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N.CII1m.

391.009

Cl42h

Autor: Calanca, Daniela


Titulo: Histria social da moda I .
111111111111111111111111111111111111111111111

Histria social da

CALANCA, Daniela. Histria social da moda. So Paulo: Ed. SENAC, 2008.

Histria social da

Daniela Calanca

Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)


(Cmara Brasileira do Uvro, SP, Brasil)

Calanca, Daniela
Histria social da moda I Daniela Calanca ; traduo de
Renato Ambrosio. - So Paulo : Editora Senac So Paulo,

2008.
Ttulo original: Storia sociale della moda
Bibliografia.
ISBN 976-65-7359-757-6
1. Moda - Aspectos sociais 2. Moda - Histria 3. Vesturio
- Aspectos sociais 4. Vesturio - Aspectos sociais - Itlia

I. Ttulo.
CDD-391 .009

08-09547
indlce para catlogo sistemtico:

1. Moda : Aspectos sociais : Histria

391 .009

Renato Ambrosio
traduo

.ADMINISTRAO REGIONAL DO SENAC NO ESTADO DE SO PAULO

Presidente do Conselho Regional: Abram Szajman


Diretor do Departamento Regional: Luiz Francisco de A. Salgado
Suparintendente Universitrio e de Desenvolvimento : Luiz Carlos Dourado
EDITORA SENAC SO PAULO

Conselho Editorial: Luiz Francisco de A. Salgado


Luiz Carlos Dourado
Darcio Sayad Maia
Lucila Mara Sbrana Sciotti
Marcus Vinicius Barili Alves
Editor: Marcus Vinicius Barili Alves (vinicius@sp.senac.br)
Coordenao de Prospeco e Produo Editorial: Isabel M. M. Alexandre (ialexand@sp.senac.br)
Superviso de Produo Editorial: lzilda de Oliveira Pereira (ipereira@sp.senac.br)

Edk;ID de Texto: L6ia ~ Gulmarles


Texto: lsabella Man::all
~de Tflllfo: Juasara Rodrigues Gomee, Mario Barton Filho,
Mel1a Lucia Tasao
Projelo Gnllco e~ Eleltnloa: Fllbiana Fernandes
C.,.: Sylvla Monteiro
A7rpr111., e AcebmenfO: Geogrllc8 e Edlklra Uda.
~de

Gerncia Comercial: Marcus Vinicius Barili Alves (vinicius@sp.senac.br)


Superviso de Vendas : Rubens Gonalves Folha (rfolha@sp.senac.br)
Coordenao Administrativa: Carlos Alberto Alves (calves@sp.senac.br)

Sumrio
Nota da edio brasileira

Moda e costume na sociologia e na hist(}fiografia


11

Palavras e significados

U l ~C BC
Traduzido de: Storia sociale de/la moda
2002, Paravia Bruno Mondadori Editori

Biblioteca Universitria

Data: __"-;!'9~.--:o~...=:::::~. . .

Sociologia do vesturio e _histria

..
_
. _
Patrimnio: Oq1H-~ /51
Pro1b1da a reproduao sem autonzaao expressa. 'CI' ?\ ( <-..f
0

Todos os direitos desta edio reservados

Editora Senac So Paulo


Rua Rui Barbosa, 377 - 1" andar - Bela Vista - CEP 01326-01 o
Caixa Postal 1120- CEP 01032-970 -So Paulo- SP
Tel. (11) 2187-4450 - Fax (11) 2187-4486
E-mail: editora@sp.senac.br
Home page: http://WWW.editorasenacsp.com .br

Editora Senac So Paulo, 2008

19

A unova histria" do costume e da moda na Frana

27

34

A historiografia italiana

A complexidade dos campos de pesquisa


Leis e morais contra

11

38

45
45

Problemas no resolvidos

Tempo de jovens, tempo de autonomia

51

.J

Curiosidade pelas roupas versus devoo religiosa


Natureza versus artifcio
Beleza e prazer da moda

64
73

Seduo e aparncia

73

As paixes do corpo

81

Entre os sentidos e a virtude

91

57

Histria social da moda

I
Consumos, mercados e ofcios

101
101

A transformao do consumo na Idade Modema


As novas modas: o acar, o caf, o tabaco

108

O setor txtil entre o artesanato e a proto~indstria


Mercadores de moda: o triunfo da aparncia
Mquinas para produzir, mquinas para sonhar

Tempo de msica e de dana

153

Tempo de trabalho e tempo livre


174

A moda da praia

182

A moda do esporte

A moda na era ps-industrial

Entre moda e antimoda


Corpos em movimento
Nosmoda
Bibliografia temtica
ndice onomstico

Nota da edio brasileira

161

Do prazer regra

Prt~~porter versus

129

140

161

Viagens e miragens

22

129

O triunfo do progresso tecnolgico


Sonhos e desejos em movimento

115

haute couture?

O
213
223

168

Quem v a grandiosidade da indstria da moda hoje, com todo o glamour, ex~


trema organizao e movimentao de cifras altssimas, no imagina que hou ~
ve um tempo em que no havia distino entre roupas masculinas e femininas:
homens e mulheres usavam apenas um camisolo.
Houve um tempo tambm em que o vesturio por si s determinava a
classe social: ricos e pobres tinham roupas bem distintas, o que era um reflexo
de uma sociedade em que no havia mobilidade entre as classes. Hoje a roupa
um trao de identidade pessoal: denota cultura, sexualidade, enfim, a relao
de cada um com o mundo sua volta.
Numa abordagem muito interessante, cheia de fatos curiosos, Daniela
Calanca conta no s a histria da moda, mas mostra a evoluo histrica do
homem pelo vis desta. Uma publicao do Senac So Paulo que deve contri~
buir para o entendimento da importncia que a moda adquiriu na sociedade
contempornea.

Este livro dedicado a Paolo Sorcinelli, a quem


agradeo por ter encorajado e apoiado o projeto de
pesquisa UHistria social do costume e da moda",
desenvolvido dentro de seu curso de histria social na
Universit degli Studi di Bologna.
So inmeras as sugestes recebidas de amigos e
colegas ao longo da realizao deste trabalho. Um
agradecimento especial a Doriano Pela, Diego Morresi,
Valeria Confortola, Maria Ramponi e, no menos
importante, a Nadia Calanca, por terem colocado
disposio seus conhecimentos especficos.

Moda e costume na
sociologia e na historiografia
Palavras e significados
Alguns termos da linguagem corrente explicam realidades sociais difusas,
que tm sido objeto de abordagens cientficas e sistemticas h tempos e que,
justamente por sua visibilidade e dimenso de massa, alm de seu grande
interesse interdisciplinar, do uma grande contribuio compreenso das
experincias de sociedade no seu conjunto. "Moda" um desses termos que,
usados em mltiplos contextos, oferecem um quadro comum de referncia e
de reflexo para uma srie de aspectos da vida social. Alude, numa primeira
instncia, a uma dicotomia temporal entre o "velho" e o "novo", entre o presen~
te e o passado, entre imobilidade e mobilidade. a experincia das aparncias
que pressupe "objetos" nos quais se manifestar; funo e contedo estti~
co. Com o termo "moda", entende~se, especificamente, "o fenmeno social da
mudana cclica dos costumes e dos hbitos, das escolhas e dos gostos, cole~
tivamente validado e tomado quase obrigatrio". 1 Em relao moda, o termo
"costume", na acepo de "hbito constante e permanente que determina o
comportamento, a conduta, o modo de ser" de uma comunidade, de um grupo
social, remete ao conceito de sistema, de estrutura, ou seja, um conjunto de v~

U. Volli, Contra la moda (Milo: Feltrinelli, 1988), p. 50. Cf. Grande djzionario ddla lingua italiana moderna, vol. III (Milo: Garzanti, 1999).

Moda e algumas

Idefinies

1 12

Histria social da moda

Moda e costume na sociologia e na historiografia

rios elementos relacionados entre si. Considerados isoladamente, tais elemen,


tos esto privados de valor; no entanto, assumem um significado no momento
em que so ligados por um conjunto de normas, de regras coletivas. Nesse sen,
tido, o costume essencialmente um fenmeno de carter axiolgico, isto ,
refere,se a uma escala de valores ideais aos quais os membros de um determi,
nado contexto histrico,social e cultural tendem a assemelhar,se ao mximo.
Ora, quando a "paixo" pelo novo, pelo recente, pelo requinte, pela elegncia,
etc., e a renovao das formas tomam,se um valor, quando a mutabilidade dos
feitios e dos ornamentos no constitui mais uma exceo, mas se toma uma
regra estvel, um hbito e uma norma coletiva- isto , um costume-, ento se
pode falar em moda. Desse ponto de vista, a moda sempre um fenmeno de
costume. Portanto, pode, se dizer que existe moda quando o amor pelo novo se
toma um prU:cpio constante, um hbito, uma exigncia cultural.2
Na linguagem, a palavra "moda" usada, com diferentes nuanas de sig,
nificado, em uma srie de locues: "na moda", "da moda", "de ltima moda",
"estar na moda". Mas, sobretudo, um termo que pode ser comparado, meta,
foricamente, a um caleidoscpio: assim como neste possvel percorrer uma
multiplicidade de caminhos visuais, tambm a palavra "moda" permite vrios
percursos semnticos, que do lugar a outras tantas imagens simtricas, ou
seja, extenses de significado. Como afirma Calefato:
Podemos falar em moda tambm em relao s diversas linhas e tendncias
que no tempo influenciaram a mudana de hbitos e de estilos da aparncia relativos a funes rituais, religiosas, polticas, militares. Todavia, o que
caracterstico daquilo que chamamos "moda", pelo menos desde 1895,
quando Georg Simmel escreveu seu ensaio fundamental ['/\ moda"], a
dimenso, efetiva ou potencial, de massa do sistema, caracterstica cujos
pressupostos, todos eles, j eram ntidos no final do sculo XIX [.. .], mas
que teve oportunidade de se realizar completamente somente na segunda
metade do sculo XX. lcito definir a moda como uma "nova mdia", ainda
que no jargo dos especialistas essa expresso indique somente a mdia
"digital" [.. .]. Por outro lado, a moda foi impregnada e "reinventada" por novas tecnologias e outras novas mdias. Prova disso o uso domstico e
cotidiano, como se fossem elementos do prprio look ou peas de vesturio

13

de instrumentos de comunicao, como os telefones celulares, os relgios


digitais multifuncionais, as agendas eletrnicas, os computadores portteis.
Para no falar do objeto que se tornou o mais comum e tpico do nomadismo metropolitano: o walkman . A moda hoje um meio de comunicao de
massa que se reproduz e se difunde sua maneira e que, ao mesmo tempo,
entra em relao com outros sistemas de mass media , principalmente com
o jornalismo especializado, a fotografia, o cinema, o marketing, a publicidade. Assim como alguns desses sistemas, a moda caracteriza-se tambm
como forma de arte reproduzvel, arte "mundana", secularizada; nesse sentido pode ser praticada com a mesma dignidade, ainda que com diferente
valor esttico, tanto no ateli do grande estilista, quanto diante do espelho
domstico. H quem prefira falar de estilo e de look deixando que o termo
"moda" sirva para indicar somente a haute couture .3

Desde que se tomou possvel reconhecer a ordem tpica da moda como


stema, com as suas metamorfoses e inflexes, a moda conquistou todas as
sferas da vida social, influenciando comportamentos, gostos, idias, artes,
_ mveis, roupas, objetos e linguagem)m outras palavras, desde que ela s~rgiu
no Ocidente, no final da Idade Mdia, no tem um contedo especfico. E um
dispositivo social definido por uma temporalidade muito breve e por mudan,
as rpidas, que envolvem diferentes setores da vida coletiva. Uma pesquisa
histrica do termo muito esclarecedora. Antes de tudo, "moda" no uma
palavra antiga: apesar de sua etimologia ser latina- vem de modus (mod~, ma,
neira) -, entra no italiano em meados do sculo XVII como emprstimo do ter,
mo francs "mode". O primeiro exemplo literrio do uso desse novo vocbulo
produzido, provavelmente, por Agostino Lampugnani, que, sob o pseudnimo
de Gio. Santa Pagnalmino, na obra satrica La carrozz.a da no lo, de 1646, utiliza
fartamente a palavra moda e o termo "modanti", para indicar os seguidores da
moda, refinados cultores de elegncias, freqentemente, francesas. 4
Alm disso, o uso da palavra moda na Itlia do sculo XVII amplo e ge,
ral, e alude explicitamente ao carter de mutabilidade e de busca da ~egncia
por parte de uma classe privilegiada, no que diz respeito s roupas, s conven,
es sociais, aos objetos de decorao, aos modos de pensar, de escrever e de

'

Cf. R. Barth~s, Scritti (Turim: Einaudi, 1998), p. 65 passim; G. Lipovetsky, L'impa-o ddl'cfimcro (Milo: Garzann, 1989), p. 53 passim.

P. Calefato, Mass moda (Gnova: Costa&: Nolan,1996), pp. 6-7.


4

R. Levi Pisetzky, "Moda e costume", em Storia d'Italia. I documcnti, vol. V (Turim: Einaudi, 1973),
pp. 937-978.

Etimologia do

Itermo "moda"

Uso do termo
"moda" na
Ihistria moderna

1 14

Histria social da moda

agir. Os textos literrios seiscentistas - alguns deles verdadeiros ~omances


de costume", como a trilogia de Girolamo Brusoni (1614-c.1686), as obras de
Francesco Fulvio Frugoni (1620-1688), como tambm as stiras de Salvatore
Rosa (1615-1673)- refletem a idia de moda em termos morais e antropolgicos, e remetem, por meio do filtro da stira, ao contexto geral dos homens e
das coisas do tempo. Assim, com a inteno de compor uma grande alegoria
satrica do seu sculo, Frugoni capta com tom arguto o conjunto proteiforme
da moda e o papel que nele desempenha Paris, uchefe" ao qual o mundo inteiro
se reporta:
Ento Frana, como a seu chefe, submete-se, desdobrando-se para sustent-lo; e assim ao seu corao, de todas as provncias, como de tantas
veias, concorre para levar-lhe alimento com o prprio sangue. Mundo compendiado [sntese de todos os aspectos do mundo]. mantm a Europa na
civilizao, a sia na profuso [luxo], a frica na extravagncia e a Amrica
na riqueza. Tem um povo to misturado quanto volvel , um clima to belo
como varivel, um territrio to ameno quanto culto [cultivado], um comrcio
to opulento como freqente, uma corte to admirada quanto exibida. A novidade tem a seu ambiente; a simulao, o seu reino; o luxo, o seu centro;
a coragem tem a seu cercado [campo de competio]; a beleza tem a o
epiciclo [centro de atrao]; a piedade, o seu pasto; a moda, o seu bero;
e a bolsa (o dinheiro] tem a a sua tumba. o pas das sereias, o emprio
das pompas, a arena das cortesias, o campo das aventuras, o jardim dos
prazeres [... ] e o meandro das intrigas. 5
Na prpria Frana do sculo XVII, o termo "moda" revela um conjunto
de atividades humanas, comunicantes e conexas entre si, cujo elemento aglutinante sempre representado pelo ser proteiforme. A poca de Lus XIII e
Lus XIV (entre 1610 e 1714), com a palavra "moda" se designam duas coisas:
de um lado, os estilos de vida, os hbitos, os usos consolidados, as tcnicas; do
outro, tudo o que se transforma no espao e no tempo. Portanto, o conceito
no concerne exclusivamente parure" e s roupas, mas a todos os meios de
expresso e de transformao do homem. No tratado La mode (1642), Franois

"

Apud M. Pazzaglia, Letteratura italiana. Dai Rinasdmento all'Illuminismo, vol. II (Bolonha: Zanichelli,
1933), pp. 450-451.
Parure, em francs no original, designa o conjunto de ornamentos e roupas que combinam enrre si.
(N. T.)

Moda e costume na sociologia e na historiografia

1s

de Grenaille adverte o leitor a respeito do carter polimrfico do tema tratado


por ele: UA minha se configura como uma descrio geral do sculo". E quando,
ainda em 1642, o senhor De Fitelieu publica uma obra intitulada Contre mode,
Grenaille declara: UTodo o universo deve prestar contas moda".6 Os escritores seiscentistas colhem na moda trs temas de particular interesse. Em primeiro lugar, os fenmenos da moda so concebidos em termos de associaes
mimticas elaboradas no mbito das aparncias, associaes que mostram os
diferentes habitus sociais da corte, da cidade, do povo. Em segundo lugar, pelo
jogo da mudana, do artifcio e do amor, a moda considerada como um dispositivo capaz de revelar os lados escondidos da natureza humana. Enfim, os
feitios das roupas so relacionados com os ditames contidos nos manuais de
boas maneiras, os instrumentos essenciais da pedagogia das honntesgens. Nos
manuais desses tratadistas aprendem-se as normas do decoro, do bom senso,
do bom gosto. Alm disso, alguns autores da poca de Lus XIII concebem a
moda como um trao peculiar do carter nacional. Em 1613, os Discours nouveau
sur la mode, de autor annimo, proclamam a universalidade da tirania da moda,
a necessidade de se submeter s suas leis e o seu carter de fator distintivo de
uma comunidade. Colocam na boca da prpria moda as seguintes palavras:
Os Franceses, cujo nome temido e reverenciado
em todas as partes do mundo habitado,
esto submetidos a meu imprio,
porque eu ordeno os homens segundo meu critrio.7
Assim, o fato de que a roupa, o pensamento, a palavra, o gesto de galanteria, o cuidado ao sigilar uma carta possam ser includos no mbito da moda,
autoriza afirmar que, historicamente, ela :
um modo de falar: dir-se-, assim , (1768) que "os burgueses tm empregados domsticos; a gente de respeito, lacch; os curas, criados". um modo
de comer: o horrio das refeies varia na Europa conforme os lugares e as
classes sociais, mas tambm conforme a moda. [... ]Tambm uma moda a
maneira de caminhar, no menos do que aquela de cumprimentar. neces-

Apud D. Roche, Illinguaggio ddla moda. Alie origini ddl'industria ddl'abbigliamento (Turim: Einaudi,
1991), p. 48.
Ibidem. No original, em italiano: I Francesi, ii cu i nome t temuto e riverito/ in ogni contrada dd mondo abitato/ vengono a sottomettersi ai mio imperio/ percht ia sistema gli uomini come mi pare. (N. T.)

1 1e

Histria social da moda

srio tirar o chapu ou no? O hbito de tirar o chapu diante dos reis , na
Frana, teria provindo dos nobres napolitanos, cuja reverncia surpreendeu
Carlos VIII e teria servido de lio[ ... ]. Mas tambm o cuidado com o corpo,
o rosto, os cabelos.8
sturio: o
setor da
moda

e seus I
ficados

Todavia, ainda que estejam envolvidos diversos mbitos da vida coletiva,


historicamente, o modo de proceder da moda exprimiu~se mais claramente na
esfera das roupas e do modo de vestir, setores que podem ser considerados,
por sua vez, como o teatro das novidades mais espetaculares. Ainda hoje so
esses, por antonomsia, os campos da moda. Na maior parte dos estudos teri~
cos e histricos relativos moda e ao costume, o vesturio considerado como
ponto de partida e objeto central de investigao, no qual so visveis, de for~
ma unitria, os traos mais significativos da temtica. Entre as vias de acesso
compreenso da moda e de sua histria, o modo de vestir tem um papel pre~
eminente. Como objeto de pesquisa, de fato, a indumentria um fenmeno
completo porque, alm propiciar um discurso histrico, econmico, etnolgi~
coe tecnolgico, tambm tem valncia de linguagem, na acepo de sistema de
comunicao, isto , um sistema de signos por meio do qual os seres humanos
delineiam a sua posio no mundo e a sua relao com ele. Nessa perspectiva,
pode~se afumar que o vestir funciona como uma "sintaxe", ou seja, como um
sistema de regras mais ou menos constante. A direo na qual de desdobra tal
sistema normativo dupla: de um lado, em relao s roupas tradicionais; do
outro, em relao s roupas da moda. So as regras que permitem roupa e,
de modo mais geral, ao revestimento do corpo assumir um significado social
codificado no tempo pelo costume, pela tradio, ou um significado social es~
tabelecido pelo sistema da moria. 9

Moda e costume na sociologia e na historiografia

com a sociedade".10 O ato de vestir "transforma" o corpo, e essa transformao


no se refere a um nico significado biolgico, fisiolgico, mas a mltiplos sig~
nificados, que vo daquele religioso, esttico, quele psicolgico.
Nessa direo, portanto, as roupas, os objetos com os quais cobrimos
o corpo, so as formas atravs das quais os corpos entram em relao com o
mundo externo e entre eles. O corpo revestido pode ser considerado, substan~
cialmente, uma "figura" que exprime os modos pelos quais o sujeito entra em
relao com o mundo:
Uma personagem que ainda no vimos abre as portas, entra em cena e,
antes que tenha pronunciado uma palavra, o seu modo de vestir nos fala da
sua condio e do seu carter. Mais ainda do que a personagem, a roupa
exprime um estado de esprito. Por meio da roupa cada um de ns trai, total
ou parcialmente, a personalidade, os hbitos, os gostos, o modo de pensar,
o seu humor em determinado momento, aquilo que est prestes a fazer.U

O vestir expe o corpo a uma metamorfose, a uma mudana em relao a


um dado natural, puramente biolgico. A capacidade que uma roupa ou uma
indumentria tm de transformar um corpo e uma identidade, de colocar
prova a "natureza", aquela de realizar uma conciliao entre opostos, como
acontece no romance O amante, de Marguerite Duras, com a protagonista ado~
lescente, que coloca na cabea um chapu masculino de aba reta, de feltro cor~
de~ rosa com uma larga faixa negra. Funcionando como um verdadeiro meio de
transformao, o chapu faz as vezes de "ponte" entre ela e o mundo:
Experimentei aquele chapu, s para me divertir, olhei-me no espelho da loja
e vi, sob o chapu masculino, a minha magreza ingrata, defeito da idade,
transformar-se em uma outra coisa. Deixou de ser um dado grosseiro e fatal
da natureza. Tornou-se o oposto, uma escolha que contrariava a natureza,
uma escolha do esprito. Repentinamente tornou-se algo desejado. Vejo-me
outra, como teria visto uma outra, de fora, disposio de todos, de todos
os olhares, inserida na circulao das cidades, das ruas, do prazer. Pego
o chapu, o usarei sempre, agora j possuo um chapu que, sozinho, me
transforma completamente, no o deixo maisP

Ao mesmo tempo, a importncia atribuda veste como "algo cujo co~


nhecimento nos permite conhecer o outro" indica uma ligao entre indivduo
e sociedade, sobretudo porque o entrelaamento entre os componentes indivi~
dual e social fica claro pela presena de um outro elemento: o corpo. Por meio
da veste coloca~se em jogo uma certa significao do corpo, da pessoa. Ela tor~
na o corpo significante: "A roupa diz respeito pessoa inteira, a todo o corpo,
a todas as relaes do homem com seu corpo, assim como s relaes do corpo

F. Braudel, Civilt materiale, economia e capitalismo secoli XV-XVIII (Turim: Einaudi, 1993), pp. 296297.
P. Calefato, Moda, corpo, mito (Roma: Castelvecchi, 1999), pp. 5-18.

11

10
11
12

R. Banhes, Scritti, cit., p. ll7.

J. Manuel, "L'art du costume dans le film", em Revuedu Cinna, 1949, apud N. Bailleux, La moda. Usi e
costumi dd vestire (Trieste: Electa/Gallimard, 1996), p.l.
M. Duras, L'amante (Milo: Feltrinelli, 1985), pp.18-19.

O corpo

Irevestido

1 1a

Histria social da moda

Representando o oposto da natureza, o chapu modifica radicalmente de


maneira artificial aquilo que a protagonista identifica como udefeito da idade", ou
seja, a sua extrema magreza. O chapu uma escolha do esprito, da alma, pode~
mos dizer, um sinal desejado, ainda que de incio tenha sido experimentado por
acaso, como por brincadeira. O prazer, porm, leva a garota a fazer do chapu um
companheiro inseparvel, um smbolo da sua transformao em algo diferente
daquilo que ela sentia ser antes. Com aquele chapu ela caminha na direo de
uma nova identidade. Nesse sentido, pode~se dizer que a jovem, com aquele cha~
pu, sente~se exposta ao olhar dos outros, um olhar que a toma imediatamente
uma outra tambm para ela mesma, como se olhasse para si mesma de fora, como
se aquele chapu lhe abrisse o corpo e a expusesse a uma metamorfose.
A maneira pela qual, na prtica de revestir o corpo, se instaura a ligao
entre signos e sentidos, institui, de fato, um processo que vai alm do puro e
simples componente fisico, como se pode notar, por exemplo, na poesia La
mantellina de Luciano Erba:
Se soubesses como se alarma
sem razo o corao
quando desces correndo as escadas da casa
envolta na tua mantilha preta e cinza.
Se agora me pergunto onde irs
o que fars quando voltars
porque lembro que nos meus tempos
a mantilha era uma pea de viagem[ ...]
A tua breve sada, a tua longa ausncia
me faz passar a mo sobre o rosto
olhar distantes telhados de casas
sentir-me como se fosse atingido
por um frio e repentino neviscar_B

A imagem da adolescente descrita no romance de Marguerite Duras e a


da mulher delineada na poesia de Erba podem ser consideradas metforas da
13

Apud G. Davico Bonina (org.), Lunario ddgiomi d'amore (Turim: Einaudi, 1998), p. 182. No original,
em italiano: Se tu sapessi come si allarma! senza ragione il cuord quando scendi di corsa k scak di casal avvolta
ndla rua mantdlina nera egrigia! Se ora sto a chiedermi dove andrai/ che Jarai, quando ritomerai/ sar percht
ricordo che ai mid tempi/ la mantdlina era un capo di viaggio [...)/ La rua breve uscita, la rua lunga assenza! mi
Ja passare la mano sul volto! guardare lunghi tetti di casd sentirmi come se fossi investi to/ da una fredda folata di
nevischio. (N. T.)

Moda e costume na sociologia e na historiografia

1e

unio entre signos e sentidos, qual sempre induz a prtica de revestir o cor~
po. A roupa expe o corpo a uma transformao constante, estruturando em
signos, isto , em cultura, aquilo que o mundo natural possui apenas poten~
cialmente. Ainda que no pensemos nisso, quando nos vestimos, trabalhamos
sobre a natureza. A roupa, portanto, pode ser definida como a forma do corpo
revestido e, a partir dessa definio, a moda, por sua vez, pode ser definida
como uma linguagem do corpo.

Sociologia do vesturio e histria


Em relao a uma sociologia e a uma histria do vesturio, como cincia cr~
tica que no tem uma simples funo descritiva, mas indaga todo o espectro
das irradiaes pelas quais acontece a evoluo do costume e da moda, os es~
tudos de Roland Barthes (1915~1980) e Femand Braudel (1902~1985) podem
. ser considerados fundadores. Mesmo na especificidade de cada um, nos anos
1950 e 1960 do sculo XX, ambos realizaram uma guinada decisiva em relao
tendncia tradicional, que tinha se delineado na Frana a partir do final do
sculo XIX, dos estudos tericos e histricos sobre a questo. A verso rena~
vada desse tipo de estudos, que marca tanto o pensamento de Barthes como
o de Braudel, caracteriza~se por ter trazido uma mudana fundamental, uma
amplitude e, sobretudo, uma abordagem diferente temtica. Antecipando o
que trataremos agora de modo mais detalhado, pode~se dizer que o ponto em
comum entre as posies desses dois estudiosos diz respeito essencialmente
ao fato de que a histria do vesturio no constitui uma espcie de inventrio
das diferentes formas que se seguiram nos sculos, mas uma histria que se
delineia circularmente, na qual as perspectivas econmica, social e antropol~
gica, longe de estarem separadas em compartimentos estanques, esto profun~
damente interligadas.
Entre os principais expoentes do estruturalismo francs, que pode ser
considerado mais como uma metodologia do que propriamente uma doutrina,
Barthes teve o mrito, entre os outros, de identificar as interpretaes psicol~
gicas do vestir e a capacidade que o costume tem de produzir valores sociais.
Em particular, de traou a diferena fundamental entre costume e roupa: o
primeiro configura~se como uma realidade institucional, social, independente
do indivduo particular; a segunda, ao contrrio, como uma realidade indivi~
dual, o ato de vestir~se propriamente dito, pelo qual o indivduo se apossa da

Tendncias
historiogrficas e
sociolgicas dos
anos 1960

Costumes e
valores sociais:
IBarthes

120

Histria social da moda

Moda e costume na sociologia e na historiografia

A histria do costume tem um valor epistemolgico geral: de fato, ela prope


ao estudioso os problemas essenciais de toda anlise cultural, na qual a cultura , ao mesmo tempo, sistema e processo, instituio e ato individual, reserva expressiva e ordem significante. Nesse sentido, a histria do costume
, evidentemente, tributria no somente das outras cincias do homem que
a circundam, mas tambm do estgio epistemolgico das cincias sociais
em seu conjunto. Nascida no interior da cincia histrica, a histria do costume seguiu de longe o seu desenvolvimento e se deparou com as mesmas
dificuldades; e, entre todas as pesquisas culturais, foi a mais negligenciada,
abandonada, sobretudo em termos de vulgarizao anedtica. A histria do

Aspecto
nolgico
stria do
me e da
moda

14

P. Calefato, Moda, corpo, mito, cit., p. 12.

costume test munha, a seu modo, a contradio de toda cincia da cultura:


todo fenmeno cultural , ao mesmo tempo, produto da histria e resistncia
histria. O indumento, por exemplo, a cada momento um equilbrio processual, simultaneamente constitudo e desfeito por determinismos de natureza, funo e amplido variveis, uns internos e outros externos ao prprio
sistema. O estudo do costume deve preservar sempre a pluralidade dessas
determinaes. A precauo metodolgica principal , tambm neste caso,
a de no postular apressadamente uma equivalncia direta entre superestrutura (a indumentria) e a infra-estrutura (a histria) . A epistemologia atual
se entrega cada vez mais necessidade de estudar a totalidade dos fenmenos histrico-sociais como um conjunto de passagens e de funes . Ns
acreditamos que para a indumentria (como para a lngua) essas passagens
intermedirias e essas funes sejam de natureza axiolgica, valores que
testemunham o poder criador da sociedade sobre ela mesmai5

instituio geral do costume. A diferena entre costume e roupa, segundo Barthes, recoloca, se observarmos bem, a distino entre langue e parole, elaborada
pelo lingista suio Fernand de Saussure (1857-1913): a primeira uma instituio social; a segunda, um ato individual. A analogia com a esfera ling1stica
concerne fundamentalmente s problemticas ligadas ao valor social da "indumentria", entendida como conjunto genrico que resulta da combinao da
roupa com o costume, e que corresponde noo de ulinguagem" de Saussure.
O caso da moda para Barthes, todavia, muito mais do que a ocasio de mostrar o funcionamento de um sistema anlogo quele lingistico: utrata-se, ao
contrrio, de um caso emblemtico da progressiva tomada de conscincia do
nexo entre signo e sociedade, semiologia e sociologia".14
Mesmo movendo-se dentro de uma diretriz de pensamento na qual encontra reconhecimento - a semitica, cincia que estuda a natureza dos signos -, como trao fundamental, a posio de Barthes acentua a prevalncia
da dimenso histrica dos fenmenos de costume. De fato, por trs da defesa
de um plano de estudos sobre os significados das coisas e do papel central
do interesse pelo mundo contemporneo, nota-se, de maneira inequvoca, a
tendncia observao dos fenmenos da cultura entendidos sob o ponto de
vista histrico. De modo particular, pode-se observar a importncia atribuda,
de um lado, ao carter cientifico, epistemolgico, da reflexo; e de outro, problemtica do conhecimento histrico e temtica dos valores inscritos nela.
Isso vale, sobretudo, para a histria do costume propriamente dito, a histria
mais negligenciada, abandonada e vulgarizada, cujo estatuto epistemolgico e
metodolgico Barthes redefine:

21

Concentrando-se, portanto, na impostao analtica em que no se podem eliminar a circularidade e a interpenetrao entre ~alavras-chave" como
histria, costume, epistemologia, cultura e sociedade, Barthes funda as bases tericas
de uma renovao epistemolgica e metodolgica dos estudos de histria do
costume e da moda. Ele parte da constatao de que os estudos de histria
do costume seguiram, primeiramente, uma linha arqueolgica, inventariante;
depois, a partir da segunda metade do sculo XIX, uma linha mais cientfica.
Apesar disso, Barthes revela, tanto nos estudos do ltimo perodo do sculo XIX, como naqueles contemporneos, a falta de uma perspectiva histrica
completa, que indague a dimenso ideolgica, econmica, social e sensvel da
uindumentria".
At o inicio do sculo XIX, afirma Barthes, os estudos histricos sobre
o costume foram estudos de arqueologia ant~ga, inventrios de roupas reconstruidos com base nas suas qualidades estticas. Os primeiros trabalhos
cientficos sobre o costume, que apareceram por volta de 1860, foram estudos
eruditos elaborados por arquivistas como Quicherat, Demay ou Enlart, cujo
objetivo era tratar o costume como soma de vesturio e o indumento singular
como uma espcie de evento histrico a respeito do qual necessrio, antes de
tudo, investigar as circunstncias da origem e datar o surgimento. Esse tipo
de pesquisa predominante ainda hoje, prossegue Barthes, nas numerosas

15

R. Barthes, Scritti, cit., pp. 73-74.

Crtica aos
primeiros
estudos sobre o
costume

122

Histr.ia-socif da moda

divulgaes histricas que se multiplicam com o desenvolvimento do mito


comercial da moda. De fato, a histria do costume no se beneficiou com a renovao dos estudos histricos que ocorreu na Frana a partir dos anos 1930.
Ela no apresenta a dimenso econmica e social da histria, as relaes entre
a indumentria e os fenmenos de sensibilidade definidos por Lucien Febvre,
a exigncia de uma compreenso ideolgica do passado, postulada pelos historiadores marxistas, e toda a perspectiva institucional relativa ao costume.
As consideraes que Barthes desenvolve em torno dos limites da historiografia francesa mostram-se ainda mais radicais no momento em que registram a "confuso" e a "insuficincia" existente tanto no plano da anlise
quanto no da sntese. As insuficincias das histrias do costume publicadas
at hoje, denuncia ele, so as mesmas de qualquer histria historicizante. As
histrias do costume, tendo de trabalhar sobre as formas, tentaram inventariar
as diferenas: algumas internas ao prprio sistema do vesturio, isto , mudanas de linhas; outras externas, compartilhadas com a histria geral, as pocas,
os pases, as classes sociais. A insuficincia das respostas geral seja no plano
analtico, seja no da sntese.
No que concerne s diferenas internas, as histrias do costume escritas
at aquele momento, na viso de Barthes, no se preocuparam em definir a relao que existe entre um sistema de vesturio e o conjunto de valores de um
determinado momento histrico. Alm disso, a posio da roupa particular
nos seus graus de exterioridade tambm analisada de maneira vaga demais.
Quanto s diferenciaes externas, a histria do costume, primeira vista, parecia mais elaborada, mais slida do ponto de vista analtico, mas tambm nesse caso a insuficincia era notvel. Barthes registra que as histrias do
costume no utilizaram a lei estabelecida pelos estudiosos a respeito dos fenmenos de folclore, segundo a qual todo sistema regional ou internacional,
nunca nacional. Da decorre que o costume reconstrudo geograficamente
como moda da liderana aristocrtica. As histrias do costume, assim, se ocupam quase exclusivamente do costume real ou aristocrtico. A classe social,
afirma Barthes, reduzida a uma "imagem" (o senhor, a dama, etc.) destituda
de seu contedo ideolgico. Alm disso, o costume nunca foi posto em relao
com o trabalho desenvolvido por quem o veste; desse modo, todo o problema
do carter funcional da vestimenta deixa de ser tratado. Barthes enfrenta ainda as dificuldades postas pelo problema da periodizao histrica, almejando
aplicar tambm histria do costume a proposta de Lucien Febvre de subs-

Moda e costume na sociologia e na h1stonograna

tituir 0 uso de uma dupla datao (inicial e final) por uma simples datao
central, j que o momento do incio e do fim de uma moda vestimentria no
sempre bem definido no tempo. Ainda que seja possvel datar a apario de um
indumento mais ou menos em determinado ano, de acordo com as circunstncias de sua origem, totalmente arbitrrio confundir a inveno de uma moda
com a sua adoo, e ainda mais arbitrrio determinar para um indumento um
fim rigorosamente datado. Todavia, os historiadores do costume procedem,
declara Barthes, dessa maneira, fascinados, na maior parte dos casos, pelo
prestgio cronolgico de um reino ou unicamente pela poro poltica daquele
reino: "O rei magicamente investido de uma funo carismtica: considerado, essencialmente, como o Portador do Indumento". 16
Verdadeiro j'accuse, a anlise crtica realizada por Barthes para a renovao dos estudos da histria do costume e da moda encontra, na Frana, uma
primeira fundao concreta na obra de Fernand Braudel. Lder da segunda
gerao dos Annales e professor do College de France desde 1949, Braudel adquire um papel central na organizao dos estudos histricos na Frana. Sua
notvel atividade no plano institucional refora a incisividade de suas escolhas disciplinares e metodolgicas tanto na historiografia francesa quanto na
internacional. Ele prope uma interdisciplinaridade entre historiografia e cincias econ:micas e sociais a partir do ponto de vista da "longa durao", isto
, no mbito de uma temporalidade que v alm do tempo breve do evento.
Em 1979 publica Civilizaao material, economia e capitalismo, sculos XV-XVIII. As
estruturas do cotidiano, em que, entre outras coisas, mostra concretamente um
plano de trabalho, um "protocolo de pesquisa" relativo histria do costume e
da moda: "A histria do vesturio menos anedtica do que parece. Ela coloca
todos os problemas: o das matrias-primas, dos procedimentos de produo,
dos custos, das imobilidades culturais, das modas, das hierarquias sociais"P
Essa orientao problematiza a questo, ela no v no vesturio somente
uma funo decorativa e, ao mesmo tempo, indica as linhas de desenvolvimento da pesquisa. Se notarmos bem, o entrelaamento dessas linhas apresenta a
proposta de um "modelo" vlido para a histria do vesturio. Nesse modelo
possvel identificar alguns pmtos centrais. O primeiro ponto pode ser identificado na constatao de que o vesturio remete sempre s estruturas e aos

16
17

Ibid., p. 62.
F. Braudel, Civilt mataiale, economia e capitalismo secoli.XV-XVIII, cit., p. 282.

Arenovao
dos estudos
histricos sobre
o costume e a
moda: Braudel

Um novo
protocolo de

IpesqUISa

Histria social da moda

114
esturi? ej
OS SOCiais

conflitos sociais. Isso significa analisar como o vestir-se relaciona-se com os


vrios componentes sociais: o dado bsico no o vesturio como tal, mas a
relao que se estabelece com ele:
Mudando a seu bel-prazer, o vesturio revela claramente, em toda parte,
os conflitos sociais. Por isso as leis sunturias derivam da sabedoria dos
governos, mas tambm do mau humor das classes mais elevadas da sociedade quando se vem imitadas pelos novos-ricos. Henrique IV no podia
consentir que mulheres e crianas da burguesia parisiense vestissem seda;
e muito menos podia consenti-lo a sua nobreza. Mas nada, jamais, se pode
opor paixo de ascender ou ao desejo de vestir roupas que, no Ocidente,
so o smbolo de toda ascenso social, ainda que mnima. Nem os governos
puderam alguma vez impedir os excessos de luxo dos grandes senhores,
os extraordinrios desfiles das purperas venezianas, ou a ostentao que
tinha lugar nos funerais em Npoles. 18
Isso tambm vale para as classes inferiores. De fato, uma vez estabelecido
que no Ocidente a roupa est ligada ascenso social, trata-se de considerar
como, historicamente, esse fato tambm se fazia notar em "ambientes mais
modestos". Em Rumegies, uma aldeia flamenga perto de Valenciennes, explica
Braudel, em 1696 um cura anota no seu dirio que tantos os cidados ricos
como os jovens e as moas sacrificam tudo ao luxo das roupas e dos penteados.
Em todo caso h excees, como a circunstncia da festa religiosa organizada
em uma aldeia alem em 1680, na qual os cidados apareceram com o gorjal. *
Geralmente, todos, ou quase, iam descalos, e nas feiras da cidade era suficiente "uma simples olhada" para distinguir burgueses e gente do povo.

ausncia do
;tema moda
sociedades
orientais

Um segundo ponto importante surge a partir da constatao histrica


do fato de que nas sociedades orientais, ao contrrio da sociedade europia, a
mudana contnua das indumentrias e, portanto, da moda como sistema, no
existe. Na China, antes do sculo XV, nota Braudel, a roupa dos mandarins
a mesma usada na capital, Pequim, e nas provncias do Sichuane e do Yunnan.
A roupa de seda com bordados em ouro que um viajante espanhol desenha em
1626 a mesma mostrada em numerosas gravuras do sculo XVIII, como tambm so idnticos os "calados de seda de diversas cores". Nas suas casas, os

18

Ibid., pp. 282-283.


Parte da armadura para a defesa do pescoo. (N. T.)

Moda e costume na sociologia e na historiografia

mandarins vestem-se com simples trajes de algodo, mas nas suas funes eles
vestem trajes adequados, verdadeira mscara social que identifica a sua pessoa. Ao longo dos sculos essa mscara no sofrer grandes transformaes.
Nem mesmo a conquista manchu, a partir de 1644, violar o antigo hbito. Os
conquistadores impuseram aos seus sditos cabelos raspados, com apenas um
topete, e modificaram a grande indumentria que havia antes, mas nada mais.
"Na China", observa um viajante em 1793, "a forma de vestir-se raramente
mudada pela moda ou pelo capricho. A roupa que convm condio de um
homem e estao do ano em que usada, sempre feita do mesmo modo.
Mesmo as mulheres quase no tm novas modas, exceto na disposio das
flores ou outros ornamentos que colocam na cabea". 19
Considerar justa e indiscutvel a herana dos antepassados e valorizar a
imutabilidade das estruturas sociais impem, em qualquer parte, como norma, a "estaticidade", a repetio dos modelos do passado, a conservao dos
modos de ser e de mostrar-se. Em tais concepes de mundo, pode-se dizer
que a prpria idia de moda no tem sentido. Quando a formao social est
voltada para as gestas dos antepassados, no pode existir a lgica da moda,
visto que ela privilegia o presente e o novo, contrapondo-os ao modelo pelo
qual tudo legitimado por um passado imemorvel. Para que haja o reino da
moda, necessria uma concepo do homem que lhe reconhea a capacidade
de modificar as estruturas sociais e a autonomia em matria de esttica das
aparncias. Isso no aparece na histria das civilizaes orientais, nem mesmo
no Japo, que permanece por sculos fiel ao quimono, roupa de vestir em casa,
no muito diferente daquele em uso ainda hoje. Em tais sociedades - e a regra,
afirma Braudel, geral - no ocorrem mudanas seno em conseqncia de
reviravoltas polticas que atinjam toda a ordem social. A mesma constatao
vale para o Imprio Turco. Por onde se estende a sua influncia, as roupas dos
soberanos otomanos se impem s classes elevadas, seja na distante Argel, seja
na Polnia crist, reas em que somente bem mais tarde a moda turca ceder
lugar moda francesa do sculo XVIII. Essas imitaes no determinam, em
todo caso, variaes notveis: o modelo continua imvel. Muradj d'Osson, diz
Braudel, tambm nota esse fato, no Tableaugnral de l'empireottoman, publicado
em 1741: "As modas que tiranizam as mulheres europias, quase no perturbam o gnero no Oriente. L quase sempre o mesmo penteado, o mesmo

19

F. Braudel, Civiltd materiale, economia ecapitalismo secoli.XV-XVIII, cit., p. 284.

126

Histria social da moda

corte de roupa, o mesmo tipo de tecido". Talvez porque - como pensa o autor
- no existam comerciantes de moda nas cidades do Levante? Em todo caso,
em Argel, turca de 1516 a 1830, a moda no varia muito por trs sculos. A
minuciosa descrio que devemos a um prisioneiro, o padre Haedo, feita por
volta de 1580, "poderia servir, com pouquissimas correes, para comentar as
gravuras de 1830". 20
1geografia
)S tecidos,
cnicas, os
comrcios

Moda e costume na sociologia e na historiografia

a partir do impulso exercido por Roland Barthes e Femand Braudel que


toma corpo a linha temtica em tomo da qual se define na Frana, a partir dos
anos 1970, no tanto uma escola, mas um "programa de trabalho" que pode ser
sintetizado em trs pontos:
1. Os usos e os costumes do vestir so dados de observao privilegiada
para estudar a confluncia de numerosos fatores, como a ligao con~
rtnua entre o desenrolar da histria das idias e aquela do pensamento
econmico; a relao entre as mudanas de gosto, analisadas do ponto
de vista antropolgico, e a incidncia do progresso cientifico: o meca~
nismo de influncia que caracteriza a atual relao entre mass media e
consumidores.
2. A histria do vesturio no um simples inventrio de imagens, mas

um espelho do articulado entrelaamento dos fenmenos socioecon~


micos, politicas, culturais e de costume que caracterizam uma deter~
minada poca:
O estudo histrico do vesturio pe em contato dois nveis da realidade :
aquele da roupa, que Roland Barthes atribui palavra no sistema lingstico
de Saussure, ato individual mediante o qual o indivduo se apropria do que
lhe proposto pelo grupo; e aquele do vesturio, concebido sociologicamente como elemento de um sistema formal, normativo, consagrado pela
sociedade[ ... ]. A moda situa-se no cruzamento entre roupa e vesturio, entre aquilo que o indivduo pode introduzir no sistema at torn-lo patrimnio
comum, e aquilo que introduzido e reproduzido em escala coletiva, por
exemplo, a haute couture . Nessa relao est talvez escrita a lei das transformaes que aluam no setor: o significado daquilo que se veste cresce
medida que se passa do ato pessoal ao gesto comum. [.. .] Estudar a moda
equivale, nessa perspectiva, a estudar as relaes sociais e as caractersticas da sua evoluo.22

Nesse quadro, ainda que esboado brevemente, abre caminho uma nova
caracterizao dos estudos da histria do vesturio. Opondo~se historiogra~
fia tradicional, Barthes e Braudel fornecem as linhas mestras de uma pesqui~
sa que reencontramos na estrutura daquela que pode ser definida como uma
"nova histria" do costume e da moda. E a imagem que nos dada dessa nova
histria aquela muito sugestiva de Braudel:
No estamos, neste caso, somente no mbito das coisas, mas sim naquele
das "coisas e das palavras", compreendendo este segundo termo para alm
do seu significado comum. Trata-se de linguagens, com tudo o que o homem nisso investe, insinua, tornando-se inconscientemente seu prisioneiro,
diante de sua concha de arroz e do pedao de po de cada dia 2 1

21

Ibidem.
Ibid., p. 301.

A "nova histria, do costume e da moda na Frana

Um terceiro ponto, que pode ser identificado quando Braudel escreve


"duas palavras sobre a geografia dos tecidos", revela~se um projeto constru~
tivo completo, uma vez que implica o estudo dos sistemas de produo do
tecido, dos materiais e das tcnicas de produo, estreitamente relacionado
destinao de uso. A histria da indumentria deveria conduzir quela dos
txteis e dos tecidos, a uma geografia da produo e das trocas, ao trabalho
dos teceles, s crises regulares que a falta das matrias~primas provoca. Na
Europa falta a l e a seda; na China, o algodo; na ndia e nos Estados islmi~
cos, a l fina; a frica negra compra tecidos estrangeiros na costa do Atlntico
ou do oceano ndico em troca de ouro ou de escravos. Esse o modo pelo qual
os povos pobres de ento pagavam as suas aquisies de luxo. Por serem os
bens culturais de menor preo, os tecidos conhecem uma amplissima difuso.
A seda chegou no mundo ocidental provavelmente nos tempos do imperador
Trajano (52~117 d.C.), enquanto o algodo da ndia alcanou o Mediterrneo,
atravs do mundo rabe, por volta do sculo X, e no sculo XII chega China.

20

21

3. A histria das indumentrias coloca uma ampla srie de temas, das


matrias~primas e das tcnicas de produo ao problema dos custos,
das hierarquias sociais, das modas e, em um plano mais geral, aos cui~

22

D. Roche, Illinguaggio ddla moda. Alk origini ddl'industria ddl'abbigliamcnto, cit., pp. 46-49.

O "programa de
trabalho" francs
Idos anos 1970

1 2a

Histria social da moda

dados que se tem com o prprio corpo e maior ou menor importn~


cia atribuda no curso dos sculos s relaes interpessoais e sexuais.

ova histria e I
Jltura material

Nesse programa de trabalho est impllcito um princpio terico que en~


contra seu fundamento na concepo social da histria em geral, que se esboa
a partir do final da Segunda Guerra Mundial, primeiramente na Inglaterra e na
Alemanha, e nos anos 1960 e 1970 tambm na Itlia. Uma nova e mais ampla
concepo do documento e das implicaes sociais dos acontecimentos, isto
, as conseqncias que eles tm sobre os indivduos em termos de vida coti~
diana, de sentimentos, de comportamentos privados e de mentalidades cole~
tivas (em relao a todo acontecimento h mltiplos pontos de observao,
mas o influxo entre acontecimento e subjetividade reciproco), a abertura,
portanto, para uma histria problemtica, que se delineia como "nova hist~
ria", concorre para o surgimento de uma frente comum nos diversos planos da
pesquisa histrica. Tal frent~ comum constituda, entre outras coisas, pela
noo de ucultura material" que:
tambm permite aos historiadores de qualquer perodo e de qualquer rea
cultural ligar entre si alguns fatos considerados marginais em relao ao
essencial -o poltico, o religioso, o social, o econmico. Em outros termos,
permite estudar "as respostas dadas pelos homens s exigncias ambientais nas quais vivem". Tais "exigncias" permitem uma certa variedade de reaes e adaptaes pelas quais o que natural se revela fundamentalmente
tambm cultural, visto que necessidades e desejos se encarnam em objetos
e valor[ ...]. "Qualquer objeto, tambm o mais cotidiano, contm uma certa
engenhosidade, escolhas, uma cultura." Todo objeto traz consigo um saber
especfico e certo excesso de sentido. Pode-se perceber isso pelo modo
pelo qual se toma posse dele, processo no qual, no que concerne parte de
balano destinada a ele, intervm moral, princpios distintivos, escolhas pessoais. Pode-se perceb-lo tambm pelo uso que se faz do objeto, no qual
se revelam um ensinamento e uma moral do uso estabelecidos por normas
precisas de boas maneiras. E percebe-se, por fim, o saber especfico que
todo objeto traz em si pelo modo de conserv-lo. 23
Isso fica particularmente evidente na obra de alguns estudiosos france~
ses (Michel Pastoureau, Daniel Rache, Franoise Piponnier, Perrine Mane), os
23

D. Roche,Storiaddlecoscbanali (Roma: Eclitori Riuniti, 1999), pp. 8-15. Cf.J. Le Goff (org.), LaNuova
Storia (Milo: A. Mondadori, 1990).

Moda e costume na sociologia e na historiografia

29 1

quais, ao examinar as vrias temticas relacionadas ao vesturio, aplicam suas


pesquisas histricas a novos contedos. Ao ocupar~se das relaes entre ico~
nografia e representaes sociais, das relaes entre o homem e a cor, Pastou ~
reau, por exemplo, vai na direo de uma histria social das cores, indicando o
seu status quaestionis, suas fontes, o trabalho histrico geral propriamente dito
e, sobretudo, os problemas. Somente alguns fillogos e alguns historiadores
da pintura tentaram, afirma Pastoureau, em seus campos especficos, percor~
rer a histria das cores nas sociedades que nos precederam. Todavia, nenhum
pesquisador tentou elaborar uma sntese sobre a histria das relaes entre o
homem e as cores, que envolve todos os problemas e todas as disciplinas. A
continua expanso do campo e dos objetos da pesquisa histrica e a separao
das barreiras entre as diversas cincias sociais estimulam os historiadores a
empreender tal sntese. A tentativa de traar a histria das cores , em todo
caso, um exerccio difcil, seno utpico. O trabalho do historiador dplice,
visto que primeiramente ele deve tentar delinear e reconstruir o que foi o uni~
verso da cor para uma dada sociedade do passado, levando em conta todos os
componentes desse universo. Depois, limitando~se a uma determinada rea
cultural, ele deve estudar em termos diacrnicos as mudanas, as aspiraes,
as inovaes que dizem respeito a todos os campos da cor historicamente ob~
servveis, como o lxico, a qumica dos pigmentos, a tintura dos tecidos, os
cdigos sociais (vestidos, marcas, sinais e emblemas), as homilias dos sacerdo~
tes, as especulaes dos cientistas, as preocupaes dos artistas.24

Novos
contedos
Ihistoriogrficos

Em geral, os estudos de Daniel Rache expostos na obra Illinguaggio della


moda. Alie origini dell'industria dell'abigliamento, publicada em 1989 e traduzida
para o italiano em 1991, podem ser considerados uma verdadeira sntese, uma
referncia significativa de tal tendncia em voga na historiografia francesa que
se inclina a uma histria social do costume e da moda global totalmente di~
ferente, tanto no aspecto metodolgico~epistemolgico como no aspecto do
contedo, da histria do vesturio no sculo XVII e XVIII. Nesse sentido, no
h dvida de que o enfoque dado por Rache a uma histria desse tipo exerceu,
como se ver, uma notvel influncia sobre os pesquisadores, justamente pelo
modo como so definidas as questes cruciais, das quais, alis, todos os aspec~
tos so abordados. Recuperando inteiramente a concordncia com Barthes,

As pesquisas e
os estudos de
Daniel Rache

24

Cf. M. Pastoureau, "L'uomo e il colore", em Storia e Dossier, ano II, n2 5, maro de 1987. E tambm
F. Piponnier &: P. Mane, Se vtirau Moycn Age (Paris: Adam Biro, 1995).

1 3o

Histria social da moda

como se respondesse a todas as criticas feitas por ele histria tradicional do


costume, o "objeto" de estudo para Rache delineia~se com base em uma cate~
goria dplice: aquela dos problemas e aquela dos fatos:
Parti dos problemas e dos fatos. Os problemas eram aqueles postos aos
historiadores da minha gerao pelas possibilidades e pelos limites de uma
histria da cultura, de uma histria da sociedade atenta interdependncia
dos fatos sociais, de uma histria da cultura material que no se tornasse
vtima do imperialismo tcnico-econmico. Os fatos eram aqueles relativos
s vicissitudes concretas do vesturio na Frana, do sculo XVII ao incio do
sculo XVIII. Vicissitudes que se prestavam pesquisa no somente pela
escassez de uma tradio historiogrfica que raramente se elevou acima da
histria dos modelos e das modas, mas tambm, pelo carter particular das
prticas ligadas ao vesturio, que representam um fato social global. Para
mim, no se tratava mais de observar- talvez com satisfao- as mudanas
dos modos de vestir da alta sociedade, mas como tais modos se organizavam, em uma cadeia que poderamos definir cultural, com os hbitos, tambm eles em mudana, caractersticos da gente comum 25
Um critrio operativo assim posto mostra~se particularmente incisivo em
duas frentes correlatas. A primeira aquela relativa critica dos estudos de Jean
Quicherat, autor de uma HistoireducostumeenFrance (uma srie de artigos publi~
cados entre 1849 e 1865 na revista Magasin pittoresque), que marca uma guinada
em relao aos primeiros escritos histricos sobre o vesturio que remontam aos
sculos XVII e XVIII. A segunda frente diz respeito classificao das fontes
para o estudo da histria do vesturio nos sculos do Ancien Rgime.
Mesmo querendo abrir novas frentes de pesquisa no mbito da histria
do costume, e mesmo utilizando um vasto material documental, Quicherat
trata as fontes - observa Rache - como se no refletissem a realidade social e,
portanto, negligencia os aspectos enganadores delas. Por um lado, Quicherat
superestima a importncia relativa das roupas, e, no geral, aquela dos hbi~
tos aristocrticos, alm das modas descritas pela imprensa e ilustradas pelas
gravuras. Por outro, sua fidelidade narrao cronologicamente ordenada, so~
macia a seus escrpulos em apresentar no somente as mudanas das roupas,
mas tambm dos detalhes ornamentais, o leva a interpretar as mudanas como

25

Moda e costume na sociologia e na historiografia

fruto das situaes conjunturais ou acidentais. Para Quicherat, por exemplo,


so as amantes dos soberanos que impem as novidades que o mundo aristo~
crtico seguir mais por imitao natural do que por escolha politica ou so~
cial. Ao contrrio, explica Rache recuperando os estudos do sociogo alemo
Norbert Elias (1897~1990), o sistema de gastos organizado da "sociedade
de corte" o contexto histrico necessrio para se compreender a histria do
vesturio aristocrtico, visto que no mbito da corte as roupas servem para
os aristocratas como "cartas do jogo das lutas pela distino. Com modos de
vestir diferentes, os nobres exprimem rivalidades internas da aristocracia, in~
traduzindo o papel do vesturio e das aparncias privadas na representao
social do civismo pblico". 26
Nesse sentido, fica evidente como para Rache necessrio relacionar as
mltiplas perspectivas dos diversos aspectos sociais que compem a histria
do costume. Da resulta que as prprias fontes tambm so muitas e variadas,
e em torno de tal multiplicidade que se delineia uma taxonomia de amplo
alcance. Tal classificao caracteriza~se no tanto como uma simples lista,
mas como um quadro problemtico e historiogrfico. Em outros termos, Ro~
che mostra as possibilidades analiticas e os limites de cada tipo de documen~
to. Esquematizando, a primeira fonte original e direta so as prprias roupas,
mas a pergunta fundamental que se impe : "O que conservado nos museus
da moda?". A esse respeito Rache ressalta que os tecidos antigos so raros e
frgeis, e ainda que os especialistas realizem verdadeiros "milagres" de restau ~
rao, as roupas que remontam primeira metade do sculo XVII so poucas.
Por outro lado, foram conservadas principalmente as roupas, muito raramente
as roupas ntimas; mas mesmo a roupa ntima conservada nos museus pouco
significativa, uma vez que, tendo sido encontrada quase sempre nos castelos
nobilirios, nada nos informa sobre os hbitos de reciclagem ou reaprovei~
tamento dessas peas, hbitos tpicos das camadas urbanas mais modestas
e das populaes rurais. Portanto, as roupas conservadas nos museus se, por
um lado, permitem conhecer a combinao dos tecidos, dos ornamentos, dos
diferentes cortes, por outro, no permitem uma pesquisa social completa, pois
no informam sobre os hbitos da gente comum, mas somente aqueles da elas~
se aristocrtica.

26

D. Roche, Illinguaggio ddla moda. Alie origini ddl'industria ddl'abbigliamento, cit., p. SOL

31

lbi., p. 27.

As fontes da

histria do

Icostume

IVesturio

132
Tecidos I

)ocumentao
figurativa

Histria social da moda

O estudo dos tecidos inseparvel do estudo das roupas, mas na opera~


o de reconstruo historiogrfica encontram~se numerosas dificuldades: as
traas que se aninham na l no pouparam, ao longo dos sculos, muitas das
inumerveis ls cardadas, cortadas, trabalhadas na Idade Modema. Em com~
pensao, a seda, o cnhamo, o algodo e o linho resistiram mais. O conjunto
dos tecidos e de todos os materiais que compCem o universo do vesturio
basilar. Um dos momentos cruciais da pesquisa, diz Rache, a comparao
entre o tecido e a roupa cuja datao se conhece e o percurso social. Paralela~
mente, fundamental o estudo econmico dos materiais txteis, o estudo da
sua produo, fabricao e comercializao.
No menos importante a documentao figurativa: pinturas, escultu~
ras, moedas, gravuras podem preencher o vazio deixado pelo "desaparecimen~
to" das roupas. Todavia, nota Roche, esse tipo de documentao tambm nos
restitui uma imagem distorcida, na medida em que a representao das roupas
desempenha um papel especifico de teatralizao dos gestos e dos corpos. No
retrato de Luis XIV (1701), por exemplo, todo elemento representado fruto
de uma escolha ponderada, nada deixado ao acaso. A pose elegante e autori~
tria acompanhada pela magnificncia dos tecidos e amplo manto de armi~
nho, a pele da realeza. Rendas, sedas, veludos, alm de completar a roupa do
soberano, criam o cenrio no qual ele colocado e que representa as insgnias
do poder, o cetra e a coroa, enquanto a espada o emblema da aristocracia e da
nobreza de valor militar. A escolha das cores no casual: a cor azul, que une,
no plano visual, o trono, a figura do soberano, o suporte e a almofada que sus~
tentam a coroa, a mesma do fundo do braso do rei da Frana e, portanto,
prerrogativa exclusiva dos membros da famlia real. Ningum mais pode usar,
sem autorizao, roupas dessa cor. O vermelho que adorna os saltos e as borlas
dos sapatos do rei simblico e serve para sublinhar a nobreza de sangue de
quem se enfeita com essa cor e, portanto, a sua origem aristocrtica. A cor das
roupas um dos fatores interpretativos da cena social: designa funCes, posi~
Ces, classes. Nesse sentido, observa Roche:
Os quadros oferecem tambm a ocasio para abordar a histria do vesturio do ponto de vista das cores [... ]. O trabalho dos artistas permite estudar o jogo entre os corantes, a evoluo dos processos de trabalho[ ... ], as
funes simblicas [... ].As cores das vestes oferecem uma nova forma de
leitura, que deve ser relacionada com os estudos da herldica e da potica
religiosa e amorosa. A cor da roupa representa, antes de tudo, um dos ele-

Moda e costume na sociologia e na historiografia

33 1

mentes principais da civilizao de corte na Frana. Uma referncia obrigatria a partir dos textos que se remetem tradio renascentista italiana e da
traduo do Cortigiano de Castiglione. 27
No mbito da documentao iconogrfica um lugar parte reservado
ao conjunto das gravuras e estampas, pois tm uma difuso maior em relao
aos livros e quadros. Constituem um instrumento de divulgao de modelos,
regras e procedimentos.
Alm disso, no amplo rol das fontes da histria social da moda e do cos~
rume, a grande documentao da histria social propriamente dita, da histria
da familia e da histria econmica tem uma funo que no absolutamente
secundria. De modo particular, os arquivos dos comerciantes e dos fabrican~
tes, que no perodo pr~industrial no so ainda completos e, portanto, per~
mtem apenas uma reconstruo parcial; e tambm os fundos para o comrcio,
que, como objeto de estudo, devem ser relacionados com os consumos sociais.
Esses ltimos podem ser estudados, afirma Rache, pela anlise das cartas fami~
liares e dos inventrios post mortem, apesar de serem tambm eles parciais. Em
relao a Paris, por exemplo, a disponibilidade de um milhar desses invent~
rios - metade remonta ao final do sculo XVIII, a outra metade s vsperas da
Revoluo de 1789- permite algumas conclusces, mas s depois de confront~
los com livros contbeis, faturas e correspondncias. Aceitando a hiptese de
que mil inventrios podem constituir uma base estatstica suficiente, a doeu~
mentao permite esboar, em relao populao parisiense do sculo XVIII,
um inventrio das propriedades, de qualquer modo difcil de se articular em
funo da idade do proprietrio, e um inventrio dos principais consumos.
Alm disso, esses mil inventrios permitem, sobretudo para as camadas ricas,
um olhar sobre os usos e conservao dos bens. Esse tipo de fonte, em todo
caso, no permite iluminar as estratgias de consumo das pessoas comuns, e
impede a passagem de uma leitura funcional dos dados a uma interpretao
rigorosa dos mesmos. Assim, o historiador das classes inferiores no chega a
compreender o que significa a posse de objetos para o homem comum.

Arquivos.
inventrios, livros
Icontbeis

Por fim, mas no em ltimo lugar, assumem importncia as fontes lite~


rrias, entre as quais os dicionrios que informam sobre os antigos hbitos e
sobre as prticas em desuso, como a volumosa Encyclopdie dos iluministas,

I Fontes literrias

27

Ibicl., pp. 11-12.

134

Histria social da moda

fundamental para compreender as grandes mudanas relativas a consumos e


oficias no sculo XVIII. As fontes so tantas, como observa Paolo Sorcinelli,
tambm porque
hoje consideramos fontes , com a mesma dignidade e interesse, todos os
testemunhos deixados pelos seres humanos do passado: os documentos
escritos e os testemunhos orais (inclusive as fbulas e as lendas), a conformao da paisagem e os objetos manufaturados, as expresses artsticas e
a iconografia popular, as ilustraes cientficas e os "arquivos da natureza",
a fotografia e o cinema, os nomes geogrficos, os repertrios arqueolgicos,
a produo literria que fornece um corte do ambiente social e intelectual
em que o escritor viveu e, tambm , os jornais, publicaes oficiais, discursos parlamentares, registras comerciais e cartas particulares, processos e
testamentos.28
Fontes para I
a Idade
Contempornea

Isso vale, sobretudo, para o mundo contemporneo, quando a histria do


cinema, do rdio, da televiso, como tambm do esporte e do tempo livre, verdadeiras uinvenes" da Revoluo Industrial, permitem compreender de que
modo, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a moda no uma questo
reservada a poucos, mas tomou-se fundamental para a vida coletiva. Em todo
caso, observa ainda Sorcinelli, no plano historiogrfico e no plano metodolgico tarefa do historiador tomar o documento o mais completo possvel e
faz-lo falar por diversos pontos de vista. E tambm sua tarefa desmont-lo,
interpret-lo no seu grau de confiabilidade e credibilidade.

A historiografia italiana
Os estudos de I
Levi Pisetzky

Na Itlia, incorporando a lio de Barthes e de Braudel, Rosita Levi Pisetzky


(1898-1985) - definida por Guida Lopez, em um artigo publicado depois da
morte da autora, em 1985, ua senhora do costume italiano" - considerada a
primeira estudiosa ua tratar do tema de modo srio, estudando a roupa como
meio de comunicao e documento social".29 Nos anos 1970, publica na Storia d'Italia, da editora Einaudi, um estudo relativo aos campos semnticos aos
quais a histria da moda se remete. Identifica algumas inferncias temticas

28
29

P. Sorcinelli, II quotidiano e i sentimenti (Milo: Bruno Mondadori, 1996), p. 14.


G. Vergani (org.), Dizionarioddla moda (Milo: Baldini &: Castolcli, 1999), p. 454.

Moda e costume

na sociologia e na historiografia

35 1

ressas em binmios especficos, como moda e estilo, moda e tica,


que so exp
li
11 .
d infl - .
.
d
moda e sexo, moda e simbo smo po uco, mo a e uen~1a est:ang~rra, ~~ a
ais binmios configuram um corpus no qual e poss1Vel1dentificar
e beleza. T
.
_.
ondncia especfica entre as temaucas de fundo, que aparecem,
_ .
.
_
uma corresp
como uma srie de crculos concentncos. Com essa onentaao
Vez
,
por sua
plano de estudo esttico e artstico proposto por Levi Pisetzky
proteiforme , 0
.
.
_
interligado com aquele prtico-soCial. Abordando, por exemplo, a relaao entre roupas e arquitetura, por mais que tal aproximao possa parecer paradoxal,a anlise de Levi Pisetzky permite ler contraluz todo possvel elemento
de conta to entre moda e arquitetura, arte dos volumes, que, a cada vez, oferece
uma nova imagem do relevo corpreo, que segue a mudana dos gostos.

o esboo do que aparece na relao entre ~oralidade e moda" parece


ligar-se ao que apresentado pelo binmio ~ada e sexo". A relao entre sexos, elemento importante na estrutura social, tem reflexos na moda. H pertodos histricos em que a diferenciao entre os sexos marcada, outros nos
quais 0 influxo feminino determinante nas modas masculinas ou vice-versa.
No sculo XIV, por exemplo, apesar da tendncia verticalidade de influncia
gtica, somente o comprimento das pontas das meias-calas e uma certa forma apertada do busto comum moda masculina e feminina. Os homens, de
fato, mostram um aspecto marcadamente viril, usam barbas e bigodes, cabelos
moderadamente longos e penteados com simplicidade, meias-calas aderentes
e arma na cintura. As mulheres usam cabelos longos com tranas ornadas de
prolas e flores, vestidos decotados que se alargam abaixo da cintura e fluem
at o cho, prolongados pela cauda. No sculo XV, por sua vez, o aspecto dos
homens sem barbas com a ucabeleira ondulada" influenciado pelas caractersticas femininas. No sculo XVII h uma simbiose entre os dois sexos que ser
cuidadosamente observada e deplorada pelos prprios contemporneos. Por
outro lado, especifica Levi Pisetzky, a relao entre os sexos sempre mediada
pelo conceito de moralidade, que sofre fortes oscilaes em relao orientao religiosa e cultural do tempo e maior ou menor distribuio da riqueza.
Tais oscilaes, em geral, refletem-se sempre nas roupas. As pernas femininas ,
por exemplo, at Primeira Guerra Mundial so cuidadosamente escondidas.
Quando, no final do sculo XVIII, elas aparecem fugazmente pela abertura
lateral dos vestidos neoclssicos, em um annimo Discorso sopra l'odiema moda
dei vestire delle donne, impresso em Como, no se arrisca nem mesmo a cit-las,
mas somente a lhes fazer aluso, descrevendo uos vestidos cobrindo com zelo

Roupas e

Iarquitetura

Moralidade e

Imoda

Moda e relao

Ientre os sexos

136

Histria social da moda

Moda e cos tum

Estudos e
pesquisas para a
Idade Medieval:
Muzzarelli

Ao delinear a forte caracterizao tica que conota a relao homemmulher, surge uma dimenso moral do juizo tambm no que concerne "aos
artifcios da beleza e de seus significados", considerados imorais e fteis, e
ao discurso relativo ao "simbolismo politico", uma vez que a roupa aparece
estreitamente relacionada s condies da sociedade do ponto de vista politico. Em relao a isso, age deliberadamente a vontade, de um chefe ou dos
indivduos particulares, de exprimir uma opinio politica, seja como adeso
moral a uma dada forma de idia politica, seja como pertencimento a um grupo organizado, mais ou menos regularmente, que obedea a um chefe ou a um
grupo dirigente.
Depois das pesquisas conduzidas por Levi Pisetzky, dedicaram-se histria do costume, e ainda se dedicam, estudiosas como Doretta Davanzo Poli,
Grazietta Butazzi, Paola Venturelli, Enrica Morini, Ada Gigli Marchetti. 30 No
que tange Idade Mdia e ao comeo da Idade Moderna, Maria Giuseppina
Muzzarelli observa: "Tem sido fraco, at aqui, o interesse dos historiadores,
com algumas excees, pelas roupas e sociedade. Essa via no foi utilizada
para se conhecer melhor as possibilidades, aspiraes e gostos dos homens e
das mulheres que viveram entre a Idade Mdia e o comeo da Idade Moderna"Y A prpria Muzzarelli supriu essa lacuna. Em 1986 publicou um ensaio
no qual desenvolve o tema da luta contra as mundanas vanitates [vaidades] et
pompas na Itlia do sculo XV; estudos sobre as normas sunturias bolonhesas;
em 1996, Gli inganni deli e apparenze; e, em 1999, Guardaroba medievale. Vesti e societ
da! XIII a! XVI secolo. Este ltimo trabalho, especialmente, aparece como verdadeira aplicao, muito eficaz, da lio de Braudel, sobretudo quando renuncia
a uma mera descrio dos fatos para dar lugar a uma reconstruo historiogrfica complexa:

30

31

Cf. R. Varese &: G. Butazzi (orgs.), Storia ddla moda (Bolonha: Calderini, 1995); A. Gigli Marchetti, Dalla crinolina alia minigonna (Bolonha: Clueb, 1995); E. Morini, Storia ddla moda (Milo: Skira,
2000).
M. G. Muzzarelli, Ilguardaroba mcdicvalc (Bolonha: i! Mulino,1999), p. 19.

37

No me interessava tanto realizar uma descrio estanque dos guarda-rous dos homens e mulheres das diversas partes da Itlia, da cidade ou do
:mpo. dos grandes centros urbanos ou de cidadezinhas de dimenses
modestas, tendo em vista, no mximo, um recenseamento de roupas e ornamentos. o meu objetivo foi, sobretudo, o de reconstruir o complexo mundo
_ econmico, social e poltico- que girava em torno das roupas. Um mundo
feito de cores e objetos que marcavam a marginalidade, de tecidos e formas
que enfatizavam riqueza e prestgio.32

os braos, para ostentar outras partes mais nefandas do corpo" (ou seja, as
pernas). Tambm os braos so quase sempre cobertos, at a metade do sculo
XVII e o sculo XVIII, quando se descobrem at o cotovelo, e o inicio do sculo
XIX, quando aparecem completamente nus.
Roupas e poltica I

e na sociologia e na historiografia

Alm de distinguir com clareza o campo de estudo, Muzzarelli no se


esquiva de enfatizar o quanto limitado, para a pesquisa histrica em questo,
nmero de publicaes na Itlia. Ainda que hoje em dia seja moda ocupar-se
0
de um aspecto que por anos no pareceu digno de um "verdadeiro" historiador,
as publicaes sobre o assunto na Itlia contam-se "nos dedos de uma mo", e
dizem respeito mais histria do costume do que dos homens e das mulheres
que amaram, compraram, venderam, emprestaram, conservaram as roupas, e
que lutaram para poder us-las. O fato de que na Itlia as publicaes sobre
esse tema sejam poucas, mesmo para a Idade Contempornea- se no contarmos os catlogos das mostras, os numerosos sites das grandes casas de moda
que contm alguma informao sobre suas histrias-, parece estar ligado
presena de um preconceito, ainda bem radicado entre os historiadores, pelo
qual se distingue uma "histria maior" e uma "histria menor". "Mais uma vez
me parece que no se pode simplesmente liquidar o tema considerando-o ftil
e apropriado, no mximo, a uma histria menor." 33 No mais, tambm outras
estudiosas, ainda que indiretamente, denunciam a presena de tal mentalidade. Gigli Marchetti, por exemplo, abre a introduo do volume Da !la crinolina
alia minigonna declarando: "A moda no somente futilidade".

O problema
historiogrfico da
"futilidade" da
moda

A desvalorizao desse tipo de estudo pode ser compreendida dentro de


um mbito historiogrfico mais amplo, que v, de um lado, alguns historiadores definirem a histria social como uma "nova histria", do outro, como uma
"histria fraca" . Entre os defensores e promotores da "nova histria" na Itlia,
Sorcinelli reconstruiu as linhas do debate em questo e, sobretudo, colocou
no centro de suas pesquisas histricas o eixo fundamental em torno do qual
gira o pressuposto epistemolgico bsico do trabalho histrico, j indicado a

Histria nova e
histria social:
Sorcinelli

32
33

Ibid., p. 9.
lbid., p. 15.

38

Histria social da moda


Moda e costume na sociologia e na historiografia

seu tempo por Marc Bloch: o historiador no julga.34 Em outros termos, o m~


rito de Sorcinelli no tanto ter colocado tal princpio como fundamento das
suas pesquisas para tentar uma conciliao entre as tendncias historiogr~
ficas discordantes, mas sim t~lo traduzido concretamente em metodologia
temtica aplicada. Os estudos sobre a histria social da gua, sobre as relaes
e os comportamentos sexuais e sobre a alimentao podem ser considerados
exemplos significativos disso. Nesses estudos, o contedo histrico torna~se
mtodo historiogrfico e, vice~versa, o mtodo torna~se terreno frtil para a
proliferao da pesquisa histrica. 35
Ora, mesmo no se ocupando explicita e exclusivamente de "roupas", j
h, no panorama historiogrfico italiano, diversos estudos sobre o que se pode
definir histria social da moda e do costume. Um paradigma de estudos que, em
estreita correlao com o programa de trabalho francs, leva em considerao,
em primeiro lugar, como veremos, o entrelaamento fundamental entre tem~
ricas prprias da histria do vesturio e campos de pesquisa da histria social;
em segundo lugar, o princpio segundo o qual a histria da moda uhistria dos
projetas de vida", ua histria de como ramos e tambm de como poderemos e
poderamos ser", uma chave para compreender as transformaes da cultura. 36
Uma histria desse tipo mostra~se inevitavelmente complexa, no sentido
etimolgico de abraar o conjunto, de concatenao -da mesma forma que so
complexos os campos de pesquisa. De resto, como poderia ser diferente, j que
a moda, no plano prtico, no poupa nada e ningum?

A complexidade dos campos de pesquisa


A histria social da moda e do costume qualifica~se, portanto, como uma
histria da cultura que encontra a sua expresso mxima na unova histria"
francesa, para a qual no existe uma histria econmica e social, mas existe a
histria, pura e simplesmente, que toda social por definio. Em razo disso,
nos centros de pesquisa sobre o vesturio coloca~se a necessidade de unificar
34
35
36

Cf. P. Sorcinelli, II quotidiano c i scntimcnti, cit., p. 6 passim.


Ver, por exemplo, P. Sorcinelli, Storia socialc ddl'acqua (Milo: Bruno Mondadori, 1998); do mesmo
autor, Gli italiani c il cibo (Milo: Bruno Mondadori, 1999).
Ver, por exemplo, W .AA., La moda italiana, 2 vols. (Milo: Electa, 1987); F. Tarozzi &: A. Varni
(orgs.), II tempo libero ddi'Italia unita (Bolonha: Clueb, 1992); G. Triani, Pdlc di luna,pdlc di sole (Veneza: Marsilio, 1988); A. Tonelli, E bailando, bailando. La storia d'Italia a passi di danza (1815-1996) (Milo:
Angeli, 1998).

39 1

os mltiplos aspectos sociais e as formas concretas em que chegam a manifes~


tar~se culturalmente:
Quem faz histria do vesturio no se pode contentar com o emprego de
oposies cmodas e inadequadas: culto/popular, rico/pobre, cidade/campo, criao/consumo, real/imaginrio. No pode fugir aos problemas essenciais de qualquer anlise cultural , em que se entenda por cultura- com
Roland Barthes - "ao mesmo tempo um sistema e um processo, instituies
e atos individuais, reserva expressiva e ordem significante".37

Histria do
vesturio e
anlise cultural

Um assunto to bsico significa que a histria do vesturio, dentro de um


sistema cultural global, constitudo por instituies pblicas e aes individuais,
t uma histria que deve ser reconstruda indagando~se em numerosas direes
que s aparentemente parecem distantes e divergentes entre si. Roche observa,
por exemplo, que as formas de aquisio e posse dos bens revelam no somente
o mundo econmico ao qual tais bens pertencem, mas tambm o mundo moral
e o politico, pois, se de um lado remetem a mecanismos sociais que colocam em
movimento um processo de transformao dos comportamentos econmicos,
de outro atingem o conjunto das normas sociais, religiosas, polticas pelas quais
uma sociedade regulada. As convices sobre as quais se baseiam a aquisio
e a posse do vesturio documentam a conexo estreita entre alguns aspectos da
cultura material e alguns imperativos ticos, filosficos ou jurdicos, que vo
das leis sunturias a determinadas obrigaes relativas s roupas. Disso decorre
que o discurso histrico especificamente econmico move~se dentro da rede das
nonnas e dos valores que caracterizam a vida prtica de uma determinada so~
ciedade. Ponanto: uo historiador que estuda a indumentria tem que lidar com
questes culturais relevantes, como o luxo, o consumo ostentatrio, a represen~
tao simblica das hierarquias econmicas e sociais; a distribuio das marcas
de origem; questes repletas de contedos morais e sujeitas, de um sculo a ou~
tro, a uma evoluo contnua e complexa". 38
Ao aprofundar no sentido social a convergncia entre o aspecto factual e
carter cultural que o vesturio assume, emergem claramente os problemas
c~ncernentes ao corpo e sexualidade. O vesturio, exprimindo uma deter~
nunada corporeidade e uma determinada sexualidade, rompe os equilbrios
0

)7

11

~e, Illinguaggio ddla moda. Alie origini deli'industria ddl'abbigliamcnto, cit., p. 52.

Vesturio e
comportamentos
sexuats

140

Histria social da moda

tradicionais dos papis sociais e sexuais. Vista nessa perspectiva, a histria do


vesturio mostra~se como um ponto privilegiado para observar a circularidade
entre histria da sexualidade e histria dos comportamentos sexuais, histria
das mulheres, histria da vida privada e, no menos importante, histria dos
corpos, das suas paixes, percepes e representaes. 39
Somente a partir de 1859, substituindo os termos "amor" e "paixo amo~
rosa", explica Sorcinelli, a palavra "sexualidade" comea a ser usada e no
coincide sempre com aquilo que chamamos "comportamentos sexuais", pois,
enquanto a primeira uma categoria mental, os ltimos so sempre condicio~
nados pelas concepes morais, mdicas, culturais, religiosas:
A sexualidade uma categoria mental; como tal se encontra entre a realida-

de e o desejo, e a historiografia, que lida mal com os sentimentos, fica ainda


mais desconfortvel quando se trata de reconstruir percepes e pensamentos ligados a uma gama to variada de comportamentos e manifestaes (do pudor pornografia, do amor passional aos gestos necessrios
procriao, do ato solitrio s experincias homossexuais, das relaes impostas com violncia e opresso s elucubraes erticas da fantasia) . Em
um campo to aleatrio para o historiador, o risco permanente , alm disso,
cair no anacronismo, a pretenso de usar categorias interpretativas do presente, enquanto a cada poca corresponde uma percepo da sexualidade
que deve ser lida com os olhos dos protagonistas, seja quando respeitam
as regras, seja quando as eludem ou as infringem, seja quando conseguem
respeit-las ou se esforam para esquivar-se delas.40
Histria do I
corpo e de seu
cuidado

Moda eco Stum

40

Cf. P. Sorcinelli, II quotidiano c i scntimcnti, cit., p. 198 passim. E tambm C. Pancino, Corpi (Veneza:
Marsilio, 2000).
P. Sorcinelli, Eros. Storic c fantasie dcgli italiani dall'Ottoccnto a oggi (Roma!Bari: Laterza, 1993).

41

raputicas referem~se - basta pensar nos receiturios mdicos durante todo


stculo XVII - igualmente doena, beleza e sexualidade. T rata~se de
0
setores da experincia que com o tempo foram separados e foram objeto de
ateno cientifica e prticas bem diferentes. Mas houve um tempo em que
cachear os cabelos e se tratar do estmago faziam parte de um mesmo saber,
de um mesmo mbito de cuidados. Um outro fator importante que deve ser
recordado que as prticas teraputicas utilizaram por muito tempo sabe~
res, competncias, papis sociais pertencentes a esferas diferentes, destina~
dos a se tomarem cada vez mais separados. A religio, a medicina, a cirurgia,
a magia e tambm a astrologia, a fitoterapia, a farmacologia entrelaavam~ se
em toda uma srie de complexos comportamentos teraputicos. Sem dvi~
da intervinham na escolha do tratamento tambm as diferenas de classe:
para curar~se da mesma doena, os ricos normalmente chamavam o mdico,
enquanto os pobres faziam uma peregrinao. Apesar disso, as "prticas te~
raputicas" entrecruzavam~ se. 41
Estreitamente ligados a essa variedade de campos, Pancino mostra os
aspectos que tm importncia historiogrfica no mbito de dois setores par~
ticulares:
O discurso aqui poderia se dividir em diferentes caminhos, mas indico apenas dois: de um lado, a histria dos papis teraputicos antes e depois do
advento da medicina cientfica, de outro, a histria do cuidado do corpo
como cuidado no "medicinalizado", por meio de prticas que visavam a
complexidade da relao mente-corpo e que no cuidavam da alma sem
cuidar do corpo. Por trs disso tudo, de novo, uma idia das idias sobre
o corpo que mudam com a mudana dos saberes e das experincias. Os
conceitos de beleza, de sade, de doena modificam-se, como tambm o
conceito de cura, e mudam as relaes entre a alma e o corpo; as relaes
entre a corporeidade humana e o grande cosmo modificam-se. s vezes
simplesmente desaparecem no silncio da histria os smbolos que por sculos enriqueceram de significados algumas partes do corpo humano e que,
por muito tempo, falaram daquele universo de crenas e de significados no
qual estavam inseridos homens e mulheres reais. 42

Quanto histria do corpo propriamente dita, uma das vertentes sobre


a qual a recente historiografia se tem detido aquela relativa s mltiplas re~
presentaes da corporeidade humana, do seu funcionamento, do seu lugar
na natureza e no universo. De modo particular, a relao entre alma e corpo,
uma relao que muda profundamente a partir do comeo da Idade Moder~
na, foi estudad na sua concreta traduo em comportamentos, prticas, ri~
tuais, percepes que caracterizam tanto a cultura douta como a popular.
A histria social da medicina ampliou sua viso e numerosos campos que
lhe so atinentes, pois, como explica Claudia Pancino, as intervenes te~
39

e na sociologia e na historiografia

41
42

C. Pancino, Corpi, cit., p. l2 passim.

lbid., p. 14.

Histria social da moda

142
Aspecto fsico
e histria dos
comportamentos
alimentares

Moda e costume na sociologia e na historiografia

Nesse sentido so particularmente significativas as pesquisas sobre a


histria da alimentao, dos comportamentos alimentares, das representaes
mentais da comida relacionadas s questes do aspecto fsico e esttico. um
tema, observa Sorcinelli, que em boa parte se deve ainda explorar, que implica
significados e problemticas ambivalentes e contrapostos: da comida , de fato,
depende tanto a debilidade orgnica como o vigor fisico, tanto a sade como a
doena, tanto a prpria vida como a morte. A alimentao permanece um tema
que "escapa" e que, ao mesmo tempo, sempre revela novas sugestes e novas
abordagens. Um campo de pesquisa no qual a economia entrelaa-se com o
social, o antropolgico com o religioso, a cultura popular com a diettica, no
qual quem escreve est sempre diante do dilema fundamental de ter de tratar
ao mesmo tempo "daquilo que se come", "daquilo que se pode comer" e "daquilo que se quer comer". Ao lado disso, perfila-se uma outra questo, aquela
a respeito de como a comida e o ato de comer so percebidos no plano mental,
primeiro, e, em seguida, no corporal.

alguns socilogos, o fenmeno da moda constitui um dos captulos mais suestivos do conflito entre as vrias culturas do corpo, entre os saberes institu~ionais, entre as formas do efmero e as autoridades da cultura. talvez o mesmo carter sugestivo que parece transparecer nas palavras do poeta e filsofo
americano Ralph Waldo Emerson (1803-1882), quando confessa: "Escutei com
um sentimento de humilde admirao a experincia da senhora que declarava
que a sensao de estar bem vestida lhe dava um sentimento de tranqilidade
interior que a religio no lhe podia conferir".44

A comida[ ...] como uma questo de cabea e corpo, em uma ligao mais
estreita do que parece primeira vista. A comida, enfim, que no satisfaz

somente a fome , o apetite, mas pressupe e desencadeia tambm comportamentos e respostas. No nvel de indivduos, grupos sociais e instituies, e
em que uns e outros so influenciados e influenciveis por mecanismos de
controle, articulaes sociais, gostos, imposies e renncias, bem-estar e
estados patolgicos.43
A circularidade I
dos setores de
pesquisa

Ao delinear, portanto, ainda que brevemente, o quadro de alguns campos


da pesquisa para uma histria do vesturio, o que surge como dado fundamental a circularidade e a interpenetrao das "linguagens" e dos setores da
histria social. Definitivamente, deve-se constatar a profundidade da ligao
entre o real e o imaginrio, vertentes que devem ser comparadas e no contrapostas, visto que o real tecido de imaginrio, e o imaginrio componente
do real, duas vertentes que devem servir de referentes dialticos s idias e s
maneiras, aos comportamentos e aos modelos, um exerccio, adverte Rache,
que no fcil. De outra parte, dados os pressupostos, fica claro como na base
da histria do fenmeno da moda h a exigncia de uma pesquisa que permita investigar historicamente a relao entre os homens e os objetos. Segundo

43

P. Sorcinelli, Gli italiani c il cibo, cit., pp 7-8.

43 1

44

Apud ~nario ddlc citazioni (Milo: Rizzoli, 1992), p. 2.

45

Leis e morais contra


Problemas no resolvidos
As novas linhas de pesquisa da historiografia mais recente colocam os problemas
de histria da moda e do costume em um quadro que so se limita a considerar
os eventos, mas se estende quele mundo de normas com as quais esto relacio~
nados.1 Principio de interpretao social e moral de uma coletividade, o mundo
das roupas, e, de forma geral, aquele da moda, no deixa de ter recaidas no plano
moral e religioso, e tambm no legislativo, em relao ao que considerado ra~
zovel, sbio e moderado. Enquanto o costume tradicional tende a manter imu ~
tveis ao longo do tempo as esferas do cotidiano, a moda, por sua vez, introduz
as caractersticas antitticas pelas quais ela normalmente definida: bizarria,
ilogicidade, capricho, volubilidade, estranheza. Colocando~se na imprevisibili~
dade e recusando dogmaticamente a moda que a precedeu, a nova moda rejeita o
prprio passado e brinca, por assim dizer, com o tempo: ela, substancialmente,
afirma o direito absoluto do presente, de um "eterno presente".
Os conservadores de todas as pocas sempre consideraram a moda a ex~
presso mxima da decadncia dos costumes. Os novos estilos e formas abrem
caminho no tanto e no somente a novas roupas, mas, sobretudo, a um novo

a. D. Roche, II linguaggio dclla moda. Alie origini deli' industria ddl'abbigliamento (Turim: Einaudi,l99l),
p.502.

146

Histria social da moda

Leis sunturias I

modo de conceber a vida, a religio, a tica. Para os moralistas, tudo aquilo que
novo deve ser rejeitado in toto.2 Analogamente, o plano legislativo exprime~
se em posies que no vem uma discrepncia, uma separao clara entre
questes polticas, econmicas, teolgicas e filosfico~morais, mas codificam
o entrelaamento profundo dessas questes. Essa interseco entre diversos
planos, que sob alguns aspectos j est presente nas disposies contra o luxo
promulgadas no mundo antigo, exprime~se em uma constante e peculiar ten~
tativa de manter fixo, imvel, um sistema de valores considerados universais,
que funcionam como princpios reguladores da prxis humana. Em geral,
pode~se afirmar que as leis sunturias refletem a firme vontade de manter os
consumos adequados s hierarquias da sociedade, limitando a mobilidade so~
cial. Conforme as igrejas crists, por exemplo, Deus em pessoa ofendido por
aquelas despesas que tambm os ditos procuram conter. A inteira ordem do
mundo "ameaada" pela falta de moderao, pela corrida ao suprfluo; por~
tanto, cada um deve consumir conforme a sua classe. 3 Como na Idade Mdia,
especialmente a partir do sculo XIII, assiste~se a uma difuso capilar de tais
leis na Itlia e na Europa, assim tambm na Idade Modema no se reconhece
a legitimidade da mudana em si, mas elaborado um plano de formas e con~
tedos permanentes que fixam um cdigo de aparncias. Tal cdigo se mostra
hierrquico e imutvel, estranho aos princpios de mobilidade social e do devir
histrico, que, na realidade, se manifestam com muito vigor.

A disciplina das I
roupas na Idade
Mdia

Reconstruindo a histria das normas sunturias, que, da segunda me~


tade do sculo XIII at o fim da Idade Mdia, disciplinavam o uso de roupas
e dos ornamentos e regulavam festas, banquetes e funerais em muitas cida~
des italianas, Muzzarelli ressalta, por meio de uma anlise seqencial, fases
distintas que exprimem formas e nveis diversos de elaborao concernentes
relao entre aparncias, situaes polticas, sociais, econmicas e morais. 4
Na primeira fase assiste~se formao do problema propriamente dito, como
conseqncia dos progressos alcanados no campo da produo. Desde o final
do sculo XIII, aumenta o nmero de pessoas que adquirem a possibilidade

Cf. J. M. Lotman, La cultura c l'csplosionc (Milo: Feltrinelli, 1993).


Cf. P. Venturelli, "La moda come status symbol. Legislazioni suntuarie e 'segnali' di identificazione sociale", em R. Varese &: G. Butazzi (orgs.), Storia ddla moda (Bolonha: Calderini, 1995),
pp. 27-54.
M. G. Muzzarelli, II guardaroba mcdicvalc (Bolonha: il Molino, 1999), p. 268 passim; ver tambm,
da mesma autora, Gli inganni dcllc aparcnzc. Disciplina di vesti c omamcnti alia fine dd Mcdiocvo (Turim:
Paravia, 1996).

Le1s e

de usar roupas requintadas e ornamentos preciosos. Isso ameaa as barrei~


ras entre os grupos sociais e contradiz abertamente o apelo renncia e
penitncia evocado, por exemplo, por So Francisco de Assis. Alm diss_o, as
normas sunturias promulgadas ao longo do sculo XIII, no tempo de Gtotto
e Iacopone da Tadi, e em pleno perodo comunal, ainda que tivessem, no fun~
do, um apelo tico, vo ao encontro tambm da precisa finalidade poltica de
eliminar os privilgios dos detentores do poder anteriores, vencidos politica~
mente. Os novos protagonistas da cena poltica querem privar a nobreza tan~
to dos emblemas de seu poder como de sua fortuna, at ento ostentada sem
nenhum comedimento. A imposio de uma medida mostra~se, portanto, uma
arma poltica, um instrumento para anular os antigos privilgios e afirmar ela~
ramente uma nova ordem poltica. Ao lado dos progressos do mercado rela~
cionados produo e, portanto, oferta de roupas e ornamentos, as leis do
sculo XIV parecem diferentes daquelas do sculo precedente. Os legisladores
no se referem apenas a caudas e guirlandas, mas arrolam modelos e objetos
preciosos muito requintados, como bordados, cintos, botes, prolas, corais,
madreprolas e esmaltes. Alm disso, diferentemente da normativa do sculo
XIII, que recomendava a todos os cidados a modstia e vetava os desperd~
cios, os mltiplos ditos do sculo XIV tm como trao comum a identificao
daqueles que esto exonerados de tais restries. De fato, afirma Muzzarelli,
as normas sunturias na Idade Mdia no eram concebidas somente com "o
escopo de conter luxos e de limitar importaes e despesas, mas tambm (eu
diria, sobretudo) para fixar um cdigo detalhado das aparncias" .5 Os modelos
e estilos no so proibidos indistintamente a todos, e a norma os reserva a um
grupo social definido, constitudo pelos cavaleiros e doutores. So posies
sociais de relevo, que as normas "protegem" da "vil" atividade econmica e das
..baixas" transaes comerciais. Em todo caso, pode~se afirmar que na ao do
legislador est presente um comportamento ambguo. Por um lado, veta uma
srie de objetos arrolados com rigor, por outro, oferece uma sada para quem
no consegue renunciar a eles. A "sada" a indicao da multa que correspon~
de a cada transgresso especfica. No final das contas, trata~se de um sistema
vlido para harmonizar "conscincias e substncias citadinas". Promulgando
as leis, se tranqilizam as conscincias; cobrando as multas de quem no as
respeita, se restabelecem os equilbrios econmicos das cidades. Por fim, no

'

M. G. Muzzarelli, II guardaroba mcdicvalc, cit., p . 273.

148

Histria social da moda

sculo XV, o ltimo da Idade Mdia, o trao peculiar das normas sunturias
o acirramento da subdiviso da sociedade urbana em categorias: pode~se dizer
que o "triunfo" do cdigo das aparncias.
Aparncias
nobilirias
e poltica
econmica na
Idade Moderna

Do mesmo modo, na rea francesa, Fogel analisa a legislao monrqui~


ca, e mostra a relao entre as esferas social e politica. Examinando um corpus
de dezoito ditos promulgados entre 1485 e 1660 relativos ao vesturio e aos
ornamentos, Fogel identifica, ao lado de uma politica econmica, uma politica
de defesa das aparncias nobilirias. 6 No prembulo do dito de 1514, pode~
se observar a identificao explicita entre ttulo nobilirquico e vesturio. De
fato, veta~se de maneira absoluta a qualquer no nobre ostentar insgnias no~
bilirquicas, seja no titulo, seja na indumentria. Por mais de dois sculos a
monarquia francesa tentar, com todos os meios, reservar para a nobreza a
prerrogativa da seda, definir o status das cores, vetar o uso do ouro e da prata
nas parures, com o objetivo de conter a promiscuidade, muito difundida, das
aparncias e das condies sociais. Nesse sentido, o procedimento normativo
confirma a posio dos tratadistas. Na viso de um homem comum e do lei~
tor de opsculos, as manifestaes do luxo determinam dois efeitos de certo
modo opostos. Por um lado, provocam a revolta daqueles que denunciam os
desperdcios e suas perigosas conseqncias. Nesse sentido, Puget de La Serre
sarcasticamente observa:
Todos se esforam para aparentar o que no so, e no h ningum que
queira aparecer por aquilo que . Mais cedo ou mais tarde, sem ter nenhum
mrito, nem o ttulo, nem as rendas, algum decidir ser prncipe, e com
todos os ornamentos da ocasio- tomados de emprstimo-, procurar por
toda parte espelhos, para fazer amor consigo mesmo?

A condenao I

do luxo

A vacuidade do aparentar e o narcisismo do uma viso negativa da


moda e tomam o mundo semelhante a um palco. A posio dos moralistas que
denunciam a falsidade das "almas" nesse caso semelhante s prescries pro~
clamadas pelo Conclio de Trento em plena Contra~ Reforma. Por outro lado,
o luxo e suas proibies desencadeiam um processo que gera inovao, imitao, falsificao. 8 A condenao do luxo sem medida dos parvenus e das exibi~

Cf. VV.AA., Modtlc d'Etat ct modele de dtpense, Colloque CNRS, Paris, 1987.
Apud D. Roche, Illinguaggio ddla moda. Alie origini deli' industria ddl'abbigliamento, cit., p. 51.
Ibidem.

Leis e morais contra

49 1

es excessivas dos falsificadores contribui para unificar a linguagem t1pica


das aparncias: o aperfeioamento de uns contribui para a desclassificao de
outros. Os textos sat1ricos insistem na radical diferena que h entre 0 hbito
do corteso e aquele do burgus: apresentam este ltimo como o verdadeiro"
modelo da tradio, do conformismo, do respeito aos imperativos da moral
religiosa e social. Ora, se em linhas gerais esse discurso no novo, o que h de
novo, no comeo da Idade Modema, a mistura incontrolvel dos estratos e a
confuso entre as camadas sociais. Aos olhos dos conservadores, tal confuso
parece incompreens1vel, inconcebvel. Os moralistas "apontam o dedo" contra
0 carter cnico e ldico da vida, o prazer das transformaes, a paixo pela
mudana e a inverso dos papis. Sob esse aspecto, pode~se levantar a hip~
tese de que eles, mesmo identificando no vesturio e na cidade os emblemas
da culpa, na realidade querem denunciar a confuso cada vez mais freqente
da semntica social, ou seja, afirmar que a roupa no culpada em si mesma,
mas como sinal de outra coisa. plaus1vel ento afirmar que a preocupao
com a mistura dos signos, profundamente radicada na mentalidade do Ancien
Rtgimc, sobrevive s mudanas concretas das regras e dos comportamentos
na sociedade. So testemunhas disso algumas obras do sculo XVIII (como,
por exemplo, Costume franais reprsentant les diffrents tats du royaume avec Ies ha~
billcmcnts propres d chaque tat accompagn de rflexions critiques et morales, e ainda
Signorc di corte e Poveri dei due sessi), que percorrem toda a escala das aparn~
cias, oferecendo informaes e conselhos sobre a cor, a manuteno das peas
de roupa, sobre as opinies relativas ao aspecto fsico e sobretudo aquilo que
pode manter estveis e firmes os critrios da distino.
Todavia, no obstante as tentativas dos historiadores de reconstruir o
grau de aplicao das normas que regulam os modelos, os materiais e as des~
pesas poca em que foram promulgadas, as leis sunturias so, na histria
do costume, um grande captulo que ainda deve ser escrito. Como afirma Ro~
che: "'s prembulos dos ditos falam claramente [...] mas [...] se acumulam os
problemas historiogrficos no resolvidos: a relao das leis sunturias com a
conjuntura monetria, e no mercado de consumo normal, as influncias dessas
~no comrcio, no artesanato, no crdito". Acima de tudo, tambm permane~
ce ~luto, em termos de "leis e morais contra", o problema relativo tem~
poralidade, ou seja, relao entre dois modos diferentes de viver o tempo o
consumo, ~uas cronologias (a de quem segue a moda e a de quem no a segu'e)
CUja polaridade rege, a partir da Baixa Idade Mdia, a metamorfose da indu~

Confuso da

Isemntica social

I SO

Histria social da moda


Les e morais contra

O "moderno" I

O embatei
entre antigo e
moderno

mentria na Europa ocidental. Resta resolver tambm aquilo que est neces~
sariamente relacionado a tal problemtica dentro de um discurso da histria
social da moda.9 Ampliando o campo de pesquisa histria da mentalidade,
necessrio, de fato, ter presente que a moda, cujo trao peculiar continua
sendo a contnua mudana, testemunha a presena de um novo tempo reco~
nhecido como legitimo, um tempo denominado moderno. O termo "moderno"
(de origem latina, cunhado no sculo VI d.C.) no significa somente "recente",
mas tambm, e sobretudo, "novo" e "diferente". Difunde~se a partir do sculo
XII graas aos sucessos do movimento urbano, aos progressos da burguesia e
dos mercantes, que no sculo XIV comeam a medir diretamente o tempo do
trabalho e das operaes comerciais e bancrias. 10 O desenvolvimento tcnico
e a crtica fsica aristotlica e tomista contribuem para romper a concepo
continua do tempo, a nica considerada legtima, e favorecem o nascimen~
to de uma concepo temporal descontinua, breve. Se at aquele momento
o tempo por excelncia tinha sido o da salvao, o tempo do "cu", comea a
desenvolver~se uma corrente de pensamento que vai ao encontro da dimenso
eterna por meio da realizao terrena, ou seja, atravs do tempo da "terra". Em
relao a esse processo, Le Goff fala de um "tempo da Igreja" e de um "tempo
do mercador"; o primeiro simbolizado pelo sino que chama os fiis, o se~
gundo, pelo relgio, que se encontra na praa da cidade, diante do edifcio de
culto. Isso significa que comea a surgir uma nova concepo do tempo, laica
e, sobretudo, perfeitamente mensurvel, calculvel, que organiza todas as ati~
vidades cotidianas.u

s1

seus pais. O discurso , em si, conflituoso; se verdade que no corpo vestido


est em jogo tambm o modo pelo qual o homem est no mundo, como se re~
}aciona com a realidade de seu tempo na dimenso concreta: no modo em que
compreendo o meu tempo est em jogo tambm o comportamento existencial
que assumo e os comportamentos que colocarei em prtica. A metamorfose
das roupas, mais do que um fazer, um modo de estar no mundo, de se rela~
cionar com a realidade. A questo~problema da temporalidade, nessa perspec~
tiva, no ser nica e exclusivamente assinalar uma dicotomia entre "velhas" e
"novas" roupas, mas, sobretudo, ver o que implica a sua repercusso no plano
das "leis e morais contra".

Tempo de jovens, tempo de autonomia

Nesse sentido, o embate entre antigo e moderno que, na Baixa Idade Mdia, se d essencialmente no terreno literrio, ou, de forma mais ampla, no
terreno cultural, a partir do sculo XII engloba tambm a moda, campo de
confronto entre pais e filhos, adultos e jovens, em termos atu ais, um choque de
geraes. Portanto, no somente a literatura, a filosofia e a arte esto no cen~
tro do debate, mas tambm a metamorfose das roupas, dos ornamentos. Em
termos de histria do vesturio, esse embate "temporal" pode ser observado a
partir daquela que considerada a primeira manifestao verdadeira da moda,
quando, pela primeira vez, os jovens parecem esteticamente bem diferentes de

Ainda que tenha raizes ramificadas em um contexto cultural no univoco, o


nascimento "oficial" da moda na Europa ocidental ocorre na metade do sculo
XIV, quando aparece um tipo de roupa radicalmente nova que distingue com
clareza o sexo de quem a veste: curto e apertado para o homem, longo e aderen~
te ao corpo para a mulherP Essa diferenciao, que pode ser considerada uma
verdadeira revoluo do modo de vestir, estabelece as bases da indumentria
moderna. Por sculos os dois sexos vestiram o "camisolo", quase igual para
ambos. No sculo XIV os homens o substituem por uma roupa constituda por
um jaleco, uma espcie de casaco curto e estreito, e por meias~calas" (dois
tubos de tecido que chegam at a al~ura da virilha, onde se ligam barra do
jaleco por meio de alfinetes, cadaros e fitas que passavam por caseados) ade~
rentes, que delineiam o contorno das pernas. As mulheres vestem um vestido
longo como o "camisolo" tradicional, mas mais apertado e decotado. A grande
novidade que a indumentria masculina pe em evidncia as pernas mode~
ladas pelas meias~calas, estabelecendo uma diferena muito marcada entre
roupas masculinas e femininas. O abandono de um modo de vestir uniforme
aos dois sexos constitui o mais importante fenmeno de uma nova concepo
do costume no Ocidente, porque at aquele momento o vesturio no tinha

12

11

!bid., p. 28; ver tambm p. 33.


Cf. J. Le Goff, Storia e memoria (Turim: Einaudi, 1972), p . l323 passim; A. Placanica, Persistenzeemutamento (Cava dei Tirreni: Avagliano Editare, 1995), pp. 53-68.
Cf. J. Le Goff,Tanpoddla Chiesa e tempo dei mercante (Turim: Einaudi, 1977), p.12.

Cf. F. Braudel, Civilt materiale, economia e capitalismo seco! i XV-XVIII (Turim: Einaudi, 1993), p. 288;
G. Lipovetsky, L'impero ddl'efimero (Milo: Garzanti, 1989), p. 27 passim. Alm disso, cf. Levi Pi~~~~Moda e costume", em Storia d:!talia i documenti, vol. V (Turim: Einaucli, 1973), pp. 163-183.
angina!, calze brache. Meias masculinas compndas, aderentes como uma malha, usadas na Baixa
Idade Mdia. (N. T.)

O nascimento

I"oficial" da moda

152

Histria social da moda

sofrido grandes transformaes, continuava amplo, longo e pregueado, e no


manifestava caractersticas sociais e geogrficas particularmente definidas. A
indumentria feminina, a partir desse momento, tambm se toma aderente e
revela o corpo: o alonga com a cauda, coloca em evidncia o colo, a cintura e a
curvatura dos quadris. O seio ressaltado pelo decote, e o ventre acentuado
por saquinhos proeminentes, escondidos sob o vestido, como testemunha o
Retrato dos cnjuges Amolfini (14 34 ), pintado por Jan Van Eyck. No se sabe onde
a nova indumentria apareceu pela primeira vez, mas notrio que muito ra~
pidamente, entre 1340 e 1350, difundiu~se por toda a Europa ocidental. Desde
aquele momento, as variaes do modo de vestir assumem um ritmo sempre
mais freqente. , naturalmente, um fenmeno de longa durao, porque ape~
nas no sculo XVIII a moda se toma um verdadeiro "imprio", quando os mo~
dos de vestir mudam "todos os meses, todas as semanas, todos os dias, quase
a toda hora". Ainda assim, a partir da segunda metade do sculo XIV que se
pode falar propriamente de "moda" no sentido em que o mecanismo, tal como
o conhecemos hoje em dia, j existe e percebido pelos prprios contempo~
rneos, como se pode ver, por exemplo, na descrio do cronista florentino
Giovanni Villani (1280~1348) :
Nestes tempos as gentes comearam a mudar de hbitos e roupas desmesuradamente. Comearam a fazer pontas longas nos capuzes. Comearam
a usar roupas apertadas moda catal, colares e bolsinhas na cintura e, na
cabea, a vestir chapus sobre o capuz. Alm disso, usam barbas longas e
cheias. Antes no havia essas coisas. As pessoas barbeavam-se e vestiam
roupas largas e honestas. E se algum usasse barba, seria suspeito de ser
homem de pssima reputao, a no ser que fosse espanhol, ou homem
de penitncia [peregrino) . Agora se mudou de convico, usam chapus na
cabea pela autoridade, tm barba maneira dos eremitas, bolsa ao modo
dos peregrinos. Quem no se veste assim, com chapu, barba e bolsa,
considerado homem de pouco valor. Quem tem uma grande cabeleira e barba grande homem temido. 13

Leis e morais contra

no se pode dizer o mesmo para aquilo que a est implcito. De fato, 0 dado
que se registra de modo mais incisivo a mudana de "convico" que subjaz
s prprias variaes estilsticas. A constatao da diferena entre aquilo que
era e aquilo que - tema de fundo de numerosos observadores - coloca~nos
diante da "pouca firmeza dos viventes", de "todo o mundo", uma vez que 0
fenmeno da variao das roupas geral, difuso em mbito europeu, e no
limitado ao mbito italiano:
Assim como no mudavam com freqncia na nossa terra, na maior parte
das outras cidades do mundo elas no estavam menos firmes. Assim, os
genoveses no tinham jamais mudado os seus estilos e modelos, nem os
venezianos, nem os catales mudavam os seus, e nem as suas mulheres.
Hoje em dia me parece que todo o mundo est concorde em ter pouca
firmeza, porque os homens e as mulheres florentinos, venezianos, catales,
e toda a cristandade, vo do mesmo modo, no se reconhecendo um ao
outro[ .. .) de maneira que para o mundo todo, e especialmente para a Itlia,
mutvel e corrente adotar novos estilos.14
E tudo isso em perfeita consonncia com o fato de que os homens e as
mulheres da Baixa Idade Mdia conferem dignidade e valor ao prazer do luxo,
curiosidade e admirao por tudo aquilo que brilha (Figura I). Mais preci~
samente, o prazer do refinamento e o cuidado com a elegncia aparecem como
a paixo dos jovens, vividos no somente com euforia, mas tambm com an~
siedade e preocupao, sobretudo quando so lembrados na velhice ou, pelo
menos, na idade adulta:
Voc percebe quo grande era a nossa ansiedade pela elegncia desmesurada no vestir? Como nos preocupvamos em mudar de roupa de manh e
tarde, que temores tnhamos que se descompusesse sobre nossas cabeas
um chapu, ou que o leve sopro do vento desfizesse os penteados laboriosamente feitos? Quanta ateno em ficar em guarda contra todo animal que
pelas ruas viesse de encontro a ns, ou pelas costas, para que um espirro
de lama no sujasse nossa limpeza, ou o choque com uma pessoa no
alterasse as pregas das nossas perfumadas garnachas?15

Na descrio se revela como principal caracterstica a mudana desmedida em relao a um "antes" em que determinadas coisas no existiam. Mas,
enquanto no h nada de estranho no fato em si, isto , na variao exterior,

13

Apud G. Mafai, Storia ddla moda (Roma: Editori Riuni, 1998), p. 51.

53 1

14
IS

Novclla CLXXVIII; ver tambm R. Levi Pisetzky, "Moda e costume", cit., p. 30 passim.
a, ttcrc, livro X (Florena: s/ed., 1864), p. 461.

Apouca "firmeza

Idos viventes

Leis e morais contra

Histria social da moda

54

55 1

mo"; porque competem com as mulheres e no tm escrpulo em maquiar o


rosto; mas o so, sobretudo, por mostrarem a forma das ndegas e da genit~
liaY A maior reclamao contra os jovens, de fato, refere~se ao fato de vesti~
rem casacos coloridos, jalecos estofados, justos e aderentes, que, escondendo
pouco as inconvenincias no movimento dos jogos e da dana, permitem a eles
pr descaradamente mostra, com vaidade, os atributos sexuais (Figura 2,
P 54). Portanto, a desaprovao moral contra as meias~calas geral e ampla~
mente difusa. Sob esse aspecto, a imagem que mais exprime a desaprovao
de um costume to "abominvel" estabelece~ se na equivalncia jovem-animal,
na inexistncia de "diferena alguma em relao aos animais brutos". 18 E que
as coisas so assim , de resto, confirmado pelo fato de que o jovem, vestindo
certas roupas, mostra~se e comporta~ se exatamente como um animal:

Figura 1
stnas de Alatiel
(c . 1440).
Figura 2
Jovens com
jaleco e meiascalas (primeira
metade do
sculo >01) .

jovem, quero comear por ti . Quando tu vais com as pernas esticadas e


delineadas, com as pernas mostra, com as meias apertadas e divididas, e
o jaleco no umbigo, certamente com esses trajes tu mostras quem s. Assim
quando voltas para casa, tiras a jrnea* [... ]J pensaste em como feita a
jrnea? Ela feita como uma manta de cavalo com as franjas em uma ponta
e em outra, de modo que tu te vestes como um animal. Tambm o capuz,
portando-o alto e arredondado, oh, quanto te parece cair bem.19
8s alvos contra I

Com os jalecos curtos na cintura e as calas divididas, ou seja, no costu~


radas no cavalo, e com roupas vistosas, os jovens e as mulheres so os princi~
pais alvos contra, por serem "objeto" de escndalo. Os rapazes, principalmente,
so censurados e criticados, porque vestem sapatos com "pontas longuss~
mas, como se com elas devessem fisgar as mulheres e t~las a seu bel~prazer",
pelo tempo que desperdiam
nos barbeiros para se fazerem pentear a barba, para deix-la com duas
pontas, para tirar este plo, girar aquele outro para outro lugar, para fazer
que nenhum plo cubra a boca; e em espelhar-se e em enfeitar-se, alisar-se,
pentear-se os cabelos, ora moda brbara, deixando-os crescer, fazendo
tranas, enrolando-os na cabea, e vezes soltos sobre os ombros, esvoaantes, e ora [... ] recolhendo-os.16

Desde o final do sculo XIII, nos manuais de pregao, mulheres e jo~


vens recebem as mesmas advertncias; a partir desse momento que na Itlia,
por exemplo, a juventude se torna "argumento" ulteriormente organizado em
tomo das posies do "limitar", do "moderar" e do "governar". 20 Desse ponto
de vista, o juvenis motivo de temor assim como a mulher. Ambos, juntos, so
identificados com comportamentos condenveis: o mesmo luxo, a mesma orgia
de roupas e de ornamentos os une. Mulheres e jovens cedem a modas indecen~
tes e vergonhosas, juntos participam dos bailes, das diverses, das festas que
acompanham os casamentos. Deles se deve esperar o pior, por sua falta de me~
dida, sua fragilidade; e ainda que o discurso no se desenvolva em torno de um
17

So criticados, os rapazes, porque seguem modas estrangeiras, france~


sas e alems; porque caminham "com os espelhos na bolsa e com freqncia

16

G. Boccaccio, 11 commento alia Divina Commcdia c gli altri scritti intorno a Danu, vol. II, edio de D.
Guerri (Bari: s/ed., 1918), p. 153.

Cf. ]. De Mussis, "Chronicum Placentium", em L A. Muratori, Antiquitatcs italicac, vol. II, diss.
XXIII, col. 320 a-b (Bolonha: A. Forni, 1965).
G. BoccacciO, 11 commento alia Divina Commedia cgli altri scritti intorno a Dante, vol. II, cit., p. 154.
; Vesturio em forma de manto largo, aberto dos lados e sem mangas. (N. T.)
20 llemardino da Siena, Lepredichcvolgari, edio de P. Bargellini (Roma/Bari: s/ed., 1936), p. 841.
a. E. Crouzet-Pavan, "Un fiore del male: i giovani nelle societ urbane (secoli XIV-XV)", em G.
l..evi &: J. C. Schimitt (orgs.), Storia ddgiovani , vol. I (Roma/Bari: Laterza, 2000), pp. 2ll-277.
18

IM

Histria social da moda

tema central, como as roupas e seus ornamentos, eles so sempre condenados


pelas mesmas fraquezas e pela mesma ausncia de disciplina na linguagem, no
comportamento e nos divertimentos. Mulheres e jovens formam dupla quanto
aos "pecados" e s uobstinaes". A mulher frvola suspira a semana inteira
pela chegada do domingo com as suas danas. O jovem lamenta~se por ficar
retido na oficina de todos os dias. Aquela veste roupas de prostituta e passa o
dia a divertir~se com os jovens. Este gasta, joga e se adorna, cedendo a todos os
apetites. Ambos constituem um obstculo paz e salvao.21
O valor da I
personalidade

Ora, o que definido pelos moralistas e pelos predicantes como falta de


medida, exagero no adornar~se, de que os jovens e as mulheres so o smbo~
lo por excelncia, pode ser considerado como conseqncia de um fenmeno
histrico mais amplo que acontece na Baixa Idade Mdia, sobretudo entre as
classes superiores. Tal fenmeno consiste essencialmente em uma mudana
de mentalidade no que tange posio do indivduo em sua relao com a co~
letividade. Se antes o grupo e as regras comuns tinham dominado o indivduo
e suas escolhas especficas, a partir dos sculos XII e XIII comea a surgir o
valor da personalidade compreendida na sua singularidade. Em outros termos,
o que comea a se estabelecer o desejo de afirmar o valor da personalidade
do singular, a valorizao social da singularidade individual, da autonomia da
pessoaY A expanso da economia e o incremento da agricultura reanimam as
estradas, os burgos e os mercados, vo, pouco a pouco, transferindo~se para a
cidade os sistemas de controle. A importncia cada vez maior da moeda nos
aspectos mais comuns da vida de todos os dias e a difuso do uso da pala~
vra uganho" so fatores que contribuem para determinar tal fenmeno. Duby,
que sublinhou seus primeiros sinais, explica que nessa poca da Baixa Idade
Mdia se descobrem nos documentos de arquivo e nas escavaes arqueol~
gicas numerosas referncias a cofres, a bolsas e muitos restos de chaves. Essas
fontes podem ser consideradas indcios que confirmam uma certa vontade de
ter para si bens mveis, de poupar e de tornar~se independente dos prprios
familiares. Desse modo se afirma a liberdade, abre~se espao para as iniciati~
vas individuais. 23 Esse esprito de iniciativa difunde~se tanto entre as camadas

21
22
23

lbidcm. Cf. D. Owen Hughes, "Le mode femminili e illoro controllo", em C. Klapisch-Zuber (org.),
Storia delle donne in Occidente. Jl Medioevo, vol. II (7' ed. Roma/Bari: Laterza, 2005), pp. 166-193.
Cf. G. Duby, "Stuazione della solitudne. Sec. XI-XIII", em P. Arles&: G. Duby (orgs.), La vita
priva ta da! feudalismo a! Rinascimento (Roma/Bari: Laterza, 1988).
Jbidcm.

Lets e morais contra

s1 1

populares como entre as classes dominantes. No que concerne s primeiras, se


assiste lavra e preparao para o cultivo de novos terrenos, e ao nascimento
de rpidas fortunas econmicas por parte dos comerciantes e artesos. No que
concerne s outras, pode~ se observar a rapidez com que fazem fortuna certos
clrigos que pem a servio dos prncipes suas competncias administrati~
vas, certos cavaleiros que acumulam grandes somas de dinheiro durante os
torneios, embolsando o resgate dos vencidos. A mobilidade das riquezas e 0
crescimento do esprito de iniciativa contribuem para a valorizao da pessoa,
da liberdade, da autonomia, da curiosidade tanto pelo que novo quanto pelo
que diferente. Tal concepo se apresenta em perfeita sincronia com aquilo
que, historicamente, est por trs do fenmeno da metamorfose dos vestidos
e dos ornamentos. Tendo em mente que a moda, antes da metade do sculo
XVIII, isto , antes do nascimento da imprensa especializada no assunto, u
um pretexto para uma reflexo acerca dos principias que organizam a sacie~
dade", 24 importante, a esta altura, determo~ nos sobre algumas das mltiplas
ramificaes subentendidas, com a finalidade de descobrir gradualmente o
que se aninha na concepo moral e social da moda em pleno sculo XVIII,
quando aos olhos dos contemporneos j clara a lgica da volubilidade que
constitutiva da moda em si.

Curiosidade pelas roupas versus devoo religiosa


Expresso emotiva de uma conscincia que se liberta dos imperativos trans~
cendentes, tornando~se protagonista de sua histria, o uamor pos si mesmo"
aparece como a paixo dominante da Idade Moderna.25 Nesse perodo se for~
ma de maneira sempre mais clara, particularmente nos estudos filosficos, o
tema da subjetividade, da reflexo sobre a interioridade da pessoa, de seu ca~
rter especfico de individualidade irredutvel a um conceito geral. Pode~se
dizer que o que possibilita essa corrente de pensamento - cuja sistematizao
ser fornecida por Ren Descartes (1596~ 1650) - fundamentalmente a disso~
luo da cosmologia medieval. O humanismo, a descoberta do Novo Mundo,
a Reforma protestante, ao lado dos progressos da cincia que desembocaram

24
25

D. Roche, lllinguaggio ddla moda. Alie origini ddl'ndustria dell'abbigliamento, ct. , p. 33.
~f. E. Pulcn, "La passione del Moderno: l'amore di s", em S. Vegetti Fnz (org.), Storiaddlcpassron {Roma/Bari: Laterza, 2004 ), pp. 133-180.

"Amor por si
mesmo": paixo
dominante da
Idade Moderna

158

A subjetividade I

Histria social da moda

na revoluo cientfica, contribuem inexoravelmente para a desagregao dos


fundamentos do universalismo poltico e social do mundo cristo. Tal disso~
luo cria uma situao ambivalente no que concerne natureza humana. De
um lado, de fato, o homem encontra~se em um estado de inquietao e deso~
rientao; de outro, descobre a possibilidade de construir um novo sentido de
si mesmo, e, pondo em discusso hierarquias e transcendncias, de ter acesso
a territrios inexplorados. A reforma protestante, trazendo o indivduo para
a interioridade de sua prpria conscincia, acelera o processo de valorizao
da singularidade. O homem encontra seus princpios, seus projetas e seus ob~
jetivos em si mesmo e no mais na vasta ordem csmica qual, em todo caso,
pertence. A gradual eroso dos fundamentos teolgico~ metafisicas permite ao
indivduo descobrir cada vez mais a sua autonomia e entrever novos horizon~
tes; mas, simultaneamente, o expe a novos medos, novas tenses e esperan~
as. Percebendo a instabilidade, a mutabilidade da realidade e do prprio ser
no mundo, Montaigne afirma que "no h nenhuma existncia constante, nem
do nosso ser nem dos objetos. E ns, o nosso juzo, e todas as coisas mortais
vamos escorrendo e rolando sem repouso". 26 Em contraposio, prope a volta
a si mesmo, vida interior, para conhecer~se e aceitar~se na sua prpria natu~
reza ntima: "Quero que me vejam aqui, no meu modo de ser simples, natural,
consueto, sem afetao nem artifcio, porque a mim mesmo que pinto [...]
sou eu mesmo a matria de meu livro"Y O moi de Montaigne- que se auto~
explora decidido a aceitar~se e a armar~se na prpria fraqueza e duvida de
toda certeza, encontrando dentro de si o ponto central sobre o qual fundar
um equilbrio, ainda que nunca definitivo - torna~se uma das expresses fun~
damentais da subjetividade moderna. Liberta da obrigao de corresponder
objetividade do mundo externo, a interioridade do sujeito torna~se o espa~
o no qual se funda uma nova viso do mundo, uma Weltanschauung, regulada
por aqueles elementos de mudana, fluidez, acidentalidade que a metafisica
tradicional recusou desde a sua fundao. A existncia humana privada de
pontos de referencia de tal modo que at mesmo a fronteira entre sono e viglia
aparece incerta e fugidia. Aceitando esse eterno devir como uma dimenso
constitutiva do nosso ser, pode~se encontrar aquela consonncia entre mundo
externo e vida interior que parece perdida.

Interpretada na maior parte dos casos como pura abstrao conceituai, a


subjetividade, como foi delineada h pouco, na verdade se traduz em mltiplas
formas concretas e historicamente bem identificadas. De fato, de modo algum
isolvel em um contexto que avalie exclusivamente sua fundao teortica, o
"amor por si mesmo", expresso de uma conscincia protagonista da prpria
histria, encontra uma de suas primeiras manifestaes objetivas na presen~
a de datas, na diviso das idades da vida e dos lugares de nascimento dos
narradores nas memrias dos sculos XVI e XVII. So noes, afirma Arles,
que se tornam comuns na vida de todos os dias e se difundem na mentalidade
popular como "objetos" de especial ateno. 28 Assumindo, s vezes, o estilo
de uma verdadeira frmula epigrfica, esses dados pessoais - em particular a
data - so tambm registrados nos retratos e nos mveis da decorao. Difun~
de~se uma verdadeira "preocupao de exatido cronolgica", na qual parece
estar subentendida a necessidade de dar ao indivduo uma histria, de reforar
a sua consistncia histrica. Essa "curiosa necessidade de datar" desloca~ se
do plano individual ao plano comum, chegando a confluir com o sentimen~
to da famlia. As coordenadas que antes diziam respeito aos indivduos em si
acabam por abarcar todos os componentes do ncleo familiar.29 Portanto, o
fato de colocar a data em um retrato ou em um objeto exprime o mesmo com~
portamento sentimental, seja individual ou familiar, que tende a consolidar
a dimenso histrica. A popular representao das "idades da vida" torna~se,
a partir do sculo XV, um dos temas mais freqentes tambm da iconografia
profana. Nas gravuras, essas idades so chamadas as "escadas da idade", por~
que mostram pessoas que representam as idades sucessivas, do nascimento
morte, freqentemente retratadas em p sobre degraus que esquerda sobem
e direita descem. No centro dessa dupla escada, como sob o arco de uma pon~
te, aparece o esqueleto da morte armado com uma foice, como para lembrar
a relao entre o nico dado permanente, a morte, e a mutabilidade de todo
o resto. A grande difuso popular das "idades da vida" documentada tam~
hrn por diversos autores que, pela primeira vez, entre o fim da Idade Mdia
e o incio da Idade Moderna, registram para a histria a memria das roupas
que vestiram ao longo de suas vidas. Nesse sentido, Trachtenbuch, de Matthus
Schwarz, nascido na Baviera em 1497, pode ser considerada a obra principal:

28
26

27

29 P. Arles, Padri efigli nell'Europa medievale e moderna (Roma/Bati: Laterza, l999), p. li passim.
M. Montaigne, Saggi (Milo: Adelphi,l992), p. 801.

lbid. p. 134

lbidan.

A necessidade

Ide "datar"

As idades da

Ivida

I IIVlVIICl OV\,..10.1 VO.

lltVUQ

Figura 3
Xilogravura do
catlogo de De
Bruyn (1581).
que classifica o
mundo feminino.

so 137 desenhos que o retratam em todas as roupas de sua vida, do primeiro


vestido", constitudo pelo ventre materno, at o manto de pano negro usado
constantemente nos ltimos anos de sua vida.30
A fisiognomonia I

A curiosidade I
pelas roupas

necessrio, alm disso, salientar o impacto do desenvolvimento da fi~


siognomonia, a cincia que, nascida na Antigidade, deduz o carter dos indi~
viduos de seus traos corporais (especialmente do rosto), estuda os compor~
tamentos e as emoes dos homens e suas analogias com aqueles dos animais.
Analogamente, desde o final do sculo XV, a ampla difuso do retrato psicol~
gico e do auto~ retrato procura tornar visvel os elementos mais intimos, inef~
veis e fugidios da pessoaY O Retrato de Cecilia Gallerani, pintado por Leonardo
da Vinci nos anos transcorridos em Milo, um exemplo perfeito de pene~
trao psicolgica. A construo volumtrica do busto, com sua toro em
espiral, contraposta exatido anatmica do manto de arminho. Seguindo o
andamento irregular de tal construo, o espectador , ento, excludo da par~
ticipao no evento representado, pois a jovem mulher est virada, dirigindo a
ateno para algo que a distraiu.

Os traos do que se apresenta conscincia, portanto, no so mais


procurados em uma realidade absoluta e transcendente, mas naquilo que
mutvel, real e concreto. Cai assim a idia de um sujeito imutvel. Verifica~
se, portanto, mais uma mudana na direo de uma temporalidade breve, da
mudana como caracterstica constitutiva da existncia humana. Uma revi~
ravolta verifica~se tambm em relao ao conhecimento do mundo. Com as
descobertas geogrficas entra~se em contato com uma realidade natural que
parece estranha, diferente, fabulosa e, em certos aspectos, "monstruosa". 32 As
descries de viagens, cada vez mais numerosas, satisfazem o que pode ser
definido como um desejo de conhecer uma realidade diferente, ou seja, a curio~
sidade por objetos estranhos e diferentes daqueles conhecidos: plantas exti~
cas, animais raros, indivduos diferentes. Difunde~se tambm, especialmente,
a "curiosidade pelas roupas", que no inicio do sculo XVI satisfeita, por as~
sim dizer, pela publicao das primeiras colees de gravuras de indument~
rias (Figura 3). Tais colees, no geral, podem ser efetivamente consideradas

a expresso do desejo dos homens de conhecer o mundo. A primeira coleo


de Habiti [Roupas] de Enea Vico, publicada em Veneza, em 1558: contm
98 xilogravuras com indumentrias de 98 partes do mundoY A difuso desse
material notvel. Em 1562 sai Recuei! de la diversite des habits qui sont prsent en
usaige, de Franois Desprez, que na introduo assegura aos leitores que as
imagens so verdadeiras. Essa obra tem duas edies em trs anos, e apresenta
121 gravuras acompanhadas por um breve texto que descreve ta~to os detalhe~
dos vestidos como situaes comportamentais. Em 1563, Ferdinando Bertelli
imprime em Veneza uma primeira srie de imagens de roupas, extradas da
obra de Vico, com o ttulo Abiti di tutte Iegenti deli a nostra epoca mai pubblicati prima
d'ora. Em 1577, em Nuremberg, publicado o volume intitulado Abiti dei papoli principali, sia maschili che Jemminili: 219 xilogravuras feitas por Hans Wiegel a
partir dos desenhos de Jost Amman. Do mesmo artista publicada em Frank~
furt, em 1586, uma nova coleo de gravuras dedicada ao vesturio feminino. 34
Em 1581, De Bruyn publica dois catlogos importantes: Abitidellediversegentidel
mondo, 67 xilogravuras que representam 182 indumentrias, e Abiti delle genti di
tuna Europa, Asia, Africa e America. Em 1589 o italiano Pietro Bertelli, em Pdua,

30

Ibidan. Ver tambm N. Bailleux, La moda. Usi c costumi dei vestire (Trieste: Electa/Gallimard, 1996),
pp. 66-69.
31
Cf. J. Shearman, Arte c spcttatorc nel Ri nascimento italiano (Milo:Jaca Book, l995).
32
G. Olmi, L'inventario dei mondo. Cataloga.zjone della natura e luoghi dd sapcre nella prima ctd moderna (Bolonha: il Mulino,l992), pp. 204-205.

33

34

Cf. G. Butazzi, "Repertoridi costume e stampedi mostra trai secoliXVIe XVIII",em R. Varese &:
G. Butazzi (orgs.),Storia della moda, cit., pp. 2-15.

lbidan.

162

63 1

LeiS e rnora1s contra

O curioso versus I
o moralista

imprime a primeira parte do volume Abiti delle diverse nazioni; outras duas partes
seguem em 1591 e 1596. No volume Degli habiti antichi e moderni di diverse parti dei
mondo, pubhcado em Veneza, em 1590, Cesare Vecellio ilustra com uma srie de
gravuras uma ampla gama de roupas em uso em Veneza, Roma, Npoles, assim
como na Frana e na Alemanha. Classificando os modos de vestir, Vecellio d
uma descrio do mundo. O pirata turco, a cigana oriental, a mulher do mercador veneziano presentes na obra revelam uma viso geogrfica do mundo que
atribui a cada um uma colocao bem precisa, exatamente como acontece com
os rios, as cidades e os relevos nos atlas geogrficos. A importncia das colees de indumentria est, sobretudo, nos textos detalhados em que os autores
comentam as gravuras, ricos de informaes relacionadas ao vesturio do qual,
em alguns casos, foram observadores diretos.35 Nesse sentido, pode-se afumar
que a roupa se toma o reflexo das coisas e da diversidade dos homens. Mas,
se o "curioso" encontra em meio a essa diversidade uma gama de estranhezas
e de exotismos, na qual a roupa representa um elemento a ser observado para
conhecer os outros, um mundo diferente, o "morahsta" est convencido de que
necessrio um exaustivo aprofundamento de tais aspectos, com o objetivo de
fazer com que apreendamos os verdadeiros princpios que disciphnam a conscincia e suas leis, e, a partir disso, os fundamentos sobre os quais o homem
deve construir sua existncia. O destino das coisas a mudana, a inconstncia reina no mundo, o vesturio, simbolo por excelncia de tal inconstncia,
permite ler a condio do homem, tanto em geral como em particular. Para
os autores dos quadros de indumentrias, as transformaes das aparncias
revelam as leis universais do corao humano, permitindo assim compreender
tambm os comportamentos do homem diante das mudanas e da novidade.
O microcosmo do vesturio encarna o macrocosmo do universo. 36 Por meio de
uma verdadeira deformao anamorftica, Grenaille, por exemplo, na obra de
1646, La Mode ou caracteres de la religion, de la vie, de la conversation, de la solitude, du
compliment, des habits et du style du temps, faz com que convirjam para um nico
ponto os fenmenos de alterao, bizarria, inconstncia, revelando o sentido
pelo qual "qualquer coisa participa tanto do todo quanto de si mesma". Manifestando o imutvel e o instvel, a moda, imphcitamente, lembra aos homens
no tanto a hberdade, mas sim a inexorabilidade da decadncia. "A prpria

curiosidade, com a qual ns enfeitamos a hberdade das nossas modas, apenas um defeito, j que acaba sendo, para ns, um continuo tormento, muito
mais que um lenimento para a nossa dor". 37 Para os crentes e os homens de
religio, como possvel no condenar essas maneiras artificiais e fugidias?
Contemporaneamente, De Fiteheu publi.ca uma obra intitulada Contre Mode,
que condena, sem possibilidade de apelo, a moda como uma fora ahenante
e demonaca. Irracional por natureza, a moda testemunha "a loucura do nosso esptrito". Sua inconstncia contamina todo o universo, ameaa os prprios
fundamentos da rehgio. Rigorosa e em certos aspectos sistemtica, a "moral
contra" denuncia os efeitos ilusrios, artificiosos, antinaturais da mudana
das aparncias, a corrupo dos costumes, dos objetivos da natureza, e pede
a converso. At mesmo o corpo est, afinal, completamente comprometido.
Tudo est distorcido. As funes que Deus tinha previsto em seu plano original esto subvertidas: somente renunciando moda, optando pela natureza e
no pelo mundo, pode-se recuperar a hberdade de sermos criaturas divinas. 38
Organizada em tomo de conselhos, admoestaes e condenaes, tal moral
efeito da tentativa da Igreja Cathca modema de definir no mbito confessional
o problema da identidade pessoal.39 Estabelecendo uma espcie de identificao
entre a propagao da f e a difuso da civihzao - tanto na Amrica como na
Europa-, o catohcismo tende, de fato, a elaborar todas as modahdades da exist~cia cotidiana. A importncia para a sociedade da formao do indivduo
civil e virtuoso, capaz de comportar-se corretamente seja no plano pessoal,
seja no plano social, toma determinante o aprendizado dos bons costumes por
meio da educao rehgiosa. Em tal sentido, o comportamento exterior, o modo
ftsico de se comportar, de se relacionar so expresso dos valores substanciais.
A educao rehgiosa para a virtude , conseqentemente, um instrumento de
aperfeioamento tanto para o indivduo como para a sociedade civil. Alm disso, o que pode ser considerado a criao do moderno registro civil, quando o
Conclio de Trento impe que os procos registrem batismos e matrimnios,
na reahdade se insere em um processo de confessionahsmo e, sobretudo, de
disciphna social. A parquia, como instituio territorial com os hmites rigi-

rr
Ibid., p. 53 .

.., lbidan.
35
36

Ibidan.
Cf D. Roche, Illinguaggio deli a moda. Alie origini dell'industria dell'abbigliamento, cit., p. 52.

)!I

a. P. Vismara, "li cattolicesirno della 'Riforma Cattolica' all'assolutismo illuminato"


loramo &: D. Menozzi (orgs.), Storia dei cristianesimo. L'Etd Modema (Roma!Bari:

pp. 151-290.

em G Fi-

Lat~rza, 1997),

Contra a

Icuriosidade

A educao
religiosa para a
virtude

Histria social da mOda

damente definidos, torna~se uma estrutura fundamental na Igreja e, em certo


sentido, da sociedade: torna-se o canal de transmisso e imposio dos modelos de comportamento elaborados a partir do alto.40
Da idia de uma renovao necessria da Igreja, passa-se, portanto, proposta de um novo modelo de Igreja e de um novo modelo de religio, que deve
permear a existncia cotidiana dos indivduos e da comunidade. O "mundo"
torna~se o lugar no qual o cristo realiza a sua perfeio, a vida cotidiana constitui o mbito normal da santidade. Assiste~se ao nascimento da figura do "devoto", cuja adeso espiritual religio influencia tanto s ua vida interior como
os aspectos concretos de sua vida cotidiana. A procura do sacro, documentada
no catolicismo pela multiplicao dos santurios, pela exigncia dos milagres,
pela pesquisa das relquias, reforada pelos incitamentos imitao e emulao dos santos. Difundem~ se cada vez mais formas de rituais coletivos, entre
os quais se destacam as procisses, verdadeiros percursos rituais e momentos~chave de agregao religiosa e social. Essas procisses tm o objetivo de
reforar a presena real de Cristo entre os homens. Portanto, se a conscincia
normativa se traduz no sagrado porque est na posse do absoluto divino, a
conscincia relativa e mutvel que persegue as modas, ao contrrio, no consegue redimir-se, uma vez que perdeu a moldura teolgica que a funda.

Natureza versus artifcio


Interrogar~se

Novos juzos I
sobre a moda

sobre a moda como smbolo da inconstncia e do artifcio significa reencontrar a questo do sentido do homem, do mundo, da relao com
um Deus que no nem instvel, nem artificioso. Por um lado, a economia
da moda e a vida da corte, que desde o sculo XV o centro de irradiao
do luxo e o principal lugar para se conhecer as novidades, traam percursos
cujo controle escapa da Igreja; por outro, o artifcio e a continua mudana das
roupas contribuem para distanciar o homem de sua autntica natureza. 41 Ao
lado, porm, de uma forte oposio da vertente "contra", comeam a circular
outras obras nas quais o juzo em relao moda, e tudo o que ela comporta,
formulado em tons mais amenos e, sobretudo, mais realistas, mais adequa-

40

41

Ibidan. Ver tambm A. Prosperi, Tribunali ddla coscirnza. Inquisitori, confcssori, missionari (Turim:
Einaudi, 1996).
.
Cf. D. Roche, Illiguaggio ddla moda. Alie origini ddl'industria ddl'abbigliamento, cit., p. 32 pamm.

LetS e morais

dos s condies efetivas da vida urbana. Nessa~ ~br~s surge uma te~~ncia
ra um meio termo entre as severas ex1gencias da moral religiosa e
conciliado '
.

apelos da vida civil. Em 1636, um debate sobre os enfeites, por exemplo,


restemunha como a moda e os artifcios que ela comporta so acolhidos de
eira diferente em certos ambientes. As honntcs gens, se, de um lado, conde~
::as extravagncias em si mesmas, de outro, indicam uma mediao aceitvel tanto para os aristocratas como para os burgueses. Um tal Farei, burgus
enobrecido por um cargo de secretrio do rei, em seu livro Honntc homme: ou
tart de plaire la Cour (1630), apresenta a corte como o coroamento supremo
das hierarquias, o lugar de sucesso que se pode freqentar somente se se conhece as regras do mundo. O que se esboa aqui, na realidade, uma nova
etiqueta. De fato, a moda no tanto a curiosidade "de algum jovem corteso
um pouco esquisito que [...] afunda metade do corpo em enormes botas ou se
mete das axilas aos calcanhares em calas inverossmeis, ou ento pe sobre
1 cabea um chapu grande como um guarda~sol italiano", mas, antes, uma
etrle de "normas relativas ao vesturio que, tendo sido aceitas e acolhidas por
gente de qualidade, tornam~se lei para a gente comum".42 Assim so definidas
18 ttgras de um modo de parecer sbio e moderado, que no concede espao
DtiD s novidades, nem s extravagncias: o que bizarro fica excludo, o que
t razovel torna-se civilizado. Submeter~se aos costumes do tempo, sobretu~
do em matria de vesturio, torna-se uma faculdade inerente do ser/estar em
eociedade, um princpio constitutivo do savoir vivre, o meio para obter cada
w:z mais a estabilidade social geral. Um tal cdigo de conduta no deixa, por
vez, de ter recadas na discusso moral e religiosa. Na medida em que ele
talde a promover uma forma de desprendimento em relao religio e aos
COitUmes sociais, a doutrina da "virtude da moda", que implica a noo de
clwllitt, contribu para tornar relativa a considerao da religio na esfera da
socalY Mesmo alguns tratadistas fiis tradio crist tendem a sua rlgda contraposio entre o mecanismo da moda e a devoo religiosa,
8delidade natureza crist. As mudanas sociais, o desenvolvimento dos
urbanos, o crescimento do consumo de corte sugerem a oportunidade
um compromisso que, provavelmente, dado o aspecto econmco da moda
. .(UC]letempo, aparece aos olhos dos contemporneos mais do que "necess~
06

Sabedoria e
moderao da
moda

166

A informao I
sobre a moda

O vesturio na I
Encyclopdie

Histria social da moda

rio". Ao que parece, o fenmeno da moda, sobretudo a partir do final do sculo


XVII, desenvolve, se at assumir caractersticas muito semelhantes quelas
industriais. Do ponto de vista propriamente factual, esse desenvolvimento ,
entre outras coisas, testemunhado pelo nascimento da imprensa especializa,
da. No final do sculo XVII, realiza, se a primeira experincia de informao
peridica sobre moda, com a revista Nouveau Mercure Galant, que, ressurgida em
1677, aps um primeiro perodo de publicao, entre 1672 e 1674, como Mercure
Galant, enriquecida com figurinos das roupas das vrias estaes. 44 Acres,
cente importncia da informao sobre a moda obviamente est relacionada
ao aumento da demanda, e o processo continua no sculo XVIII com a grande
difuso de almanaques ilustrados de moda e de catlogos dedicados exclusi,
vamente aos penteados. O jornalismo de moda, observa Roche, uma grande
novidade, na medida em que documenta a presena de uma "nova abordagem
da temtica da moda". Os novos jornalistas mantm distncia do gnero de
produo precedente, diferente o grau de conscincia de quem promove o
novo material e o orienta para um pblico claramente feminino. 45 Em poucos
anos as gravuras de moda tornam, se o canal privilegiado para a informao no
setor. Mais econmicas e mais mveis do que os manequins, graas tambm
multiplicao das oficinas de impresso, as gravuras difundem os poderes da
imagem alm do crculo da nobreza. As imagens de trajes separam, se das gra,
vuras de moda: aquelas reproduzem as indumentrias do passado e os trajes
nacionais; estas, a roupa da atualidade (Figura 4).

Leis e morais contra

moralizantes e normativos concernentes etiqueta, moda antiga e moderna,


s situaes exticas. Os restantes dois teros abordam aspectos mais direta,
mente tecnolgicos, inerentes aos processos de fabricao e comercializao
dos tecidos e do vesturio. Em todo caso, as duas abordagens, a cultural e a
tCnica, esto plenamente entrelaadas:
As redes da ordem alfabtica recolhem uma infinidade de vocbulos que
tinham ficado at ento confinados ao jargo do ofcio, esfera tcnica, vocbulos que a partir de ento adquiriram, graas ao prestgio da imprensa,
um status mais nobre, uma dimenso cultural, uma vez que as prticas do
aprendiz, do arteso, do comrcio e os utenslios so expostos ao grande
pblico dos leitores. O progressivo refinamento dos processos produtivos
impe tal esforo de preciso. 46

Na Encyclopdie a imagem do vesturio se torna uantepassada" da publici,


dade; assim como esta, a imagem promove o objeto, oferece uma viso atraente

Os 3.036 verbetes que a volumosa Encyclopdie dedica ao vesturio pro,


duzido, confeccionado, comercializado e vestido, discutindo suas implicaes
sociais e seus significados estticos e morais, atestam, por assim dizer, um
utriunfo da moda" em pleno sculo XVIII. Alm do nmero de verbetes, o tema
do vesturio objeto de uma constante ateno por parte da Encyclopdie. No
volume VIII, redigido em 1765, a porcentagem de material inventariado chega a
2,2%. No XII volume, publicado no mesmo ano, a porcentagem de 7,6%. Para
avaliar plenamente a relevncia de tal presena, observa Rache, seria necess,
rio confront,la com a documentao de outros materiais, mas at hoje essa
pesquisa histrica no foi feita. Dos aproximadamente 3 mil verbetes, cerca
de um tero (1.032) so artigos culturais, histricos, sociolgicos, literrios ou
44

Ibid., p. 4 31 passim. Ver tambm G. Butazzi, "Repertori di costume e stampe di mostra tra i secoli

45

XVl e XVIII", cit., p. 20 passim; E. Morini, Storia ddla moda (Milo: Skira, 2000), p. 27 passim.
D. Roche, Illinguaggio ddla moda. Alie origini ddl'industria ddl'abbigliamento, cit., p. 468 passim.

a1 1

Figura 4

esquerda:
figurino da
Gallerie des
Modeset
Costumes
tranais, 1779.
direita: Giornale
dei/e Nuove Mode
de Francia e
d'lnghilterra,
n2 XXIII, 20 de
abril de 1787.

"'w.p. 431.

168

Histria social da rnoda

modas sucedem-se e destroem-se sem a mnima aparncia de raciona~- Freqentemente prefere-se o bizarro ao belo pelo simples motivo de
que mais novo . Um animal monstruoso aparece entre ns? As mulheres o
leV8rTl diretamente do estbulo para suas cabeas e outras partes do corpo,
e Jogo no h mulher respeitvel que no vista trs ou quatro rinocerontes.
Outras vezes passam-se em revista, freneticamente , todas as lojas por um
chaPu au Japin, ou aux zphirs , ou aux amours , ou la comete . Por mais
que se fale da rpida mudana das modas , necessrio reconhecer que
Hima durou toda uma primavera, e ouvi dizer de algumas daquelas pes8
soas que exprimem seu parecer sobre tudo o que pacfico como tal moda
reconquista o gosto hoje dominante. Um recenseamento completo das modaS. ainda que limitado s Frana, poderia encher - sem exagero - a metade dos volumes que anunciamos, se remontssemos somente h seis ou
oito sculos. Ainda que se deva reconhecer que, sob todos pontos de vista,
nossos antepassados eram gente muito mais sbria do que ns 4 8

dele, exalta um estilo de vida, suscita um desejo. Quanto ao aspecto tcnico


12 verbetes em 24, que so trs quartos do total de verbetes dedicados ao ves~
turio, descrevem especificamente os processos e as tcnicas de fabricao,
e informam sobre a situao das profisses artesanais, como a tinturaria, 0
drapejamento, a chapelaria, etc. 47
O sucesso comercial da Encyclopdie e a difuso de seus contedos mediante edies mais econmicas e materialmente menos pesadas (com a passagem
da forma in-flio para aquela in-oitavo) contribuem para propagar o modelo
mundano do bom gosto e do bom-tom nas burguesias das diversas cidades.
A amplido do inventrio enciclopdico, ao lado da inveno lexical levada
aos limites extremos, corresponde precisa vontade dos enciclopedistas de
assegurar a comunicao social em um momento em que ela parece ameaada
pela vertiginosa proliferao dos signos da moda, por toda a sociedade, de alto
a baixo. A complexidade atingida pelo sistema do vesturio tanta que torna
problemtica a decifrao da prpria linguagem do vesturio. Em uma sociedade na qual to importante "ler" como "ser lido", na qual indicias mnimos
revelam as posies sociais e as intenes pessoais, fundamental, em primeiro lugar, saber adequar-se prpria condio; em segundo lugar, saber adotar
os instrumentos necessrios para informar o outro sobre sua prpria posio,
sobretudo na sociedade de corte e perante os rbitros da moda; por fim, demonstrar ser mais ou menos idneo para participar do bom gosto dominante.

Os I
enciclopedistas
contra a moda

Todavia, no obstante tais "aberturas", a atitude bsica em relao a tudo


o que moda continua a ser formulada com tons negativos, de condenao
explcita. Pode-se observar, por exemplo, uma frente comum formada pela
posio conceituai dos enciclopedistas e a tica catlica. Ambas, fazendo uma
critica dos usos do vesturio ento correntes, propem, como regra bsica,
a volta a uma natureza simples e sbria, contra a cultura do artifcio, do excesso desmedido e da corrida desesperada pelas novidades. Essas duas posies, ainda que provenientes de diferentes matrizes culturais, so unidas pela
exigncia de recompor aquela ciso que parece impor-se irremediavelmente
entre o plano do parecer e aquele dos valores morais. A mais grave denncia
dos enciclopedistas contra a moda consiste em verificar a falta absoluta de
racionalidade, o que acaba por equiparar ao mundo animal a esfera do sujeito
e do agir moral:

47

substancialmente idntico o empenho por parte dos religiosos em condenar as tramas do artificio, como, por exemplo, no "caso das perucas", que
C8COllde todo o problema da verdade da doutrina e da disciplina catlica. um
problema crucial por que concerne reforma dos usos e dos costumes do clero
entre os sculos XVII e XVIII. Denunciando a distncia entre a norma imposta
pela Igreja Protestante e os usos concretos, o clrigo Jean-Baptiste Thiers, na
obra Histoire des perruques o l'on fait voir leur origine, leur usage, leur forme, leur abus
a l'irrtgularit de cdles des ecclsiastiques (1736), institui um autntico processo
contra o que pode parecer um simples elemento ornamental:
Hoje em dia um nmero enorme de eclesisticos usa peruca. de se supor
que estejam persuadidos, pelo menos na maior parte dos casos, de que
esse estranho ornamento no lhes vetado, que no tem nada de inconveniente em relao ao digno exerccio do ministrio. Eu escrevi esta obra
justamente para faz-los renunciar a semelhante erro.49
No final do sculo XVII toda a Igreja francesa usava perucas, afirma
lbiers, contaminada por um erro contrrio boa doutrina. A Igreja, de fato,
desde sempre, condenara os cabelos postios, seguindo o imperativo de So
//

:
Ibidan.

69 1

LJII 8 mora1s contra

lbid., pp. 450-451.


lbid., p. 31

A Igreja Catlica
contra a moda:
o "caso das
perucas"

170

Histria social da moda

Paulo, pelo qual, durante a missa, deve-se rezar de cabea descoberta. Os protestantes tinham cometido um erro ao reconhecer a tal doutrina uma validade somente local; ela tinha um valor universal. Por meio do caso das perucas,
pode-se dizer que o prelado francs quer, de fato, retomar a histria, mais ampla e mais grave, de uma progressiva decadncia da moral catlica, desde as
origens at a poca de Lus XIV. Culpada por ter tolerado os barretes, as mitras, os capuzes, os gorros, as toucas, os solidus, a prpria Igreja tinha aberto
o caminho para o escndalo das perucas. No esquecendo das disposies do
Conclio de Trento em relao tonsura do clero, Thiers condena, sem hesitao nem indulgncia, qualquer artifcio que modifique o aspecto natural
do cabelo: cabelos encaracolados, cabelos tingidos, cabelos postios. A luta
em torno das perucas e do vesturio apresenta-se, portanto, como uma luta
decisiva contra, pois est em jogo a credibilidade dos resultados da reforma
tridentina.
No entanto, se a mesma a condenao do artifcio e, portanto, da moda
em geral, os efeitos so opostos. sabido que o choque entre Igreja Catlica e
filosofia iluminista total. A prpria histria editorial da Encyclopdie emblemtica. A sua publicao foi proibida diversas vezes, porque os religiosos viam
nos "ateus" enciclopedistas o inimigo mais perigoso da sua profisso de f. 5

Leis e mora1s contra

condenar, por assim dizer, a moda, j que ela artifcio e no natureza. Em


longo prazo, a generalizao da moda tende a passar da esfera das coisas
esfera das idias, tornando v qualquer tentativa de conter seus efeitos. Uma
sociedade dirigida por uma semntica do vesturio, em que 0 consumo e a
uansgresso dos ricos so transmitidos a todos, uma sociedade doente, na
qual no h mais nem ordem nem controle, uma sociedade que no mais
natural, e, conseqentemente, tambm a sua religio no o mais. Ela est em
contradio com o projeto iluminista de construir uma sociedade racional. Por
outro lado, a transmisso histrica do dogma cristo da encarnao do filho de
Deus garantida pelo papel de mediao que a Igreja representa, uma mediao que controla amplamente e em todos os sentidos a relao entre o humano
e o divino. 52 Por isso, se os homens pudessem manter autonomamente a sua
relao com o sagrado e, em termos de enfeites e adornos, pentear-se, usar
peruca como bem quisessem, no plano poltico institucional, que papel teria a
Igreja? Ruiriam os fundamentos sobre os quais se ergue o seu papel. Por a se
entende como, nos ltimos decnios do sculo XVIII, no seja absolutamente
possvel no se preocupar com "aquela torrente de modas, de fantasias, de diversOes, das quais nenhuma durano 53

lcito, portanto, perguntar-se o que une a anlise religiosa e a enciclopedista contra a to condenada moda. E por que os resultados so to diferen-

tes. O entrelaamento entre a componente terica e a prtica torna plausvel


a idia de que o discurso contra a moda projeta um problema essencialmente
poltico em uma dimenso intelectual conforme s linhas de evoluo do pensamento moderno. De fato, tendo presente as mltiplas diretrizes do pensamento que se originam de um tal quadro histrico-conceitual, o que se v o
choque entre uma religio natural, baseada na razo, o desmo iluminista, e
uma religio histrica, revelada, que se funda sobre o dogma, como o cristianismo. A principal tese desta que se deve pensar Deus somente com os
atributos que nos indica a razo natural, prescindindo de qualquer revelao,
recusando das religies histrico-confessionais tudo aquilo que no est de
acordo com a simples razo natural. 51 Nesse sentido, no se pode deixar de
50

51

Cf. P. Casini, "L'enciclopedia illurrnistica", em P. Rossi &: C. A.Viano (orgs.), Storia ddla filosofia,
vol. IV (Roma/Bari: Laterza, 1996), pp. 280-297.
.
Cf. P.-H. d'Holbach, "Che cos'e un ateo", em A. Tagliapietra (org.), Che cos'e I'IIIuminismo. I testtcld
genealogia dd concetto (Milo: Bruno Mondadori, 1997), pp. 315-321.

11

sz
SJ

~C. Ruby, Introduzione alia filosofia politica (Roma: Editori Riuniti, 1998), pp. 35-87.
S. Mercier apud F. Braudel, Civilt materiale, economia ecapitalismo secoliXV-XVIII, cit., p. 291.

Beleza e prazer da moda


Seduo e aparncia
Ao se propor uma definio da moda como lgica complexa que permeia a vida
social, cultural e esttica, impe-se a exigncia de avaliar, simultaneamente,
uma multiplicidade de elementos fundamentais. De fato, a promoco da individualidade, o grande investimento no moda de aparecer, a estetizao das
fonnas e a..modernzao ode
sideradas hoje..os-tra.os.panGipais-d
f~meno da m~. De modo particular, modernizao e modernismo, ou seja,
a conscincia das rupturas com o passado e da vontade coletiva de torn-las
prprias, so conceitos basilares. Substituindo a centralidade do passado pela
centralidade do presente, a moda opera uma fratura radical na ordem do tempo leg1timo.1 Nesse quadro se configura uma certa circularidade de fundo com
uma expresso de matriz sociolgica, a "mundanalidade". Com essa expresso
se designa o aspecto da cotidianidade, da comunicao social e dos diferentes
discursos nos quais a moda se expressa.2 Ao exprimir uma correlao entre
significados e valores, o binmio moda-m~ndanalidade no se refere, de fato,
apenas dimenso da indumentria, mas tambm quela do corpo "revestido". Um sujeito em formao que constri o seu estar no mundo, o seu estilo

G. Lipovetsky, L'impuo dell'cfimero (Turim: Einaudi, 1993), p. 31 passim.


Cf. P. Calefato, Mass moda (Gnova: Costa&: Nolan, 1996), p. 7 passim.

Os principais
traos da moda
Ihoje

Moda e

Imundanalidade

1 74

Histria social da moda

das aparncias, por meio do aspecto visvel. Concebida como prrfarmance, a_


icularmente c
semr- e
!idade material como djmensp mundana da snhjetivj,..~E isso a partir da concepo segundo a qual no existe um corpo "nu",
um corpo humano construdo fora das relaes de poder presentes na sociedade. Sob esse aspecto, a mundanalidade se delineia como o mbito no qual
a roupa, o imaginrio, o estilo e o look foiT?-am um sistema aberto que corta
transversalmente as delimitaes estilsticas institucionais consideradas pela
tradio.3 Nesse sentido, desde sempre a mundanalidade uma parte constitutiva da moda. Seguir uma moda sempre significou exprimir uma relao
com o mundo. S possvel compreender plenamente a essncia do processo
de mundanalidade se o avaliarmos pela perspectiva da longa durao, isto , a
partir do sculo XII, quando toma corpo na mentalidade coletva a legitimao
do desejo e do amor profano como novos modos de ser e de fazer. 4
Mundanalidade I
e civilizao
cavalheiresca

Historicamente, categorias desse tipo pertencem normativa cultural


cavalheiresca e de corte, que aspira a alegrias terrenas: alegria de lutar na guerra e num torneio, de caar, de participar de festas e banquetes luxuosos, prazer do jogo, o joi do g_ai saber, a poesia galante. Ao lado dos valores tradicionais,
como a fora, a coragem e a generosidade, surgem novas exigncias expressivas, como as "boas maneiras", a capacidade de conversar, as qualidades literrias, o requinte galante, a dominncia feminina celebrada com uma espcie de
gozo narcisstico. Em relao a tudo isso, a histria das mentalidades revela
um paralelismo significativo:
A Virgem entra majestosamente na piedade do sculo XII escoltada por uma
multido de santas. Pecadora, esperana das prostitutas, Madalena triunfa
em Vzelay e na Provena. E enquanto no cristianismo se esboa uma guinada em direo aos valores femininos, nas cortes cavalheirescas das regies
do Loire e do Poitou se comea a exaltar a mulher. As canes dos trovadores
celebram as graas da mulher do senhor, a dama; e nas contendas do mundo
da corte, todos os jovens nobres procuram conquistar o seu corao. O culto
da virgem e da dama tem motivaes inconscientes e diferentes, cujos desenvolvimentos a histria apenas vislumbrou, mas so coincidentes 5

Ibidem.
4

Cf. G. Upovetsky, L'impero ddl'efimero, cit., p. 60 passim.


G. Duby, L'artee la societd medievale (Roma!Bari: Laterza, 1979), p . 149.

Beleza e prazer da moda

1s 1

0 cavaleiro torna-se literato e poeta, e o prazer pela bela linguagem e


pelos objetos vistosos conquista os ambientes mundanos. Refletindo especialmente sobre os novos contedos poticos da lrica provenal, os estudiosos mostraram como a inveno mais original foi aquela relativa ao discurso
amoroso. E, a partir disso, explicitaram como a celebrao lrica da mulher
amada, o culto do amor, a sublimao do instinto sexual determinaram, gradualmente, na vida de corte uma transformao das relaes entre os sexos
e, mais especificamente, das maneiras de seduo. 6 O herosmo lrico-sentimental pouco a pouco substitu o herosmo guerreiro. Desenvolve-se um novo
cdigo pelo qual o senhor, por jogo e por divertimento, vive ajoelhado aos ps
da mulher amada. A cena dessa "genuflexo" se passa, sobretudo, no espao
circunscrito pelos muros do castelo, mas o amor dos trovadores parece ser um
amor impossvel. Entre os dois amantes interpem-se contnuos obstculos,
como o gilos (marido) e os lauzengiers (maledicentes), que podem espalhar a
existncia da relao clandestina ou estragar com mentiras a boa reputao do
poeta junto sua dama. Parece um amor irrealizvel, e, no entanto, a mulher
dos trovadores no descrita somente com traos anglicas ou sublimados.
Ao contrrio, dotada na maior parte das vezes de poderes extraordinrios, midons, conserva sua dimenso fsica e a concretude do objeto de desejo - pelo
menos no mbito literrio, no esto excludas as relaes sexuais com ela.
Ren Nelli, revelando uma brecha dos costumes da Provena da poca, com
base em numerosos testemunhos literrios, reconstruiu nos detalhes os graus
e as formas do fin'amor. O amante do grau inicial de fenhedor (anelante) passaria quele de precador (suplicante). O entendedor o amante aceito e o drut,
o amante carnal. Alm disso, Nelli deteve-se sobre as prticas amorosas nos
sculos XII e XIII, prticas que vo do olhar correspondido ao presente, do
beijo at o asag, o grau imediatamente anterior consumao do ato sexual. E
tudo mediado pelo cerimonial da corte ..No asag, que uma prova moral, mas
tambm um ponto de chegada, o amante admitido nu na presena, ou no
leito, da da~a nua. Enquanto Azalais de Porcairagues, uma poetisa que viveu
na segunda metade do sculo XII, anuncia ao amante que "chegaremos logo
prova, porque me colocarei sua merc", uma trovadora um pouco posterior,
a condessa de Dia, muito concretamente canta:

Cf. C. Di Girolamo, I trovatori (Turim: Bollati Boringhieri, 1989), p. 41 passim; M. Mancini, Lagaia
scicnza dei trovatori (Parma: Luni, 2000), pp. 10-32.

178

Histria social da moda

Beleza e prazer da moda

Gostaria de abraar nu, uma noite, o meu cavaleiro entre os braos, e que
ele se sentisse feliz por servir-lhe eu de travesseiro, porque ele me agrada
muito mais do que Biancofiore agradava a Floria. Eu lhe concedo o meu corao e 0 meu amor, o meu seio, os meus olhos e a minha vida. Belo amigo,
gentil e valoroso, quando o terei em meu poder? Pudera eu brincar consigo
uma noite e dar-lhe um beijo de amor. Saiba que eu teria grande desejo de
t-lo como marido, sob a condio de me prometer fazer tudo aquilo que
eu quisesse! 7
Secularizao I
do amor

Moda e potica I
da seduo

As vicissitudes do amor adltero de Tristo e Isolda so um outro testemunho do evidente processo de secularizao do amor. 8 Na histria de Tristo
e Isolda se insinua a ameaa que o desejo ertico dos corteses solteiros pela
mulher do senhor representa para a ordem social e para o processo de civilizao. De fato, enquanto a doutrina crist prope o matrimnio ~orno ~~ca
ligao em que permitida a livre manifestao das pulses se~rus, a e~gen
cia da alta sociedade de evitar a diviso dos patrimnios implica o celibato
forado dos jovens das grandes famlias nobres. Na narrativa, porm, o amor
extraconjugal no s encorajado, mas at mesmo se toma a nica expresso
autntica do amor passional, justamente porque estranho lgica da ordem
social. Chamada pelo legitimo consorte para enfrentar o juizo de Deus como
sinal de sua fidelidade, Isolda se deixa acompanhar montada sobre as costas
de Tristo, disfarado de mendigo, e supera a prova jurando que nenhum homem jamais esteve entre as suas coxas, com exceo de seu marido e daquele
pobre mendigo que lhe tinha acabado de ajudar a passar por aque~a. p:ova. 9
Graas sua astcia, a prova superada, com o testemunho da legmrmdade
moral de sua paixo adltera, do qual o prprio Deus se toma fiador. Vai-se
afirmando, assim, uma nova tica, pela qual legitimo o amor profano, mesmo
extraconjugl, desde que fundado na paixo autntica e absoluta pelo amado.
A seduo exige ateno e delicadeza, palavras e atitudes poticas. Nesse
sentido, 0 surgimento da moda parece ser inseparvel da revoluo cultural
que entre os sculos XI e XII promove a afirmao dos valores cortesos. 10 A
moda, com suas variaes, com a sua sutil engenhosidade das nuanas pode

9
10

Apud C Di Girolamo, I trovatori, cit., p. 45.


.
Cf. M. Fumagalli Beonio Brocchieri, "L'amore passine assoluta", em S. Vegetti Finzi (org.), Stona
dcllcpassioni (Roma/Bari: Laterza, 2004), p. 79 passim.
Ibidcm.
G. povetsky, L'impcro ddl'cftmero, cit., p. 62 passim.

n l

ser considerada uma espcie de continuao dessa potica da seduo. Dito


com outras palavras, 2,_ modo de vestir pode ser entendido como extenso da
.esD1izao do-amar. Em relao a isso, lipovetsky afirma:

o amor corts est duplamente implicado na gnese da moda. Por um lado,


afirmando que o verdadeiro amor deve ser procurado fora do matrimnio,
que o amor puro aquele extraconjugal, desacreditou a instituio do matrimnio e legitimou a livre escolha do amante por parte da mulher, favorecendo a autonomia do sentimento. O amor contribuiu assim para o processo de
individualizao, para a promoo do indivduo mundano relativamente livre
nos seus gostos e apartado da norma antiga. H uma ligao ntima e visvel
entre moda e consagrao mundana da individualidade. De outro ponto de
vista, e mais diretamente, o amor corts produziu uma nova relao entre
os sexos, desencadeou um mecanismo de seduo galante que contribuiu
significativamente para aquele processo de estetizao da aparncia que
prprio da moda. 11
As modificaes das estruturas da roupa masculina e feminina que se
impem a partir da metade do sculo XIV so traos da esttica da seduo. A
roupa, diferenciando-se de modo radical entre masculino e feminino, sexualiza a aparncia. O fascnio dos corpos exibido, acentuando a diferena entre
os sexos. O costume da moda toma-se um instrumento de seduo. Desenha
os atrativos do corpo, revela e, ao mesmo tempo, esconde a isca sexual, acentua o apelo ertico. A roupa n:~o~:_m
~a~is~so~m~e~n.!:!te=...JJU.ill...~WJ!~L.UJlQ.;:W.i!LW.;u...u.l
~mas se toma tambm um instrumento de seduo ,..um lYJG~oso e erigi
IW jnstmmento.de er feito ara se fazer not A seduo liberta-se da ordem ritual da tradio, encaminhando-se para o longo percurso mundano que
individualiza, ainda que parcialmente, a roupa e idealiza o aspecto exterior.
Excessos, crescimento exuberante dos artificias, requinte ostensivo: a roupa
da moda testemunha o ingresso na era modema da seduo, da estetizao da
personalidade e da sensualidade. 12
Os principais lugares do imaginrio trovadoresco, que surgiram como
llrica, como canto do desejo e do joi no inicio da formao do Estado Moderno
e suas leis politicas, religiosas e ticas, podem ser considerados epistane, no .

12

lbid., pp. 64-65.


Cf. M. Calvesi, Storia de! la scduzione (Palermo: Sellerio, 1999), pp. 9-26.

1 1a

Histria social da moda

sentido foucaultiano do termo. Um conjunto de esquemas que esto na base


dos mltiplos conhecimentos de uma determinada poca,13 vale dizer, um sistema conceituai e de valores que transcende o status de simples tpos literrio.
Servio do amor, distncia, desejo, fingimento, galantaria, prazer, beleza e seduo pertencem a um nico campo enunciativo, aquele do corpo e das suas
concepes. Para entender o ponto de vista social e imaginrio dessa perspectiva analtica, essencial, de fato, considerar como, nos sculos XVI e XVII era
concebido o corpo e tudo o que a ele estava relacionado, dos padres de beleza
s normas de higiene, porque na prtica e no gosto eles se revelam algo mais
do que simples transformaes materiais: "instncias mais vastas, em relao
crnica instabilidade social e aos conflitos polticos e religiosos, exprimiam
um desejo constante e prevalecente de ordem, estabilidade e fronteiras sociais
claramente definidas, nos quais o conceito de gnero tinha um papel de destaque e determinante". 14
A concepo I
do corpo na
modernidade

A limpeza seca I

No inicio da Idade Moderna temos dois comportamentos contrastantes em relao ao corpo. De um lado, como herana medieval, h ainda uma
desconfiana em relao sua natureza efmera, suas fraquezas e inclinaes
perigosas. De outro, em virtude da recuperao neoplatnica da concepo
esttica amorosa, difunde-se o culto do belo e a redescoberta do nu. Ao mesmo
tempo, porm, se propaga o flagelo da peste e da sfilis, que provoca em todo o
mundo europeu ocidental o fechamento dos banhos pblicos e dos bordis, a
rejeio da gua para a higiene pessoal e o incremento da sexualidade conjugal
em detrimento das outras prticas sexuais. Se, antes, a limpeza e a higiene da
pessoa baseavam-se nos banhos regulares e no luxo do banho turco, nos sculos XVI e XVII tornam-se um "negcio" sem gua. O medo da gua, suposto
vetor de contgio, d origem a certo nmero de substitutos, como o p-dearroz e o perfume, que criam uma nova base de diferenciao social: a chamada limpeza "seca" torna-se prerrogativa dos ricosP Nos sculo XVI e XVII o
medo do contgio faz desaparecer o costume de tomar banho, seja nos estabelecimentos pblicos, seja em casa. Nas casas, a desconfiana em relao gua,

13

14
15

Cf. M. Foucault, Le parole ele cose (Milo: Rizzoli, 1988), p. lO passim.


S. F. Matthews Griego, "Corpo, aspetto e sessualit", em N. Zemon Davis & A. Farge ( orgs.), Storia
delle donne in Occidente. Dai Rinascimento all'etcl modema, vol. III (Roma!Bari: I.aterza,l99l), p. 54.
Cf. F. Braudel, Civiltcl materiale, economia e capitalismo seco li XV-XVIII (Turim: Einaudi, 1993), p. 297
passim; G. Vigarello, Lo sporco e ii pulito. L'igiene dei corpo dai Medioevo a oggi (Veneza: Marsilio, 1987),
p. 17; P. Sorcinelli, Storia sociale dell'acqua (Milo: Bruno Mondadori,l998), p . 60 passim.

Beleza e prazer da moda

79 1

alm do desenvolvimento de novas tcnicas "secas" de higiene pessoal, leva ao


desaparecimento da banheira. A eliminao deliberada dos banhos pblicos
representa um ato de higiene moral e social. Esses estabelecimentos no se
dedicavam apenas s prticas de limpeza do corpo, ofereciam tambm um certo nmero de servios que as autoridades viam como uma ameaa moral para
as cidades. Aos clientes eram servidos, dentro e fora da gua, vinho e comida,
e estavam disposio tambm leitos para aqueles que desejassem repousar
depois das ablues, encontrar seus amantes, ser entretidos por uma prostituta. Se bem que os estabelecimentos dispusessem de ambientes ou banheiras
separadas para homens e mulheres, grande parte dos banhos pblicos era verdadeiro lugar de delcias. Na mente dos contemporneos, esses lugares eram
quase sempre associados a prostbulos e bodegas. Os predicantes dos sculos
XV e XVI invectivavam contra os maus costumes dos jovens que gastavam seu
tempo e seu patrimnio freqentando "banhos, bodegas e bordis". A depravao moral no era, no entanto, o nico mal que se suspeitava haver naqueles
corpos nus, ou quase, que se misturavam na intimidade dos banhos turcos,
compartilhando os prazeres violentos da banheira comum. Os banhos so os
primeiros estabelecimentos a serem fechados, juntamente com as tabernas e
os bordis, porque se considera que qualquer agrupamento de pessoas pode
favorecer a difuso da doena. J no sculo XV funcionrios responsveis pela
sade pblica e mdicos desencorajam os banhos de qualquer tipo durante as
epidemias, por causa do temor de que as peles nuas e os poros dilatados pelos
vapores quentes tornem as pessoas ainda mais vulnerveis aos miasmas pestferos. Nos sculos XVI e XVII, portanto, a crena na permeabilidade da pele e
na periculosidade do banho para a sade em geral contribui para a produo
de textos mdicos ricos de argumentos contra os males dos banhos pblicos e
a periculosidade das guas.16
Por muito tempo acreditou-se que, na primeira parte do perodo moderno, o desaparecimento da gua e da higiene pessoal cotidiana determinou uma
recada a um estado geral de sujeira. Ainda que a imundice e as roupas sujas
permaneam uma caracterstica da condio das classes inferiores, na realidade, quem dispe de meios tende a dedicar mais cuidado ao aspecto pessoal, sobretudo s partes do corpo expostas ao olhar e ao juzo da sociedade. Manuais
de boas maneiras (por exemplo, De civilitate morum pucrilium, obra de Erasmo,
16

Cf. S. F. Matthews Griego, "Corpo, aspetto e sessualit", cit., p . 55.

I SO

Histria social da moda

Beleza e prazer da moda

de 1530) no descrevem simplesmente a conduta refinada que as classes superiores "devem" respeitar ao sentar-se mesa ou ao assoar o nariz, mas insistem
tambm na limpeza do corpo. Postura sofisticada, comportamento e aspecto
pessoal tornam-se indicadores do nvel social da nova elite, uma nova hierarquia dos modos que substitui aquela medieval, baseada no nascimento.
As cortess I

aqui, no reino das "boas maneiras" e dos comportamentos refinados, que


as mulheres aristocrticas e instrudas assumem o papel de arbitrae elegantiarum
Quzas das coisas elegantes], como "delicadas" musas da conversao das cortes
italianas, como "figuras difceis", requisitadas e muito influentes, ou como hspedes dos sales literrios e filosficos.17 Ora, nesse mundo feminino, a categoria das
cortess a que mais revela como a moda pode ser considerada uma continuao
da potica trovadoresca da seduo, da beleza e do efmero. No tanto, e nem
somente, aquelas idealizadas por Baldassare Castiglione, mas, sobretudo, aquelas que os artistas dos sculos XV e XVI retratam e tomam regularmente como
modelos tambm para pinturas de motivo religioso. Desde o final do sculo XV o
termo "cortes" aplicado tambm s prostitutas, enquanto, at ento, segundo
o Thrsor de la langue franaise tant andenne que moderne, de] ean Nicot, havia designado somente as damas de companhia, as "acompanhantes" agregadas s principais
cortes.18 Pesquisas historiogrficas recentes mostram que esse desvio semntico
comea por volta do pontificado de Nicolau V (1447-1455) e Pio II (1458-1464).
A reforma da Cria iniciada por esses papas introduz nos escritrios de Roma
um nmero cada vez maior de humanistas. Esses humanistas tornam-se curiales (curiais) e do origem aos famosos cenculos culturais. A esses humanistas
logo se juntam presenas femininas, tambm elas chamadas curiales, mas nesse
caso a palavra traduzida pelo termo "cortes". Todavia, a presena na Cria de
ricos mercadores e banqueiros faz com que os cenculos intelectuais se tornem
bacanais nos quais as cortess oferecem servios no culturais. Gradualmente
elas passam a ser identificadas como prostitutas, distinguindo-se, no entanto,
destas ltimas por seu status social privilegiado: cortegiana, hoc est meretrix honesta,
cortes, ou seja, meretriz honesta. 19 Essa definio, aos nossos olhos, pode parecer paradoxal. Na verdade, o paradoxo apenas aparente. A honestidade qual
se alude no se refere castidade, mas ao modo de vida burgus, esfera das boas

17
18
19

Ibid. , p. 56 passim. Ver tambm R. Levi Pisetzky, "Moda e costume", em Storia d'Italia. I documenti,
vol. V (Turim: Einaudi, 1973), pp. 206-224.
Cf. P. Larivaille, u cortegiane ndl'Italia dd Rinascimento (Milo: Rizzoli, 1983), p. 53 passim.
lbidan.

a1

maneiras e da cultura geral. A certa altura, porm, no uso popular, cortes tornase simplesmente sinnimo de prostituta. Dai decorre a necessidade de estabelecer uma distino idnea para recuperar as hierarquias. Sero todas cortess,
mas cuidadosamente diferenciadas umas das outras por qualificativos que no
deixam dvidas sobre a sua real situao. No alto da escala se colocam as "cortess honestas", seguem depois as "cortess de lume" e mais abaixo as "cortess de
vela". Essa terminologia impe-se nos primeiros decnios do sculo XVI e continuar substancialmente a mesma tambm depois. Em Roma, como no resto da
pennsula, o termo "cortes", de fato, ser usado como sinnimo de prostituta e,
por toda parte a expresso "cortes honesta" ter o mesmo valor.
De resto, tambm o mundo libertino do alegre sculo XVIII retoma 0 dilogo
com alguns aspectos da lrica provenal.20 Para o escritor francs Stendhal (17831842), por exemplo, a civilizao trovadoresca mostra-se singularmente afim aos
modos da galantaria setecentista, Paris dos anos 1760-1780. Uma Inistura de
formalismo e espontaneidade, uma sutil e desencantada procura da bonheur, da
cortesia, do refinamento. Aquela Provena do amor-gosto, paradoxo feliz da inteligncia e da sensibilidade, occasion sensations, pertence afinal ao passado, mas
se parece tambm com a brilhante Milo de 1769-1799, invadida, em um clima de
euforia e de festa, pelos oficiais das primeiras armadas napolenicas. Amizade
galante, mas sem liinites, um avano da ligao sentimental fora das leis sagradas
da moral, entre formalismo e espontaneidade, entre ritual e transgresso, situamse no prprio ritmo da vida. Uma civilizao, escreve Stendhal, que possua o
frescor e o gosto pela novidade, caracterizada por uma "sedutora" forma de vida.
aquela mesma seduo que tambm para o filsofo alemo Friedrich Nietzsche
(1844-1900) evoca a imagem do esprito liberto, o lugar da leveza, da dana e do
politesmo das aparncias, onde "para viver necessrio deter-se amorosamente
na superfcie, no encrespamento, na casca, adorar a aparncia, acreditar nas formas, sons, palavras, em todo o Olimpo das aparncias!".21

As paixes do corpo
Na nossa documentao sobre o mundo das cortess, no Renascimento italiano sobressai a obra de Pietro Aretino (1492-1556) e de seus discpulos, entre

20
21

Cf. M. Mancini, Lagaia scienza dei trovatori, cit., p. 86 passim.


lbid., p. 130.

IOs libertinos

182

Histria social da moda

os quais emerge o jovem patrcio veneziano Lorenzo Venier. Inserindo-se na


concepo de literatura do sculo XVI como "catalogao" e "ilustrao" de
toda possvel atividade do homem, os Ragionamenti de Aretino mostram a capacidade de tratar explicitamente o que pertence ao aspecto considerado, desde sempre, o mais obscuro do homem. Com um tom concreto, que fotografa
realidades sociais precisas, Aretino encontra o modo de falar do sexo nas suas
vrias formas, ordenadas em relao s condies de quem o pratica. A monjas,
com frades e padres, nos monastrios; as mulheres casadas, inclusive as vivas; as prostitutas e as rufionas. Escritos em forma de dilogos entre Nanna,
ex-cortes que no passado conheceu tambm o convento e a vida conjugal, e
Antonia, os Ragioname:nti tiveram sua primeira parte publicada em 1534; ela se
conclui com um elogio da honestidade do meretrcio:
A monja trai a sua consagrao, a esposa assassina o santo matrimnio,
mas a puta no ataca nem o monastrio, nem o marido, alis, ela faz como
um soldado que pago para fazer o mal, e, quando o faz, no se d conta
de que o faz, porque sua bodega vende aquilo que ela tem para vender.
.. ] Satisfazendo uma penitncia, com duas gotinhas de gua benta todo
meretrcio ir embora da alma; e depois [... ] os vcios das putas so virtudes.
( lm disso, bom ser chamada de senhora at pelos senhores, comendo
e vestindo-se sempre como senhora, continuamente em festas e banquetes
nupciais [... ]; e importante poder satisfazer qualquer pequena vontade,
podendo favorecer todos. 22
Tipos ~e I
cortesas

Escolhendo os casos extremos em que o contraste entre aspecto e comportamento, entre condio social e ao forte, Aretno traa assim um autntico vade-mcum da perfeita cortes desde baixo. Nesse sentido, necessrio ressaltar a distncia da abordagem de Baldassare Castiglione (1478-1529),
que, no Corte:giano (ainda que dirigido a um pblico masculino), no negligencia as palavras de ordem da cortes ideal a partir do alto: " mulher fica bem
ter uma ternura tenra e delicada, com doura feminina em cada movimento
seu, que o andar, o estar parada e o falar o que for a faa parecer mulher, sem
nenhuma semelhana" com o homem, e por isso delicadeza e feminilidade definem a sua tica de ser e de parecer. 23 Ao contrrio, a norma fundamental

Beleza e prazer da moda

do comportamento feminino ditada por Nanna parece ser: "A cada um o seu
engodo". Portanto, astcia e capacidade de enganar delimitam o efetivo ser
cortes. 24 Fica evidente como as duas vises so opostas. O que determina tal
oposio a diferena do postulado bsico, ao qual se segue naturalmente uma
diferena de comportamento. No caso de Castiglione, o fundamento pode ser
sintetizado na expresso "somente pelo amor da virtude". A verdadeira virtude no se distancia daquelas
condies que convm a todas as mulheres, como ser boa e discreta, saber
governar os bens do marido, a sua casa e os filhos quando for casada, e
todas aquelas qualidades que se exigem de uma boa me de famlia, digo
que quela que vive na corte parece-me que convm, mais do que qualquer
outra coisa, uma certa afabilidade agradvel, pela qual saiba entender todo
tipo de homem com discursos gratos e honestos,

que um sculo antes Leon Battista Alberti tinha traado tanto para a mulher
burguesa como para a mulher de corte. 25 E aqui o comportamento mais virtuoso aquele que chega at o sacrifcio de si mesma, como no caso da jovem
aristocrtica que, obrigada pelo pai a abandonar o noivo amado para casar
com um outro, no querendo fingir "primeiramente quis recusar os seus contentamentos e prazeres to desejados, e por ltimo a prpria vida".26 No caso
de Aretino, o postulado baseia-se na expresso "no mundo tudo engodo", e o
comportamento mais natural consiste em usar todas as artimanhas e todas as
astcias com a mxima discrio, de modo a nunca comprometer aquele que
o objetivo da cortes e a condio de seu sucesso: a integrao mais perfeita
possvel na vida social. Para atingir tal objetvo a cortes dever ser, portanto,
conforme definitiva frmula de Nanna: "tanto puta na cama como mulher de
bem em outros lugares". 27
Para a perfeita integrao social das cortess so importantes tambm as
condies materiais da vida. Adiferena das moas de baixa extrao, sobre as
quais se sabe pouco, as cortess de sucesso vivem em apartamentos em bairros
bem localizados. Em Roma, as mais clebres conseguem at mesmo ganhar palacetes ou viver perto da Cria. Tambm as suas colegas venezianas se alojam
24
2S

22
23

Pietro Aretino, Ragionamento. Dialogo (Milo: Rizzoli, 1988), p. 275.


Baldassare Castiglione, Illibro dd Cortegiano (Milo: Mursia, 1981), p. 211.

83 1

Cf. Pietro Aretino, Ragionamento. Dialogo, cit., p. 108 passim.


26 Baldassare Castiglione, Illibro dd Cortegiano, cit., p. 212.
27 ApudG. Davico Bonino (org.), Lunariodeigiornidiquiete (Turim: Einaudi, 1997), p. 281.
Cf. Pietro Aretino, Ragionamento. Dialogo, cit., p. 248 passim.

Histria social da moda

em suntuosas habitaes no Canal Grande, suscitando por isso o escndalo da


populao e das autoridades.
visto com profundo desprazer por muitos que as habitaes das meretrizes nesta cidade no s estejam misturadas com aquelas das mulheres de
vida honesta, mas, contrariamente ao costume alhures, so freqentemente
localizadas nos mais conspcuos lugares e belos stios desta cidade.28

As moradas d~s I
cortesas

Pelo testemunho de alguns escritores daquele tempo, somos informados


sobre 0 luxo das moradas das cortess. O sens Pietro Fortini descreve de,
talhadamente em uma novela o apartamento de uma cortes em um edifcio
decorado com gosto e elegncia, localizado em um dos bairros mais ~egantes
de Roma: "Ela guiou,me por uma grande e espaosa escada e conduzm ,~e e~
uma sala enfeitada, que dava para o rio e da qual se via o Belvedere e o edificw
do Vaticano. Aquela sala estava toda enfeitada com couro dourado com belis,
simas pinturas". No est muito longe desse cenrio o quarto de dormir todo
forrado com vrios drapejados de seda, com o leito coberto em modo real e,
sobretudo, "com lenis to finos e brancos que pareciam at uma finssima,
delicada e cndida casca de ovo". 29
Igualmente principesca a morada da bela Imperia, que Matteo Bandello
relembra no terceiro livro das Novelle:
Era uma casa apartada e provida de tudo, qualquer estrangeiro que nela entrasse,
vendo o aparato e a ordem dos servidores, acredrraria que ali vivesse uma princesa.
Havia, entre outras coisas, uma sala, um quarto e um camarim murro pomposamente ornados de veludos e brocados, e, no cho, finssimos tapetes [... ] No camarim,
para onde ela se retirava quando tinha a visrra de alguma grande personagem, havia os paramentos que cobriam as paredes, todos drapejados em ouro com belos e diversificados trabalhos. Havia, alm disso, uma moldura toda de ouro e azul
marinho, majestosamente ferra, sobre a qual havia belssimos vasos de variados e
preciosos materiais, com pedras de alabastro, prfiros, mrmores serpentinas, e de
mil outras espcies. Viam-se ao redor murros bas, cofres ricamente entalhados, to-

Beleza e prazer da moda

85 f

dos carissimos. Via-se alm disso, ao centro, uma mesinha, a mais bela do mundo,
coberta de veludo verde.30
No que diz respeito aparncia e beleza que marcam a vida exterior
da cortes, parte da manh e vrios momentos do seu dia so dedicados ao
cuidado do corpo. Nesse ponto, seus hbitos so semelhantes queles das ou,
tras damas da sociedade. Antes de levantar,se, seguindo o conselho de Nanna,
esfrega vrias vezes os dentes com uma ponta do lenol, para eliminar o de,
psito que se formou neles durante a noite, antes que o ar o endurea. Depois,
em jejum, enxgua a boca com gua pura, operao que repetir depois das
refeies, tomando o cuidado de limpar antes os dentes com o guardanapo.
Mesmo em um contexto de limpeza "seca", a seguir vem o banho. No sculo
XVI a gua continua a ser usada para as ablues matinais, enquanto no s,
culo seguinte ser considerada apropriada somente para enxaguar a boca e
as mos, mesmo assim, misturada com vinagre e vinho. A literatura sobre o
tema, de fato, ir desencorajar, sobretudo, o uso da gua no rosto, porque era
considerada nociva vista, causa das dores de dente e do catarro, e tambm da
palidez invernal e do excessivo colorido do rosto no vero. Depois do banho
seguem os pequenos cuidados ilustrados na metade do sculo XVI por Tinto,
retto na srie de pinturas intitulada Susanna e i vecchioni. As servas enxugam a
patroa, lixam e lustram suas unhas dos ps e das mos e a perfumam. A hero,
na dos Ragionamenti prefere gua aromatizada para o banho, um pouco de gua
de talco para o corpo e um pouco de lavanda para as mos. Diferentes opinies
se registram acerca da maquiagem. Para Nanna h "aquelas que se pintam e se
envernizam como as mscaras de Mdena, envermelhecendo tanto os lbios
que quem as beija sente,se incendiar". Acortes dotada de bom gosto, por sua
vez, "um tantinho de nada de ruge basta para tirar aquele plido que muito
freqentemente pe nas faces uma noite maldormida, uma indisposio, e os
31
acessos". Os cuidados no terminam aqui. H tambm os cabelos e o seu
c:olorido. moda o loiro, sobretudo em Veneza, onde todas as damas, no so,
mente as cortess, se submetem a uma srie de operaes que permitem dar

Af1ud P.larivaille, Le cortegiane ndi'Italia dd Ri nascimento, cit., p. 91.

28
29

Apud P. Larivaille, Le cortegiane ndl'Italia dei Rinascimento, cit., P 90..


. . Leonardo.
Ibid. , p . 91. Ver tambm P. Thomton, Intmu dd Rmasctmento ttaltano 1400-1600 (Milo.
1992).

a. P. Sorctnelli. Storia sociale ddl'acqua, cit., p. 20. Ver tambm M. -C. Phan, "Pratiques cosmti-

~ct idtal fminin dasn l'Italie des XVeme et XVIeme siecles", em D. Menjot (org.), Le soins de

Moym Agt. Tcmps Modanes, Actes du III Colloque Intemational, Centre d'Etudes Mdivales,
Gruae,198S/Nice, 1987, pp.l09-ll0.

As curas do

Icorpo

Bom gosto e

Ibeleza

186

Histria social da moda

Beleza e prazer da moda

a1 1
com
e conservar em seus cabelos aquela cor oscilante conhecida
f'
1justamente
qual
se
de "louro veneziano". Tiziano descreve uma ormu a com a ,
o nome
.
bel denominada "cabelos fios de ouro , que

2libras de
obtm uma tmtura para os ca os
D
.
rovavelmente aquela necessria para se obter o louro venezian~ .
p
fre ne o 4 onas de mel destilado com agua. epms
6 onaadsod:se::elos c !
preparado, necessrio ficar no terrao
dalebume,
ter enxagu
e deixar que o sol faa a sua parte:

33

entre pblico e privado. Por meio dessas roupas articulam-se dois tipos de
pedagogia: aquela do nu e do vestido de um lado, e aquela do sujo e do limpo
de outro. As novas regras do decoro, que se ocupam mais da aparncia do que
da higiene, legitimam a concepo segundo a qual um aspecto limpo a garantia de uma probidade moral e de posio social. O smbolo de tal condio
constitudo pelas roupas brancas. A sua superficie branca identificada com a
pureza da pele que ela cobre. As roupas intimas, portanto, uma segunda pele,
substituem a gua como agente de limpeza. Considera-se que as roupas brancas podem absorver facilmente o suor, conter as impurezas, preservar a sade
de quem as veste. A partir do sculo XVII a troca da camisa ou da camiseta
constituir um dos elementos essenciais da higiene diria, tanto para os burgueses como para os aristocratas. 34

~sse

Costuma-se ter em Veneza, sobre os telhados das casas , umas constru~es


quadradas de madeira, em forma de galeria aberta, chamadas altane, onde,
com muito artifcio e assiduamente, todas ou a mai?r parte d~s mulhe~e: a:
Veneza aloiram seus cabelos com diferentes espectes de agua ou ftxtvtd
so ren
o
feitas para tal finalidade, e o fazem quan do o sol est
.. mats forte,
d na
ponta
muito por isso. Ficam l sentadas com uma esponJtnha amarra a
de um fuso e assim se refrescam.32
Cuidados I
estticos

So conhecidas outras frmulas. Uma das mais comuns recomenda uma


. tura de borra de vinho branco e leo de oliva, que se esparge sob~e os c~:
ffilS
ois ara fazer com que ela penetre bem, se penteia o ca ,
los, sob o sol, e, dep , p
, 1 XV j se usavam outras receitas de facil

te~~e~i:: ::n~:;~;

por um longo
de no exigir longas horas de exposio
preparo, e que o
.
lixvia mistura de carbonato de
ao sol A base dessas receitas era sempre uma
,
d
ra

b:~oe~:o:a~~o

sdio .e de potssio, que, antes da inveno dos detergentes


btinha derramando gua quente em um pano co
.
A
lixvia
ferviam-se
sementes
de
urtiga;
ou coroupa,
se
o
.
de lenha ou cmzas. s vezes, na
lix
. ,
inh m-se endvias at que se desfizessem, e depois se preparava a
_VIa
z_ ava
a a dessa fervura; ou ento se ferviam folhas de hera e depois se
tmtura com gu
b
.
de hera O resultado garantido. Com a
jogava o caldo da fe~~a so re cmzas
. nda receita tem uma eficcia
primeira receita suficiente uma lavagem, a segu
, . 1
b lo duas
menos imediata, j que, por um certo perodo, necessano avaro ca e
vezes por semana.

. .

Paralelamente preciso lembrar que a dialtica das aparncias soci:s


, 1os
e XVII encontra uma de suas expresses mximasfronterra
no u. entre os secu
verso das roupas brancas e intimas. Elas contribuem para traar uma

xvi

Aps os cuidados com o corpo vem a vestio. A moda varia de uma cidade para outra, mas em todos os lugares as damas da boa sociedade e as cortess
em maior evidncia usam vestidos e parures luxuosssimos.35 Nanna, porm,
recomenda filha sobriedade, sinal de bom gosto: nada de bordados e cordes
que custam uma fortuna e estragam-se logo. A jovem cortes descrita por Pietro Fortini, ao contrrio, ~estia riqussimos vestidos, com um nmero infinito
de detalhes em ouro e grupos de prola, e por ter ela uma admirvel beleza,
com os esplndidos e ricos vestidos, com jias e correntes de ouro, parecia um
36
esplendoroso sol". O visitante fascinado faz novas descobertas no momento
em que a serva despe a patroa e a prepara para a noite. Descobre uma "angua
de cetim liso toda adornada com rendas douradas", uma "rede de ouro e prolas tecidas juntas", uma "tiara feita com um belissimo trabalho em ouro e, ligadas a ela, mil jias riqussimas de grande valor" que lhe cinge a cabea como se
fasse uma fita e cria em seus cabelos loiros e ondulados um certo efeito, ''um
rico e cartssimo colar de prolas orientais, maiores do que os maiores gros de
bico que se podem encontrar", sem contar "um robe todo bordado de flores de
diferentes tipos e estrelas de ouro" que substitui as roupas de uso diurno. Ainda que poca da Contra-Reforma se reforce a proibio s cortess de usar
b
)4

15

a.
Illinguaggio delia moda. Alie origini dell'industria dell'abbigliamento (Turim: Einaudi, 1991),
a. P. Sorcinelli, Storia sociale dell'acqua, cit., p. 66.
Roche,
pP. D.
153-182.

a. M. Cataldi Gallo, "Abbigliamento e potere. La corte come centro di diffusione della moda", em
32 Apud P. I.arivaille, Le cortigiane neli'Italia del Rinascimento, cit., p. 94.

R. Varese &: G. Butazzi (orgs.), Storia della moda (Bolonha: Calderini, 1995), pp. 58-65.

AIJilll P. Larivaille, Le cortigiane ndi'Italia dei Rinascimento, cit., p. 96.

/Avestio

Histria social da moda

Beleza e prazer da moda

89 1
no diferente daquela das
vesti.dos demasiadamente luxuosos,
el sua
. .aparncia
.
mulheres honestas observadas p os VIapntes.
A indumentria das damas venezianas esposadas muit~;~~~:a~:a~

:~:,:s:r~::~~
~~~: :a~a!:::e;;;;~~so: ::n~e~~::a~~;a::~:
mo dois chifres de quase melo pe de atura, sem
:;'.,ai que os sustente por dentro alm das tranas. E nada usam na

~a

d~~;~ ~:~:~: :o:e;~~e~s.

ue vai at a metade das costas e nao I seno


dos ombros e dos seios, que mostram
pede
t 0 estmago Parecem ser um p mais altas do que os homens, porque,

~sam taman~ de madeira recobertos de couro aos pelo men~s um~:

de modo que so obrigadas a ter junto a si uma mul~er q~e as ~J~~~d: cde
minhar e uma outra que lhes levante a cauda do vestido. camln 37
modo grave vo mostrando o seio, tanto as velhas como as JOvens.
todo
difu dida tambm a moda de usar roupas masculinas ' que invade
.

ta~

d l ::m.mo Conforme Brantme, tal jeito de vestir-se apreCiado


o mun o e
.
'd d Navarra por exemplo, veste-se e
~ dificil dizer se um belo
bm pelas damas francesas. Margan a e
- 1 ainda que apenas o rosto,
d
tal mo o que, ao ve- a,
I li'
a moda assim rigorosamente
beli a dama Na t a, um
jovem ou uma
sslffi

.
m vo tambm a herona
'bida pela Igreja e pelas autoridades locais, mas e

li
de Aretino mostra ter um fraco pelas roupas mascu nas. 38

li

~:~IRagionamenti

Novos padres I
de beleza

. al imp licito nos cuidados


Em geral, o esquema conceitu
belcomf o corpo
. . a ee
.
f
d or novas concepes da
eza emrnm
com o aspecto extenor orma o p difu d
Id de Moderna.39 Enquanto
f minilid d que se
n e na a
f minina como "lugar" do peda forma ideal de e
a e
bel
a cultura clerical na Idade Mdia_teme a ~~a ~sse atribui um novo valor
cada o neo latoni o renascenns como Ja se
. '
"b ndacJe
'
. como sma
. 1' ela manifesta extenormente uma
beleza.
Concebida
lh daointeriointerior e invisvel. A exterioridade do corpo torna-se um espe o
ridade da pessoa.

~emen:~al~~~D~a~v~e~m~a2o~b~n~.gSla:.LJl ~o diteIise~r~b~el~o~.~j~~q~u~e~a~fe~i~~ra;s~e~t~o;rn~a~sin:al~de~;

ngor m
.e de depravao moral. Nao
- soment e os manuais de boas
ferioridade

37
38
39

Cf. D. Roche, Illinguaggio ddla moda. Alie origini deli'industria ddl'abbigliamento, cit., p. 100.

Ibidem.
Cf.
S. F. Matthews Grieco, "Corpo, aspetto e sessu alit" , cit ., p. 66 passim.

e os receiturios de cosmtica, mas tambm as poesias de amor e esquemas reguladores codificam o tema da beleza feminina. um costume geral, difundido
na Itlia, Frana, Espanha, Alemanha e Inglaterra, cujos princpios estticos
so os mesmos: pele branca, cabelos loiros, lbios e faces vermelhos ou rosados, sobrancelhas escuras, pescoo longo e mos longas e finas, ps pequenos,
cintura sinuosa, seio firme redondo e branco, com os mamilos rseos. Essa
a imagem cannica da mulher, que permanecer essencialmente a mesma por
trezentos anos. Tal codificao est relacionada quela mudana da esttica
do corpo que coincide, historicamente falando, com uma importante evoluo
dos hbitos alimentares dos grupos aristocrticos daquele tempo.40 Enquanto
os receiturios do fim da Idade Mdia mostravam uma ntida preferncia pelos
molhos cidos e acres, sem acar e gorduras, aqueles dos sculos XVI e XVII
esto cheios de manteiga, creme e doces. Em termos estticos, isso significa
que as mulheres aristocrticas so mais robustas em relao s suas antepassadas medievais, como se pode perceber, por exemplo, da comparao entre as
sutis figuras femininas representadas nas miniaturas dos sculos XII-XIII e a
Vtus ao espelho de Tiziano, de c. 1550.
Belas, sedutoras e espertas, as cortess so tambm exploradas, maltratadas e, sobretudo, vitimas da sfilis, a doena que reina soberana naqueles
tempos; na Itlia, conhecida como "mal francs", e vice-versa na Frana, e na
Espanha, chamada "mal napolitano". Muitos autores deixaram descries
precisas dessa doena, sobretudo o mdico e poeta de Verona Girolamo Fracaatoro (1483-1553), a quem se deve o prprio nome da doena.41 Os mdicos
~se limitam diagnose, mas do tambm conselhos teraputicos. Naquetpoca, a sllilis era curada com a chamada "prata liquida", isto , com os
de mercrio, uma terapia que sobreviver at o sculo XX. Mas somente
classes mais ricas podem se permitir cuidados mdicos. Fica logo clara
os contemporneos a ligao entre relao sexual e difuso do contgio,
doena considerada assim uma punio decorrente do pecado carnal.
l*llaDltenlte a infeco adquire o adjetivo "venrea", para indicar sua recom Vnus e o amor. As cortess e todas as categorias de prostitutas
~IDlcaas, acusadas de favorecer a luxria e as doenas, de fomentar rixas
formas de desordens pblicas e de incentivar o adultrio. Elas se
Flandrin, "Scelte alimentari e arte culinaria ( secoli XVI-XVIII)", em].-L
(orgs.), Storia ddl'alimenta.zjone (Roma/Bari: Laterza, 1996), p. 521 passim.
larivame, Lc cortigianc ndl'Italia dd Rinascimento, cit., p. 167 passim.

Flandrin &: M.

As cortess:
belas e
maltratadas

180

Histria social da moda

Beleza e prazer da moda

91

tornam parte da populao criminal, dos marginalizadosY Multip~cam~se


as iniciativas voltadas a provocar as converses, obrigando as prostitutas a
assistir pregaes especiais, como acontece em Mntova no ltimo domin~
go de novembro de 1566, quando todas as cortess so inti~~das f~r~ a
assistir um sermo na igreja de Santo Ambrsio. Para os religiosos, o uruco
comportamento sexual aceito o conjugal praticado em funo da procria~
o. Nem todos, porm, respeitam as normas prescritas pelos teLogos, pelos
mdicos, pelos funcionrios da cidade, nem todos esperam o casamento para
experimentar os prazeres erticos. Nessa questo vale o pressuposto bsico
segundo o qual, observa Sorcinelli, una reconstruo da vida sexual do pas~
sado necessrio ter bem claro que nenhuma constrio moral, econmica,
ideolgica pode uniformizar completamente os comportamentos de homens
e mulheres". Sobretudo,
trata-se de verificar, nos diversos momentos histricos e culturais, a divergncia entre modelos tericos e comportamentos efetivos, investigando
tambm nos espaos da transgresso e da censura. Mas, freqentemente,
tambm dessa maneira o que se consegue recuperar ambguo e contraditrio, como se a subjetividade de cada sentimento, de cada emoo se
divertisse em misturar continuamente as cartas sobre a mesa.43
' >I

'ii

Ora, a udiverso" de que fala Sorcinelli, se olharmos bem, pode encontrar


uma expresso concreta, em termos histricos, na livre busca do prazer, misturada a fortes componentes culturais e filosficos, tpica do mundo libertino,
tanto masculino como feminino. Na continuidade do jogo potico que abre
caminho entre desejo e transgresso, de um lado, e ser e aparecer, de outro, o
corpo refora sua fisionomia como campo da seduo, como negao tica da
tradio, como lugar da linguagem simulada, do esprit e do gozo. Para as mulheres, no entanto, fica sempre a tarefa mais pesada de conseguir uma perfeita
integrao social. De resto, como possvel atingir o objetivo, no rastro do
que Nanna, a seu tempo, j tinha intudo, seno por meio do fingimento e do
engodo das aparncias? (Figura 1)

42

Ibidan.

43

P. Sorcinelli, Storia c scssualit (Milo: Bruno Mondadori, 2001), p. 15.

1
Figura 1

Debucourt,
Leleverdes
owrieres en
modes. Paris,
sculo XVIII.

Entre os sentidos e a virtude


A tentativa do filsofo e cientista francs Pierre Gassendi (1592-1655) de recu~
perar positivamente a imagem do filsofo grego Epicuro (4 31-270 a.C.), sm~

bolo negativo do hedonismo em toda a tradio crist, no ajudou nada, ou


bem pouco, a reabilitar o mundo libertino. Do mesmo modo, a distino intro~
duzida por um outro filsofo francs, Pierre Bayle (164 7-1707), entre libertinos
desregrados e ateus ascticos capazes de se submeterem s leis que governam
a vida civil no absolve os libertinos da acusao de desregramento do co~
rao e do esprito, udrglcrnent de cocuret d'esprit".44 Tal desregramento, para
os ortodoxos rigorosos, manifesta-se em uma espcie de libertinage de l'esprit
que no renuncia a nada no reino da imaginao e dos sentidos. A liberdade
que se concedem de pensar tudo o que quiserem - afirma o grande predica~
dor Jacques-Bnique Bossuet (1627~1704)- os faz acreditar que respiram um
novo ar. Imaginam usufruir de si mesmos e de seus desejos e, no direito que
se arrogam de no recusar nada, acreditam obter o mximo bem. O retorno a

44

Cf. M. Manci.ni, La gaia scicnza dd trovatori, cit., p. 71 passim.

Contra os

Ilibertinos

192

Histria social da moda

uma condio sem normas, alm do bem e do mal, perseguida pelos libertinos,
significa o retorno ao princpio do prazer. Nesse sentido, a reivindicao da
liberdade sexual eleva~ se a smbolo da liberao radical, total, uma vez que so~
bre o prazer do corpo pesa o mais forte tabu da sociedade. Daqui se origina, a
partir da Idade Mdia e por toda a Idade Moderna, a condenao teolgica do
epicurismo, da sua fsica e da sua viso de mundo. O epicurista , por exceln~
cia, o amante do prazer, sempre dedicado vaidade das coisas terrenas e no
aos valores transcendentes. Na sua alma a inconstncia dominante, ele no
investe nunca, por assim dizer, na estabilidade do ubom objeto", ao contrrio,
a sua lei a ~ariao". O hedonista , assim, na medida em que no acredita na
vida aps a morte- afirmam os doutores da Igreja- e que no cr no alm, um
mpio por princpio, e no por erro, e somente um mpio pode crer no fascnio
das coisas terrenas. A escolha entre vida mundana e vida espiritual, a escolha
decisiva para o destino e a salvao do homem, d~se sobre o fio da voluptas,
do desejo. Quem se abandona ao amor por este mundo, no qual quer gozar o
prazer, cai no desespero e na danao eterna. Desse ponto de vista, o compor~
tamento do libertino mostra~se como um desafio divindade e ao finalismo, e
a sua leviandade um pecado que compromete o esprito.

Lt

Reflexes sobre
Por outro lado, a influncia das reflexes sobre a subjetividade esttica e
esttica e gosto l'{> sobre o problema do gosto, que no sculo XVIII orientam a avaliao da arte,
contribui para a formulao das normas conceituais da vida libertina. Confor~
me tal perspectiva, o elemento predominante se torna o elemento emotivo e
passional, em que est subentendido o entrelaamento entre beleza, natureza
e imaginao. Isso fica especialmente claro se consideramos o fato de que a
beleza, como sustenta o filsofo escocs David Hume (1711~ 1776), no uma
qualidade intrnseca s coisas, mas existe apenas na mente de quem contem~
pla o objeto. Portanto, o sentido do belo, entendido como prazer desinteres~
sado, reside no nimo humano. Da resulta que o prazer deriva do livre jogo
das paixes e dos afetos individuais. 45 Essas avaliaes so reforadas pelas
consideraes que Immanuel Kant (1724 ~ 1804) expe na Crtica do ju.zo.46 Kant
coloca como fundamento do fato esttico o prazer desprovido de interesse.

45

46

Cf. D. Hume, "Trattato sulla natura umana", em E. Lecaldano (org.), Opcrefilosofoche, vol. I (Roma/
Bari: Laterza, 1987), p. 264 passim. Ver tambm E. Franzini, Filosofia dei sentimenti (Milo: Bruno
.
Mondadori, 1997), p . 160 passim e pp. 202-243.
L Kant, Critica del Giudizjo (Milo: Tea, 1995), p . 97 passim. Ver tambm E. Franzini, Filosofia da
sentimenti, cit., p. 123 passim.

Beleza e prazer da moda

93 1

Da contemplao da beleza surge um prazer puro, um livre sentimento do


belo. Por sua vez, tal sentimento, diferente daquele moral e daquele til por
seu carter desinteressado, o que funda o juzo do gosto. O gosto, portanto,
define~se como faculdade de julgar desinteressadamente um objeto ou uma
representao mediante um prazer ou um desprazer. Em outros termos, uma
ucoisa" agrada ou no agrada, bela ou feia, independentemente da motiva~
o que acompanha o juzo. O prazer e o sentido do belo so assim origina~
dos por um livre jogo das capacidades do intelecto e da fantasia e, portanto,
so subjetivos. Nesse quadro, a identidade que parece amadurecer entre as
reflexes sobre o pensamento esttico e o que udisciplina" a vida libertina no
pode deixar de promover o reconhecimento da prpria autonomia em rela~
o s normas morais da sociedade. De fato, antes mesmo de se configurar
no plano especificamente esttico, esse reconhecimento se configura no plano
geral da existncia. A esse propsito, o auto~retrato de Giacomo Casanova
(1725~1798), o libertino que declara ter sido aluno de si mesmo e considera
um dever amar o seu preceptor, emblemtico.47 Tecendo a apologia de seu
prprio temperamento e declarando nunca ter resistido a ele, Casanova recusa
todo compromisso com o ambiente do tempo e traa a relao entre a prpria
realidade subjetiva e a concreta possibilidade de experiment~la como o fruto
de uma interao natural. Todavia, isso no significa que ele pode se subtrair
opinio dos outros. A liberdade do juzo, nesse sentido, corre sobre uma pista
dupla. Mantendo distintos, com muita perspiccia, o plano do que acontece
por causa de uma necessidade natural de ordem superior e o plano do que
vlido conforme certas regras, o libertino pode afirmar:
Os defeitos do temperamento so incorrigveis, porque o temperamento no
depende das nossas foras. Mas o carter outra coisa. O que forma o
carter so o corao e o esprito, e como o temperamento tem muito pouca
influncia sobre o carter, da resulta que este depende da educao e
suscetvel de correo e mudana. Deixo aos outros decidir se o meu carter
bom ou mau, mas assim como ele pode facilmente ser percebido por
quem disso entende, por meio da minha fisionomia. De fato, somente pela
minha fisionomia pode-se ver o carter do homem, porque a que o carter
tem a sua morada. De resto, os homens que no tm fisionomia, e so mui-

.fT

G. Casanova, Storia della mia vita (Milo: A. Mondadori, 1984).

A autonomia do

Ilibertino

194

Histria social da moda

Beleza e prazer da moda

tssimos. no tm tambm carter. Conseqentemente, diversidade das


fisionomias corresponder a diversidade de caracteres. 48

um estojo de palitos de dentes , uns culos, lenos que exalavam perfumes


balsmicos. Examinei com ateno a riqueza de seus dois relgios finamente trabalhados e dos pingentes que trazia amarrados corrente incrustada
de diamantes. Nos bolsos laterais encontrei duas pistolas de pederneiras
chatas mola, finssima obra inglesa. 49

Por trs do recurso diversidade de fisionomias possvel perceber, de ma~


neira inequvoca, uma primeira tentativa de Casanova de justificar o esprit, a burla,
a ternura ou a melancolia que invadiram a sua existncia, cuja narrao est para
iniciar. Verdadeiro dirio sobre o amor, a histria de sua vida aparece como uma
contnua evocao dos prazeres e dos amores que o acompanharam na Frana e
em outros lugares. O estilo evocativo lana~se a misturar o perfume das mulheres
amadas com o aroma das comidas preferidas, de modo que a recordao olfativa
O prazer pelo I
engano

das mulheres d, s vezes, lugar lembrana da torta de macarro e do queijo bem


fermentado. Na aguda sensao do prazer pelo engano e na paixo pela mudana
contnua, o libertino est completamente submerso na mundanalidade do sculo
XVIII, mas, sobretudo, pe as suas reflexes em relao com os seus afortunados
encontros amorosos. E aqui que, metaforicamente falando, o manto esttico re~
veste completamente seu sentimento do belo e do prazer. O fascnio pela beleza
feminina o envolve a tal ponto que o prazer est presente tambm quando Casa~
nova simplesmente espectador, como, por exemplo, na fase inicial do encontro
com a aristocrtica figura de M. M., monja veneziana, ufeliz" por ser contemplada
em todas as poses e ufascinada pelo prodgio dos espelhos", que refletem, mesmo
estando imveis, a sua figura em cem maneiras diferentes. A imagem da mulher,
que os prprios espelhos refletem multiplicada, oferece um espetculo novo. M.
M. enamora~se de si mesma, mas, ao mesmo tempo, o amante fica enredado por
essa intriga de beleza real e refletida. Sentado sobre um banquinho, ele admira
com ateno uma certa uelegncia dos sentidos" que transparece do prprio jogo
das roupas femininas e dos adereos:

O libertino paga o seu tributo ao demnio feminino a ponto de reconhecer


seu domnio absoluto: a impossibilidade de viver, respirar, ser feliz ou infeliz
seno em rel~o

~s mu~eres.

Nesse sentido, evocar uma a uma as conquistas

o ~ostume libertrno mrus comum. O mesmo que confluir na cena do catlogo

escnto por Da Ponte para a msica de Mozart no Don Giovanni. Com a mscara
ou com o rosto descoberto, o libertino est sempre mascarado, porque sob abri~
lhante imagem mundana esconde no somente o objetivo da conquista ertica,
mas a prpria ide~tidade social de seu personagem. No romance As relaes pengosas (1782), de Pierre Choderlos de Lados, a protagonista, marquesa de Mar~
tenic, punge o cnico sedutor Valmont com as observaes sobre as suas quali~
dades: uma elegncia que se adquire com "os usos do mundo", uma inteligncia
que pode ser suprida por uma uconversao vulgar", e uma louvvel insolncia
devida talvez apenas facilidade dos primeiros sucessos.so
'
No distante dessa descrio, no que concerne ao mundo feminino
aquela de um estranho ser bem aninhado nos sales da boa sociedade da civm~
zadssima Europa. Um ser anmalo, de traos animalescos: "v~se geralmente
espalhado pela Europa um animal feminino do qual no se tem nenhuma idia
na sia, na frica e nos desertos da Amrica [... ] esse animal se chama mulher
galante", ou seja, mulher de qualidade, mulher de esprito, da qual difcil
falar, pois:

Tinha um vestido de veludo liso bordado com lantejoulas douradas nas bordas , um colete elegantemente bordado e excepcionalmente rico, calcinhas
de cetim negro, rendas feitas com a agulha, brincos brilhantes, um solitrio
valioso no dedo mnimo e, na mo esquerda, um anel do qual se notava apenas uma superfcie de tafet branco coberta por um cristal convexo. A tnica
com capuz de renda negra era maravilhosa pela fineza do tecido e pelo desenho. Para consentir-me v-la melhor, veio colocar-se diante de mim. Olhei
nos seus bolsos e encontrei uma tabaqueira, uma bomboneira, uma ampola,

O seu esprito est sempre em agitao e o seu corpo em perptuo movimento. Ela gira continuamente, detm-se em toda parte sem fixar-se em
lugar algum. Certos belos espritos naturalistas pensam que o corao de
uma mulher galante tem a forma de um labirinto, outros o comparam a um
pedao de cera, que toma todas as formas, mas no fixa nenhuma. Mas
seja composto do que for, todos concordam que ele extremamente leve, o
que faz crer que seja vazio. Aqueles que estudaram a sua anatomia supem
49

48

Ibid., p. 9. Ver tambm M. Calvesi, Storia de/la seduzjone, cit., pp. 26-33.

A "mscara" do
libertino

50

G. Casan?.va, Storia de/la mia vi ta, cit., pp. 983-985. Ver tambm D. Roche, Illinguaggio deli a moda. Alie
ongmt deli tndustna dell'abbigliamento, cir., p. 407 passim.
Cf. M. Calvesi, Storia de/la seduzione, cit., p. 33 passim.

A "mulher
galante"

Histria social da moda

198

que ele no tem nenhuma relao com o crebro, e que as operaes do


51

primeiro so de fato independentes daquelas do outro.


Misoginia I

Mundo das
mulheres igual
a mundo das
aparncias

Vazia no corao e no crebro, a mulher galante tem, todavia, uma paixo


na alma que a ocupa continuamente. a paixo de despertar o amor em t~d~s
os homens sem tomar parte dele, sem deixar~se envolver. Uma tal descna~
jornalstica, que se inspira em uma noo moral de estabilidade e firmeza, est.a
em pleno acordo com a reflexo iluminista sobre a mulher e sobre a sua condi~
o, entendida como reahdade defectiva e essencialmente inferior ao homem
por natureza. 52 J por sua fisiologia mais fraca do que o homem. O fluxo ~eri~~
clico de sangue a enfraquece, assim como a gravidez, o aleitamento e a cnaao
dos filhos, um conjunto de fatores que a tornam pouco apta para os trabalhos
peados. A sua inferioridade em relao ao homem , portanto, legitimada pela
prpria natureza. nessa direo que Jean~Jacques Rousseau, investigando a
3
esfera sexual, afirma que 0 instinto sexual prevalece nas mulhereS. 5 A sexua~
lidade as rende "naturalmente" escravas a ponto de nutrirem desejos ilimita~
dos, devoradores e devastadores. Uma verdadeira ameaa para os homens que,
para poderem ficar tranqilos, tm de tranc~las chave. Mas, por sorte, a
natureza previu os meios para deter os excessos femininos. Dotou as mulheres
da vergonha, do pudor, daquele comedimento modesto que se baseia na cons~
cincia das prprias imperfeies e mitiga os excessos. A funo do pudor,
porm, no apenas a de regular os furores femininos, mas pennitir tambm
s prprias mulheres que dominem o homem de modo sutil, delicado. Em todo
caso, o problema e continua sendo da mulher: a lei da natureza que decreta
tal situao. De fato, o homem, por natureza, no tem necessidade de prazer,
lhe basta "ser". A mulher, ao contrrio, por causa de sua natureza, cativada
pelo ornamento desde o nascimento: desde menina j "vaidosa". portanto
natural que a mulher exista somente para o olhar dos outros, dos homens em
particular. Conseqentemente, tambm natural que ela tenha sido feita para
ser objeto do juzo, das opinies alheias, para ser submetida crtica de outras
pessoas. Nessa perspectiva, a mulher corresponde, de certa maneira, ao con-

51
52
53

Giornale ddle dame, Florena, 1781, p . 161. Ver tambm A. Gigli Marchetti, Dalla crinolina alla minigonnd
fst A.
(Bolonha: Clueb, 1995), p . 13 passim.
0
Cf Crampe-Casnabet "La donna nelle opere filosofiche del Settecento", em Zemon aVIS .
F~ge ( orgs.) , Storia dee donne in Occidente. Dai Ri nascimento all'etcl moderna, vol. III, cit., P 318 passun.
Cf. J. J. Rousseau, Emilio, livro V, edio de E. Nardi (Firenze: La Nuova Italia, 1995).

Beleza e prazer da moda

e1

junto do gnero humano que a corrupo social "reduziu" a simples aparncia,


mscara sem profundidade, um ser no mais presente em si mesmo, que vive
s para os outros.54 Charles de Montesquieu (1689~1755), por sua vez, subli~
nha, porm, que o desejo de prazer, intrnseco natureza feminina, tem uma
utilidade social especfica.55 Com efeito, esse desejo, detenninando o mundo
das "aparncias", torna~se funo social fundamental, porque introduz a pos~
sibilidade de aumentar o comrcio e, portanto, a riqueza geral da sociedade.
Em resumo, a beleza um privilgio que pertence a mulheres, mas, apesar
disso, elas so desprovidas de raciocnio, tm uma faculdade intelectual infe~
rior. No podem pertencer dimenso da geniahdade devido a um princpio
psicolgico perfeitamente "natural": a mulher o ser da paixo, da imaginao
e no o ser do conceito. Encontra~se perenemente no estado infantil e inca~
paz de ver alm do mundo fechado da esfera domstica, que lhe foi imposta
por herana natural. Com base em tal principio, no pode praticar as cincias
exatas. Dai resulta que, para ela, a nica cincia a ser conhecida, alm de seus
deveres (conhecidos intuitivamente), aquela que se baseia nos sentimentos
pelos homens, sobretudo por seu esposo. As mulheres, portanto, no tm ne~
nhuma necessidade de literatura.56 Incapazes de raciocinar, de entender as ra~
zes profundas das coisas, podem estudar somente aquilo que diz respeito ao
mundo concreto, prtica. Da inferioridade sexual e intelectual da mulher, do
seu papel natural na reproduo da espcie e de seus cuidados com os filhos,
deriva naturalmente a sua funo social de esposa e me. A mentahdade da
poca custa a entender uma mulher que no casada e no tem filhos.
No sculo XVIII a opinio corrente, bem sustentada pela reflexo filosfica,
considera, portanto, que a mulher foi criada para a felicidade do homem, para o
uso e servio do homem. A mulher galante- de extrao elevada, aristocrtica ou
da alta burguesia- no dispe de muitas chances de se realizar.57 No lhe resta
mais que se concentrar na sua prpria aparncia e potencializar ao mximo as
suas capacidades de seduo sobre o homem, para atingir o nico objetivo que a
sociedade lhe permite: a conquista de um marido e, portanto, de um status social.
Para obt~lo, a dama emprega os mais variados instrumentos. Seria necessrio

,.. lbidan.

ss

",

Cf. C. Montesquieu, Lo spiritoddle leggi, livro XVI, edio de G. Macchia (Milo: Rizzoli, 1989), cap.

XII.
Cf. M. Crampe-Casnabet, "La donna nelle opere filosofiche del Settecento", cit., p . 329.
Cf. A. Gigli Marchetti, Dalla crinolina alia minigonna, cit., p. 14.

Amulhera
servio do
Ihomem

198

Histria social da moda

Beleza e prazer da moda

99 1
Figura 2
esquerda. dona
Vittoria Torregiani
(1897) . direita:
pnncesa Soph1e
Strozzi (1898) .

aqui todo um volume para explicar os diferentes meios que usa para se fazer
amar por aqueles (os homens) que ela no ama. Serve-se do ar lnguido
e terno, dos adornos mais brilhantes, das feies mais sedutoras, ora com
vestes de cor lils, da aurora, de pompadour, ora de branco, de rosa. As
jias, os vus, as prolas no so poupados. 58

Homens ao
trabalho,
mulheres
"rainhas do lar"

Ref I I
est 1!

Na realidade, os "diferentes meios" aos quais as mulheres recorrem para


conquistar o homem e o marido e, portanto, seu papel social, so apenas, como
observa Gigli Marchetti, "as velhas e bem testadas, antigas como o mundo, ar~
mas da seduo: um rosto bonito, um corpo bonito e, armadilha para encantar
ingnuos, um vestido bonito" (Figura 2). 59 Que a beleza, e no o intelecto, a
arma para ser ou se tomar "algum", as mulheres j o sabem h tempos. Mas esse
conhecimento assume conotaes de certeza definitiva ao longo do sculo XIX,
quando a afirmao da sociedade burguesa consegue fixar papis rigidamente
separados para os homens e para as mulheres. O prprio modo de vestir espe~
lha essa rgida diviso. Passando dos sales para o escritrio e a loja, os homens
abandonam as fantasias da moda, que at aquele momento tinham escrupulosa~
mente seguido, para assumir um vesturio sbrio, de origem inglesa. As mulhe~
res, por sua vez, permanecem entre as paredes domsticas, que a sua presena
deve absolutamente embelezar para tomar feliz o chefe da casa, e acentuam a
ateno no seu corpo e na sua beleza. O problema do vesturio, visto tanto como
instrumento de seduo como simbolo de status, continua por todo o sculo XIX
a ser uma questo central no universo feminino, diferentemente do que ocorre
com os homens, para quem a simplicidade e a praticidade tomaram~se h tem~
pos exigncias estticas primrias. Contemporaneamente, so acrescentadas ao
papel da mulher outras prerrogativas. Alm de agradar o homem, a mulher deve
ser tambm uma boa companheira, uma boa mulher e uma me perfeita. Assu~
mindo esses novos papis, a mulher toma~se a "rainha do lar"; e no total confor~
mismo com as normas da boa sociedade e da boa aparncia pode~se identificar
a razo pela qual as senhoras das classes altas continuam a se angustiar por seu
prprio corpo e vesturio, no hesitando em recorrer tambm a prticas e artif~
cios muitas vezes proibidos e condenados pela moral comum. 60
58

59

60

Giomale dcllc damc, cit., p. 162.


Cf. A. Gigli Marchetti, Dalla crinolina alia minigonna, cit., pp. 15 e 27-29. Ver tambm E. Coppola,
"Dall'uomo soldato al cortigiano al borghese: l'evoluzione dell'abbigliamento maschile dal XVI al
XIX secolo", em R. Varese &: G. Butazzi (orgs.), Storiadcllamoda, cit., p.l32 passim.
lbid., p.lB passim.

Elas tomam~se, portanto, "vitrines" do homem, vitrines de grande ele~


g~ncia e beleza, visto que esta ltima que conta para a mulher, como espe~
cifica a famosa bailarina e aventureira Lola Montes (1820~1861), ao fornecer
conselhos e segredos para manter~se jovem e bela:
Todas as mulheres sabem que a beleza , mais do que o talento, a caracterstica do nosso sexo que por todas as geraes dos homens fo1 honrada.
Qual a surpresa ento se dedicamos tanta ateno aos meios para desenvolver e conserVar os nossos atrativos? Observem com que tom de fna e
rida crtica os homens falam do intelecto da mulher, mas faam com q~e
falem dos fascnios de uma bela mulher: suas palavras, seus olhos em1t1rao
lampejas de entusiasmo, mostrando-nos que eles esto profundamente comovidos, se tambm no o so at o ridculo. A natureza no: dotou da sagacidade necessria para perceber todas essas coisas, e senamos 1n1~1gas
de ns mesmas se no procurssemos empregar todas as artes pos:1ve1s;
desde que lcitas, para nos tornar deusas de tal adorao. Meu propos1to e
discutir, neste livro, as diferentes ~cnicas empregadas pelo :eu sexo para
atingir este que o objetivo princ1pal da v1da de uma mulher.
61

Lola Montes, L'arte dclla bdiC2a (Milo: s/ed., 1990 [1885]), PP 13-15 .

consumos, mercados e ofcios


A transformao do consumo na Idade Moderna
Em seu projeto de histria cultural orientado para a compreenso de como
idias e usanas entram em relao com o mundo social, a nova histria h tem~
pos pesquisa o nascimento e o desenvolvimento das economias de consumo e
de comercializao. De modo particular, invesga as pocas que as separam das
sociedades em que se originaram e s quais se opem. 1 Em um quadro mais geral,
deve~se constatar tanto a inadequao das interpretaes que os economistas
elaboraram a respeito do consumo, como a escassa ateno dedicada ao tema em
si. Nesse sentido, Paul Ginsborg ressalta: "Tradicionalmente os historiadores e
os economistas [...] dedicaram~ se, sobretudo, anlise da produo e dos gastos
pblicos, negligenciando em grande parte a outra face do capitalismo moderno,
isto , o mundo do consumon. 2 Por exemplo, o boom econmico que os paises
capitalistas avanados conhecem desde o final da Segunda Guerra Mundial at
os anos 1960 uma onda de desenvolvimento que ange tanto a produo como
o consumo privado das famlias. Portanto, no somente, e sobretudo, um fen~
meno de promoo de um elevado nvel de demanda interna incenvado pelas
autoridades de polica econmica, como sustenta a maior parte dos tericos da

D. Roche, Storia ddlc cose banal i (Bolonha: Clueb, 1995), p. 7 passim


P. Ginsbor, L'! ta lia dd tempo presente. Famiglia, societ civil" stato 1980-1996 (Turim: Einaudi, 1998), p. 161.

Ahtsttx~a O;)

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102

Histria social da moda

macroeconomia contempornea. 3 Nessa perspectiva, toma forma uma histria


do consumo que considera como setores de pesquisa inter-relacionados a produo, o consumo, a dimenso econmica e a distribuio social. Essa linha de
pesquisa reforada pela considerao de que o desenvolvimento do produto e
o desenvolvimento do consumo so dois aspectos da mesma realidade, vista do
lado da oferta e do lado da demanda. Sendo assim, observa Rache, a histria dos
comportamentos em relao aos objetos e s mercadorias na nossa sociedade
aparece como fundamental.4

i '

Correspondncia I
entre material e
simblico

I
'

11

'!

O consumo: I
no somente
economia

Para reforar essa abordagem, contribui o postulado segundo o qual a


histria do consumo pode configurar-se como um ponto de encontro, uma
mediao entre sujeito e objeto, interioridade e exterioridade. Isso significa
que o mundo externo dos objetos no concebido como o lugar da nossa total
alienao, mas como um meio pelo qual se desencadeia um processo criativo. A relao entre individuo e ambiente social passa pela reificao. Nesse
sentido, a histria do consumo permite evidenciar a correspondncia entre
material e simblico, o nexo entre representaes simblicas e a realidade
concreta. De fato, o consumo no esgota a histria dos objetos, ao contrrio,
d lugar anlise antropolgica de uma poca e permite respeitar a ligao
entre histria e cincias sociais. Rache, ao mostrar como entre os sculos XVII
e XIX possvel ver uma primeira multiplicao do consumo no mundo europeu, reconstruiu a passagem de uma economia de subsistncia e da frugalidade a uma economia de relativa abundncia e da convenincia, utilizando
os progressos da histria econmica e social que foram trazidos por Braudel
e Labrousse.5 As consideraes sobre tais desenvolvimentos levam Rache a
afirmar que o consumo constitui uma realidade j muito antes da revoluo
industrial e comercial iniciada no sculo XVIII. Se pensarmos bem, o consumo
inseparvel do contexto familiar: na famlia que so organizadas as despesas, as escolhas que caracterizam a economia cotidiana. Tratando-se de opes, nas despesas intervm no somente fatores econmicos, mas tambm
e, sobretudo, fatores culturais, antropolgicos e de socializao. O consumo
familiar mostra-se, assim, como um modo de se definir e de se comportar segundo normas de identidade e de conhecimento de natureias diferentes. A

Cf. S. Somogyi, n boom dei consumi", em V. Castronovo (org.), Storia deli'economia mondiale, vol. V
(Roma!Bari: Laterza, 2000), p. 158.
D. Rache, Storia ddle cose banal i, cit., p. l3 passim.
Ibidem.

consumos, mercados e ofcios

conseqncia que a economia, ainda que constitua o cenrio global em que


se instaura o mercado no comeo da Idade Moderna, no explica totalmente
0 nascimento do consumo a partir do sculo XVII no Ocidente. Em termos
concretos, na sociedade do Ancien Rgime a relao entre produo e consumo
aparece baseada em uma relao assimtrica. 6 Por um lado, pode-se consumir
somente aquilo que proquzido, e, nesse sentido, o Ancien Rgime uma sociedade caracterizada pela frugalidade. Por outro lado, faz-se presente uma outra
sociedade, a sociedade aristocrtica urbana, cujos modelos no parecem tanto,
e nem somente, ligados capacidade econmica, mas sim, e principalmente,
dinmica social da diferenciao e da imitao. Esse um ponto essencial
para se entender a evoluo geral do consumo na poca moderna. Em resumo, nela agem simultaneamente dois princpios: aquele da economia esttica,
cujas aparncias e regras so fixadas pelas condies sociais ("o hbito faz o
monge", cada um deve consumir de modo adequado sua classe, tema central
das regras educativas a partir de Erasmo); e o princpio da economia do luxo,
no qual os especialistas e exegetas da moda celebram o desejo de distinguir-se
daqueles que so considerados inferiores. Esses dois princpios encontram a
sua explcita realizao prtica na corte rgia, que se torna, principalmente a
partir do sculo XV, o termo de referncia obrigatrio para medir a prpria
justificao simblica e social.7
Manifestando as estruturas do poder por meio de seu esplendor, a corte
serve como instrumento de domnio do rei em relao nobreza, como expresso de magnificncia em relao ao povo e, ao mesmo tempo, como sede
privilegiada da barganha poltica, lugar de distribuio de favores e de formao das decises. Na Espanha, Felipe IV (1605-1665), graas obra do ministro
Olivares, torna-se o primeiro "Rei Sol" da Europa: um exemplo perfeito do
monarca para cerimnias. Mas Lus XIV (1638-1715), na Frana, que cria o
modelo de corte que ser imitado em toda a Europa. O pais, no geral, assume o
modelo e submetido a ele, enquanto as classes dirigentes so neutralizadas e
integradas a ele. Na magnificncia da corte, a nobreza submetida ao controle
em uma vida de fausto e exageradamente dispendiosa, que a obriga a aceitar
tanto as penses oferecidas pelo rei quanto a vontade dele. Considerando o
valor que assume o nascimento, os conceitos de honra, de poder e de riqueza,
6

llnd., PP 21 e 27 passim.

a. N. _Henshall, II mito ddl'assolutismo. Mutamento econtinuitd ndle monarchie europec in etd moderna (GIIOVa: ii Melangolo, 2000), p. 81 passim.

A corte e seu
mundo

Histria social da moda

e o prprio estilo de vida, possvel afirmar que no sculo XVII as nobrezas


europias revelam, ainda que com diferenas relativas, semelhanas substan~
ciais. O estilo de vida dos aristocratas e dos conservadores regulado pela
corte, pela linguagem obsequiosa que a caracteriza, pelo respeito ao estamen~
to que a refora. 8 O autocontrole e a prudncia, como observou o historiador
alemo Norbert Elias, so as regras fundamentais da vida na corte, regras que
escondem uma lgica de relaes 'orientada para o controle e o exerccio do
poder. Como o silncio, o segredo e a duplicidade protegem das insidias da
competio na corte, assim tambm os divertimentos mundanos e as despesas
de prestgio aumentam a fama e o valor individual, aumentam, isto , o poder
simblico e real dos cortesos. 9 O estabelecimento definitivo das cortes nas
principais capitais europias produz mudanas notveis tambm nas caracte~
rsticas das cidades. Com milhares de habitantes e centenas de acomodaes
e apartamentos, a corte torna~se para a capital uma grande ocasio de enri~
quecimento, um mercado de consumo extenso com enormes possibilidades
financeiras. A prpria arquitetura da cidade envolvida. Com seu estilo de
vida luxuoso e refinado, a corte atrai grandes famlias nobres e as obriga a uma
_ vida muito dispendiosa. O luxo uma afirmao social e poltica, por isso para
os nobres a aparncia essencial. 10 Essa exigncia de manter um estilo de vida
adequado ao prprio status conduz a maior parte da nobreza a endividar~se
Luxo
endividamento
consideravelmente. Um dos itens de gastos, que, sobretudo a partir do fim
nobilirio
do sculo XVI, pesa mais no oramento familiar a construo, a reforma e o
embelezamento das habitaes da cidade e do campo. O palcio e a vila tor~
nam~se cada vez mais o smbolo concreto do poder e da durvel supremacia de
uma famlia aristocrtica.11

el

Consumos/
alimentares

Um outro item fundamental nas despesas so os alimentos. O consu~


mo de alimentos acrescido pela presena dos empregados e pelos freqentes

10

11

Ibidan. Ver tambm C. Donati, "I nobili dai Medioevo all'Ottocento nelle societ europee", em Storia edossier, ano II, setembro de 1987, p. lO passim; C. Dona ti, L'idca di nobiltd in Italia, seco! i XIV-XVIII
(Roma/Bari: Laterza, 1988).
N. Elias, La socictd di corte (Bolonha: ii Mulino, 1980), p. 106 passim. Ver tambm S. Bertelli &: G.
Calvi, "Rituale, cerimoniale, etichetta nelle corti italiane", em S. Bertelli &: G. Crif (orgs.), Ritualc,
cmmonialc, etichetta (Milo: Bompiani, 1985), pp. 11-27.
C. Donati, L'idcadinobiltdinitalia,secoliXIV-XVIII , cit.,p. 26 passim. Cf.J.-P Labatut, unobiltdeuropce
(Bolonha: ii Mulino, 1982).
Ibidan. Ver tambm A. Dai Lago, u villc antiche (Rimini: Elite Arte e Stili, 1995).

consumos, mercados e ofcios

banquetes nos quais se ostenta riqueza e opulncia. 12 Calculou ~se que durante
0 Ancien Rgime as despesas dos ricos com a alimentao variavam entre 15%
e 35% dos gastos totais, e pesquisas historiogrficas especficas confirmam
esse dado geral. A famlia Riccardi, de Florena, por exemplo, gasta no pe~
rtodo 1690~1719 uma mdia anual de 4.144 escudos com alimentao, o que
corresponde a 23% dos gastos correntes totais.13 Todavia, no sempre fcil
estabelecer o custo dos gneros alimentares, porque os documentos contbeis
no indicam se so produtos provenientes das propriedades da famlia, produ~
tos recebidos como rendas anuais ou produtos adquiridos nos mercados. Dos
documentos relativos a algumas casas aristocrticas inglesas, se constata que
a quantidade de comida consumida muito elevada. Segundo clculos aproxi~
mados, uma unidade domstica de oitenta pessoas consumia por semana um
boi e cinco ovelhas. Em um ano, cada famlia aristocrtica, alm de alguns mi~
lhares de coelhos e frangos, consumia tambm entre trinta e quarenta porcos.
Os clculos exatos do consumo per capita so difceis de se reconstruir, porque,
com freqncia, se ignora o peso mdio dos animais naquela poca, o nmero
exato dos hspedes, a quantidade das sobras distribudas aos pobres fora das
portas do castelo. 14 Deve~se ter presente tambm que o hbito de distribuir os
restos uma caracterstica tpica do comportamento aristocrtico. No sculo
XVIII em Paris, por exemplo, existe um mercado especializado em vender os
restos das mesas reais.
Em geral, pode~se dizer que enorme o consumo de carne, manteiga,
queijo, cerveja e peixe, e, portanto, pode~se falar de uma cultura do excesso
e da abundncia. 15 Como contrapeso, no entanto, h uma cultura da escas~
sez e da carestia; nesta ltima encontram~se as camadas populares de toda a
populao europia, obrigadas a uma dieta cada vez mais miservel do ponto
de vista quantitativo e qualitativo. 16 E isso a partir dos primeiros sculos da
Idade Moderna, quando o consumo de'carne na populao mais pobre e en~

12

13
14

15
16

Cf. A. J. Grieco, Atimentazione e classi sociali nel tardo Medioevo e nel Rinascimento in !talia", em J.-L Flandrin &: M. Montanari (orgs.), Storia ddl'alimenta.zione (Roma/Bari: Laterza, 1996),
pp. 371-380; D. Roche, Storia ddle cose banali, cit., pp. 280-292.
C. Dona ti, L'idea di nobiltd in Ita lia, seco! i XIV-XVIII, cit., p. 26 passim.
Ibidan.
Cf. J. -L Flandrin, r tempi moderni", em J.-L Flandrin &: M. Montanari (orgs.), Storia ddl'alimentazionc, cit., pp. 427-448.
Cf. J.-L Flandrin, L' alimentazione contadina in un' economia di sostentamento", em J.-L Flandrin
&: M. Montanari (orgs.), Storia ddl'alimenta.zionc, cit., pp. 465-489.

Histria social da moda

tre os camponeses se reduz consideravelmente e a rao cotidiana de vveres


quase exclusivamente composta de farinceos (freqentemente farinhas de
cereais inferiores, como a cevada, o paino, o milho, etc.) e outros vegetais.' 7
No mundo dos ricos, porm, a quantidade no tudo. O refinamento do preparo das comidas, exticas e estranhas, acompanhado, na maior parte das
vezes, por verdadeiras "arquiteturas culinrias". Lorde Berkeley, por exemplo,
apresenta a seus comensais um javali inteiro fechado em um recinto em forma
de paliada, obra realizada por um cozinheiro de Bristol. O conde de Cumberland manda vir um pintor s para dourar e pintar os assados e os raminhos de
alecrim de sua mesa. Nesse ponto os aristocratas ingleses no se afastam de
uma civilizao da festa e da mesa em voga havia muito tempo. O banquete
organizado em 1454, em Lile, pelo duque de Borgonha, com a inteno explcita de convencer os hspedes a pegar em armas contra os turcos, que no
ano anterior tinham conquistado Constantinopla, pode ser considerado uma
das primeiras manifestaes dessa civilizao. Sobre as mesas desse banquete
podia-se admirar um prato com uma fonte circundada por rvores, um castelo,
um navio mercante, um bosque com animais ferozes mveis, um moinho, uma
igreja com um rgo e um cantor que fazia msica alternando-se com uma
orquestra de 28 pessoas sentadas dentro de um enorme empado de carne.
A tipologia das I

despesas

Ao lado da comida, um outro item fundamental dos gastos o vesturio,


ao qual se pode acrescentar a compra de jias, smbolos da condio social. As
despesas com roupas, assim como aquelas com alimentos, no dizem respeito apenas aos membros da famlia nobre, mas se estendem famlia alargada
pelos domsticos e empregados.18 Alm disso, h as despesas com transporte:
cavalos, carroas, liteiras.19 Acrescentam-se as despesas com a educao dos
filhos, os servios notariais, os tratamentos mdicos, os funerais e as sepulturas, as despesas com diverso e as despesas extraordinrias, como aquelas
para organizar festas que celebram algum evento particular da famlia. Entre
as despesas extraordinrias esto tambm os dotes das filhas que se casam
ou entram para um convento. Um outro gasto parte, que, no entanto, incide
sobre a renda total, so os jogos de azar, desastrosos no somente para o patrimnio dos nobres, mas tambm para quem se envolve com os aristocratas

17
18

19

Cf. M. Montanari, La fame c l'abbondanza. Storia ddl'alimentazione in Europa (Roma/Bari: Laterza.


2000), pp. 77-188.
Cf. D. Rache, Storia ddle cose bana li, cit., p. 240 passim.
Cf. C. Donati, L'idea di nobiltcl in 1talia, secoliXJV-XVIII, cit., p. 27.

consumos, mercados e ofcios

em tal atividade. Freqentemente trata-se de artesos e comerciantes, os


quais, mesmo vencendo, na maioria das vezes no conseguem receber 0 que
ganharam e permanecem eternos credores. Esse afluxo macio de despesas
de consumo e de luxo favorece, de certa maneira, uma parte da populao:
os empregados que, em grande nmero, so contratados para os trabalhos
domsticos. Tambm nesse setor as diferenas entre os pases europeus no
so notveis. Se em 1612 os empregados da casa do conde de Salisbury somam 84 pessoas, por volta de 1730 os empregados do palcio florentino dos
20
Riccardi so 63. Entre os empregados domsticos necessrio distinguir
aqueles cuja atividade est diretamente ligada ao funcionamento da casa,
daqueles a quem atribuda uma srie de tarefas gerais que confirma o prestgio social da famlia. Entre estes ltimos esto os ajudantes de cozinha,
estribeiros, escudeiros, camareiras. E entre os primeiros esto os professores
particulares, o escrivo, o bibliotecrio, os preceptores, o guarda-roupeiro, o
despenseiro, os jardineiros.
Para estudar o funcionamento da sociedade e a relao entre consumo
e produo, necessrio, portanto, utilizar duas abordagens cruzadas: a econmica e a anlise social e cultural, que leva em conta as obrigaes da vida
pblica e privada. 21 Do lado sociocultural, o consumo coloca o problema de
conhecer as suas regras e compreender como elas so interiorizadas. O consumo nunca est desvinculado da profunda ligao que se estabelece entre o
mundo e a pessoa, um fato social de comunicao, que traduz tambm as
transformaes da cultura, da sensibilidade, das tcnicas, as capacidades dos
produtores e as respostas dos consumidores. Um exemplo disso a histria de
alguns gneros de consumo totalmente novos, como o acar, o caf, o ch e o
tabaco, produtos que tiveram um impacto significativo sobre a transformao
dos costumes e dos estilos de vida na Europa da Idade Modema. Juntamente
com o milho, a batata, o tomate, o abacaxi, o feijo, a mandioca, o pimento e
a abbora, trazidos da Amrica, esses produtos amplificaram e modificaram
profundamente os costumes d~ "Velho Mundo", determinando uma importante mudana nos consumos sociais. uma transformao geral, que comeou a se afirmar no decorrer do sculo XVII e se completou no sculo seguinte.
Ainda que esboada brevemente, a reconstruo histrica de tal transforma-

~ lbidcm.

21

D. Rache, Storia ddle cose bana li, cit., p. 28 passim.

Consumo e

Iproduo

1 108

Histria social da moda

consumos, mercados e ofcios

o nos permitir ver como no surgimento da moda de beber caf e usar tabaco
atuam simultaneamente o fator econmico e o fator sociocultural.

As novas modas: o acar, o caf, o tabaco


Novo Mundo/
e novos
consumos

O acar I

A partir do sculo XVI, mercadores, empreendedores e colonos europeus or~


ganzam no Novo Mundo economias agrcolas orientadas para a satisfao de
uma demanda crescente de gneros de consumo tropicais.22 As culturas de
exportao do Novo Mundo, como o acar, a partir de um modesto comeo
na ilha Hispaniola (So Domingos), passam por um crescimento constante at
0
sculo XIX. Mesmo sendo impossvel calcular com exatido a quantidade de
acar consumido na Europa, sabe~se que o consumo passa de 2. 4 70 toneladas
em 1600 a 20.400 por volta de 1643. 23 Ligado difuso das trs novas bebidas,
caf, ch e chocolate, que so ingeridas sem edulcorantes, o consumo do a~
car aumenta no sculo XVIII. Calcula~se que, por volta de 1730, a Europa im~
porta 75 mil toneladas de acar e no fim do sculo, 250 mil. Tal crescimento
do consumo determina, de um lado, o desenvolvimento do relativo setor ma~
nufatureiro e, do outro, a celebrao do acar como substncia "tipicamente
moderna" por parte da cultura daquele tempo.

O acar tambm um produto de distribuio, cuja moda anima a gulosa


imaginao das pessoas da corte e das cidades. Doces, gelias e gelatinas lhes abrem as portas da arte da sobremesa, e ele garante o sucesso
dos sorvetes e dos sorbets . Traz a multiplicao e o aperfeioamento dos
utenslios para a sua preparao, em cobre ou em outro metal, em vidro e
em porcelana; da panela do doceira ao cozinheiro de casa, conquista todos
os ambientes parisienses. A Encyc/opdie confere ao acar a sua virtude
festiva, associando-a a uma celebrao da oralidade alegre, enquanto a literatura relaciona o seu consumo aos momentos da socializao feliz, de
alegria honesta, em contraste com as robustas grosserias [... ] da classe
camponesa [... ] O acar o alimento totem da civilizao das Luzes, da
qual ele capaz de tornar manifesta as duas faces: uma, obscura e custosa.
que liga a sua produo e o seu comrcio escravido e a todos os seus

horrores; a outra, clara e alegre , que a une ao conhecimento, civilidade dos


costumes e tambm ao prazer.24
No final do sculo XVIII, em So Domingos, a produo de acar chega a
80 mil toneladas e, na] amaica, a 60 mil. No sculo XIX, nas cidades europias,
0 acar constitui uma das bases da alimentao. Calcula~se que na Inglaterra
0 consumo anual por habitante chegava a mais de 40 kg, na Frana, 15 kg, na
Alemanha, 14 kg e na Itlia, 3 kg. Em 1850 foram comercializadas mais de um
milho de toneladas de acar; em 1900, 8.350.000 toneladas.
Situao semelhante a do caf,2 5 Conhecido pelos venezianos desde
1570, graas s relaes comerciais dos portos mediterrneos com o Oriente, o
caf turco comea a ser consumido nas cidades italianas somente no incio do
sculo XVII. Na Frana, o caf aparece em Marselha em 1664 e, a partir da, se
difunde at Paris. Em poucos anos o caf conhecido em toda a Europa, e em
toda parte surgem lugares para a sua degustao. Da curiosidade pelo extico,
da qual se fala principalmente nas narrativas de viagem realizadas no Oriente,
se passa ao consumo estrepitoso. Em 1726 o Imen exporta 19.267 sacas de
caf de 280 libras cada uma; 54% dessa produo importada pelos rabes
e os turcos, 26%, pelos ingleses, 10%, pelos holandeses, 7%, pelos franceses e
3%, pelos persas e indianos. No entanto, a Arbia sozinha no consegue mais
satisfazer a demanda de caf. Depois de terem obtido algumas mudas de caf,
os holandeses comeam a sua produo no Ceilo e em] ava e, sucessivamente,
no Suriname. A operao, em termos comerciais, revela~se um sucesso. Por
volta da metade do sculo XVIII a Europa importa 33 mil toneladas de caf. O
consumo continua a crescer vertiginosamente no sculo XIX. Em 1835 a imen~
sa produo comercializada chega a 100 mil toneladas, e supera um milho s
vsperas da guerra de 1914 ~1918 . A produo mundial hoje oscila entre 5 e 6
milhes de toneladas.

lO caf

Conforme uma pesquisa histrica especfica que, reconstruindo a histria


dos gneros volupturios, tenta responder a perguntas do tipo: "Qual foi a in~
fluncia de tais gneros sobre o homem?", ch, caf e tabaco vm satisfazer ne~
cessidades novas de tipos de consumo diferentes.26 O caf e o tabaco, de modo

Aspectos sociais
dos gneros
Ivolupturios

22;-~-------------------------------------------------
23

Cf. M. Carmagnani, "La colonizzazone del Nu ovo Mondo", em V. Castronovo (org.), Storia ddl'cconomta mondialc, vol. II, cit., pp. 81-98.
Cf. A. Huets de Lemps, "Bevande coloniali e dillusione dello zucchero", emJ.-L Flandrin &: M.
Montanan (orgs.), Storia dcll'alimcntazione, cit., pp. 490-500.

24
25
26

D. Roche, Storia dcllc cose banali, cit., p. 305.


Cf. A. Huetz de Lemps, "Bevande coloniali e dillusione dello zucchero", cit., pp. 494-496.
Cf. W . Schivelbusch, Storia dcigcneri voluttuari (Milo: Bruno Mondadori, l999), p. IX passim.

Histria social da moda

A moda do caf I

particular, permitem a uma burguesia emergente dos pases mais importantes


da Europa ostentar de maneira nova o seu status e a sua riqueza. Comparando
as fontes relativas a reas geogrficas diferentes, o caf, por exemplo, difunde-se principalmente onde maior o desenvolvimento burgus e capitalista da
sociedade, isto , na Europa norte-ocidental: Inglaterra, Holanda e Frana.27
nesses pases que surge a literatura mdica e potica sobre o caf, neles que
o caf assume uma importncia social e econmica desconhecida em outros
lugares, e neles, por fim, que o caf se toma a bebida smbolo da burguesia.
Nessa linha interpretativa, o caf considerado a bebida "nrdica" e "protestante" por excelncia. De fato, desde a poca da Reforma protestante comea
a se fazer presente uma concepo at ento indita do beber. Estabelecendo
uma nova relao entre o homem e Deus e constituindo-se, sobretudo, como
uma concepo religiosa baseada na tica do trabalho, a Reforma d passos de, cisivos para regular de maneira nova a relao dos homens com o lcool, muito
difundido naquele tempo. Beber lcool comea a ser fortemente criticado, e,
com ele, os bbados e os que bebem imoderadamente, que trabalham pouco e
no so eficientes. Reformam-se assim os hbitos de comer e beber herdados
da Idade Mdia, que sofrem uma crtica radical. Difunde-se, entre outras coisas, uma quantidade enorme de caricaturas satricas contra o beber sem moderao.28 Circulam imagens, motes, piadas que representam ou descrevem de
modo animalesco o bbado, como um ser ornado de cabeas de macaco, porco
ou asno. Graas ajuda do caf, por outro lado, os homens readquirem a completa capacidade de trabalho. Pode-se ento compreender como no comeo do
sculo XVIII beber caf, em quase todos os pases do norte da Europa, toma-se
uma moda, e como, conseqentemente, os servios de porcelana criados para
a degustao do caf, o mouro que o serve, o hbito de degustar caf vestindo
roupas turcas tomam-se caractersticas tpicas do costume aristocrtico, no
momento em que comeam a se difundir as anlises da "substncia" caf e das
suas propriedades fisiolgicas. 29 Em poucos anos o caf passa a ser considerado
uma panacia universal: estimula o apetite, purifica o sangue, acalma o estmago, fortalece o fgado, mantm quem o bebe desperto. Nos textos ingleses do
sculo XVII comea a circular aquela que pode ser definida como a ideologia
do caf, que ope a moderao e a operosidade do bebedor de caf, como quali-

27

1bid., p. 17 passim.

28 Cf. M. Montanari, La fame e l'abbondanza. Storia ddl'alimentazione in Europa, cit., p. 137 passim.
29 Cf. W. Schivelbusch, Storia deigeneri voluttuari, cit., p. 44 passim.

s mercados e ofcios
consu mo

111

dadesposi'tivas , incapacidade e ao cio dos bebedores de lcool. A qualidade

el brada do caf aquela de manter sbrio quem o bebe. O caf desperta


e
.
'dade como se pode perceber na poesia inglesa anruma de 1674:
ahumam
,
.

maiS c

J que o doce veneno do insidioso vinho contaminou o mundo, afogand.o


a nossa razo e a nossa alma em copas escumosas, j que a turva cerveJa
tez subir vapores impuros para o nosso crebro, os cus nos enviaram esta
baga regeneradora[ ... ]. O caf chegou, bebida importante e salutar, curativo
do estmago, estimulante do esprito, reforo da memria, tranqilizante dos
30
tristes, revigorante dos humores vitais, que no nos deixa descomedidos.
Smbolo da sobriedade e meio para reprimir os impulsos sexuais, o caf
torna-se a bebida da Inglaterra puritana, e a avaliao acerca dos efeitos do
caf sobre o organismo humano relacionada ao modo de considerar o progresso. , sobretudo, a burguesia, fomentadora do pro~esso, que a~recia as
propriedades do caf e, de modo particular, a sua _c apacidade de estrmular o
esprito e manter artificialmente desperto, porque Isso representa um aumento do tempo disponvel para o trabalho. 31 Ao lado dessa posio favorvel, h
outros pontos de vista que oscilam entre a hostilidade e a recusa em relao
ao caf. As vezes, a hostilidade se mantm mais no plano ideolgico, como no
caso do bilogo Francesco Redi (1626-1698), que apresenta motivaes de ordem esttica para exprimir a sua hostilidade ao uso da bebida negra:
Pede-me que eu lhe diga se o uso do caf possa ser-lhe de proveito, ao
tomar uma boa xcara imediatamente depois do almoo ou depois do jantar.
Respondo-lhe que o caf lhe sujar a boca de preto, e tambm os dentes, o
que ser uma bela vergonha. Em segundo lugar, no vejo em que possa ser
til a Vossa Senhoria Ilustrssima beber toda manh, ou mesmo toda noite,
uma xcara de carvo pulverizado e diludo na gua, o que de fato o caf,
bebida digna para restabelecer aqueles turcos acorrentados nas gals de
Civitavecchia e de LivornoJ2
A averso ao "carvo pulverizado", expressa s vezes tambm com imagens mitolgicas relativas ao mundo pago dos mferos, com nfase no "pouco

30
31
32

Apud W . Schivelbusch, Storia deigenm voluttuari, cit., p. 39.


1bidan.
F. Redi, Consulti mediei (Turim: Boringhieri, 1958), p. 199.

IContra o caf

Histria social da moda

Consumos, mercados e ofcios

113 1

:I

juizo" do mulumano, que bebe muito caf, assume um significado ideolgico


que serve para indicar a superioridade do mundo europeu sobre aquele oriental, uma idia muito difusa naquele tempo. No por acaso o caf digno de
orientais encarcerados. O bilogo italiano preferiria tomar veneno ao uamargo
e perverso caf". A sua viso negativa encontra um testemunho definitivo no
fato de no reconhecer nenhum mrito ao de beber caf e, ao mesmo tempo, em decantar as virtudes das bebidas alternativas. Pode-se abster de beber
uma tal ~arcaria" e beber, de manh e de noite, depois das refeies, gua
fresca, ugua cedrata," ou gua preparada com casca de limo ou com moncello de Npoles". Para no falar do ch, de manh cedo e em outros momentos
do dia, tambm noite, depois do jantar. Uma vez que, ao contrrio do que
o vulgo acredita na Holanda, o ch no impede o sono, e, sobretudo, uma
bebida benfica. O ch pode uconfortar as fibras e as glndulas do estmago,
adoar o cido e o falso dos fluidos, e ainda pode ser bom para as pernas [... ]
que estejam um pouco inchadas e intumescidas". 33 Deixando de lado as oposies ideolgicas, pode-se afirmar, concordando com Rache, que o caf, assim
como o acar, uexprime a modernidade e o triunfo do comrcio". 34 Mas longe
de ser apenas um produto comercial, o caf que ud energia queles que fazem
uso dele" constitui tambm um triunfo da inteligncia: uma vez que tem a
capacidade de manter acordado, tambm a atividade intelectual tira dele um
notvel proveito. Assim como o Sculo das Luzes assegura o pleno sucesso
sociocultural e econmico do acar, do mesmo modo garante o sucesso do
caf e, ao mesmo tempo, o sucesso dos gestos a ele relacionados, e tambm dos
lugares e de seus vendedores. A venda onde se comercializa o caf, como lugar
de sociabilidade, contraposta taberna, indigna e popular, e tambm queles
que a freqentam. O cafeteiro representado como um homem de gosto e a
sua clientela, como a mais elegante pelos modos comedidos; no seu estabelecimento h pouco barulho e, portanto, pode-se ler, conversar, jogar xadrez
e dama. O caf parisiense ou provinciano, mostrando-se decoroso e refinado,
toma-se um espao de civilidade, que se contrape grosseria. Se observarmos bem, a tais lugares correspondem claramente dois modos de vida: quele
agitado e festivo da taberna se contrape o do tempo livre bem ordenado e
pouco tumultuoso do caf, de uma sociedade integrada nos hbitos cotidianos

"
33
34

Bebida refrescante feita com essncia de cidra. (N. T.)


Ibid., p. 199.
D. Roche, Storia ddlc cose banal i, cit., p. 305.

de todos e um mundo organizado p


il. d
. .
ara o s encw, o ecoro e para as aparncias

SOCiaiS. 35

Com a moda de beber caf, aparece quase ao mesmo tempo uma outra
moda,.aquela de u~ber fumo". Referindo-se a uma nova moda em voga nos Pases BaiXos, o embaiXador do Palatinado,Johann von Russdorf, escreve em 1627:

N~ pos~o deixar de contar brevemente uma nova, espantosa moda introduzida ha poucos anos da Amrica na nossa Europa. Poderamos cham-la
de uma grande bebedeira de nvoa que supera todas as outras paixes
velhas e novas, p~lo beber. De fato, costuma-se beber a fumaa de um~
planta que denom1nam "nicotina" ou tabaco, com uma avidez incrvel e com
um inextinguvel entusiasmo.36
No c~~eo ~ ~dade Modema, o tabaco, na sociedade europia, 0 gnero voluptuano mais estranho", pois traz consigo formas de consumo completamente novas. Enquanto o caf, o ch e tambm o chocolate so degustados
de maneira familiar, no que concerne ao tabaco, ao contrrio, por muito tempo
faltou um vocbulo apropriado O verbo "fumar" entra na lingu agem corrente
somente no sculo XVII, at aquele momento se usa a analooia com 0 b b
diz "b b
t:oe er,
-se e er fumo" e ubeber tabaco". Considerando o fumar como um "beber
seco", a medicina dos sculos XVII e XVIII descreve os efeitos do tabaco do
mesmo modo que descreve aqueles do caf, e as semelhanas entre as duas
substncias so ressaltadas at formulao de interpretaes idnticas. De
modo particular, l-se em um folheto que faz propaganda do fumo que 0 tabaco seca o fluido corpreo especifico, o fleuma; alm disso
faz bem para.hidropisia porque, eliminando os fludos, torna o corpo fino e magro.
O fumo, asp1rado pelo cachimbo, um remdio eficaz e seguro para 0 flego

curto e afanoso, para as afeces pulmonares, a tosse crnica e tambm para 0


combate de todos os lquidos e humores viscosos, densos e fleumticos.
.
~ma outra semelhana entre as duas substncias provocar efeitos anterticos dirigm
d o ..,....yara outr.os 1ugares as fantasias
. lubncas
_ . que comprome,
tem tanto os homens ociosos".

lbidan.
Apud W. Schivelbusch, Storia dei gcncri voluttuari, cit., p. 107.

Uma outra
moda: "beber
fumaa"

Histria social da moda

1 114

Fumo e trabalho I
intelectual

Aspirar o tabaco I

Alm disso, fumo e trabalho intelectual constituem, para os autores dos


sculos XVII e XVIII, uma dupla: o fumo um exercido til para combater os
inconvenientes de uma vida sedentria, porque mantm desperta a mente que
julga e reflete: "O tabaco torna mais secos e resistentes o crebro e os nervos. A
conseqncia disso uma capacidade de juizo mais segura, um modo de racioci~
nar mais perspicaz e claro e uma maior resistncia do esprito". 37 O tabaco, junto
com o caf, exphcitamente indicado para desenvolver trabalhos intelectuais.
Ambas as substncias predispem a mente para o trabalho reflexivo, a parte
do corpo humano, observa Schivelbusch, que mais interessa cultura burguesa.
O corpo, nesse sentido, necessrio somente como suporte da cabea. O caf
estimula a mente, o tabaco, acalmando o resto do organismo, induz ao mnimo
a sua mobilidade, o que necessrio atividade sedentria.38 O fumo hoje o
modo mais difundido para saborear o tabaco, mas no sculo XVIII o principal
modo de consumo aspir~lo na forma de rap, uma ao que se executa em
toda parte, na cidade, nas cortes, nos cafs, nos sales. Todos aspiram~no do
mesmo modo: prncipes, personagens de alta extrao, o povo. 39 tambm uma
das ocupaes prediletas das mulheres aristocrticas, e as mulheres da burgue~
sia, que as imitam em tudo, seguem~nas tambm nessa atividade. Alm disso,
"cheirar rap" uma das fraquezas dos prelados, dos abades e at dos monges.
Apesar da proibio papal, os padres na Espanha aspiram at durante a missa!
Mantm a tabaqueira aberta sobre o altar, diante deles. Aspirar tabaco torna~se
um smbolo de status das classes elevadas europias. O prprio procedimento de
aspirar tabaco corresponde a um importante cerimonial da sociedade: o modo
de segurar a tabaqueira uma apresentao, por meio dele se entra em conta to
com os outros e se reconhece os outros, pelo modo como se oferece a tabaqueira
se revela o prprio carter, a prpria personahdade. Em um universo simbhco
no qual a cerimnia e o rito j assumiram um importante valor conotativo, as
instrues de 1759 mostram de que modo ao senso esttico e do refinamento
corresponde um senso tico que se deve atribuir representao social:
1. Tome a tabaqueira com os dedos da mo esquerda; 2. Faa com que
fique na posio justa na mo; 3. Bata com os dedos sobre a tabaqueira; 4.
Abra a tabaqueira; 5. Oferea a tabaqueira; 6. Traga de novo a tabaqueira

37

38
39

Ibid., p. 109.
Ibid., p. 120.
Ibid., p. 14 3 passim.

Consumos, mercados e ofcios

para si ; 7. Mantenha a tabaqueira sempre aberta; 8. Ajunte o tabaco dentro


da tabaqueira, batendo na sua lateral com os dedos ; 9. Pegue cuidadosamente o tabaco com a mo direita; 1O. Mantenha por um certo tempo 0 tabaco entre os dedos antes de lev-lo ao nariz; 11 . Leve o tabaco ao nariz; 12.
Aspire de igual modo com as duas narinas sem fazer nenhuma contrao do
rosto; 13. Espirre, tussa, expectore; 14. Feche a tabaqueira.4
Elemento imprescindvel dos hbitos rococs, assim como o leque e a ben~
gala de passeio, a tabaqueira, alm do valor prtico, como recipiente para o tabaco
a ser aspirado, tem valor tambm como jia. Est entre os mais preciosos objetos
de joalheria do sculo XVIII, e usada at mesmo como presente oficial. Pode~se
afirmar que a tabaqueira representa, em termos contemporneos, o "consumis~
mo" e, em particular, a cultura do luxo caracterstica do corteso. Se as funes
bsicas do fumar, acalmar e aumentar a concentrao, permaneceram inalteradas
nos ltimos trs sculos, as formas como essa funo se realiza mudaram. Nos
sculos XVII e XVIII o cachimbo o principal instrumento para fumar. No in~
cio do sculo XIX aparece tambm o charuto, que se torna smbolo da indstria
capitahsta, e na segunda metade do sculo surge o cigarro. Tal evoluo pode ser
atribuda acelerao dos ritmos de vida - tanto de trabalho como de lazer - que
comear a manifestar~se a partir dos anos da Revoluo Industrial
Vai~se esboando, portanto, luz do que foi dito anteriormente, uma rela~

o entre as coisas e os indivduos, uma relao que se configura com base nas
necessidades a serem satisfeitas (naturais, de opinio, de ostentao, luxo e de
comodidade) e estrutura assim uma grande parte das relaes socioeconmicas
e culturais. A partir dessa considerao, ser visto como a cadeia das estruturas
materiais e mentais de um mundo sujeito aos imperativos do mercado contri~
hui para desenvolver o setor txtil; setor que, da produo dos tecidos confec~
o das roupas, domina toda a indstria at a Revoluo Industrial. 41

O setor txtil entre o artesanato e a prato-indstria


No inicio da Idade Moderna a sociedade europia fundamentalmente ru ~
ral: cerca de 90% da populao vive no campo, em aldeias ou vilas disper~
40
41

Apud W. Schivclbusch, Storia dei genm voluttuari, cit., p. 14S.


Cf. P. Bairoch, Storia economica e sociale dd mondo. Vittorie e insucessi dai XVI seco lo a oggi, vol. I (Turim:
Einaudi, 1999), p. 91.

IO cigarro

Histria social da moda

Aorganizao
prato-industrial

As premissas

do fenmeno
da pratoindustrializao

Consumos. mercados e ofcios

sas.42 Uma sociedade pobre, caracterizada pela extrema diviso entre umas
poucas pessoas ricas e um grande nmero de indigentes. Ainda que o percen~
tual da populao que vive na cidade seja muito baixo, essa minoria urbana
tem um papel dominante que no est em proporo direta com o nmero
de habitantes. O dinamismo econmico e social do campo alimentado e re~
guiado pela demanda exercida pelos mercados urbanos prximos e mais ou
menos distantes. Ricos mercadores e grandes proprietrios de terras gerem o
comrcio da produo agrcola e dos produtos artesanais, sobretudo txteis.
A cidade tem necessidade do campo para o fornecimento de comida e para a
instalao da produo txtil rural. A maior parte das condies materiais da
produo agrcola e txtil fruto de decises, em grande medida, urbanas. O
universo campons, pode~se dizer, encontra a sua definio no mercado e nas
suas leis, nas suas exigncias e nos seus privilgios. Nessa perspectiva, no
campo que se desenvolve o fenmeno definido como proto~industrializ.ao, isto
, aquela forma de organizao do sistema industrial que precede e acompa~
nha a industrializaoY Esse fenmeno acentua~se principalmente no sculo
XVII e se diferencia do artesanato tradicional e da pequena indstria domsti~
c a (domestic system) que representa a forma de produo dominante na Europa
desde a Baixa Idade Mdia, porque est voltada para mercados muito mais
amplos e distantes do lugar de produo. Esse fato representa uma caracters~
tica particularmente importante porque pe em destaque a novidade histrica
do fenmeno da proto~industrializao e a sua diferena em relao peque~
na produo precedente. A proto~indstria insere~se em uma rede mercantil
nova e de dimenses cada vez mais amplas. A dimenso transocenica que o
comrcio europeu assumiu e a ampliao das reas de mercado em relao
quelas de autoconsumo determinam um aumento da demanda por produtos
de qualidade mdia~baixa e de custo limitado. As premissas do fenmeno da
proto~industrializao so constitudas por dois elementos bsicos: l) a ativi~
dade industrial domstica; 2) a atividade dos mercadores empreendedores em
condies de comercializar os produtos acabados. Desde sempre a sociedade
rural hospedou atividades artesanais. Os arquivos a respeito oferecem nume~
rosos testemunhos, particularmente sobre a fabricao dos tecidos de l e ou~

42 !bid., p . 84 passim.
43

tros panos durante a Idade Mdia. 44 Esses testemunhos mostram como a fiao
da l era uma atividade essencialmente localizada no campo. Em Lubeck, a par~
tir do sculo X~, os mercadores de panos pem as populaes rurais para fiar e
tecer. Os mercadores de Augsburgo e Nuremberg importam fardos de algodo
e produzem para toda a Alemanha meridional o fusto, tecido criado a partir do
entrelaamento de um fio de linho e um fio de algodo. A produo do sculo
XV em Flandres e na Toscana organizada de modo simples. A Corporao da
l de Florena adquire a l bruta, faz com que seja lavada, cardada e penteada em
suas oficinas, e, por fim, manda fia~l nas pequenas cidades. Enquanto as antigas
oficinas de drapeamento de Bruges, Gand e Courtrai comeam a declinar sob 0
efeito da concorrncia no sculo XV, no campo aparece uma nova produo de
tecido mais leve e de l penteada. Em pequenos vilarejos so instaladas centenas
de indstrias domsticas, subtradas s regulamentaes urbanas e concor~
rncia dos teceles citadinos. Por iniciativa dos mercadores de Anturpia, essa
difuso atinge bem cedo as zonas rurais de todos os Pases Baixos meridionais.
Esse modelo de produo txtil existe tambm, mesma poca, na China e na
ndia; a manufatura do algodo tambm ali dispersa em pequenos vilarejos. Os
mercadores do lugar e os agentes das companhias europias recolhem os teci~
dos produzidos e os mandam para os mercados distantes da Europa e da sia.
As indstrias domsticas aparecem assim estreitamente ligadas ao alargamento
das reas comerciais e s atividades intermedirias. Justamente no momento em
que ocorre uma forte expanso dos mercados, descobre~se que a relao entre
produo e troca pode ser organizada de forma diferente do que foi no passado,
quando, na maioria das vezes, era o prprio arteso que vendia o seu produto no
mercado local. O arteso tem ento duas possibilidades: ou mantm sua posio
independente e vende o seu produto em um mercado livre ou ento trabalha
para um mercador que lhe providencia a matria~prima (l, rocas de fio, teares,
ferramentas) e fica exposto aos riscos do mercado. No segundo caso, na verdade,
o protagonista o mercador empreendedor, cuja interveno essencial, sobre~
tudo quando a matria~prima vem de longe e particularmente cara. Um dos
critrios pelos quais se avalia a ubravura" de um mercador saber reconhecer
tanto a provenincia geogrfica das mercadorias, como a sua qualidade. Para
~valiar as melhores qualidades do algodo, por exemplo, h tempos circulavam
informaes como as que esto em uma Prtica do comrcio, de 1340:

Cf. P. Deyon, "li sistema del mercante imprenditore", em V. Castro novo ( org.), Sto~a dell'cconomta
mondialc, vol. II, cit., p. 389 passim. Ver tambm R. Leboutte, "I sentieri della protomdustnalizzazione", em C. Castronovo (org.), Storia ddl'cconomia mondialc, vol. III, cit., pp. 153-177.

117 1

44

!bidan.

IA produo txtil

O mercador

Iempreendedor

Histria social da moda

Algodo felpudo , isto , com paina lanosa, pode-se obter de vrias regies
como diremos agora em ordem. Am, na Sria, a melhor regio. O de Alepo, na Sria, como o algodo de Am. O da Armnia vem depois daquele
de Am e Alepo. O de Damasco, na Sria, vem depois daquele da Sria, e
algodo de fibra mais curta. O de Acre, na Sria, vem depois do algodo de
Damasco. O algodo do Chipre vem depois daquele de Acre . O algodo
de Laodicia, na Sria, depois do de Chipre. O de Basilicata, da Pulha, vem
depois do bom algodo de Laodicia. O algodo da ilha de Malta vem depois daquele da Basilicata. E o algodo da Calbria vem depois daquele da
Basilicata.45

Ao lado do conhecimento da provenincia geogrfica, coloca~ se o conhe~


cimento propriamente tcnico:
E qualquer tipo de algodo deve ter, seja l de onde vier ele, as painas bem
brancas e cheias de fibras, limpas de sementes, cascas, de folhas de sua
planta e tachas [manchas]. As tachas prendem-se ao algodo quando ele
est ainda na noz aberta e chove. Com a chuva, a terra espirra no algodo
que est na noz aberta e ele fica com uma cor de terra, sujo, com muitas
tachas. Alm de estar limpo de tudo o que se disse antes, alm da brancura
e da grandeza, tambm deve ser seco, e quanto menos tiver do que foi
dito acima, e alm da qualidade, melhor . Deve-se lembrar tambm que
quase todo algodo se compra em grande quantidade, ensacado, e quanto
melhores e firmes forem os sacos, tanto melhor. Assim, quando se v que o
vendedor descose a boca do saco [para mostrar o algodo]. e no se pode
ver o interior do saco, deve-se lembrar de fazer com que o vendedor garanta
que o algodo ser tal como a mostra que se viu , tanto no meio como embaixo do saco, para que o comprador no seja enganado.46

O papel do mercador empreendedor generaliza~se no sculo XVI, quan~


do a abertura dos mercados americanos traz novos mercados para a produ~
o europia de panos e tecidos. As fontes documentais revelam que, apesar
das crises monetrias e das guerras que caracterizam os sculos XVI e XVII,
as indstrias rurais crescem continuamente em toda a Europa. O fenmeno
geral, e pode ser observado em Veneza, Cracvia, Zurique, Iile e Amsterd.
45
46

F. Balducci Pegalotti, La pratica della mercatura, edio de A. Evans (Cambridge (Mass.): The Medieval Academy of America, 1936; reimpresso anasttica, 1970), pp. 366-367.

Ibidan.

consumos. mercados e oficias

Dois fatores explicam as razes do sucesso das oficinas domsticas rurais. O


primeiro diz respeito relao com as corporaes de ofcio urbanas; o segun~
do, ao custo da mo~de~obra, que no campo mais baixo, pois os trabalha~
dores aos quais fornecida a matria~prima conseguem encontrar recursos
complementares na atividade agrcola.47 Um dos fatores que teria favorecido a
difuso territorial da indstria seria a presena de pequenos agricultores que
no tinham condies de viver apenas da terra por causa da exigidade de
seus terrenos. Essa constatao no nos deve fazer esquecer o fato de que a
produo rural continua sujeita s iniciativas dos mercadores da cidade. So
eles que fornecem a matria~prima, que distribuem as ferramentas, importam
a l e o algodo, oferecem o material antecipadamente, subdividem o trabalho,
controlam as operaes e garantem tanto a exportao do produto como a
venda em lugares distantes. Na maior parte dos casos, o mercador empreende~
dor est no centro de um sistema do qual fazem parte a cidade e o campo. Ele
compra a l bruta, faz com que a lavem em grandes estabelecimentos na cidade
e a manda para o campo para que seja fiada. Daqui a leva para a cidade para
a urdidura e, depois, distribui de novo os urdidos para as oficinas domsticas
dispersas nos arredores, de onde os tecidos retornam para serem tingidos, ali~
sados e preparados para a expedio.
No mbito das tcnicas de fabricao dos tecidos estamos bem infor~
mados sobre a produo da l e da seda. 48 No que concerne produo da
l, o problema mais difcil naquela poca era conseguir um produto macio e
uniforme. O tecido de l que saa do tear, muito spero, precisava ainda de um
longo tratamento para que melhorasse em maciez. As operaes necessrias
para torn~lo macio so a carda, ou cardagem, e a calcadura. A primeira exige a
imerso do tecido na gua com substncias como sabo e alguns tipos de argi~
la; a segunda prev a pisadura com os ps de homens imersos na gua. Quanto
produo da seda, possumos livros sobre um dos mais ricos produtores de
seda florentinos do sculo XV, Andrea Bianchi, pelos quais possvel identi~
ficar as fases de produo da seda, alm de esclarecer aspectos da sua ativida~
de comercial. 49 Os momentos principais da produo consistem na utoro",
na tintura, na urdidura e na tecedura. A maior parte da atividade de Bianchi
era realizada fora do ateli, nele, porm, se realizava a primeira operao de
47
48
49

Cf. P. Deyon, "li sistema del mercante imprenditore", cit


Cf. M. G. Muzzarelli, Ilguardaroba medievale (Bolonha: il Mulino, 1999), p. 147 passim.

Ibidan.

As oficinas

Idomsticas

A manufatura da

Il e da seda

Histria social da moda

Consumos, mercados e ofcios


121

'I

manufatura, a desfiadura dos novelos de seda, entregues depois a uma artes,


chamada dobadeira, que enrolava a seda em carretis que eram inseridos nos
fusos dos torcedores. A dobagem e a toro eram realizadas, sobretudo, por
mulheres. Depois da toro, a seda desengomada e tingida. A desengoma~
gem, processo que, geralmente, acontece nas tinturarias, consiste em ferver os
fios de seda em gua e sabo; uma prtica que serve para tirar a goma natu~
ral da seda. Uma vez fervidos, os novelos so enxaguados e pendurados para
secar. A essa altura, a seda toma~se macia e assume a cor branco~prola. Para
deix~ la ainda mais branca, ela exposta fumaa do cido sulfrico em um
lugar fechado. Em geral, a seda tingida, quando ainda est na forma de fios,
por tintureiros especializados nesse tipo de material. O custo dos corantes
empregados e as dificuldades da operao incidem notavelmente sobre os pre~
os. Um fio de seda tingido uma s vez com quermes- tonalidade de vermelho
extrada do Coccus ilicis, uma conchinha de origem oriental - na oficina floren~
tina de Bianchi custa 34 soldos a libra, e custa 10 vezes mais se tingido duas
vezes, como normalmente se faz com os veludos. As tinturas de menor preo
so aquelas em cinza, marrom e preto, que custam 15 soldos a libra, enquanto a
verde custa 20 e a azul, 24 soldos. Sabemos que Andrea Bianchi recorre ao ser~
vio de trs tintureiros diferentes, que trabalham s margens do Amo - cada
um deles tem tambm outros clientes-, e que a cada um dos trs Bianchi en~
trega os mesmos fios de seda para tingir em vrias cores. Dentro da caldeira
so colocadas para ferver as substncias relativas cor que se quer obter. Para
obter a gama de azuis, que vo do turquesa ao celeste claro, chamado uallazz.ato", necessrio dissolver na gua fervente o pastel e os fixadores. Os tecidos
a serem tingidos, conforme a tonalidade da cor desejada, so imersos por um
tempo varivel em um pastel e em alume. O pastel [ou ouro azul] o mais im~
portante dos corantes utilizados desde o final da Idade Mdia. extrado de
uma planta herbcea, a Isatis tinctoria, formada por pequenas flores amarelas
unidas em uma espiga. 50 As folhas da planta so trituradas e reduzidas a uma
pasta mediante uma moenda, conhecida tambm como ~oinho de pastel", e
depois so misturadas e secas em forma de po. No momento do banho para
a tintura, extrai~ se dos tecidos o p que umedecido e posto para fermentar,
transforrnando~se em uargila" de cor escura, que, por sua vez, seca, amassada

. Ora, no h grfico que no documente o boom da produo europia dos


tecidos de l, de algodo e seda entre os sculos XVII e XVIII. 51 Isso significa,
de um certo ponto de vista, admitir a presso dos mercados de consumo. Se

50

51

Cf. C. Leonardi, "li commercio dei guado tra Marche e Toscana nei secoli XV e XVI", em S. Ansehni
(org. ), La montagna tra Toscana c Marche. Ambiente, taritorio, cultura ' societd da! Mediocvo a! XIX scco!o
(Milo: Franco Angeli, 1985), pp. 169-203.

1
Figura 1

Antoine Raspai,
L'atelier de
couture, sculo
XVIII.

e peneirada; e, assim, est pronta para o uso. Usam~ se tambm outras substn~
cias corantes, corno o cinabre (sulfato de mercrio), pelo qual se obtm 0 ver~
rnelho; o cominho (urna pequena planta semelhante erva~doce), para obter o
amarelo; o ndigo, que permite tingir em verde e turquesa. Obtida a gradao
desejada, o tintureiro fixa a cor com um mordente potssico ou tnico. Urna
vez tingidos, os novelos voltam para as mos das mestras artess, que os en~
rolam em rocas a serem fixadas no tear para proceder urdidura. Se a maior
parte dos trabalhos acontece fora, no ateli se efetua a venda de pelo menos
uma parte dos tecidos produzidos, aquela que obviamente no destinada ao
comrcio nacional ou internacional.

Cf. P. Bairoch, Storia economica c socialc dd mondo. Vittoric c insucmi da! XVI scco!o a ll<><ri vol I cit
P 173 P Mal
III
d

-oo
'
.,
.
aruma, usso ct contadtm. Consumi c industrie ndlc campagnc toscanc dd Sei, Settecrnto (Bolonha: il Mulino, 1990), pp. 8, 161 e 166; D. Roche, Storia ddlc cosc banal i, cit., p. 255 passim.

Oboom dos
produtos txteis
entre os sculos
XVII e XVIII

Histria social da moda

Consumos, mercados e ofcios

123 1

Figura 2

admitirmos tal presso, devemos admitir tambm que o boom no somen~


te uma questo de comrcio internacional (produz~se mais, para se expor~
tar mais), mas tambm de uma demanda interna que cresce cada vez mais.
A presena de uma demanda interna em continuo aumento pressupe, por
sua vez, que no se admite mais uma resposta automtica do mercado oferta
de produo. Em termos de pesquisa histrica, esse estudo implica no tanto
a investigao da produtividade, mas dos comportamentos sociais e, de uma
perspectiva sociocultural, a investigao das mudanas de gosto, admitindo
que sejam essas mudanas que modificam o volume da produo, a forma dos
produtos e o seu valor. Pelo que possvel constatar, com base nas pesquisas
feitas sobre o caso de Paris, lugar da produo de indumentas mais famoso da
Europa no sculo XVII, pode~se dizer que o mundo de alguns ofcios urba~
nos ligados ao vesturio que promove novos gostos e cria novos hbitos. Um
mundo no qual, como veremos, disputa~se uma batalha decisiva pela moda e

Prancha da
Encyclopdie,
"Tailleur d'habits",
sculo XVIII.

sua evoluo histrica. 52

Mercadores de moda: o triunfo da aparncia


No pouca coisa, afirma Roche, vestir 150 mil parisienses da cabea aos ps
no final do sculo XVII, e 800 mil pessoas s vsperas da Revoluo, e sa~
tisfazer ao mesmo tempo o consumo de luxo. 53 Um tal empenho induz todo
o setor produtivo a defrontar~se com as novas exigncias da economia, com
o objetivo de conquistar mercados cada vez mais vastos. Sob esse aspecto,
em matria de vesturio e tecidos, no entrecruzamento da produo com a
clientela, so os alfaiates, as costureiras, as !ingeres e as merchandes de modes que
ocupam uma posio~chave. A primeira categoria profissional constituda
essencialmente por homens, os quais vestem os dois sexos, enquanto as mu~
lheres desempenham as funes mais simples, como remendar (Figura 1, p. 121,
Alfaiates e \
e Figura 2). Fortalecidos por uma tradio que se consolidou no sculo XVI,
costureiras
quando o governo rgio definitivamente reuniu em uma nica corporao o
conjunto de ofcios envolvidos na confeco de roupas, tanto masculinas como
4
femininas, os alfaiates parisienses gozam de notvel celebridade.5 A partir de

1588 e por todo o sculo XVII so os alfaiates que dirigem a fabric - d


d d -
fim
aao e um
vestl o o lillCIO ao
. Um primeiro abalo no monoplio masculino acontece
em 1675, qu.ando o go~ern~ rgio reconhece existncia jurdica corporao
das costurerras. ~ alfaiatana feminina j existia antes dessa data, apesar dos
esforos
.. dos alfaiates para criar~lhe obstculos mediante denncias, processos
e sequest~os. 0 ~ove~no, diante da desordem existente, e na impossibilidade
de remediar a situaao com procedimentos legais, concede s costureiras o
status de corporao. Nessa concesso confluem motivos de ordem
1 d
ordem l .
- .
mora e e
d
po tlco~econonuca. Por um lado, teme~se que as moas, reduzidas ao
esemprego, possam providenciar o seu sustento por vias no lcitas por ou~
tr~, o governo, reconhecendo como corporao uma comunidade de,ofcio j
~~stente de fato e, sobretudo, disposta a pagar por seu novo status, pode bene~
dClar-se com uma nova renda. O ano de 1675, portanto, surge como uma data
d
e mudana em matria de economia e socioloaia do vesturio O
ao do
,.
.
o. s campos e
papeis
masculinos
e
dos
femininos
separam~se
Ale
'
m
di
1
1
s
se ue

sso, ca cu a~
. q entre 1720 e 1750 os mestres alfaiates eram cerca de 1900 Se
d
clculos do ab ad e Espilly, a populao de Paris em 1768 era de 690
gun
mil hobos~
.
I
vtantes,
I d o que signifi'ca um alfaiate
para trezentas/quatrocentas pessoas aPor
::a e 1780, 2.800 mestres foram recenseados, o que significava um

52

D. Roche, Illinguaggio ddla moda. Alk origini ddl'industria ddl'abbigliamento (Turim: Einaudi, 1991),

53

pp. 269 e 294.


Ibid., p. 295 passim.

54

Ibidem.

~teli

pc cada trezentos habitantes, aproximadamente. Semelhante aumento veri~


fi a-se tambm para as costurerras.

Somente em Savary, as mestras costureiras

Histria social da moda

Consumos. mercados

e ofcios
125 1

so 1.700 por volta de 1725, e segundo Espilly o nmero se mantm mais ou


menos 0 mesmo em 1770, isto , uma para cada quatrocentas pessoas, ou para
cada duzentas mulheres e ?laas.
As !ingeres I

As !ingeres, mestras e comerciantes de panos e roupas ntimas, ocupam uma


posio intermediria, na medida em que tinham direito de fabricar e vender
qualquer gnero de tecido de linho, cnhamo, de batista, linho;. cambraia,
canhamaos grosseiros e finos, aniagem branca e amarela, leno1s velhos e
novos, fios brancos e amarelos, tanto no varejo como no atacado, e, em geral,
todos os artigos que so confeccionados com tais matrias-primas, isto , camisas brancas, calas, colarinhos, meias, pantufas e artigos semelhantes.55
No campo das roupas brancas e ntimas, elas desempenham o papel que
alfaiates e costureiras desempenham na produo de vestidos. Ao mesmo tempo, porm, as !ingeres controlam tambm o mercado ~os ~rodutos ~xteis para a
casa (lenis e canhamao), inclusive aqueles para as IgreJaS. Elas tem, portanto,
uma importante funo mediatriz, j que podem comprar e .faz~r co~ que os
outros comprem todo tipo de mercadoria nos lugares nos qurus sao fabncadas e
comercializadas. Em outras palavras, so mulheres mercadoras, que desfrutam
de uma tradio comercial que remonta aos sculos XIII e XIV, ou seja, desde
que nas cidades e nos campos medievais se iniciou o con~umo de produtos de l.
A atividade das mercadoras de roupa ntima e da casa s1tua-se, portanto, entre
a fabricao e a venda, entre a provncia e a capital, em estreito cantata com. os
homens que continuam a operar at 1595, quando uma corpor~~ espec~ca
reagrupa as fabricantes e vendedoras de linho e cnhamo com as l~ng~es propnamente ditas, e com os homens mercadores de tecidos e de roupa muma e ~ara a
casa, que so associados aos retroseiros. Calcula-se que antes de 1620 as hngeres
sejam quatrocentas; e no comeo do sculo XVIII, cer~a de 659._0 ~mero contabilizado s vsperas da Revoluo, pouco mais de mil, parece mdicar tambm
um crescimento, ainda que menor em relao quele das costureiras.

As marchandes I
demodes

Um papel parte, mas tambm acelerador, constitudo pelas marchandcs


demodes, figuras que gozam da notoriedade alcanada por algumas d~las, co.mo
veremos. Elas traduzem na prtica tanto as excentricidades do Ancten Rgtmc.
j em decadncia, como o novo dinamismo da economia de luxo, fundada no

55

profissionalismo dos artesos e na veloz mudana qual esto submetidos as


56
modas e os objetos. As marchandes de modes colocam-se como intermedirias
entre as artess que trabalham e o universo da clientela. As informaes sobre
as etapas de seu crescimento na primeira metade do sculo XVIII so escassas.
Como ofcio nasce no final do sculo XVII, dentro da categoria dos retroseiros,
qual pertencem, provavelmente, tambm do ponto de vista jurdico. De fato,
no Art du tailleur, balano tcnico das atividades ligadas ao vesturio publicado por Garsault em 1769, as marchandes de modes no aparecem organizadas
em nenhum ofcio. Elas utrabalham somente sombra dos maridos, os quais,
para autoriz-las, devem pertencer corporao dos retroseiros". 57 Somente
com o dito de reorganizao das corporaes, proclamado em 1776, adquirem
independncia, com o ttulo de "marchandes de modes, plumistas e floristas". Incorporando mltiplas profisses femininas do comrcio de moda, o dito de
1776 revela a ascenso das mulheres a um nvel muito elevado de especializao e qualificao, mulheres que dirigem importantes empresas de confeco
e de comrcio. Conhece-se a histria de algumas dessas marchandes de modes,
como por exemplo a de madame Eloffe e de Rose Bertin.58 Eloffe vende todos
os ornamentos para a toalete feminina, chapus, plumas, broches, etc. Pelos
seus livros contbeis somos informados sobre como ela coordena o exerccio
de vrios ofcios, contabiliza fornecimentos e modelos, com o objetivo de colocar disposio de sua nobre clientela o maior nmero possvel de vestidos
e complementos para a toalete. 59 Prova disso o sucesso de seus ~estidos de
apresentao corte": o de madame de Villedeuil, para o dia 19 de maio de
1787, custou 2.049libras, o equivalente a mais de mil dias de trabalho assalariado. A frente de uma clientela constituda principalmente por aristocratas,
encontra-se in primis a rainha, em seguida vm madame Victoire e madame
Adlaide e a condessa de Artois. As quatro sozinhas, entre 1787 e 1793 foram
responsveis por dois teros do faturamento de Eloffe, que foi de 365 mil libras. Uma centena de clientes responde pelo tero restante, com compras entre 2 e 100 libras; as clientes devotadas gastam menos de 100 libras por ano.
Quase toda a clientela recrutada nas cortes; so excees algumas senhoras

"'

lbid., p. 322 passim.


lbid., p. 306.
Cf. E. langlade, La marchande de modes de Marie Antoniette. Rose &rtin (Paris: Albin Michel diteur
ald.).
'

].

Savary des Bruslons, Dictionnaire univmd decommrrcc, Paris, 1723, p. 303.

D. Rache, Illinguaggio deli a moda. Alle origini deli'industria ddl'abbigliamento, cit., p. 322 passim.

Histria social da moda

Consumos, mercaaos e onc1os

burguesas, algumas costureiras, umas poucas empregadas domsticas; Eloffe,


por sua vez, depende de suas clientes. Seus livros contbes so um espelho
fiel da evoluo da moda parisiense s vsperas da Revoluo, da mudana
das formas, dos modelos, das cores, de tudo aquilo que o talento da admirvel
modista propcia, mas nos informam tambm sobre a realidade concreta das
relaes comercias,60 mostrando a dependncia do empreendedor em relao
ao crdito e o elo social entre consumo e poltica. Alm disso, o livro ilustra o
nvel de especializao ao qual tinha chegado a economia do vesturio, no que
concerne tanto aOs adornos como venda das roupas.

Mademoiselle Bertin, chamada de umnstra da moda", conseguiu a qualificao de fornecedora da rainha e , indiscutivelmente, a udiretora" dos chapus e de sua decorao. Muito hbil, Bertin reina por vinte anos no mercado
parisiense dos chapus. Pelo luxo e elegncia, sua loja, o Gran Mogol, torna-se
um dos maiores centros da sociabilidade da nobreza. Aperfeioa as "extravagncias" que o Cabinet des modes no deixa de levar ao conhecimento de todos.
Presidente da corporao instituda em 1776, Bertin vive como suas colegas, do
crdito do Estado e da renda aristocrtica. Em 1785 a rainha, que s naquele
ano tinha gastado 250 mil libras, lhe deve 90 mil libras. Mas os problemas
financeiros da monarquia recaem sobre suas finanas. Ainda em 7 de agosto de
1792, em plena Revoluo, Bertin entrega rainha uma fatura de 40 mil libras;
trs dias depois, durante o saque do palcio das Tuileries, o povo de Paris reparte entre si o guarda-roupa real. As marchandes de modes ocupam assim uma
posio estratgica no circuito da economia ligada ao vesturio, no centro de
um enorme sistema de redistribuio dos objetos, dos gostos e das maneiras.
Mobilizam toda uma multido de artesos e fornecedores, encarregados de
lhes fornecer tafet, vus, fitas, rendas, plumas, cordes, broches, flores artificiais. Com elas contribu tambm o trabalho de alfaiates, fabricantes de
corpetes, dos produtores de malha, de todos os artesos que operam no setor.
A atvidade das marchandes baseia-se no talento; capacidade e fantasia, gosto e elegncia inspiram a sua ao. Em 1774, o Almanach Dauphin, s vsperas
da Revoluo, registra aproximadamente vinte marchandes de mode. Enquanto
alfaiates, costureiras e !ingeres esto disseminados por toda a cidade, as merchandes trabalham quase exclusivamente no centro. Segundo a Encyclopdie, sua
atvidade compreende:

a venda de tudo o que diz respeito maneira de vestir-se e aos enfeites dos
homens e das mulheres, e que se denominam galas e guarnies. Freqentemente se ocupam tambm de coloc-los sobre os vestidos e inventam
ainda a maneira de faz-lo. Produzem tambm chapus, e os montam como
cabeleireiras. O nome da profisso deriva do objeto que comercializam, porque vendem somente artigos de moda. Faz pouco tempo que as marchandes de modes se organizaram e ganharam esse nome, somente depois que
abandonaram definitivamente o comrcio de aviamentos para se dedicarem
quele das modas 6 1

A Encyclopdie, observa Morn, acerta em cheio ao indicar ua novidade de


sua tarefa: elas 'inventam'. Nessa palavra estava todo o futuro da moda burguesa: a inveno das novidades comeava a passar da corte a uma profissonal".62 Estamos nas origens do estilista contemporneo. So consagradas como
verdadeiras artistas:
as costureiras , que cortam e costuram todas as peas do vesturio feminino,
e os alfaiates, que fazem camisas e corpetes, so os pedreiros do edifcio.
Mas a vendedora dos artigos de moda, que cria os acessrios, atribuindolhes leveza e o toque feliz, a decoradora, a arquiteta por excelncia.63

A glria de que gozam notvel. Bertin celebrada em versos pelo poeta


Jacques Delille. As vsperas da Revoluo, pode-se dizer que a arte da toalete
representa o triunfo da aparncia. E, portanto, o triunfo da moda.

61
62

60

Ibidan.

63

Apud E. Morir, Storia ddla moda (Milo: Skira, 2000), p. 21.


Ibid., pp. 21-22.
L S. Mercier, apud G. Upovetsky, L'impuoddl'efimrro (Milo: Garzanti, 1989), p. 84.