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Contenido temático
Simbología Medidas • Clases de medidas • Como tomar medidas • Adaptación de medidas • Medidas hombre • Medidas para bebes y niños Precauciones en la creación de una prenda Material Telas • • •

Ancho Caída Características

Ejercicios con la maquina de coser Orillos, hilo y contrahilo Derecho contra derecho Como cortar el terciopelo Bocetos Figurines Costuras • Normal • Doble o francesa • Atar los hilos en la maquina Las costuras básicas • Pespunte y punto atrás • Hilván de sastre • Hilván y bastilla • Embaste diagonal • Punto oculto • Punto escapulario • Dobladillos • Punto hueco • Sobrehilado y repulgo • Punto de festón • Punto de ojal • Punto de cadeneta • Costuras de refuerzo • Punto en zig-zag • Costura abierta pespunteada Coser a mano Enhebrar la aguja

Puntadas • Hilván • Pespunte • Sobrehilado • Punto de lado • Punto escondido • Punto escapulario • Rizo o frunce • Punto de ojal Dobladillos y bordes • Dobladillos rectos • Dobladillos curvos • Como coger la medida a un dobladillo Mangas • Elfica y variaciones • Como cortar y coser una manga • Pieza sobaquera Pinzas • Ajustando las pinzas • Como arreglar los posibles defectos Presillas ojetes y ojales • Presillas de cordón • Presillas de cinta • Presillas de hilo • Presillas con corchetes • Cinta corchetera • Ojetes metálicos • Ojetes bordados • Preparando los ojales • Haciendo el ojal Cordones y cintas • Un solo cordón Faldas • • • • • • • • en geometría Falda recta Falda línea A o evasé Falda “Medio paso” Falda de cuchillas Falda globo Godetes Falda sirena Faldas basadas en el círculo falda un cuarto de círculo falda media circular falda tres cuartos de circulo falda circular falda doble circular

Pulseras trenzadas • Trenza Entretejida • Trenza Hojas de Mazorca • Trenza Doble

• • Trenza Triple Simple Trenza Enjoyada Técnicas de planchado Partes de la maquina de coser • Volante y tornillo aislador: • Devanador de bobina • Porta hilos y guías • Palanca tirahilo • Tensor superior • Barra de la aguja • La aguja • El prensatelas • Regulador del largo de la puntada • Plancha de la aguja • Los dientes • La bobina o carretel Palabras ilustradas del Argot de Patronaje y Diseño • Teoría del color • Variables del color • Armonías de color .

C. Aquí les mostramos algunas de ellas: SIMBOLO SIGNIFICADO Hacia arriba Hacia abajo Derecha Izquierda Hilo de la tela Través de la tela Escuadrar Cortar ⇑ ⇓ ⇒ ⇐ −  Línea horizontal Unir Línea vertical Línea de dobles de la tela Ojal L. + X : ----….S. Línea semi-curva Línea curva Línea recta Más Menos Por Entre Fruncir Estirar Diagonal . L..SIMBOLOGIA Son signos que nos ayudan a sintetizar y a interpretar los moldes. L.C.R.

Talle Espalda. pasando por la parte más saliente del busto.Se toma desde la unión que forma el escote del delantero y el hombro.MEDIDAS MEDIDAS..En la adaptación de medidas.Esta medida se toma desde la cintura. Largo de manga...Se toma alrededor del mismo por la parte más delgada..Son las medidas que se aplican directamente al trazo sin alterarlas.. Separación de Busto.Se pasa la cinta métrica alrededor de la cadera pasando por la parte más saliente entallando sin ajustar. Puño.Son las que sufren adaptaciones con sus aumentos o disminuciones. el lado de la espalda en forma vertical hasta llegar a la parte más saliente de la cadera..o o Adaptables. Alto de Caderas.Se toma desde donde termina el hombro izquierdo hasta donde termina el hombro derecho (articulación de la clavícula) Contorno de Busto.. lo que mida su cintura natural..Se toma desde la unión que forman escote y hombro del delantero hasta la parte más saliente del busto. el alto de cadera. estas sufren cambios con respecto a la toma de las mismas.EJECUCION • ADAPTACION DE MEDIDAS. dividiéndolas. COMO TOMAR LAS MEDIDAS: • • • • • • • • • • • • • Contorno de cuello.Se pasa la cinta métrica alrededor de la cintura entallando más no ajustando...Se toma pasando la cinta métrica por el contorno de la muñeca o del brazo.. Alto de Busto. Contorno de caderas.A la medida original • Ej. etc. Contorno de Caderas. hasta llegar a la cintura. El alto de busto. aumentándolas o disminuyéndolas o según sea el caso. Ancho de Espalda . (de pezón a pezón) Contorno de Cintura. ADAPTACION DE MEDIDAS – CONCEPTO . Ejm.Desde la cintura hasta el largo que se desee.. Ejm...: Contorno de busto 92 medida original 92 se divide entre 4 = 23 + 3 = 26. busto. EJECUCION.. Talle Delantero.Esta medida se toma para saber la distancia que hay de busto a busto. Largo de Falda.. y hasta el largo que desee la persona si es corta.Es la acción de tomar con el centímetro el contorno de lo que se desea medir y posteriormente adaptarlo ó no.Se toma colocando la cinta por debajo de las axilas y pasándola por la parte más prominente del busto sin ajustar. Esta es la medida que se va trabajar el molde .Desde donde termina el hombro pasando por el codo doblado hasta llegar a la muñeca si es larga.Se toma de espaldas desde el hombro junto al cuello hasta la cintura. CLASES DE MEDIDA. cintura.. Aplicables..

El largo de tiro o longitud del interior de entrepierna del pantalón se toma desde la ingle. mayor estatura. Estas medidas corresponden a la anatomía. es decir al cuerpo. a estas medidas se añaden 6 cms o más en los contornos. Por esta razón los largos aumentan proporcionalmente a la altura desde la talla menor. Para la confección de prendas.MEDIDAS PARA HOMBRE TABLA DE MEDIDAS ANATÓMICAS PARA LA CONFECCIÓN Las medidas de esta tabla pertenecen a la modalidad de Tallaje Progresivo: A mayor contorno. . • • • El largo de talle espalda se toma desde el centro de la misma (nuca) o séptima vértebra cervical. dependiendo del tipo de prenda y si es más o menos holgada. El largo de brazo se toma con éste doblado en ángulo recto y desde el extremo del hombro.

Debido al pronto desarrollo y por comodidad. a estas medidas se añaden 6 cms o más en los contornos. se han anotado mayor medidas de contornos en las edades más tempranas. El largo de brazo desde el extremo del hombro doblado en ángulo recto. Para la confección de prendas. El largo de talle está tomado desde el hombro junto al cuello hasta la cintura. es decir al cuerpo. Por otra parte. • • • TIPS EN MEDIDAS PARA NIÑOS (NO BEBES) • • El largo de tiro (sastrería) se toma desde la ingle hasta el bajo. algunas medidas de largos pueden aumentarse un poco por el pronto crecimiento. la diferencia entre el tiro y el largo es la medida de "caja" tomada desde la ingle hasta la cintura .MEDIDAS PARA BEBÉS Tabla de medidas anatómicas para la confección • Estas medidas corresponden a la anatomía. según el tipo de prenda y si es más o menos holgada. El bajo se refiere hasta donde se toma el largo total desde la cintura. Por otra parte.

sin que sufra aumentos ni disminuciones. • • • • Hacer el corte adecuado respetando el trazo del molde y sus márgenes de costura. • Trazar correctamente según su sistema aplicando las adaptaciones necesarias en el molde cortando exactamente por donde se trabajo. los materiales necesarios para la confección. . • Seleccionar la tela adecuada para el trabajo que va a realizar teniendo en cuenta sus características específicas y calculando el material que va a necesitar. tomando todas las precauciones para cada caso. • Determinar la cantidad de márgenes de costura necesarios que se va a aplicar en cada caso y teniendo en cuenta la calidad de la tela. Estos deben ser del color opuesto a la tela. Realizar muestras si fuese necesario. Aplicar correctamente las adaptaciones necesarias para cada caso. Hacer los hilvanes correspondientes a cada caso. • Colocar la tela correctamente en relación al molde. Determinar según la tela y la prenda escogida.PRECAUCIONES EN LA CREACION DE UNA PRENDA Para tener una prenda bien presentada y ejecutada se debe tener en cuenta lo siguiente: • • Aplicar una correcta medición de la persona.

hilos y trabajar en la prenda. DEDALES Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos. Las tijeras de manicura son útiles para quitar hilvanes. siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más finas. Conviene tener una caja con espuma o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad. AGUJAS Hay de dos tipos. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido. JABONCILLO DE MARCAR Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. se venden paquetes en paquetes surtidos. para coser a mano o para coser a máquina. por ejemplo. ya que de otra formar acabareis con el dedo anular bastante maltrecho. ALFILERES Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. no intentéis coserla a máquina con una aguja normal. Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12. hay que tirarlo. Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser. igualmente. Siempre deben estar bien afiladas.MATERIAL CINTA MÉTRICA De un metro y medio de largo y en un material flexible. Utilizar siempre una aguja especial. Se vencen en varios tamaños y materiales. Deberéis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra máquina de coser. es conveniente acostumbrarse a usarlo. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. . ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. TIJERAS Es conveniente tener dos tijeras: unas grandes para cortar la tela y otras más pequeñas para cortar ojales. licra o terciopelo elástico. Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda. Si alguno está oxidado. conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras. Conviene tener también una regla larga para trazar patrones. Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y para CUERO. Si vuestra tela es punto. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano. sirve tanto para tomar medidas como para trasladarlas a la hora de hacer patrones.

De algodón.HILOS El hilo de hilvanar es imprescindible. El hilo de coser se vende en carretes de diferentes tamaños. el de torzal. Para prendas finas se suele usar el hilo de seda y para bordar ojales. Hay que comprar siempre hilos de buena calidad para evitar que la prenda se vaya descosiendo con el uso al romperse el hilo. se vende en diferentes colores y es facil de quitar una vez cosida la prenda. .

gamuza. por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO".Se forma uniendo el hilo con el través formando la parte diagonal de la tela. alpaca etc. tabardos. Suelen medir 1. la mejor solución es preguntarle al vendedor. satín. El través. pueden confeccionarse en telas más duras que realzarán el aspecto del guerrero.60 m. pero podemos resumirlas en forma general en: Telas delgadas como: dacrón. De estas dos combinaciones nos resultan tres direcciones completamente distintas en la tela. dril. Paño. Las prendas propias de los guerreros. que varía según la pieza. lamé. algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua.TELAS EL ANCHO DE LAS TELAS Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho. y son: o o o o o o o El hilo. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera. Esta cualidad es muy importante: capas. Hay tejidos que miden el doble que los anteriores. En caso de duda.(urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda determinada por el orillo y no cede. éstas son solo unas cuantas de las variedades. piqué. como las sobrevestas. que es el que entiende de tejidos. Dependiendo de la prenda a cortar. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. vestidos.. Clases de Telas . aunque si son de gala podemos utilizar perfectamente telas suaves para las sobrevestas. camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien. y la urdimbre que es la parte fija en el telar. CARACTERÍSTICAS DE LAS TELAS Actualmente hay diversidad de telas y variedad de diseños y eso resulta de una combinación de la trama que es la parte que se va a tejer en el telar. que suelen estar normalizados. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial.80 m. chaquetones. seda. El sesgo. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado.Sería muy difícil determinar las clases de telas ya que constantemente hay variación de ellas. granité. Polipima. . la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar. LA CAÍDA DE LAS TELAS Los tejidos no son todos iguales. gabardina.(trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder ligeramente en algunos casos. su característica es que cede. chalis etc.. Telas medianas como: Lino. En cortinas el más común son 2. polystel etc. pieles. Él os aconsejará perfectamente sobre el tipo de tela que necesitáis.. gasa.. Pana.50 m ó 1. algodón. etc. Telas Gruesas como: Lana.. percala.

.EJERCICIOS CON LA MÁQUINA EJERCICIO No. Cada línea por separado. 1 Pespunte en línea recta: Proceda a coser encima de las líneas dibujadas sin salirse de la línea de arriba hacia abajo. Ayuda para hacer las costuras rectas y sin las famosas "montañitas".

al llegar al primer ángulo o esquina de la línea.EJERCICIO No. pare la máquina y con la aguja dentro del papel levante el prensa telas (pie que sostiene la tela). gire el papel. . baje de nuevo el prensa telas cosa hasta llegar al otro ángulo y proceda igual. Continué hasta terminar la hoja y practique varias veces hasta que le resulte fácil hacerlo.2 Pespunte en líneas rectas unidas: Empiece a coser.

cuellos de camisa etc. (Bolsillos. cuellos redondos etc . Se empieza de afuera hacia adentro.) Los otros 3 ejercicios que vienen nos ayudan en la técnica de las curvas. El otro ejercicio se hace similar. bajar el prensa telas.3 Realice los ángulos como se explicó en el ejercicio anterior. girar el papel.Ejercicio No. Parar en el ángulo con la aguja dentro del papel. . levantar el prensa telas. Con ellas aprenderá a pegar mangas. Estos ayudan a desarrollar habilidad para coser costuras en ángulo. continuar cosiendo hasta llegar al centro del dibujo.

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sisas y cualquier otra parte curva de la prenda. La dirección "A CONTRAHILO" es la marcada por las hebras naranjas y es perpendicular al hilo. Si estiramos de la tela por el principio. se corta siguiendo la dirección "al bies" (de ahí su nombre). Al coser la tira en curva. Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. esta cede ligeramente y se estira para adaptarse. de unos 4 centímetros de ancho. en lugar de paralelo. La flecha roja indica la dirección "AL BIÉS". "Un bies" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos. Así no forma arrugas. Una pieza de tela es el rollo entero. Esa tira de tela.ORILLOS. los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS. los hilos verticales verdes). Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible. Vamos a ver ahora como se corta un bies y como se cose: . Cortar una prenda "al bies" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo. Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. Para saber cual es la dirección del HILO. HILO Y CONTRAHILO Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. basta con saber cual es la dirección de los orillos (en el dibujo.

Para ello. Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el bies listo para coser. Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos. . Después debemos empalmarlas. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. Es posible que no tengamos tela para hacer un bies aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho. debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde (ver dibujo).En ocasiones necesitamos un bies muy largo pero no la tela no lo permite. que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo.

. el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón. no se vean luego las marcas. para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar. los agujeritos se notan rugosos. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero. derecho contra derecho". media falda. Para mayor seguridad. Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra. hemos de colocar la tela por el revés. Aunque ambos lados parezcan iguales. Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Ese lado es el derecho. Las mangas vienen enteras.. Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. Si la tela debe ir doble. colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. marcar mediante una línea uno de los lados. media espalda. que señalará el revés. Es algo que tiene su lógica. se "encararán" los dos derechos. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual. es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una. pero por la otra. encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble. "Encarar" es un término que significa eso. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto. .DERECHO CONTRA DERECHO En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza. Siempre que vayamos a cortar una pieza.

veremos que está suave y al contrario. Si miramos de cerca el terciopelo. Así. Acaricia la tela en el sentido del hilo. Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque el brillo viene determinado por la dirección del terciopelo. pero que no están completamente verticales. De arriba a abajo debe estar suave. sino ligeramente inclinados. La dirección correcta es fácil de averiguar. en el sentido del pelo. ya que cuando un trozo brilla el otro no lo hace. sabremos siempre donde está el "arriba" y donde está el "abajo". veremos que está compuesto de hilitos muy finos tejidos unos junto a otros. en el sentido del pelo. pero uno con el pelo en la dirección correcta y el otro invertido (con el pelo suave de abajo a arriba) observareis que el brillo es completamente diferente. Si colocáis dos trozos del mismo terciopelo juntos. . cuando tengamos que cortar las piezas de nuestros trajes. Para evitar confundirnos. conviene pintar unas flechas con jaboncillo de marcar por el revés de la tela. Si pasamos la mano por la prenda.COMO CORTAR EL TERCIOPELO El terciopelo es un tejido que a muchos nos gusta para nuestros trajes. el pelo ofrece resistencia. pero para que quede bien hay que tomar una precaución especial.

es necesario hacer un o varios bocetos del modelo que deseamos. Hay que intentar ser realista sobre nuestras capacidades de costura y sobre los adornos. . Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo.BOCETOS Un paso fundamental a la hora de confeccionar un traje es diseñarlo previamente en todos sus detalles. Además. hay que tener precaución con la mezcla de colores. Después solo nos quedará dibujar la prenda utilizando un lápiz de punta blanda. BOCETOS A MANO Es muy sencillo: se imprime la figura (preferiblemente en color) y se coloca sobre ella una hoja de papel semitransparente que se sujetará con clips en las cuatro esquinas para evitar que se mueva. Para eso. sobre todo si dibujar no es vuestro fuerte. Lo que queda bien en un dibujo puede ser horroroso en la vida real.

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aplica inferior del módulo1 desde la línea vertical. aplica de ancho por cada lado la longitud de un módulo: de ancho por cada lado la longitud de un módulo: 3 cms. en este caso. Después. en este caso. traza En el interior de los módulos representados. en la línea inferior del módulo1 desde la línea vertical. A partir de aquí.Figurines La figura de mujer en el diseño de moda para figurín. Estos puntos se unen con el final del módulo 5. . Esta longitud básica recibe la denominación de "módulo". observa por donde pasan la consecución de líneas. donde pasan la consecución de líneas. como mínimo tiene una estatura equivalente a nueve veces la longitud estipulada (a gusto) para la cabeza. observa por final del módulo 5. traza paralelas en la proporción indicada respecto a la paralelas en la proporción indicada respecto a la altura de cada módulo. A partir de aquí. en la línea altura de cada módulo. Estos puntos se unen con el 3 cms. Figura 1 Figura 2 En el interior de los módulos representados. Después.

Figura 3 Figura 4 .

Por ejemlo 27 cms. A partir de aquí. Estos puntos se unen con el final del módulo 5. observa por donde pasan la consecución de líneas. por lo que cada módulo de los nueve es de 3 cms. en este caso. traza paralelas en la proporción indicada respecto a la altura de cada módulo.DE ESPALDAS Primero traza una línea central con la estatura a gusto. aplica de ancho por cada lado la longitud de un módulo: 3 cms. Después.. . En la línea inferior del módulo1 desde la línea vertical. En el primer módulo se dividen espacios.

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menos de las extremidades y tronco. etc. Usando La letra B. pequeñas diferencias en la posición. Figura 1 . un sencillo planteamiento por medio de líneas.FIGURIN "CONTRAPPOSTO” La figura en posición de descanso llamada también "contrapposto" tiene varios grados. 8 largos de cabeza como máximo. atrás. vertebral. abajo. señala la cabeza del FEMUR esta técnica podrás plantear movimientos muy susceptible de articular facilitando a la pierna el variados con gran facilidad. Los puntos valancea a los lados y rota desde su base. se busto. delante. señala la cabeza del HÚMERO catalogada en la proporción de una altura de susceptible de articular facilitando al brazo el aprox. abajo. es decir. señala la base de la columna Las líneas en rojo simplifican la forma del tronco. etc. movimiento arriba. Todo depende del movimiento más . Figura 2 La letra A. la pelvis y las extremidades. atrás. por lo que no hay un "estar" único. Ésta se articula adelante. indican el lugar de las articulaciones que son decisivas para producir el movimiento. movimiento arriba. Esta figura equivale a la anatomía real común La letra C. delante. atrás. tronco y pelvis que os facilita el trazado de la figura. de las extremidades. Para hacerlo un poco comprensible es necesario recordar cómo actúan estas partes desde el interior del cuerpo y su incidencia en el exterior y de paso.

Figura 4 Figura 3 Bien. etc. primero Es la misma que has visto o puedes ver si es la colocando papel encima (con el original dibujado primera vez AQUÍ en un folio) copiando por transparencia hasta ejercitar la mano y quedarte con las proporciones En su interior se han marcado unos trazos o líneas (éstas o las que te gusten) y después seguir en color rojo así como los puntos de las practicando de memoria hasta que domines el articulaciones. practicar mucho trazando estas líneas. trazado. clavícula. . ahora ya estamos situados. abarcando toda la figura: costados. estos son los una altura de 9 largos de cabeza ya es más trazos sin la envoltura del cuerpo. Has de apropiada en la utilización del diseño del vestido. Esta figura con Siguiendo con la figura anterior. cadera-púbis.

valanceo repercute en las extremidades inferiores. Tampoco se mantienen paralelas las líneas en cintura como en la figura 4. Después de hechos los trazos has de dibujar el La pelvis. hecha con un polígono "trapecio" en la envoltorio como ves en este ejemplo y como en figura de frente se valancea pero no cambia su los anteriores has de practicar mucho. una vez te has quedado mentalmente con las medidas y proporciones de estos trazos. puedes moverlos a tu gusto desde todos los puntos de articulación como ves en este ejemplo. . como puedes observar. el la única manera de conseguirlo. porque es forma y en cambio.Figura 6 Figura 5 Bien.

El diseño de la ropa está hecho directamente con ordenador . colocando un folio las tensiones a las que se somete a la tela y en el encima para dibujar los diseños. visibles a propósito. Esta posición (más o menos) tiene el nombre de "Contrapposto" siendo de las más utilizadas en Las líneas del cuerpo se han hecho ligeramente diseño de moda. En las ligeramente girado a su izquierda) y es práctico articulaciones se producen arrugas producidas por usarla como plantilla o sea.Figura 7 Figura 8 En este dibujo puedes ver cómo se dibuja la ropa La figura queda así (en este caso con el tronco que se amolda a la forma del cuerpo. dibujo se han de representar para darle realismo como se ve en cadera y rodilla.

es conveniente forrar la prenda. de forma que el derecho quede en el interior y se pasa un segundo pespunte por el revés. Si la tela lo admite. Se colocan las dos telas una sobre otra. pero las costuras se han de abrir presionando con el dedo. . se deben atar los hilos y se quita el hilván con cuidado. cerca del borde que forma la primera costura. Se vuelven las dos telas. Cómo eso no siempre es posible. COSTURA DOBLE O FRANCESA Si la parte interior de alguna costura se va ha ver. Si no se puede planchar.COSTURAS COSTURA NORMAL Una vez encarados las dos telas. El terciopelo y la pana no se planchan. Se plancha la costura abierta por el revés colocando un trapo de algodón húmedo (nunca mojado) encima. ABRIR COSTURA NORMAL El siguiente paso es abrir las costuras con la plancha para que queden planas y no formen bultos. como la central de las capuchas o la interior de las grandes mangas élficas. hilvanar la costura antes de pasar el segundo pespunte. Cuando esté cosida. como el terciopelo. se pasa un hilván por donde tiene que ir la costura y se hace el pespunte a mano o a máquina tomando el hilván como guía. revés contra revés y se pasa un pespunte cerca del borde de la tela. es preferible planchar la costura antes del segundo pespunte para facilitar el trabajo. hay que intentar que la costura quede lo más discreta posible y este es el mejor sistema.

Con la plancha se debe dejar plana la costura. cuidando de no quemar la tela. Si los hilos están en el borde de la tela no hay problema: bastará con hacer anudar los dos hilos entre sí tres o cuatro veces fuertemente y cortar lo que sobre (con cuidado de no cortar el nudo). tendremos un hilo en la parte superior y otro en la inferior. ATAR HILOS EN LAS COSTURAS A MÁQUINA Las máquinas de coser utilizan dos hilos para hacer una costura: la bobina de hilo y la canilla. Recordar que tenéis que atar los hilos de los extremos. Si la costura termina lejos del borde. . Para anudarlos estiraremos suavemente de uno de los hilos hasta que el otro aparezca en forma de lazo. Con la punta de un alfiler estiraremos de ese lazo hasta sacar el hilo. Cuando cosemos una costura nos quedan dos hilos en cada extremo de la costura que deben ser atados fuertemente entre sí para evitar que la costura se deshaga.

En el extremo final. y darle primero hacia detrás. ."Si la máquina de coser es de las que pueden ir hacia atrás. Luego. más adelante. porque lo más probable es que el hilo se parta o la aguja se atasque. con la máquina hacia atrás. seguir adelante con la costura. Tres o cuatro pasadas (dependiendo del hilo y la tela) Más no. hay una forma menos laboriosa: Empezar la costura un cm. hacer el paso contrario: repasar la costura un cm. re-cosiendo encima de ese centímetro inicial. Este procedimiento de remate se puede emplear también para los puntos de las costuras que necesitan un refuerzo especial. como el final de una costura lateral que se abre luego para dar juego a la pierna (como en las sobrevestas cosidas a los lados de la sisa a la cadera) o la raja de una falda abierta. Con eso ya queda la costura perfectamente rematada.

se prosigue de este modo. Las puntadas quedarán diagonales por un lado y rectas por el otro. . Hilván y bastilla: El hilván sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela antes de probar y pasar maquina. Las puntadas se superponen así por el revés. Empiece y remate todas las costuras a mano con un doble punto atrás.LAS COSTURAS BÁSICAS En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas indicada para trabajar con rapidez y facilidad y obtener un buen acabado. Se vuelve a pinchar en el punto de partida (pespunte) o bien retrocediendo 1 o 2 hilos del tejido (punto atrás) y se saca la aguja avanzando 2 o 3 mm. formando un lazo entre las puntadas. La bastilla se utiliza para los frunces. Trabajando por el lado derecho para insertar cremalleras con punto atrás y con los derechos encarados para pasar costuras a pespunte. El punto atrás se utiliza para insertar cremalleras a mano. Embaste diagonal: Sirve para sujetar dos capas de tela encaradas antes de planchar. Remate con un punto atrás. Asegure el hilo con un pespunte y pase la aguja varias veces hacia el revés y el derecho del tejido. si la persona que las va a utilizar es zurda debe invertirlas. Empiece y remate las costuras a maquina invirtiendo la dirección del punto o pasando la hebra del revés atándola con firmeza a la hebra inferior. Desprenda el patrón y corte el hilo entre las capas de las telas. Hilván de sastre: Sirven para marcar puntos de unión en el género después de cortarlo y antes de desprender el patrón. de un color que contraste con el tejido. pero forman una línea continua (pespunte) o una fila de puntos (punto atrás) por el derecho. siempre clavando la aguja mas atrás y sacándola hacia adelante. Ponga hilo de hilvanar doble. con puntadas uniformes de 2 a 3 mm de distancia para las bastillas y de 10 mm para los hilvanes. oculto en un pliegue interior si es preciso. Asegúrese el hilo con un punto atrás y pase una serie de puntadas de ángulo recto con el canto de la tela. Corte el hilo dejando los extremos largos. a distancias iguales. Pase 2 pequeñas puntadas cogiendo todas las capas de tela y papel. Pespunte y punto atrás: El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar a rematar los hilos. Estas instrucciones van dirigidas a una persona diestra. bordados y costuras decorativas. se pincha la aguja y se vuelve a sacra 2 o 3 mm más allá de la línea de costura.

Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5 o 6 mm mas adelante. El punto oculto se aplica también a dobladillos y para unir 2 dobleces con una costura invisible. vuelva a pincharla en el mismo sitio. con puntadas iguales cuando se trate de dobladillos o costuras invisibles. Asegúrese el hilo con un punto atrás. de modo que el dibujo coincida. No hay que tirar demasiado el hilo. Dobladillos: Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una costura mas fuerte que el punto oculto. Pasando el hilo hacia delante. uniformemente espaciadas e iguales. Punto de festón: Se utiliza como remate decorativo. Punto hueco: Para dobladillos en los que el canto esta pulido pero no necesariamente remetidos hacia adentro. Prosiga a lo largo del borde con puntadas flojas. pinche la aguja en la tela a 5 o 6 mm del borde. Se alternarán puntadas uniformes en cada pieza de tela. Trabaje de derecha a izquierda con puntadas diagonales limpias por el borde. remeta hacia adentro del margen para costuras de una de las piezas. Situé y prenda con alfileres el pliegue sobre la otra pieza de la tela. Trabajando por el derecho de la labor. deslice la aguja por dentro del pliegue superior y luego por la pieza de tela encarada. Trabajando de izquierda a derecha con el canto hacia usted. Trabaje de izquierda a derecha dando una pequeña puntada horizontal en la capa superior y luego otra en la capa inferior. Pase un hilván a 5 mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo del hilván. intercaladas como se indica en la figura. Trabajando de derecha a izquierda pase dos puntadas hacia atrás por el borde. Prenda una pequeña puntada a través del borde del dobladillo y tome entonces uno o dos hilos de la tela inferior.Punto oculto (para embastes y dobladillos): Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal para encarar telas de cuadros y rayas. . Prenda una pequeña puntada recta en la capa única de abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba por el borde del dobladillo 5mm mas adelante. Punto escapulario: Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos sencillos cuando se desea un acabado plano. tire el hilo de modo que la lazada quede en el borde. Dejando la lazada bajo la aguja. Sobrehilado y repulgo: El sobrehilado sirve para pulir cantos a mano y el repulgo para unir bordes y puntillas a mano.

en especial los curvos. Mantenga el punto recto al rematar bordes situando el borde del tejido en el centro del prénsatelas. Costuras de refuerzo: Pase una costura de refuerzo para evitar que los cantos. . Pruebe la longitud y la amplitud del punto en un trozo de tela vieja. Siga las instrucciones de la maquina para corregir longitud y tensión del punto y ensaye siempre con un retazo antes de empezar la labor. con el borde mirando hacia delante. Si no esta acostumbrada a coser a maquina. se deshilachen antes de coser a maquina. Punto de cadeneta: Es el punto normal de la maquina que se utiliza en casi todas las costuras. Trabaje de derecha a izquierda formando una lazada limpia sobre cada puntada. El pespunte puede pasarse a mano a maquina. Haga el punto apretado y compacto. No tire demasiado el hilo pues el borde se fruncirá.Punto de ojal: Para hacer ojales a mano. Pase una costura de refuerzo para sujetar dobleces a 3 mm de la lineal del pespunte antes de volver la pestaña del revés. Costura abierta pespunteada: Es una costura decorativa que se consigue abriendo los bordes de la costura normal y pasando sendos pespuntes a cada lado de la misma y a igual distancia. por fuera del hilván de prueba en la dirección del hilo. Punto en zig-zag: Es un punto a maquina que sirve para pulir los cantos y también para decoración. practique costuras rectas y curvas sobres retales de tela que le sobren.

de forma que puedas agarrarla bien al coser. la aguja debe ser fuerte y un poco grande. es importante utilizar la puntada adecuada y asegurarnos de que la costura quede bien fuerte tanto al principio como al final. El DEDAL. * Las agujas. * Si la tela es muy fina (como la gasa o la seda). tíralas. El siguiente paso es elegir el HILO: * Debe ser de buena calidad. comprado en un sitio con garantías. Aunque al principio es un fastidio. pronto comprobareis que os protege el dedo y no sabréis coser sin él. así que elegir el que os venga bien y acostumbraos a usarlo. Se verá menos que si es más claro que la tela. Asegúrate de comprar el correcto. la aguja debe ser pequeña y muy fina. Los hilos de las tiendas de 0'60 euros o de mercadillos suelen ser bastante malos y tras unos lavados llegan a romperse en las costuras que soportan presiones (lo sé por experiencia). para que no deje agujero. no para bordar ojales. . * En caso de que no esté el color exacto. Si no quieres estar recosiendo tu traje. pueden estropearte la tela. Aquí tienes explicadas algunas de las dudas más frecuentes. Si tienes agujas despuntadas u oxidadas. ese gran desconocido. Si vamos a coser una costura a mano. aunque sea más caro. Lo primero que debemos hacer es elegir una aguja adecuada: * Si la tela es gruesa (como la lana de abrigo). El dedal sirve para proteger el dedo medio de la mano con la que cosemos. compra un hilo bueno. Se venden en diferentes tamaños. * Debe ser hilo para coser. * El hilo ha de ser del color de la tela.COSER A MANO Si es la primera vez que te animas a coser algo posiblemente las cosas más sencillas resultarán una pesadilla para ti. es mejor comprar uno similar pero ligeramente más oscuro que la tela. La mejor forma de acertar es cortar un trocito de tela (2 cm cuadrados) y comparar el color en la tienda. sean gruesas o finas deben estar perfectamente afiladas. ya que empujamos la aguja con él.

Te será de gran ayuda. pero me lo han pedido varias personas).ENHEBRAR LA AGUJA: Corta la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedécela con la boca. ya sé que parece una tontería explicarlo. cierra uno. atraviesa el ojo de la aguja con el hilo. hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo (Sí. concéntrate y con un gesto rápido y sin pensar. Sitúa la aguja a la altura de los ojos. compra en la mercería un "enhebrador" y que te expliquen cómo usarlo. La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un extremo entre el índice y el pulgar Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí mismo Así se forma un rollito (A un lado) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre sí mismo). Si tras varios intentos no lo has conseguido. y estirar del rollito hasta hacer un nudo (Abajo) . Corte en bisel EL NUDO Para evitar que se salga el hilo al coser.

nos encontramos con que solo tenemos el dibujo exacto del patrón en una de las caras. El trozo de hilo que utilicéis no debe ser excesivamente largo para evitar que se enrede. Cuando se acabe el hilo. esta es la forma de coser una costura. Se cose de derecha a izquierda. los cortamos por la mitad. Pero si no tenéis máquina de coser.PUNTADAS Aquí encontrareis unas pequeñas explicaciones sobre los puntos más utilizados en la confección de cualquier prenda. Los . Para señalar la forma exacta en las otras tres usaremos este punto. Las puntadas no deben ser muy grandes y cada dos puntadas. separamos las dos telas estirando los hilos y cuidadosamente. se debe dejar el hilo flojo tal y como aparece el dibujo. PESPUNTE Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras. De esta forma tenemos el contorno del patrón señalado con hilos en las dos telas y por todas las caras. Lo normal es hacerlo a máquina. ENSANCHES O HILVÁN FLOJO Cuando dibujamos el patrón sobre la tela doble con un jaboncillo de marcar. Se suele utilizar un hilo especial de algodón llamado "de hilvanar" de venta en cualquier mercería. La aguja se clava al final del punto anterior y se saca un poco más adelante. HILVÁN Una vez cortadas las piezas hay que unirlas provisionalmente para poder probarse la prenda y hacer las correcciones pertinentes. El hilo debe quedar tenso pero no estirar de la tela. Conviene practicar previamente en un trozo de tela que no sirva. Utilizaremos hilo de hilvanar de algodón de un color que contraste y que se vea bien. más rápidamente y más perfecto. antes de aplicarlos en nuestro traje. Este punto no debe medir más de un centímetro y los puntos deben ser regulares. generalmente en un color que contraste con la tela para apreciarlo bien. se remata dando varias puntadas en el mismo sitio. Una vez pasados los ensanches por todas las líneas del patrón (pinzas incluidas). que os serán de mucha utilidad.

Para que quede más fuerte. se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos dos milímetros. Se hace un doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo. Con este punto no hace falta sobrehilar previamente el borde. Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo. Las puntadas deben ser pequeñas y no deben apreciarse por el derecho de la tela. que debe ser igual de largo que el trozo a rizar. RIZO O FRUNCE(Punto de bastilla) Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo. se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler. se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. de forma que los puntos apenas se perciban. se levanta un poco la misma. Empujando con el dedal. PUNTO DE LADO Es el punto que se utiliza en los dobladillos. SOBREHILADO Este punto se utiliza para evitar que las costuras se deshilachen. PUNTO ESCAPULARIO Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas gruesas. El dobladillo no lleva doblez para que no sea demasiado abultado. Los puntos deben ser pequeños e iguales entre sí y estar separados por unos 5 milímetros. El frunce también puede pasarse a la máquina. Para sujetar el hilo. pequeñas y muy iguales. Cuando se llega al final. y se coge una puntada en la tela (solo un hilito. La aguja debe coger varias puntadas a la vez. PUNTO ESCONDIDO Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la tela. para que no se note por el derecho) y un poco más en el borde del doblez. Las puntadas deben ser pequeñas. El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces. separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez. Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo. dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros. . Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada.puntos deben ser pequeños y regulares. de forma que el punto quede oculto.

Conviene utilizar hilo de torzal especial para ojales o el hilo doble. Vuelve a clavar la aguja por debajo. Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y sácala por encima. pasa la aguja por debajo de la lazada que se ha formado y estira suavemente del hilo hacia arriba. . Antes de estirar el hilo. de esta forma las puntadas serán más gruesas y quedará mejor.PUNTO DE OJAL Es el punto que se utiliza para hacer los ojales.

El mejor sistema es ayudarnos con la plancha si la tela lo permite (el terciopelo y la pana no se planchan nunca). Lo sujetaremos con alfileres a medida que vayamos planchando. Eso ayuda a que se marque. Hacer siempre una prueba en un trozo de tela que no sirva. para que cuando se abra la prenda quede más bonito. Si lo que estamos preparando es una vista. sobre todo cuando hay que remeter el borde de la tela para que quede oculto. y eso puede suponer un serio problema. Cuidado con la temperatura de la plancha. a tenemos el dobladillo preparado para hilvanar y coser con un puntito de lado o un pespunte. el segundo doblez debe ser más ancho. Hay telas sintéticas que se funden si está demasiado caliente. Para ello. poner un trapo de algodón húmedo entre la plancha y la tela. colocamos el borde de la tela sobre la mesa de planchar y planchamos un pequeño doblez de menos de un centímetro hacia dentro de la prenda. de forma que se note la marca. Una vez planchado todo el contorno se hace otro doblez un poco más grande (2 ó 3 centímetros) que oculte el borde de la tela. . como unos 6 ó 7 centímetros. Si la tela es rebelde y no se queda la marca del doblez.DOBLADILLOS Y BORDES DOBLADILLOS RECTOS Para hacer los dobladillos y bordes de las prendas antes se deben doblar a la medida exacta.

Este sistema no sirve ni para el terciopelo. para comprobar la temperatura y si la tela se puede planchar (el terciopelo no se pancha). Se os marcarán unas arrugas en el doblez. Se hilvana la prenda con cuidado y se plancha colocando un trapo húmedo entre la tela y la plancha. Estupendo. procurando que quede lo más pequeño e igualado posible y volver a planchar. y deben coserse de forma diferente. El sistema correcto para coser un bajo curvo es este: Se hilvana el bajo a un centímetro del borde a la medida adecuada y pasa un frunce por el borde y se hace un frunce muy pequeño. Después. Con la plancha. como las capas y las faldas al bies tienen el bajo cortado en forma de curva. Volver a doblar el bajo sobre si mismo. hacer una prueba en un trozo de tela que no sirva. . pero como hay prisa. No tienen que quedar jorobas ni nada similar. para que cuando se abra quede más bonito. hacer un doblez muy pequeño en la tela (como medio centímetro) y planchar todo el bajo.. eliminado todos los hilitos y escalones que tenga. Lo primero que hay que hacer es recortar el bajo con cuidado.DOBLADILLOS CURVOS Algunas prendas. esta era la forma correcta. Quitar los hilvanes y volver a planchar. De esta forma el vapor encogerá la tela y desaparecerá el frunce.. sobrehilar con unos puntos pequeños utilizando siempre hilo del color de la tela. como en las capas. Debe resultar una curva suave sin dientes (cortar dejando un bajo de unos dos centímetros). Cuando la prenda no va forrada pero el bajo se va ha ver. sujetándolo luego con alfileres.. ni para tejidos que no admitan plancha ni para telas gruesas. Hilvanar el bajo y coserlo a mano o a máquina. Si se puede planchar. Ahora vamos a ver el sistema "la fiesta es mañana y no tengo los bajos cosidos". podéis colgar una cinta de bies sobre el borde sobrehilado.

rectificamos posibles curvas o bolsas en el bajo. Es importante ponerse los zapatos que se vayan a usar con el vestido o unos de tacón similar. Conviene planchar la prenda y abrir las costuras con la plancha para estirarlas bien. donde tiene que llegar al suelo (o al asiento de la silla . La silla debe ser de asiento duro. pero sin que llegue al suelo) y en disminución hasta la costura lateral. hay que quitarse el vestido delicadamente y darle la vuelta.COMO COGER LA MEDIDA A UN DOBLADILLO o hay nada más feo que una prenda con el bajo irregular. se sube a una silla y algún alma caritativa sujeta el bajo por delante con muchos alfileres a la medida adecuada (rozando la punta de los pies. Una vez la mitad delantera del bajo tiene la medida cogida. quitando y volviendo a poner los alfileres si es necesario. No es necesario coger todo el bajo. . pero cuando se trata de prendas de mucho vuelo y que además llevan cola no es fácil coger el bajo de forma correcta.). Ahora. el vestido debe estar completamente ajustado y terminado. N La feliz propietaria de la prenda se la pone. Los alfileres deben colocarse verticalmente (con la bolita hacia arriba). colocando el bajo a la vista. Antes de coger la medida del bajo. partiendo de un punto central hasta la costura lateral. basta con la mitad. Este es un sistema sencillo que os será de mucha utilidad. sin perder la medida en ningún momento.

4-5: en los escotes.Ahora debemos extender el vestido sobre una mesa muy grande o. Se sujeta con muchos alfileres y se pasan dos hilvanes. Volver a hilvanar y probar hasta que sea perfecto. sobre el suelo bien limpio.6 y 5 – 7 En el delantero trasladamos la medida que habíamos tomado en una mitad a la otra y doblamos el bajo a lo largo de todo el vestido. que observará cuidadosamente el bajo para asegurar que está a la medida correcta y que la parte derecha es igual que la izquierda. Debe quedar completamente extendido. . 3: al final de las costuras laterales. tomando como eje el centro del delantero. entre los puntos 2 . quitar los hilvanes es el punto erróneo y corregir sujetando con alfileres. Esa curva tiene que ser suave y sin picos o depresiones en la costura. uno a un centímetro del borde y otro a unos 6 centímetros del borde. doblándolos justo por la mitad. Doblamos el vestido por la mitad. estas se sacarán hacia fuera y procuraremos que no hagan demasiado bulto. Hay que colocar más alfileres a intervalos de 7 cm. de forma que la costura lateral nos quede en medio. Si el vestido lleva mangas. 2: en la parte inferior de las sisas. si no tenemos una. colocamos alfileres uniendo la parte derecha con la parte izquierda del vestido: 1: en parte superior de las sisas. Si esto no fuera así. 6-7: en el centro de bajo. Estos son los puntos principales. formando una curva suave bajando hasta el centro de la espalda. formando la cola. Se prueba de nuevo el vestido con ayuda de un voluntario. 4. Para asegurarnos de que está bien doblado.3.

conviene que no se ciñan al brazo. este es el patrón básico. es imprescindible utilizar tela doble de ancho Leer Manga Elfica y otras variaciones Vamos a convertir un patrón de manga moderno en uno de manga élfica Colocamos el patrón de manga sobre un par de hojas de papel para patrones o de periódico unidas con celo y marcamos el contorno superior con un rotulador. directamente sobre el periódico. Las mangas ajustadas requieren de cierta práctica para queden bien. Es muy importante que señaléis los "aplomos". podemos utilizar cualquier tipo de tela. las instrucciones un par de veces con cuidado antes de empezar y marcar los puntos importantes. hacerlo con tiempo. Ahora las modificaciones dependen de vosotros... Si se trata de una manga estrecha y larga. Aquí tenéis algunos ejemplos mas sencillos de hacer. He de advertir una cosa: si son vuestras primeras mangas y no tenéis ayuda experta. como en este modelo y en el anterior. Requieren paciencia y cuidado. Naturalmente. siempre recordando que el ancho de la tela es el límite. Lo principal es mantener la calma y sobre todo. con ayuda de una regla. Aquí no valen las prisas de último momento. así que lo ideal sería que contarais con ayuda experta. bueno. tan largas como queramos en el sentido de las flechas. desde el punto A al B. Si eso no es posible. Pero si se trata de una manga élfica. Y ya tenemos el patrón de nuestra manga élfica. se hará lo que se pueda. esas pequeñas rayitas que he dibujado en la parte superior y también la línea central. Las mangas es el toque más importante de una prenda. sea simple o doble ancho. hilvanarlas tantas veces como sea preciso hasta que queden bien. Luego dibujamos las "alas" de la manga. que marca la dirección del hilo. Moria lleva una manga ajustada de terciopelo verde y ha forrado la sobremanga hasta al codo (ver patrón) de la misma tela.MANGAS Colocar las mangas puede ser algo complicado y frustrante. La foto no es muy buena pero os aseguro que queda precioso. Si es necesario. .

Telpénire lleva unas estilizadas mangas en forma de hoja lanceolada y ha ribeteado el borde con una cinta plateada. El patrón de manga normal se ha cortado por el centro y se ha unido por la sisa. Ha ribeteado la bocamanga con una cinta dorada. Las ha forrado por dentro con una delicada tela con florecillas del mismo color que el vestido. Perfecta para silvanos (tanto hombre como mujeres).Una manga amplia en la muñeca para el vestido azul de Almarel. . Sobremanga en forma de hoja forrada por dentro de otro color.

. Duraglar lleva unas mangas élficas de gasa. unas mangas de farol acuchilladas hechas con tiras de raso. El vestido azul de Lothluim luce unas largas mangas con corte central. pero partida por la mitad. Sobre ellas. La línea roja del patrón señala por donde hay que coser la tiras en la manga.Como una manga élfica normal. El corte puede cerrarse con unos broches y se tiene otro modelo muy sencillo de hacer. La parte superior está ligeramente rizada.

.Unas bonitas mangas con doble abullonado adornan este vestido de Liltaiel. La línea C-C' debe fruncirse hasta medir lo mismo que la D-D'. se cose la costura A-B-C. Después de pasar los frunces y de unir el antebrazo. La línea verde señala la costura del antebrazo con la parte superior. El antebrazo se cose después de hacer el frunce. El patrón de manga normal se hace más grande (unos 5-7 centímetros) y se pasa un frunce por donde indican las líneas rojas.

debemos pasar dos frunces. se unen con celo e introducimos el brazo en él.COMO CORTAR y COSER UNA MANGA Una vez cortado el patrón. La línea central del patrón debe quedar paralela al borde de la tela. Si las queréis más largas. El rizo debe ser pequeño y estar repartido uniformemente. Corte de las mangas Se coloca el patrón sobre la tela doble. Ahora que tenemos cortadas las mangas y sin quitarles el patrón todavía. Esto es muy importante. como mucho. derecho sobre derecho. Se juntan las partes del patrón. se sujeta el patrón con alfileres y con un jaboncillo de marcar se dibuja el contorno y se corta. Los piquetes son imprescindibles. luego se formarán unas arrugas muy feas. en el patrón. ya que si la manga se corta torcida. se pellizca la tela donde está el piquete. En la parte de abajo. nuestra manga podrá medir. Tenéis que considerar que el ancho de la tela determinará el largo de la manga en algunos modelos. paralelos y separados por medio centímetro del punto R al punto R'. haciendo una marca que representará el piquete del patrón. Cuando esté bien colocado. Se unen A con A' y B con B' con alfileres y se hilvana la manga por el revés. dejando un centímetro y medio alrededor para la costura (un poquito mas sí la tela es muy fina y se deshilacha con facilidad). y se corta un triangulito en la costura. no os olvidéis de ellos. o bien hacer las mangas en dos piezas. debemos probar como queda. unos 75 cm. o elegir otro modelo. Si la tela doble de ancho mide habitualmente 1. de largo. Después se vuelve del derecho. para ajustar la parte superior de la manga al tamaño de la sisa. dejar 5 o 6 centímetros para el dobladillo de la manga.50 m de lado a lado. . deberéis utilizar tela de cortina. Como la parte superior de la manga suele ser más grande que la sisa. ¿Es demasiado corto o demasiado largo? ¿nos gusta la forma que tiene o quedaría mejor cualquier otro modelo? Cualquier modificación en el diseño de la manga hay que hacerla ahora. que es más ancha.

cosido a máquina y planchado con las costuras abiertas. . hasta la costura del lado. Para tener un ejemplo de como debe quedar la manga. ajustado. La manga entra dentro del hombro: montarla un poquito más hacia fuera. del derecho. se coloca dentro y se saca la parte superior de la manga por el hueco de la sisa. Si no queda claro. Una vez montada la manga. tal y como aparece en el dibujo. No consigues disimular el rizo en la parte de arriba. se hilvana rápidamente a un centímetro del borde. Se sujeta la manga con alfileres arriba y abajo (puntos verdes) de esta forma: Arriba. el piquete central superior de la manga. Una vez sujeta la manga con los alfileres. Y luego. Ahora. coger una camisa o una chaqueta y mirar con cuidado como están colocadas las mangas. Si el frunce de la manga hace pliegues al hilvanar. Aunque cueste una barbaridad no queda más remedio que repartir el rizo y que no se note.Vamos a colocar la manga derecha primero. el cuerpo de la prenda debe estar probado. Di que lo has hecho adrede e inicia una nueva moda. La sisa es muy pequeña y la manga os aprieta en la axila: recortar un poco la sisa por la parte de abajo y volver a montar. ya que su objetivo era ajustar la manga a la sisa. Abajo. otro hilván desde el hombro por atrás hasta la costura del lado. El rizo no debe notarse. Para ello. que señala el centro. la costura de la manga contra la costura del costado) Los alfileres se colocan a un centímetro del borde que hemos dejado de costura. Aquí tenéis una relación de pequeños defectos y como corregirlos: • • • La manga está caída sobre el brazo: Poner un alfiler en el sitio correcto de la costura del hombro como señal y volver a montar la manga partiendo de esa señal. debéis probaros el vestido. Empezar por la costura del hombro hacia delante. coger una camisa o un vestido. se pone piquete de la manga contra piquete del vestido y se sujeta con alfileres que se colocarán perpendiculares al borde. repartirlos un poquito chafándolos con el dedo. se sujeta con la costura del hombro. Se reparte el rizo con ayuda de un alfiler y se colocan más alfileres. volverlo del revés y meter la manga hacia dentro para entender como se debe colocar la manga. De esa forma no tendréis que desmontar toda la manga si un lado queda mal. separados entre sí como dos centímetros. Se coge la prenda y se vuelve del revés (con las costuras hacia afuera). La manga.

Pon el traje del revés. Para facilitar el movimiento puedes ponerle unas "piezas sobaqueras". Cose la pieza teniendo especial cuidado de rematar con fuerza las costuras. Corta dos cuadrados de tela de unos 8 centímetros de lado. como si fuera pequeña o algo así. (El tamaño puede variar según tu talla). con las costuras hacia fuera. . Son pequeños rombos de tela cortados al bies que se colocan entre la manga y la sisa. Para hilvanar la pieza.• • La manga os tira de una forma extraña por abajo cuando levantáis los brazos. Busca ayuda profesional. Descose unos centímetros la costura que une la manga con el cuerpo en la sisa. Ponle una "pieza sobaquera" para facilitar los movimientos. Una modista no te puede cobrar mucho por colocarte las mangas. Si no puedes hacerlo a máquina dale unos puntitos a mano. Hilvana la pieza teniendo en cuenta que la parte superior de la pieza (la línea amarilla) va hilvanada a la manga y que la parte inferior (línea rosa) al cuerpo del traje. Vamos a ver como se ponen. No hay manera de colocar la manga en su sitio y ya estás desesperada. PIEZA SOBAQUERA Si las mangas son muy ajustadas o no tienen forma en la sisa es muy posible que te resulten incómodas. debes sujetar con alfileres el punto A con A' y el punto B con B'.

Si las pinzas no están así. Las pinzas deben terminar en puntas muy finas para evitar las bolsas. pero ahora te chafa el pecho: Haz las pinzas más pequeñas y finas. de un centímetro aproximadamente para que no se abra cuando nos probemos el vestido. Te hace bolsa en el pecho. La pinza B es como debe quedar una vez hilvanada. señalaremos con alfileres la altura de los pezones (líneas blancas horizontales). Si las pinzas que hemos hilvanado no están donde debieran (debajo del pezón) o no son completamente rectas y paralelas entre sí. Con las pinzas de la espalda debemos hacer lo mismo: deben ser paralelas a la abertura y quedar centradas entre la sisa y la abertura de la espalda. Donde estén las pinzas del pecho dependerá del patrón que hayamos utilizado. Hilvanaremos las pinzas con puntadas pequeñas.. tanto en inclinación como en tamaño. Hilvana de nuevo las pinzas y procura que las puntas del final sean muy muy finas. El vestido te sigue quedando ancho en la cintura: Reparten la tela sobrante entre las pinzas delanteras y traseras. Donde terminan las pinzas te hace como un pequeño pliegue: Las pinzas deben terminar en puntas muy finas con el hilván casi paralelo al borde. pero sin llegar a este por uno o dos centímetros.PINZAS AJUSTANDO LAS PINZAS En el delantero. Hilvanar las pinzas con puntadas pequeñitas para que al probar no se abran. recogiendo la tela que te sobra. pero ya estén en la sisa(a) o en la costura lateral (b) deben apuntar al pezón. haciendo las pinzas más anchas en su centro. hay que deshacerlas y volverlas a hilvanar de forma correcta tantas veces como sea necesario hasta que queden bien. hay que descoserlas y volverlas a coser correctamente. . Las dos pinzas deben quedar EXACTAMENTE IGUALES. El vestido te hace arrugas horizontales en la cintura y en la espalda y te queda muy ceñido: Haz las pinzas más finas. Ambas pinzas deben ser igual de largas y paralelas entre si. El siguiente paso es probar el vestido a ver como han quedado las pinzas y corregir los defectos que puedan tener: • • • • • Antes de hilvanar las pinzas el vestido te quedaba acoplado. a pesar de la pinza: Haz la pinza más gruesa. Las pinzas delanteras deben quedar a 1 centímetro debajo del alfiler y completamente paralelas al centro del vestido (pinza A).

. Que una amiga descosa la costura de un hombro mientras lo llevas puesto y que.• • En la cintura te queda bien. Si no funciona. estirando de las telas por el lado exterior del hombro hacia arriba hasta eliminar las arrugas. • Te hace arrugas en la parte delantera de los hombros: Descose la costura del hombro y cógela de nuevo pero esta vez sube un poco la costura por la parte del escote. Lee con atención a ver si tienes alguno de estos problemas: • • Te hace arrugas y bolsas en las sisas: posiblemente el cuerpo sea demasiado largo. COMO ARREGLAR LOS POSIBLES DEFECTOS Hay otros problemas que pueden ser arreglados retocando las costuras de los hombros. pero te hace bolsa en el vientre: Alarga las pinzas delanteras unos centímetros. Naturalmente. Al principio puede que te cueste un poco. Las pinzas de la espalda te hacen arrugas en la parte inferior: Seguramente son demasiado largas. Marca con alfileres por donde debe ir la nueva costura. Si las pinzas están en su sitio y son paralelas entre sí. Como verás. pero no hay que desesperar. ajustarlas solo es cuestión de meter un poquito aquí y alargar o acortar otro poquito allá. las dos costuras deben ser iguales. prueba a hacerlas más cortas. Repite la operación en el otro hombro y vuelve a hilvanar. para ajustar las pinzas hay que seguir el método del "ensayo y error". Hilvánalas un poco más cortas.

Ahora que ya tienes el cuerpo bien ajustado. . puedes coser las costuras y las pinzas. sube la costura del hombro por detrás hasta que desaparezcan las bolsas. con las pinzas simétricas y en su sitio y no hay arrugas ni bolsas. No te olvides de atar bien los hilos.• Se forman bolsas en la parte inferior de la espalda: El cuerpo es demasiado largo.

En mercerías venden presillas ya hechas en tira. 2). deben ser visibles. Si son para acordonar la prenda.PRESILLAS. ya que están pensadas para abrochar botones y para que todas las presillas soporten la misma presión. fig. Es cilíndrico y fino. de color blanco o negro. las presillas pueden ser visibles o pueden quedar ocultas debajo de la tela. en Valencia (España). Se vende en muchos colores y es barato. aquellas que no utilicemos se desharán al estirar del cordón (fig. 1 fig. 1). utilizando una presilla de cada x (fig. Hay que tener cuidado con ellas. Con un jaboncillo de marcar y un metro haz pequeñas marcas en la tela señalando donde deben ir las presillas y que tamaño deben tener. Si son para abrochar botones. 2 . Si las presillas son visibles intenta que todas asomen lo mismo. Hay que asegurarse de que son lo bastante grandes para pasar sin dificultad el cordón elegido o los botones que queramos abrochar. Visibles Ocultas Las presillas deben ser del mismo tamaño y estar colocadas a intervalos regulares. Para eso en el borde habremos hecho previamente una vista y coseremos el cordón solo a la capa interior de la vista. Veamos como se hacen las diferentes presillas: PRESILLAS DE CORDÓN: Yo utilizo un cordón que aquí. Si se usan para acordonar un vestido. OJETES Y OJALES Una presilla es un semicírculo hecho de hilo. Hay que formar "ondas" con el cordón y coserlas con puntadas pequeñas y fuertes al borde de la tela sin que se vean por el derecho. se llama "cola de ratón". cordón o cinta cosido a la tela por el que se puede pasar un cordón o abrochar un botón.

Conviene practicar un poco antes de hacerlas en la prenda. Al igual que antes. haremos una presilla con varias lazadas de hilo. ebéis marcar cuidadosamente donde deben ir y coserlos sólo por las anillas pequeñas. presillas por dentro a vista y deberán ser lo para pasar la cinta por deberemos coser las la parte interior de la suficientemente largas ellas. PRESILLAS DE HILO: Si solo necesitas una o dos presillas para abrochar unos botones. para hacer las presillas utilizaremos un pedazo de cinta fina doblado sobre sí mismo y cosido fuertemente a la tela. La presilla deberá ser lo suficientemente grande para abrochar el botón pero no para que este se salga.PRESILLAS DE CINTA: n este caso. pero deben ser de tamaño regular. D . así que hay que hacerlas con cuidados. a veces es más cómodo hacerlas de hilo. dejando libre el cuerpo para poder pasar el cordón. En el borde de la prenda ya convenientemente rematado con un dobladillo o vista. E Estas presillas sí recomiendo que se vean. 1 2 3 5 4 PRESILLAS CON CORCHETES: Una forma rápida de hacer presillas para acordonar una prenda es utilizar la parte hembra de los corchetes. Hay que tener cuidado de que no se vean ni las puntadas ni los corchetes por el derecho.

CINTA CORCHETERA: Si tienes mucha prisa o tu vestido es muy delicado. que son pequeñas presillas metálicas de forma cuadrada. OJETES METÁLICOS: Todos los hemos visto en las zapatillas de deportes o en botas militares. Los ojetes son unas pequeñas piezas metálicas que se colocan en la tela mediante un aparato especial de venta en ferreterías. Para colocarlos la tela debe ser resistente y estar reforzada con entretela o los ojetes la desgarrarán. negro. H Los ojales se hacen generalmente en el borde de la prenda sobre tela doble. En caso de duda. rojo.. Hay que marcar muy cuidadosamente el lugar exacto y la distancia entre ellos ya que si nos equivocamos no hay arreglo posible. la cinta corchetera puede ser una buena solución para acordonarlo. . en lugar de colocar ojetes metálicos borda el agujero a punto de ojal. Hay que practicar bastante antes de hacer los ojales en una prenda o nos arriesgamos a estropearla irremediablemente. En realidad son dos cintas: una lleva cosidas las partes machos de los corchetes y la otra las partes hembras. oro. Tiene como inconveniente que la cinta es algo cara y que las presillas metálicas son pequeñas. cobre. Este aparato suele venir acompañado de una bolsita con ojetes de varios colores: plata. OJETES BORDADOS: i quieres conseguir un efecto más realista. así que deberemos usar un cordón fino. Hay que utilizar hilo de torzal especial para ojales o el hilo doble.. Solo hay que hacer una vista en el borde de la prenda y coser la cinta sin que se vean las presillas. busca quién te los haga bien o que te los haga a máquina. de esta forma las puntadas serán más gruesas y quedará mejor. Es algo más laborioso pero queda mucho mejor. S OJALES acer ojales a mano y que salgan bien es probablemente lo más difícil de la costura.. Si la tela es muy fina conviene reforzarla por dentro con entretela. blanco.

sustituye los alfileres por un hilván del largo exacto que tiene que tener el ojal. lo debido. . para asegurarte de que están repartidos de forma equilibrada. Cuando estés seguro. Pasa un sobrehilado pequeño alrededor de todo el corte para evitar que se deshilache al coser el ojal HACIENDO EL OJAL Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y sácala por encima. Vuelve a clavar la aguja por debajo. Alrededor de cada señal Después corta la tela pasa un hilván en forma con ayuda de las tijeras de rectángulo para con cuidado de no hacer evitar que se muevan el corte más grande de las telas. pasa la aguja por debajo de la lazada que se ha formado y estira suavemente del hilo hacia arriba. Antes de estirar el hilo.PREPARANDO LOS OJALES Señala con todo cuidado la posición exacta de cada ojal con un alfiler.

Para terminar el ojal da varias puntadas largas una al lado de la otra. . Para evitar que se deshaga da varias puntadas pequeñas y en el mismo sitio por la parte del revés. Cuando llegues al extremo del corte las puntadas deben formar un semicírculo.Repite la operación clavado la aguja justo al lado de la anterior puntada.

Corta dos vistas de unos 4 cm. (Una vista es una tira de tela con la misma forma que el hueco que hemos hecho) . en lugar de hacer desde el principio la abertura lateral. Remata la costura de la manga para evitar que se deshaga más de la cuenta. quita ésta. Para comprobar que el hueco cortado es bastante grande tienes que probarte el vestido. Para conseguir que el vestido quede perfectamente acoplado es conveniente ajustar primero el traje utilizando una cremallera hilvanada de forma provisional en la costura central de la espalda. que al estar el vestido del revés ahora es la costura derecha) dibuja una línea a unos tres centímetros de la costura. Para hacer el agujero lateral. En la costura del lazo izquierdo (no te confundas de costura. y cose la abertura de la espalda. Después recorta unos dos centímetros dejando un centímetro para la costura de la vista. coloca el vestido sobre una mesa con las costuras hacia fuera (en el dibujo las costuras aparecen en marrón). Para poder entrar en él hay que descoser unos 10 centímetros la costura de la manga. de ancho. ya que el acordonado va desde la cadera hasta el antebrazo (de otra forma no te lo podrías poner). Esta línea debe unirse a la sisa y a la cadera en disminución.CORDONES Y CINTAS UN SOLO CORDÓN Las aberturas laterales cerradas con un cordón en zig-zag es un toque de autenticidad en cualquier traje que lo realza considerablemente. Una vez cosido todo el vestido menos la cremallera. tal y como aparece en el dibujo.

Si queréis disimular esa costura en el lado exterior del vestido coser una cinta de adorno que tape el pespunte.hilvana las vistas por el derecho del vestido Cose las costuras y gira las vistas hacia dentro). Plancha la costura para que no haga bulto. Ahora solo queda pasar un solo cordón en zig-zag desde el brazo hasta la cadera. Para ello es necesario que cosáis una "pestaña" o tira de tela por dentro. P . ara pasar el cordón necesitareis presillas u ojales que deben quedar ocultos dentro del vestido. Asegura bien el cordón al principio con un buen nudo o dándole unas puntadas por dentro. (Previamente sobrehíla el borde). Cose las vistas al interior del vestido con un puntito escondido que no se note por el exterior. Esta pestaña debe ir desde la cadera hasta el trozo que hemos descosido en el brazo. como una segunda vista. pero cosida por el lado interior en lugar de por el borde exterior.

Contorno de cintura: pones un listón alrededor de tu cintura que te va a servir de referencia. El Largo hasta el talón es del ombligo hasta el talón. Por ejemplo si el ancho de espalda completo es de 44. La cadera alta se usa para alta costura principalmente. y apoyando las palmas en los hombros. La cinta debe estar apenas lo suficientemente floja para que se deslice. Si estas dos formas de tomar las medidas se te hacen complicadas tómalas así: • • • • • Contorno de cadera. El largo de falda deseado es del ombligo hasta donde quieres la falda. la cadera media para ropa casual y la cadera baja para la confección de lencería. para obtener el ancho de espalda completo. la medida de la cintura se toma pasando la cinta alrededor de donde quieres la cintura con cuatro dedos paraditos entre tu cuerpo y la cinta. El contorno de cintura es pasando la cinta desde la profundidad de la espalda hasta el ombligo. La medida de contorno de cadera la obtenemos poniendo la cinta alrededor de la cadera más ancha (la usamos como referencia) y haciendo que esta baje y suba a través de las tres caderas. . el de la cadera media es 22 y el de la cadera baja son los 44. si tienes tripa haces como que la mides en el aire sin torcer la cinta. la cadera media: El largo de la cadera media es de la mitad del ancho de espalda completo. Largo de falda deseado: desde el listón hasta donde se quiere la falda. Ancho de espalda normal. Tomas la medida que hay entre las dos articulaciones del hombro y le sumas 6 cm.FALDAS EN GEOMETRIA El largo de cadera depende del ancho de espalda c Hay tres caderas: • • • la cadera alta: es la cuarta parte del ancho de espalda completo. Largo hasta el talón es desde el listón hasta el talón. Pasas la cinta sin que se tuerza y en forma horizontal alrededor de la parte más prominente de la cadera. la cadera baja: El largo de cadera baja es el ancho de espalda completo. el largo de la cadera alta es de 11. El ancho de espalda completo es la medida que obtenemos tomando la cinta entre el dedo índice y pulgar.

el de la cadera media la mitad de ancho de espalda completo y la caja de cadera alta es la cuarta de ancho de espalda completo. En la curva de costado se hace dirigiéndose desde el ancho de cintura más pinza (si se uso) hacia al largo de la cadera alta para perderse casi imperceptiblemente hasta la cadera media. A esto le llamamos porción para entalle.Consideramos el área de trabajo de la falda desde la cintura hasta el talón. ayudándose con la curva francesa. podemos usar el largo de falda que deseemos. Aunque es aconsejable usar cualquiera de estos tres para mantener el equilibrio entre las proporciones. El largo hasta cada una de las cajas de pierna son las tres opciones para los largos proporcionales de la falda. Cuando queremos que la falda quede delineada en la pompa la unimos desde la mitad de la cadera baja hacia la porción de entalle y cuando queremos que no sea así unimos desde el final de las cajas de caderas (donde se unen las cajas de caderas con las cajas de pierna para falda) y esto va para los costados y el centro de la prenda. Cajas de cadera: • • • Caja de cadera alta Caja de cadera media Caja de cadera baja Cajas de piernas • • • Caja de pierna uno Caja de pierna dos Caja de pierna tres Cada una de las cajas de piernas es la tercera parte de la diferencia entre ancho de espalda normal y largo al talón. El tercio de cuarta de cadera de afuera hacia dentro es el 100 % de ajuste y el 50 % sería una sexta. Una porción para la falda es la mitad de la diferencia entre la cuarta de cintura y la cuarta de cadera. . Cuando queremos hacer una falda ajustada dividimos en tercios el cuarto de cadera. El largo de la caja de cadera baja es el ancho de espalda completo. También podemos hacer con estos principios que la falda sea en “A” si tomamos la falda de cocktail y agregamos hacia fuera hasta 1 porción para entalle.

y esta será la pinza. y damos cuarto de cadera En C damos la misma medida de cuarto de cadera. Y a la cintura o al punto B con una ligera curva. si no. 16 cm. De ancho. De largo. C. Para pinza. y es de 11 cm. Y lo desvanecemos hacia B. 11 cm. A la mitad de AB damos 1. De ancho. por contorno cintura mas 5 cm. Pretina Se corta un rectángulo de 9 cm. -------------En el trazo trasero serian 13 cm. más 3 cm.5 cm. por 3 cm. se pide el largo de la falda que se quiere mas 15 cm. 1. De largo Al comprar la tela. para cada lado. Para cada lado. pero si la persona tiene demasiado trasero se bajan 2 cm. por largo falda. y estas las unimos con recta a la cuarta de cadera. En caso de que la falda sea para una niña. la medida sería de 10 cm Se baja 1 cm. solo que en AC aumentamos tres cm. B.5 cm. en caso de que la tela sea doble ancho. En A bajamos 1 cm. . En A bajamos 16 cm. seria el doble del largo de la falda mas 30 c m. Para la parte trasera hacemos el mismo procedimiento. de largo.Falda recta Medidas necesarias: • Cintura • Cadera • Largo falda Se hace un ángulo con las medidas de cuarta de cintura. y les ponemos las letras A. hacia fuera para el cierre y la pinza es de 13 cm.

y en dos cuchillas (donde vaya ir el cierre) se dejan 2 cm. si dividen las medidas de cadera y cintura entre el número de cuchillas que se deseen.. solo que con una pequeña variación. Una vez que tengas cortadas ambas piezas reserva el caderín para trabajar con la falda. Con una bastilla deberás comenzar a fruncir todo el largo superior de la falda. igual mitad para cada lado. mitad para cada lado. Falda de cuchillas Se hace una línea vertical con la medida de largo falda. Para cada lado y unimos todos los puntos con rectas. Se deja 1 cm. Falda globo Lo primero que debes hacer es cortar dos piezas. que consta de aumentar 5 cm. solo que unas variaciones: Se bajan 12 cm. Una para la falda y otra para el caderín. Que se metieron hacia dentro en C. y luego se une con los 5 cm. Nota: Esto es para 6 cuchillas. Como a continuación se mostrará. a cada lado para la costura. y le ponemos las letras A y B. En B damos sexta de cadera más 5 cm. y damos sexta de cadera. bajamos 16 cm. el de la falda debe ser el doble del ancho que quieres la pollera y el caderín debe medir de largo tu cadera o cintura. si quieres que quede de 5 cm. en los extremos desvaneciendo hacia el centro. hacia afuera en C y uno hacia arriba. en línea recta de la cadera hacia abajo. En la línea horizontal de C. Por ejemplo. se sube 1 cm.Falda línea A o evasé Se toman como base los trazos de la falda recta. y de alto debe ser el doble de lo que quieres que quede. Falda “Medio paso” Se toman como base los trazos de la falda recta. En A damos sexta de cintura. Cuando termines tira de la bastilla para fruncir la mitad de la falda. Son dos simples rectángulos. . córtalo de 10 cm.

esto hará que parezca más redondo. ahora deberás unir el caderín a la falda cosiendo a máquina. Si lo deseas. Por último. Ese circulo que te queda.Ahora debes doblar a la mitad la pieza y enfrentar los laterales por el derecho de la tela. dóblalo a la mitad. para que sea completamente una falda globo. puedes pasar otra bastilla por el bajo interno de la falda. . Con costura recta cose ambos laterales y da vuelta la falda. enfrenta los extremos laterales y cóselos. Para que no se rompa esa bastilla lo único que debes hacer es dar una pasada de costura recta con la maquina. toma el caderin.

Se presentan en cualquier prenda (blusas. Una prenda con godetes se ve con la mitad del ancho que tienen.GODETES Los godetes son ampliaciones que se hacen para ampliar las prendas. uno de 5 se ve de 2 y medio. Este es igual que el anterior pero el largo de la pinza es más grande y por eso la amplitud empieza más abajo. faldas. Los godetes se hacen con cortes en los patrones. Son de dos tipos los verdaderos y los postizos. se va a ver de 7 cm. ejemplo si hacemos uno con 14 cm. Este es un godete verdadero que se hace cortando el patrón hasta la pinza y cerrándola. pueden ser en cualquier lugar y largo. . mangas. Los godetes verdaderos son los que se hacen abriendo el trazo y sin utilizar cortes en la prenda para darle volumen.). etc. Los godetes postizos son los que se hacen mediante con cortes que se abren para dar amplitud y también a se llama así a los añadidos de tela con esa función. uno de 10 se ve de 5.

se hizo un aumento a un costado de la falda. .Godete verdadero que se hace con un corte y se difumina este con una curva que va hacia fuera. Es un godete postizo. Este godete verdadero es con los mismos principios que el anterior solo que se difumina a ambos lados del patrón con líneas rectas.

. Godete postizo es una variante del anterior con más cortes. se hace prolongando las líneas de la pinza hasta el ruedo. Godete postizo que se hace con un corte en el patrón y en el ruedo se aumenta lo que se quiera.Este es un godete postizo.

Falda sirena Este tipo de faldas se caracterizan por tener amplitud aproximadamente a partir de la rodilla gracias a los godetes. .

excepto en la bastilla que son 4 cm. por lo general es 1 cm. Las medidas necesarias para confeccionar este tipo de faldas son contorno de cintura y largo de falda. tiene que ir siguiendo el hilo de la tela.Faldas basadas en el círculo • • • • • • Falda Falda Falda Falda Falda etc. también se puede acomodar la tela a como la vamos a cortar y colgar la tela 24 horas antes de cortarla. en todos lados. Este tipo de faldas se pueden segmentar cuantas veces queramos pero siempre cuidando que el hilo de la tela este al centro de la pieza. . Esquema para el trazo de falda un cuarto de círculo. este punto también es recomendado cuando se ha confeccionado la falda y ajustar la bastilla. el hilo de la tela debe de estar al frente de la persona y a los costados el sesgo. El margen de costura no esta incluido en los trazos. ¼ de circulo media circular ¾ de circulo circular doble circular Para que las faldas no se deformen. El cierre nunca va al sesgo porque se deforma.

Esquema para el trazo de falda media circular Esquema para el trazo de falda tres cuartos de circulo .

Esquema para el trazo de falda circular .

Esquema para el trazo de falda doble circular .

T.T.E. Largo blusa L. Y damos ¼ B. y en el largo total la diferencia del talle delantero. En B bajamos la línea hasta la cuarta del busto.E. Bajamos 16 cm. pero en A bajamos 9 cm.T. En la misma A hacia B. Para la caída de hombro. Talle trasero B. Y hacia abajo 2 cm. Cadera L.D. 4 cm. puño Procedimiento: Se hace un ángulo con las medidas ½ A. y les ponemos las letras A. C. En A bajamos 22 cm. marcamos 7 cm.BLUSAS Medidas necesarias: A. y unimos estos puntos con rectas. y sobre la misma marcamos 3 cm. B. En C damos ¼ cintura más 5 cm. Ancho espalda T. y en A y C sacamos 2 cm. Largo manga P. por L. Cintura CA. Para los botones.||| Para la parte delantera hacemos el mismo procedimiento.B. Talle delantero T. y damos ¼ cadera.M. Para el escote del cuello. Para el escote del cuello. Busto C. . Para la caída de hombro.

asegúralo a una superficie y coloca los hilos uno la lado del otro. Haz lo mismo con el de extremo izquierdo. Toma el hilo por el extremo izquierdo y crúzalo sobre el siguiente de la derecha. Cruza el hilo del extremo derecho sobre el que le sigue a la izquierda y por de bajo de los 2 siguientes a la izquierda. Cruza el hilo del extremo derecho y sobre el siguiente a la izquierda. Para comenzar. Trenza Triple Simple Esta trenza la puedes hacer con hebras de un solo hilo. colócalos uno junto al otro. Una vez que tengas el largo que necesitas asegura el final con un nudo. Trenza Doble La trenza doble tiene la apariencia de dos trenzas triples sencillas una junto de otra. Junta las tres puntas de los hilos en un nudo. pasa el hilo del extremo derecho por arriba del que tiene a su izquierda y por debajo del que le sigue. para que termine a la mitad de la trenza. Toma el hilo del extremo izquierdo y colócalo de bajo de los dos siguientes a la derecha Ahora. En colores contrastantes. sujeto a una superficie firme. quedando en medio de la trenza (paso 1). . Necesitas 7 hilos unidos en un nudo. Repite los pasos anteriores las veces que sea necesario empezando con el hilo del extremo izquierdo. o agrupando varios para que se vuelva más gruesa.PULSERAS TRENZADAS Esta técnica de trenzado para realizar brazaletes fue muy utilizada en los años 80 y constituyo parte de la moda de esa década. gamas de análogas o unicolores y confeccionadas en sedalina son un perfecto medio de relax para quien las teje. Continúa alternando los cordones de izquierda a derecha hasta completar el largo que desees y amarra la punta con un nudo.

tendrás tres cordones cruzados. Primero toma el cordón del extremo izquierdo y colócalo sobre los siguientes 3 hilos a la derecha. Cuida que quede sobre la cuerda del mismo color. Estas son las instrucciones para una trenza triple de 6 cordones. hasta que termine en la mitad de la trenza. Continúa alternando en ambos lados. . la variante se da en el número de hilos que se tengan.Trenza Hojas de Mazorca Esta trenza se obtiene su nombre de la forma en que se unen las hojas de maíz. El principio básico es siempre el mismo. después por encima del siguiente y finalmente de bajo del siguiente. tejiendo los hilos como si fuera un tejido textil. Para una trenza de 8 hilos con 4 colores. Cruza el del extremo derecho de bajo del siguiente a la izquierda. Trenza Enjoyada Esta trenza es similar a la entretejida de cuatro hilos. Después cruza el hilo del extremo derecho (del mismo color) sobre las 4 cuerdas siguientes a la izquierda. y así sucesivamente hasta que la cuerda adquiera el largo suficiente. Pasa el hilo de el extremo izquierdo sobre el siguiente de la derecha y de bajo del siguiente. los colores deben verse en espejo. Si el color del hilo central izquierdo es contrastante con el de los otros mejor. Asegura el tejido con un nudo. haz el nudo inicial y sujétalo. Continúa alternando de ambos lados (de izquierda sobre 3 hilos y de derecha sobre 4). hasta terminar en el centro de la trenza. arriba y nuevamente abajo. coloca los hilos uno junto al otro de modo que los colores se acomoden simétricamente en ambos lados. de modo que cruce dos hilos. y el de la derecha abajo. hasta obtener el largo deseado. Viéndolos desde en medio. une las puntas en un nudo y fíjalo a una superficie firme. Trenza Entretejida Las trenzas recuerdan la forma en que hacen. izquierda arriba y luego abajo. Para tejer esta trenza es importante que los otros tres hilos sean del mismo color. solo que el hilo central izquierdo es de diferente color y parece adornar la trenza como una joya.

sobre.Junta las puntas de los cuatro hilos con un nudo y fíjalo a una superficie firme. abajo. Después cruza el del extremo derecho de bajo del inmediato a la izquierda y arriba del siguiente. y así sucesivamente) hasta que la trenza sea tan larga como desees. Cruza el hilo del extremo izquierdo por arriba del inmediato a la derecha y por de bajo del siguiente. después el de color contrastante y al lado otro del mismo color que el primer par. Coloca los hilos de tal forma que dos del mismo color estén en el extremo izquierdo. . el color contraste se vera en línea recta a la mitad de la trenza. y el de la derecha de bajo. Continua alternando ambos lados (el de la izquierda sobre. Si el trenzado se hace correctamente.

y te evitarás tener que estar limpiando las pelusas constantemente. Si no quieres contar con una tabla de planchar. además. no sólo sirven para algodón e hilo. sobre una mesa de madera. • . que sea ligera para transportarla mejor y que sea muy estable para que no se te mueva mientras planchas. Cuanto más ligera. Si no. puedes hacerlo "a la antigua usanza". Busca la que tenga base antiadherente. Lo ideal es que sea metálica y esté cubierta con una funda especial. Cuando compres la plancha. Procura que tenga un mango completo para sostenerla bien y evitar caídas. coge una manta muy fina para planchar sobre ella. Procura no exceder el límite marcado por la plancha para el llenado del depósito. que normalmente viene con la plancha. plánchala del revés. fíjate bien en el peso. Uno o varios paños para planchar (de algodón fino o muselina). Además. • Una buena tabla para planchar. Suelen llevar un soporte metálico en un lateral que te permite dejar la plancha en reposo mientras reacomodas la prenda. Almidonado: el almidonado debe ponerse sobre cuellos y puños de camisa de hombre. sobre todo lo que irá colgado en barras en el armario o vestidor (no pongas unas camisas sobre otras mientras estén calientes. para planchar sentados. cortinas de muselina de algodón. seguramente les compense más utilizar un centro de planchado. Hay planchas sin cable y otras que llevan alargador. mejor.Técnicas de planchado Elementos básicos Una plancha de vapor o un centro de planchado. Procura asegurar que tenga regulador de temperatura para poder elegir la que corresponde a cada tejido. Busca una tabla plegable. Las tablas te ayudan a acomodar la ropa sobre ella y facilitarte así su planchado. No olvides seguir las recomendaciones y dosis indicadas por el fabricante. Algunas llevan un soporte o enchufe para el cable de la plancha. • • • • • Lo primero que debes saber es la regla imprescindible del planchado: todos los tejidos se planchan en el sentido de la trama de la prenda. sino que se pueden utilizar sobre más tipos de tejidos. Si tiene termostato te indicará. Para los que tienen mucha plancha porque hay muchos miembros en la familia. Perchas: para ir colgando la ropa tras su planchado. blusas y algunas ropitas de bebé. Elígelo a tu gusto. lencería de mesa. En el mercado encontrarás diferentes productos ya listos para usar que dejan un almidonado permanente o semi-permanente que aguanta varios lavados. Un taburete graduable. que pueda regularse en altura. En ese caso. A partir de aquí. una plancha de vapor servirá perfectamente. dejaría marcas y arrugas) Soporte (una silla serviría perfectamente) para ir dejando la ropa recién planchada que después guardaremos Vaso con agua para llenar el depósito. cuándo alcanza la temperatura adecuada. te damos algunos consejos para que no estropees tus ropas al plancharlas: • Ropa de algodón y de hilo: humedece la prenda y trabaja sobre la ropa cuando la plancha esté caliente. Para evitar marcas y brillos en la ropa oscura de algodón. tapetes. y si es de vapor recuerda que pesará más cuando llenes el depósito.

• • • . Tejidos artificiales: plánchalos completamente secos con la plancha templada. Terciopelo: los actuales puedes plancharlos sin problemas si no apoyas mucho la plancha. plánchala con la plancha tibia. Tejidos sintéticos: normalmente no necesitan ser planchados.• • Bordados y encajes: plánchalos del revés con un paño por encima para no estropearlos. si todo va bien. Si no estás segura. plánchalo del revés sin apoyar del todo la plancha. primero asegúrate en un trozo poco visible que no dañarás la prenda y. pero si quieres hacerlo. Lana: puedes plancharla poniéndole un paño húmedo por encima y con la plancha tibia.

Viene ubicado en el frente o en la parte superior del lado derecho. afloja el tornillo y la aguja permanece quieta aunque el volante esté en movimiento. Esto lo hacemos por ejemplo cuando vamos a poner hilo en el carrete. VOLANTE Y TORNILLO AISLADOR: Es la rueda que recibe el movimiento de la correa y lo transmite a los mecanismos interiores del cabezote. En el dibujo verán las instrucciones para llenar una bobina o carrete . Cuando usted quiera impedir que la aguja suba y baje. También puede ser movido por la mano cuando se va a levantar la aguja. Consta de: 1. En el centro del volante hay un tornillo de mano que sirve para desconectar el movimiento de los mecanismos interiores.Partes de la máquina de coser CABEZOTE: Es el que contiene los mecanismos que forman la puntada y transportan la tela. 2. DEVANADOR DE BOBINA: Es un pequeño mecanismo que sirve para enrollar en forma acelerada el hilo que necesita en la bobina o carretel.

EL PRENSATELAS: Su función es sostener la tela contra la planchuela mientras se realiza la costura. Las guías son pequeños alambres curvados que dirigen el hilo. La graduación se produce por medio de un tornillo de mano que además tiene un resorte que amortigua la fuerza que hace la palanca tira hilo. Posee un tornillo que permite el ingreso de la aguja y la asegura. Vienen en diferentes tamaños y grosores de acuerdo a la clase de máquina. Las máquinas familiares se caracterizan por tener el talón con un lado plano. 6. 7. junto con el hilo de la bobina. Para telas delgadas se utiliza poca presión y aumentarla para telas gruesas. Para que la puntada sea correcta es indispensable tener una tensión de hilo adecuada. Se maneja manualmente mediante una palanca ubicada detrás del cabezote. 5. Todas las máquinas tienen diferentes pié prensatelas para diferentes labores. que tiene una parte plana que debe coincidir con la parte plana de la aguja. . Están ubicados en la tapa del cabezote o en la base del lado derecho. 8. En algunas máquinas el orificio dentro del cual se instala la aguja no es circular sino. PORTA HILOS Y GUIAS: Los porta hilos son los pernos donde se instalan los carretes que suministran el hilo a la aguja. TENSOR SUPERIOR: Está compuesto por dos discos en medio del cual pasa el hilo para poder graduar la tensión del mismo.3. Al subir la palanca sube el prensatelas. 4. BARRA DE LA AGUJA: Es la que sostiene la aguja en su extremo y permite que la aguja suba y baje. • Pié dobladillador: Para hacer los orillos. Pié prensatelas: el pié del prensatelas es un accesorio intercambiable. PALANCA TIRAHILO: Como su nombre lo indica es la palanca que tira el hilo que viene del carretel para suministrarlo a la aguja. LA AGUJA: Conduce el hilo a través de la tela para formar el pespunte o puntada. La presión del prensatelas se puede graduar de acuerdo al grosor de la tela con un tornillo ubicado en la parte de arriba del cabezote.

Porta bobina: Es la caja de metal en la cual se coloca la bobina. 11.• • • Pié para pegar correderas. También tiene una parte corrediza por donde usted puede tener acceso a la parte de abajo del cabezote y cambiar la bobina. PLANCHA DE LA AGUJA: Está situada debajo del pié prensatelas tiene un orificio que permite el paso de la aguja. LA BOBINA O CARRETEL: Es el accesorio donde se enrolla el hilo que va en la parte inferior de la máquina de coser. Si es de bo tón se presiona en el centro del botón y la máquina retrocede. 10. Puede ser una palanca o un tornillo numerado. Cuando se coloca en cero la máquina no cose. Pié para hacer ojales. . LOS DIENTES: En la plancha de la aguja sobresalen unos dientes que son los que hacen que la tela se mueva. Pié para zig-zag 9. Mueble: Es la parte que sostiene el cabezote y donde nos apoyamos para coser. REGULADOR DEL LARGO DE LA PUNTADA: Para seleccionar el largo de la puntada existe un mecanismo en la parte derecha de la máquina. La lanzadera suele acumular mucha pelusa y pedazos de tela y por ésta razón debemos limpiarla periódicamente para evitar enredos. Lanzadera: Es un accesorio que gira alrededor de la caja-bobina y que engarza el hilo proveniente de la aguja y forma la lazada. La numeración indica los distintos largos de puntada desde la más pequeña a la más grande. 12. Con ésta palanca también se puede retroceder para asegurar un inicio o final de costura.

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necesita estampados diminutos. La mayoría de nosotras no podemos hacerlo. pero cuántas son las que visten mal en ocasiones en las que no están permitidos errores de apariencia. ELEMENTOS FUERA DE PROPORCIÓN Si eres pequeña. esta regla es pasada por alto a menudo. Elige un punto focal y mantente apagada a éste. y estruja tu cerebro alrededor de estos cinco errores comunes que muchas de nosotras cometemos al vestir. nos cansamos de apilar collares. Si quieres evitar cometer un error fatal. elementos fuera de proporción. “El lujo no descansa en la riqueza o en la suntuosidad sino en la ausencia de vulgaridad”. como una vez dijo Coco Chanel. Exceso de accesorios. CALCE POBRE Si sueles comprar las prendas directamente de los estantes –y ni siquiera necesitas pasar por el probador-. etcétera. No luzcas como si alguien te hubiera cubierto de accesorios y tú olvidaras decir “basta”. Incluso.5 ERRORES FATALES AL VESTIRSE Nadie lo hace a propósito. O. y cosas por el estilo. Muchos de los pasos en falso que se hacen evidentes sobre la alfombra roja son los mismos que pueden verse a diario en las calles. Puede ser un verdadero desafío. debemos recurrir al . A menudo. para conseguir un look balanceado y armonioso. necesitarás grandes piezas. utilizas distintos talles en la parte superior y en la inferior. pobres calces. Es importante que evites caer en estos errores comunes. pendientes. Por lo tanto. joyas. creando un look poco homogéneo que conspira contra la imagen en lugar de enaltecerla y darle un toque sutil de brillantez o frescura. saca un inventario de tu cuerpo y has que tus prendas y accesorios combinen con las proporciones del mismo. procura pensar bien antes de trasponer la línea de la vulgaridad con tus accesorios. de a ratos. casi todas hacemos caso omiso a la misma. Lo único que precisas es un buen ojo y un entendimiento de qué es lo que funciona y qué no. y aún así nos cansamos de ver todo el tiempo mujeres usando prendas que exageran o disminuyen sus complexiones. cinturones. Si eres robusta. No cometas este error. ¿De qué hablamos? De moda. Por eso. presta atención a las siguientes reglas. Deshazte de esos estilistas. collares y/o colgantes. muchas compramos de modo que consigamos meter la parte más grande de nuestro cuerpo en la ropa mientras que el resto queda perdido o rebalsa del resto de la prenda. Algunos ejemplos de esto: Los grandes bolsos colgando de muñecas y hombros minúsculos. confecciona un buen inventario de ti misma. considérate una mujer afortunada. particularmente si usas algún talle extraño o. Desafortunadamente. pulseras. Para ello. no es necesario ver una entrega de premios para traer a la luz este tipo de problemas. El concepto es simple y directo. de hecho. EXCESO DE ACCESORIOS Una de las grandes tendencias de estos días es llevar un montón de pulseras. Si eres de tamaño normal. como muchas. Estos accesorios pueden lucir bien cuando se los combina con siluetas simples que les permitan brillar. collares. Una hermosa cadena alrededor de tus caderas acentuando el tamaño de éstas. opta por elementos de tamaño medio.

sastre. Si gastas demasiado en tu ropa, o si sueles aparecer frente a audiencias con regularidad, insiste con la sastrería. O, si eres de las que nunca consiguen encontrar ropa adecuada por más duro que lo intente, considera confeccionar tu ropa a medida. No es tan costoso como crees y, realmente, estarás encantada con los resultados. CABELLO O MAQUILLAJE INAPROPIADOS Usar el mismo pelo y el mismo maquillaje todos los días para cada actividad es igual a usar los mismos zapatos para ir a la oficina y, luego, a las clases de tenis; simplemente no funcionará. Según lo que estés haciendo, estarás demasiado o muy poco vestida para la ocasión o vestida de forma inapropiada. Recoge tu cabello y usa maquillaje claro cuando vayas a ejercitar para mantenerte fresca y no taponar tus poros. Peina tu cabello y maquíllate en el trabajo para lucir arreglada y profesional; luce glamorosa por las noches combinando tu cabeza con el resto de tu cuerpo. Una vez más, esto parece simple y directo, si bien muchas mujeres que regularmente mueren al tener que decidir qué usar nunca se detienen a echar una segunda mirada a su cabello y a su maquillaje. No seas una de ellas. Piensa de la cabeza hasta los pies, y no desde el cuello hasta los pies, sobre todo porque cambiar tu pelo y tu maquillaje es una forma barata y sencilla de lucir un look completamente distinto. EXHIBICIÓN DE PIEL Con esas espaldas descubiertas, esos tajos atrevidos, esos escotes generosos, y otras exhibiciones de carne llamativas, algunas mujeres obtienen demasiada atención. Desafortunadamente, esto no siempre es positivo. Cuando atraes la atención del resto a lo físico, en forma repetitiva y casi descarada, muchos podrían pensar que, en realidad, tienes poco más que ofrecer. ¿Crees que es injusto? Desde luego, pero ya encontrarás otros sitios en los que mostrar toda tu carne; y la escuela y el trabajo no son los lugares más apropiados para hacerlo. Una prueba más de la experiencia: una mujer de esas propensas a mostrar piel, siempre dispuesta a llamar la atención, decidió optar una vez por “esconder” su figura en lugar de exacerbar sus rotundas curvas, y luego confesó que se sentía como si su CI hubiese escalado unos 100 puntos, al notar cuánto mejor fue tratada por el resto de las personas. No hay misterios a la hora de adivinar el por qué. Las personas te tratarán del mismo modo que tú te tratas. Si tú te encargas de ponerte un valor determinado, lo mismo harán los demás. En definitiva, tu vestido debería estar lo suficientemente ajustado como para mostrar que eres una mujer, pero también tan suelto como para dejar en claro que eres una dama. Es fácil cometer errores con la ropa que socaven tu autoridad y pongan fuera de alcance tus objetivos. Pero también es fácil remediar estos problemas. Si optas por prendas que calcen bien con tu cuerpo y tus proporciones, y si muestras moderación con los accesorios y las muestras de carne, pronto encontrarás con más aciertos que errores en tu vida (desde ya, desde el punto de vista de la moda), incluyendo todas las cosas que acompañan al buen vestir.

Palabras ilustradas del
Argot de Patronaje y Diseño

ALAMAR ABULLONADO Amplio, formando bolsas por medio de fruncidos, Presilla de cordel en forma de lazo con botón que se cose al canto de botonadura generalmente en ropa. pliegues, etc. Ejemplo en puños de blusas.

ASIMÉTRICO Se refiere a que el lado derecho e izquierdo BASCA tienen el corte diferente cuando se colocan uno Es la parte inferior del canto de las chaquetas, tanto sobre el otro. "Encarar" si es curvado o en ángulo recto.

FRANCÉS BOLSILLO DE COSTURA BOLSILLO Este bolsillo se realiza con la entrada por la La entrada va desde cintura al costado. En los extrmos se hacen presillas de refuerzo. misma costura. Para pantalón, abrigo, etc.

CAVADO/S BOLSILLO GILET Hombro de una prenda muy vaciado del lado de sisa, Este nombre es para los bolsillos cortados y llamado también sisa americana. acabados con uno, o dos vivos como un ojal.

COLLARÍN CORSELETE Tira plana con la misma curvatura que el escote y Ceñidor en torno a la cintura sobre el vestido. adosada al mismo hacia el interior del cuerpo. También unido a la cintura del pantalón o falda. CHAPERÓN Capirote. Capucho que se prolonga hasta los hombros. CHORRERA Adorno en la abertura de botonadura de blusas y camisas. GODET Pieza triangular incrustada en los cortes hechos en torno al bajo de la falda o vestido produciendo vuelo. GORGUERA Adorno para el cuello formando cañones. Utilizado en la época cervantina.

GUARDAINFANTES Armadura de alambre o paniers, que a partir de la cintura, se prolongan paralelos al suelo por los costados, dotando de gran volumen a las faldas. HALDETA Pieza corta unida en torno a la cintura de blusas, chaquetas, etc.

MODESTIA Pechero (centro con botones en este caso) que no se prolonga hasta los hombros. NERVADURA Varios relieves en paralelo formados por pequeños pliegues pespunteados a unos dos milímetros de sus lomos. ORLA Motivos de adorno en la parte inferior de vestidos, faldas, mangas, etc. PECHERO Parte central en el pecho que se prolonga hasta los hombros en vestidos, blusas, etc.

TAJO Abertura cuyos cantos están encarados y sin cruce.PIQUETERO Utensilio con el que se hacen piquetes en los patrones para la unión de piezas y aplomos. ALGUNOS CUELLOS CUELLOS Los dibujos muestran cómo son estos cuellos. Tal vez destacar el error en llamar "desbocado" en vez de "esbocado" que es lo correcto. . También recibe el nombre de "Muescador" SOPATA Canto con ojales de botonadura ocultos. La sopata forma un doble canto. Popularmente le llaman "Raja" CANESÚ Pieza superior de algunas prendas como los ejemplos de arriba señalados con flechas.

raso fino. 1. blonda. Para mayor exactitud con el patrón está la opción de hacer un forro de la misma tela conformado al busto con pinzas incluidas (si es tela a la plana. chifón. 2. segundo. Pueden coserse unidas por los costados y también centros delante y espalda. y también que son muy complicados de realizar.-La dirección de los pliegues se colocan al BIES. .-La tela a usar debe ser fina pero con caída (peso). porque se da más tela a propósito o. aquí el margen dado al patrón en paralelo al centro delante. El lado izquierdo no llega al costado.LOS DRAPEADOS Falda y vestido Seguramente has oído hablar de los "Drapeados" con la observación de que se aplican preferentemente en la Alta Costura. Para que no cedan las costuras se aplica una cinta fina por el revés de cada una. Parte de cierto hay en ello. También se puede aplicar o sobreponer sobre un cuerpo de entretela ( en tela a la plana si se pretende darle rigidez ) y forrar después. porque teniendo en cuenta un par de puntos los puedes realizar con facilidad como en el ejemplo de la falda de abajo. Cuando se trata de corpiños drapeados horizontalmente. Las telas recomendadas en estos drapeados son: Crespón. La gracia del drapeado es que "cuelgue" y este efecto lo produce primero. drapeado. o en forro elastan en el segundo caso) sobre el que se hacen coincidir las piezas fruncidas uniéndolas junto con el forro por los costados. georgette. para identificar el centro En este caso son seis los pliegues que forman el delante. o en tela elastan al hilo. ésta se estira por el bies. que se adapta muy bien a la siluela. Falda recta con delantero derecho drapeado y El lado derecho cruza sobre el izquierdo y de cremallera en costado izquierdo. La señal que divide la cinturilla sólo está puesta por efectos de diseño. son simples bandas al bies fruncidas. etc. así que se marcan las líneas de posición pasando la primera por el vértice de la pinza. pero hemos de desmitificarlos en lo que cabe.

El ancho de fondo se pone a gusto. te será práctico como que queden sobrepuestos. de modo dibujo de la izquierda. haciendo un recordatorio de los pasos que has hecho. drapeado más marcado. lo habitual es cortarlos al hilo. y es demasiada longitud para cortarlos al bies. los pliegues montan en la dirección puede dar más fondo. . UN VESTIDO ESCOTE BAÑERA Tratándose de vestidos drapeados en horizontal enteros (con escote bañera) y por razones de metraje. primero basta con cerrar la pinza. de las flechas. La tela más apropiada para este modelo es elastan.A continuación realiza cortes por estas líneas. desde el Si prefieres conservar todo como está en el doble del "trocito" de cinturilla o más. dependiendo del fruncido. En el como ves aquí. ya que la tela necesaria puede ser hasta dos veces y media su longitud o más. aunque se En la tela. El patrón lo pasas a limpio y dibujas los pliegues Abre los cortes para dejar los fondos.

Queda más estrecha porque cuando se frunce sube más arriba. y para añadir los márgenes para el fruncido tienes el siguiente ejemplo. así que el proceso inicial es el mismo. Espalda y delantero se fruncen por separado hasta la medida inicial del patrón. Con la espalda procedes igual. pero si te estás iniciando en moda. Por falta de espacio estas proporciones no son reales así que toma nota. La cremallera es opcional si puedes pasar la cintura por los hombros. La línea roja que entra en módulo 2 es correcta.El modo de realizar el patrón de vestido elastan fue expuesto aquí con el título de "Hazte este vestido" como sabes. cadera y piernas. Después hilvana las costuras junto con una cinta fina antes de coser. Entre el módulo 2 y 3 añade entre dos a tres veces (o a tu gusto) la longitud de ambas piezas o lo que es lo mismo. Entre el módulo 1 y 2. éste modo te resultará más comprensible. la longitud de cintura al bajo.Divides el patrón en tres partes: Busto. . • • • • • • El proceso que se usa profesionalmente es distinto para el cálculo matermático de la tela necesaria. Doblas la tela y colocas cada parte como ves arriba. Sucede lo contrario con la del módulo 1. añade entre dos a tres veces (o a tu gusto) la longitud del patrón 1.

FIGURA 4 . pones 26 cm de bajada de sisa. Este patrón es para la tallas medias pero se adapta perfectamente a tallas más pequeñas restando anchura por los costados. A a H.DELANTERO Primero traza el rectángulo A . y holgado fig. Lo mismo de D a H. B a J pon 15 cm.D con 15 cm de ancho y 30 cm de alto. La tela apropiada es de punto con bastante "caida" elastan con un 20 o 25 % de extensibilidad tanto en trama como en urdimbre.C .C. aplica 17 cm. 3. blusa o vestido.B . F a I. con costura en la nuca o cerrado con un broche. mas no queremos ponerte ahora a hacer matemáticas porque aun siendo fácil. FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4 . sube 5 cm. saca 1 cm. Une con rectas K con L y G y con I y H. baja 1 cm. Por otra parte.ESPALDA Traza el rectángulo A . A a E.D con 19 cm de ancho y 56 cm de alto. pones 17 cm como posición de cintura. prolongas 1 cm. B a G y D a F. FIGURA 4 .B . Escuadras y prolongas resultando el punto F. etc. B a E. poniendo una goma que frunza la tela en el escote de espalda o sin espalda sugetando el delantero con un lazo por detrás desde la línea de sisa expecificada en el patrón adjunto. este estilo de patrón tiene muchas variantes en top.TOP CON ESCOTE-CUELLO DRAPEADO "JALTER" Este patrón se hace con fórmulas derivadas de las medidas del cuerpo. Puede usarse ceñido fig. Con formas ajustadas o amplias. 2. Escuadra y pon 5 cms de J a K ( lado nuca) F a L. con espalda o sin ella. creemos más oportuno darte las instrucciones del trazado con medidas ya calculadas. F a G.

Este patrón no lleva incluido ni costuras ni dobladillos. FIGURA 5 . En el escote de espalda se coloca una goma estrecha para sugetar. fig. se "arrugan" para introducir por la hebilla.FIGURA 5 A continuación trazas las líneas curvas como se indica. El centro espalda del escote puede unirse con costura o colocando un broche añadiendo algo más de tela si lleva hebilla. La máquina sugerida para este tipo de tela es owerlock . En este caso los m5 cm de ancho de J a K. Tanto el delantero como espalda se cortan al "lomo". 4.remalladora.

.. el ancho de cuello es de 4 cms. y .. Conseguirlo no es cuestión de comerse el hombro para que permanezca separado del cuello de la mujer. etc. En este caso.. bolsillos. El éxito consiste en aplicar la técnica adecuada. tanto las medidas que se exponen en este primer paso como la forma del corte no son definitivas.EL SECRETO DEL CUELLO "CHIMENEA" La gracia del cuello CHIMENEA es que esté próximo a la piel pero que no la roce. sino de orientación que te sirva para darle tu "toque" personal.. Ésta la puedes seguir con estos cuatro pasos. pinzas.. La flecha señala un aplomo a 1'5 cm del vértice del escote de espalda y delantero básicos. PASO 1 Primero toma tu patrón de chaqueta y dibujas el modelo general: a tu gusto: cortes.. En el centro de espalda es de 3 cm (opcional) En el delantero define la curva del cuello en el centro de botonadura hasta la línea de pecho o parte más prominente de los senos.... Si la quieres hacer con cruce la defines en el canto de éste . Desde este aplomo...

El estirado se hace donde señalan las cruces con la plancha y vapor para que dé la medida de la vista y el pulido. tus manos tienen que hacerlo realidad. después ya encontrarás la proporción adecuada. En la espalda se abre en total según la tela de 3/4 a 1 cm y en el delantero aproximadamente lo mismo. . lo que importa es saber cuál es el procedimiento. En la tela se adhiere entretela. Éste es el modo de conseguir un cuello chimenea perfecto. Ahora. PASO 3 Aplica unos pequeños cortes en el patrón de vista y pulido como se muestra para dar más medida en los cantos. De cualquier modo.PASO 2 Dibuja la vista y el pulido de escote espalda de unos 3 a 3'5 cm de ancho en la parte del hombro y el resto como se indica. Aquí está en parte la clave para que quede despegado del cuello de la mujer. De este modo queda el cuello hueco y por tanto despegado. Los cantos de cuello del delantero y espalda de la tela se estiran antes de coser la vista en torno a los cantos. es decir doble. Si la tela es de punto es posible que no necesite estirarse porque ya cede. El pulido se corta al lomo en el centro detrás. PASO 4 Éste es el auténtico secreto. Si queda alguna pequeña deformación por los cortes lo afinas. Pasa a limpio con los cortes abiertos.

macroscópicamente homogéneo. Se clasifican en dos grandes grupos: las fibras naturales y las fibras químicas.CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES Una fibra es un sólido relativamente flexible. con una pequeña sección transversal y una elevada relación longitud-anchura. .

-Las fibras artificiales más comunes son: Familia química Nombre Genérico Alginato Alginato Caucho natural Elastodieno Celulosa regenerada Viscosa Lyocel Cupro Polinósica Modal Éster de celulosa Acetato Triacetato 2. Leonelle Fluorurofibra Teflón..PTFE.FIBRAS QUÍMICAS -Se obtiene mediante procesos químicos. Halar .Fibras de polímero sintético (o sintético): -Fabricadas a partir de substancias poliméricas por síntesis química.-Fibras de Polímero natural (o artificiales): -Fabricadas a partir de substancias poliméricas. Dyneema Poliolefinas Polipropileno Meraklon. -Clasificación: Familia química Nombre genérico Denominaciones comerciales Polietileno Trofil. y se clasifican según su modo de obtención: 1.

Importancia de las denominaciones genéricas Las denominaciones genéricas de las fibras están respaldadas por definiciones amplias y precisas. Propiedades de las Fibras Las propiedades básicas deseables en una fibra son: 1.-Fibras químicas variadas: -Son las manufacturadas a partir de materiales diversos.Derivados Polivinílicos Acrílica Orlon. -Fácil cuidado de la prenda. Carbyl Aramida Nomex.. que la haga apta a tratamientos térmicos. que generalmente tienen usos técnicos. que sea confortable al contacto con la piel.-Hidrifilidad moderada. que se le pueda aplicar color de forma permanente. . Pero todas estas propiedades dependen del campo de aplicación. 3. al frío o al agua. así que atendiendo a éste campo (prendas de vestir).Alto punto de fusión. de vidrio…. Dralon. Dolan Modacrílica Teklan. Europea) _ ISO (Internacional Standard Organization) _FTC (Federal Trade Comisión) Todas tienen por misión proteger a productores y consumidores de fibras falsas y etiquetas confusas. es decir. -Por ejemplo.SEF Poliuretano segmentado Elastano Lycra Poliamida Nylon Lilion.-Tintabilidad. Kevlar Poliéster Poliéster Tergal Poliisopreno sintético Elastodieno Lastex. Antron. Kanekalon. 4. fibra de carbono.-Suficiente resistencia y elasticidad. aspecto visual… -Capacidad de protección frente al calor. Lactron 3. éstas son establecidas por diferentes organismos como: _ CEE (Comunidad Económ. ya sean de tintura o planchado. 2. el tacto. las propiedades más apreciadas son: -Percepción.

Térmicas: acción al calor. comportamiento al fuego Propied. álcalis… Acción de la intemperie: luz solar Acción de insectos y microorganismos . -Durabilidad al uso y mantenimiento. Mecánicas: comportamiento a tracción. -Protección frente a agentes externos. a torsión y a flexión SORCIÓN Humedad y agua Disolventes orgánicos: hinchamiento. Clasificación de las Propiedades de las Fibras GEOMÉTRICAS: Longitud: valor medio y su variabilidad Finura: valor medio y su variabilidad Rizado: frecuencia. Eléctricas Propied. disolución Colorantes: propiedades tintóreas QUÍMICAS Resistencia a tratamientos ácidos. forma y amplitud Forma de la sección transversal FÍSICAS: Propied. cuando se trata de usos más técnicos o industriales. Superficiales: comportamiento a la fricción (pilling y abrasión) Propied. Ópticas: brillo y color Propied. las propiedades más apreciadas en una fibra son: -Resistencia a la tracción y fatiga.-Confort. -Durabilidad y mantenimiento. -Resistencia a diferentes agentes. tratamientos térmicos. En cambio.

En las fibras químicas.001mm La finura determina la calidad y el precio de la fibra. si se representa en forma de floca (fibra cortada). se expresa en Micras: 1 micra = 10 elevado a -6 m = 0. El corte puede ser recto o variable. por ello lo común es referirse al valor medio (media estadística extraída de examinar una muestra representativa) y de coeficiente de variabilidad (parámetro estadístico de la distribución de las longitudes. exceptuando la seda. La longitud de las fibras se expresa en Mm. queda definida por la longitud de corte y su masa lineal. Pero también para las fibras discontinuas. %Finura: Es la medida de su grosor y está relacionado con el diámetro de la fibra aparentemente. que indica el peso en gramos de 1000m de filamento). la finura se expresa en función de la masa lineal (ésta masa se expresa en Tex. la longitud es importante. La finura determina el comportamiento y la sensación al tacto de los textiles: -Fibras gruesas: . o en pulgadas ( “ ). la longitud de la fibra es un parámetro muy importante ya que hay muchos factores que influyen en la longitud y éstos varían de una fibra a otra.1. Todas las fibras naturales se encuentran de forma discontinua.. ya que no es constante ni regular. -Filamento continuo o cable de filamentos: segmentos continuos y largos de longitud indefinida. Así un hilo multifilamento queda definida por su masa lineal y número de filamentos.rígidas y ásperas -mayor firmeza -resistencia al arrugado -Fibras finas: -suavidad y flexibilidad -buen cayente .Propiedades Geométricas: % Longitud: Presentan dos modos bien diferenciados: -Fibra discontinua: segmentos de longitud definida. Las fibras químicas se obtienen inicialmente en forma de filamento continuo. ya que existe una relación bastante directa entre su peso por unidad de longitud y su grosor. la longitud de corte de éstas determina el proceso de hilatura a aplicar. pero se pude convertir en fibras discontinuas cortando o desgarrando la longitud deseada.

dependiendo de la finura da intensidades diferentes %Rizado: Son las ondas o dobleces que se suceden a lo largo de la longitud de la fibra. la resistencia a la abrtasión y la conservación del calor en los hilados. lisa…). %Forma de la sección transversal: Es una propiedad geométrica que influye en otras propiedades como el brillo. tacto. Trans de una fibra natural: -piel o cutícula -cuerpo principal -núcleo (hueco o no) En cambio en las F. temperatura…) Al examinar éstas secciones. Los parámetros que la determinan son: -La forma: bidimensional (diente de sierra) o tridimensional (muelle) -La frecuencia: nº de ondulaciones por unidad de longitud -La amplitud: distancia entre los picos de una onda completa El rizado influye en la voluminosidad y en el tacto del tejido.Químicas depende de: -la forma de la hilera por la que se extruye -el método de hilatura empleado -condiciones de hilatura (presión. Además aumenta la cohesión. rigidez de la torsión… Se distinguen 3 zonas en la Sec. en cambio reduce el brillo. Formas de sección y superficie: . es importante la presencia de pequeñas cavidades y las características de la superficie lateral de la fibra (estriada. la lana y el algodón poseen el rizado por naturaleza. la elasticidad de volumen.La finura influye en aspectos tecnológicos durante el proceso textil tan importantes como: -comportamiento en el proceso de hilatura -regularidad de los hilos -distribución de fibras en la mezcla -brillo de hilos y tejidos -absorción del colorante. volumen.

madura). producida por el hinchamiento de la fibra al ser tratada. ALGODÖN MERCERIZADO: sección más redondeada. triangular ALGODÓN NO MERCERIZADO: sección que varía entre la forma de U (fibra inmadura) y la de un círculo aplastado (F.LANA: sección transversal más o SEDA: sección transversal casi menos circular o elíptica. .

Existen fibras con secciones bien diversas como por ejemplo: Principales abreviaturas de las fibras textiles Fibras Naturales Fibras Animales WP Alpaca WA Angora Fibras Químicas Fibras Artificiales ALG Alginato. Elastodieno .LINO: sección poligonal y superficie lisa o un poco estriada.

CMD Modal.WK Pelo de camello WS Cashmere WL Pelo de llama WO Lana WM Mohair WG Vicuña SE Seda CA Acetato CTA Triacetato CUP Cupro CLY Lyocell. Polinósica CV Viscosa Fibras Sintéticas PE Polietileno Fibras Vegetales PP Polipropileno. Elastodieno Otras Fibras Químicas Fibras Minerales GL Fibra de vidrio Amianto CF Fibra de carbono . Fibra de coco MAC Modacrílica LI Lino CLF Clorofibra RA Ramio. Cáñamo EA Elastano JU Yute PA Poliamida SI Sisal AR Aramida PES Poliéster. Fluorofibra CO Algodón PAN Acrílica KP Kapoc.

De la mezcla de dos primarios se obtiene los secundarios. Ejemplo. Ejemplo. Tienen propiedades sustractivas. Los colores se clasifican en primarios. de combinar un primario con el secundario más cercano salen los terciarios y de la mezcla de un secundario con un terciario los cuaternarios. amarillo. manteniendo el orden correlativo: rojo. Son colores del espectro: Púrpura.. amarillo.Las pantallas de televisión Colores primarios pigmento (sustractivos): cyan. Círculo cromático: Se denomina círculo cromático al esquema resultante de distribuir alrededor de un círculo los colores que conforman el segmento de la luz visible del espectro solar. rojo. Sus propiedades son aditivas Colores pigmento o materia: son los que resultan de los pigmentos. que tienen la característica que no se pueden sacar a partir de otros. Color Rojo Verde Azul obscuro Cyan Magenta Amarillo Negro Blanco Color HTML #FF0000 #00FF00 #0000FF #00FFFF #FF00FF #FFFF00 #000000 #FFFFFF . anaranjado. magenta (púrpura) y amarillo. Para los colores luz los secundarios son los primarios de los pigmento y viceversa.TEORIA DEL COLOR Color: es la sensación producida por los rayos luminosos al impresionar los órganos visuales (ojos) en función de la longitud de onda. Colores primarios luz (aditivos): rojo. secundarios. verde.En las impresoras se usan estos tres más tinta negra y el blanco del papel (modelo CMYK). azul y violeta. verde y azul oscuro.. azul cyan y azul oscuro. verde. Por medio de mezcla podemos obtener todos los colores excepto los primarios. terciarios y cuaternarios. Colores luz: Son los que se obtienen a partir de la luz.

es el más usado en el arte aunque en el 2004 científicamente se descarto este modelo por ser incorrecto. . desde el 2004 se considera el modelo correcto para colores pigmentos. morado. Los cálidos son los que se acercan más a el rojo y amarillo y los fríos son los más cercanos a el azul. Ejemplo conseguimos un violeta si mezclamos azul con rojo que si lo hacemos con el cyan y magenta. tono. intensidad o croma (Hue). Los cálidos se asocian al fuego.Otra clasificación de los colores es dividirlos en cálidos y fríos. Variables del color: • • • Matiz. Por ejemplo el verde del rosa. Valor. Para manejar la saturación y luminosidad en estos dos modelos también usamos los pigmentos negro y blanco. etc. Modelo CMY Usa como colores primarios el cyan (C). Saturación (Saturation). brillo o luminosidad (Value). violeta.el rojo esta completamente saturado y un rosa lo esta menos por tener en su mezcla el blanco. magenta (M) y amarillo (Y).. amarillo (Y) y azul (B). entre más puro se considera más saturado. el sol y atardeceres y los fríos a el cielo y agua.Es que tan cerca o lejos esta un color del negro o blanco. etc. rojo escarlata. Ejemplos de colores cálidos: el coral. azul verdoso. MEZCLAS BÁSICAS USANDO PIGMENTOS rojo + azul rojo + amarillo amarillo + azul magenta + cyan magenta + amarillo amarillo + cyan naranja + negro rojo + verde negro + blanco rojo + blanco violeta naranja verde violeta naranja verde café café gris rosa Nota: en pigmentos se comportan de manera similar el rojo y magenta igual que el azul y el cyan...Es la característica que nos deja diferenciar entre un color y otro. y de fríos: azul celeste. Ejemplo.Es que tanto se diluye un color con el blanco. La capacidad que tiene de reflejar el blanco. naranja.. Modelo RYB Es para los colores materia basados en el rojo (R). verde amarilloso.

Armonía de básico-terciaria Se trata de la paleta de colores diseñada por el pintor Carlos Benítez Campos con colores básicos y terciarios del siguiente modo: en primer lugar elegimos para nuestra paleta tres colores básicos (primarios o secundarios indistintamente). colores opuestos o de contraste Son los que se encuentran opuestos en el círculo cromático. En total obtendremos cinco o seis colores para pintar un cuadro en perfecta armonía cromática. los primarios y secundarios del círculo cromático no elegidos en primer lugar. de tres colores o triádicos Son colores dispuestos en el circulo cromático en forma de triangulo equilátero. Armonía de colores complementarios divididos De una armonía de colores análogos se toman los dos adyacentes y se forma un triángulo isósceles para encontrar el tercero.Armonías de color: Armonía monocromática Este esquema esta formado por un solo color con todas sus variaciones de tonalidad y el valor Armonía de colores complementarios. Armonía de colores dobles complementarios adyacentes Armonía de triada-equidistante. . y a continuación añadimos a la misma dos o tres colores que resulten de mezclar dos a dos. Armonía de colores análogos Es cualquier color del círculo y los dos adyacentes a el.

com http://groups.modaweb.htm http://www.Bibliografía http://perso.msn.msnw .com/confeccionderopa/programas.es/baya_de_oro/conceptos/conceptos_costura.wanadoo.