Gulerul clasic

Gulerul clasic este format dintr-un singur detaliu si se aplica in decolteul "rotund". In functie de dimensiunile steiului, gulere pot fi: a) gulere cu steiul normal (inaltimea steiului 2 ÷3 cm); b) gulere cu steiul ingust (inaltimea steiului: 1.5 ÷ 2 cm); c) gulere cu steiul inalt (inaltimea steiului: 6 ÷ 8 cm). Constructia tiparului de baza:

Constructia gulerelor - generalitati
Gulerul are rolul de a finaliza terminatia superioara (rascroiala gatului) la produsele cu sprijin pe umar. Gulerul prezinta doua zone distincte ce pot fi croite impreuna sau separat: - steiul gulerului: este partea partea gulerului care se uneste cu rascroiala gatului si care se regaseste in orice tip de guler; - pelerina: este partea care se rasfrange si care uneori poate lipsi (gulerele tip tunica), este partea vizibila a gulerului.

Gulerul clasic
Gulerul clasic este format dintr-un singur detaliu si se aplica in decolteul "rotund". In functie de dimensiunile steiului, gulere pot fi: a) gulere cu steiul normal (inaltimea steiului 2 ÷3 cm); b) gulere cu steiul ingust (inaltimea steiului: 1.5 ÷ 2 cm); c) gulere cu steiul inalt (inaltimea steiului: 6 ÷ 8 cm). Constructia tiparului de baza:

1

Dimensiuni necesare: - lungimea gulerului: 11 172, se poate calcula in doua moduri: 1) 1/2 Pg unde Pg este perimetrul gatului; 2) conturul rascroielii gatului la fata + conturul rascroielii gatului la spate + 0.5 cm. - latimea gatului: 11 111, aceatsa dimensiune este dependenta de model, moda dar si de dimensiunile corpului (inaltimea gatului). 11 111 = 7 cm Trasarea liniilor de contur: - arcul de cerc 11 163 172: 11 162 = 163 172 162 162 = 1,5 cm - linia de indoire a gulerului (linia punctata): 11 11' = 2,5 cm - linia de contur de la partea superioara a pelerinei - se traseaza paralel cu linia de contur a bazei gatului: 111 165 174: 111 164 = 164 174 164 165 =1.5 cm din punctele 111 si 174 se construiesc, in continuarea arcului de cerc 111 165 174, segmentele 111 112 = 174 175 = 2 cm. - in final se unesc punctele 112 cu 11 si 175 cu172 Segmentul 11 112 va fi linia de simetrie (gulerul este construit doar pentru jumatate de produs, cealalta jumatate se obtine prin croire - tiparul se aseaza la indoitura materialului) Segmentul 174 175 reprezinta linia coltului de guler. In continuare va voi prezenta cateva variante estetice obtinute prin prelucrarea tiparului de baza, pentru cele trei tipuri de inaltimi ale steiului: I) Variante estetice ale gulerului cu steiul normal: 1) 11 111 = 172 174 = 7 cm 111 112 = 174 175 = 2 cm 162 163 = 164 165 = 1.5 cm 175 175' = 3 cm

2

175' 175" = 1.5 cm

2) 11 111 = 172 174 = 7 cm 111 112 = 174 175 = 2 cm 162 163 = 164 165 = 1.5 cm 175 175' = 2 cm 175 175" = 2 cm

II) Variante estetice ale gulerului cu steiul ingust: 1) 11 111 = 172 174 = 7 cm 111 112 = 174 175 = 4 cm 162 163 = 164 165 = 3 cm

2) 11 111 = 172 174 = 7 cm 111 112 = 174 175 = 4 cm 162 163 = 164 165 = 3 cm 175 175' = 5 cm
3

II) Variante estetice ale gulerului cu steiul inalt: 1) 11 111 = 172 174 = 7 cm 111 112 = 174 175 = 2 cm 162 163 = 164 165 = 1.5 cm 175 175' = 8 cm 112 112' = 8 cm Gradarea sacoului (jachetei) pentru femei 4 .

Dimensiunile corpurilor si marimi de confectii pentru barbati si SR 13545:2010. Pozitia fata de corp a principalelor planuri antropometrice 5 . Definirea principalelor marimi antropometrice A.Gradarea prin metoda de calcul proportional Gradarea prin metoda de calcul proportional se realizeaza pornind de la tiparele de model definitivate pentru o tipodimensiune. Asociaţia de Standardizare din România – organismul naţional de standardizare – a elaborat de curând următoarele două standarde: SR 13544:2010. Dimensiunile corpurilor si marimi de confectii pentru femei. Aceste marimi se gasesc in asa numitele standarde antropometrice "SR". Imbracaminte. Eu cunosc standardele mai vechi si anume: SR 12830:1990. de obicei tipodimensiunea medie. Dimensiunile corpurilor si marimi de confectii pentru femei. mai intai trebuie sa cunoastem dimensiunile corpurilor si marimile de confectii tip ce se utilizeaza pe o piata. Dimensiunile corpurilor si marimi de confectii Pentru a putea executa gradarea. Imbracaminte. Imbracaminte.din gama in care se confectioneaza un anumit model.

B. 3 – planul transversal: imparte corpul intr-o parte superioara si respectiv inferioara.1 – planul sagital: imparte corpul in partea stanga si dreapta (imparte corpul in cele doua parti simetrice). 2 – planul frontal: trece prin punctele umerale si este perpendicular pe sol (imparte corpul intr-o parte anterioara si una posterioara). Principalele puncte antropometrice: 1 Vertex (creştetul capului) 2 Punct cervical 3 Punctul bazei gâtului 6 .

Denumirea principalelor mărimi antropometrice necesare în construcţia tiparelor 7 .4 Punct clavicular 5 Punct suprasternal 6 Punct mezosternal 7 Punct acromial (acromion) 8 Punct umeral 9 Punct axilar posterior 10 Punct axilar anterior (unghi axilar anterior) 11 Punct mamelonar 12 Punctul liniei taliei 13 Punct radial 14 Punct iliocristal 15 Punct iliospinal 16 Punct stilo-radial 17 Punct trochanterian (unghi axilar posterior) 18 Punct digital (al degetului al III-lea) 19 Punct pubian 20 Punct fesier 21 Punct abdominal 22 Pliu subfesier 23 Punct rotulian 24 Punct tibian 25 Proeminenţa pulpei 26 Punct maleolar extern 27 Punct calcanean C.

incluzand proeminenta omoplatilor („adancimea rascroielii la spate“) ARS (d) 16 Lungimea spatelui. e) 18 Lungimea de la baza gatului la punctul mamelonar („inaltimea varfului bustului“) I’vb (e) 19 Lungimea taliei in fata de la baza gatului L’tf (e) 20 Lungimea umarului Lu (f) 21 Lungimea bratului Lbr (f) 22 Lungimea membrului superior Lms (f) 23 Lungimea laterala. de la punctul cervical pana la linia taliei (lungimea spatelui pana la talie) L (d) 17 Lungimea de la baza gatului pana la nivelul axilelor anterioare L’bgax (a. de la linia taliei la sol (peste proeminenta soldului) Llat (g) 24 Lungimea anterioara de la linia taliei la sol (peste proeminenta abdomenului) Lant (h) 25 Lungimea interioara a membrelor inferioare Lint (g) 8 .Inaltimi: 1 Inaltimea corpului Ic (a) 2 Inaltimea punctului cervical Ipc (a) 3 Inaltimea punctului de baza a gatului Ibg (a) 4 Inaltimea punctului umeral Ipu (a) 5 Inaltimea liniei taliei It (a) 6 Inaltimea punctului iliocristal Iic (a) 7 Inaltimea pliului subfesier Ipsf (a) 8 Inaltimea rotulei Ig (a) Diametre: 9 Diametrul acromion-acromion Da-a (b) 10 Diametrul antero-posterior al bratului Dbr (b) 11 Diametrul transvers al bazinului Dbaz (a) Adancimi: 12 Prima adancime cervicala IAc (c) 13 Prima adancime lombara IAt (c) 14 A doua adancime lombara IIAt (a) Lungimi: 15 Lungimea de la punctul cervical la nivelul axilelor posterioare.

incluzand proeminenta abdomenului) Pş (i) 37 Perimetrul coapsei Pcc (i) 38 Perimetrul genunchiului Pge (i) 39 Perimetrul gleznei Pgl (i) 40 Perimetrul bratului Pbr (c) 41 Perimetrul articulatiei mainii Pam (f) Arce: 42 Arcul vertical al partii superioare a trunchiului preluat prin punctul de baza gatului Arcs (j) 43 Arcul vertical al partii inferioare a trunchiului Arci (j) 44 Arcul oblic al spatelui („inaltimea oblica a umarului“) Iou (d) Unghiuri: 45 Unghiul inclinarii umarului Uîu (b) Tipar rochie cu platca si clini Analiza modelului: Din model se observa ca: .pensele de pe umar dispar (si la fata si la spate).Latimi: 26 Latimea spatelui intre axile ls (d)27 Latimea bustului intre axile lb (f) 28 Distanta dintre punctele mamelonare Dbi (e) Perimetre: 29 Perimetrul capului Pcap (i) 30 Perimetrul bazei gatului Pbg (i) 31 Perimetrul bustului I PbI (i) 32 Perimetrul bustului II PbII (i) 33 Perimetrul bustului III PbIII (i) 34 Perimetrul bustului IV (se masoara la femei) PbVI (i) 35 Perimetrul taliei Pt i 36 Perimetrul soldurilor (perimetrul fesier. . 9 .avem platca si pe fata si pe spate (la fata e dintr-o singura bucata iar la spate din 2 bucati).

. Etapa 1: In prima etapa am desenat liniile dupa care vom moifica tiparul de baza la fata.la umar conturul manecii trece de linia rascroielii manecii. Mai intai de toate stabilim lungimea rochiei si scurtam tiparul de baza dupa lungimea necesara. Cu mov am desenat tiparul de baza.si la fata si la spate avem clini (observam ca ei sunt egali. cu bleo liniile dupa care modificam tiparul de baza iar cu rosu am desenat conturul final. fata si spate). . Etapa 2: 10 .

Etapa 3: 11 .Aici am rotit spre stanga partea de deasupra liniei bleo (de la subsuoara). pana cand pensa de pe umar se inchide complet.

Deoarece din model nu se vedea linia umarului. Etapa 5: 12 .In aceasta etapa am despartit toate reperele necesare constructiei rochiei la fata. apoi am stabilit rascroiala gatului si rascroiala manecii. direct pe material. Rezervele le punem pe tipar sau le lasam la croit. Etapa 4: Dupa ce am terminat de desenat toate contururile am adaugat si rezervele de coasere si acesta este conturul final. am dedus ca surplusul de pe umar trebuie atasat direct de rochie.

Etapa 6: 13 . Cum am facut asta? Am masurat distanta de la pensa pana la rascroiala manecii si am adaugat-o in continuarea primei linii a umarului ( linia de la rascoiala gatului pana la pensa). dupa care am rotit rascoiala manecii si linia umarului pana cand s-au intersectat undeva pe cerc. Cum facem asta? Cel mai usor masuram distanta de la linia de terminatie pana la clin. am trasat un arc de cerc cu varful in intersectia dintre linia umarului cu rascroiala gatului si raza = cu lungimea umarului.Deoarece clinul de la spate este egal cu cel de la fata a trebuit sa mut pensa din talie mai spre stanga pana cand linia neagra din talie este egala cu cea de la fata. Pe umar a trebuit sa anulez pensa pentru ca ea nu apare in model. sa fie aceeasi cu cea de la fata. Trebuie sa fim atenti la lungimea clinului. Dupa ce am desenat linia.

In aceasta etapa am trasat linia dupa care vom taia platca la spate.Am scurtat pensa pana pe linia platcii. Etapa 7: 14 . avand grija ca pe linia de la subrat cele 2 platci (fata si spate) sa aiba aceeasi lungime. pe platca nu trebuie sa apara nici o pensa.Dupa ce am trasat aceasta linie am observat ca pensa de la spate depaseste aceasta linie si dupa cum observam in model.

pornind le la rascoiala manecii lungimea umarului la fata trebuie sa fie egala cu lungimea umarului la spate. avand grija ca pe linia umarului cele doua rascroieli sa se intalneasca (fata si spate) adica.In aceasta etapa am dat rascroiala gatului la spate. Etapa 8: 15 .

16 . Platca spate 2x Clin fata 2x Clin spate 2x Partea centrala jos a fetei 1 la indoitura materialului. Etapa 9: Dupa ce am terminat de desenat toate contururile am dat rezervele. acest adaos are o linie usor mai inclinata decat linia umarului. Punem tiparul de platca fata la indoitura materialului si trasam doar conturul gatului apoi ii dam bentitei o latime de 4-5 cm (sau cat vrem noi ) si taiem sau am sa pun eu un desen maine. Pe linia umarului.Aici am despartit toate contururile necesare constructiei rochiei la spate si am adaugat adaosul de pe rascroiala manecii. Si la fel procedam si la spate si la maneci Tipar rochie parte peste parte. Platca fata 1 la indoitura materialului. Partea centrala jos a spatelui 2x Se mai croiesc niste bentite pentru rascroiala gatului (am uitat acum sa le desenez) dar va explic cum. Dupa ce am terminat de desenat tot tiparul ne stabilim de cate ori va trebui sa croim fiecare detaliu si scriem pe tipar. Eu nu am mai scris ca sa nu mai insir si alte poze.

am ingustat pensele putin (linie mov) si apoi le-am mutat in lateral. 17 .spatele este simetric si are 2 pense. parte peste parte.Analiza modelului: . are 2 pense la bust. Cum facem asta? Masuram adancimea pensei pe linia taliei si apoi o mutam in lateral. Etapa 1: Pentru ca din model reiese ca rochia este putin mai larguta in talie. .fata de rochie este asimetrica.

Etapa 2: Aici am mutat pensele de pe umar. Etapa 3: 18 . am ingustat fusta pe linia de terminatie apoi am desenat restul liniilor conform modelului. sub bust (prin rotire).

In etapa 3 am dat cretii de pe sold. Etapa 4: 19 .

Am despartit cele 2 contururi. Cu linia mov am desenat linia dupa care vom croi dublurile. directia de croire si numarul de repere croit. am dat rezervele de coasere. 20 .

Etapa 6: 21 .Etapa 5: Pentru ca spatele este croit dintr-o singura bucata a trebuit sa anulez cambrarea de pe mijlocul spatelui si sa o mut in lateral. Cat adaugam pe linia taliei la mijloc atat ingustam in lateral. Apoi am scurtat tiparul de baza dupa cat avem noi nevoie.

am ingustat fusta la terminatie si am dat si forma bentitei de jos.Aici am dat forma forma pensei. linia dupa care vom muta pensa de pe umar. 22 . Etapa 7: Aici am mutat pensa de pe umar.Am mai dat si forma dublurii de la maneca.

dar nu se termina pe nici o linie din conturul exterior.Etapa 8: Pentru ca pensa de la spate e sub forma de clin. Etapa 9: 23 . am rotit putin pensa pentru a putea da rezervele de coasere.

Bentita de jos. directia de croirie si numarul de bucati croite. sa nu apara conturul colturos.Aici am dat rezervele de coasere. De aceea nu mai inchid nici contururile rezervelor. este cea folosita la gat (va masurati perimetrul gatului ipartiti la 2 + inca o rezerva a cordonului ca sa va puteti lega) Toate aceste repere se mai rotunjesc acolo unde credeti voi ca e necesar. Eu nu ma mai ocup si de asta ca imi ia prea mult timp. Tipar rochie cu sort 24 .

Analiza modelului: Rochia are pense verticale si la fata si la spate. Etapa 2: 25 . Etapa 1: Aici am ingustat fusta pe linia de terminatie si am unit varful pensei cu lninia de terminatie. si la fata si la spate este simetrica doar ca in fata mai are un sort.

spre stanga pana s-a inchis pensa de pe umar.Aici am rotit partea dreapta a tiparului. Etapa 3: 26 . Am facut acest lucru pentru a putea trasa linia dupa care vom croi rochia pe linia superioara. Tot aici am dat si dublura pentu coasere.

Aici am copiat doar contrul care ne intereseaza si am rotit inapoi conturul. Etapa 4: 27 . Voi daca lucrati pe hartie puteti roti conturul de la etapa 2 doar de la talie. dar poate am sa va arat intr-o alta categorie cum se face ca sa va usureze munca.

Aici am rotit spre stanga partea dreapta a conturului pentru a putea da rezervele de coasere. Etapa 5: 28 .

Aici am dat rezervele de coasere. Etapa 7: 29 . Etapa 6: Deoarece sortul nu este simetric am folosit toata fata de rochie. Apoi am desenat conturul sortului. directia de croire si numarul de repere croit. Sortul nu are nici o pensa asa ca a trebuit sa mut pensele din talie pe lateral. X din desen reprezinta anularea pensei.

Etapa 8: 30 .Aici am copiat conturul sortului si am trasat directiile dupa care vom plasa clinii.

Aici am dat deschizaturile clinilor. Etapa 9: Aici am dat rezervele de coasere. directia de croit si numarul de repere croit. Etapa 10: 31 .

Etapa 11: 32 . am trasat linia dupa care vom croi rochia pe linia superioara si am lungit pensa pana intalneste linia trasata de noi.Am ingustat fusta pe linia de terminatie.

rochia este simetrica si la fata si la spate. Analiza modelului: . Si am mai dat si dublura de la spate. . directia de croire si numarul de repere croit. 33 .la fata are creti pe clinul central si la partea de sus a rochiei.Aici am dat rezervele de coasere. Tipar rochie cu creti la bust si pe clinul central.

a trebuit sa mut pensele pentru a putea obtine ceea ce vrem noi.Etapa 1: Deoarece clinul central este aproape egal ca latime cu partile laterale ale rochiei. Etapa 2: 34 .

Ca sa obtinem un contur corect la partea de sub bust. am rotit spre stanga partea dreapta sus a tiparului pana cand pensa din talie s-a inchis complet. Etapa 3: 35 . Apoi am trasat linia dupa care vom croi rochia la linia de sub bust si am mai ingustat si fusta la terminatie.

Etapa 4: 36 .Aici am rotit inapoi tiparul pentru a putea obtine un tipar corect.

am intors inapoi conturul. Etapa 5: Deoarece si clinul central are creti a trebuit sa suplimentez tiparul clinului central. Am copiat conturul de deasupra liniei belo. toate pensele (dupa linia neagra din stanga). pana se inchide pensa de pe umar. am rotit spre dreapta partea dreapta a tiparului. Etapa 6: 37 .Aici am obtinut partea de sus a fetei rochiei. apoi am mutat pe staga tiparului. am trasat linia de contur superior.

Etapa 7: 38 .Aici am dat rezervele de coasere. directia de croire si numarul de repere croit.

Etapa 8: Aici am dat rezervele de coasere.. dar aici pur si simplu tai o fasie de material dupa lungimea si latimea necesara + rezervele de coasere bineinteles Tipar rochie galbena Analiza modelului: .rochia este simetrica si la fata si la spate.la fata nu are pense. Tipar rochie galbena 39 . directia de croire si numarul de repere croit. Mai trebuia facut si un tipar pentru bretele.Aici am dat toate liniile de model pe tiparul de spate.. pe bust are clini incretiti. .

. Etapa 1: 40 .rochia este simetrica si la fata si la spate.la fata nu are pense.Analiza modelului: . pe bust are clini incretiti.

Etapa 3: 41 .Deoarece rochia nu are pense la fata. am mutat pensele din talie pe lateral. Pensa de pe umar am mutat-o pe lateral. Etapa 2: Aici am dat forma bretelei conform modelului si linia de contur superior a clinului.

eu am pus asa orientativ) Etapa 4: 42 . Apoi am dat adaosul de creti (aici voi dati surplusul in functie de cat vreti voi.Mai intai am mutat pensa pe partea opusa. De ce am facut asta? Pentru ca pe partea opusa pensa va avea o deschidere mult mai mica si la anularea ei nu voi deforma conturul prea tare. Voi puteti sa o lasati asa dar veti avea mai multi creti pe acea parte.

Aici am dat rezervele de coasere. Etapa 5: 43 . directia de croire si numarul de repere croit.

Tipar rochie cu cravata 44 . directia de croire si numarul de repere croit.Aici am mutat pensa de pe umar ca sa pot croi breteaua. Nu este obligatoriu sa mutati pensa pentru ca puteti croi breteaua si mai simplu dar eu am vrut sa obtin exact linia de pe umar dupa care sa croiesc. Etapa 6: Aici am dat rezervele de coasere. Pana la urma este important sa mentii inclinarea liniei si sa ai latimea necesara.

si la fata si la spate.nici la fata. rochia este simetrica. rochia nu are pense. nici la spate.Analiza modelului: . . Etapa 1: 45 .

(linie neagra curba).Mai intai am mutat pensa din talie. Tot aici am dat si directia dupa care vom muta pensa de pe umar (linie roz). pe bust. Apoi am dat forma de cravata de pe mijlocul fetei (linie bleo). Etapa 2: Aici am mutat pensa de pe umar. jumatate am dus-o pe lateral iar cealalta jumatate pe linia de simetrie a fetei (linie albastra). Etapa 3: 46 . apoi am trasat linia de contur superior a fetei de rochie.

Cretii vor fi spre linia de simetrie a rochiei.Aici am dat directia dupa care voi muta pensa de pe bust ( in directia opusa) De ce? Din acelasi motiv pentru care am mutat pensa si la rochia galbena. Etapa 4: 47 .

Aici am mutat pensa de pe bust. linia din talie iar pe linia de simetrie am rotit linia de jos pana a ajuns pe aceeasi directie cu linia albastra (deschizatura pensei obtinuta la etapa 1) Etapa 5: Aici am suplimentat tiparul pentru a putea obtine cretii de pe linia de simetrie a fetei. Etapa 6: 48 . Am dat directiile dupa care voi mai da putin surplus materialului (pentru creti). am anulat-o pentru ca in acea zona vom avea creti. Pentru asta am rotit: in lateral. apoi am dat si largimea rochiei in partea de jos.

Etapa 7: 49 .Aici am dat rezervele de coasere. directia de croire si numarul de repere croit.

am procedat la fel ca la fata (am mutat pensa din talie in parti). De ce am mutat pensa pe ambele parti? Pentru o mai buna asezare. Etapa 8: 50 .Pentru ca nici la spate nu avem pense.Tot aici am dat si forma de la gat pentru cravata.

Etapa 9: 51 .Aici am largit rochia pe linia de terminatie si am procedat la fel ca la fata.

nici la fata. rochia este simetrica. Analiza modelului: . nici la spate.Aici am dat rezervele de coasere. directia de croire si numarul de repere croit. 52 .si la fata si la spate. . rochia nu are pense.

si nu are pense nici la fata nici la spate.Tipar rochie cu volane Analiza modelului: . Etapa 1: 53 .la fata rochia nu este simetrica.

si pentru ca rochia este mai larguta pe linia taliei.Deoarece rochia nu are nici o pensa. Etapa 2: Si la spate am procedat la fel ca la fata. adica am anulat toate pensele. Etapa 3: 54 . am anulat toate pensele.

Din schita se observa ca avem cate 2 volane (sunt dublate). Etapa 1: 55 . Pe latura de superioară a pensei observăm că apar creţi.creti pe linia bustului Analiza tiparului: Din model vedem că dispar pensele de pe umăr şi din talie şi apare o pensa laterală sub bust. cu mov am desenat noul contur iar cu roşu am desenat tiparul final. In desenul tiparului cele 2 volane le-am pus impreuna (primul il taiem dupa linia mov si pe al doilea dupa linia neagra) Deorece am anulat si pensele de pe umar si ca urmare rochia va fi putin mai larguta pe linia superioara (deasupra bustului). Pentru a începe modelul. la coasere se va folosi un elastic. copiem tiparul de bază (de la umăr pana la linia taliei) şi începem modificarea. Tipare . Cu bleo am desenat linia unde vrem să apară noua pensă.

1 Am trasat linia unde vom avea noua pensă (linie bleo). Etapa 2: 56 . 2 Conturul de deasupra liniei l-am rotit spre stânga iar cel de sub linie tot spre stânga (contururile mov).

Am imarţit zona de sus a tiparului in mai multe părţi. Etapa 3: Etapa 4: 57 .

La etapele 3 şi 4 am rotit contururile spre dreapta.

Tiparul final:

58

Tipar - cute pe răscroiala gâtului

Analiza modelului: Din model observăm că dispar pensele de pe umăr şi apar cute pe răscroiala gâtului. Pensele de jos rămân la locul lor. Pentru a începe modelul, copiem tiparul de bază (de la umăr pana la linia taliei) şi începem modificarea. Cu bleo am desenat liniile după care vrem să modificăm tiparul, cu verde şi portocaliu am desenat 2 noi contururi iar cu roşu am desenat tiparul final. Etapa 1:

59

Am trasat o linie după care vom muta pensa de pe umăr (linia bleo).

Etapa 2:

60

1 Am rotit spre stânga conturul de deasupra liniei bleo. 2 Partea de sus a tiparului am imparţit-o în 2 parti (contur portocaliu şi contur verde) Etapa 3: Etapa 4: 61 .

La etapele 3 şi 4 am rotit contururile spre dreapta. Al doilea contur l-am rotit până a ajuns în punctul iniţial (al tiparului de bază). Tiparul final: 62 .

cu mov am desenat noul contur iar cu roşu am desenat tiparul final.creţi pe linia penselor din talie Analiza modelului: După cum observăm din model. pensa de pe umăr dispare şi apar creţi pe linia pensei de jos. copiem tiparul de bază (de la umăr pana la linia taliei) şi începem modificarea.Tipar . Cu bleo am desenat liniile după care vrem să modificăm tiparul. Pentru a începe modelul. Etapa 1: 63 .

Rotim spre stânga. Etapa 2: 64 . partea dreptă a tiparului (contur mov).

în mai multe părţi.Am impărţit partea de jos a conturului mov. Etapa 3: Etapa 4: 65 .

În etapele 3 şi 4 am rotit spre dreapta contururile desenate în etapa 2. Tiparul final: 66 .

Tipar .creţi pe linia de închidere Analiza modelului: Din model se vede că dispar toate pensele şi apare o zona încreţită (reprezentată prin zig-zag). Cu bleo am desenat linia unde vrem să apară linia de inchidere. Tot din model reiese că tiparul nu este simetric (adica nu putem lucra pe o singură jumatate de tipar). cu mov am desenat noul contur iar cu roşu am desenat tiparul final. Etapa 1: 67 . Pentru a începe modelul. copiem tiparul de bază (de la umăr pana la linia taliei) şi începem modificarea.

Apoi am luat conturul de sub linie şi l-am rotit spre dreapta până când pensa dreapta-jos dispare. Din vârful pensei din dreapta am dus o linie ce intersectează linia bleo. Etapa 2: În partea de sus a tiparului: am copiat conturul din stânga liniei bleo şi l-am rotit spre stânga.În prima etapă am desenat doar linia după care se taie tiparul. Tiparul final: 68 . l-am rotit spre dreapta până ce pensa de pe dreapta umăr dispare. conturul aflat deasupra liniei desenate anterior.

Tipar . copiem tiparul de bază (de la umăr pana la linia taliei) şi începem modificarea. pensele de pe umăr dispar şi apar pe răscroiala gâtului.transfer pense de pe umăr pe rescoiala gâtului Analiza modelului: După cum observăm din model. Pensele de jos rămân la locul lor. cu mov am desenat noul contur iar cu roşu am desenat tiparul final. Cu bleo am desenat linia unde vrem să apară noua pensă. Etapa 1: 69 . Pentru a începe modelul.

Am copiat conturul de deasupra liniei bleo şi l-am rotit spre stânga până când pensa de pe umăr dispare în totalitate. Tiparul final: 70 . plasată pe direcţia pe care am ales-o noi. În acelaşi timp se conturează noua pensă.

cu mov am desenat noul contur iar cu roşu am desenat tiparul final.transfer pense de pe umăr pe omoplat Analiza modelului: După cum observăm din model. Cu bleo am desenat linia unde vrem sa apară noua pensă. Etapa 1: 71 . Pensele de jos rămân la locul lor. copiem tiparul de bază (de la umăr pana la linia taliei) şi începem modificarea. Pentru a începe modelul.Tipar . pensele de pe umăr dispar şi apar pe omoplat.

plasată pe direcţia pe care am ales-o noi. Tiparul final: Tipar .transfer pense de pe umar si talie Analiza modelului: După cum observăm din model. Pentru a începe modelul. pe diagonală.Am copiat conturul de deasupra liniei bleo şi l-am rotit spre dreapta până când pensa de pe umăr dispare în totalitate. 72 . copiem tiparul de bază (de la umăr până la linia taliei) şi începem modificarea. pensele de pe umăr şi din talie dispar şi apare o singură pensă. In acelaşi timp se conturează noua pensă.

Tiparul final: 73 . apoi am copiat conturul de sub linia bleo şi l-am rotit spre dreapta până când pensa din talie se închide de tot. Etapa1: Am copiat conturul de deasupra liniei bleo şi l-am rotit spre stânga până când pensa de pe umăr dispare în totalitate. cu mov am desenat noul contur iar cu roşu am desenat tiparul final.Cu bleo am desenat linia unde vrem să apară noua pensă. In acelaşi timp se conturează noua pensă. plasată pe direcţia pe care am ales-o noi.

transfer pense de pe umăr in lateral Analiza modelului: După cum observăm din model. copiem tiparul de bază (de la umăr pana la linia taliei) şi începem modificarea. Cu bleo am desenat linia unde vrem sa apară noua pensă.Tipar . Pentru a începe modelul. cu mov am desenat noul contur iar cu roşu am desenat tiparul final. pensele de pe umăr dispar şi apar pe lateral. Etapa 1: 74 . Pensele de jos rămân la locul lor.

Am copiat conturul de deasupra liniei bleo şi l-am rotit spre stânga până când pensa de pe umăr dispare în totalitate. În acelaşi timp se conturează noua pensă. Tiparul final: 75 . plasată pe direcţia pe care am ales-o noi. Deschizătura noii pense va fi intre linia bleo si partea de jos a conturului mov.

At. Adaosuri de lejeritate Foarte multi dintre voi au senzatia ca realizarea unui tipar de baza este foarte complicata. In aceasta postare vreau sa va explic putin mai pe larg cum sta treaba cu aceste adaosuri si de ce sunt ele necesare. perimite produsului se exercite o presiune cat mai mica asupra corpului.adaosul pe linia bustului. in general. la care se mai adauga adaosurile corespunzatoare: Ab. As. mai putin in zona umerala. avem trei categorii de adaosuri: Ab . spate. In functie de silueta. At . In documentatia de specialitate acest adaos poarta denumirea de "adaosul de lejeritate" si cuprinde doua parti: a) adaos de lejeritate minim necesar: . sunt de forma x/4. a miscarilor. formulele de calcul ale dimensiunilor pe latime. As . silueta si moda. De obicei aceste adaosuri se se repartizeaza in cele trei zone ale produsului (fata. Daca le-am studia mai atent vom observa ca ele au o logica destul de simpla. de forma si de silueta. precum si de moda. permite termoreglarea corpului si respiratia pielii. Pt. Poate parea asa din cauza formulelor putin mai "incarcate". permite asigurarea unui strat de aer necesar corpului. pentru asta putem scurta pensele cu 1-2 cm. destinatia acestuia. produsele de imbracaminte se clasifica in: -a) produse cu silueta ajustata -linia de contur a produsului urmeaza strict linia corpului deci adaosul pe linia bustului va vi egal cu adaosul minim necesar -b) produse cu silueta semiajustata .aici se incadreaza produsele cau au acceasi latime pe toata lungimea produsului. unde x = Pb. Valorile adaosului compozitional la nivelul liniilor de baza ale produselor 76 . rascroiala) in functie de tipul produsului.conturul produsului respecta silueta corpului dar gradul de lejeritate este un pic mai mare fata de cazul precedent -c) produse cu silueta dreapta .acesta depinde de tipul produsului.din zona bustului sau a taliei produsul se largeste constant pana la terminatia acestuia Cum am exemplificat si in prima parte. etc b)adaosul decorativ constructiv: .adaosul pe linia taliei.adaosul pe linia soldurilor.După cum observăm din model pensele nu se ating intre ele. De exemplu. etc.asigura libertatea respiratiei. unde trebuie trebuie sa realizam rascroiala manecii si sa asiguram corespondenta in zona umarului -d) produse cu silueta evazata . Ps.

Tiparul de baza pentru jacheta (sacou)si pardesiu pentru femei
Pentru calcularea dimensiunilor necesare tiparului de sacou pentru femei avem nevoie de:

Calcularea dimensiunilor necesare tiparului:

77

Reteaua de baza pentru sacoul pentru femei+ conturul sacoului:

78

Tiparul final de sacou:

79

Calcularea dimensiunilor necesare tiparului de maneca pentru sacou: Masurarea inaltimilor necesare proiectarii tiparului de maneca (sunt dimensiunile desenate cu verde): 80 .

se va masura cu un centimetru. Reteaua de baza a tiparului de maneca + conturul manecii: 81 .Perimetrul rascroielii manecii. Cum? Vom incepe dintr-un capat al conturului si ne vom plimba cu centimetrul de-a lungul conturului astfel incat partea gradata a centimetrului sa fie tot timpul pe contur. daca nu cunoastem nici un program de desenare a tiparului.

Tiparul final de maneca: Tiparul de baza pentru pantalonul pentru femei Pentru calcularea dimensiunilor necesare tiparului de pantalon avem nevoie de: Calcularea dimensiunilor necesare tiparului: 82 .

83 .

Reteaua de baza pentru pantalon (fata)+ conturul fetei pantalonului: 84 .

Reteaua de baza pentru pantalon (spate)+ conturul spatelui pantalonului: 85 .

Tiparul final de pantalon: Tiparul de baza pentru fusta Pentru calcularea dimensiunilor necesare tiparului de fusta avem nevoie de: 86 .

Calcularea dimensiunilor necesare tiparului: Reteaua de baza pentru fusta + conturul fustei: 87 .

Tiparul final de fusta: 88 .

Tiparul de baza pentru maneca(rochie si bluza) Pentru a incepe calcularea dimensiunilor avem nevoie de : Calcularea dimensiunilor necesare tiparului de baza: 89 .

Masurarea inaltimilor necesare proiectarii tiparului de maneca (sunt dimensiunile desenate cu verde): 90 .

Cum? Vom incepe dintr-un capat al conturului si ne vom plimba cu centimetrul de-a lungul conturului astfel incat partea gradata a centimetrului sa fie tot timpul pe contur. daca nu cunoastem nici un program de desenare a tiparului.Perimetrul rascroielii manecii. Reteaua de baza a tiparului de maneca + conturul inchis al acesteia: Conturul deschis al manecii: 91 . se va masura cu un centimetru.

Asezarea tiparului in partea de jos: 92 .

Tiparul final de maneca: Tiparul de bază pentru rochie şi bluză Pentru a incepe calcularea dimensiunilor avem nevoie de : Calcularea dimensiunilor necesare tiparului de baza: Reteaua de baza a tiparului: 93 .

Conturul tiparului: 94 .

95 .

nu are nici o pensa dar in schimb are creti si cute. 96 .topul este simetric si la fata si la spate.Tiparul final al rochiei(bluzei): Tipar top cu creti Analiza modelului: .

. jumatate spre linia de simetrie si jumatate pe lateral. Puteam pur si simplu sa rotesc partea dreapta a tiparului pana cand cele doua laturi s-ar fi intalnit pe linia de terminatie si in acest caz. cand as fi mutat pensa pe parti trebuia sa am grija de repartizarea ei. trebuie sa avem grija ca pensa nu se inchide complet. se muta pe fiecare parte). pentru ca noi lucram doar pe jumatate de tipar. Linia albastra este linia dupa care vom muta pensa de pe umar. dupa care am mutat pensa din talie. Sa nu uitam ca acea duga va avea jumatate din latimea totala. Pe linia de terminatie.. De ce? Pentru ca atunci cand am taiat lungimea necesara din tiparul de baza asta e ce mi-a mai ramas din pensa. doar pe linia taliei. Etapa 2: 97 . In cazul de fata trebuie sa am grija sa repartizez corect pensa si pe linia de terminatie.Etapa 1: Mai intai am dat forma dungii negre (verticale) de pe mijlocul fetei. Apoi am dat doar inceputul dungii orizontale. (1/2 din latimea pensei de pe linia de terminatie.

Etapa 3: 98 .Dupa ce am mutat pensa de pe umar am trasat si continuarea liniei dungii negre orizontale.

Etapa 5: 99 . dupa care am dat si adaosul pentru dunga orizontala. Etapa 4: Aici am dat adaosul pentru cretii de la reperul lateral fata.Aici am dat directia dupa are vom da un adaos tiparului si la duga si reperul lateral fata.

:) Oricum sensul este acelasi ca si la celalalte tipare. Dublura de la duga orizontala o luam de la etapa 3 (fasia mai ingusta) Etapa 6: 100 . Dublura pentru dunga din fata este pana la linia neagra din centru sau putem face topul si fara dublura. spre dreapta (fasia mai ingusta) reprezinta surplusul pentru cute.Se pare ca aici m-am cam grabit si am uitat sa notez directia de croire si numarul de repere croit. De la acea dunga.

Ca si la fata. Apoi am dat latimea dungii orizontale de la spate. am mutat pensa din talie. pe lateral. Etapa 7: 101 .

iar lungimea o masuram pe noi. Mai trebuia sa fac un tipar pentru breteaua de dupa gat. pe dupa gat si in final ne intoarcem de unde am plecat cu masuratul. dupa care am dat si adaosul pentru duga orizontala.Aici am dat directia dupa are vom da un adaos tiparului si la duga si reperul lateral fata. Etapa 8: Aici am dat adaosul pentru creti si rezervele de croire. Nimic mai simplu este o fasie dreptunghiulara cu latimea = 2x latimea dungii vreticale sau egala cu ea dar croita la indoitura materialului cum de altfel se croieste si duga verticala de pe centrul fetei. De unde porneste breteaua. 102 .

este simetric. Pentru acest top folosim tiparul de rochie(bluza) si il scurtam dupa cat avem noi nevoie. Etapa1: 103 .Top cu rascroiala raglan Analiza modelului: Topul are clini si la fata si la spate. are o croiala raglan pe umeri iar in fata este in colt.

Prin aceasta metoda nu avem siguranta ca dupa coasere cele doua linii vor fi in unghi de 180 de grade.Am scurtat tiparul de baza pe linia de jos. Am trasat linia superiaora de terminatie. Dupa cum vedeti aici nu am mai rotit partea dreapta a tiparului (desi metoda de rotire ne permite exact sa vedem cum vine conturul final si pentru incepatori recomand metoda de rotire a reperului). Etapa 2: 104 . apoi am trasat un arc de cerc cu centrul in varful pensei de la umar si raza de la varful pensei pana la intersectia cu linia oblica. Aici am trasat o linie oblica de la rascroiala gatului pana la pensa. De unde arcul de cerc a intersectat cea de-a doua latura a pensei am trasat cealalta parte a conturului superior si l-am dus tangent la rascroiala manecii.

Am rotit spre dreapta conturul de deasupra liniei curbe (bleo) pentru a crea forma rotunjita a clinului. Etapa 3: 105 .Aici am copiat conturul care ne intereseaza .

Am despartit reperele fata. Etapa 4: 106 .

Aici ne puteam da seama ca dupa coasere liniile vor fi una in continuarea celeilalte pantru ca deschizatura pensei este mult mai mica. Etapa 7: 107 . Etapa 6: Am mutat pensa de pe umar in lateral si totodata am creat si pensa curbata. Etapa 5: Am trasat linia dupa care vom rotunji clinul la spate si am mai dat si directia dupa care vom muta pensa de pe umar. directia de croire si am notat pe fiecare reper de cate ori se croieste.Am dat rezervele de coasere. Apoi am trasat linia dupa care vom taia topul la partea superioara si am procedat ca la fata.

108 . Etapa 8: Am dat rezervele de coasere. directia de croire si numarul de bucati croite pentru fiecare reper.Aici am despartit reperele spate.

nu dupa ochi cum procedeaza multe persoane. Etapa 1: 109 .Etapa 9: Aici am croit bentita de la gat. Pur si simplu mi-am masurat perimetrul gatului si l-am desfasurat. M-am gandit sa proiectez un top foarte simplu pentru ca voi sa puteti intelege exact cum se face. Ori o croim de 2x sau daca nu facem o bentita mai lata si o indoim. Pentru a incepe modelul folosim tiparul de baza de la rochie (bluza) si il scurtam cat avem noi nevoie in partea de jos. Tipar top simplu Analiza modelului: Topul are 2 clini la fata si 2 la spate.

110 .

Etapa 2: In aceasta etapa am rotit inapoi partea dreapta a tiparului ca sa obtin un tipar drept. spre stanga pana ce pensa de pe umar s-a inchis complet. m-am orientat dupa linia bustului (linie care in tiparul de baza este linia care porneste fix de la intersectia dintre rascroiala manecii cu linia cusaturii laterale si merge paralel cu linia de terminatie ) In realitate aceasta linie se suprapune perfect cu cea mai proeminenta forma a bustului si m-am masurat orientataiv de la proieminanta in sus cat sa-mi acopere sanii (voi il puteti face cat de scurt sau lung vreti). Etapa 3: 111 .In prima poza avem tiparul de baza scurtat dupa lungimea necesara noua. (puteam sa despart cele doua contururi si in forma de la etapa 1). Apoi am trasat linia dupa care vom taia topul in partea de sus a fetei. Voi daca faceti tiparul pe foaie il copiati direct in pozitia de la faza 1 numai sa aveti grija la croit sa fie in pozitie verticala. Ca sa nu cumva sa tai topul prea scurt in partea de sus. In a doua poza am rotit partea dreapta a tiparului.

Etapa 4: Aici am dat rezervele de coasere si am notat pe fiecare reper directia de croire si de cate ori trebuie croit 112 .Aici am desenat cele doua contururi despartite si am rotunjit putin tiparul pe linia bustului ca sa nu imi iasa topul in colt.

Putem sa lungim si pensa pana sus dar asa sunt sigura ca pastrez cat mai bine dimensiunile din tiparul de baza. Am vrut ca bustiera sa fie drapta pe linia superioara de terminatie asa ca de la subrat am dus o linie dreapta. Pensa de la spate era mai scurta decat linia superioara de terminatie asa ca am dus o linie dreapta din varful pensei pana la intersectia cu linia de terminatie. in partea de jos.reperul. Etapa 5: Lungimea spatelui se coreleaza cu lungimea fetei. Etapa 6: 113 . adica din talie fata si spatele sunt egale.

114 . Etapa 7: Aici am dat rezervele de coasere. directia de croit si de cate ori trebuie croit fiecare reper.Aici v-am aratat cum am taiat reperul din tiparul de baza. Aici am despartit reperele.

Maneca bufanta Etapa 1: Am trasat liniile dupa care voi face modificarea tiparului de baza al manecii. 115 .

spre dreapta conturul de sub linia DN. punctul B ramanand fix si am avut grija ca cele doua colturi drepte ale celor doua contururi sa se afle pe aceeasi orizontala. Apoi am copiat conturul de sub linia MN si l-am mutat mai jos astfel incat segmentul MN sa se suprapuna peste orizontala ce uneste cele doua colturi drepte. liniile de culoare albastra 116 . punctul A ramanand fix. urmarind si aici ca cele doua colturi drepte sa se afle pe aceeasi orizontala. am rotit spre stanga conturul de sub linia CM.Etapa 2: Conturul de deasupra liniei AO l-am rotit spre stanga. Conturul de deasupra liniei BO l-am rotit spre dreapta. Etapa 3: In aceasta etapa am trasat un nou contur al manecii. In partea de jos a manecii.

in functie de cum dorim noi (de unde dorim sa plece surplusul de material).Tiparul final Acest tipar nu contine rezerve de coasere. 117 . M-am documentat si cred ca stiu despre ce e vorba si unde sunt punctele critice. care de fapt este metoda Lutterloh / The Golden Rule Pattern din Germania). Dar intai despre resturile de la croit si quiltuit. la care trebuie sa fii atenta. Daca dorim sa otinem o maneca bufanta doar in partea de sus a manecii sau doar in partea de jos. utilizam doar una din cele doua proceduri. Mai am insa putin de cautat si cred ca am dat de formula sau metoda de a controla daca vei avea probleme cu un tipar cumparat sau care se obtine prin gradarea unui tipar gata facut (ca la Croiul de Aur. in functie de necesitati. Cele doua segmente AB si CD se pot ridica sau cobora. Se aduna multe si parca nu te lasa inima sa le arunci. De exemplu am vazut sacouri la care bufeul pleca de undeva de la linia cotului in sus. Jurnal de croitorie si quiltuit Intre timp ma gandesc cum sa raspund la intrebarea Cristinei despre Croiul de Aur.

care imi raman de la quilturile facute) sunt mai simplu de folosit. 118 . pe care nu le poti folosi la blocuri de quilt. problema este cu bucatile inegale si realtiv mici.Cele taiate in blocuri (ca mai jos.

ca sa am contrast. le cosi folosind metoda 'paper piecing'. le folosesti in alte proiecte. Culoarea mea preferata este albastru. Ce poti face cu resturile? Nu le arunci. in toate nuantele si tonalitatile. 119 . Deci combinatiile de culori pot fi 'shocking' pentru cine iubeste culorile in tonuri de cafeniu sau culorile pastel. Iar daca bucatelele sunt mici.Apropo. Si culorile calde. De la albastru 'gheata' pana la albastru cu verde si violet in el.

Hartia obisnuita este prea groasa si foita prea subtire. Puteti folosi si alt fel de hartie. * Pergament de copt (Dr Oetker sau ceva mai ieftin.Pentru asta ai nevoie de * Bucati de material cam de aceeasi lungime si cu o latime care sa fie ceva mai mare de 2 cm (altfel se suprapun tivurile pe spate si ai grosimi neregulate). Acelasi lucru e valabil si atunci daca nu vrei sa calci. Hartia pe care cosi are mai mult de indurat.o marca de la un supermarkt de aici. ci netezesti numai cu degetul sau unghia cusatura (finger pressing). La cusutul patratelor din triunghiuri nu e o problema. Jumbo). dar pergamentul de copt e mai rezistent si mai suplu. La proiectul de care scriu acum trebuie sa cosi si sa calci dupa fiecare cusatura. fiindca nu cosi decat intr-o transa si apoi tai. 120 . cum am folosit eu .

evident ca poti coase si cu alb. Taiati o fasie de pergament de copt care sa fie mai lata decat inaltimea celei mai lungi fasii sau bucati pe care doriti sa o folositi. pana ti se termina hartia. cu fata in JOS. o nuanta neutra care nu se distinge de multe culori: gri deschis pentru materiale deschise la culoare si gri foarte inchis pentru materiale inchise. Metoda: 1. daca ai nuante pastel foarte. Prima bucata se pune cu fata in SUS si peste ea se pune a doua bucata. perpendicular pe latime... 2. evident! 121 . foarte deschise). Pe ea se aseaza bucatile de material. dar sistemul este acelasi si pasii de executie se repeta la infinit. ca in poza urmatoare: Nu am nici o poza cu prima bucata.* Ata de cusut (in general se coase cu gri in quiltuit.

dar nu mai pricepeati repede. Daca nu. puteti coase direct cu un tiv de 1/4 inch (0. Daca nu sunt drepte desenati sau coaseti din ochi pe o linie dreapta si apoi taiati marginile egale. E mai simplu sa tai acum. numai din poza. coaseti intai si apoi taiati cu foarfeca sau cu rottary cutter ca sa obtineti tivuri de aceasta dimensiune. decat sa tot indrepti tivurile dupa ce scoti hartia! Te plictisesti amarnic . daca sunt drepte.am experienta!. Daca aveti bucati cu marginea dreapta si egala.7 cm). ca sa uniti cele doua bucati. 3.Aranjati marginile. In poza de mai sus puteam sa pun marginile una peste alta. 122 . pentru ca ambele sunt drepte. Coaseti o cusatura dreapta.

Acum trebuie sa va spun ca am facut si fasii din bucatele, care nu erau paralele. Erau cam asa: / | \ \ / Depinde deci cat de dreapta si cat de perpendiculara pe lungimea fasiei de pergament este cusatura. Veti vedea, experimentand, ca bucatile asezate pe diagonala sunt mai putin economice decat cele drepte.... 4. Calcati (sau presati cu degetul, daca materialul este din fire naturale) ultima bucata adaugata, ca sa se deschida pe fata.

123

5. Repetati pasii pentru fiecare bucata pe care doriti sa o adaugati.

124

6. Dupa ce ati terminat, pentru ca ati obtinut o fasie de lungimea dorita sau pentru ca s-a terminat fasia de hartie, trebuie sa indreptati marginile. Vreau sa va arat unde am facut o greseala si anume aceea ca am pus bucata de culoarea roz magenta mult prea jos. Nu e chiar o greseala, dar te poate costa material. Revin dupa ce termin cu taiatul. Retineti ca e vorba de poza de mai sus.

125

7. Evident ca nu tai pe planseta de calcat. ele arata asa pe dos: 126 . M-am condamnat sa pierd material din fasiile care sunt mai inalte. Pozitionezi linia in asa fel incat marginea de sus sa corespunda cu inaltimea celei mai mici bucati ( in poza de mai sus: violet inchis si roz magenta). Trebuia sa o pun pe mijlocul fasiei. Dupa ce ai fasonat fasiile. Aici am pus linia numai ca sa arat. Din cauza asta am zis ca am facut o greseala cand am pus bucata de culoarea magenta prea jos. adica ceva mai sus. ci pe planseta speciala. Se taie cu linia si rottary cutter. Pe acea linie tai. pe care am facut poza.

La ce poti folosi aceste fasii sau blocuri? * La o margine sau la un bloc intr-un quilt (mai ales daca le faceti mai putin tarcate decat ale mele!). * La impodobirea hainelor . In felul acesta raman tivurile protejate si nu se destrama. In ultimile doua cazuri as avea insa grija sa captusesc bordura de la fata de masa sau fata de perna. la o bordura de jacheta. asa fasiile acestea sunt gata sa le folosesc.IMPORTANT Blocurile facute cu paper piecing se lasa cu hartie pe spate pana in clipa in care le folosesti.de ex un tiv la o fustita de fetita. Abia atunci scoti hartia. Ai atatea tivuri mici. * La o fata de perna decorativa sau la o fata de masa de gradina. care se pot destrama la spalat des. etc. 127 . Vreau sa va mai atrag atentie asupra faptului ca eu am taiat tivurile la adaugarea fiecarei bucati.

o voi captusi cu acest bumbac. decat cu prea putine fire pe cm patrat). Dat fiind ca nu quiltuiesc cu mana.La noi in Olanda ma vazut un cearsaf de bumbac alb (husa) cu cativa euro la un magazin foarte ieftin. super ieftin. de la Zeeman. Sa nu uitati sa coaseti 'in sant' (in the ditch) intre cusaturile fetei. ca sa se fixeze fata de captuseala / spate. Costa intre 18-19 euro. Daca voi face vreodata o fata de masa de gradina. Eu am cumparat-o din Germania. Cartea se vinde si la Amazon (com / de / uk). Chestiile de Craciun din postarea Vara sanie si iarna caruta sunt facute cu acest bumbac 100%. Ca sa faca reclama la program s-a scris o carte cu cd. pe care sunt 20 de macro-uri de facut diferite tipare. O metoda de a incerca un software de tipare V-am mai povestit despre programul PatternMaker 7. decat la macro-urile pentru un anumit tip de haina (se zice macro si in romaneste. pe care eu il folosesc mai mult la desenat tipare. nu ma intereseaza cat de des e tesut (mai bine mai des. Caut sa fie 100% bumbac. 128 . de unde cumpar de obicei de la Amazon. nu?). Zeeman.

Daca stau bine si ma gandesc. etc. Tiparul se tipareste pe pagini A4.Daca va duceti pe acest link. Tiparele sunt aranjate in 4 sau 5 grupe (chapters). pe care trebuie sa le lipesti cu scoci. hainuta de copil. Cred ca mai e un macro in plus la fiecare capitol: blugi. 129 . dar pentru alte persoane. puteti sa si 'rasfoiti' cartea pe situl de la Amazon.. ai de ales intre diferite modele. Nu m-am uitat de curand pe CD. asta este. E ceva migaleala si te cam chiorasti la potrivirea marcajelor de la colturi. Schimband datele. ar putea fi 4 grupe cu 5 modele. poti obtine acelasi model. Poti baga masurile uneri persoane in computer si computerul iti afiseaza tiparul. In carte ai un CD cu programul si la pagina 28 (danke. dar . de la foarte subtiri la foarte rotunjoare.... Cand deschizi un capitol... Ulrike!) aveti parola cu care se poate pune programul in functiune.

o rochie fara maneci tot cu princess seams. o fusta clos (cerc intreg) si o vesta. Al doilea grup (chapter II): o bluza cu pense printesa (pricess seams). pantaloni lungi si o bluza. 130 .Primul grup (chapter 1): o basca. o fusta portofel.

131 .Al treilea grup (chapter III): o jacheta putin clos la tiv. o bluza pe talie (tot cu princess seams). o fusta zisa 'lalea' (tulip skirt) si o tunica cu guler care se leaga in funda. mai e si o bluzita de copil (nu o arata in poza asta).

132 .Mai au si o jacheta de jogging cu gluga (Hooded top). ci o pagina cu tiparul. Nu va scanez pozele.

Al patrulea grup (chapter 4) este cu sacouri si jachete. 133 .

134 .Si mai e si un tipar de jeans.

Cred ca daca va intereseaza un software de tipare si sunteti dispuse sa lucrati si sa probati tiparul ca sa iasa bine. Eu am de gand sa fac asta cand merg in Romania. E foarte complicat si nu stiu daca am atata rabdare. care nu vor iesi perfecte si nu te vor scuti de probat. fara sa va decavati financiar. Dar din nefericire nu prea stiu unde sa merg 135 . aqdica nu pentru un bust foarte mare sau foarte mic. Sfatul meu este ca tot un croitor bun te poate ajuta sa iti faci un tipar de baza. In cazuri extreme poti face doua tipare. Trucuri din astea. pentru ca imi vine greu sa ma probez la spate. pe care sa-l modifici sau cu care sa verifici tiparele de gata. adica nu standardurile pentru care se fac tipare. merita sa incercati cu aceasta carte si CD. Apoi computerul nu stie ca ai un umar mai ridicat sau ca stai cocosata. ca sa vedeti daca va convine. ca si cum ai fi doua persoane: faci tipar pentru drapta si tipar pentru stanga si le combini pe linia de mijloc. cu atat vei fi mai dezamagita de tiparele pe computer. Insa totusi un avertisment: ca cat ai un corp mai 'atipic'. Tiparul e facut pe dimensiuni medii.

Am fost acolo. poti fi genial in informatica. as zice sa nu cumparati de oriunde.. inclusiv cei facuti cu macro de la Wild Ginger Pattern Master Boutique. un costum in care aratam ca o tzatza cu haine de capatat si inca 2-3 chestii. va fi mereu o porcarie. fara proba?!?'. ca nu stii daca sunt bine facute.si cei in care as avea incredere sunt la Galati si la Iasi. Morala: nu tot ce zboara se mananca si nu cumpara un tipar sau un soft. Acolo e vina celui care a facut tiparul. M-a probat dar . Daca un tipar nu e bine facut. E tarziu. Vera. Despre tiparele macro de la PatternMaker am auzit numai lucruri bune. Ce nu e bine gandit si nu se tine de legile draparii materialului pe corp. dar daca nu te pricepi si la croitorie. oricat te-ai chinui si ti-ai face reprosuri ca nu stii sa lucrezi. sa-l arunci. Chiar si pe lista 'concurentului' (Wild Ginger) spunea cineva ca pantalonii facuti cu macro de la PatternMaster erau cei mai buni pantaloni . Eu am o experinta execrabila cu o croitoreasa din Ploiesti. tu unde stai??? Problema este unde gasesti un croitor bun.. maine corectez greselile de scris si ce batut gresit pe tastatura. Nu am nici o incredere in astfel de tipare.. Scuze.Fac: 'pai cum.ca tipar pe care i-a cusut vreodata. Imi aduc aminte de ce mi-a scris Vali ca reactie la postarea probatul fustei: ca TREBUIE sa faca la computer o fusta. Presupun ca este cineva care se pricepe la computere. Nu se puteau purta. nu a saracei croitorese amatoare care se straduieste de zor sa-l dreaga. imediat dupa ce am venit in Olanda. Ca reuseasca un program de tipare trebuie sa colaboreze strans o croitoreasa cu experienta si un specialist in programare. decat sa strici un material bun. Dumnezeu cu mila.. tot prost va iesi.. Am aruncat tot ce am facut la ea. Eu am ramas masca. Cica lucra bine si cele de la magazinul de stofe trimiteau numai la ea.. la care mam dus la recomandarea cuiva.. daca nu stii daca cel care l-a facut se si pricepe. Din care cauza imi mentin parerea ca un croitor bun valoreaza greutatea lui in aur. Noapte buna! 136 .. ca nu auzisem inca de asa ceva. Despre softurile de tipare. In America se spune ca trebuie sa incerci intai tiparul si daca nu iti iese bine. fustele erau aiurea. Iar eu merg la Ploiesti!!! Apropo. Mai bine arunci un tipar de cativa dolari. Nici pe dusmani nu i-as trimite sa-si faca haine la ea. mi-a luat masurile si mi-a zis cand sa vin sa iau hainele. Despre tiparele cumparate (software sau nu). Acelasi lucru il spun si despre un frizer / coafor bun. Noroc ca fata de Olanda mana de lucru era foarte ieftina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful