizador respecto al volumen de resina, la forma de trabajar con ella es idéntica a la de dos componentes y seguiremos las mismas normas para el vertido dentro del molde, únicamente hay que tener en cuenta que estas resinas suelen ser transparentes, por lo que a no ser que queramos hacer piezas transparentes, es conveniente una vez mezclada con el catalizador pongamos en la mezcla unas gotas de pintura que no sea al agua, con el fin de teñirla y obtener piezas opacas, el color a añadir queda a gusto del consumidor.

com Artículo ofrecido por Francisco González. pero ¡¡ojo!! la pieza puede tardar en secar hasta 48 horas. requiere planos exactos y varias fotografías en detalle. sino solo unas ligeras nociones de cómo hacer moldes de silicona. El inconveniente de la resina de poliéster es su olor debido a que desprende mas vapores que la de dos componentes. Para cualquier duda que pueda surgir. la estructura que posteriormente sostendrá la maqueta. Otra ventaja a mi juicio. se confeccionan unos planos nuevos a escala 1:25. y la gran precisión que se exige a los maquetistas. Y con esto doy por terminado este artículo que no pretende ser una clase magistral. en el que se vierte el poliuretano. y como ocurría con la otra también puede ser un inconveniente si lo que tenemos es prisa por desmoldear. a fin de proceder posteriormente a realizar estas piezas partiendo de un original del que se hará un molde de silicona. por lo cual evitaremos tocarla para no dejar marcadas las huellas de los dedos. aunque va disminuyendo con el tiempo. Junio de 2001. obteniendo así la pieza o piezas deseadas. La ventaja de esta resina es su mayor tiempo de fraguado lo que nos da mas tiempo para trabajar el molde. etc. conviene tomar nota de la cantidad de catalizador que ponemos y comprobar el tiempo de fraguado hasta cogerle el punto. Para cada una de ellas se tiene que realizar un estudio de los diferentes tipos de aberturas. aunque por mi experiencia aconsejo un 5% de catalizador respecto al volumen de resina. En primer lugar son necesarios los planos del monumento o edificación que se propone reproducir y. Consejos respecto al catalizador.El tiempo de fraguado de esta resina es bastante mayor que la de dos componentes. también podemos relentizarle si añadimos menos. ventanas. podemos acelerar el tiempo de fraguado si añadimos mas catalizador. El mundo del maquetismo El proceso de realización de una maqueta comprende diversas fases. cosas que no se entiendan por no estar bien explicadas y cualquier corrección a la que estoy totalmente abierto. el grabado de las mismas se puede obtener de dos formas . Una vez finalizados los planos los maquetistas dan inicio a lo que podríamos llamar las paredes del edificio. no dudéis en contactar conmigo en pallantia2001@hotmail. y este olor muy penetrante se mantiene durante todo el tiempo de secado de la pieza. y si lo hacemos se hará con sumo cuidado. es decir. partiendo de éstos. con lo cual no tenemos que darnos tanta prisa para verter la resina en los moldes dándonos mas tiempo a trabajar con el molde para sacar las posibles burbujas de aire. puertas. es que se consiguen mas detalles y mas finos que con la de dos componentes.. Otra ventaja importante es su precio de aproximadamente 1000 Ptas. podemos desmoldear como mínimo después de 30 minutos. frente a las casi 4000 de la de dos componentes. Esta escala. Cuando se trata de reproducir edificios o monumentos cuyas fachadas son de piedra.

se pasa a la fase de pintura. tales como jardinería. protegiéndola así de la humedad. Una vez terminada la fase de las paredes y huecos de las fachadas se pasa a la colocación de cornisas. Terminado el proceso de construcción de una maqueta. En el lugar del terreno en que se colocará la maqueta se realiza la cimentación. Ingredientes: 3 tazas de fecula de maiz. colmada 1 cucharada de almidon de arroz. Revolver los ingredientes con una cuchara de madera. mas 2 cucharadas. etc. 5) Incorporar el benzoato. y la colocación de accesorios decorativos y ambientales. balaustradas. 3 tazas de cola vinílica Titi Pena 3 cucharadas de aceite transparente para bebe 1 cucharada de glicerina líquida 1 taza de agua tibia 1 cucharada de benzoato de sodio. por medio de un tubo de desagüe. ya que todas las maquetas disponen de su propia iluminación. Una vez se ha secado la imprimación. estudiadas y comprobadas para resistir los cambios de temperatura y fenómenos atmosféricos. 4) Agregar las 3 tazas de fécula de maiz en forma lenta y utilizando un tamiz. el almidon y la esencia. Revolver hasta que espese y se vea uniforme. Retirar del fuego: 10-15 minutos aprox. utilizando para ello unas pinturas especiales. Optativo. en la que generalmente se deja una parte practicable a fin de facilitar la posterior instalación eléctrica. en teflon y 20-25 minutos en enlozada. Mezclar y colocar a fuego minimo si la olla es de teflon. . sucesivamente. Por último. calles y farolas próximas a la edificación. partiendo también de moldes de silicona previo original. acera. sobre el cual volcaremos la masa. Preparacion: Incorporar. se procede a la pintura propiamente dicha. colmada 1 cucharada de esencia aromatica. barandillas. se coloca la cubierta.distintas. como coches. Si es enlozada. etc. se realizan los trabajos de acabado en el entorno del edificio. ya sea mediante el aplacado de las placas fabricadas previamente. construyendo unas paredes de ladrillo en todo lo que es el perímetro de la maqueta. disolviendo los grumos. viandantes. dejando el espacio interior hueco y colocando diversas capas de grava para que el agua que pueda penetrar filtre y. 1 cucharada de formalina. conecte con el sistema de drenaje general. o bien mediante el grabado directo de las paredes de las maquetas. tanto en las paredes externas como internas. dándole a la reproducción dos capas de imprimación. Por último. Formula Basica de Porcelana Fría Cold Porcelain receipe Aqui les presentamos una receta basica para elaborar Porcelana Fría. cucharada de fecula de maiz para empolvar la mesada o plastico grueso. Mezclar bien. Utilizar la 1era. calentar a traves de un tostador o a baño de maria. en una olla de teflón o enlozada: 1) el aceite 2) la glicerina 3) el agua y la cola vinilica.

pese a las numerosas firmas comerciales existentes y a la multitud de épocas históricas -o fantásticas. En el más puro estilo "Bill Horan" -si bien nada nuevo se ha inventado en este sistema.puestas en el mercado.6) Hacer una corona con la masa e incorporarle la segunda cucharada de fecula de maiz y la formalina. No necesita conservarse en heladera. de ahí que debamos dar por bien empleado todo el tiempo dedicado al modelado del rostro y la cabeza en general ya que será lo que le dé personalidad al modelo definitivo. Para la cabeza se ha partido de una vieja copia en resina procedente de la caja de sobras a la que se le han borrado literalmente las facciones originales con el objeto de obtener simplemente una estructura craneal básica sobre la que trabajar y modelar definitivamente los rasgos y la expresión deseados. Guardar en bolsitas plasticas herméticamente cerradas. Ni que decir tiene que de un buen modelado de los rasgos faciales y de la expresión dependerá notablemente el nivel de calidad de nuestra figura. incluso. Su uso es toxico. Las masillas utilizadas han sido las conocidas Milliput y Kneadite (popularmente llamada "Duro") de dos componentes o epoxídicas. comenzaremos nuestra labor de modelado. En caso de usarlo utilise guantes y barbijo. la demanda -y por tanto. Le recomendamos el uso de otro conservante como el vinagre o el jugo de limon.. siempre existirán los modelistas que desean "rizar el rizo" y construir enteramente sus propios modelos. Este es el caso que nos ocupa ahora.y a partir de una ligera y sencilla estructura procedente de un simple "clip" de oficina y unos pequeños tacos de resina a modo de torso y caderas. En el caso que nos ocupa ahora. Recordar: endurecer con fecula. Avila Ribadas y José M. No obstante. ya sean metálicas o de resina. La primera para dar volúmenes y la segunda para superdetallado. Gómez García De todos es sabido que. la oferta. Amasar. dado que la postura es claramente forzada y de acción. se ha disparado considerablemente. Dividir en porceiones. Importante: no es aconsejable el uso de Formalina o Formol. la expresión de la cara deberá ser muy marcada. .C. hasta que la pasta no se pegue a los dedos.de figuras a escala 54 mm. ablandar con agua caliente si es necesario. uniendo todo. observando con detalle a través de la boca abierta de nuestro protagonista se puede adivinar que le falta un diente. de un tiempo a esta parte. por J.

daga. como lo denotan sus ropajes de mejor calidad que la media de los "Highland Clansman" de la época: chaqueta. Como se puede observar. si es que planeamos hacer tiradas en serie. No obstante. se ha preferido prescindir del típico "KILT" enrollado a lo largo de la espalda y sujeto al hombro mediante un broche.En esta figura. es de suma importancia un concienzudo estudio previo del despiece del modelo para evitar sorpresas de última hora. ha lanzado un CD-ROM con secuencias de vídeo en el que se desarrolla un curso de técnicas de transformación de figuras. forrado de piel y claveteado más o menos simétricamente con una "espina" central que en un momento dado podría tener utilidad ofensiva más que defensiva en el transcurso de los combates "cuerpo a cuerpo" que sin duda se habrían de desarrollar durante la batalla. A la espalda lleva sujeto mediante correas. Como se puede ver.se modelan también por separado de forma que sus uniones con el resto queden ocultas bajo la falda.) se ha utilizado una "torta" de DAS PRONTO color terracota (rojizo) con piedrecitas y arenilla tamizada. Transformar una figura podría ser el primer paso que diéramos para. un pequeño escudo circular de madera (TARGE). afrontar un reto mucho más difícil y estimulante: el modelado completo de una figura. Con este pequeño artículo pretendemos dar una pequeña orientación sobre algunos aspectos técnicos de la transformación de figuras. nada se ha pasado por alto. probablemente el hijo del patriarca de un poderoso clan. Tan sólo. En caso de que vayamos a construir un único ejemplar ("one of a kind" como dirían los más puristas de nuestros colegas británicos) estas precauciones previas. Seguidamente. se ha dejado un amplio margen de profundidad para evitar las famosas "faldas macizas" (tan cómodas de reproducir en serie. el proceso no tiene mayor complicación. Las partes inferiores de las piernas -justo por encima de la rodilla. y en este caso. espada y funda. Seguidamente. chaleco y camisa de lino. Tan solo depende -y ahí está el verdadero secreto. sobran. En el apartado de terreno (un cuadradito de 3 x 3 cm. Los accesorios complementarios: escudo. para representar a un oficial. y ya refiriéndonos al torso. se le abocinará ligeramente la bocacha para dar la sensación de "boca ancha". pero poco realistas". bolsa y pistola -incluida ésta en la mano que la empuña.de la habilidad del modelista para conseguir el mayor número de detalles por centímetro cuadrado. mi buen amigo Juan Carlos Avila de Sant-Yago Miniaturas ha cumplido con creces las expectativas iniciales ya que. la mano armada con la pistola ha requerido un poquito de atención ya que para el cañón se ha utilizado una aguja hipodérmica a cuyo orificio se le ha eliminado el corte sesgado dejándolo perfectamente recto. por Rafael Cebrián y ttFXmedia La empresa ttFXmedia especializada en la creación de CD's multimedia dedicados a técnicas de modelismo. Dicho CD-ROM ha servido de base para realizar este artículo dedicado a las herramientas más comunes y al manejo de la masilla. . como se puede comprobar en la figura terminada y decorada. La falda se ha modelado con la parte superior de las piernas "embutidas" en ella para facilitar su posterior reproducción mediante moldes de silicona. se "plastifica" con unas ligeras capas de "putty" y otra de barniz mate con lo que ya queda lista para comenzar el proceso de fabricación de moldes.se modelan aparte y no revisten especial dificultad. posteriormente.

pero en modelismo cualquier cosa nos podría ser útil. Por ejemplo. El pincel para aplicar la masilla no ha de ser necesariamente un pincel de alta calidad. . También son muy útiles para la aplicación de la masilla unos pinceles que se venden en las tiendas de bellas artes que no son de pelo. Perfectos para la aplicación de masillas y su posterior tratamiento. espátulas y taladros manuales. Una vez preparadas las piezas podremos empezar con la transformación propiamente dicha. Adicionalmente podemos fabricarnos nosotros mismos algunas herramientas que pueden ser muy útiles. También para trabajar los volúmenes y alisar las superficies nos podemos ayudar del pincel de punta de caucho. redondas. A continuación os presentamos una pequeña relación. También se puede optar por colocar dicha porción ligeramente humedecida y esperar un poco a que se adhiera de forma natural. Es importante que experimentemos el punto de "maduración" óptimo de la masilla. …) Las podemos adquirir en tiendas de modelismo o en ferreterías especializadas. También se puede utilizar para el secado de la masilla un calentador de cera de los que se usan para la depilación femenina. Con el pincel humedecido en agua texturizaremos y fundiremos la masilla aplicada.) nos puede ayudar como soporte donde realizar estas operaciones. y por consiguiente responde peor al agua. para posteriormente trabajarla con cuidado de no desprenderla. quitar los pelos y sustituir la punta con un alfiler o punzón. Puede ocurrirnos cuando tratamos de incorporar pequeños detalles.En primer lugar debemos hacer acopio de las herramientas y materiales que vamos a necesitar. Herramientas como tenacillas y serretas. También a partir de unas pequeñas maderas podemos fabricarnos paletas y espátulas que barnizaremos para que resistan su exposición a la humedad. partiendo de un pincel viejo. sino que con uno de pelo sintético podríamos cubrir perfectamente esta faceta. también humedecido en agua. Para su utilización recogemos dos pequeñas porciones de cada una de las barras procurando que las dos tengan el mismo tamaño. Para estos casos se puede utilizar una gota minúscula de pegamento para fijar la porción de masilla. También existen otras muy extendidas como el Duro. para mezclarlas entre sí hasta que la masa adquiera un color homogéneo. finas. Este es un punto en el que nos debemos dejar llevar por nuestra intuición y experiencias previas. en forma de cuchilla. Para evitar que la masilla se nos adhiera a la mano mientras la amasamos podemos humedecernos los dedos con agua. gruesas. a medida que va pasando el tiempo desde que hemos realizado la mezcla va adquiriendo mayor consistencia y dureza. sino que tienen la punta de caucho. Descubriremos que hay piezas. En ocasiones la porción de masilla no se adhiere correctamente a la superficie sobre la que la aplicamos. Un minitaladro eléctrico y sus accesorios de taladro y pulido. un cristal. Una superficie lisa y plana (un baldosín. La masilla más popular para el modelado es la de la marca Milliput en su gama media denominada "Grey". amasando y dando la forma deseada. Cutters. etc. curvadas. Además. Por ejemplo. En esta tarea debemos ser pacientes y repetir insistentemente hasta conseguir el resultado deseado. El Milliput viene presentado en una caja de cartón que posee dos elementos diferenciados y envueltos por separado en forma de barra. La masilla tiene un tiempo de secado y tenemos que saber planificar nuestro trabajo para aplicarla de forma correcta antes de que endurezca del todo. Podemos hacer "tortas" con la masilla o pequeños macarrones. Masillas de dos componentes tipo epoxi. formas o volúmenes que no se trabajan igual dependiendo del grado de dureza adquirido por la masilla. buriles. Lijas de diverso grano. ya que la masilla no funde de forma inmediata. hay modelistas que prefieren esperar alrededor de veinte minutos desde que han preparado la mezcla para comenzar a aplicar. agua y pinceles para su texturización. Para aplicar la masilla nos serviremos de las espátulas y buriles. rectas. • • • • • • Limas de las llamadas de "relojero" (planas. recogiendo pequeñas cantidades de la masa principal. Como es lógico lo primero que debemos estudiar es lo que vamos a transformar o super-detallar de la figura. Más adelante compararemos sus características.

Otra diferencia entre el Milliput y el Duro es que este último no es fácil de tallar cuando ha endurecido. lijas y cuchillas. ¿Por qué no atreverse? ¿Quién dijo miedo? © Texto: Rafael Cebrián © Fotografías y vídeo: ttFXmedia. Para más información: • http://www. Una regla metálica (preferentemente de acero. Yo recomiendo el cloroformo en general y el microweld para las piezas más finas ya que el cloroformo. como el pelo o pequeños detalles de la figura. documentación. Utilizaremos disolventes líquidos. Quizás la experiencia nos anime a emprender nuevos retos como por ejemplo el modelado completo de una figura. Con práctica es muy sencillo. varillas y tubos de distintas secciones y calibres. Las láminas más finas podremos cortarlas totalmente. con lo que obtendremos un híbrido que aporta características de ambas masillas. cuyo uso está también muy extendido entre los modelistas. ofrece algunas características diferenciadoras con respecto al Milliput. Siempre es mejor dar varias pasadas con poca presión que pocos pases apretando mucho. Por último decir que es posible mezclar Duro y Milliput. Lijas de distintos grosores. las proporciones. Se puede optar por acelerar el secado de forma artificial (por ejemplo poniendo la pieza junto a un foco de calor) o dejando que seque de forma natural.com/ El material utilizado es el poliestireno en forma de láminas de diferentes grosores (desde 0.ttfxmedia. Pegamento. no aluminio) para realizar cortes rectos. las más básicas con las cuales ya podemos realizar casi cualquier cosa que se nos ocurra son: • • • • • • • Cutters y cuchillas de distintos tamaños (para realizar cortes fuertes y otros más finos) e incluso bisturí para los más pequeños detalles. El Milliput una vez seco ofrece un aspecto duro y resistente. debido principalmente al acabado plastificado comentado anteriormente. por ser muy fuerte. La diferencia principal es que el resultado final una vez seco es más "plástico" y flexible. Eliminaremos siempre todas las rebabas con lija o pasando el canto del cutter. Un pincel de buena punta para aplicar el adhesivo (a poder ser de pelo natural. las podría deshacer. Para ello deberemos contemplar otros aspectos más complejos como son el estudio anatómico. etc. los más comunes). no sintético). TECNICAS BASICAS Cortado: Usamos una regla metálica para los cortes rectos. Junio 2000. la composición. En cuanto a las herramientas. pero permite ser tallado con limas. entre los que podemos usar están el Tricloretileno. En España la marca más conocida es Evergreen.13 hasta 2 ó 3 mm. Es el momento de corregir con estas herramientas los posibles defectos en la aplicación de la masilla o potenciar las formas dadas. La masilla Duro. y los curvos los pintaremos con lápiz y cortaremos a pulso. Ahora nuestra figura estará lista para pintar. para marcar sobre el plástico y pinzas para sujetar piezas pequeñas. pero las más gruesas simplemente las marcaremos con 2 ó 3 pases de cuchilla y la partiremos doblando por la marca. También se presenta en dos componentes y ha de ser mezclado igual. . Muchos modelistas utilizan el Duro para el modelado de piezas y partes muy concretas. Un juego de limas de precisión. las formas. Cloroformo. Acetona y/o disolventes comerciales como el micro-weld de la casa Micro.Una vez que damos el visto bueno a nuestro trabajo dejamos secar la masilla. Portaminas o lápiz.

El disolvente se aplicará con un pincel de punta fina en la línea de unión de las piezas ya posicionadas y se filtrará por la unión por capilaridad. salvo que sean muy pequeñas. El cloroformo funciona muy bien y el micro-weld. usaremos el mismo sistema y si el material es muy grueso podemos hacer unos orificios en las esquinas con un taladro y cortarlas con sierra de marquetería. podemos usar adhesivo de cianocrilato tipo Superglue 3. etc. • Una sierra de marquetería o modelismo. se pueden manipular casi al momento pero en secar completamente puede tardar varias horas.Para calar agujeros de ventanas. textura de madera. Lijado: Las lijas más adecuadas con las de carburo de silicio pero podemos usar de otros tipos. nunca en línea recta. Necesitaremos muchos grosores. • Superficie de corte. Simplemente frotaremos con la lija. más o menos gruesa según la escala (a escalas más pequeñas. Texturas: Podemos utilizar lija para conseguir por ejemplo. vetas. . Para lijar superficies rectas montaremos la lija sobre un taco de madera y siempre lijaremos con movimientos circulares o en "8". • Escuadra metálica para cortar piezas escuadradas. • Adaptador de cuchillas para compás (para cortar círculos). • Rayador (para cortar láminas muy gruesas y grabar rayas. Para los pulidos finales podemos usar una lana metálica e incluso pasta de pulir si se necesita un acabado muy pulido. Para pequeños detalles con poca superficie de contacto. • Minitaladro con control de revoluciones y un juego de brocas finas. sólo en la dirección de la veta. Pegado: Los adhesivos más adecuados son los disolventes líquidos ya que los pegamentos clásicos para maquetas son muy espesos y "sucios". Las piezas. textura más fina). Las más gruesas para eliminar rápido mucho material y dar texturas y las más finas para los acabados más finos. • Un calibre para comprobar grosores.). Este efecto se realzará posteriormente con la pintura. pero este último es más lento y da uniones menos fuertes. OTROS MATERIALES NO IMPRESCINDIBLES • Cuchilla giratoria (más cómoda para cortes curvos).

lija y limas y le haremos un canal para el cañón. transformaciones. 2. ya que se trata de un material que.. 4 a 9. © Enrique Rubio. .Por último colocaremos el cañón con un tubo o varilla de poliestireno del calibre adecuado. una vez que nos hayamos acostumbrado a trabajar con él. etc.• • • • 1.. 3. barcos.Le daremos forma y lo puliremos con ayuda de bisturí. podremos sacarle muchísimo más partido del que a simple vista pueda parecer.Recortaremos en poliestireno de suficiente grosor la forma básica de las cachas. NOTA: Artículo aparecido en el número 7 del boletín modelístico de la Agrupación Cultural Escala Artesania en piedra. utilizando estas mismas técnicas podemos construir piezas para coches. aviones. APLICACIONES EN OTROS CAMPOS Aunque el ejemplo de este artículo trata sobre la construcción de un rifle....Los demás detalles basta con los dibujos y no necesitan explicación.

para redispersar cualquier pingmento sedimentado. Mezcla de la base y del agente de curado El agente de curado de Silastic S contine un pigmento que sierve como indicador de que el producto se ha medido y mezclado adecuadamente. En el molde de silicona curada pueden colarse diversos materiales. y luego proceda a examinarla. Puede mezclar manualmente o con ayuda de un mezclador mecánico. y en particular si el substrato es poroso. -Mínima contracción y buena estabilida dimensional. si no aparecen burbujas de . el curado del producto puede acelerarse por temperatura -Puede utilizarse en aplicaciones de colado a alta temperatura. Estos moldes se llenan de resina líquida. se pasa por el disco y ya está lista para decorar. Agite enérgicamente el agente de curado antes de usarlo. se lava. lamparitas Iluminación Regalo (figuras. Vierta en un recipiente limpio 100 partes en peso de SILASTIC-S y 10 partes en peso del agente de curado (veáse precauciones). siendo los mas usuales el yeso y resinas de poliéster y poliuretano. VENTAJAS -Baja viscosidad que facilita la mezcla y eliminación de aire. Una vez obtenida la pieza. Se recomienda eliminar el aire atrapado colocando la mezcla en una cámara de vacío y dejando que se expanda completamente y acto seguido se colapse. Si es preciso. pero no mezcle durante un período de tiempo prolongado ni exponga la mezcla a una temperatura superior a 35ºC. como vaselina. objetos de arte y similares. comedor y rincón Consolas espejos Lámparas de pie. SILASTIC S MATERIALES PARA LA FABRICACION DE MOLDES DESCRIPCION El RTV-3483 es un caucho de silicona altamente resistente empleado en la fabricacion de moldes y desarrollado específicamente para la fabricación detallada de estatuillas. se repasa. -Dureza media (25 Shore A) . consistente en una base que al mezclarla con el agente de curado polimeriza a temperatura ambiente mediante una reacción de adición. Es preferible mezclar siempre pequeñas cantidades para asegurar una buena mezcla de la base y el agente de curado. relojes) Cabeceros de cama Estanterías Técnicas y materiales empleados: Nuestros productos son fabricados con moldes de silicona. elaborados por la propia empresa. El Silastic S es un material de dos componentes. -Puede hacerse tixotrópico (no fluido) para la reproducción de superficies verticales -Si es necesario. una carga de carbonato cálcico y un secante. Mantenga la mezcla durante 1 a 2 minutos más en la cámara de vacío. conviene utilizar un agente de desmoldeo adecuado. -Curado rápido de sección transversal ancha a temperatura ambiente. se lija. y mezcle ambos componentes hasta que el catalizador esté completamente disperso en la base. MODO DE EMPLEO Preparación La superficie del original debe estar limpia y libre de residuos.Productos fabricados: • • • • • • • Mesas de centro.

.. una exposición prolongada al vacío separará los componentes volátiles de la mezcla y puede afectar negativamente el curado de las secciones gruesas y alterar las características de este producto.. el tiempo de curado será más prolongado........ con ayuda de un pincel.. . ....000 90-120 ... 25 6...... Atención... pero no deben utilizarse para formular especificaciones.............................aire.. kN/m Peso específico Contracción lineal. La colada se efectuará lentamente sobre el punto más bajo o la parte más profunda del modelo......... MPa Alargamiento a la rotura % Resistencia al desgarro.......... CARACTERISTICAS Mezcla de Base y Agente de curado (100:10 en peso)... Se recomienda ajustar una presión residual de 15-25mm de mercurio (20-35mbar)..... ..... Mezcle otra cantidad de base y catalizador y proceda tal como se indica a continuación hasta obtener el molde acabado...... puede utilizarla.. NOTA. Si no dispone de ningún equipo de desaireado por vacío....... Si la temperatura ambiente o humedad atmosférica son muy elevadas..... aplicando sobre el original una capa de 1 a 2 mm.............5 650 23 1.......................12 < 0. verde ........... formando un molde de goma flexible que podrá separarse fácilmente del original........................... 10........... por lo que conviene utilizar un recipiente suficientemente grande.. Manténgalo a temperatura ambiente hasta que la superficie esté libre de burbujas y la capa haya empezado a curar.. Una colada lenta evita las oclusiones de aire. Viscosidad de la mezcla........ % Observaciónes: ... evitando las oclusiones de aire.......... minuto Material curado durante 24 horas a 25ºC Dureza Shore A Resistencia a la tracción.... se reducirá el tiempo de aplicación de la mezcla catalizada... ......... Al desairear la mezcla en vacío se producirá un aumento del volumen de 3 a 5 veces... Si la temperatura de trabajo es significativamente más baja......... mPa............ . ..... Aplicación de la mezcla y curado Vierta la base mezclada con el catalizador lo más pronto posible sobre el original. El material catalizado curará en 8 horas a temperatura ambiente (22-24ºC)...............s Color Tiempo de aplicación a 25ºC.......1 Estos valores se consideran típicos del producto. ...... puede minimizar las oclusiones de aire mezclando una pequeña cantidad de base y catalizador y seguidamente.....

materiales de construcción de moldes. originales y agentes de desmoldeo antes de su utilización. los moldes de Silastic S se dilatan. Por efecto de la temperatura. su uso continuado por encima de los 200ºC producirá cierta pérdida de elasticidad al cabo de algún tiempo y. alcohol y otros. Los materiales que contienen aminas y grupos azufre son fuertes inhibidores del curado. No obstante. PRECAUCIONES El caucho de silicona Silastic S es básicamente inocuo e ininflamable. Las superficies mojadas o húmedas pueden causar. Toda reclamación del usuario y la responsabilidad de Feroca se limitan exclusivamente al reintegro del precio de compra o a la sustitución de todo producto que no reúna las características especificadas. contracción del molde. durante el curado burbujas de gas en la silicona adyacente a la superficie del sustrato. conviene recordar que las resinas y otros materiales de colado agresivos atacan a los moldes de silicona y alteran sus propiedades físicas. No obstante. Es muy recomendable comprobar los contenedores de mezclado. Puede decirse que ha tenido lugar un inhibición si el elastómero está solo parcialmente cuardo al cabo de 24 horas o si presenta una superficie pegajosa en contacto con otro material. posiblemente.Tanto la base como el catalizador son sensibles a la humedad. USO A ALTAS TEMPERATURAS Los moldes producidos con silicona Silastic S tienen una gran duración a temperaturas elevadas. similar a la de todos los elastómeros de adición de silicona curados. al manipular resinas o disolventes evítese el calor.INHIBICION DEL CURADO Todos los elastómeros de adición de silicona pueden mostrar una inhibición en el curado cuando se ponen en contacto con ciertos materiales y productos químicos . a fin de prevenir cualquier posible inhibición antes del uso. El catalizador S puede desprender hidrógeno en contacto con materiales que contengan grupos hidroxilo como agua. Además. aunque conviene adoptar precauciones para evitar todo contacto directo con los ojos. DECLARACIÓN DE GARANTÍA Feroca entiende que la información que figura en esta publicación constituye una descripción exacta de las características y aplicaciones típicas del producto pero es responsabilidad del usuario comprobar fehacientemente las prestaciones. asegúrense de que los envases queden herméticamente cerrados después de su uso. . FEROCA. Asegúrese de que el local esté suficientemente ventilado y solicite y respete las recomendaciones del proveedor en materia de seguridad. las chispas y las llamas abiertas. pues ello puede causar molestias temporales. y Feroca declina toda responsabilidad por daños accidentales o indirectos. INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE VIABILIDAD COMERCIAL Y DE APTITUD DEL PRODUCTO.SA DECLINA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. lo que produce un pequeño cambio en las dimensiones de la copia. RESISTENCIA A LOS MATERIALES DE COLADO La resisntencia química de Silastic S completamente curado es excelente. la efectividad y la seguridad del producto en la aplicación prevista. VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO Almacenado en su envase original sin abrir y a una temperatura inferior a 25ºC elSilastic S para la fabricación de moldes tendrá una vida útil de 4 meses. al igual que las sales orgánicas de estaño que se utilizan en el RTV de condensación. las propiedades de desmoldeo y en algun caso afectan a las dimiensiones del molde. No se recominda el uso de los moldes por encima de 250 ºC.

. El montaje es una diversión mas.Cómo construir un compresor de aerografía con prestaciones profesionales.Después utilizo solamente dos colores de óleos de la marca "Windsor & Newton": "Rojo titanio" y "amarillo cadmio". 1. 2. traducción de Antonio Martín Tello. silencioso. El primero me duró unos cuatro años. me duró un año (problemas eléctricos). el segundo lo hice por encargo y todavía funciona tras cinco años de trabajo (el dueño está encantado y descubrió el aerografo gracias a él). Nombre: José Amengual Fecha: 13-05-99 Aqui teneis el esquema para construir un compresor casero por unas 16. Yo he construido tres.. potente y con todo tipo de reglajes de presion de salida. ruedas y dos motores.. el tercero era similar pero con un mueble bonito..Aerografío las zonas de la piel con Tamiya XF-15 "Flat Flesh" acrílico diluído con isopropanol o disolvente de Tamiya para que actúe como base de color neutro para la capa fina de óleos que va encima. Los mezclo en proporciones aproximadas 30% de rojo y 70% de amarillo. ¿Cómo pintar caras? por James Blackwell..000 pesetas en piezas. hasta que consigo un naranja cálido. más o menos.

Esta operación puede ser llevada a cabo prácticamente después de que el acrílico ha sido aerografiado ya que éste seca muy rápidamente y.. aplico la mezcla de óleo color carne como una capa muy fina sobre la mano de color carne acrílico de Tamiya en la figura. y es relativamente fácil y rápido de hacer. 6. lo que le confiere un ligero tono rosado.Las cejas.Al labio inferior se le aplica una pequeña pincelada de "rojo cadmio" mezclado con un poquito de "color carne".Lo siguiente es un puntito de "sombra natural" que fundido se usa para la sombra de la barba. ¡Y esto es todo! Ciertamente los resultados que se obtienen con este método no son tan buenos como los que algunos pintores de figuras consiguen. Y todo esto en una media hora por figura para hacer las zonas de piel y no esperar para siempre a que los óleos se sequen como se preconiza en algunos métodos.Limpio el pincel en un trapo y vuelvo aplicar el pincel seco muy suavemente sobre las áreas de piel.. hasta que consigo el tono color carne que quiero. limpiándolo de nuevo en el trapo cada una o dos pinceladas (no uséis disolventes....Las zonas de piel terminadas se aerografían con una capa de "Gunze" H-20 "Flat Clear" (Nota de Antonio: ésto creo que es un barniz acrílico mate) para sellar los óleos.. pero las éstas quedan lo suficientemente bien como para complementar los vehículos. los ojos y el pelo se pintan ahora con un pincel fino. disuelto o levantado por los óleos. las cavidades de los ojos y los rasgos más profundas de la cara. simplemente limpiad el pincel en seco). siendo un medio diferente no se ve afectado. que es lo que al fin y al cabo quiero. y lo fundo con el color base con el pincel limpio hasta que solo queda un leve tono. 10. 8. hasta que solo queda una ligera capa uniforme de color al óleo. Lo que sugiero es que experimentéis vosotros mismos hasta que encontréis el método que se adapta mejor a cada uno y os de los resultados satisfactorios.. Espero que este mensaje ayude y os de alguna idea. 9. 5. Los uniformes se hacen ahora con esmaltes de Humbrol diluidos con aguarrás. con los que yo trabajo mejor que con acrílicos en trabajos de pincel. 7. 4.Entonces añado pequeñas cantidades de "Blanco titanio" a esta mezcla. en los lados de la nariz y en las sienes..Con un pincel de marta suave y de buena calidad.3.Aplico un puntito de "rojo cadmio" bajo las mejillas. .

de alcohol Colocar en un recipiente descartable y pequeño el alcohol y colocar allí las pastillas de alcanfor. de fécula de maíz 50 gr. revolviendo continuamente con cuchara de madera. Incorporar el formol y amasar agregando lentamente los 50 gs. si fuera necesario disminuya el calor del fuego. Revolver hasta unir todo muy bien y dejar descansar la preparación durante 20 minutos. Romperlas y dejar reposar hasta que estén diluidas.Alkil. Esta masa puede colorearse con colorantes vegetales (los que se utilizan para repostería) y dura mucho tiempo si se guarda de la manera indicada. Hay que tener en cuenta que la masa debe resultar sequita y no se tiene que quemar. de fécula. . de fécula de maíz). Tomar trozos de masa y hacer cilindros. envolver cada cilindro en trozos de film transparentes y sin aire y guardar en frascos de vidrio. de fécula de maíz (para estirar la masa una vez cocida) 500 gr.MASA DE PORCELANA FRIA 250 gr. después ya se puede modelar Para conservarla envolverla en film transparente (papel de plastico el de las cocinas) y meter en el figrorífico. Retirar la masa del fuego y dejarla entibiar. Verter la mezcla en una sartén grande de teflón y cocinar a fuego lento. de cola vinílica 1 cucharadita de ácido esteárico 1 cucharaditade benzoato de sodio 1 ½ pastilla de alcanfor 1 cucharadita de óxido de zinc 1 cucharada de glicerina 1 cucharada de vaselina líquida 1 cucharada de crema para manos 3 cucharadita de extracto de blanco 100 cc. Una vez bien fríos. Mezclar todos los ingredientes en un bol (menos el formol y los 50 gs.etc) 2 cucharadas de vaselina líquida o glicerina 150 gr de fécula de maiz (maicena) Mezclar todos los componentes y amasar. de agua 1 cucharadita de formol al 5% 5 cc. dejarlos sobre la mesada espolvoreada con fécula. PASTA RUSA 4 cucharadas soperas de agua\par 250 gr. de Cola blanca (Rakoll. hasta que la masa esté fría.

La base de estas masas es muy parecida. Existen en el mercado muchos productos para realizatr estas masas: pasta de papel. hasta que no se adhiera a las manos y estas queden limpias. MASAS MODELABLES La utilización de masas modelables nos permiten dar rienda suelta a nuestra creatividad. Después de modelar debes de dejar secar la pasta a temperatura ambiente. Mezclar los ingredientes amasándolo con las manos hasta obtener una consistencia elástica y maleable. a una temperatura de 80-100º.PASTA DE SAL 1 taza de sal fina 2 tazas de harina de trigo 3/4 partes de taza de agua a temperatura ambiente. MASA DE MIGA DE PAN (migajón) 10 rebanadas de pan de molde bien desmigado 3 cucharadas de glicerina liquida 1 cucharada de crema de manos un poco de oleo blanco de zinc 4 cucharadas de cola sintetica banca Realización: Debes mezclar bien todos los ingredientes. Si tienes que unir diferentes piezas tienes que usar cola blanca. La forma de trabajarlas es similar para todas. como los que utilizamos en reposteria. Una vez modelado a secarlo y barnizado para que tenga un buen acabado. etc. pasta cerámica. de lo contrario pueden agrietarse.. Pero aquí os eseñamos a realizarlas vosotros mismos. vaselina. pasta rusa. Para colorearla solo debes añadir un poco de tempera hasta que consigas el color adecuado Ahora solo te queda modelarla como si de plastilina se tratara. agua. haciendo desde flores hasta pendientes. También puedes secarlos cociendo la pieza en el horno de casa. durante una o dos horas.. • • Para las formas planas y finas utilizaremos un rodillo de madera. Para unir piezas utilizarás un pincel húmedo que pasarás .. Si deseas que el objeto quede más sólido añadir a la mezcla 2 cucharadas de Alkil. harina (trigo. no en el microondas. cola blanca. colocados sobre papel de aluminio. maiz).

partiendo de formas sencillas como una esfera o un cilindro y sin necesidad de horno industrial. Son tan fáciles de preparar que hasta los niños pueden ayudarnos en la tarea.• • • por los bordes y pegarán inmediatamente. si quieres lograr unos tonos más sutiles extender la pintura sobre la pasta húmeda. También se puede añadir a la masa húmeda la pintura y amalgarla. . etc . esmaltes. Productos recomendados como conservantes: • • • • Vinagre blanco Boráx Formol Zumo de limón Con ellas podemos crear multitud de objetos. Conservantes Podemos utilizar para conservar las masas varios productos que utilizaremos tanto para la masa de porcelana en frio como la de pasta de sal. Se pueden decorar pintando con pinturas acrílicas. vitrales. Utiliza un cutter para realizar los cortes limpios. Para realizar formas sencillas y divertidas recurre como siempre a los moldes de repostería. etc. Un cortador dentado para los bordes festoneados.

3.A.San Martín / 9 unidades Detalles de la Planta Motriz Fabricante Cilindros Modelo Ciclo Potencia Transmisión Tipo Whyte Trocha Velocidad máxima Peso en servicio Peso por eje Largo total Alto Ancho Generador Motores de tracción Fabricante Freno General Motors 8 en V 8567 CR 2 tiempos 850 HP Eléctrica Bo-Bo 1.D.N.683 Mts.F. 2. CARACTERISTICAS PRINCIPALES * * * GENERAL MOTORS GA-8 W * * * Incorporación Año 1962 Ferrocarril Nacional Domingo F.924 Mts.C. Sarmiento (F.) 5551 a 5565 DE 443 Cantidad de Unidades 15 Ferrocarril Serie o Numeración Clase Ferroexpreso Pampeano S. General Motors 15 EL 2 General Motors D 59 MC Westinghouse 26 SAV Otros detalles descriptivos . (FEPSA) / 6 Operadores Privados/ unidades Cantidad de Unidades B. 57 Km/h 56 tn.676 mm.S.A.Fotos de los trenes en el archivo Mis imágenes.P. 17 tn. 9.906 Mts.

Hay que tener en cuenta que al secarse la masa el color se intensifica. Colocar la fécula de maíz en un recipiente de teflón o enlozado. Consejos para técnicas decorativas Una manera distinta de lograr una pátina es dejar en agua. Colocar a fuego suave. Agregarle un poco más de harina hasta que se despegue de las manos y se pueda modelar con comodidad. se deben realizar mientras la pieza esté fresca. No necesita cocción. Revolver continuamente de 10 a 15 minutos hasta que espese. -Una vez terminado el trabajo se deja secar solo. durante varios días. lana de acero.PORCELANA FRIA MATERIALES -250gr de cola vinílica -500gr de fécula de maíz -4 cucharadas de glicerina -Media taza de agua caliente -2 cucharaditas de formól al 5% PASO A PASO 1. Fraccionar y guardar la preparación envuelta dentro de un papel film dentro de un frasco cerrado (puede ser de vidrio o de plástico) para su mejor conservación. 6. -Para agregar color a la masa. Esto permite borrar. Al terminar colocar un barniz en aerosol de acabado mate para fijar los colores y proteger el trabajo. etc. la masa se pegue sobre la superficie en la que se trabaja o a los cortantes. pliegues. si se trabaja en teflón y a baño maría si el recipiente es enlozado. 7. Agregar dos cucharadas de glicerina mezclada en el agua caliente y seguir revolviendo hasta obtener una consistencia cremosa. si es necesario. incorporar luego la cola vinílica revolviendo con una cuchara de madera para disolver los grumos. El tiempo de secado puede variar de acuerdo al tamaño de la pieza. Amasar de a bollitos con un poco de agua hasta que se afloje. usar la punta de un palillo de madera y tomar pequeñas porciones del colorante o del acrílico hasta lograr el color deseado. quiere decir que está cruda. 2. ahuecados. hasta que se evapore la humedad sobrante. Las figuras en porcelana fría tardan. -Cuando la masa queda dura. espolvorear la mesa con fécula de maíz y verter encima la preparación. -Los detalles de modelado que completan las piezas. Si es necesario agregar más fécula de maíz para que la masa no se pegue a las manos. y volver a intentar. . Amasar agregando las 2 cucharadas restantes de glicerina y las dos cucharaditas de formól. -Si la mas quedó blanda. Con las proporciones de ésta fórmula básica se obtienen aproximadamente 800 gr de masa de porcelana fría lista para usar. 5. -En caso de que al estirar. ideal para usar como pátina. como rayas . El medio líquido adquiere un buen color óxido. SECRETOS -La masa de porcelana fría reduce su tamaño al secarse. ondas. si es un recipiente de teflón 10 a 15 minutos y si es enlozado de 20 a 25 minutos. Retirar del fuego. puntos. Después de 24 hs se puede dibujar encima con un marcador al agua. 3. -Las piezas siempre se pegan con cola vinílica. se puede usar crema de manos sobre la placa de acetato o en los moldes. Colocar nuevamente en la cacerola a fuego mínimo. aproximadamente una semana en secar por completo. 3. quiere decir que se cocinó de más. directo. 1. 4.

La Torre y el Caballo. 1. apariencia y facilidad de preparación. MODELOS ( originales) Preparación. o tallado manual. sistema de refuerzo. etc. Dama y Rey ). ( con torno. masilla plástica. 3. cemento portland ) y proporciona EXCELENTES RESULTADOS en cuanto a duración. Estas piezas deben ser engrosadas.Conviene sellar este agregado con cola o parafina. ( Peones. Bueno. Otras alternativas de relleno podrían ser cinta adhesiva o aislante. ( Dónde apoyarlos) Preparación. con un poco de trabajo lo vamos a lograr. Alfiles y Damas. moneda. etc. cartón piedra. cola vinílica. (NO las hemos probado). Peones. Si se la dejamos será muy difícil desmoldarla sin que se rompa el molde. Reyes. Este material es MUY BARATO. Torres. agua. Preparación. etc. PASTA (Cartón Piedra) Proporciones. pero por lo general tienen otro problema: la cruz. La alternativa es sacársela (de paso hacemos justicia histórica) y sustituirla con un broche. 5. MOLDES ( Látex) Preparación. 7. botón. hueso. . para sacarles alguna imperfección del plástico ( en las uniones y aristas). 6. ( papel. llenado en moldes. para evitar que el Látex penetre. evitando que las partes más estrechas nos impida sacarla del molde. entonces a trabajar!!! CARTON PIEDRA. 2. Alfiles. Estas piezas tienen un cuerpo muy estrecho. Teñido. Sellado. para diferenciarlo de la Dama. cerámica) y luego buscar el medio de realización el que dependerá del material elegido. Preparación. Para que sea fácil desmoldar debemos tratar que el grosor de la pieza sea uniforme. la que se envuelve alrededor del "cuello" de la pieza. Caballos. ( madera. por lo que es necesario engrosarlo. u otro adhesivo). 4. LLENADO ( la pasta al molde) Técnicas. DESMOLDE ( sacando la pieza ) Técnicas TERMINACION ( a gusto de c/u ) Lijado. fijándola al plástico con cola vinílica.¿ Podemos hacer piezas de Ajedrez ? Claro que sí. debilitándose de cualquier manera. MODELOS ( ORIGINALES ) Podemos partir de un juego de Piezas comercial (o usar algunas piezas de uno y mezclarlas con las de otros ) en nuestro caso usamos el Modelo STAUNTON N° 5 que es de competición y tiene un tamaño adecuado.) Por último debemos disponer o diseñar los modelos de las distintas figuras. SOPORTES de los moldes. ( Se puede utilizar sebo de vela. En principio debemos elegir el material que las compondrá. etc. y reposición. requieren sólo el lijado de los originales. Se utilizó "chaura" ( cuerda) de trompo (peonza). mantenimiento. Comenzamos aquí un "PASO A PASO " para la realización de juegos de piezas de Ajedrez. desmolde.

Como el ORIGINAL va a ser sumergido en LATEX. SOPORTES (" Posa . y secan colgando de una varilla. Luego el CABALLO. confeccionado con un marco de madera y alambres o varillas finas horizontales de las que colgarás las piezas para que se sequen luego de sumergirlas ( con la base hacia arriba )en un vaso con látex . un tornillo en la base. o hilo.. No es necesario ningún desmoldante. el látex cambia el color. lo que nos indica que el momento del desmolde se aproxima. y adquirir alguna experiencia. ( bastante fácil) los PEONES. Se puede realizar en el centro de la base un pequeño orificio con taladro para colocar en él un tornillo del que se sujetará un trozo de 5cm. Cuando vayamos a desmoldar. del blanco original al marrón claro.) y por último los ALFILES (¿cuando no?). de alambre fino. iremos levantando el molde desde la base. debe tener alguna forma de colgarlo para que se escurra. El molde va a consistir en una " caparazón" de goma ( látex) hueca. que copie en su interior la forma de la pieza. ya que se puede deformar. Con cuidado. sólo que la pieza esté limpia. La pieza más fácil de desmoldar es la TORRE. que tratados con cuidado rinden 10 desmoldes. Podemos ver en la figura un Peón con la cuerda alrededor de su cuerpo. Después de seco.EL "COLGAJE". ( vemos una ya casi desmoldada en la foto) siendo conveniente empezar por ella.piezas" ) . calle Paysandú 1024 ) envasado en un litro. lo que nos alcanzaría para realizar 3 juegos ( 128 moldes). Estos originales ya tienen algunas "manos" de latex. y evitando tirarlo demasiado... realmente difíciles. ya pronto para ser "copiado". con un precio inferior a los 10 U$S . ( en Montevideo en Droguería Industrial Uruguaya. Moldes de LATEX : Una solución barata y efectiva. o sea 30 juegos(¡1280 piezas!). Si la pieza no fuera muy pesada se podría sujetar con cinta adhesiva e hilo. ya que un molde muy fino se deforma y rompe con facilidad..) DAMAS Y REYES ( ejem. y para ello debemos disponer de: LATEX. El proceso de inmersión y secado hay que realizarlo varias veces ( NO MENOS DE 5 ) para que se forme una capa de cerca de 1 mm. ( mmm. es importante contar con un poco de tiza molida o yeso. que nos ayudará a que el molde no se pege. frotando suvemente con tiza las partes que se separan. líquido que se compra en Droguerías Industriales. BASTIDOR.

lo que nos dará una pieza sin huecos. Ahora colocamos cuidadosamente el molde lleno en un hueco del POSA .. El principal componente es el cemento portland. Las proporciones aproximadas son: 700 grs. ya que la pasta debe ir adentro del molde. Se revuelve bien. agua hasta alcanzar consistencia de crema ( cerca de 250 grs. y no ensuciarlo por fuera. transformándolas en "columnas de hormigón armado". el papel ( higiénico) en pasta. Un clavo ( de 3/4. se hacen SOPORTES ( posa. plástico cartónplast ( recomendados ). porque caerá al . y el agua colabora en la reacción del fraguado y dosifica la fluidez. Estas cantidades son suficientes para un juego de piezas grandes. La pasta de papel se mezcla con la cola vinílica. que al ser más ancha que el resto evita que se caiga ( por supuesto que no debemos colocar un molde de peón en un hueco previsto para un rey.Para que los moldes una vez llenos puedan permanecer sin movimiento ni deformación.) Preparación. se quedarán por 12 horas o más ( depende de la temperaura). nos dará un poco de elasticidad. Los nuestros son "cajones" de dos láminas de cartón plast ( carteles de publicidad política) perforados con ayuda de un soldador eléctrico con orificios de diámetro acordes a las diferentes piezas. y prontos para llenarlos !!!. La cola vinílica (de Carpintero). donde "cabeza para abajo". fundamentalmente para facilitar el desmolde y prolongar su vida útil. el que puede ser común ( gris ) o el blanco (más caro). de portland. por lo que el llenado debe ser cuidadoso y ayudado por la presión sobre el molde y el golpear levemente el mismo hacia abajo . por lo que tenemos que concentrarnos en esta etapa que es la fundamental en el proceso. Es importante evitar la formación de burbujas de aire. disponemos los MOLDES en el SOPORTE. El molde debe quedar colgando. se le agrega el agua. le quita peso aunque demora el secado.Esto facilita que la pasta baje llenando todos los resquicios del molde. conseguimos una pequeña cuchara. y de ser necesario se le agrega más agua. 100 grs de pasta de papel ( papel higiénico triturado. 200 grs de cola. 1 o 1 1/2 pulgada) colocado en el centro ( cuando ya esté lleno ) le dará un refuerzo extra. remojado y escurrido ). y luego el portland. LLENADO DE LOS MOLDES Bueno.piezas) de madera. sólo sostenido por su base. Un viejo trozo de tela o ropa en desuso nos servirá para mantener las manos secas y limpias. LA PASTA DE RELLENO ( Cartón Piedra ) Proporciones.PIEZAS . ya hemos pasado algunos trabajos.

dependiendo del cemento usado ) o colorearlas con témpera diluída.pieza.. El proceso es el mismo ( lo sacamos como una media.. dejarlas una hora a la sombra. Es la primera etapa.El tema es oscurecer las piezas que serán las "negras". Razonemos. 4.-original. TEMPERA. etc. Se aprovecha a retocar alguna imperfección. filetearlas en dorado. y se puede utilizar cola y agua. por lo que nos queda del lado del revés ) La diferencia es que el original ya estaba "duro" y la copia TODAVÍA ESTA FRAGUANDOSE . barnizada y con base de fieltro. como una moquette en la base. TINTA CHINA. o lo que quiera. por lo que se puede utilizar NOGALINA. formas de utilización y cómo lograr un molde de silicona para la copia o reproducción de la pieza. pero. En la secuencia tenemos: 1. por lo que también tenemos que ser cuidadosos con ella.después de lijada.Es para protejer la terminación. tranquilos.piso!!! ) A hDESMOLDAR !!! ¿Cómo nos habrán quedado ? Esta pregunta nos da vuelta por la cabeza. ahora tiene que salir una de cartón piedra. Sellado. 5. y "levantarle las polleras" ( como dicen los chicos) hasta la mitad. y se debe realizar cuando aún la pieza no está totalmente seca ( en las primeras 24 horas ) siendo imprescindible lijar la base de la pieza para facilitar el apoyo.teñida. etc. ( en gris o blanco.molde. si de ese molde salió una pieza de plástico o madera. Por supuesto que le podemos agregar otros "lujos".sellada.. y luego intentar sacarlo totalmente. (¡¡¡ S I!!!) TERMINACION ( a gusto de cada uno ) Lijado. Esta nota tiene como fin el aportar información de los sobre los distintos tipos de resinas. 3. barniz. Teñido.. Las resinas más comunes y de fácil adquisición se dividen en tres grupos: . Las " blancas " se pueden dejar naturales. Un buen método es desprender la base. 2. 6. y los huecos pequeños se rellenan con pasta de papel y cola. NO TENEMOS que ROMPER UN MOLDE PARA AVERIGUARLO.

transcurridos unos 10 minutos. muy trabajable. monómero muy volátil. aguarrás. que se agregará al 2 % de la cantidad a utilizar. Se la encuentra en casas especializadas en odontología en tamaños para preparaciones rápidas pero que nos alcanzará para hacer algunas cosas de no mucho volumen como reproducir ruedas. en un día de calor es mejor no superar el 0. terminación pobre. y un acelerador (naftenato de cobalto). Su preparación consta de 3 partes de monómero por 1 de polímero. calibrando la viscosidad con diferentes cargas. Desventajas: muy dura. Sus características son realmente formidables si tenemos en cuenta los dos aspectos principales: manipulación o maquinado y acabado final. nos sentiremos realmente cómodos al trabajar con ellas. el aumento en la temperatura de la mezcla. Ventajas: bajo costo. nos brindará el tiempo necesario para esas piezas que se nos hace difícil efectuar la colada y por los detalles que el molde copió del original. curado lento. sobre todo los amantes del “scratch” quienes podrán combinar la resina poliéster con todo lo que sea de construcción propia. hasta unir por completo. Dejaremos reposar unos instantes. ya que cura en segundos lo que nos imposibilita el moldear piezas con detalles de precisión. también suavemente. que varía el porcentaje de ambos según el tipo. El catalizador es transparente y el acelerador viene con tintura violeta para diferenciarlo del otro reactivo. si es de calidad. Desventajas: costosas. Son las más económicas y fáciles de conseguir. un palito. y cola vinílica. aunque el fraguado total tarda unas 6 o 7 horas. tomando el vasito. comúnmente poco volátiles. Notaremos. caucho de silicona tipo Fastix o Silicote. Ventajas: fácil manipulación. Usaremos los siguientes elementos: resina poliéster. pero teniendo en cuenta algunos datos y práctica. y una vez catalizada es de extrema dureza y de acabado semitransparente lo que dificulta nuestro trabajo de terminación. existe un tipo diferente de resina epoxi. Se pueden efectuar coladas en molde de siliconas. el POXI-POL. Dejaremos reposar y de inmediato comenzamos a tomar el tiempo de fragua. siendo este el más clásico de los ejemplos de una resina de dos componentes de la cual veremos cómo podemos darle forma por medio del molde de silicona. catalizador y acelerador. a estado sólido. un vasito tipo rollo fotográfico. En cuanto a su presentación. poco corrosivas. Epóxis: ofrecen el campo mas completo en variedades y utilización. de aquí lo dicho antes sobre el uso del acelerador para una más o menos rápida polimerizacion. pero podremos variarlo según la temperatura ambiente. estarán conformes con los resultados obtenidos. Tenemos una resina epoxi al alcance de todos. Su curado o polimerización relativamente lento. ni más ni menos). Su base de fabricación es vegetal y están acompañadas de un catalizador (peróxido de benzoilo). Ventajas: rápido curado para piezas con detalles no precisos.Acrílica: conocida como resina dental. Este tipo no es el más fácil de utilizar. durante 1 minuto. y solventes que las transformarán en más o menos ligeras. si aumentamos la cantidad de acelerador la reacción será mas rápida y. etc. La resina poliéster tiene diferentes comportamientos con el frío. Mezclaremos sin batir para evitar burbujas muy grandes. Mezclaremos. Los fabricantes la elaboran para trabajarla a una temperatura de 18° a 21° C. Para cada cometido. Luego de 4 o 5 minutos la preparación pasará del estado líquido al gelificado y. En el vasito verteremos resina hasta las ¾ partes (son aproximadamente 30 g) y agregaremos el catalizador al 2 % (unas 25 gotas) (el porcentaje de catalizador será siempre del 2 % de la cantidad de resina a utilizar. excelente terminación.. Verteremos en la mezcla 10 a 12 gotas (alrededor del 1 %) de acelerador. fácil adquisición. fácil adquisición. En el caso del acelerador.5 % de acelerador. no debemos pasar del 2 % como máximo pero sí podemos disminuir dicha cantidad para que el curado no sea tan agresivo. el calor y la humedad. se presenta en dos componentes: un polímero compuesto por microesferas de acrílico y un monómero líquido muy volátil a modo de catalizador el cual actúa diluyendo la microesfera y endureciendo la mezcla por simple contacto con el oxigeno del ambiente. también según su tipo. Podemos agregar pigmento tipo Tonalba para dar color a la preparación. El costo de esta resina es elevado y es de difícil manipulación. combinable con fibra de vidrio. cajas de herramientas. esto si respetamos las dosis que el fabricante detalla. de lo contrario no . es muy transparente y de viscosidad media. No presenta problemas para el pintado. Desventajas: difícil de dosificar los reactivos. muy parecida en consistencia a la miel de abejas. que no debe exceder el 2 % de agregado a la mezcla catalizador–resina. Gracias a su presentación de 2 componentes. Poliéster: (resina náutica). no apta para piezas muy detalladas.

agregar 1 o 2 gotas de agua para aligerar. lentamente para evitar su rotura. fécula de maíz. en un recipiente depositaremos un porción de silicona que ablandaremos con unas gotas de aguarrás. que pegaremos prolijamente en una base plana de plástico o aluminio (fig. polvo de cuarzo. Se lavará el molde con agua para quitar los restos de cola. dejaremos fraguar por completo por lo menos 24 hs. polvo de aluminio. Este es el último paso antes de la extracción de la pieza original. ya que la resina poliéster al contacto con el oxígeno no ofrece las mismas calidades de terminación (fig. Podemos acercar el molde a una lámpara para acelerar el fraguado. Para ello seleccionaremos un pieza que no posea demasiados detalles como por ejemplo una caja de herramientas o similar. antes de agregarlos a la resina. Si la cola vinílica es muy espesa. . debido a la suma densidad de este tipo de caucho que nos impediría el ingresar con el pincel en algunos de los detalles del original. Ahora iniciaremos en la elaboración de moldes en caucho de silicona. esto servirá de agente de despegue. Procederemos de igual forma que con la cola vinílica no superando 1 mm. con calor menos acelerador. considerando que la última capa de silicona es gruesa. 3). En resumen. cubriremos por completo la pieza con silicona pero en este caso pura. pues la silicona adhiere fuertemente a los plásticos. Dejando secar unas 3 o 4 hs. Ya seca la cola vinílica. no superando los 3 o 4 mm. Verteremos la resina en el molde lentamente hasta que apenas rebalse y luego lo cubriremos con un pequeño trozo de polietileno. Prepararemos la resina como vimos antes. policarbonato. la solución son las lijas al agua y la masilla. 1. Con respecto a las resinas acrílicas o epoxi los procedimientos para las coladas serán los mismos que con la poliéster.habrá tiempo para nada. Eviten utilizar los del tipo acrílicos o nitro. 4). 5) observaremos si tiene imperfecciones. de todas maneras debe dejarse entre 8 y 10 hs antes de extraer la reproducción. inclusive en la base soporte. Ahora revisaremos el molde para verificar si quedaron algunas imperfecciones. Una vez seca la silicona procederemos a extraer el original del molde. Nunca deben mezclarse el catalizador y el acelerador. de espesor en la pieza (fig. adaptándose desde luego a las preparaciones que indique el fabricante.) Una vez adherida la pieza a la base con pegamento no muy agresivo para recuperar luego el original. Favorecen la resistencia y la terminación de la pieza y su agregado es de 1 parte de carga por 1 de resina PIGMENTOS: a consideración en la cantidad optando por los colores claros para visualizar mejor la pieza terminada. daremos una imprimación de cola vinílica muy fina para no perder los detalles. 2). Aditivos para resina poliéster CARGAS: talco industrial o común. y ayudándonos para distribuirla con un cubo de hielo (fig. y gracias a la cola vinílica podremos quitar el original sin mayor esfuerzo. Una vez sacada la pieza de resina del molde (fig. con frío o humedad más acelerador.

Alcanfor. Glicerina. Acido estearico. Micro fibras.. Temperas. Acido fenolico. Pasacintas. Barniz acrílico poliuretánico. Óleos. Pinturas: Acrílicos. Puntillas. Vaselina. Acabado: Pátina a la cera. Perlitas. Cordón dorado.. FABRICACIÓN . Accesorios para bases y maquetas: Poliuretano expandido. Vinagre blanco. Flores de papel. MATERIALES Elementos usados para preparar la masa de Porcelana Fría: Cola vinílica. Gibré. Almidón de maíz. Cintas de raso.

Esta terminación le da a la figura de Porcelana Fría una protección permanente contra polvo y humedad así como también colores y texturas perdurables. Un buen resultado final se debe en gran parte al cuidado de los detalles más pequeños.a) Preparación de la masa : Luego de mezclar todos los elementos básicos en sus exactas proporciones. La humedad ambiental y la temperatura podrían afectar la masa en este proceso de la fabricación. se debe cocinar la masa y revolver muy bien hasta formar un bollo semi-sólido. No hay manera de lograr un buen resultado sin amasar correctamente la preparación. Con estecas y marcadores de nervadura se dan las formas y se acentúan rasgos y dibujos. Dependiendo del tamaño del modelo y de las variables climáticas ambientales ya nombradas. el paso final es el acabado con barniz. PASTA DE MAIZ Materiales: Sartén de teflón Formol al 40% 500 grs de cola vinílica cuchara de madera cuchara sopera temperas o acrílicos 600 grs de harina de maíz . es el momento de darle vida con diferentes pinturas y texturas. una figura de Porcelana Fría necesita como mínimo de 24 a 48 horas para su secado total. En el caso de los rostros de muñecas y animalitos la mano del artesano es fundamental para darle expresión a los ojos. Recién entonces estará lista para el próximo paso. Después que todo este proceso es completado. así como también los efectos de maquillaje. b) Creación : Es importante amasar muy bien la porción de masa antes de darle la forma deseada. En algunos modelos se utilizan partes de masa previamente coloreadas. Luego se deja reposar hasta que enfríe lo suficiente como para empezar a trabajar directamente con las manos. c) El acabado : Cuando la pieza de Porcelana ya está seca y firme. Cortar cuidadosamente las partes que luego se ensamblarán con cola vinílica.

cortarlo en trozos y guardarlos en bolsas de plástico (sanas. primero hay que ponerle blanco como color base. . Agregar la harina de maiz distribuyéndola en toda la sartén.2 cucharadas de glicerina o aceite de bebé. Con microondas: En lugar de trasvasar lo mezclado en la batidora a una cacerola de teflón.y continuar amasando. Sugerencia: La masa en una bolsa (sin aire ya) y luego en otra para que el cierre sea hermético. Debido a su tono amarillento. ponerla a fuego lento y remover con una cuchara de madera. no se pegue a los dedos. Agregar 1 1/2 (una y media) tazas de Maizena. sin agujeritos). es fuerte!) Trabajar bien la masa con la Maizena -debe tomarla toda. Cuando la preparación esté totalmente fría -lo ideal es esperar 24 horas-. Llevar la preparación a fuego minimo y revolver constantemente hasta obtener un bollo que se desprenda de las paredes del sartén.½ litro de cola blanca vinílica . Integrar muy bien estos ingredientes con una cuchara de madera.1 cucharadita de formol. Agregar una cucharada de formol.½ taza de agua. Incorporar una cucharada de vaselina liquida o crema para manos. . Quitaremos la pasta de la bolsa. Revolver muy lentamente durante 10 mins para que la harina de maiz se hidrate con los otros elementos liquidos. Dejar enfriar muy bien la masa y guardarla en una bolsa de plástico. amasando. Poner la cola. Retirar del fuego y amasar la preparación dentro del sarten. Ahuecar el centro e incorporar. PORCELANA FRÍA INGREDIENTES: . Hacer un cilindro medio grueso. PREPARACIÓN: (Se pueden mezclar los ingredientes en batidora o licuadora). 1 cucharadita de formol. y dejarla entibiar. Dejar enfriar hasta que la masa adquiera una consistencia pegajosa.bolsa de plástico vaselina líquida o crema para las manos.2 1/2 (dos y media) tazas de fécula de maíz (Maizena). Cada vez que se debe trabajar un recorte de masa. Trasvasar lo licuado a una cacerolita de Teflón. (¡Cuidado al aspirar. Espolvorear la mesada con ½ o 1 taza de harina de maiz y amasar muy bien la preparación hasta que endurezca. Procedimiento Colocar en la sartén de teflón 2 cucharadas soperas de agua y cola vinílica. poco a poco. podemos . Trasladarla a una mesa espolvoreada con el resto de la Maizena (1 taza más). cerrándolas con nudo suave. . Estará lista cuando al tocar la masa. la volveremos del revés para extraerles la humedad y las introduciremos nuevamente en las bolsas (del lado seco). mezclando bien. la glicerina y el agua. si quieres teñir la masa de azul. podrá usarse. es conveniente untar las manos con crema para que cada pieza quede totalmente lisa.

No se pase en la cocción. bien cerrada (con dos bolsitas). Es importante recordar que es mejor una masa poco cocida que una demasiado cocida. Puede moverse sólo una vez. Entre las grande ventajas de esta pasta está el hecho que no require coccioñ. Déjela reposar. A las veinticuatro horas. no le afecta la humedad y es casi irrompibile. Vigilarla y si se notaran áreas sin cocer. darle 50 segundos más. Trabájela un poco. Verá que ha sudado. Póngala en una bolsita de plástico cerrada. En este caso la masa queda inutilizable. por ésto se aconseja preparar los colorer al finalizar el trabajo . Aplíquese crema Nivea en la manos (o una similar). Dele la vuelta a la bolsa y guarde la masa del lado seco. Guárdelas en un frasco hermético. untarse los dedos con crema a base de glicerina -La pasta de maíz al secarse la tonalidad es más intensa. mezclando rápidamente hasta obtener una bola compacta y elástica (se necesitar pocos minutos) Cuando se forma una masa que se desprende de las paredes del recipiente. retirarlo del fuego y continuar a amasarlo sobre una hoja de papel para horno.echarlo en un recipiente para microondas y darle 2 minutos y medio. hasta que esté hecha. porque resultaria muy dura y no elástica. -Lo importante es conseguir una pasta elástica -Si pasadas unos dias la pasta sobretodo la que ya ha sido coloreada se seca. En cambio presenta un poco de dificultad cuando se trata de colorear la creaciones con acuarela o tiza. Si la masa es muy pegajosa ponerla de nuevo al fuego por un momento. tendrá una porcelana fría de facilísimo manejo Pasta de maiz INGREDIENTES 150 gr maizena ó almidón de maíz 250 gr de cola vinílica 1 cucharada de aceite de vaselina 1 cucharadita de esencia de lavanda PREPARACION En un recipiente antiadherente cocinar a fuego lento todos los ingredientes.

tambien es bicoponente. rellenando las oquedades. una vez enfriada. es necesario dar más pasadas con respecto a la pasta de sal. Se aplica con espátula. he descubierto que es dificil moldear piezas pequeñas. El material de relleno puede ser una resina de poliuretano trasparente o blanca(gel coat). se puede lijar. se puede comprar en las carbonerías. en particular para los pétalos de las flores. unas gotas de agua y unas gotas de cola blanca. son productos para nautica. se distribuye con un pincel viejo impregnado de acetona. lo encontrareis en distribuidores de pinturas industriales. Hay que cerrar muy bien los tubos para evitar que se seque. si es que queda alguna. Sirve también la masilla "putty" que se usa en los kits de plástico. así serán bien sutiles y sin marcas -No es necesario usar un barniz protector porque no le afecta la humedad -Las piezas de las creaciones se unen entre sí con el pincel mojado como en la pasta de sal -Para esfumar sobre la pasta de maíz con temperas o acuarelas.esto para el molde. etc.-El tiempo de coccion varia mucho segun el tipo de cola utilizada. Es conveniente tener serrín de distintos gruesos. + el catalizador. teneis que preguntar por silicona para moldes . . pues la superficie del maíz es más lisa y el color se pierde un poco -Se se hacen muñecas. hay que tener en cuenta que esta cola sale caliente y puede quemar. limar y pintar.Para no dejar nuestras huellas digitales sobre la pasta . tiene que ser muy fino. se pueden rellenar con la cola de las pistolas de termofusión de encolar. Igualmente se pueden rellenar con una pasta hecha de serrín. Por mi experiencia. que no es mucha. recordar que la pasta de maíz se encoge un poco. limar. o cualquier otra similar. la de Tamiya o Stucco. se aplica con los dedos. de la intensidad del fuego y del tamaño del recipiende. unas gotas de agua y cola blanca. que servirán de "atunes". Igualmente. por consiguiente se debe probar varia veces hasta obtener el punto exacto . limar. por consiguiente poner bastante pelo sobre la cabeza de la muñeca con el fin de evitar espacios vacios RELLENO DE HUECOS EN EL FORRADO DEL CASCO Para rellenar los huecos que quedan al forrar el casco de los barcos se pueden utilizar los palillos pianos. en relacion 1:20 con peroxido de mek. ah! comprad tambien acetona para limpiar la resina y pinceles baratos . Una vez seca se puede lijar. También se puede usar una pasta hecha con pasta de madera (la venden en cualquier tienda de manualidades). . Imprimar y pintar. y se clasifica con un colador. normalmente es de color rojo y se vende en envases de 5 y 1 l. pasar la pasta através de una hoja de papel para horno. la silicona para moldes es imposible de eliminar. posteriormente. el precio por litro ronda los 15€. con las naves del gothic fue imposible. se deja secar y luego se puede lijar. con forma angular.La transparente ronda los 6€ -litro y la blanca los 12€ litro.no la tienen en todas partes porque es un producto que se vende poco pero seguramente os la podran pediren tiendas de pinturas. pintar.

ah! comprad tambien acetona para limpiar la resina y pinceles baratos . + el catalizador. bronce.. . los epóxicos y los cianoacrilatos.. Por mi experiencia. Las piezas de marmolina. normalmente es de color rojo y se vende en envases de 5 y 1 l. los acetatos de polivinilo.teneis que preguntar por silicona para moldes . son productos para nautica. transparencia y pureza de la marmolina se vera realzada por las Diferentes técnicas decorativas que le apliquemos. lo encontrareis en distribuidores de pinturas industriales. hierro. acuarelas sintéticas. he descubierto que es dificil moldear piezas pequeñas. Pegamentos: polímeros sintéticos.La aplicación de pátinas. Productos químicos: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Formaldehico Ácido nítrico Ácido sulfúrico Ácido clorhídrico Ácido oxálico Ácido bórico Tolueno Vaselina Glicerina Tricloretileno Primal Agua de rosas Aceite de almendras Agua oxigenada Agua destilada Dimetil formamida Acetona Alcohol Acetato de polivinilo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cera de abeja Yeso mate Yeso negro Cola de conejo Cola de grumo Paraloid Pasta de papel Fosfato trisódico Blanco de zinc Blanco de titanio Blanco de España Nevín Caseína Cera carnauva Caolín Borax Azufre Magnesia calcinada Talco de Venecia .La belleza. la silicona para moldes es imposible de eliminar.estan compuestas de polvo de mármol aglutinado Con resina de poliester que se colocan en moldes de silicona a partir de los cuales Se obtienen distintos modelos.no la tienen en todas partes porque es un producto que se vende poco pero seguramente os la podran pediren tiendas de pinturas.esto para el molde. con las naves del gothic fue imposible. tambien es bicoponente. dentro de los cuales resaltan los acrílicos. que no es mucha. en relacion 1:20 con peroxido de mek.(óleo.Dorados e imitación a los diferentes materiales como: mármol. El material de relleno puede ser una resina de poliuretano trasparente o blanca(gel coat).La transparente ronda los 6€ -litro y la blanca los 12€ litro. los poliéster. el precio por litro ronda los 15€.

revolviendo continuamente con cuchara de madera hasta lograr una masa del tipo masa bomba. de fécula de maíz). Debe quedar similar a una ricota espesa. colóquelo en posición máxima y comience a girar la perilla como para apagar el fuego hasta que vea una aureola celeste y no una llama. (R) Este ingrediente lo puede conseguir en casas de repostería.. .. de alcohol Colocar en un recipiente descartable y pequeño el alcohol y colocar allí las pastillas de alcanfor. de benzoato de sodio (F) ~ 1 ½ pastilla de alcanfor (F) ~ 1 cdita. Procesar o licuar el papel junto con el agua y luego exprimirlo para quitar la mayor cantidad de agua posible. no lechosa) ~ 3 cditas. de crema para manos (preferentemente blanca y consistente. PASTA DE PAPEL ~ 1 rollo de papel higiénico ~ ½ kg. de formol al 5% (R) ~ 5 cc. de harina común ~ 2 cdas. de vinagre blanco ~ 2 cdas. En caso de que todavía larguen vapor por estar tibios. si fuera necesario disminuya el calor a fuego corona (si en su hornalla el fuego mínimo todavía hace una llama. hasta que la masa esté fría. de fécula. Hay que tener en cuenta que la masa debe resultar sequita y no se tiene que quemar.• • • • • • • Amoniaco Vaselina filante Trementina de Venecia Nogalina Goma laca clara Goma laca oscura Cera virgen • • • • • • • Sulfato de cobre Sulfato de alúmina Gel de sílice Alumbre de potasa Goma arábiga Goma dammar Perborato. de extracto de blanco ~ 100 cc. Tomar trozos de masa y hacer cilindros. tratando de no excederse porque la masa puede quedar demasiado dura. dejarlos sobre la mesada espolvoreada con fécula. Agregar el resto de los ingredientes y mezclar muy bien. volcar la masa sobre la mesada. es conveniente darlos vuelta y acomodarlos nuevamente sobre apenas de fécula. . (F) Este ingrediente lo puede conseguir en farmacias. de cola vinílica Desmenuzar el papel y dejarlo en remojo durante varias horas en abundante agua. de fécula de maíz (para estirar la masa una vez cocida) ~ 500 gs. Ese es el fuego corona. MASA DE PORCELANA FRIA Existen varias recetas de masa para porcelana fría. de fécula de maíz ~ 50 gs. Esta masa puede colorearse con colorantes vegetales (los que se utilizan para repostería) y dura mucho tiempo si se guarda de la manera indicada.. incorporar el formol y amasar agregando lentamente los 50 gs. de agua ~ 1 cdita. ~ 250 gs. Verter la mezcla en una cacerola o sartén grande de teflón y cocinar a fuego lento. de óxido de zinc (F) ~ 1 cda. envolver cada cilindro en trozos de nylon transparentes y sin aire y guardar en frascos de vidrio. de ácido esteárico (F) ~ 1 cda. de cola vinílica ~ 1 cdita. Una vez bien fríos. Sin quemarse. de glicerina (F) ~ 1 cda. Mezclar todos los ingredientes en un bol (menos el formol y los 50 gs. de vaselina líquida (F) ~ 1 cda. En este caso elegimos esta porque la masa resulta de una consistencia justa para un mejor modelado. Trozarlas con un palito o cucharita descartable y dejar reposar hasta que estén diluidas.) Retirar la masa del fuego y dejarla entibiar apenas. Revolver hasta unir todo muy bien y dejar descansar la preparación durante 20 minutos a media hora.

un dorado a la hoja. También se usa para proteger láminas de oro y para diluir cualquier tipo de purpurinas. . de goma laca en escamas ~ 500 cc. en bolsas de polietileno. Para poder trabajar la goma laca es necesario diluirla primero de la siguiente manera: ~ 100 gs. Esta laca se puede teñir con anilinas. Goma laca rubia: Se utiliza como sellador de bizcochos cerámicos. ya que cumple diferentes funciones. negra o incolora. yeso y madera. de alcohol ~ Frasco de vidrio con tapa (como los de café) Colocar la goma laca dentro del frasco. Podemos encontrar o lograr con distintos tintes. agregar el alcohol. En principio es bueno saber que la podemos conseguir en las pinturerías artísticas y viene en forma de escamas. Goma laca incolora: es ideal para diluir pigmentos sin que se modifique el color.LA GOMA LACA La goma laca es una gran aliada a la hora de realizar manualidades con madera. por ejemplo. tapar y agitar bien. bizcochos cerámicos y otros materiales. goma laca rubia. tintas o azafrán. Gama laca negra: Se utiliza para sellar superficies y con ella se puede envejecer. Dejar reposar durante 2 ó 3 días.

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