Guía práctica para fotografiar el cielo

Desde la preparación de la observación hasta el procesado de las fotografías

Por Ramón Delgado Fernández
http://www.ramon-astronomia.es/ radelfer@hotmail.com Diciembre 2010

Guía práctica para fotografiar el cielo

Ramón Delgado Fernández

Dedicatoria
Esta guía esta dedicada a todos aquellos que, de forma desinteresada, dedican parte de su tiempo y energía en enseñar a los demás: a mis maestros en campo, a los programadores del software que utilizo, y a aquellos que, a través de los foros y de sus tutoriales, me han enseñado a fotografiar y a procesar. Y de manera muy especial, a José María Hernández de Carlos. A todos ellos, mi agradecimiento.

En Guadalajara, a 29 de diciembre de 2010.

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Guía práctica para fotografiar el cielo Índice de contenidos

Ramón Delgado Fernández

¿Qué pretende esta guía? ....................................................................................................... 4 ¿A quien le puede servir esta guía?........................................................................................ 4 1. 2. 3. Algunas primeras ideas muy básicas ........................................................................... 7 El equipo necesario...................................................................................................... 7 Parte 1: Preparación del programa de observación...................................................... 8

3.1. Selección de los objetos a fotografiar ........................................................................... 8 3.2. Selección de los parámetros de la fotografía .............................................................. 12 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7. 8. El tiempo de exposición ........................................................................................ 13 La sensibilidad....................................................................................................... 13 La apertura del objetivo......................................................................................... 13 Algunas recomendaciones y ejemplos................................................................... 13 Parte 2: Preparación de la salida ................................................................................ 19 La predicción meteorológica ..................................................................................... 19 La lista de embarque .................................................................................................. 19 Parte 3: La sesión fotográfica .................................................................................... 22 Los ajustes de la cámara y de los objetivos ............................................................... 22 Enfocando. Método de prueba y error. ...................................................................... 23 El buscador. ............................................................................................................... 23 Las cartas celestes. (atlas de estrellas) ....................................................................... 24 Fotografiando............................................................................................................. 24 Parte 4 y última: El procesado ................................................................................... 26 Preprocesado con DSS 3.3.0...................................................................................... 26 Procesado con PI LE.................................................................................................. 27 Otros programas......................................................................................................... 32 Otros documentos y enlaces de interés ...................................................................... 33 Despedida y cierre ..................................................................................................... 33

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para fotografías en afocal del sistema solar Cámaras fotográficas y objetivos: Página 4 de 33 Diciembre de 2010 . por lo tanto. cuanto mas se parezca tu equipo más útiles podrán serte estos apuntes. tiendas.25”. aunque como ya he comentado. Se trata de que siguiendo los conceptos de la guía. consistentes en la preparación del programa de observación. que son sencillamente los equipos. ¿A quien le puede servir esta guía? En principio a todo el mundo. Telescopio: Reflector Vixen GP R150S (focal 750 mm y 150 mm de espejo) Montura ecuatorial Great Polaris motorizada en los dos ejes. programas. Lógicamente. la preparación de la salida. He organizado esta guía en cuatro partes. ningún ánimo publicitario o comercial detrás de estos apuntes. ya que muchas de las metodologías que se utilizan son válidas independientemente del telescopio que se utilice. que yo he probado con satisfacción y que por eso recomiendo. reproduciendo exactamente los pasos que doy en cada jornada fotográfica. Y una aclaración final.Guía práctica para fotografiar el cielo ¿Qué pretende esta guía? Ramón Delgado Fernández Esta guía pretende ser una ayuda para todos aquellos aficionados a la astronomía que han decidido dar un paso más en esta maravillosa afición. A lo largo de la guía aparecerán algunas marcas comerciales. 20 mm y 50º de campo aparente Ocular Vixen reticulado iluminado de 12. El objetivo ha sido intentar elaborar una guía eminentemente práctica. la sesión fotográfica en campo y el posterior procesado de las fotografías. que recoja mis experiencias acumuladas durante más de una década fotografiando el cielo. No hay. y aunque a lo largo de la guía se citen exclusivamente cámaras réflex y cámaras compactas como equipos fotográficos. adentrándose en el campo de la astrofotografía. compuesto por un refractor de 60 mm y 230mm de focal y la cámara CCD Luna QHY5-Mono Ocular Vixen de 1.5 mm y 32º de campo aparente Buscador Sky Surfer III de Baader Planetarium Filtro solar Thousand Oaks Optical Canon 350 D primero sin modificar y recientemente modificada. con sistema GOTO SkySensor 2000 de Vixen Sistema de autoguiado Lunático. para fotografías en piggyback de campos amplios Disparador remoto Canon e intervalómetro para programación de disparos en serie (ver apartado sobre tiempos de exposición) Objetivos Sigma 17-70 y Sigma APO 70-300 Nikon CoolPix 4300. Paso a describir a continuación el equipo y el software que utilizo. partiendo de unos conocimientos medios/básicos en astronomía. para objetos de cielo profundo Canon 1000D sin modificar. los conceptos generales serán de aplicación siempre. la mayoría de los conceptos son aplicables también para fotografía con CCD. etc. sea posible fotografiar el cielo con ciertas garantías.

hay muchas opciones.2. el guiado manual ha sido prácticamente sustituido por el denominado autoguiado. de modo que se pueda fijar una estrella de referencia que nos permite hacer el seguimiento de la fotografía haciendo. Se obtienen de esta forma grandes aumentos. es normal que se utilice un segundo telescopio en paralelo con el primero. Yo he estado durante años fotografiando a primer foco sin guiado con mi Canon 350D. lo que además contribuye a mejorar la relación señal/ruido como veremos posteriormente.Guía práctica para fotografiar el cielo Técnicas fotográficas Utilizó tres diferentes: Fotografía en piggyback Para campos amplios como constelaciones y grandes objetos. el guiado manual a primer foco es muy complicado. Creo que con las posibilidades que nos da actualmente el apilamiento de fotogramas. Por esa razón. tomando fotogramas de 60 segundos a diferentes ASA. de forma automática. La irrupción en astrofotografía de las cámaras digitales. hacer ajustes en horizontal y vertical para encuadrar mejor la fotografía. ya que requiere un segundo telescopio con muchos aumentos. ha cambiado radicalmente el escenario de la fotografía guiada a primer foco. Los resultados son muy buenos. En la actualidad. Fotografía a primer foco Para objetos de cielo profundo Ahora el propio tubo del telescopio se utiliza como teleobjetivo para la cámara. correcciones manuales en el guiado. debes asegurarte que es estable. las correcciones oportunas a la montura para hacer el guiado. y en especial de las CCD. Ramón Delgado Fernández En este caso. yo nunca he utilizado esta técnica. la cámara fotográfica se dispone en paralelo sobre el telescopio. hasta sistemas más recientes de autoguiado mediante un PC que manda las órdenes de corrección en AR y declinación a la montura. además de obligar al fotógrafo a estar continuamente vigilando la estrella de referencia en el ocular reticulado. y que la cámara no se mueve al montar objetivos de gran tamaño. lo que hace necesario un excelente estacionamiento del telescopio. En cuanto a la disposición de la cámara sobre el telescopio. Yo utilizo un sistema comercializado por Baader Planetarium (ver foto) que permite. con buenos resultados.4. aunque he estado fotografiando durante años con un simple tornillo roscado en la anilla del tubo. para guiar al principal. cuando sea necesario. siguiendo una estrella de referencia seleccionadas por el usuario. aunque a costa de Página 5 de 33 Diciembre de 2010 . con lo que podemos aprovechar el seguimiento que permite el motor del telescopio. Según mi experiencia. en donde el tedioso trabajo de ajustar la estrella de referencia se realiza a través de una CCD que manda. Sea cual sea el sistema. que se acopla al telescopio mediante un anillo T (T-ring) disponible en muchas tiendas. Por esta razón. En la tabla del punto 3. Es habitual utilizar en este caso un ocular reticulado iluminado. mediante sistemas que van desde el seguimiento manual con un ocular reticulado (en desuso). una vez acoplada la cámara al telescopio. puedes ver algunas fotografías hechas de esta forma. es mucho mejor hacer tomas individuales de corta exposición y sumarlas posteriormente.

2. Dicho esto.0. El resultado. que todo el mundo debería de pasar por esta etapa antes de meterse con los sistemas computerizados de seguimiento. Calendario lunar: Planetario y preparación de la observación: Observación lunar: Cometas: Calibrado y apilado de fotografías: Procesado: Retoque final: NightCal v0. siempre apasionante. aunque insisto en que en la actualidad se puede hacer fotografía a primer foco sin autoguiado con un simple motor en AR y un buen estacionamiento a la estrella Polar. para las correcciones en el seguimiento enviadas también desde la CCD. consiste en obtener la mejor fotografía posible con nuestro equipo y las limitaciones que la calidad del cielo nos imponga. no hay atajos. Luna y planetas) Consiste en alinear los ejes ópticos del telescopio. desde luego. ni el seguimiento ni el estacionamiento son críticos.5c Orbitas v18/03/2010 DeepSkyStacker v3.2 PixInsight LE v1. El reto. sólo conseguiremos resultados con esfuerzo y dedicación.Mobile Intel 945 Express Chipset Family) Antes de empezar una última aclaración. de modo que puedes utilizarlos libremente sin coste alguno.143 IrfanView v4.ATI 7500 32 MB) Ordenador para autoguiado y trabajo en campo: ASUS Netbook 1005HA (800 MHz .28 Ordenador para el procesado fotográfico: IBM ThinkPad T42 (1. Últimamente. Fotografía en afocal Para objetos del sistema solar (Sol. mis fotografías a premier foco ya se realizan con esta técnica. y creo. En este caso. con lo que se consiguen los máximos aumentos.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández encarecer considerablemente nuestro equipo. el ocular y la cámara fotográfica con sus objetivos. un ordenador con el software requerido y una montura que tenga puerto de autoguiado.70 GHz . una cámara CCD. compensa con creces el esfuerzo.7. No lo olvides) Equipos informáticos: Software: Todos los programas que utilizo son freeware. ya que estamos fotografiando objetos muy luminosos que no requieren grandes tiempos de exposición. ya que se trata de fotografiar objetos que tienen dos inconvenientes muy importantes: son muy débiles y además están en continuo movimiento. con la que estoy muy satisfecho.1 GB RAM . Por esta razón. La fotografía astronómica es una disciplina complicada.75 Virtual Moon v3. empecemos.2 Cartes du Ciel v2. imprescindible en la observación y fotografiado del Sol. de hecho. (Observa el filtro solar en la boca del telescopio.2. se utiliza un dispositivo que permite acoplar la cámara fotográfica tipo compacta al ocular del telescopio.1 GB RAM . Para ello. A lo largo de la esta guía irás encontrando las distintas direcciones web para poder descargarlos. Página 6 de 33 Diciembre de 2010 . al que tendremos que incorporar un pequeño refractor en paralelo. no hay otra fórmula. y desde luego.

que pueda fotografiar en modo RAW. aunque no necesariamente caro. y lo que es casi más importante en astrofotografía. hay algunas premisas de partida que deben tenerse en cuenta ante de lanzarnos a esta aventura: Se requiere un buen conocimiento sobre la puesta en estación del telescopio y su equilibrado Es importante un cielo oscuro y sin humedad. No te preocupes.Guía práctica para fotografiar el cielo 1. hay una serie de requisitos ineludibles: El telescopio debe tener una buena óptica. necesitamos un portátil con buena autonomía (batería de 6 celdas en buen estado) Y por supuesto. Debe utilizarse una cámara digital réflex con la función B. y otros menos importantes. A lo largo de esta guía intentaré ayudarte para que estos requisitos. En cuanto a la alimentación para el motor de la montura. para saber a qué temperatura estamos haciendo las tomas. aunque tampoco es imprescindible Debe disponerse de un equipo informático de prestaciones medias y conocimientos en los programas que vayamos a utilizar Si pensamos hacer autoguiado. En cuanto a sus características. Por esta razón. 2. para acoplar la cámara al portaoculares a primer foco y para posicionar la cámara sobre el ocular para fotografías en afocal. puedas solventarlos. debe tener una montura motorizada al menos en el eje de Ascensión Recta que sea robusta y estable. aunque ya te advierto que no sin esfuerzo. con disparador remoto y preferentemente con una batería de repuesto. es conveniente utilizar sistemas alternativos a las pilas. Y también necesitaremos un termómetro. El equipo necesario Para hacer astrofotografía se requiere un buen equipo cámara-telescopio para obtener algún resultado. - - - Página 7 de 33 Diciembre de 2010 . Debe disponerse de un ocular reticulado iluminado. Algunas primeras ideas muy básicas Ramón Delgado Fernández Que la astrofotografía es una ciencia complicada podemos dar fe todos aquellos que estamos enredados en este mundo. Debe disponerse de los accesorios necesarios para montar la cámara sobre el telescopio en piggyback. ya que en invierno a bajas temperaturas disminuye mucho su rendimiento. Más adelante veremos de qué otras opciones disponemos. para poder hacer fotografía con guiado manual. tiempo libre y muchas ganas de trabajar.

Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández 3. Este programa desarrollado por Robert Morris elabora un completo calendario mensual con los datos más importantes para programar una salida. ya que no requiere grandes recursos de CPU lo que permite ejecutarlo en ordenadores sin grandes prestaciones.html Aclaro aquí que la versión que yo utilizo es la 2. aunque para mi destaca la posibilidad de elegir con la opción “Ocular” el campo a visualizar o a fotografiar mediante un determinado ocular o cámara fotográfica.1. dedicando la potencia de cálculo a otras labores más necesarias. para conocer el mejor día del mes en función de la fase lunar. lo que permite elegir la mejor focal y el mejor punto de referencia para la realización de la fotografía. versión 2. anterior a la versión 3. definiendo también el tiempo de exposición que vamos a dar a la fotografía. Parte 1: Preparación del programa de observación Mi experiencia es que en astronomía no debemos dejar nunca nada a la improvisación. Selección de los objetos a fotografiar Para ello.75. El aspecto de la información que nos da el programa es el siguiente: Página 8 de 33 Diciembre de 2010 .net/astropc/oldversion/index. A mi personalmente me gusta más la primera. en su versión 2. así como el fin del crepúsculo astronómico. versión 0. Este programa desarrollado por Patrick Chevallie es un completo planisferio que permite manejar estrellas hasta la magnitud 15. 3.2. y mucho menos si vamos a hacer fotografía.co. así como la técnica y las focales necesarias.nightcal.2 que ya puede descargarse en la red. Los pasos a seguir para realizar la programación serían los siguientes: 1. el orto y ocaso lunar.75. podrás descargarlo en la siguiente dirección: http://www. o su fase. El programa. Este programa puede descargarse en la dirección: http://www. que marcará la hora para el inicio de nuestra sesión fotográfica. como son la hora para el crepúsculo astronómico. La primera etapa para una sesión exitosa es preparar antes los objetos que vamos a fotografía.stargazing. utilizando para ello el catálogo HST GSC. Las opciones de este programa son enormes. Ejecutar el programa NightCal. Más adelante veremos cómo se hace esto.75. nos serviremos de dos programas totalmente gratuitos: NightCal.7. Veamos ahora como podemos combinar estos dos programas para programar nuestra sesión de astrofotografía.uk/ Cartes du Ciel.

Os muestro a continuación las ventanas que yo empleo para mi conjunto de oculares y objetivos: Visión general del programa Cartes du Ciel v2. Ejecutar el programa Cartes du Ciel.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández Calendario generado con NighCal 2. ya que permite definir el área del cielo observado para un determinado ocular o cámara. La opción ocular es también muy útil. puede darse de alta en una ventana. fijando el campo en minutos y la rotación de campo para la cámara. para conocer el aspecto del cielo que encontraremos en nuestra salida. utilizando para ello la función Preferencias + Parámetros de los catálogos y objetos. Soy un seguidor incondicional de este programa.75 Página 9 de 33 Diciembre de 2010 . Uno de sus muchos puntos fuertes esta en la posibilidad de personalizar los objetos que nos mostrará en sus cartas estelares. Todo ello. que me parece magnífico.

El resultado sería el siguiente: Página 10 de 33 Diciembre de 2010 . opción Preferencias + Ocular) Si tu problema es conocer el campo abarcado para un determinado ocular o cámara. Supongamos que queremos fotografía la constelación del Aquila el viernes 17 de julio de 2009 a las 23:45 hora local desde la localidad de Hueva.95. ocular.es/Calculador_astrofotografia.4415 N – 02. Esto se hace empleando la opción “Ocular” de Cartes du Ciel. en la dirección: http://www. opción Preferencias + Ocular) Campos fotográficos para diferentes focales con Canon 350D (Cartes du Ciel.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández Campos de visión para diferentes oculares (Cartes du Ciel. De esta forma. en función del telescopio. El siguiente paso será determinar si la constelación es visible en esa hora. te será muy fácil completar la ventana “Ocular” de Cartes du Ciel.00 W). previamente habremos confirmado mediante NighCal que ese día a esa hora no habrá Luna y que además el crepúsculo astronómico ya ha finalizado. cámara y objetivos utilizados. probando con las diferentes focales hasta encontrar la más adecuada. que tan necesaria es para planificar adecuadamente tus jornadas fotográficas. utilizando para ello una cámara Canon 350D. Para ello.ramon-astronomia. en Guadalajara (40. Pongamos a continuación un ejemplo para poner en práctica lo que hemos aprendido. y cuales son la focal y la referencia más apropiada para hacer la fotografía.xls de mi página web encontrarás un sencillo calculador astrofotográfico en Excel que te dará toda la información que puedas necesitar respecto a tus astrofotografías.

Afortunadamente. Si además disponemos de un sistema GOTO computerizado. es normal que queramos empezar a fotografiar objetos más pequeños y débiles. Además. no son suficientes para nuestro objetivo. alinear con una segunda estrella que esté lo más cerca posible del objeto que quiero fotografiar. probando con diferentes focales y diferentes punto de referencia. Estos sistemas GOTO funcionan calibrando mediante dos o tres estrellas de referencia. el catálogo de estrellas del que dispone la memoria de nuestro sistema GOTO es limitado. que indican a la montura el punto del cielo al que están apuntando. que en el caso del Sky Sensor Página 11 de 33 Diciembre de 2010 . Este paso es importante. estos sistemas computerizados traen adicionalmente memorizado un segundo catálogo de estrellas. pero me consta que existen muchos otros modelos de otras marcas prácticamente idénticos en su funcionamiento. que si bien son perfectas para realizar el primer alineamiento. ya que después de algún tiempo fotografiando. con lo que es fundamental que el sistema GOTO funcione perfectamente para su localización y posicionamiento. Sky Sensor 2000 viene. lógicamente. de modo que el recorrido que tenga que hacer la montura para ir al objeto seleccionado después del alineamiento sea el más corto posible. minimizando. que apenas podremos ver a través del ocular. simplificando mucho el proceso. de esta forma es muy sencillo elegir la mejor opción para realizar la fotografía. el propio programa ya se encarga de dar la posición del fotograma. Como ya comenté al inicio de esta guía. ya que son muy brillantes y fáciles de encontrar. El truco que yo utilizo es. con una lista de apenas 35 estrellas de referencia. con ello. por ejemplo. Esta metodología sirve para fotografiar objetos tanto en piggyback como a primer foco. después de un primer alineamiento con una gran estrella de referencia. La limitación que tiene esta metodología es que. entonces es interesante añadir en la preparación un paso más para asegurarnos de que el sistema se posiciona con toda seguridad en el objeto que estamos buscando. que permite introducir el objeto de modo que la montura se posicione automáticamente. los posibles errores de alineamiento. con lo que esta metodología es igualmente aplicable.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández Campos abarcado con la Canon 350D y un ocular de 33mm (Cartes du Ciel) Como ves. mediante un proceso que se denomina alineamiento. yo utilizo el sistema computerizado de Vixen llamado Sky Sensor 2000. el catálogo SAO.

En este punto de la preparación de la observación habremos por tanto elaborado un listado de objetos a fotografiar que contendrá la focal y el punto de referencia para las fotografías de campo amplio en piggyback. Como ya comenté antes. Supongamos que queremos fotografiar el día 6 de diciembre de 2010. el objeto NGC 891. etc. Como vemos en el recuadro recortado de Cartes du Ciel. una cosa más. podremos utilizar con garantías la estrella gamma de Andromeda. Veamos un ejemplo práctico.ramon-astronomia. ya que el sistema GOTO nos va a pedir este número para localizarla.2. el catálogo SAO de estrellas puedes descargarlo en mi página web en la siguiente dirección: http://www. el tiempo de exposición. Nos queda ahora un segundo dato fundamental: los parámetros de la fotografía que vamos a tomar. Esto es importante. la sensibilidad y la apertura son los tres parámetros que debemos fijar para hacer nuestra fotografía. de magnitud 2. Con una separación de apenas 19 minutos en AR y 1 minuto en Declinación. como por ejemplo cometas visibles. pero todavía nos queda resolver un último problema. con lo que el buen alineamiento del sistema GOTO es fundamental. el éxito esta asegurado. lo que permite encontrar siempre una segunda estrella para alinear cerca del objeto a fotografiar. Ya casi lo tenemos. Y aquí es donde Cartes du Ciel entra de nuevo en juego. Aunque dependerá de nuestro equipo y de la calidad del cielo.heavens-above. esto es.com/ encontrarás mucha información valiosas sobre los objetos observables cada día. En la dirección: http://www. una pequeña galaxia espiral de 13 minutos de tamaño y magnitud 10 situada en la constelación de Andromeda. y la estrella de referencia con su número del catálogo SAO para fotografías a primer foco si nuestra montura dispone de un sistema GOTO. es muy posible que no podamos ver esta galaxia en el ocular.es/NexStarSAO. una vez instalado.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández 2000 llegan hasta la magnitud 4.3 y número de catálogo SAO 37734 como estrella de referencia para el segundo alineamiento. Selección de los parámetros de la fotografía El tiempo de exposición. Una ayuda muy necesaria para completar nuestro programa de observación. Y antes de terminar. que en este caso será el dato a introducir en el sistema GOTO. la sensibilidad (ASA) de la toma y la apertura del objetivo (número f). ya que esta suficientemente próxima al objeto a fotografiar. nuevamente desde Hueva. este planisferio tiene la enorme virtud de ser modular. de modo que podemos ir ampliando sus funcionalidades sencillamente añadiendo nuevos catálogos.exe De esta forma. ¿Cómo podemos conocer el número del catálogo SAO para la estrella cercana al objeto a fotografiar que hemos elegido como referencia?. Así. asteroides. Página 12 de 33 Diciembre de 2010 . 3. además del nombre de la clasificación de Bayer de cada estrella podremos también conocer su número correspondiente en el catálogo SAO.

Esta técnica de fraccionar el tiempo de exposición en varias tomas obliga a actuar el disparador remoto en cada toma.4. la señal real del objeto en forma de imagen no lo es. No me voy a detener mucho en este tema. Cada marca comercializa el suyo. dificultando el proceso y aumentando la posibilidad de equivocarnos ya que las tomas normalmente deberán tener el mismo tiempo de exposición. Esta estrategia. deberemos tener en cuenta el objeto que queremos fotografiar. mientras que el ruido lo hará según su raíz cuadrada. En este sentido.Guía práctica para fotografiar el cielo 3. pero pueden encontrase réplicas que funcionan muy bien a precios muy asequibles (ver por ejemplo la tienda LinkDelight-PhotographyShop). La sensibilidad En cuanto a la sensibilidad ASA para nuestra fotografía. Yo personalmente siempre subo un par de puntos la obturación desde el valor mínimo del objetivo. optimizando de esta forma la luminosidad respecto a las distorsiones en los bordes. La apertura del objetivo Este parámetro es importante para fotografías en piggyback y afocal. en fotografía digital el tiempo final de exposición es el resultado de la suma de varias tomas individuales. 3. elegiremos siempre grandes aperturas (números f bajos). Al combinar varias tomas la señal aumenta de forma proporcional al número de exposiciones. existe el consenso universalmente aceptado entre todos los astrofotógrafos de que la calidad de nuestra fotografía aumentará con el número de tomas y con el tiempo para cada una de ellas. usaremos valores entre 200 y 1600 ASA. aunque sin olvidar que al aumentar el ASA también aumentamos el ruido de nuestras exposiciones.2. esto es tres. Más adelante. en donde podemos variar el número f del disparo. El tiempo de exposición Ramón Delgado Fernández A diferencia de la fotografía química convencional. y se fundamenta en el hecho de que mientras determinados tipos de ruido son puramente aleatorios.2. Otra opción posible la tienen las cámaras que disponen del modo Live-View. mientras que a primer foco estará fijado por la apertura de nuestro telescopio. que hacer por ejemplo una fotografía de una débil nebulosa planetaria.2. muy luminosa. generalizada en astrofotografía. permite mejorar la relación señal/ruido. en el apartado dedicado al procesado. ya que no es lo mismo disparar a la Luna. teniendo en cuenta las condiciones del cielo y del seguimiento. veremos algunas estrategias adicionales que nos van a permitir mejorar aún más el resultado final. y utilizando el software que viene con el CD de instalación. aunque con la nueva generación de sensores este aspecto ya no es tan importante.1. mientras que el ruido lo hace de forma proporcional a la raíz cuadrada. un disparador remoto que permite programar el número de exposiciones y el tiempo para cada una de ellas.2. Este problema se ha resuelto con la incorporación a los mercados del intervalómetro. si hacemos por ejemplo nueve tomas de un objeto.2. 3. Cuando sea posible.3. pero teniendo en cuenta que haciendo esto podemos generar algo de distorsión en los bordes de la fotografía (defecto de coma). la señal aumentará de forma proporcional a nueve. Algunas recomendaciones y ejemplos A la hora de combinar estos parámetros. en cuyo caso la programación de los disparos puede hacerse desde el ordenador conectado a la cámara con el cable USB de descarga de fotos. pero no me resisto a incluir a continuación algunas recomendaciones para fotografiar determinados tipos de objetos que creo que pueden resultar útiles: Fotografías de amplio campo en piggyback Página 13 de 33 Diciembre de 2010 . Así. 3. que daría para una guía aparte.

guiadas en manual con un ocular reticulado. hay que aumentar los tiempos de exposición y el ASA.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández Se utiliza normalmente para constelaciones y objetos muy grandes. Y eso es todo. ajustar el enfoque al modo puntual (para que mida sólo la luz del objeto) y dejar en auto el tiempo de exposición y la sensibilidad. Aunque depende de las condiciones del cielo. el resto de objetos del sistema solar (Sol. ya que con el calor pueden romperse exponiendo a nuestros ojos a un riesgo muy grave de quemaduras. con lo que el seguimiento del objeto no es crítico. Para evitar el movimiento de la cámara en el momento del disparo. y ten siempre mucha precaución. Luna y planetas) tiene suficiente brillo como para que el tiempo de exposición no sea ningún problema. infórmate adecuadamente antes de iniciarte en la observación/fotografiado del Sol. activo el temporizador. Por favor. Para el Sol. Fotografías a primer foco de objetos de cielo profundo Aquí depende mucho del objeto a fotografiar. Estos filtros serán del tipo de los que se disponen en la boca del telescopio (ver fotografía sobre el modo en afocal en el punto dedicado a técnicas fotográficas). recordar que la observación y fotografiado del Sol sólo pueden hacerse con la utilización de un filtro solar debidamente garantizado por el fabricante o suministrador. por encima de estos valores obtendremos siempre mejores resultados (tabla válida para Vixen R150S y Canon 350D o equivalentes) Tipo de objeto Cúmulos globulares t por toma (s) 60 60 Nº tomas 8 5 7 10 10 15 ASA 400 800 800 1600 800 1600 Comentarios Para cúmulos muy concentrados demasiada exposición puede quemar el centro En función de la concentración de la luz en el centro de la galaxia El máximo tiempo de exposición que permita nuestro seguimiento Galaxias 90 60 Nebulosas planetarias Nebulosas de emisión y reflexión Remanentes de supernova 90 60 Fotografías de objetos del sistema solar en afocal A excepción de los cometas. la Luna y los planetas yo utilizo una cámara compacta en afocal acoplada al telescopio con el dispositivo que puede verse en la fotografía del punto anterior. cuyo tamaño y magnitud es muy variable. No deben utilizarse nunca los filtros roscados en los oculares. Página 14 de 33 Diciembre de 2010 . El ASA no debe ser alto (200 o 400) para no saturar las estrellas y debe obturarse un par de puntos el diafragma para evitar las distorsiones en los bordes de la fotografía (defecto de coma). Si la fotografía es para nebulosas o galaxias. como cúmulos abiertos o grandes nebulosas y galaxias. Lo que hago es desactivar el flash. La siguiente tabla puede orientarte en cuanto a la exposición mínima que debe darse a cada toma individual para conseguir algún resultado. Nota importante: Aunque no creo que a estas alturas sea necesario. Lógicamente. en el caso de campos de estrellas será suficiente con varias tomas de no más de 180 segundos. ya que se trata de objetos cuya luz es más dispersa que requieren por tanto acumular más señal.

afortunadamente existe un software gratuito denominado ORBITAS desarrollado por Julio Castellano que ya se encarga de ello.xls Formato de programa de observación Incluyo a continuación algunos ejemplos de fotografías con la combinación de los parámetros que yo he utilizado. ya que normalmente son menos brillantes y además se mueven con su propia trayectoria.es/ Fotografiado_de_cometas. lo que permite hacernos una idea bastante precisa de los resultados que podemos esperar en nuestras fotografías. lo que hace que el movimiento de la montura no sea el correcto. Página 15 de 33 Diciembre de 2010 .Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández El caso de los cometas es más complicado. además de encontrar un pequeño tutorial para el programa anterior: http://www. que a su vez depende del tamaño del píxel del sensor de nuestra cámara y de la focal del telescopio. Aunque el tiempo máximo de exposición puede calcularse manualmente sin mucha dificultad.pdf Finalmente. puede descargarse gratuitamente en la dirección: http://astrosurf. que aporta mucha otra información interesante sobre estos objetos.es/Control_astrofotografia. es conveniente anotarlos en un formato que llevaremos a campo. Este programa. en la siguiente dirección: http://www. Yo utilizo desde hace años el que aparece a continuación. que puedes descargarlos en mi web. que dependerá de la velocidad del cometa y de la resolución de nuestra fotografía.ramon-astronomia. En este caso.ramon-astronomia. es fundamental determinar el tiempo máximo de exposición por toma.com/cometas-obs/ En el siguiente tutorial de mi web podrás ampliar el tema de la fotografía de cometas. con todos los datos ya claros.

Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández Algunos ejemplos con los parámetros utilizados en la fotografía Constelación de Orion Piggyback: Canon 350D + Sigma 17-70 a 30mm Tiempo: 4 tomas de 120 s Sensibilidad: 200 ASA Apertura: f5.6 M45 – Cúmulo abierto .Taurus Primer foco: Vixen R150S + Canon 350D Tiempo: 10 tomas de 600 s Sensibilidad: 800 ASA Apertura: f5 M13 – Cúmulo globular – Hercules Primer foco: Vixen R150S + Canon 350D Tiempo: 11 tomas de 60 s Sensibilidad: 800 ASA Apertura: f5 M57.Nebulosa Planetaria – Lyra Primer foco: Vixen R150S + Canon 350D Tiempo: 8 tomas de 120 s Sensibilidad: 400 ASA Apertura: f5 Página 16 de 33 Diciembre de 2010 .

Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández M51.Orion Premier foco: Vixen R150S + Canon 1000D Tiempo: 8 tomas de 60 s Sensibilidad: 800 ASA Apertura: f5.6 Cometa 103 PHartley Primer foco: Vixen R150S + Canon 350D Tiempo: 7 tomas de 180 s Sensibilidad: 400 ASA Apertura: f5 Página 17 de 33 Diciembre de 2010 .Galaxia – Canes Venatici Primer foco: Vixen R150S + Canon 350D Tiempo: 7 tomas de 60 s Sensibilidad: 800 ASA Apertura: f5 M33.Galaxia – Triangulum Primer foco: Vixen R150S + Canon 350D Tiempo: 6 tomas de 240 s Sensibilidad: 400 ASA Apertura: f5 M42 – Nebulosa .

9 (El fotograma original fue recortado pasando los aumentos originales de 90 a 300) Sol Afocal: Vixen R150S +Nikon CoolPix 4300 a 14.7 Página 18 de 33 Diciembre de 2010 .8 Saturno Afocal: Vixen R150S +Nikon CoolPix 4300 a 24 mm + ocular Vixen 20 mm Tiempo: 1/8s Sensibilidad: 100 ASA Apertura: f4.Guía práctica para fotografiar el cielo Luna llena Ramón Delgado Fernández Afocal: Vixen R150S +Nikon CoolPix 4300 a 14.2 mm + ocular Vixen 20 mm Tiempo: 1/180s Sensibilidad: Auto Apertura: f3.2 mm + ocular Vixen 20 mm Tiempo: 1/110s Sensibilidad: Auto Apertura: f3.

pues en marcha. Yo esto lo he resuelto satisfactoriamente creando una lista de embarque. Es mejor varias prendas más finas que una sola gruesa (“teoría de la cebolla”). la ropa de esquí es muy - Página 19 de 33 Diciembre de 2010 . Hay muchas páginas web disponibles que pueden darnos información meteorológica fiable. como su nombre indica. o si nos dejamos en casa algún utensilio necesario. que embarcaremos todo lo necesario debidamente comprobado. Yo utilizo dos. partiendo de la base de que no tenemos el privilegio de disponer de un observatorio permanente y que por lo tanto tendremos que desplazarnos hasta el lugar de observación. esto es.meteoblue. además de fiable. ya que entre capa y capa se almacenará aire caliente que nos asilará mejor.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández 4. también hay que comprobar que están en condiciones de uso. es muy difícil improvisar soluciones que en casa son muy sencillas. muy importante. y a oscuras. y la segunda. tiene la enorme utilidad de darnos el seeing esperado para la jornada. aquí van algunas otras recomendaciones. Así de sencillo. y parado. Además de esto. y si esta todo. a estas alturas ya tendremos preparado el programa de observación. 4.2.aemet. en invierno hace mucho frío. El siguiente paso será preparar el equipo y todo lo necesario. y si es posible sin humedad. por aquello del segundo diagnóstico. La predicción meteorológica Antes de nada. que es. Algunos consejos para combatir el frío: • Nunca te quedes corto con la ropa de abrigo. 4.1. tenemos que asegurarnos de que la noche va a ser propicia. muy útil para adelantarnos que nos podemos encontrar a lo largo de la noche. un listado de las cosas que tengo que llevarme al lugar de observación.es/es/eltiempo/prediccion/localidades Meteoblue: http://www. Me aseguro de repasarlo antes de salir. esto es. La lista de embarque De nada servirá todo el trabajo hecho hasta ahora si el día de la observación no vamos suficientemente preparados. En el campo. Las direcciones son: Agencia Estatal de Meteorología: http://www. Dos son los aspectos que tendremos que tener muy en cuenta en este momento: que tengamos buen tiempo y que no nos dejemos nada en casa. En el lugar de observación. No es suficiente con embarcar los equipos. y sin viento. despejada. que como sabes es una medida de la calidad del cielo.com/es_ES/point/forecast/tab/b/pictocastDaily/f/20582/c/es La primera tiene la fiabilidad del organismo español encargado de las predicciones. En general. resultado de algunos años de experiencia: Revisa el estado de los equipos antes de embarcarlos. Parte 2: Preparación de la salida Si todo ha ido bien. ya que no sólo las nubes pueden arruinar una sesión de astrofotografía.

Utiliza un PC con seis celdas. Por esa razón. que habrá más días. Ten siempre duplicada la alimentación a cualquier equipo que lo requiera. en las peores condiciones. por dentro. como caldos.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández apropiada. que en invierno bajan mucho su rendimiento. fabricarse una con una linterna de led baratita a la que se cubre. ya que la Ley de Murphy nos dice que alguno fallará. de 7 Ah de capacidad con salida a diferentes tensiones. yo utilizo desde hace tiempo una batería de plomo de 20 euros que de vez en cuando saca a la venta LIDL (Power Cube Tronic). ya que están también muy demandadas por los practicantes de aeromodelismo. con lo corremos el riesgo de tropezar y mover la montura. • • • - Utiliza sólo luz roja durante la observación. estupendo. El PC de 10 pulgadas que yo utilizo (ASUS Netbook 1005HA) da una autonomía. y créeme. Reduce el tiempo de observación en invierno. Otra opción para la alimentación a los motores de la montura es mediante un transformador (por ejemplo de móvil) conectado a la batería del coche. Yo lo compro todo allí. Se pueden comprar linternas especiales en tiendas especializadas. Las cajas para pilas que traen las monturas suelen ser muy pequeñas. arruinando de esta forma la sesión. sobre todo de cuello. Abrígate bien los pies. Se trata de una fuente de alimentación fiable y prácticamente inagotable. - Lleva contigo una mesa para trabajar y una silla o un taburete Sobre la alimentación de los equipos: • Cuidado con las pilas y las baterías de los equipos. que da suficiente para un sesión en las peores condiciones pues el consumo medio de nuestros motores no debería superar 1A. AA. ya que son fantásticas. Yo he estado utilizando esta opción durante años. baterías para la cámara. más que suficientes. y si tiene orejeras. de 4 horas. cuanto más grueso mejor. Al día siguiente tu cuerpo te lo agradecerá. o como en mi caso. Hay que estar atento para comprarlas. y en el Decathlon puedes encontrarla a muy buen precio. y si a pesar de todas las precauciones sientes frío. Lleva contigo bebidas calientes en un termo. etc. café o Cola-Cao. pero por las razones anteriores actualmente la utilizo sólo como reserva si me falla la batería del LIDL. con papel celofán rojo de venta en la Diciembre de 2010 Página 20 de 33 . Lleva por lo tanto una pequeña colección de pilas tipo AAA. ocurre. Entre foto y foto muévete y haz estiramientos. y no me extraña. recoge y regresa a casa. En el viaje de vuelta cuidado con la calefacción. • • • • • Cúbrete la cabeza con un gorro. ya que nos puede producir sueño durante la conducción. pilas botón. pero que tiene el inconveniente de que nos obliga a tirar cables alrededor del telescopio. y probablemente no va a ser suficiente para toda la sesión.

con unas gomas. ya que mirar con las gafas por el ocular es complicado y molesto. Tendremos que ponerlas y quitarlas continuamente. y. posiblemente. para que puedas montar el equipo con luz natural. Acude al lugar de observación con tiempo. Si puedes. sustituye las gafas por lentillas. - Página 21 de 33 Diciembre de 2010 . terminaremos por romperlas. y fíjalo. por ejemplo. cubre la pantalla con el mismo papel.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández papelerías. Para el PC lo mismo.

5. con lo que los movimientos tendrás que hacerlos exclusivamente con el mando de los motores. En el siguiente punto se explica cómo conseguir buenos enfoques en astrofotografía.1.es/Montar_telescopio_y_puesta_en_estacion. de ocuparnos de este problema Desactiva la función Autorrotación de la cámara. bastante complicado.pdf Recuerda que si has estacionado con un sistema GOTO. ya que si la cámara rota en automático la imagen puedes tener problemas para identificar en la pantalla los elementos de la fotografía Disminuye el brillo de la pantalla al mínimo. por cierto. Página 22 de 33 Diciembre de 2010 . Ya tendremos tiempo luego. que repaso antes de hacer la primera toma. mi telescopio es un reflector con montura Great Polaris. ya que se perderá la calibración. durante el procesado. habremos llegado al lugar de observación antes de que anochezca.ramon-astronomia. No me voy a detener en este punto. que tienen alguna particularidad a la hora de fotografiar el cielo: Pon la cámara en Manual y en Modo B Utiliza siempre el formato RAW sin comprimir de la cámara Desactiva la función de eliminación de ruido para grandes exposiciones. las tengo anotadas en una lista. ya que al hacer la fotografía en modo RAW los ajustes de parámetros como el espacio de color o el balance de blancos no tienen ningún efecto sobre la fotografía Pon los objetivos en modo enfoque manual. esto es. Yo. Como ya te comenté al principio. además de lo anterior tendrás que tener en cuenta esto otro: http://www. Parte 3: La sesión fotográfica Ramón Delgado Fernández Si hemos preparado bien las cosas. a partir de ahora ya no podrás moverte de forma manual con los ajustes de AR y DEC de la montura. algo. para empezar a montar el equipo con luz natural. para no olvidarme. muy similar a una gran cantidad de ellas disponibles en el mercado. para que te muestre siempre la foto en la orientación en la que se ha hecho. ajustarlo para que se sincronice con el movimiento de la esfera celeste. pues nos va a ayudar mucho a la hora de enfocar la imagen No te preocupes por el resto de opciones. - - Como ves. Lo primero de todo será poner el telescopio en estación.pdf Y si dispones del sistema GOTO Sky Sennor 2000 de Vixen.es/Estacionamiento_VixenGP_con_SS2K. Los ajustes de la cámara y de los objetivos El segundo paso será fijar los ajustes de la cámara réflex. hay que hacer unas cuantas cosas. pero en el siguiente enlace de mí web tienes una descripción detallada de cómo hacerlo: http://www. ya que el enfoque automático no funciona en fotografía astronómica.ramon-astronomia. para evitar que te deslumbre al visualizar las fotografías Si la cámara dispone del modo Live-View actívalo.Guía práctica para fotografiar el cielo 5.

Hago una toma y compruebo el foco. que no es más que un pequeño refractor de tamaño variables. pero funciona. debes tener en cuenta que con cada colimación estamos variando la distancia entre los espejos. y de tener una buena colección de oculares. lo que hago es poner el ISO en 1600. El buscador. En cuanto a los Página 23 de 33 Diciembre de 2010 . más caros. Personalmente me gustan más que los láseres verde. y debemos de preocuparnos por encontrar el que mejor se adapte a nuestras necesidades. es muy simple y no requiere prácticamente mantenimiento. El método consiste. el buscador sigue siendo un elemento fundamental. Este tipo de buscador no aumenta la imagen. por lo que variará el punto de enfoque. que es el que utilizo ya desde hace tiempo. Y así hasta acertar. siendo los más habituales los de 6x30 (6 aumentos y 30 mm de apertura) y los de 10x50. Yo desde hace tiempo me he inclinado por el método de prueba y error. que tampoco aseguraran los mejores resultados.2. Enfocando. con más mantenimiento y con el inconveniente de que lanzan al cielo un haz verdoso que puede arruinar alguna fotografía. Una vez que tengo el punto de foco (que puede variar algo cada noche en función de las condiciones del cielo) hago una pequeña muesca en el objetivo si es en piggyback o en el enfocador del telescopio si es a primer foco. especialmente si nuestra cámara no dispone del modo Live-View. Ten esto siempre en cuenta. en probar con diferentes enfoques.3. consumiendo con ello buena parte del tiempo y de la energía disponible. Yo he probado los tres. puede comprarse con un soporte compatible con la mayoría de las zapatas del mercado. en mi opinión. y el que más me ha convencido. He visto hacer de todo para conseguir buenos enfoques. como ocurre con la Canon 350D que yo utilizo. Y para que cada prueba sea rápida. el punto de la esfera celeste al - que esta apuntando nuestro telescopio. No es muy científico. la tarea más difícil en astrofotografía. que no es más que una mira en donde un punto rojo se proyecta sobre un cristal señalándonos el punto del cielo al que esta apuntando nuestro telescopio. Y los más recientes láseres verdes. para que con 30 segundos sea más que suficiente para obtener algún resultado. Generalmente nos preocupamos de adquirir telescopio grandes y con buena óptica. ya que el consumo es mínimo. que permite enfocar desde la pantalla de la cámara haciendo zoom o desde el propio PC. Los siguientes consejos son precisamente para cuando no se dispone de este sistema. marcando con precisión. pero. ha sido el buscador tipo LED (ver foto). que con una potencia superior a los clásicos rojos. Siempre me ha llamado la atención la poca importancia que generalmente damos al buscador. ¿de qué sirve todo esto si luego no somos capaces de localizar los objetos en el cielo?. El buscador de punto rojo tipo led (ver imagen). 5. hasta conseguir el correcto. Si utilizas un reflector. con el que estoy bastante satisfecho. Ramón Delgado Fernández El enfoque es. con diferencia. Es el más económico. desde la utilización de máscaras de enfoque hasta el uso de programas específicos como DSRL Focus. y listo. Actualmente existen en el mercado tres grandes familias de buscadores: El buscador que podemos denominar tipo “óptico”. Si bien la importancia de los buscadores ha decrecido algo con la irrupción de los sistemas computerizados tipo GOTO que facilitan enormemente la localización de los objetos. sencillamente. en comparación con el resto de componentes de nuestro telescopio. Y una aclaración más. Método de prueba y error. permiten apuntar al cielo.Guía práctica para fotografiar el cielo 5.

aunque parece que el resultado es muy bueno. dando siempre a este elemento la importancia que tiene. Esto ha quedado muy superado con los actuales planisferios informáticos. y que consiste sencillamente en un buscador con un led que ilumina un retículo iluminado. además de que al no tener un punto de referencia siempre me han resultado difíciles de usar. la estrategia en fotografía astronómica consiste en hacer varias tomas individuales. y en ningún momento he necesitado más para poder trabajar con total garantía.es/jrtorres/triatlas. 5. en función del equipo y de las condiciones del cielo Yo siempre voy a campo con mi atlas estelar. no ayudamos del programa Cartes du Ciel para elaborar el programa de observación. Como una combinación de dos de los anteriores. El segundo se debe a Página 24 de 33 Diciembre de 2010 . Yo nos los he utilizado nunca.6 (571 cartas).4. Hay diferentes tipos de cartas estelares. similar a la que podemos visualizar a simple vista. por ejemplo. He utilizado estas cartas en campo durante años sin necesidad de usar el PC. dedicado a la preparación de la sesión fotográfica. que en condiciones óptimas estará alrededor de la magnitud 16.uv. generando espurios electrónicos que se traducen en señal ficticia. aumentando la relación señal/ruido de la imagen final.html 5. Por eso es tan útil en el momento de la observación. que es mucha. Fotografiando Como ya comenté en puntos anteriores. De esta forma. Todo un lujo. podríamos hablar de un cuarto tipo de buscador que combina los mejor del tipo óptico y del tipo led. Internet nos ofrece algunas opciones para poder disponer de un buen conjunto de cartas estelares de forma totalmente gratuita.5. las cartas jugaban un papel protagonista.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández buscadores ópticos. El ruido en nuestro fotograma es el resultado de la combinación de varios elementos. todas ellas pensadas para ser impresas en tamaño A4. tienen que ser grandes para que sean útiles. Toma nota de la web: http://www. esta medida no es todavía suficiente. Para mi tienen el inconveniente del peso (muy importante en astrofotografía) y que además son algo caros. permite con el catálogo HST GSC llegar hasta la magnitud 15. Las cartas celestes. lo que supone un peso adicional al equipo. hasta la magnitud 11 (107 cartas) o incluso hasta la magnitud 12. sin más que mirar al cielo. Antes de la generalización de los planisferios informáticos. concretamente el “The Cambridge Star Atlas”. y se requerían cartas muy detallas que permitiesen llegar hasta magnitudes estelares 9 o 10. básicamente en función de la precisión que vayamos a necesitar en nuestros trabajos. en donde se destacan los denominados “ruido de corriente oscura” y “ruido de lectura”. Como siempre. El primero de ellos aumenta con la temperatura del sensor. comparables a las que podíamos observar con nuestros telescopio. Cartes du Ciel. un clásico que permite llegar hasta la magnitud 6. disminuiremos el ruido. (atlas de estrellas) En el punto 3 de esta guía. que nos permite descargar una colección de cartas estelares hasta la magnitud 9 (25 cartas). muy próxima a la que podemos obtener en nuestras fotografías a primer foco. que posteriormente apilaremos para obtener la imagen final. Además de un buen software. ya que nos muestra lo que podemos a ver en cada momento. de Wil Tirion.5. es absolutamente imprescindible disponer de un conjunto de cartas estelares que nos ayuden a movernos y localizar objetos en la bóveda celeste. No obstante. A día de hoy. A mi me gustan mucho las que incluyen en su web José Ramón Torres y Casey Skelton. hay que probar hasta encontrar aquel con el que nos sintamos más cómodos. No obstante insisto en lo anterior.

situando el telescopio en posición vertical un día soleado sin nubes y sin Sol directo sobre el tubo. pero en mi opinión innecesaria. podemos atenuar mucho el ruido de nuestro fotograma. asegurando de esta forma que registramos fielmente el ruido de corriente oscura de nuestro sensor durante esa sesión fotográfica. pero no la temperatura de las tomas. es cambiante. Una cosa más: conviene ir renovando nuestra colección de darks. Para adquirir tomas darks. y se pueden obtener en cualquier momento mediante tomas con el objetivo de la cámara tapado y el menor tiempo de exposición que la cámara permita. Normalmente sólo haremos una sesión de tomas flats para cada ISO y para cada óptica una vez a los lardo de la vida de la cámara. por lo que se utilizan en campo unas pantallas de luz blanca uniforme. aunque no dudo que en otros casos sea necesario. Sirven para restar el ruido de lectura. Además. al menos al nivel en el que yo fotografío. Este ruido es independiente de la temperatura y del ISO con el que vayamos a fotografiar nuestro objeto. Normalmente sólo haremos una sesión de tomas offset una vez a los lardo de la vida de la cámara. Yo no he tenido que hacerlo nunca. deberá hacerse una toma flats para cada una de las ópticas que empleemos. mediante las denominadas tomas offset (bias). y está asociado. ya no es posible utilizar el Sol como fuente uniforme. aunque algunas fuentes defienden que son admisibles variaciones de hasta ± 3ºC entre las tomas del objeto y las tomas darks. Para hacer esto. Las tomas darks son exposiciones oscuras (sin iluminar el sensor) y se utilizan para restar los ruidos de corriente oscura. probablemente por que las condiciones del sensor en noches diferentes no sea exactamente las mismas. Esta es desde luego una buena práctica.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández ruido generado durante la conversión analógico-digital de la fotografía. Esta es la razón de porqué debemos tener con nosotros un termómetro durante las sesiones fotográficas. intercalaremos entre cada toma del objeto una fotografía con el sensor tapado y de igual duración y el mismo ISO que las tomas de luz. yo lo hago de la siguiente forma. ya que cada una de ellas iluminará de forma diferente el sensor de la cámara. a la calidad de los componentes de nuestra cámara digital. Sirven para reducir el efecto que produce la iluminación no uniforme de la óptica. Si todo ha ido normalmente. De hecho conviene. cubriendo la entrada del cañón del telescopio con un trapo de algodón blanco y disparando con la cámara en AUTO. Esta última puntualización es una posibilidad interesante. ya que nos permite reutilizar darks tomados en otras sesiones siempre que se cumplan las condiciones anteriores. lógicamente. si es que no vamos a reutilizar tomas que ya teníamos de otras sesiones. siempre que sea posible. que es la que yo practico. ya que con el tiempo pierden cierta validez. las variaciones en la sensibilidad o eficiencia cuántica en diferentes áreas del sensor o los defectos de iluminación producidos por el polvo y otros elementos extraños interpuestos en la trayectoria óptica. hechas con el menor tiempo de exposición que la cámara permita. para conocer la temperatura a la que estamos fotografiando y saber así si es posible reutilizar darks tomados en otras sesiones. Hay varias formas de obtener estas tomas. principalmente. Las tomas flats son exposiciones hechas con una fuente de luz uniforme. hacer las tomas darks el mismo día de la observación. En cuanto Página 25 de 33 Diciembre de 2010 . al final de la sesión tendremos en nuestra cámara una colección de tomas en modo RAW del objeto fotografiado (en adelante tomas de luz) y otro conjunto de tomas darks. Piensa que el tiempo en una sesión en astrofotografía es oro. Veamos a continuación qué son cada una de ellas: Las tomas offset (bias) son exposiciones oscuras (sin iluminar el sensor) de muy corta duración. Disponemos la cámara a foco primario y enfocada. En este caso. y es bastante frustrante emplear parte de él en hacer las tomas darks. es hacer las tomas darks al final de la sesión mientras recogemos el equipos. es importante que la temperatura de las tomas de luz y de las tomas darks sea la misma. Afortunadamente. deberemos tener en cuenta el ISO de la cámara. flats y darks. fundamentalmente para corregir la presencia de polvo en las ópticas que. Aquí tengo que aclarar que hay fotógrafos que generan un flats nuevo al finalizar cada sesión fotográfica. Otra opción. En este caso.

xls El siguiente paso consistirá en procesar este conjunto de tomas para la obtención de la imagen final. siguiendo mi filosofía de utilizar únicamente programas freeware.ramon-astronomia. A esta etapa la denominaremos “procesado”.3. utilizo con total satisfacción la combinación de dos ellos: DeepSkyStacker 3. Yo vengo utilizando desde hace años este: que puedes descargarlo de mi web en la dirección: http://www. siguiendo la metodología descrita anteriormente. PixInsight Limited Edition (en adelante PI LE). DeepSkyStacker es un programa específico para calibración y sumado de tomas RAW y generación del fichero TIF. para el procesado final de la imagen generada con DSS en formato TIF. por lo que tendremos que probar hasta obtener aquellos que se adapten mejor a Página 26 de 33 Diciembre de 2010 .3. para la calibración y apilado de las tomas de luz y de las tomas offset. muy bueno y fácil de utilizar.1. Preprocesado con DSS 3. Permite modificar diferentes parámetros.0 - 6.0 (en adelante DSS). Parte 4 y última: El procesado Existen tantas metodologías para el procesado de imágenes como programas para ello. en lo que constituye la cuarta y última parte de esta guía práctica.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández a las tomas offset y flats. para lo cual conviene que diseñes un formato. Es importante que en campo lleves un registro preciso de las fotografías que vayas haciendo. En mi caso.es/Control_astrofotografia. ya las habremos obtenido tranquilamente en casa. flat y darks. A esta primera etapa la denominaremos desde este momento “preprocesado”. 6.

deepskystacker.es/Preprocesado_con_DeepSkyStacker_3_3_0. Por esta razón. Con el tiempo. que ya comprobarás más adelante cuando veamos los tratamientos específicos de PI LE. Un proceso es una operación sobre la imagen que produce algún cambio. que inicialmente liberó una versión gratuita de prueba que denominó PixInsight Limited Edition (PI LE). que puedes descargar desde mi web: Manual oficial del programa: http://www.3.0: http://www. Una de las razones por las que me gusta PI LE es por la posibilidad de definir procesos que pueden ser cargados y ejecutados en cualquier momento. Esto es una gran ventaja. PI LE permite definir un proceso y grabarlo.ramon-astronomia. como por ejemplo. yo nunca he trabajado con ella. eliminar ruido. extraer las estrellas o desenfocar una imagen. Página 27 de 33 Diciembre de 2010 . flat y offset mediante Media Detección automática y eliminado de hot pixeles Umbral de detección de estrellas al 10% Alineado en modo automático No pretendo en esta guía detenerme a explicar cómo funciona DSS.com/?h0ewnmugwtz Guía para preprocesado con DSS 3.es/DeepSkyStacker_User_Manual.html 6. si bien puedes bajarte desde la web del programa una versión de prueba gratuita totalmente la web de los autores PI LE. de modo que cuando quieras utilizarlo sólo tendrás que cargarlo haciendo “Process + Process Icons +Load Process Icons” e ir al directorio en donde esté almacenado.fr/spanish/index. te indico a continuación el enlace a un manual que he elaborado sobre el programa. enumero a continuación los ajustes que yo estoy utilizando para preprocesar mis fotografías: Transformación de la Matriz de Bayer de los ficheros RAW mediante Interpolación Bilineal Apilado y suma de tomas de luz mediante el método Recortado Kappa-Sigma con Kappa=2 y 5 iteraciones Apilado de dark.mediafire.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández nuestro objetivo final.2.free. normalmente en función de las características del objeto fotografiado. En cuanto a la versión de pago.pdf Puedes descargarte de forma gratuita la última versión de DSS en la siguiente dirección: http://www.L.ramon-astronomia. A modo de orientación. estoy seguro de que es magnífica. Procesado con PI LE Yo utilizo PI LE para procesar la imagen TIF generada previamente con DSS. aunque conociendo las posibilidades de su versión freeware. PI LE es un magnífico programa de procesado desarrollado por Pleiades Astrophoto S. hasta conseguir una magnífica herramienta denominada PixInsight que actualmente ya es de pago. fueron desarrollando mejoras y nuevas funcionalidades a este programa.pdf Vídeo tutorial básico sobre el uso de DSS: http://www.

No obstante. Hay dor formas de hacer esto con PI LE. de forma análoga a como hice con DSS. G y B) el valor de la mediana y al canal combinado RGB un valor entre 0 y 1 (se suele utilizar 0. ya que cada uno intenta dar su toque personal a cada fotografía. Para que te hagas una idea de cómo trabaja. pues lo que veremos. tantas como usuarios. o mediante el tratamiento ABE (Automatic Background Extractor). Extracción de los modelos de fondo del cielo Esta ingeniosa herramienta permite eliminar la desigual luminosidad de nuestra fotografía. los resultados son fantásticos. y debe respetarse al procesar) Ajuste de los canales de color de las curvas mediante el tratamiento con histogramas Extracción de los modelos de fondo del cielo Corrección del color. te indico a continuación el conjunto de tratamientos que yo utilizo en el procesado. provocada básicamente por los inevitables defectos inherentes a la óptica (viñeteo) y por las luces parásitas. Hay múltiples opciones de procesado. incluido en el programa. que se ha convertido en una especie de referente para este tratamiento). este tratamiento trata de “estirar el histograma”. saturación y luminancia mediante el tratamiento con curvas Eliminación del ruido en el canal de color verde Tratamiento específico y separado de nebulosas y grandes estructuras Realización de transformaciones exponenciales para aumentar el contraste entre sombras Reducción del ruido de pequeñas escala Reducción del ruido a escalas medias y grandes Pasemos a describir a continuación qué hace cada uno de estos procesos. Yo utilizo siempre ABE. que es una magnífica aplicación que corre bajo entorno DOS y que en su momento podía descargarse también desde la web de los autores. en donde prácticamente toda la información estará apiñada en el extremo izquierdo del gráfico. y el segundo es un proceso que tiene que realizar el usuario y que consiste. será una imagen muy oscura. Los colores se han exagerado Página 28 de 33 Diciembre de 2010 . pero tienes que tener claro que para que puedas ponerlo en práctica necesitarás conocer a fondo el programa. De momento.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández El procesado de imágenes es más complicado que el preprocesado. mediante el tratamiento DBE (Dinamic Background Extractor). puedes leer en qué consisten. casi con toda seguridad. empezando a mostrar lo que hemos recogido realmente en nuestra fotografía. Ajuste de los canales de color de las curvas mediante el tratamiento con histogramas Cuando abramos la imagen TIF generada con DSS es posible que nos llevemos una gran decepción. PI LE tiene muchas más opciones para tratamiento de imágenes. Al final de este apartado. y lo realiza el programa en automático. Esto se hace mediante dos tratamiento. que sin duda van a ayudarte.875. el primero se denomina “Auto Clip”. Por esta razón. esto es. incluyo a continuación un modelo del fondo obtenido con esta herramienta. Cuando apliquemos estos ajustes veremos como nuestra imagen se aclara espectacularmente. en todas mi fotografías realizadas en piggyback y a primer foco. Esto se confirma analizando el histograma con PI LE. que no esta incluido en el programa ya que fue desarrollado separadamente por el equipo de PI LE. aprovechando todo el rango dinámico de la fotografía mediante el recorte en los diferentes canales de aquella información adicional que no aporta nada. pues ahora se trata de dar la forma definitiva al fichero TIF obtenido con DSS. básicamente. Bien utilizada. pero para mí de momento es suficiente con las que te enumero a continuación (el orden de cada tratamiento es importante. por lo que PI LE es algo más difícil de manejar. en asignar a los tonos medios de cada canal de color (R. Yo utilizo esta herramienta siempre. en la zona de luces bajas. desgraciadamente cada vez más abundantes en nuestro lugar de observación. y que combino según las características del objeto. indico algunos enlaces a manuales y tutoriales del programa.

La enorme potencia del uso de las curvas se refuerza aún más si cabe con el uso de las máscaras. Yo utilizo esta herramienta siempre. para ilustrar mejor cómo funciona el algoritmo. actuar sobre un determinado canal dejando el resto intactos deberemos extraer ese canal y aplicarlo como una máscara sobre la imagen. en todas mi fotografías realizadas en piggyback y a primer foco. que permiten proteger uno o varios canales a la hora de hacer el tratamiento. Yo utilizo esta herramienta siempre para fotografías de campo amplio. si lo que queremos es. con lo cual el efecto será el contrario. protegeremos al resto de canales de los tratamientos que apliquemos. por ejemplo. ya que en este caso el campo fotografiado es tan pequeño que apenas se aprecia iluminación desigual en la fotografía. y B. que a excepción de los cometas y algunas nebulosas planetarias. También es posible invertir la propia máscara. al dejar el resto prácticamente intacto. en la saturación y en la luminancia. pero estudiando bien los tutoriales del programa. y raramente en fotografías a primer foco. Página 29 de 33 Diciembre de 2010 .Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández mucho. Eliminación del ruido en el canal de color verde El objeto de este tratamiento es muy claro: eliminar el posible ruido presente en el canal de color verde. en poco tiempo podrás utilizar adecuadamente estas increible herramienta. Ya sé que dicho así resulta algo engorroso de entender. De esta forma. la herramienta “Píxel Math” permitirá restar a la imagen el modelo de fondo. saturación y luminancia mediante el tratamiento con curvas La herramienta “Curves” permite hacer los ajustes sobre todo el rango de luminosidad en los canales R. Corrección del color. G. de modo que los más claros se corresponden con las zonas más iluminadas de la fotografía en donde ABE ha tenido que hacer más correcciones. Así. Esta posibilidad de elegir la zona concreta de la imagen sobre la que queremos actuar nos da grandes posibilidades. obteniendo de esta forma una fotografía con la luminosidad uniforme. no debe estar presente en nuestras fotografías ya que ningún otro objeto celeste debe tener este color. Modelo de fondo obtenido mediante ABE ó DBE Finalmente. en donde se “cuelan” inevitablemente luces parásitas que hay que eliminar. y con la práctica.

Así.pi-psm Tratamiento fuerte de grandes estructuras: http://www. esto es.ramon-astronomia. suelo tratar esta imagen con la herramienta “Curves”. El resultado es muy bueno. El tratamiento separado de nebulosas se hace de esta forma. Por último. ya que un buen tratamiento con las curvas puede eliminar el ruido en este canal. solo será necesario seleccionar con esta herramienta un tamaño de pixel equivalente a las estrellas de la fotografía. Yo utilizo el método Average Neutral. pues me parece que da mejores resultados intensificando Página 30 de 33 Diciembre de 2010 . Posteriormente. básicamente. Una vez separados.es/Tratamiento_suave_nebulosas. mediante el uso de la herramienta “À Trous Wavelets”. la galaxia. procesándolos independientemente. sumo esta imagen a la imagen de las estrellas que separé al principio y trabajo terminado. que incluye además la posibilidad de elegir entre diversos métodos diferentes para conseguir nuestro objetivo. actuando sobre la galaxia o la nebulosa remanente. Yo utilizo PIP.ramon-astronomia. Si te interesan puedes descargarlo de las siguientes direcciones: Aislar estrellas para tratamiento de grandes estructuras: http://www. Yo por ejemplo utilizo mucho algunos procesos específicos de PI LE. haciendo innesario su empleo. Yo utilizo esta herramienta para el procesado de nebulosas y galaxias. ahora podremos procesar estos componentes sin afectar al resto de la fotografía.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández Esto se hace mediante la herramientas SCNR (Substractive Chromatic Noise Reduction). El resultado será una imagen sin estrellas que mantendrá el resto de componentes. Yo ya tengo definidos los procesos de PI LE que pemiten hacer estas operaciones. evitando al mismo tiempo incrementar el ruido y preservando de paso la información en las zonas brillante de la imágen. que permite actuar selectivamente sobre los elementos de la fotografía en función de su tamaño.pi-psm Realización de transformaciones exponenciales para aumentar el contraste entre sombras El objetivo de este tratamiento en aumentar el contraste en las sombras para hacer más visible la información más débil. Tratamiento específico y separado de nebulosas y grandes estructuras ¿Te imaginas poder eliminar temporalmente de nuestras fotografías aquellas partes que no nos interesan para poder procesar el resto de la imagen? Pues PI LE puede hacerlo. merece la pena. la nebulosa o lo que sea. que. extrayendo estos componentes en una nueva imagen que restaremos del original con “Pixel Math”. que.es/Aislar_estrellas. y aunque el proceso requiere algo de trabajo. No suelo utilizar esta herramienta. Se trata por lo tanto de una potente herramienta. luminancia y saturación. haciendo los ajustes necesarios en color.es/Tratamiento_fuerte_nebulosas.pi-psm Tratamiento suave de grandes estructuras: http://www.ramon-astronomia. permiten intensificar su señal. actúa seleccionando objetos de la imagen en función del tamaño de píxel que hayamos elegido. y son lo que uso en el procesado de mis imágenes. Esta operación puede hacerse de dos técnicas diferentes: SMI (Screen Mask Invet) o PIP (Power of Inversed Pixels).

la combinación con el parámetro Bias hace posible suavizar el tratamiento. en su mayoría. que aportará la definición necesaria. es muy conveniente que previamente se haya eliminado el ruido a pequeña escala mediante el uso de wavalets con el proceso que vimos anteriormente.pi-psm Reducción del ruido a escalas medias y grandes El último tratamiento que utilizo con PI LE es aquel que utilizo para reducir el ruido de mis imágenes a escalas medias y grandes. Esta tratamiento está explicado más adelante en los tutoriales del programa. Yo utilizo esta herramienta siempre. aunque la utilizo con precaución pues con el aumento de la señal es inevitable el aumento tambié del ruido en la fotografía. lo que hace necesario el uso de otra herramienta. Esto se hace actuando sobre la primera capa de wavelets. si te interesa. hasta el extremo de que mal aplicado puede incluso tener efectos negativos sobre el resultado Página 31 de 33 Diciembre de 2010 . sin más que eliminiar de la imagen aquellas estructuras pequeñas asociadas. Esto se hará con la precaución de utilizar una máscara invertida. El uso de SGBNR es complejo y requiere paciencia para obtener buenos resultados. por lo que no se puede atacar sobre un determinado tamaño de pixel ya que actuariamos también sobre la propia señal.ramon-astronomia. Te indico a continuación dos enlaces de mi web desde donde puedes descargarte dos tratamientos de PI LE para desenfocado de imágenes. El problema de la eliminación de este rudio con wavelets es que a escalas más grandes el rudio y la señal de la imagen están mezclados.es/Desenfocar_con_MedianFilter_suave.pi-psm Desenfocado fuerte de la imagen con Wavelets: http://www. Te indico a continuación el enlace de mi web para que te descargues. El proceso es algo complejo. en todas mi fotografías realizadas en piggyback y a primer foco. evitando la pérdida de definición en los bordesque la reducción de ruido podría introducir. a la presencia de ruido indeseable. ya que pone en juego diferentes parámetros cuya modificación induce cambios muy grandes en la fotografía. requeridos para aplicar PIP: Desenfocado suave de la imagen con Median-Filter: http://www.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández más la señal. que elimina aquellas estructuras de tamaño inferior a dos píxeles.pi-psm Reducción del ruido de pequeñas escala PI LE permite eliminar el rudio de pequeñas estructuras mediante la herramienta “À Trous Wavelets”. mediante el uso de SGBNR (Selective Gaussian Noise Reduction).ramon-astronomia. Además. con otra imagen filtrada que este básicamente libre de ruido y que preserve a grandes rasgos la iluminación de la imagen. para que el tratamiento con SGBNR sea eficaz. este tratamiento: Reducción del ruido de pequeña escala: http://www. y consiste básicamente en combinar la imagen original. Yo utilizo esta herramienta para aquellas fotografías en las que la señal del objeto es débil.es/ Desenfocar_con_Wavelets_fuerte. Ahora bien.ramon-astronomia.es/Reducción del ruido de pequeña escala. por lo que no me detendré más en este punto. para que la operación afecte sólo a las zonas más oscuras de la imagen.

pdf En cuanto a la versión de pago de PI LE (PixInsight Platform). Yo utilizo esta herramienta cuando.es/Procesado_con_PixInsight_LE_indice. Te indico a continuación dos enlaces de mi web para que te descargues. que entre otras muchas opciones permite hacer todo esto. aumentando y mejorando los procesos. Estos parámetros están asociados con el tamaño del pixel sobre el que se aplica la función (StfDev).caliu. aunque los resultados merecen sin duda la pena. PI LE es un programa complejo.pi-psm Como ya te comenté al principio de este punto.ramon-astronomia. puedes descargarte una versión de prueba de 45 días en la siguiente dirección: http://pixinsight. aunque todo el mundo coincide en que mejora notablemente la versión freeware.fotografiaastronomica.pipsm Reducción del ruido a gran escala: http://www.com/videotutoriales/videotutoriales. que además están automatizados en el menú con lo que se facilita mucho su aplicación. yo utilizo un tercer programa freeware denominado IrfanView. mediante la definición del umbral para que actue la protección (Threshold) y con un segundo parámetro que no sólo protege los bordes sino que intenta hacerlos más prominentes (Overdrive).es/SGBRN_Reducción_ruido_MuyGrandes_escalas. Este magnífico programa tiene además un añadido que lo diferencia de otros programas de retocado gratuitos disponibles. Para conocer todas las posibilidades del programa. Para hacer esto. y es que permite visualizar los formatos RAW de la mayoría de las cámaras réflex del mercado. un proceso para tratamiento de medianas estructuras y otro para estructuras mayores: Reducción del ruido de mediana escala: http://www.htm Guía para procesadocon PI LE: http://www. de modo que podremos hacer una primera valoración de nuestras tomas individuales antes de procesarlas. Puedes descargarte este programa y sus plugins en la siguiente dirección: Página 32 de 33 Diciembre de 2010 . después de aplicados todos los procesos anteriores.com/doc/legacy/LE/index.html Colección de vídeos tutoriales de Ferran Bosch: http://www. Otros programas Después de preprocesada la imagen con DSS y procesada con PI LE.ramon-astronomia. si te interesa. Hay también parámetros asociados con la protección de bordes en los lados brillante y oscuro. se observa ruido en el objeto fotografiado.3.com/trial/index. Te indico a continuación una serie de enlaces a diferentes manuales y tutoriales del programa.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández final. yo no la he utilizado nunca. puede ser interesante hacer algunos retoques finales como por ejemplo recortar la imagen o añadir algún rótulo o leyenda.ramon-astronomia. que requiere su estudio detallado para poder utilizarlo.es/SGBRN_Reducción_ruido_MediaGrande_escalas. la cantidad de filtro a aplicar (Amount) o el número de interacciones que van a aplicarse a la imagen (Iterations).html 6. que te ayudarán mucho para empezar a utilizarlo: Manual oficial del programa: http://pixinsight.

en nuestra cámara. una de las muchas opciones que hay para ello. Buena suerte y cielos claros. Si una noche de observación es ya de por si una experiencia irrepetible.ramon-astronomia. Despedida y cierre Esta guía es una descripción. En cualquier caso. esta avalada por años de experiencia. Página 33 de 33 Diciembre de 2010 . Es de cualquier modo. por un lado. te indico a continuación la dirección de mi web.es/ 8. así como muchos enlaces relacionados en general con la astronomía y en particular con la astrofotografía: http://www. En cualquier caso. De nuestro esfuerzo. con lo que su validez está garantizada. no quiero despedirme si animar a todos los aficionados a la astronomía a intentar fotografiar el cielo con los medios que tengan a su alcance. en donde encontrarás más información útil. utiliza exclusivamente programas gratuitos disponibles para todo el mundo en la red.Guía práctica para fotografiar el cielo Ramón Delgado Fernández http://www. Por último. más o menos detallada. dependerá el resultado. De hecho. ningún astrofotógrafo hace las cosas igual. y en ningún caso pretende ser un estándar de cómo hacerlo. y por otro.com/ 7. afortunadamente. para mí tiene un doble valor.irfanview. esa parte del cielo que tanto nos fascina. y sólo de eso. Otros documentos y enlaces de interés La red esta repleta de magníficos documentos que pueden complementar los contenidos de esta guía. de lo que yo entiendo como pasos imprescindibles para poder hacer fotografía astronómica con un mínimo de garantías. lo es aún más si cabe regresar a casa sabiendo que hemos sido capaces de llevarnos.

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