INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES PRILIDILIANO PUEYRREDON

APUNTES VACIADO EN CEMENTO

Material didactico de uso interno para:

OTAV ESCULTURA
CATEDRA de BUENO

Co-Autores: Prof. Oscar de Bueno Prof. Adolfo Gollob Prof. Victoria Rodríguez Prof. Silvina Rodríguez Prof. Florencia Botindari Prof. Lic. Mariela Velázquez

http://catedradebueno.blogspot.com

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Vaciado en cemento de una escultura sin divisiones (relieve)
Apertura del molde Luego del fraguado del molde de yeso (aproximadamente 1 hora después de terminado, es decir cuando esté frío al tacto), se echa un poco de agua entre el molde y la madera que sirve de base al bastidor del relieve, para que vaya aflojando la arcilla. Con sumo cuidado hay que ir despegando el molde de la madera; si es necesario echar más agua y, con la pieza en sentido vertical, darle uno pequeños golpes de martillo a la base de madera, en sentido contrario al peso del molde. Una vez abierto el molde se procede a sacar la arcilla del positivo con la ayuda de un desbastador o espátula. Limpieza del molde Con una pinceleta de cerdas suaves y agua, se lava el molde hasta que salga la arcilla adherida. En ningún caso debe caer el chorro de agua directamente sobre el molde, ya que lo dañaría. Si quedasen restos de arcilla adheridas a la forma de yeso, sacar con una “bolita” de arcilla (en las que quedará “pegada” la arcilla adherida al yeso) o bien con una esteca pequeña. En cualquiera de los dos casos se recomienda hacerlo con cuidado y sin efectuar mucha presión, ya que se corre el riesgo de quebrar las partes más frágiles del molde (en el calco de las texturas, por ejemplo). Ya cumplido este paso, dejar el molde sumergido en agua durante 15 minutos. Sacar del agua, escurrir, secar suavemente con trapo de algodón o papel absorbente (sin frotar, sólo ejerciendo una sutil presión). Aislamiento del molde Luego aplicar con pincel una mano de aislante en toda la superficie del molde, incluyendo los bordes. La capa de dicho aislante (que en todos los casos en una materia grasa) debe ser delgada y uniforme; hay que atender que llegue a todos los rincones y pequeñas concavidades, y al mismo tiempo cuidar que no permanezcan excesos, ya que los mismos actuarían en detrimento de la exactitud en el proceso de calcado. El aislante sugerido se denomina estearina (ver preparación en página 4). Hay otros menos ortodoxos, a saber: cera para pisos, jabón blanco diluido, detergente, etc., cuya función es “aislar”, no permitir que el material elegido para el vaciado de la escultura quede adherido al molde de yeso, y no absorba su humedad. Preparación y aplicación del cemento La forma de preparar el cemento es opuesta a la del yeso. Para éste, primero se ponía agua en el recipiente y luego se espolvoreaba el yeso. En el presente caso, la mezcla se prepara en seco y luego se agrega agua. Además, se trabaja por capas, estableciendo diferentes proporciones. 1º capa: se trabaja con cemento puro para asegurar la exactitud del calcado. Colocar una cantidad determinada de cemento en el recipiente y, paulatinamente, agregar agua, mezclando con un cuchillo o espátula. El punto justo de esta preparación es comparable a la consistencia del yogur bebible. Se aplica con una pinceleta de cerdas suaves, libre de residuos (no utilizar el mismo pincel que se usó para la aplicación de la estearina, excepto que la misma haya sido enjuagada con agua tibia y jabón blanco, para sacarle la grasa). Aplicar dando pequeños toques suaves en toda la superficie, de manera ordenada, poniendo especial atención a que el cemento llegue a todos lados sin que 2

quede aire ni partes sin cubrir. Es fundamental “no pintar” con el pincel cargado de cemento la superficie pues con dicha acción barreríamos el aislante y, en consecuencia, perderíamos la buena terminación del trabajo. La capa resultante debe tener 2 mm de espesor, aproximadamente. Texturar la capa. Al concluir, limpiar los bordes del negativo y lavar el recipiente. 2º capa: colocar en el recipiente una(1) medida de cemento y una (1) igual de arena. Es muy importante que la mezcla sea homogénea, es decir, que no se distingan los materiales entre sí. Una vez logrado este punto, agregar agua a la mezcla de la misma manera que en la capa anterior, con la diferencia de que aquí la consistencia puede ser apenas más espesa, y se aplica con cuchillo o espátula. Durante la aplicación hay que ejercer una suave presión para afirmar la capa anterior. Es importante agregar el material en forma ordenada, es decir, no ir distribuyéndolo al azar, ya que perderíamos registro de dónde hay 2º capa y dónde no, y la idea es que la capa sea uniforme. La misma debe tener, como mínimo, 8 milímetros de espesor. Volver a texturar y limpiar los bordes del negativo. 3º capa: colocar una (1) medida de cemento y dos (2) de arena. Mezclar bien y agregar agua. La consistencia es más espesa que la capa anterior, se aplica también con cuchillo o espátula, y tiene mayor espesor que la anterior. Refuerzo del positivo Llegado este punto, hay que reforzar el positivo. Para ello necesitamos varillas de construcción de 4mm, que se colocan en forma de “parrilla”, es decir, colocando ejes horizontales y verticales, que se toquen entre sí en los cruces, dejando 2 cm libres a partir de los bordes. La distancia entre ellos dependerá del tamaño del relieve. También se colocarán dos “rulos” de alambre de 2 mm. de espesor en la parte superior; los mismos servirán para poder colgar posteriormente el relieve.

vista en planta

Terminación Volver a preparar cemento (una medida de cemento y tres de arena) y cubrir hasta los bordes. Nivelar. Cubrir con un plástico, para que el cemento mantenga la humedad. Picado del molde Para llevar a cabo este punto es necesario esperar una semana y no menos. En primera instancia sacar todo lo que excede al yeso: listones de madera, estopa, alambre si lo hubiere. Luego, proceder al picado con un cincel y martillo, golpeando suavemente. El cincel tiene que entrar siempre en forma perpendicular al trabajo, nunca en ángulo porque podríamos arrancar alguna saliente del modelo. Conviene “amortiguar” la pieza;

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se lo puede apoyar sobre una bolsa de arena, una buena cantidad de papel de diario, o trapos. Al terminar, lavar con agua y cepillo para remover los restos de yeso. Si es necesario, proceder a la reparación de las zonas afectadas. Para ello, mantener húmedas dichas zonas y, con cemento puro, llenar los huecos. Dejar secar y pasar una lija fina. Ya está listo para patinar y/o encerar. Pátinas La coloración o pátina de un relieve es una tarea que debe realizarse con sumo cuidado, ya que el excesivo color o su inadecuada aplicación puede desmerecer o incluso anular visualmente el sutil modelado que pudiera contener este tipo de escultura. En este paso siempre se recomienda: - trabajar por transparencias, es decir las sustancias bien diluidas observando las tonalidades que surgen - dejar secar bien entre capas, las sustancias grasas no se adhieren sobre superficies húmedas - tener en cuenta que algunas sustancias son difíciles de remover una vez aplicadas por lo que se recomienda ir “de menos a más” y hacer pruebas previas. Para las terminaciones sobre cemento puede usarse: a) Sulfatos de cobre y de hierro; los mismos se diluyen por separado en agua a baño maría y se aplican varias manos a pincel. 1 cucharada se sulfato de hierro + 500 cc. de agua 1 cucharada de sulfato de cobre + 500 cc. de agua Ya bien seca la superficie se aplica cera o betún de Judea diluida. Dejar secar el material graso y frotar hasta sacar un sutil brillo. Así se obtiene la pátina “verde Musgo”. b) También pueden aplicarse las pátinas a la cera que ya vienen preparadas industrialmente, las hay de diversos colores y tonalidades. c) En el caso de la presente cursada usaremos: cera líquida + betún de Judea. Se colocan varias capas de la misma, con pincel o a muñeca, dejando secar y pasando un paño para sacar brillo entre capa y capa.

Preparación de estearina Comprar un pan de estearina (en ferreterías o droguerías); ponerla rallada en una lata a baño maría. Una vez que se disolvió, se saca del fuego y se agregan 4 (cuatro) partes de kerosene y se mezcla hasta que quede homogéneo. Aplicar sobre el molde una vez que se haya enfriado, nunca poner en caliente porque genera espesor y por consiguiente tapa el modelado. Atención: el kerosene es una sustancia inflamable por lo que se recomienda extremar las medidas de seguridad en este procedimiento

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Vaciado en cemento de una escultura con divisiones
Apertura del molde Luego del fraguado del molde de yeso (aproximadamente 1 hora después de terminado), se procede a sumergirlo en agua durante unos pocos minutos, para que vayan aflojando las chapitas que se usaron en la división de las formas. Con cuidado hay que tratar de sacar varias de ellas, e ir aflojando con sumo cuidado cada una de las piezas de yeso. Una vez abierto el molde se procede a sacar la arcilla del positivo (y el armazón, si lo hubiera) con la ayuda de un desbastador o espátula. Limpieza del molde Ver página 2

Aislamiento del molde Ya cumplido el paso anterior, dejar el molde sumergido en agua durante 15 minutos (otra opción, que no usamos en la presente cursada por una cuestión operativa y temporal, es trabajar con lo que se denomina “molde seco”, para lo cual hay que dejar secar el molde de yeso durante un mes aproximadamente; pasado ese plazo hay que aplicarle al molde 4 ó 5 manos de goma laca espesa y cera de desmolde. Esta metodología resulta útil en obras de envergadura). Seguir el procedimiento indicado en la página 2, ítem aislamiento del molde. Preparación y aplicación del cemento La forma de preparar el cemento es opuesta a la del yeso. Para éste, primero se ponía agua en el bol y luego se espolvoreaba el yeso. En el presente caso, la mezcla se prepara en seco y luego se agrega agua. Además, el proceso es por capas, estableciendo diferentes proporciones, y se trabaja con todas las divisiones al mismo tiempo.

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1º capa: ver página 2.

2º capa: ver página 3.

3º capa: colocar una (1) medida de cemento y dos (2) de arena. Mezclar bien y agregar agua. La consistencia es más espesa que la capa anterior, se aplica también con cuchillo o espátula, y tiene mayor espesor que la anterior. Texturar. Biselar los bordes a 45º.

Antes de proceder al sellado de las formas, hay que procurarse los refuerzos que aumentarán la resistencia de la escultura: varillas de construcción de 4mm para lo que es la estructura general de la escultura (en este caso una varilla que recorra el eje central de la figura, más otras que hagan lo propio con brazos y piernas); por otro lado alambre galvanizado trenzado de 2 mm y/o metal desplegable (para el perímetro inferior de la base).

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Sellado de formas o divisiones Presentar la tapa superior al molde madre y atar ambas con alambre de fardo o hilo sisal; En un recipiente preparar poca cantidad de yeso teniendo estopa “a mano”. Cuando el yeso esté en el punto de dureza “crema espesa”, sellar con el mismo y estopa ambas partes del molde por el lado externo. Una vez fraguado el yeso de la unión, en un recipiente pequeño y flexible, preparar cemento (solo, esta preparación es igual a la 1º capa), y echarlo por las juntas internas, asegurándose que llegue a lo largo de toda la costura moviendo el molde. Dejar que “tire” esa colada de cemento, colocar correctamente las varillas de refuerzo y luego aplicar una mezcla igual a la de la 3º capa (2 de arena y 1 de cemento), hasta 2 cm antes del borde. De haber miembros inferiores y superiores, tener la precaución de colocar primero los refuerzos de alambre trenzado de la manera anteriormente descripta. Sellar las juntas con cemento puro y llenar con 2 de arena y 1 de cemento. Repetir todos los pasos con la tapa inferior del molde. Colocar el molde madre en posición boca abajo, sellar las juntas con cemento puro (como la 1º capa), dejar que tire y luego llegar hasta arriba con 2 de arena y 1 de cemento, agregando en el perímetro el refuerzo correspondiente (alambre o varilla). Nivelar. Cubrir con un plástico, para que el cemento mantenga la humedad.

Picado del molde Para llevar a cabo este punto es necesario esperar una semana. En primera instancia hay que debilitar al molde sacando todo lo que excede al yeso: listones de madera, estopa, alambre si lo hubiere. Luego, proceder al picado con un cincel y martillo, comenzando desde arriba hacia abajo, golpeando suavemente. El cincel tiene que entrar siempre en forma perpendicular al trabajo, nunca en ángulo porque podríamos arrancar alguna saliente del modelo. Si hubiera que acostar la pieza, conviene “amortiguarla”; se lo puede apoyar sobre una bolsa de arena, una buena cantidad de papel de diario, o trapos. Al terminar, lavar con agua y cepillo para remover los restos de yeso. De ser necesario lavar con ácido clorhídrico (comercialmente se denomina: muriático) diluido al 10%, es decir: 1 parte de ácido en 10 de agua); dejar actuar unos 10 minutos y lavar con abundante agua, así la superficie quedará limpia de todo rastro de aislante. Esto hay que hacerlo cuando se aplicará coloración a base de agua ya que la presencia de estearina impedirá la adhesión de las sustancias al cemento. Tener en cuenta que el ácido no remueve restos de yeso por lo que a estos hay que quitarlos mecánicamente. 7

Disimular las juntas quitando y lijando las rebabas y también proceder a reparar las zonas afectadas si las hubiera. Para ello, mantener húmedas dichas zonas y con cemento puro llenar los huecos. Dejar secar y pasar una lija fina. Ya está listo para encerar o patinar. Atención: usar el ácido con mucho cuidado; se recomienda proteger manos con guantes, ojos y piel en general. Trabajar en un lugar ventilado, no respirar los vapores que genera. Tener presente que el ácido muriático se neutraliza con abundante agua.

Pátinas Ver pág. 4. Preparación de estearina Ver pág. 4.

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Vaciado en piedra reconstituida de una escultura sin divisiones (relieve)
Apertura, limpieza y aislamiento del molde Ver pág. 2 Preparación y aplicación de la piedra Tomemos como 1º ejemplo la mezcla constituida por cemento blanco y granito o gránulos de mármol; los hay de diferentes tamaños y colores, como así también la denominada marmolina, que es polvo de mármol. Cabe aclarar que en todas las combinaciones posibles con cemento blanco, por una cuestión funcional, de resistencia y también de costos, siempre se usa, en el interior de la pieza, cemento gris y arena. 1º capa: en este caso se trabaja con 1 (una) medida de cemento blanco y 1 (una) del granito o marmolina elegida. Homogeneizar la mezcla y, paulatinamente, agregar agua mezclando con un cuchillo o espátula. El punto justo de esta preparación es comparable a la consistencia del yogur cremoso. Se aplica con una pinceleta de cerdas suaves, libre de residuos (no utilizar el mismo pincel que se usó para la aplicación de la estearina, excepto que la misma haya sido enjuagada con agua tibia y jabón blanco, para sacarle la grasa). Aplicar dando pequeños toques suaves en toda la superficie, de manera ordenada, poniendo especial atención a que la mezcla llegue a todos lados sin que quede aire ni partes sin cubrir (en este punto poner especial atención, ya que esta preparación es más espesa y de tratamiento más difícil que el cemento común). Es fundamental “no pintar” con el pincel cargado de cemento la superficie pues con dicha acción barreríamos el aislante y, en consecuencia, perderíamos la buena terminación del trabajo. La capa resultante debe tener 3 mm de espesor, aproximadamente. Al concluir, texturar, limpiar los bordes del negativo y lavar el recipiente. 2º capa: repetir la proporción de la 1º capa; aplicar con cuchillo o espátula, ejerciendo una suave presión para afirmar la capa anterior. El resultado será de unos 8 milímetros de espesor. Al mismo tiempo, se trabajan los bordes del positivo: colocar una franja de 2 cm de ancho a partir de los laterales del negativo, por el mismo alto de aquél, a nivel. Volver a texturar y limpiar los bordes del negativo. Dejar que la mezcla “tire” (una hora aproximadamente). 3º capa: colocar una (1) medida de cemento gris y dos (2) de arena. Mezclar bien y agregar agua. La consistencia es más espesa que la capa anterior, se aplica también con cuchillo o espátula, y tiene mayor espesor que la anterior. Refuerzo del positivo Ver página 3. Terminación Volver a preparar cemento (una medida de cemento y tres de arena) y cubrir. Nivelar. Cubrir con un plástico, para que el cemento mantenga la humedad.

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Picado del molde Ver página 3. Si hubiera huecos que llenar o efectuar alguna reparación la misma se hace con la preparación de la 1º capa (cemento blanco más el granito elegido), siempre con la pieza húmeda. Acabado Este tipo de preparación requiere de un cuidado y esmerado pulido final para lograr el efecto deseado. El mismo se logra con lija al agua, mediana primero y fina después, hasta que emerjan los gránulos, es decir, hasta que los mismos se destaquen en la superficie de la pieza. Lo mismo sucede en el caso de usar marmolina, hay que pulir hasta que emerja el brillo característico. Sacar el polvo, y proceder al encerado final. Se colocan varias capas de cera incolora, con pincel o a muñeca, dejando secar y pasando un paño para sacar brillo entre capa y capa. Otras combinaciones posibles Cemento gris con marmolina o granito (de diversos tamaños y colores). Cemento gris con ferrite (pigmentos, los hay de diversos colores) y granito (tener en cuenta que, a mayor agregado de pigmento, menor es la resistencia de la piedra). Para la elección de las diferentes opciones se tendrá en cuenta la forma de la pieza como así también la factura del modelado. Si éste presenta un rico tratamiento de texturas, lo más conveniente será optar por los materiales que no requieran pulido en su acabado (sino barreríamos con la factura de la pieza). El procedimiento es similar al 1º ejemplo de piedra reconstituida (cemento blanco + granito). Es decir, en el caso del relieve, para las 2 primeras capas incluidos los laterales se utiliza la mezcla de la piedra elegida, en la misma proporción; y, para terminar, cemento gris más arena.

Vaciado en piedra reconstituida de una escultura con divisiones
Apertura del molde Ver página 5. Limpieza y aislamiento del molde Ver página 2. Preparación y aplicación de la piedra Ver página 9. 1º capa: ver página 9.

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2º capa: ver página 9. Biselar los bordes a 45º. Dejar que la mezcla “tire”, durante 1 hora aproximadamente. 3º capa: colocar una (1) medida de cemento gris y dos (2) de arena. Mezclar bien y agregar agua. La consistencia es más espesa que la capa anterior, se aplica también con cuchillo o espátula, y tiene mayor espesor que la anterior. No llegar a los bordes (ellos se completan en la capa anterior). Antes de proceder al sellado de las formas, hay que procurarse los refuerzos que aumentarán la resistencia de la escultura: varillas de construcción de 4 mm para lo que es la estructura general de la escultura (en este caso una varilla que recorra el eje central de la figura, más otras que hagan lo propio con brazos y piernas); por otro lado alambre galvanizado trenzado de 2 mm y/o metal desplegable (para el perímetro inferior de la base). Sellado de formas o divisiones Presentar la tapa superior al molde madre y atar ambas con alambre de fardo o hilo sisal; En un recipiente preparar poca cantidad de yeso teniendo estopa “a mano”. Cuando el yeso esté en el punto de dureza “crema espesa”, sellar con el mismo y estopa ambas partes del molde por el lado externo. Una vez fraguado el yeso de la unión, en un recipiente pequeño y flexible, preparar cemento blanco (solo, en este caso, ya que el agregado de la piedra obturaría el paso fluido de la mezcla) y echarlo por las juntas internas, asegurándose que llegue a lo largo de toda la costura moviendo el molde. Dejar que “tire” esa colada de cemento, colocar correctamente las varillas de refuerzo y luego aplicar una mezcla igual a la de la 3º capa (2 de arena y 1 de cemento gris), hasta 2 cm antes del borde. De haber miembros inferiores y superiores, tener la precaución de colocar primero los refuerzos de alambre trenzado de la manera anteriormente descripta. Sellar las juntas con cemento blanco solo, dejar nuevamente que “tire” y llenar con 2 de arena y 1 de cemento gris. Repetir todos los pasos con la tapa inferior del molde. Colocar el molde madre en posición boca abajo, sellar las juntas con cemento blanco, dejar que tire y luego llegar hasta arriba con 2 de arena y 1 de cemento gris, agregando en el perímetro el refuerzo correspondiente (alambre o varilla). Nivelar. Cubrir con un plástico, para que el cemento mantenga la humedad. Para el Picado del molde, Acabado y Otras combinaciones posibles ver páginas anteriores Tener en cuenta, en el caso de agregado de pigmentos, la proporción empleada en la 1º capa. Para el sellado de las juntas debe emplearse la misma proporción. También tener en cuenta que, a mayor agregado de pigmento, menor es la resistencia de la piedra. El procedimiento es similar al 1º caso de piedra reconstituida (cemento blanco + granito). Es decir, se hacen las 2 primeras capas y el sellado de juntas internas con la mezcla elegida y luego se completa con 1 parte de cemento gris y 3 de arena.

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Recomendaciones -Comprar el cemento en corralones (NO en ferreterías). -El cemento debe almacenarse bajo techo, separado del piso y paredes, y protegido de corrientes de aire húmedo. -Usar cernidor o tamiz. A veces el cemento presenta pequeñas piedras debido a la humedad, que posiblemente dañarían la seguridad y resistencia de la obra. -Es fundamental texturar cada capa de material. Si no existiera un mordiente entre capa y capa, es muy probable que éstas se desprendan. -También es sumamente importante mantener libres de residuos los bordes del negativo, caso contrario se corre el riesgo que luego las formas no encastren perfectamente, en detrimento del acabado final de la pieza. -En caso de no terminar el vaciado en el día, dejar texturado y tapado con una bolsa de nylon para que conserve la humedad. En el momento de retomar el trabajo sumergir en el agua de 15 a 20 minutos. Es recomendable dejar los moldes con, por lo menos, 1 cm de espesor del material utilizado (en este caso el cemento). -La arena debe ser limpia y dura. No debe tener residuos orgánicos, sales, arcillas u otras materias extrañas. Algunas pruebas: -Si al ventear la arena seca se levanta exceso de polvo, entonces hay que rechazarla. -Tomar un puñado de arena y frotarla en las manos. Si éstas quedan sucias y ásperas significa que contiene exceso de arcilla: hay que rechazarla. -Tomar un puñado de arena y restregarla cerca del oído. Si cruje es dura: podemos usarla.

Bibliografía • Enciclopedia de técnicas escultóricas John Plowman Editorial La Isla 1995

Fotografías: “Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica”. Técnicas y Materiales. Coordinado por Barry Midgley. Hermann Blume. Madrid, 1982

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