O Ciclo do Nitrogênio "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma" - Lavoiser.

As primeiras semanas de um aquário novo são fundamentais para o sucesso dele. Antes de pensarmos em adquirir peixes para colocarmos em nossos aquários, devemos primeiramente preparar a "casa" para eles. Um aquário é um pequeno mundo vivo em miniatura, e preparar a casa significa estabelecer neste mundinho toda a biologia necessária, que possibilitará vida saudável em um ambiente fechado e pequeno. As fezes, a alimentação não consumida, os dejetos dos peixes e qualquer outra matéria orgânica que se acumula não desaparecem do aquário por efeito de magia. Eles são decompostos por microorganismos, muitas vezes resultando em substâncias tóxicas. Mas como a natureza é sábia existem seres que nada mais querem do que transformar essa matéria decomposta em outros compostos que possam ser novamente aproveitados por outros seres. Uma das mais importantes classes de compostos que resultam da decomposição são os nitrogenados, e o processo pelo qual eles são gradativamente transformados é chamado de Ciclo do Nitrogênio. Como e quem faz essas transformações? São seres microscópios chamados bactérias nitrificantes, cuja função na natureza são de decompositores dos compostos nitrogenados. Ao montarmos um aquário novo, essas bactérias só existem em quantidades muito pequenas (aquelas poucas que por acaso vieram junto com a água, com o cascalho, etc.). Portanto é fundamental, nas primeiras semanas, fazer com que esta colônia de bactérias se multiplique até atingir uma quantidade que seja capaz de processar os dejetos dos peixes que virão a seguir. Assim, dependemos da formação de uma boa colônia de bactérias nitrificantes para que possa haver vida saudável em nossos aquários. Na linguagem do aquarismo, esse período inicial de formação da colônia costuma ser chamado de ciclagem do aquário. Um aquário só estará pronto para receber a população principal de peixes quando ele estiver devidamente ciclado. Este processo normalmente leva entre 2 e 6 semanas para se completar. Vamos entender melhor como é este ciclo. O nitrogênio (N) é um elemento químico que entra na constituição de duas importantíssimas classes de moléculas orgânicas: proteínas e ácidos nucleicos. Embora esteja presente em grande quantidade no ar, na forma de gás nitrogênio (N 2), poucos seres vivos o assimilam nessa forma. Apenas alguns tipos de bactéria, principalmente cianobactérias (antigamente conhecidas como algas azuis ou cianofíceas), conseguem captar o N 2, utilizando-o na síntese de moléculas orgânicas nitrogenadas. Essas bactérias são denominadas fixadoras de nitrogênio. Eles acabam sendo comidas por outros organismos, que por sua vez são comidos por outros animais, e assim por diante até que os compostos nitrogenados estejam espalhados por todos os seres vivos. Quando esses compostos nitrogenados são liberados, (pela morte de um organismo, ou parte dele, ou pelas suas excreções), eles são processados por bactérias decompositoras, e um dos principais produtos dessa decomposição é o gás Amônia (NH3). A amônia, em contato com a água, forma o Hidróxido de Amônio (NH4OH), uma substância altamente tóxica que em grandes concentrações tem o efeito de uma base altamente corrosiva. A amônia é uma substância muito perigosa para os peixes, e a sua toxicidade depende da temperatura, do pH e da salinidade da água. Por exemplo, quanto mais ácido for o pH, mais Hidróxido de Amônio é neutralizado e portanto diminui a toxicidade da amônia. Por outro lado, quanto mais alcalino o pH mais perigosa é a Amônia. Felizmente, essa substância é consumida por bactérias do gênero Nitrosomonas, que na presença de oxigênio transformam a amônia em Nitrito (NO2-) obtendo energia através do seguinte processo: 2 NH3 + 3 O2 ----> 2 HNO2 + 2 H2O + Energia O HNO2 (ácido nitroso) dentro da água se dissolve liberando o íon nitrito (NO 2-). O nitrito é mais uma substância altamente tóxica para plantas e animais, mas felizmente ele também não se acumula em um aquário bem montado, pois logo as bactérias do gênero Nitrospira o transformam em Nitratos (NO3-), também obtendo energia pela reação: 2 HNO2 + O2 ----> 2 HNO3 + Energia

Agora sim, o nosso nitrogênio que partiu das moléculas orgânicas decompostas finalmente assumiu uma forma bem menos tóxica. No aquário, o nitrato vai lentamente acumulando como resultado desse processo. Mas não devemos deixá-lo acumular muito porque isso acaba levando ao crescimento excessivo de algas que o aproveitam como nutriente. Para evitar isso, fazemos regularmente trocas parciais de água e, melhor ainda, colocamos plantas naturais no aquário, pois o nitrato é prontamente consumido por elas. Aliás, as plantas também são boas consumidoras de amônia, e portanto ajudam muito a manter essa toxina sob controle. As bactérias nitrificantes irão fixar-se em qualquer local onde haja uma boa oxigenação (visto que o processo principal do ciclo é aeróbico, ou seja, com a presença de oxigênio). Porém, as colônias serão mais prósperas em locais onde não haja muita luz, e onde a corrente de água não as moleste em demasia. Esta é a parte mais importante do Ciclo do Nitrogênio em termos de aquarismo, mas na verdade ele não para por aqui. Por exemplo, se faltar oxigênio na água o Nitrato pode ser transformado novamente em Nitrito ou então, por um processo chamado denitrificação, ele volta a ser transformado por bactérias anaeróbicas em nitrogênio gasoso (N2), e o ciclo fica completo. Agora que sabemos como é o Ciclo do Nitrogênio, podemos entender melhor como devemos proceder em um aquário novo para garantir um ambiente saudável para os peixes. O processo de colonização dessas bactérias ocorre sem que seja necessária a sua intervenção, basta que haja uma fonte de matéria orgânica. Uma vez montado o aquário, colocada a água e ligados os filtros, precisamos fornecer um pouco de amônia para dar início ao processo de ciclagem. Às vezes a própria água de torneira já vem com amônia, mas em geral é melhor incentivar o processo. Mais uma vez, uma ótima maneira de começar é colocando plantas naturais. O seu próprio metabolismo e as folhas que caem fornecem o nitrogênio inicial, e como já dissemos elas ajudam a evitar que o nivel de amonia suba demais. Também se pode colocar uma pitada de ração, ou um pequeno pedaço de peixe ou camarão, e existem produtos comerciais incentivadores do ciclo. Outro bom procedimento é usar um pouco de cascalho e/ou água de um aquário já maturado, que esteja seguramente em boas condições. É muito comum colocar "peixes cicladores" para acelerar o processo também. Acrescenta-se uns 2 ou 3 peixes resistentes (paulistinhas, por exemplo) para viver no aquário enquanto este está passando pela ciclagem. Mas este não é um bom procedimento pois se está submetendo estes peixes a um stress desnecessário. O ideal é comprar um kit de testes completo de água doce (pH, amonia, nitrito, nitrato) e acompanhar as subidas e descidas da amônia e do nitrito. Quando o nitrito cair a zero depois de ter subido, o aquário está pronto para iniciar a colonização dos peixes. Mas mesmo assim a população deve ser aumentada gradualmente, para permitir que a quantidade de bactérias também vá se adaptando ao aumento da carga biológica.

Filtros Internos

Estes são os filtros projetados para funcionar inteiramente dentro do aquário. Seu custo é normalmente baixo e apresentam uma boa eficiência em relação à potência consumida. São de utilização bastante prática, normalmente de porte pequeno, mas costumam interferir com a estética do ambiente, além de tomarem parte do espaço do aquário. Relatos de “acidentes” com este tipo de filtro, onde ocorre a reintrodução na água aquário de parte dos detritos retirados anteriormente e armazenados nos elementos filtrantes, fazem-nos não gostar muito da idéia básica de funcionamento dos mesmos. Mais informações sobre este tipo de filtro poderão ser encontradas na seção Produtos do site.

Filtros de Esponja / Filtros de Canto

Os filtros de esponja ou de canto baseiam-se em fazer circular a água através de uma espuma porosa, usando uma bomba ou o borbulhamento de ar em um tubo ou caixa plástica, colocados em um canto do aquário (de onde deriva o seu nome). O fluxo de água através da esponja propicia o crescimento de uma colônia de bactérias responsáveis pela neutralização da amônia e nitrito dissolvidos na água. Este é um tipo de filtro bastante primitivo e econômico, que pode ser útil em pequenos aquários tais como aquários de quarentena, hospitais, criatórios, etc., pois pode ser fácil e rapidamente construído, com custos mínimos. Sua capacidade de filtração, porém, é reduzida em relação a outras opções, motivo pelo qual aconselhamos seu uso apenas em situações “emergenciais”. Tem os inconvenientes de ocupar espaço interno no aquário e requerer manutenção freqüente, durante as quais não se deve fazer a troca de todo o material filtrante para preservar pelo menos parte da colônia de bactérias. Exemplos de filtros deste tipo podem ser encontrados aqui.
Filtros Biológicos de Fundo (FBF) / Undergravel Filters

Este tipo de filtro constituiu a “primeira geração” dos filtros biológicos para aquários. Considerados hoje obsoletos pelos aquaristas mais experientes, eles ainda se encontram à venda nas lojas do comércio aquarista por todo o país. Tem como principais aliados para sua sobrevivência o baixo custo e a ignorância dos que estão iniciando no aquarismo, sobre suas limitações e sobre as vantagens de outros tipos de filtros. O FBF é um filtro interno, constituído basicamente por uma camada de placas perfuradas (uma grade), em material plástico colocada no fundo do aquário, sobre a qual é colocado cascalho (obrigatoriamente de granulação elevada). Uma ou mais das placas possui uma torre de saída, à qual é conectada uma bomba que, agindo por sucção, faz com que a água circule através da camada de cascalho, passando pela grade para a parte inferior do aquário de onde será aspirada pela bomba e lançada de volta para a parte “superior” do aquário. Os filtros FBF contam essencialmente com a capacidade de tratamento biológico das colônias de bactérias que se formam no substrato, para o tratamento da água do aquário. Pouca ou nenhuma ação de filtração mecânica oferecem, uma vez que a granulometria do cascalho é bastante elevada, não sendo capaz de reter matéria em suspensão. A situação do aquário se complica quando a montagem envelhece, pois a tendência do FBF é acumular matéria orgânica entre o cascalho e a parte inferior das placas, tornando-se, com o passar do tempo, verdadeiros “circuladores de sujeira” incorporados ao aquário. Como se isso não bastasse, desativar um FBF não é tarefa das mais agradáveis, uma vez que essa operação implica em desmontar e refazer todo o setup do aquário. Mais informações e considerações sobre este tipo de filtro podem ser encontradas neste tópico do forum.

Sistema Jaubert de Filtragem Também denominado sistema Plenum, sistema Mônaco ou sistema NNR (Natural Nitrate Reduction), é utilizado em aquários marinhos. Este sistema tem uma aparente semelhança ao FBF (por utilizar o mesmo tipo de placas), mas possui algumas modificações importantes. Desenvolvido e patenteado pelo Dr. Jean Jaubert em 1995, o Sistema Jaubert, como ficou conhecido, é formado essencialmente da seguinte maneira: Em um aquário, colocam-se as Esponja

de malha aberta Este tipo de esponja é normalmente utilizado como suporte para as colônias de bactérias na filtração biológica. Um bom material substituto é obtido com o tipo de espuma utilizada em filtros de aparelhos de ar-condicionado. Esponja de malha fechada Este tipo de esponja é utilizado em filtros internos de espuma, cumprindo dupla função: filtragem mecânica e biológica. Perlon Este é o nome comercial dado ao tecido (manta) de lã acrílica utilizado em filtração. Como material substituto podemos utilizar as mantas acrílicas utilizadas no estofamento de móveis. O perlon está entre os materiais de filtração mecânica mais utilizados devido ao seu baixo custo e praticidade de uso. Velas de cerâmica porosa ou fibra sintética Estas velas do tipo utilizado em residências ou empresas para a filtragem de água potável, podem ser utilizadas com bons resultados em aquarismo. São encontradas em diferentes formatos e encaixes, dependendo de sua finalidade, devendo ser preferidas as de maior granulometria (ex.: 25 micra) para reduzir a freqüência de manutenção. Em emergências, podemos utilizar velas de menor granulometria (5 a 10 micra), com objetivos específicos como o tratamento de infestações por algas. Este tipo de uso destes filtros é denominado help-filter na terminologia aquarística. Cartuchos específicos Normalmente fornecidos pelos fabricantes para utilização em seus produtos específicos, os cartuchos podem conter combinações de diferentes materiais filtrantes, cumprindo mais de uma função simultaneamente. De utilização prática, porém com custo normalmente elevado, os cartuchos são descartáveis, não sendo passíveis portanto de reutilização. Carvão ativado Carvão mineral granulado ou em blocos, submetido a tratamento especial para criar poros, é um dos melhores e mais econômicos agentes da filtração química por suas propriedades adsorventes. É capaz de retirar diversas substâncias nocivas da água, entre as quais o cloro. Não possui ação bactericida e alguns tipos podem ter nitrato de prata como aditivo (cuidado com estes, não utilizar). Observe que, apesar de assim chamado, não existe exatamente um "carvão mineral", uma vez que todo carvão é resultado da queima incompleta de organismos biológicos (vegetais ou animais). O "carvão mineral" é assim chamado por ser extraído (minerado) de extensas jazidas subterrâneas, resultado de camadas de matéria orgânica enterrada em eras anteriores. Além disto outras substâncias também são utilizadas na fabricação de CA, tais como madeiras leves (produzem um CA muito poroso), e cascas de nozes (ex.: coco, que

Compostos orgânicos (aromáticos. Cobre. Ferro (Fe2+). Corantes. glicóis. Ferro (Fe3+). Cloretos. Peróxido de Hidrogênio. Monocloramina. Chumbo. associado ao maior risco de existência de fosfatos no seu interior. Cobalto. Cloraminas. o carvão (mesmo o ativado) pode conter substâncias nocivas ao aquário. Portanto.produzem um CA com poros de menor diâmetro). cetonas. que não são totalmente previsíveis. Tri-halometanos. do tipo utilizado para churrasco. entre outras. Dióxido de Carbono. Branqueadores. Baixa a Nenhuma: Amônia. o CA pode causar por via indireta modificações no ambiente. Porém. Pesticidas. Tanino. Bário. Vanádio. Titânio. Sulfeto de Hidrogênio. Níquel. principalmente fosfatos. éteres. ao adsorver substâncias diversas dissolvidas na água (umas mais que outras). trocada freqüentemente. halogenados. Por esse motivo é recomendável sua imersão antecipada (2 a 3 semanas) em água limpa. Fenóis. Fraca: Cobre (complexos). Detergentes. Xaxim Xaxim é o nome vulgar de uma samambaia gigante de crescimento lento. Berilo. Cloro. o CA (livre de impurezas) não interfere diretamente nas características da água do aquário (Alcalinidade. Tungstênio. pois normalmente possuem maior capacidade de absorção e neutralização de íons do que o carbono ativado. antes de sua colocação no(s) filtro(s). aminas). Molibdênio. Resinas Deionizadoras Desenvolvidas nos últimos anos. pH). Vinagre. também possui propriedades adsorventes. O xaxim que conhecemos vem do . Prata. Gases em geral. esteres. Carvão Vegetal O carvão comum. dependendo de sua origem. pois não possui a estrutura porosa daquele. Bismuto. devido à queima recente. Cromo. Sabão. Boa a Moderada: Ácido Acético. A relação a seguir nos dá uma idéia da capacidade de adsorção do CA em relação a diversas substâncias: Alta a Muito Boa: Antimônio. Dureza. porém em proporção muito inferior às do carvão ativado. Por ter uma estrutura química absolutamente neutra. servindo como excelentes substitutas (ou complementos) para o mesmo. aldeídos. Ouro. Mercúrio. pois dependem da natureza e das quantidades das substâncias dissolvidas na água tratada. Permanganato de Potássio. Inseticidas. Arsênico. Selênio. Odores. e à possibilidade de o mesmo ter sido obtido a partir de plantas que apresentem toxidez para os ocupantes do aquário nos fazem contra-indicar categoricamente sua utilização em filtros de aquários. Cádmio. (Dicksonia sellowiana) que pode alcançar 10 metros de altura. Zircônio. Ozônio. Esse fato. Manganês. Nitratos. Zinco. Solventes. esses tipos de resinas acrescentam uma importante opção à etapa de filtração química.

a fibra de coco ainda não possui suficiente “tempo de estrada” para proporcionar uma avaliação segura de suas propriedades. Devido à ameaça de extinção da planta da qual é obtido o xaxim. são também um importantíssimo agente de “filtragem” nos aquários. Anéis de cerâmica porosa Os anéis de cerâmica são utilizados para “hospedar” as colônias de bactérias da seção de filtragem biológica. mantermos ambientes perfeitamente equilibrados e saudáveis. contribuindo fortemente para a desintoxicação do meio em que estão mergulhadas. Material orgânico (fibras ou pó). na verdade uma raiz que se ergue suportando as folhas."tronco". De nossa parte acreditamos que valeria a pena para todos nós aquaristas e para o meio-ambiente. pois trata-se de material renovável e de fácil obtenção em todo o país. A turfa é capaz de reduzir a dureza (GH) da água. Uma das suas principais funções é a sua atuação no ciclo do nitrogênio. existem hoje no país leis federais restringindo sua exploração. . Elas tem a capacidade de absorver amônia e nitratos (pelas folhas e pelas raízes). sendo porém de mais difícil obtenção no Brasil. Sem elas seria muito difícil. placas ou desfibrado. Além disso elas também servem de suporte para colônias de bactérias que reforçam a ação desintoxicante no interior do aquário. São bastante convenientes por proporcionarem uma superfície ampliada (devido aos poros). atualmente ameaçada de extinção pela super exploração. maximizando a utilização do espaço do filtro e a eficiência dele. pode turvar a água do aquário. De nossa parte recomendamos aos colegas aquaristas absolutamente não mais utilizarem este material. Turfa Material orgânico. Estima-se que poderia ser um bom substituto para o xaxim (tal como em jardinagem). Alguns fabricantes de meios filtrantes apresentam embalagens contendo turfa tratada para utilização em seus equipamentos. algumas espécies mais que outras. e é difícil calcular a quantidade de turfa correta para cada caso. A maneira mais eficiente de suavizar a água usando turfa é arejar a água durante um bom tempo (1 a 2 semanas) em um recipiente contendo turfa previamente fervida. Fibra de coco Material orgânico alternativo. a turfa apresenta propriedades semelhantes às do xaxim. contribuindo assim para a conservação da espécie. fazermos análises e testes mais aprofundados para investigar a viabilidade de sua utilização como substituto do xaxim. Bactérias As bactérias constituem a base fundamental de toda a filtragem biológica. (usar quantidades erradas pode produzir efeitos indesejados). porém ainda não dispomos de confirmações seguras de seus efeitos em aquarismo. extraído da samambaia. extraído do solo de regiões específicas na Europa. porém esta técnica tem desvantagens: a turfa entope facilmente. Esse "tronco" é cortado em vasos. Plantas As plantas. se não impossível. É possível colocar turfa natural nos filtros de aquários. o xaxim tem propriedades levemente acidificantes contribuindo para “envelhecer” a água do aquário. para a fixação das bactérias. suavizando-a.

Devem ser utilizadas. A este respeito podemos fazer a seguinte consideração: só consideramos vantajoso interferir desta maneira no tratamento da água se for fácil tanto a incorporação quanto a retirada de substâncias no processo. que apresentam uma superfície irregular. Caso o tipo de filtro em uso não ofereça esta facilidade. que então poderá ser feita com um mínimo de trabalho. Areia fluidizada Os filtros de areia fluidizada chegaram recentemente ao mercado aquarístico. usados no aquarismo marinho. polietileno. responsáveis por importante papel na ecologia oceânica e "construtores" dos bancos de corais (reefs). Operações Auxiliares Embora não possamos enquadrar exatamente como operações de filtração. o que lhes permite ter uma constituição compacta que os torna aptos a serem utilizados inclusive no interior de aquários. agindo no interior do aquário.Velas de filtro de cerâmica (cacos) Pedaços de vela de cerâmica porosa. quando passa a não mais interferir no pH do ambiente. para a hospedagem de colônias de bactérias. tamponadores (buffers). recomendamos introduzir as modificações através de outros métodos. Bio-balls Consistem em bolas de material plástico não tóxico (nylon. Ou seja. poliuretano. com a finalidade de auxiliar no condicionamento da água aos parâmetros desejados. Essa característica é essencial para a rápida correção de eventuais erros porventura introduzidos. Possuindo uma ação alcalinizante no início. etc. se o tipo de filtro utilizado oferecer a possibilidade de uma reconfiguração fácil. acidificantes. Rochas-Vivas Assim são denominados genericamente os inúmeros tipos de organismo marinho constituintes dos bancos de corais (pólipos). que possuem grande diversidade de microorganismos benéficos. preferencialmente rochas-vivas de natureza calcária. etc). podem ser facilmente incorporados ao processo de tratamento da água. Sua principal utilização é feita nas torres de filtração dos filtros do tipo wet-dry. este material tende a perder este efeito após algum tempo de uso (maturação). Desse modo substâncias alcalinizantes. para os anéis de cerâmica e também as bio-balls. não poderíamos deixar de referenciar as operações de Sifonagem. que possam ser mais facilmente controlados. Tratamento de Água.. do tipo utilizado em filtros de água domésticos. Produtos Químicos Produtos químicos diversos podem ser adicionados aos vários tipos de filtros. rugosa e com protuberâncias. amônia e outras substâncias. Esses organismos são responsáveis por uma grande parte da “reciclagem” da matéria orgânica que poluiria o aquário (dejetos). Eles executam uma filtragem biológica baseando-se no bombeamento da água através de um recipiente (tubo) onde se encontra a areia (partículas de sílica). Eles contribuem para manter estáveis os níveis de nitritos. Este é um processo muito eficiente. simplificando a operação. destinadas a maximizar a ocupação pelas bactérias das colônias suportadas. nas quais estão fixadas colônias de bactérias. e . podem ser utilizados como um substituto válido (e econômico).

Sifonagem De certa forma esta operação pode ser vista como uma forma de filtração especial e dirigida. destinada a remover detritos que. falado acerca da filtração tentando dar ao texto um caráter “objetivo”. sendo normal sua execução como ponto inicial de uma Troca Parcial de Água.Trocas Parciais de Água (TPA) que. o tipo de filtros agregados. ou quaisquer outras substâncias que possam afetar de maneira prejudicial o aquário. a media filtrante utilizada. assim permitindo uma renovação na qualidade da água. etc. as características da água. tipicamente a cada 1-2 semanas. tais como: . a população do aquário (qual o tipo e quantidade de espécimens que o habitam). As variações existem em função dos mais diversos fatores. Tratamento de Água Esta operação pode se tornar necessária para garantir que a água a ser introduzida no aquário esteja livre de gases tóxicos (como o Cloro). o fluxo d’água. etc. a quantidade de vegetação existente no mesmo. dureza. neutralização ou eliminação de sais (íons). juntamente com a filtração. Qualquer aquarista com um pouco de experiência sabe que aquários têm “personalidade”. de forma a evitar surpresas desagradáveis. de modo que para simplificar. os detritos depositados sobre o substrato. etc... que levarão em conta as características dos diversos tipos de “complexo” aquarístico. operações de ajuste de pH. tentaremos classificar os aquários em algumas categorias. bomba. tomando-se o cuidado de não revolver ou aspirar os grãos de areia ou cascalho do mesmo. Seria impossível abordar todos os casos possíveis. O Aquário e a Filtração Temos. constituem a base da manutenção aquarística atual. alcalinidade. Trocas Parciais de Água (TPA) A troca periódica de parte da água do aquário é uma forma eficiente de reduzir uma parte das várias substâncias nocivas que não conseguem ser removidas pela filtragem e inevitavelmente acumulam no aquário. Antes de realizarmos uma TPA é recomendável verificar os parâmetros da água do aquário e da água de reposição. tais como o tamanho. temperatura. podem se tornar necessárias mesmo para os que têm a felicidade de possuir uma boa fonte de água nas torneiras de suas residências. Ela deve ser feita regularmente. não puderam ser removidos por meio da filtração regular. por seu tamanho ou posicionamento no aquário. Por isso. As TPA's devem ser feitas regularmente. a iluminação. Deve-se tomar cuidado para que a nova água a ser introduzida no aquário tenha propriedades tão próximas quanto possível da existente no mesmo (exceto se a troca tem o objetivo de corrigir algum parâmetro). não há dois aquários que se comportem exatamente da mesma maneira. até o momento. ou seja. no fundo do aquário. recomendando-se geralmente que a quantidade de água substituída em cada operação seja em torno de 20 a 50% do volume total do aquário. Esta operação consiste em aspirar por meio de uma mangueira. Está na hora de tecermos algumas considerações mais específicas. a localização.

tornando sua manutenção mais crítica. cuja natureza determina os parâmetros ideais da água para cada caso.Pelo Tamanho A capacidade de um aquário (volume de água nele contido) é o principal fator determinante do nível de dificuldade na sua manutenção. agrupar os aquários em categorias como:  Muito pequenos: (até 20 litros): denominados “nano-aquários” no jargão aquarístico..  Médios (de 100 a 300 litros): esta é a faixa de tamanho ideal para iniciantes.  Muito Grandes (acima de 5000 litros): aquários de centros de pesquisa. oceanários.  Aquários Marinhos: são os mais exigentes em termos de manutenção. Podemos. o que os tornam mais “equilibrados”.3 cm/litro): pouca geração de detritos. Pela População Relativa A população de um aquário. Isto é especialmente verdadeiro para alguns tipos de aquários mono-espécie e também para aquários marinhos.0 cm/litro): maior volume de detritos.). Kinguios. etc.  Pequenos (de 20 a 100 litros): ainda bastante exigentes em termos de manutenção.  Medianamente Povoados (até 0. tamanho. os parâmetros adotados para determinado aquário poderão tornar sua manutenção mais crítica. influenciados pelas características da água (pH. Ciclídeos Africanos. de seus ocupantes é outro dos fatores determinantes nas suas necessidades de filtração. temperatura.  Aquários Mono-espécie e/ou Biótopos (Discos.6 cm/litro). etc. etc.  Grandes (de 300 a 5000 litros): fáceis de manter. . dos parâmetros da água (pH. dureza. Killies. etc. Sendo os graus de dissolução das diversas substâncias.. de uma forma simplista. nível de atividade. ou seja quantidade. etc.). pois a quantidade de dejetos produzidos é proporcional ao número e tipo de ocupantes do mesmo. porém com maior carga de trabalho.): dependendo da espécie podem requerer desvios significativos em relação à neutralidade. Guppys. demandam manutenção de alto nível técnico. de maneira bem rudimentar.  Aquários Comunitários: normalmente adotam parâmetros para a água próximos da neutralidade.  Densamente Povoados (até 1. Levando-se em consideração a “ocupação relativa” (cm de peixes por litro do aquário). temperatura. etc. os aquários como:  Escassamente Povoados (até 0. poderíamos classificar. Pela Destinação As características da filtração dos aquários são também influenciadas pela qualidade de seus ocupantes.

contribuindo também.Pela Vegetação A vegetação aquática desempenha importante papel no tratamento da água de um aquário. Resumo Como resumo. .  A qualidade da água de torneira disponível poderá facilitar ou complicar bastante a manutenção de determinados setups.  Aquários marinhos com rochas-vivas têm um delicado equilíbrio a ser mantido.  Quanto mais densamente povoados maiores suas exigências.  Marinhos sem Rochas Vivas (rochas-vivas não são vegetação. mas sim animais complexos). em função do tipo de plantas colocadas nos mesmos.  Aquários sem vegetação apresentam maior dificuldade de manutenção. algumas tem uma função predominantemente ornamental. poderemos agrupar os aquários como:  Sem Vegetação. Nem todas as plantas utilizadas em aquarismo possuem as propriedades acima.  Com pouca Vegetação.  Aquários mono-espécie são normalmente mais exigentes do que aquários comunitários. proporcionam superfícies submersas onde se fixarão colônias de bactérias. até mesmo estas. provavelmente. de uma forma bastante simplificada poderemos dizer que:  Quanto menor o aquário mais crítica é sua manutenção.  Marinhos com Rochas-Vivas.  Aquários plantados podem ser mais exigentes. Equipe de Elaboração Nossos agradecimentos a todos os que colaboraram. o pior dos casos em termos de manutenção e qualidade de vida (pobres Kinguios). Mas. mesmo que de forma indireta. Do acima exposto podemos concluir que o clássico “peixinho dourado em um pequeno aquário redondo” é. como pela capacidade de absorção de amônia e nitratos das plantas (algumas espécies mais que outras) as plantas aquáticas contribuem fortemente como agentes despoluidores do meio em que se encontram. para a elaboração deste documento. de uma forma ou de outra. para o tratamento da água. ou mais fáceis. De acordo com sua vegetação.  Com muita Vegetação (Aquários Plantados). Tanto pela função de fotossíntese (absorção de CO2 e liberação de O2).

num período de menos de 8 horas. diversas condições podem piorar o processo a ponto de ser fatal. É claro. O peixe pode estar machucado ou em pânico. Vamos considerar algumas idéias sobre como evitar isso ainda mais.Maia Desejamos ainda registrar nosso agradecimento especial ao Marcos Avila pela cuidadosa revisão realizada no mesmo. Se não estiver satisfeito com a resposta dele peça para que ele faça o teste na sua frente.. Luís Mühlen. ele sofrerá um choque se a água da loja estiver muito diferente da sua. Uma mudança de mais de 0. Uma vez eu tive problemas com a morte de alguns Ramirezis novos. como Ramirezis.é obrigação do lojista pegar o peixe sem estressá-lo. Então.2 no pH ou 2oC na temperatura. Sempre escolha os mais intensamente coloridos e mais espertos peixes do grupo. mesmo que o seu aquário esteja em condições ótimas para o peixe.D. verifique o apetite do peixe também. e mais tarde descobri que o lojista os mantinha em aquários com pH em torno de 8. é estressante e pode ser fatal.0. Isso é uma maneira esperta de dizer que os peixes não gostam de mudanças bruscas. R. é melhor mudar de idéia. com respeito ao tipo de água requerido pelo peixe (pH.. compatibilidade com os outros peixes no tanque. Pergunte ao lojista em que nível ele mantém estes parâmetros no aquário de onde você está comprando o peixe. alguns peixes ainda são perdidos desta maneira. embora o meu aquário estivesse ideal. Trazer peixes novos para casa de uma loja é sempre estressante para eles. assim eu posso escolher aquele que eu quero e pegá-lo da maneira que eu quero. Emil Beli. temperatura. Eu geralmente acabo conhecendo os lojistas o suficiente para que eles me deixem pegar os meus próprios peixes. Mas mesmo se você é um aquarista mais experiente e fez a sua lição de casa direito antes de comprar. Poucas coisas são mais decepcionantes para um aquarista do que comprar um lindo peixe novo encontrado em alguma loja. Não se sinta culpado fazendo isso. Bótias e Neons. algumas espécies são perfeitamente saudáveis mas tímidas demais para fazer isso. As coisas mais importantes que devemos observar são: Condição geral do peixe Peixes saudáveis terão uma chance muito maior de sobreviver o estresse da mudança. Diferenças em pH e temperatura Diz-se que a melhor água para um peixe é aquela em que ele está no momento. a ponto de acabar morrendo mais tarde. dureza).0 enquanto o meu estava em 7. Isto às vezes pode ser tão simples como deslizar o dedo no vidro da frente e ver quais peixes o seguem. Mas para qualquer peixe.Relação alfabética dos co-autores: Alex Kawazaki. . e alguns peixes são particularmente sensíveis a mudanças bruscas. etc. Talvez a causa mais frequente dessas mortes seja a falta de pesquisa por parte do dono. apenas para vê-lo definhar e morrer em uma semana. Capturando o peixe Se o lojista fizer muito estardalhaço e perseguir o peixe durante muito tempo para pegálo. De Togni. Se possível. hábitos alimentícios.

deixe o saco boiando por pelo menos 10 minutos. nós sabemos quando a próxima refeição deles virá. e ele resolve satisfazer a vontade deles a toda hora. Se você vai levar mais do que duas horas para chegar em casa. você ainda perder um peixe pouco depois de colocá-lo no seu aquário. é alimentar 2-3 vezes ao dia. Sempre transporte-os no escuro. Depois disso. Como eu não sou biólogo. Finalmente. Existem algumas coisas importantes a considerar sobre os hábitos alimentares dos peixes. muito terrível. que sempre funcionou para mim. A mais comum. ou se tem vários peixes no mesmo saco. jogue fora a água do saco e solte os peixes novos no aquário. a maioria deles em geral têm bastante dificuldade em encontrar comida.morte misteriosa de peixes :-) Este pequeno artigo é baseado na resposta que dei para um colega numa lista internacional de aquarismo. portanto não deve estar tão absurdo assim :-) Como em quase tudo relativo ao aquarismo. conhecida entre aquaristas como MMP . Em um aquário. Na natureza. se depois de todas estas precauções. que fez exatamente a pergunta acima. simplesmente não existe uma regra definitiva sobre isso. mas em geral se depois de 5 minutos ainda tiver comida no aquário você deve diminuir a quantidade que está oferecendo. Isto funciona bem para aquários de principiantes. de reprodução e de hospital exigem uma abordagem mais cuidadosa. Se você está preocupado que alguns dos peixes antigos possam atacar os novatos. Eu gosto de enrolar o saco com uma malha de lã para ficar escuro e ajudar a manter a temperatura. Um peixe faminto é um . durante o qual você deve lentamente adicionar água do seu aquário à do saco. então a única explicação razoável que sobra é uma molésita muito.Transportando o peixe para casa Certifique-se que os peixes têm uma quantidade razoável de água no saco plástico. mas havia vários biólogos naquela lista e ninguém ficou indignado com o que escrevi. e através da evolução eles acabaram sendo "programados" para comer tudo que puderem enfiar na barriga sempre que encontram alguma coisa. peça ao lojista para colocar oxigênio puro nele. comunitários e outros tipos que tenham uma razoável mistura de espécies. porque depende de muitos fatores. Um erro muito comum de iniciantes é superalimentar porque os seus peixes parecem estar desesperadamente suplicando por comida toda vez que o dono se aproxima. Claro que existe uma boa tolerância aqui. Portanto cabe a nós fazer o controle correto da quantidade. Alimentá-los até que pareçam satisfeitos não é uma boa idéia. Soltando os peixes Antes de soltar os peixes no seu aquário. Aquários de espécie única. baseada nas necessidades específicas dos seus habitantes. desligue a luz ou coloque um pouco de comida para distraí-los até que os peixes novos possam encontrar um lugar para se esconderem. já que eles nunca sabem quando virá a próxima refeição. Os peixes são adaptados para passar a maior parte do dia com fome e procurando por pequenos pedaços de comida. Isso permite ajustar o pH e temperatura de ambas as águas. o quanto seus peixes conseguem comer em menos de 3 minutos. isso os acalma. algumas das coisas que escrevi abaixo não passam de suposições razoáveis. Mas existem vários guias gerais que podem ser usados. baseados na experiência coletiva de aquaristas.

dependendo do tipo de cascalho utilizado e da origem da água.0 é considerado neutro. que é referente ao pH do local de origem desta espécie. Depois de várias semanas sem nada para comer o Oscar ainda estava vivo. Nos aquários de água doce cada espécie de peixe ou planta vive melhor em um determinado pH. impedindo variações indesejáveis. um pH de 6. tenha em mente que é muito mais fácil enfraquecer ou até matar um peixe alimentando ele em excesso (porque isso estraga a água do aquário) do que fazê-los morrer de fome. e não apenas aos peixes) é extremamente sensível à variações rápidas de pH. Os peixes podem tranquilamente ficar alguns dias sem comer. plantas. Por isso a situação ideal seria montar o seu aquário. cada espécie está adaptada a uma faixa de pH. para este problema podemos alterar o pH para obtermos os níveis desejados. ajustando o seu ritmo de crescimento. como já foi dito anteriormente.2. e muitos aquaristas defendem que submeter os seus peixes a jejum um dia por semana é até saudável para eles. popular com peixes jovens. então quando dizemos que os peixes aceitam pequenas variações. o pH tende a ficar elevado. principalmente em aquários mal cuidados ou com filtragem inadequada (falaremos sobre filtragem em um outro artigo). a maioria das espécies (espécie se refere a toda forma de vida do aquário. No entanto a maioria das espécies aceitam valores de pH um pouco diferente do seu habitat natural. bactérias. . definir um bom critério de alimentação e manter-se fiel a ele. ele ficou tão furioso que resolveu parar de alimentar o assassino e deixá-lo morrer. duas características tornam o pH um valor importante. ou seja.2 é dez vezes mais ácido do que um de 7. Por causa disso. enquanto que valores abaixo de 7. porque lhes dá uma espécie de limpada por dentro.3 por dia já é prejudicial à saúde do aquário (a expressão "saúde do aquário" se refere aos peixes. estas variações são de aproximadamente 0. Uma variação maior que 0. Segundo. Primeiro.). É importante lembrar que a escala do pH é logarítmica.. aí é que você deve começar a se preocupar. Como outra defesa evolucionária.. Quando vivem em um local com comida mais abundante eles respondem crescendo mais. Eu conheço uma estória de um cara que tinha dois Oscars sozinhos em um aquário.peixe saudável.se eles não vêm até você quando você se aproxima. o pH tende a baixar devido ao aumento do ácido nítrico (nitratos) e outros ácidos orgânicos. os peixes parecem se adaptar à disponibilidade de alimento.2. e o cara desistiu e resolveu levá-lo para uma loja. Finalmente. No aquário. Quando um deles matou o outro. ao nível desejado. e vice-versa. Em outros casos. Um pH igual a 7.  estabilizar o pH. O pH refere-se à qualidade da água ser ácida ou alcalina. etc.0 são ácidos e acima alcalinos. acredito que a quantidade efetiva de comida que você decide oferecer é menos importante do que manter o mesmo critério por toda a vida deles. algas. Torna-se necessário então que consigamos duas coisas:  ajustar o pH. podendo inclusive morrer se o pH não atender as suas necessidades. daí a importância dos décimos. A longo prazo.

podendo causar diversas doenças e até mesmo a morte. O GH refere-se à concentração de magnésio e cálcio dissolvidos na água. e nem se preocupar em descobrir.5). pois mudanças bruscas estressam os peixes. Os testes de KH existentes no mercado também medem a alcalinidade total. bactericidas. Mas na realidade a dureza carbonatada se refere apenas aos carbonatos e bicarbonatos dissolvidos na água. O KH é o responsável pelo "efeito tampão". Se você pretende aumentar o KH. Se for utilizar xaxim cuide para que ele seja "puro". Mas o termo KH não deixa de ser correto. inseticidas.Então se você está tendo problemas com o pH é bom verificar o KH. por que depois de algum tempo o pH tende a voltar aos valores antigos. Pergunte para o vendedor as exigências das espécies que você pretende comprar. pode adicionar carbonato de cálcio (CaCO3). pois existem outros compostos. Se você pretende elevar o GH e o KH. O xaxim é mais barato. que é a capacidade de manter o pH estável. Se um aquário está com o KH alto. etc. O contrário também é possível pois podemos ter compostos alcalinos com poucos carbonatos. A relação do GH com o pH é muito pequena. Deste modo o pH está intimamente relacionado com o KH. mas isto não é verdade.Existem nas lojas diversos acidificantes e alcalinizantes. e não apenas os carbonatos e bicarbonatos dissolvidos na água. ou sobrevivem os peixes e plantas em uma loja destas? Apenas cuidado para não confundir GH com KH. Outro método é colocar turfa ou xaxim na água. afinal já pensou como vivem. é bom mudar de loja. muitos contém fertilizantes e outros compostos (fungicidas. mas menos eficiente. pois nos aquários os principais compostos alcalinos são os bicarbonatos e os carbonatos. pois como é utilizado para o plantio de flores e folhagens. turfa podemos encontrar em lojas de aquário. estando a água sujeita à grandes variações de pH. silicatos e outros que também possuem o efeito tampão. pode adicionar bicarbonato de sódio. para verificar o quanto foi alterado. Mas lembre-se que toda alteração deve ser feita lentamente. Algumas pessoas acham que. encontrado em farmácias. potencial alcalino. o pH também será elevado. enquanto que se estiver com o KH baixo é muito difícil manter o pH estável. O método mais simples de diminuir o KH e o GH é realizar trocas parciais com água de dureza carbonatada e geral mais baixas. porém mesmo com o uso destes produtos é muito difícil ajustar o pH. . será muito difícil alterar o seu pH. inclusive alguns fosfatos. A dureza carbonatada também é conhecida como alcalinidade (alkalinity). tendo um KH elevado. ou seja pH alto e KH baixo. ou capacidade de tamponamento.) que podem causar um grande estrago no seu aquário. o pH pode ser extremamente baixo (já vi um aquário com KH 7° e pH 6. e xaxim em floriculturas. mesmo com a adição de ácidos ou bases (compostos alcalinos). se ele não souber informar. Isto porque na maioria das vezes é ignorada a dureza carbonatada da água (KH). Toda adição deve ser feita lentamente e sempre devemos medir os valores algumas horas depois da adição. Muitas vezes o KH (dureza carbonatada) é confundido com o GH (dureza geral). pois se tivermos uma quantidade de compostos ácidos superior à capacidade de absorção do KH. mas ele é importante para algumas espécies de peixes e plantas mais exigentes.

8 7.8 graus 1 ppm = 1 mg/L Outra maneira de controlar o pH é através da injeção de CO2.3 0.4 8.8 ppm CaCO3 1 mol/L alcalinidade = 2.5 3. Se você tiver dificuldade em ajustar o pH.7 2.8 2. que faz o pH diminuir. mas não sempre).5 2. ajustam também o KH evitando variações de pH. ppm (partes por milhão) ou mg/l (miligramas por litro). pois as reações químicas que ocorrem entre a água entre os carbonatos e bicarbonatos e o CO2 geram ácido carbônico.2 1.0 0.9 2. Tanto o KH como o GH são medidos em diferentes unidades.0 3.5 12 7 5 3 18 11 7 4 24 15 9 6 30 19 12 7 35 22 14 9 41 26 16 10 47 30 19 12 59 37 23 15 71 45 28 18 94 59 37 24 118 74 47 30 176 111 70 44 CO2 milligramas/litro .6 0.0 15 30 44 59 73 87 103 118 147 177 240 300 440 6.7 0.2 9.0 8.0 1.5 1. as mais utilizadas são graus (escala alemã).0 6. O CO2 dissolvido está diretamente ligado ao pH e ao KH. por enquanto apenas importados e por conseqüência caros.4 6. Não existe um valor ideal de KH para manter o pH estável. estes produtos podem ser muito úteis.2 1.4 3 4 5.6 6.2 0. este método é muito utilizado em aquários densamente plantados para atender a demanda de gás carbônico das plantas.0 7.3 19 28 37 46 56 65 75 93 112 149 186 280 6. pois além de ajustar o pH automaticamente. Estes produtos são conhecidos como tamponadores. 1 grau = 17. Podemos resumir a relação pH x KH x CO2 na seguinte tabela: KH pH  0.9 3. As plantas utilizam CO2 no processo de realização da fotossíntese.6 1.5 4.Também existem alguns produtos.2 0.8 2.0 10 15  6.8 4 5 6 7 6 9 11 15 19 28 7.0 2.9 1.4 3 4 4 5 6 7 9 12 18 0. pois isto depende de quais outros compostos existem dissolvidos no aquário e em qual quantidade.0 1. Geralmente um KH de 4° é suficiente para manter o pH estável (geralmente.0 5. que ajustam automaticamente o pH.9 1.5 1.4 1.4 0.

Mesmo assim é bom evitar índices acima de 30 mg/l. está em tentar reproduzir o meio ambiente para os futuros habitantes de nossos aquários. O Tamanho do Aquário Deve estar de acordo com a disponibilidade de espaço e/ou financeira. . plantas e invertebrados em equilíbrio e harmonia. A luz do sol não é a única causadora das algas. 100x50x50cm ou 150x60x60cm.mensal. um tanque com peixes. mas isto fica para outra matéria. ou seja. mas os testes de KH existentes medem o potencial alcalino total. alimentação exagerada (quantidade para ser consumida em um minuto) e peixes em demasia. Isto serve para as plantas terem uma boa fixação de suas raízes. como aquaristas. na quantidade de carbonatos e bicarbonatos dissolvidos na água. o que predominam são os carbonatos e bicarbonatos. e aumentando ou diminuindo a injeção de CO2 podemos alterar os valores de pH. Localização Deve-se ter cuidado para ficar longe de outras fontes luminosas. Este suporte pode ser um móvel próprio com armário e tampa para embutir a iluminação e esconder filtros. como já foi dito. com isopor embaixo. limpeza do vidro . ou melhor dizendo. sobre uma superfície plana e firme. água de má qualidade. com diâmetro médio de 2 a 6mm e uma camada de 6 a 10cm. Esse texto tem como principal finalidade ajudar a desmistificar os segredos e macetes. Para fazer isso dependemos de parâmetros que devem ser respeitados. Cascalho O melhor é utilizar um areião lavado de rio. Entretanto é preciso ter alguns cuidados pois a tabela baseia-se apenas na dureza carbonatada. pois na verdade elas sempre estão lá. Como 50x25x35cm. pois as plantas convertem o gás carbônico em oxigênio. Nossa maior busca. Porém índices muito altos de CO2 podem ser prejudiciais aos peixes. O aquário deve estar bem apoiado. Através da tabela também é possível controlar a quantidade de CO2 para as plantas. Mas. mas com a falta de manutenção (sifonagem . para não interferir no crescimento das plantas e muito menos ajudar na proliferação de algas. se você tiver outros tamponadores no seu aquário a tabela pode não funcionar adequadamente. A partir do instante que vislumbramos um rio. ou seja medem também o potencial alcalino de outros compostos. Não devemos esquecer que aquários maiores tendem a ser mais estáveis e fáceis de manter. sendo assim provavelmente você não tenha problemas deste tipo. Dê preferência também a aquários retangulares e mais compridos do que altos (altura máxima de 60cm) e quanto a altura e largura podem ser proporcionais. há uma grande concentração de nutrientes. na montagem de um aquário natural. principalmente fosfatos e nitratos. toda fauna e flora ficam explicitamente demonstradas ao nosso redor.quinzenal. mas também são difíceis de serem atingidos.Analisando a tabela é possível concluir que conhecendo os valores da dureza carbonatada e pH podemos inferir a quantidade de CO2 dissolvido na água. troca de elementos filtrantes). E estes sim beneficiam o crescimento exagerado de algas. principalmente em aquários com poucas plantas. Deste modo. como já foi dito anteriormente.

Deve-se limpá-la quinzenalmente e trocá-la mensalmente. os reatores devem ficar distante da água. como os de areia fluidizada (Sea Storm. mas tem o inconveniente de fazer uma oxigenação bem reforçada. Filtragem biológica. podemos utilizar ventiladores de fonte de computador. mas podemos utilizar removedor de fosfato. principalmente as filamentosas e "petecas".5 a 1W/L. isto é. lâmpadas de vapor metálico de 10000K. o coração do aquário. a luz branca (10000K ou Aquastar) é mais uniforme e dá um brilho maior. Iluminação A instalação das lâmpadas pode ser feita em uma tampa de madeira ou uma calha plástica ou de alumínio embutida ou suspensa. O canister e o filtro externo tambáém podem fazer filtragem mecânica e química. O ideal é deixar o aquário sem tampas de vidro para melhor penetração da luz e crescimento de algumas plantas flutuantes. Power-Glo (tom azulado 18000K) e Flora-Glo.Nele misturamos um fertilizante (Hilena Initial Sticks) e laterita (100 gramas para cada 50 litros). podendo ser ligado ao timer. preferencialmente por fora e atrás. A filtragem química nem sempre é necessária. A potência necessária como regra geral é de 0. a sobra de filtragem e circulação. lavar o elemento filtrante biológico na água que for retirada do aquário. Merlin) e canister (filtros do tipo copo. para retenção de partículas em suspensão. Se houver problemas para manter a temperatura na faixa dos 25oC. E nada de utilizar compressores de ar. diminuindo assim o CO2 da água e consequentemente afetando os parâmetros necessários para o pleno desenvolvimento das plantas. Na verdade o que temos que fazer é uma mistura. Deve-se evitar o uso do filtro biológico de placa. homogeinização. sempre. A luz rosada (Gro-Lux e Aqua-Glo) faz a planta crescer na longitudinal. para manter níveis de fosfatos baixos e evitando assim a proliferação de algas. tendo o cuidado para. lâmpadas brancas até azuis. Deve-se ter cuidado no dimensionamento da vazão dos equipamentos. a luz azulada (Power-Glo ou 50/50) faz um crescimento na transversal. para um melhor desenvolvimento inicial das plantas. Gro-Lux (tom rosado) e Aquastar (10000K).: Fluval) ou até mesmo. mas deve-se levar em conta a periodicidade . devido ao fato de wdificultar o crescimento das plantas e principalmente por reter dejetos orgânicos excessivamente. O dry-wet (filtro feito com bio-balls) faz uma ótima filtragem. utilizando lâmpadas variadas para otimizar o crescimento das plantas. Aqua-Glo (tom rosado 18000K). ligadas por um temporizador ou timer de 10 a 12 horas diárias. verificar especificação do fabricante. mecânica e química Chegamos à parte principal. A filtragem mecânica pode ser feita por um perlon (lã sintética) ou esponja dentro do filtro externo ou canister. pois acabam esquentando muito. da Hagen. As mais usuais são as fluorescentes: 50/50 (50% azul actínica e 50% luz do dia 6500K). se necesário. Estas últimas podem ter a necessidade de utilizar um refrigerador em paralelo. filtros externos (Millenium. da Coralife. de faixas de espectro luminoso. p. na largura da planta. tendo em vista. E ainda as HQI. Em relação à filtragem biológica devemos dar preferência à filtragem externa. isto se houver trocas parciais freqüentes. As lâmpadas utilizadas devem ter um temperatura de cor na faixa de 5500 a 20000K. Penguim) contendo elemento filtrante biológico. O uso de carvão ativado fica restrito devido ao fato de retirar da água nutrientes e CO2. ex. da Sylvania. para não haver circulação e filtragem demasiada ou escassa. para cima. juntamente com as lâmpadas. rica em ferro. 10000K (luz branca de alto brilho) e Trichromatic (6500K). AquaClear.

E. forçando a passagem de água por um conduto contendo carvão ativado e uma resina catiônica e aniônica. O primeiro é um filtro que utiliza a pressão da rede distribuidora. O outro é um filtro que também necessita da pressão da rede. deixando a água pura.5W/l. Anubias lanceolata). troncos e pedras maiores. Lobelia. Nymphoides aquatica bananinha. C. Ludwigia sp. Cryptocoryne nevillii e beckettii.. como o AquaSafe e ainda assim deixar descansando por alguns dias antes de utilizá-la. Para melhor visualização do aquário. fosfatos e abrasividade. fosfatos. Echinodorus tenellus. com os filtros funcionando e os parâmetros de pH (neutro). metais pesados. por mais uma semana. Devemos pelo menos usar algum tipo de condicionante.. basta fazer algumas trocas parciais de 20% semanais e/ou colocar carvão ativado por um mês. E. medianas no meio (Cabomba sp. Decoração Pode ser feita com pedras de rio maiores e troncos previamente lavados. passando por filtros com uma micro malha. A. eliminando assim os sais minerais. sem a necessidade de bombas específicas e muito menos bolhas. Nymphea sp. Mas também se isso ocorrer na montagem do aquário. altas atrás e nas laterais (Aponogeton undulatus. somente com água doce. depois mais uma semana no sol e de volta a um balde. podemos colocar papel contact preto. nitratos. retendo assim a maior parte dos sais minerais e outros elementos contaminanes.. mas temos que tomar cuidado com alguns fatores: cloro. bombas e bugigangas e até mesmo para facilitar a manutenção. entre outros elementos prejudiciais. Nuphar japonica. Plantas Após alguns dias da água colocada (nesses primeiros dias não há necessidade de iluminação).sinemá). esconder fios. Podemos eliminar o problema da qualidade da água que utilizaremos. A mais usual é a de torneira. Cryptocoryne pontederifolia. Echinodorus amazonicus.. Deve-se manter a temperatura na faixa de 25oC a 27oC. Água Depois de equipar todo o aquário. Para os troncos pode-se deixar em um balde com água e sal sem iodo (sal marinho na dose de 1 colher de sobremesa para 50 litros) por uma semana. Todo esse aparato pode ficar pendurado no aquário atrás ou no lado para facilitar a manutenção. Para isso podemos fazer um layout da disposição de plantas. que fariam eliminar o CO2 mais rapidamente. mas para o aquário não é uma água ideal. mas sua filtragem é simplesmente por pressão osmótica.das trocas parciais. Plantas baixas na frente e no comprimento (Samolus sp. Seu uso é destinado ao consumo humano. bem fina. ciliata. Cryptocoryne wendtii. metais pesados.. Bacopa sp. Vallisneria . O "tanino" é alimento de alguns cascudos. horizontalis. Quanto à circulação. Hygrophila difformis . crispus. KH (3 a 6) e temperatura em torno de 26oC. vem a sua colocação. Hygrofila polysperma. por ser potável. portoalegrensis. Isto faz eliminar boa parte do "tanino" (componente orgânico da madeira) que deixa a água com cor de chá. deve ser feita somente pelos filtros. com o cuidado no posicionamento delas. pintar de preto ou ainda utilizar um painel na parte traseira e laterais. Aquecimento Deve ser feito por meio de um bom termostato com aquecedor. usando um deionizador ou um filtro de osmose reversa. seguindo a seguinte regra de 1 a 1. E após essa filtragem adicionamos eletrólitos e ajustamos para o pH desejado com condicionantes que acompanham o filtro. Sagitaria subulata. podemos habitar o aquário com as plantas. somente H2O.

Ceratopteris cornuta . que pode ser do tipo caseira. Lemna sp. Pistia stratiotes .samambaia d’água. devemos então iniciar a injeção de CO2.8 e um KH em torno de 4. pois ajudam a retirar o excesso de nutrientes. Plantas como a Cardamine lyrata .avenca d’água. um pH 6. Peixes Devemos levar em conta o volume do aquário e tipos de peixes adaptáveis. difusores da Tetra ou injetor com cilindro. Os difusores da Tetra e o injetor com cilindro. Lagenandra lancifolia). ou seja.sp. Mas se estiver um pH 7. Se mesmo assim não for possível uma estabilização do pH. teremos que injetar CO2. como caracídeos (Paracheirodon sp. a circulação. isto ocorre quando o consumo de CO2 necessário para o pleno desenvolvimento das plantas é fornecido naturalmente. água destilada ou até mesmo usando xaxim dentro do filtro externo. quanto ao tamanho e agressividade. A do tipo caseira podemos encontrar nos arquivos da Revista @qua. devemos fazer inicialmente uma correção. Por exemplo.fazendo testes semanais. filtragem e características físico-químicas da água estão de acordo.2 e um KH 3. Salvinia sp. ajustando o pH para o nível desejado. nada de kinguios ou carpas (peixes de água fria e para tanques) ou oscar (por ser muito agressivo com os demais peixes).alface d’água.. principalmente fosfatos. ou Vesicularia dubyana . entre outras. A melhor opção são os peixes de pequeno porte. Podemos também colocar algumas plantas flutuantes como Eichhornia crassipes .lentilha d’água. podem simplesmente serem colocadas em cima de um tronco ou pedra.musgo de java. Segue abaixo um gráfico com os três parâmetros fundamentais: A partir do gráfico podemos visualizar as condições ótimas de pH. KH e CO2. . . Microsorum pteropus.. . e Anubias nana.aguapé. não haverá a necessidade de se injetar CO2. pois estaremos dentro da faixa "optimal". encontramos nas boas lojas do ramo.neons. Após ajustado o pH. devemos corrigir o KH com tamponadores para que fique de acordo com o nível ótimo do gráfico. E daí então corrigir juntos o KH e o pH. KH e CO2 Se houver necessidade. por exemplo. Então se tivermos estáveis . pH. devem ser plantadas num pedaço de madeira ou diretamente no tronco. com tamponadores.

Limpeza do perlon quinzenal e troca mensal. entre outros). Elas necessitam de luz. espero que ajude.discos. . ao final de um ano estão todas trocadas. e acabam usando as horríveis plantas artificiais. Também podemos habitar com peixes maiores como Pterophyllum sp. elementos traço (micro-nutrientes). Em meu aquário tenho em torno de 25 espécies de plantas e umas 40 espécies de peixes e ele tem 400 litros. feita quinzenalmente ou mensalmente. As opções ficam a critério de cada um.8 e KH 4. Poda de folhas velhas ou com algas. INTRODUÇÃO Assim como os peixes. é que não existe um catálogo dizendo que determinada espécie necessita mais disto. A outra dificuldade. Hemiodopsis gracilis . temperatura próxima ao do aquário e tamponador para manter estáveis pH 6. Moenkhausia sp. ciclídeos anões (Microgeophagus sp. O problema é que muita gente pensa ser difícil manter plantas aquáticas no aquário (geralmente iludidas por vendedores ignorantes). O jeito mais barato de saber o que vai progredir no seu aquário é conversando com outros aquaristas.tetra do congo. Carnegiella sp. Limpeza do vidro frontal semanalmente. afinal tratam-se de seres vivos. . Um aquário comunitário com Phenacogrammus interruptus . pois depende de fatores como qualidade da água utilizada. Melanotaenia sp.rodostomos. Otocinclus sp. e gás carbônico (CO2). Apistogramma sp. Bem estas são algumas dicas de como faço com meu aquário. lendo e . o removedor de fosfato é trocado a cada dois meses e as lâmpadas a partir dos nove meses começo a troca de duas por mês. além de deixarem um aquário muito mais bonito. . e infelizmente esta proporção varia para cada tipo de planta. periodicamente. médios com médios e assim por diante.. A sifonagem fica por conta de um sifão com tubo e mangueira finos. Se estiver faltando algum destes elementos para as plantas provavelmente elas não irão se desenvolver bem. Toda semana faço trocas parciais de 20% com água de torneira descansada. numa proporção de até 1cm por litro. ou daquilo. . perlon e removedor de fosfato. abanado-o suavemente. tetra limão. em uma determinada proporção. Isto explica porque algumas plantas são mais "fáceis" e outras são mais "difíceis". fazem parte do ambiente aquático auxiliando na "limpeza" da água.borboleta. que são bem menos exigentes.. provavelmente ele será utilizado pelas tão temidas algas. Trichogaster leeri.). nutrientes (macro-nutrientes). crescendo mais lentamente. Rasbora sp. e são capazes de infestar um aquário rapidamente. estou com alguns problemas com algas petecas. com folhas menores.ramirezi. Tomo cuidado para não reter muito sujeira no musgo de java. Nannostomus sp. (limpa fundo). Utilizo um Sea Storm 240 e dois AquaClear 300 com esponja.bandeiras. Para um bom crescimento as plantas necessitam que sejam supridas as suas necessidades. As plantas.Hyphessobrycon sp. mas creio que se melhorar a qualidade da água acabaria com elas. quantidade de peixes e plantas..lápis. e caso exista algum elemento em excesso. O grande problema é que as plantas necessitam destes elementos. Colisa sp. Symphysodon sp.cruzeiro do sul. Corydoras sp.rosáceo. . Está montado faz dois anos. . como são seis. Hemigrammus sp. Manutenção Isso varia de aquário para aquário. Como regra geral podemos ter peixes pequenos com pequenos. as plantas também precisam de alguns cuidados básicos. Principalmente porque as espécies podem se adaptar. (limpa vidro). ou vice-versa. .

as plantas não poderão realizar a fotossíntese. então devemos dar preferência às lâmpadas de espectro total. você estará desperdiçando energia luminosa. cerca de 1 a 3 ppm. e melhor ainda. pois é a fonte de energia para que as plantas possam transformar os outros elementos em alimento. Se você tiver muita luz. 50/50) são muito caras. maior será a potência necessária. de altura. evite aquários com mais de 60 cm. Todo aquário contém uma certa quantia de CO2 . NUTRIENTES .através da tentativa e erro. mas o aquário ficaria "feio" de ser observado. pois além de necessitar de uma iluminação melhor. e básica explicação sobre cada elemento essencial para as plantas. também é possível usar apenas lâmpadas luz do dia. seja pelo contato com o ar. Nas linhas seguintes. a maioria das plantas necessita de cerca de 10 a 20 ppm. ou usando os caríssimos sistemas "high-tech" de fertilização. seja pela respiração dos peixes. vou dar uma breve. com outras mais sofisticadas. que provavelmente será aproveitada pelas algas. a manutenção fica mais difícil(considere o tamanho do seu braço). e se você tiver destas lâmpadas também vai ter que investir nos outros elementos (lembra da proporção). e é esta a duração aproximada do dia nestas regiões. Infelizmente as melhores lâmpadas (10000K. mas você ficará limitado às plantas pouco exigentes por luz. O período de iluminação ideal varia de 10 a 12 horas diárias. competindo com as algas. sendo que para um crescimento exuberante com florescência. Porém é possível ter plantas crescendo usando uma combinação de lâmpadas luz do dia. As plantas preferem luz do espectro azul e vermelho. Muitas pessoas dizem que o CO2 ajuda a evitar algas. É muito importante não se esquecer do equilíbrio(proporção) dos elementos. CO2 Como todas as plantas. iluminação e injeção de CO2. considerando-se que quanto mais fundo o aquário. Sem a quantidade(proporção) certa de CO2 . e expelem oxigênio. pois a maioria das plantas encontram-se naturalmente em áreas tropicais. Já que estas lâmpadas provêem apenas iluminação. sem gastar muito. na verdade o CO2 faz com que as plantas consumam mais luz e nutrientes.5 a 1 watt/litro de água. Porém esta quantia é muito pequena. e mais cara. mas não fornecem a energia luminosa de que as plantas necessitam. O ideal é ter cerca de 0. ILUMINAÇÃO A iluminação é essencial para a realização da fotossíntese. as aquáticas também respiram gás carbônico. e é impossível de se conseguir estes valores sem a introdução artificial de CO2 . e poucos nutrientes e CO2. Mesmo assim é possível ter um belo aquário com plantas sem se preocupar muito. A qualidade da luz é mais importante que a duração.

e também é um bom estimulador de algas. Os micro-nutrientes são necessários em quantidades muito pequenas. fosfato(P). O excesso de alimentação dos peixes. A maioria destes nutrientes é provida pela água de torneira. mesmo sendo usado em quantidades pequenas. ferro. ou resultando em infestações de algas. as dosagens são muito elevadas). pode gerar excesso destes nutrientes. boro e outros. ou permanecem flutuando. Algumas plantas possuem grandes raízes. e quanto mais dos outros elementos adicionarmos ao aquário. Daí a importância das plantas na limpeza da água. mas novamente temos que pensar no equilíbrio bioquímico (as proporções). E grãos muito grandes . porém plantas "fáceis". A maioria dos aquaristas recomendam uma troca de 25% da água a cada duas semanas. por isso é muito importante a realização de trocas parciais. Podendo ser preparado com aditivos como laterita. Os mais importantes são magnésio. mas a forma existente na água da torneira. mais trocas teremos que fazer. São eles: nitrogênio(N). obviamente necessitam de um substrato mais espesso. cálcio. ou seja. Sendo então importante a sua adição através de fertilizantes específicos. Enquanto que outras. SUBSTRATO O substrato é o "piso" do aquário. ELEMENTOS TRAÇO Os elementos traço. intoxicando água. Estes nutrientes também podem ser inseridos no aquário através de fertilizantes específicos para plantas aquáticas (não use fertilizantes para plantas comuns. nem possuem raízes. e potássio(K). Felizmente a ração e os dejetos dos peixes fornecem a maioria destes nutrientes. O ferro(Fe++) é um dos elementos traço mais importantes. sendo apenas afixadas por pedras ou troncos. são os elementos que as plantas(todas) necessitam em maior quantidade. impedindo a respiração das raízes. caso tenha poucos ou nenhum peixe. que troca 20% toda semana. e qualquer excesso pode ser tóxico para peixes e plantas. na forma de amônia. Deve-se tomar cuidado quanto à granulometria. encontrados nas (boas) lojas de aquários. pois grãos muito finos ficarão compactados. ou simplesmente nutrientes. a sua espessura vai variar conforme o tipo de plantas que você for ter. são limitantes no crescimento das plantas. ou fertilizantes específicos para plantas aquáticas. e se ele não fizer as trocas é visível a redução do desenvolvimento das plantas. nitratos. também são conhecidos como micro-nutrientes. quanto mais variadas as plantas que tivermos. E sua ausência pode até mesmo matá-las. Existem relatos de aquaristas que trocam 15% a cada 3 semanas e têm belas plantas. Porém. rapidamente oxida ficando impossível a sua utilização pelas plantas. e fosfatos. Mas por outro lado conheço um aquarista(Mário da Aquabetta – Curitiba). Mas cuidado pois o excesso de ferro pode ser prejudicial às plantas.Os macro-nutrientes. são outros nutrientes usados em quantidades muito pequenas pelas plantas. O substrato também é uma importante fonte de nutrientes para as plantas que possuem raízes.

Como resultado. de modo que ao colocá-las no aquário elas podem apresentar um excelente desenvolvimento por cerca de um mês. certamente irá morrer. Mas não desanime. Assim como as plantas competem entre si. Em aquários "high-tech" é possível manter uma variedade enorme de plantas. e conheça uma outra parte fascinante deste hobby. Assim como os animais competem por alimento. ou faltando (geralmente só conseguimos através da tentativa e erro). então tire as horríveis plantas artificiais do seu aquário. tem muita gente usando-o sem ter a menor idéia de como realmente funciona. porém eu nunca vi para vender. pra que serve. e sendo as algas bem menos exigentes é muito fácil ter problemas. será difícil manter diversas espécies de plantas. as plantas competem por nutrientes. O ideal é misturar grãos de 2 a 3 mm de diâmetro. Mas ela pode se adaptar. Tem gente dizendo até que ele é "fundamental para quem quer ter plantas no aquário". elas competem com as algas. iluminação. brotam. e qual a relação com os outros itens do aquário. não se desespere quando uma planta morrer. escrevo algo específico. . que elas naturalmente desaparecerão. e se não forem mantidas as condições mínimas. Afinal a morte faz parte da vida. Tente descobrir o que está sobrando. com grãos mais finos de 1 a 2 mm. Parece que dá status dizer: "EU INJETO CO2". crescendo lentamente. pois elas irão competir entre si. crescem e morrem. Já usei com um bom efeito funcional e estético ostras de água doce. e por ser uma novidade barata e fácil de fazer. Baseiam-se apenas no conceito simplista de que "o CO2 ajuda no crescimento das plantas" e saem usando. Introdução Recentemente. com o auxílio da internet. CO2. mantendo-o aerado. sem deixar de ser bonita. que coletei em alguns rios do litoral (rio Marumbi em Morretes). vamos discutir a real necessidade de injeção de CO2 e em que situações ele é uma vantagem. até quem nem tem plantas naturais! Este artigo vai ensinar como montar o injetor caseiro (só precisa de umas poucas linhas para isso) mas. mas se não for suprida a necessidade de nutrientes provavelmente ela vai perder folhas. Não se desespere. Existem algumas espécies de caramujos que se enterram no substrato. OBSERVAÇÕES Algumas plantas podem armazenar nutrientes. o injetor caseiro de CO2 virou uma verdadeira coqueluche. plantas pouco exigentes podem ser mantidas juntas sem ter que gastar muito. e todo mundo quer aprender a montar um injetor. Lembre-se: as plantas são seres vivos. Acho que agora acabaram-se as desculpas. Assim que tiver informações mais detalhadas sobre algas. porém você terá que gastar mais com nutrientes. Em aquários com poucos nutrientes (entenda agora como nutrientes todo o equilíbrio bioquímico: CO2 + Nutrientes + elementos traço + energia luminosa).são muito pesados impedindo o bom desenvolvimento das raízes. antes disso.

Como dissemos. A química da água influi porque ela determina diretamente qual a quantidade de CO2 dissolvido que consegue ficar em equilíbrio com o CO2 gasoso na atmosfera. Se você quer saber se o CO2 é necessário para ter plantas no aquário.. mas se você aumentar equilibradamente a oferta do trio LUZ/NUTRIENTES/CO2. dependendo dos outros ítens da sua montagem. Acontece que o CO2 é um composto que faz parte da nossa atmosfera (todo mundo já ouviu falar do "efeito estufa" que é causado pelo excesso de CO2 no ar). mais CO2 escapa e menor é o teor dele dissolvido. Mas. Aí as espécies mais resistentes e adaptáveis começam a prejudicar o crescimento das espécies mais sensíveis.. certo? O mesmo acontece com o aquário. Alguns ítens muito importantes são:  Os níveis de pH.quanto mais a água for "agitada" por causa da filtragem e circulação. a resposta é simples: SIM! O CO2 é um ítem fundamental para a fotossíntese das plantas. carbohidratos e outros compostos vitais. mais CO2 vão consumir e. Sem o CO2 as plantas são incapazes de realizarem este metabolismo normal e morrem rapidamente. dureza e temperatura da água  A quantidade e o tipo de filtragem  A quantidade e o tipo de plantas  A quantidade e o tipo de luz  A quantidade e o tipo de nutrientes Basta olhar para a lista acima para perceber que a questão é muito mais complexa. liberando oxigênio no final. A pergunta correta então é: "Afinal é necessário INJEÇÂO EXTRA de CO2 para as plantas crescerem no aquário?" E a resposta para esta pergunta também é bastante simples: DEPENDE! :-) Como já dissemos. A filtragem e a circulação da água também influem diretamente no teor de CO2. e além disso ele dissolve muito facilmente na água. transformam-no em açúcares. que vai ser usado pelas plantas para realizar fotossíntese. as plantas irão alegremente acelerar a taxa de fotossíntese a níveis anormalmente altos e crescer como loucas. existe uma taxa mínima de fotossíntese para que elas fiquem saudáveis. esta quantidade pode ou não ser suficiente para que as plantas realizem a fotossíntese a uma taxa mínima necessária para ficarem saudáveis e bonitas. porque o "gás" do refrigerante é justamente o CO2. . porque da mesma maneira que ele dissolve facilmente na água. O que acontece quando a gente "agita" o refrigerante? Sai todo o gás. A quantidade e o tipo de plantas também influi porque quanto mais plantas. um processo onde elas pegam o CO2 e. se este começar a faltar elas vão competir entre si. Por isso toda água sempre tem algum teor de CO2 dissolvido nela. com ajuda de luz e alguns outros nutrientes. toda água tem um pouco de CO2 dissolvido nela.Afinal o CO2 é necessário? A confusão já começa com a própria pergunta. ele escapa da água com igual facilidade. A luz e os nutrientes influem porque elas também fazem parte da fotossíntese. Você pode pensar no seu aquário como uma grande garrafa de refrigerante.

em muitas espécies são elas que absorvem a maior parte dos nutrientes). saudáveis. a vida das suas plantas e principalmente a dos seus peixes. JAMAIS acredite que é só injetar CO2 e as folhas vão parar de amarelar e morrer. procure outros artigos específicos sobre isso.4. soltando bolhas de oxigênio no fim do dia. e tenha uma camada de cascalho adequadamente espessa (as raízes precisam crescer. se você leu e entendeu tudo que foi discutido acima. soltem bolhas de oxigênio etc. daí você pode pensar em estimular as plantas com CO2 extra (aumentando a fotossíntese). A questão de iluminação para plantas também é bastante complexa e extensa demais para colocar aqui. e que as plantas vão começar a crescer que nem loucas. acima de tudo NUNCA. Isso está completamente errado. iluminação e CO2).. pensando que o crescimento está muito lento. Tenha uma filtragem correta.CO2 não resolve o problema de plantas que estejam definhando! Você estará apenas pondo em risco a qualidade e estabilidade do seu aquário.2 e 7. Como montar o injetor OK.. se você quer um aquário super-plantado. Fazendo isso. vai limitar o crescimento das plantas. e a sua montagem é tal que iluminação e nutrientes são adequados e o teor de CO2 dissolvido é suficiente para garantir o mínimo necessário de fotossíntese. a maioria das plantas mais comuns muito provavelmente estarão saudáveis e com um bom crescimento. dureza média para baixa. Se e quando tudo isso estiver funcionando bem. super-iluminado. Material para a garrafa: . e temperatura entre 20 e 27°C. Use algum fertilizante para o cascalho. Mas isso também não é completamente correto. pois na natureza. então a resposta é: NÂO! Você não precisa nem deve injetar CO2 extra. Muitas vezes já foi dito que a falta de um dos três elementos principais. nunca esquecendo de limpar o filtro e das trocas parciais. para a fotossíntese (nutrientes. Se as suas plantas estão indo mal. Evite aeradores e filtros que agitem demais a água. em geral o crescimento também é lento. Agora. daí sim vai ser indispensável injetar CO2. Mantenha preferencialmente o pH entre 6. pois a fotossíntese estará funcionando normalmente. nem se deixe enganar. então agora está preparado para aprender a montar e usar corretamente um injetor caseiro de CO2. primeiro você vai ter que equilibrar todos os outros itens do aquário:      Tenha uma iluminação adequada. Não se engane. Porém quando injetar o CO2. com dezenas de espécies variadas que cresçam super-rápido. Mas o que eu faço então? Bom. Use também um fertilizante líquido (em outras espécies os nutrientes são absorvidos mais rapidamente pelas folhas). pois o excesso de apenas um elemento (ou de um nutriente) pode simplesmente parar com o crescimento das plantas e/ou favorecer o crescimento de algas. fazendo com que elas cresçam anormalmente rápidas. você vai ter que aumentar os outros nutrientes e a iluminação também. com as folhas bem verdinhas. que como já dissemos é extremamente simples. senão estará apenas desperdiçando CO2.Chegamos então à seguinte conclusão: se você quer ter uma quantidade média de plantas bonitas. nem muito forte e nem muito fraca.

Também existem alguns comentários e detalhes que podem ajudar quem quer usar ou otimizar o CO2 caseiro. iluminação ideal para aquários é um tema bastante polêmico. 1. Insira a mangueira até ela entrar cerca de 3 cm abaixo da tampa. com tampa. "Por que?". mas isso também fica pra outros artigos. Procedimento: Dissolva bem o fermento. 2 a 3 xícaras de açúcar refinado. As lâmpadas são: Hagen Aqua-Glo. 1 mangueirinha fina de plástico (dessas usadas em aquários com bomba de ar). Pois o objetivo principal aqui era de esclarecer e preparar o interessado para que ele tome a sua decisão baseado em informações racionais e não em modismo! Quem nunca ficou pelo menos com uma dúvida na cabeça quando chegou em alguma loja de aquários para comprar uma lâmpada e se deparou com uma variedade de opções que vão do azul ao vermelho? Pois é. esclarecer algumas dúvidas sobre os tipos e marcas de lâmpadas mais comuns encontradas nas lojas. Um injetor bem montado vai ficar produzindo bolhas por cerca de 10-15 dias.. Porque essas três lâmpadas têm os picos no espectro por volta de 450nm e 670nm. Apresentamos aqui apenas uma descrição bem básica de uma das maneiras de montá-lo. Pennplax Aquarilux. Silicone para aquário. Sylvânia GROLUX. A mangueira deve ser comprida o suficiente para ir da posição da garrafa até o fundo do aquário. Coloque uma pedra porosa na saída da mangueira se quiser bolhas mais finas. pois uma pessoa pode dizer que esta lâmpada é a melhor enquanto outra diz que ela não "serve para nada". Gostaria de deixar bem claro que todas as informações sobre as diversas lâmpadas são baseadas apenas nas minhas experimentações próprias. BLV MH 10000K. de modo que a mangueirinha passe bem apertada por ele.. e muitas vezes controverso. 1 pedra porosa (opcional). Coralife Magtinic. e depois passe silicone em volta do furo para selar. Existem muitas variantes que podem ser encontrados em outros artigos na net. pelo menos. Deixe secar por 1 dia. Material para a mistura:     1 colher de chá de fermento BIOLÓGICO (preferencialmente em pó). As bolhas em geral levam cerca de 1 hora para começarem a sair. sem cloro). chega de introdução. Despeje dentro da garrafa e feche bem.5 litros de água (preferencialmente de filtro. Portanto. alguém pode perguntar. . Procedimento: Faça um furo na tampa da garrafa. visando. não devem ser tidas como "A grande verdade" e sim como uma fonte de ajuda sobre qual lâmpada escolher. Então.    1 garrafa de plástico de 2 litros. vamos às lâmpadas: Aqua-glo = Gro-lux = Aquarilux Tanto faz. Fica um pouco difícil decidir qual levar não fica? Escrevi este pequeno artigo sobre iluminação nos moldes de uma mensagem escrita por mim mesmo no fórum de paisagismo e plantas aquáticas. o açúcar e o bicarbonato na água. Hagen Flora-Glo. ½ colher de chá de Bicarbonato de Sódio.

Flora-Glo? Não. nos vidros. Seu espectro fotossintético "quente" é a festa das algas. Eu cheguei a colocar actínicas nos meus aquários de 80 e 672 litros. a maioria da plantas comuns nos aquários podem crescer sob esse tipo de iluminação. as melhores custo/benefício entre as lâmpadas próprias para aquários. Entre as fluorescentes comuns nacionais. Flora-glo Minha definição para esta lâmpada: "Boa para as plantas... Porém se o que você quer é ter plantas crescendo rápido e saudáveis. Meu aquário de 672 litros era bom com duas HQI de 70W. valem a pena. Seu espectro luminoso tem o pico entre o amarelo e o verde. pode-se conseguir um resultado satisfatório com essas lâmpadas. Ficaram muito bonitos e as plantas foram bem. Uma infestação de algas por todo o aquário. Essa foi a conclusão a que eu cheguei. São. as Osram luz-do-dia são uma boa opção. Detalhe: Como as três lâmpadas fazem a mesma coisa. tente outras lâmpadas. etc. juntamente com uma fertilização e injeção de CO2 eficientes. Mesmo que esse crescimento não seja uma maravilha e as plantas não fiquem tão bonitas como quando iluminadas por lâmpadas "próprias" para isso. sobre as pedras. A Flora-Glo custa o mesmo preço que a Aqua-Glo.. 10000K Sim!! Na minha opinião são o que há de melhor quando o assunto é "Aquário Plantado". Essas lâmpadas cumprem bem o papel de iluminar o aquário. Não senti nenhuma grande diferença no crescimeto das plantas. No aquário de 672 litros o efeito ficou ótimo. as três lâmpadas são boas opções. ótima para as algas". tanto é que só retirei a actínica porque troquei as HQI de 70 por 150W. E mesmo custando até 8 vezes mais do que as lâmpadas luz-do-dia comuns. Em alguns casos. Conclusão: São lâmpadas caras e não fazem grande diferença a não ser na estética do aquário. um pouco mais barata. Para quem procura apenas crescimento e plantas bonitas. Fluorescente branca comum (luz-do-dia) "Fotossíntese não é o forte desse tipo de lâmpada". Para quem não pretende gastar muito com a iluminação do aquário. justamente as cores menos absorvidas pelas plantas. Porém.. já não são tão interessantes. Para quem quiser plantas crescendo rápido e saudáveis. Actínicas (azuis) Mais estéticas do que úteis para aquários plantados. você decide. que demorou um bom tempo até ser eliminada. e muitas outras pessoas chegamos. Minha experiência com essa lâmpada foi um verdadeiro desastre. Para quem gosta do visual "azul" no aquário (e não liga para o preço) as actínicas são o que você procura. Na primeira semana as plantas até que foram bem. obrigado.. sobre o cascalho no fundo. Foi essa a conclusão a que eu. mas a cor muito azul acabou se tornando muito "artificial" no aquário de 80 litros. no seco não tem alga) ou para uma "criação experimental de algas". nacional e por consequência disso. Algas de todas as cores surgem do nada para atormentar a vida do infeliz comprador dessa lâmpada.. e na verdade. Porém. pois 50% da sua iluminação era realizada por essa lâmpda (uma actínica e uma aqua-glo). essa é a melhor opção. O resto você já pode imaginar.. eu prefiro a Gro-lux. ela é boa apenas para terrários com plantas (claro. na minha opinião. essas lâmpadas são uma solução barata para se iluminar um aquário. na minha opinião. além de intensificar a cor dos peixes e estiver disposto a pagar mais um pouco.. ótimo com uma de 70 e uma . depois disso começaram a aparecer algumas algas "suspeitas" sobre as folhas das plantas.simulando os comprimentos de onda necessários para a fotossíntese das plantas.

você já deve fazer uma idéia do que você precisa e sobre qual opção é mais vantajosa no seu caso. Deve possuir:  mecanismo de controle de temperatura da água (termostato/aquecedor/termômetro). indescritível com duas de 150W. Por exemplo. para conseguir 240W vc precisaria de 6 fluorescentes comuns de 40W (haja espaço na tampa). evitando contaminação de outros aquários.  mecanismo de aereação regulável. Os mais bem-plantados aquários estão aí para provar. grande parte da luz se perde antes de atingir as partes mais baixas. Mas o grande contra é o preço. por isso ficou tão bom. o suficiente para permitir observar o peixe e a evolução/regressão da doença. Acima disso. os peixes devem sempre ser removidos a esse aquário hospital. Outra vantagem é que em aquário muito altos. coisa que inviabiliza as HQI para muitas pessoas. que se aconselha ser fraca. O aquário hospital costuma ser o mais básico dos aquários. então com lâmpadas fluorescentes ficamos limitados a aquários de mais ou menos 50 centímetros de altura. isso pode ser conseguido facilmente com lâmpadas HQI. A luz é menos azul do que as actínicas.  sifão. Aquário hospital é qualquer aquário usado com fins de aplicação de tratamento de peixes doentes. onde serão medicados até que a doença seja devidamente curada. A grande vantagem das HQI é que elas ocupam pouco espaço quando comparadas às fluorescentes. Se o ambiente for iluminado naturalmente. apenas se o aquário ficar muito escuro é que se deve mantê-la acesa (e no máximo por 12 horas). então é preciso que a tampa do aquário seja bem ventilada e que o refletor seja bem posicionado na tampa para que a iluminação seja bem distribuída. Não deve possuir:  substrato . acredito que com essas poucas informações sobre essas lâmpadas.por questões de higiene e facilitar o controle de várias . Na dúvida tente. Um diferencial é o aspecto estético. Você pode conseguir 250W com uma só HQI. existem muitas outras marcas e modelos de lâmpadas por aí. possuindo apenas água. mas não obrigatório. ou seja. balde.de 150W e agora. sem decorações ou substrato de fundo . rede (para captura de peixes) e todos os demais equipamentos de manutenção exclusivos do aquário hospital. Então. O crescimento das plantas é um pouco mais rápido do que com as Aqua-glo. Pode ainda contar com uma lâmpada para iluminação. não se aconselha manter essa luz acessa. não conseguiremos fazer com que suas plantas mais baixas cresçam satisfatóriamente.o chamado "aquário pelado". Outro problema é o calor excessivo gerado por essas lâmpadas. experimente. a cor dos peixes e plantas ficam bem mais intesas e evidentes. Então podemos concluir 10000K é bom. Ele é um aquário diferente do aquário principal.

parto do princípio que é mais trabalhoso.  troncos. gerando então efeito deletério -. nutrientes etc.. pois certos valores de pH. Isso seria possível mantendo-o ligado em aquários estabilizados ou mantendo o aquário hospital em funcionamento com alguns peixes sadios. sais dissolvidos (GH/KH) etc podem afetar negativamente ou mesmo inviabilizar o tratamento por inativar a medicação empregada (algumas vezes chegam ao ponto de formar substâncias tóxicas aos peixes). que seriam removidos quando de tratamentos.depende da medicação (veja mais abaixo). Minha recomendação é usar apenas aeração.não teriam condições de sobreviver seja pelas medicações. a maior parte das medicações. bem como restringir custos com medicações. para manter-se biologicamente ativo. e qualquer coisa que altere parâmetros químicos da água. Isso porque há necessidade de ter conhecimento prévio de quais drogas afetam ou não a colônia de bactérias nitrificantes. e morrendo. rochas. mas eu não aconselho. prejudicando a qualidade da água e consequentemente piorando as condições de peixes já efermos. etc). de manter esse filtro permanentemente em funcionamento. Em todo caso. em alguns casos pode ser interessante usá-la.  filtragem química . Volumes ideais são entre 20 e 50 litros. de 100% diariamente. ou pela falta de luz. a filtragem biológica ideal seria com filtroespuma. para facilitar a manipulação e manutenção do mesmo.decomposição dessas bactérias. . sendo suprimida a filtragem biológica e química. Portanto. comprometeriam a qualidade da água e a saúde dos peixes. embora quem possua peixes grandes acabe necessitando de aquários consideravelmente maiores .carvão ativado ou resinas afetam.criadores de oscar ou carpa adultos (por exemplo) necessitariam de aquários de 100 ou mais litros. Costuma-se recomendar que o aquário hospital seja um aquário pequeno a médio em volume.  plantas vivas .  filtragem biológica . Essa prática tem muitas vantagens:  remoção de toda substância deletéria acumulada ao longo do dia. Essas trocas seriam. ou mesmo retiram.doenças. porém mais seguro começar já sem filtragem biológica alguma. mas pode-se empregar qualquer outro tipo de filtro para esse fim. Quanto à filtragem biológica. inutilizando o tratamento. já que algumas dessas drogas (muitas absolutamente comuns) aniquilam rapidamente as bactérias nitrificantes desse filtro. Essas seriam compensadas pela realização de trocas de água diárias para controlar os acúmulos de substâncias orgânicas deletérias (amônia. exceto FBF. Também demandaria trabalho e gastos extras. em nível ideal.

e indivíduo a indivíduo e ainda do modo como é feita a remoção dele do aquário). então insista no seu tratamento até que ele melhore ou morra. Por outro lado. O que fazer então? A resposta vai depender da natureza de cada pessoa e das condições específicas do momento.  melhor controle de patógenos. Note que neste caso você pode estar prolongando por muitos dias o sofrimento de um peixe que na verdade não tem mais chance de recuperação. da mesma maneira que para outros animais de estimação. alguns não melhoram e chegam ao chamado estado terminal. Se você está acompanhando de perto a situação do peixe e quer ter a paz de espírito de saber que fez absolutamente tudo para salvá-lo. pois possibilita remoção mecânica de grande parte dos mesmos com as trocas de água / limpeza do aquário. já que o peixe será obrigatoriamente capturado com rede.) Embora isso mexa com a emoção de muitas pessoas.  aumenta os gastos com medicação e água .  a água limpa possibilita ao peixe concentrar suas energias no combate à doença. aumentando as chances de cura. o que no caso de drogas que decaem na água. às vezes alguns ficam doentes. Muitas pessoas acabam fazendo trocas menores e/ou em espaços de tempo mais amplos (a cada dois dias etc.  a exigência dessas trocas de água possibilitam em alguns casos a aplicação de medicação tópica. ao menos em temperatura. igualmente aumentando as chances de cura.e condicionadores de água (anticloro). Isso tudo acima vale para as trocas de 100% de água. As desvantagens seriam:  demanda ter tempo e paciência para fazer essas trocas diárias. portanto. potencialização da cura). equalizada em parâmetros físico-químicos com a que sai. Note que . redosagem obrigatória da medicação.  estressa emocionalmente o peixe (embora dependa muito de espécie a espécie. se for o caso. já que não está submetido ao estresse fisiológico que águas poluídas lhe imputam (novamente. Também é fato que mesmo se tentando fazer o melhor possível para salvar os doentes.  também demanda ter água apropriada a essa troca. é fato que apesar de se tentar manter os peixes o mais saudáveis possível. então a eutanásia é a opção. as mantém por mais tempo em níveis ótimos de ação. se você é capaz de lidar bem com o fato de estar deliberadamente matando um peixe de estimação e convencido que será melhor para ele.

Também é razoável assumir que os melhores resultados em geral são os que incluem o uso prévio de substâncias anestésicas em conjunto com qualquer outro método. de nada adiantarão maiores discussões e quem os conhece. Mas quem tem acesso a anéstesicos e aos cuidados para seu uso em peixes não deve se furtar de tirar proveito disso. coma e morte. A. Tendo em vista tudo isto. 2-fenoxietanol.neste caso você sempre estará correndo o risco de matar um peixe que na verdade poderia ter salvação. talvez sejam desnecessárias as recomendações quanto aos cuidados pois quem tem experiência no seu uso certamente as conhece bem. sendo utilizados somente por pessoas devidamente treinadas em locais controlados como laboratórios e hospitais. compatível com o pensamento e a estrutura psicológica de seu executor.matar é fácil .e esteticamente aceitável para quem o aplica. Na verdade é a única forma garantida de não produzir sofrimento para o peixe. A maioria destes compostos são perigosos e requerem cuidados especiais ao serem manipulados. Estes produtos.  O método utilizado deve ser feito por quem tenha domínio sobre a técnica e o manuseio do material utilizado  O método tem que ser ética.sobre o qual tem responsabilidade total. .mas como fazer isto sem que o peixe sofra mais do que sofreria morrendo pela doença é o que queremos.Overdose de anestésicos Utiliza produtos de venda restrita como benzocaína. Muitos destes procedimentos e materiais para anestesia não estão ao alcance do aquarista comum. e ajuda bastante nos efeitos sobre os sentimentos morais e éticos do aquarista. não são de acesso fácil aos aquaristas comuns. Métodos Químicos 1. por serem anestésicos poderosos. MS222). pois no final a decisão sobre qual método (ou combinação) usar tem que ser sua. Se você chega à conclusão que a eutanásia é a melhor opção. estes produtos produzem sono profundo. então como fazê-la para minimizar o sofrimento do peixe? Várias soluções já foram propostas na literatura. vamos descrever em seguida algumas das opções mais usadas e apresentar apenas uma breve análise de cada uma. hidrocloreto de benzocaína. Se o aquarista não tiver experiência no manuseio e aquisição fácil dos anestésicos. Neste caso. certamente prescinde disto. sulfato de quinaldina. sódio-pentobarbital.no caso um peixe . cloreto de etila.e mais difícil ainda para quem se apega de alguma forma a um animal de estimação . Como fazer para que essa morte seja a mais rápida e indolor possível? O assunto é muito polêmico e difícil de discutir para quem ama os animais em geral indicativo de que tem condições de amar as pessoas e a vida . tricaína metano sulfonato (TMS. Métodos há muitos . Em doses adequadas. pois poderiam ser danosos para o usuário destreinado. Mas há algumas considerações que aparentemente são amplamente aceitas:  O método deve resultar em morte o mais rápida e indolor possivel.

Não é mesmo recomendado para quem não tenha experiência com ele.Método da Fritura (Cozimento) Neste caso se coloca água para ferver e. Isso é um acidente muito comum nos laboratórios de química.. ele pode explodir ao ser tocado.Método da Vodka Retira-se a água do aquário (o necessário para abrigar o peixe). O próprio éter pode matar. e em seguida introduz-se o peixe. incêndio. dependendo do tamanho do peixe e ele parece um torpedo durante estes segundos. Isto o fará dormir . etc. 3. Coloca-se o peixe num recipiente seco e levemente fechado.. Em dias quentes a pressão no interior dos frascos que armazenam o éter é grande e se esse frasco.!!! Serve para quem tenha os devidos cuidados e conhecimento de manuseio. Além disto. for manipulado de forma inadequada. O éter é de fato desaconselhado para o aquarista que não tenha conhecimento para manuseá-lo. enquanto outras criticam afirmando que o peixe sofre bastante. O método NÃO envolve jogar o peixe direto no álcool! Existe uma diferença brutal entre o álcool puro/concentrado e o álcool diluído em termos da sensibilidade das mucosas. quando estiver em grande ebulição. Métodos Físicos 6. O álcool vai atuar como anestésico. Induzem narcose e morte por asfixia devido à produção de CO2 em alta concentração na água. sobrevindo morte quase imediata.Ouve-se um SHHHHH por 2 ou 3 segundos. e se algum desavisado que estiver fumando próximo jogar uma bituca acesa no chão.. próximo a temperatura ambiente.Método do Alka-Seltzer ou do Bicarbonato Ambos consistem na produção de CO2 pela reação química entre um ácido e bicarbonato. um ácido orgânico fraco na forma sólido (geralmente ácido cítrico) vem misturado ao bicarbonato e a reação só ocorre na presença de água. colocando em uma jarra ou balde.Óleo de Cravo Semelhante ao descrito para o álcool. o que nós mesmos podemos perceber quando provamos na boca uma bebida alcoólica fraca ou uma muito forte.. pelo risco de explosão. 4. 5. A diferença é que no comprimido de Alka-Seltzer.se não o matar. Outro ponto é que o vapor de éter se acúmula próximo ao chão. mais perigoso do que inalá-lo é o risco de explosão. deve-se tomar muito cuidado com o éter estocado há muito tempo pela possibilidade da produção de outros tóxicos. . O éter apresenta um ponto de ebulição baixo. mas em dose bem menor. principalmente se for de vidro. B. joga-se o peixe na panela. dependendo do tempo de exposição. Na dose de 40 mg/L produz anestesia em 1 min em formas jovens de peixes médios. Em seguida procede-se a outro método qualquer para a morte. fazendo o peixe deitar-se no fundo em poucos segundos e literalmente "embriagar-se" até a morte em poucos minutos. À venda em farmácias sem maiores problemas. onde haja um algodão embebido na droga. Algumas pessoas defendem o método como indolor. Por isso. acrescenta-se 10-20% de uma vodka (por exemplo) ou 5-10% de álcool comum.2.Éter Dietílico/Sulfúrico Foi o primeiro anestésico geral usado em medicina. Neste caso o maior sofrimento costuma ser para o aquarista ao ver a cena. Suas proteínas rapidamente se desnaturam.

às vezes demora muito para o peixe morrer.7.. O problema com este método é que quem não tiver vocação para cirurgião poderá ter dificuldades em o fazer. sendo de sangue frio.de tal forma a causar-lhe traumatismo craneo-encefálico (TCE) e ruptura de seus órgaos. como em outros animais que tem nervos craneanos. mas muitos consideram esta como a melhor opção para o peixe. Também não há duvidas de que só seria realmente seguro com peixes bem pequenos. logo atrás da cabeça. deita-se este sobre uma superfície plana. não parece um método muito aconselhável.Método do Congelamento Coloca-se o peixe numa vasilha com água do aquário e em seguida esta vai para o congelador ou freezer. Mas também é demorado e muito criticado por isto. Deve ser feita com atordoamento ou anestesia previa do peixe. como talvez outros nervos que não saiam da medula.Método da Secção Espinhal Alternativa à decapitação para peixes maiores. mas não é o melhor pois o peixe estaria vivo enquanto o O2 não lhe faltasse completamente. 12. Seus olhos estão ligados diretamente ao cérebro. 10. mais ou menos como o CO2 e principalmente pela impossibilidade de funcionamento das funções cerebrais do peixe. até prova em contrário. e num golpe rápido e potente. embora rápido. a cena deve ser pouco agradável para aquele que a pratica. 13. mas apenas o atordoa e lhe tira a "consciência".Método da Decapitação Viável para peixes não muito grandes. No entanto.Método da Concussão Alternativa para os peixes bem maiores. bate-se o saco com força contra uma superfície dura . 8. embora muitos não façam assim. Além disso é conveniente para o aquarista pois o peixe não morre à sua vista. produzindo perda das funções branquiais levando à asfixia. como se pode imaginar. Ele não mata o peixe imediatamente.com peixes maiores talvez a eficiência quanto ao tempo e diminuição de sofrimento ficasse comprometida. por não conseguir-se completar o ato de uma só vez. Coloca-se o peixe de lado sobre uma tábua e usase uma faca como guilhotina para separar a cabeça em um só golpe.. C.Método da Desidratação Simplesmente retira-se o peixe da água e o deixa secar ao ar. Coloca-se o peixe dentro de saco plástico. Coloca-se o indivíduo num saco plástico. Métodos Mecânicos 9. A morte é instantânea e consequentemente indolor. esteticamente tem peso negativo. É cruento e.. Mas infelizmente não há máquina de congelamento imediato. não é recomendável. junto com o congelamento. mas não sabemos realmente o impacto sobre o peixe enquanto ele está consciente e. não sofre com o resfriamento e congelamento. Você deita o peixe de lado. e se o atinge abruptamente com um objeto pesado e com superfície de choque plana para um esmagamento rápido e total.Método do Esmagamento Aplicável a peixes pequenos. Pode haver sofrimento embora o peixe não mostre movimento por causa da secção da medula. Como é um método desagradável também para o aquarista. Se o . no entanto. Algumas pessoas defendem o método por acreditarem que o peixe.. é o método pelo qual morre a maior parte dos peixes para nossa alimentação. Certamente ocorre um atordoamento após certo tempo. pega um facão e corta a espinha dorsal dele.

vermes. lago ou mar. formando um ANEXO sobre peixes em especial ao final: .. bacteria. Outro ponto que deve ser considerado é o risco de propagação de doenças ao se utilizar este "método". Alternativas que muitas vezes não levam à morte. Adendo I O Dr.aquarista não se sentir mal em o fazer. "Método" da privada: o pior de todos! Infelizmente é uma prática muito comum entre os que não entendem muito de aquarismo.e daí pode-se introduzir um novo parasita neste ecossistema (seja ele virus. para que ele morra longe dos seus olhos. até que venha a morrer.. de 20 de Junho de 2002 do Conselho Federal de Medicina Veterinária estipula os seguintes métodos para animais em geral. rio. desmaio/inconsciência:  Concussão craniana. Esta prática tem quer ser considerada tão irresponsável como a de quem solta peixes em lagos.. CO2. durante um longo tempo.) Adendo II A Resolução Nº 714. Neste caso tem que se ser seguido de outra ação que efetivamente garanta sua morte. Noga cita em seu livro (Fish Disease) os seguintes métodos de eutanásia:  Overdose de anestésicos: benzocaína. 2-fenoxietanol. sulfato de quinaldina.. talvez seja aceitável. Não faça isso! Em geral o peixe vai parar em um esgoto ou uma estação de tratamento de água e vai sofrer uma enormidade com uma série de toxinas e/ou produtos químicos..  Secção espinhal.  Decapitação.). Nem sempre o esgoto é tratado adequadamente antes de ir parar em algum córrego. bicarbonato de sódio (CO2). no entanto é importante notar que ele pode produzir apenas concussão cerebral e não se pode parar aí pois o TCE simplesmente não é sinônimo de morte. sódio-pentobarbital e tricaína.. (Estes métodos já foram comentados acima. além de ser muito cruel pelas condições pelas quais o peixe passará antes de morrer. A pessoa joga o peixe na privada e dá descarga.  Congelamento. e nenhum aquarista consciente deve adotá-la. mas apenas a torpor. É uma atitude covarde e irresponsável.

Protozoários Infecto-Contagiosos de Água Doce A influência de protozoos na saúde dos peixes é largamente conhecida pela comunidade aquariófila. chamados também de animais primitivos. Parágrafo único. III . revogadas as disposições em contrário.Gás Cianídrico e Cianuretos. V . hidrocloreto de benzocaína. como por exemplo os fitoflagelados que contêm clorofila.Art. anestésicos inaláveis. II . cloreto de potássio e todos os curarizantes). São considerados métodos inaceitáveis: I . A utilização dos métodos deste artigo constitui-se em infração ética Art. CO2.Embolia Gasosa. Sabendo isto. IV .Estricnina. 2fenoxietanol. 15. podem deslocarse no meio seja por flagelos. VII . Estes apresentam características que demonstram a sua adaptibilidade ao meio.Clorofórmio. Reproduzem-se sexual ou assexualmente. ANEXO I Espécie: Peixes Recomendados: Barbitúricos.Exsanguinação (sem sedação prévia). atordoamento e decapitação ou secção da medula espinhal. São em grande parte oportunistas. à partida somos nós mesmos o primeiro tratamento preventivo do nosso . parte integrante do mundo vegetal e não animal como sabemos. X . exceto o CO2.Bloqueadores Neuromusculares (uso isolado de nicotina. XII . no entanto é difícil ao aquariófilo amador tentar fazer o diagnóstico correcto de que espécie se trata e qual o melhor tratamento que se deve aplicar. este texto pretende ser uma ajuda a todos aqueles que ambicionam conhecer e tratar convenientemente seus peixes. MS222).Afogamento. Assim. tricaína metano sulfonato (TMS. IX .Imersão em Formol. VI . seja por cílios ou até por projecções do próprio citoplasma (pseudópodos). Assim não devemos nunca pôr em causa a capacidade que estes pequenos seres têm de infectar os peixes. devido a stress ou a más condições da água. que esperam um peixe com imunidade baixa. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. VIII . 14. não estão ao alcance da maioria dos aquaristas) Aceitos sob restrições: Decapitação e secção da medula espinhal. estes.Incineração in vivo. sulfato de magnésio. Os protozoos são organismos unicelulares.Traumatismo Craniano. (como vimos.Hidrato de Cloral (para pequenos animais). XI .Descompressão.

Na fase dispersiva são libertadas dinoesporas que por meio de movimentos flagelares procuram . .Sintomas: Como mecanismo de defesa do peixe. em que se abre o quisto e liberta centenas de formas infectantes. seus sintomas e respectivo tratamento.  Os myxosporidios. o aumento de temperatura (31°C).  Os microesporidios (microsphora).  Os apicomplexos. Estas com tamanho reduzido (40 microns) movimentam-se no meio através de movimentos ciliares procurando um hóspede. têm um tempo aproximado de vida de 50 horas. em que se subdivide em vários quistos. .Agente: Fitoflagelado Piscinoodinium . No caso de não poder usar a temperatura. endoparasitas que têm um ciclo de vida complexo com emissão de esporas. Este tratamento deve ser feito durante uma semana. durante a fase dispersiva é a forma mais “natural” de acabar com a doença. a fim de libertar também os núcleos da forma parasitária. diferenciam-se dos anteriores por terem 2 células infectantes em cada espora. A fase quística. livre. têm flagelos em alguma fase do seu ciclo de vida. a fim de não intervir no ciclo do nitrogénio de seu aquário.Tratamento: Vários são os tratamentos eficazes contra o Ictio. No entanto. já que as tomites não toleram esta temperatura. Os protozoos dividem-se em 5 grupos:  Os cíliados (Ciliophora). este apresenta 3 fases como o Ictio. E finalmente a dispersiva.Ciclo: diferenciando-se do seu “primo” de água salgada por ter cloroplastos. evitando assim a propagação de qualquer tipo de protozoos. saindo apenas quando está sexualmente maduro (trofonte).Agente: Icthyopthirius multifilis . Nome comum: Oodinose . caracterizados por apresentarem cílios e núcleos de duas classes. que lhe permitem usar a luz como fonte de energia. Se chegar ao epitélio branqueal apresentam também dificuldades em respirar. o protozoo é envolvido numa massa celular. o cloreto de sódio e o azul de metileno. são eficazes o Formol. Segue-se agora uma lista dos principais agentes contagiosos.aquário. Nome comum: Doença do ponto branco .Ciclo biológico: Este protozoo tem 3 fases no ciclo. mantendo-o sempre em condições de higiene apropriadas. as tomites. sendo visto a olho nu como pequenos pontos brancos de 1 mm aproximadamente. a parasitária em que se mantém entre a epiderme e a derme do peixe.  Os flagelados (Mastigophora).

patata. Meu tronco e eu de novo: tirar do aquário parece ser melhor. Em caso de condições adversas podem permanecer enquistadas na pele do peixe ou até na água.Ciclo: É dos mais simples entre os protozoários. Meu tronco e o desespero: ele vai apodrecer e não vai entrar naquele aquário!!!. Meu tronco e meu cunhado Baiano: Ochê!! Tenho paciência pra isso não! Meu tronco e meu cunhado: é isso que minha irmã te pôs na cabeça? Meu tronco e minha cunhada solteira: Gostei do seu tronco. . podendo também usar os mencionados acima. pai ? Meu tronco e depois de 3 dias: ainda sai muita tinta. pois coloniza a pele do hóspede com os seus flagelos e se as condições forem boas dividem-se por bipartição. Meu tronco e a internet: "ajudem por favor" patati. cuidado meu!!! Meu tronco e minha filha de 3 anos: pá quê cê qué isso.o hóspede. Meu tronco e minha esposa: vamos trocar 1/3 da água.                         Meu tronco e a moça da loja: deixe ele de molho na água por 3 dias antes de colocar no aquário.Sintomas: enturvamento da pele .Sintomas: aparecimento de nódulos na pele “aveludados”. Estes protozoos localizam-se na pele. água corrente 5 dias.Tratamento: São mais eficazes os banhos com formalina e permanganato de potássio. Meu tronco e a correria: comprar um filtro externo urgente.Agente: flagelados do género Ichthyobodo (das várias espécies destes protozoários biflagelados a mais comum é a I. . Meu tronco e meu joelho: aí. Meu tronco e a primeira entrada no aquário: Lindo!!! Meu tronco e os peixes: beleza cara!. movimenta-se na água e é assim que se transmite a outros peixes. Meu tronco e depois de 45 dias: acostumei a vê-lo dentro do balde. Nome comum: Costíase .Tratamento: O permanganato de potássio. o verde de malaquite e o azul de metileno são eficazes contra este flagelado. Meu tronco e a Internet 2: dando dicas de tronco para os outros. Meu tronco e o tanque: escova. Meu tronco e as descobertas: balde com água e sal. Meu tronco e a dúvida: acho que posso colocar novamente. embora colonizem outras zonas como as brânquias. possível dificuldade respiratória. Meu tronco e a água fria: não sai mais tinta. cunhadinho! . . na camada subepiteliais. Meu tronco e depois de 4 dias no aquário: a água parece um chá. o paraíso é aqui. Meu tronco e as descobertas 3: água fervendo. . É sem dúvida o ectoparasita mais comum de água doce. Meu tronco e dia seguinte no calor: está muito turva a água do balde. necatrix). Meu tronco e as descobertas 2: balde com vinagre.

Mas cuidado. Meu tronco e o Tiririca: Ô tronquinho lindijo!!! Meu tronco e minha filha 2: manhê. todos os necessários porém intrusos equipamentos no tanque... Meu tronco e o desespero 2: Isso não vai Ter fim nunca. é bastante tentador usar um desses. que merd. Meu tronco e o retorno: sai tinta pra caramba ainda.. é muito importante tentar esconder. translúcido e muito . É isto que eu pretendo discutir aqui. Segundo. então não use um destes! Eles tiram bastante a atenção dos detalhes finos das plantas. fios) podem ser facilmente escondidos pela simples adição de um fundo opaco. Ao montar um aquário de exposição. estas imagens são uma fácil e boa solução somente se você nao pretende fazer nenhum paisagismo mais elaborado pessoalmente. e o seu aquário recebe iluminação por traz. Meu tronco e meu irmão: você tá salgando isso para assar? Meu tronco e o chuveiro: água bem quente de novo. Portanto. o fundo vai parecer irregular. se você não aplicar uma camada suficientemente espessa de tinta..              Meu tronco e minha cunhada crente: mas que troncão. Eu costumava fazer isto em todos os meus aquários.. tubos. o quanto puder. Meu tronco e olhar para a água de manhã: humm. e os efeitos de cada um na composição final. rochas e troncos no tanque.há há. há. filtros externos. Olhe para a lente da verdade. e justamente por que eles são tão bonitos na loja. Mas qualquer coisa colocada por traz do vidro trazeiro (bombas de ar. heim ? Meu tronco e meu filho 10 anos: 10 X 0 para o tronco Meu tronco e minha sogra: eu não perco meu tempo com isso! Meu tronco e o Clodovil : há. no começo. Poucas coisas são mais feias e não naturais do que um enorme.. Tipos de Fundos Hoje em dia existem diversos "Rolos de Fundo" comerciais que vêm com bonitas imagens de paisagens aquáticas. Simplesmente limpe o vidro trazeiro. brilhante aquecedor colocado proeminentemente no meio do vidro trazeiro! As peças do equipamento usadas dentro do tanque (como bombas submersas.. você normalmente vai querer que as pessoas prestem atenção somente nos seus peixes e no seu paisagismo.. existem alguns problemas com esta técnica. Muitos aquaristas já perceberam isto. deve-se tomar extremo cuidado para que a tinta não vá para dentro do aquário! A maioria das tintas e solventes são tóxicas e podem matar os seus peixes. aquele cujo objetivo é ser admirado (ao contrário de um aquário hospital ou de reprodução. Obviamente. mas um aspecto comumente esquecido dos fundos é a ampla escolha de cores e padrões que podem ser usados. aquecedores e fios) às vezes requerem táticas habilidosas e criativas para serem escondidas. Meu tronco e finalmente: está dentro do aquário seja o que Deus quiser. papai tá dando banho no tronco!!! Meu tronco e o passeio de 7 de setembro: levei na sogra para ferver no fogão industrial. Meu tronco e eu 3: Não agüento mais lavar com a escova.. Agora temos duas possibilidades: Fundos Pintados Esta é uma solução amplamente usada. escolha a cor e aplique a sua tinta favorita na parte externa. Primeiro. isto é. que são guiados pela praticidade). Se a sua meta é fazer as pessoas admirarem o que você fez dentro do tanque.. Porém. neste caso a melhor solução é um fundo de uma única cor.

tente todas as opções até que o seu aquário fique do jeito que você quer! Se você está de mudança para outra cidade ou até mesmo outro país. Como será discutido abaixo. Você não tem que procurar um amigo que gostaria de herdá-los ou os levar para uma loja de peixes para outra pessoa os possuir. Ela tira completamente a atenção do fundo. mudar o fundo será um processo muito trabalhoso. Outras Cores: Se você quer tentar algo diferente. Ele também funciona bem com paisagens de rocha escura.uma impressão bastante agradável. Finalmente. várias cores podem dar efeitos não naturais mas ainda assim interessantes: laranja. Marrom. já que você não mais vê uma limite claro no fundo do tanque. Elas podem ser fizadas com fita adesiva no aquário e facilmente trocadas sempre que eu quiser. o ficar cansado da aparência atual.. Todas as outras cores induzem uma impressão mais "localizada" do aquário. e faz com que nos lembre de águas rasas de fundo arenoso. e porque elas são baratas e vêm em diversas cores.feio. mas ainda assim algumas dão efeitos bastante bons. além de realçar as suas cores (se o aquário é bem iluminado). um bonito efeito natural para aquários marinhos. não há nenhuma necessidade de desesperar-se sobre o que fazer com os peixes especiais que vivem em seu aquário. mas ainda sim elas ficam bem bonitas.. devido ao alto contraste. amarelo.. Peixes não muito coloridos como Bandeiras e Bala Sharks contrastam muito bem com estes tons. etc. a . Elas funcionam muito bem com uma plantação não muito densa e com rochas de cores semelhantes. Verde-Azulado Claro: Usar este tipo de cor aumenta o brilho do aquário. Essas são as minhas impressões sobre as melhores cores:      Preto: Esta é provavelmente a opção mais comum e definitivamente uma das melhores. se você não gostar do resultado. Beige. Ela tembém parece tornar o aquário maior. Ela irá tirar um pouco da atenção das plantas. lindo aquário de Oscars com um fundo laranja. Eu sempre sinto a necessidade de "fazer alguma coisa" e ver se fica melhor. Fundos de Cartolina Eu não sei se este é um vício particular meu. Com um pouco de paciência. adequado tanto para tanques de água doce como marinhos. Uma vez eu vi um enorme. Azul: Os tons mais fortes e escuros de azul nos dão a impresão de "mar profundo". como em Aquários de Ciclídeos Africanos. orientando a sua percepção para os peixes e paisagismo dentro do aquário. mas eu tenho tendência a enjoar de um aquário se ele fica igual por muito tempo. As Cores e seus Efeitos Por ser tão fácil trocar de cartolinas. Tudo depende de como eles contrastam com a sua montagem e com as cores dos seus peixes. Areia: Estas cores são boas quando se está querendo dar a impressão de uma encosta de Rio arenoso ou lamaçento. eu já experimentei com muitas delas para ver os seus efeitos na maneira como o aquário se parece.. Não tenha medo de experimentar. vermelho. a cor escolhida para o fundo afeta bastante a impressão que você tem do aquário. então atualmente eu só uso cartolinas coloridas como fundos. devido ao menor contraste. ele realçava bastante os peixes e o enorme pedaço de tronco usado como peça central.

vocês deverão chegar a seu novo destino em condições satisfatórias. Você também pode fazer isto com plantas de plástico. Você provavelmente ficará mais estressado que o peixe se ajustando a seu novo "ambiente". 1. Pode comprar uma bomba que funcione com a bateria do carro. Isto os impedirá de sujar a água e usar muito oxigênio durante a viagem. Isto cria tensão no vidro e pode causar vazamentos ou o rompimento dos vidros. Tente manter constante a temperatura. Ele estava conosco há bastante tempo. Se nenhum destes estiver . e está preocupado que a provisão de ar deles está ficando baixa. você está movendo um peixe maior ou um com "barbatanas espinhosas" isso rasgará um saco plástico facilmente em pedaços. Empacote os outros artigos em recipientes seguros com água ou caixas de isopor adicionais. Um novo e limpo recipiente (que possa acomodar o tamanho do peixe confortavelmente) com uma tampa servirá para isso. esta mudança pode acontecer facilmente para você e seus peixes. e tente não "empilhar" os sacos. Se há algum tipo de recipiente em que você possa pôr alguma água de seu aquário dentro e levar com você. Eles são ajustados às condições de sua água velha e colocando-os em outro tanque poderia causar stress e doenças. Seguindo estas instruções. o aquário é a última coisa a sair. mas se não puder. e todos nós assumimos que ele era muito velho para fazer a viagem.manipulação correta. Eu descrevo aqui em detalhes como esta mudança pode acontecer facilmente. 5. e por todos estes anos que tenho feito isto. plugada no acendedor de cigarros. E empacote o tanque de forma que ele será a primeira coisa que você "desempacota" ao chegar na sua nova casa. para manter tantas bactérias intactas quanto possível. seus peixes estarão bem. Se por acaso já tiver um aquário esperando em seu destino. se você parar no caminho durante a noite . Você precisará ter sacos plásticos grandes. Ajudei vários de meus amigos (humanos e aquáticos) a se prepararem para uma mudança. 4. 7. você pode fazer uma de duas coisas. alguns artigos que você precisará para a mudança e instruções apropriadas. dê para cada bolsa um pouco de oxigênio. Não os deixe durante a noite no carro e procure parar na sombra.leve-os ao hotel com você. Quando parar durante a noite. etc. ou pode ter disponível uma bomba elétrica e mangueiras com pedras porosas. Isto salvará algumas das bactérias para iniciarem uma colônia em sua casa nova. nós perdemos só um peixe no processo. tudo bem. se possível. deixe de alimentar os peixes. por acaso. eu não aconselharia você a pôr seus peixes neste tanque. cascalhos. jogue fora a água restante. Não mova seu tanque com qualquer água ou cascalho que permaneçam nele. No "dia da mudança". Eles chegarão na sua casa nova com o mínimo de stress e transtornos. isto será ótimo. assim eles estarão prontos para a mudança. 6. Não ponha no caminhão ou permita que os carregadores o façam. mas se não tiver. Se a viagem levar dois ou três dias. um em cima do outro na caixa de isopor. Empacote os peixes. Este isopor precisa fazer a viagem dentro do seu carro. Dois dias antes da mudança. Os peixes precisam ser colocados separadamente nos sacos plásticos grandes com bastante água para cobrí-los e cheios com tanto ar quanto possível. Leve outro saco com um pouco de água do aquário e ponha os elementos filtrantes de seu filtro nele. Se você puder salvar alguma água do aquário em outro recipiente será bom. Se. decorações. Quando você pára durante a noite. 3. e se possível uma caixa de isopor (styrofoam) para isolamento da temperatura. 2.

a temperatura está correta e você está pronto para soltar os peixes. os peixes parecem estar bem (nenhum agitado ou ofegando) coloque outra l/2 xícara de água no saco e espere outros 15 minutos. e normalmente chegam à loja em boas condições. depois de 1 hora acrescentando a água nova a estes intervalos. sobre as placas é colocada uma tela de nylon e a seguir uma camada de cascalho fino de Halimeda e/ou cascalho de Coral. Usando o cascalho "úmido". você estará ajustando seus peixes a qualquer diferença na química da água nova. com uma espessura de 3 a 4 cm (ou mais. Relativamente fácil de montar. mas é algo para se pensar. eles normalmente estão pelo menos há dois dias nos sacos. Com a ajuda de bombas conectadas às torres das placas. dependendo do porte do aquário). Coloque os sacos no tanque e deixe-os flutuar durante aproximadamente 15 minutos. amônia. contendo aragonita. Se tudo estiver indo bem com os peixes. usando um teste químico e corretivo. Faça trocas de água quando necessário para manter a água segura para os peixes. também com a espessura de 3 a 4 cm (ou mais). sobre o cascalho. Você pode estar preocupado com isto. se necessário. confira freqüentemente seus parâmetros da água (pH. Se depois de 15 minutos. Aclimate-os muito lentamente. A seguir. seu tanque é levado para dentro correndo. etc) durante a próxima semana ou assim que notar quaisquer problemas que poderiam acontecer se o tanque não estiver completamente estabilizado. e de custo muito acessível. Enquanto seus peixes estarão relaxando confortavelmente. vem caindo em desuso e sendo substituído por opções modernas mais eficientes e fáceis de controlar (ver Filtro Skimmer). devendo-se a seguir retirar as bombas e fechar as aberturas das torres de sucção das placas. sobre a qual é colocada uma segunda camada de cascalho (pode ser mais grosso) do mesmo material. Advanced Aquarist e The Reefs. certo? Eu espero que ajude a tornar a mudança de seus peixes e aquário um pouco mais fácil para você. cheio com a "nova" água condicionada. 9. Depois de 15 minutos. Revista Aqua. Porém. você pode libertar os peixes suavemente no tanque. Ultimamente porém. você restabelecerá o tanque parcialmente com as bactérias necessárias. já que sua "casa" ainda parece a mesma. acrescente l/2 xícara da "água nova" do aquário no saco. Certifique-se que não há cloro na água antes. os elementos dos filtros velhos e quaisquer plantas ou decorações da água velha. Isto permite levar a água dos sacos para quase a mesma temperatura do tanque. a água é circulada por cerca de uma semana de modo a propiciar a formação de colônias de bactérias. Maiores detalhes sobre este filtro podem ser encontrados nas seguintes páginas da Aqualândia. este filtro foi bastante utilizado até recentemente. deve ser colocada uma segunda tela de nylon. não sabendo realmente que eles se mudaram. Agora isto não parece tão ruim. você. GH. Você chegou finalmente na sua casa nova. você pode abrir as bolsas e assoprar a água para entrar ar fresco nos sacos. Fazendo isto muito lentamente. 8.disponível. com uma ou duas placas com torre de sucção (dependendo do tamanho do aquário). Quando são transportados peixes para varejistas. ainda tem todas aquelas caixas para desempacotar! Boa Sorte :) placas de filtro de fundo. . por outro lado.

retorna ao aquário por uma calha existente na parte superior do filtro. obtendo-se montagens bem equilibradas tanto usando-se filtros comerciais como filtros montados. As seções podem ser acomodadas em bandejas ou prateleiras no caso de filtros com fluxo vertical. . forçando sua passagem através das seções de material filtrante existentes em seu reservatório. após filtrada. tais como: . Ele consiste basicamente em uma estação de bombeamento que aspira água do aquário por meio de um tubo nele mergulhado. etc. A qualidade final dos resultados obtidos é perfeitamente equivalente. sendo bastante forte pode facilmente sugar alevinos.Diferenças de nível de ruído operacional. ou em seções separadas por divisórias. sendo a água circulada através dele e de volta ao aquário por um processo qualquer (gravidade. Sua eficiência porém.Possibilidade (ou não) de modificação do setup de filtração. Porém. Filtros Externos de Pendurar / Power Filters Este tipo de filtro funciona “pendurado” em uma das paredes do aquário (fundo ou lateral). Facilidade de obtenção dos materiais de reposição originais. . espaço. associados a custos significativamente inferiores aos produtos de mercado. . etc. ou mesmo pequenos peixes para o interior do filtro. Veja mais informações e opiniões sobre filtros externos neste tópico do forum. Existem no mercado diversas boas opções deste tipo de filtro.). .Possibilidade (ou não) de regulagem do fluxo d’água (volume de filtração/hora). uma grande quantidade de projetos FVM/DIY (Faça Você Mesmo/Do It Yourself). de diversos fabricantes. que consiste essencialmente em encaixar peças conforme o modelo do filtro. com ótimos resultados finais e custos normalmente bem inferiores aos dos equipamentos comerciais. . faz com que seja necessário observar um certo cuidado em relação à aspiração que. Semelhantes em “filosofia” aos filtros de pendurar. De nossa parte. que apresentam algumas variações quanto às suas características mais importantes. prontos para uso imediato. tempo disponível. Filtros tipo Canister / Canister Filters Seu nome deriva da palavra inglesa canister (reservatório geralmente cilíndrico para estocagem).Potência elétrica consumida. tal como uma cascata. Mais informações sobre este tipo de filtro podem ser encontradas na seção Produtos do site. esta categoria de filtros funciona externamente ao aquário.Possibilidade (ou não) de substituição dos materiais originais por equivalentes “caseiros”. embora esta providência prejudique um pouco a eficiência do filtro. utilizamos também em várias montagens. damos preferência aos projetos montados por considera-los mais flexíveis e adaptáveis a novas circunstâncias. a qual serve também como suporte para a fixação e apoio do filtro no aquário. recomendamos bloquear a entrada do tubo com uma tela de nylon de modo a proteger os peixes menores. tamanhos e modelos de filtros desta categoria. enquanto outros necessitam de uma estação de bombeamento externa (particularmente os montados a partir de projetos DIY).Maior ou menor custo dos materiais de reposição originais. bombeamento. . de excelente qualidade. tendência pessoal. significando que esta categoria de filtros consiste basicamente em um reservatório onde ficam contidas as seções filtrantes. alguns destes filtros possuem bombeamento incorporado. Existe disponível no mercado uma grande variedade de tipos. flexibilidade de uso. mas com um dimensionamento mais avantajado. sempre que o aspecto estético o permite. A água. Para evitar esse risco. A opção de uso entre os filtros comerciais e os montados envolve essencialmente considerações de custo. nos filtros com fluxo horizontal. estética.Filtros Externos Como o seu nome genérico implica. além de podermos também encontrar facilmente na Internet. São bastante práticos e eficientes. equipamentos comerciais com excelentes resultados. necessitando apenas uma rápida montagem.

a sua instalação nem sempre é fácil ou viável em aquários já montados pois alguns projetos de sump requerem a introdução de furos nas paredes do aquário. A transferência da água para o sump pode ser feita por meio de gravidade (transbordo) ou sifonagem do aquário para o sump. uma vez que é difícil conseguir substitutos para os cartuchos padronizados utilizados. é altamente configurável. o maior espaço requerido para seu funcionamento. Ele é formado por diversas seções filtrantes independentes conectadas entre si por tubulações. por sua modularidade. e também nestas páginas da Forum Aquário e Reef Corner. que é restituída após a filtragem. permitindo adicionar ou retirar elementos filtrantes a qualquer tempo. Seus maiores inconvenientes são o custo elevado. Este tipo de filtro apresenta como principal vantagem a facilidade de manutenção. Projetos de filtros DIY e informações sobre este tipo de filtro serão encontrados neste Primeiro. . Neste reservatório são colocados os elementos filtrantes em seções. e projetos sobre este tipo de filtros. Além disso a eventual administração de medicamentos e produtos químicos ao sistema é bastante facilitada por este sistema de filtração. conforme a necessidade. que. para o qual é transferida gradualmente parte da água do aquário principal a ser tratada. acesse esta página. Este tipo de filtro consiste basicamente em um aquário-reservatório adicional. enquanto que a devolução da água é feita por bombeamento. ou um recipiente adicional. e a dificuldade de utilização de meios filtrantes alternativos. Na prática funciona como se tivéssemos um filtro canister em que cada seção filtrante fosse isolada das demais em seu respectivo recipiente (copo). Filtros tipo Copo Este tipo de filtro é totalmente modular. O reservatório destinado ao sump pode ser integrado ao aquário fazendo parte do mesmo por projeto de construção. Este filtro. apresentam normalmente a melhor relação custobenefício. Essa reserva adicional de água oferece a vantagem de aumentar a estabilidade do conjunto. Como desvantagem podemos apresentar a maior necessidade de espaço para operar. Como regra básica o volume de água do sump deve ser de no mínimo 20% do volume total do aquário.Muito eficientes em sua maioria. e uma instalação mais complexa em relação aos anteriores. associada às suas características de flexibilidade o tornam provavelmente o preferido entre aquaricultores da atualidade. permitindo a seus usuários modificar facilmente o conteúdo das seções filtrantes conforme a necessidade do momento. Veja filtros deste tipo aqui. Cada uma das seções é responsável pela execução de um tipo de filtração. proporcionam uma grande flexibilidade de configuração. Filtros tipo Sump Seu nome se baseia na palavra inglesa sump que significa local (ou recipiente) para coleta de água drenada. sendo sua manutenção bastante facilitada. pois podemos atuar em qualquer das seções do filtro sem interferir nas demais. além de um fácil acompanhamento visual da situação das seções filtrantes. Porém. Para mais informações. incorporado posteriormente a um aquário de construção comum. Segundo e Terceiro tópicos do forum. Este tipo de filtro (particularmente os montados). Mais informações sobre este tipo de filtro poderão ser encontradas na seção Produtos do site.

fazendo passar uma grande quantidade de bolhas através de uma coluna d’água. ocorre a formação de espuma contendo detritos orgânicos e substâncias químicas (arrastadas junto com as bolhas). Este processo só funciona bem em água com pH elevado e bastante salinidade. É recomendável que a capacidade do filtro seja de pelo menos 10 % do volume do aquário. devido à sua simplicidade e à alta qualidade da água obtida na sua utilização. Ele tem a excepcional capacidade de remover resíduos orgânicos da água antes que eles se decomponham. pode haver uma pequena seção de pré-filtração mecânica antes da entrada da água na coluna de filtração. Dependendo do equipamento / projeto do filtro. de maneira indiscriminada. Sua capacidade de absorção de nitratos é bastante elevada. ele também faz a “limpeza” de nutrientes e microorganismos (plâncton e bactérias) úteis ao ecossistema. Seus defensores afirmam que a quantidade de matérial orgânico útil não é significativa em relação ao total removido. Ele se baseia no fato de que substâncias químicas orgânicas são atraídas para a superfície de bolhas de ar. Desse modo. elas podem ser colocadas tanto diretamente dentro do aquário (pode ser inconveniente devido a problemas estéticos causados pelas raízes). ocorrendo o processo pela atuação das bactérias em um meio aeróbico. e que a distribuição da água aspergida sobre as mesmas seja uniforme. em algum recipiente que faça parte do percurso da água a ser filtrada. Um inconveniente deste tipo de filtro é a necessidade de mantermos as colônias de bactérias nas bio-balls sempre úmidas. é a utilização de plantas emersas como “elemento filtrante”. Filtros tipo Desnatador / Skimmer Filters Este tipo de filtro é utilizado essencialmente em aquarismo marinho. Ao remover esta espuma. o que o torna um processo de excepcional valia. Veja mais a respeito deste tipo de filtro neste tópico do forum. tornando-se bastante úteis para o controle de algas. é que. Consiste basicamente na introdução lenta (gotejamento ou aspersão) da água a ser tratada em uma coluna de material filtrante bacteriológico (contendo bio-balls). juntamente com a matéria orgânica indesejável. não chegando a perturbar o equilíbrio do sistema. Nestas situações torna-se conveniente inundar temporariamente a torre de filtração para proteger as colônias de bactérias. trata-se de um método de filtração essencialmente biológico. sem o emprego de filtros wetdry. fazemos uma excelente operação de limpeza com este procedimento simples. Mais detalhes e projetos sobre este tipo de filtro poderão ser vistos aqui. na opinião de alguns. Esta linha de pensamento é conhecida como o “Método de Berlim”. o que o torna específico para aquários de água salgada. sob pena de as vermos destruídas. quebra da bomba. . etc. o que torna este tipo de filtro bastante sensível a "acidentes". Além disso suas raízes servem como suporte adicional para colônias de bactérias. na superfície. Um aspecto inconveniente deste filtro. tais como falta de energia. como fora do mesmo. utilizado principalmente em aquarismo marinho. que as bioballs sejam mantidas no escuro. O filtro skimmer é o maior responsável pela ampla difusão do aquarismo marinho a partir dos anos 90. Filtros tipo Wet-Dry Também chamados de trickle filters. Neste processo é importante que não haja uma inundação da coluna de filtração. mas nem por isso menos eficiente. A tendência atual em aquários de recifes de corais baseia-se no uso de skimmers e rochas-vivas. devendo-se prover uma boa aeração da água e das colônias de bactérias residentes nas bio-balls para que o processo aeróbico possa ter lugar.Filtro de Plantas Menos conhecida. Utilizadas com o objetivo principal de retirar excessos de compostos contendo nitrogênio e fósforo.

Saltaquarium e Cichlid Forum. . como medida de segurança recomendamos adotar sempre os fluxos mínimos de modo a garantir a exposição máxima dos microorganismos do meio à radiação UV. . Sua utilização é normalmente feita com o objetivo obter água mais livre de impurezas químicas para utilização em montagens que exigem manutenção mais crítica. “Filtro” UV Este tipo de dispositivo deveria ser mais propriamente chamado de esterilizador baseado em luz ultravioleta do que filtro. A utilização destas resinas é relativamente recente. No caso de projetos montados. Para mais informações acesse estas páginas na Automated Aquariums e Aquarium Water Filters. proporcionando um meio eficaz de controlar agentes patógenos. e os equipamentos e materiais de reposição dos mesmos tem atualmente um custo bastante elevado. sendo as mesmas objeto de extensa pesquisa atualmente pelos fabricantes de equipamentos para aquários. ou seja. Problemas comuns que podem reduzir a eficiência e taxa de esterilização: . Para que a ação da luz UV(C) seja eficaz.). não tendo portanto qualquer "aviso" dos danos que está sofrendo. com um fluxo entre 35 a 95 litros por hora por Watt. algas. Mais informações e projetos sobre filtros skimmer serão encontrados nestas páginas da Reef Corner. uma vez que da função conceituada como filtração no início desse artigo ele nada executa.Fazer a água fluir muito rápido pelo “filtro” UV. Seu maior perigo está em que a vítima não tem qualquer sensação física (calor) ao ser exposta. Mais informações podem ser obtidas em: aqui. é necessário um tempo mínimo de exposição. Sua atuação se dá através da circulação de água por um recipiente em que se encontra acesa uma lâmpada UV emitindo radiação em uma freqüência esterilizante: UV(C) ~250 Angstroms. A radiação ultravioleta mata células vivas (bactérias. . Não é utilizado diretamente em aquários. mas como uma fonte de água de alta qualidade que deve ser “recondicionada” a seguir pela adição de produtos químicos destinados a produzir uma água com as características finais desejadas. tipicamente para uma lâmpada de 15 W o fluxo deverá estar entre 500 e 1400 litros por hora. por meio da destruição do seu DNA. Filtros por Osmose Reversa Este tipo de filtro é utilizado para a obtenção de água com elevado grau de pureza. portanto cuidados especiais devem ser tomados em relação à exposição dos olhos quer direta quer indiretamente à luz UV.Outro possível inconveniente é a liberação de odores desagradáveis.O enfraquecimento da luz devido à idade da lâmpada (que tipicamente tem uma vida útil de seis meses. Filtros Desionizadores A atuação deste tipo de filtros se baseia na absorção de íons dissolvidos. No momento não há fabricantes nacionais deste tipo de filtro. etc.A obstrução da luz devido ao acúmulo de depósitos na superfície da lâmpada (processo gradual). feita por certas resinas especiais.) ATENÇÃO !!! A mesma propriedade desta luz que mata germes pode danificar os olhos humanos. desde queimaduras até câncer de pele. Além disto esta radiação também pode causar sérios danos à pele humana. provenientes dos detritos retirados do aquário.

De Togni. Equipe de Elaboração Nossos agradecimentos a todos os que colaboraram.D. Informações sobre estas "algas" podem ser encontradas neste artigo do site. Emil Beli. Maiores detalhes e projetos de filtros UV podem ser obtidos em: neste tópico do forum. R.Observação: Este tipo de filtro é pouco eficaz contra algas azuis (cianobactérias). de uma forma ou de outra. para a elaboração deste documento. Relação alfabética dos co-autores: Alex Kawazaki.Maia . Luís Mühlen. em virtude das mesmas possuírem um tipo diferenciado de material genético que é pouco sensível à radiação UV.

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4. A90709J.

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