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curso basico modisteria

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*Equipo de corte

EQUIPO DE CORTE Una buenas tijeras constituyen una inteligente inversión; facilitarán un corte preciso y rápido sin fatigar sus manos o, cuando se corte una prenda sobre el suelo, su espalda. Cuando se compren unas tijeras, conviene probar siempre si son de tamaño adecuado y si resultan cómodas. Llevar un trozo de género a la tienda y comprobar el comportamiento en el corte: las tijeras deberían cortar suavemente a los largo de toda la hoja. No utilizar las tijeras de costura para otro fin que no sea el de cortar el género, porque de los contrario se despuntarán. Si necesitan un afilado, llevarlas a un cuchillero, no tratar de afilarlas con instrumentos caseros. Idealmente, se deberían tener tres o cuatro pares de tijeras para diferentes usos, pero para empezar se puede pasar con solo dos: unas grandes para cortar y otro par de tijeras pequeñas para un trabajo más detallado. Se pueden encontrar tijeras especiales para modista y muchos otros tipos de tijeras para personas zurdas.

TIJERAS PARA CORTAR (1): sus hojas tienen de 18 a 23 cm. de largo y mangos vueltos hacia arriba de forma que las hojas se apoyen bien sobre la superficie de corte. En el ojo del mango inferior deben caber confortablemente tres o cuatro dedos. TIJERAS PEQUEÑAS (2): con hojas de alrededor de 5 cm. de largo; pueden usarse en muchos trabajos: cortar hilos, cortar las muescas de señales, pulir y tijeretear los márgenes de costura. Se debe poder meter el índice y el pulgar por los ojos de la tijera con un buen grado de comodidad. TIJERAS MEDIANAS (3): con mangos inclinados y hojas de unos 10 cm. de largo son mejores que las tijeras pequeñas para pulir costuras y dobladillo, ya que cogen un "bocado" mayor del género. También se pueden emplear en pequeños trabajos de corte, como el de tiras de bies o de piezas para patchwork. En el ojo del mango inferior deberían caber cómodamente dos o tres dedos. TIJERAS DE BORDAR (4): van bien no sólo para bordar, sino también en trabajos normales de costura, para cortar hilos y abrir ojales. Asegurarse de que las puntas se unen suavemente, sin retorcer la tela entre ellas. TIJERAS ACCIONADAS CON PILAS (5): pueden utilizarse para cortar, si se encuentra fatigoso manejar las normales. Se requiere u poco de práctica antes de que se puedan usar con precisión, pero realizan buen trabajo. TIJERAS CON PUNTERO LÁSER Han aparecido una nuevas tijeras en el mercado, las cuales poseen un puntero láser que nos permiten realizar un corte más preciso, sin tener que marcar la tela antes.

AFILAR TIJERAS Existen varias formas de afilar las tijeras, una de ellas es cortando papel de lija, también para afilarlas corte papel de aluminio, o prueba afilar tus tijeras con el cuello de una botella de cristal, realizando un movimiento como si lo quisieras cortar. TIJERAS OXIDADAS Existen varios métodos caseros para quitar el oxido a tus tijeras: sumergirlas en un recipiente con coca-cola durante una hora, frotarlas con media cebolla, o frotarla con un estropajo de aluminio empapado con aguarás.

TIJERAS OJALADORAS (6): son adecuadas para cortar tanto ojales para hacer a mano como para máquina. Alternativamente, se puede emplear una hoja de afeitar para hacer el corte inicial y acabar luego con las tijeras de bordar.

TIJERAS DENTADAS (7): se utilizan para pulir márgenes de costura en géneros que no se deshilachen (nunca cortar, porque no proporcionan una línea de corte precisa). Sin embargo, a estos géneros se les pueden aplicar otros métodos de remate.

Una superficie de corte amplia y firma es extremadamente importante cuando se está cortando una prenda. Debería ser suficientemente grande para acoger el ancho del género y tener por lo menos 1,5 m de largo. La mesa del comedor (cubierta con papel de embalar para protegerla) sirve admirablemente para este fin.

Una cinta métrica que tenga también las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2. ya que un color utilizado erróneamente podría dejar una marca permanente. Una tabla de corte está hecha. buena para medir ojales. Los mejores lleva un borde de metal: las reglas de madera se deforman o se agrietan a los largo del borde con el paso del tiempo. La medida estándar es de 150 cm. grueso pero ligero. se puede confeccionar uno con un trozo de cartón e el que se hacen una muescas. La tabla -hecha de cartón muy duro. Un METRO DE MADERA (B) es muy práctico para comprobar dobladillo y para alargar piezas del patrón. de cartón. ojales. colocada sobre una mesa o una cama. También es útil para cortar bieses y piezas para patchwork. que sirve de ayuda cuando se cortan tiras al bies. Una CINTA MÉTRICA (H) es la pieza más importante del equipo de tomar medidas. Rotule las muescas. Una PLANTILLA DE CURVAS (F. El equipo adecuado ayudará a la ejecución rápida y precisa de la labor.) pueden resultar útil en muchos casos. esto hace más fácil cortar tiras de entretela y comprobar la dirección de las líneas de recto hilo.. durante la prueba: el pulverizador va unido a un tubo.. También tienen marcado un ángulo de 45 grados. las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta pasado un cierto tiempo. para cortar el género. Utilizar sobre una mesa o en el suelo. La líneas curva sirve también para dibujar patrones. pliegues. en general.54cm. se dobla en sentido longitudinal para manejarla y guardarla con mayor comodidad. puede utilizarse una TABLA DE CORTE para modista. . Ambos modelos tienen una pieza corredera que se mueve arriba y abajo para ajustarse a todos los niveles de los dobladillos. Las ranuras van bien para que la rueda de marcar se mantenga firme en las líneas rectas largas. Hay dos tipos: uno tiene agujeros a través de los cuales se clavan los alfileres en el género. Hay que tener cuidado de comprobar el yeso o jaboncillo sobre un retal de género.mide alrededor de 183x104 cm. Las tablas de corte suelen estar divididas en cuadros mediante una rayas. opcional. Si no se dispone de este instrumento. Un CALIBRADOR DE MODISTERÍA (D.Alternativamente. Va bien para medir dobladillos y pliegues. etc. G) es la pieza del equipo de sastre para dibujar curvas en los patrones: opcional para la costura doméstica. Debe llevar puntas de metal para que el primer centímetro no se desgaste. en caso de que utilice el mismo cartón con frecuencia. Su superficie blanca esta claramente marcada con una cuadrícula de 2 cm. Una TABLA DE CORTE es una ayuda opcional. curvas. es preciso tener un buen equipo de tomar medidas. El señalador provisto de un pulverizador con polvo de yeso o jaboncillo está ideado para que pueda marcar el dobladillo uno mismo. E) es una regla de plástico de unos 15 cm. Este tipo exige disponer de un ayudante. y se pueden doblar para guardarla más fácilmente. Una REGLA CURVADA es una pieza opcional del equipo que sirve para comprobar4 el tamaño de sisas. por lo tanto. puede también utilizarse para comprobar la medida de un dobladillo sin ayuda de nadie. lorzas. Conviene comprar una que esté recubierta de plástico. pero muy valiosa. Una CINTA MÉTRICA METÁLICA (C) (del tipo usado por los carpinteros) resulta muy práctica para medir piezas largas planas de género.. indicando la media. de largo con un marcador que puede fijarse a cualquier nivel. Una REGLA TRANSPARENTE con ranuras en el centro es una pieza extra. de forma que se pueda apretar la perilla estando en pie. Una ESCUADRA (A) es esencial se se suele comprar géneros en mercados o en comercios de saldos: se utiliza para poner recto el largo del género antes de coser y para aumentar patrones copiados de gráficos cuadriculados. *Accesorios para medir ACCESORIOS PARA MEDIR Tomar con cuidado las medidas es algo esencial para confeccionar prendas que sienten bien. Un SEÑALADOR DE DOBLADILLOS es un útil suplemento del equipo para marcar dobladillos.

Conviene comprar una cinta métrica que esté recubierta de plástico. ya que las de tela ceden y no proporcionarán una medida exacta después de un tiempo. *Agujas y alfileres AGUJAS Y ALFILERES .

Agujas (para coser a mano) Hay de dos tipos. Utilizar siempre una aguja especial. licra o terciopelo elástico. Los tres principales tipos de hilo son algodón. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano. seda y sintético. para coser a mano o para coser a máquina. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. *Hilos HILOS Los hilos de coser deben tener fuerza. Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. se venden paquetes en paquetes surtidos. Agujas (para la maquina de coser) Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e. Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12. duración y un cierto grado de elasticidad según el tipo de género que se esté cosiendo. Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos. Conviene tener una caja con espuma (ver foto) o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad. por ejemplo. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y para CUERO. siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más finas. hay que tirarlo. no intentéis coserla a máquina con una aguja normal. igualmente. De todos estos .Alfileres Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. Deberéis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra máquina de coser. Si vuestra tela es punto. Si alguno está oxidado.

El HILO DE ALGODÓN puede ser suave y de torsión floja. de forma que no debería utilizarse nunca en una máquina de coser.suelen hacerse de poliéster. Se encuentra en una gama de colores bastante limitada.para el tricot de fibras artificiales y otros géneros elásticos. de torsión floja. El hilo de hilvanar se rompe fácilmente. como ocurre con el hilo de hilvanar. . desde uno de resistencia especial para géneros abultados. pero no siempre son colores sólidos. Una guía básica para escoger el hilo correcto es utilizar hilos de algodón con géneros de algodón. y mercerizado (un proceso que añade brillo al hilo de algodón y le permite tomar mejor los tintes). poliéster hilado o mezclas. Un poliéster hilado de utilización general se puede emplear en todos los géneros. le ayuda a mantener bien unidas las capas de género ligeramente hilvanadas. pero resulta esencial -por su natural elasticidad. Su mejor uso es en la confección de prendas finas. El HILO DE ALGODÓN MERCERIZADO es mejor para algodones.materiales se hacen hilos más o menos gruesos que se destinan a determinados fines y abarcan una amplia gama de colores. linos y lanas ligeras. muy retorcido. El tipo suave se utiliza principalmente para hilvanar. Se vende en diversos grosores. Los HILOS SINTÉTICOS -de diversos gruesos. hacer patas de botones. hacer ojales a mano. HILOS UTILIZACIÓN Para coser botones. además su relativa debilidad hace que sea más fácil quitarlo en el proceso de confección. recordar también que es la densidad y regularidad del pespunte lo que da fuerza a una costura y no solamente el grueso del hilo. hilos de seda con seda pura e hilos sintéticos con los géneros artificiales. ya que su textura esponjada. El HILO DE SEDA se utiliza para coser géneros de pura seda y otros finos y/o transparentes. ampliando las posibilidades de cosido. pespunte por encima y bordado a mano. pero con acabado mate para costura en general. al número 50 para géneros finos o medianamente gruesos. Torzal (o hilo para botones): hilo muy retorcido y fuerte hecho con algodón brillante. pero hay un tipo de mezcla de algodón y fibras sintéticas. tanto para coser a máquina como a mano.

polivinilo. terciopelo. gabardina. Poliéster recubierto de algodón: hilo fuerte. Seda: el hilo de seda fino está levemente retorcido y tiene un brillo apagado. dril y distintos tipos de lona. tricots finos. Hilo para acolchar: algodón de grueso medio y torsión firme. Para pasar señales o hilvanes en todo tipo de géneros. malla. terciopelos y panas. Son hilados de poliéster con una ligera elasticidad. Algodón para hilvanar: de los números 40 y 50. Gruesos: tweed. paños de abrigo y géneros de pelo largo o piel (de pelo). batista. Son hilos de torsión floja con un acabado mate. de firme torsión y acabado mate. géneros elásticos. no es recomendable para las máquinas de coser domésticas. Cosidos a mano para conseguir un efecto "invisible". Para acolchar a mano y pespuntear por encima géneros de fibras naturales como algodón. El hilo de seda grueso medio tiene una ligera torsión y también un brillo apagado. ante. el encaje y la organza. Sintéticos: Fino-50. los gruesos para tricots dobles. Algodones mercerizados (Fino-50. Utilizar los finos para sintéticos transparentes. cuero. Medios: guinga. Para pespuntear por encima y para coser en general satenes pesados. géneros de pelo tupido y lanas finas para trajes. géneros para vestidos. Para coser a mano géneros muy resistentes como mahón. satén. Medio-40 y Grueso.Hilo de alfombras: hilo extra fuerte. firmemente torcido con varios cabos de algodón brillante o lino. *Otros elementos necesarios MAS ELEMENTOS NECESARIOS . finos: linón de algodón. muy fuerte pero difícil de anudar y sujetar. hilo. crêpe de china. organza. Para coser a mano o a máquina géneros delicados como la seda pura. terciopelo para vestidos y pana. Para coser en general y hacer pespuntes por encima en algodones gruesos o medianos.36. la gasa. Medio-40. lona y géneros de pelo tupido. piqué. Muy resistentes-36): hilos de algodón muy retorcidos con acabado brillante. tiene la apariencia del algodón y la resistencia del poliéster. Para coser todos los géneros de fibras naturales. Hilo de nailon: hilo fino y transparente. los medios para ciré. con un brillo apagado. tul y gasa.

> EQUIPO DE PLANCHADO Es necesario contar con por lo menos una plancha y una superficie donde podamos planchar. y traslucido. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa. > ENHEBRADOR DE AGUJAS Es un elemento que ayudará a enhebrar las agujas con mayor facilidad y más rápidamente. Se consigue en librerías y se lo puede reemplazar por algún papel parecido. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido. Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda. suele ser un papel fino. Son necesarios para poder planchar las telas antes de realizar los trabajos o planchar las prendas una vez confeccionadas o dentro del mismo proceso de confección para planchar aquellas partes que necesiten dobleces. ya que de otra formar podrás terminar con el dedo anular bastante maltrecho. conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras. ya sea partiendo de hilo o de fibra.> JABONCILLO O TIZA DE MARCAR Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. > PAPEL MOLDE El papel molde nos servirá para realizar los patrones antes de llevarlos a la tela. Clasificación de los tejidos . ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. para poder calcar patrones en el caso de que sea necesario. Se vencen en varios tamaños y materiales. > DEDAL Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja. *Clasificación de telas CLASIFICACIÓN DE TELAS Tejido: es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil. es conveniente acostumbrarse a usarlo. que permita un mejor manejo.

. galgal. fluorofibra. esparto. piña. « Coco.. cachemira cabra). yute. madrás. cáñamo. tencel. clorofibra. « Caucho natural. » TEJIDO NO TEJIDO Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio conveniente. poliamida. poliuretano. acrílico. alpaca (alpaca). cacahuete. Proceden sobre todo de la celulosa o de la pelusa del algodón. alginato. modacrílica. polipropileno. triacetato. « De pelos Animales De secreciones De semillas De tallos Naturales Vegetales De hojas De frutos De Savia Minerales Fibras naturales Materiales hilables Lana (cordero) mohair (cabra). aramida. Las fibras textiles: clasificación Materias naturales transformadas por sustancias químicas. polivinilo. Celulosa regenerada Esteres de celulosa Proteína regenerada Otras diversas Artificiales Viscosa.. modal. caseína. poliacrilonitrito. metales . Amianto Vidrio. » TEJIDO DE PUNTO Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando mallas. pila.» TEJIDO DE CALADA (a la plana) Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento ordenado de dos conjuntos de hilos. acetato. ramio. Lino. rafia. polietileno. lyocel. Tussah (chinilla) Algodón kapoc. « Sisal. « Químicas Fibras químicas obtenidas de polímeros sintéticos (por polimerización de sustancias derivadas del petróleo) Sintéticas Policondensación Combinaciones de polimerización Combinaciones de polidición Poliéster. nitrocelulosa. normalmente formando ángulo recto entre sí. silicato. angora conejo) Seda(gusano de seda).

*El ancho de la tela EL ANCHO DE LA TELA Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho. *Conocimiento de términos fundamenteles CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS FUNDAMENTALES ORILLO. la mejor solución es preguntarle al vendedor. Él podrá aconsejarles perfectamente sobre el tipo de tela que necesites. vestidos. algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua.60 m. AL BIES . camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente.80 m. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Esta cualidad es muy importante: capas. que varía según la pieza. En cortinas el más común son 2.50 m ó 1. En caso de duda. la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar *La caída de las telas LA CAÍDA DE LAS TELAS Los tejidos no son todos iguales. Suelen medir 1. que suelen estar normalizados. AL HILO. Dependiendo de la prenda a cortar. que es el que entiende de tejidos. Hay tejidos que miden el doble que los anteriores. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera.

Para saber cual es la dirección del HILO.Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. . en lugar de paralelo. Una pieza de tela es el rollo entero. estos son los paralelos a los orillos. O sea perpendicular al orillo. Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. La flecha indica la dirección "AL BIÉS". Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible. Cortar una prenda "al biés" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo. sisas y cualquier otra parte curva de la prenda. Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS. La dirección "A CONTRAHILO" es perpendicular al hilo. Si estiramos de la tela por el principio. ³Un biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos.

se corta siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su nombre). esta cede ligeramente y se estira para adaptarse. Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el biés listo para coser. Al coser la tira en curva. derecho contra derecho´. Después debemos empalmarlas Para ello. que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo. Así no forma arrugas.Esa tira de tela. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble. DERECHO CONTRA DERECHO En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza. . debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde (ver dibujo). Vamos a ver ahora como se corta un biés y como se cose: En ocasiones necesitamos un biés muy largo pero la tela no lo permite. de unos 4 centímetros de ancho. Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos. Es posible que no tengamos tela para hacer un biés aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho.

Es algo que tiene su lógica. Si la tela debe ir doble. media espalda. marcar mediante una línea uno de los lados. pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón. todos los trozos deberán estar en doble (excepto en un traje asimétrico) . caderas. "Encarar" es un término que significa eso. se "encararán" los dos derechos.Las líneas verticales "al hilo" y a las mitades 2 . Aunque ambos lados parezcan iguales. dobladillos. hemos de colocar la tela por el revés. no hacen parte de los patrones. cintura. colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. Siempre que vayamos a cortar una pieza. *Cortar la tela CORTAR LA TELA Cuando realizas un patrón. media falda. pecho. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero. los agujeritos se notan rugosos.Las líneas horizontales de : ancho de espalda. Ese lado es el derecho. para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar. Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra.. no se vean luego las marcas. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas. Para mayor seguridad.. Las mangas vienen enteras. pero por la otra. tienes que tener en cuenta: 1 . En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). los drapeados y los abrochamientos que son asimétricos. Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. Todos los patrones son simétricos y se hacen por mitades Excepto los patrones de las mangas. Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. Las costuras. estos Se deben añadir los antes de cortar la tela : Escote : 1 cm Espaldas : 2 cm Sisas : 2 cm Parte de la blusa alrededor de la cintura: 3 a 4 cm Recortados : 2 cm Cintura de falda : 2 cm Costura de lado : 2 à 3 cm Dobladillo de falda : 5 a 7 cm Dobladillo de manga : 3 a 4 cm Costura manga : 2 cm COLOCACIÓN DEL PATRÓN SOBRE LA TELA Los patrones se hacen por mitad. el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. que señalará el revés. antes de cortarlo en la tela. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto. pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual.

> No despedazar la tela en el momento de cortar.. ya que rayas y cuadros. se debe estudiar el escocés antes de decidir del largo de los pliegues. ropa de niños) La tela rayada o cuadriculada Para estas telas. LAS TELAS ESPECIALES Las telas "de pelo" se utilizan con éste último en sentido descendiente. > Dejar todas las piezas del patrón prendidas con alfileres a la tela para pasar los anillos. bolsillos. las mitades trasera y delantera sin costuras. frontales. > Los cuellos. al jaboncillo. un medio-motivo. > Con cuidado prender con alfileres todos los trozos del patrón. cinturas serán " reservados" y cortados solamente después la prueba.. borde de la mesa. como pueden ser el cuello.Utilizado el pelo en sentido descendiente. se debe prever un espacio suficiente entre cada trozo. es más luminoso pero mas frágil (traje de vestir) . puños. prendas deportivas. corte al hilo recto mitad trasero y delantero. Para las faldas tableadas. > Colocar los Partes del patrón que no tienen de costura. Cuando se coloca el patrón. en la mitad : sobre el pliegue de la tela. un medio cuadro. > Si la tela tiene un sentido ascendiente. indicarle sobre el revés con flechas. El terciopelo . > Trazar con precisión las medidas de las costuras con el jaboncillo.> Expender bien la tela sobre la mesa y prender la con alfileres. o abrochadas se deben colocar sobre una media-raya. > Los patrones se hacen sin costura. el doblado debe ser todavía más minucioso. extender la bien sobre la mesa. También prolonga la vida de tu prenda: una consideración importante cuando . Telas de cuadros y rayas horizontales no son aconsejables para las faldas con pliegues. deben coincidir perfectamente.Utilizado con el pelo en sentido ascendiente. > Doblar la tela derecho contra el derecho y el borde en dirección suya. cinturillas y ojales. es más opaco pero menos frágil (pantalones. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. *Entretela ENTRETELA La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de una prenda. > Las tijeras deberán seguir con cuidado esos trazados.

has invertido tu tiempo y talento en coserla! Las entretelas termofusibles son más rápidas y fáciles de usar que nunca. no dan de sí. tiempo o presión. La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y cómo se quieren usar. Úsalas para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente. algunos brocados. vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusible. puede que la entretela sea demasiado pesada para esta tela. + Sigue con atención las instrucciones del fabricante. » otras dan de sí en cualquier dirección. o bien la plancha estaba demasiado caliente. La placa es una tela gruesa que se coloca entre la tela a planchar y la plancha. LAS TERMOFUSIBLES La decisión de usar entretela termofusible o para coserla es un asunto de preferencia personal. es que necesitan más calor. cueros. Entre ellos están los tejidos con perlas. Además. o plancha con vapor y placa húmeda. metálicos. No tejidas: están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor. Son ideales para dar un soporte firme. al bies. » las hay que dan de sí de ancho. plancha con vapor y placa seca. para conseguir más caída y flexibilidad. lentejuelas y bordados especiales. pieles de pelo sintéticas. o quizá es más adecuado emplear una entretela cosida para esta tela. Las entretelas termofusibles sirven para casi todos los tipos de telas. al hilo o. Se suele recomendar una determinada combinación de humedad y calor: plancha sin vapor y placa húmeda. Para evitar que queden zonas sin pegar. . tejidos abiertos como el encaje. + La presión también es importante. así que se pueden cortar en cualquier dirección. vinilos. Si no han quedado bien unidas. entonces fíjate en el resultado. Tricotadas: dan firmeza con suavidad. en lugar de deslizar la plancha levántala y aplícala cambiando de zona cada vez. la superficie debe quedar lisa y sin deformar. Si no es así. Hay que cortarlas como las telas tejidas. Pruébala primero + Usa un cuadrado de al menos 15 cm de lado para probar la entretela con la tela. Algunos tipos son adecuados para usar como forro. y tejidos con tratamiento repelente de agua. Aplica la entretela a la mitad de la tela y deja enfriar. terciopelos de rayón y acetato. Aguanta la plancha en su sitio durante el tiempo que recomiende el fabricante. Dan forma con suavidad y quedan más blandas. pero no de largo. Para evaluar si la entretela da la forma deseada. Su uso depende de la capacidad de dar de sí: » Las estables no se estiran. TIPOS DE ENTRETELAS Tejidas: son estables.

la entretela debe ser algo más ligera que la tela. si no te gustan los resultados de la prueba. Antes de usarla. la entretela se puede aplicar a la tela antes de cortarla. y déjala en el agua hasta que ésta se haya enfriado. cort ajusto por dentro del punto donde las costuras hacen esquina. Se embasta en su sitio con alfileres o cola en barra. APLICANDO LA ENTRETELA COSIDA Se acostumbra a aplicar directamente la entretela al cuerpo de la prenda. envuelve tu mano en tela con entretela juntas y observa el resultado. Además. puede que tengas que hacer presión extra sobre la plancha. Fíjate en el peso de la tela que usarás. Para comprobar tu elección. recorta un centímetro de los bordes extra para las costuras antes de aplicarla. Embasta a dos centímetros de los bordes (menos donde el borde sea un doblez). Si la entretela es demasiado pesada. + Para que haga menos bulto. la firmeza que deseas conseguir. El peso suele ser lo más importante. pero hay que conocerlas bien para asegurarse que escoges la adecuada. asegúrala al mismo con punto invisible. un método que va ganando popularidad es aplicar entretela termofusible a todas las piezas de la prenda. Si no. a toda la cinturilla y puños. sácala con cuidado del recipiente y enróllala en una toalla de ruso. ya tienes una alternativa lista. Para evitar bultos en las esquinas exteriores. A la larga sale más económico que comprar exactamente la cantidad necesaria para un patrón. Después de . es mejor que la sumerjas en agua caliente antes de usarla. también se pueden usar como entretela para coser la organza. De este modo nos aseguramos que la entretela no se va a notar por el exterior de la prenda. Puesto que las planchas cada vez son más ligeras. Para tenerlo más fácil. + Es buena idea tener varios metros de entretelas surtidas a mano. reduciendo en gran medida el tiempo de corte y unión. En los puntos donde la entretela coincide con un doblez. ENTRETELAS COSIDAS Hay menos variedad que en el caso de las termofusibles. Las entretelas que no sean tricotadas se pueden secar al aire colgadas. humedécelas otra vez pero sólo con el vapor de la plancha. En algunos casos. Además de las comerciales. a la parte superior del cuello en vez de la inferior. + La entretela termofusible acostumbra a aplicarse a las vistas mejor que a la prenda. + Asegúrate de que la entretela no encogerá. el organdí y la batista. y a la parte exterior de detalles como bolsillos de solapa o aplicados. Y un consejo: plancha sentada siempre. Justo antes de usarlas. las tricotadas hay que ponerlas en horizontal bien alisadas para que no se arruguen ni se den. quita el agua. no le dará caída ni forma. las zonas donde vas a aplicarla y si la tela es compatible con la entretela. pero si es demasiado ligera. dejando que caiga en dobleces en el fondo de la bañera o barreño que emplees para ello. deja que la entretela se escurra de 5 a 10 minutos. preencoger según instrucciones del fabricante y dejar secar bien antes de usar.dobla la parte de tela con entretela contra la parte sin entretela y compara. pon la tabla de planchar más baja. Hay que tener en cuenta que las termofusibles quedan algo más rígidas. En el caso de telas muy inestables. deformará la tela. En general. Las entretelas para coser no tejidas se preencogerán con el método de inmersión antes descrito.

3) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre sí mismo). EL NUDO Para evitar que se salga el hilo al coser. hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo (Podrá parecer muy sencillo para aquellos que ya saben dar sus primeras puntadas. Una forma fácil de enhebrar la aguja es cortar la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedeciéndola con la boca. 2) FIG. Debes aprender a hacerlo de forma rápida y automática. 4 Si no logras enhebrar la aguja manualmente. Antes de realizar cualquier puntada debes aprender a enhebrar las agujas fácilmente. 1) Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí mismo (fig. 3 FIG.coser las costuras a máquinas. pero sabemos que hay gente que le podrá ser útil esta información). *Hilvanes . 4) FIG. 2 Así se forma un rollito (fig. puedes comprar en la mercería un "enhebrador" . 1 FIG. La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un extremo entre el índice y el pulgar (fig. Debes situar la aguja a la altura de los ojos. para eliminar bulto se puede recortar el sobrante de la entretela en las costuras. y estirar del rollito hasta hacer un nudo (fig. y con un gesto rápido atravesar el ojo de la aguja con el hilo. para que esta acción no resulte un consumo de tiempo innecesario.

el principal empleo de los hilvanes es el de unir partes de una prenda para probarla. En la mayoría de los casos se utilizará el punto de hilván básico. En estos casos. de longitud. y Anudar uno de los extremos y acabar con un solo punto atrás. especialmente en géneros finos. pero no en la misma línea de costura. a veces.Hilvanar es coser provisoriamente. y El hilo debe ser de un color que contraste don el del género. coserla definitivamente y. se harán los hilvanes en el margen de costura para evitar que se marque la parte visible del género. Para tener en cuenta: y Utilizar una guja fina y larga enhebrada con hilo de coser corriente o con hilo de hilvanar. y Conviene hacer los hilvanes muy cerca. y Quizás descubra que trabaja más cómodamente permaneciendo en pie con la labor extendida sobre una mesa. como un dobladillo o un pliegue. que no tenga más de 80 cm. y Unirlas con alfileres. Coger en la aguja varias puntadas cada vez. y Trabajar sobre una superficie lisa para mantener las capas del género correctamente alineadas. Las puntadas pueden ser regulares o irregulares. que es más suave y fácil de quitar. colocados a poca distancia unos de otros. como al montar unas mangas o al colocar un cuello.utilizar un hilo de seda. las puntadas deben tener unos 5 mm. que se emplean con distintos propósitos. Hay varios tipos de hilvanes. plancharla. y Cuando se deba conservar el hilván durante el planchado -como cuando se trata del doblez de un pliegue. que no dejará marcas. y Emplear una hebra sencilla. que es simplemente una puntada larga hacia delante. Se utilizan también los hilvanes para preparar detalles de la confección. y hacerse a la misma distancia unas de otras. Cuando sea posible. *Hilvanes regulares HILVANES REGULARES Se emplean cuando las piezas deben quedar firmemente unidas. *Hilvanes irregulares .

*Hilvanes en diagonal HILVANES EN DIAGONAL Se utilizan para mantener unidas capas de género durante el planchado. o bien para sujetar entretelas o forros en su sitio de forma temporal. Son especialmente útiles para montar cuellos.5 a 3 cm. Se pueden hacer varias pasadas.HILVANES IRREGULARES Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. de longitud. paralelas como se ve en el dibujo. con un espacio entre ellas de 1. pero para una sujeción más firma deberían tener 1 cm de largo. mientras se confecciona la prenda. No estirar mucho del hilo. es decir. ya que entonces tendería a dejar marcas durante el planchado. *Hilvanes por encima HILVANES POR ENCIMA . Las puntadas serán de 2.5 cm. Cubren una superficie mayor que los hilvanes corrientes y no forman ondulaciones en el género. para obtener mayor firmeza. una al lado de otra. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. formando puntadas rectas. pero espaciadas unos 5 mm. 1) Las puntadas pueden ser bastante grandes cuando se empleen para sujetar un foro en su sitio. Utilizar hilo de seda si el hilván ha de plancharse. 2) Trabajar verticalmente o de derecha a izquierda.

sacando la aguja alrededor de 1 cm más abajo. a través de las tres capas. Tirar del hilo. Seguir hasta el final de la costura. y colocar las dos piezas con las caras del derecho juntas. dejando un cabo de 3 cm. Sacar la aguja a través de las tres capas de género. Además. dejando así unas señales idénticas en ambas piezas de tejido. Retirar el hilván preliminar. sujetar con alfileres este borde doblado sobre la línea de costura de la otra pieza. Trabajando desde el lado derecho. dejando un cabo de 3 cm. Su gran ventaja sobre el jaboncillo de sastre es que no se borran accidentalmente ni dejan marcas en el género. Empezar por doblar hacia dentro el margen de costura de uno de los lados. haciendo coincidir exactamente las líneas de la muestra o dibujo. 2) Retirar el patrón. 1) Dar una puntada pequeña a través de la marca del patrón y de ambas capas de tejido. Sujetarlo y oprimirlo con el dedo o hilvanarlo para que no se mueva. En un lado formando una hilera de puntadas cortas. cerca del doblez. dejando un bucle de la misma longitud. Utilizar una hebra doble. horizontales. como antes. de unos 60 cm de largo. Formar una puntada corta a través del doblez. de un hilo de color contrastante (un color distinto para cada tipo de símbolo). *Hilvanes de sastre o hilvanes flojos HILVANES DE SASTRE O HILVANES FLOJOS Se utilizan para pasar las señales del patrón a las piezas de la prenda. Cortar los hilos entre dichas capas. cortar con cuidado todos los bucles de hilo y separar ligeramente las capas de género. si lo hay. Coser a máquina a través de centros de las puntadas cortas. No anudar el extremo. Cortar el hilo. son visibles por el derecho y el revés de la tela. Dar otra puntada. . Es aconsejable usarlos para marcar géneros muy finos y tweeds gruesos.Se emplean cuando se unen géneros a rayas o cuadros para asegurarse de que las líneas del dibujo coinciden en las costuras.

*Hilera de hilvanes de sastre HILERAS DE HILVANES DE SASTRE Pueden servir para marcar pliegues o jaretas. La aguja se clava al final del punto anterior y se saca un poco más adelante. Estos puntos resultan esenciales cuando no se cuenta con una máquina de coser. Utilizar diferentes colores para las líneas de doblez y las de posición. Se cose de derecha a izquierda. Pero si no cuentas con una máquina de coser. ésta es la forma de coser una costura. Lo normal es hacerlo a máquina. Dar menudas puntadas cada 5-7 cm. más rápidamente y más perfecto. *Pespunte PESPUNTE Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras. a lo largo de la línea. hay puntos que se realizan de forma manual y que también sirven a la hora de confeccionar una prenda. *Puntos a mano Además de los hilvanes. Los puntos deben ser pequeños y regulares *Sobrehilado SOBREHILADO . Cortar los hilos entre las puntadas.

Cuando trabajamos con telas cuyos bordes se deshilachan. que es especial para este tipo de terminaciones. denominado sobrehilado. Pero de no poseer una máquina el punto realizado manualmente. es útil para estos casos. dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros. Las puntadas deben ser pequeñas. Para que quede más fuerte. Este proceso se realiza más fácilmente con una máquina de coser familiar. de forma que los puntos apenas se perciban. El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación. *Punto escondido PUNTO ESCONDIDO Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la tela. para que no se note por el derecho) y un poco más en el borde del doblez. y se coge una puntada en la tela (solo un hilito. lo mejor es realizarles una puntadas por los mismos para que evitar la pérdida de parte del género. *Punto escapulario . o con la máquina overlock. de forma que el punto quede oculto. Los puntos deben ser pequeños e iguales entre sí y estar separados por unos 5 milímetros *Punto de lado PUNTO DE LADO Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo. Se hace un doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo. se levanta un poco la misma. utilizando la puntada zig-zag.

El dobladillo no lleva doblez para que no sea demasiado abultado. El frunce también puede pasarse a la máquina. separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez.PUNTO ESCAPULARIO Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas gruesas. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces. como los transparentes y los que se deshilachan fácilmente. ya que así resultan más flexibles y se drapean con facilidad. se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler. En algunos casos. Además de hacerse a máquina. Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. Empujando con el dedal. se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. . en la parte interior. pequeñas y muy iguales Cuando se llega al final. pero fuerte. las costuras francesas también se pueden coser a mano. Para sujetar el hilo. que debe ser igual de largo que el trozo a rizar. en la que el doble interior se cose a máquina para suprimir amplitud. La costura francesa no queda bien si se trata de hacer costuras con curvas. Con este punto no hace falta sobrehilar previamente el borde. *Punto de bastilla (rizo o frunce) PUNTO DE BASTILLA (RIZO O FRUNCE) Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo. La costura terminada encierra por completo los bordes sin rematar. Costura francesa La costura francesa es el tipo empleado en general en géneros finos. poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo. como se muestra en costura siguiente. La aguja debe coger varias puntadas a la vez. Para éstas. Utilizar la costura francesa en blusas. Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. sedas y rasos. especialmente cuando se trata de géneros transparentes. utilizar una falsa costura francesa. se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos dos milímetros. Las puntadas deben ser pequeñas y no deben apreciarse por el derecho de la tela. es preferible coserlas a mano. lencería o en cualquier género fino en el que se precise un acabado liso.

sobre la primera línea de costura. Quitar los hilvanes y planchar abierta la costura. como se muestra a la izquierda. 2) Planchar plana la costura. encerrando así los orillos vivos. recortar los orillos a 3 mm de la línea de pespunte. *Costura falsa francesa . es decir. plancharla hacia un lado. con las caras del revés juntas. como se ha cosido. 4) Coser a 5 mm del borde pespunteado. de forma que las caras del derecho queden juntas.1) Prender con alfileres las dos piezas que haya que unir. hilvanar las piezas para mantenerlas en su sitio. después. Si el género es resbaladizo. si es preciso. Entonces. Coser a 5 mm de la línea de costura. 3) Volver el género sobre los orillos. Prender con alfileres y. dentro del margen. Colocar el pespunte hacia el borde y planchar. Planchar plana la costura. hilvanar las dos capas.

es decir. cogiendo todo el margen de costura. unirlos primero con alfileres y después con un hilván. Solapar una pieza sobre la otra Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. Doblar los orillos hacia dentro. hacer una costura sencilla. . Unir las piezas con alfileres. Las puntadas serán de 2. Coser cerca de los bordes doblados. *Costura superpuesta 1) Una costura superpuesta. tijeretar o hacer muescas en los bordes. con las caras del derecho juntas. de longitud. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. Planchar plana la costura 2) Recortar para hacer una costura más estrecha.5 a 3 cm.1) Una falsa costura francesa se puede utilizar en bordes curvados o rectos. pero espaciadas unos 5 mm. se utiliza con frecuencia para unir entretelas. ya que produce un mínimo de bulto.

pero espaciadas unos 5 mm. Hilvanar y coser.Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. *Costura sobrecargada SOBRECARGADA Una costura sobrecargada tiene dos ventajas: es muy fuerte. es decir. Las puntadas serán de 2.5 a 3 cm.5 cm. es decir. 1) Sujetar con alfileres las dos piezas. pero siempre hacia el mismo lado en toda la prenda. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. por ejemplo) o con hilo de color contrastante para añadir énfasis. dejando el margen de costura normal de 1. Planchar plana la costura. siempre que baste una sujeción ligera o se trate de pasar unas simples señales. 2) Planchar los márgenes de costura hacia un lado. de longitud. pero espaciadas unos 5 mm. Puede ser a la derecha o a la izquierda. La doble fila de pespunte de la costura sobrecargada añade un atractivo y elegante detalle a la prenda. y se autopule. cuando se completa la costura los orillos sin rematar quedan encerrados. Se utilizan para costuras largas y rectas o para marcar la línea de los dobladillos. de longitud. es decir. Las puntadas serán de 2. . como se ha cosido y abrir a continuación. Recortar el margen de costura inferior. dejando solo 5mm. E pespunte se puede pasar con un hilo a juego para lograr un efecto sutil (en camisas de caballero.5 a 3 cm. uniéndolas con las caras del revés juntas. lo que la hace especialmente adecuada para ropas deportivas e infantiles.

4) Coser a máquina por el derecho. Para una costura más estrecha. más el ancho visible (en el caso de la costura de canal). Los bordes del género principal pueden encontrarse en el centro (lo que se suele llamar costura de ranura) o quedar separados por 5 mm o más (lo que se llama costura de canal). Se hace con un refuerzo debajo. Para una costura de ranura o de canal. Por el derecho sólo será visible una línea de pespunte. trabajando por el revés. EFECTO DISTINTO Se obtiene un efecto algo distinto cosiendo las costuras con las caras del derecho juntas como se hace habitualmente y continuando después como se indica en los pasos 2-4. . Planchar por el derecho. recortar ligeramente la vuelta superior. cerca del doblez. según los casos. sujetándolo en el lugar correspondiente. que puede ser de la misma tela o de otra.3) Doblar hacia dentro los orillos del margen de costura superior de forma que cubra al inferior. de color contrastante. utilizando la misma longitud de puntada de la primer vuelta de pespunte. Planchar. cortar el refuerzo inferior del largo de la costura por dos veces el margen de costura más 2 cm (ambas costuras). Hilvanar el borde doblado. *Costura ranura o canal DE RANURA O CANAL Este tipo de costura muestra muy bien las líneas de un dibujo. El pespunte por encima se hace con hilo a juego o de color contrastante. Pulir los bordes.

situar el refuerzo con un hilván por cada lado. pespuntear por encima a lo largo de cada uno de los lados de la costura. Sujetar con alfileres para mantener en el sitio. Planchar abierta la costura. Quitar todos los hilvanes. (Este margen de exceso crea un efecto más liso que si los bordes fueran regulares). con la cara del derecho hacia arriba. 3) Trabajando por el derecho. Pasar un pespunte por cada lado a unos 3-4 . 2) Centrar el refuerzo. COSTURA DE CANAL 1) Para una costura de canal. a una distancia uniforme de ésta (de 5 mm a 1. con 1 cm más por cada lado.2 cm). unir con un hilván a máquina las dos piezas a lo largo de la línea de costura. marcar el centro del 2) Hilvanar en sentido diagonal a través de la costura para mantener firmemente sujetas en su sitio las capas de tejido. Cortar el hilván a máquina en un lado cada 4-5 puntadas. bajo los márgenes de costura. Planchar plana la costura.COSTURA DE RANURA 1) Para una costura de ranura. cogiendo las tres capas de género.

. Hilvanarlos sobre el refuerzo cerca de los bordes. Planchar hacia dentro los márgenes de costura de los bordes del género principal.refuerzo con un hilván. dejando la abertura del ancho deseado. Planchar la costura por el revés sobre una toalla doblada. mm del borde.

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