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com/ Cortar patrones al sesgo
Varias preguntas me han hecho sobre como colocar el molde en la tela para cortar al sesgo una falda, un vestido, manga o pantalón. Para seguir la explicación es importante que conozca lo que es la urdimbre y la trama Lea esta explicación, así aprenderá que es el hilo de la tela. Porque si no sabe que es el hilo de la tela, nunca colocará bien los moldes en el textil. Para cualquier prenda que usted quiera cortar al sesgo siga las siguientes indicaciones: 1- Trace el molde normal ya sea de falda, blusa, vestido etc. 2- Coloque los signos en el molde o patrón como he explicado antes: Al hilo de la tela que es una línea vertical en el centro del molde y en este caso como vamos a trabajar el molde en diagonal entonces colocamos el signo que nos indica que ubicaremos el patrón en sentido diagonal. Es una línea recta inclinada 45 grados. 3- Si la pieza que va a cortar es sencilla, es decir no necesita sacarla doble entonces coloque la tela sencilla sobre la mesa ubicando el molde que indica al sesgo en forma vertical sobre la tela como lo muestra el dibujo. De esta manera usted notará que su molde quedó inclinado. 4- Si necesita doblarla por que desea sacar una pieza completa, entonces simplemente doble la tela como lo muestra el dibujo y coloque el molde con la indicación que dice sobre el doblez de la tela en el doblez de la misma. Esta es la misma posición que necesita para sacar sesgos. Aunque en el mercado usted consigue sesgos de todos los colores y todas las calidades. En algodón, seda, lino, con cordón, anchos, delgados etc.

Conclusión: El truco está en colocar bien el signo al sesgo en el patrón y ubicar este signo al sesgo en sentido vertical en la tela. Así puede estar segura que estará cortando una pieza al sesgo.

La urdimbre y la trama - clases de patronaje
La urdimbre y la trama son tejidos que están formadas por dos series de hilos. Unos que van de arriba hacia bajo y que forman la urdimbre comúnmente conocida como “hilo de la tela”, y otra serie de hilos que van de orillo a orillo y que forman el ancho de la tela conocida con el nombre de trama. Las líneas azules es la urdimbre. (largo de la tela o hilo de la tela) Van de arriba hacia abajo. Las líneas rojas es la trama (ancho de la tela). Las telas a todo lo largo tienen a cada lado un orillo para darle resistencia a estas. Las telas cortadas en el sentido de la urdimbre, es decir a lo largo de la tela, son las que menos se deforman y dan una mejor presentación a la confección. El sentido diagonal de la tela se llama sesgo o bies. Algunas telas cuando se cortan en sentido diagonal o al sesgo ceden y se deforman con facilidad. En muchas ocasiones es necesario cortar piezas al sesgo por razón de diseño, de caída de la prenda, de ajuste perfecto, pero lo normal es cortarlas al hilo o largo de la tela, por ser este sentido mas fuerte y estable. Se dice que una prenda es perfecta cuando la urdimbre y la trama forman un ángulo de 90º. Cuando vaya a comprar telas fijese bien que los hilos sean rectos y no presenten curvas en su trama.

Guía para un buen corte de tela – Clases de Patronaje
Para hacer un buen corte de tela, hay que tener mucho cuidado al tomar las medidas, al trazar el patrón y también al cortarlo. Siga las siguientes recomendaciones para un buen corte: 1-Corte fielmente por las líneas de trazo (No olvide los aumentos para costura.) 2-Busque el orillo de la tela y ubique el patrón a lo largo del orillo. 3-Por lo general los patrones se cortan en tela doble, ya que los trazos son la mitad de la prenda; doble la tela con los derechos encontrados. 4-Coloque y afirme el molde a la tela con alfileres, marcando con tiza exactamente a los bordes del mismo. 5-Cortar con seguridad la tela guiándose por las marcas de tiza si el molde en papel tiene incluido los aumentos para costura. En caso contrario a partir de la marca de tiza haga los aumentos. 6-Procure cortar de una vez todo lo que necesite: Sesgos, arandelas, cuellos, mangas, vistas, entretelas, puños, pretinas etc. Ya saben que los sesgos se cortan al sesgo, los cuellos al hilo igual que las mangas, los

bolsillos, los patrones de blusa, falda. Los patrones de las vistas las colocamos en la tela frente al lugar donde van colocadas así toman la horma de la sisa o el cuello.

¿Que son patrones básicos?
¿Que son patrones básicos? El patrón es una pieza de una prenda de vestir del cuerpo humano. Estas piezas son figuras geométricas planas. Cada una de estas piezas puede copiarse en serie y reproducirse en escala. Los patrones básicos son patrones del cual podemos desarrollar modas, ampliaciones, transformaciones. Los patrones básicos se trazan con las medidas anatómicas del cuerpo de la persona a la que se le va a confeccionar una prenda de vestir o con medidas deducidas. Cuando lo hace utilizando las medidas anatómicas representan el cuerpo de la persona a la que le tomó las medidas. Cuando lo traza utilizando un cuadro de tallas representa una talla en particular. También puede deducir las medidas y realizar su propio cuadro de tallas. Trazamos básicos de blusa, falda, vestido, mangas, cuello, chaquetas, pantalón etc. Como el cuerpo es simétrico, es decir que el lado derecho es igual al izquierdo trabajamos el patrón solo con un lado del cuerpo. Como sabemos que la parte delantera del cuerpo es diferente a la parte trasera dividimos la medida de contorno a la mitad. Esta mitad la llamamos base o semi-perímetro. Para desarrollar el patrón dividimos la base a la mitad, que corresponde a 1/4 de la medida de contorno. base o semiperimetro= 1/2 de contorno. Ejemplo:Tiene de contorno de cadera 100cm. La base es 50cm y la mitad de la base es 25cm que es la medida con la que se trabaja el patrón. (igual a decir 1/4 de contorno).Hay ocasiones en que la medida de base delantera ya sea de busto o cadera es bastante diferente a la medida de base trasera. Esto se presenta en los casos de tallas XL. Mujeres con mucho busto o mucho trasero. Entonces usted toma medida de contorno y luego por separado desarrolla base delantera y base trasera. Estos moldes usted los traza en papel Craft (es un papel muy bueno para trazar patrones porque no se rompe con facilidad ni se arruga demasiado) los marca con las medidas, talla y nombre. No olvide colocarles los signos y lo mejor es no hacerle aumentos para costuras. Si a usted le gusta la ropa holgada simplemente haga el patrón básico, recórtelo y pase este molde a otro papel. Al nuevo molde hágale los aumentos deseados. Recuerde que 1cm que aumente al costado representan 4cms a su medida anatómica. Para la ropa de niñas y señoras lo ideal es la ropa holgada porque ofrece más comodidad. Un aumento a los costados del patrón entre 1- 2 cms es suficiente. ¿que es el escalado? El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir tallas a partir de un patrón. Lo utilizamos cuando queremos sacar una misma moda pero en diferente tallaje. Hay que tener mucho cuidado en el trazo del patrón que vamos a utilizar ya que de el

vinilo. una vertical y y una horizontal x. trivinilo. policarbamida. Lo que en matemáticas llamamos el plano cartesiano. Que es el spandex Dentro de las fibras de polímero sintético. En el cuadrante C aumentamos en x y disminuimos en y. elastáno. Clasificación de las fibras sintéticas: 1-Polimeros 2-Policondensadas De las fibras sintéticas obtenidas por polimerización tenemos: Acrílica. Un plano cartesiano esta formado por dos lineas.C. En el cuadrante D disminuimos en x y en y. polietileno. Esto es lo que les explicaré en los cursos de patronaje que dicto. Aunque mucho me han preguntado sobre este tema y siguen insistiendo. entonces les explicare sobre como se trabaja un plano cartesiano: Observen que hay 4 cuadrantes. A. También llamado elastano. Podemos escalar todos los patrones desde grandes hasta pequeños. De esta misma manera usted aumentara o disminuirá tallas. Observe como trabaja una plano cartesiano.B. Fibras sintéticas obtenidas por policondensación: Poliamida o nylon y el poliester. polipropileno. fluorofibra. elastodieno. QUE ES EL SPANDEX? El spandex o llamadas fibras sintéticas son todas las fibras elaboradas mediante procesos químicos. La denominación lycra es la marca registrada de la fibra elastomérica de la casa DUPONT. modacrílica. El truco está en saber colocar estas líneas de forma apropiada. Clorofibra.dependen los otros moldes escalados. esta pertenece al conjunto de las poliolefinas cuyo nombre genérico es spandex. .D En el cuadrante A disminuimos en x y aumentamos en y. En el cuadrante B aumentamos en x y en y. poliuretano. Generalmente se crean fibras que imitan las propiedades de las fibras naturales pero que se obtienen a un menor costo. Aumentar las tallas y disminuirlas Lo que utilizamos para este trabajo son líneas horizontales y verticales que nos ayudan a marcar las diferencias entre una talla y otra. poliolefinas.

50 m ó 1. Poliesteres: Comercialmente se conoce como Dacrón(USA). Se arrugan dificilmente. Principales fibras sintéticas: Las principales fibras sintéticas que se utilizan comercialmente son: Poliamidas: Conocido como Nilon 6. Esto explica que la lycra permite controlar el ancho de los tejidos y el porcentaje de elongación.80 m. que suelen estar normalizados. Resistentes a la luz solar. Ducilo(Argentina) o Anid(España). Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. Resistentes a agentes químicos. ANCHO DE TELAS EL ANCHO DE LAS TELAS Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho.6 que es lo mismo que Perlon T(Alemania). Su gran diferencia con el caucho es la capacidad de termofijación. Hay tejidos que miden el doble que los anteriores.La principal característica de estos filamentos. Problemas de Pilling. Se cargan fácilmente de electricidad. Son muy ligeras de peso. la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar. Estabilidad en el color. por lo que se denominan “DOBLE DE ANCHO”. Crylor(Francia). Resistente a las polillas. Suelen medir 1. Polivinilos: Conocida comercialmente como Acrilan y Orlon en USA. Propiedades de las fibras sintéticas: Sensibilidad al calor. En cortinas el más común son 2. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial. Poliuretanos: Base de la fibra SPANDEX. En tejido de punto también se utiliza en mezcla o el filamento de lycra desnudo.en diferentes mezclas y recubrimientos con fibras textiles convencionales (algodón y viscosa) para tejidos planos. Tergal(Francia). Absorben poca agua. Conocidos comercialmente como Lycra. llamadas también elásticas o elastoméricas. Afinidad con los aceites y grasas. LA CAÍDA DE LAS TELAS Los tejidos no son todos iguales. algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se . que varía según la pieza. Dependiendo de la prenda a cortar. Esta fibra se utiliza.60 m. Tetoran (Japón). es su gran elasticidad (capacidad de estirarse hasta cuadriplicar su longitud y de recuperarse a su estado inicial cuando se le retira la tensión).

tipo de cuello. Esta cualidad es muy importante: capas. la mejor solución es preguntarle al vendedor. este diseño va acompañado de todas las especificaciones necesarias para poder desarrollar el patrón : Las dimensiones. les voy a explicar de manera fácil como hacerlo. los cortes que lleva la prenda. Como deducir las medidas. 3. como las sobrevestas. En caso de duda.Aprender a manejar las herramientas que va a utilizar. Realmente es solo cuestión de querer. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Ese es el secreto. El resultado lo aplicamos al contorno del escote básico delantero y posterior introducción al patronaje . trazo de escotes-clases de patronaje trazo de escotes Para las personas que hacen ropa para vender por tallas y que no saben que profundidad dar a los escotes. No se desanime si al principio no entiende.escurren como agua. etc.Tener conocimientos amplios sobre textiles.clases de patronaje Patronaje es aprender atrazar patrones de ropa y no es tan difícil como muchas personas piensan. Debe hacer lo posible por comprarlas. Observe el dibujo: Escote redondo: Tomamos la medida a la linea de hombro y esta medida la dividimos entre 3. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera. colores de hilo. camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien. que es el que entiende de tejidos. Cuando el diseñador lleva al patronista su diseño. chaquetones. En el hombro entramos 1cm y unimos en linea recta inclinada a la medida aplicada anteriormente. En la parte posterior bajamos y entramos un cm al escote básico. Las prendas propias de los guerreros. Escote en V: Para trazar un escote en V sin tener medidas. 2.. pueden confeccionarse en telas más duras que realzarán el aspecto del guerrero. tabardos. vamos a utilizar el trazo del molde básico. tipo de manga. Así puede saber que tela queda mejor con determinada moda. vestidos. Leer toda la teoría primero y después desarrollarla paso a paso. cinturón.Tener paciencia como para repetir un patrón las veces que sea necesario. Procedemos a tomar la medida desde final de escote básico hasta cintura y esta medida la dividimos entre 4. 4. Siga insistiendo y no se desanime. botones. aunque si son de gala podemos utilizar perfectamente telas suaves para las sobrevestas. . Él os aconsejará perfectamente sobre el tipo de tela que necesitas. Si usted nunca ha trazado un molde debe: 1. Eso es normal. bolsillos. Esta medida la aplicamos desde final de escote básico hacia abajo. empezar y practicar lo suficiente.Mucho cuidado al marcar las medidas en el trazo del patrón.

que son las tomadas al contorno del cuerpo o en sentido horizontal y medidas verticales. . trazo de cuello camisa . Se traza alargado. Para la deducción las medidas más utilizadas son la medida de contorno de busto y la medida de estatura total. aquí explicare una de ellas. entonces pueden comprar 1. Este doblez lo trazamos y antes de cortar la manga en el papel lo doblamos hacia arriba y cortamos. De la toma correcta de las medidas depende mucho el resultado del molde. Con estas medidas deducimos las otras consiguiendo un cuadro de tallas completo.calidad de la tela. Si deseamos la prenda justo al cuerpo tomamos las medidas ni anchas. Es decir ni justas ni anchas. dejamos 1cm en el costado de la camisa. ni justas. Es bien sencillo. Trazamos un rectángulo que tendrá como medida mitad de medida de escote(Tomada al patrón pieza delantera mas mitad de escote en espalda) por 8 cms. sigan el dibujo y hagan el trazo. Se dividen en medidas horizontales. En la manga dejamos en el largo 3 cms para el doblez. hombros. El ancho de bolsillo puede ser entre 10 – 12 . Esto es lo que se llama LA FICHA TECNICA. etc.5 Mt PESTAÑAS En el contorno de escote. medidas para el patronaje Las medidas para el patronaje se dividen en: MEDIDAS ANATÓMICAS: Son usadas especialmente por las personas que trabajan una prenda a la vez. Es decir hay que dejar pestaña o espacio para unir las piezas por donde vaya a pasar costuras menos en el escote. El bolsillo lo colocamos en dirección del ancho de escote hacia abajo 3cms más arriba de la línea de grueso. MEDIDAS DEDUCIDAS : Como su nombre lo indica son medidas que se deducen o se sacan de otra medida. IMPORTANTE:Para el trazo de camisa informal el escote no se redondea. medico. Si deseamos hacer el molde holgado. en la almilla y donde se corta la pieza de la almilla. Este cuello lo pueden hacer para camisas de colegio. batas de enfermería. Puedo decir con toda seguridad que el patronista hace realidad un sueño. Estas medidas se toman exactas. Si la tela tiene 150 cms de ancho. le da muchas satisfacciones al diseñador y a la persona que al colocarse la prenda siente que fue hecha para ella y para nadie mas.7 Mt. Allí esta incluido 2 cms para botones y el resto es lo que se dobla hacia adentro. no dejamos pestañas.14 dependiendo del ancho de la camisa y el largo deseado. Todo lo que es informal. que son tomadas a lo largo del cuerpo de arriba hacia abajo. Se aumenta 10cms en el centro. TELA PARA HACER LA CAMISA: Para hacer una camisa talla M – L en tela de 110 de ancho pueden comprar 1.clases de patronaje El cuello de la camisa tiene varias formas de hacerlo. a la medida que tomamos le hacemos el aumento para la holgura. aplicando formulas ya estudiadas y comprobadas con anterioridad.

2-Empiece a trazar la blusa dejando a todo lo largo un margen de 2cms (pestaña para corredera). con medidas deducidas por que la vamos a cortar en tela licrada. Observen el dibujo y sigan las instrucciones paso a paso y veran que les quedara excelente. Sencillo cortarla. En el dibujo di aumento para costuras de medio centímetro y en la parte de abajo aumento para abertura si desea hacerla. TRAZO PARTE POSTERIOR: Espalda 1-Utilice un papel que tenga de largo la suma de las medidas: Talle de espalda y el largo de la falda más 10cms o menos dependiendo de la moda.clases de patronaje Falda drapeada a los costados hacerla es sencillo. Este mismo truco lo pueden aplicar para los pantalones drapeados. También que el drapeado se da a todo lo largo de la falda por el costado.falda drapeada . 5-Utilice la mima línea de cintura de la blusa . El aumento que queda en la parte de arriba que es el que da el drapeado lo vamos a cerrar hasta donde marcamos el piquete. Vamos a utilizar el básico de la falda delantero y trasero. 3-Tenga en cuenta al pasar las medidas de busto y cintura la holgura que usted desea para el vestido. (señal roja). Sugiero también desarrollar la moda lápiz para que la falda luzca mucho mejor. Les advierto que con este corte sencillo quedará la falda con costura en el delantero y trasero pero sin costura en los costados. que es exactamente arriba de rodilla. El truco está en la colocación del molde en la tela. Llevan vistas en la sisa y escote. Si no desea abertura en el delantero simplemente no deje ese aumento. sencillo coserla y hermosa lucirla. En color negra queda espectacular y en largo tipo americano. Lo ideal es 1cm max. patrón del vestido . Entre más abierta coloquemos la falda mas drapeado nos queda. Al colocarse la falda drapeada introduzca hacia adentro esta punta y es lo que hace el drapeado. 2 4-No olvide hacer la corrección de entalle en el trazo de la blusa y falda para evitar que se le forme una bolsa. espero poder seguir ayudandoles.clases de patronaje Patrón vestido enterizo es la unión de los trazos de la blusa y la falda.

(al pie de la manzana. como se le conoce en el hombre) Nota: Los hombres con abdomen cervecero le tomamos la medida al contorno para desarrollar el patrón con esta medida.)observe el dibujo.para trazar la falda. Esto con el fin de que la pestaña lleve la forma real de la curva. Medida floja. altura de cadera por costado y centro. Cintura: tomamos esta medida al contorno. Talle: Tomamos esta medida por la espalda hasta inicio de la pretina del pantalón. dibuje símbolos para hacer más fácil el paso del patrón a la tela. 4. 8-Corte el molde teniendo en cuenta doblar antes de cortar hacia adentro los aumentos para costura de sisa y escote.Bajamos 3 cms para darle la caída al hombro y unimos con línea inclinada al ancho de escote 5. 6. Coloque nombre al patrón. si es manga larga se toma la medida con el brazo doblado hasta los nudillos de la muñeca. POSTERIOR DEL PATRON 1.Desde la caída de hombro hacia abajo marcamos mitad de espalda y trazamos línea vertical.Trazamos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de grueso mas 2 cms por largo de camisa.Entramos 1cm en mitad de sisa y unimos linea de hombro. Largo de la camisa: Desde la parte mas alta del hombro hasta el largo deseado.De ancho de escote colocamos 7cms y bajamos 1cm y unimos con semicurva. Manga: Desde el hombro hacia abajo. . mitad de sisa hasta final linea de grueso de camisa.Procedemos a trazar la almilla.En la linea superior marcamos mitad de espalda. 10. 3. a la altura donde el hombre acostumbra usar el pantalón. medidas etc. 7-Trace aumentos para costuras. LARGO DE LA CREMALLERA Para saber que largo de cremallera comprar tomamos la medida 2cms abajo del escote hasta la altura de cadera. trazo de la camisa-clases de patronaje para el trazo de la camisa masculina necesitamos las siguientes medidas: Ancho de espalda: Se toma de hombro a hombro Contorno de grueso: Pasamos la cinta métrica por debajo de las axilas al contorno sin apretar. 2. Para esto bajamos desde la linea superior 7cms y trazamos linea horizontal utilizando escuadra para que no nos quede torcida. La medida del largo de camisa de hombre generalmente va entre 68 y 75 cms.Donde termina la medida de largo de sisa trazamos línea horizontal 7. 6-Suavice con línea ligeramente curva en el costado y centro del molde la unión de la blusa y la falda para que no se formen picos. Si usted es una persona 90cms o menos de cadera puede medir hasta 15cms abajo de la línea de cintura. Puño: Donde termina el largo de la mano. Contorno de cuello: Alrededor del cuello cerrando la cinta métrica en el hueco. 6. Pero si usted tiene 100 o más es importante hasta la altura de cadera para que el vestido entre y salga fácil. 9-Marque señales.Marque piquetes en línea de cintura.

Seguimos el trazo derecho y hacemos curva al final. PARTE DELANTERA El trazo de la camisa masculina parte delantera se traza igual.Al molde delantero le doblamos el aumento para costura del hombro exactamente por la línea de trazo y montamos el doblez que hizo en el delantero sobre la línea de hombro del molde de espalda. dibuje el símbolo “Al hilo de la tela” y marque el delantero del cuello para evitar confusiones. Si desea las puntas redondeadas puede hacerlo.NOTA: Si la distancia entre la linea vertical y el grueso es mas de 4cms no entramos 1cm en la sisa. Este molde solo representa la mitad. Tambien lo que bajamos por la línea del hombro son 3cms para completar la almilla trazo del cuello bebe . Al cortarlo sobre la tela debe sacar dos moldes en tela doble. Moda tomada de la ropa infantil y adaptada a la blusa femenina. 6-Ahora retire los alfileres y trace el cuello siguiendo las marcas de la ruleta. Con la ruleta calque todas las lineas correspondientes al trazado del cuello. NOTA: El papel que se coloca debajo de los moldes debe ser de tamaño suficiente para calcar el molde. 2-Medimos el ancho de cuello desde el centro del delantero y continuamos marcando esta medida hasta llegar al centro de espalda. Allí bajamos 7cms y dejamos a todo lo largo por el centro 2cms de pestaña para el monte de botón. 8-Corte el molde. 7-Haga aumento de 1/2cm para costuras. Esta línea es la línea de ancho de cuello. Para darle buena forma haga las señales seguidas. Aun que los dibujos están claros les voy a explicar: 1. Para esto colocamos los moldes sobre otro papel y lo aseguramos con alfileres. Marque una pequeña señal para piquete en dirección a la línea de hombro para que la tome como guía al momento de coser. 4-Trazamos las puntas del cuello como lo muestra el dibujo entrando en la línea de ancho de cuello que da hacia la espalda 1cm y en el centro delantero 2 cm (Observe el dibujo) 5-Ahora viene algo muy importante vamos a calcar el molde para independizarlo de los patrones de la blusa. la diferencia la tenemos en el largo de escote. 3-Unimos las señales que hicimos a pulso o utilizando una plantilla de curvas para darle la forma adecuada.clases de patronaje El cuello bebe es un cuello formado por dos piezas con puntas redondeadas. . Para el trazo del cuello bebe necesita los patrones delantero y espalda de la blusa o vestido.

clases de patronaje El escalado de la falda o de cualquier prenda es importante por que a partir de allí usted podrá variar las tallas sin variar la moda pero es necesario que usted tenga claro todo lo referente a la toma de medidas. Tomamos el papel y dejamos un orillo superior de 5 cms para esto medimos del orillo hacia abajo 5cms y trazamos línea horizontal.Como vamos a pasar de una talla menor a otra mayor observe la cruz roja y trabaje solo del . lea todo lo referente a las medidas deducidas y anatómicas. Para el escalado de prendas vamos a utilizar una línea recta vertical llamada Y y otra línea recta horizontal llamada X La diferencia entre una talla y otra son 4cms. línea de base. En el centro del molde línea de cintura y línea de largo de falda. 2. linea de largo de falda. Así que cuando escriba base ya saben que me estoy refiriendo a los 47 cm.. el trazo del molde básico de la falda. línea de cadera. Si queremos disminuirla restamos a las medidas horizontales 4cms y a las verticales 1cm. Esto lo tenemos que hacer porque al momento de trazar la parte trasera necesitaremos estos espacios.Desde la línea de largo de pantalón hacia arriba medimos el largo de entrepierna. al costado del molde en línea de cintura.Desde el largo total del pantalón hacia arriba se mide una cantidad equivalente al ancho del dobladillo y trazamos línea de largo de pantalón. De izquierda hacia derecha del papel medimos 10cms y trazamos línea vertical. línea de cintura. Vamos a observar el dibujo donde empezamos el escalado del delantero de la falda básica. escalado de la falda . y en los puntos que vamos a utilizar para escalar.Trazaremos las coordenadas x. Les hago una aclaración para evitar confusiones: Tomamos la medida de contorno de cadera pero de esta medida solo anotamos la mitad. 3. Tomamos el papel y dejamos del orillo del papel hacia abajo 5cm y trazamos línea horizontal y del orillo del papel hacia adentro 10cms y trazamos línea vertical 1. Siempre para trazar un básico de cualquier patrón utilizamos una figura geométrica y dentro de la figura geométrica trazamos las líneas de construcción. 2-Papel con el largo del pantalón más 10 cms 3-lápiz. Si queremos pasar una talla 10 a 12 sumamos a las medidas de contornos 4cms y a las medidas de largos 1cm. (lineas rojas) En este caso de la falda básica. regla de 100 cm. 2. En estas líneas que trazamos antes aplicamos las siguientes medidas: 1/2 de base por largo de pantalón más aumento para dobladillo. Esta mitad tiene el nombre de base. cinta métrica etc. línea de rodilla. (Ver dibujo 1) En las líneas laterales de la pinza para correrla porque no la podemos dejar en el mismo puesto. Donde nos da esta medida se traza una línea horizontal llamada línea de base. 1. anotamos la mitad que sería 47 cm. escuadra. Ejemplo: Tenemos 94cm de cadera. Haga clic sobre la imagen para verla a tamaño original.clases de patronaje Para el trazo básico del pantalón masculino necesitamos: 1-las medidas. Dentro de este rectángulo trazamos línea de largo de pantalón.Desde la línea de largo de pantalón hacia arriba medimos la mitad de la medida de entrepierna mas 5cm y trazamos una línea horizontal llamada línea de rodilla.trazo básico de pantalón . Estos 47 cm es la base.

Para aumentar en Y que es la línea que utilizaremos para aumentar las medidas verticales mediremos 1cm que repartiremos proporcionalmente 0. Lo utilizamos cuando queremos sacar una misma moda pero en diferente tallaje.Prepare el cuello (Coloque entretela.clases de patronaje Confección de la camisa. Lo que en matemáticas llamamos el plano cartesiano. 3-Cosa los bolsillos al frente de la camisa. una vertical y y una horizontal x. 3. 4-Una la espalda a la almilla colocando el molde trasero entre las dos piezas de almilla si va a hacer la almilla doble. cosa. entonces les explicare sobre como se trabaja un plano cartesiano: Observen que hay 4 cuadrantes. marque ojales verticalmente en el centro. A.5 parte inferior del molde. Para aumentar en x que es la linea que utilizaremos para aumentar las medidas horizontales mediremos 1cm. En el cuadrante C aumentamos en x y disminuimos en y.5 que es la medida que sube el molde. marque botones pasando el lápiz por el centro del ojal.Las pinzas las moveremos a lo ancho 1cm que repartiremos entre las dos líneas laterales de la pinza. Podemos escalar todos los patrones desde grandes hasta pequeños. . coloque derecho de almilla con derecho de molde trasero y cosa. Un plano cartesiano esta formado por dos lineas.5 parte superior del molde y 0.D En el cuadrante A disminuimos en x y aumentamos en y.clases de patronaje El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir tallas a partir de un patrón. confección de la camisa . Esto es lo que les explicaré. En el cuadrante D disminuimos en x y en y. solo siga el siguiente orden: 1. enfrente los patrones derecho e izquierdo sostenga con alfileres.lado derecho de esta cruz.B. 8-Cierre los costados. el escalado . De esta misma manera usted aumentara o disminuirá tallas. haciendo el trabajo más fácil. cosa contorno) 2-Cosa la pieza donde van ojales y botones (Coloque entretela a todo lo largo.C. Observe como trabaja una plano cartesiano. y las subiremos en el vértice 0. 7-Cosa las mangas a la camisa. 5-Cosa los frentes de la almilla a los moldes delanteros. Si la va a hacer sencilla. 6-Cosa el cuello a la camisa. En el cuadrante B aumentamos en x y en y. póngalo en el lado izquierdo. dóblela. Aunque mucho me han preguntado sobre este tema y siguen insistiendo. Aumentar las tallas y disminuirlas Lo que utilizamos para este trabajo son líneas horizontales y verticales que nos ayudan a marcar las diferencias entre una talla y otra. Hay que tener mucho cuidado en el trazo del patrón que vamos a utilizar ya que de el dependen los otros moldes escalados. si solo va a colocar uno. El truco está en saber colocar estas líneas de forma apropiada.

pasando alrededor por la parte superior de la cabeza hasta la otra parte baja de la oreja y anote la medida. 10-Haga orillo inferior y pegue los botones corte de la falda campana La falda campana es una falda que tiene un circulo completo (360º) de circunferencia en su dobladillo y cintura. Es llamada falda campana en otros lugares. Si la medida que toma del punto 0-5 multiplicado por 2 es igual o menor a 150cms eso quiere decir que solo necesita comprar el largo que es la medida del punto 4-6. Trazamos el molde como se ve en el dibujo y cortamos el molde en tela doble.9-Prepare los puños y cosalos a las mangas. abrigos para el frío etc. Si lo deseamos mas calientico podemos colocar en la parte interna forro en lana. anote la medida. La flecha en el patrón indica que se corta al hilo pero después notará que queda sesgada.(largo del gorrito) Tome la medida del contorno del cuello hasta abajo del mentón. quedando la pieza como está en el dibujo. Esta falda al cortarla sale sin costura pero después de cortada le hace la abertura a un costado y coloca zipper invisible. Este molde también podemos utilizarlo para hacer las capuchas en sueters. Y tomamos medida al patrón desde el punto 0 al punto 5 esa medida nos da la mitad del ancho de la tela. Esta es la manera más fácil de cortarla y más segura de que quedará perfecta. COMO COLOCAR EL PATRÓN EN LA TELA Observe el dibujo. Esa medida nos da el largo total de la tela. Colocamos el patrón como se ve en el dibujo sobre el doblez de la tela. CUANTA TELA COMPRAR Tomamos medida al patrón desde el punto 4 al punto 6. 1-Tomar las medidas Tome las medidas a la cabecita del bebe desde la parte baja de la oreja. El ancho de la tela es la misma cantidad. Para explicárselo en forma matemática el largo de la tela es dos veces la medida del largo de falda más dos veces 1/6 de la medida de cintura. CORTE DEL PATRÓN DE LA FALDA CAMPANA Después de hacer el trazo del patrón procedemos a cortarlo por todo el circulo del ruedo y el circulo de la cintura. Tome la medida desde la cien pasando atrás de la cabecita del bebe hasta el otro lado (ancho del gorro) A estas dos medidas que tomamos le sacamos mitad y con estas medidas vamos a trabajar el molde. Su solo corte da una amplitud suficiente sin necesidad de hacer fruncido aunque usted puede a esta falda darle mas amplitud aumentando a la medida de 1/6 de cintura la cantidad que desea fruncir. confección de gorro para bebe Confeccionar gorrito para bebe es bien fácil y Tengo varios modelos pero vamos a empezar por el mas fácil. Entonces cortaremos 4 piezas .

. 2-Largo del vestido. no necesita ningún patrón. En la parte baja del cuello podemos utilizar tela de resorte de lanita o algodón para ajustar medidas para telas strech .Vamos a utilizar telas suaves calienticas en algodón o lana. MEDIDA TOTAL DE CONTORNO DE BUSTO Para corpiños descontaremos a la medida total el 25% Para camiseta descontaremos el 20% Para malla el 16% MEDIDA TOTAL DEL CONTORNO DE CADERA Para pantys descontaremos 30% Camisetas 20% Maya 16% ALTURA DE TIRO Y LARGOS DE TALLE En pantys descontaremos el 5% Corpiño base 5% Camiseta 5% Malla 5% Ejemplo:Tenemos una medida total de cadera de 90cm – 30% 90 x 30 = 2. Coloque la tela doble y sobre el doblez de arriba hacia abajo marque el largo del vestido más dobladillo. Haga la misma operación con los demás porcentajes. En el contorno de la carita podemos colocar un bies de otro color. lo sacamos e hilo del color de la tela en la parte superior. Hacemos el orillo o pespunte en la parte de arriba del strapless Colocamos hilo caucho en el carrete de la bobina. Para el ancho aplicamos del doblez de la tela hacia adentro la mitad de contorno de pecho multiplicado x 2. vestido strapless fruncido .clases de patronaje Medidas para telas strech en tejido de punto. 3-El ancho que desea de fruncido. Si es hasta bajo de busto o hasta la cintura.5 ó 3.700/100= 27 Este valor 27 es el que descontaremos al total de la medida 90cm – 27cm =63cm Esto quiere decir que usted trabajará con un contorno de cadera de 63cm. Confección: Unimos las piezas por el centro.clases de patronaje Hacer un vestido strapless fruncido. Simplemente tome las siguientes medidas: 1-Contorno de pecho: Que se toma más arriba del busto pasando la cinta métrica al contorno del cuerpo por debajo de las axilas. Cortamos y marcamos con tiza hasta donde deseamos el fruncido.

3-Trazamos una línea semi-curva desde el inicio de la línea de hombro hasta los 2cms que bajamos al costado.Trazamos el desarrollo de moda para eliminar un hombro. No necesitamos corrección de sisa en el básico ya que la trazaremos al hacer el desarrollo de la moda para mejor asentamiento.Cerramos pinza de corrección y hacemos aumentos para costuras en costados. De la misma forma podemos hacer un vestido para niña o una blusa o vestido pré-mamá. En el delantero tenemos dos pinzas y necesitamos desaparecer una de ellas. Para el vestido pré-mamá tomamos la medida de largo adicional desde el pecho hacia abajo pasando por el centro del abdomen hasta el largo deseado y desde el centro de la espalda hacia abajo. Recuerde que el molde debe tener la corrección de sisa y trazada la pinza de costado. No lleva pinzas ni de costado ni de centro. En el cuello no dejamos pestañas.Tomamos el patrón básico de blusa que lo hemos trazado en papel doble de modo que al abrirlo nos salga completo el delantero de la blusa. 1-Podemos trasladar la pinza de costado para el escote redondo y hacerlo fruncido. para las que tienen diferencia de talle delantero y espalda. cosemos dobladillo y listo. Al terminar el fruncido cerramos el vestido. COMO TRAZAR EL PATRÓN DELANTERO 1. 3.clases de patronaje El vestido escote halter con cuello redondo es fácil de confeccionar y Para su trazo necesitamos: 1-El trazo básico delantero y trasero del vestido. En la moda esta eliminado el hombro izquierdo.Cosemos colocando el derecho de la tela hacia arriba a todo lo ancho en líneas horizontales separadas unas de otras por 1cm hasta el ancho deseado del frunce. 5. sisas y largo. 3-Podemos hacer corte imperio recto o en punta. trazo de blusa con un solo hombro Para el trazo de blusa con un solo hombro necesitamos hacer un patrón básico de blusa. 4-Ahora si hacemos la corrección de sisa en la nueva línea que trazamos de 1cm de profundidad. Usted lo puede hacer del lado derecho o izquierdo. Si usted tiene elegida una tela strech o pieza cortar el vestido al sesgo puede descontar los 3cms de la pinza central de la línea de cintura del vestido así queda anulada esta pinza. 2-Podemos trasladar la pinza de costado para la sisa y desarrollar el estilo pincesa. Todo para darnos cuenta que el frente debe ser más largo que el trasero vestido escote halter . Con este molde podemos desarrollar cantidades de modas. 2. en este caso vemos que la figura al vestido se lo hace un cinturón elaborado en la misma tela. aprovechando el trazo daremos amplitud a la falda. . 2-Bajamos 2cms por el costado desde la línea de sisa.Damos el largo a la blusa o vestido. 6-En el básico de la espalda bajamos también los mismos 2cms que bajamos en el delantero y desde este punto trazamos una línea horizontal hacia el centro del molde.Quitamos del molde la pieza que no vamos a utilizar 4.

necesita comprar 2 veces el largo de la falda más lo deseado para el dobladillo según la moda. Antes existía una medida estándar de 10cms para el dobladillo o ruedo pero ahora con las cuestiones de la moda las cosas han cambiado. Puede hacerla del ancho deseado. Para este ancho de tela necesitaría el largo de la falda más lo que desee para dobladillo. Es lo más indicado. Recuerde que los largos van en sentido vertical o al hilo de la tela. Puede elaborar un molde sencillo o trabajarla directamente sobre la tela. Esta medida es el largo del molde de la falda OJO: Estas medidas son solo ejemplos. Una falda con un vuelo o ancho normal. .confección de falda fruncida . Si el ancho de la tela es menor a 150cms. También si lo desea puede aplicar todo el ancho de la tela.clases de patronaje La confección de falda fruncida es una de las más sencillas de hacer. Puede corregir también la figura así: a)Si tiene muchas caderas de menos fruncido a los costados.15 cms= 35 cms. COMO REPARTIR EL FRUNCIDO: Para que una falda fruncida tenga buena caida reparta uniformemente el fruncido. Ejemplo: Tiene una medida de largo de falda de 50 cms . Pero en este caso como es un vestido talle bajo con falda fruncida entonces haremos lo siguiente: 1-Que tan ancho queremos que nos quede la falda? El ancho puede ir desde la medida de contorno de cadera o mayor si la queremos con más recogido. CANTIDAD DE TELA QUE NECESITA PARA LA FALDA FRUNCIDA La mayoría de las telas vienen en anchos de 150cms. Podemos trabajar con la 1/2 de contorno de cadera si deseamos la falda con una sola costura que estaría ubicada en dirección del cierre o corredera de la blusa. AUMENTAR COSTURAS Para cintura 1cm Para cierre de la falda 1cm Para dobladillo: Depende de la moda. Aplique sus medidas reemplazando los números. b)Frunza menos en el estómago si quiere hacer menos notable su pancita. Con la medida de largo y ancho del molde hacemos un rectángulo en papel y si tiene práctica puede hacerlo directamente sobre la tela. súmele a la medida de 1/2 de cadera la mitad de la misma medida. Ahora necesitamos conocer el largo : Para hallar el largo de la falda le restamos lo que aumentamos al talle de la cintura hacia abajo. Esto lo puede aplicar para cualquier falda fruncida que quiera hacer.

confección de la falda recta La confección de la falda recta requiere una gran precisión..Levantar el molde.Coser a máquina el dobladillo del forro. y debe dejársele margen para costura y dobladillos.Guardar todos los moldes antes de comenzar a coser.6. Esto le permitirá corroborar si tomó bien las medidas.Coser a máquina con el cierre abierto...Aplicar el forro a la falda.. aproximadamente. hilvanarlo. y pasando un pespunte por el borde.. 8.Doblar y coser los márgenes de costura de la abertura.Pasar a máquina la costura de atrás. con tiza.20. en la forma de tomar las medidas. midiendo con exactitud. el margen de costura libre. punto flojo y pruebas que hacen la tarea lenta y fastidiosa. COSTURA 7. y haciendo coincidir pinzas y costados. y cortar el forro. distribuyendo la tela mitad para cada lado de la costura. de margen de costura en la parte inferior. y a la cintura. Pasos Preliminares 1..Coser el cierre a máquina. y cortar la tela por la marca. del borde.Pinchando las telas centro sobre centro. y con costura recta por el orillo del forro.. No se deja margen para costuras arriba ni abajo. sólo se dejará margen en los costados.Marcar con hilván el centro de atrás. y coserlo a 1 cm. y los 3 cm. (la fliselina de la cintura. debe tener el ancho que se le quiera dar a la cintura).. 4. Este debe ser 2 cm...- .... Estas marcas se hacen con tiza o carbónico. y pasar un pespunte. dejando 1 cm. poco menos de ½ cm.17. (el que se indica en el gráfico correspondiente).Aplicar la fliselina al margen de costura de las aberturas del ruedo. en la confección del molde.. del centro del lado derecho. No obstante.9. y los aplomos de coincidencia.19.. con zig-zag en la tela de la falda. tal como se hizo con la tela de la falda. y en el traslado de los contornos del molde y las marcas de pinzas y otros detalles que lleve dentro. dejando margen suficiente para costuras y dobladillos...13. que debe tener un pequeño doblez hacia adentro. hilvanar la tela del cierre al lado derecho. o en fliselina.. dejando sin coser las aberturas del cierre y del ruedo. estará en condiciones de seguir paso a paso nuestras indicaciones para lograr una confección rápida y perfecta. haga una prueba hilvanando la prenda en alguna tela en desuso.10. 2.Colocar el cierre. doblando el orillo. 3. 12.Planchar las pinzas.Pinchar y coser los costados de la falda y del forro.16. Pinchar e hilvanar el borde del doblez.. bien cerca de la cremallera. Coser las pinzas. Levantar la aguja. 14.Marcar el margen de costura. Coser los extremos.Levantar el ruedo de la falda. Doblar 1 cm. 5.15.. guiándose por las marcas del pespunte hechas previamente. e hilvanarlo sobre la fliselina. y surfilar todas las costuras. hacia fuera.5 cm. los detalle internos.Aplicar el molde sobre la tela.. hasta la mitad.18.Cortar la fliselina para la cintura y para los refuerzos de las aberturas de la costura de atrás. Doblar este margen. a partir de lo cual. y se cose la prenda directamente pinchada con alfileres. y correr el tirador del cierre hacia arriba. o con ruleta y carbónico. y el pespunte del cierre a 1.11. evitando hilvanes. doblando el margen de costura del lado izquierdo. enfrentando los lados del revés.Planchar las costuras abiertas. es aconsejable que si nunca cosió.Marcar los contornos del molde. de cruce del lado izquierdo. más corto que la falda.

En esta parte se deja un margen mayor. pero si no la tiene. formen un ángulo recto. Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello. cuidando que no “tire”. aprendiendo a trazar el molde .clases de patronaje Aprender a trazar el molde es muy fácil y sencillo pero para ello. se aplicarán las medidas que indique la fórmula. se numerarán los vértices. Lo importante.Hilvanar el forro sobre el cierre. Terminar con un corchete y una presilla. .. El contorno de busto lo dividimos entre 2. para familiarizarse con él. es medir desde el borde superior de la hoja hacia abajo. y coserlo con punto inclinado. que se venden en cualquier librería.. puede utilizar una de 30 cm. La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por la mitad del ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba. dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura. arriba y abajo. mejor. y luego prolongar las rectas con una regla. es necesario utilizar una escuadra. y desde el costado izquierdo. dando el ancho en sentido horizontal.Aplicar la cintura. en sentido vertical.. Si tiene una escuadra de 60 cm. El cuello será camisero añadido al escote caja. Hilvanar y coserlo con puntadas escondidas. en caso de tratarse de la camisa. Hilvanar y pasar un pespunte por el orillo. trazo y confección de la chaqueta Para el trazo y confección de la chaqueta. restamos 2 en la espalda y se lo sumamos en el delantero. es que la raya horizontal y la vertical. o el cruce de la vista. 4 ó 5 centímetros. Hilvanar falda y forro en la cintura.5 cm para los botones. (Donde marcará el largo de la prenda). Antes de continuar con el trazado. Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba. lo conveniente es leer atentamente la fórmula.22. observando simultáneamente el trazado.Pinchar el forro junto a la falda en la costura de atrás. Una vez trazado el ángulo. sobre el margen de costura. partimos de los patrones base de la camisa de delantero y espalda siendo el largo del patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a calcular. y tenemos el ancho de los patrones.. Luego se cierra el rectángulo.21. Luego de cerrar el rectángulo. pinchando de manera que se tomen todas las telas juntas. aproximadamente 10 cm. para poder marcar la amplitud lateral que pueda llevar la falda. En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2..23. Otro recurso. siempre debemos empezar trazando un ángulo recto como punto de partida. y el largo.

la otra paralela a ésta desde la esquina inferior izquierda del rectángulo hasta que se encuentre con la línea inclinada. Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su diagonal desde el vértice superior común que tienen hasta sus respectivos vértices opuestos. A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos una línea inclinada hacia fuera del rectángulo.5 cm por debajo de la esquina superior izquierda del rectángulo. Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en la cuarta parte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura. . Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas del escote de delantero y espalda. Patrón manga. Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de las sisas de delantero y espalda. El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrón pasando por un punto que marcamos a la altura del largo de talle. escote. dividiendo entre 4 y sumando 2.A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura y serán de 14 cm de largo y 3 cm de ancho . El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad a lo largo. Patrón cuello. esta medida será la cuarta parte del contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de holgura. De ahí que saquemos lo necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menos de holgura y conseguir así el final del costado. una uniendo la esquina superior derecha del rectángulo con un punto situado 1. hombro y sisa es como el base. y el alto del rectángulo será el ancho del cuello. A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura de 16 cm de largo la superior y de 11 la inferior. A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal. El patrón de la espalda. Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera. Estas diagonales se dividen en cuatro partes. Luego trazamos dos curvas. las curvas.

probamos y si queda bien. lo que nos permitirá ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene. Al pasar hilos se ha de marcar el cruce de los botones en el delantero. El forro lo cortamos con los mismos patrones. Para colocar el cuello. lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fuera cosiéndolo a puntada escondida. cosemos.De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1. Este forro irá sujeto en la axila por las telas que sobran de las costuras. pasamos hilos flojos. En el puño se cose como el bajo. Se planchan las dos telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma. lo cosemos y lo unimos a la prenda como dijimos en el chaleco. Pasamos a montar mangas. Medimos un puño que nos permita sacar la mano y esa medida la ponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha dividido el rectángulo. Luego unimos estos puntos con los extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón. En la espalda las marcas serán 1 cm hacia arriba y 0. sisa. Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela. En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada. cosemos. Cortamos. Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior del rectángulo inicial. para ello fruncimos un poco la copa para que se adapte a la sisa. Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con una curva pasando por los puntos A. Confección de la chaqueta.5 cm hacia abajo y haremos la curva igual. las dejaremos de 1 cm más o menos. se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida. la otra diagonal será la espalda. Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. Probamos y si queda bien. hilvanamos. La tela que no lleva cuello. En la chaqueta entretelamos vistas y bajos. B y C. La hombrera irá colocada a la orilla de estas telas bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble. la 2ª marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2. Las orillas en esta parte.5 cm hacia arriba (punto A).5 cm hacia abajo (punto C). Ésta será la parte del delantero. En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. Al ir forrada no es necesario sobrehilar . antes cortaremos la tela que sobra y daremos piquetes en los extremos.

Sigamos esta secuencia: 1-Cerramos pinzas 2-Cerramos tiro delantero 3-Colocamos corredera 4-Cerramos costados No olvide hacer coincidir piquetes de bota y rodilla para que quede perfecto. En este caso la aletilla no va extendida. CONFECCION DE LA PRETINA 1-Abra la cremallera 2-Por el revés del pantalón coloque la pretina de manera que el derecho de la pretina se encuentre con el revés del pantalón (ver dibujo) 3-Del orillo de la aletilla hacia afuera deje un sobrante de 1cm. en una sola pieza o partida en la parte posterior. Esta última es la más práctica cuando estamos iniciando el aprendizaje para trazarla hacemos lo siguiente: Tomamos la medida de la cintura al molde posterior o trasero sin incluir aumento para pinzas y sumamos la misma cantidad. . Para los sobrepisados es aconsejable puntada más larga.confección de pretina en el pantalón Para confeccionar la pretina en el pantalón con costura atrás debemos dejar sin cerrar el tiro y la entrepierna ya que nos facilita el trabajo. Observe que los orillos de las puntas de la pretina estén hacia adentro y pase costura a máquina. Ejemplo: medida de la cintura posterior 30 cm + 30 cm =60 cm por 10 cm de ancho Los 10 cm de ancho los distribuimos así 2cm para costura y 8cm que doblados por la mitad nos dará una pretina de 4 cm de ancha.clases de patronaje EL trazo de la pretina del pantalón tiene varias formas de trazarlo: En forma o anatómica. Debe quedar 1cm también para cerrar las puntas. 5-Hilvane orillos y cosa. 8-Después de coser la pretina al pantalón corte los sobrantes de corredera y planche hacia el revéz los orillos de pretina y el dobléz del largo de pretina. Este es el aumento de costura para cerrar las puntas de la pretina. Este sobrante corresponde a la pretina del lado derecho. 7-De la misma forma proceda con la pretina en el lado derecho. haga unos piquetes y trace una línea horizontal de piquete a piquete. Esto para facilitar el embone. 10-Cosa entrepierna y cierre tiro trazo de la pretina . corte el sobrante en forma recta. 9-Doble la pretina hacia el derecho del pantalón. 6-Como la pretina que trazamos corresponde a los dos lados el pantalón. Esta línea horizontal nos indica que por allí se dobla la pretina una vez cortada en tela. hilvane con cuidado teniendo en cuenta que la pretina no quede torcida. 4-Fíjese que si está montando la pretina en el lado izquierdo la aletilla debe quedar extendida. En los extremos de la pretina localice la mitad.

Debemos comprar también un poco de ante sintético si deseamos adherir a las palmas del guante para una mejor conservación del calor. gorros.El refuerzo lo trazamos con el largo total de la pretina por 4 cm en este caso. Si deseamos colocarle entretela fusionable la cortamos con el mismo largo y ancho de la pretina. El material textil que vamos a utilizar es la lana que es buena para hacer guantes. El ancho de la pretina lo determina el modelo o el gusto de la persona.(linea A) 2-Al final de esta linea trazamos otra pero en sentido horizontal y centrada de 15 cm de ancho. (observe dibujo. pues la demanda acrecienta en esta época y por eso considero necesario que usted sepa como hacer el trazo y confección de guantes. Sacamos el patrón en la tela colocando el molde a lo largo de la tela guantes para niños . Linea C) .clases de patronaje Confeccionar guantes para niños en esta época de frío es importante en su negocio. PROCEDIMIENTO 1-En un papel al centro trazamos una linea vertical de 38cm de largo. Por esto haga la aclaración: Lana para guantes. bufandas etc. Hay diferentes tipos de lana. (linea B) 3-Desde la linea final subimos 7cm y trazamos otra linea horizontal perpendicular a la anterior .

Unimos las piezas juntando derecho con derecho y cosemos a todo el contorno a medio centímetro. 5-Utilizando un lápiz dibujamos el contorno de la mano. . En la parte exterior de las palmas del guante si lo desea puede colocar el cuero sintético. Esto para darle seguridad. CONFECCION DEL GUANTE En el lado interno de cada guante en la parte de la muñeca(linea C).4-Colocamos sobre estas lineas la mano del niño. Aumentamos 2cm a todo el contorno de la mano y extendemos esta linea hasta el largo del guante a ambos lados. teniendo en cuenta que el dedo mas largo de la mano quede a lo largo de la linea vertical y la muñeca centrada en la linea C y los dedos un poco abiertos como lo muestra el dibujo. CORTE DEL MOLDE Colocamos el molde sobre la tela doble y cortamos. colocamos un elástico del largo de la linea C menos los 2 centímetros de aumento.

blusa y zapatos del mismo tono y una chaqueta de otro color. con papel de calco saque una copia. Los colores neutros como el gris y el beige lucen muy bien cuando los combinamos con algo alegre y colorido (un collar. Las personas altas tienen la ventaja de poder usar chalecos. regla. Haga la prueba con estos trucos y saque conclusiones: Los colores Si usted es bajita el truco esta en mantener una sola línea de color. líneas. Este molde lo puede utilizar también para mujeres mayores de edad y personas obesas. botones. verde. Cualquier corte al nivel del busto. beige y el tabaco. Ya que al usar colores contrastes se parte la figura y la empequeñece. nunca una blusa cruzada. lápiz de punta fina. en “U” o redondos.o con diseño de flores. tijeras para cortar papel. si no tiene práctica para trazar curvas sin ayuda. trazo del panty . Como recomiendo siempre. Si tiene sobre peso a nivel de espalda y cintura lo mejor es el estilo camisero. Pero aprender a vestirnos es solo cuestión de adaptar la moda a nosotros según la figura. no use ropa ajustada ni textiles gruesos. Su silueta Si usted tiene el cuello corto no le conviene usar suéter o blusas con cuello tortuga. O saco. Son muy sentadoras las blusas que se llevan por encima de la falda. altura de tiro ya listas con las deducciones y la medida de entrepierna que es una medida standar.etc) Recuerde que entre más claro sea el color cualquier defecto se nota más. Si no usa chaqueta.vistase segun su figura Para muchas chicas escoger lo que van a usar les resulta un problema. regla. alfileres. Para primavera y verano debe usar colores claros. también necesita las medidas de contorno de cadera. flores. Para el trazo del molde del panty señorero necesita papel de modistería. Elija mejor blusas con escote en “V”. Si su figura no es estilizada. una flor. Para alargar el torso acompañe su blusa con un collar o cadena larga. Medidas de entrepierna: 4cm para personas con cadera real desde 86-90cm Que son talla 6-8 Medidas de entrepierna 6cm para personas con cadera real desde 94-100cm Medidas de cadera mayores de 100cm aumentar 1cm cada 6cm .Tonos pastel lisos. cinturones apretados o gruesos. bolsillos aumentan el volumen. los materiales gruesos y las piezas con diseño. zapatos y medias del mismo tono y la blusa de otro color. Por ejemplo: Falda. marquelo. trace el molde. correas. Si tiene mucho busto escoja para sus blusas telas livianas de un solo color. cinturones y combinar colores. utilice la regla de curvas que les coloqué en una entrada. El molde de panty clásico lo vamos a usar como un básico para a partir de este molde desarrollar diferentes estilos de panty. No use blusas cortas. procure que su blusa sea del mismo color de la falda o del pantalón. tiza de modistería o marcador. falda. En Otoño lucen muy bien los colores de la naturaleza: El dorado. coloque las medidas y si necesita uno igual no lo utilice. que materiales necesita para trabajar. cuadros.clases de patronaje Para el trazo del panty clásico es conveniente que usted ya sepa que son medidas anatomicas y medidas deducidas. toma de medidas y tenga perfectamente claro donde se ubican en el trazo. Si su figura es estilizada le convienen los contraste de color en la vestimenta.

Nuestras frustraciones. género sexual. Una moda cuando se hace popular rápidamente es . Allí es donde colocaremos el refuerzo. 7-Desde el vértice que se forma entre la linea de cadera y la linea vertical de entrepierna medimos 3cm(observe el dibujo). 6-La medida que tenemos desde la linea de cadera hasta el largo de tiro lo dividimos entre 2 y trazamos linea horizontal. Estos dos centímetros son la mitad de la medida de entrepierna. Puede ser de corta o larga duración. Otros por su alto status social llevan la ropa que los demás esperan que lleve. lo que deseamos. 5-Unimos con linea vertical los dos puntos anteriores. Es decir debemos sacar aparte otra pieza con la misma medida. 4-Desde la linea de cadera hacia adentro entramos 2cm. por largo de tiro. A muchos la moda los une en un grupo que los clasifica In o Out . 9-Usted observa que queda la otra mitad de entrepierna. por que la moda no es estática. Por llevar el estilo de vida del momento se endeudan y hacen sacrificios enormes y agotadores. La moda no solo abarca las prendas de vestir. joyas. la riqueza y la afiliación a un grupo. Colocamos una señal. 3-En la cintura entramos 1cm y desde este punto disminuimos la medida hacia la cadera. No desean crear conflictos. Es un barómetro de los cambios culturales. colocamos un punto. 2-Dividimos este rectángulo por la mitad menos 1. belleza y arte corporal. disponibilidad. Con la moda usted comunica su ocupación. 8-Formamos la curva de la boca de la pierna pasando una linea semicurva desde la mitad de entrepierna. Pero lo que no podemos negar es que la ropa que usted lleva puesta revela mucho su grado de autoestima y de respeto del otro. sino también accesorios. Tienen el dinero suficiente y siguen la corriente de la moda. lo mismo hacemos desde la linea de largo de tiro. También podemos definir la moda como un signo del sistema. que es la moda . categoría.5cm y trazamos una linea horizontal y la llamaremos la linea de cadera. clase. La moda pasa por varias etapas y su duración depende de la rapidez con que sea aceptada.clases de patronaje Que es la moda: es una forma de comunicarnos y de expresar muchas veces sin saber. Siempre la moda tendrá un ciclo de vida desconocido. localidad. pasando por el punto que marcamos y siguiendo hasta la cadera. TRAZO DEL PANTY (DELANTERO BASE) 1-Trazamos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de la medida de contorno de cadera(medida ya deducida). peinados. no les conviene hacerlo.OJO: La medida de entrepierna no se le aplica descuento. También inconscientemente usted clasifica a una persona por la forma como va vestida. estados de animo y hasta los momentos históricos que estamos viviendo. Las personas están consientes de que otros emiten juicios sobre ellos por la forma como van vestidos y eso les incomoda.

suéter. Se usa para actividades del día. gorras. Estilo deportivo: Son las camisetas sudaderas. Estilo casual: Es un vestuario más flexible. La dirección en la cual se mueve la moda es lo que llamamos tendencia. ropa en tejido de punto. Madurez: Periodo de disminución de las ventas. el dril. Nace la demanda por ese estilo y posiblemente cuando usted tenga el dinero para adquirirlo ya pasó de moda.Los estampados y preteñidos son determinados por las tendencias del momento. se anota varios puntos si lleva ropa formal. Así de fácil. Esta llega rápido a nuestras casas gracias al Internet y se adapta con facilidad a cualquier cultura. acompañada de lo que dicen los medios de comunicación.. Y Textiles como el algodón. La silueta más suelta dando apariencia de confort. El estilo es un conjunto de prendas de vestir que se hicieron costumbre y que se mantiene por generaciones y de las cuales se desarrollan las microtendencias. bufanda. para climas templados y fríos y los colores claros para climas cálidos y calientes . . pantalones. de la crisis política del momento o de lo que usa el artista famoso es lo que va definiendo la moda. chaquetas. Los colores oscuros. De las tendencias se valen las empresas dedicadas a la confección para desarrollar la moda. Dependiendo mucho de las tendencias Aparecen aquí la falda. Es hora de las gangas o retirar el producto. sandalias. En su mayoría son tendencias acogidas de las celebridades. Crecimiento: Periodo de aceptación del producto. New York. Para esto debes leer el concepto que es moda. jeans. la moda pasa” En moda hay cantidades de estilos los mas comunes son: El estilo formal: El color preferido es el negro para fiestas de gala. Y la principal cualidad de la moda es“estar en el momento” Hoy en día la moda está al alcance de todos. RECUERDE:Todo lo que es moda pasa de moda. bermudas. nylon. En la oficina faldas tubo. el caqui. los grises. Los que saben dicen que en esta época de crisis si está buscando trabajo. Milán. Los textiles usados son la lycra. Se entera por TV. los estampados. pantalones clásicos. En general la moda sigue unas etapas que comprenden: Introducción:Periodo de lanzamiento del producto al mercado. pantalonetas. estilos de moda Primero debemos saber diferenciar entre moda. El estilo formal puede ser impuesto o posiblemente es un estilo que le gusta llevar. la típica camisa blanca. Se imponen el crudo.reemplazada por otra. Copiamos su look con la esperanza de parecernos a ellas. lino. Declinación: Las ventas tienen una tendencia a la baja. blusas. poliuretano tendencias de moda La moda es dinámica y cambia constantemente influenciada por factores económicos. sociales o políticos. “El estilo permanece. Esta tendencia expuesta en las pasarelas de famosos diseñadores y las casas de Paris. Hay libertad para escoger colores. zapatillas. camisas manga larga. estilos de moda y moda pasajera. el algodón. chaquetas. por Internet y si usted es afortunado y sabe coser puede entrar al grupo sin comprar caro o sin esperar las rebajas de los rezagos que quedan. seda.

revistas de moda. que deben tener dos años antes de la temporada las telas. en un año pueden llegar a producir prendas por un valor total de 335.000 millones de dólares. París y Milán exhiben en sus desfiles de moda. cuero. política y de sicología social. . Moda casual. uniformes. Esto quiere decir que ya es conocido por diseñadores. Debemos ser cuidadosos al momento de aceptarla. Aunque satisface nuestro deseo de lucir bien y de estrenar ropa. nace el estilo y que el estilo se renueva para dar origen a las microtendencias. las casas de Nueva York. Según cálculos recientes. es un estudio detallado de mercado. modelos de trajes exclusivos de grandes diseñadores que tienen elevados precios y que algunos de ellos poco prácticos. Los anunciantes se valen eficazmente de desfiles de modelos atractivas. Entonces ya se aprendió: Que de la moda que se impone. Las Macrotendencias son tendencias de moda que perduran en el tiempo. fabricantes de ropa y comerciantes lo que se usará en el 2011. también presenta estilos que muchas veces van contrarios a nuestra manera de ser. Los fabricantes y diseñadores de moda trabajan en la colección entre 9-12 meses para poder dejarla en los almacenes. verano y otoño. También debe saber que en una temporada hay varias tendencias y por esto tenemos diferentes estilos para escoger. del clima. clima y usos de cada región acompañada de lo que identifica a una marca determinada. Cada primavera. De la política también salen tendencias que se convierten en moda. Eso además de ser un sello que nos identifique ayuda al momento de reinventar. que combine con lo que ya tenemos y que no pase de moda enseguida.Las tendencias pueden ser: Tendencias regionales que son las que adoptan los diseñadores teniendo en cuenta las costumbres. La industria de la moda se inicia con los fabricantes de textiles. de la economía del momento. moda formal. La moda tiene su lado bueno y su lado malo.diseñadores textiles. Estos desfiles tienen más el propósito de dar publicidad a ciertos diseñadores o casas de moda que vender las prendas que presentan. escaparates y anuncios de TV para incentivar a las personas a adquirir lo que está IN y desechar lo que está OUT. Un ejemplo lo tenemos en Chavez que con su tendencia al color rojo impuso una moda entre los chavistas que ya es un estilo. Los que llamamos también estilos de moda. Mas que adivinanza. el mundo de la moda A quién no le gusta llevar ropa nueva? Quién desea sentirse fuera de lugar? La industria de la confección se vale de estas debilidades nuestras para hacer dinero. 3 meses antes de la temporada. Debemos comprar ropa que nos quede bien. que sea práctica. Es decir debemos tener un estilo definido.

no lo hacen. muchos prêt-à-porter. Esperan generalmente una temporada para asegurarse de que un determinado estilo tendrá éxito antes de producir sus propias versiones de éste. Es decir. bolsos. Las colecciones de prendas listas para usar son usualmente presentadas por casas de modas en cada temporada durante un período conocido como Fashion Week (semana de la moda) que toma lugar dos veces al año. El producto final puede ser vendido a un precio mucho más bajo que un producto de cualquiera de los otros dos métodos de producción. produciendo ropa lista para usar en grandes cantidades y tamaños estándar. es un punto medio entre alta costura gran cuidado en la elección y el corte de la tela. Este titulo puede ser usado para cualquier prenda que se crea para cualquier cliente en particular. Sin embargo el término “alta costura está protegido y solo puede ser usado por compañías que cumplen los estándares definidos por La cámara Sindical de la Alta Costura. lencería. zapatos. o atuendos para hombre. Solo basta mirar figurines de hace 20 0 30 años. por lo cual es más bien costosa. La ropa está confeccionada en pequeñas cantidades para asegurar la exclusividad. elaborada con textiles costosos. 2.El segundo paso sería ayudarse de revistas o ideas del pasado. cosida con extrema atención al detalle y acabado. cuando en realidad. linea de hogar. definir primero si va a diseñar accesorios. Los diseñadores de mercado de masa generalmente adaptan las modas establecidas por los nombres famosos en el área de la moda. Una prenda de alta costura se fabrica bajo pedido para un cliente individual. Moda lista para usar o prêt â porte. pero no lo recomendaría de manera comercial ya que sabemos que a la mayoría le gusta el uniforme. Mercado de masa: Actualmente la industria de moda cuenta sobre todo con las ventas del mercado de masa. 1. dicen producir alta costura. El mercado de masa cubre las necesidades de un amplio rango de clientes. usan textiles más baratos y técnicas de producción más simples que pueden ser fácilmente ejecutadas por una máquina. y normalmente es de alta calidad. que color. Materiales baratos usados creativamente producen moda asequible. diseño de modas-clases de patronaje Antes de hacer un diseño de modas usted debe tener en cuenta los siguientes pasos para no perder tiempo: 1. Puede hacerlo a . mujer o niños.tipos de diseño En el mundo de la moda existen 3 tipos de diseño: Alta costura: El tipo de diseño de moda que predominó hasta la década de 1950. casual o formal.Que clase de linea: Si es deportiva. Esas vienen de las casas de diseño de los famosos que deciden que ponernos. de acuerdo con las normas establecidas. La misma moda con diferentes tejidos) También puede o debe seguirse por las tendencias de la época. Mirar que ya está inventado y ver que ajustes o transformaciones puede hacer (En cuestiones de diseño de moda nada es nuevo. e incluso las etiquetas de mercado de masas. que largo. Si usted quiere salirse del patrón e innovar también puede hacerlo. Es la moda “hecha a la medida”. Es decir hacer un story board. Para ahorrar tiempo y dinero.Que necesidad quiere cubrir su sector. Importante es el ajuste de la prenda al cuerpo y la buena calidad del trabajo sin escatimar gastos. No obstante.

Tal definición no cierra en ella el ciclo de diseño. . colores del material textil. La colección primavera-verano no va a contradecir la de otoño-invierno. cuidando la compatibilidad entre ambos materiales a la hora del mantenimiento de las prendas: que forro y entretelas cumplan las mismas normas de conservación que los tejidos elegidos. Elabore varios diseños y después escoja el que más le guste. accesorios etc. si es un diseño de temporada etc. También debe ir acompañada del dibujo de la prenda. 3º Definición del conjunto de prendas: Elección de la moda acorde con los tejidos que hemos seleccionado ¿trajes?. La mejor proyectación es la que se hace bien y se gasta poco. a quién va dirigido. calor etc. para que en la vida de la prenda ésta no se deforme ante las distintas respuestas de los tejidos al lavado.nivel personal para salirse de un orden. En ella se definen las características y tendencias de una prenda. funcional y de estilo. Debemos incluir un código definido por la empresa o el diseñador. Contiene toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior confección. tallas a realizar. por qué materia prima se opta..diseño de modas En diseño de modas la ficha técnica es elaborada por el diseñador para el patronista.El tercer paso sería mirar con que cuentas para el proyecto: Dinero. autor del diseño. se acomode a su presupuesto y tenga más posibilidades en el mercado ficha técnica . etc. descripción detallada del diseño. puesto que se relacionará con la colección siguiente de ese año o con la anterior. añadiendo la creatividad y la originalidad seguro va a conseguir una creación artística digna de elogios. 2º Selección de tejidos: Según las tendencias para esa temporada. ¿abrigos?. creada dentro de los parámetros de moda que han sido previamente elegidos y que tiene una coherencia interna en cuanto a unidad formal. quien quita que alcance la fama. Por cada modelo. PRIMAVERA-VERANO 2006). el diseñador hace dos fichas: una artística y otra técnica. Plan de creación de una colección de temporada 1º Título de la colección : Con este título se define tanto la temporada a la que va destinada esta colección como la firma o sello de su propietario industrial (por ejemplo. el tiempo que te va a llevar hacerlo. coloridos. Cuáles y cómo serán los coordinados. maquinarias. Sumando los pasos anteriores. Diseñarlo. nombre de la colección. lisos o estampados. el material textil. ¿faldas?. selección de forros y entretelas. ¿blusas? 4º Diseñar la colección: Es la parte del trabajo único y exclusivo del diseñador. 3. Carolina Herrera. hacerlo y ponérselo. colecciones de moda Una colección es un conjunto de prendas destinada a una temporada en concreto. Igualmente.

triples. adornos. la referencia de entretelas. dependiendo de las características de cada cliente. para poderlos probar. idea sobre el colorido. ello evita ser repetitivos de muchos detalles en las notas técnicas del diseño. insumos. etc § cosido hilo al tono o contraste. al menos: § vistas de delantero y espalda § costuras (con su explicación: simples. Final de diseño y entrada a producción. metálica o al tono. cargadas) § pespuntes sencillos. El patronista necesita encontrar en el diseño de la prenda una definición completa de cómo ha de ser ésta. Debe contener. Los figurines deben dar suficiente idea acerca de la prenda completa o del conjunto de prendas que visten el figurín. cuello. qué grosor de hilo §montaje de cremalleras: En que sitio. 5º Hacer patrones y prototipos: Suelen hacerse en una talla estándar y todos los modelos en esa talla. silueta) y ciertos aspectos intangibles. tallaje. . nº de líneas. referencia de botones (y tamaño. etc. bolsillos. caída. medidas. humor o seriedad. De no ser así.La ficha artística: comprende uno o más figurines o dibujos del modelo y. abiertas. como mínimo. las formas (volúmenes. también puede haber costumbres establecidas como definitivas en la marca. armonía o sorpresa. 6º El muestrario: De toda la colección de modelos creados. Pero cuanto sea aclaratorio de un modelo de prenda o de diferenciación de otros modelos. chavoletas. largo. juventud o madurez. Selección que puede consistir en la formación de varios muestrarios. etc. estructuración. Hay líneas de confección que han sido establecidas ya al principio de una temporada y serán constantes para todos los modelos de esa. sí al menos conllevará retrasos en el. Además debe acompañar a la ficha técnica: una muestra de tejido. tipo de manga. cinturón. todos las precisiones técnicas que sean necesarias para realizar ese modelo. una muestra de forros o una referencia de ellos. puño) § posición de bolsillos. 7º Selección de modelos para ventas. vista u oculta. distancia del doblez § medidas de ancho de las partes (solapa. uno de ellos en movimiento. la línea de moda que lleva tal casa. como ligereza o pesadez. La ficha técnica: es el esquema técnico del modelo. tales indicaciones vienen dadas por el hecho de que el patronista necesite a su vez un mínimo de consultas al diseñador y al resto de los participantes en la realización del modelo. dobles. color) y todos los insumos o mercería tienen que estar referenciados. con información gráfica del modelo. carteras. y aún suponiendo que esa falta de datos o de claridad en los datos no conduzca a errores. corresponde al jefe de producto elegir aquellos modelos que integraran el muestrario de esa colección o que saldrán a la pasarela. situación de los cortes que lleva en delantero como en espalda. hombrera. debe llegar a la mesa del patronista acompañando al diseño de cada modelo. las dimensiones que ha de tener.

pero especialmente las que uses de la rodilla para arriba. libre de celulitis. Te favorecen las faldas largas y a media pierna si las tienes demasiado delgadas. manchas y varices es un premio de la naturaleza. LA falda es una de las prendas que nos ayudan o nos perjudican al momento de usarla. Pantorrillas delgadas y muslos gruesos: Tienes más ventaja ya que la minifalda se te verá súper y mucho mejor si te las pones con botas para tapar la delgadez de la pantorrilla. 6. como hacer ojales-clases de patronaje Como hacer ojales es muy sencillo. Quite el prensa-tela regular y coloque la prensa-tela de ojales. Fije el regulador de la anchura de zigzag entre “1″ y “2″ . Pierna gruesa: Muslo y pantorrilla gruesa. 4. Coloque el regulador de la anchura del zigzag en “5″ y el regulador de longitud de punto en “0″ para que cosa tres o cuatro puntadas haciendo el hilvanado (dibujo 2). Póngase a trabajar las piernas: No las cruce cuando esté sentada. Uno bueno y fácil es subir escaleras.Fije el regulador de la longitud de punto para obtener puntadas cercanas. Todo largo de falda te queda bien. 3. 5. a continuación les muestro el paso a paso para hacer ojales 1. Ahora. La mujer alta luce muy bien una falda larga. Solo si quiere llamar la atención de alguien y por muy corto tiempo. Recuerda que el ojo lo ponen donde termina el dobladillo. las pompis y las piernas.el tipo de falda que debo usar Enseñar las piernas es bueno. FALDAS CORTAS ES MEJOR USARLAS JUSTAS. 2. Levante la aguja de la tela. para coser la otra hilera del ojal. regrese el regulador de la anchura entre “1″ y “2″ (a la posición original) y comience a coser hasta que sus puntadas lleguen a la . mejor sin tacones. OJO: Demasiado cortas NO. Muchas miradas masculinas hacia una mujer. pero te aconsejo que hagas ejercicio para tornearlas.ya que se te verán más flacas. Si es bajita OLVIDESE de la falda larga. Ponte faldas de la rodilla para arriba. Suba y baje escaleras cada vez que pueda y cuando esté en la cama ubíquese un rato con las piernas arriba para mejorar la circulación. Marque con lápiz o tiza la posición y longitud exacta del ojal en la tela. Baje la aguja cuidadosamente a la marca en la tela donde se inicia el comienzo del ojal. yo diría que muy bueno. casi siempre van dirigidas a 3 partes los pechos. NO deberías usar zapatos de tacones muy altos. Baje la prensa tela y comienza a coser el lado izquierdo del ojal hasta que llegue al fin de la marca (dibujo 1). Pantorrillas y muslos delgados: Ponte minifaldas.

a partir de estos 2cm marcaremos el largo de la manga según lo deseado (en el gráfico es la línea roja superior). Abra el dibujo para que observe como hacerlo. 6. Para hacer el hilvanado final. Teniendo el trazo básico. con el delantero nos basta para tenerlo también como trasero. desde la esquina del cuello superior marcamos una recta hasta allí. 9-Si el pantalón en la parte delantera también tiene pinza hace lo mismo. 2. 2-Desde la cintura bajamos por el centro del molde y costado el ancho de pretina que deseamos. 10-Hace aumentos para costura en las dos piezas para poder unirlas después. 8. aquí les dejo las explicaciones en dibujos.Corte por la línea que divide las piezas para separarlas. esta blusa gusta mucho a las chicas ya que el hombro queda expuesto de manera sexy. 4-Al hacer el trazo notamos que queda arriba de la pinza. Quite la tela de la máquina y corte el agujero del ojal con un cortador de ojales o descosedor. 7. trazo de blusa escote ojal El trazo de blusa escote ojal es muy fácil de hacerlo. que es la usada en los pantalones y faldas con corte bajo o que no desean justos en la cintura. . regrese el regulador de anchura a “5″ y el regulador de longitud a “0″ y cosa tres o cuatro puntadas para apretar los hilos del hilván previniendo así que se deshile. 5-Medimos el ancho de la pinza que queda de la línea hacia abajo y lo descontamos del costado. Por favor siga los pasos: 1-Hacemos el trazo básico de la blusa o la falda. 11-Une la cotilla del frente con la del posterior por el costado para sacar la 1/2 de la pretina. Si va a elaborar el pantalón en tela con elongación (strech) puede trazar el pantalón y descontar el valor de pinza en el delantero. trazo de la pretina del pantalón Hacer el trazo de la pretina anatómica. (ver dibujo) 8-Observe que al cerrar la pinza de cotilla.5cm) Si la pinza es mas ancha y tiene largo suficiente simplemente cerramos la pinza pequeña.(si el ancho es igual o menos a 1 ó 1. lo lograremos trazando el básico de la blusa. con una tela elástica se verá muy bien nuestro diseño. Y corte por la corrección que hizo en el costado(línea Roja) 7-Cierre las pinzas en la cotilla trasera y delantera. en el hombro subimos 2cm y marcamos un punto. su ancho es igual a la pieza del pantalón donde se cortó.posición que se muestra en el dibujo 3.(ver dibujo 1) 3-Trazamos línea.

Teniendo el largo ahora marcamos el ancho hacia abajo con una línea totalmente vertical. esta medida será la cuarta parte del contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de holgura. y en la parte inferior entramos 2cm. A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura de 16 cm de largo la superior y de 11 la inferior. Este diseño se puede realizar para un lindo vestido o para una blusa playera. En la tela se corta dejando 1cm de ventaja para costuras y unimos hombros y costados. formamos una semicurva la cual le va a dar la caída a nuestro escote ojal. El cuello será camisero añadido al escote caja. restamos 2 en la espalda y se lo sumamos en el delantero. escote. igualmente en la parte inferior y en la manga. La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por la mitad del ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba. Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello. dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura.5 cm para los botones. A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura y serán de 14 cm de largo y 3 cm de ancho . se puede elaborar sin trazo de cintura o con el. y tenemos el ancho de los patrones. El contorno de busto lo dividimos entre 2. formal o informal. luego en el costado de la sisa bajamos 8cm y unimos estos con el ancho de la manga para formar la parte inferior. trazo de la chaqueta . hombro y sisa es como el base. según el gusto y la ocasión ya sea algo elegante. Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba. el cuello si se desea dejar sin coser se corta sin ventaja o se le da 1cm para el ruedo. En el cuello al costado derecho. bajamos 3 cm y los unimos con los 2 cm que subimos en la caída de hombro o parte superior de la sisa. .clases de patronaje En el trazo de la chaqueta partimos del patrón base de la camisa de delantero y espalda siendo el largo del patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a calcular. En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2. El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrón pasando por un punto que marcamos a la altura del largo de talle. El patrón de la espalda.

5 cm hacia abajo y haremos la curva igual. Al pasar hilos se ha de marcar el cruce de los botones en el delantero. Medimos un puño que nos permita sacar la mano y esa medida la ponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha dividido el rectángulo.5 cm hacia abajo (punto C). Luego unimos estos puntos con los extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón. Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con una curva pasando por los puntos A. A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos una línea inclinada hacia fuera del rectángulo. Luego trazamos dos curvas. y el alto del rectángulo será el ancho del cuello.5 cm hacia arriba (punto A). la otra paralela a ésta desde la esquina inferior izquierda del rectángulo hasta que se encuentre con la línea inclinada.Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en la cuarta parte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura. las curvas. Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior del rectángulo inicial. Estas diagonales se dividen en cuatro partes. Confección de la chaqueta. dividiendo entre 4 y sumando 2. una uniendo la esquina superior derecha del rectángulo con un punto situado 1. De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1.5 cm por debajo de la esquina superior izquierda del rectángulo. probamos y si queda bien. Al hacer el patrón de la chaqueta hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera. pasamos hilos flojos. Patrón cuello. la otra diagonal será la espalda. Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas del escote de delantero y espalda. De ahí que saquemos lo necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menos de holgura y conseguir así el final del costado. Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su diagonal desde el vértice superior común que tienen hasta sus respectivos vértices opuestos. En la espalda las marcas serán 1 cm hacia arriba y 0. Ésta será la parte del delantero. Patrón manga. hilvanamos. Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de las sisas de delantero y espalda. Cortamos. A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal. . B y C. cosemos. la 2ª marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2. El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad a lo largo.

Al ir forrada no es necesario sobrehilar. Este forro irá sujeto en la axila por las telas que sobran de las costuras. sisa. Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida. lo que nos permitirá ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene. Para colocar el cuello. Separación de Busto: Del centro del busto al centro del busto. Circunferencia de Sisa: Se toma de la parte más alta del hombro a debajo del brazo. antes cortaremos la tela que sobra y daremos piquetes en los extremos. En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada. En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. Amplitud de Pecho: De la unión a la unión de brazo y cuerpo Antes de empezar el trazo del patrón de la blusa tome en cuenta todos estos pasos y usted podrá trazar de manera eficiente el molde de la blusa. las dejaremos de 1 cm más o menos.Pasamos a montar mangas. La hombrera irá colocada a la orilla de estas telas bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble. Circunferencia de Cuello: Se toma alrededor del mismo. Circunferencia de Busto: Alrededor del cuerpo en esa parte holgado. En la chaqueta entretelamos vistas y bajos. Se planchan las dos telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma. Longitud de Delantero: Se toma de la base del cuello a la cintura pasando por la parte más prominente del busto. Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela. Longitud de Espalda: Se toma de la base del cuello a la cintura. . cosemos. lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fuera cosiéndolo a puntada escondida. lo cosemos y lo unimos a la prenda como dijimos en el chaleco. Probamos y si queda bien. para ello fruncimos un poco la copa para que se adapte a la sisa. Circunferencia de Cintura: Alrededor del cuerpo en esa parte holgado. El forro lo cortamos con los mismos patrones. Las orillas en esta parte. la medida ha de ser exacta. medidas para la blusa-clases de patronaje Las medidas para la blusa son las siguientes: Amplitud de Espalda: Se toma de hombro a hombro. La tela que no lleva cuello. En el puño se cose como el bajo.

con buena caída. Ampliamos piernas para más comodidad. interlock.telas para ropa de niños Cuando usted vaya a comprar la tela para confeccionar la ropa de sus hijos debe tener en cuenta la ocasión. popelina. franela. transparentes. o brillantes. Con el patrón como está en el dibujo nos quedaría con elástico. Si lo deseamos holgado en caderas simplemente damos más aumento. Una de ellas es la batista que viene poliéster-algodón. que las que deberá comprar para una ocasión especial como una ceremonia o ropa dominguera. durables y cómodas. crepé. camisas. pana. resistentes y que no se arrugan trazo del sniker y del short-clases de patronaje Para el TRAZO DEL SNIKER buscamos la mitad entre la línea de rodilla y largo de pantalón. Para ocasiones especiales telas suaves. trazamos una línea horizontal y cortamos. llamada “Batista imperial” y viene también 100% algodón llamada “batista suiza. Para ropa de diario escoja telas de fácil cuidado. Para el TRAZO DEL SHORT tomamos la medida del largo del short y si lo deseamos que nos quede justo en la pierna tomamos la medida de contorno de pierna y aplicamos esta medida de la misma manera que hemos aplicado contorno de rodilla y bota. amplio en piernas pero no en caderas. tafeta.” Con esta tela podemos elaborar vestiditos. La ventaja de las mezclas de fibras sintética-naturales es que dan origen a telas suaves. Si lo deseamos recto. . Otras telas son: Batista cambray. Ya sabemos que las mezclas de fibras naturales y poliéster son más fáciles de manejar y requieren menos cuidados. No son las mismas telas las que usamos para elaborar prendas de uso diario expuestas al desgaste del juego. telas de punto. Observe que no hemos aumentado nada en caderas. Las telas 100% algodón son durables y frescas pero requieren de planchado. veamos como observando el dibujo CON ELÁSTICO EN LA CINTURA: Aplicamos en la línea de cintura la misma medida que hemos aplicado en la cadera. gasa. ropa de bebe etc. También es una tela muy buena para bordar. poliéster-lino.