TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL

La obra en CD-ROM
ENSAYO Moda, ¿por qué? Vestirse, adornarse, transformarse. Síntesis histórica de la moda. La moda actual. Los diseñadores. El look
En esta primera parte se estudia, a grandes rasgos, la teoría y la historia de un vasto fenómeno social que se llama MODA en toda su extensión. Así pues reúne, de forma abreviada, la materia que en las escuelas superiores conformarían no una sino varias asignaturas (Antropología e Historia de la Cultura, Historia del Traje, Sociología de la Moda, etc.). Se da por supuesto que el alumno tendrá otras áreas de estudio, complementarias de su formación profesional, y que específicamente ampliará lo que más de cerca concierne a su especialidad. Hay en esta primera parte un apédice especial, una extraordinaria colección de grabados dedicada a la vestimenta popular española del siglo XVII, lo que convencionalmente se viene llamando trajes regionales españoles.

EL TEJIDO La materia prima. Los hilos. Las telas. La tintura y acabado
Los profesionales de la industria textil necesitan tener un conocimiento panorámico del proceso completo, para ubicar exactamente su labor como un eslabón en esta cadena. La confección es uno de los factores esenciales en la producción de artículos textiles, pero también son fundamentales otros aspectos como la materia prima del tejido, los acabados o la comercialización del producto final; siendo cierto que, conociendo el resto de los factores y procesos que resultan implicados en el resultado ulterior, facilitaremos el manejo de nuestra propia parcela de trabajo. Por tanto, hemos intentado compilar todas las fases esenciales de una forma clara y amena, incluyendo los aspectos que, a nuestro juicio, resultan mas reveladores para una asimilación entretenida de todos aquellos datos necesarios en nuestra profesión. En las tres lecciones que forman la primera parte de esta obra se intenta establecer una teoría para explicarnos sucintamente el uso humano del vestido, un compendio de motivaciones individuales y colectivas, subjetivas y objetivas, así como el desarrollo histórico de tal uso. Abordamos ahora el aspecto técnico de la cuestión que nos ocupa. En este sentido tomamos, de todo el razonamiento psico-sociológico expuesto antes, dos matices fundamentales para adentrarnos en los capítulos siguientes: la sensación de comodidad y confort que nos produce utilizar determinadas prendas, no ya por su corte o diseño, por su color o la estampación, sino por la influencia decisiva que tiene la naturaleza de la fibra empleada en la fabricación de esa prenda. Cada fibra existente en la industria textil tiene características determinadas que la hacen más o Cap. 1. Pag. 1

menos aptas para un uso concreto. El tema de la hilatura es eminentemente técnico. Para desenvolverse con soltura profesional dentro de la industria textil se hace necesaria una cierta familiarización con algo que es en ella tan elemental como el hilo, que está presente desde que se inicia la manufactura hasta los procesos finales de la confección. Poseer conceptos claros acerca de los hilos facilita, en buena medida, la comprensión de la tejeduría y es indispensable para obrar correctamente en las operaciones de cosido. Por otra parte, la hilatura, por sí sola, abarca un amplio sector dentro de la industria textil en el que se ocupa gran cantidad de mano de obra especializada.

LA CONFECCIÓN TEXTIL Diseño y patronaje. Corte y confección
Concluida la exposición teórica de los temas concernientes a la materia prima y a sus primeras transformaciones en manufacturas textiles, nos disponemos a entrar en el estudio de la producción de moda, es decir el proceso industrial en el que con los tejidos hacemos prendas vestibles. En los capítulos de diseño y patronaje no se van a dar una serie de ideas generales sino algo que a nuestro juicio es más importante: la base científica de ambas cuestiones; aspecto éste que interesa no sólo a diseñadores y patronistas sino a todos los profesionales de la moda. Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda, a las leyes de oferta y demanda, de costos de producción y escandallos. Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador, que no debe ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artística y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido. Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones al año, el diseñador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición, su perceptibilidad y su apertura racional hacia lo que el público demanda y, por supuesto, los libros de tendencias de moda que indican las líneas maestras, los colores y los tejidos que, en principio, van a estar en la calle en las siguientes temporadas, asimilándolas a su propia personalidad y materializándolas en el producto que realiza. El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto. En segundo lugar se estudiará el grueso de la industria de la confección, dividido en los tres talleres de producción: el taller de corte, el taller de confección y el de planchado. La industrialización de la confección trajo consigo la sistematización y mecanización de los talleres de corte, lo que proporcionó una gran economía con la aceleración del trabajo y el ahorro del producto tejido. Esa misma sistematización debe perseguirse hoy con los modernos medios informáticos de que se dispone en los talleres. El taller de corte es un eslabón más en la cadena industrial de la confección; no es un fin en sí mismo sino un tránsito de la materia prima camino del producto final que es la prenda en su punto de venta. Como principio fundamental para el estudio que llevaremos a cabo, no es suficiente que el taller de corte funcione bien aisladamente sino que se Cap. 1. Pag. 2

adecue convenientemente al sistema, no sólo que el producto sea tratado dentro de forma correcta, sino que, además, su entrada y su salida de taller estén homologadas con el mejor sistema de trabajo adoptado en esa determinada empresa de confección. Por este motivo tendremos especial cuidado en estudiar el proceso de corte y costura siguiendo paso a paso todas las operaciones en cada sección y en cada departamento. En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareas necesarias para que todas las piezas componentes de un modelo estén afinadas y dispuestas en bloques para pasarlas al proceso de preparación de la costura. Ante el tejido, los cortadores deberán adoptar una determinada técnica de corte, acorde con las características industriales de la empresa y de la prenda que confecciona.

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA CONFECCIÓN Características de la industria de confección. Organización de empresa. Nociones de dirección y planificación
El hecho de que la industria de la confección arrancara, en su mayor parte, de una actividad artesana, y muchas veces sin solución de continuidad, es algo que enmascara las auténticas características industriales de esta actividad. La herencia artesana en la industria de la confección no puede contemplarse únicamente como algo negativo; la tradición artesanal es enriquecedora en esta actividad, como en cualquier otra. Lo que resulta negativo y contraproducente, en un gran número de empresas, es la reticencia a aceptar e incorporar, no ya las nuevas tecnologías, que sí suelen ser aceptadas, sino nuevos métodos de producción y comercialización, nuevas estructuras y políticas de mercado, organización de empresa y, lo que es más difícil de cambiar, la poca disposición de muchos empresarios a comprender y valorar la entrada de nuevos profesionales en todos los niveles de la industria. Al lado de conservar las buenas cualidades artesanas, sobre todo en la alta costura, esta industria más que ninguna otra debe permanecer atenta y ágil ante los cambios. La moda es temporada, factor que empuja a su industria a ir contra reloj; el más mínimo retraso puede suponerle la quiebra a una empresa. Lo más penalizado (después de calidad) es el retraso en la entrega de las prendas. Si algo de esencialmente distinto tiene la industria de la moda es su carácter cíclico y el hecho de que en plazos fijos y relativamente cortos (cada seis meses) las empresas se ven obligadas a producir cuanto se les exije. Cada temporada significa volver a iniciar todo un proceso productivo; ello trae consigo épocas de sobreabundancia de trabajo y épocas de escasez, con consecuencias desestabilizadoras. Al inicio del libro utilizamos una cita de Margarita Rivière, que establece una división de la moda distinguiendo con ella dos tipos de sociedades que pueblan el planeta: la sociedad que vive la moda y la sociedad apartada de la moda. Geográficamente, estas sociedades dispares están extendidas por las grandes regiones de países desarrollados, la primera, y en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo la segunda. Si ahora nos referimos a ello es porque hablando de la industria de la confección cabe establecer un cierto paralelismo: países más desarrollados, que producen vestimenta y moda con los más avanzados sistemas y medios; países menos desarrollados, que confeccionan para el resto del mundo a base de su mano de obra barata. Pero la liberalización mundial del mercado y el perfeccionamiento y abaratamiento de los sistemas de transporte, junto con los nuevos sistemas tecnológicos basados en la informatización, los sistemas de producción se adaptan con gran rapidez a las necesidades del mercado y Cap. 1. Pag. 3

son las propias empresa de la confección quienes están impulsando cambios sustanciales en este sentido. Así se da que en países en vías de desarrollo hay potentes centros fabricantes de confección que trabajan con bajos costes de mano de obra y que son subcontratados por empresas de los países más desarrollados del mundo. Es decir, se produce confección de moda con alta tecnología, con mano de obra y materias primas de bajo coste, destinadas al mercado mundial, rompiendo por primera vez las premisas divisorias entre países ricos y países pobres.

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TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Primera Parte ENSAYO Moda, ¿por qué?

Capítulo 1

Síntesis histórica de la moda
ANEXO TRAJES REGIONALES ESPAÑOLES
1. El punto de partida histórico 1.1 PRIMER PERÍODO: 1850 a 1870. 1.2. El desarrollo industrial en el textil. 1.3 Nacimiento de La Alta Costura. Los primeros profesionales y la iniciación de la moda como industria. 1.4 La crinolina: primera moda francesa. La prensa de moda y las escuelas de moda. 1.5 La moda masculina. 2. SEGUNDO PERÍODO: 1870-1885 2.1 Situación política y social. 2.2 Síntesis de la moda. 2.3 La moda masculina. MODISTAS DE ESTE PERÍODO. 3. TERCER PERÍODO: 1885-1900 3.1 Moda femenina. 3.2 Moda masculina. 4. CUARTO PERÍODO: 1900-1919 5. QUINTO PERÍODO: 1920-1939. En 1919 comienza la línea Coco Chanel, que se consolida en el 25. 6. SEXTO PERÍODO: 1939-1947 En el 47 Christian Dior lanza el New Look. Nuevas fórmulas para la moda. 6.1 Aspectos político-sociales en la moda de los 40 y Los Grandes Maestros: Balenciaga, Chanel, Dior. 7. SÉPTIMO PERÍODO: Desde la S.G.M. a la actualidad.

La vendedora de modas (1746) INTRODUCCIÓN

El punto de partida histórico La historia de la moda tiene sus inicios en los tiempos más remotos de la historia del hombre. No osamos pronunciarnos sobre cambios bruscos en nuestra evolución del vestuario, pues ya hemos visto sobradas razones en torno de la indumentaria, incluso de la más arcaica, y, a ese respecto, no tiene el teórico ningún derecho a especular tanto como para constreñir determinados períodos históricos, que en tiempo real duraron muchos años, que se dieron en muchas generaciones de hombres y mujeres, y reducirlos a lo que hoy llamamos un cambio de estilo como si no fuera más que el resultado de una ecuación instantánea. Debe estudiarse la moda globalmente, sin caer en la tentación de ser tan parciales que el espíritu de la moda, tan cambiante en las tres últimas décadas, nos lleve a pensar que la moda es un fenómeno efímero, vano y sin fundamento. Es por cuestión de espacio y por concretar mejor la materia de estudio por lo que gran parte de la historia del traje la dejamos para los tratados de Antropología, Historia del Arte y lo que en definitiva se viene llamando con propiedad Historia del Vestido. Pero el aspecto de la moda que la relaciona con la
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industria y con el diseño sí nos interesa, para encuadrar en ello nuestra profesión, primero, y para que el complejo fenómeno de la moda actual no quede desligado de lo que la moda ha sido. Es decir, nos interesa la parte industrial de la moda y su estructuración, porque esto es el enfoque del diseño: el diseño de moda. La segunda intención, la de conectar la moda pasada con la moda actual, es proponerle al estudiante que mantenga permanente atención a esta propósito; porque la moda actual, que es tan compleja, que no se atiene solamente al interés por la vestimenta sino por el aspecto integral del individuo, puede ser la culminación del desarrollo ininterrumpido de las modas pasadas y la integración de la moda en la cultura del ser humano, social y urbano.
Arrancamos el estudio de esta síntesis histórica en el punto en que comienza a darse la interrelación entre las tres cuestiones a estudiar: la industria textil, la moda y el diseño de moda. Este momento histórico es la segunda mitad del siglo XIX. Estos casi ciento cincuenta años los dividiremos en varios períodos hasta llegar a la actualidad, con la aparición de los estilistas y, finalmente, después de 1983, la nueva concepción de la moda: el look. En cuanto al ámbito geográfico de este resumen histórico, nos referimos casi exclusivamente a la Europa occidental y, en cortas alusiones, a los Estados Unidos y Japón.

De 1850 a 1870

Síntesis histórica de la moda

1. PRIMER PERÍODO (de 1850 a 1870) Este período está marcado por el despegue industrial de Europa. A mediados del siglo XIX el viejo continente se bate en varios frentes de guerra: Crimea, Austria y Prusia, Italia y Austria. Dos países europeos, Inglaterra y Francia, que permanecen neutrales y en paz, viven el triunfo de una nueva clase social: la burguesía. Para 1850 ya ha sido superada la pobreza con que finalizara el siglo XVIII y las revoluciones de izquierdas culminan en el sufragio universal de la Segunda República Francesa (Louis Napoleón Bonaparte, 1848-1852); este hecho democrático perdura en el segundo Imperio (Napoleón III, 1852-1870) y es una larga etapa de prosperidad para Francia. La finalización de grandes vías de comunicación y el adelanto en los medios de transporte -el ferrocarril, sobre todo, y el barco de vapor- le permiten a Europa progresar en la importación de productos para vestir, y esto influye doblemente en la indumentaria: por un lado la lana se compra en países donde el ganado lanar es más abundante y más barato1 y, por otro, el cultivo del lino se desplaza hacia el Este. Al aumento en la importación de la lana se suman el de la seda y el algodón, que ya se pueden manufacturar mejor y en mayor abundancia en esas nuevas factorías textiles. De 1861 a 1871 Inglaterra compra aproximadamente un 70% de todo el algodón que se cultiva en América del Norte. Comienzan, a su vez, a exportarse los productos textiles transformados en Europa. El desarrollo industrial europeo es tan sobresaliente que hizo exclamar en la época: los grandes talleres del mundo están en Europa. Y este despegue industrial, unido al predominio de la burguesía como poder económico (financiero: el capitalismo de negocios), trae como consecuencia la aparición de un estrato social amplio que se aparta de la pobreza y cuenta ya con
En 1860 hay en Australia unos 20 millones de cabezas de ganado lanar. En 1821 se exportan a Inglaterra las primeras balas de lana. Cap. 1. Pag. 6
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recursos económicos propios: la clase media. 1. En 1851. es decisiva en el nacimiento y desarrollo definitivo de la moda. 1. aparezca la máquina de coser industrial.1. Pag. La máquina de coser de Singer es conocida y premiada en la Exposición Universal de París de 1855. esto es lo más importante. en vez del cosido manual. La costura mecánica. Aumenta el ancho de telar. Bally inicia la fabricación industrial de calzado. Se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar.2 Nacimiento de La Alta Costura Los primeros profesionales La iniciación de la moda como industria MITAD DE 1800: inicio del desarrollo definitivo de la moda Cap. 1. Los tejidos se fabrican más finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas. En la tintura de telas los colorantes naturales van a ser desplazados por los artificiales. en Schoenenwerd. Ello hace no sólo que la Singer se popularice sino que. El desarrollo industrial en el textil o o o o o o o o o La mecanización aumenta y mejora notablemente la industria textil. La velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual. aquella población que va a ser el destinatario gran consumidor de la mayor parte del producto industrial y de lo que en el siglo XX vamos a llamar producto de moda. que resultan más baratos y más resistentes. 7 .

La Exposición de París de 1855 subraya la importancia del elemento estético frente al económico-industrial que privaba entre los ingleses. Tres características de la empresa de Worth son las van a quedar como fundamentos básicos de una casa de modas: o o o Dirección personalizada por un creativo. a abrir en París la primera casa de modas. en 1858. Lo cierto es que ese espíritu francés. a la par que se organiza y desarrolla la industria confección. que más tarde se va a llamar diseñador. que se hace notoria entre las dos exposiciones universales de Londres y París (1851 y 1855). y vestido de calle. creando los fundamentos de la Alta Costura. Vestido de fiesta en seda de Lyon. Queda institucionalizada la pasarela para la presentación de las colecciones. Queda profesionalizado el modisto.Es opinión generalizada en Francia que sus valores espirituales de la creación y del buen gusto son lo que acaba definitivamente con la rivalidad histórica entre Inglaterra y Francia. Estas innovaciones se propagan rápidamente por toda Europa. Creación de colecciones de modelos para cada temporada del año. en definitiva. con el socio sueco Boberg. Presentación de las colecciones sobre maniquíes vivientes. Cap. la show room y. lleva a Charles-Frédéric Worth. la casa de modas. 8 . 1. en brocado. Queda estructurada la moda para las dos temporadas anuales en la vestimenta: primavera-verano y otoño-invierno. Pag. La moda francesa va a ser sinónimo de moda en general. creativo y elegante. con adornos de flores. El ejemplo de Worth es seguido inmediatamente por otros pioneros en toda Europa. pero queda París consagrada como cuna de la Alta Costura y como centro universal de la moda.

No faltan quienes califican a Worth como el peor modista de todos los tiempos (James Laver es el más importante de sus acusadores). terciopelo. tristes de color. De esa época datan marcas prestigiosas que aún perviven: Guerlain en perfumes. y la perfumería. recuperando el buen gusto de la corte de Luis XVI. tampoco. Quizás el carácter español tiene las más notables aptitudes para la fiesta.Pero la importancia de que la moda comience a ser una actividad industrial va a repercutir no sólo en el textil sino en otros sectores que el fenómeno moda cambia sustancialmente. elegancia y modernidad. Pero todo en la moda. es fácil comprender que París se proclamara capital mundial de la moda y que ello fuera aceptado. Esta primera industria de moda está destinada a una clientela de lujo. con sus predilecciones marcó la moda de todo París. con avenidas de monumentos. pero nadie como él imprimió a esta profesión el empaque (panache) del que han disfrutado los famosos que le han sucedido.3 La crinolina: primera moda francesa Prensa de moda y escuelas de moda La elegancia de las damas está asociada a las hermosas espaldas de la Emperatriz y a las pomposas faldas heredadas del Antiguo Régimen (la monarquía abolida). Worth no era francés. que con el tiempo ha alcanzado una importancia por entonces ni siquiera sospechada. el francés para el refinamiento y la ostentación. falla. que pronto se integrará en la alta costura. a la vez española y francesa. que creó el traje de chaqueta femenino. Si a ello se añade una capital en plena expansión.. Ello hace que el modisto no sea el que. Por lo general. rasos. que el segundo Imperio no sólo encumbra a lo más alto sino que lo asienta como parte esencial de la vida de sociedad en París. La bella emperatriz. El Emperador Napoleón III casa con la española Eugenia de Montijo y se produce una verdadera eclosión de refinamiento en la vida de las familias más poderosas y un culto exquisito a la elegancia femenina. los tejidos son más bien austeros. la peletería. en torno a la Exposición Universal. Se hizo rodear de las más bellas mujeres y. Charles Redfern. Pag. nacía en París y se extendía desde allí a toda Europa. Cap. en contra de este permanente espíritu de fiesta imperial. 9 . La Emperatriz. Una persona importante en el círculo de relaciones de Eugenia de Montijo es la princesa de Metternich. Naturalmente ambas son las primeras y más importantes clientas de Worth. Sobrefaldas y túnicas de tafetán. tan pronto se instala en palacio. así nace la moderna industria de la joyería. como sus antecesores. 1. palacetes y hoteles de lujo. hay indicios de que no supiera dibujar un solo figurín. aburridos: lisos. la ya citada del calzado. pone en marcha un período enfebrecido de recepciones y bailes suntuosos que durarán hasta el desastre de la guerra francoprusiana (1870-71). concentración de soberanos de todo el mundo con un tren de vida fulgurante. Sin embargo.. unió en su persona ambos caracteres y los desarrolló a conciencia. acuda al domicilio de sus clientas sino que sean éstas las que se sometan a la espera en la antesala del atelier. moiré. Cartier en joyería y Revillon en peletería. 1.

hacen que las sedas italianas y las lanas y los encajes de Inglaterra sean sustituidos por lanas de Normandía. que se llevaba oculto y del que puede verse la punta al caminar o bailar. Entra en la moda el zapato femenino. cuyo centro lo ocupaba el cuerpo de la mujer. encajes del norte francés y sedas lyonesas. 10 . La crinolina del 1850 Cap. Pag. Grandes fábricas tejen para la moda de París. El nacimiento de la Alta Costura (1850) La crinolina de los años cincuenta era un círculo perfecto. París. lo que le permite a la dama ser tomada del brazo y bailar con comodidad.Los gustos de la Emperatriz. 1. A mediados de los sesenta. en suma. la crinolina se abrevia por delante y se prolonga en la espalda.

otras fueron: Les Modes Parisiennes y Journal des Jeunes personnes. Lemonier crea en París la primera escuela de moda. El busto femenino mantiene su importancia. inspirado. de largo hasta algo más de las rodillas.Con la princesa de Metternich. conservando el volumen que era causa de admiración y símbolo de feminidad refinada. A partir de 1856. 11 . El economista Adolphe Blanqui escribió: el genio creativo francés tiene para nosotros la misma significación que la metalurgia y las minas de carbón para Inglaterra. la armadura de crin de la crinolina es sustituida por una jaula de aros metálicos. pero no fue ésta la única trascendencia artística y literaria de la moda. La Mode se venía publicando ya desde 1841. según se cuenta. Aquellas aparatosas enaguas de crin conservan su volumen en la nueva vestimenta femenina. pero se va a dar en ella un cambio básico. Esta línea de moda se llamó princesa. en la Exposición de Londres de 1851: la inmensa red de nervios de acero que realizó Paxton en el Cristal Palace sirvió para que Tavernier sustituyera la armadura de crin de la crinolina por una jaula (cage) de aros metálicos. como el prolífico Theófile Gautier en su ensayo De la Mode (1858). La cage. los corsés se hacen menos rígidos y más cortos. o En el 1866 la crinolina es sustituida por enaguas con aros en el bajo. con hombros naturales. sobre todo en París. Pag. Desde los sesenta existen importantes revistas de moda. importante dama en la corte de Eugenia de Montijo. La crinolina fue defendida por intelectuales de la época. SÍNTESIS DE MODA Un día corre el rumor de que la Emperatriz asiste a un baile sin crinolina: la reina Victoria de Inglaterra y la emperatriz de Austria dejan de llevarla. o En el 1869 comienzan a llevarse bajo las crinolinas pantalones de encajes. escotes generosos y cintura estrecha. senos marcados. o Cap. El nombre de crinolina se siguió utilizando para este elemento que definió la moda de todo el segundo Imperio. que hacía a la falda más ligera y elástica. 1.

ha nacido una industria llamada Confección. o Un último dato a resaltar. Los cambios registrados en la moda a lo largo de todo el período son pocos y. como queda dicho. o queda instituida. o Hacia 1865 aparecen las primeras chaquetas. pero críticos e historiadores franceses le dan gran importancia a este hecho): boleros (chaquetas) españoles. o En todo el segundo Imperio el símbolo de la moda es. 1. o El estilo parisino incorpora prendas extranjeras (pocas. Al final del período. El redingote. quedó para la noche. cortado en talle y con faldones estrechos y largos. la levita que llamaban a la francesa evolucionó convirtiéndose en la jaquette. deviene del carácter industrial de la moda: el cosido a máquina cambia las dimensiones de producción: no sólo ha nacido la Alta Costura. y chales de Cachemira. la crinolina. hecho que reúne para siempre los dos elementos: creación de moda y empresa de moda. llevadas sobre pantalón a rayas. conjunto parecido ya al traje actual. prendas zuavas e italianas (a lo Garibaldi). El invento de Worth termina siendo una empresa de creación. la chaqueta y pantalón se confeccionan en el mismo tejido y se acompañan de chaleco. ropa deportiva (los trajes de amazona) e infantil. como puntos de venta. 12 . Pero la moda. de inspiración inglesa. propiamente). manteletas (capas. cambios externos y complementarios.La moda sale del vestuario de fiesta y se amplía a la vestimenta de día. o Cap. más que nada. Aparecen los grandes almacenes. Pag. MODA MASCULINA A lo largo del Segundo Imperio. para las ocasiones de ir muy vestido. porque ahora pueden hacerse ya grandes cantidades de prendas. como fenómeno social e industrial. o El frac. por su importancia.

los apuntes gráficos de Juan de la Cruz me parecen adecuados y bastante precisos para ilustrar acerca de la forma de vestir en la época (siglo XVIII) y para configurar lo que en la actualidad convencionalmente llamamos trajes regionales. o La vestimenta para el deporte ecuestre se componía de pantalón estrecho y levita. solapas de raso o seda. cuya primera edición apareció en Madrid el año 1777. siendo ampliada posteriormente con sucesivos dibujos del mismo autor. al contrario. consistente en que la moda y su historia comienzan en el momento en que el individuo que se viste tiene a su alcance no una sino varias y variadas opciones de vestimenta. o Vestimenta popular de las regiones de España Esta es una colección de grabados del siglo XVIII. Propongo esta colección de trajes regionales españoles reafirmándome en la misma tesis que mantengo a lo largo de esta primera parte del libro. o Los altos funcionarios visten más variado y con más lujo. es decir. del entorno geográfico y social que le es próximo.DETALLES Cuellos de terciopelo o raso. tiene múltiples opciones en la elección de su forma de vestir. reproducción facsimilar de la realizada por el ilustrador Juan de la Cruz Cano y Olmedilla. aquel íntimo amigo del Príncipe de Gales. En ese sentido. o Hubo en París algún intento. la asunción de aditamentos ajenos al vestuario regional. mi opinión se reduce a la concreción del momento histórico en que podemos decir: hasta aquí empieza la costumbre regional en la vestimenta y a partir de aquí se inicia la moda y. Hasta ese inicio de la moda. No quiero yo quitarle virtud al sastre o la modista de hoy que son artesanos de esos trajes. y que en su indumentaria no hay todavía influencias foráneas tan notables como para que rompan su individualidad. corbatas estrechas o anchas con gran nudo. pero poco importante. de liderar la elegancia masculina al estilo de los dandies ingleses: Si embargo nadie llegó a la altura del elegante George Bryan Brummell. 1. usando colores diferentes para cada cargo y función. Pag. Cap. por consecuencia. yo considero que el pueblo se viste al uso y costumbre de cada región. después Jorge IV. 13 .

1. Pag. 14 .Vestimenta popular de Andalucía Vestimenta popular del Alto Aragón Pastor de Los Montes de Jaca Muchacha del Alto Aragón Cap.

15 .Vestimenta popular de Ávila (Castilla La Vieja) Vestimenta popular de la islas Baleares Señora mallorquina labrador ibicenco mujer de casa de labor de Ibiza Cap. Pag. 1.

1.Dama menorquina Ciudadano de Mahón Vestimenta popular de Canarias Dama canaria Gran Canaria Cap. 16 . Pag.

De las montañas de La Palma Vestimenta popular de Bilbao Dama burguesa de Bilbao Cap. 1. 17 . Pag.

18 . Pag. 1.Vestimenta popular de Cataluña Hombre de villa costera catalana Muchacha de pueblo de pescadores Vestimenta popular de Madrid el majo la maja Cap.

el alguacil Vestimenta popular de Murcia Propietario de la huerta murciana Mujer de la huerta murciana Cap. 19 . Pag. 1.

Vestimenta popular de Navarra Habitante de villa navarra Dama de villa navarra Vestimenta popular de Salamanca Moza charra Cap. Pag. 20 Mozo charro . 1.

Pag. 21 . 1.Vestimenta popular de Valencia Huertano de Valencia Valenciana de gala Naranjera valenciana Cap.

22 . según ocasiones y hora del día. Aparecen los primeros trajes de baño. así las prendas superiores se drapean detrás. una media jaula de ballenas que remonta en el pouf. sobre todo. sostenido por la tournure. los tabliers y las polonesas. a través del comercio. Se superponen faldas. por aquellos continentes donde los colonos enriquecidos se visten a la moda europea. Las chaquetas largas por delante y cortas por detrás. remarcando aún más la importancia del pouf. o a los costados. moda casi totalmente francesa. Cap. El deporte comienza a introducirse en las costumbres sociales. Aparecen las primeras prendas y complementos para viaje. Pag. que ejercieron cierta influencia. vestidos generalmente abiertos por delante. La etiqueta empieza a imponer diferentes formas de vestir.1 Situación política y social Cae el Imperio de Napoleón III y se instala la Tercera República francesa. SINTESIS DE LA MODA 1870-1885 La expansión de la moda en la sociedad. el efecto del pouf se consigue con cinturones que se drapean en su lugar y se anudan en grandes lazos cayendo sobre las faldas. mucho más recatados los femeninos. ropa más cómoda. Francia. SEGUNDO PERÍODO (1870-1885) 2. se intensifica ahora a través de la clase media. 1. las superiores con volantes y todo aquello que pudiera diferenciarlas de la inferior.2. SÍNTESIS DE MODA o o o o o Definitivamente el volumen de las faldas se desplaza hacia atrás. aunque en el tratado de Franfort pierde las regiones de Alsacia y Lorena. La moda salida de París va a extenderse. iniciada ya antes por quienes proporcionaban divertimento en aquella fiesta imperial parisina. A partir del 1875 el tamaño de la tournure va disminuyendo. para permitir llevarlos hacia atrás y formar el pouf. como las túnicas. las cortesanas y artistas. Se impone. va a iniciar su gran expansión colonial.

o Los trajes de baño para mujer ofrecen ya cierta coquetería. o La levita y el redingote. para ceremonias. 23 . por efecto de la tournure y el pouf. pantalón y chaleco del mismo tejido. o En la moda de 1870 a 1885 el volumen de las faldas se desplaza hacia atrás. 1. Pag. La tournurey el pouf MODA MASCULINA Se afianza el terno o traje de tres piezas: chaqueta. más para juego que como traje de etiqueta. o Hacia el año 1880 aparecen en Montecarlo los primeros smokings. Cap.

24 . con falda y chaqueta ajustada y con un faldón corto. sustituyendo a las túnicas drapeadas. o Aparece también el conjunto de dos piezas. Madrid y Buenos Aires. de finales del 1800 MODISTAS DE ESTE PERÍODO Jean Lanvin: brocados y trajes suntuosos con tejidos de oro y plata. Son famosos los Grandes Almacenes de LYBERTY y de REDFERN. 3. llamado postillón. abrió sucursales de su casa parisina en Londres. con pliegues o frunces detrás. Pag. TERCER PERÍODO (1885-1900) SÍNTESIS DE MODA FEMENINA En este período aparecen las faldas con pliegues verticales. Jacques Doucet. Jean Paquin: amante también del vestuario suntuoso. o Cap. 1. en Londres y París.Trajes de baño. para mujer y hombre.

o Las capas siempre son cortas. gigot. Pag. o A partir del 90. MODA MASCULINA o Triunfa la influencia inglesa en la ropa de caballero. faldas campana y sombreros inmensos. después Eduardo VII. o Las colas quedan para grandes trajes de fiesta. o ballon. largo como el vestido. cintura de avispa y cuello muy ajustado.Dos modelos de moda femenina de finales del siglo XIX Al inicio de los 90 la silueta femenina se transforma o La tournure y el pouf son reemplazadas por una pequeña almohadilla llamada strasportin. 1. 25 . liderada sobre todo por el entonces Príncipe de Gales. y el volumen de éstas se desplaza a la parte superior de la silueta: grandes mangas tipo jamón. amplias y de cuello subido. De él viene también el nombre del tejido Príncipe de Gales. o Las faldas pierden su importancia. Cap. o Los sobretodos toman forma de abrigo. con armaduras en los hombros para llevarlas sobre las voluminosas mangas. Se llamó Norfolk a la chaqueta de caza que usaba en el condado de Norfolk.

como hoy se conoce. Oriente invadió de nuevo el mundo occidental. Ejemplo repetido por Coco Chanel. inciden en la moda. Vionnet. El otro personaje es un modista. también el doble en los bajos. una de esas raras personas que tienen innato el sentido de vestir a la mujer. En este período aparecen dos personajes muy significativos que. Balenciaga y pocos otros genios de la moda. Cap. Una muestra del eclecticismo de la moda de finales del 1800 4.M. Y fue Poiret quien dio el primer perfume nacido de un modisto: Rosine. En el taller de Doucet venía trabajando Mme M.. la revista de moda de mayor prestigio que apareció en Francia. el bastón y los guantes. si bien nacen los movimientos obreros. De su mano 2 Se dice que la inventó el mismo Eduardo VII que opinaba que así sus piernas parecían más delgadas.G. de forma directa uno y otro indirecta. Avanza la democratización con los movimientos feministas. Lo mismo ocurrió con el uso del sombrero. el verde y el azul vivos. Nos referimos a los ballets rusos de Serge Diaghilev. La riqueza de Francia la hace aún más prepotente en moda. 26 . Las creaciones de Paul Poiret ocuparon durante años las portadas de Vogue. el naranja caliente. sustituyendo así los colores pálidos y evanescentes que estaban en boga por el violeta subido de tono. el rojo vibrante. movido por el orientalismo violento de los ballets de Diaghilev. 1. Pag. que viene de la casa Worth Paul Poiret en 1904 abre una pequeña casa de modas desde la que lanza iniciativas de gran resonancia. 2 o Hacia 1895 se implanta la raya en el pantalón . CUARTO PERÍODO (1900-1919) Poca politización de la sociedad hasta vísperas de la P. esta vez con la música y la danza. Paul Poiret. Revoluciona la gama de colores de la ropa femenina.

Se conservan los sombreros. Sentido práctico en el vestir: vestido trotteur. con mucho color. 1. En el hombre se acortan los abrigos a su largo actual.desfilaron las primeras maniquíes descalzas y sin corsé. 27 . La silueta femenina se hace ligera y flexible. Entre 1910 y 1914 aparecen los ismos en el arte. Mangas anchas recortadas en puño. Pag. Aparecen los abrigos de piel de segunda categoría: topo. o o o o o o o o o Se tiende a la simplificación en prendas de calle. nutria y castor. Poco entalle delante pero sí detrás (nuevo corsé). más recargadas las de noche. Moda de hombre y mujer de 1910 Cap. Faldas rectas hasta la cadera y abiertas abajo. donde la falda solamente toca el suelo y facilita mucho el andar respecto al estilo anterior.

en surah azul marino a rayas. Finalizada la guerra. con volantes de encaje. Pag. creación de Amélie. vestido de cóctail en crêpe de China. de diseño de moda. incrustado a bandas de guipures.G. Aumenta la música yankee. en azul y con guipures de plata. Aumenta la promoción de la mujer. las mangas son o Cap. aparecen el sujetador. la faja y el liguero. o Aparece el pijama de noche. En el centro un vestido Drecoll para paseo de tarde. SÍNTESIS DE MODA En vez de corsés y enaguas.de trabajar y producir para paliar el empobrecimiento que dejó la gran guerra. 28 . los hombros se suavizan.Moda de 1910 Tres modelos del período de moda de 1910: A la izquierda una creación de Lanvin. París. se dan dos tendencias contradictorias: por un lado cierta nostalgia de la crinolina mientras que por otro apuntan los vanguardistas: vestido ajustado pero sin marcar y largo de falda por encima del tobillo. un vestido de noche en satén color marfil plissé soleil. 5. Nace la escuela Martine. QUINTO PERÍODO (1920-1939) Después de la P.M. Hay una cierta tendencia masculina en la ropa de mujer: va a llegar Coco Chanel. Paris. 1. en seda. A la derecha. Fotos de la editorial Flammarion. comienza la deuda europea con EE UU. por la imperiosa necesidad -todo hay que decirlo. o Se despeja el cuello.

en 1914. Todo esta evolución no es soportada por la Alta Costura y. la moda de mujer toma el abrigo recto y el impermeable. que se consolida en el 25. 1. para referirse a una moda determinada. Cuerpos simples. Coco Chanel y Mme. con tejidos de gran caída. Este vocablo. sombrero campana. El talle del vestido baja a la cadera. • • • • La moda de los años 20 Del tradicional vestuario masculino. La moda se descarga de lujo. Con Chanel se introduce el género de punto o tricot. asimétricos. En 1919 comienza la línea3 Coco Chanel.o o o o o o discretas. Aparece el vestido de noche. corte de pelo à la garçonne. cierran casas como Doucet y Poiret. Es el principio de la adaptación a la vida nueva de la mujer. Cap. Pag. línea. 29 3 . Vionnet serán las estrellas de la moda durante los próximos veinte años. Cabeza pequeña y rostro maquillado. la falda se estrecha y llega a un corto jamás soñado: por la rodilla. en pocos años. destinadas a la confección de prendas para la clase media. con cuellos de piel. Trajes-chaqueta. ha sido adoptado en el período anterior. profundo y hundido hasta los ojos. que parece prometerle actividad e independencia. el talle se sitúa bajo el pecho y la falda es recta. Aparecen los tejidos a base de fibras artificiales.

la otra por el empleo de bordados en la ropa cara. donde aumentan los aranceles en la importación. viene un contratiempo: la crisis del 29 en Wall Street atenta contra la exportación de moda a EE UU. A ello hay que añadir una novedad. con su casa de modas de San Sebastián. Elsa Schiaparelli. provienen de la Exposición colonial del 1931 en París. Otras influencias. Lanvin y Chanel sucederá otra mujer. pero protagonizada también por Vionnet. Pag. 30 . que se incorpora inmediatamente a la moda francesa. Cap. aportada por Chanel: la bisutería. y tonos (el negro de Chanel) contrarios a Poiret. sin embargo. finalmente. De América. Chanel por su refinamiento de la sobriedad. A estas tres figuras Vionnet. En los años 20 surge Balenciaga. el t alle libre. El automovilismo está próximo a estas influencias.La moda de los años 30 En el 27 se da una reacción contra la moda anterior. 1. con el exotismo asiático y africano y el colorismo de Extremo Oriente. Lanvin y Chanel. una por su técnica de corte al biés y la búsqueda de adaptación de la ropa al cuerpo. En los años treinta comienza a ser importante el diseño italiano.

M. Con ese mismo sentido de lo práctico los creadores (1944) idean la boutique. SEXTO PERÍODO (1939-1947) Toda la moda de este período está en el contexto político-social de la S. Cap. forzando a la imaginación a utilizar lo que hay. bajando de sus salones reservados a la estricta clientela de la alta costura a instalarse puerta con puerta de sus clientes de calle. Sólo con la liberación renace el sentido de la elegancia. 1. que.G. quedará unido a lo práctico. 31 . El espíritu de creación difícilmente escapa a la penuria de los tejidos y de todas las industrias asociadas a la moda.Vestido de día y vestido de noche de Lanvin. indefectiblemente. Pag. 1931 6.

o Las faldas con algo más de forma y el largo a la rodilla. conservando la espalda ancha. desde allí se promociona al exterior la moda cassual wear.Dos vestidos de Lanvin. como antes de la guerra. o Cap. diseñados en 1947. SÍNTESIS DE MODA DE LOS AÑOS DE POSTGUERRA Se recupera el largo del cabello femenino. o Las caderas poco marcadas. El ejemplo se exporta y cunde también en EE UU. 1. 32 . y con ello se instaura la costumbre de la presentación de las colecciones al público. o El pecho y cintura modelados en su sitio. perdido en la etapa bélica. en el Museo de Artes Decorativas de París. Pag. precursores del New Look En 1945 se crea el Teatro de la Moda. lo que hace no sólo vender más sino también renovarse.

para hombre los importantes sastres Maestros Cortadores y la Alta Camisería. con el afán de la mujer por recuperar su belleza y su aspecto exterior. Hay prisa por recuperar lo perdido y. Dior insiste en marcar la cintura. Alarga la falda hasta tapar la rodilla. Lo cierto es que aun considerando creación al modelo original de Alta Costura para mujer. Para mujer continúan la Alta Costura como tal y la Alta Lencería. Pag. resurge la creación artesana. por incorporar al mundo de la moda aspectos de la pujante industria que renace y se pone en marcha definitivamente hacia el desarrollo. Sin la aparatosidad del siglo pasado. Con la llegada de la paz. pecho. Por una parte. al revés. el de hombre ingresa en la moda al mismo nivel de interés que el de la mujer. pero sin dudar en el empleo de entretelas. y sobre todo la cadera a través del vuelo. este modelo es vendido a otro profesional de confección con derecho a la fabricación en serie. En cuanto al calzado. además. si fue la profesionalización lo que hizo posible el prêt-à-porter y la medida industrial. con la mayor utilización de la máquina en todas las fases del patronaje. de forma artificial (la cadera se sitúa más alta de donde en realidad está y la falda toma vuelo). a su juicio. después de repetir el modelo para la escogida clientela privada. en opinión de los franceses esto es la causa o la justificación de que la Alta Costura femenina se resista a dejar lugar al prêt-à-porter. se incrementa el aspecto industrial en lo que ya se viene llamando confección y que comprende el prêt-à-porter y la medida industrial. En definitiva el resultado final es una gran expansión del mercado de moda. es un cierto desencanto estético. pero no por puritanismo sino porque la rodilla. Pero hay un hecho nuevo que hace que este final del período sea especialmente importante: la profesionalización en los más altos niveles tanto de la creación como de la industria. corte y confección.En el 47 Christian Dior lanza el New Look Lo más importante del New Look es que vuelve a estructurar la silueta femenina. por otra. en la moda comienzan nuevos tiempos. 1. en parte olvidado durante los tiempos de guerra. sobre todo en la vestimenta de caballero. que es destinatario principal del prêt-à-porter en sus Cap. Difícil es saber si la profesionalización fue fruto de la incorporación masiva de la máquina o. el trabajo hecho a mano y las medidas individuales. 33 . Nuevas fórmulas para la moda Fueron necesarios pocos años para que la moda francesa recuperara su gran prestigio.

la mujer se vio implicada por la situación bélica. que.1 Aspectos político-sociales en la moda de los 40 y en los grandes maestros: Balenciaga. debido al aire más deportivo y desenfadado de los modelos seriados. 1. Las faldas con algo más de forma y el largo a la rodilla. Como hechos aislados. la Alta Lencería sale de los lujosos salones y comienza a diluirse en las marcas de prestigio en corsetería.primeros años. y la ya prestigiosa Helena Rubinstein es invitada por el gobierno de Washington a pronunciar conferencias sobre belleza y moda para elevar la moral de las mujeres. Pag.G. Dior Si en la P. comienza a desaparecer el sombrero.M. a su vez. llegando a intervenir directamente en las fuerzas armadas y en la acción civil. la Alta Peluquería. pero significativos. o o o o o Se recupera el largo del cabello femenino. en la segunda su participación fue aún mas importante. el gobierno inglés encargó a la firma Fashion Group (Londres) el diseño de uniformes que fueran atractivos. Las caderas poco marcadas. Chanel. 6. 34 . Síntesis de moda de los años 40. En la vestimenta femenina. Por el mismo motivo. Es pues consecuente con que el hecho bélico influyera en la vestimenta. Cap. El pecho y cintura moldelados en su sitio. a la que imprime notables rasgos propios de los uniformes militares. deja el hueco en el que nacerá la moda en peluquería.

De los pocos modistas que sobrevivieron en París. era también la última herencia de la gran cultura alemana. joven discípulo de Vionnet. Su racionalidad desarrollada en los procesos formales del arte es deducir. La obra de Gropius se encuadra en la crisis de los grandes ideales que caracteriza a la cultura alemana de este siglo XX. en gran poder de influencia sobre la misma moda a través del cine y de las grandes estrellas. a la primera postguerra. Pag. de la pura estructura lógica Cap. en Turingia y en Dessau. Como es de suponer. Pertenece. Calire Mc Cardell. El francés Albert Lempereur es pionero en la importación de cw de USA a Europa. donde reúne a lo más significativo del movimiento artístico moderno de Alemania . nace también ella de la desintegración de los grandes sistemas y de la nueva confianza en una nueva crítica constructiva. pues. siempre queda abierto un nuevo apartado de investigación. porque. 35 . La ocupación de París hizo que se desplazara el centro mundial de la moda hacia Nueva York y Los Ángeles. de la que el jean o pantalón vaquero es el máximo exponente. Su fe en un porvenir mejor del mundo esconde un escepticismo profundo. Entre los norteamericanos destacan Norman Norell. Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir dan vida al movimiento existencialista. precursor de la fabricación en serie y de la moda para jóvenes. la única fuerza de rescate que Alemania podía sacar de su pasado. Ese supremo prestigio de la razón no era sólo una defensa sicológica y moral. Charles James abre casa de modas en Nueva York y colabora con Elizabeth Arden (años más tarde lo harían los españoles Castillo y Elio Berhanyer y el dominicano De la Renta). todo fue cuestionado. con su línea Jacques Fath Université. una lúcida desesperación. Si embargo. hasta su optimismo al diseñar programas de reconstrucción social brillan sobre el fondo oscuro de la derrota alemana y de la angustia de la posguerra. 1. Su racionalismo. cabe destacar a Jacques Fath. También la Schiaparelli se refugia en Nueva York. precisamente. Hollywood incorporó a sus estudios cinematográficos grandes talentos y profesionales de la moda. del que fue símbolo Juliette Grecó con su atuendo que hizo moda: pantalón ajustado y sweater negro de cuello cisne. organizador y director de aquella admirable escuela de arte es inseparable de la condición histórica de la república de Weimar y de la frágil democracia alemana. A los diecisiete años inicia su obra artística. Cuando se investiga el cruento período de las dos grandes guerras y el tiempo que se vivió entre ambas. En el París intelectual. el marco lógico para la abstracción que requiere el concepto tan polifacético de esto que hoy llamamos moda. permitiendo a Londres también un mayor protagonismo. es esa complejidad.Zazous en Francia y los Teddy Boys en Inglaterra. Desde California triunfa en todo el mundo occidental la moda casual wear. Mainbocher. Su obra como arquitecto. por ambicioso que sea el estudio. Todo cambió. su positivismo. recíprocamente. Walter Gropius nace en Berlín el 18 de mayo de 1883. De 1918 a 1928 dirige la Bauhaus. convirtiéndose. nunca agotará la materia. de una u otra forma. teórico. La lista de matices para completar una definición psicosocial de la época se haría interminable. porque las dos guerras mundiales tocaron hasta lo más íntimo de las vidas de nuestros mayores y de la nuestra propia. Gropius puso en juego toda su cultura figurativa y teórica y su destino de artista en aquel momento crítico de la historia europea. después de viajar por toda Europa y una vez que ha terminado sus estudios de Arquitectura.

Las corrientes artísticas tienen unos cauces físicos para discurrir y otros espirituales. Balenciaga llega a París en 1937. Gropius lo sintetiza y lo encierra todo en la escuela. A la toma del poder por los nazis.del pensamiento y de las cosas. pero. al mandato. Gropius se traslada a Inglaterra y después a Estados Unidos (Universidad de Harvard). políticas y sociales que les son contemporáneas. Es premio Internacional de Arquitectura en la Bienal de Sâo Paulo (1953). La racionalidad de Le Corbusier está unida a la utilidad particular. Pero es en los años 40. México DF. porque los deseos insatisfechos crearán peligrosas perturbaciones ideológicas. La realidad concreta. toda eventual innovación y todo posible renacimiento tendrá que pasar por una nueva concepción del valor de la existencia y de la organización humana. como si respondieran a la exigencia ineludible. 1. ¿Cual es el papel de las artes figurativas en el proceso evolutivo de la sociedad? Se ha dicho que el mal profundo de la burguesía alemana fue diagnosticado como una especie de hipertrofia artística. es necesario que el arte sea completamente absorbido en la circulación por la vida. culturales. por tanto. Después de la Bauhaus. una hiperestructura esteticista de una burguesía dominante. Coco Chanel y Christian Dior. Asía y América. el nazismo fue. Walter Gropius dice que una sociedad que no utiliza el arte que produce será defectuosa. lo proclama. aunque no abre al arte nuevos conocimientos. y su limitación fue creer que la transformación podía reducirse a una revolución histórica de la contemporánea clase dirigente para adecuarse a las nuevas tareas sociales. Gili. Hay muestras de su obra arquitectónica en Europa. La de Gropius es una revolución fija. Este es el problema que Gropius trata de resolver con su arquitectura y con su didáctica en la Bauhaus. Cap. y justamente al alcanzarse la cima de la alta costura. imperativo personal que le privó de arrojo revolucionario. el rigor lógico alcanza evidencia formal. deviene arquitectura como condición directa de la existencia humana. La auténtica vida no será aquella que ocurre en la contemplación. y no la ilusoria. a la orden de afrontar los nuevos tiempos. en el fondo. Pag. Los dos líderes de la renovación de la arquitectura europea son Gropius y Le Corbusier. el trasvase del arte a la moda ha sido más significativo que a la inversa. señala. en el momento en que un grupo de intelectuales trata de resolver racionalmente los conflictos sociales. Gropius trabajó inmerso en el ámbito de una cultura burguesa. uno y otro son racionalistas pero en dos racionalismos de sentido contrario. las grandes personalidades del mundo de la moda han vivido integradas en las corrientes artísticas. 36 . éste es el racionalismo arquitectónico con el que conecta Balenciaga en la capital francesa. sino la que se da en la acción. el punto límite de la tradición figurativa: más allá de ese límite. su gran preocupación fue el urbanismo y la habitación colectiva. (Giulio Carlo Argan. sin embargo. las determinaciones formales de validez inmediata. Nos referimos a Cristóbal Balenciaga. quizás el único. incluso en el estilo personal de ser racionalistas: Le Corbusier lo exterioriza todo. es la que se encuentra en el compromiso dramático del obrar. y el genio de los artistas llega a ellos por unos y otros. ediciones G. 1983) Desde Worth a Pedro Rodríguez. como en Schiaparelli. En algún caso especial. cuando los más grandes modistas (y quizás por eso los son) enraizan más profundamente en la intelectualidad de la época. WATER GROPIUS Y LA BAUHAUS.

y vistiendo ropas holgadas y cómodas. Esta pequeña ciudad era el centro de la cita veraniega para una gran parte de la alta sociedad francesa. 1. el azul marino. siguió en la línea de adaptar para mujer prendas de hechura masculina: camisas abiertas. hechas para llevar sin corsé. y es un sencillo camisero. con poco pecho. nació el 1883 en Saumur. e inició el uso del beige. una en Deauville y otra en París.Coco Chanel Antes llamada Gabrielle Bonheur Chanel. A Chanel le gustaba el gris. Especialmente exitosa fue su chaqueta cárdigan sin cuello (el cuello Chanel). Otro importante hallazgo debido a Coco Chanel fue la bisutería. también creación suya. tanto en los vestidos y trajes como en los complementos. En perfumes. las chancletas y los bolsos con cadenas doradas en lugar de las asas convencionales. pantalones. A tono con los tiempos de esta primera posguerra. cuando tenía 71 años: en ese momento la moda femenina se enamora de la Chanel de los años veinte y sus modelos se vuelven definitivamente clásicos. además de sombreros. Cuatro años después tenía dos tiendas propias. muy al contrario de los tiempos actuales en que desesperadamente muchos emigran al sol y calor de la playa. Su primer vestido puede datarse en el 1914. Ella misma era el prototipo de moda. los botones dorados de las blaziers. Cap. llevada con falda tweed hasta la rodilla. faldas sencillas o rectas. blaziers. lo mismo puede decirse de sus grandes lazos negros. delgada. al igual que San Sebastián para Balenciaga. como de muchacho. 37 . Sus primeros pasos (conocidos) en la moda los dio a los veintisiete años. que acudía en busca de la frescura costera en el norte. En esos años continuó entregando nuevas ideas a su propia moda: la falda tweed con suéter. ribeteada y con bolsillos parche. Pero el verdadero éxito de Chanel se da precisamente con la reposición que ella hizo de sí misma a su vuelta de Hollywood. confeccionaba blusas sencillas y amplias camisas de señora. en punto. donde. los collares de perlas con vueltas y el vestidillo negro. Deauville le supone a Coco Chanel el punto de partida hacia la moda. En 1918 lanzó el llamado pantalón de yate para mujer. En 1916 comenzó a confeccionar prendas de punto. ello animó a Coco a adaptar suéteres de Coco Chanel vistiendo uno de los famosos apariencia masculina para ser llevados con modelos de tres piezas. ligeras y muy sueltas. impermeables con cinturón y boina. género sólo utilizado hasta entonces en ropa interior. y su collar de perlas de varias vueltas. como dependienta en una boutique de sombreros en Deauville. con poco forro. Coco Chanel afianzó notablemente las creaciones que los modistas venían aportando. su Chanel Nº 5 (el número de la calle de su tienda en París) es ya imperecedero. pero que tuvo enseguida notable éxito. con perneras anchas. inspirado en los pantalones de los marineros. la garçonne: pelo corto. Pag.

también cerró en el 69. No cree en la eterna novedad de lo nuevo (eterno equívoco de una cierta moda). También acapara la clientela La característica línea de corte Balenciaga. tan pronto acabó la guerra civil (apertura definitiva ésta. se cierra en las postrimerías del 1968 francés. crecido entre bordadoras y costureras. también en Madrid. Madrid. en la Gran Vía. lo que resultó ser toda una revelación para él. el 24 de marzo de 1972. familiarizada con el taller de esta costurera. No pasarán más de siete años para que aquel joven. edición de la exposición que con el mismo nombre se realizó en la Biblioteca Nacional de España. éstas perduran a la cabeza de las modas existentes. Así. integra el desarrollo de sus trabajos con todo lo realizado por él anteriormente. y aunque este péndulo de sus creaciones parece demasiado mesurado. Pero en ese comienzo de siglo la bella ciudad vasca es un puerto donde recala lo más encopetado de la sociedad española. 38 4 . Balenciaga hace cada colección considerando que ésta es indispensable en su tarea. para servir a lo que es. próxima al Paseo de Gracia. como si los cimientos de su moda nunca dejaran de afianzarse. le enseña al muchacho su bien surtido armario ropero. antes al contrario. cuando empleaba a 500 personas. Cuando esta casa cierra. Pag. Guipúzcoa. paradójicamente. la duquesa de Casa Torres. empleaba a más de cien personas.Cristóbal Balenciaga Nace en Guetaria. Son varias las colecciones de Balenciaga que constaban de hasta 300 modelos diferentes. siendo casi niño Balenciaga. Para Balenciaga la ropa es construcción. en la Avenida Jorge V. Es hijo de un pescador y una costurera. algunas de sus creaciones que han permanecido lo hicieron pasando el filtro implacable de su personalidad brillante. Cuentan que. a Sir Cecil Beaton. cuando el año 1968 cierra. a los diecinueve años de edad. En 1935 abre su casa de Barcelona. ya que su establecimiento data de finales de los 20. 1. vestido que fue valorado por las damas de la alta sociedad donostiarra. en 1969. arquitectura. La casa Balenciaga de París se abre el año 1937. Definido por Sir Cecil Beaton4 . en enero de 1974. Balenciaga abre su primera casa de costura en San Sebastián. aunque en ella no realice lo que le hubiera gustado ofrecer. y muere en Valencia. EL MUNDO DE BALENCIAGA. antes que el de Barcelona. está empleando a 130 personas. No obstante. español y ascético. el 21 de enero de 1895. La reina doña María Cristina será clienta fija del taller Balenciaga. hiciera su primer vestido para la duquesa. 1950 más distinguida. si no es un refinamiento in crescendo y una arquitectura cada vez más fuerte y segura. Balenciaga es severo. años antes). no existen grandes cambios a lo largo de su producción. la mecenas que le procuró sus estudios de sastrería. cuando empleaba a 250 profesionales de la moda. La casa Balenciaga de Madrid. un maestro de la arquitectura que elabora sus vestidos mediante líneas constantes. abrió el año 1939. Cap. con la ayuda de la marquesa de Casa Torres.

dijo Chanel para distinguirlo a él con total precisión). anticipándose al existencialismo. Chanel. de la alta costura y de la moda. por parte de las políticas de De Gaulle y de los gobiernos de los Estados Unidos. como casi exclusivo ejemplo de independencia creadora. Prueba de ello. continuando la sobriedad. Lo mismo que su visión exacta de un modelo. que formaban la clientela Balenciaga. Balenciaga es una gran maestro del oficio y de la profesión (los demás son diseñadores. escuetas y elegantes. Paco Rabane. exquisita. responde al consumo masivo del producto de moda. El final del 68 es el final del pequeño imperio Balenciaga.debe ser arquitecto para los planos.lo que hay. De los españoles. realizándolo completamente y sin equívoco. podía elegir con absoluta precisión un color de entre 500. salarios. cambio al que no se sometieron las casas Balenciaga. no a un ideal subjetivo sino siguiendo el rumbo que marca la época y sintiendo lo que es necesario. al principio de los 50. Barcelona y Madrid. que la liquidación por cierre de sus empresas (indemnizaciones por despidos. costes sociales. Pag. el más grande. músico en la armonía de la obra y filósofo en el sentido de la medida. hizo del negro su color emblemático. 1. También es Balenciaga quien. A la muerte de Cristóbal Balenciaga. A Givenchy se debe no sólo la divulgación de la mejor opinión crítica sobre el maestro sino la continuación de lo que fue la filosofía Balenciaga y sus líneas maestras en la confección. continúa con su propia casa hasta la actualidad. aún si figurines ni patrones. todos cerraron a la vez) inciden cuatro poderosos vectores que le son contrarios: La pujante industrialización del prêt-à-porter que. produciendo prendas impecables. sobrio. hace desaparecer el talle de la silueta femenina y lanza el traje sastre recto. de tal forma que se llamó a ese color el negro Balenciaga (ultranegro). una larga historia de moda por sí Cap. El movimiento del 68 francés reorienta nuevamente el consumo de moda hacia la juventud: exige precios más baratos y desvía la atención de las clases más altas. además. etc) absorbieron casi la totalidad del patrimonio Balenciaga. los alumnos más aventajados de este gran maestro se independizan y asumen el nuevo liderazgo para los nuevos tiempos a los que se supieron adaptar: Givenchy. es un gravamen muy alto que perjudica notablemente a las ventas de su producción al extranjero. ya lleva una línea de moda muy similar al New look. Un modisto -dice él mismo. en el 1936. El cambio que se da en las relaciones laborales dentro de la industria (jornada laboral. Cuando se traslada a París. la soltura. Su técnica de corte era depurada. En la actualidad existe la firma BALENCIAGA como marca comercial de productos de moda. etc). puede decirse que fue precursor de ello. Creativo basado en lo clásico. adelantándose una decena de años. sobre todo en operaciones de importación/exportación. según parece ser. En el cierre de los establecimientos de alta costura de Cristóbal Balenciaga (San Sebastián. Ungaro. que fuera asidua proveedora de los establecimientos Balenciaga. tanto en colores como en formas. El régimen fiscal y monetario. Pero es. escultor para las formas. 39 . a su vez. desde la pieza de tela hasta la última prueba en su cliente. el refinamiento y la perfección que nunca abandonó. París. pintor para el color. Fue proverbial su aguda sensibilidad para el color.

de entrada. • Desde la aparición de Elsa Schiaparelli en la alta costura.M. algo que ni Worth (el pionero) ni Chanel habían conseguido. como es obvio suponer).G. Normandía. Aquella precariedad y premura con que se confeccionaban uniformes en los tiempo de guerra (ejpl. liga la moda a las corrientes artísticas y. y su primera colección fue el New look. como éstas. más aún para resumirla y esquematizarla como hemos hecho en los períodos anteriores. 7.M. Christian Dior Nace en Granville. el azul marino y el blanco. Francia ve con gran preocupación el hundimiento de esta poderosa industria y ésta es la ocasión para que la moda se haga cuestión política (por motivos económicos. el vestido. Pag. 40 . También ello fue ocasión para que la moda británica avanzara un puesto (siempre echado atrás por los poderosos parisinos) y. que varió notablemente los usos en la moda imperante en ese momento. con el fin de comprender lo demás y para ofrecer una explicación del conjunto. después Lelong y Balmain. sin una transformación. Comienza a trabajar con Piquet. de los complementos. 1. Estudió ciencias políticas y también música. por su personalidad convertida en mito. Algunas cuestiones deben apuntarse. en 1905. Desde el principio de este período confluyen en la moda tantas influencias. como obra de creación. En toda Europa se hace sentir la escasez de moda y de recursos para ella. a partir de los 33 años (1938) no sale del mundo de la alta costura. acaso también. especialmente. financiado por un poderoso industrial algodonero. A Dior le gustaban el negro. en lo más extenso de su doble significado. se erigió en adalid de la creatividad. creando un estilismo tan sugerente que sigue reinterpretándose aún en nuestros días. que lanzó junto a sus tendencias. Si se estudia la moda desde el 47 hasta el momento actual es contemplándolo como un sólo período y teniendo en cuenta la rapidez con que desde entonces se han dado los cambios. incluso para los especialistas. que seguir con todo detalle las múltiples variaciones dentro de ella resulta imposible. y porque él vistió a los más grandes personajes de la historia que le era contemporánea. hace su ingreso en el mundo del arte. Ello trae como consecuencia que el modisto o modista (más tarde diseñador de moda). Desde el New look hasta su prematura muerte en 1957. por otra parte. SÉPTIMO PERÍODO (desde la S. surge un movimiento de reconstrucción muy acelerado. no sea sólo un artesano de élite sino un artista y que sus creaciones puedan aspirar a ser obras de arte. a todos los Cap. Hay un nuevo ordenamiento mundial en lo político. Desde la finalización del conflicto bélico. Cuentan las propietarias de esos vestidos Balenciaga que los transmiten de madres a hijas y que vuelven a vestirlos sin un sólo arreglo. a la actualidad) Ya queda dicho cómo es la situación de la moda en los años inmediatos al fin de la S. es referirse a la cuestión más importante en el terreno de la moda. trabajó en una galería de arte.: Inglaterra) sirvió de gran experiencia para arrancar la gran producción que va a exigirse a la moda a partir de los años 60. los hábitos sociales en todo el mundo desarrollado ya se distancian definitivamente del tiempo pasado. realzando nuevamente las curvas femeninas y alargando y dando vuelo a las faldas.mismo. Marcel Bousac. y aludir a los hábitos. tan abundantes y poderosas. Abre casa él.G. del modelado escultural de la ropa y. para que la moda americana se hiciera sentir.

Más usual es la minifalda. además de descubrir generosamente las piernas. sin abandonar ninguno de sus valores. llegando al medio muslo. justamente cubriendo la Cap. El largo normal de falda es el largo Chanel / Dior. despierto e incluso dormido. etc. Se asocia a lo saludable. conviven en la moda actual: La falda midi llega hasta media pantorrilla y aparece moderando entre la mini y la maxi. A partir de los años 50. hippies. su mayor auge se da en los años setenta. Tiene mucho que ver la revolución de la conciencia juvenil en la sociedad (con muchos y variados movimientos: teddy boys. sino que exigen moda propia. Aunque en principio no goza de gran aceptación. vienen a ser lo que primero se llamó estilistas y. luego llenó Carnaby Sreet y pronto se extendió por todo el mundo. potenciándose y descubriendo en el cuerpo humano nuevas partes erógenas. ha terminado por ser uno de los largos más llevados. simultáneo a la implantación de las medias panty. De moda a mediados de los sesenta. Y ese desbordamiento no consiste sólo en que los modistas dictadores suelten las riendas de la moda sino que desde Estados Unidos. Londres. la demanda de moda rebasa la capacidad de producción que tenía la alta costura. incluso se ha afianzado. Italia. por cierto que no se da en sentido inverso. Si en los años 20 la mujer saquea el guardarropa del hombre. La microfalda tiene un largo reducido al mínimo y cubre lo imprescindible. y Francia también. desde las gafas al dentífrico. pero. 1. El pesebre de la moda juvenil fue la boutique de Mary Quant en King's Road. se lucía con ella la ropa interior de encajes y puntillas. como las nalgas. Al mismo tiempo. en los sesenta se apropia definitivamente de ello. y dedicado no a una sino a todas las actividades del ser humano. Hoy se puede constatar que todos los largos de falda y vestidos conviven en un porcentaje similar para todos los casos.• • • • • • • movimientos y cambios sociales. que antes fueron veladas por el traje. finalmente. La moda sale definitivamente de los salones a las boutiques e incluso a los grandes almacenes. crece la producción seriada de modelos en todas las formas de prêt-à-porter. El largo de falda deja de ser uno solo. puncks. por la necesidad de llevar a la tienda cuanto el comprador reclama con prontitud. El pantalón para mujer recibe tratamiento de alta costura.) con la demanda de producto de moda para jóvenes. y puede ser tanto ajustada como holgada y con vuelo. incluso el último. sintetizando el fenómeno. la moda deja de referirse exclusivamente al vestido: todo cuanto el ciudadano lleva sobre sí es producto de moda. lo cierto es que estos no se contentan con vestir los modelos de sus mayores. En 1966 se fabrican para mujer más pantalones que faldas. el extra-corto o mini. superada la posguerra. Pag. Inglaterra. la ropa interior o las maletas. diseñadores. todos los largos quedan definitivamente en el guardarropa y en el uso cotidiano y todos. Tanto los modistas de la alta costura como los creadores en general. beats. Se asocia a lo romántico. Y lo más peculiar de este hecho nuevo es que no se dé en los talleres del creador sino en el punto de venta de moda: el joven no llamó en la puerta del modista sino que exigió su moda en el mostrador de su tienda. 41 . con nuevas prendas deportivas que realzan sexualidad y sensualidad. El erotismo ha perdido todas las connotaciones de prohibido. recuperando el uso de la ropa interior victoriana y vistiéndola ahora como ropa exterior. tanto en faldas como vestidos.

en parte como una reacción contra la brevedad de las minifaldas. que suele llevarse con botas y que frecuentemente tiene una o varias aberturas laterales o una central con botones. Desde que en los años 20 se puso de moda. Ésta es una falda tobillera. llegando prácticamente hasta el suelo. Pag. Cap. Los cuatro largos de falda de la moda actual. este es el largo en torno al cual juega el estándar de la moda. y posteriormente en los 40 con el New Look queda reimplantada. 1. únicamente se da la variación en torno a cubrir o descubrir la rodilla. 42 . La maxifalda se pone de moda a final de los años sesenta.rodilla.

las cadenas de tiendas de marca y los grandes almacenes (son su naturaleza la abundancia y la diversidad). 2. Los principios expuestos en el CAPÍTULO 1. 1 .1 La crisis de la moda. una terminante profesionalización en el mundo de la moda. desembocan en el inicio de lo que nos es contemporáneo: la gran producción de obra artística en todos los campos de la creación humana. potencias de moda. cada temporada. Producción que se multiplica no sólo con el aumento de obra original sino con la reproducción seriada de originales. al operario de taller y al vendedor. o como quiera que se apode a esas famosas marcas. La moda actual La característica principal de la moda que nos es contemporánea. comerciales. pero actualmente se ha generalizado y los trust. De las tres corrientes de moda. por otro lado decididamente positiva. debe extraerse la lección. productores y distribuidores de la moda de consumo popular (adaptadores de las tendencias marcadas por los maestros) y fabricantes del prêt-à-porter con etiquetas exclusivas. En el principio aparecieron los perfumes junto a la alta costura. la zapatería y alguna incursión en la ropa deportiva. y el desarrollo que de ellos se hace en el CAPÍTULO 2. no más de media docena de poderosas firmas que se apoyan en un gigantesco potencial económico. 3. de finanzas. porque los medios de producción son caros. Cap. la calidad se hace inseparable del precio del producto y los financieros de esta industria exigen en ella racionalización a ultranza. los bañadores. holdings. consistente en que. emporios. Junto a ella hay otras dos corrientes que sacian el consumo de producto de moda: una es la formada por los grandes almacenes. la línea maestra y las otras dos secundarias. pertenecientes a diseñadores de cierto prestigio.3 La moda del diseño: el look. que incumbe tanto al diseñador como al empresario. por contra. 2. Ésta es la primera línea de moda actualmente: su concentración en la producción y su diversificación en el producto. únicamente la casa Chanel conserva todavía su independencia. Los diseñadores Por tener a la vista una panorámica general de la moda actual y por no obviar la necesidad que el profesional tiene de conocer los diseñadores de más renombre. si bien las circunstancias han desaconsejado la artesanía en cuanto a creatividad. individualizado en la marca y colectivizado en el consumo. Pag.Capítulo 2 La moda y el look 1. es que se encuentra ya totalmente industrializada y vinculada a otras organizaciones empresariales de diversos sectores industriales. contemplada su producción desde el punto de vista del profesional. de servicios. proveedoras de un producto de bajo precio aunque con distinción.2 Las tendencias. 3. exigen. a continuación se hace de ellos un apéndice en orden alfabético. 1. Conclusión. al menos en lo que se refiere a las firmas de moda más importantes. El look 3. al patronista. la otra la componen diversas cadenas de tiendas de moda pronta. Los diseñadores 3. La verdadera moda en el mundo entero la marcan. las grandes firmas de moda. venden los más variados productos. la lencería. La ampliación de la oferta de productos de moda es característica común a las tres vertientes. La moda actual 2.

pero entra como escaparatista en unos grandes almacenes. Estudia medicina en Milán. 1935). Perfumes: Armani hombre. con las que. 1914-1982). Empezó como escaparatista para una tienda de ropa. hasta el inicio de las nalgas. El año 1936 se trasladó a París. exquisita. En 1953 funda su propia empresa. pues supo trasladar el estilo europeo a la corpulencia norteamericana. Elena Benarroch. Gefrey Beene (USA. anticipándosele una decena de años. Giorgio Armani (Italia. La mayor parte de sus colecciones las forman vestidos de noche. Con una línea de moda muy similar al New look. Trabajando para diversas firmas experimentó formas nuevas y audaces estampados. 1937). triunfó en EE UU. dejándola inconclusa para trabajar con Molineaux y Lelong. Jeff Banks (Inglaterra. acapara el gusto de los snobs que forman la llamada movida madrileña de su tiempo. Comenzó arquitectura. apartado siempre de tiránicas tendencias. entre otros. Diseñadora de peletería. nacida en Tánger y afincada en España. tanto en colores como en formas. 2 . sin embargo. anticipándose al existencialismo. adornos de abalorios y al tratamiento informal de tejidos suntuosos. que tienen el tacto y la caída de las prendas usadas. sobrio. Corta y cose la piel de acuerdo al patronaje. que inicia con ropa masculina. puede decirse que fue precursor de ello. pero estos visones. Cap. Inauguró en Madrid su primera tienda en 1979. encontrándose así con la moda. y ésta es la gran aportación de Armani: desestructuración de las prendas. entre otros. 1954). Hoy su local más famoso está en la avenida Madison de Nueva York. Pag. Se debe a ella el hecho de que el diseño entrara en la tan conservadora moda de la piel de pelo. Armani mujer. 1943). 1935). confiriéndoles armonía y un uso casi minimalista del diseño y el colorido. y no viceversa. 1943). Cristóbal Balenciaga (España. Anne Marie Beretta (Max Mara) (Francia. que tenía en la espalda un enorme escote. Se retiró del mundo de la moda en 1968. Crea después su propia firma. El año 1974 abre su negocio de moda. donde presenta prendas sueltas y sencillas. Antonio Alvarado (Alicante. aprendió el oficio de sastre con tal pericia que las damas de la alta sociedad que veraneaban en San Sebastián acudían a su taller con los encargos para sus mejores galas. Trabaja con Cerruti y Ungaro. (Véase en Cap. Diseña prendas jugando al equívoco de referencias (sotanas como trajes de noche. trasplanta a ella las ideas de sobriedad y simplicidad de la moda de hombre. etc. produciendo prendas impecables. En los 80 diseña colecciones muy divertidas y menos comerciales. Gió. hasta que en 1975 abrió su propia tienda en París. anterior). Jonh Bates (Inglaterra. como las martas. Creativo basado en lo clásico. escuetas y elegantes. 1927). Mani. Trabajó para Esterel y Castillo.). divertida y asequible. han dejado de ser arquetipos clasistas para convertirse en lujosas prendas al servicio del cuerpo que visten. Su firma está en los visones más prestigiosos del mundo.Agnes B (Francia. Al ocuparse de la ropa de mujer. además de un estilo netamente personal. siendo famoso su vestido blanco de 1973. 2. Emporio Armani. donde madura un estilo personal basado en la búsqueda del equilibrio en las proporciones. según al público que se dirige: Giorgio Armani. despojándola del recuerdo animal que le era inherente y haciéndola útil y confortable. 1895-1972). Hizo del negro su color emblemático. Trabajó para DOROTHÉE BIS y otros. Abrió casa en 1945 y su ropa. Abrió en Londres su tienda Clobber. los moutones españoles y sus otras pieles. Ha creado series de colecciones distintas y con marcas diferentes. Ha colaborado con fabricantes de ropa joven. Su técnica de corte era depurada. Pierre Balmain (Francia. estilizada y elegante. de tal forma que se llamó a ese color el negro Balenciaga. De origen humilde.

Es conocido por su ropa de corte clásico y armada. Su línea general es muy expresiva y. características de su ropa las líneas geométricas. Berhanyer y Pertegaz son los modistas españoles más representativos de los años 60. También realiza colecciones completas y perfumes: Anaïs-Anaís. guantes y. Después de estudiar arqueología pasó a trabajar en la pequeña empresa textil de su madre. de líneas sobrias y con pequeños detalles personales en la confección. Cardin ha diseñado de todo. Aprendiz de sastre. suaves y coloristas. Comme des Garçons (v. Otra de sus ventas importantes son los trajes de noche muy al gusto norteamericano. Su perfume: Venecia. Jean Cacharel (Francia. Molineaux y Patou. 1932). 1929). Elio Berhanyer (España. desde donde posteriormente ha diseñado zapatos para Ossie Clark.Laura Biagotti (Italia. 1943). Estudia Literatura en Ginebra y Arte en París. pero siempre con detalles de corte que atenúan la aparente rigidez. entró a trabajar con Paquin y Schiaparelli. 2. y otros. confeccionados con tejidos suntuosos y exóticos. bufandas. 1943). cortes cargados y grandes botones blancos. glamorosas y sensuales. Rei Kawakubo). En 1958 fue nombrado director artístico de Dior en Inglaterra y dos años después sucedió a Saint Laurent como diseñador jefe de la casa central. de cachemir y lana. sacos de terciopelo. Es conocida especialmente por sus prendas de punto. donde son muy famosas sus creaciones femeninas. 1922. cajetillas de cigarrillos. Roberta di Camarino (Italia. 1926). Abrió tienda en Londres. diseños estos que tienen una gran reputación internacional por ser creaciones armoniosas. Bohan ha sido notable por sus diseños de trajes de baile y ceremonia. Cap. Especializado y cotizado en camisería. la suya es una de las marcas de prestigio que ha sido más imitada y falsificada. Yves Saint Laurent. hasta que en 1970 contó con su propia compañía. Bill Blass (USA. Manolo Blannik (España. de padres franceses). Rifat Ozbek. 1931). Pag. etc. Lou-Lou y Cacharel hombre. En 1957 lanzó su primera colección femenina y algunos años después el prêt-à-porter. sobre todo la femenina. los tejidos Liberty y los bordados. Diseñador romano. si bien nació en Venecia. asimétrica e irregular. trabajó para Piquet. Calvin Klein. paraguas. Se le conoce mundialmente por el uso del punto. Diseñadora veneciana especializada en complementos: bolsos. Licenciado en Arte y Filosofía. volvió a Roma. 1922) Empezó diseñando prendas deportivas. 3 . Marc Bohan (Francia.De su origen cordobés. en cuyos tejidos introdujo innovaciones. cargo en el que permaneció hasta ser sustituido por Ferré. Trabajó como aprendiz de sastre hasta que en 1958 abrió su primera tienda en París. aunque se afincó temporalmente en París. Pierre Cardin (Francia. Autodidacta que asimila de manera impecable los conceptos de la sastrería masculina clásica. sobre todo. transmite a sus prendas cierto aire andaluz que le han hecho popular. Roberto Capucci (Italia. 1920). a menudo. estudió Bellas Artes y. desde paraguas hasta coches. además. Son. Eden.

Nino Cerruti (Italia. Trabajó con Paquin. trabajó en Nueva York donde creó su propia empresa en 1976. 1929). trabajó con Fiorucci y. Abrió su propio establecimiento en 1964. (Ver Cap. Antonio Castillo (España. (Véase Cap. 1913). 2) Adolfo Domínguez (nacido en Orense. Empreinte. por la funcionalidad y el futurismo de sus diseños. Incansable buscador de nuevas materias primas y tejidos para su ropa. Identificado con la moda de los intelectuales de izquierdas. en 1978. Oleg Cassini (Francia. empleando géneros y fibras naturales. Acostumbra trabajar con colores lisos y un estampado por colección. 1959). André Courrèges (Francia. presentó su primera colección personal. Empezó ingeniería y la abandonó. Nieto de una familia dedicada a la fabricación de tejidos. son creaciones suyas en perfume. Ossie Clark (Inglaterra. donde es un líder indiscutido en la confección de trajes y camisería. Cap. 1923). protagonista de la campaña publicitaria la arruga es bella que más ha hecho por la industria de la moda española. Alcanzó la fama con su vestimenta funcional. Jasper Conran (Inglaterra. 1905-1957). procedente del 68. hasta que un técnico del marketing se asoció con él y lo catapultó al punto de ser una de las más grandes factorías de moda. Después de estudiar BB AA en Francia y EE UU. De 1949 a 1961 trabajó con Balenciaga. Cerruti 1881 es su aportación más importante a la perfumería masculina. Coco Chanel (Francia. seducido por la moda. 2) Jordi Cuesta (España. 1908). 1942). Christian Dior (Francia. que produce ropa juvenil y deportiva. En 1963 creó una línea de prendas de punto y en el 67 su colección de prêt-à-porter masculina. creando prendas elegantes y muy sofisticadas. Diseñador catalán que triunfa joven con el boom de la moda de España. maxiabrigos. comenzó a fabricar ropa en el taller de sastre de su padre. Joven modelo profesional y después importante comercial de moda. Piguet y. Eau de Courrèges. 1950). 4 . con Lanvin. estudiante de la universidad de Vicennes. 1883-1971). Diseñador que forma parte del movimiento underground de los años 60 en Chelsea. etc. es famoso por haber sido el modista oficial de Jacqueline Kennedy cuando fue primera dama de Los EE UU. Estudió en Nueva York.Jean Charles Castelbajac (Francia. Liz Claiborne (Bélgica. Se caracteriza por su eclecticismo y su monotemática. Se le ha llamado el diseñador de la era espacial. fundada en 1881. 1960). después de una etapa neoyorquina con Elisabeth Arden. Realiza estampados a mano y utiliza mucho el color y la figuración en las prendas de punto. 1930). España. de estilo muy sencillo y materias de gran calidad. hasta que abrió su propia casa. Diseñador típicamente generacional. inventor del perfecto de cuero y creador de otras prendas como minishorts. Imitador de Chanel y los grandes diseñadores franceses. 2. Pag. 1950).

en este sentido. Pag. calcetines vistos hasta la rodilla y gorras bisera. en París y EE UU. Quizás hoy día sea el diseñador de prêt-à-porter más influyente. Marithé y François Girbaud. y entre ellos uno de los más grandes. Sonia afirmaba que había descubierto los principios esenciales de la construcción con color y que estos podían aplicarse a cualquier arte plástico. Pionero del lucimiento exterior de prendas íntimas. 1889-1979). uno de los pintores emblemáticos del orfismo. Domina. (Francia. Cap. como el pañuelo Knossos y plisada Delfos. Sus creaciones en este tipo de ropa (y otras en piel y de niños) son muy vendidas en todo el mundo y muy copiadas por otros diseñadores. 1944). 1952). Diseñadores franceses conocidos como pareja en París hacia 1960. Gianfranco Ferré (Italia. hacia 1910). Fue el predilecto de la alta sociedad. cinturones y botas. 2. desde la pintura hasta la moda. Varios diseños Fortuny aún perviven. 1853-1929). En 1962 Karl Lagerfeld comenzó a diseñar peletería para esta marca. en un prêt-à-porter de gran prestigio. Se sumó a la corriente que propuso eliminar el corsé. es un precursor de los creadores de moda. exitoso diseñador de joyas y accesorios.Sonia Delaunay-Terk (Rusia. Lo más importante de la firma ha sido su ropa de punto. consistente. especialmente. Son autores de los denim desteñidos. en borrar del uso de la piel el carácter de brutalidad que tal uso pueda tener. Puede advertirse su influencia en Patou. con gran precisión técnica. Diseñador formado en la Arquitectura. también pañuelos y. los lavados a la piedra y los pantalones de ciclista. Hijo del pintor Mariano Fortuny. Abunda su investigación en la estampación y en el tintado. Sus creaciones suponen la primera abstracción artística aplicada a la ropa y fueron realizadas con el apoyo de la aristocracia española. con su boutique de tejanos diseñados por ellos mismos. y. trajes pantalón. Schiaparelli y en el pop de los años 60. Jean Paul Gaultier (París. De joven. 5 . Desde entonces Fendi es la firma pionera en una nueva técnica de moda en piel. por su gusto en la elección de tejidos sedosos. Se hicieron famosos con su ropa juvenil (casi de niños) para adultos: vestidos recortados. fichado por Cardin y después por J. ya sea a base del corte de las piezas. Autor de un producto de moda que mantiene su brillantez desde el diseño hasta la confección y el acabado final. Jacques Doucet (Francia. El antes niño prodigio puede ser considerado hoy uno de los divinos de la moda. Thierry Hermés. Heredó una tienda de lencería y en 1875 abrió una casa de alta costura en París. por un lado. fundadora (1918) de la casa que lleva este nombre y que empezó confeccionando bolsos de lona. el exhibicionismo y la genialidad. Empieza a diseñar ropa para Lagerfeld y Fiorucci. que posee esa exclusiva elegancia de adherirse al cuerpo femenino. Fendi y Lagerfeld dominan la moda y el mercado peletero. Diseñador guarnicionero. con elementos conjuntados y complementos de la misma firma. una originalidad basada tanto en lo clásico como en lo nuevo. es el diseñador de los atuendos que. la cantante Madonna ha hecho tan famosos. firma de moda desde los años 60. Adele Fendi. su conocido bolso Kelly (por Grace Kelly. Bajo la influencia de su marido. Era pintora cuando en 1910 se casó con Robert Delaunay. hechos con denim. procedente del matrimonio Elie y Jacqueline Jacobson. los colores pastel y el tratamiento de la peletería. Mariano Fortuny (España. Influido por Willian Morris y el movimiento Arts & Grafts se acoge conceptualmente a las fuentes del clasicismo y a las técnicas artesanales en el tratamiento del tejido. sobre todo. famoso por su firma en guantes. Dorothée Bis. por otro. que lo popularizó) con forma que recuerda a una alforja. inspirado en fuentes históricas y exóticas. desde donde se convirtió en uno de los modistas más afamados del final de siglo. 1871-1949). Esterel y J. estudió dibujo y química en Francia y Alemania. Enfant terrible del diseño. Patou. de los tintes y del tratamiento que le confiere una ligereza y flexibilidad inusuales en esta noble materia. traduce sus planteamientos. Mezcla rara de artista y couturier.

Como diseñadora cultiva motivos regionalistas en colores y formas. En 1955 Balmain produce un abrigo diseñado por Lagerfeld (cuando éste contaba diecisiete años). Mezcla habitualmente los estampados y superpone tonos. tiene éxito en la mezcla de conceptosorientales y occidentales. 1963 (hija del presidente Herrera Campins). Lelong y Schiaparelli. sobre todo en algodón. al menos) contradictorios: colores. es. Rei Kawakubo (Tokio.) como por sus colores sombríos y empolvados. en 1984. Graduado en Arte y figurinista para prensa de moda. Desde los setenta son famosos su pantalones tejanos. alumna de la Escuela Parsons. La sorpresa de sus prendas causó un gran impacto tanto por las formas (arrugadas. 2. 1948). 1942) Formado en el Fashion Institute of Technology. vistiendo moda de playa de Hermès. rasgadas. pero desde ella adquiere renombre con los vestidos que hace para su hija y su hermana.. Predilecto de Jacqueline Kennedy y Audrey Hepburn. Simone de Beauvoir. se establece como independiente. el último de los grandes maestros que ha abierto casa de modas. Carolina Herrera. Kenzo (Kioto. Diseñadora japonesa fundadora de Comme des Garçons (1969). Son afamados sus grandes lunares. del Midi francés. Después de Balmain. etc. Piquet. famosos sus modelos de chaquetas guisante.. Krizia y Charles Jourdan. los sobretodos de muleton con cuello de piel y los suéteres de cuello cisne. Diseñador considerado como sucesor de Balenciaga.. diseña reminiscencias del siglo XVIII: faldas de amplio vuelo y cintura estrecha. Trasladado a París a los 24 años. . Especial importancia han tenido algunos de sus modelos en géneros de punto. Pag. triunfa de inmediato con sus propias colecciones.Hubert de Givenchy (Francia. años más tarde. Diseña con inspiración de raíces españolas y es original. por otra parte. Christian Lacroix.G. Después de estudiar BB AA. Directora y diseñadora de la casa Anne Klein. Chloé (a la que imprime un gran prestigio. Cuando. 1938. Se introduce en la moda con una tienda de sombreros en París. 1940). abre su casa de alta costura. Nace en Hamburgo en 1938 y estudia en París desde los catorce años. en los buenos resultados que obtiene en la conjunción de elementos que son esencialmente (o convencionalmente. además. trabajó con Fath. afincada en EE UU con abundante clientela entre las clases altas. enrolladas. 1942). a los que dota de extrema elegancia y refinamiento. Karl Lagerfeld. su diseño de un Cap. preciado creador de vestidos de gala. 6 . Iniciada la P. Patou fue su segundo lugar de trabajo.M. Calvin Klein (Nueva York. Obsesionado con las formas camiseras. hasta que. Como otros diseñadores japoneses. A finales de los sesenta alcanza un éxito notable con prendas deportivas de líneas sencillas. como ocurrirá en Fendi). a quien vende caros vestidos de noche y calle. Comienza diseñando abrigos y trajes. Venezolana. con un diseño basado en el mestizaje entre lo oriental y lo occidental. el mismo tipo de prendas en las que trabajó antes como empleado. más tarde. 1927). 1867-1946). Tenía 29 años cuando se Jeanne Lanvin (Bretaña francesa. Donna Karan (Nueva York. estampados.

suéteres. para mujer. Ralf Laurent (Nueva York. Mary McFaden (Nueva York. Lagerfeld pasará a la historia de la moda como uno de los grandes maestros. Abundó en la utilización de un peculiar tono azul y en finos bordados. Diseñador de líneas puras y con una paleta de colores muy personal y tejidos naturales. Marca española de élite de moda. Cap. le siguió una chaqueta corta y ribeteada de trenzado. También ha dirigido Chanel (1983). con sombrero marinero. la línea Polo. faldas plisadas. tanto si diseña una falda sobre un pantalón o una pastora con pañuelos de seda. De su prematura. haciendo corbatas. Loewe. con prendas en cachemir. sin embargo. con cuello de organdí blanco. el conejo y la ardilla. Jeanne Lanvin Guy Laroche (Francia. Diríase discípulo de Balenciaga. Pag. en catalán). Chanel. instalada en Madrid en 1846. empleada de Vogue. como se ve. Balenciaga y Dior. Después de estudiar en Francia. con su cadena de tiendas Groc (amarillo. 1939). sencillo vestido camisero (con inspiración tradicional bretona) marcó toda una línea de moda de los años veinte. Su etiqueta Ralf Laurent nace el 1972. camisas de cuello recto. blusas de hilo con volantes y capas con capucha. que nació en la artesanía de la piel y ha ido absorbiendo otros campos de moda y perfumería. resuelta con éxito. Hace vestidos de inspiración libanesa y palestina. 1948). Trabaja primero para Brummel. larga y profunda trayectoria profesional. Trabajó en Francia y en EE UU.incorpora a Fendi. siempre atrevida e innovadora y siempre. de pieles como el topo. Se inicia en la moda como comercial. vuelto sobre un lazo de satén. vestidos de terciopelo con cuello de encaje y faldas y pantalones de franela. Karl Lagerfeld ha conseguido una seguridad inequívoca en el diseño y la ejecución de su obra. 7 . 1938). impensable hasta el momento. Antonio Miró (Barcelona. que se consideraban inservibles. en esa casa. es la utilización. Es importante su prêt-àporter trajes sastre. Parte de la gran innovación que Lagerfeld aporta a Fendi. Del 78 son (el estilo pradera) sus faldas en denim sobre enaguas de algodón blanco y blusas holgadas y con largas mangas. vinculada a la familia Loewe. junto a Worth. Línea de moda. Del 80 (la moda frontera) faldas amplias y camisas al estilo Madrás. fue empleada de la casa Dior. 1923-1989). y a toda la moda en piel. tanto en los materiales como en la confección. Mantiene su prestigio con diseños clásicos en un soporte comercial de marca de gran calidad. algodón y tweed: chaquetas de montar. con telas suntutosas y sedas decoradas a mano. inspirada en la tradición. 2. crea. Desde 1976 trabaja con su propia firma en Estados Unidos. para hombre.

Lo mismo que Chanel.G. cuyas creaciones se basan en una actitud irónica y crítica ante el mundo de la moda. con gran reputación internacional. se presenta en Nueva York. notable su aportación en el prêt-à-porter. Jean Patou (Francia. En el 65 comienza a vivir en París y a trabajar con Laroche y Givenchy. de esta temprana experiencia cobran importancia los suéteres. Utiliza sus prendas como reclamo publicitario de sí mismo y de causas de justicia social. Su ropa se caracteriza por la exaltación que hace de lo femenino en su vertiente de "mujer fatal". 1994). Pag. daría cabida a los motivos cubistas. Cap. Defendió la cintura natural en la ropa de mujer y la silueta sin artificios. En su etapa de Barcelona se consolida como uno de los maestros de la alta costura española. amante de los vestidos suntuosos para la alta costura. a los 24 años tiene su propia etiqueta. A los 24 años abre su casa de alta costura en Barcelona. clásico y elegante en diseño y prêt-à-porter. Manuel Pertegaz (Teruel. Audaz en la decoración de herrajes y tintes brillantes. 8 . De familia de curtidores. Comenzó diseñando bisutería de inspiración mexicana. a finales de los setenta. Rifat Ozbek. que se mantienen siempre en sus colecciones y en los que. corta y confecciona con impecable técnica modelos suntuosos. que incluso él vendía en mercadillos. con cierta carga de erotismo y con clara intención de cautivar y ser admirados. Diseñador que tiende al barroquismo en sus modelos de inspiración folclórica andaluza y levantina. es. Su primera colección. Iniciador de los abrigos y chaquetones de anchos hombros. sin embargo. Diseña. Aprendiz de sastre en su adolescencia.Claude Montana (París. Son características sus prendas drapeadas y sus líneas ampulosas. Diseñador de piel. participó de aquella filosofía de moda de entreguerras. para mujer activa.M.. en cambio. Thierry Mugler (Estrasburgo. en cambio. con el tiempo. Después de la guerra sus prendas deportivas se hicieron las más famosas. Diseñador de moda y complementos.. En Madrid. 1949). Franco Moschino (19. posteriormente diseñó y vendió ropa en su propio establecimiento parisino. 1950). antes y después de la P. 1968. a través de lo ajustado y escotado en las prendas. Francis Montesinos (Valencia. Austero. 1948) Precoz diseñador. 1880-1936). 1918). con la que trabajó. Mantiene una constante alianza de conceptos orientales y occidentales y suscita gran parte de la atención que sigue prestándose a los diseñadores japoneses. Utiliza con frecuencia tejidos elásticos y bordados característicos suyos. con el mismo éxito diseñó bañadores. 2. Issey Miyake (Hirosima. ecología etc. es. 1935).

cortes atrevidos. con un grupo de modelos. el año 1904. 2. de París. bien construida. De muchacho.Jean Patou. Diseñador manchego que trabaja en Madrid desde principios de los 60 en un pequeño taller de punto. alargándolo hasta la cadera. a base de planos correctos.G. pero no los tradicionales. Paul Poiret (París. hacia 1922 Manuel Piña. es importante por la inquietud con que vivió la moda de su época más que por su producción como diseñador. por si fuera poco. Diseñador madrileño (1946) del look de los años 80. abriendo más tarde su propio establecimiento de modas en París. Creó la primera escuela de diseño de de tejidos. Jesús del Pozo. Pionero en la reducción de número de prendas en la ropa interior femenina. Diseña modelos con aire de comic vamp. con la llegada de los ballets rusos de Diaghilev. 1879-1944). etc. Promovió la creación del Sindicato de la Alta Costura francesa (1914). y construyéndola con moldes arquitectónicos propios reconfigura la silueta. Pionero en las publicaciones ilustradas con modas. Introductor de las influencias orientales. fueron expuestos en distintas galerías de arte. Participa en el proyecto jóvenes creadores (de los Grandes Almacenes Galerías Preciados). y.M. La École Martine. fue aprendiz de paragüero y después trabajó en las casas Doucet y Worth. eliminado la estructura clásica. Pag. Una colección experimental de trajes suyos pintados por Joan Gomila. Se caracteriza por estructurar la ropa a su manera. participó en el ejército francés de la P. fue un auténtico activista de la moda cuando acababa de comenzar el siglo XX. 9 . hasta quedar sólo el corsé. material que siempre ha destacado en sus mejores creaciones. Cap. Su ropa es racional.

contribuyendo señaladamente al avance social y profesional de la mujer moderna. Parte de su intención en el diseño puede ser escandalizar o epatar. pero pronto la clientela de la casa percibe que el modista Saint Laurent está rediseñando la pura y llana moda de calle. afincado más tarde en ese país. las medias panty de colores. pone de moda la MINIFALDA. en toda la historia del vestido: además del pantalón. la ejecutiva de carrera. confiriéndole el carácter de alta costura. sus vestidos Mondrián (recuérdese que es contemporáneo de Schiaparelli). S. volantes y frunces. En 1956 abre su Bazaar en King's Road. 2.L. Diseñador dominicano. con dos socios. Dior y Givenchy y este uso de materiales no tejidos lo incorporó al diseño de ropa. el traje pantalón (el mayor adaptador de ropa de hombre para mujer. que ella. las blusas transparentes. Muchas personalidades importantes en el mundo de la moda abundan en la opinión de que todo lo verdaderamente significativo en moda ocurrió en el primer tercio de este siglo y que de entonces para acá no ha ocurrido nada nuevo. abrigos. safaris). y una chaqueta guisante de lana azul marino que obtuvo una gran éxito. llegando a dirigir el diseño de esta casa a la muerte del maestro. Arden en Nueva York. los tejidos más nobles. Elsa Schiaparelli (Roma. En esta boutique sintoniza con la clientela joven de los años sesenta y. En el 63 sacó unas botas altas. Pero ayudó a ello el amoroso marco y la atmósfera cultural de su infancia y adolescencia. los tiempos dramáticos que marcaron su temprana maduración. Pag. Tal vez tengamos que esperar hasta el principio del siglo XXI para ver si somos capaces de conseguir algo inédito todavía en nuestra forma de vida. En el 71. Nació en un rígido contexto social y religioso en el que recibió una educación muy conservadora. A éste Mary Quant (Londres. los cuerpos de ganchillo y los anchos cinturones sobre las caderas. Desde su colección del 76 los Cap. hasta el muslo. los sucesos. 10 . con una colección en la que figuran blusones de punto. Titulado de la Academia de BB AA de San Fernando. Estudió Arquitectura y comenzó diseñando joyas para Balenciaga. desmitificando y desacralizando. Tomó alrededor de cuarenta años transformar a Elsa. los suéteres de canalé. 1934). En el 68. comprendió y promovió. la dirección Dior la toma Marc Bohan. Ausente Saint Laurent durante la guerra de Argelia. se ha convertido en uno de los preferidos por la alta sociedad norteamericana. rejilla metálica y plástico. Hijo de una costurera de Balenciaga. En el 66. En el 69. en cierto modo. la sensitiva. el desarrollo artístico e industrial moderno. Empleado de Balenciaga en Madrid. Sigue diseñando con indudable inspiración española: bordados. Famoso por una portada de Life donde apareció su traje de puesta de largo de la hija de un embajador de EE UU en España. En el 65. de seda y de satén. Oscar de la Renta. la seca. y así ingresa en Dior. los smoking para mujer. Ha trabajado para las artes escénicas y sigue siendo prestigioso joyero y creador de otros productos de moda. haciendo prendas en papel.Paco Rabanne (San Sebastián. 1936. Yves Saint Laurent (Orán. formado y afincado en París). Siendo estudiante ganó un concurso de diseño del Secretariado Internacional de la Lana. Argelia. Vive en Francia desde la guerra española del 36. trincheras. plumas. Ágata Ruiz de la Prada. de Castillo en París y de E. ya diseñadora. pero a ella le pertenece la decisión de romper con aquel vanguardismo individualista de la época de entreguerras y así se hizo su sitio en la moda francesa y en la batalla de los sexos. la blazier. aluminio. Diseñadora insólita que juega con telas caras y de gran calidad. 1890-1973). 1934) Estudió Arte y trabajó de dependienta sombrerera. más que otras de sus competidoras. Española. Su dirección revoluciona la tradición Dior. Madrid. la poetisa y lírica en Schiaparelli. Licenciado de la guerra. de la cual ella misma fue un claro exponente. con un vestido de cóctel. abre su propio salón en París. Tuvo tal éxito de ventas que diseñó desde ropa interior y medias a todo tipo de ropa exterior y complementos. que fueron copiadas en el mundo entero.

intuitiva. la moda. con el Arte y la Filosofía forma el estilo de vida que Schiaparelli diseñó. borlas. sobre todo. su originalidad no hubiera causado más que unas pequeñas risas y los convencionalismos que ella se atrevió a pisotear nunca hubieran sido más que vulgares representaciones en lugares comunes o.. prologado por YSL. un día. Sólo ella le podía haber dado el nerviosismo del rojo a una rosa. fascinantes. comprometida socialmente y trasmisora y difusora de todo ello. Elsa fue el gran fenómeno de diseñadora que epató al mundo de la moda parisima. Esto es lo esencial. 2. provocadora. pero representa esa oportunidad única de la implicación mutua que se da entre el arte y el diseño de moda. pertenece pues. aconsejable para todo aquel.. travesuras aplaudidas nada más que al paso y olvidadas luego. Schiaparelli. a lo sumo. Su tendencia no ha sido continuada por otros diseñadores. trenzas. hay una forma tópica de explicar el fenómeno Esla en el mundo de la moda: si ella no hubiera imprimido tal arte (verdadero arte.. arte cultivado. Para Yves Saint Laurent. lo asombroso. novedoso inicio secular. es que. Desde nuestro punto de vista. Y nos asombra con el rosa Schiaparelli. que torna en un incendio. franjas. London. 11 . sino en la vestimenta en general. Cap. Elsa Schiaparelli Para su tiempo. verdadera cultura) a su estilo y a sus diseños. diseñadora de moda y artista.. y esa implicación de la moda no quedó limitada a la simple colaboración y amistad entre Dalí. Las fotografías de este artículo y lo entrecomillado atribuido a Yves Saint Laurent pertecenen al libro Elsa Schiaparrelli. 1986 (ISBN 0948149434). que aun cultiva el loable gusto por la Schiaparelli. un contraste seductor emanó de su feminidad y severidad categórica y de sus contornos bordados. Sólo ella solo pudo haber tenido la audacia de vestir a una novia de negro. El terciopelo negro en alta costura es prácticamente una patente Saint Laurent. Vainas largas nocturnas y boleros adornó con arabescos. Schiaparelli significa que lo que hay de cultura tiene que ver con lo que se lleva puesto. profesional o no de este sector. . un pánico. Cocteau y Schiaparelli. no sólo en modas sino en estilos. de repente ruge como una gran bestia salvaje y enojada. de Palmer White.pañuelos y chales quedan siendo accesorios permanentes de moda. oro y pompones negros. ¡Qué señora Elsa Schiaparelli! ¡Era incomparable! Su imaginación no supo de límites. empresaria. no ha tenido sucesor. quiebra el laboratorio de su mago y con la risa frenética de un ogro cambia su fórmula por lo explosivo. No sólo en el prêt-àporter. Saint Laurent representa un liderazgo indiscutible. AURUM PRESS. Pero (YSL. un desafío. ni uno ni otro hubiera pasado de ser más que una simple extravagancia. Se atrevió a provocar y lo consiguió hasta el extremo de la admiración insoportable y de causar verdaderos estragos en lo que había sido tradicionalmente establecido. Pag. Se trata de un libro. actitudes y comportamientos. más entusiasta que nadie) . ya pasado. Schiaparelli es mujer. Elsa.

y Diseño en la Parsons. Reivindicador caracterizado por la utilización del corte al biés y experimentos con nuevas telas y guarnición." La aristócrata Elsa Schiaparelli. Estudia BB AA en Italia y Alta Costura en París. Vittorio y Luchino (José Víctor y José Luís). Sybilla (Nueva York. sobre todo en algodón y en punto de colores claros. en los setenta. hija de madre polaca y padre hispanoargentino). Hijo de sastres. Louis. Roberto Verino (Verinno. 12 . Modista de damas de la alta sociedad internacional. muy al estilo made in USA. ligada a grupos del rock y punck inglés. Diseña formas muy sencillas. BB AA en la Universidad de St. a la vez.llegó titubeante y a poco hizo temblar el firmamento. toma del folclore flamenco el aire de sus diseños muy populares. trabajó en Balenciaga y Courrèges. NY. de la generación del 1968. En una primera época diseña ropa de cultura joven. Empleado en Dessès y en Laroche. Adri (USA. Trabaja en MARIMEKKO hasta que en el 65 crea su propia firma de moda. 1933). Vuokko (Finlandia. excitante. en torno a los mismos motivos fetichistas. Vivienne Westwood (Inglaterra. introduce elementos inusuales en sus prendas como hojalata en los cuellos y alambres en los tirantes. es abuela de Marisa Berenson. Los grandes dibujos de sus estampados son una de sus características. Después gira a un aire más romántico. Su prêt-à-porter es menos rígido. 1930). sisas muy bajas. Ropa funcional. surrealista. con prendas intercambiables (tendencia notable en algunos otros diseñadores actuales). Yo recuerdo (Elsa) un príncipe triste. después. vestidos de encaje transparente. Inventor. urbana y anárquica. y destellos persistentes de prendas que se hicieron joyas. Adrienne Steckling. con dibujos y estampados como parte del diseño (círculos y rayas). Cap. Pag. 1963. Lo caracterizan sus complementos muy copiados: grandes lazos. Valentino es sinónimo de importante firma de moda italiana. 1928). sin preocuparse por ninguna confección normalizada. trabajando en un campo y parecía completamente feliz. casada con el conde Willian de Wendt de Kerlor. Con su propia firma. Partidaria del vestuario personal creado pieza a pieza. Valentino (Italia. Elsa -YSL. y se sufrió más porque venía de fuera: ¡un colmillo italiano! Pero en el zarpazo se hizo ver no sólo un diente de marfil sino un rubí al rojo vivo. Diseñador y empresario gallego. Missouri. Fue por todo el mundo hasta que un anciano apareció ante él. enraizada en su ambiente andaluz. Enmanuel Ungaro (Francia. 2. en un principio). fácil de llevar. diseña ropa de línea futurista: vestidos cortos de pronunciada línea A. por su atrevimiento experimentando con la ropa y las telas. le lloró el príncipe extasiado. de las prendas de punto con adornos de piel. para conseguir su felicidad. En general crea furor con sus modelos. combinables entre sí. Diseña con cierta inspiración art decó y. práctica. "Mi reino por su camisa". quien. prendas de metal. Pero el hombre viejo contestó: "Yo nunca he poseído una camisa. Se siente española y como tal es la primera española que produce y desfila en Italia. se fue a buscar la camisa de un hombre completamente feliz. medias bordadas y su V inicial en botones y cuellos. Diseñadores españoles cuya moda femenina. 1941). de luces que se hicieron trajes y de cuadros que vistieron bellos modelos y personas cautivadoras.El fondo del corazón orgulloso de la moda parisina se sufrió la dentellada profunda y audaz de Elsa. 1933).

1935. En general. Como puede verse en el CAP. Aprendiz. Uno de los raros personajes que tuvieron innato el sentido de la costura y de la moda. hay que definirla como una de las mayores contribuyentes a la consolidación de esta profesión. 1944) Desde que abrió su salón a los 27 años. produciendo una ropa de expresión un tanto abstracta. 2. que animó en gran medida la industria textil de Lyon y de toda Francia. Apoyado desde el principio por la emperatriz Eugenia. 2. Como inventor o pionero de moda.Madeleine Vionnet (Francia. Pag. no cabe duda de su intuición para el diseño y su sensibilidad para las telas. 13 . Diseña ropa siguiendo una tendencia radical y no tradicional. cuestión. 1825-1895). Maestra en el corte al biés. 1876-1975). A partir de contar con su establecimiento parisino. Mezcla lo tradicional japonés con los conceptos sport occidentales. su primer empleo profesional lo obtiene en París. Charles Worth (Inglaterra. sus muchas clientas distinguidas gozaban literalmente entregándose a la sastrería de su salón. casi desde niño. definiendo la silueta femenina. formando una cola. terminó vistiendo a toda la realeza europea de su época. despoja a la vestimenta de sus características arcaicas: suprime el miriñaque y recoge las faldas por detrás. probando un diseño sobre una muñeca. 1943) Formado en el Centro de Moda de Tokio. aunque con vigor y aplomo. tal vez intuyendo. el protagonismo de una nueva forma de vestir. ésta última. Vionnet. Yohji Yamamoto (Japón. Kansai Yamamoto (Yokohama. Worth abarca todo el primer tercio de esta moderna historia de la moda (la contemplada en la presente obra). con su larga vida profesional. es un diseñador que tiende a lo insólito. tanto en sus colecciones como en la forma de presentarlas. Vionnet. confeccionando voluminosas prendas. a actrices como Sarah Bernhardt y Eleonora Duse. Cap. y trabajando desde niña. por su parte. a los 31 años trabaja en la casa DOUCET y después se instala por su cuenta. aun procediendo de la banlieu parisina.

el snobismo y la superficialidad lo que lleva a sentir la falta de tendencias. Naturalmente esta fecha se refiere nada más que al mundo occidental y excluye. se ha disipado para dar paso a una cualidad más resistente ante el paso del tiempo: la científica. y se vienen dando y afianzando desde el primer salón de modas de Poiret hasta la última colección de Lagerfeld: Cap.3. hay que puntualizar que las tendencias han venido marcándose y fijándose a lo largo de los ciento cincuenta años de moda que hemos expuesto en esta síntesis. ellos mismos echan de menos: que en el momento actual ya no prosperan las extravagancias. toda la moda es científica.2 Las tendencias El extracto argumental de todos los pesimistas de la moda es lo que. ¿por qué?. porque las colecciones tuvieron éxito y triunfaron. y cómo su permanencia es incuestionable. porque la sociedad recibía del diseñador lo que en ese momento estaba necesitando. Más aún: fue la moda la que superó aquellas rígidas normas. sintetizado en el título vestirse. el telar mecánico y la máquina de coser. Aquí hemos inaugurado la moda con Poiret y con la industrialización textil. los cambios que. además. moda. lo sofisticado con lo sencillo. Ha desaparecido la homogeneidad de la moda y en su lugar se da una convivencia de las modas que han quedado: la falda corta con la larga. como la entendíamos. Ha desaparecido el vértigo de la moda. La razón y el significado de las leyes suntuarias quedó históricamente apartado del contexto de moda y sólo sirve actualmente para soportar determinados argumentos sociológicos que algunos ensayistas utilizan para cuestionar aspectos de la moda actual o reciente y explicar el invento imaginario que llaman crisis actual de la moda. y subsistió a pesar de ellas. Dicho de otra manera más eufemística: ha desaparecido el dictado de la moda. el hecho de que esos cambios no se den ahora. sí existen. sencillamente. como tales. bien alejados uno del otro. porque cada época se ha vestido a su manera. nos parecen rupturas repentinas. Pag.1 La crisis de la moda En el final de este ensayo. Una moda actual es esta suma de modas consolidadas en los últimos tiempos. El estudiante irá comprendiendo sus razones a medida que se afianza en su profesión y aprenderá a discernir lo que son las líneas maestras. como la Grecia y Roma clásicas. Las leyes suntuarias atienden a la reglamentación del vestido y no a la moda. La mayoría de los historiadores y sociólogos de la moda fijan el nacimiento de ésta en las Leyes Suntuarias promulgadas en Europa en el siglo XIV y XV. lo vamp con lo austero y recatado. tal dictadura nunca existió. no quiere decir que la moda. transformarse. que es menos notorio). Para el profesional de esta industria y de este arte. por resumir la historia de la moda tal como este libro lo pretende hacer. Es el desmesurado afán de innovación. porque éstas. pues. no sólo la moda del vestido. vistos en la distancia. Lo que en determinados períodos tuvo de caprichosa la moda (aparte de lo extravagante. lo ceñido con lo holgado. El look 3. Sin embargo. En cuanto a echar en falta las tendencias que cada temporada afloraban en las colecciones. 14 . Nunca perduraron las extravagancias. Los principios están. con algo de nostalgia. 2. la antigüedad de otras civilizaciones. la egipcia y las orientales. en su naturaleza propia. es necesario que recuperemos el principio del mismo. están marcadas ya. ya no exista. 3. adornarse.

y al igual que el buen vino.3 La moda del diseño: el look Se han mostrado en el presente capítulo tres aspectos esenciales de la moda actual: La falta de tendencias nuevas. lo correcto y un sentido equilibrado de la belleza. con el tiempo puede mejorar. para situarnos ante un panorama general de nuestra forma de vida. consecuencia de las dos anteriores. en vez de circunscribirse sólo Cap. o Dicho esto. Esto. o La concentración de la oferta de moda en cuanto a los agentes y su diversificación en cuanto a los productos. en el trabajo. antes bien abarca toda nuestra actividad. o o o o El diseño se amplía a todo lo útil El vestido no es el signo externo de la personalidad sino uno de los signos El ciudadano se preocupa por todos los aspectos de su personalidad La moda no es una sino varias y también varios los motivos-objeto de moda Las personas preocupadas porque su calidad de vida transcienda a su ámbito social no se queda en cuidar sólo su vestido sino toda su apariencia. No viene al caso averiguar cuánto ha influido la moda en estas nuevas actitudes. no necesita para subsistir sino que subsista el sentido del placer y el ansia de vivir. los de marroquinería. los pañuelos. junto a la homogeneización de las anteriores en una sola. es la racionalidad La tendencia más nueva en la moda consiste precisamente en eso: recuperar para la moda lo esencial. 3. salgamos de la circunspección de la moda en el vestido. lo básico. porque lo externo lo hemos ligado a lo físico propio. pero terminó por "complementarse" con todo: con los artículos de viaje. o La recuperación de las tendencias esenciales hacia lo perenne de la moda. su cuerpo y su comportamiento. no es algo que deba inventarse cada día. A la moda del vestido se sumaban los complementos que también se diseñaron: los perfumes. eso es también un sentido lúdico de la vida y. 15 . una preocupación existencial. La moda tradicional del vestido. e incluso a lo íntimo. con el coche y con el apartamento. cuánto de nuestro hábito por cuidar nuestro vestido nos ha acostumbrado a cuidar otros aspectos externos. cada vez más.o o o La primera tendencia es el buen gusto La segunda es la profesionalidad La tercera. a lo interno. Pag. hasta terminar por ramificar la moda a todo lo que llevamos encima. 2. a la vez. no es tampoco el único cambio. definitivamente. que en sí ya es un cambio de rumbo en nuestra preocupación por los signos externos de nuestra personalidad. más tarde las gafas. La moda. etc. No en vano la primera moda fue una hoja de parra (que los pesimistas de la moda dicen que fue de higuera) y se dio en lo que hemos llamado paraíso terrenal. aun llamándolo moda. en la que el cuidado y refinamiento que hemos dedicado a la vestimenta exterior ya no es privativo de ella. en el ocio y en el descanso.

sano en el aspecto y sano de salud. el profesional de éste debe saber que sigue necesitando confección. al contrario. no es que hayan dejado de existir. el estado del bienestar significa estar bien. se ha adueñado de todo el cuerpo y constituye el look personal. 2. La moda del vestido no está en crisis. que hemos ampliado tanto como el horizonte de nuestra vida.a él. han quedado definitivamente sentadas. patronaje. diseño y telas. Y en cuanto al vestido. Pag. musculado. CONCLUSIÓN En cuanto a las tendencias de moda. Y esta moda consiste en cuidar el cuerpo: bien conformado. Cap. 16 . En términos de moda. forma parte de la moda en general. sano por dentro y por fuera.

cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales. Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía. estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). Fibras textiles 1. hasta los 350 mm de algunas clases de lanas. etc. artificiales. En cuanto a las fibras naturales. interior y deportiva. Clasificación. es decir. que se producen continuamente según las necesidades del mercado. pues no todas las materias se pueden hilar. panas. procedentes del reino mineral. entran en la composición de los hilos y tejidos. Las fibras textiles: símbolos y tratamientos. que puede variar desde 1 mm. o Lanero: Estambre o pañería. que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos. Debido a la enorme demanda. aquellas que han sido fabricadas en un proceso Cap. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia. finura. en el caso de los asbestos. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal. o Géneros de punto: Prenda exterior. pues al ser atemporales. lana de carda o lanería. dispuestos en haces. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. 3. forros y entretelas. es el siguiente: 39% algodón 39% sintéticas 10% artificiales 5% lana 7 % otras. procedentes del reino vegetal. las fibras tienen una longitud limitada. fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Este consumo mundial de fibras textiles. y generalmente son más económicas. y con la única excepción de la seda. finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces). el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras químicas. elasticidad. pero aunque existen más de 500 fibras naturales. 1. muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente. 3. En la naturaleza. o No tejidos: Entretelas y refuerzos. Pág 1 . ropa de verano en general. longitud. Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad. aspecto. vegetales o animales. minerales. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES. Terminología y signos internacionales textiles. 2. o Sedero: Sedería para señora. Clasificación de las fibras textiles Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras artificiales. En cuanto a las fibras artificiales.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil Capítulo 3 Las fibras textiles Definición: fibras y filamentos. en peso. y las llamamos fibras discontinuas. Definición 2. DEFINICIÓN Fibra es cada uno de los filamentos que. ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. es el plástico llevado a su máximo grado de orientación. vaquero. procedentes del reino animal. Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección o Algodonero: Camisería. infantil. vegetales. ya sean minerales.

ramio. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado. CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES FIBRAS NATURALES ANIMALES de glándulas sedosas seda seda salvaje Pelo de alpaca. así como las instrucciones elementales de tratamiento y conservación. lejiado. son las manufacturadas físicas. el vidrio. yak algodón lino. con mayor producción. de folículos cachemira. Pág 2 . más raras y menos abundantes. el diseño de prendas y su confección.industrial. ananá VEGETALES de la semilla del tallo de la hoja del fruto otras MINERALES asbestos FIBRAS ARTIFICIALES del papel de metal MANUFACTURA del vidrio FÍSICA de otras materias de polímeros MANUFACTURA naturales QUÍMICA de polímeros sintéticos conocidas como fibras artificiales conocidas como fibras sintéticas 3. pilosos nutria. se ocupa también en la investigación sobre materias primas que. proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como. castor. cabra. cáñamo. de caballo. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras manufacturadas químicas. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra. sisal coco esparto. de angora. son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. obtenidas en la industria química a base de polímeros naturales o polímeros sintéticos. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada prenda. conejo. magüey. hennequén. por ejemplo. una parte de ellas. el papel y muchos metales. kenaf abacá. Cap. siendo abundantes (como los hidrocarburos). llama. formio. yute. El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos. banana. Las fibras textiles: símbolos y tratamientos Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composición del tejido. de buey. guanaco. camello. más calidad y menos coste. vicuña. y se explica el significado de cada símbolo. dunn. 3. planchado. lavado en seco y secado de las prendas.

LAVADO El lavado acuoso puede ser a máquina o manual Las cifras en el interior de la cubeta indican. rayón. 3. para ropa blanca de algodón delicada Tª máxima 60ºC Artículos de colores sólidos Tª máxima 60ºC y acción mecánica reducida. sólo SI o NO PLANCHADO Temperatura alta. Prendas delicadas de fibra sintética LEJIADO Se puede utilizar lejía No se puede utilizar lejía En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones. disolventes fluorados o esencias minerales Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina.Seda natural. 1500C. Pág 3 . 200ºC.Algodón y lino Temperatura media. en ºC. acrílicos Prohibición de planchado LAVADO EN SECO La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones Limpieza posible con todos los disolventes.Lana. para artículos de poliésteralgodón Tª máxima de 40ºC y centrifugado corto. Artículos sintéticos de color y lana inencogibles Tª máxima de 30ºC. aguarrás) Prohibición total de lavado en seco Cap. acetato. incluso tricloroetileno Limpieza con percloroetileno. Tª máxima de lavado La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo debe lavarse a mano Prohibición de lavado Tª máxima 95ºC. Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura Tª máxima 95ºC y agitación mecánica reducida. bencina. mezclas de poliéster Temperatura baja 1100C.

Pág 4 . 3.SECADO Se puede secar en secadora No se puede secar en secadora Secar la prenda colgándola de una cuerda Tender sin escurrir Secar en plano horizontal (sin colgar) Cap.

1. de América.3 La industria de la seda textil en la actualidad. 1.2. china y japonesa.4 La otra industria de la seda. Pero la gran productora de seda es el artrópodo lepidóptero heterócero (mariposa nocturna) llamado mariposa de la seda (bombyx mori). pues ese hilo que segrega para tejer su red no es otra cosa que seda. en España la isabelina. 1. por nombre XiLing-Shi. 1. según regiones y faunas. la mariposa luna. en torno a sí mismos. Pág.3 Características más importantes de la seda. sentada a la sombra de una morera.2. 1.C ya hacen referencias al gusano de Cap. india y china las más importantes productoras de la seda y las únicas que se aprovechan con estos fines. cuya oruga se conoce con el impropio nombre de gusano de seda. en la que quedan encerrados durante su fase de pupas (crisálidas) y continúan desarrollándose hasta la fase siguiente de su metamorfosis. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 4 Las fibras naturales de origen animal /I Definición: fibras y filamentos. el atlas. producen esta fibra serosa para sujetarse con ella al lugar donde viven y para protegerse durante la fase de pupación. en su forma larvaria. cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol. Terminología y signos internacionales textiles.2. De entre las orugas de lepidópteros hay varias.1 Geografía y fauna de la seda Hay una tradición oriental que habla de una princesa china. a ese fin tejen con la fibra una envoltura completa. 1. La seda1. todavía su seda estaba reservada a la familia imperial. 1.1 La ruta de la seda. cuando vulgarmente se llaman orugas.2 Historia de la seda 1. Clasificación. 1. al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda. hacia 1860. Muchos insectos de este género. La seda es la sustancia de consistencia viscosa formada por la proteína llamada fibroína. incluso a simple vista. que tomaba plácidamente el té en su jardín. Definición. de J. que urde un magnífico capullo de color verde y que cuando la conocieron los ingleses.2. Son mariposas nocturnas.3 La seda de Lyón. 1. y es al contacto con el aire como se solidifica en forma de fibra.4 La crisis de la seda china. Originaria de la misma fauna india. Pero son las sericígenas de la fauna japonesa. 1.2 Las sedas orientales. de la región indoaustraliana.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. La seda Dentro del grupo que hemos denominado FIBRAS DE GLÁNDULAS SEDOSAS se dan dos variedades de sedas: la seda salvaje (tussah o tusor) y la exclusivamente llamada seda. La araña es el más común y más conocido productor de seda. desde hace más de dos mil años fue importándose a otras regiones y ahora esta especie vive extendida por todo el ámbito subtropical de este planeta. 1 . siendo relativamente fácil observarla en su producción. el insecto que la segrega la expulsa al exterior de manera continua por un orificio. que se da únicamente en los pinares de Castilla.2.1 La cría del gusano y producción de la seda La cría de tan preciado gusano fue un secreto largamente custodiado por los chinos y no es posible fijar el tiempo en que con esa fibra comenzaron a tejer tan maravillosas telas. que segregan esta sustancia (larvas sericígenas) con la calidad suficiente para ser aprovechada por el hombre. 1. La familia de los satúrnidos es la más importante. En la fauna europea el gran pavón o pavón nocturno es la mariposa más conocida. El llamado gusano del roble (yama mayu) de Japón es el mejor productor de seda salvaje. 4.2. tusor o tussah. Inscripciones chinas que datan del siglo XIII a. que es segregada por las glándulas de ciertos artrópodos.

Ruins of desert Cathay. torcerlos ligeramente para formar con varias hebras de seda un hilo nuevo y devanarlo. hasta la saciedad.2. 3 Es en la narración escrita en el Tang su (Historia de la dinastía Tang) donde se refiere así la aventura de la princesa. donde el secreto del gusano de seda había sido celosamente guardado durante cientos de años. que albergó las primersa misiones budistas. Cierta la narración o no.2 La ruta de la seda Hasta que en 1907 el arqueólogo Sir Aurel Stein2 encuentra la Caverna de los Mil Budas no se puede hablar de una historia remota y documentada sobre la seda. separarlas y colocarlas sobre paja de arroz. sí hay evidencias de que la corte china incluía la seda entre los regalos que intercambiaba con los pueblos vecinos y que estos pueblos acudieron al país de la seda en busca de tan preciadas telas. escritos en tibetano. Stein encuentra tejidos de sedas coptas. al nacer las orugas se las alimenta de hojas frescas de morera. traductores y sabios budistas trabajaron para alcanzar la salvación eterna y allí concurrió la ciencia de toda China. escondidos en su cabellera. El criadero debía tener una temperatura uniforme mientras las crías eran huevos. Tales vestigios retraen la historia de la seda a los lejanos tiempos en que se puede suponer salió de la China rica y poderosa. Así se implanta la sericultura en el lejano país del Jotán. se echa éste al agua hirviendo. para poder seguir llevando sus lujosos vestidos de seda.seda. a mediados del siglo V. papel. muy interesante y documentado. Es precisamente con ese hallazgo como se empiezan a conocer las antiguas rutas comerciales en torno al Asia central. etc. 2 . Un extenso estudio. Un soberano de esas tierras de Jotán. 2 Sir Marc Aurel Stein. El principio de este uso debió ocurrir en el norte de China en donde la cría del gusano de seda estaba encomendada a la mujer. Al crecer los gusanos evitábaseles el ruido. se casa con una princesa china3 que. sogdiano. por otra parte. Asia central. Debía el cuidador reconocer las hiladoras de entre las orugas crecidas. citado por Boulnois en su obra. las corrientes de aire y la luz directa. entonces. uigur e incluso en hebreo. sobre la historia de la seda. Resulta ocioso. que se cuelga y almacena en madejas. iraniano oriental. Tan pronto es acabado el capullo. que tirar de estos hilos -hay un único hilo de cada capullo que se irá deshaciendo-. y traducción en Orbis. bizantinas o sasánidas. Cap. No sólo en tejidos. dice así: Cerca de Tuenghuang. La dinastía de los Wei. extendió sus dominios a lejanos territorios occidentales. Cuando Stein lo descubrió era el más vasto depósito de manuscritos chinos. Pierre Boulnois1 llama magnanerie al edificio destinado a este fin. sánscrito. Ediciones Arthaud. de los siglos V y VI de nuestra era. cogidas de media en media hora y finamente picadas. La ruta de la seda. y se agita con ramitas el agua mientras hierve. que estimulaba en ellos la secreción del hilo y formación del capullo con una seda de calidad más apta para ser hervida. un acantilado cortado a pico sobre el río tiene multitud de nichos que albergan innumerables Budas desde hace siglos. de color amarillento. así como el emperador cultivaba la tierra. 4. y que ya está lista para el teñido y el tejido. en las épocas de gran fervor religioso. En el imperio de Bizancio el comercio de la seda importada suponía un coste tan 1 Pierre Boulnois. discutir si fueron los chinos quienes exportaron la seda o fueron los mercaderes occidentales quienes la importaron al resto del mundo. se ve en la necesidad de exportar clandestinamente de su país los huevos del gusano de la seda. no queda más. a estas ramas se adhieren los hilos de los capullos. al noroeste del Kan-su. sino en múltiples usos se encuentra la seda entre los chinos: cuerdas de instrumentos musicales. Pág. 1. y ornamentación de estilos griegos cristianos y búdicos mutuamente influidos. París 1963. la morera y a la seda en concreto. el olor fuerte e incluso del sudor. a una temperatura suave. que disuelve la goma entre los hilos. Allí. Barcelona 1986. Tenemos así la seda cruda. simbólicamente la emperatriz protagonizaba este cuidado.

porque estos granos no debían ser de la especie más preciada y. el Cáucaso y Asia Menor. los comerciantes genoveses firman un tratado -desagradable al Papa. A mediados del siglo XII. cuyos centros más importantes son las actuales ciudades de Samarcanda y Bujara. no una sino tres rutas principales de comunicación y comercio entre los dos extremos de Asia: Una. con su excesivo monopolio sobre el cultivo. persas y bizantinos. además. escondidos en sus bastones huecos. Granada y Toledo fueron factorías y mercados importantes de los tejidos de seda. evitando Persia. seguramente nestorianos. 3 . antes vasallos de los turcos. el puerto Talki. no sólo los tejidos sino la sedería. las factorías sumaban los 6. habla del comercio creciente que en su época se da entre China y Occidente. Talas. con la dominación árabe. el valle del Ili. pero buenos agricultores y grandes comerciantes. ahogó la incipiente industria bizantina de la seda. que utiliza políticamente a su favor. en Sevilla. formaron una especie de confederación feudal. Justiniano. Hay. industriales. historia de la dinastía Tang (626-907). caravaneros pacientes. agricultores. Cap. hacia el 1150. el centro de cultivo de seda más importante de toda la Edad Media europea. artistas y letrados. luego por el mar de Aral. Las otras dos son las más conocidas desde los Han.importante que Justiniano establece para ello férreas limitaciones aduaneras. Bizancio influye poderosamente sobre sus vecinos a través de la cristianización. bien por las rutas de caravaneros o por su industriosa isla de Ceilán. comerciantes. entre turcos. en esos años. Valedores de su privilegiada situación geográfica. los más próximos exportadores de seda. Aún hoy se conservan tejidos salidos de esta fábrica de Palermo (finales del XII). en el siglo VIII. Corinto y Atenas. Pero los cruzados católicos de Europa no se llevan bien con los otros cristianos bizantinos. poco amigos de la guerra. Pág.000 husos. por la ruta del Cáucaso. Tebas. por tanto. por encargo del emperador Justiniano viajaron al Extremo Oriente. el Caspio. En tales circunstancias. por el lago Barkul. 4. allí hace prisioneros a algunos obreros de la seda para llevarlos a Palermo y obligarlos a trabajar para él. Pero aquella aventura no trajo todavía la sericultura china al Mediterráneo oriental. calificados de semiherejes por Roma.de comercio sedero con el rey musulmán de Valencia. La huerta murciana fue. Urumtsi. pueblo del Asia Central. Por fin es hacia el 555 cuando dos monjes4. por donde llegaron varias embajadas diplomáticas hasta la corte china. san Bernardo predica en Vézelay la segunda cruzada para ayudar a los cristianos de Levante. trayendo de allí los granos (huevos) del gusano de seda. 4 Según textos de Procopio de Cesárea y Teófano de Bizancio. quienes trazan las rutas comerciales entre el norte de la poderosa China (al sur de Mongolia y al norte de la India) y las ricas naciones del Asia Occidental. La siguiente tentativa la realizan los sogdianos. con esas influencias se alía contra los persas. el rey de Sicilia Roger II saquea los territorios bizantinos de Eubea. El Tang su. establecen tratados con el poderoso Bizancio asegurándole la provisión de la auténtica seda china. al norte del Altai. Los sogdianos. es decir toda la industria de la seda. que pasan por el sur del Tarim y se reúnen al pie de los pasos que atraviesan los desiertos del Pamir y entran en la China. Son los sogdianos. bebedores de vino y no de licor de arroz. relativos al Extremo Oriente. A España había llegado la seda con los árabes.

pero ni en la antigüedad ni en toda la Edad Media existe la denominación ruta de la seda. A la caída del poderío mogol y con el renacimiento nacional chino en la dinastía Ming (1368). Fue a raíz del hallazgo de Aurel Stein cuando los antropólogos se interesaron por aquellas viejas rutas comerciales a Oriente y de ese interés nace el nombre mítico de ruta de la seda. llevan a Kubilai kan óleo sagrado del santo sepulcro de Jerusalén. a las regiones septentrionales de China se accedió por tierra. de no haberlo sido. acorde con la obsesión europea de aquel entonces por cristianar todo el orbe. Alemania e Inglaterra. hacia el 1254. Pág. Así es que cuando Marco Polo regresa a Venecia. Pero los chinos eran más remisos a la influencia cristiana que los mogoles. más como ruta recopilación de varias que como trazado físico de un Cap. y a pesar de que por Ceilán habían llegado misiones comerciales y diplomáticas a China. en el gran Katay. Por lo general. antes llamado el país de los Seres por los occidentales. los árabes jamás permitieron a los cristianos llevar sus naves hasta el océano Índico. pasaron por Constantinopla. 1295. Por mucho tiempo después los italianos monopolizaron el comercio de la seda con Francia. 4 . proclives al cristianismo. Crimea y el Cáucaso. acompañados por su sobrino Marco. y se accedió por mar a la China del sur. Nicolo y Maffeo Polo. Los relatos de viaje de Marco Polo fueron muy difundidos. eran. dos hermanos mercaderes venecianos. la sericultura es próspera en Sicilia y en toda la península itálica. Los mogoles. además de con la cabeza llena de las maravillas del mundo. China se cierra a Occidente y el comercio se detiene en Java y Sumatra. que habían dominado y colonizado la China del norte. denominación que durante largo tiempo evocaría el norte de China. a su vez. Los soberanos mogoles oyeron hablar del cristianismo y se interesaron por el rumor de un alimento sagrado que a los cristianos les daba la inmortalidad.Con todo. los piratas japoneses proliferan en las costas chinas. jamás Marco Polo hubiera establecido tan privilegiado contacto con la corte del Gran Kubilai kan. La madre de Kubilai kan era nestoriana. entendiendo lo religioso con su intención misionera. desembarca colmado de riquezas. Es muy probable que Marco Polo llevara al lejano Oriente una misión más religiosa que comercial. por demás. sólo podían rodear el imperio musulmán por el norte: Armenia. Armenia y Persia y llegaron al palacio del kan Berca. En esa dirección partieron. 4. Los hermanos Polo. Pero ya en ese año de su regreso.

parte del carácter suntuoso de los vestidos de seda. o El azul celeste se introduce desde la India. a base del índigo natural que utilizan para la tintura del algodón. desde tiempos remotos. También los estampados vegetales se encuentran en las sedas del Asia Menor. venida de Musul. o Marco Polo influyó en la moda Veneciana con las telas traídas del Pekín de Kubilai kan. obtenido en la tintura con púrpura. o Los motivos de adorno en la seda china son vegetales. además de personajes. Pág. los europeos no comienzan a fabricarlo hasta mediados del siglo XIX. Cap. parecidos a los tejidos de las tumbas egipcias de los primeros tiempos cristianos. que aparece ya natural en la seda cruda y que se mejora y fija a base de azafrán. o La seda púrpura es la seda de color rojo que abunda en las urbes romanas. etc. Sir Aurel Stein encuentra en la Cueva de los Mil Budas tejidos de seda coptos.3 Las sedas orientales La ornamentación del tejido de seda es también una larga historia de un arte rico y variado. con los árabes. o Los colores históricamente dominantes en la seda son el amarillo y gualda. que los italianos siguieron tejiendo.2. casas. a partir de la seda cruda. El azul celeste en la seda es. Estas coincidencias de estilo en puntos tan alejados hacen pensar que el autor ornamentador no sólo conocía modas lejanas sino que tal vez fabricó con fines de exportación a países lejanos de la China.solo camino. 5 . un poderoso motivo y vehículo de difusión de la moda. de los siglos V y VI. con anchos bordes y. justamente con la entrada de la seda en la moderna historia de la moda (1850). Lo cierto es que la seda fue. Eran las sedas tártaras. en general. se introducen grafismos chinos. El blanqueado. junto con los dorados. o El crepé en seda es originario de China. jugo procedente del molusco múrice. sobre todo. Algunos de éstos son pendones votivos de estilo adamascado (ni búdicos ni chinos). además de un valioso objeto comercial. pero los chinos son más ajenos a esta moda ornamental que más bien pertenece a los occidentales. o La muselina es originalmente un finísimo tejido de seda negra. 1. o Los brocados en la seda son típicamente bizantinos. además de decoraciones geométricas y animales. tejidas a rayas de oro. quienes aportan el negro a los tejidos de seda obtenido en la tintura de kool. bizantinos y sasánidas. Con el tiempo. 4. al igual que los pongés.

procedentes de Chantung. en la historia de la seda. eran vistos en la feria de Lyon. El año 1600 esta fábrica contaba con siete mil telares. En 1801. desde la China antigua. En todas las clases sociales creció la importancia concedida a los trajes y por todo Occidente se sucedieron las leyes suntuarias. 4. esta vez por la tintura. pág. pero sí los industriales. Cap. venidos quizás de la lejana Mongolia. no sólo de Italia. provoca una dura reconversión de la Fábrica de Lyon. En el año 1450 Lyon obtiene el monopolio del comercio de seda para toda Francia. pero los mercaderes más numerosos eran los de Génova. o La técnica textil sedera les permite a los occidentales aprovechar materia prima que los chinos deshechan: capullos no devanados y residuos de seda se utilizan para hilados de mediana calidad. cuando se exacerbó el afán de las gentes por vestir con telas de seda. Los Papas de Aviñón introdujeron el cultivo de la morera y la cría del gusano de seda. con una doble finalidad: contener los gastos excesivos que los súbditos hacían para vestir y establecer diferencias en la riqueza de los trajes que usaban. 1. y también del Japón. Así es que. comerciantes orientales. para crear su propia industria sedera en Palermo. a la vista de tan importante negocio. no lo hicieron los comerciantes. según el estudio citado de P. el Languedoc. en el tiempo. Es en el año 1466 cuando el rey Luis XI manda instalar en Lyon talleres para la fabricación de la seda.4 La seda de Lyon Este punto nos lleva. En el siglo XIV. Florencia y Lucca. La historia de la introducción de la seda en Francia tiene los mismos caracteres de represalias políticas y protecciones aduaneras con que la sericultura se administra en todo el mundo. El inicio de la moda. pues también se importaba seda de la España árabe y. o En esta misma línea de avance en la industria textil sedera se encuadra el incremento de la utilización de la seda salvaje. Los mercaderes italianos. 206 6 Cuestión ésta repetida a lo largo y ancho del mundo. Cuatrocientos o quinientos millones de escudos de oro anuales.2. que comienza a industrializarse en el Japón (donde abunda la mariposa que produce este hilo) y pronto se extiende el textil y su confección al resto del mundo. 6 5 . La fucsina. según las categorías sociales. la invención del telar Jacquar redujo a la mitad la mano de obra en el textil. Pág. que tienen el nombre de schappe. aun existente en la actualidad. daba empleo a toda la ciudad de Lyon. Pero faltaba mano de obra especializada6. recuérdense los obreros griegos apresados por Roger II de Sicilia. lo que provocó graves conflictos en la población obrera de Lyon. y continuó la importación de seda cruda del Piamonte hasta el XIX. pues hay que hablar de la Europa de la Baja Edad Media y del Renacimiento. Boulnois. como fábrica propiedad de la corona. es Francisco I quien contrata con dos italianos piamonteses. además. que se empezó a utilizar en 1860. el gobierno francés considera que sale demasiado oro del reino5 para pagar los lujosos tejidos venidos de Italia a las ferias de Lyon y La Champagne. Stéfano Turquet y Bartolomeo Nariz. junto con lo anterior. más lejos de donde hemos iniciado el estudio de la moda en el CAPÍTULO 2. a inmigrantes de otras regiones francesas e italianas y consumía toda la seda producida en la región. también cambió radicalmente la industria de la seda. se hubieran instalado de por vida en esa ciudad a las orillas del Ródano. tal como la hemos estudiado aquí. o El último tipo de tejido histórico de seda es la seda francesa. muy en boga en los años 20. ocurre en esos años y. nombre que se le dió a aquel tejido de seda de la Fábrica de Lyon. por fin. Beaujolais. que en 1545 fundan la sociedad comercial de la Fábrica de Lyon.

le consigue a esta materia prima la aplicación en un nuevo e importantísimo producto: las medias de seda. Para ese entonces la investigación biológica había notado un gran avance con la utilización del microscopio y en Europa se llevó a cabo una minuciosa selección de gusanos sanos.000 hectáreas de moreras y destruyó la mitad de sus hilaturas. y precios. el mercado de mano de obra. no sólo en China sino en el Japón. que elimina las telas caras para la moda exterior. o La S.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda Europa. el lujo. al cabo es más que superada. 1. que envuelve a la seda.2. calidad. en Francia y en Italia. el consumo mundial creciente y la alta tecnología textil son los elementos que juegan. Pero el peligro más grande se dio en China. que llama de nuevo a los sederos de Lyon. Pero la magia. se impone el uso textil de las fibras químicas.reconversión que se lleva a cabo impelida por la demanda: cantidad. o Por otra parte. con sede en Shanghai (principal puerto de la seda china). en 1925 Yokohama era el mayor depósito de seda del mundo. o A la desaparición de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda. El hundimiento periódico de los precios. paralizó la industria de la seda. En 1949 quedan en Shanghai dos únicas fábricas de hilados. con las técnicas occidentales. o La crisis de 1929 también atentó contra la exportación de la seda oriental. M. sino con la moda de lencería. La crisis repetida por las grandes guerras. de las más de cien que llegó a haber. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho más barata. procedió a la reconstitución de la raza. durante diez años. o Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factorías chinas hicieron que la ocasión fuera aprovechada por Japón para ponerse a la cabeza de la producción mundial de seda natural. El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA. 7 . En los años 50. variedad en tejidos. quizás ésta fuera la temática mayor del mundo. el erotismo. donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. el encanto. Y el tejido de malla. a equilibrar la balanza de los pros y los contras. comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia. En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11. a sus tejidos y a sus prendas no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo.3 La industria de la seda textil en la actualidad Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca. no sólo por la pronta recuperación industrial. el ejército rojo de Mao Ze Dong vistió a la China continental con un grueso uniforme de algodón azul. en la que la seda acapara la predilección. G. conseguido con el avance de la industria textil. por métodos científicos. aun en direcciones opuestas. o La invasión de China por Japón arrasó 135. 4. tintes y estampados. el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importación hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente esté al alcance de cualquier empresa textil y que sea ésta la que abastezca la confección Cap.5 La crisis de la seda china A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enfermó en todo el mundo y puso en peligro la producción de la más preciada seda natural. Pág. 1. No sólo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado. o El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasión de recuperar su producción sedera. o Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china. incluso.

en la que se encuentran elementos proteicos para el tratamientos de la tuberculosis y otras aplicaciones médicas. 8 .en todo el mundo. SIN EJERCER MUCHA PRESIÓN NI TIEMPOS PROLONGADOS SE PUEDE LIMPIAR EN SECO. o Se hacen tejidos para usos industriales fuera de la confección. o La crisálida misma es fuente de aceites con alto grado de combustión. rejillas. como los residuos industriales de todos los sectores. La industria textil ha llegado a aprovechar hasta las briznas del capullo devanado. CON EL FIN DE LIMPIARLAS SIEMPRE CON UN LAVADO LIGERO. ES DECIR. lisa y crujiente No arde Es elástica Retiene del 40 al 45 % de su peso de agua Se arruga bastante No es atacada por los insectos INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA SEDA LA SEDA DEBE LAVARSE A MANO. cedazos. o De la goma de los capullos se extrae la serina. 1. SIN FORZAR EL LAVADO. filtros. EN ELLO ESTÁ LA VIDA DE LA PRENDA LAS LEJÍAS ATACAN LA SEDA PLANCHAR CON PRECAUCIÓN. PARA ELLO ES CONVENIENTE NO PERMITIR QUE LAS PRENDAS SE ENSUCIEN MUCHO. o El agua en que se hierven los capullos resulta ser un abono orgánico rico en nutrientes. pero éstos son de los más apreciados. aún no ha dejado de sorprendernos. Los residuos industriales sederos entraron al fin en proceso de recuperación. SIN FROTAR NI RETORCER. PERO CON PRECAUCIÓN Cap. y de esta la sericina. CON AGUA FRÍA. Pág. CARACTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA Brillante y fina Suave. 4. aprovechando los capullos defectuosos y los deshechos de hilo. o Se hila la schappe. CON CUALQUIER DISOLVENTE. casi mítica.4 La otra industria de la seda La crisálida. que durante milenios la humanidad ha contemplado segregando un finísimo hilo llamado seda.

angora. 5. 1. Por lo general. pero esto no es así. cabra. 1. según la raza del animal productor y la región de su cuerpo. que le dan un aspecto de tallo de palmera. 2. cachemira.2. que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Varía entre 12 y 120 micras de diámetro.2 Características más importantes de la lana. nutria. camello. 1. en general suave y rizado. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal. 1. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 5 Las fibras naturales de origen animal /II FIBRAS ANIMALES DE FOLÍCULOS PILOSOS Lana Pelo: de alpaca. Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares.2 Propiedades físicas.1 Características morfológicas de la fibra. en torno al 20-25% de proporción total. el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. Los filamentos están ondulados. 1 . mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm.1.2. una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). 1. vicuña. Pelo de caballo FIBRAS ANIMALES DE FOLÍCULOS PILOSOS. 1. La lana La lana es un pelo.000 aumentos con el microcopio electrónico de barrido (SEM). Los pelos.1 La lana. 2.1. Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua interfibrilar. Pág. 1. y entre 20 y 350 mm de longitud. En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1. 2. Cap. Está formada a base de la proteína llamada queratina. llama. yak.2 Historia y geografía de la lana. 1.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. Esta fibra tiene un diámetro de unas 15 micras y parece como si no pudiera ya desfíbrarse en elementos más finos. Diferencias entre lanas y pelos. además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua.4 Tipos de lanas según la denominación del SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA.2 Tipos de pelos. guanaco.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil.

de las exportadas a Australia y Argentina en los siglos XV al XVIII.000 toneladas de hilado de lana.1 Historia y geografía de la lana Los ovinos actuales productores de lana de vellón son todos de la especie ovis aries. 7: Microfibrilla. según los fines de explotación. La merina es abundante en España. aunque siempre menos fina y rizada que la merina. 4: Endocuficula. de lana en vellón. Sudáfrica y la Gran Bretaña. 1. tiene una media de 7 kg. utilizado para la confección de piel con pelo. 6: Macrofibrilla. ovejas de 80 kg de peso y lana larga. y a través de su larga historia de animal doméstico ha sido sometido a sucesivas hibridaciones. transformándose a lo largo de la historia en prácticamente todo tipo de prendas. proceden de la merina española. es más agreste pero de inferior calidad en la lana. cuyos corderos antes de nacer tienen la piel negra y el pelo muy rizado. cruzando entre sí diversas razas en busca de mejores productoras de lana o de carne. Los países de mayor producción lanar son Argentina. • En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos. La mayor parte de las productoras de lana del continente europeo. 9: Ortocortex.000 toneladas en el mismo año 1973. Puede observarse cómo existe una desfibración progresiva hasta llegar a las protofibrillas. preferentemente a Inglaterra. A finales del siglo XIX se usaba en ropa Cap. 3: Exocutícula. especialmente apreciada es la karakul. mediante cruces.000 toneladas de lana. 8: Membrana celular. y con la finalidad de mejor adaptación a los climas de su crianza. La piel del cordero merino es el afamado moutón. destinadas a la exportación de carne y lana lavada cuya producción alcanza las 200. traída a España por los árabes benimerines a principios del siglo XIV. con dimensiones ya dentro de orden molecular. con 50 kg de peso en vivo. descendientes del muflón y de otras razas de primitivos bóvidos asiáticos. Del Asia Central proceden razas con excelentes calidades de lana. cuando ya ha comenzado la exportación de lana a Europa. Desdoblamiento de la fibra de lana en otros elementos constitutivos. • En Sudáfrica la producción de hilado de lana alcanza las 13. merina y churra. l: Paracortex. de la que es despojada una vez al año (esquila) al final de la primavera. En 1973 produce Australia 28. al cuidado del hombre desde la de Piedra. La raza escocesa tiene lana más larga. Pág. 5: Cemento intercelular. • Nueva Zelanda tiene una cabaña de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas.000 toneladas anuales. éste es el astrakán.En la figura siguiente se ve un esquema del desdoblamiento de la fibra de lana en otros elementos constitutivos. Australia. Nueva Zelanda. • Argentina produce en 1973 más de 52. 5. Viven en rebaños. donde se producen anualmente unas 13.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2. 2 . Esta oveja. La lana ha sido usada en la vestimenta humana desde el Neolítico. La raza churra (también española) tiene un mayor tamaño. 2: Epicutícula. En Israel se han obtenido recientemente.

sufriendo una poderosa retención. en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta. absorbiendo calorías. deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. lo que hace que pueda enfieltrarse. e inmovilizarlo. 5. Es una fibra rizada. Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. según las variedades de lana de cada raza. Absorbe la transpiración. 3 . Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua. que tiene su sede en Inglaterra. la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor. pueden cubrir una superficie de 200 m2.2 Propiedades físicas Higroscopicidad. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece. Las más famosas de éstas son la lana SHETLAND y la MERINA AUSTRALIANA. lo que le confiere a la fibra su elasticidad. a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle. los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original. según la estructura molecular explicada antes. Al cesar éste.interior. Por este motivo se creó el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. quedando oblicuos. la conducción térmica. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras. son otorgadas por este secretariado. proporcionando al cuerpo una sensación cálida. a medida que las hilaturas de éste se han perfeccionado. Todas las transacciones comerciales de la lana pasan por este organismo. y por las fibras sintéticas adecuadamente mezcladas con las naturales. uso del que ha sido definitivamente desplazada por el algodón. es decir. Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella.1 Características morfológicas de la fibra La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada. mientras dura el estiramiento. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: 1) Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce. Cuesta secarse. Pág. que ostentan las lanas más prestigiosas. lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra. Al estirar una fibra de lana. los enlaces transversales entre células se han forzado. 2) Atrae y retiene la humedad. Es una fibra larga.2. 1. Lo mismo ocurre con la autorización para las etiquetas PURA LANA VIRGEN y RICA LANA VIRGEN.2. Repele el agua. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que. 1. Como en el caso de otros productos de apreciadas cualidades. Las denominaciones de origen. El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. la lana repele el agua en su superficie. por tanto. Aislante térmico. Presenta escamas en su superficie. al no adherirse a la piel. un tejido de lana de gran calidad. organismos internacionales se han cuidado de vigilar y controlar la producción de lana y su comercialización. lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. Cap. Cuando la prenda de lana se lleva puesta. la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada. dificulta. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí.

pero no lo es a los álcalis (lejías). sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Al eliminar la presión sobre las fibras. Se consigue mediante fricción + presión + humectación. de la lana de las ovejas mongolas. por su tacto agradable. es hoy día el mismo tipo de habitación que han venido utilizando hace al menos dos mil años. por tanto. 5. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros. Las características anteriores son las que determinan que la lana forme un tejido de calidad y de larga duración. Es fresco en verano y eficaz antiparásitario y antimoho. Es elástica. Cap. Es estable. la de aislante térmico y la elasticidad. gran poder de recuperación o resiliencia. Característica inherente a su rizamiento natural (explicado en el gráfico). le confieren a la lana una propiedad más. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. éstas ya no recuperan su posición original. no funde y.No es inflamable. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída". no se deforma fácilmente en puntos de roce continuo. Foto © EDYM. sumadas. revestimientos y aislantes acústicos. No almacena electricidad estática. que es la de resultar calmante nervioso. por ejemplo). más la higroscopicidad. Ningún otro tejido se conserva nuevo durante tanto tiempo. excelente y exclusiva. Amarillea bajo la acción de la luz solar. Esta propiedad. una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. no se pega a la piel en caso de incendio. 4 . como codos o rodillas Poco arrugada. incluso diluidos. A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. Es tan resistente que el fieltro de un ger puede durar hasta quince años en buen estado. reconocible aun en somero análisis. Es resistente a los ácidos. Puede apolillarse. La tienda de campaña en que viven los nómadas en las estepas asiáticas se llama ger. Capacidad de enfieltrarse. Esa tienda de campaña de forma circular está hecha de una gruesa tela enfieltrada. No propaga la llama (huele a pelo quemado). Aguanta la tremenda humedad de la noche esteparia y el viento y la lluvia helada del larguísimo invierno. Fijación de la forma. Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. Pág. Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura (el plisado. Un histórico ejemplo de aprovechamiento de todas esas magníficas propiedades que tiene la lana. 2000.

muy fino y suave. cae suelto. RICA LANA VIRGEN que contiene al menos entre un 60 y 80% de Pura Lana Virgen. Su tejido. SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL PUEDE LIMPIARSE EN SECO SE PUEDE PLANCHAR. Pág. LANA REGENERADA obtenida mediante la recuperación de retales o desperdicios ya usados. cuello largo y erguido. LANA CARDADA fibras cortas y largas mezcladas. 2. el pelo. sin mezcla alguna. pero no elástico. 2. PARA EVITAR BRILLOS SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA 1. pelotas de fibras. LANA CLORADA obtenida con un tratamiento que la hace definitivamente inencogible. la lana forma vellones. impuestas y controladas por el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. y resulta imposible adaptarla a otras regiones. En el animal. mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. Se cría también para carne. pero su estructura física sí varía.1. casi siempre blanco. como la oveja).en cambio. Tiene una envergadura de 90-100 cm. Los pelos 2. es decir. aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista. también más brillante y flexible. Vive en Sudamérica. incluso de América del Norte. ha sido tradicional en la confección de trajes de caballero. Diferencias entre lanas y pelos En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas. obteniéndose un hilado fino y regular (pañería). 5. Angora: pelo largo. Suele mezclarse con algodón o con fibras Cap. muy apreciado. CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO. más de 7 cm).3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN LAVAR EN AGUA TIBIA. tiene apariencia más brillante. A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO. Denominación y etiquetas que son universales. 5 . del conejo originario de Angora (región turca de la Anatolia Central). Hay establecidos seis tipos de lanas diferentes: PURA LANA VIRGEN que proviene única y directamente de la oveja. sobre todo en la región andina. la cabeza corta y es de color uniforme. que se usa preferentemente para la realización de suéteres y prendas exteriores de punto.4 TIPOS DE LANAS Denominación con que los fabricantes etiquetan tejidos y prendas de lana.2 TIPOS DE PELOS Alpaca: proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre.1. con hilos gruesos y voluminosos. LANA PEINADA compuesta por fibras largas (estambre. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja.

vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica. Llama: proviene de este animal (lama glama). de la foto. con las mismas características morfológicas que los otros. en su color natural. También es. que tiene similares características. el más pequeño de la familia de los camélidos americanos. produciendo un híbrido que ellos llaman sencillamente mongola. utilizado en textil. Los ganaderos nómadas mongoles han cruzado al yack con vacuno. y finísimo. excepto los dientes. desde finales del XIX viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este género. de los tres. de color canela. muy largo. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca. pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita protección internacional. El guanaco es propio del sur de la región andina. que son intermedios entre rumiante y roedor. Camello: proviene de este animal (camelius dromedarius). procede del gato de Angora. extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. Guanaco: el guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos americanos. alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene. aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm. Pág. Su abundante pelo es muy largo y lustroso. Yak: bovino rumiante originario de la altas montañas del Asia Central. 6 . Obsérvese el pelo largo y brillante de la res de color negro. de color pardo. país donde más ejemplares existen de este ganado. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. es un pelo fino. (Ver MOHAIR. Vicuña: procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna). de hasta 10 cm. Su pelo de la panza mide varios cm de largo. en primer término. Tiene cola parecida a la del caballo. algo rugoso al tacto y poco elástico. El Reino Unido (DAWSON INTERNATIONAL). Convenientemente tratado. muy resistente a la tracción. que actualmente se cría también en Afganistán. de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo. Es un pelo largo. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. por lo demás es similar al de la llama. en la Mongolia Interior y en el norte de China. donde todavía se puede encontrar en estado salvaje. 2000. Yack pastando en la estepa de Mongolia. Nunca el pelo de este nombre. y blanco en el pecho y vientre. La llama se cría también como productor de carne. En la región de origen se empleó tradicionalmente en la confección de los famosos chales que aún llevan ese nombre. Europa y Japón. lo mismo en Asia que en Norteamérica. Cabra: esta denominación se da al pelo de la cabra común. Actualmente los conejos de Angora se crían en granjas. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo. Caballo: del que se utiliza el grueso pelo de la cola y la crin para la fabricación de entretelas y plastrones. También se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma región. el más barato en el mercado. que es blanco.sintéticas. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. menos en el pecho y vientre. es del todo aprovechable en género de punto. diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. 5. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables. suave y liso. Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por India y Pakistán). Cap. que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. mayor que la alpaca y la vicuña. En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado. fueron famosos los abrigos. con 110-120 cm de altura. Foto © EDYM. en telas). Turquía y norte de Irán. algo leonado. izqda.

Foto © EDYM. los nómadas mongoles la utilizan para sujetar el fieltro con el que hacen sus tiendas en la estepa. 7 . Pág. el ger milenario. como toda fibra de origen animal. Cap. 2000. 5. una cuerda hilada y trenzada con pelo de yack. De enorme resistencia a la tracción y al roce.Abajo. además de a la intemperie.

1 Geografía e historia del algodón Su nombre es de procedencia árabe. 1. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 6 Fibras vegetales y minerales FIBRAS VEGETALES • • • • • de semilla: algodón de tallo: lino. kenaf de la hoja: abacá.1. magüey.1. su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca. planta de mayor envergadura. en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla. de altura entre 0. al qutn. 1. ananá. dunn.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. las hojas acorazonadas. Excepto en algunas variedades para jardinería. 1. 2. El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. Fibras vegetales de semilla 1. al tiempo de florecer.1. Tiene el tallo verde. 2. con manchas. según variedades y regiones. 2. 2. 1 . Las de Egipto (gossypium herbaceum) y resto de África: pelo muy largo. Fibras vegetales del fruto. B) El tejido.1 Geografía e historia del algodón..2 El cáñamo. Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que precede. El algodón es una planta perteneciente al género gossypium. ramio.. de la que existe una gran multitud de especies o variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta. .1 El lino. llegando a alcanzar 2 m. el tallo cambia su color del verde hacia el rojo. 4. que es la de mejor calidad. el color amarillento y resulta al tacto más áspero que las otras variedades. Cap.2 Características principales del algodón: A) La fibra.. Las de Asia (gossypium arboreum. 2. planta de talla media): tienen las fibras blancas. Pág. finas y largas. FIBRAS VEGETALES: 1. Fibras vegetales de semilla. que se desenrolla y sale al abrirse la cápsula. en algunas regiones): las fibras son cortas. de cinco lóbulos. 6. B) El tejido.2 Características principales del lino: A) La fibra. Fibras minerales.5 metros.1El algodón. 2. hennequén. 2. el algodón fue originario de Oriente Próximo y del Valle del Nilo. debido a que. 1. 3. Fibras vegetales de hoja. . banana.5 Otras fibras vegetales del tallo.1.4 El ramio.3 El yute. Fibras vegetales de tallo. Variedades algodoneras más importantes: Las de América (gossypium hirsutum.1. suave y muy blanco. 1. cáñamo.1. 2. yute.3 INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN.1. sisal del fruto: coco. con toda probabilidad. formio. las flores blancas o rojas.1 El algodón 1.. 5.1 Geografía e historia del lino.8 y 1.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. 2. otras: esparto.

Hoy EE UU es el primer productor mundial de algodón. si bien las primeras transformaciones se mecanizaron pronto. La figura de la izquierda. Su tasa legal de humedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas características estructurales. 1. a base de la mano de obra de los negros esclavos. Está compuesto a base moléculas de celulosa. en 1970 se produjeron más de dos millones de toneladas de algodón en rama. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas.Para la fabricación de tejidos el algodón ya fue utilizado por los hebreos. como consta en pasajes bíblicos. la recolección del algodón ha sido enteramente manual. se nos presentan en forma de cintas más o menos torcidas. con la estructura molecular típica de ésta. de la especie gossypium hirsutum. estirada y retorcida. que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN A) La fibra La fibra del algodón es como una cinta granulosa. era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando. están compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa. el de mejor calidad. 2 . Pág. Hernán Cortés encontró campos de algodón cultivado en México. evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que. pero resulta difícil datar su antigüedad. tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36. Durante la conquista de América. Hasta tiempos recientes. En algunas variedades. Cap.1. la fibra tiene forma casi cilíndrica. Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos.000 aumentos. tipicas de muchos vegetales. a su vez. Donde este cultivo cobró mayor importancia y esplendor fue en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. 6. En 1790 el mecánico americano Eli Whitney construyó la primera desmotadora mecánica. La Grecia clásica lo recibe a través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de África.

Máquina para la mezcla de fibra de algodón pre-abierto. presión y humedad en el sentido de la urdimbre). 2000. Mediante centrifugación y aire. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer. especial para extraer cualquier cuerpo o partícula metálica. con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso de tintura. Abajo se puede ver otra máquina de limpieza de fibra. Ésta es una operación importante en la línea de limpieza del algodón. mediante un detector de metales y un rápido mecanismo con imanes. que. además del brillo que produce en él. 6. extrae de la masa las partículas más gruesas y las que son más pesadas que el algodón. Presentada en la Feria Internacional de Canton. China. También se utiliza para el mismo trabajo en fibra artificial similar al algodón. Es más económico que las fibras animales. Se arruga. Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica. Pág. aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad por los colorantes. en Lancashire. 3 .B) El tejido • • • • • • • Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable. Cap. Máquina comercializada por la firma SHANDONG WEICHAI. Arriba: esquema de una maquinaria muy simple para la limpieza de las impurezas gruesas en la fibra de algodón. No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos. aunque hay tratamientos químicos para evitarlo. Arde. como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura. Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías. huele a papel quemado.

Cuando se pone amarillo. 6. de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. a base de nitrógeno agregado.1. mesa. toallas y prendas delicadas de uso externo. tanto de ruido como de temperatura. Por su alto contenido en celulosa. con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos. 4 . en el período Neolítico entre el 3000 y el 1000 a. para verano. El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó. MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ HUMEDECIDO PUEDE LIMPIARSE EN SECO 1. Cap. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza. al principio de la estación seca. antes que la lana. de C.1 El lino 2. En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas. que es explosiva. Si la inmersión es en agua corriente. próximos al mar en muchos casos. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas. llamadas linaza. dejando la rama entera. En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior. puede hacerse de él material con un alto grado de combustión. muy ramificada. de la que existen más de 80 variedades. el color final de la fibra es más blanco. esta inmersión se acelera si el agua es estancada.1 Geografía e historia del lino El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas. Cada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas. aplanadas y picudas. cuyo lema fue la arruga es bella.4 OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN. Fibras vegetales de tallo 2. SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE. La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos. húmedos.1. pero éstas quedan de color amarillento. se fabrica con fibra de algodón. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en pocos días. 2. ropa de cama. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN • • • MUY RESISTENTE AL LAVADO. La más común es de ciclo anual. la del algodón es aprovechable por completo. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta. Pág.1. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores. para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles. Como en el caso de otras fibras naturales. provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí.1. y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el diseñador español Adolfo Domínguez. mide de 20 a 60 cm. produciendo un aceite combustible. refiriéndose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planchadas. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. La semilla de algodón es oleaginosa. se siega y se le extrae la semilla. de altura. La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante. La nitrocelulosa.

Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud. suele darse en cultivo extensivo. Pág. Por su grado de absorción de agua. a causa de la Cap. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. por su producción y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada.2. Se conoció en Europa a finales del siglo XVIII y su uso se extendió a mediados del siglo XIX. Se cultiva con fines textiles. 2.3 El yute Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas.3 INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN SON IDÉNTICAS A LAS DEL ALGODÓN.1. el tallo central llega a medir unos dos metros de altura. es más rígido y.1. que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. algo oleaginosa. Muy ramificada. lo que permite conseguir una hilatura muy fina. cuando. puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. principalmente. Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso. 6. B) El tejido Dependiendo de la urdimbre. oriunda de Asia Central. muy lisa. De una hectárea de cultivo pueden conseguirse 500 kg de fibra. permite que el tejido sea suave al tacto. Gran afinidad por los colorantes. 2. o o o 2. cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. por tanto. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. es un tejido muy fresco . La superficie de la fibra. el tejido de lino es muy apropiado para la estampación. 5 . Es una fibra lisa y resistente a la tracción. si bien su raíz es profunda. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. más fuerte que el algodón.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LINO A) La fibra o o o o o Por las características de su cultivo. Por su afinidad a los colorantes. menos flexible. de grandes superficies. o La misma consistencia del tejido permite realizar en él cualquier tipo de bordado.2 El cáñamo Planta de la familia de las canabáceas. con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad. florece una vez al año y su semilla es el cañamón.

6. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica. que se cultiva sobre todo en Filipinas. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza.4 El ramio El nombre rami es malayo. Su fibra es un sustituto del yute. es casi leñosa. Es de gran producción. Su tejido es muy suave. con la que se fabrican cordeles.1 El abacá Planta de la familia de las musáceas (musacea textilis). con aspecto casi tan brillante como el de la seda. 4. larga y bastante gruesa. Fibras vegetales del fruto El coco El fruto del cocotero contiene una fibra en el mesocarpio. Fibras vegetales de hoja 3. que se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras. inexplicablemente. El tallo del yute es recto. 2. Pág. apareciendo en el mercado textil como sucedáneo de aquel. Es de color entre blanco y pardo oscuro. Cap. Se trata de un arbusto urticáceo procedente de China. de hasta un metro de alto. que contiene las fibras. Formado por fibras flexibles.5 Otras fibras vegetales del tallo El kenaf: Planta oriunda de la India. del género boehmeria. Un uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias. aunque. cuerdas de la marinería. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. Malaca y algo en California. 2. Se extrae de él una fibra muy larga y resistente. muy largas. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles. y se planta de una forma similar a la caña de azúcar. poco difundido tanto su cultivo como su uso. muy finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis). De sus hojas se obtiene la fibra conocida también como cáñamo de Manila. que lo distinguen del abacá. escaseó el cáñamo y se introdujo el yute. aunque también se da en Australia y regiones indoasiáticas. de unos 3 m de alto. de la misma familia del algodón. que se hila y teje pero no para confección. Sumatra. comparable a la de un alambre de acero. observables a simple vista. para sacos y cordelería. 5. 3. ramificada desde la base. cilíndrico y velludo. Fibras minerales El amianto El amianto es un mineral llamado también asbesto y cartón de montaña.guerra de Crimea (1853-1856). tiene una enorme resistencia a la tracción. 3.2 El sisal Fibra obtenida de la hoja de la pita. Puede ser tejido y aprovechado en la confección de prendas tanto de ropa interior como exterior. hoy apenas se cultiva fuera de China. tapetes y esteras. 6 .

Cap. decoración y calzados. se utiliza en compósites. El metal Se obtienen fibras metálicas por estiramiento de algunos metales como el cobre. La fibra de vidrio es de una gran dureza. El vidrio Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido. 7 . por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. eléctricos y acústicos. Pág. 6. en aislamientos térmicos. química y térmica. tienen gran resistencia mecánica. plata. Tiene poca afinidad por los colorantes. oro y el acero.Su característica principal es la incombustibilidad. Su utilización queda reducida a los tejidos suntuarios (véase en la sección Las telas).

junto con el avance industrial de su refinado. flexible. consolidando una gran aceptación en la confección textil. pero unas son sintéticas y otras no. tendremos una fibra manufacturada no sintética. ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas. Pág.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. Fibras artificiales 1.3 El triacetato. Las sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil. en relación a otras materias manufacturables. pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas.2 El acetato (CA)=DIACETATO. no es necesario crearlo en laboratorio. aquella que encontramos en un estado de polimerización previa. 1. en todo caso. es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada. se las llama sintéticas. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química. constituyendo así un cuerpo alargado. 1 . Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX. Se han llamado fibras sintéticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. Con la profusión de los bosques de crecimiento rápido (de eucaliptus. como en el caso de la celulosa. tanto naturales como artificiales. con una elaboración que se ha ido perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras fibras. proteína y otras materias primas.1. Si los polímeros son obtenidos Cap. Por otro lado. Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados. la ingente producción petrolífera en todo el mundo. 1. duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos. transformación química de productos naturales.1 Las acrílicas (PAN).4 El rayón.1 La viscosa (CV). 7. 1. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos. son. quedando el uso común de artificiales sólo para las primeras. por ejemplo) la producción de celulosa ha aumentado hasta un volumen industrial considerable. 1. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 7 Fibras manufacturadas químicas fibras artificiales fibras sintéticas GENERALIDADES. La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. aun siendo artificiales también. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales. 2. GENERALIDADES Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa. Si los polímeros son naturales. encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte coexión entre ellos. se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la materia la forma de fibra.

la del cacahuete y del maíz. su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón. La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. únicamente el ALGINATO tiene producción considerable. 1. Es sensible a los ácidos y a los álcalis. el TRIACETATO. Entre las procedentes de polímeros protéicos cabe citar la CASEINA. el ACETATO. Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos. que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles. Pág. FIBRAS MANUFACTURADAS QUÍMICAS de polímeros naturales FIBRAS ARTIFICIALES cupro viscosa modal acetato desacetilado acetato triacetato proteína alginato de polímeros sintéticos FIBRAS SINTÉTICAS acrílicos aramidas clorofibras elastano elastodieno fluorofibras modacrílicas poliamidas poliocarboamida poliéster polipropileno polietileno poliuretano trivinil vinilal policarbonato 1. la CUPROCELULOSA. Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales. De otros polímeros. 2 . Tiene gran poder de absorción de agua. la FIBRAMODAL y el ACETATODESACETILADO. 7. Características • • • • • Es similar al algodón pero de inferior calidad.1 LA VISCOSA (CV) Inventada a principios del siglo XX.en un proceso químico. a partir de elementos anteriores. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN • • POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS MEJOR LIMPIAR EN SECO Cap. de entre ellas. destacan la VISCOSA. sí tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintética con ese nuevo polímero. produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido. FIBRAS ARTIFICIALES Las fibras artificiales más importantes son la manufacturadas a base de polímeros celulósicos y. el RAYON.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o o A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS MÁXIMA PRECAUCIÓN AL UTILIZAR EN ÉL LA LEJÍA PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLÁSTICA PUEDE LIMPIARSE EN SECO. desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder.3 EL TRIACETATO Composición: Acetato de celulosa. SIN CLOROETILENO NO EMPLEAR LA ACETONA. muy parecido al de la seda. Arde produciendo un característico olor a vinagre.• • • POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO MUCHA PRECAUCIÓN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJÍA PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA 1. Es más elástico que la fibras vegetales pero menos que las animales. más acetilada que el diacetato. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Cap. 7.2 EL ACETATO (CA) = DIACETATO Composición: Acetato de celulosa. Seca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad. Sensible a los ácidos y a los álcalis. Características • • • • • • Puede obtenerse con un aspecto brillante. ÁCIDO ACÉTICO NI FÓRMICO 1. más estable en el lavado. Menos absorbente de agua. Pág. Estable ante la luz. Características • • • • • • Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintéticas. Más resistente a los álcalis y a las temperaturas altas. 3 . Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua. Es prácticamente inarrugable. con mejores cualidades que las del diacetato. Admite muy bien el plisado permanente.

La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es encogiéndose. 2.4 EL RAYON Composición: el rayón se obtiene mezclando viscosa con acetato y cupramonio. se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes. Courtauld tenía el monopolio de fabricación de esta fibra para toda Inglaterra y EE UU. a base de celulosa. que más tarde se llamó rayón. la grasa del cacahuete y del maíz. blusas y camisería. Sin embargo. 1. Fibras Sintéticas 2. Todas las fibras sintéticas. En 1912 salieron al mercado las primeras medias de seda artificial. En los años veinte.1. después del 1973.M. La tela de rayón tiene buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas. En 1904 la firma inglesa Courtauld compró esta patente y comenzó a producir la seda artificial. Entre unas fibras sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan. entraron en competencia con ella. 2. con características especiales. pero hacía tal vez veinte años que se había patentado en Francia la fórmula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el año 1910. apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial. En principio el rayón se utilizó en prendas de ropa interior. peligro que se corre al Cap. 4 . las fibras sintéticas. por la forma en que se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado. Cuando comienza la P. las moléculas protéicas pueden agruparse y alinearse formando polímeros alargados susceptibles de construir con ellos fibras. Pág. Ello se ha conseguido con la caseína de la leche. la fabricación de seda artificial aumentó espectacularmente. acrílicas sobre todo. 7. En cuanto al alginato.1 PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTÉTICAS o Sensibles al calor. se utiliza más para aprestos que como fibra. en otros. procedentes de subproductos del petróleo.1. En algunos casos. no es abundante esta manufactura para el textil.1 Formación de la fibra sintética Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). Después en prendas de uso externo. En 1916 apareció en género de punto.5 Otras fibras de polímeros naturales Como en el caso de la seda artificial. Esta propiedad se llama "sensibilidad térmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. desde 1889. son sensibles al calor en mayor o menor grado. constituyendo una poderosa industria hasta que.G. sobre todo.

envolturas. Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas. resistencia. flexibilidad. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad. Incluso expuestas al sol de forma permanente. De cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto específico de fusión". entorpeciendo su movilidad. En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sintética se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequeña chispa. los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen. Cap. incluso eléctrica. quedando listos para ser enrollados en la bobina. En los procesos de confección. sacos. Son resistentes a polillas y microorganismos. Son de gran aceptación para uso en exteriores. una vez producidas. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras. Después su color tiene excelente estabilidad. mediante calor. esta afinidad electroestática hace que las telas se adhieran a las máquinas. Las moléculas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "diámetro. por ejemplo. El que las fibras sintéticas sean tan resistentes a los agentes orgánicos las ha llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de baño. puede incendiarla. cortinas. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. 5 o o o o o . (El NYLON.plancharla inadecuadamente. aunque varía su densidad de una fibras a otras. visillos. se hace pasar por una rejilla de orificios. a partir de la fusión del componente químico. o Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos. Se cargan fácilmente de electricidad. son permanentes. Se arrugan difícilmente. que constituye la "hilera". 7. Esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. dureza y elasticidad". tiendas de campaña y en el textil industrial no vestuario: bolsas. problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrostática. etc. Excelente resiliencia. Una vez fundido. pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. Tal propiedad permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla. Propiedad ésta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. banderas. que suele estar entre los 375 y los 445ºF. se solventa el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras artificiales o naturales. pero las deformaciones. mientras que los poliésteres se estiran en caliente). Suelen ser muy ligeras de peso. artículos de viaje. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable. Excelente resistencia a la luz solar. Pág. se estira en frío.

En 1929 se patentó el polímero. Ello hace que la mayoría de las acrílicas se fabriquen con el acrilonitrilo asociado a otros polímeros. formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas. Pilling. Algunas acrílicas se hilan en seco. la estrusión de los polímeros se consigue en aire caliente. longitud final. Obtenido para este fin por primera vez en Alemania en el año 1893. En el segundo caso. En el primero de los casos. porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad. Producción. frisándose. Las de forma redonda se emplean para alfombra. su estrusión se realiza en un baño coagulante. etc. 6 . Las fibras acrílicas de forma plana se emplean en prendas de vestir. Oleofílicas. Cap. el producto se solidifica. Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco. se enrollan entre sí y se aglomeran. etc. Muy apropiadas para su uso en el agua. Es extremadamente compacto y hasta que no se descubrió el disolvente apropiado no se pudo hilar. o o 2. Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce. disuelto el acrilonitrilo. Pág. etc). fue uno de los productos utilizados por Carothers Wallace para estudiar el comportamiento de los monómeros asociados en cadenas moleculares.artículos de pesca. para poder introducir en la fibra otros aditivos. o Baja absorbencia del agua. grosor. aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. La resistencia de la fibra es inversamente prporcional al pilling. y otras en húmedo. como color. En caliente. 7. con disolventes apropiados (la dimetilformamida). se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma (ondulación. En ambos casos de producción de hilatura los disolventes empleados son caros. Cuando la fibra es corta. al evaporar el disolvente. son difíciles de teñir. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad. Todos los acrílicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos.1.1 ACRÍLICAS (PAN) Composición: Polímeros del acrílico nitrilo El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrílicas.

Estable ante la luz. no alergénicas. 7. Por este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen.2 LAS MODACRÍLICAS Son fibras acrílicas modificadas. Sensible a los ácidos y estable a los álcalis.CARACTERISTICAS GENERALES • • • • • • • • Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida. por ejemplo. en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de Cap. bombeando la solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. Las que en su composición son modacrílicas son ignífugas y tienen en general un mejor comportamiento térmico. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCl). A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS SON RESISTENTES 2. Gran elasticidad. cloruro de vinilideno (CHCCl2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCn2). INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor. si es sobre un tejido lo hace voluminoso. Son fibras de alto encogimiento. se escurre sola inmediatamente. rechazo a la flama o autoextinción. o o o o o DEBEN LAVARSE EN FRÍO. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas. pueden ser de sección irregular o en forma de hueso y puede dársele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulación. ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras. como. Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poliéster. Por lo demás. en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran volumen. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen. Producción En la hilatura de las modacrílicas. cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies. Características Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama). etc. PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME POR LA MISMA RAZÓN. que es a su vez diferente según cada asociación molecular. pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y poliéster. MEJOR ES NO PLANCHARLAS PUEDEN LIMPIARSE EN SECO MUCHA PRECAUCIÓN CON LA LEJÍA Y ÁLCALIS FUERTES. jerseys). 7 . el copolímero se disuelve en acetona. los cuidados y propiedades son comunes. Escasísima absorción del agua.1. Pág. en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero. desde el inicio de su uso. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el 85% del total constitutivo de copolímero.

menos de un 6% de su peso y escurre sola. grabada y estampada como la piel. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVAR EN AGUA TIBIA NO PLANCHAR O HACERLO CON MUCHA PRECAUCIÓN PUEDEN LIMPIARSE EN SECO.1. En las prendas resultan suaves. desprendiendo un olor picante. calientes y elásticas. Se ablandan con la temperatura.la piel. Estables ante los ácidos y álcalis. Muy sensibles a las sustancias abrasivas. Sólo se fabrican en negro y mezcladas con aramidas en colores oscuros. PERO SIN LEJÍA SE PUEDEN PLANCHAR LOS DISOLVENTES NO LAS AFECTAN SE PUEDEN LIMPIAR EN SECO 2. pelucas. mouton artificial y felpa). En tela puede ser cortada.1. 8 . A TEMPERATURA AMBIENTE Y SIN DISOLVENTES HINCHANTES LEJIA SOLO EN EL BLANCO O NUNCA Cap. Tienen algo tendencia al pilling.4 CLOROFIBRAS (PVC) y (PVD) Composición: Policloruro de vinilo o policloruro de vinilideno. del pelo (postizos. Son termoestables. 7. Características • • • • • Arden muy difícilmente. Características generales • • • • • • No arden. Escasísima absorción de agua. Resistentes a los ácidos pero no a los álcalis. excepto al amoníaco. Se consideran sustitutivas del amianto en muchos casos.3 ACRÍLICAS OXIDADAS Composición: Fibras acrílicas oxidadas. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVABLES EN AGUA. no se deforman con el calor. 2. Pág. Bajo índice de absorbencia. Estables a la luz y a la intemperie.

Pág.2. Características • • • • Se utiliza como laminado de tejidos o en el alma de cintas y cordones.1. mientras que el PUE tiene alta elasticidad. Muy sensibles a la luz. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. 7. que disminuye al aumentar la temperatura. o o o o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA NO PLANCHAR NO LEJIAR NO LIMPIAR EN SECO 2. Los disolventes de limpieza en seco producen hinchamiento de las fibras.5 POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE) Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado. 9 .1. pero resisten muy mal la temperatura.6 ELASTODIENO (CAUCHO) Composición: Poliisopreno. Ambos tienen una baja absorción de humedad. Tiene una gran elasticidad. Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis. El PUR tiene elasticidad normal. Son muy sensibles a los ácidos y los álcalis. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVAR A BAJA TEMPERATURA NO LEJIAR NO PLANCHAR NO LIMPIAR EN SECO Cap. Características generales • • • • No arden.

10 .1.7 FLUOROFIBRAS (PTF) Composición: Politetrafluoroetileno. Son inertes químicamente. Características • • • • • Textiles exclusivos para usos técnicos. corresponde al número de átomos de carbono que hay en la composición de la molécula Producción El nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética. como fibra brillante. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como Cap. semimate y mate. en varios grados de polimerización. El nylon normal tuvo mucho éxito en calcetería. Se produce como filamento y multifilamento. 7.1. Pág. TIPOS DE POLIAMIDA / NYLON APLICACIONES TEXTILES nylon 4 Z nylon 6 Z nylon 7 Z nylon 9 Z nylon 10 Z nylon 11 Z nylon 12 Z nylon 427 nylon 6. Resisten bien la luz y la intemperie. El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparición fue de modo casual. 2.2. formar polímeros a base monómeros. en una gran variedad de longitudes y deniers. El resultado fue una molécula POLIAMIDA.8 POLIAMIDA (PA) o NYLON Composición: Poliamidas de diferentes tipos. y que se coloca detrás. de fibra corta y cable. No arden. No absorben agua. Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las moléculas simples que unidas pueden formar moléculas gigantes del mismo cuerpo químico. Tienen buena resistencia a la abrasión.6 XY nylon NOMEX Prendas impermeables y paraguas Para ropa interior y calcetería Fibra parecida a la seda Fibra aromática. es decir. Se utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automóvil El número con que se denomina cada nylon. hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos.

a través los orificios de una placa de acero inoxidable: la hilera. La fibra cortada y la continua requieren la misma solución. en paralelo. bajo presión. aunque presenta problemas de pilling. Muy sensible a los rayos ultravioletas. Es una fibra termoplástica. Características generales del nylon o o o o o o o o o o o o o Comunmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal. Se puede texturizar en brillante o mate. elasticidad.5%. dureza. Tiene una altísima elasticidad. PROCESO DE HILATURA POR FUSIÓN La mezcla fundida del nylon se hace pasar. tacto. Sensible a los ácidos. Sólo admite un termofijado permanente. Es cristalino. Al retirar una llama de su contacto. añadiéndose a éstas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción. Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1. Pág. La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling.fibra tenaz. deja de arder y desprende gotas. 11 . empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos. La fibra entra en la corriente de aire frío y se endurece. Se pueden estirar de 4 a 5 veces su longitud original. Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión. ADMITE LEJIADO PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES o Cap. flexibilidad. En ella se pueden agregar los agentes químicos para las propiedades especiales que se deseen. Se mezcla con las fibras naturales. las acerca ta mbién. están desordenadas. Las moléculas de la fibra. hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecánicas y las cualidades deseadas: resistencia. El nylon regular tiene una sección transversal redonda y es uniforme a lo largo del filamento. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o RESISTE BIEN LOS LAVADOS PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIÓN SI ES COLOR BLANCO. resiste bien a los álcalis. 7. aunque alineadas en el polímero. El estiramiento no sólo alinea las moléculas. debido a una cierta afinidad por el agua. etc. El diámetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. El nylon se estira en frío. Puede sufrir fijados temporales.

2. filamentos y cable. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN 2. porque con él era absolutamente innecesaria la plancha. o Las fibras de poliéster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto. conseguida en el estirado de la fibra en caliente. largas. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas. se patentó y tomó el nombre comercial de TERYLENE. A la de la DU PONT de EE UU se le dio el nombre de DACRON y se comercializó en 1953. No arden. La primera fibra de poliéster se desarrolló en Inglaterra.9 ARAMIDAS (PAA) Composición: Poliamidas aromáticas. 7. En 1958 la EASTMAN KODAK Co. Con la fibra corta de alta tenacidad se o Cap. Buena estabilidad frente ácidos y álcalis. Con el tiempo. Características generales o o o Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas. el "invento" y la novedad se han diluido. o El hilo de alta tenacidad. en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil.1. Pág. Un hilo con alma de poliéster y al que se lía otro de algodón asume las características de ambos. para orientar las moléculas y conseguir la alta resistencia de la fibra. excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente.1.10 POLIÉSTER (PES) Composición: Poliésteres distintos. textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan. en la que al menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y ácido teraftálico. El proceso de hilado se hace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon. acaparó la confección de camisas para hombre y blusas para mujer. con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de éstas. pero lo abandonó por el nylon. o Modificar la sección transversal de la fibra fabricada. Producción La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido con un alcohol. en 1941. introdujo el KODEL. Carothers investigó estos polímeros en 1930. Cualquier polímero de cadena larga. 12 . así como las sábanas. La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda. La produjo ICI. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado. se emplea en neumáticos y telas industriales. Cuando este producto apareció en el mercado. le permite conseguir apariencias de fibras naturales. por la ASOCIACIÓN DE ESTAMPADORES DE CALICÓ. Un hilo de poliéster 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodón.

Gran afinidad por la electricidad estática. vistas con 20 aumentos en un microscopio óptico. Cap. Es blanco o se tiñe el colodión en el color deseado. Manojo de fibras de poliéster. Es muy elástica. BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO. Muy resistente a la rotura. SÓLO EN FRÍO.intentó conseguir telas de planchado durable. que a su vez puede rizarlo. 7. lo que permite en ello un plisado permanente. Pág. a los insectos y los hongos. Y NO AL HÚMEDO. a la abrasión. No es posible deshilarlas en fibras más delgadas. por su escasa absorción. PUEDE LIMPIARSE EN SECO. Parecen varillas de cistal macizas. de diámetro uniforme de unas 20 micras. por el texturizado. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C. Características generales o o o o o o o Puede ser brillante o mate. completamente lisas. Resiste a los ácidos pero no a los álcalis. inapropiado en climas húmedos. Arde con humo negro. lo que le confiere un tacto más cálido. La fibra cortada presenta problemas de "pilling". SIN AMONIACO. Fermenta el sudor. EL BLANCO PUEDE LEJIARSE. 13 . Es menos transparente que el nylon. Es una fibra termoplástica. Retención de agua del 3 al 5%.

Mal conductor de electricidad. Funde pero no arde. Se encoje a 175?F. No arde. equipaje. bolsos y zapatería. También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. Tacto agradable. SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2). Buena elasticidad y resistencia. orgánicos e insectos. 14 . el polipropileno en absoluto. No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal. Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie. Se utiliza como adherente para alfombras. Muy sensibles a la temperatura. también en la fabricación de papeles y telas no tejidas. TIPOS ESPECIALES DE VINILOS.2. 7.12 VINILO (PVA) Composición: Alcohol polivinílico acetilado. tapicería. las fibras vinílicas tomaron nombres basados en su composición química. Arden con lentitud. o Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL). No sufren por efectos de insectos ni hongos.1. Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles. Rejillas de asientos. No absorbe la humedad: casi seco permanente. o Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (CH2-CHOH). Estable a la humedad y a los agentes químicos. Gran resistencia a ácidos y álcalis. con olor a cera. o Cap. Características generales • • • • • • • • • Son menos densos que el agua: flotan. Pág.11 POLIETILENO y POLIPROPILENO Composición: Poliolefinas. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA NO PLANCHAR SE PUEDE UTILIZAR LEJÍA SE PUEDE LIMPIAR EN SECO 2.1. Nula absorción de humedad. Solo se pueden teñir en masa. alfombras. Se reblandece a 150?F. éstas no se estiran después de salir de la hilera.

6 ramio acero acetato poliéster acrílica polietileno CAUSAS DE LA CARGA ELECTROESTÁTICA EN LAS FIBRAS La estructura molecular y su polaridad. La humedad ambiental donde se encuentra: aumentando la humedad disminuye la tendencia a cargarse. Arden (no los especiales) formando burbujas. 15 .Características generales de los vinilos o o o o o o o Tan elásticos como el algodón. una serie de datos acerca de esta cuestión. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA ADMITE EL USO DE LA LEJÍA LIMPIAR EN SECO. 7. Presentan problemas de "pilling". damos aquí. Estables frente a la luz y a la intemperie. sin fundirse. CON PRECAUCIONES 3. Estables frente a ácidos y álcalis. tejido. y se carga menos al ser frotado por los de más arriba vidrio cerámica pelo lana poliamida 6 seda viscosa algodón papel poliamida 6. Por las consecuencias que esto tiene en las muchas operaciones que en la industria textil hay que llevar a cabo con la materia prima. Buena resistencia a la rotura y a la abrasión. desde la producción de la fibra. o Por su naturaleza química. en forma esquemática. Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorción de agua de las fibras sintéticas. Pág. hilado. hasta el punto de venta y el uso de la prenda. DE MÁS (+) A MENOS (-) SE ENUMERA UNA SERIE DE FIBRAS Y MATERIALES QUE SUELEN PADECER CARGAS ELECTROSTÁTICAS cada elemento se carga al ser frotado por los que están situados más abajo que él en esta columna. corte y confección. La carga electrostática en las fibras Ciertas fibras se cargan superficialmente de electricidad. o o Cap. o Por el tipo de acabado y deformaciones estructurales.

las piezas de tela o los hilos se pegan a las máquinas. Cap. CONSECUENCIAS DEL FENÓMENO ELECTROSTÁTICO EN LAS FIBRAS Dificulta los procesos de hilatura y tejeduría. Contacto a tierra de máquinas y soportes. Ionización de la atmósfera del recinto. que la contrarrestan. 16 . Pág. o Atrae el polvo y la suciedad sobre los materiales de fabricación. Por calentamiento. Métodos químicos o Productos tensoactivos. rebajando el coeficiente de fricción y aumentando la conductividad eléctrica superficial.o o Por contacto y rozamiento con otras fibras. o Producen efectos desagradables en el uso de las prendas: su adhesión al cuerpo y descargas con chispas. es lo más usual. 7. o MÉTODOS PARA DISMINUIR LA TENDENCIA ELECTROSTÁTICA Métodos físicos o o o Humidificación del aire ambiente.

G) Otras operaciones. 3.3 Valor de la torsión. 3. Limpieza.4 Los hilos compuestos. Clasificación de los hilos según su composición. Clasificaciones normalizadas de los hilos.2 Acabado. 3. 2. 2. China. según la norma UNE 40-388-83. 08. 3. SISTEMAS INVERSOS.1 Definición. Sandong. Los hilos. E) HILATURA.2 Sistemas de numeración de hilos.3 Envasado. Relación Número/Título. 4. 1.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. Equivalencia de numeración de hilos.2 Características generales de los hilos. Una planta de hilatura de algodón. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 8 Los hilos y la hilatura 1. 2.3. 2. 3. 1 .4 Numeración de los hilos de coser. 2000 Cap. Apéndice: CUADRO ESQUEMÁTICO de hilos según la norma UNE 40-388-83. Feria Internacional de Canton. en China. 2. Ejemplos de hilos de coser. Los hilos de coser. SISTEMAS DIRECTOS. 2. C) PEINADO o paralelización: Doblado.3.3. Pág. Filamento. Clasificación de los hilos según su estructura. F) ACABADO. D) TRENZADO o priera torsión. 1. Fibra cortada. Fotografías de SHANDONG WEICHAI CORP.3 Torsión de los hilos.1 Sentido de la torsión.1 Características principales que definen su naturaleza y calidad. 2. 2.2 Aspectos de la torsión. La hilatura. B) CARDADO: Estirado.1 Fases de la hilatura: A) DESEMPACADO: Disgregación.

continuas o discontinuas. Pág. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO. que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. Su resistencia Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA.1. el torsiómetro. etc. A veces se añaden otros datos. El diámetro o grosor De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo.1 Características generales de los hilos. El índice de de torsión y de retorsión Se estudia mediante un aparato específico para este examen. Finura de estas fibras. Su composición Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados. Son las características definitorias de los mismos. y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO. 1. Su fórmula es la siguiente: Nm x RESISTENCIA MEDIA Lr (km)= ----------------------------------------1000 El alargamiento Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. Cap. que significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que. Los hilos Definición Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles. así su composición. se rompa por su propio peso. Forma y orientación de ellas. y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo. Y tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos máximos) Xemics (gruesos mínimos) Neps (enmarañamiento de fibras) Las fibras Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo: Longitud de las fibras que lo forman. grosor. y se estudia mediante el aspes y/o la balanza. Lo mide el regularímetro. regularidad. Se da medido por un dinamómetro. La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. suspendido por uno de sus extremos. cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. elasticidad. La regularidad Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension. 2 . se han de expresar con fórmulas estándar. 08.

susceptible de ser hilado nuevamente. su peinado o paralelización. cardado de las mimas. manufacturó un hilo simple. Una vez desatada o abierta la bala de algodón. trenzado o primera torsión. o empleado en la fabricación de tejidos. requeridos por motivos económicos y para fines textiles concretos. 2. no dentro de la misma planta. se crea un nuevo cuerpo textil fino. la primera herramienta de hilado fueron las propias manos del hombre que. Es lógico que sobre el perfeccionamiento de aquella descanse el desarrollo de ésta. desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. La hilatura La hilatura es un proceso industrial en el que. perfeccionando la hilatura clásica. ya sean naturales o artificiales. Cap. realizando una sencilla torsión sobre un manojo de fibras. El aspecto Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio. En ese origen. a base de operaciones más o menos complejas. resistente y flexible llamado hilo. La hilatura es la manufactura básica de toda la industria textil. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. La historia de la hilatura está en el mismo origen de la utilización que el hombre hizo de las fibras naturales. Disgregación. el huso de hilar. Limpieza. especializándola en la consecución de productos singulares. Consiste en la separación de los componentes. trenzado. el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él. A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas. la hilatura propiamente dicha. Pág. se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. 2. así. con las fibras textiles. 08. lino. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras. porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. alargado.El acabado Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIÓN y medido por el frictómetro. 3 . lana. por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza. etc. se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo.1 Fases de la hilatura Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura. la tecnología ha venido haciéndola cada vez más compleja y más precisa. con el paso del tiempo. corrientemente en una sección anexa a la de hilado. También se llama abertura de la fibra. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad.

que se hace enderezándolas parcialmente. es suficientemente fina. pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela. una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas. sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior. Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el caradado). lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad. Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. Peinado. 08. son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. Cap. D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera. que es la cinta cardada. Estirado: De entre los dos rodillos anteriores. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión. aplicada a la cinta cardada. la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo. Es ordenación de las fibras. 4 . etc.B) CARDADO Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas. formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. por ejemplo el algodón. dentro de ella. y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. para darle la cohesión al hilo resultante. éstas. C) PEINADO O PARALELIZACIÓN Cuando la estrecha masa de fibras. Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras.). hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma más natural (rizado. Pág.

que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas. por tanto. que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. Pág. al salir las fibras de la mechera. se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos. cuando se trata de hilo de varios cabos. un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios. dándole así el compacto que se le pide. F) ACABADO Retorsión. pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo. Son hilos sin resistencia. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos. 08. todavía han intervenido varias máquinas individuales. su torsión o ambas cosas a la vez. ya que el único filamento natural es la seda. después de mecanizado. La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión. La hilatura de autotorsión: Consiste en que. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. Estos hilados de filamentos. sedosos. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa. que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando. son lisos (no tienen extremos sueltos y.E) HILATURA Estirado y torsión. con un lustre superior al de los hilos hilados. forman el hilo de filamento. excepto los especiales. cuando se trata de hilo de un cabo. no se da en ellos pilling). Cap. 5 . La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra. La unión de filamentos.

Hay varios sistemas para determinar este NÚMERO. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado. de 504 m. Cap. de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. ondulado.G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono. de 9 km. de 1 km. de hilo. de hilo. de donde se desenrollan mejor que en cilindros. sistemas que clasificamos en dos grupos: sistemas directos y sistemas inversos. NUMERACIÓN LANA CARDADA Peso en grs. 08. rizado. A) SISTEMAS DIRECTOS Basados en medir el peso de una longitud determinada de ese hilo. etc.2 Sistemas de numeración de hilos Relación Número/Título La numeración de un hilo es la determinación de un índice de relación entre el grosor de ese hilo y la longitud y peso del mismo. Vaporizado. Pág. Cuanto más alto es el NÚMERO DIRECTO de un hilo significa que tanto más grueso es ese hilo. de hilo. NUMERACIÓN DENIERS D = Peso en grs. voluminizado. 6 . por ejemplo. Detalle de maquinaria moderna de hilatura. que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto. NUMERACIÓN TEX (N) N = Peso en grs. para el caso de la hilatura sin torsión. 2. Se expresa en términos de longitud por unidad de peso.

NUMERACIÓN CUARTOS DE ONZA Peso en cuartos de onza (1 oz = 8.1 Sentido de la torsión Por el gráfico se pueden ver las dos formas de torsión: TORSIÓN EN Z (vueltas a la izda.3 Torsión de los hilos La torsión de un hilo es el número de vueltas que se le da por unidad de longitud.33 grs.) B) SISTEMAS INVERSOS Basados en medir la longitud de hilo que contiene un peso determinado. 2. de hilo. NUMERACIÓN CATALÁN (Ncat) Indica el número de madejas de 500 canas catalanas de hilo que entran en 1. 7 .3. (1 yarda = 768 m) (1 libra = 454 grs) EQUIVALENCIA DE NUMERACIÓN DE HILOS SEGÚN LOS DISTINTOS SISTEMAS 1. como hemos dicho antes.= -----N = ---Nm Ncat Ningl 9 2.000 566 591 D N = ------. (una cana = 777. (1 libra cat.5 m.1 libras catalanas.) de una madeja de 500 canas catalanas. 08.) TORSIÓN EN S (vueltas a la dcha.= ------.) Cap. Pág. Esta torsión. NUMERACIÓN MÉTRICO (Nm) Indica la longitud en metros de 1 gr. Cuanto más alto sea el NÚMERO INVERSO tanto más fino será el hilo.) NUMERACIÓN INGLÉS (Ningl) Indica la cantidad de madejas de 480 yardas de hilo que entran en una libra inglesa. tiene como finalidad principal aumentar la cohesión entre las fibras y conservar de ese modo su posición en esos hilos. = 440 grs.

c: es el caso de dos hilos que han sido torcidos en sentido contrario entre sí y que ahora se retuercen juntos en el sentido de uno de ellos. 08. dado que deberán soportar una mayor tensión en el telar. La torsión es más importante para los hilos de URDIMBRE.3. de tacto muy seco. Pág.3. Cap. que ya conocemos. Este es el sistema más empleado porque logra el mayor equilibrio entre las torsiones de los hilos componentes y la torsión del hilo compuesto o resultante. de muy poca elasticidad y con tendencia a enroscarse sobre sí mismo. coeficiente que el fabricante de la fibra especifica o que se fija en las tablas llamadas de K.2 Aspectos de la torsión A igualdad de título de hilado. Da como resultado un hilo a dos cabos. 2.3 Valor de la torsión La torsión que debe llevar un hilo tiene una fórmula para ser calculada correctamente. El resultado es que queda oculto el hilo cuya torsión se hizo en el mismo sentido que la retorsión (S) y el otro hilo se alarga y ondea sobre el anterior. K es el coeficiente del tipo de fibras. mientras que la elasticidad disminuye. 2. Nm es el NÚMERO MÉTRICO.2.4 Los hilos compuestos A) RETORSIÓN DE UN HILO DE DOS CABOS a es retorsión en el sentido contrario a la torsión de los hilos componentes.x Nm V Fórmula en la que: T es el valor Torsión (número de vueltas por metro de hilo). 8 . Los hilos de trama no necesitan tanta torsión. b es retorsión en el mismo sentido de la torsión de los hilos componentes. la resistencia aumenta al aumentar la torsión. K T = --------.

Torsión: Normalmente es Z. Los hilos de coser 3. 3. "torzal". gaseado. Pág. si es mercerizado.p. 08. al lavado. o Sólo sintético: Texturado o 3. Cambios de color: Dicroismo. entre los 15 y 200C y en ambiente entre 40 y 60% de humedad relativa. parafinado. regularidad. o Mezcla de algodón y sintético: Blanqueo. almidonado y frotado. para que no se destuerza fácilmente. 9 . blanqueado y tintura. tintura. 3. tres cabos. baño de sosa cáustica y tensión. Resistencia. Filamento: Se envasa en carrete en forma de tubo. Hilos de algodón: Si es suave. si es pulido. Solidez del color: Permanencia del color expuesto a la luz.4 Envasado Fibra cortada: Se envasa en forma de cono. planchado y al frotar o rozar.2 Almacenaje Como toda la materia textil. Conservar a temperatura más o menos constante. metamerismo y contraste. "cable". los hilos deben almacenarse en un ambiente limpio y evitando el contacto directo con la luz.B) RETORSIÓN DE UN HILO DE TRES CABOS Hilo núm 1 : Cabo (a) de torsión Z Cabo (b) de torsión S EL RETORCIDO Z está indicado con 700 v. Hilo núm 2 : Cabo (c) de torsión Z RETORCIDO FINAL: Sentido de S de 300 vpm (300 vueltas por metro) 3. Cap. su acabado en la hilatura tiene por finalidad conferirle ciertas cualidades que son posibles y deseables para esa materia textil y fijarlas en los hilos.m.1 Características principales que definen su naturaleza y calidad Número de cabos: Dos.3 Acabado La materia textil con que se han fabricado los hilos ha sido determinada de acuerdo a la finalidad de estos. aspecto.

08. por ejemplo. DE HILO 120/3 70/3 30/3 80/30 120/3 70/3 120/3 80/3 80/2 120/2 65/1 180/1 50 25 50 NÚM. DE AGUJA 70-80-90 80-90-100 100-110-120 HERRADURA 100% algodón ÁNCORA WAXON 100% algodón mercerizado 100% seda parafinado 4. Esta síntesis clasificatoria es muy importante. Pág.). tricotado o trenzado. primero según su composición y después según su estructura. que se incorpora a la industria textil una vez recubierto de un material plástico flexible e impermeable.3. vamos a realizar una clasificación específica de los mismos. porque sin ella es difícil comprender lo que es la MECÁNICA DE LOS HILOS en toda la industria textil. un pegamento textil. Clasificaciones normalizadas de los hilos según la UNE 40-388-83 Con las nociones desarrolladas anteriormente y teniendo en cuenta la esquematización que se ha hecho de las formas de torsión y retorsión de los hilos. que posee la suficiente consistencia y elasticidad como para ser tejido. CLASIFICACION DE LOS SEGÚN SU COMPOSICIÓN Hilo hilado Hilo monofilamento Hilo multifilamento Hilometálico Monofilamento Es un hilo formado con fibras de longitud regular o irregular.5 Numeración de hilos de coser Número de hilo Para el algodón: Algodón INGLÉS (madejas de 768 m. Hilo metálico Filamento continuo de metal. con o sin torsión. Para el sintético: MÉTRICO INVERSO (madejas de 1. y 454 grs.000 grs.000 m. Cap. corrientemente unidas por la torsión. y en ocasiones también por otros procedimientos como. 10 . y 1. EJEMPLOS DE HILOS DE COSER NOMBRE MARA EPIC DRIMA RASANT SKALA GRAL COMPOSICIÓN 100% poliéster de fibra cortada 100% poliéster de fibra cortada 100% poliéster de fibra cortada hilo cores-pun 50% algodón 50 %poliéster 100% filamento de poliéster Poliéster texturado NÚM. Multifilamento Hilo formado por varios filamentos.) El Número de etiqueta tiene un significado estrictamente numérico. Monofilamento Hilo formado con un solo filamento. torcido o no torcido.

bicomponentes: la poliamida-poliéster y el poliésterpoliacrilonitrilo. 11 . al menos uno ha sido previamente torcido. 08. Hilo texturizado Hilo textil continuo. Hilo retorcido Hilo compuesto por varios hilos simples de la misma longitud. retorcidos o cableados. PV y PAN. Cap. principalmente. PA. Pág. De los hilos integrantes.CLASIFICACION DE LOS HILOS SEGÚN SU ESTRUCTURA Hilo cableado Hilo doblado Hilo texturado Hilo cubierto Hilo elástico Hilo fantasía Hilo simple Hilo con torsión o sin ella en el cual se puede suprimir esa torsión en una sola y única operación de destorsión. Hilo doblado Hilo resultante de la unión de varios hilos. ya sean simples. destinado a modificar su estructura y obtener un aspecto de rizado. que si están torcidos pueden ponerse paralelos en una sola y única operación de destorsión. Se emplean en estos hilos las fibras SINTÉTICAS de PES. y las fibras ARTIFICIALES de ACETATO y TRIACETATO. El texturizado es un tratamiento dado a los hilos de filamento continuo. tiene un aspecto de hinchado. Hilo texturado Efecto HB Los hilos texturados se pueden clasificar en modificados: que son hilos de gran elasticidad. con o sin torsión. con uno o varios filamentos ondulados. voluminosos: de elasticidad normal pero volumen aumentado. por efecto de la ondulación. Hilo cableado Hilo compuesto por otros varios que están retorcidos mediante una o varias operaciones de torsión.

es el hilo que forma el núcleo del resultante. nudos. el destinado a producir la fantasía. Hilos de serreta Retorcido en sentido contrario de hilos que tienen distinto grueso. gatas o partes gruesas sobre el hilo de efecto. es el hilo que sujeta el conjunto. lámina. EJEMPLOS DE HILOS DE FANTASÍA Hilos botonné Lleva a intervalos. Cap. hilo de efecto. Hilos de vaguilla o bucles Efecto de pequeñas anillas o bucles en el hilo de efecto. hilo de ligadura. más o menos regulares. filamento o hilo metálico sobre otro que forma un alma.Hilo cubierto Hilo formado por el enrollamiento regular de un hilo. torcido y sin torcer. Hilos flameados En ellos el hilo de efecto está. Pág. bañadores. Se utilizan en prendas de deporte. e incluso a los texturados. A los hilos de fantasía. 12 . Su composición esencialmente es la siguiente: hilo de alma. 08. a tramos. se les suele nombrar genéricamente hilos especiales. Hilo fantasía Hilo que ha sido fabricado deliberadamente distinto de un hilo clásico. Hilos elásticos Pueden ser hilos elásticos solos o recubiertos de fibras naturales o de filamentos sintéticos. a base de mezclas diversas de materias y fibras para conseguir un aspecto diferente y emplearlos en la fabricación de tejidos novedosos. y para cualquier clase de tejidos extensibles.

Pág. 13 . 08.CUADRO ESQUEMÁTICO DE HILOS SEGÚN LA NORMA UNE 40-388-83 Cap.

Por lo general. telas especiales Telas no tejidas 1. 1. el ganchillo. 1. Es el más común de los tejidos. 1. 1. Dobles telas. 3. una longitudinal y otra transversal. 3.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. como el género de punto por urdimbre y algunos encajes.2.2.6 Tipos de tejidos de calada: Telas sencillas. 1 . Ligamento de raso. El telar de calada.4 Escalonado discontinuo.4 Los ligamentos en los tejidos de calada. TIPOS DE TELAS Telas tejidas: de calada o a la plana. como en el caso de los géneros de punto por trama. ciertos tules.7 Características estructurales de los tejidos de calada.1 Determinación del ligamento en un tejido de calada. que se enlaza consigo mismo.1 Escalonado por urdimbre. El tejido común.2 Esquema de clasificación de los ligamentos básicos: Ligamento de tafetán.2 Escalonado del ligamento. 2.1 Definiciones Tejido de calada es el formado por una serie de hilos longitudinales entrecruzada con otra serie de hilos transversales.4. Los géneros de punto.2. Ligamento de sarga. Tejidos de rizo. 1. Telas de dos caras. 1. 1.2 Género de punto por urdimbre. la serie longitudinal se llama urdimbre y la transversal se llama trama.3 Máquinas de tejidos de punto. etc.1 Tipos de inserción por trama. 1.3 Escalonado continuo. por ello le dedicaremos la mayor parte del estudio sobre las telas o tejidos. 3.5. 1. Pág. El telar. Si bien existen también telas no tejidas.5. 3.1 Género de punto por trama.4. el más corriente y abundante. el más importante.2 Ligamentos pesados. Terciopelos y panas. Los hilos de cada serie son paralelos entre sí.2 Escalonado por trama. por ejemplo.1 Por urdimbre. de punto o tricot. Definición Se llama tejido al cuerpo obtenido en forma de lámina mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 9 Las Telas Las telas. 1. en la que cada una de sus unidades recibe el nombre de pasada.2. 1.1 Ligamentos ligeros. 1. 1. Tejidos de calada. tejido construido a base de urdimbre y trama.1 Definiciones.2. Es decir. Hay una serie de términos usuales que son definitorios de los tejidos de calada: urdimbre / trama tomo / dejo ligamento / curso de ligamento Cap. otros están formados por una serie de hilos. 3. Telas múltiples.5. 1. se hacen con más de dos series de hilos. el más abundante. 1. 1. llamamos TELA a toda obra hecha con telar.3 Ligamentos neutros. 09. 1.2 Por trama.3. está compuesto por dos series de hilos.5 Tipos de ligamentos: 1. Hay tejidos que se han hecho con un solo hilo. longitudinal y transversal. Tejidos de calada 1.3 Base de evoluciones.

escalonado del ligamento ligotécnia haz / envés bastas de urdimbre / bastas de trama puntos de ligadura Urdimbre Se llama urdimbre a la serie longitudinal de hilos. Trama. Es la serie transversal que se cruza con la urdimbre. La cara superior del tejido es el haz y la inferior envés . Ligamento. Es la norma, ley o manera de entrecruzarse los hilos de urdimbre y trama en cada pasada para formar un tejido determinado. También se llama ligamento a la representación gráfica de esta ley en un papel cuadriculado, gráfico en el que cada signo tiene un significado explicativo: Cada columna de cuadritos es un hilo.
• • • • Cada fila de estos cuadritos representa una pasada. Los hilos se cuentan de izquierda a derecha. Las pasadas se cuentan de abajo a arriba. Para indicar que un hilo pasa por encima de una pasada, se marca el cuadrito donde se cruzan (tomo). Para indicar que un hilo pasa por debajo de una pasada, se deja en blanco el cuadrito donde se cruzan (dejo). El hilo de urdimbre que va por encima de la pasada de trama se llama tomo. El hilo de trama que pasa por encima del hilo de urdimbre, dejándose la cuadrícula en blanco, se llama dejo.

• •

El gráfico explica que el hilo1 pasa por encima de las pasadas 1, 3, y 5 y por debajo de las 2, 4, y 6. Al lado del gráfico se muestra el tejido hecho con esta ley de ligamento.

Curso de ligamento Es el número mínimo de hilos y pasadas necesario para definir el ligamento; es decir: una evolución completa del enlace de los hilos con las pasadas y de las pasadas con los hilos. El curso de ligamento se repite en todo el tejido, en una dirección longitudinal y otra transversal. Puede ser cuadrado o rectangular, según que el número de hilos sea igual o diferente al de pasadas, y, a su vez, regular o irregular. Ligotécnia Es todo lo concerniente a los ligamentos, su representación y la determinación del curso.
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Bastas Son las porciones de hilo flotante en la superficie del tejido. Pueden ser de urdimbre o de trama.
Se dan bastas de urdimbre cuando en un hilo existen varios tomos seguidos en la cara superior del tejido. Las de urdimbre se representan por dos o más cuadritos tomados consecutivos, dispuestos en un mismo hilo. Son bastas de trama las formadas por varios dejos seguidos en la cara superior del tejido, apareciendo las bastas en la cara inferior del tejido. Las bastas de trama se representan por dos o más cuadritos consecutivos en blanco, dispuestos en una misma pasada.

Bastas de urdimbre y trama.

. Puntos de ligadura
Son los puntos de inflexión producidos en los cambios de posición de los hilos o de las pasadas, al pasar de tomo a dejo o de dejo a tomo.

1.2 Escalonado del ligamento En los tejidos de calada se llama escalonado a la suma de cuadros entre tomos.

CLASES DE ESCALONADO

Por urdimbre Por trama Escalonado continuo Escalonado discontinuo Escalonado por urdimbre Indica qué cantidad de pasadas o de filas hay, dentro de una misma columna, entre el tomo de un hilo y el del hilo consecutivo.
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Escalonado por urdimbre directo Contando de abajo/arriba, de izquierda/derecha, a partir del primer cuadro de la parte baja de la izquierda. En este caso tenemos el siguiente escalonado: 2,3,1,1,2,1 Escalonado por urdimbre indirecto Contando de a de derecha/izquierda, a partir del primer cuadro de la parte baja de la derecha: 4,5,4,5,5,3

Escalonado por trama Es el número de hilos o de columnas dentro de una misma fila que hay entre el tomo de una pasada y el de la pasada siguiente.
Escalonado directo por trama Contando a partir del primer cuadro de la parte baja de la izquierda, de izquierda a derecha y de abajo a arriba: 4,3,4,1,2,1 Escalonado indirecto por trama Contando a partir del primer cuadro de la parte baja de la derecha, de la derecha a la izquierda, y de abajo a arriba: 3,3,2,5,4,5

escalonado continuo Escalonado continuo Es el escalonado que sigue una relación completamente regular. 2,2,2,2,2 = 3e2
e = Escalonado en urdimbre. 2 = Salto continuado en urdimbre y de izquierda a derecha. 3 = Salto continuado en urdimbre, de derecha a izquierda, empezando por el extremo derecho. 3+2 = 5 Suma total de hilos y pasados del curso.

Escalonado discontinuo Es el escalonado que no sigue relación regular. Urdimbre:
,3,1,3,4,3 (directo) 4,3,2,3,5,3 (indirecto)

escalonado discontinuo

Trama:
5,2,3,2,2,1 (directo) 2,4,3,4,4,5 (indirecto) Cap. 09. Pág. 4

1.3. Base de evoluciones Hilos y pasadas evolucionan entre sí en una relación de tomos y dejos. Esta relación es la que denominamos base de evoluciones, que puede contemplarse por urdimbre y por trama. Por urdimbre Relación de tomos y dejos en que cada hilo evoluciona con las pasadas correspondientes dentro del curso del ligamento. En el ejemplo del gráfico cada hilo toma tres pasadas y deja dos.
3, 3 /2 o bien b 3,2

Por trama Relación de tomos y dejos en que cada pasada evoluciona con los hilos respectivos dentro del curso del ligamento. En el ejemplo del gráfico cada pasada toma dos hilos, deja uno, toma uno, deja uno.
bt 2,1/1,1 o bien bt 2,1,1,1

1.4 Los ligamentos en los tejidos de calada. Un ligamento queda determinado al conocer su escalonado y su base de evoluciones, como hemos visto anteriormente; así puede hacerse el tejido deseado. Si, por el contrario, tenemos una muestra de tejido y deseamos reproducirlo, para ello necesitamos averiguar el ligamento; previamente determinaremos la urdimbre y el haz de este tejido muestra.

DETERMINACIÓN DEL LIGAMENTO EN LOS TEJIDOS Determinación del ligamento de un tejido de calada. Esta es una operación que debe realizarse siempre en un ambiente bien iluminado. Si el tejido es oscuro o muy fino, puede emplearse el cuentahilos o el microscopio a lo largo de la operación. Si el tejido es perchado, el elemento que contenga menos pelo será la urdimbre. Si este tejido presenta colorido a base de cuadros, estos suelen ser alargados en el sentido de la urdimbre. Si el tejido es listado o contiene filetes, sea de ligamentos distintos o colores diferentes, las listas suelen ser por la urdimbre, y ésta más resistente que la trama. Si el dibujo es un canalé, los bordones suelen ser en sentido de la trama. La densidad del tejido es también orientativa, ya que suele ser mayor por urdimbre que por trama. Cuando se ha determinado lo que es la urdimbre del tejido cuyo ligamento se quiere analizar, se determinará el haz, colocando la muestra de tejido de forma que la urdimbre quede en vertical. El haz es la cara buena del tejido, fácil de determinar, con cierta práctica, por el aspecto general del tejido. Si se da el caso de un tejido hecho con más de una fibra diferente, la de más calidad es la que generalmente cubre con mayor proporción el haz. Una vez determinada la urdimbre y el haz de la muestra en cuestión, se procede al análisis del ligamento.

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Tela enfieltrada Si el análisis se efectua sobre una tela enfieltrada, o con largo pelo superficial, el destejido resulta difícil y con riesgo de romper los hilos. Se chamusca entonces, ligeramente, la superficie de la muestra y se rasca la parte chamuscada hasta quedar el tejido bien pelado y poder destejer más fácilmente. Tela a dos caras por trama Se desteje por urdimbre, quitando pasadas, y se buscará entonces la relación entre las dos tramas, se anota ésta en la cuadrícula. Tela a dos caras por urdimbre Se desteje la tela por trama, quitando hilos en vez de pasadas, y anotando los tomos y dejos en la cuadrícula. En un lado se ponen los hilos quitados de la cara superior; en otro los de la cara inferior. Se cuentan los hilos de cada lado y se calcula la relación entre ellos. Tendremos hallado el ligamento de una cara y de otra y la relación de ligamento entre ambas. Telas dobles Dos opciones: destejer cada tela por separado o hacerlo como si fuera una tela sencilla. a) destejer cada tela por separado En primer lugar, buscar la relación existente entre las dos urdimbres y la dos tramas. Después tomar una primera muestra del tejido y, con ayuda del alfiler, quitar los hilos y las pasadas de la segunda tela, quedando así la primera tela cuyo análisis de ligamento se efectúa como si fuera una tela sencilla. A continuación se toma una segunda muestra del tejido en orden a analizar su ligamento; se quitan los hilos y las pasadas de la primera tela y queda, así, la segunda; ahora la destejemos por separado, repitiendo toda la operación de análisis y anotaciones. Obtenidos los ligamentos de las telas componentes, se procede a determinar la unión o ligadura. a.1 ligadura suplementaria El hilo que liga las dos telas no forma parte integrante de la tela doble. Se averigua tomando un ángulo de la tela doble e intentando separar la dos integrantes: es suplementaria la ligadura si la separación se consigue fácilmente. Se buscará la relación entre los hilos o pasadas de ligadura y los de una de las dos telas, se cuentan los elementos que van entre dos puntos consecutivos de ligadura y se anota esto en el dibujo junto con el resto del análisis. a.2 ligadura no suplementaria a.2.1: hay hilos de la segunda tela que pasan por encima de hilos y pasadas de la primera. Quitando todas las pasadas de la segunda tela, caen los hilos de ésta que no ligan con la primera tela, así se busca la relación entre los que ligan y los que no, y el número de pasadas de la primera que van entre dos puntos de ligadura consecutivos. a.2.2: hay pasadas de la segunda que pasan por encima de hilos de la primera. Quitando todas las pasadas de segunda tela caerán los que no están ligados con la primera; se busca así la relación entre los que ligan y los que no, y el número de hilos de la primera que hay entre dos puntos consecutivos de ligadura. b) destejer como si fuera una sencilla Antes que nada, buscar la relación existente entre los hilos y las pasadas de cada tela, marcándolo en la cuadrícula que le corresponde. Luego destejer y proceder al análisis como en la tela sencilla, hasta que las series se repitan. Marcar los tomos correspondientes a la disposición preliminar, Después los de ligamento de la primera tela, a continuación marcar los de ligamento de la segunda tela. Las marcas deben hacerse de forma que se distingan (por color, trazo, intensidad, etc) y se interpreten correctamente los de una y otra tela. Falta averiguar y anotar los puntos de ligaduras entre las dos telas integrantes.

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Muestra de tejido para analizar el ligamento

1º situar la muestra mirando al haz y la urdimbre en vertical. 2º quitar algunos hilos del lado izquierdo y de la parte superior, hasta hacer un fleco de al menos medio cm. 3º tomar un papel cuadriculado, con dos rectas perpendiculares que serán los límites del tejido muestra, y situarlo al lado de éste. 4º con un alfiler, levantar la primera pasada de la parte superior, sin sacarla del fleco. 5º analizar y contar las evoluciones de dicha pasada, anotándolas en la primera pasada superior de la cuadrícula: tomo 2, dejo 2, tomo 2.

6º sucesivamente se van leyendo y anotando las evoluciones de esta pasada, una debajo de otra, hasta comprobar que han empezado a repetirse idénticas evoluciones, tanto por urdimbre como por trama. 7º el dibujo obtenido será el ligamento hallado en este análisis. Un operario experimentado en el análisis de ligamento, puede no necesitar destejer la muestra y, nada más con ayuda del cuentahilos, ser capaz de dibujar el ligamento. A veces es necesario destejer el hilo por trama, en vez de urdimbre, por la complejidad del mismo; en cuyo caso, se gira la muestra 8º y se hace que los tomos sean dejos y los dejos tomos.

1.4.1 Clasificación de ligamentos Con el conocimiento adquirido en el análisis de ligamentos en los tejidos de calada, hacemos una clasificación de los fundamentales según la oferta que existe en la industria textil y el estudio de cada uno. Los ligamentos pueden ser SIMPLES y COMPUESTOS
SIMPLES

Entre los ligemantos SIMPLES se encuentran los básicos ya estudiados: el de tefetán, la sarga y el raso. Y los derivados de estos básicos
o o o

derivados del tafetán la esterilla el teletón acanalado derivados de la sarga
la sarga acanalada la sarga batavia Cap. 09. Pág. 7

la sarga romana la sarga satina la sarga compuesta

derivados del raso
raso acanalado oblicuo raso acanalado mixto raso diagonal raso en granito rasos irregulares COMPUESTOS

De los ligamentos COMPUESTOS los más destacados son: ligamentos por transposición, ligamentos amalgamados, radiados, sombreados, listados y cuadros. De esta clasificación estudiamos los ligamentos básicos, que son los fundamentales para comprender todos los demás, tanto los derivados como los compuestos.
LIGAMENTOS BASICOS

Ligamento de tafetán
Es la textura más simple. Su curso consta de 2 hilos y de 2 pasadas, evolucionando unas y otras en alternancia. Es un ligamento neutro.

Ligamento de sarga
Ligamento simple, con escalonado directo o inverso = 1 y de curso > 2. Presenta bordones inclinados en sentido diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea su escalonado. Si bien el número posible de sargas es ilimitado; las más corrientes son la sarga de tres y la de cuatro, representadas aquí. Enunciado general: n e 1 o bien 1 e n siendo n>1

sarga de tres

sarga de cuatro

Ligamento de raso
Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí. Produce una superficie más deslizante que los otros. Enunciado general m e n (m y n deben ser primos entre sí y >1)

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Raso de cinco 1.4.3 Tipos de ligamentos

Raso de seis

Raso de siete

Se dan tres tipos de ligamentos: ligeros o pesados, según que la cubriente sea más de trama que de urdimbre, y neutros si la cubriente es a partes iguales. Ligamentos ligeros
Se dan si la trama cubre más la cara superior del tejido que la inferior. Se dice, en este caso, que la trama domina sobre la urdimbre. Escalonado 3e1 (sarga de 4) 1 Base evolución 3 (TOMOS) b --------(DEJOS)

Ligamentos pesados
La urdimbre cubre más la cara superior del tejido. La urdimbre domina sobre la trama. Escalonado 3e1 (sarga de 4) 3 Base evolución b --1

Ligamentos neutros
En ellos se da igualdad de cubriente entre la urdimbre y la trama. Escalonado (Sarga de 4) 3e1

Base evolución

2 b --2

1.5 Tipos de tejido de calada
o o o o o o

Telas sencillas Telas de dos caras Dobles telas Telas múltiples Terciopelos y panas Tejidos de rizo

Esta sencilla clasificación obedece a la fórmula con que en los tejidos de calada
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intervienen los elementos que los constituyen y que hemos estudiado hasta aquí. Telas sencillas Son las formadas por 1 urdimbre y 1 trama. Telas a dos caras Tejidos compuestos a base de 2 urdimbres y 1 trama (tela a dos caras por urdimbre) o de 2 tramas y 1 urdimbre (tela a dos caras por trama). Telas dobles Formadas por dos telas sencillas superpuestas, compuestas por 2 urdimbres y 2 tramas. Ambas telas pueden estar unidas de diferentes maneras. Telas múltiples Compuestas por diversas telas simples que van uniéndose entre sí (aplicación en tapicerías). Terciopelos y panas Tejidos formados por 1 urdimbre y 1 trama que forman el cuerpo del tejido (basamento) y otra urdimbre y otra trama que al ser cortada produce una superficie velluda. Además los terciopelos pueden ser: Terciopelos por trama (panas) Terciopelos por urdimbre Terciopelo en doble pieza Terciopelos por trama (panas) Constan del basamento y otra trama destinada a producir bastas al ser cortada. Terciopelos por urdimbre Constan del basamento y otra urdimbre para formar los penachos al ser cortada. Terciopelos en doble pieza Constan de 2 urdimbres y 2 tramas para el basamento, más 1 urdimbre que va ligando alternativamente con la primera y segunda tela formando los penachos. Tejidos de rizo Constan del basamento y otra urdimbre destinada a formar el rizo. Pueden serlo bien por una cara o bien por las dos.

2. El telar de calada
El telar de calada es la máquina que se emplea para la fabricación de los tejidos de calada, es decir los formados por urdimbre y trama en su forma más elemental. Esta máquina tiene los órganos operadores dispuestos de la siguiente manera:

En primer lugar, por derecha, el plegador de urdimbre, del cual se desenrolla la urdimbre hacia adelante; el conjunto de hilos de urdimbre pasan por los guiahilos y se desvían adoptando la dirección en que se les va a insertar la trama, en este caso horizontal.
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Seguidamente forma la cruz, mediante las cañas, y a continuación pasa a través de los lizos, los cuales, con su movimiento alternativo vertical, cierran y abren la calada. Después el batán, animado de un movimiento de vaivén, compuesto por la tablas por donde corre la lanzadera, por entre las púas por donde pasa la urdimbre y del pasamano que sujeta la parte sup de la púa. La lanzadera pasa por dentro de la calada, guiada por las mesas y la púa, y deja detrás de ella un trozo de hilo de trama llamado pasada. La lanzadera ha pasado de un golpe y el batán avanza mientras avanza la calada y la púa prensa la pasada última contra la pasada anterior. El tejido continúa horizontalmente hacia adelante, pasa sobre el catchapit y se dirige hacia abajo envolviendo un cilindro revestido de un material áspero al que se engancha por fricción y finalmente se enrolla. En el telar de mano la estructura solía ser de madera, con el batán suspendido arriba y tenía un banco para el tejedor, con una mano impulsaba la lanzadera de un extremo a otro y con la otra empujaba el batán para juntar las pasadas, mientras con sus pies pisaba alternativamente los pedales que movían los lizos. Cuando había tejido un trozo de tela el tejedor paraba la operación y enrollaba a mano el tejido producido y desenrollaba la urdimbre para seguir tejiendo. En el telar mecánico el operador interviene para subsanar las averías del tejido, la más común de las cuales es la rotura del hilo de trama, rotura que se restablece anudando dicho hilo. En este telar mecanizado, de metal resistente, el batán es articulado por la parte inferior. Tiene dos ejes principales: el superior se llama cigüeñal y transmite la fuerza del motor por medio de un embrague. El árbol tiene dos cigüeñales que transmiten al batán movimiento de vaivén, unos engranajes transmiten el movimiento al eje inferior llamado árbol de excéntricas que gira a 1/2 velocidad del anterior y gobierna todos los mecanismos que hacen una evolución completa cada dos pasadas. A cada pasada se desenrolla la cantidad justa de urdimbre necesaria; el mecanismo puede ser un simple freno de cuerda o de correa o cadena tensada con pesos que actúan sobre unos tambores colocados a cada extremo del plegador de urdimbre. En este freno repercute cada pasada y deja desenrollar la urdimbre con una cierta tensión, pero el inconveniente va aumentando en proporción inversa al diámetro del rollo de urdimbre y hay que ajustar constantemente los pesos. Para evitarlo existen reguladores positivos y negativos de desenrollado de la urdimbre, que dan una tensión constante al mecanismo. El guiahilos puede no existir, como en los telares de seda, o ser una barra fija o una corredera oscilante, sometidos a la acción de unos muelles que transmiten la tensión necesaria a la urdimbre, en cuyo caso la oscilación del corronet guiahilos actúa sobre el regulador y gradúa el desenrollamiento de la urdimbre. Entre el guiahilos y los lizos están las cañas que forman la cruz, para mantener los hilos ordenados, y el paraurdimbre cuya misión es parar el tejido cuando se rompe un hilo de la urdimbre. Seguidamente están los lizos, que suben y bajan formando la calada. Cuando el ligamento es a la plana, el movimiento es producido por dos excéntricas en el mismo árbol, puesto que el curso del ligamento es de
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dos pasadas. Por la parte superior los lizos van colgados de un mecanismo de contraefecto que hace que cuando un lizo baja el otro sube. Si es un ligamento entre 3 y 123 (sargas, satenes) y no se necesitan más de unos 12 lizos, las excéntricas se sitúan en un árbol independiente llamado juego de excéntricas que da una vuelta por cada curso de trama del ligamento. Con el telar llamado de Faristol se pueden mover hasta 24 o 32 con un curso de trama de un centenar de pasadas; aunque si el dibujo es de grandes dimensiones es necesario utilizar la máquina Jacquard, o sus derivadas Verdol, Vicenzi, que hacen posible mover más de mil hilos independientemente los unos de otros. El tejido acabado de hacer tiene tendencia a encoger, por ello los telares tienen mecanismos que regulan esto a voluntad. Pero la ingeniería textil se ha dedicado especialmente a aumentar la velocidad de tejido; pasar de un lado a otro de la urdimbre la lanzadera, que tiene un peso considerable, es avanzar en cada pasada nada más que el grueso de un hilo de trama; así han surgido los telares sin lanzadera, en los cuales por dentro de la calada solamente se pasa la cantidad de hilo necesaria para una pasada, procedente de una gran bobina estacionaria situada a un lado del telar. Pero esto tiene el inconveniente de que los bordes de la tela quedan abiertos, porque el hilo de trama es cortado en sus dos extremos, a diferencia de lo que ocurre con la lanzadera, que dobla el hilo de trama en el final de cada pasada; la primera soclución aportada ha sido doblar en sentido inverso a su pasada cada hilo de trama, creando un falso cierre; los tejidos construidos con este sistema se reconocen porque tienen los orillos algo más gruesos que el resto del tejido. Pero, puesto que el aumento de velocidad en tejeduría consiste esencialmente en la velocidad de trama, en la búsqueda de esta progresión se han patentado diversos sistemas de inserción de trama.

Telar de calada
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Gusken. o mecanizada. 09. Pág.2. para trama Fatex e Iwer Iwer.1 Tipos de inseción por trama en el telar de calada Clásica lanzadera Proyectil Sulser o Keys Sulser: Introduce la trama por medio de Inserción de trama por medio de la clásica proyectiles con una pinza que lleva el hilo de lanzadera. tipo transfer: Dornier. Transfer Dra Pe Cap. Introduce la trama por medio de lanzas rígidas con pinzas desde un lado de la urdimbre. Inserción con dos barras. Sach Inserción por trama por Ballbe Ballbe (catalán): Introduce la trama por medio de bandas metálicas con pinzas. que puede impulsarse de forma manual trama. 13 . barra de pinza. de forma unilateral.

3º TÍTULOS DE HILADOS 4º LIGAMENTOS 5º DEFORMACIÓN 6º ABARQUILLADO 7º RIGIDEZ A LA FLEXIÓN 8º RESISTENCIA AL REVENTADO 9º RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 10º RESISTENCIA AL RASGADO Cap.Investa (Checoslovaquia): Telar sin lanzadera.2 Telares especiales Inserción sistema Wüger El telar a la plana tiene una sola lanzadera y un solo juego de excéntricas para mover los lizos. El ELITER y PRINCE insertan la trama por medio de un chorro de agua. Hilos/cm. 09. Características estructurales de los tejidos de calada La expresión de estas características en la forma que es usual aporta una serie de datos suficientes para definir el tejido o tela al que se refieren. porque el recorrido de cada pinza llega hasta la mitad de la urdimbre y allí una pinza transfiere el hilo a la otra. con igual sistema de inserción de trama pero de forma bilateral. impulsadas por imanes u otros sistemas que producen un tejido tubular. Variaciones del IWER son los DRAPER.Investa 2. 1º PESO . Inserción sistema Kowo . Kowo . desde los dos lados de la urdimbre. TELAR CIRCULAR de urdimbre vertical dispuesto en forma cilíndrica y con lizos horizontales que actúan radialmente y en el cual las lanzaderas describen un movimiento circular continuo. 2b. JUMBERCA. con inserción de la trama por un chorro de aire. todos los sistemas de pinzas bilaterales aumentan al doble la velocidad de trama. Pág. Pasadas/cm. Las variaciones típicas de otros telares suelen ser las siguientes. TELAR DE ALTO y BAJO LIZO antiguo telar manual de urdimbre vertical u horizontal para fabricar tapices y alfombras.El Dornier (una variación del BALLBE) tiene dos pinzas bilaterales. SACM.Peso por m2 o por m. lineal 2º DENSIDAD DE HILADO 2a. 14 . EL TELAR DE CAJONES tiene uno o dos juegos de cajones y puede tejer mas de una trama (para terciopelos y panas). GüSKEN. ROSCHER.

09. La base del género de punto es la malla. La malla se puede deshacer de arriba a abajo. se puso de moda el pasamontañas. prendas en las que la elasticidad viene determinada más bien por el tipo de fibra que se emplea. son dos ejemplos de la vestimenta actual originarios del género de punto o tricot.11º 12º 13º 14º 15º RESISTENCIA AL ENGANCHÓN RESISTENCIA AL DESGARRO POR ELEMENTOS PUNZANTES RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN FORMACIÓN DE PILLING 3. pero el género de punto es además una industria de gran producción y se tejen gran variedad de prendas y con gran variedad de fibras. Resulta un género bastante estable. Desde la P. producción consolidada ya en el mundo de la moda. obteniéndose con ellas género abierto o tubular. unos hilos (pasadas) en sentido transversal y otros de urdimbre en sentido longitudinal que no formen mallas. pudiendo añadirse. medias y calcetería.1 Máquinas de tejido de punto En el siglo XIX aparecieron las primeras máquinas de tricotar. 15 .M. tiene tendencia a formar la llamada "carrera". El género de punto por urdimbre es el llamado indesmallable. ropa interior. en el pasado reciente era ésta una costumbre popular. del que se encuentra un símil en culturas tan lejanas de la europea como la incaica de los Andes. Género de punto por urdimbre En este caso la malla se va formando longitudinalmente por varios hilos. que puede formarse de dos maneras o o en sentido transversal: género de punto por trama en sentido longitudinal: género de punto por urdimbre Género de punto por trama Uno o varios hilos juntos van formando la malla en sentido transversal. Si se rompe un hilo. No sólo los suéteres son prendas nacidas del género de punto. además. En él no se forman "carreras". Hoy día continúa esa costumbre. 3. Resulta bastante elástico y se emplea para jerseys. Pág. Los géneros de punto Básicamente tricotar o hacer punto consiste en hacer pasar un lazo de hilo a través de otro lazo utilizando dos agujas.G. y además piezas de formas determinadas. porque es prácticamente imposible que se deshaga. por lo que se emplea para lencería y corsetería. La costumbre de tejer a mano viene de tiempos tan antiguos como el telar. prendas deportivas. MÁQUINAS DE TEJIDOS DE PUNTO DE RECOGIDA RECTILINEAS Telar de Lee Telar de Paget Cap. La máquina de tricotar puede ser de disposición rectilínea o circular. pero su auge se dio coincidiendo con la idea de que las prendas de punto de lana o algodón eran muy higiénicas.

Telar de Cotton Tricotosas Tricotosas de mallas vueltas CIRCULARES De platinas De mallosas (francés) De batería (inglés) Tricotosas circulares Telares stándard DE URDIMBRE RECTILINEAS Ketten Milanés Rachel FNF CIRCULARES Maratti Máquina de punto circular. 09. Pág. 16 . Cap.

como "el fenómeno fotoeléctrico" descubierto por Hertz (que hacía temer que Newton tenía su parte de razón). pero en ese momento surgen otras cuestiones.2 Biofísica y química del proceso visual.1. La materia prima que hemos venido considerando va a ser tomada en nuestras manos para sentirla. desde la Academia de Ciencias de Londres. refunde en 1905 todas las teorías antiguas (ya los griegos formularon leyes sobre la reflexión y refracción de la luz). continuados por Agustín Fresnel (que añadió razonamientos matemáticos). Los colores primarios. En 1860 Maxwell publica su teoría según la cual las ondas de la luz son de naturaleza electromagnética. Defectos del órgano de la vista 6. acumuladas muchas pruebas contra la teoría de Newton. para 1830 la antigua teoría de Huygens era plenamente aceptada: La luz es una energía ondulatoria.1 Estructura de la retina. Sentados los inicios de La teoría cuántica de la luz. 6. Thomas Young replanteó la teoría ondulatoria. El color. con experimentos suyos. pero fue acallada en su momento. Iniciar el estudio del color en el textil es dar el paso decisivo para emprender el camino de la creatividad en esta industria y en esta profesión. 5. quizás en un futuro próximo.1 Razones objetivas. La historia del conocimiento de la luz es sumamente interesante. 3.2 Razones subjetivas. Para Newton la luz era un chorro de partículas emanadas de una fuente (la fuente de luz) y que introducidas en el ojo producían la sensación visual. Sicología de la percepción cromática. ésta queda aceptada desde los años 20 del presente siglo. Las propiedades y las leyes de la luz quedan explicadas y demostradas. percibir en ella las cualidades que buscamos en orden al fin que perseguimos y modelarla hacia ese destino que otras personas o nosotros mismos tenemos reservado para ella. modernas y contemporáneas a él. formularon otra teoría. 1 . La luz.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. Tuvo que llegar el siglo XIX y. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 10 Fundamentos de la Teoría del Color La luz El color Morfología y fisiología del proceso visual 1. Albert Einstein. la física nuclear exige un nivel de conocimientos tan elevado que avanzar en el razonamiento sobre esta cuestión queda fuera de nuestro alcance y reservado a aquellos prestigiosos científicos. Con ello se explican las propiedades fundamentales de la luz conocidas hasta ese momento. 2. 4. por controvertida. Hoy día. la impuso a sus seguidores y se mantuvo durante más de un siglo. 6. En 1887 Hertz confirma la teoría de Maxwell produciendo y detectando dichas ondas electromagnéticas en el laboratorio. Huygens y Hook. nos lo harán comprender. 10. en particular desde que Isaac Newton formuló (año 1670) su teoría corpuscular y con su omnímodo poder de influencia. El color es una impresión sensorial. 3. 3. Morfología y fisiología del proceso visual. volviendo a la teoría corpuscular además de la ondulatoria. 1. Finalmente el sabio de los sabios. Pág. la ondulatoria. La luz Es una energía vibratoria de naturaleza electromagnética. que. contemporáneos de Newton. Cap. 2.

1 La refracción del espectro visible Del espectro grande extraemos y ampliamos el espectro visible y representamos. Según qué luz y qué franja del espectro visible sea absorbida por esa materia. qué es el color. quedémonos con una idea clara. La energía luz llega a la materia y en su encuentro se dan tres posibilidades: a) que la luz sea absorbida por esa materia b) que la luz sea reflejada por esa materia c) que la luz traspase esa materia Naturalmente. que tienen una longitud de onda comprendida entre 4 y 7 x 10-7 metros. En el mundo externo a nuestro sistema visual no existe el color. habremos llevado la "cuestión color" al terreno de lo sensorial. Ese fundamento al que nos referimos es que el color no existe en la materia.2 El color es una impresión sensorial. un objeto sobre el que Cap. En esa energía vibratoria visible llamada luz es donde está aquello que en nuestro sistema visual suscita la sensación de color. Añadamos a esto una segunda observación: la luz no sólo actúa trasmitiéndonos información visual. su definición de energía. el negro (la ausencia de luz). La sensación "color" es el producto conceptual elaborado por nuestro cerebro a partir de los datos emitidos por el ojo que ve un objeto iluminado. estas tres posibilidades pueden también combinarse entre sí. 10. recuérdese su naturaleza electromagnética. 2. lo que estudiaremos al llegar al capítulo del color y los colorantes en el textil. no busquemos pues el color como algo palpable. ese mundo es incoloro. con longitudes de onda superiores e inferiores. 2. qué son los colores. cual es el resultado de la suma de todos los colores (el blanco = luz blanca. Antes de pasar al punto siguiente. 2 . Ese espectro visible para el ojo humano está situado entre las frecuencias de 1015 y 1014 Hz. Eso es. En el mundo físico existe materia y energía. Pág. por tanto. El color 2. que según la luz que entre en nuestro ojo sentimos un color u otro. Si hemos determinado que vemos un color. luz día) y qué es la ausencia de color. La materia es incolora y la luz es incolora.Comúnmente llamamos luz al espectro visible de radiaciones electromagnéticas. infrarrojo y ultravioleta. Como tal actuará provocando reacciones físicas y químicas en la materia inorgánica y orgánica. de esa materia o de ese objeto material saldrán unos colores u otros. el de la percepción del color. —¿Qué es lo que hace que un objeto material absorba o refleje uno u otro segmento del espectro visible? —Su estructura molecular. Por extensión. El color sólo existe como impresión sensorial del individuo que ve un objeto material. con un punto de referencia específico que es fundamental para entender este grupo de lecciones que tratan de los mecanismos de funcionamiento de los colores en los tejidos. de forma gráfica. luz se llama también a las franjas de radiaciones fronteras a ésta.

transparente. músculo circular que se contrae y dilata automáticamente según la intensidad de la luz. modificando su curvatura y modificando así la distancia focal de ese sistema óptico. posee: o o o un estrato de receptores. 3 . al hablar de luz nos referimos a la luz del sol. que se observa desde el cristalino y se denomina blanco del ojo. en el resto del ojo esa esclerótica está formada por tres capas superpuestas. Ver negro (sensación de color negro) es no ver nada de ese espectro visible. de gran elasticidad. Morfología y fisiología del proceso visual La explicación del fenómeno visual requiere un análisis pormenorizado del espectro de la fuente de luz. Está formada por dos capas de células epiteliales. abierta en el lado posterior. es la córnea.incide la energía que llamamos luz. La córnea La parte anterior y externa de este sistema. delante del cristalino. su interacción con la materia u objeto iluminado y la detección e integración de los datos visuales por el ojo humano y por el cerebro. Pág. comprendido entre el infrarrojo y el ultravioleta. El aspecto color de un objeto recibe el nombre de color de ese objeto. El iris Ante el cristalino está situado el iris. que posee completo el espectro de luz visible. que se pueden separar para su estudio: la exterior (de soporte). y lo vemos negro si ese objeto no refleja nada del espectro visible. ver blanco (sensación de color blanco) es ver todo el espectro visible. 10. En ese sentido. Cap. que es una ventana transparente de una sola capa. la media. Excepto en el área de la córnea. actuando como diafragma. que le confieren la capacidad de responder a la presión de los músculos que lo rodean. actuando como un protector físico. dentro de su envoltura. Vamos a explicar la percepción visual del color y en una exposición sencilla podemos decir que el ojo humano. En términos absolutos. 3. Continúa por los lados del ojo con el tejido opaco de la esclerótica. formada por un tejido conjuntivo denso y rígido. la luz día. modificadas. La esclerótica Es ésta la envoltura resistente del globo ocular. ambos excluidos. en el fondo del ojo un sistema de lentes enfocando la luz que incide en ellos un sistema de nervios para conducir al área correspondiente en el cerebro los impulsos generados por estos receptores. por donde sale el nervio óptico. Si en vez de referirnos a la luz nos referimos al objeto que vemos: lo vemos blanco si ese objeto refleja todo el espectro visible. PARTES QUE COMPONEN ESTOS SISTEMAS El cristalino Es una lente orgánica que está perfectamente ensamblada en la estructura física del ojo.

es de aspecto amarillento y se llama Cap. La capa media de la esclerótica. A su vez está constituida por dos capas: una también pigmentada. la base. y otra superficial. Un rayo de luz que llega a los ojos sigue el siguiente camino hasta llegar a la retina: la córnea en primer lugar. alrededor del cristalino. 10. por último. sigue por la abertura del iris y atraviesa el cristalino y el llamado humor vítreo. sustancia gelatinosa que llena toda la cámara posterior del globo ocular. negros o castaños. tampoco tiene vasos sanguíneos. que son los fotorreceptores. La retina El otro tercio de la capa esclerótica. 4 . La esclerótica en la parte delantera del ojo. según ese pigmento tenemos ojos verdes. Pág. entre la córnea y el cristalino.1 Estructura de la retina En el polo posterior del ojo. la retiniana. está pigmentada también de forma que le da al cristalino el color con que lo vemos desde el exterior. después la cámara anterior del ojo. está lleno de sustancia llamada humor acuoso.la retiniana. formada por dos tipos de células nerviosas denominadas conos y bastones. 3. frontal al cristalino. funcionando como una cámara negra.000. densamente vascularizada. llegado a la retina. impidiendo que la luz que penetra en el ojo se refleje en sus paredes y a través de la retina. opuesto al cristalino. en los dos tercios posteriores del ojo y alrededor de la retina. aunque estuviera bien enfocada por la lente. que tienen la virtud de absorber la luz. es lo que se llama retina. unos 50. forma en ella una imagen invertida correspondiente con aquello que hay en el campo visual. es una membrana llamada coroides y está recubierta de células pigmentadas con un pigmento negro de tipo melamínico. azules. se hace más gruesa. una pequeña zona de la capa retiniana de 1 milímetro cuadrado se adelgaza y no posee células bastones pero sí conos en mucha mayor cantidad. la reflexión de la luz en esa cámara la haría borrosa.

azul.000 fibras nerviosas en cada nervio óptico. De noche vemos el rojo como negro y el azul como grisáceo. Los bastones y conos de la retina están orientados no hacia la luz incidente en el ojo sino al contrario. A ellos les corresponde la visibilidad nocturna. hacia el interior.200. los axones de éstas salen hacia el borde de la retina. En la retina del ojo humano. en el ojo. las que hemos llamado conos y bastones. 10. a ellos corresponde la visibilidad diurna. en la que están las células ganglionares. que constituye la fóvea central o punto de máxima agudeza visual del ojo. donde doblan en ángulo de 90? y se dirigen al arranque del nervio óptico. En la fóvea tiene lugar la medida del color. Los bastones sólo perciben colores acromáticos: negros. Los axones de células conos y bastones conectan con otras células bipolares. 3. funcionan como una computadora visual en sistema binario: células ganglionares que se encienden o no se encienden con un estímulo. verde. por el aspecto que tienen al ser observados desde el exterior. Pág. Los conos perciben los colores cromáticos. estos axones conectan a su vez con las dendritas de la tercera capa. la Cap. respondiendo selectivamente ante determinadas longitudes de onda del espectro luminoso visible. sí y no. corrientes eléctricas nerviosas. 5 . de donde reciben el estímulo luminoso. con sólo dos terminaciones: dendrita y axón. En el ojo humano hay alrededor de 6.000 de bastones y 1.000 de conos. Este punto de arranque del nervio óptico se llama papila óptica y no existen en ella fotorreceptores. Por otra parte.000. Por una parte. 120. Cada célula de esta capa de fotorreceptores tiene una terminación dendrítica que se extiende hacia la capa epitelial pigmentada.mácula lútea.000. separando estas longitudes en los colores rojo. la capa nerviosa que recubre a la pigmentada posee dos tipos de células fotorreceptoras parecidas entre sí. Cada cono de la fóvea está conectado a una sola fibra del nervio óptico. rojo. grises y blancos. 0 y 1. verde y azul. amarillo. la más interna.2 Biofísica y química de la visión Los estudios más recientes hacen pensar que el proceso visual es un fenómeno híbrido de física y bioquímica. hacia la capa más profunda de la retina.

el fenómeno bioquímico de excitación visual. Esa integración de sensaciones no se da en la retina. sino en el cerebro. 10. los datos llegados del ojo se analizan y traducen mediante el código correspondiente. Interpretación: las distintas áreas del cerebro asumen las sensaciones visuales procedentes del área visual. 6 . Elaboración de información: en el área de la visión en el cerebro. una ocular y otra cerebral. la opsina se separa del retinal. En el segmento interno del bastón se realiza la síntesis de proteína en una de sus zonas (ver el gráfico de los bastones). o La percepción visual cromática depende pues de los distintos pigmentos (fotopsinas) que contienen los tres tipos de conos retinianos.bioquímica. muy semejante en su formación molecular con la Vitamina A. su curva específica de absorción espectral. el proceso bioquímico es el siguiente: La luz incide en la rodopsina y la impele a ésta a una nueva estructura transitoria de isómero (prelumirrodopsina). punto final de conexión a las dendritas de las células bipolares. En síntesis podemos decir que la percepción visual tanto de luz como del color es de naturaleza física y bioquímica y que tiene dos áreas. después de un estrechamiento. tenemos el experimento simple de ver separado con cada ojo un color verde y otro rojo. este compuesto cromóforo es un derivado del 11-cis-retinal. Y todo el proceso visual puede dividirse en las siguientes partes o tramos: Estimulación: la energía luz excita la retina. En cuanto a la visión cromática. en la otra más interior está el núcleo y. dando lugar a la sensación visual de luz y color. donde están separadas. Cap. en ese momento. Pág. cada cono tiene. como resultado de ello. se ha dado pues. fija el principio del estímulo visual en la absorción de la luz en la retina por los pigmentos visuales constituidos por la rodopsina. Conversión fotoquímica: la energía luz provoca una reacción bioquímica que se transforma en impulsos nerviosos. mediante hidrólisis. además de tener la evidencia de que el cerebro traduce como normal la imagen invertida que se obtiene en la retina. Codificación y transmisión: los impulsos nerviosos que nacen en la retina se combinan entre sí y entran en las fibras del nervio óptico que las transporta a su área correspondiente en la zona occipital del cerebro. las procesan con otras sensaciones procedentes de cada área cerebral y proporcionan la información final completa que debe llamarse nuestra percepción visual del mundo exterior a nosotros. Para abundar en la naturaleza mixta del fenómeno de la visión. el cuerpo sináptico que inserta muchas terminaciones nerviosas. que es un compuesto cromóforo en unión covalente a una apoproteína llamada opsina. o Se ha desdoblado la rodopsina en lumirrodopsina y metarrodopsina y finalmente. Producto final de todo ello es la sensación de luz y color. la sensación cromática visual es de amarillo.

se producen entonces anomalías más o menos importantes en la visión. temperatura (colores calientes. colores fríos). o Daltonismo. etc. claridad. por el contrario. Conviene recordar la importancia primordial que tiene su estudio para llegar a un uso adecuado del mismo. tanto en la respuesta-estímulo a zonas periféricas de franjas de espectro visible como en adaptación de ámbitos parciales de la retina. si alguna de las partes que lo componen no funciona correctamente. Si sólo tiene un tipo de conos. 5. sensación de nombre rojo anaranjado. Pág. belleza. Estas tres sensaciones se corresponden conceptualmente con los tres colores primarios. Psicología de la percepción cromática En este fenómeno tan complejo que es la percepción visual. una considerable cantidad de atributos vienen asignándose a cada una de las acciones perceptivas y que psicológicamente determinan y definen esa sensación visual. Si bien la mecánica de la luz y la explicación y comprensión de los aspectos fisiológicos de la percepción visual es imprescindible en la materia de estudio que nos ocupa. pureza. por las reacciones bioquímicas que allí se producen: o o o sensación de nombre azul-violáceo. o 6. 7 . no es menos importante la incidencia psicológica que tiene el uso del color en la creación. Los colores primarios Es en los conos de la retina del ojo donde está el origen de tres tipos de sensaciones de color. sensación de nombre verde. por ejemplo: aceptación (agradable o desagradable). Las siguientes son algunas de estas anomalías. sin dejar a la pura intuición más que lo Cap.4. 10. como. fuerte. El diseñador de moda debe conocer y tener en cuenta la respuesta psicológica del consumidor ante el color en el producto de moda. o La acromatopsia. Cuando le falta un tipo de conos en esa persona se da el daltonismo: sensaciones cromáticas equivocadas. Aproximadamente un 40% de toda la información óptica (exceptuando la lectura textual) que un individuo adquiere de su entorno está basada en el color. Defectos del órgano de la vista El órgano de la vista realiza procesos de adaptación para conseguir una óptima sensación de color. La ceguera. vivo) excitabilidad (excitante o apacible) matiz. en la percepción del color. Ningún tipo de célula visual reacciona ante la luz. esto ocurre cuando se da un correcto funcionamiento del órgano visual. croma (débil. si sólo tiene bastones y no conos es acrómata. En las personas ciegas o invidentes el aparato visual no es estimulable por la energía luminosa. es monocrómata. Es una forma de monocromatismo y consiste en la incapacidad de tener sensación de color o no distinguir un color de otro.

Otro ejemplo es el de la cultura romanocristiana. de la hojarasca otoñal. hallamos fríos los colores que absorben luz. porque esa mezcla también produce reacciones de naturaleza física y química. los azules. sus dotes innatas de creación. y de que los llamemos así. desprovista de toda capacidad profundizadora. El amarillo es un color de fuerza desenfrenada. Vasili Kandinsky dedicó gran parte de su vida a la investigación del color en la pintura. Pág. del delirio. azul y naranja. verdes.2 Razones subjetivas La educación estética de cada individuo o grupo y su cultura convencional predetermina gran parte de la respuesta psicológica de ese individuo o grupo ante la percepción del color..imprescindible. bautismales y festividades de santos no mártires. trabajó en ello de forma obsesiva. acerca de los estímulos y respuestas sensoriales específicos de cada color. La sensibilidad del diseñador para los colores. no de la melancolía o hipocondría. de alguna forma. para las ceremonias nupciales. De igual manera hay una respuesta psicológica ante la mezcla de colores. que prescribe claramente cada color para cada uso en la liturgia. yuxtaposición. Podría corresponder a la representación cromática de la locura. 6. para los oficios de difuntos. Por el contrario. de ellas resulta una total absorción de luz (rojo y verde. Desarrolla en profundidad y en extensión el principio de quietud: cuanto más oscuro más insonoro. Instrumentando Cap. su gusto artístico. ciega. su explicación o motivación en causas físicas o químicas objetivamente propias de las cualidades existentes en esos colores. Ha sido profunda la influencia de Kandisnky en el arte posterior a él y su investigación y teoría es de una importancia fundamental para el concepto del color en el arte actual. etc. Además de la particularización de estos ejemplos. lo cierto es que cada uno de los colores tiene la propiedad de causar sensaciones específicas en nuestro psiquismo. como el luto para el negro y la pureza para el blanco. El rojo para los mártires. combinación. Casos singulares de esta subjetivación estética son aquellos caracteres míticos de ciertos colores. etc. También se parece al derroche salvaje de las últimas fuerzas estivales. a base únicamente de colores y formas. El blanco. El morado para los cultos en tiempo de penitencia y Pasión. 10. hasta llegar al azul nocturno de la quietud silenciosa. Azul: color típicamente celeste. es el producto de su educación artística. El verde para el tiempo litúrgico de esperanza.1 Razones objetivas Las respuestas psicológicas ante el color tienen. son cálidos el rojo y el amarillo. 6. aquello en que se basa su intuición. 8 . es decir en la celebración de sus cultos: El negro. amarillo y violeta). Amarillo: color típicamente terrestre. por ejemplo. así la razón fundamental de que unos colores "nos resulten" calientes o cálidos. es que esos colores expanden luz. sino de la locura furiosa. habrá combinaciones violentas cuando. violeta. De su libro De lo espiritual en el arte es el extracto siguiente.

respira y adquiere una cierta dosis de esperanza recóndita. Color de tristeza y símbolo de muerte. Pág. triunfo. enfermizo. pero no puede obviar lo más mínimo de la presencia del color de esa prenda.la flauta. La ausencia constante de movimiento es una cualidad de este color que actúa de manera beneficiosa sobre los seres y las almas cansadas. Es el color más insonoro. Cap. 9 . El negro el color inmóvil. apagado. el peso. al aclararlo. Es la nada muerta después de desaparecer el sol. de pronto. El blanco es un silencio frío e infinito. Negro: es la nada sin posibilidades. Azul oscuro . sin futuro y sin esperanza. el grosor. despreciado y. Naranja: se parece a una persona convencida de sus fuerzas. no pide nada. De cualquier prenda en la vestimenta que uno lleva puede obviar y olvidar ciertas cualidades. como la textura. El marrón es un color capaz de poco movimiento y en el que resuena el rojo con un bullir apenas perceptible. No llama a nadie. por ello. Es un silencio definitivo. Verde: es el color más tranquilo. triste. interiormente el marrón puede tener un efecto sonoro potente. puede comprenderse. incluso la forma.el contrabajo. Gris: no posee ni movimiento ni sonido externo. Haga alguna encuesta cada alumno de la clase para comprobarlo. Despierta una sensación de salud. Blanco: a veces se considera color y a veces no color. Tiende a no moverse en ninguna dirección. serían: Azul claro . El verde es el color clave de la Naturaleza que ha superado su turbulenta adolescencia y conduce a una calma de satisfacción. Azul más oscuro . A pesar de su sonido externo flojo. energía. Para terminar. alegría. No tiene ningún matiz. De aquí la importancia que para nosotros tienen los próximos capítulos sobre la tintura. Marrón: color chato y duro. También es. interesa resaltar y concretar que el aspecto psicológico subjetivo del color es una sensación permanente que corresponde a un estimulo constante. un color de luto. El rojo es la pasión incandescente y constante. a veces. pero que. pero al cabo de un cierto tiempo de descanso. cuanto más oscuro más se acentúa en él la asfixia. 10. El blanco es el símbolo de un mundo en donde han desaparecido todos los colores como cualidades y sustancias materiales.el violoncelo. insensible e indiferente.musicalmente los tonos de azul. Los impresionistas no ven el blanco en la Naturaleza. Es una inmovilización desconsolada. Violeta: tiene algo de culpable. impulso. Rojo: es la más vehemente sensación de fuerza. puede resultar aburrido. eterno. Es el color de la alegría pura y de la pureza inmaculada.

1 Iluminantes patrones. aun en todo un día despejado. 2. La Comisión Internacional de la Energía (CIE) recomienda el uso de los siguientes iluminantes: PATRONES SU REFERENCIA E. Fotometría La Fotometría es el estudio de las características de los focos luminosos ligada a las frecuencias que capta el receptor. Por varios motivos. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 11 Fotometría y Colorimetría 1.4 Medida y reproducción del color. la luz del sol que llega a la tierra no tiene la misma temperatura de color a lo largo del día. Estos iluminantes se designan con la letra D y un numero subíndice que se refiere a su temperatura de color en ºK. 2. 2.1 Los colores primarios. pero es demasiado simple y apenas puede concebirse más que en teoría. 2. Fotometría. 2. Un iluminante es un campo radiante de luz visible. Pág.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. Los colores elementales. Dado el incremento de utilización de luz fluorescente se han normalizado otros patrones iluminates. A éste iluminante se le designa con el nombre de la letra E. designados con las tres primeras letras del alfabeto latino: A = Luz incandescente B = Luz de día nublado suave C = Luz de día despejado Otros iluminantes patrones se utilizan para la luz de día en sus diferentes fases.3 Especificaciones del color percibido. 1 . DEFINICIONES Iluminantes patrones Un iluminante es un campo radiante de luz visible. F11 para luces fluorescentes Cap.5 Colorimetría textil. A para la determinación del índice de metameria F2. Definiciones. Definición. 1. designados con la letra F y un subíndice que se refiere al tipo de fluorescente. 11. F7. Colorimetría. 2. D55.2 Leyes de síntesis de colores. D65 D50. El iluminante más simple es aquel que tiene iguales todos sus componentes espectrales. D65 para la determinación del rendimiento del color D65. A. Los iluminantes patrones más usuales son tres. 1.

2. la combinación entre sí de estos tres colores Cap. Un stilb equivale a una candela/m2. Pág. Luminancia o brillo La cantidad de flujo luminoso según la dirección normal de un foco por unidad de ángulo sólido y por unidad de superficie se llama luminancia o brillo. Estas tres sensaciones se corresponden conceptualmente con los tres colores primarios. 73 lúmenes. alrededor de 500 lux. Un fluorescente de 4 w. Un lumen Es el flujo luminoso emitido por un foco puntual de una candela de intensidad y bajo un ángulo sólido de un esterorradián. La luna en plenilunio 0. Se expresa en lúmenes. Una unidad lux Es la luz de un foco luminoso de una candela de intensidad medida al incidir en una superficie situada a un metro de distancia de dicho foco. Colorimetría Colorimetría es la ciencia que trata de la medida del color y la técnica de medir los estímulos del color y relacionarlos con una calculada respuesta o reacción de un observador tipo. Un color queda determinado por sus componentes espectrales: o o o Longitud de onda (dada en nanómetros) Anchura de banda (en nanómetros) Cantidad de energía (en julios). Las buenas condiciones para la visión humana se sitúan entre 100 y 300 lux. Una lámpara de incandescencia de 10 w tiene un flujo luminoso de 78 lúmenes. EJEMPLOS El sol produce 105 lux. Por otra parte. Su unidad de medida es el stilb.1 Los colores primarios Los colores elementales Los conos en la retina de nuestro ojo son el origen de tres tipos de sensaciones de color distintas: una de nombre azul-violáceo.2 lux.Flujo luminoso Es la cantidad de energía que por unidad de tiempo (segundo) emite un foco luminoso en el interior de un ángulo sólido dado. 2 . Intensidad luminosa Es el resultado de dividir el flujo luminoso por el ángulo sólido que sustenta el foco. Se mide en candelas o bujías nuevas. 2. otra verde y otra rojo anaranjado. 11. Las óptimas.

según su síntesis MAGENTA + CYAN = VIOLETA + AMARILLO = NEGRO o BLANCO MAGENTA + AMARILLO = NARANJA + CYAN = NEGRO o BLANCO CYAN + AMARILLO = VERDE + MAGENTA = NEGRO o BLANCO 2. La síntesis sustractiva Es la mezcla simultánea de tres filtros translúcidos. Pág. son más reducidas. mediante el proceso tintóreo. Es el proceso básico de la reproducción fotográfica. La síntesis sustractiva es la ley complementaria de la síntesis aditiva. Las posibilidades de llevar esta variedad a la industria textil. o de cromáticas translúcidas sobre cubrientes cromáticas. capaces de sustraer algo de la absorción de luz. blanco y negro. Las computadoras ofrecen. Es una simulación técnica del funcionamiento del órgano de vista y es el principio que constituye la base de la pantalla reticular de la televisión en color. y adicionar posteriormente mezclas de cubrientes cromáticas. 11. para producir diversos grises. mediante la tecnología digital. Otras leyes de mezcla de colores consisten en la mezcla de colores acromáticos. siempre hay que referir estas leyes y hacerlas corresponderse con las otras que rigen la visión.con todas sus posibilidades da las ocho posiciones extremas de impresión del órgano de la vista.2 Leyes de síntesis de colores La síntesis aditiva Es la mezcla simultánea de estímulos de color. Los tres filtros sustractivos empleados son los correspondientes a los tres colores complementarios. Siempre se entiende por síntesis aditiva la mezcla aditiva. 3 . pero se irán ampliando a medida que la técnica digital se vaya implantando en los procesos de tintura y estampado. Cap. COLORES PRIMARIOS COLORES ELEMENTALES azul+verde+rojo blanco verde+rojo amarillo azul+rojo magenta azul+verde cyan azul azul verde verde rojo rojo ningún color negro Colores complementarios son aquellos que sumados producen negro o blanco. En la síntesis aditiva el color acromático es el negro y en sustractiva es el blanco. unas combinaciones de colores cada vez más extendidas. Hay que mantener la claridad respecto a las leyes de mezclas de colores para su comprensión correcta: son sistematizaciones de procedimientos técnicos para conseguir que el órgano de la visión produzca las sensaciones de color que deseamos.

Estos instrumentos se llaman Colorímetros triestímulos.4 Medida y reproducción del color Las normas internacionales han establecido patrones observadores estándar. LONGITUD DE ONDA COLORES ABSORBIDOS COLORES COMPLEMENTARIOS REFLEJADOS 400 435 435 480 480 490 490 500 500 560 560 580 580 595 595 605 605 650 650 750 violeta azul azulverdoso verdeazulado verde verde-amarillo amarillo anaranjado rojo púrpura verde-amarillo amarillo anaranjado rojo púrpura violeta azul azuverdoso verdeazulado verde Cap. brillo (CROMA) Atributo que expresa la cuantificación de color refiriéndola a otro que aparece como blanco. En donde x y son las coordenadas de croma e Y es la luminosidad. brillo. En la colorimetría textil se miden estas longitudes de onda a intervalos suficientes como para definir los colores. El ESPECTROFOTÓMETRO consta de: fuente de iluminación.2. que es una lámpara de gas xenón correspondiente al patrón iluminante D65 portamuestras de color a examinar discriminador de longitudes de onda célula fotoeléctrica como detector de la luz procedente de la muestra. 2. 11. matiz (TONO) Atributo de un estímulo de color que lo asemeja a uno de los siguientes colores percibidos. intensidad. Un color puede representarse en coordenadas espaciales (coordenadas colorimétricas): Y x y. con la cuantificación de sus atributos. Pág. 4 . que mide directamente la curva de reflectancia espectral y que se usa para el control más estricto de calidad de color. intensidad (CLARIDAD) Atributo que expresa la cantidad de luz que aparentemente emite un color en relación con otro que aparece como blanco. Verde. Otro instrumento es el Espectrofotómetro. Azul. Amarillo. es decir instrumentos que miden directamente un color.3 Especificaciones del color percibido En la industrial textil son tres los atributos que suelen usarse para la definición de un color: matiz. Rojo.

mediante un filtro. comparándola con un patrón de color preexistente. después de atravesar la cubeta es recogido por una célula fotoeléctrica (en el colorímetro) que convierte su intensidad luminosa en intensidad eléctrica y que se mide en el galvanómetro de alta sensibilidad que el colorímetro posee. 11. más precisas y con mayor rapidez. en la práctica de la tintura. y este fenómeno es aprovechado para determinar cuantitativamente la concentración de ese colorante. Cap. En la solución tintórea. la colorimetría en el proceso tintóreo de la industria textil consiste en (reproduciendo un color a partir de una muestra elegida) medir las diferencias entre el color muestra y el color duplicado. deben ser llevadas a cabo de forma rápida y precisa utilizando los aparatos llamados colorímetros. El rayo de luz. La medida de color por medio del colorímetro consiste en producir. según la cual un rayo de luz monocromática al pasar por una solución coloreada pierde intensidad según el grado de concentración de la sustancia absorbente que en ella existe. la lectura de esa intensidad eléctrica sobre una escala traduce los valores eléctricos cuantificándolos en valores cromáticos. La tecnología digital y la informática ofrecen la solución óptima para la colorimetría textil. ofreciendo medidas mucho más completas. esa sustancia absorbente es el colorante.2. Pág. un rayo de luz monocromática que se hace incidir sobre una cubeta calibrada en la que se ha depositado la solución tintórea. Cuantificar el color en una solución tintórea se lleva a cabo aplicando la ley de Beer. La apreciación de esas diferencias.5 Colorimetría textil La ley de Beer Por lo general. 5 .

en tan alto porcentaje que muy bien podría decirse que lo son en su totalidad. Colorantes de complejo metálico. de la prenda en definitiva. Colorantes ácidos. Colorantes básicos. Colorantes artificiales: Colorantes ácidos. éstos. La más elemental división de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. DEFINICIÓN Colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil. de origen mineral Cap. etc. Colorantes a la tina.2 Colorantes animales. 1. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita. Colorantes directos. resultan ahora mucho más caros de obtener. 1. Colorantes reactivos. ha dejado de serlo. el índigo. la cochinilla. la segunda cuestión en razón de importancia en la tintura del textil. ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido.3Colorantes vegetales. la púrpura. 2. 12.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil. 1. Los empleados actualmente en la industria textil son artificiales. 1 . 1. el lavado. Colorantes naturales. el palo campeche. Pág. Colorantes sulfurosos. porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial. pero el otro gran combatiente. Colorantes dispersos. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color. de la confección. la solidez. Por otro lado. Aparte de que las características de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales. Colorantes pigmentación.1 Colorantes minerales. Sin embargo los colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentación que resulta imposible ignorarlos. las prendas no deslucen con el lavado. además. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES COLORANTES NATURALES Orgánicos de origen animal cochinilla púrpura índigo palo campeche cinabrio plomo cobalto Orgánicos de origen vegetal Inorg. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 12 Los colorantes Definición.

cuya especie más importante se da en México y otras Cap. algo aromático. Es por ello que con el nacimiento de la química de laboratorio. encontrando que su composición química es C16H8O2N2Br2. llegando a desconocerse durante largo tiempo después de la caída del Imperio Romano. precisamente. dado que su naturaleza orgánica presenta muchos problemas de solidez. su producción química ha hecho que el índigo como colorante artificial sea más barato y abundante que el natural. Ciertamente el color púrpura tiene mucho de especial. El colorante de la púrpura procede de una secreción del molusco marino que lleva este nombre. que lo contienen en forma de glucósido. Esta sustamcia se extrae de plantas del género indigofera (que se dan en el Asia Suroriental. que se corresponde con el dibromoíndigo. aunque hay otros que segregan una sustancia similar a la púrpura. a los álcalis y ácidos. cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India.2 Colorantes naturales de orígen vegetal El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos.COLORANTES ARTIFICIALES ácidos básicos directos reactivos a la tina de pigmentación dispersos sulfurosos de complejo metálico colorantes sobre mordiente 1. El palo campeche es un árbol leguminoso. para el algodón). La utilización de este colorante no es sencilla.1 Colorantes naturales de origen animal Por lo que se refiere a los colorantes animales. al lavado. 2 . ya que los aztecas la utilizaban abundantemente. han desaparecido de la tintura textil. de la familia de las papilionáceas. Pág. Colorantes naturales 1. 1. la púrpura es un colorante artificial sintético que se obtiene a partir del nitrobromobenzaldehído por tratamiento con sosa. donde los colorantes artificiales resultan más dañinos que los naturales. 12. A finales del siglo XVII se volvió a utilizar. se oxida de forma natural por el oxígeno del aire y se transforma en el colorante índigo o añil. de madera muy dura y negra. debido a su solidez. Son abundantes los vestigios de su utilización en tiempos anteriores a la era cristiana. esa naturaleza orgánica. El colorante de la cochinilla. éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e indoxilo. resiste bien a la luz. como la cochinilla. es la que ha reclamado de nuevo para ellos la importancia de su aplicación en otras industrias (por ejemplo la alimentaria). que procede del insecto del mismo nombre. a principios del siglo XX se aisló la sustancia colorante de la púrpura. algunos que tuvieron tantísima importancia. y no sólo por sus connotaciones casi míticas. fue a través de España que el uso de éste colorante pasó al resto del mundo. Hoy día. se conoció en el mundo occidental después de la llegada de los españoles al territorio del actual México. El índigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. acetona y alcohol etílico. incluso actualmente. que no producen perjuicio alguno. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. Su composición química es C16H10O2N2 Una vez se consiguió aislar esta sustancia.

que se llama comunmente campeche o palo campeche. y proceder posteriormente a sintetizar químicamente colorantes idénticos a sus correspondientes naturales. con muy buenas solideces. Colorantes a la tina Necesitan del oxígeno ambiental para ser efectivos. pero no de la forma natural como se hizo en la antigüedad sino aprovechando sus propiedades químicas que la ciencia ha ido descubriendo. 1. Empleados para la tintura de rayón.regiones de América Central. Su constitución química es análoga a la del índigo. Se usan con auxiliares "carriers". seda y. 3 . Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural. acetatos y poliésteres. Colorantes directos (sustantivos) Empleados para la tintura de celulósicas. las acrílicas. seda. Colorantes de complejo metálico Se emplean en la lana. Colorantes dispersos Fino grado de dispersión. en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. los minerales siguen utilizándose. Colorantes básicos Empleados para tintura directa de lana. parte de los cuales hemos visto.3 Colorantes minerales De los colorantes naturales. Colorantes artificiales Son los más importantes en la tintura textil. GENERALIDADES Características que definen y clasifican a la mayoría de los colorantes artificiales. 12. e incorporándolos así a la industria como colorantes artificiales. Pág. Muy económicos pero de resultados pobres de matices. Tal es el caso del blanco de plomo. De esta especie se extrae la sustancia colorante hematoxilina o hemateína. Cap. Colorantes ácidos Empleados para tintura de lanas. el azul cobalto. el ocre del cinabrio. Colorantes sulfurosos Empleados para fibras celulósicas. Tienen diferentes grados de solideces. El hecho de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades apropiadas a los fines textiles que se les va a dar. poliamidas. Colorantes pigmentación Necesitan de aglutinantes para su fijación. de color típicamente encarnado. etc. sobre todo. 2.

1. Estos colorantes tienen su índice de solubilidad (en agua) y su índice de afinidad en relación inversa. aún a menos de 400C. la tintura de lana en medio ácido se puede clasificar en tres tipos respecto a éste: en baño ácido fuerte. Produce tinturas muy igualadas. Pág. El baño de tintura está compuesto de agua. RESULTADOS: Gran rapidez de absorción en un baño en ebullición conteniendo ácido sulfúrico y sulfato sódico. TINTURA DE LANA EN BAÑO ÁCIDO FUERTE Grado de acidez: ph 2 ó ph 3. azules y verdes de tonos muy brillantes y moderadamente sólidos a la luz. Se aplica sobre hilado para géneros de punto que no exijan elevadas solideces y para vestidos y abrigos de lanería de señora. también para pañería de colores claros. mediante reacción química. rojos. 2. mayor igualación pero menor solidez ante agentes húmedos. por ejemplo) aumenta la igualación. La cutícula grasa que posee la lana actúa de barrera frente a la penetración del colorante. pero menor poder igualador. producen matices de coloreado muy vivos y brillantes. El ph del baño influye también en el agotamiento del colorante. Por otra parte. 2. de la temperatura del baño (a menos de 400C la lana no se tiñe) y de su ph. ácido mineral u orgánico. anaranjados. Cap.1 Tintura de lana en colorantes ácidos En la tintura de la lana con colorantes ácidos de buena igualación. De ellos.De buena solidez. en baño ácido neutro. la adición de un electrolito neutro (sulfato sódico.1 Los colorantes ácidos Son los utilizados para tintar la lana y fibras protéicas en medio ácido. algunos verdeoscuros. 12. Colorantes reactivos Empleados en la tintura de fibras celulósicas. De los colorantes ácidos. los azóicos son los tintes amarillos. colorante y electrolito neutro. 4 . a mayor solubilidad. Debido al fuerte poder condicionante que el ph tiene. Se aplica en floca o hilado que busque más solidez al lavado y batanado. mejor a los tratamientos húmedos. en baño ácido débil. La velocidad de tintura depende de esta constitución de la fibra. los antranoquinónicos son los azules de buena solidez a la luz y a tratamientos en húmedo. TINTURA DE LANA EN BAÑO DÉBILMENTE ÁCIDO RESULTADOS: Tinturas más sólidas a tratamientos en húmedo. Los trifenilmetánicos son los violetas. marinos sólidos. y marrones (mezclas de varios azóicos). Su grupo cromóforo es aniónico. escarlatas. Corren peligro de volver a oxidarse con la humedad ambiental una vez teñidos. Colorantes sobre mordiente Poco empleados.

2 Los colorantes básicos Tiñen las fibras animales de forma directa. 5 . éste reacciona así: NH3-X H3N-Col | R + Col.TINTURA DE LANA EN BAÑO DE ph neutro (ph de 6 a 8. solo el yute tiene afinidad por estos colorantes. El proceso de tintura de la lana en medio ácido es siempre el que se expone en el cuadro esquemático. Estos agentes son sales de bases orgánicas que fuerzan al grupo cromóforo a unirse al Cap. mordentadas con tanino. Tiñen las fibras artificiales celulósicas indirectamente. variando el ph se obtienen tinturas con resultados sensiblemente distintos.R + X| COOH COOH 2. 12. En la tintura de estas fibras para controlar el proceso de tintura con colorantes básicos se utilizan agentes catiónicos-aniónicos adicionales. El uso más común de los colorantes básicos se da en la tintura de las fibras acrílicas y de algunos poliésteres (los modificados). se produce la absorción de esos grupos ácidos por la lana NH3 + NH3 + | R + H+ R | COO COOH SEGUNDA FASE QUÍMICA También reaccionan los iones inorgánicos presentes NH3 + NH3-X | R + X-R | COOH COOH TERCERA FASE QUÍMICA Puesto que el ión sulfato tiene menos afinidad por la fibra que por el colorante. debido al fuerte poder condicionante que el ph tiene sobre el proceso.5) RESULTADOS: Consigue poca penetración e igualación. pero. Pág. PROCESO DE TINTURA DE LA LANA EN COLORANTES ÁCIDOS COMPOSICIÓN DEL BAÑO AGUA+ÁCIDO MINERAL U ORGÁNICO+COLORANTE+ELECTROLITO NEUTRO PRIMERA FASE QUÍMICA Al introducir lana en este baño ácido. pero de entre las naturales vegetales. sólo el rayón nitro-seda tiene afinidad por los colorantes básicos. de entre ellas. Suele hacerse a partir de los 800C y con adición de amoniaco en el baño.

12. enlace simple de bencidínicos -CH=CH.3 Colorantes artificiales directos Los colorantes artificiales directos se llaman así porque tiñen la fibra sin necesidad de un segundo producto que actúe como mordiente de ésta.etilbénicos -NH-O-S-CONH-NH-CO-NH- R puede ser -H SO3Na -Cl -NO2 -OH -CH3 -OCH3 -OCH2-CONa Los colorantes tiazólicos se llaman así porque en su molécula contienen el anillo tiazólico. o 2. resultando el anión incoloro. Existen dos familias de colorantes directos: a) colorantes azóicos b) colorantes tiazólicos Los colorantes azóicos son derivados de las aminas del difenilo en donde N puede ser -HN-NHarildiaminas. 6 . conteniendo nitrógeno cuaternario. o Colorantes con carga catiónica localizada. que poseen elevada solidez a la luz y buena estabilidad al ph.catión. Estos colorantes son solamente amarillos. Cap. menos solubles en agua. o Colorantes con estructura heterocíclica. de tipo antraquinónico o azoico. Pág. anaranjados y pardos. Esta reacción química da como resultado tres grupos de colorantes básicos nuevos: Colorantes con carga positiva deslocalizada. derivados del di/trifenilmetano. estos son solubles en alcohol etílico.

con contenido de sal inferior al 1%. RESULTADO DE COLORANTES DIRECTOS CON AGENTES REDUCTORES CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS según la Society of Dyers and Coulorists colorantes autorregulables colorantes controlables mediante la sal colorantes regulables por temperatura Los colorantes autorregulables poseen buenas propiedades de igualación y dispersión. En presencia de agentes reductores rompen su molécula hacia derivados aminados. aunque algunos precisan para ello la presencia de carbonato sódico.Características de los colorantes artificiales directos o o o o o Generalmente son solubles en agua. Pág. Los colorantes controlables mediante la sal dan un índice de agotamiento de 50% en baño de solución 1/30. De esa forma la tintura es demasiado brusca y necesita. llegando a una absorción de un 50% de colorante. 7 . CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS según su tratamiento posterior con sales de cobre con formaldehído dazotación Cap. por tanto. en soluciones de menos del 1% de sal. dentro de los límites normales de la tintura. ser controlada mediante su temperatura. Pueden aplicarse por agotamiento. aunque tienden a enrojecer. Los colorantes regulables por temperatura son de gran sensibilidad. En frío forman soluciones coloidales. sin precaución especial. Su solubilidad aumenta con el número de grupos sulfónicos y disminuye al aumentar su peso molecular. 12. Los colorantes directos resisten bien a los ácidos.

8 . Por su reducción en un medio alcalino se transforman en leucoderivados hidrosolubles.acabado con resinas CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS según se comercialicen directos directos sólidos a la luz directos con tratamiento de sales metálicas directos diazotables y copulables CUANDO LOS COLORANTES DIRECTOS PRODUCEN TINTURAS DEFECTUOSAS puede haber sido por una de las siguientes causas: un mal descrudado de la fibra una tintura mal conducida. ya en cuanto al control de temperaturas o a la concentración de colorante en la solución tintórea La corrección del defecto se funda en la propiedad que tienen de ser fácilmente reducidos por los hidrosulfitos: R-N=N-R1 + 2H2 resulta: R-NH2 + R1-NH2 dando como resultado compuestos incoloros o poco coloreados 2. Una vez realizada la tintura. tioíndigo derivados de la antraquinona DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DE LA ANTRAQUINONA Los derivados de la antraquinona tienen mayor importancia comercial. Pág. 12.4 Colorantes a la tina Son colorantes que tienen entre sí diferente constitución química pero todos son insolubles en agua. El proceso de reducción se fundamenta en la acción reductora del hidrógeno sobre el grupo carbonilo. pero menos sólidos ante la luz y el lavado. Estos colorantes dan tinturas más brillantes que los antraquinónicos. Se Cap. trasfiriéndolo al grupo alcohólico. es fácilmente oxidable por el oxígeno del aire. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS A LA TINA derivados del índigo: bromoíndigo.

Se aplican con un dispersante. Pág. 12.5 Colorantes dispersos Estos colorantes son compuestos orgánicos no iónicos. no tan buenas en tonospálidos En tintura en floca son sólidos al lavado y menos en tintura en pieza Son apreciados por su solidez al descrudado a presión y al blanqueo Generalmente se usan para tonos intensos Menos brillantes que los indigoides MÉTODOS DE TINTURA QUE SE EMPLEAN EN LOS DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DE LA ANTRAQUINONA dependiendo de la facilidad de reducción y la sustantividad del leucoderivado: o o o en solución caliente 60 ºC (IN) en solución tibia 45 ºC (IW) en solución fría 25 ºC (IK) 1: reducción del colorante 2: preparación de la tina de tintura 3: tintura 4: oxidación del leucoderivado 5: tratamientos posteriores En todos los métodos la tintura se realiza siguiendo los mismos pasos: DIFERENCIAS ENTRE LOS TRES METODOS solución caliente AFINIDAD IGUALACIÓN NaOH ClNa S2O4Na2 AGENTES IGUALADORES REDUCCIÓN EN LA TINTA MADRE alta mala mucho no se usa igual en los tres métodos solución tibia media mediana medio normal a veces sí solución fría normal buena normal medio no sí sí no 2. porque son insolubles en agua. 9 . y se caracterizan fundamentalmente porque tienen un Cap.pueden dividir en tres subfamilias derivados de la antraquinona derivados de la indantrona derivados de la dibenzatrona y del perileno CARACTERÍSTICAS TINTÓREAS DE LOS DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DE LA ANTRAQUINONA o o o o o Presentan buenas solideces en tonalidades intensas.

alto grado de dispersión. Se emplean para la tintura de rayón, acetatos y poliésteres; también se usan con auxiliares carriers. 2.6 Colorantes sulfurosos Se llaman sulfurosos porque en su molécula está presente el azufre, pero no como lo está en los colorantes directos, tiazólicos, etc., sino que aquí este azufre puede ser oxidado con facilidad. Por su aspecto, los colorantes sulfurosos son parecidos a los colorantes de tina y a los sustantivos; tiñen las fibras directamente en estado reducido y se combinan con los colorantes básicos para dar una laca insoluble; la cantidad de colorante absorbido depende de su porcentaje en la solución, de la concentración de sal en el baño y de la temperatura. Lo mismo que los colorantes de tina, también son insolubles en agua pero solubles en medio alcalino y en presencia de sulfuro sódico como agente reductor.

En este proceso de reducción cambia la estructura molecular del colorante pero sin afectar al grupo -S-S- sulfuroso. El leucoderivado soluble resulta con un coloreando diferente al del colorante original y ya tiñe la fibra, comportándose como un colorante directo de baja afinidad por la fibra. Finalmente, mediante la oxidación queda convertido otra vez en colorante sulfuroso no soluble en el agua.

Por tanto, el proceso de tintura con colorantes sulfurosos es el siguiente: disolución del colorante tintura oxidación

Esta tintura se realiza a una temperatura de 1000C y su duración oscila entre 60 y 90 minutos. El peligro de oxidación del colorante durante la tintura puede corregirse con un ligero exceso de sulfuro sódico, pero teniendo en cuanta que propasarse influiría negativamente en el rendimiento del colorante. Una vez terminada la tintura en la fibra, sí debe oxidarse, para desarrollar el verdadero coloreado y las propiedades finales de estos colorantes. Son empleados para la tintura de fibras celulósicas. Aunque resultan muy económicos son de resultados pobres de matices. Tratamientos posteriores con bases metálicas aumentan las solideces de estos colorantes: El Cu mejora las solideces frente a la luz.
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El Cr mejora la solidez frente al frote. Para evitar que desprendan ácido sulfúrico en su almacenamiento se trata la mercancía con acetato sódico, sin lavado posterior, y se seca.

2.7 Colorantes premetalizados Se trata de soluciones tintóreas creadas mediante un proceso químico previo a la fase de tintura; en este caso el procedimiento es el siguiente: una o varias moléculas de colorante, generalmente ácido, se asocian con un átomo metálico formando un complejo molecular con afinidad por las fibras proteicas y poliamídicas. La formación de este complejo químico se consigue calentando una solución acuosa del cromóforo con una sal de cromo trivalente, siempre en un medio de ph por debajo de 4. Si bien se obtiene con ellos una extensa gama de colores, estos adolecen de falta de brillo en azules, verdes y violetas. Suelen aplicarse a tejidos inencogibles.

2.8 Colorantes reactivos Como se indicó al principio del capítulo, estos colorantes son empleados en la tintura de fibras celulósicas, mediante reacción química con las moléculas de celulosa.
o o

Colorantes reactivos que forman ésteres de celulosa Colorantes reactivos que forman éteres de celulosa

Los primeros tienen anillos heterocíclicos en su molécula y su reacción se basa en sustitución nucleófila, como se expone en el gráfico que representa su estructura molecular.

De entre los segundos, unos son vinisulfónicos y otros acriloilamídicos. Su reacción se
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basa en el doble enlace -C=C- que son capaces de formar en un medio alcalino, sumando núcleos. Colorante-SO2-CH2-CH2-O-SO3H [mediante OH-] produce: Colorante-SO2-CH(-DELTA)=CH2(+DELTA)+Cel-OColorante-SO2-CH-CH2-O-Cel [mediante H+] produce Colorante tintóreo -SO2-CH2-O-Cel
LA TINTURA CON ESTE TIPO DE COLORANTES SE REALIZA EN TRES ETAPAS
PRIMERA ETAPA

Absorción del colorante por la fibra, en un medio neutro y con adición de electrolito, seguida de una absorción en medio alcalino

En el proceso de la absorción el colorante se difunde hacia el interior de la fibra, donde es atrapado por las cadenas moleculares celulósicas. Estos colorantes son escasos en afinidad pero poseen un elevado coeficiente de difusión. • • • • La etapa de absorción se da en baño de ph neutro. A la elevación de ph aumentaría la cantidad de colorante que reaccionaría con el agua y sería menos lo que fuera absorbido por la fibra. Los electrolitos influyen en el agotamiento de estos colorantes. La cantidad de sal a utilizar se relaciona con la concentración de colorante en el baño. La temperatura del baño es inversamente proporcional al agotamiento del colorante. El tipo de fibra condiciona también el proceso de absorción.

SEGUNDA ETAPA

Reacción del colorante con los hidroxilos de la celulosa y del agua en medio alcalino

La reacción que se da entre el colorante y el agua es de la forma siguiente: Colorante-Cl+OH- = Colorante-OH+ClLa reacción del colorante con la fibra sería: Colorante-Cl+Cel-O- = Colorante-O-Cel+ClLa velocidad de reacción del colorante con la fibra es varios cientos de veces mayor que la velocidad de reacción del colorante con el agua. Diferencia ésta que aumenta al aumentar la concentración de colorante en el agua, y disminuye al aumentar el agotamiento del colorante. Producen matices de coloreado muy vivos y brillantes.
TERCERA ETAPA

Eliminación del colorante hidrolizado, pero sin fijación covalente con la celulosa Para la eliminación del colorante hidrolizado que esté en el baño, se deshecha sencillamente éste vaciando la máquina. Para eliminar el colorante hidrolizado en la fibra se lava ésta en caliente.

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Ejemplos de colorantes reactivos Grupo reactivo Año aparición Nombre comercial

1956

Proción M (I.C.I.)

Diclorotriazinicos

1957

Cibacron ( CIBA ) Proción H (I.C.I.)

Monoclorotriazinicos Vinilsulfónicos Colorante - S02 - CH2 - CH2 - SO3H 1958 Remazol ( de Hoechst )

1960

Drimaren ( de Sandoz) Reacton ( de Geigy)

Triclorotriazinicos Vinilsulfónamidicos Colorante - S02 - NH - CH2 - CH2 - OSO3H 1960 Levafix (de Bayer )

1967 Vinilsulfónicos

Solidazol N ( de C.F.M. )

1971

Drimaren R ( Sandoz)

Monocloro-difluor-pirimidinicos

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TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte

El proceso industrial textil, de la materia prima a los acabados de las telas

Capítulo 13

Cinética de la tintura
1. La difusión del colorante. 1.1 Leyes de Fick. Coeficiente de difusión. 1.2 Factores de difusión. 2. Velocidad de tintura. 2.1 Los factores influyentes en la velocidad de la tintura. 3. Poder igualador de un colorante. 4. Compatibilidad de colorantes.

DEFINICIÓN

La tintura es el proceso en el que la materia textil, al ser puesta en contacto con una solución de colorante, absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño. El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cinética tintórea. En torno a esta definición de tintura, establezcamos dos principios fundamentales: Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra, que no es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante, sino absorción de colorante al interior de la fibra. o Que es un proceso de efecto durable; si una fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido teñida.
o

Lo mismo en teoría que experimentalmente en el laboratorio, se puede seguir el proceso tintóreo a nivel molecular, observando las diferentes fases por las que atraviesa una molécula de colorante: Difusión: Movimiento de la molécula a través del líquido en el que se deposita, acercándose a la fibra textil. Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en su cuerpo físico. Difusión sólida: La difusión del colorante a través del interior de la fibra. Fijación: Es el establecimiento de enlaces estables entre las moléculas de la fibra y de colorante. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el proceso de tintura ha terminado, estando todas las moléculas de fibra enlazadas con moléculas de colorante.

1. La difusión del colorante
Existen diversos factores que condicionan la difusión del colorante, acelerando o retardándolo, por ejemplo: el estado de agregación del colorante, la estructura cristalina de estas moléculas, las fuerzas de repulsión eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. Las moléculas del colorante que hay en una solución tintórea pueden agregarse formando macromoléculas, además de existir monomoléculas en el mismo baño. Pero sólo en agregación monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar; cada monomolécula absorbida desplaza el equilibrio de agregación hacia la formación de
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más monomoléculas. Cuanto más alto es el índice de agregación del colorante más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. La velocidad de tintura está en relación con la velocidad de difusión del colorante. La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación, la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida.

1.1 Leyes de Fick Coeficiente de difusión En el principio del proceso tintóreo el colorante se distribuye en forma anular alrededor de la fibra; ello hace que en la superficie de esa fibra haya una elevada concentración de colorante y muy escasa o nula en su interior. Esa concentración exterior provoca el flujo de colorante hacia el centro del cuerpo a tintar. Las leyes de funcionamiento de este flujo son llamadas Leyes de Fick. La primera ley de Fick dice que el flujo de las moléculas de colorante es directamente proporcional al gradiente de concentración.

dC J = -D ----dX J es el flujo y d C / dX es el gradiente de concentración. D es la constante correspondiente al coeficiente de difusión. El sentido negativo (-) es consecuencia del sentido del gradiente de concentración, que es opuesto al del flujo. El coeficiente de difusión se mide en cm2/seg. Esta ley postula una relación lineal entre el flujo y el gradiente de concentración. Sin embargo no da idea de la variación de la concentración de colorante en el interior de los materiales en relación al tiempo. La segunda ley de Fick establece la relación temporal T de concentración:

dC dC C ------- = --------- D --dT dX X

1.2 Factores de difusión Los factores más influyentes en el coeficiente de difusión son los siguientes:
o o o o o

concentración del colorante afinidad electrolito temperatura substrato
Cap. 13. Pág. 2

ácidos y básicos 1.3 La presencia de sal (electrolito) en el baño influye en la atracción-repulsión entre la fibra y el colorante. El coeficiente de difusión D varía de cero a infinito. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio. Col. Puede verse el fenómeno en una sección transversal de una fibra al microscopio.2. Pág.2. hay un grado óptimo de concentración de sal. Si se trata de una elevada afinidad. la tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra. ello es necesario porque en la tintura el sistema fibra/colorante es fundamental. Con baja afinidad. si bien el coeficiente puede que no aumente. dispersos Col.2. según varía la concentración C de cero a infinito Al estudiar los colorantes posteriormente veremos que a cada tipo de fibra se le aplica un tipo de colorante.o o peso molecular del colorante constitución del colorante 1. ésta no es directamente proporcional al coeficiente de difusión. 3 . Cap.2 La afinidad colorante-fibra. Gran afinidad Baja afinidad 1. sin embargo la penetración al interior es más uniforme. directos Col. Por esta razón las tres curvas de agotamiento del ejemplo son bien distintas. éste se da siempre como aparente y se mide por la curva de agotamiento. pero enseguida se ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena más partículas de colorante con las suyas propias. 13.1 Concentración del colorante Con el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusión. Para el caso de la afinidad colorante-fibra. en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusión. Para la tintura que precisa de electrolito.

agitación de la fibra. como ya se ha anotado antes. diámetro-sección de hilos. Las fibras sintéticas una vez hiladas se someten a un estirado considerable. sino que la calidad de tintura depende de que esta cuestión se resuelva para todo el substrato a tratar. que no se trata de una cuestión accesoria. es decir.2. etc. Velocidad de tintura Se llama velocidad de tintura al peso de colorante absorbido por la fibra en una unidad de tiempo. de tal manera que las irregularidades de colorante existentes en el tejido antes de la tintada son corregidas en ella. 2. El peso de colorante absorbido se mide por defecto del porcentaje de agotamiento en el baño. Lo mismo ocurre con el termofijado (tratamiento de las fibras a alta temperatura.1. Este tiempo se toma como el necesario para que la fibra absorba la mitad de colorante que debiera absorber para el estado de equilibrio. que modifican la superficie de contacto colorante/fibra: agitación del baño. La igualación no es algo instantáneo. modificando así el tiempo que éste necesita para cubrir externa e internamente su espacio en la fibra. 4 . que en interior de la fibra haya tanto colorante como para saturar la fibra y que la tintura se detenga. por ejemplo. Pág. En esas condiciones es muy difícil que el colorante se aloje en el interior de la fibra.2. 2. no pudiendo. Los otros factores son de tipo mecánico. en el que la macromolécula se alarga y quedan sus cristales orientados unidireccionalmente. 1. que modifica. el coeficiente de difusión del colorante. la estructura de la fibra se altera y altera (puede alterar) el alojamiento del colorante en su interior. Todas las Cap. 100? C en húmedo. 3. Aumentar temperatura es agregarle energía al baño. por tanto. teniendo distinto porcentaje de equilibrio. En el gráfico vemos dos colorantes con igual velocidad de tintura.1 Los factores influyentes en la velocidad de la tintura son.4 La temperatura es proporcional al coeficiente de difusión. 200? C en seco) para fijar sus dimensiones. aquellos que actúan sobre el factor tiempo. Hay que tener en cuenta que esta propiedad es muy importante en el trabajo de tintura. La temperatura del baño. 13.5 El substrato a tintar es determinante en todo proceso tintóreo. Poder igualador de un colorante Se llama poder igualador a la propiedad que tienen los colorantes de producir tinturas uniformes sobre los textiles. Ya se ha visto que en algunas estructuras moleculares el colorante sólo puede ocupar las regiones amorfas de los mismos. relación entre volumen del baño y peso de fibra. porque sus tiempos son iguales. romper la estructura cristalina de la formación molecular de esa fibra.

Hay que tener en cuenta si el colorante posee o no buenas propiedades migratorias. La concentración inicial de colorante ejerce un poderoso influjo de igualación. 4. Cap. la fibra tintada muestre siempre el mismo tono. experimentalmente corroborado en la tintura de colorantes claros. la igualación se conseguirá en la tercera fase. bien con la agitación de baño-fibra o bien bajando la temperatura o alargando (suavizando) la fase de calentamiento. siempre más difícil que en oscuros. si no lo son. Estas tinturas se inician siempre a baja temperatura. Compatibilidad de colorantes Cuando se han de utilizar dos o más colorantes en una misma tintada. En la fase de calentamiento. hay que actuar en la primera y la segunda. es decir. Pág. Fase de calentamiento y subida del colorante a la fibra. si son buenas. o bien si las propiedades de solidez son iguales para ambos.fases de la tintura son decisivas para el buen resultado final. Durante el proceso de tintura. En la primera y segunda fase pueden darse influencias incluso contra la igualación. Ambas sumergidas en el mismo baño de tintura deben alcanzar el mismo matiz en un tiempo. 5 . Dos o más colorantes son compatibles entre sí cuando las velocidades absolutas de absorción son constantes o es constante la relación de colorante absorbido de cada uno. las desigualdades de colorante pueden acentuarse. todo el género a tintar debe ser calentado uniformemente. La igualación puede describirse en tres fases Desde el comienzo de la tintura hasta que todo el textil ha contactado con el colorante. de lo contrario favorecerá la desigualación. desde las partes más teñidas a las menos teñidas. antes es preciso saber que todos son compatibles entre sí. que cuanto menor sea más capacidad de migración se le atribuye al colorante. Fase de migración del colorante que se desplaza a través del baño. La capacidad de migración de un colorante se mide por comparación de una muestra tintada y una de igual peso pero incolora. la forma de comprobar dicha compatibilidad es que interrumpido el proceso en cualquier momento. 13.

4. 14. lo hace sin que en ese momento quede todavía fijado en él. Máquinaria de tintura por agotamiento: 2. Maquinaria de tintura por agotamiento Para el sistema por agotamiento. En el caso del procedimiento a. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 14 La Maquinaria de Tintura 1. 2. 1.2 y 0. Tintura en torniquete. Procedimientos de tintura En términos generales se dan dos formas de tintar una fibra: a) por afinidad entre colorante y fibra b) por impregnación de la fibra De esta manera tenemos también dos tipos genéricos de máquinas de tintura. La tintura de madejas: Tintura en máquina mezzera. Tintura en jet. 1 . La relación de peso entre peso de fibra y peso de solución de colorante es bastante elevada. TIPO II Máquinas con el textil en movimiento y la solución fija.2. TIPO I Máquinas con la fibra a tintar estática y la solución de colorante en movimiento. es después. Tratamientos en procesos finales de tintura. 2. Tintura en torniquete. Pág. En este proceso son las fuerzas de afinidad entre colorante y fibra lo que hace que el colorante pase del baño a la fibra hasta saturarla y quedar fijada en él. Tipos de foulardado. Maquinaria de tintura por impregnación: 3. En el caso del procedimiento b. Pero el material textil que se impregna de la solución donde está el colorante. el método de tintura es el llamado por impregnación de la fibra en colorante.6 litros de solución por kg de fibra. Utilizando el procedimiento de impregnación la relación de baño es mucho más baja.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil.1 Autoclaves. Tintura en jigger. de 1/5 a 1/60. sobre el baño tintóreo o sobre ambas cosas a la vez. 3. las máquinas se diferencian por su acción mecánica que actúa sobre la materia textil a tintar. Procedimientos de tintura.1. 2. el método de tintura es el llamado por agotamiento. entre 1. Cap. El foular. cuando la tintura es definitiva. en el proceso de fijado.

B es la jaula portamateria. dentro circula el baño nada más en sentido I-D. convenientemente holgado para que el baño pueda circular entre ello. en la que se aloja el textil a teñir. velocidad controlada mediante la temperatura y electrolitos. fenómeno que se conoce como "cavitación" de la bomba. pero por el hecho de tintar en paquete. que se enrollan sobre varias bobinas de un tubo perforado. b) En forma de espada. el sentido de circulación del baño a través de la materia a tintar. c) De bobina perforada. C es la bomba impulsora del baño tintóreo. 2) Bomba de presión. Cap. Pág. Los portamateriales serán diferentes. 14. sobre ella se enrollan directamente los hilos. Si esta presión es inferior en el baño. la cuestión más importante a tener en cuenta es la igualación de color en toda la masa. 2 . en cualquier momento de la tintada. capaz de mantenerlo continuamente en movimiento y capaz de invertir. Máquinas del TIPO I de solución en movimiento y textil estático AUTOCLAVES Los autoclaves tienen la ventaja de poder tintar el género una vez que éste haya sido empaquetado. que será más problemática cuanto mayor sea la velocidad de fijación del colorante. De estos tres tipos de máquinas estudiaremos algunas de las más representativas. empleado para floca. según sea el tipo de textil y su empaquetado: a) de corona circular. 3) Dispositivo para una rápida toma de muestras. Otros elementos importantes en el autoclave son: 1) Calentador y refrigerador del baño. para hacerla intervenir cuando la presión en el baño sea inferior a la de vapor de agua que exista o se genere en el sistema. ESQUEMA DEL AUTOCLAVE A es el recipiente hermético que contiene la solución tintórea. a intervalos. según convenga. empleado para mechas de peinado. se formarán las burbujas.TIPO III Máquinas en las que textil y solución están en movimiento durante el proceso tintóreo. para poder modificar con cierta rapidez la temperatura.

El esquema mecánico en el TORNIQUETE es el siguiente: A: una cuba trapezoidal o artesa. fuera del baño. que arrastra el textil a través del baño. Ni esta máquina ni este sistema sirven para colorantes a la tina. Cap. a base de removerlo suave pero constantemente. 3 . es decir la formación de burbujas entre la materia textil. igualmente. arrastrado por el grueso hilo. B: Un rodillo motriz del textil. pueden darse al invertir el sentido de la corriente. Para la lana. hecho que es considerado como una avería. situado sobre la cuba y fuera de ella. Pág. menos elíptico cuanto más ligero de peso es el textil. tampoco. y si el colorante es fácilmente oxidable. Para el algodón suele ser elíptico. Si el colorante no posee buena migración. este sistema no será apropiado. Autoclave y proceso de tintura en él Máquinas del TIPO II de textil en movimiento y solución estática TINTURA EN TORNIQUETE En la tintura con torniquete. porque el material tintado sale periódicamente al aire ambiente. produciendo un movimiento suave. el movimiento del textil a través del baño es el que crea la circulación del mismo. Los torbellinos de líquido. sin tirones. para el baño tintóreo. El problema más importante que se puede plantear en la tintura en autoclave es el de la cavitación de la bomba. que evita el enfieltrado y estirado del hilo. el rodillo devanador del torniquete es de forma circular.El empaquetado debe ofrecer siempre suficiente permeabilidad para una circulación constante y regular de la corriente del baño. acentuando la formación de pliegues en la cuba. 14.

de orillo a orillo. 14. apareciendo el típico moaré o aguas en su aspecto. Cada vez que el tejido llega al baño no se da en éste la misma concentración de colorante. presionando en los orillos más o menos que en el centro. por tanto. Fue éste el método para solventar los problemas de la tintura de poliéster a alta temperatura. Así se irá intercambiando colorante entre tejido y la solución. llegando así al rodillo donde se recoge. Pág. en forma de artesa. hasta llegar al equilibrio entre solución y tejido tintado y conseguir. para la solución tintórea. Un grupo motriz que hace girar los cilindros para enrollar y desenrollar en ellos el tejido durante la tintura. desenrollándose. producida sobre todo porque haya diferencias de tensión en el enrollamiento del tejido. hasta llegar al equilibrio entre solución y tejido tintado y conseguir. Dentro del baño el tejido pasa por otros rodillos donde se mantiene estirado. por tanto. absorbe de éste una parte que será retenida por sus fibras.TINTURA EN JIGGER El sistema de funcionamiento del Jigger es el siguiente: dos cilindros donde se recoge. Cap. con una cierta cantidad de colorante fijado y se pondrá de nuevo en contacto con la solución tintórea. volverá. Un recipiente. otro curbado evita cualquier arruga en el tejido. Máquinas del TIPO III materia textil y baño tintóreo en movimiento TINTURA EN JET En esta máquina el textil se mueve dentro de una corriente de baño tintóreo. La propia humectación del tejido en la solución puede modificar su estructura y alterar esta tensión longitudinal. el tejido. La tracción del textil se efectúa por una devanadora que lo conduce a través de un tubo por el que circula el baño en el mismo sentido. diferencia entre los orillos y el centro. Así se irá intercambiando colorante entre tejido y la solución. Otra dificultad puede darse en la igualación de tintura a lo ancho. 4 . completar la tintura. Al entrar el tejido en la solución tintórea. Las diferencias suelen darse entre el centro y los extremo del tejido. completar la tintura. lo que hace difícil que las franjas de tejido que no han conseguido igualación la consigan ahora. enrollado y sin arrugas.

14. 5 . que proporcionan más o menos presión. LA TINTURA DE MADEJAS Las máquinas empleadas para la tintura de madejas pueden ser tanto del TIPO I como del TIPO III.. En ella el movimiento de la solución de colorante se consigue con bombas de mediano caudal. TINTURA EN MÁQUINA MEZZERA La máquina Mezzera consiste esquemáticamente en un armario con dispositivo del que se cuelgan las madejas. En estas máquinas las madejas se cuelgan de un soporte horizontal y debe proporcionarse entre las madejas una circulación uniforme de solución de colorante. ni siquiera por su propio peso. dependiendo de tener un compartimento grande o más de uno más pequeño. Pág. regular y voluminoso. En el primero de los casos se obtiene tintado un hilo con mayor grosor. para obtener una buena igualación. Suelen tintarse así los géneros de punto. Cap. ya que nunca ha sido prensado durante el proceso.

esta primera operación habrá efectuado una buena impregnación con una distribución uniforme del colorante.3. dedicados a conseguir mayores solideces o a eliminar impurezas. Si por la naturaleza de la fibra. es decir. el colorante queda aprisionado entre el textil. 3. Los elementos esenciales del FOULAR son: cilindros de enrollamiento y de recogida del textil guías de conducción hacia el baño la pastera: dispositivo donde se da la impregnación los cilindros exprimidores del textil una vez impregnado en la pastera Cap. pero si esa afinidad entre colorante y fibra no existe. esta será del TIPO I. de proceso discontinuo. esta operación se efectúa en varias máquinas.1 EL FOULAR El foulardado consiste en impregnar un textil en una solución química y escurrirlo posteriormente por presión entre cilindros. Maquinaria de tintura por impregnación En el sistema por impregnación las máquinas son de dos tipos: TIPO I Máquinas de proceso continuo TIPO II Máquinas de proceso discontinuo Siempre el proceso de impregnación se lleva a cabo en dos o tres etapas: PRIMERA Depositar el colorante sobre la fibra textil o sobre el tejido. Si la solución tintórea tiene afinidad por el textil que procesamos. convenientemente distribuido y con uniformidad. 14. SEGUNDA Fijar el colorante sobre el género a tintar y tratamientos posteriores. Pág. que pueden darse o no. Si se trata de una solución tintórea. las llamamos TIPO II. 6 . escurriéndose el líquido que lo contenía. Si toda la operación de tintura se realiza en una sola máquina. del tejido o del colorante. la distribución será tan irregular que no hará aconsejable este método. de proceso continuo.

de forma automática. en primer lugar de la afinidad entre colorante y textil. De no ser así. tendremos los siguientes tipos de foulardados. 14. Si el coeficiente de difusión del colorantees elevado y la afinidad entre colorante y textil también. hay en la industria varios sistemas de fijación. Según el medio y método de calentamiento. si lo hay. pero también de la solución en sí.Las pasteras deben tener unas dimensiones adecuadas para acoger el mínimo indispensable de solución tintórea y que ésta se renueve constantemente. diferenciados además por calentamiento en seco o en frío Cap. Las fuerzas tensoactivas entre solución y textil condicionan la rapidez y efectividad de la impregnación. por ello es corriente que a la solución tintórea se añadan productos humectantes. TIPOS DE FOULARDADO Una vez el textil ha sido impregnado. La buena impregnación en la pastera depende. se procede a la fijación del colorante sobre el textil. permite que este procesode fijación se haga a temperatura inferiora los 1000C. 7 . manteniendo siempre invariable su concentración y todas las demás constantes de presión. Pág. etc. puesto que ella transporta el colorante a la fibra o tejido. temperatura.

. Así y todo. PAD-JIG Foulardado con difusión y fijado en Jigger. el proceso continúa en el Jigger para desarrollar y fijar el color. el proceso tintóreo suele ser largo. según sus características químicas. en reposo. de 30 seg. según colorantes e intensidad. se produce la fijación del colorante. en ese caso el fijado posterior será en temperaturas de 150-1600C. manteniendo en la materia impregnada la misma humedad con que sale del foulardado. Pág. Empleado para colorantes que fijan bien en solución salina. Puede haber o no un secado intermedio. Después de la impregnación. 14. a 5 min. La subida de temperatura se produce en compartimento estanco. de varias horas. PAD-ROLL Foulardado con difusión y fijado en caliente. Permite reducir el tiempo de fijación mediante vaporizado intermedio a 100-1050C. Después de este vaporizado se pasa el tejido por una solución salina con 10-20 grs/l. PAD-SATL Foulardado con difusión y fijado en lavado salino. 8 . PAD-STEAM Foulardado con difusión y fijado en vapor. En esas constantes de humedad y temperatura. a temperatura de ebullición. a 100-1500C.PAD-BATCH Foulardado con difusión y fijado en frío. y finalmente se lava el textil tintado.. Empleado para colorante con gran afinidad por el textil y con alto coeficiente de difusión. PAD-DRY Foulardado con difusión y fijado en seco. Cap.

en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes.Mejoramiento de la solidez a la luz. por medios químicos. La eliminación de impurezas no es sólo por razones elementales sino porque ellas afectarían mucho a acabados posteriores en el tejido. como el estampado o el apresto. 14. 9 . Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado. Pág. Tratamientos en procesos finales de tintura • • • • • Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las características de color y solidez deseadas. Desarrollo del verdadero color. Cap. por ejemplo.4. ésta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C. al lavado en seco o en húmedo. Dado que es forzar una segunda reacción química.

1 . 1. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 15 Los acabados de las Telas 1.1.3 Acabados superficiales de látex. resinas y uretano. Algunos acabados. 4.9 Fijado.4 Perchado. 1.12 Calandrado (torculado). Cap. 5.1.3 Carbonizado.1 Tipos de estampado. El teñido atado. 3. marcarla y recogerla en un rodillo enrollada. 1.1 Limpieza. porque son visibles. se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado.7 Cepillado. 1. Acabados estéticos.4 Mercerizado.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil. abrillantar. 1. 3.1 Apergaminado. Acabados generales de las telas. 5. 1. 1. Estampado por corrosión.5 Goseado.1 Almidonados. 5.2 Estampados por reservas: El Batik.1. 1. Engomados y recubrimientos. como el coloreado o el gofrado.1 ESTAMPADOS DIRECTOS: Estampado por bloques. Máquina diseñada para dimensionar la tela. 3.8 Batanado. 4. en la Feria Internacional de Canton. 2. Estampado por rodillos.1.6 Rasurado. 1.1. 1. 3.2 Devorado. otros. 2. China. Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. son fáciles de reconocer.3 Calandria de gofrado. 15. 5.15 Inspección. 2. 4. Estampado por termotransferencia. tacto o comportamiento. encerar. Presentada por SHANDONG WEICHAI CORP. 4. Estampado por rodillos. 3. Pág. Se define como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia.1 El Calandrado. 1.10 Decatizado. secar. no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela.11 Maceado.13 Rameado. 1. 4. sin importar su coloreado.1 Calandria de fricción. Acabados ácidos. La estampación. 1. La tela llamada estameña es aquella que.2 Blanqueo. Estampado por urdimbre. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas: Todo acabado eleva el coste de la tela. 1.14 Secado de bolsas. 1.2 Gelatinas. Serigrafía o estampado con pantalla. como el planchado durable.2 Calandrado de Moaré. 2000.

3 Carbonizado Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico. 1. Existen tres tipos específicos de limpieza: o o o El desgomado de la seda El descrudado del algodón El lavado de la lana 1. 15. Cap. se utiliza en el algodón y lino y consigue un aumento del lustre. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. o en la superficie y que producen en ellas asperezas. 1. Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%. 1. el brillo y la suavidad.6 Rasurado Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos. debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores. Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original.2 Blanqueo Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse.4 Mercerizado Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela. El goseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes.Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda. nudos y otros defectos similares. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana. aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes. 1. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos.5 Goseado Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas. 1. 2 . destruye la materia vegetal de la tela. Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco. Pág. Todo blanqueador daña el tejido. Acabados generales de las telas 1.1 Limpieza Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia.

Hay varios tipos. 1. al sacarse quedará desviada de hilo (pata). Si la tela se introduce torcida en la rama. el calandrado simple. 1..14 Secado de bolsas Las toallas y telas elásticas.11 Maceado Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera.8 Batanado Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. La tela se mete en agua caliente. Pág. 1. 1. secar las telas. donde se hace sin tensión. Cap.. calor y fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado). 15. si se combina con el vaporizado puede hacer que. para limpiar la superficie de la tela.10 Decizatado Produce un acabado liso.9 Fijado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. El proceso es comparable a la plancha con vapor. 1. Ésta es la lana lavada.7 Cepillado Sigue al rasurado. 1. Las telas se batanan por la aplicación de humedad. 3 .12 Calandrado (torculado) Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la tela. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela. después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. a la vez.. 1. aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. el torculado. como los tejidos de punto. que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos.13 Rameado Es otra de las operaciones finales. consistente en enderezar y.1. sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. el calandrado por fricción. no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag.15 Inspección Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación.. el calandrado de moaré y el gofrado. A mayor área de superficie le da más lustre. mayor absorbencia y suavidad a la tela. 1.

apergaminado parcial y efectos plissé. Estos cardos todavía se utilizan en acabado a máquina de telas de lana.1 Almidonados La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la doméstica. prendas o complementos de abrigo. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total. 4 . una de las fibras se destruye. porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras. Las fibras así separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido.1 Apergaminado En las telas de algodón. la superficie del tejido. Suavidad. darles lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilización). Acabados ácidos 2.2 Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda). 15. Pág. En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre. especialmente importante en ropa para cama.4 Perchado El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) está formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que. bufandas. etc. 3. 3. mediante el perchado o cepillado mecánico. Como el ácido ataca el algodón. 2. actuando como aislante esa capa exterior del tejido. los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. Engomados y recubrimientos 3. Los extremos doblados de los alambres apuntan en la dirección que pasa la tela. 3. Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes: Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado. dejando áreas más delgadas en el tejido. 3. Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las púas se desgastan o se rompen. El perchado originalmente era una operación manual en la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría. cualidad característica de una superficie perchada. Cap.2 Gelatinas Se tratan con gelatinas los rayones. Les proporcionaban una acción suave y las púas del cardo rompían antes de causar cualquier daño a las fibras. excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes. el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. en un movimiento ascendente. se llaman rodillos de percha.2. resinas y uretano Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión.3 Acabados superficiales de látex. se separan del tejido lanoso.

Si primero la tela se impregna con almidón y ceras. Calandrado de moaré El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y falla). El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. al lado derecho. lana o fibras acrílicas. etc. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo.1 Tipos de estampado Los principales tipos de estampación son: estampados directos. por ejemplo. más frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias del género. 5. La calandria de gofrado consta de dos rodillos. el percal está estampado con rodillos. el chinz está encerado y sometido a calandrado de presión.Belleza. poliéster y combinados de nylon. economía. con frecuencia dan origen a una tela nueva especial. de manera que la capa superior esté ligeramente torcida respecto a la anterior. unido al anterior. 15. otros tipos son Cap. mediante calor. Se realiza este acabado en telas de nylon. El nombre franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado. La estampación Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampación. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se humedece la tela. el acabado es sólo temporal. Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo de calandrado. Pág. Acabados estéticos Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas.1 El Calandrado Calandria de fricción. 4. 5 . dibujo. Repelencia al agua y a las manchas. Las telas perchadas pueden construirse con algodón fibra corta. y una presión de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. acrílico. el aspecto estético de la tela. uno de los cuales es grabado y hueco. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. pero si se emplean resinas el brillo será durable. 4. calentado por el interior con una flama de gas. y el color casi nunca penetra por completo hasta teñir el revés de la tela. con los antiguos métodos de estampado. 5. acrílicos y fibras metálicas. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada. se ha conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable. Calandria de gofrado Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor. estampados por reservas. acetato. Con frecuencia se hacen de rayón. La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación.

lo deja impreso en la tela. de forma que toda la pantalla. La serigrafía es un procedimiento de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada. imprimado de un color. Estampado por termotransferencia Es un procedimiento por el que los diseños pasan a la tela por calor y presión. Se utiliza un cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela. ESTAMPADO DIRECTO o o o o o o Estampado por bloques Estampado por rodillos Estampado por termotransferencia Serigrafiado o estampado con pantalla Estampado por urdimbre Estampado por corrosión ESTAMPADO POR RESERVA o o Batik Teñido atado OTROS TIPOS DE ESTAMPADO o o Estampado diferencial electrostático policromo.menos usuales. a través de un papel especialmente impreso por rotograbado. quede recubierta de un material resistente. 6 . se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial. offset o serigrafía. Pág. Estampado por rodillos Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil. otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que. mayor fidelidad entre diseño y estampado. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio. Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseño. menores costes industriales y apenas contaminación.1. 5. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño. Por este procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela. 15.1 ESTAMPADOS DIRECTOS Estampado por bloques El diseño a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. Cap. excepto el espacio ocupado por el diseño. Serigrafía o estampado con pantalla En este método se aplica a la pantalla el diseño en cuestión.

Resulta una estampación con el diseño algo difuso y más suave que en los otros estampados. Una vez solidificada la cera. es recomendable para fondos de color oscuro. en donde el diseño se logra por eliminación de ese color tintado previamente. hasta completar el diseño. Estampado por corrosión Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza. propiedad que depende de sus componentes químicos. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupará el diseño. tafetanes. justamente delimitada. evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. Suele hacerse sobre ligamentos simples. 7 . en el que unos colores traspasan más que otros. correspondientes a cada atado. y para tapices y cortinas. antes del tejido de la pieza. en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela. desanudándolo posteriormente. Cap.Estampado por urdimbre Se realiza sobre los hilos de la urdimbre. Los estampados por corrosión se identifican fácilmente observando el revés de la tela. El teñido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga. si en esa parte se ha de estampar nuevo color podrá hacerse a la vez que la primera fase. Este material se tinta en pieza. impregnando de material corrosivo el propio diseño. Por tal razón. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la tela. Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma.1. 5. satenes. procedente de la India oriental. Pág. resultando así las reservas sin tintar. que va a ocupar el diseño. etc.2 ESTAMPADOS POR RESERVAS El Batik Se trata de un tipo de estampado manual. 15. se tinta la tela en pieza. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro).

La creación de una colección. 1. Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador. de costos de producción y escandallos. el diseñador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición. Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones al año. nos disponemos a entrar en el estudio de la producción de moda. Cap. El diseño como oficio. su perceptibilidad y su apertura racional hacia lo que el público demanda y. Formación del diseñador. a las leyes de oferta y demanda. el taller de confección y el de planchado. Introducción. En segundo lugar se estudiará el grueso de la industria de la confección. 5. 1997 (C) EDYM. que no debe ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artística y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido. 3. asimilándolas a su propia personalidad y materializándolas en el producto que realiza. 1 . 4. España. en principio. Del diseño al cosido a máquina Capítulo 16 El diseño 1. ANEXO ENSAYO MODA PARA EMBARAZADAS Y MINICOLECCION.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL (C) Maria de Perinat. dividido en los tres talleres de producción: el taller de corte. es decir el proceso industrial en el que con los tejidos hacemos predas vestibles. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE MODA Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda. van a estar en la calle en las siguientes temporadas. los libros de tendencias de moda que indican las líneas maestras. 16 Pag. aspecto éste que interesa no sólo a diseñadores y patronistas sino a todos los profesionales de la moda. los colores y los tejidos que. 2. Concluida la exposición teórica de los temas concernientes a la materia prima y a sus primeras transformaciones en manufacturas textiles. por supuesto. Final de diseño y entrada a producción. 1998 Tercera Parte La confección. En los capítulos de diseño y patronaje no se van a dar una serie de ideas generales sino algo que a nuestro juicio es más importante: la base científica de ambas cuestiones. Elementos de diseño. 6.

de acuerdo a ello. en el sentido más amplio. Diseñar es darle la solución adecuada a una necesidad de moda. pero no es completa. El profesional estará capacitado para discernir con claridad y exactitud las ideas en el mundo de la moda y rechazará aquellas que la ridiculizan con extremada simplicidad. no imponen sino que proponen moda. mediante la entrega de un producto acabado llamado modelo. el genio. Cap.Como se verá en el apartado correspondiente a LOS LIBROS DE TENDENCIAS. como aquella demasiado usada de que "la moda es una dictadura". éstas no son una estadística de caprichos sino un trabajo científico de investigación social y. imponiendo su gusto personal a sus clientes. es poco menos que utópico. A veces ocurre que con el término diseñar nos referimos nada más que a la tarea intermedia entre la concepción de la obra o el modelo y su acabado final. aquel superdotado de sensibilidad o de fama tal que trabaja sin sujetarse a las leyes de mercado. 16 Pag. valdría únicamente para el diseñador artista. 2 . No está mal la definición. y esto.

Pero la carrera o la enseñanza de diseño de moda no es sólo artística. Para alcanzar esta meta es indispensable una formación profesional adecuada y utilizar sistemas e instrumentos de trabajo suficientemente experimentados y dados como seguros. En el caso de la enseñanza estática. viene siendo objeto de un reiterativo e incesante bombardeo de comunicaciones visuales. y la de diseño de moda lo es. en el mejor de los casos. en la segunda. que es la aceptación por parte del destinatario. por otra parte. el programa de enseñanza se va formando poco a poco. El estilista se enfrenta al diseño como ante un trabajo de creación que no es a partir de la nada. con talante generoso y creativo y con oficio y capacidad de trabajo suficiente para la superación en cada modelo y en cada colección. Y las dos cosas son inseparables. Si nos referimos a las escuelas de arte. 1985. el modelo diseñado no es una creación imputable al diseñador. es también técnica. suele ocurrir que ésta se hace incómoda para el estudiante. y uno de los más importantes estudiosos de esta cuestión. hay dos maneras de preparar un programa de enseñanza: una manera estática y una manera dinámica. en su vida cotidiana de ciudad. hasta el punto de llevarlo. El programa dinámico de enseñanza debe prestar una especial atención al aprendizaje de la introspección. precisa del dominio de la subjetivación. éste se habrá convertido en un autómata o. con programas fijos e inamovibles. de manera que les pueda ayudar a resolver sus problemas". en su convivencia. Si. en las que impera la anarquía y la superabundancia. 18 y sgtes). más aún. Un aspecto que es común a ambas cuestiones es la objetividad. a la formación del caudal subjetivo del diseñador. que es cubrir la necesidad del producto de moda.1 El entorno influyente Cada individuo de un país desarrollado. le desinteresa y puede hacerle abandonar. de su personalidad. de aquello que convencionalmente se ha venido Cap. referencia que debe pervivir en el producto de su trabajo. dominio de la referencia de la obra a su mente creativa. más todavía el profesional de estas influencias tiene que auscultar en ellas lo que realmente late con ímpetu creativo.2. lo más avanzado posible y por ello continuamente modificable. el estilista. pág. Barcelona. el individuo se verá obligado a adaptarse a un esquema fijo y casi siempre superado. con verdadero valor y con visos de utilidad. antes bien arrancando desde dentro sí y con todos los recursos externos e internos. Enseñanza y formación del diseñador 2. al aprovisionamiento de recursos internos y al aprovechamiento constante. 2. Y si el simple ciudadano se ve obligado al constante trabajo de seleccionar influencias para definirse a sí mismo. 3 . en un mero ejecutor de las tendencias de moda. En la primera. Este programa requiere de los profesores la elasticidad y rapidez necesarias para preparar las lecciones conformes con las necesidades de cada caso y las características de los estudiantes. modificado continuamente por los propios individuos y por los problemas que se plantean. "En el caso de la enseñanza dinámica. Si la técnica y el arte que quieren alcanzar la meta de utilidad en la moda necesitan ser objetivos. profesor de la DOMUS ACCADEMIAE. de su conciencia. a formar con ello parte de su vida. 16 Pag. para serlo. Si al modelo diseñado le falta objetividad no alcanzara la meta final. de estos recursos íntimos de la persona. El diseñador de moda es uno de esos profesionales y por ello está obligado a enfrentarse a esas influencias con espíritu a la par abierto y selectivo. de Milán. 2 El programa de enseñanza y formación del diseñador La presente exposición contiene sucintamente la teoría que a este respecto mantiene Bruno Munari (Diseño y comunicación visual. de una forma práctica y eficaz. GG Diseño. los que enseñan estudian un programa de base. de acuerdo a los intereses de la misma enseñanza. no ya a una saturación.

programa abierto. programa sencillo si es destinado a escuela elemental. superiores en importancia a éstas (aunque éstas sean importantes). más específicamente. el aprendizaje dinámico de ser creador En este programa. "con el objeto de revelar la naturaleza de los distintos individuos. Nos referimos al estudio teórico y empírico de la propia personalidad. sólo la reproducen. elástico. 4 . Será su diseño una correcta interpretación de las tendencias de moda. En resumen podemos decir que el programa de enseñanza para el diseñador de moda debe ser: programa síntesis o suma de varios programas. Cap. y se echan en falta las que en otras escuelas son primordiales. al autoexamen. No será completo este dominio de la técnica si le falta la expresión de sí mismo. de las cualidades innatas del estilista. Un programa no estático sino dinámico de enseñanza de diseño de moda comprende por tanto: la enseñanza dinámica de Arte y de Técnica de creación. a la introspección como método de estudio y como ejercicio. incluso de las corrientes culturales. programa que atienda a la formación cultural y profesional y a la formación de la personalidad de ese profesional. entre los que hacen moda y los que. El profesor que aplica este programa dinámico de enseñanza y. comprensivo con nuevas soluciones a problemas nuevos y aportador de las soluciones ya sabidas. sicología de la percepción. trabaja en la formación del futuro diseñador.llamando vocación. de la demanda de mercado. elaborados por colectivos de trabajo y no fruto de una idea exclusiva. En algunos programas de enseñanza hay extensas asignaturas. de la marca de su empresa. comienza por explorar la personalidad del estudiante. del propio gusto. programa con métodos suficientemente probados.. pero si no lleva nada propio del creador. el alumno aprende el oficio de diseñar y aprende a ser diseñador. etc. de la estética personal. de manera que las tendencias íntimas afloren a la mesa de diseño y se armonicen con las tendencias de moda en cada colección y en todas las colecciones. como sociología de la moda. de la sensibilidad. de forma que pueda dirigirse a ellos una vez ha establecido el contacto con el mundo personal de cada uno". aunque sea correctamente. Ésta es la diferencia sustancial entre los grandes diseñadores y los demás. por muy superior que parezca. Son disciplinas que el creativo debe dominar con cierta soltura si quiere llegar a dominar la técnica de expresión. complejo y exigente para escuela superior. éste no habrá aportado nada a la moda. 16 Pag. al autoconocimiento.

edit. cap. A este método lo llamamos proyectación. las técnicas precisas y con la forma que corresponda a la función de su producto. Barcelona. Pero es una gran distancia a salvar que conlleva la gran solución a un problema. desde el de Thomas Archer al de Morris Asimow. a la par que tanto el diseño como la producción están sujetos a unas condiciones económicas.. Munari cita varios métodos. naturalmente que puede haber otros. cit. definir y concretar el diseño de moda dentro del gran marco del diseño en general. B. sin obviar el aspecto artístico de su obra y el componente estético del producto final: producto vendible. últ. el diseñador ha de disponer de un método que le permita realizar el proyecto con la materia adecuada. 16 Pag. cit. Quedamos en que el diseño de moda es diseño industrial y artístico. 5 . ¿por qué? y en los capítulos de la síntesis histórica de la moda y el de los diseñadores. El estilista en la moda ha de tener en cuenta que desde el inicio de su trabajo hasta el producto final y el uso que de ello va a hacerse se van a utilizar una amplia gama de materiales (textiles y no textiles. La distancia entre el estilista y su producto de moda es un camino de creación y trabajo que él recorre con su arte y su técnica como oficio.). El diseño como oficio 3. Si tomamos como ejemplo de proyectación el correspondiente al diseño de una colección de temporada o la elaboración de un libro de tendencias. pero sus elementos principales serán constantes.1 Proyectación Volvemos a tomar ideas del profesor Bruno Munari (op. si bien difieren en el orden de sucesión de los elementos de proyectación. productos de acabado y conservación) y una técnica de gran precisión. todos semejantes. Diseño y comunicación visual. el esquema puede ser el siguiente. GG DISEÑO. la solución adecuada a la necesidad de moda que en principio le fue planteada a ese diseñador. Para cumplir con su cometido. herramientas. Si bien Munari en esta obra se refiere al arte y al diseño en general. El producto de moda.3. Cap. 1985. aceptable y útil. Tratamos de inscribir. ha quedado definido en la primera parte de esta obra. que es el que expone en la ob. aún a grandes rasgos. su teoría es válida para el diseño de producto de moda en confección. Moda.

dos aspectos bajo los cuales ese problema debe ser analizado: los aspectos físicos. o bien este problema nos viene planteado por nuestra empresa o nuestro cliente. Respecto a los aspectos psíquicos. 6 . con mejores técnicas.CONSTANTES EN UN ESQUEMA DE PROYECTACIÓN enunciado del proyecto identificación de los aspectos físicos y psicológicos limitaciones a las que ha de obedecer disponibilidades tecnológicas creatividad decisión de modelos a) Enunciado del proyecto Consiste en definir el problema que planteamos como punto de partida de nuestro trabajo de diseñadores. Si este problema está mal definido o equivocado. intangibles En cuanto a los primeros. todo el trabajo se altera y será invalidado por partir de un error de base. b) Identificación de los aspectos físicos y psicológicos Siempre habrá en el problema dos componentes claramente diferenciados. precisa y concreta. Para el diseñador de moda. el enunciado debe contener de forma clara. más económicas. ésta es la identificación de este aspecto. cuenta en este trabajo toda la carga cultural que lleva la moda. En todo caso. 16 Pag. más duraderas. siempre se encontrará el diseñador con que son aspectos en parte resueltos ya. tangibles los aspectos psíquicos. Cómo se ha venido resolviendo esta cuestión y cómo propone el diseñador soluciones mejores. las necesidades que se han de cubrir con la solución final. con soluciones históricas que deben ser contempladas: es toda la historia del vestido. lo esencial en su planteamiento o en la cuestión que se le plantée a él siempre será cubrir las necesidades de moda de su sector poblacional y vestible. Cap. las motivaciones históricas y las inquietudes actuales.

No es algo optativo sino obligatorio. Cap. Ni la invención escapa a la lógica. Ésta es una síntesis creativa. individual o equipo. Una creatividad de tipo artístico. etc. no hay aprovechamiento de datos. de aceptación por los usuarios. para darles nuevas soluciones a problemas nuevos o antiguos. otras a deducir de la información nueva. aun en la etapa de creación. Es el momento exacto en que el diseñador realiza la síntesis de todos los componentes de la proyectación. examinadas y seleccionadas aplicando los códigos de valores más apropiados: de comparación y contraste con soluciones anteriores. e) Creatividad Este tramo de la proyectación requiere el protagonismo significativo del diseñador. Limitaciones temporales de ejecución de la obra o de durabilidad de ésta. aquellos sistemas de valoración que se dan en el medio donde el modelo ha sido creado. no hay propiamente proyectación. nuevas formas para nuevas funciones o para funciones constantes o. nuevos o viejos. Pero tenga en cuenta el diseñador que. porque de no ser así no hay síntesis. de materiales. para darles a los objetos. La óptima proyectación incluye el mejor resultado con el menor coste. fantástico únicamente. imposible siempre de repetir. antes bien se llega a ella como resultado lógico de ciertos antecedentes que permanecían ocultos antes del invento. en definitiva. Método para responder a exigencias siempre nuevas. Éste es uno de los esquemas posibles de proyectación. cuando menos en cuanto al tiempo. resulta vital proceder con lógica. Limitaciones económicas. un método de trabajo para diseñar. etc. No tiene por qué ser producto único sino más. en el problema definido anteriormente. 7 . d) Disponibilidades tecnológicas Un caso de limitación a tener en cuenta: se ha de utilizar aquello con que se cuenta o se ha de pretender disponer de lo considerado necesario. Es "la estética de la lógica" lo que el diseñador debe perseguir. porque habrá varias soluciones posibles que deberán ser sopesadas. nuevos sistemas de producción. a salvo de lo inalcanzable. puede resultar ser una solución de lo más inapropiada al problema que se le ha planteado. Antes de esta síntesis no hay todavía ningún resultado. f) Decisión de modelos La expresión física de la síntesis es el nuevo modelo creado por el diseñador. 16 Pag. El modelo finalmente seleccionado es el destinado a convertirse en prototipo a fabricar. lírico.c) Limitaciones a las que ha de obedecer Limitaciones unas explícitas ya en el "encargo". para mantener forma y función con componentes nuevos. de complejidad o sencillez. a veces limitaciones que son taxativamente excluyentes. nuevas materias primas. incluso.

ELEMENTOS DE DISEÑO FORMA & FUNCION • • • • • el mercado la imagen de marca las tendencias de moda el archivo histórico el estilo del estilista Cap. en los diversos sectores de población. nunca su vida se puede considerar inútil.4. establecemos un ordenamiento de nuestro trabajo que nos permita sistematizarlo y cumplir. La tercera peculiaridad en el diseño de confección textil es que su destinatario final es siempre la población vestible. y para vincularnos a nuestro cometido específico. producto y destinatario. que abarcan un sector continuamente ampliado desde los inicios de la moda. De estas características concretas que tiene el diseño de confección textil (y de confección en general. La primera de estas peculiaridades es que el producto final del diseño va a ser siempre la vestimenta: la prenda de vestir. La segunda peculiar connotación del diseño de moda es su temporalidad. Elementos de diseño de moda Una vez sentadas las bases sobre las que se apoya el trabajo o el oficio de diseñar. debemos limitarnos al campo de actuación del diseñador de producto de moda. 8 . Sin perder la referencia a aquel esquema de proyectación. nunca su vida es indefinida. de la forma más eficaz. que en el punto anterior estudiábamos como sistema de trabajo para el oficio de diseñar. El calendario de trabajo para el diseñador está inexorablemente prefijado: a cada temporada hay que responder con nueva colección. con lo que son sus peculiaridades de temporalidad. considerada desde diferentes puntos de vista: La prenda de vestir o el complemento es siempre durable a un plazo definido. Entre estos parámetros se moverá el diseñador para actuar sobre la materia prima. aquí debe concretarse y ceñirse a esta especialidad del diseño: la moda en confección. darle forma y adecuarlo a la función. sin excluir la moda en piel). cabe deducir que el método de proyectación. y sus complementos. Hay en él peculiaridades fruto de esa delimitación y que son definitorias del diseño de moda. 16 Pag. Dentro de la proyectación ya estudiada fundamos los parámetros de creación específicos del diseño de moda. sobre ellos va a definir un modelo o prototipo de producto de moda. nunca es susceptible de abstracción total. dentro de éste se ubica el diseño para confección textil. Aquellos parámetros sobre los que el diseñador de moda va a configurar su creación son lo que llamamos elementos de diseño. como producto central.

Es la constante dualidad en la creación. mantener la especialidad en ese producto (por ejplo. la línea de moda que es propia de una empresa de confección. una extensa materia de estudio a lo largo de su carrera y exige de él una atenta observación durante su vida profesional. Referencia fundamental a la hora del diseño de un producto de moda. Este compendio se hace público para toda la industria de la moda y se llama Libro de tendencias. y siempre habrá. por un lado. en la segunda. comienza a ser objeto del consumo popular y no exclusivo de la nobleza. Su fiabilidad se basa en resultados de las ventas de temporadas anteriores. la moda se agrupa en dos colecciones anuales: primavera-verano y otoño-invierno. 16 Pag. Sin embargo. en cambio. de tipo social.: un traje de novia de Jean Paul Gaultier). (cuando el el producto artístico. que pertenece a la última etapa del Arte y de las Artes Aplicadas. Su finalidad es vender más y mejor. precio que debe llevar el producto diseñado. 4. El análisis de formas es una asignatura fundamental en la formación del diseñador. Ello constituye. el estilo o la línea de un estilista en concreto (por ejemplo. debe atenerse a la línea o marca de la casa. siempre habrá vestimenta que exige más de un aspecto que del otro. A partir del Modernismo. 4. de una marca de prestigio o de un estilista que es propietario de su firma comercial. parece que debiera buscarse un cierto equilibrio entre ambos elementos. comprende aspectos como rango de edades y sexo al que va dirigido. salir de la especialidad de ese producto e imprimirle el sello. en el art decó. en averiguaciones sobre nuevas demandas del público y en las nuevas colecciones Cap. la función sobre la forma. se hace evidente la constante de alternancia entre ambos elementos: función y forma. lo mismo en cuanto a la expresión de estas: el dibujo. Para los países tropicales las colecciones de moda se hacen con otros puntos de referencia.4 Las tendencias de moda. sobre todo en muebles. la forma es lo importante. lo que va a estar de moda en la temporada próxima. 4. ¿a cuántos les interesa tal equilibrio? ¿Quién tiene más razón para inclinar el diseño hacia un lado u otro? -Siempre habrá moda funcional y moda formal. el primer gran dilema que se le plantea al diseñador y el primero que debe resolver . en la Bauhaus se da el summum de la función sobre la forma. ocasión para elegir libremente.3 La imagen de marca Un cometido específico del jefe de producto en una cadena de producción es la vigilancia y control de la imagen de marca. Forma y función son los elementos fundamentales del diseño y comprenden todos los demás. la alta burguesía o las obras públicas) la forma prima sobre la función. En la primera prevalece la función por encima de todo.: los trajes de novia en Pronovias) o bien lo contrario. clase socioeconómica destinataria. forma y función. Ello permite. Los gabinetes de moda (por ejplo.1 FORMA & FUNCION Al contemplar la sucesión de movimientos artísticos que se han dado a lo largo de la historia. en la moda.4.2 El mercado Este y el siguiente elemento de diseño son limitaciones concretas de la proyectación que se estudió antes. El diseñador que trabaja para una marca de moda o para una casa de modas.: el PERCLERS francés o el INSTITUTO DE LA MODA español) hacen para cada temporada una investigación sistemática y elaboran una tesis sobre qué es lo que se va a llevar. El los países subtropicales y en todos en los que se da una climatología estacional. más que climatológicas (porque no hay en este sentido variación notable). además. 9 . ofrecer al público lo que más quiere y lo mejor posible. En EL DISEÑO. La forma y la función en el diseño de confección dividen el vestuario y los complementos en dos grandes grupos: la moda útil y la ornamental.

5 El archivo histórico Lo que sucede en cada temporada. Los éxitos de ventas con determinadas prendas. Ot-Inv 2001 (Photos JAVA.de los grandes diseñadores mundiales. etc. sobre tejidos. estampados. estructurada. coloridos. 10 . sobre complementos: zapatos o botas. el diseñador o la empresa lo tienen en cuenta en el diseño de la colección siguiente. llegan a hacerlas características de la firma. sobre líneas y volúmenes: largos de falda. tanto en general. etc. o ciertos elementos de ellas. con cada colección o con determinadas prendas. shorts. para hacer hincapié en lo que funcionó bien y corregir o descartar lo que funcionó mal. de fotografías de tejidos y de información gráfica en general. creada dentro de los parámetros de moda que han sido previamente elegidos y que tiene una coherencia interna en cuanto a unidad formal. paraguas o impermeable. Cols. sobre tipos de prendas con nueva o mayor demanda: pantalones. sobre silueta en general (ajustada. con plataforma o bajos. La creación de una colección Una colección es un conjunto de prendas destinada a una temporada en concreto. sobre bufanda o pañuelo. parkas. Esta información dentro del Libro de tendencias suele venir acompañada de figurines de prendas tipo. blaziers. como de una o varias prendas en particular. de cartas de color. 16 Pag. informales. funcional y de estilo. de toda la colección. etc). amplia. 4. EL LIBRO DE TENDENCIAS contiene información: 5. AFP) Cap. con tacones o planos. materia prima.

TYAMAMOTO. Tal definición no cierra en ella el ciclo de diseño. cuidando la compatibilidad entre ambos materiales a la hora del mantenimiento de las prendas: que forro y entretelas cumplan las mismas normas de conservación que los tejidos elegidos. (Photos JAVA. OTOÑO INVIERNO 2001). 16 Pag. 11 . puesto que se relacionará con la colección siguiente de ese año o con la anterior. por qué materia prima se opta.verano no va a contradecir la de otoño . calor etc. coloridos. La colección primavera . lisos o estampados. selección de forros y entretelas. AFP) 2º Selección de tejidos Según las tendencias para esa temporada.5. ¿faldas?. para que en la vida de la prenda ésta no se deforme ante las distintas respuestas de los tejidos al lavado. ¿abrigos?.1 Plan de creación de una colección de temporada 1º Título de la colección Con este título se define tanto la temporada a la que va destinada esta colección como la firma o sello de su propietario industrial (por ejemplo.invierno. 3º Definición del conjunto de prendas Elección de los modelos acorde con los tejidos que hemos seleccionado ¿trajes?. Igualmente. cuáles y cómo serán los coordinados. ¿blusas? Cap.

con información gráfica (dibujos) y literal (anotaciones. el diseñador hace dos fichas: una artística y otra técnica. en qué sitio. al menos: • • vistas de delantero y espalda costuras (con su explicación: simples. juventud o madurez. vista u oculta. armonía o sorpresa. silueta) y ciertos aspectos intangibles. Debe contener. metálica o al tono. qué grosor de hilo montaje de cremalleras. La ficha artística comprende uno o más figurines o dibujos del modelo y. medidas. AFP) 4º Diseñar la colección Es la parte del trabajo único y exclusivo del diseñador. triples.(Photos JAVA. cargadas) pespuntes (idem: sencillos. distancia del doble) medidas de ancho de las partes (solapa. adornos. etc. abiertas. dobles. etc). 16 Pag. como mínimo. las formas (volúmenes. Los figurines deben dar suficiente idea acerca de la prenda completa o del conjunto de prendas que visten el figurín. uno de ellos en movimiento. Por cada modelo. caída. como ligereza o pesadez. idea sobre el colorido. 12 . humor o seriedad. etc cosido hilo al tono o contraste. etc • • • • Cap. puño) posición de bolsillos. La ficha técnica es el esquema técnico del modelo. estructuración.

las dimensiones que ha de tener. 13 . 6º El muestrario De toda la colección de modelos creados. bolsillos.Además debe acompañar a la ficha técnica: una muestra de tejido. cinturón. AFP) 6. tipo de manga. color) y todos los insumos o mercería tienen que estar referenciados. (Photos JAVA. referencia de botones (y tamaño. corresponde al jefe de producto elegir aquellos modelos que integraran el muestrario de esa colección o que saldrán a la pasarela. 5º Hacer patrones y prototipos Suelen hacerse en una talla estándar y todos los modelos en esa talla. carteras. etc. Final de diseño y entrada a producción El patronista necesita encontrar en el diseño de la prenda una definición completa de cómo ha de ser ésta. hombrera. nº de líneas. largo. todos las precisiones técnicas que sean necesarias para realizar ese modelo. cuello. la referencia de entretelas. dependiendo de las características de cada cliente. una muestra de forros o una referencia de ellos. situación de los cortes que lleva en delantero como en espalda. AFP) 7º Selección de modelos para ventas Selección que puede consistir en la formación de varios muestrarios. tales indicaciones vienen dadas por el hecho de que el patronista necesite a su vez Cap. (Photos JAVA. para poderlos probar. chavoletas. 16 Pag.

Pero cuanto sea aclaratorio de un modelo de prenda o de diferenciación de otros modelos. también puede haber costumbres establecidas como definitivas en la marca. 16 Pag. y aún suponiendo que esa falta de datos o de claridad en los datos no conduzca a errores. debe llegar a la mesa del patronista acompañando al diseño de cada modelo.un mínimo de consultas al diseñador y al resto de los participantes en la realización del modelo. la línea de moda que lleva tal casa. sí al menos conllevará retrasos en el patronaje Cap. 14 . De no ser así. Hay líneas de confección que han sido establecidas ya al principio de una temporada y serán constantes para todos los modelos de esa. ello evita ser repetitivos de muchos detalles en las notas técnicas del diseño.

La maduración de la niña es más temprana en la edad que la del niño. en términos generales. Para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades hace falta no sólo perfeccionar y completar el desarrollo normativo del principio de igualdad.Estudio para la creación de una línea de moda pre-mamá El reconocimiento de que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades que los varones para educarse. Introducción Contenido de este estudio • • • • • • • • • • • • • Diferencias fisiológicas hombre / mujer Fundamentos del interés de este trabajo Embarazo y plenitud femenina Necesidades de mercado de moda pre-mamá Corporalidad del embarazo Sobre la mujer gestante. libertad e igualdad y a las luchas de las propias mujeres. Pero si vamos camino de superar las discriminaciones de que la mujer ha sido objeto. y por tanto el embarazo. de justicia. 15 . Las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están condicionadas por el aparato reproductor y por el hecho de la maternidad femenina. Este ensayo no pretende ser un alegato en favor de la mujer embarazada sino un estudio y diseño de moda de mujer en su circunstancia concreta de maternidad. y siempre va unido al avance de las fuerzas progresistas y democráticas. formas de vida y estructuras sociales. para trabajar. pautado por unas reglas y con unos condicionamientos en la vestimenta que propicien romper el paréntesis que venía suponiendo para una mujer el hecho de estar embarazada. frena el desarrollo en estatura y trae como consecuencia que el niño sea más alto que la niña. que se ha ido conquistando a lo largo del siglo XIX gracias al desarrollo de los principios democráticos. el trabajo y la política. Forma parte de los rasgos que diferencian a las sociedades desarrolladas de las atrasadas. en las diversas culturas Perfil del conumidor Síntesis del estudio Carta de colores Carta de tejidos Catálogo de diseños Fichas de confección Bibliografía Diferencias fisiológicas hombre / mujer Cap. en proporciones mayores. El hecho del embarazo es un diferencial especifico hombre . formar una familia y participar en las decisiones políticas es un hecho social reciente. La maternidad es un hecho social más. no sea un hecho excluyente en la vía de la igualdad. nosotros queremos pensar que la maternidad.mujer y es en este sentido en el que avanzamos ahora los fundamentos antropométricos. que impiden a las mujeres el libre desarrollo de su personalidad y su participación activa en la cultura. sino modificar también las actitudes. en función de la menstruación. 16 Pag. comportamientos.

Las diferencias de desarrollo entre el niño y la niña se acusan en la región del tronco con el incremento de volumen del pecho de la mujer. así mismo siendo más estrechos el tórax y la cintura escapular y el hueso del esternón más bajo que el de los chicos. Cap. La maduración de la niña es más temprana en la edad que la del niño. un cuerpo de medidas mayores y un aumento de estatura. Las diferencias esenciales en medida y proporción. 16 Pag. en proporciones mayores en términos generales. en función de la menstruación.Las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están condicionadas por el aparato reproductor y por el hecho de la maternidad femenina. Las diferencias sexuales más evidentes están reflejadas por los cambios y medidas del cuerpo. entre la mujer y hombre adulto. 16 . El que en el hombre este sea más tardío y prolongado le proporciona huesos más largos. son el resultado del momento de crecimiento adolescente. frena el desarrollo en estatura y trae como consecuencia que el niño sea más alto que la niña.

El tronco masculino muestra un tórax más ancho y más largo. con la excepción de las prominencias temporales. El cuello del hombre resulta más corto debido a la posición más eleva da del manubrio en relación con la vértebra prominente. En general. así como la pelvis ancha es una característica del sexo femenino. 17 . las diferencias entre los sexos en el esqueleto son las siguientes: Todas las prominencias del cráneo masculino son más angulares y cercanas a los noventa grados que las del cráneo femenino. Cap.La fuerza y resistencia de los niños y las niñas aumenta con el desarrollo de huesos y músculos. Generalmente el máximo de fuerza se da alrededor de un año después de haber alcanzado el máximo de estatura. 16 Pag. Esta fuerza superior de los niños y los hombres es también el resultado de una mayor amplitud de hombros. que representa una característica notable del dimorfismo sexual masculino. los pómulos.

incluso en el futuro inmediato. pecho y parte interna de los muslos. vientre. En cuanto a las diferencias intelectuales que se dan en la realidad entre hombres y mujeres no vienen determinadas por las funciones distintas de paternidad y maternidad. que se ha mantenido históricamente en casi todos los períodos de la civilización. Cap. Si bien las perspectivas de futuro. determinadas por las funciones distintas que unos y otros tienen en la reproducción. En descargo de esta aberración educacional. 18 . son muy positivas. con la consiguiente discriminación en perjuicio de las mujeres. que no requieren grados distintos ni diferentes de inteligencia. de manera que las estudiantes eligen. varón hembra La figura femenina tiene menos músculo y más grasa. El sacro está mucho más cerca de la horizontal y el ángulo sacro-lumbar es mucho más pequeño en la mujer que en el hombre. Todas estas diferencias fisiológicas. sino de la educación que uno y otro sexo han recibido. en el interior de los procesos educativos se produce a menudo una implícita confirmación de los roles tradicionales del hombre y de la mujer. en una proporción muy inferior a sus compañeros varones. aparte de esta diferenciación. debemos decir que la circunstancia de embarazo. el área del íleon es menor.La pelvis femenina es más ancha y más espaciosa. pero el arco pélvico está situado más abajo en la mujer y es más ancho. 16 Pag. las carreras científicas y tecnológicas. como hemos dicho. ha pasado de ser algo traumático a ser normal en la vida de la mujer. con los avances médicos. esto le da una apariencia más mesomórfíca al nivel de la pelvis vista de perfil. tan notables. entre los sexos masculino y femenino están. la anchura mayor de la base de la pelvis femenina representa que la relación púbico-femoral se asemeje a un triángulo equilátero. que se asienta preferentemente en nalgas. somos conscientes de que en la actualidad de este trabajo las diferencias en nuestra sociedad son todavía evidentes entre el hombre y la mujer. sin graves riesgos ni limitaciones salvo en los casos extremos. Pero. parto y lactancia. El sistema educativo parece empujar de modo diferente a hombres y mujeres hacia distintas elecciones profesionales. clínicos y de calidad de vida.

que se da justamente durante los años 60 cuando las gentes campesinas dejan sus pueblos y crean los arrabales modernos en las ciudades. claro está. la circunstancia de su gestación y su maternidad. nos interesa dejar claros los siguientes extremos. no sólo existe una sociedad diferente antes de la emigración y otra después. sin embargo. se vería cómo esos grandes núcleos urbanos ejercen un cierto magnetismo sobre los campesinos jóvenes y adultos. En la cronología de estos factores vamos a limitar el estudio a un período relativamente breve. en Francia y Alemania había quedado ya muy próxima al 10%. A pesar del entusiasmo con que los sociólogos han estudiado este fenómeno. Los sociólogos han mostrado tal interés por el hecho migratorio del campo a la ciudad que lo catalogan como una etapa en sí mismo de cambio social. Incremento del consumo de moda. Se han dado cronológicamente una serie de factores que han condicionado la vestimenta femenina durante la gestación. con independencia. Estos cambios en la corporalidad del embarazo los estudiaremos más adelante. Mirado desde lejos. Movimiento poblacional del campo a la ciudad 2. atareados todos en una faena común. quienes vean el fenómeno migratorio como algo más complejo que un cambio económico e industrial. con acontecimientos que resultaban anacrónicos para España y que. Lo vamos a estructurar así: 1. allí habían vivido junto a sus mayores. los atraen en masa hacia sí. mientras que la población total prácticamente se duplicó. Hay que tener en cuenta que en este país esos años coincidieron con la guerra de Vietnam y con el mayo francés. como. Desarrollo de la sociedad de consumo. Disminución del servicio domestico. 3. desde un imaginario punto de vista muy alto. Primero. Cada hijo que nacía en la antigua familia Cap. todavía falta verlo en su conjunto para darse cuenta de la enorme transformación que supuso. ¿ La producción masiva de comunicación tuvo la culpa? ¿ La difusión de una inquietud cultural generalizada? Imaginen por un momento aquellas mujeres campesinas que llegaban a la ciudad desde los sobrios pueblos de todas las regiones del país. de los cambios que la gestación produce en el propio cuerpo de la mujer. de una forma nueva. llegando a conseguir que ello sea un hecho social nada excluyente. eran contemporáneos a otros nuestros como los planes de desarrollo del general Franco y al lleno masivo en las universidades. por ejemplo. existe otra y con caracteres muy peculiares. La sola constatación de este hecho es suficiente para darse una idea del cambio social que esto supone. Todo lo que contribuya a cambiar esta orientación en la educación de los niños y niñas será positivo para que la mujer afronte. que es la que más nos interesa. para acercarnos a la actualidad. la labranza y la cría de animales domésticos. quizás sean estudiosos de otros temas. Más que sociólogos. 19 . Mientras que en el 60 la población rural en España era al 19 %. que las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están en función de su diferente cometido en la reproducción. Incorporación progresiva de la mujer a los trabajos 4. Aparición de la moda pre-mamá Movimiento poblacional de campo a la ciudad Durante los primeros 70 años de este siglo la población rural española permaneció estacionaria en torno a los 4 . en las grandes ciudades sobre todo. 16 Pag. por tanto son naturales.Fundamentos del interés de este trabajo Con todo lo que precede. El primer anacronismo se daba porque este país no había pasado por la Segunda Guerra Mundial y porque el cambio poblacional a que aludimos ya se había dado en Europa muchos años antes.5 millones. los de la música pop-rock. otras diferencias intelectuales son el producto de una discriminación en la educación únicamente y por tanto son artificiales y susceptibles de ser cambiadas.

a esto hay que añadir el interés que la mujer pone en diferenciar su nueva forma de vida de la anterior. 20 . con seguridad. En primer lugar habrá cambiado la ropa oscura y resistente del trabajo en el campo por otra más liviana. por tanto son naturales. Llamamos la atención sobre esta circunstancia porque se trata del momento en que el embarazo se delimita y se contextualiza como hecho diferenciado de los demás dentro de la vida familiar. de una forma nueva. Primero. Y no sólo esto. otras diferencias intelectuales son el producto de una discriminación en la educación únicamente y por tanto son artificiales y susceptibles de ser cambiadas. sobre todo. Esta es. sino que la madre más reciente quizás ni siquiera necesitó transformar su vestimenta durante la gestación. llegando a conseguir que ello sea un hecho social nada excluyente. Todo lo que contribuya a cambiar esta orientación en la educación de los niños y niñas será positivo para que la mujer afronte. 16 Pag. era bien difícil distinguir quién era la madre porque la madre y la abuela vestían las mismas sayas. porque los abuelos han quedado en el pueblo. los padres y los abuelos en la misma casa. va a ser madre ella sola. más variada de color y seguramente más barata. la primera vez que la mujer ciudadana nueva se centra en ser madre. la circunstancia de su gestación y su maternidad.rural era criado a la vez por tres generaciones en una sola: los hermanos. Cap. que las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están en función de su diferente cometido en la reproducción. nos interesa dejar claros los siguientes extremos. Cuando esa mujer rural ya es urbana y vuelve a ser madre lo será de una forma diferente. Fundamentos del interés de este trabajo Con todo lo que precede. Pero.

El primer anacronismo se daba porque este país no había pasado por la Segunda Guerra Mundial y porque el cambio poblacional a que aludimos ya se había dado en Europa muchos años antes. eran contemporáneos a otros nuestros como los planes de desarrollo del general Franco y al lleno masivo en las universidades. Incremento del consumo de moda.Se han dado cronológicamente una serie de factores que han condicionado la vestimenta femenina durante la gestación. 21 . para acercarnos a la actualidad. Aparición de la moda pre-mamá Movimiento poblacional de campo a la ciudad Durante los primeros 70 años de este siglo la población rural española permaneció estacionaria en torno a los 4 . que se da justamente durante los años 60 cuando las gentes campesinas dejan sus pueblos y crean los arrabales modernos en las ciudades. La sola constatación de este hecho es suficiente para darse una idea del cambio social que esto supone. mientras que la población total prácticamente se duplicó. existe otra y con caracteres muy peculiares. Los sociólogos han mostrado tal interés por el hecho migratorio del campo a la ciudad que lo catalogan como una etapa en sí mismo de cambio social. sin embargo. Hay que tener en cuenta que en este país esos años coincidieron con la guerra de Vietnam y con el mayo francés. en las grandes ciudades sobre todo. Mientras que en el 60 la población rural en España era al 19 %. Factores de tipo social que han condicionado vestimenta femenina durante la gestación Lo vamos a estructurar así: • • • • la Movimiento poblacional del campo a la ciudad Disminución del servicio domestico Incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral Desarrollo de la sociedad de consumo. 16 Pag. que es la que más nos interesa.5 millones. todavía falta verlo en su conjunto para darse cuenta de la enorme transformación que supuso. no sólo existe una sociedad diferente antes de la emigración y otra después. En la cronología de estos factores vamos a limitar el estudio a un período relativamente breve. de los cambios que la gestación produce en el propio cuerpo de la mujer. con acontecimientos que resultaban anacrónicos para España y que. claro está. Estos cambios en la corporalidad del embarazo los estudiaremos más adelante. Cap. con independencia. A pesar del entusiasmo con que los sociólogos han estudiado este fenómeno. en Francia y Alemania había quedado ya muy próxima al 10%.

más variada de color y seguramente más barata. es tardía y cabalga sobre el final del siglo XIX y principios del XX. La burguesía ciudadana se encuentra desde entonces. la comparable a la inglesa y del resto de Europa. puesto que el servicio se ocupa de toda la intendencia hogareña. Pero. 22 . va a ser madre ella sola. Cap. quizás sean estudiosos de otros temas. sino que la madre más reciente quizás ni siquiera necesitó transformar su vestimenta durante la gestación. Y en cuanto a la función representativa no era el momento más idóneo para ejercerla. ¿ La producción masiva de comunicación tuvo la culpa? ¿ La difusión de una inquietud cultural generalizada? Imaginen por un momento aquellas mujeres campesinas que llegaban a la ciudad desde los sobrios pueblos de todas las regiones del país. es la que se refiere a las jóvenes –y no tan jóvenes– campesinas que se introdujeron en la vida urbana a través del empleo como sirvientes de las familias de la alta burguesía. sobre todo. atareados todos en una faena común. sobre todo la emigración rural masiva es familiar. Llamamos la atención sobre esta circunstancia porque se trata del momento en que el embarazo se delimita y se contestualiza como hecho diferenciado de los demás dentro de la vida familiar. con una pléyade de sirvientes que se caracterizaron tanto por su incultura como por su bajo costo. los padres y los abuelos en la misma casa. era bien difícil distinguir quién era la madre porque la madre y 1a abuela vestían las mismas sayas. desde un imaginario punto de vista muy alto. Cada hijo que nacía en la antigua familia rural era criado a la vez por tres generaciones en una sola: los hermanos. Mirado desde lejos. La revolución industrial en España. a esto hay que añadir el interés que la mujer pone en diferenciar su nueva forma de vida de la anterior. La disminución en el servicio doméstico Una salvedad en el fenómeno migratorio del punto anterior. la labranza y la cría de animales domésticos. mientras que las chicas de servir es una emigración individual. En primer lugar habrá cambiado la ropa oscura y resistente del trabajo en el campo por otra más liviana. por ejemplo. 16 Pag. los de la música pop-rock. tal como lo hemos estudiado. se vería cómo esos grandes núcleos urbanos ejercen un cierto magnetismo sobre los campesinos jóvenes y adultos.Más que sociólogos. quienes vean el fenómeno migratorio como algo más complejo que un cambio económico e industrial. el traje de embarazada no resultaba esencial. como. la primera vez que la mujer ciudadana nueva se centra en ser madre. los atraen en masa hacia sí. Es con esta primera industrialización con lo que se nutre y amplía la burguesía española y es esta familia burguesa la que emplea abundante mano de obra en el hogar. Cuando esa mujer rural ya es urbana y vuelve a ser madre lo será de una forma diferente. y por un largo período. Y no sólo esto. Esta corriente de mano de obra femenina comienza mucho antes de lo que hemos llamado la emigración rural y tiene otras características. Esta ama de casa con sirvientes puede durante su embarazo no mostrarse en público y. Esta es. por tanto. porque los abuelos han quedado en el pueblo. con seguridad. allí habían vivido junto a sus mayores.

No olvidemos que Pilar Primo de Rivera. Había que hacer que ese excedente femenino pudiera tener una cierta independencia económica mediante el trabajo. distinta de la empleada en la producción industrial. En esta nueva situación. Cap. y las numerosas dependientas vendedoras en el comercio. el promedio de hogares con servicio doméstico es del 10%. La mujer empieza a poder vestir mejor en casa aunque trabaje. Con esta ayuda. la lavadora suprime el laborioso lavado a mano. 16 Pag. el derecho a optar entre las siguientes situaciones: continuar en el trabajo. 23 . pero en la mitad de los casos se trata de asistentas por horas. necesita vestir su embarazo. era enfermera. Al final de los 60 este empleo empieza a decaer y en dos encuestas. trabajoso. puede mantener su aspecto externo más cuidado. mientras trabaja. Es una mano de obra medio cualificada y. la cocina de gas y la eléctrica desplaza a la cocina de leña y de carbón. que ofrecían mejores salarios y más independencia. según se ha venido entendiendo comúnmente esto. aunque haga las labores que antes le hacían otras manos. La mayoría de las amas de casa acomodadas tienen que afrontar por ellas mismas las tareas del hogar. Incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral A causa de la guerra civil. en España la población masculina era bastante inferior a la femenina. y las mujeres que antes habían optado por el servicio doméstico se desplazaron hacia estos empleos. largo y sucio. en el año 1950 el servicio doméstico agrupa a casi medio millón de empleadas. Así nacieron las telefonistas. rescindir contrato con percibo de las indemnizaciones que señalan las disposiciones estatales. o quedar en situación de excedencia voluntaria por un período no superior a cinco años ni inferior a uno. Naturalmente nos estamos refiriendo al medio urbano asentado como tal. Un decreto ley del Ministerio de Trabajo del 1262 dice así: No obstante en. secretarias. susceptibles de ser mejoradas en convenios colectivos y reglamentos de régimen interior. pero se trata de una cuestión importante porque ello da lugar al inicio de una profesionalización peculiarmente femenina. siendo el salario femenino más bajo. al contraer matrimonio. Con la proliferación de industrias necesitadas de una mano de obra poco cualificada y. defensa del hogar familiar se concede a la mujer trabajadora. Al encarecimiento de la mano de obra en el hogar viene unida la invasión precoz del electrodoméstico. enfermeras. Jefa de la Sección Femenina. Tenemos pues a la madre de la clase social acomodada que no solamente sale a la calle embarazada sino que además en su propia casa.Según un estudio publicado por el Instituto de la Mujer. azafatas. se creó una oferta de empleo más amplia y abundante. El servicio doméstico empieza a quedar reservado para una elite social que lo puede pagar. la mujer de clase media y media alta se ve obligada a salir fuera de su casa incluso durante el embarazo. el ama de casa no solamente puede sustituir a una empleada sino que desaparecen del hogar les trabajos sucios o duros. aunque en el momento de encontrar marido muchas renunciaban a ese trabajo en favor de la familia. por tanto. y en la cuarta parte de asistentas por días completos. 68 y 69 (misma fuente: Instituto de la Mujer).

Esta integración será definitiva cuando la mujer haya accedido a todas las profesiones en condiciones de cantidad y de calidad no inferiores a las del hombre. 24 .1 Los cambios económicos y culturales y el crecimiento de una sociedad industrial. La crisis económica ha frenado la actividad laboral de algunas mujeres. en todo e ámbito social. profesional y político.5 1964 17. van perfilando la amplitud del mercado de moda de gran producción y crean el espacio para la introducción de un tipo de vestimenta especial que la mujer. Con la mujer definitivamente asentada en una profesión. la reducción de tamaño de la familia. que la tasa de actividad laboral de la mujer crecerá. no insistiríamos más en la importancia que tiene la plena integración de la mujer en la vida activa. la tasa de actividad femenina ha ido aumentando. El análisis de la realidad social permite prever.PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POBLACIÓN ACTIVA EN ESPAÑA. el cambio de los valores de la sociedad. DE 1940 a 1971 AÑO TASA DE PARTICIPACION 1940 8. en cualquier época de su vida. pero ha obligado a otras a trabajar. con el deseo de cuidar siempre su imagen. Mientras que la tasa de actividad masculina ha ido decreciendo durante los últimos años. así como en el acceso al sistema educativo y en nivel de estudios a mujer se ha ido igualando con el hombre.8 1960 13. el embarazo no será una circunstancia excluyente. 16 Pag. puesto que: o La tasa de actividad de la mujer española es todavía una de las más bajas de los países de la OCDE. Si no fuera porque este estudio sociológico intenta llegar al perfil de quien será el cliente del diseño de moda que proponemos.3 1950 11. no ha sucedido lo mismo en el trabajo: Cap. El aumento de número de divorcios. hasta llegar a la sociedad de consumo. Hasta tanto la mujer no alcance todos los niveles de participación en la sociedad.6 1971 19.2 1967 17. a corto y medio plazo. laboral. siempre quedará en la moda un espacio por cubrir. al ser las únicas que podían aportar un salario a la familia. o o o Por otra parte. son factores que favorecen la actividad laboral de la mujer. no sólo no la va a descartar sino que la acepta de inmediato: la moda pre-mamá.

como venimos proponiendo. tanto individual como de grupo. El abandono del mercado de trabajo en los años cruciales para la cualificación y promoción profesional. sino que lo son. lo pueden ser. La falta de seguridad y confianza que a menudo tienen las mujeres en sus capacidades. a prestar una atención adecuada y diferenciada a cada uno de los diversos y distintos problemas que presenta la mano de obra femenina. sino. clasifica a los individuos y les añade una forma más de expresión. No sólo las características definitorias de la moda son aplicables a la mujer embarazada. El paro incide en las mujeres –y especialmente en las mujeres jóvenes– más que en los varones. no a conceder a la mujer privilegios especiales.o o o o o La mujer sigue siendo mayoría en cinco de las treinta y seis ramas de actividad que recoge la Encuesta de Población Activa. Las mujeres ocupan categorías con escasa cualificación. 25 . o o o Esta situación obliga a emprender una política encaminada. 16 Pag. tanto en el sector público como en el privado. (Fuente: del PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES. Moda y consumo / consumo de moda pre-mamá La moda es un factor de regulación de la sociedad. 1988 – 1990. con todas las connotaciones sicológicas y de comportamiento que la moda tiene. a la modificación del propio cuerpo y las modificaciones de la expresión personal. Instituto de la Mujer. • La necesidad de exhibición. el estado de gestación no es una circunstancia excluyente. baja remuneración y poco prestigio social. Entre las causas que contribuyen a que esta situación se mantenga se pueden señalar: o La responsabilidad casi exclusiva de la mujer en el cuidado de la familia y de los hijos. Hay pocas mujeres ocupando puestos de responsabilidad. Los prejuicios todavía existentes sobre la incapacidad de las mujeres para realizar determinados tipos de trabajo. Porque llamamos moda a la prenda fabricada para vestir en el cuerpo. Madrid). simplemente. Si. con una especial intensidad. la mujer embarazada seguirá bajo el influjo de la moda. Los oficios y profesiones siguen segregados en masculinos y femeninos. la competencia y la Cap.

con más imaginación. La moda como hábito de consumo La embarazada está tan inmersa en el consumismo como la no embarazada. • • Embarazo y plenitud femenina Si bien es cierto que la maternidad no es una condición indispensable para la madurez y la realización personal de una mujer. salvo casos extremos. El factor lúdico de la moda Puede darse durante la gestación y la maternidad con fuerza aún mayor. El perfil de mujer a quién se dirige el diseño de moda en este trabajo parte de los límites de edad entre 25 y 40 años. 26 . los límites de edad de este estudio y las premisas del proyecto son coincidentes. Y más todavía si tenemos en cuenta la publicidad que la induce a consumos extras. en todos los sentidos y en todas las facetas de su vida y de su personalidad. e incluso debe remarcarlo. no es menos cierto que el hecho de ser madre coincide estadísticamente con el pleno desarrollo de la mujer. Sería poco menos que increíble que esa mujer no acepte como natural el consumo más atractivo: el de la moda.2 años. aprovechando esa circunstancia.rivalidad La mujer que ha seguido la moda para estos fines no puede permitirse ningún abandono cuando su cuerpo toma la forma del embarazo. atendiendo los consejos médicos más Cap. 16 Pag. • La función de reconocimiento y de diferenciación social La vestimenta de embarazada no debe rebajar su estátus social. antes al contrario deberá hacer un esfuerzo más por mantener sus signos de identidad. Tomando como referencia el estudio publicado por el Instituto de la Mujer respecto de 1984. la edad media a la que una mujer tiene su primer hijo es de 24. tanto para disimular como para añadir cuanto de juego y de disfraz significa el vestirse. Sí además tenemos en cuenta que la planificación actual de las familias tienden.

a quienes dedicamos este diseño de moda caen entre los 25 y los 40 años. porque no está en las tiendas de ropa de vestir sino casi siempre en aquellas tiendas de ropa interior. como si. Necesidades de mercado de moda pre-mamá Existen otros dos factores que nos parecen decisivos en la conveniencia de potenciar la moda pre-mamá. se la considerase afeada. esta oferta consiste en un tipo de vestimenta funcional. ni siquiera encuentre ropa de abrigo para vestir su embarazo durante el invierno.000 habitantes se da. Tanto si a la mujer en gestación. sin embargo. Se puede asegurar que en una población de más de 2. a la hora de vestirse cuando está embarazada tiene que acudir a la capital de provincia para poder elegir entre dos o tres modelos de pre-mamá. las edades de las mujeres embarazadas. y es probable que si no tiene la suerte de coincidir su gestación con primavera o verano. además. en ese estado despierta más afecto en su entorno personal más próximo. La escasa oferta de ropa pre-mamá que encontramos en ciudades de menos de 100. un blusón. grandes almacenes e incluso supermercados donde adquirir ropa más o menos a la moda y con un amplio espectro de calidad y precio. sencillamente porque es cuando esa mujer más desea estar atractiva.000 habitantes la mujer puede comprar el 90% de la ropa que usa. donde venden un camisón. en todas las calles comerciales tenemos tiendas tradicionales y boutiques. La segunda oferta de ropa pre-mamá proviene de los hipermercados que existen en ciudades a partir de un tamaño medio. tienen que conformarse tanto la joven mamá de 25 anos como la señora de 40. 27 . los diseñadores de moda debieran prestarle mucha más atención. a hacer coincidir los nacimientos con el período de máxima fertilidad. de forma inusual. con los que. en su pequeña o gran ciudad. nunca ropa con intención estética. y esto es más frecuente.prudentes. el primero de ellos es la no saturación de los mercados Una mujer encuentra ropa en cualquier lugar próximo a su casa. por añadidura. en su localidad. Si estas edades significan el tiempo de la plenitud femenina. 16 Pag. no parece lógico que en ningún momento descuidemos la atención a esa mujer desde el punto de vista de la moda. lo que va Cap. una bata y un vestido que le puede servir a una señora embarazada. por prejuicios ancestrales de una cultura deformada.

Vamos a estudiar por separado esos tres factores de corporalidad: físico. sigue faltando ropa de moda que llegue a los extremos del uso: de bajo precio. sino también en el estado emocional sensitivo y sicológico y en la relación con los demás. El siguiente punto de venta lo encontramos en los grandes almacenes. Incluyendo las tiendas especializadas. Sin embargo. 16 Pag. tienen puntos de venta en España. Corporalidad del embarazo El estado de embarazo modifica la corporalidad femenina no sólo en el plano fisiológico. y no solamente a aquellas clientas que son habituales de los grandes almacenes. con la ventaja de llegar así a toda la población. dentro de esta oferta. y pret-a-porter lujoso para el público exquisito y exigente. con los cambios de volumen del propio cuerpo. donde. en el aspecto externo. prevalece la filosofía de poner a la venta algo de todo: vender algo de todo. es ésta la oferta pre-mamá más abundante. PRENATAL y MADONNA. Si bien esta oferta es más amplia.frontalmente en contra de nuestra proposición de que la gestación no sea una circunstancia excluyente en la vida de la mujer. la introducción de la firma Mothercare en Galerías Preciados tuvo la ventaja de ofrecer una mejor calidad y variedad en los artículos. Si la moda pre-mamá tuviera en esos locales la importancia suficiente no se venderían vestidos al lado de las cunas y los cochecitos para bebé. Madrid y Pozuelo de Alarcón. el resto no pasa de ser ropa para embarazada. para quienes tienen menor poder adquisitivo. El A 6 semanas de la fecundación. Solamente dos firmas. que pretenden llegar a un amplio espectro de clientela. les falta a los grandes almacenes abundar en lo que es la moda pre-mamá y sacarla del stock genérico de los artículos de prenatal y lactancia. Aspecto fisiológico A lo largo de toda la gestación la embarazada va acusando unas modificaciones en su cuerpo. y más aún de este tipo de moda. Naturalmente. síquico y sociológico. que se hacen más notables a medida que avanza el estado de gravidez. En cuanto a la segunda (1989) limitada a las ciudades de Barcelona. La firma Mothercare tiene en otros países la modalidad de venta por catálogo. solamente un muy pequeño porcentaje se puede considerar moda pre-mamá. embrión de 1 cm. en este como en todos los artículos que ofrecen. la aceptación que tiene esta oferta de los hipermercados está basada en lo asequible de su precio. pero sigue faltándole diferenciar la vestimenta pre-mamá como moda. 28 . si bien con una relación calidad/precio un poco alta en favor de este. Fuera de las tiendas especializadas. Y por último llegamos a la única y escasa oferta de moda pre-mamá que existe en España. Cap. Hay un déficit de puntos de venta para este tipo de ropa.

pero deja a la columna en situación anómala. Estos quilos se reparten en muslos. Durante el embarazo el centro de gravedad asciende y se adelanta. el volumen del útero abulta ya el bajo vientre y está por encima del hombligo de la embarazada. hasta aumentar en por lo menos tres cuartos la frecuencia de micciones. lo que la posibilita más para perder el equilibrio. en el útero. que provoca por un lado la traslación del centro de gravedad y. ejerciendo más presión en los órganos cercanos y disminuyendo la capacidad pulmonar y provocando sensación de insuficiencia respiratoria y cansancio. gestación avanzada. sobre todo. en este caso. Embarazada en las semanas del parto. en términos generales. por otro. en la parte inferior empuja sobre la vejiga progresivamente. 16 Pag. frena la circulación sanguínea en el retorno. toda la parte inferior del cuerpo. nalgas. Cap. la gestante dobla la columna vertebral hacia atrás. una serie de presiones sobre órganos vecinos. se sienten dolores de espalda y.embarazo significa sobrecargar el organismo con unos cuantos quilos más de lo que el sistema músculoesquelético está acostumbrado a transportar. por efecto de gravedad y aumento de volumen. con esto queda subsanado ese desplazamiento. pero la falta de hábito en el uso de este sistema paravertebral da la sensación de una insuficiencia muscular. aparece una dificultad nueva en la utilización del cuerpo. El organismo dispone del sistema muscular paravertebral que va a actuar. desacelerando el proceso digestivo. que aumentan en volumen. 29 . A 24 el embarazo comienza a hacerse evidente. para corregir la nueva situación anómala creada. Siete meses. el estómago y los intestinos se ven comprimidos. pero sin llegar a salir de la base. que engrasan hasta la rodilla. Para compensarlo. antebrazos y. El aumento del útero supone una mayor ocupación del espacio abdominal. en suma.

una evolución en cada instante. es por tanto muy difícil generalizar al respecto. lo que produce una pequeña congestión nasal y auditiva. miedo. • El segundo período comienza cuando el embarazo se hace evidente. que ha quedado embarazada. sueño excesivo y rechazo de olores fuertes. Por lo general. labios. desconfianza e incluso rechazo. lunares. Hay tres etapas sicológicas bien diferenciadas que se corresponden cronológicamente con los tres trimestres de la gestación: • El primer momento sicológico del embarazo. • El tercer período es el de la gestación avanzada y la proximidad del parto. Las articulaciones que unen los huesos pelvianos se reblandecen y pueden hacer sentir un dolor en esa parte del cuerpo. Aquí pueden darse todos los estados de ánimo imaginables. Los estados de ansiedad. dilatación del uréter y de la pelvis renal. hoy día lo más frecuente es que el tener hijos corresponde a un acto voluntario y planificado de antemano. disminución de fuerzas. alrededor de la boca o en los márgenes de la nariz. de principio a final. de ello resulta que el embarazo es un hecho deseado. si los dos anteriores han transcurrido en un estado sicológico y emocional no controlado. que producen los efectos contrarios: Seguridad. puede empezar con la apreciación de otra persona que dice: Se ve que está embarazada. aparición de cloasma o paño en la frente.El trabajo que debe realizar el corazón aumenta un 25 por ciento. recibido positivamente por la mujer y quienes están en su entorno y. desde la primera noticia hasta el parto. Aspecto sicológico y sociológico El embarazo es tan variopinto en su aspecto sicológico como lo es la personalidad de cada mujer. En la piel aparecen oscurecimientos en las zonas pigmentadas: Areolas de las mamas. 30 . que en buena medida condiciona los dos siguientes. en el parto y el post-parto. En lo que a nosotros nos interesa. mareo. Cap. hay que resaltar que la sicología de la embarazada es muy cambiante. vómitos. porque así lo es la propia naturaleza del embarazo. en el tercero suelen darse casos de excesivo cuidado o excesiva dejadez. es aquel en que la mujer nota que está embarazada. disminuyen en gran parte si la embarazada sigue los consejos médicos. confianza y optimismo. optimismo y buena esperanza. Por fortuna. Otros cambios que se acusan son: Inapetencia. inspira alegría. El pecho aumenta de volumen casi desde el principio del embarazo y se vuelve menos turgente y más blando. 16 Pag.

Algunos grabados son de tal estilización que se pueden comparar con el más exquisito arte pictórico rupestre. 31 . en sus caracteres maternales. en las diversas culturas En las habitaciones humanas de la antigua Europa se encuentran multitud de estatuillas que representan pequeñas divinidades “materno-femeninas”. Calco de Gaussen sobre el grabado de figuración femenina en la cueva rupestre de Le Gabillou (Dordogne. La feminidad. Cap. ha gozado de un tipo de consideración superior desde los orígenes de nuestros tiempos. Francia).morfologia inicial después de 20 semanas en torno a los 7 meses en el mes del parto Sobre la mujer gestante. 16 Pag.

Asiria. por un lado. El día en que la pareja José y María acuden al templo para presentar al hijo Jesús es institucionalizado por la Iglesia Católica como fiesta de la purificación de la Virgen.Durante las etapas de las culturas más prósperas de la historia antigua. Fiesta del 2 de febrero. Esta sofisticación de la mujer madre es tan interesante que resulta ser una constante fuente de inspiración en los estudios de diseño. quedando su vida dentro de templos esotéricos y palacios. Nacimientos. que no pasa de ser una hipótesis. Persia y Egipto. la mujer encinta detenta un prestigio aún más elevado. en su origen. sino porque. (Purificación de la Virgen. Pocos pasajes tan bellos en el Nuevo Testamento como este. tanto civil como religiosa. la cuarentena que observa María no es de purificación moral sino la cuarentena sanitaria que la ley judía prescribe tan sabiamente como lo hacen la medicina y la legislación laboral en nuestros días. nos referimos a la Anunciación de la Virgen María. Se decía de la recién madre que “salía a misa” y era purificada con una bendición de agua bendita en la puerta del templo. La cultura judía y cristiana son tan parecidas como contradictorias entre sí respecto a la mujer madre. por otro. Cap. mientras Portaba una vela de cera encendida). sin embargo cada cultura ha añadido matices muy peculiares. Si embargo es la parquedad de la interpretación crístiano-romana quien introduce la Purificación en la liturgia. un verdadero culto.. .. La teología escolástica disolvió esta belleza divagando en las cuestiones metafísicas del embarazo de la Virgen. quizás es el motivo más abundante en toda la historia del Arte: Anunciaciones. 16 Pag. Inmaculadas. ¿Purificación de qué? Esa asistencia al templo es la presentación a la vida. ello es el pie derecho del integrismo. y de los adversarios del cristianismo. El Señor hizo en mí maravillas. cuenta con un ejemplo clarísimo para ilustrarlo. (El rito de purificación de la madre existió como práctica en las parroquias españolas hasta los años cincuenta. no solamente porque la ética y la moral cristiana dependen bastante de las costumbres de un Papa o de un obispo. 32 . Esto. Engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. en el calendario litúrgico). El “Magnificat” supera en hermosura y emoción al lirismo y la mística de los salmos del Antiguo Testamento. la doctrina cristiana es una lectura parcial de la Biblia. Gloria al Señor. del hijo recién nacido porque así lo decían las leyes judías. A pesar de que el rol de la mujer gestante y madre tiene caracteres que han sido constantes desde el origen de los tiempos. Babilonia.

16 Pag. 33 . no comen carne de antílope porque el cachorro de este animal nace ciego. Mientras están encintas encontramos a estas matronas presentes en toda la vida activa pública y privada. por miedo a que su hijo se halle recubierto con una membrana de grasa en el momento de su nacimiento. con sus diosas correspondientes. En los jíbaros de la Amazonia se prohíbe la sal y el dulce. india norteamericana. tienen una particularidad que es común entre ellas y consiste en los cuidados especiales por la alimentación de la futura madre. La pareja ila de Rhodesia. La india sampoal come frugalmente para que el parto sea más fácil. la feminidad . se le advierte que no coma grasa. o culturas indígenas modernas. hombre y mujer. parto y postparto es más cerrado todavía GRECIA Hera Artemisa Afrodita Hestia ROMA Juno Diana Venus Vesta SIGNIFICADO Matrimonio Castidad Amor. En lo referente al entorno de gestación. belleza Valores domésticos Las sociedades primitivas actuales. Las matronas romanas detentan un estátus tan noble como el de cualquier patricio senador o militar. Estas reglas alimentarias surgen por la sencilla razón de que la Cap. La cultura islámica tradicional circunscribe la vida de la mujer a ámbitos muy reservados. El rol social de la madre en la vida civil alcanzaba un prestigio que quizás no tiene parangón en la Historia.En la época clásica de Grecia y Roma. A la mujer maricopa.fecundidad maternidad trasciende también de las costumbres a la mitología.

modifica automáticament. adaptable al vientre de la simulada mamá. posteriormente fundaron una sociedad con el nombre de Milagrosa Concepción. con encajes y estampados de rosas. USA. en gran parte. se dan comportamientos varios en ámbitos diversos y no en uno solo los aspectos tópicos pueden dividirse en dos grandes ámbitos: Familiar y extra-familiar. no viven hoy como en los dorados tiempos de aquel imperio y tienen a sus mujeres permanentemente ocupadas en faenas de la casa y de la agricultura. La aparición de un cambio en las pautas de comportamiento estimula un interés en la regulación del mismo. en ambos casos tiene el mismo reconocimiento social de “señora embarazada”. una ampliación del primero. correspondiendo a esa idealización que de ella se ha hecho históricamente y que hemos venido exponiendo. 1970.mujer embarazada. Dentro de la familia. Cap. lo normal es que tanto la familia como la sociedad redoblen las atenciones hacia la mujer encinta. al necesitar más alimento al final de su embarazo. En la sociedad actual de los países desarrollados. trabajan durante todo el día de forma que la lactancia de los pequeños es para ellas una prolongación de la gestación. Dos empresarias neoyorquinas encontraron la solución para satisfacerles ese deseo comercializando lo que bautizaron como “pwf” y que consistía en un cojín en satén bordado. e sus costumbres alimentarlas. 16 Pag. causadas por los cambios fisiológicos ya descritos. descendientes en su mayoría de los incas. 34 . siendo el segundo. Con el bebé anidado en la espalda dentro de una manta. Muchas mujeres gustarían de tener ese trato de favor sin verse obligadas a soportar por otro lado las molestias del embarazo. la embarazada atiende al mismo cometido que la no embarazada y tiene las mismas necesidades de su vida antes de la gestación. Los indígenas de las regiones andinas. donde es inevitable contemplar a la mujer en el mismo plano social que al hombre. El “pwf” de Maclay & Sampson. Maclay & Sampson vendían esta cómoda prótesis a unos $20.00 US de los años setenta. En el ámbito extra-familiar la mujer embarazada lo es tanto sí también es madre y/o esposa como si no. Salvo las excepciones en que la mala educación y la violencia producen malos tratos en el comportamiento social. sumadas las de ésta.

la familia Borja con el gran poder de su papado la llevan a ocupar el primer lugar de España en las artes y las letras y una alta significación en la industria y el comercio. fue fundada por Decimo Junio Bruto. en el siglo XV. además de su ocupación laboral/profesional. Hoy es una ciudad mediterránea típica. en toda su personalidad y en todo momento.000 Un 5% de ellas desempeñan una función profesional titulada. el 76% son mayores 18 años: 355. está ciñendo la ciudad. del califato árabe de Tarik y del Cid y Doña Jimena. Sin embargo los privilegios otorgados a la ciudad por este rey no son sino una consecuencia histórica de la independencia que Valencia jugó en épocas anteriores. de ésta. Pero. Ámbito geográfico: La ciudad de Valencia. Cap. la embarazada debe asistir al trabajo para tener derecho a una licencia por maternidad retribuida. 1. porque conduciría a despersonalizarla en parte. que 1a hizo establecimiento de los veteranos de las guerras contra Viriato. desde las visitas al médico hasta los espectáculos.200. Situación geográfica e histórica. a. directiva o ejecutiva.000 42% son mujeres de edad entre 25 y 40 años: 149. La población total aproximada (1989): 900. de ahí tomó el que es su nombre latino. Valencia es de las ciudades españolas de mayor vitalidad y posibilidades de crecimiento. Perfil del consumidor Ámbito geográfico • La ciudad de Valencia. a las exigencias ocupacionales de la mujer activa. pero no debe serlo tanto que reste importancia a los demás aspectos. Situación social actual. lo que recrea el aspecto urbano enriqueciéndolo. en el 138 a. que significa eso: Valentía. VALENTIA. no por el contorno sino por el centro. la agricultura de su huerta y la industria están dirigidas en su mayor parte a la exportación. y aún después de Jaime I. El diseño de la moda pre-mamá contempla a la embarazada como mujer en todos los aspectos. Valencia floreció en todo el esplendor del Renacimiento. C. alrededor del 5O %. b. Un ancho cinturón verde de 1. 35 . de J.000 52% de sexo femenino: 468. Según referencias de Plinio. La Universidad cuenta con once Facultades y dos Escuelas Universitarias Superiores. Con el diseño hay que servir por añadidura. las fiestas y el deporte. Hasta seis semanas antes de la fecha probable de parto.000. por donde influyó en Castilla a través del teatro y la poesía y de donde nace una nueva fisonomía de cultura y modernidad que es la que caracteriza a la Valencia en que vivimos. en España. la embarazada y la madre reciente prosiguen su otra actividad social. 1. Ello arroja un porcentaje muy alto de la población dedicado a los servicios. de ocio y de entretenimiento.00 metros cuadrados el antiguo cauce del Turia. en España. Con el siglo XVI.Lo que nosotros deducimos con estas premisas es que el diseñador de moda premamá deberá tener en cuenta la doble condición de mujer y embarazada y no olvidar la primera para dedicarse exclusivamente a la segunda. volcada en una vigorosa actividad comercial. la Universidad Politécnica con cinco Escuelas Universitarias Superiores y tres Escuelas Técnicas. A pesar de su larga historia conserva pocos restos anteriores a ser conquistada por Jaime I de Aragón (Jaime El Conquistador. Seguramente es esta la cuestión que más preocupa. 16 Pag.

laboral. Valencia está situada en la salida del sol. El que estos caracteres se hayan dado juntos y sobrevivan. a esto hay que añadir la posesión de un nivel económico alto. lo que es una amplia tradición católica. donde las temperaturas son más extremas y el suelo es árido. con gran importancia del culto a la Virgen María. antebrazos. porque corresponden a lo que ha sido la formación y consolidación de la personalidad valenciana. desahogado respecto al coste de la vida.sol de los naranjos y el verde húmedo de los arrozales. de temperaturas suaves y extensas comarcas muy fértiles. Cap. el índice de producción de arroz es el más elevado del mundo y las temperaturas de primavera y verano oscilan entre medias de 18 y 25 grados centígrados. que en este caso. más acertadamente. La situación climatológica Respecto al centro de España. perviven muy asentadas viejas costumbres.alto. En otro tiempo la población se asentaba sobre solares de la huerta. la suavidad especial de su primavera y la suprema ironía de sus fallas han obligado a dedicarle este diseño de moda pre-mamá a la mujer valenciana en primer lugar. l o que hace posible la expresión del carácter es vivo y positivista que también es connatural con lo mediterráneo. decididamente abierto y espontánea. micciones. para función familiar. 36 . 2. Estátus . Está. pero ahora. Su huerta posee una de las tierras más fecundas que se pueden encontrar.La última motivación que decidió enmarcar este estudio en el ámbito valenciano fue la apreciación de que aquí la mujer desempeña un rol especial con caracteres que parecen ser contradictorios sin serlo. siguen actualizándose. de representación. etc. Mayor frecuencia en necesidades de higiene. parece que han producido un peculiar protagonismo de la mujer en toda la actividad ciudadana. el frescor verde . a echar sus cimientos en las agrestes colinas. . La geografía de la Comunidad Valenciana tiene dos zonas muy diferenciadas: la costera. El rol: Está en función del contexto. y la del interior. Esta mujer tiene más necesidad de consumo de moda que aquella otra que desarrolla su vida en un entorno más reducido. además. la urbanización cede de forma exclusiva este suelo para el cultivo y se extiende hacía el interior. familiar. Consumidoras potenciales de moda por su capacidad adquisitiva. 16 Pag. profesional. Rasgos definitorios de la prenda o Versátil.Ocupación: Mujeres profesionales y ejecutivas. de múltiples usos. Ámbito social • • • • • Sexo: mujer Edad: 25 á 40 años Poder adquisitivo: medio y medio . representativa. Como le ocurre a toda sociedad de hondas y antiguas raíces. El aroma del azahar que vicia el aire de placer. Por un lado está su situación mediterránea. nalgas. Síntesis del estudio Características físicas del embarazo que condicionan el diseño del traje o o o Aumento del volumen del útero. por último. (según dibujo explicativo en ‘la corporalidad del embarazo”) Aumento del perímetro en: muslos. Valencia capital está quizás en la parte más privilegiada.

tan combinable con tantos complementos. Los neutros: Tonos de tierra o verdes Carta de colores Dos grandes objetivos nos proponemos para la elección de los colores: Que no engorden la figura y que no cansen. que puede ser el primer vehículo para la introducción y consumo de moda. Su versatilidad. gris.o Vestido que sirva a la mujer para la gestación y el post-parto. Una prenda que reúna estas características es una falda con tirantes. morado oscuro. por tanto no necesita una adaptación del consumidor para introducir con ella el resto de la colección. que sea adaptable. En la elección del pichi como modelo de prenda a realizar hemos tenido en cuenta las siguientes premisas: o Es una prenda ya usual entre las embarazadas. morado oscuro. 16 Pag. Otras gamas de colores aconsejables Los oscuros: Azul-noche. que no cansen. 37 . Otras gamas de colores aconsejables Los oscuros: Azul-noche. o Carta de colores Dos grandes objetivos nos proponemos para la elección de los colores: Que no engorden la figura. Los neutros: Tonos de tierra o verdes Cap. gris. y que no convierta a esa mujer en una “mesa camilla” a partir de su tercer mes de embarazada. Por este motivo se ha diseñado una colección de pichis.

Cap. 38 . 16 Pag.

Tiene un pequeño porcentaje de poliéster para que planche mejor. Catálogo 2000 de figurines y complementos de camisería ESQUEMA DEL PICHI TIPO Y Cap. Por ello son el lino y el algodón las materias primas más recomendables. puesto que el embarazo aumenta hasta dos grados centígrados la temperatura corporal y crea hipersensibilidad cutánea. el tejido debe ser fresco y natural. 39 . que hacen en el modelo una caída y una de las arrugas más bellas.Carta de tejidos Por su concepción y dado el público al que se dirige. 16 Pag. Se ha elegido aquí un tafetán de lino. con una hilatura fina.

escote con encaje chantilly (izquierda) Cap. cuello con jaretas (derecha) y organza de seda natural. 40 . 16 Pag. escote con jaretas (izquierda) y popelín de algodón cuello bordado (derecha) ejemplos de de seda natural.COMPLEMENTOS DE CAMISERÍA DELANTERO DEL PICHI TIPO ESPALDA DEL PICHI TIPO ejemplos de punto circular de algodón (izquierda) y canalé punto de algodón ajustable (derecha) ejemplos de popelín de algodón.

16 Pag.Confección de las prendas • LISTA DE FASES Núm. hombros y centros coser pinza pecho abrir pinza pecho situar y ojales marcar los MR MP PV M con plantilla Cap. Fase Descripción bieses tiempo máquina puntada observaciones 1 2 sobrehilar exterior parte MR MP coser etiqueta marca vista escote espalda lazos 3 4 5 coser lazo alrededor afinar y volver lazo pespuntear alrededor delantero MCC M MP dejar 2 abertuta cm al canto 6 7 8 9 sobrehilar costados. 41 .

16 Pag.10 11 hacer ojales remallar pieza central. 42 . por costados y superior hacer vista superior (escote) pieza central coser pieza central a los delanteros espalda MZZ MR pespunte corto al 12 13 MP MP 14 15 16 sobrehilar costados y hombros marcar situación lazo coser lazo espalda MR M con plantilla montaje 17 coser hombros MP 18 coser bieses espalda y delantero en sisas y escote MCC 19 20 planchar repasando pespuntear alrededor bieses bies PV MP al canto 21 coser costados. colocando etiqueta de composición planchar abriendo costura de costado sobrehilar bajos coser bajos quitar hilos y etiquetas anteriores planchar repasando meter lazos en ojales MP 22 23 24 25 26 27 PV MR MP M PV M Cap.

02/DOCE $00.01/DOCE ETIQUETA EXTERIOR DE MARCA EN TEJIDO PERCHA DE PLASTICO BOLSA POR UNIDAD Cap.01/DOCE PRECIO TOTAL $00.09.02/DOCE $00. DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA TÉCNICA MODELO GAIA 100 PREMAMA 1ª CORRECCIÓN + + - CONFECCIÓN PRENDA POR TALLA TABLA DE CORRECCIONES 2ª CORRECCIÓN + + 3ª CORRECCIÓN + + OBSERVCNS NUM.• FICHA REGISTRO DE MODELOS CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA.02/DOCE $00. 1 2 3 TIPO DE CORRECCIÓN COGER 2 CM MENOS EN SISA -2 PECHO TERMOFIJAR VISTAS DELANTERO Y OJALES ACORTAR PRENDA -5 • FICHA DE PRESENTACIÓN NORMAS Y MATERIALES DEL MODELO CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA.02/DOCE $00. DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA TÉCNICA MOD.89 • FICHA DE CONFECCIÓN PRENDA POR TALLA * TABLA DE CORRECCIONES CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA.89 GAIA PREMAMA TIPO DE PRENDA REGISTRO DE MODELOS FECHA DE OBSERVCNS BAJA FECHA DE TALLAS A TEMPORADA FABRICACION FABRICAR V P-M-G MODISTERÍA 3. 16 Pag.01/DOCE OBSERVCNS $00. 43 .12.03/DOCE $00. FECHA NOMBRE COD. REGISTRO COMERCIAL 100 23. DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA TÉCNICA PRESENTACIÓN NORMAS Y MATERIALES MODELO GAIA 100 PREMAMA MATERIA ETIQUETA COMPOSICION TALLA Y NORMAS LAVADO EN TEJIDO ETIQUETA INTERIOR MARCA EN TEJIDO DE DE CODIGO UNIDADES FABRICACIÓN 1 1 1 1 1 1 PRECIO UNIDAD $00.

CONFECCION PLANCHA MODELO GAIA 100 PREMAMA CORTE DESTROZADO . DISEÑO Y PATRONAJE PATRONES AUXILIARES MODELO GAIA 100 PREMAMA OFICINA TÉCNICA PLANTILLAS 1 2 MARCAR SITUACION OJALES DELANTERO MARCAR SITUACION LAZO ESPALDA Cap. 44 . ADORNO: 5 X CM DENS.• FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRABAJO CORTE .PLANCHA ESPECIFICACIONES CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORIA. DISEÑO Y PATRONAJE OFICNA TECNICA TECNICAS DE TRABAJO CORTE . INTERIORES: 4 X CM REMALLADORA DENS POR PUNTADA: 4 X CM PUNTADA INVISIBLE: 8 X CM PLANCHA FINAL REPASO MANUAL CON PV SUJECIÓN TABLAS MEDIANTE HILVÁN PARA PLANCHADO OJO: TERMOFIJAR OJALES VISTAS DELANTERO ESCOTE • FICHA DE PATRONES AUXILIARES CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORIA. PUNTADA PES. 16 Pag.CONFECCIÓN . PUNTADA PES.CORTE DELANTERO ESPALDA PIEZA CENTRAL AFINADO BIESES BIESES SISA CONFECCIÓN DENS.

Barcelona. John Coney. Inst. Antropometría para diseñadores. 1985. De Vecchi. 1988 .6 = $06. Edita Plaza y Janés.• ESCANDALLO MODELO GAIA 100 PREMAMA CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA. 1987.00 $00. Editorial Zero. 1983. DISEÑO Y PATRONAJE ESCANDALLO MODELO GAIA 100 PREMAMA COSTE MATERIALES COSTE TL OFICINA TÉCNICA CORTE TERMOFIJADO Y PREPARADO PLISADO CONFECCION FACTURACION ETIQUETAS PERCHA Y BOLSA TEJIDO $09. Revista de Relaciones Humanas. Embarazo. Barcelona. La discriminación de la mujer.20 / MINUTO OBRA 00.805 = 51. Y del Instituto de la Mujer.20 X 32. 1985. Edita. 06. Carmen Martín Gaite. Guía de la futura madre durante el embarazo. 1971.21 $19. Madrid. París. de Enrique Barón. Barcelona. El libro de la futura madre. las siguientes publicaciones: Situación social de la mujer en España.05 $00. Usos amorosos de la posguerra española. Santiago Barambio. Molino. The Boston Children’s Medical Center. Emigración y cambio social. Ariel.50/METRO HILO 32. del Ministerio de Cultura de España. José María Carrera. 1982. Anagrama.6 MINUTOS 54 SEG 12 SEG 60 SEG 30 MIN 30 SEG CDM CDM MIN MIN CDM $00. Sharon. COSTE FABRICA 200% = 25. parto y recién nacido. Diciembre de 1986.805 PRECIO VENTA AL PUBLICO $77. E.1990. R 26.61 BENEFICIO.415 BIBLIOGRAFIA El final del campesinado. Edita. Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres. Barcelona. UNION. Barcelona. Col. Víctor Pérez Díaz. Gustavo Gili. publicado en 1987. 1972. 16 Pag. 1971. 45 . Cap. Barcelona.52 INCREM.52 + 19. Renè Köning. Dexeus.285 25.285 COSTE MANO DE $00.025 $19. 1983. Sociología de la moda. Lee y discute.

conocer la técnica del escalado para utilizar los patrones creados por nosotros. A cada una de estas piezas. Industrialización del patrón del modelo. 1997 (C) EDYM. de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto. Introducción 1. Cap. 17. que son útiles en los talleres de los patronistas profesionales para la estructura básica del patrón del modelo. Sin embargo. Corte y confección Capítulo 17 INTRODUCCION El Patronaje PRIMERA PARTE: Patronaje manual. Desarrollo de un cilindro. España. Medidas. Cada pieza y el conjunto ordenado de todas ellas pueden copiarse en serie y reproducirse a escala.. pág. camisas. de caballero. 3. debemos conocer la técnica del patronaje. SEGUNDA PARTE: Patronaje informatizado El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir. 4. Escalado. 1997 Tercera Parte La confección. Del diseño al cosido a máquina.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL (C) Maria de Perinat. 1 . faldas. tanto para interpretar correctamente los maestros como para crear nuestros patrones base y. además de encontrarnos con la circunstancia frecuente de tener que hacer el patrón de una prenda para la que no existe un maestro previo. 2. etc. 5. dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón. El modelo. se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del modelo. por supuesto. Estas piezas son figuras geométricas planas. En la industria de la confección existen libros de patrones que contienen los patrones base o maestros de la mayoría de las prendas estándar: pantalones de señora. resultantes de dividir en partes otra figura geométrica plana. consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir.

es decir. tendremos la superficie sobre la que trazar el patrón base de una prenda de vestir. Desarrollo de un cilindro El cuerpo humano es un cuerpo geométrico irregular. con evidentes diferencias de proporciones y de formas de unos individuos a otros. el rectángulo en el que se van a trazar los patrones es el correspondiente a 1/2 rectángulo del total del cilindro. Por tanto. El cuerpo geométrico semejante al cuerpo humano es un cilindro y. las de contorno o de anchos (consideradas por mitades. a lo largo de todo el cuerpo. que son las de altura o largos. Cap. el rectángulo correspondiente al desarrollo de este cilindro podría ser el rectángulo que envolviera al cuerpo humano. Este medio rectángulo abarca desde el centro de la espalda al centro del delantero. Las medidas 2. 17. ya que construimos solamente una mitad del patrón respecto del cuerpo entero a vestir). 2 . básica. amplitud y forma.1. 2. por tanto. Si ponemos ese rectángulo sobre la mesa de patronaje. definiendo sobre él datos concretos sobre longitud. Y ésta es la idea fundamental. hay dos grupos principales de medidas: o o las longitudinales. pág. con las modificaciones indispensables para adaptarlo al cuello. Ésta es la primera norma a tener en cuenta para el desarrollo del cilindro. brazos y piernas. pero con las suficientes constantes como para establecer entre ellos ciertos rasgos comunes.1 Principios fundamentales El cuerpo humano está compuesto por dos partes simétricas: derecha e izquierda. para estructurar nuestra vestimenta.

es la profundidad de escote K L Hombro L D Sisa D F M Costado I´ M Bajo N Pinza de hombro O Pinza de entalle P Pinza de pecho Q Aplomos DELANTERO ESPALDA Cap.Las medidas de contorno. pág. 3 . es punta de escote I. de los largos de las prendas y de algunas medidas proporcionales. Sobre éste basamos las líneas de construccion C D Línea de profundidad de sisa E F Línea de talle G H Línea de cadera I I´ Centro de Espalda y centro delantero J Línea de encuentro en espalda y frente de pecho delantero I K Escote K. Vestido de señora DELANTERO y ESPALDA A B Hilo. Las medidas longitudinales están en función de los altos de los cuerpos. es el delantero. en el desarrollo de este cilindro son: pecho. 17. Veamos las medidas del cuerpo humano que hay que tener en cuenta para vestirlo y que debemos reflejar en el patrón de cada pieza y del modelo. cintura y cadera. Consideramos como medidas del contorno sus semiperímetros. teniendo en cuenta que uno de los lados del rectángulo se refiere al centro de la espalda (CE) y el opuesto se refiere al centro del delantero (CD).

4 . centro y ancho total de cuello A C Pegadura B D C Canto y pico C E Línea de quiebre A E Línea de pie de cuello B E Ancho de pala Americana de caballero DELANTERO A B Hilo. pág.MANGA A B Hilo A C Altura de copa D E Ancho de manga D C E Corona C F Largo G Abertura ara el puño D´ E´ Ancho de boca PUÑO A A A C D Hilo B Ancho C Contorno de puño D Martillo de cruce CUELLO A B Hilo. Sobre éste basamos las líneas de construccion C D Línea de profundidad de sisa E F Línea de talle G H Línea de cadera I I´ Centro de Espalda J Línea de encuentro en espalda y desarrollo de pecho en eldelantero IK Escote K L Hombro L M Sisa M M´ Tacón M´ N Costado I´ N Bajo de espalda N N´ Suple I O Quiebre IP Cabecera P Q Martillo Q O Solapa O R Canto S Bolsillo de costado T Bolsillo de pecho U Pinza de pecho V Pinza de costado N X Bajo de delantero ESPALDA Cap. 17.

Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el pie (hasta el punto final de la medida anterior). Cintura: semiperímetro de la cintura. hasta la muñeca. Encuentro: desde la columna a la altura de la axila hasta encontrar el brazo (es la mitad del ancho total de espalda). 17. parte baja del empeine. Talle delantero: desde el punto inicial de la medida anterior. I´ suple CUELLO A B centro de cuello y ancho total B C Pegadura de escote y cabecera A D Canto C D Pico E Línea de quiebre B F Ancho de pie de cuello Af Ancho de pala 2. en su conjunción con el hombro. pasando por el vértice del pecho. pasando la cinta por la parte anterior del brazo. tomada por lo más ancho. Cadera: semiperímetro de la cadera. Separación de pecho: mitad de la distancia entre los vértices de los dos pechos. Largo de manga: desde el punto exterior del hombro. incluidos los vértices de los pechos).2 Medidas de señora: • • • • • • • • • • • • • Estatura: medida del alto total de la señora.MANGA A B Hilo E F Altura de copa C D Ancho de manga H C Corona de hoja alta y vaciado de hoja baja H I Línea de codo y martillo C G Línea de sangría G I Bajo de manga y ancho de boca G G´ e I. hasta el extremo del pezón. pág. pasando la cinta por el vértice de ambos pechos (es el semiperímetro del tórax. con los brazos caídos y en reposo y con respiración normal. Talle de espalda: desde la base del cuello en su conjunción con el hombro hasta la cintura. Altura de pecho: desde la base del cuello. Largo de falda: desde la cintura (el punto final de la medida anterior) hasta el largo deseado de falda. en su medida más corta. Pecho: medida tomada bajo las axilas. estando éste doblado. hasta la cintura. estando descalza. Largo de pantalón: desde la cintura y por el lateral hasta el pie. 5 . Cap.

Talle delantero Talle de espalda Pecho. 17. cintura y cadera Largo de manga Largo de pantalón Tiro de pantalón Cap. pág. 6 .

en su medida más corta. Largo de pantalón: desde la cintura y por el lateral hasta el pie. Largo de talle: medida por la columna. tomada por lo más ancho. con los brazos caídos y en reposo y con respiración normal: es el semiperímetro del tórax. 7 . 17.2. pasando la cinta por la parte anterior del brazo. parte baja del empeine. Pecho. pág. Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el pie (hasta el punto final de la medida anterior). hasta la muñeca. cintura y cadera Cap. Cintura: semiperímetro de la cintura. Pecho: medida tomada bajo las axilas. estando descalzo. estando éste doblado. Largo de manga: desde el punto exterior del hombro. desde la séptima cervical hasta la cintura. Cadera: semiperímetro de la cadera.3 Medidas de caballero • • • • • • • • • Estatura: medida de alto total del caballero. Encuentro: desde la columna a la altura de la axila hasta encontrar el brazo (es la mitad del ancho total de espalda).

Se parte de este patrón base o maestro tanto para realizar otros maestros como para el patrón o patrones del modelo correspondiente. de acuerdo al tipo de prenda. Cap. hay que definir el estilo de la prenda. etc. Previamente a la creación de un maestro o patrón base. pág. 17. las amplitudes deseadas y las medidas a utilizar. amplitudes adecuadas. A la vista del diseño (con todas las precisiones y requisitos que deben acompañarlo) el patronista elegirá el patrón base o maestro del que puede partir. 8 .Largo de Manga Largo de pantalón Tiro de pantalón 3. El modelo El diseño de la prenda debe aparecer con vistas de delantero y espalda. al estilo o línea definida. habría que realizarlo (siempre habrá en existencias algo sobre lo que apoyarse). Aun si no existiera un patrón base del modelo.

9 .Ante tales casos de reiteración. 2: Sobre este dibujo comienza la verdadera labor de patronaje: se han de perfilar y situar los cortes que el diseño requiera. más próximos al modelo. 17. pág. Cap. los siguientes pasos a dar tienen este orden: 1: El maestro elegido o el patrón base se copia en material de patronaje y se le incorporan los datos que se necesitarán posteriormente para los patrones finales. se crean patrones intermedios. Esta copia contiene las líneas de construcción de la prenda. Una vez elegido el maestro.diseños o modelos de prendas En muchos tipos de prendas diferentes se dan casos de cortes coincidentes. para trabajar con mayor rapidez en la elaboración de los patrones finales.

Figura 1 1. 4. Eliminar pinza de entalle. 4. marcando el nuevo. la punta del mismo. Desentallar costado para dejar la cintura con mayor amplitud para ablusar. elevan. 2. 10 . Los entalles suman el ancho de pinza. 3. repartiéndola en dos mitades hacia el hombro y sisa en los cortes dados. creando paralela al hilo sobre el punto más saliente. Separación del cuerpo y falda por medio de corte dado a lo largo de la línea de talle. Hacer centro de espalda a lomo. Cap. para aplicarlo en función de la comparación con el maestro y con las medidas y atendiendo a las instrucciones del diseño. Eliminar marca de hilo. pág. Poner su largo en el mismo hombro y remarcar sisa hasta el nuevo punto. Marcar cortes y entalles en el cuerpo y la falda. Figura 2 Espalda del maestro Manipulaciones del maestro Resultante de las manipulaciones Figura 3 1. 5.do 1/2 cm. ya que el lomo la sustiyuye. Eliminar pinza de hombro. 17. Delantero del mestro Manipulaciones del maestro 3er paso: Decidir cual va a ser el entalle y vuelo del modelo. 3. Figura 4 2. Transportar pinza de pecho.

Si nos encontráramos con que hay diferencia entre patrón terminado y pieza de tela. puede que este patrón afinado corresponda a otra pieza que nos servirá de referencia. en la producción. Patrón bruto además de las costuras y ensanchas necesarias. En esa expresión debe utilizarse un Hechas las precisiones anteriores sobre el patrón lenguaje preacordado entre todas las partes del modelo. Hay tres tipos de patrón industrial: patrón bruto.Figura 6 Falda con los fondos de las tablas incluídos Figura 5 Cuerpo compuesto de tres piezas con el hilo de cada una marcado en paralelo al centro. pág. Se incluye cruce para abotonar. sino también la expresión de las costuras. o Cap. debe existir un patrón afinado. expresa un margen alrededor de ellas. se procede a la expresión industrial de que intervienen en la creación del modelo y este patrón. o Patrón afinado es el que lleva alrededor las costuras o ensanchas necesarias para la realización de la prenda. Casi siempre los patrones de un modelo son todos patrones afinados. o Patrón terminado representa la pieza de tela tal como va a quedar en la prenda. tacones y refuerzos. 11 . No sólo debe llevar la forma de cada pieza de la prenda. dobladillos. después de montarla y coser sus costuras. Por cada patrón en bruto. puede que se deba a costuras o ensanchas inexactas o a que el tejido se ha deformado en la confección o el planchado. 17. 4. aplomos. para alguna operación posterior que puede generar reacciones que necesariamente deben ser controladas. Industrialización del patrón del modelo Un patrón industrial es el que sirve para cortar y montar una prenda. terminado y afinado.

aceptan muy bien la plancha. 6 mm Si éste es el tipo acordado. Utilizada para unir piezas que deben ser cosidas y vueltas. En cuanto a señalización. 12 . así como el remate. una utilidad y una señalización concreta. sí que hay que señalarla. Cap. Como es fácil comprender. que donde no lo lleva puede la costura ser más estrecha y evitar un grueso excesivo. irán suples menos pesados y rígidos cuando se trata de una prenda que se mueve mucho (una falda capa. por ejemplo). 10/20 mm. que sirve para unir una pieza con otra. a 20 mm del borde. y no representa ninguna característica especial. • • • Las costuras son necesarias para el montaje de las piezas que componen la prenda. Los dobladillos o suples oscilan entre 30 y 60 mm. Si no lo es. por ser ésta la normal. y en las que se quiere evitar el recortado de las bastillas.1 Costuras y dobladillos Costura es la parte añadida al patrón terminado. pág. Son recomendables en las prendas ajustadas. no necesita. pero se hacen costuras especiales según la especialidad de la máquina que cose. según calidad y tipo de prenda. ésta suele hacerse en la parte de la costura mayor y a una distancia del borde que sea igual a la diferencia entre las dos costuras. los bordes y los dobladillos o suples. 17. 20 mm Ambas piezas deben llevar un piquete al comienzo y fin de costura. La costura de embudo es una variante de la 10/20 y se señala con un piquete a 20 mm del borde en la pieza que levará los 20 mm. En cuanto a tamaños. Necesita un corte muy preciso para ser utilizada. Señalización No necesita señalización. Por ejemplo.4. Cada tipo de costura tiene una medida. Tipo de costuras con distinto valor a cada lado Se utiliza esta costura cuando en un lado de la prenda se dan necesidades distintas a las del otro lado. Utilizada para unir piezas de tela en costuras donde puede necesitarse ensanchar. Tipos de costura Básicamente se dan dos tipos de costura: 1) las que han de tomarse con igual valor en ambos lados 2) las que han de tomarse con valores distintos a cada lado. son posibles todas las combinaciones posibles de 10/15. Ejemplos de tipos de costuras con igual valor a cada lado Tamaño 10 mm Utilización Es la más frecuente unión de piezas. por ejemplo un cargue. Las costuras normales son de 10 mm. etc.

ya que va marcado en el contorno del patrón y no afectará físicamente a la pieza de tela. pág. se llaman taladros. bordes de tablas. El segundo procedimiento se puede hacer en cualquier tejido. 2) si están en el contorno de la pieza. se llaman piquetes. 13 . ajustando recorridos en costuras planas o con flojo.En las telas finas y medio finas. 4. El taladro tendrá de 2 a 4 mm de diámetro. Requisitos de localización y señalización de aplomos: a) que lleven concreta y clara la expresión de su uso. 4. pero a condición de que la prenda lleve forro en esa pieza taladrada. colocado bajo el patrón. 2) mediante una fresa que sí rompe el tejido al realizar el taladro. en ese caso han de igualarse mediante tacones. b) que tanto el taladro como el piquete no deterioren la prenda confeccionada. pero que.2 Aplomos Se llama aplomo a cualquier marca o punto de referencia en el patronaje. además para la prenda tanto con forro como si él. 4. finales de pinzas. Situando el patrón encima de la tela. en las de textura plana y en las de tejido apretado debe utilizarse el primer procedimiento.3 Tacones La línea de costura es paralela al patrón y puede darse que haya línea de costura de distintos componentes que han de ser ensamblados pero que su longitud varía de una a otra. tamaño de ensancha o de costura distinta a la normal. Existen dos tipos de aplomos: 1) si estos puntos o marcas están en el interior de la pieza. etc. en cada marca de piquete se da un corte en la tela perpendicular al segmento del contorno. pero sin romper los hilos. punto de apoyo de otro componente.2. 17. y por dos procedimientos: 1) mediante una aguja cónica se apartan los hilos del tejido. Cap. mediante calor u otro agente. remata los bordes del agujero sin dejar sueltos los hilos.1 Los taladros La transferencia del taladro de los patrones a las telas se debe hacer teniendo siempre en cuenta las características del tejido. Es ésta una información que debe constar en el patrón y que se transfiere a las telas que se cortan. es decir: materializando el taladro en el tejido.4. válido.2 Los piquetes La transferencia del piquete del patrón a la tela requiere menos complicación. principio y final de frunces. Sirven para reconocer cada pieza y relacionarla con las demás en cada punto de coincidencia. pliegues.2.

por ejemplo.4 Refuerzos Nos referimos aquí al patronaje de los materiales utilizados como refuerzos en la confección: entretelas. 4. en una pieza al lomo. refuerzan otra parte de la pieza. Siempre un patrón de refuerzo se refiere únicamente a una sola pieza de tela. 17. pueden ser: refuerzos marginales: refuerzan nada más que los bordes de las piezas. o refuerzos medios: si.El tacón normal consiste en un corte dado en perpendicular desde la intersección de la línea de cosido de una sección con la línea de cosido de la sección adyacente. refuerzos parciales: pueden ser marginales o no. siempre el patrón del refuerzo será menor que la pieza. o refuerzos completos: si refuerzan la pieza por entero. se refuerza sólo esa mitad. pág. etc. pero. Pongamos que se trata de unir escote con hombro. colocaremos sobre el delantero igualando en la punta de escote terminado y apoyando sobre el hombro: las partes de las secciones de escote y hombro delantero que pueden aparecer por debajo de la espalda. Se llama tacón por truncación a la truncación del ángulo de unión de dos secciones de una misma pieza. para delantero y espalda. sencillamente se eliminan. incluso en este caso. Según lo que cubran los refuerzos. 14 . termofijables. o o Cap.

5 20.5 21.4 10.8 75 62. caballero y niño. que suelen variar de unos países a otros o de unas regiones de población a otras.6 59.2 19.4 80 60 54 63 46.8 78 52 43 57 43.9 67 104.8 10.6 18.6 104.6 107. 15 .9 43.1 45.2 80 56 50 59 45.2 77 63.5 46 21 29 11 107 60. Entonces.4 58. Al procedimiento de conseguir un rango de tallas a partir del patrón base del modelo se le llama escalado.6 67 104.6 9.6 76. las medidas estándar para Colombia son distintas a las de Alemania.7 44. al menos.7 106. Esos estándar de medidas básicas de la población de un país o región son las llamadas tablas de medidas.5 22.5 67 106 78 MEDIDAS CABALLERO Estatura aproximada 170cm TALLA PECHO CINTURA CADERA TALLE ENCUENTRO LARGO AMERICANA LARGO MANGA LARGO PANTALON TIPO PANTALON 46 40 49 43 19.5 64.5 24 78. pág.5 62. se decidirá la producción de un determinado rango de tallas de ese modelo.6 26.1 Elementos o funciones de la escala Primer elemento de escalado: EL PATRÓN BASE Todas las tallas de este patrón son semejantes al patrón base. 17.4 9.3 67 103.8 80 48 42 51 43.5 43 18 26 9.4 105.4 80 50 44 53 44 21 76 63 105 80 52 46 55 44.5 63. MEDIDAS SEÑORA Estatura aproximada 165cm TALLA PECHO CINTURA CADERA TALLE ESPALDA TALLE DELANTERO ENCUENTRO ALTURA PECHO SEPARACION PECHO LARGO VESTIDO LARGO MANGA LARGO FALDA LARGO PANTALON TIPO PANTALON 42 33 47 41.4 20. sencillamente porque la talla media de la población es distinta y las medidas dentro de cada talla también lo son. afectando o no a otros puntos internos de esas piezas.1 42.5 65 108 80 Cap.8 59.4 78 54 45 59 43.6 78 48 39 53 42.8 106.1 105.8 80 58 52 61 46 23. el escalado consiste principalmente en desplazar ciertos puntos del contorno de cada una de las piezas componentes del patrón base.8 77.4 78 44 35 49 41.4 78 64.2 106.5 104 59 67 103 78 46 37 51 41.7 67 102.8 104.2 78 50 41 55 42.4 28.6 80 54 48 57 45 22. por ejemplo.2 103.4 75.4 17. El escalado Una vez dada la aprobación a un modelo.2 27.4 60.2 10.8 27. 5. y todas las tallas son semejantes entre sí.3 44. estos sectores: señora.4 105. Segundo elemento de escalado: LA TABLA DE MEDIDAS Hay estándares de medidas básicas.4 25.2 67 105. pero siempre se podrá dividir su población en.5.2 59.2 103.8 19.

Debe hacerse primero el movimilnmo que tiene su origen en el punto a tratar. Es la prolongación horizontal o perpendicular de un punto. y después el segundo movimiento o continuación. con independencia de la escala. Indica prolongación natural de una sección. Movimiento angular Su símbolo es un ángulo en el que se indica el sentido de giro. Para el descenso a las tallas inferiores.2 Movimientos de los puntos de escala Movimiento simple Su símbolo es una flecha. Indica el desplazamiento angular de dos secciones. además de este hilo diagonal. se mueve primero aquella donde está el origen de la flecha. el movimiento es el mismo pero en sentido contrario y la cuantificación es en negativo (-). Con él se indica el incremento de una sección después de haber hecho un movimiento angular. junto al símbolo irá la cifra que cuantifica ese incremento (+). deberán tener en el escalado. pág. El movimiento no podrá llevarse a cabo sino después de realizado el correspondiente al punto donde tiene su origen. al solo efecto de la escala. Movimiento de extrapolación Su símbolo es una llave abierta en el sentido de la flecha que parte de ella. Copia de puntos Está expresado por una flecha recta o curva en doble sentido de su extremos opuestos. en dirección vertical u horizontal y los cuatro sentidos posibles. 5.Tercer elemento de escalado: EL EJE O HILO NATURAL DE LA PIEZA Las piezas de tela que por definición del maestro vayan cortadas al biés. expresado en milímetros. tomados dos a dos. se indica en el maestro o patrón base el movimiento a aplicar en cada punto para incrementar la pieza a talla superior. Cuarto elemento de escalado: EL LLAMADO ESQUEMA DE PUNTOS O SÍNTESIS DE ESCALA Por medio de símbolos. El hilo natural tiene su origen en el del maestro de que proviene. Señala dos puntos en los dos extremos con idéntico movimiento.Movimiento paralelo. Movimiento compuesto Su símbolo es la combinación de los símbolos anteriores. Movimiento subordinado Expresado por una flecha con origen en una S horizontal. Su símbolo es una flecha direccional de dos líneas paralelas. Cap. Es la suma de dos movimientos simples o uno en diagonal sobre un mismo punto. Punto fijo F Es aquel punto que siempre permanece fijo. Indica el paralelismo de una sección. 17. 16 . un hilo natural.

lo mismo para señora que para caballero. pág. sin modificar el pecho ni la talla. todas éstas quedan adaptadas al nuevo drop. al hacer el tallaje. Se actúa sobre las medidas de cadera en señora y de cintura en caballero y se logra el equilibrio necesario y el nuevo base. destinado lo mismo a señoras o caballeros de complexión fuerte o gruesa o complexión delgada. También puede contemplarse el drop tratándose de un modelo unisex. dando como resultado una diferencia de 24 cm entre la más baja a la más alta de la escala. El paso de un drop a otro se realiza sobre la talla base del modelo.5. 17. El fabricante tiene presente que hay clientes de una complexión distinta incluso en una misma talla. El maestro de este modelo también es el mismo para todas las complexiones. no modifica éstas pero atiende a la necesidad de que la producción de confección cubra toda la población vestible. 17 . A veces obliga a modificar también aplomo de manga o puntos de hombro o de escote.3 El drop Hay prendas para las que podemos tener un modelo único. El drop es una variable paralela a la escala de tallas. estableciendo saltos de estaturas de 6 cm.4 La estatura Las diferencias de estatura dentro de cada talla es otra de las variables que actúa de forma paralela a la escala de tallas. Cap. ALGUNOS EJEMPLOS DE DROPS Señora pecho 44 cadera 49 51 53 drop 5 7 9 el pecho + drop = medida de cadera Caballero pecho 50 cadera 42 44 46 drop 8 6 4 la cintura + drop = medida de pecho 5. • • • • El drop es el indicativo de la diferencia de complexión entre individuos. Modificado el patrón base y aplicada la escala paralela de drops a la escala de tallas. de una a otra y tomando cinco estándar de estaturas para cada talla (medida de pecho). modificando la línea de ésta. Define el drop la diferencia entre semiperímetros de pecho y cadera en modelo de señora y semiperímetros de pecho y cintura en modelo de caballero. La variable de estaturas modifica la compostura de largos para las tallas. para lograr el nuevo equilibrio de semiperímetros. el patronista habrá de calcular y dejar resuelta esta significativa diferencia.

5 M 48 -----. C. La denominación de talla sería de esta forma: Talla: medida del semipecho. Drop: diferencia entre semipecho y semicadera en señora y entre semipecho y semicintura en caballero. EJEMPLOS TALLAS DE SEÑORA DENOMINACIÓN 44 -----.7 L CORRESPONDE A ESTAS MEDIDAS semipecho 44 semicintura 49 estatura 165 (Media) semipecho 48 semicintura 55 estatura 171 (Larga) EJEMPLOS TALLAS DE CABALLERO DENOMINACIÓN 50 -----. expresada en cm.5 Denominaciones de talla De la relación entre las dos variables de escalas paralelas al tallaje que hemos establecido. se establece la denominación de tallas. 17. pág. EL. expresada por su inicial o iniciales EC. Estatura: medida en cm. M. drop y estatura.LAS CINCO ESTATURAS ESTÁNDAR EQUIVALENCIAS DE TALLAS ENTRE SAÑORA Y CABALLERO Señora Extra corta Corta Media o normal Larga Extra larga Caballero 153 159 165 171 177 158 164 170 176 182 Extra corta Corta Media o normal Larga Extra larga 5.6 M 54 -----. L. 18 .4 EL CORRESPONDE A ESTAS MEDIDAS semipecho 50 semicintura 44 estatura 170 (Media) semipecho 54 semicintura 50 estatura 182 (Extra Larga) Cap.

1.1 Creación de rectángulos. será una figura geométrica fruto de la suma de varios polígonos. 1. La primera observación para quien va a iniciarse en ello es que resulta del todo necesario saber y dominar el patronaje manual. Esquema teórico. En tan sólo cuatro pasos habremos realizado un patrón y todos los patrones: 1. Avancemos aquí el dato de que estas flechas definen cuánto y cómo se curva una línea recta de ese polígono en cuestión. hace de manera automática las operaciones que se le piden de acuerdo a las reglas que previamente se establecen. como si nosotros fuéramos el programador que está escribiendo el programa.3. Memoriza los resultados y los aplica al diseño del patrón. 1. Abreviaturas usuales en patronaje. 1. Y todos los programas informáticos trabajan de esta forma. Una vez nos dotamos de un patronaje automatizado. Creación del rectángulo. los ingenieros informáticos escribirán un software para realizar ese trabajo mecánico. de acuerdo a las normas establecidas. Porque también utilizando la informática la labor de hacer patrones se basa en ese simple esquema.4. Desarrollo informático de un cilindro. Este es en síntesis el patronaje informatizado. Definición de los puntos que definen los polígonos dentro de ese rectángulo. Cap. Es decir.El Patronaje (II) Patronaje por ordenador INTRODUCCION. después no queda más que crear un sistema de MECANIZAR ese trabajo. 1. dentro del cual estará finalmente cada patrón. Nos permitimos saber. Compara entre sí los patrones de un mismo modelo. Copia los patrones con absoluta fidelidad. caballero y niños.1. volvamos al inicio del capítulo del patronaje manual para recordar la teoría expuesta en el apartado del DESARROLLO DE UN CILINDRO. Con este esquema básico y principal.2. A ello hay que añadir que el software en cuestión es capaz de: o o o o o Realizar cálculos automáticos. Determinación de las flechas. Esquema teórico Vamos a trabajar basándonos en un esquema similar al utilizado para el patronaje manual. El patrón terminado. Si este programa cae en manos del patronista profesional verá que trabajando con ello no hace otra cosa que dibujar patrones en una mesa o tableta digitalizada. que el patrón final puede ser un polígono. 3. En primer lugar sepamos que aquí se trata de comprender cómo es el trabajo del patronaje por ordenador y aprender las bases de este sistema.1. 19 . Realiza automáticamente el escalado de tallas. según los datos que en él se introducen. Maestros de señora.1. 1. 1. Desarrollo informático de un cilindro Dicho esto. 1. aquí. probablemente irregular. 2. INTRODUCCION 1. vamos a estudiar el procedimiento como si fuéramos nosotros a construir ese software. desplegado sobre la tableta digitalizada.1. Definición de los puntos de la figura poligonal. 17. es decir. pág. Así obtendríamos un sistema AUTOMATIZADO de hacer patrones. 2. Determinación de flechas que mueven las rectas entre los puntos definidos. El resultado final sería un PROGRAMA INFORMÁTICO DE PATRONAJE.1.

aquí los ejemplos o supuestos de trabajo son también maestros o patrones base de unos cuantos modelos de prendas. el programa de patronaje nos exige que le demos este tipo de datos fundamentales: CUERPO ALTURAS Profundidad de sisa Distancia de profundidad de sisa a talle Distancia de talle a cadera Distancia de cadera a bajo. Unir los puntos de la poligonal pasando por cada punto de flecha. comprender y aprender las instrucciones de cada programa es menos difícil.1 Creación de rectángulos Recordando que la prenda es un cilindro dentro del cual está el cuerpo a vestir. ANCHOS Encuentro y frente de pecho para la profundidad de sisa Ancho de pecho para distancia de sisa a talle Ancho de cintura para la distancia de talle a cadera Ancho de cadera para el resto de largo Habrá prendas cortas o prendas que van al talle. pág. 4.geométrica habremos obtenido la representación digitalizada de un patrón. sin entallar. de talle bajo. Para cada una de ellas tendrá que darse los siguientes datos: Altura de la corona (chupón en las raglán) Largo restante desde altura de la corona Datos de los anchos: Ancho de su hoja para la altura de corona Bocamanga para el largo restante Altura de corona: Delantero y Trasero Largo restante desde altura de corona: Delantero y Trasero Correspondiéndoles los anchos: Anchos de corona (o chupón): Delantero y Trasero Anchos de Bocamanga: Delantero y Trasero Cap. de ello resultará que solamente tendrán dos o tres rectángulos. según modelo. Cerrada esa figura 1. Como en el caso del patronaje manual. 17. 20 . sabemos lo necesario. Lo que nos queda de esta lección no es sino pormenorizar la teoría y aplicarla a los ejemplos. MANGAS Tomamos como ejemplo mangas de dos hojas. podríamos pasar ya a trabajar con cualquiera de los programas informáticos de patronaje que existen en el mercado.1. Esto es el patronaje informático o computarizado. Dicho esto.

17.4. Los pantalones que se forman por cuatro rectángulos. bolsillos. Cuando el patrón sea de una pieza que lleva pinzas. pág. trazadas sobre las rectas de los lados correspondientes.1. y en cada flecha un punto con la distancia a la recta origen. El patrón terminado Operación que realizará el programa informático. consistente en unir los puntos de la poligonal. que se crean con estos datos: Altura de caja Largo total menos la caja. Cerrada esa figura geométrica habremos obtenido la representación digitalizada de un patrón. Definición de los puntos de la figura poligonal La operación de unir todos los rectángulos que hemos creado en la fase anterior dará como resultado una sola figura geométrica.1. Al patronista le toca fijar con exactitud todos los puntos que van a definir los ángulos de la nueva pieza poligonal. Esta nueva figura se forma utilizando el sistema de coordenadas que está definido en cada programa de patronaje.1. que se crean con estos datos: Altura de caja en centros Altura de caja en costado Tiro: parte central y parte lateral Estos datos se relacionan con: Ancho de caja trasero (o delantero) Ancho de caja lateral Ancho centro a gavilán Ancho centro a costado 1. complementará con marcas internas que definan esos accidentes. Determinación de las flechas Como quedó dicho arriba llamamos flechas a las variables que definen las secciones curvas del patrón. en cada una de esas partes trazamos flechas perpendiculares a la misma. 21 . tomamos de la poligonal sección a sección. Estos datos se relacionan con: Ancho de cintura para altura de caja Ancho de cadera para resto de largo. 1. 1. analizamos la curva conveniente en cada una de ellas dividiéndola en cuantas partes sea necesario. Cap. pasando por cada punto de flecha.2.DATOS DE CINTURA PARA FALDAS Y PANTALONES Las faldas se construyen sobre dos rectángulos por cada pieza. al unir esos puntos el programa dibuja la curva resultante. quiebre.3. Para transformar en curvas esas secciones.

17.ABREVIATURAS USUALES EN ESTE TRABAJO AC AP CA Cl CR LM LT PE PP PV Si SU TD TE Altura de cadera Altura pecho Cadera Cintura Cruce Largo de manga Largo total Pecho Pinza de pecho Pinza de vientre Sisa Suple Talle delantero Talle trasero ac bm bo ca ci es pu ro sd se ti Altura de corona Bocamanga Boca (ancho del bajo del pantalón) Altura de caja (falda y pantalón) Cinturilla Escote Puño Rodilla Profundidad sisa del delantero Profundidad sisa espalda Tiro (entrepierna pantalón) Cap. 22 . pág.

no sólo que el producto sea tratado dentro de forma correcta.1 Corte convencional. ahora nos interesan los aspectos técnicos del corte. Estas cuestiones económicas de la producción se estudiarán más adelante. A) MARCAR. aquí se inicia la cadena de producción.3 Empaquetado de las piezas. B) ESTIRAR EL TEJIDO. donde paso a paso se comprende mejor cada operación y la relación de una con su anterior y siguiente. D) AFINAR. Técnicas de corte. Aunque la automatización de esta parte de la producción es sumamente interesante por razones de economía que son obvias.1. Por pulverización. Como principio fundamental para el estudio que llevaremos a cabo. España. 1 . fundamentales para comprender la organización del trabajo de una manera racional. su entrada y su salida de taller estén homologadas con el mejor sistema de trabajo adoptado en esa determinada empresa de confección. Hectográfico. sin embargo a la hora de explicar esta parte del proceso industrial lo haremos apoyando la exposición teórica del trabajo en métodos de corte tradicionales.3 Corte por automatismo informatizado. C) TROCEAR. sino también por razones económicas.2 Corte con troquel. Esa misma sistematización debe perseguirse hoy con los modernos medios informáticos de que se dispone en los talleres. A. En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareas necesarias para que todas las piezas componentes de un modelo estén afinadas y dispuestas en bloques para pasarlas al proceso de preparación de la costura. 3. 1. Heliográfico. 2. 1. 18 Pag. 1997 (C) EDYM. El taller de corte es un eslabón más en la cadena industrial de la confección.1. 1. lo que proporcionó una gran economía con la aceleración del trabajo y el ahorro del producto tejido. 2. de la que depende en buena medida la calidad de confección. 2. 1997 la confección Capítulo 18 El taller de corte 1. 1. 1. INTRODUCCIÓN La industrialización de la confección trajo consigo la sistematización y mecanización de los talleres de corte. acorde con las características industriales de la empresa y de la prenda que confecciona.1 Repaso de las piezas cortadas. Ante el tejido.2 Identificación de las piezas.1 Sistemas de marcado: Manual. además. donde el tiempo y la mano de obra inciden directamente sobre los costes de producción y. Por este motivo tendremos especial cuidado en estudiar el proceso de corte y costura siguiendo paso a paso todas las operaciones en cada sección y en cada departamento.1. de igual forma. Preparación del tejido para la costura. Por perforado. Aparatos y accesorios de corte. los cortadores deberán adoptar una determinada técnica de corte. 2.1 SECCIÓN DE CORTE. en el precio final de la prenda. por ello. La sección de corte Estamos en el principio de la confección industrial y en una sección que tiene gran importancia no sólo en cuanto a la técnica. sino que. no es suficiente que el taller de corte funcione bien aisladamente sino que se adecue convenientemente al sistema. encaminada a conseguir las cotas máximas de calidad y el mayor ahorro en materia prima.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Tercera Parte (C) Maria de Perinat. no es un fin en sí mismo sino un tránsito de la materia prima camino del producto final que es la prenda en su punto de venta. Cap.

que después de cortar se haya desperdiciado una mínima cantidad de tejido. en términos de porcentaje (tanto por ciento.. 2 . una oficina técnica hará este estudio previo. Si el estudio de marcada se hubiera realizado a escala reducida. Para el estudio de esta sección de corte. vamos a estudiar en primer lugar la técnica de corte convencional. %). De este estudio previo debe obtenerse un resultado matemático. o a tamaño natural. Para ello se estudia la colocación superficial de los patrones. pañuelos. habría que Cap. Conociendo la spe.los distintos métodos de corte se analizarán y comprenderán mejor a partir del más elemental.1 El corte convencional Para la mejor asimilación conceptual del corte propiamente dicho. además. es elemental plantearse el aprovechamiento óptimo del tejido. en la que se dan las siguientes fases: A) MARCAR B) ESTIRAR EL TEJIDO C) TROCEAR D) AFINAR La operación de marcar consiste en trazar el perfil de cada patrón sobre el mismo tejido o sobre papel superpuesto al tejido. En una empresa de gran producción o de grandes tiradas. bien a escala reducida (aconsejable de 1:5) utilizando el llamado tex-o-graph. llegando las marcadas reproducidas a tamaño natural a la sección de corte. es decir. vamos a dividirla en dos departamentos: a) corte del tejido b) preparación de las piezas para la costura Existen tres técnicas principales de corte: o o o corte convencional corte con troquel corte por automatismo informatizado 1. teniendo en cuenta las características dimensionales del tejido que se va a cortar. de los patrones (superficie de los patrones) y la spe. porque estos son aspectos visuales o estructurales que hay que respetar a la hora de cortar y/o montar cada pieza. 18 Pag. a no ser que los patrones sean figuras geométricas regulares. el grado de aprovechamiento será inferior al 100%. etc. también cuando se trata de producción en tiradas cortas y cuando la tela tiene estampados o formas especiales de tejido. llamado grado de aprovechamiento. Pero. el aprovechamiento se calcula con la siguiente fórmula: Naturalmente. En la alta costura se marca directamente sobre la tela. y sin obligación de respetar en el tejido estructuras o figuras estampadas. como sábanas. del rectángulo de marcada (superficie del rectángulo de marcada). Esta es la primera consideración que debe hacerse al momento de marcar.

separados entre sí menos de un cm. o bien directamente sobre el tejido a cortar. el responsable de la sección de corte debe saber si necesita copias de la marcada o no. plástico duro. El inconveniente que tiene es que al humedecerse el papel "encoja" la marcada (efecto que. se pasa junto con el papel directo a un baño de alcohol y amoníaco. Con este mismo cliché pueden hacerse 30 o 40 marcadas. cartulina. con lápiz o bolígrafo si es sobre papel y con jaboncillo si es sobre tejido. repitiendo la misma marcada cuantas veces sea necesario en cada tejido a cortar. se proyecta la luz sobre la extensión y se obtiene el perfil de los Cap. la marcada queda destruida. El cliché seco puede copiarse 50 o 60 veces. A) MARCADO 1 SISTEMAS DE MARCADO Hay varios sistemas para realizar esta operación. Sistema en seco Se dibuja la marcada sobre el papel que tiene una emulsión con más alta densidad hectográfica. como hemos dicho.. papel tela. copiándose así la marcada en papel directo. 18 Pag. 3 . o o o o o manual por perforado hectográfico heliográfico por pulverización MARCADO MANUAL Se coloca cada patrón directamente sobre el papel o tejido. Colocada la marcada sobre el tejido. hay que evitar). MARCADO HECTOGRÁFICO: en líquido y en seco Sistema líquido Se dibuja la marcada en el papel hectográfico. uno de superficie blanda y otro dura. Se obtiene un cliché copiable en papel normal con presión de los rodillos del hectógrafo. Todo ello encaminado a trazar un mapa de patrones sobre el tejido y que éste se aproveche al máximo.realizarlo ahora a tamaño natural. Si la marcada se hace sobre papel y deben realizarse copias. etc. MARCADO HELIOGRÁFICO Sobre papel sensible a iluminación especial (comúnmente luz ultravioleta) se extiende el mapa de patrones previamente estudiado. Después de efectuado el corte. se perfora este perfil con agujeros de uno o dos mm. MARCADO POR PERFORACIÓN Trazado el perfil de los patrones sobre un material igualmente resistente. obteniendo una copia en negativo o cliché. de acuerdo al estudio de marcada. por supuesto. estas se pueden obtener sencillamente con calcos entre cada papel a copiar bajo el patrón. esta se reproduce en él espolvoreando colorante por la perforación. bien sobre papel. perfilando a mano los patrones sobre ese papel o tejido.

depositando en ella las capas del tejido. directamente sobre el tejido. Si el tejido es consistente. el estirado. distribuyendo (con un pulverizador) colorante seco sobre la superficie extendida. la pieza de tejido se hace rodar sobre la mesa. de forma grosera o sin precisión. puede utilizarse para cortar la marcada. Así pues al tender los tejidos sobre la mesa de estirado debe hacerse de acuerdo al largo que resultó en el estudio de marcada. Puede ser máquina de corte con disco o de Cap. en una barra a modo de eje horizontal sobre soportes. o con un carro extendedor que a su vez puede también funcionar de forma manual o automáticamente. C) TROCEAR Operación también denominada destrozar. la pieza estará sujeta en el extremo de la mesa. 4 . perfilando estos sobre el tejido. que tenemos ahora depositado sobre la mesa. se tira del extremo del tejido sobre la mesa. De la operación anterior. dejará una cara del tejido pegada a su idéntica (A con A y B con B). El colchón de tejido permanece fijo y es la máquina la que se mueve. MARCADO POR PULVERIZACIÓN o LANNER En este caso los patrones se sitúan. Si el carro hace este desplazamiento en zig-zag. hemos obtenido un "colchón" de capas de tejido. con una barra sujetadora en el ángulo de zig-zag. depositando sobre la mesa cuantas capas de tela se quiera. La dimensión de esta mesa será acorde con las dimensiones habituales de las marcadas que se hacen en ese departamento. quedará pigmentado el tejido no tapado por los patrones. El estirado puede que se haga de forma manual.patrones copiado (sombreado) en este papel. a la medida requerida. ESTIRADO CON CARRO Manual o automático. dejara una cara de tejido pegada a su opuesta (A con B). Si lo hace cortando en cada recorrido. y hay que recordarlo. B) ESTIRAR EL TEJIDO Ya hemos dicho. con la disposición y las dimensiones programadas. según el estudio de marcada. sin peligro de estiramiento o deformación fácil. quedando extendida sin tensión y en su dimensión natural. Este cliché de papel es duradero y puede fotocopiarse cuantas veces se quiera. 18 Pag. el procedimiento de estirado del tejido con carro consiste en que es el carro lo que se desplaza en vaivén a lo largo de la mesa. una sobre otra. Se llama destrozar ese colchón a la operación de cortarlo. para series de producción cortas. pero si no se van a repetir marcadas y no se necesitan copias. Se supone que estamos ante una marcada de tirada considerable y que por tanto es una máquina la que va efectuar el corte. pero siguiendo los perfiles de los patrones. ESTIRADO MANUAL En género de punto. que el estudio de marcada debe contemplar dos cosas: las características estructurales del tejido y el mejor aprovechamiento del mismo.

la primera fase se ha obviado. La operación de cortar con troquel se realiza en el caso del textil como en el de cualquier otro material a cortar. después de troceado (o destrozado) el colchón de capas. una cuchilla que es una cinta flexible y sinfín. El troquelado debe corresponderse también con el tallaje de las prendas a fabricar. es decir. resultando cortada y afinada cada pieza de la prenda. dispuestas según el estudio de marcada. Ocurre comúnmente. ya descrita antes. y normal para todo tipo de tejidos. El disco (cuchilla de disco). a continuación. pero hay que tener en cuenta que su fabricación es costosa y. puede ser enteramente redondo o poligonal. para entretelas. el colchón se sujeta con pinzas y se presiona mediante plantillas duras que evitan deslizamientos del género. es preciso afinar el corte a los perfiles de los patrones según la marcada. puede ser de filo liso o dentado. estirar las telas. La máquina cortante está fija y lo que hace el operario es desplazar el colchón de telas llevando la línea de corte por los trazos del marcado. correspondiéndose ya esta pieza no sólo con su patrón sino con las indicaciones finales de corte. también. Si se trata de troquel de marcada entera. Dado que con el troquel se hace un corte afinado. destrozar (si es troquel de pieza suelta) y cortar con el troquel. Las fases del trabajo siguen siendo: Marcar. La sección de corte por troquel funciona de manera semejante a la de corte convencional. 18 Pag. Para precisar más el corte. que en el corte convencional esta operación se haga en una máquina cuyo elemento cortante sea una cinta-cuchilla. puesto que el propio troquel se corresponde con la marcada. accionados por un motor eléctrico. Las características del troquel vienen dadas por las características de marcada. es especialmente indicado su uso para el corte de piezas pequeñas o delicadas de cortar. Sólo sirve para un colchón de pocas capas. así es que iremos directamente a estirar las telas para. El filo de la cinta puede ser dentado. cortarlas con el troquel. Pueden cortarse colchones de capas de un cierto grosor. de no más de 1 cm de ancho. también según el género que se vaya a cortar. la diferencia con el sistema anterior consiste en que aquí los elementos cortantes han sido sustituidos por troquel cortante. Básicamente. según la naturaleza del tejido. siempre el corte será perpendicular a la mesa. dependiendo de la dureza del tejido. con el empuje de esta presión el troquel efectúa un corte limpio sobre el tejido. 5 . La cuchilla vertical.corte con cuchilla vertical. CORTE CON TROQUEL El troquel se utiliza para cortar grandes series o para una mayor precisión de cortada. para afinar mejor. Cap. D) AFINAR EL CORTE Por lo general. Se ha dicho que el troquel realiza un corte preciso y afinado. por tanto. es decir: un sistema hidráulico prensa el troquel sobre las capas de tejido (colchón). Puede cortar colchones de hasta 30 cm de grosor.

correspondientes a la talla base. Por lo común. En el troquel de marcada entera. puesto que ese perfil cortante se corresponde con todo el mapa de patrones hecha en el estudio de marcada. los troqueles son hechos en hierro forjado (extraído de un molde) o con fleje o alambre de acero. para una pieza-patrón Troquel de marcada entera Troquel de tela suelta En el troquel de tela suelta. aun siendo necesaria. se utilizan tres tipos de troqueles: Troquel de pieza suelta. Si los resultados se Cap. como la dirección del hilo y las opciones preferentes para la ubicación de cada pieza-patrón. indicando la ley de gradación. De acuerdo a las necesidades del taller. Introduciendo después los datos correspondientes a los anchos del tejido. 6 . cada troquel es el perfil de un solo patrón. La prensa. el ordenador ofrecerá los resultados correspondientes al aprovechamiento y a spe del tejido. El troquel de forja o de fleje se fabrica normalmente por una empresa auxiliar. Estas coordenadas del patrón. A la vista de estos resultados se decidirá aceptarlos o rehacerlo para intentar mejorarlo. con el lápiz electrónico. puede que se troquele una sola pieza. hasta finalizar la marcada. en género de punto exterior y en sastrería de alta calidad si se hace en una empresa de cierto volumen. se procede al estudio de marcada a escala reducida. En el troquel de pieza suelta (como el de la figura). Se utiliza para cortar una sola capa o dos. A) MARCAR En la mesa digitalizada se perfilan los patrones por coordenadas de puntos. el troquel es más complejo. En la paleta gráfica (o mesa digitalizada) se posicionan cada uno de los patrones. más de una o una marcada entera. pero el de alambre puede hacerse en la misma empresa de confección. etc.su utilización es rentable en el corte de grandes series de piezas. Se introducen todos los datos correspondientes a cada patrón: piquetes. El programa de marcada que se está utilizando tendrá en cuenta tanto el derecho y el envés del tejido. El escalado de tallas se haría también en el ordenador. sirven para realizar el escalado de tallas. pinzas. 18 Pag. La calidad de corte es tan afinada como con troquel de fleje o de forja. sentido de la urdimbre. puede ser de menor potencia puesto que va a cortar un pequeño espesor de género. Completada la marcada.2 EL CORTE POR ORDENADOR Lo más probable es que este taller de corte informatizado sea anejo a un sistema de patronaje y diseño también informatizado. 1. tolerancia posicional.

7 . de ultrasonido o de rayo láser. diferencias de corte. o Cap. Si es con ultrasonido o láser. El colchón de género a cortar se estira convenientemente sobre la mesa. la pieza será susceptible de retirada según la calidad de confección que se desee. En esta sección puente entre la de corte y la de costura hay una labor que podemos estructurar en tres fases: Repaso de las piezas cortadas Identificación de las piezas Empaquetado de las piezas 2. por ejemplo. antes o a la vez que se inicia la preparación del género que va a ir a costura. se hace necesario un control y repaso de lo cortado. para reutilizarlo cuando se quiera. Será necesario colocar juntas piezas idénticas ubicadas en distintos sitios de la cortada. o Defectos o taras que caen en una parte importante de la prenda. Principales cuestiones de control. que son acordes a la tecnología de este tipo de taller. La siguiente fase será la de corte. o en lugar no visible. o de unos colchones a otros. Repaso de las piezas cortadas En este repaso pueden aparecer defectos o taras como. de arriba a abajo del colchón o bloque. Si el corte es con cuchilla. una tela plástica impermeable recubre el colchón que por absorción desde la parte inferior aplasta las capas y lo hace más compacto.aceptan. 18 Pag. Defectos que pueden caer fuera de las partes importantes de la prenda. B) CORTAR La mesa de corte informatizado tiene otros mecanismos incorporados. El programa ofrecerá opciones de ver la marcada en un gráfico en pantalla.1. En la superficie de ésta hay sistemas de fijación y sujeción del tejido. el cabezal cortador seguirá con absoluta precisión el perfil de corte que el ordenador le pide. agujeros. tendrá otro de rotación para seguir la dirección que el automatismo requiera de ella y avanzar en el corte según los perfiles de los patrones. 2. que puede ser de cuchilla. o Calidad de corte y diferencias de corte de unas piezas a otras. vastas. la herramienta de corte. además de lo que es el propio control informático del corte. la pieza tarada debe rechazarse. Preparación del tejido para la costura Para todo género cortado y para todo sistema de corte. ésta. etc. como. además del movimiento vertical de corte. el estudio de marcada se archiva. manchas. que pueden suponer o no la retirada definitiva de la pieza.

Cap.2 Identificación de las piezas cortadas Dependiendo del sistema de trabajo en la costura de prendas. encarado de cuadros. un paquete es una prenda. modelo. color. orden de fabricación. b) Identificación por grupos de prendas. varias tallas. Al menos un paquete (los demás del grupo son iguales) con N1 de orden del paquete. Si no se repasan el total de las prendas.3: Tanto en el caso b. 18 Pag. cada paquete suele dividirse en subpaquetes de componentes de las prendas. la identificación de piezas a la salida del corte puede hacerse de dos modalidades: a) Identificación de piezas por unidad de prenda. talla. talla. modelo. puede añadirse una tercera identificación para control de producción con estos datos (etiqueta modelo): Fases de trabajo en cada subpaquete Tiempo empleado en cada fase Precio por cada trabajo fase Las etiquetas pueden ser impresas o a tampón.2: Identificar piezas por capas de tejido Si dentro del paquete hay subpaquetes con. debe hacerse un muestreo suficientemente fiable. es decir. termofijadas a máquina sobre el paquete o subpaquete. listas o dibujos del tejido.o Correcta ubicación de piquetes. orden de fabricación. Este repaso o control de calidad después del corte tiene su importancia para evitar que salgan de fábrica el mayor número posible de prendas taradas. Las identificaciones por grupos de prendas pueden ser así: b. En el segundo caso. orden de fabricación.1 como en el b.1: N1 de paquete Cantidad de componentes de cada paquete. 2. b. grapadas o autoadhesivas. cambios de tono en el color del tejido. talla. se etiquetan la primera y última pieza del subpaquete y alguna en el centro. u otras particularidades. cosidas. Si no es éste el caso. Cada componente (subpaquete) con n1 de orden del subpaquete. con los siguientes datos como modelo de etiqueta: N1 de orden del paquete. se identificará cada pieza correspondiente a la misma capa de tejido. modelo. b. el paquete lleva una sola etiqueta. por ejemplo. En el primero de los casos. para que en la confección se unan los componentes del mismo género. Siempre la calidad final de confección de una prenda depende del control de todos los procesos de taller. color.2. color. taladros o señales para costura. 8 .

etc. Se utiliza siempre en el trabajo con telas sintéticas. 18 Pag. b) La perforadora en frío se utiliza para textiles de algodón y mezclas y para sintéticos que no desean soldarse. Aparatos y accesorios de corte Las pinzas de sujeción se utilizan para la sujeción de los bloques cortados y proceder al afinado del corte. b) Procediendo lo mismo que en caso (a). Igualmente sirven para sujetar el colchón de telas durante el etiquetado. para géneros de punto y elásticos. Lo deseable es que este orden de colocación sea el mismo en el que se toma cada pieza para las operaciones siguientes. si en cada paquete el orden de las piezas fuera distinto su empaquetado sería inútil. Otros alimentadores auxiliares ya fueron nombrados en el apartado de "tendido o estirado". para fijar cada capa en el colchón. por tanto.3. Cap. Estos trabajos suelen ser el marcado de determinadas costuras. a) Subpaquetes en los que cada uno agrupa a los componentes que son iguales. aprovechando que están las piezas idénticas colocadas en colchón y que un trabajo simple y seriado puede en ese momento hacerse más fácilmente. Cada subpaquete. 9 . antes del destrozado. Las perforadoras pueden ser: de perforado con punzón caliente. Algunos sistemas de producción introducen la realización de tareas intermedias entre el corte y la costura. En los dos casos las piezas se colocarán siempre en el mismo orden. pinzas. la aguja enhebrada atraviesa el colchón de tejido. El empaquetado Es la operación de colocar o distribuir las piezas de tejido dentro del paquete-prenda o paquete-grupo de prendas. de perforado con punzón frío y de perforado con hilo.2. atado individualmente. Todos los subpaquetes juntos forman el paquete completo. La distribución puede hacerse en paquete atado o en cubeta. ahora la agrupación de elementos no llega a atarse sino que se deposita en cubeta individual para cada subpaquete. En ella. con instrumentos automatizados y sin alterar el orden de las piezas. a) En el perforado en caliente la aguja se calienta con alimentación eléctrica al punto de conseguir fundir la tela en el borde del taladro. Los portarrollos son sistemas de barras verticales que soportan otras horizontales con los rollos de telas para el corte. evitando que las capas se deslicen. Las perforadoras se utilizan para marcar en las piezas la ubicación de bolsillos. 3. sobrehilados y la termoadhesión de entretelas. c) La perforadora de hilo se utiliza para tejidos borrosos.

Mesas neumáticas.Sujetadores y cortadores de extremos de tela. Como su nombre indica. Y también puede ser. paquetes o piezas por la sección o de una sección a otra. resistentes y elásticos. 10 . con dispositivos de alineación a base de carriles o sensores fotoeléctricos. metálicos. listas. que por aspiración fijan y aplanan sobre ellas el colchón de capas. Mesas de corte con agujas: para el corte de tejido que necesita alinearse en cada capa por rayas. Carros extendedores. circular o recta. protege las manos de los operarios en el trabajo de corte. 18 Pag. para el traslado de los colchones. Guantes de protección. Cintas transportadoras. corte por ultrasonido o por rayo láser. cuadros. Cargadores de piezas. Cap. El elemento cortante puede ser cuchilla o sierra. etc. Cabezales de corte: mecanismo de corte situado en brazo extensible y móvil sobre la mesa de corte. en el corte por ordenador sobre todo.

MECANISMO DE TENSIÓN DEL HILO DE LA AGUJA. a modo de mesa. EL PLATO O CAMA DE MAQUINA. con un solo hilo y punto en cadena. la ingeniería del cosido ha evolucionado en otro sentido: la máquina desarrolla ella misma más variedad de funciones. I=arrastre independiente. 19 Pag. La sección de cosido La sección de cosido es aquella donde las diferentes piezas de una prenda. es decir la unión entre las piezas de la prenda a confeccionar. también en Estados Unidos) Isaac Merrit Singer patentó su modelo de máquina de coser.000 invenciones de máquinas de coser. Cap.Tercera Parte la confección Capítulo 19 El taller de confeción máquinas y útiles de la confección 1. DIÁMETRO O GROSOR DE AGUJA. LA RANURA DEL TRONCO. de ella. Cota denominación. LA CABEZA DE MAQUINA: Mecanismo de la barra de aguja. sus elementos componentes se dividen en dos grupos: transmisores y operadores. su función genérica consiste en entrelazar el hilo con uno o varios tejidos. perfeccionando así la de Howe. la de coser es la segunda máquina que mayor impulso ha dado a la industria del tejido y de la vestimenta en general. dejando la prenda lista para el planchado y embalaje. C=arrastre complementario. en sólo quince años se produjeron 50. TIPOS DE AGUJA SEGÚN LA PUNTA. Este segundo caso es el más frecuente entre las máquinas industriales. En los últimos cien años se han patentado más de 45. Estructura de la máquina de coser El complejo mecánico en el que se integra la máquina de coser se divide en dos partes fundamentales: La bancada y el tablero. las separan milenios de vida humana. T=triple arrastre. distintos. son los órganos sustentadores de la máquina. MECANISMO DE LA BARRA PRENSATELAS. 1 . como distintos eran los tipos de cosido. que se entrelaza con el primitivo y que consigue perfeccionar sustancialmente el cosido. En el año 1945. para unirlos entre sí. en Estados Unidos. Estructura de la máquina de coser. A ambas invenciones. 2. adornarlos. SISTEMAS DE ARRASTRE : S=arrastre simple. MECANISMO DE ALIMENTACIÓN O ARRASTRE DE GÉNERO. Cinco años más tarde (en 1951.000 unidades. 3. o sobre la columna que arranca sobre la bancada. EL PRENSATELAS. Hace menos de treinta años podría imaginarse que llegarían a haber tantos tipos de máquinas de coser. se montan y se unen entre sí. 2. En el tablero se aloja la caja de accesorios y sustenta el cuerpo de la máquina o cabezal. En la bancada están instalados los pedales con los que controla la puesta en marcha y paro del mecanismo motriz y la velocidad de éste. La máquina de coser. que. que antes han sido cortadas. EL OJO DE LA AGUJA. haciéndose más útil y más productiva. La máquina de coser Después del telar. atendiendo a las funciones que realizan. El tablero puede sustentarse bien sobre patas. La aguja. variando sus programas propios. recubrirlos o para que no se deshilen. La sección de cosido. sin embargo. la trayectoria industrial indicaba eso. Al penetrar en la industria textil la informática y las técnicas digitales. D=doble arrastre. 1. desde el Neolítico hasta la mitad del siglo XIX. LA PLANCHA DE AGUJA. Agujas especiales. y que permite regular la altura de mesa. La tercera modificación se dio al introducir el segundo hilo. Elías Howe patenta una primera máquina para coser. La máquina principal de esta sección es la máquina de coser. La operación más importante en esta sección es el cosido de las partes que constituyen la prenda. EL TALÓN DE LA AGUJA.

22-Biela. 19-Biela. brazo horizontal y cabeza de la máquina. 32-33 Piñones. Cap. barra de prensatelas • Tirahilos • Discos tensores de los hilos • Guía de hilos • Cápsula del hilo o canilla • Garfio rotativo • Dientes de arrastre del tejido y mecanismos de estos. 25-Soporte de dientes. 20-Eje de dientes (con movimiento vertical). 17-Árbol inferior. 35-36 Piñones. 2-Brazo horizontal. pedal o manivela y la correa transmisora de esta fuerza motriz) y atendiendo a la morfología de la máquina. 3-Cabeza. compuesto por: • Poleas • Correas: árbol superior situado en el brazo • Barras o árboles inferiores situados bajo la placa base Grupo Operador.Grupo transmisor. 21-Extremo del cigüeñal. Considerado aparte el grupo motriz (motor eléctrico. 6-Polea. 12-Tirahilos. 7-Volante. 18-Cigüeñal. LA MAQUINA DE COSER 1-Brazo vertical. 5-Correa. 14-Polea. 34-Eje vertical. 10-Biela 11-Biela 2ª. mecanismo de acción de ésta • Prensatelas. 2 . 31-Garfio. 13-Barra de agujas. compuesto por: • La aguja • Barra de la aguja. 24-Eje de dientes. 8-Árbol superior. 19 Pag. ésta se divide en cuatro partes: brazo vertical. 9-Excéntrico. 4-Plato o cama.

desglosando cada elemento y siguiendo paso a paso cada una de las operaciones. que transmite el movimiento desde el volante a la cabeza de la máquina. el hilo. transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior. no sólo puntada a puntada sino cada fase de la puntada y cada avance del material que cosemos. lo forman: la barra de aguja y la aguja. 3 . el cigüeñal y las bielas. desde el cigüeñal a la rueda excéntrica. LA CABEZA DE MAQUINA Elementos que la integran mecanismo de la barra de aguja la barra prensatelas mecanismo de tensión del hilo de aguja La cabeza y la cama son los órganos esenciales de la máquina. Alberga elementos transmisores y operadores: • el árbol inferior (17) • los ejes de dientes (20) • mecanismo de lanzadera (la fuerza motriz le llega por el árbol inferior). y la aguja que empleamos. donde tiene lugar su función especifica: el cosido. En los grupos de los mecanismos (3) y (4) se encuentra el alma de la máquina: el ingenio que realiza la puntada. Alberga los piñones y el eje vertical. La barra de la aguja es una sólida y resistente pieza que en el extremo inferior encaja la aguja de coser y en el superior se acopla a la biela de la rueda Cap.(1) Brazo vertical: es el soporte del brazo horizontal. (3) Cabeza: contiene la mayor parte de los elementos operadores de la máquina de coser: • Mecanismo de la barra de aguja (13) • Mecanismo de la barra prensatelas • Mecanismo de tensión del hilo de la aguja (4) Plato o cama: es la base del cabezal. compuesto de dos secciones mecánicas: el mecanismo de alimentación o arrastre y la plancha de la aguja. Por ello vamos a pormenorizar su estudio. MECANISMO DE LA BARRA DE AGUJA Es el primero de los mecanismos que alberga la cabeza de la máquina. Estos dos grupos son los que vamos a estudiar con especial detenimiento. transmisores del movimiento a los ejes de dientes. 19 Pag. En su interior se encuentra el árbol superior. (2) Brazo horizontal: es el soporte de la cabeza.

ojo y punta. 10-ranura larga. 4-tronco de la aguja. Sometida al duro trabajo de perforar el tejido y llevar el hilo a cada puntada. 19 Pag. COTA a d c e g1 g2 k1 DENOMINACIÓN diámetro del talón diámetro del tronco diámetro de la base del talón largo del talón longitud total de la aguja longitud de la punta longitud de la ranura corta Cap. 7-ranura larga del ojo. 4 . Con el aumento progresivo de la velocidad. Una aguja normal de máquina de coser industrial se divide en las siguientes partes: Talón. En la tabla siguiente damos las cotas con que cada aguja queda definida. ranuras. cada nueva generación de máquinas necesita de la aguja una mayor calidad. rueda que impulsa a la barra de aguja en su movimiento de vaivén vertical y continuo. 11-ranura corta. 8-punta de la aguja. en resistencia y en perfeccionamiento de la puntada. ha de hacerlo además con total precisión. 12-segunda ranura larga. 14rebaje. Cada una de estas partes de la aguja tiene un valor que la define. una pieza especialmente delicada. 2-talón. a la vez. 6-ojo de la aguja. pero es. 13-puente. LA AGUJA La aguja es el elemento base de la máquina de coser. 3-cono. entrante. 5-ranura corta del ojo. tronco. 9-granulación.excéntrica (9). cono. PARTES DE LA AGUJA 1-base del talón.

19 Pag. Para agujas con el tronco curvado. el largo dado de ella se refiere al largo estirado. CLASIFICACION DE LAS AGUJAS Atendiendo a las variaciones de las formas de una aguja. 5 .k2 m3 m4 o1 o2 o3 u1 se p1 longitud de la ranura de la punta grosor del resto del tronco anchura de la ranura larga longitud del extremo del talón al principio del ojo longitud del ojo anchura del ojo grosor del resto del talón plano excentricidad longitud del rebaje El grosor métrico Nm (número métrico) corresponde al diámetro d en la parte cilíndrica del tronco de la aguja encima del rebaje de la ranura corta. podemos hacer entre ellas las siguientes clasificaciones: • • • • • según la forma de su largo según la forma del talón según la forma del tronco según la forma del ojo según la forma de la punta ejemplo de una aguja especial agujas especiales y un sistema de doble aguja Cap. no en la parte del refuerzo del tronco.

10-puente 11-rebaje. por ejemplo con ranura de la punta desplazada lateralmente. Hay ojos con formas especiales. desembocando en el rebaje. 6 . 19 Pag. Existen formas diferentes de talón. en el lado derecho 3-4 el rebaje y la ranura larga de otra aguja. Cap. 4 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN LAS RANURAS DEL TRONCO: PRIMERA AGUJA (IZDA) : 1-ranura larga. 2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN FORMAS DEL TALON LA RANURA DEL TRONCO El tronco de la aguja tiene una ranura hecha para darle al hilo cabida en ella cuando la aguja está clavada en el tejido y de esta forma evitar el rozamiento del hilo contra el tejido. 8-ranura corta.EL TALÓN DE LA AGUJA Constituye la parte de la aguja por donde ésta se sujeta a la barra de aguja. 2-ranura corta. 3-rebaje. TERCERA AGUJA: 7ranura larga. EL OJO DE LA AGUJA Es el orificio por donde el hilo de coser se enhebra en la aguja. SEGUNDA AGUJA: 4-ranura larga. CUARTO TIPO DE AGUJA: 12-lleva una ranura helicoidal. El entrante situado sobre el ojo tiene por finalidad el facilitar el paso del garfio u órgano de puntada inferior (espiral o lanzadera) por el interior del bucle formado por el hilo. 9-tercera ranura. 2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN FORMAS DEL OJO: en el lado izquierdo 1-2 las ranura larga (arriba) y la ranura corta (abajo) de una aguja normal. 5-6: segunda ranura alrga.

7 . 19 Pag. EN EL GRAFICO ABAJO SE DAN ANGULOS PREFERENTES CON POSICION DE LA PUNTA EN 0º.TIPOS DE AGUJA SEGÚN LA PUNTA PUNTAS DESPLAZANTES DE LA FIBRA AL PENETRAR EN LA TELA PUNTAS QUE TIENEN FORMA DE CORTE PUNTA CÓNICA DELGADA PUNTA CÓNICA NORMAL PUNTA CÓNICA ROMA PUNTA ESFÉRICA PEQUEÑA CORTE TRANSVERSAL EN FORMA DE LENTEJA PUNTA ESFÉRICA MEDIANA PUNTA ESFÉRICA GRANDE CORTE TRANSVERSAL EN FORMA DE ROMBO LA POSICION DE LA PUNTA PUEDE SER CENTRICA O EXCENTRICAEXCENTRICA. 270º EL PUNTO DE VISTA ES DESDE EL TALON HACIA LA PUNTA. 180º. 90º. CORTE TRANSVERSAL TRIANGULAR CORTE TRANSVERSAL CUADRADO POSICION DEL CORTE FORMAS ESPECIALES DE CORTE (PUNTA Stay) DIRECCION VISUAL: DESDE EL TALON HACIA LA PUNTA Cap.

Cap.DIÁMETRO O GROSOR DE AGUJA Nm: Número de aguja Es el grosor del diámetro d en la parte cilíndrica del tronco de la aguja. la 2. por ejemplo. 8 . Nm 40 44 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125 130 140 160 180 SINGER UNION SPECIAL PEAFF MAUSSER WILCOX & GIBBS LEWIS MERROW REECE 3 4 5 6 7y8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 054 025 027 029/030 032 033-034 036 037-038 040 042 044 047 049 13 14 16 18 4 11 12 3 7 8 10 7 4 6 6 7 2 5 6 4. 19 Pag. la 3/0 de Mausser. la 7 de Pfaff. damos el cuadro de equivalencia según el cual cada marca se hace corresponder con las demás por cada Nm. la 1 de Willcox & Gibbs. No obstante. dentro de la cabeza de la máquina de coser. a la 027 de la Unión Especial. que el Nm 70 corresponde a la aguja que Singer denomina 10. su Nm. se ha estandarizado. no en la parte del refuerzo del tronco. encima del rebaje de la ranura corta. El conjunto de este mecanismo tiene la misión de fijar el género que se cose (durante la puntada) sobre los dientes de arrastre (25) y ayudar a que estos tiren del género en sentido contrario al de avance del cosido. Siempre este valor se da en centésimas demm.5 de Lewis.5 2 3/0 2/0 0 1 3/0 5/0 MECANISMO DE LA BARRA PRENSATELAS Es el segundo mecanismo en importancia.5 3 0 8 2/0 2 3 2 2/0 7 018 020 022 6 4/0 3/0 5 7/4 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2.5 5 5 6 2 3 10 1 4 4 3 1 9 0 3 3. En las ilustraciones posteriores se representan distintos tipos de prensatelas. a la 1 de Merrow y a la 3/0 de Reece. En este cuadro vemos. Su pie es el prensatelas. Actualmente el diámetro d de aguja.

L: Tornillos de blocaje de la rodillera. E: Prensatlas. B: Ruedecilla de aprieto del prensatelas. manejarla moviéndola con toda precisión para ser cosida. M: La rodillera. K: Tornillo de bloqueo. F: Barra del prensatelas. Cap. de presión regulable. muy cerca de un borde. 9 . Guía de precisión para una costura-cordón. J: Dedos sobre la palanca del codo. EL PRENSATELAS Es la pieza de la máquina encargada de preparar la tela y. TIPOS DE PRENSATELAS PRENSATELAS ARTICULADO PRENSATELAS COMPENSADO Zapata que se levanta cuando la costura debe franquear mayor altura o supergrosor. C: Palanca de levantamiento manual del prensatelas. I: Eje de movimiento de la rodillera a lkça barra prensatelas. G: Palanca que se articula sobre el brazo horizontal de la máquina.. junto con el sistema de arrastre. D: Tornillo de fijación del prensatelas. H: Muelle que aprieta la barra prensatelas. 19 Pag.A: Eje de movimiento de la rodillera.

después de hecha ésta.GUÍA DE ORILLAS REGULABLE PRENSATELAS A BOLSAS La guía se adapta sobre un prensatelas articulado. presionados entre sí por un muelle regulable. MECANISMO DE TENSIÓN DEL HILO DE LA AGUJA El tercero de los mecanismos dentro de la cabeza de la máquina se compone de los elementos siguientes: el tirahilos. terciopelo. etc. Muelle compensador. suelta y aprieta el hilo que va a la aguja. Sirve así para sacar el hilo de la bobina o del cono. Cap. el de teflón. EL PLATO O CAMA DE MAQUINA Es la base del cabezal y alberga elementos transmisores de la fuerza motriz y operadores de arrastre o alimentación de tejido o material a coser. Su forma hace posible coser muy cerca de un relieve. Aunque puede tener diversas formas. primero. discos de presión y muelle de compensador. se usa para el ante. respectivamente. Dos discos cóncavos. GUÍA-EMBUDO Ofrece muy poca resistencia al deslizamiento sobre el género. situado a continuación de los discos tensores. apretando la puntada. conserva el hilo en una mínima y constante tensión. reglando con precisión la distancia de la línea de costura al borde de la pieza. definido por el material de que está fabricado. PRENSATELAS PARCIAL El extremo frontal de este prensatelas obliga al borde del tejido a doblarse de una manera concreta y regular en el momento del cosido. 19 Pag. con alto coeficiente de deslizamiento. de la puntada. 10 . El tirahilos (12) es una palanca con un extremo en el eje de la excéntrica y un punto de apoyo fijo en la cabeza. evitando tirones. antes y después. y para recuperar el hilo sobrante. PRENSATELAS DE TEFLON Es otro tipo de prensatelas.

Numerosos modelos de garfios rotativos han sido diseñados desde que Weeler y Wilson crearan el primero que se instaló en una máquina de coser. llamados áncoras. GARFIO ROTATIVO: A ala del garfio. el volante de la máquina. Forman la lanzadera varias piezas. D tornillo de blocaje del sistema al árbol. Veremos. destapando el habitáculo donde va instalado y moviendo a mano. 19 Pag. E árbol del garfio (que se ve bajo el plato de la máquina. con tecnología digital.Elementos que lo integran El árbol inferior (17) y los ejes de dientes (20). para ver. una de sus puntas. son fuentes generadoras de impulsos sincronizadores los que controlan la perfecta armonía de movimiento en cada órgano de la máquina. de correas. es la que engancha el bucle de hilo para hacer la puntada. Las máquinas remalladoras. se va a ver con más detalle el funcionamiento del mecanismo de lanzadera dentro del complejo mecanismo que ejecuta el cosido de un género. 11 . juntamente con la aguja y con el tejido mismo. con su movimiento. que obliga la lazada a abrirse. que enlazan los hilos en esa puntada especial de owerlook o remallado. Ahora haremos una observación directa del funcionamiento del mecanismo del garfio rotativo. en el año 1851. paso a paso. en primer lugar. Según los diferentes tipos de máquinas. El arte de sincronizar a la perfección los movimientos de rotativo y aguja se consigue mediante sistemas dentados. efectuando el microprocesador central de máquina las operaciones matemáticas necesarias para la ejecución de cada programa de cosido. C talón que mantiene la lazada mientras se cierra. en lugar de lanzaderas llevan garfios. La plancha de la aguja. Mecanismo de alimentación o arrastre. Mecanismo de lanzadera. cómo acciona. B la punta del garfio. En el capítulo íntegro que posteriormente se dedica a LA PUNTADA. cadenas o piñones. muy despacio. que el rotativo da dos vueltas completas durante una subida y bajada de la aguja. la punta de lanzadera. de cadeneta y de owerlook. Mecanismo de lanzadera recibe su fuerza motriz por el árbol inferior. forma la puntada. En las máquinas industriales más modernas. la lanzadera puede estar en posición vertical u horizontal y ser un complejo de más de una lanzadera. Estas máquinas no llevan canilla. Puede haber uno o varios Cap. como más adelante veremos al describir en el tejido la puntada con hilo. Este mecanismo es el que. las áncoras se alimentan de una bobina exterior al mecanismo de lanzadera.

conectados al cigüeñal por dos bielas que les producen el movimiento de vaivén. Cuanto más potente es el arrastre más pesados y voluminosos pueden ser los tejidos a coser. También los dientes pueden variar de tamaño y de forma. DE IZQUIERDA A DERECHA: La caja de canillas. En esos movimientos combinados. Cap.motores en la misma máquina y es la propia corriente eléctrica que alimenta esos motores de cuarzo la que controla su velocidad con absoluta y constante precisión. un cosido normal lleva cinco puntadas por cm. El ala A repele el hilo del lazo hacia el exterior. y la lámina posterior lo retiene. con la aguja abajo. su carrete está dentro del canillero o caja de canilla. dimensión ésta que tiene su dispositivo de regulación. como hemos visto. 12 . La canilla. La propia tapa del canillero. llevándolo a pasar alrededor de la canilla. El garfio gira en torno al canillero. Si la canilla va dentro del sistema del garfio rotativo. los dientes arrastran el género aprisionado entre ellos y el prensatelas. hasta el momento de desengancharse. la fuerza motriz llega al mecanismo de arrastre por los ejes de dientes. La longitud del desplazamiento horizontal de los dientes da la longitud de la puntada. La canilla es el almacén del hilo inferior. cuya presión. regula la tensión del hilo entre el garfio y la canilla. En los gráficos siguientes tenemos la visión general de la operación de arrastre. se puede regular según sea necesario. girando nada más que por tirón de arrastrado del hilo. El grafio rotativo. MECANISMO DE ALIMENTACIÓN O ARRASTRE DE GÉNERO Como puede observarse ve en el esquema de la máquina. El talón C sujeta el lazo mientras se cierra. En una de esas vueltas. Los dos sistemas de dientes tienen dos movimientos. mediante un resorte. uno en sentido horizontal y otro que oscila también pero en sentido vertical. la punta B del garfio coge el lazo de hilo junto con la aguja. 19 Pag. La pieza intermediaria.

de poco grosor y cosido a velocidad normal. más algún otro complementario. los dientes deshacen el camino andado en A. los dientes vuelven a subir y sobresalir de la placa. con telas de poco peso. como al principio de A. 19 Pag. enganchando el tejido y tirando de él en el sentido de su orientación. SISTEMAS DE ARRASTRE Las combinaciones distintas que se pueden hacer con las diferentes condiciones de trabajo de estos órganos de arrastre. láminas o material a coser. mientras están bajo la placa. Y así sucesivamente. recomenzando el movimiento A. La invención y desarrollo de estos diferentes sistemas buscan una mejor calidad y seguridad en la costura a realizar en la máquina. Cap. son las que dan lugar a los distintos sistemas de arrastre de telas. MOVIMIENTO D Después de C.MOVIMIENTOS DE ARRASTRE MOVIMIENTO A Los dientes de arrastre sobresalen por encima de la placa. reversible. Es empleado en cosidos sencillos. Para el arrastre simple S vamos a considerar cinco modalidades distintas. S-1 Arrastre por dientes Sólo la fila o filas de dientes situadas en el plato efectúan arrastre de la tela. pieles. los dientes descienden bajo la placa. S D T C I ARRASTRE SIMPLE DOBLE ARRASTRE TRIPLE ARRASTRE ARRASTRE COMPLEMENTARIO ARRASTRE INDEPENDIENTE ARRASTRE SIMPLE S En este caso es un solo órgano operador el que actúa como elemento de arrastre. para aquellas máquinas que pueden coser marcha atrás. soltando el tejido que arrastraron en A. 13 . MOVIMIENTO C Después de B. Puede que haya un solo sentido de arrastre o que sea en ese y el contrario. MOVIMIENTO B Cuando han avanzado el largo de una puntada.

dando así. también. DOBLE ARRASTRE D El doble arrastre trata de conseguir o bien una puntada mejor. un sistema sencillo de doble Cap. ejerciendo la acción de prensar la tela. en cuyo caso tenemos un arrastre S-1. que pueden actuar al unísono. La aguja tiene movimiento en dos planos. sustituye a los prensatelas del S-4. más exacta y fuerte o bien es el tejido a coser el que por su grosor. más rápida. Este arrastre produce un fruncido de la tela mientras se va cosiendo. actuando al unísono. mismo plano vertical. con dos versiones: a) Los dos bloques de dientes se desplazan no al unísono pero sí en la misma línea. No es frecuente que la máquina de coser para uso doméstico tenga doble arrastre. arrastrando la tela en cada salida de aguja. sino en líneas paralelas. al menos. D-1 Arrastre por dientes y aguja Es el caso más simple de doble arrastre. 14 .S-2 Arrastre diferencial Al menos tiene dos bloques de dientes. concretamente es la suma del S-3 más el S-1. pero la industrial tendrá. peso o características superficiales necesita de mayor fuerza en el arrastre. Producen un estirado de la tela durante la puntada. uno vertical y otro horizontal. separados. o diferenciando sus movimientos para darnos un arrastre diferencial. S-3 Arrastre por aguja En este caso es la aguja lo que actúa como único órgano de arrastre. la longitud de puntada. manteniéndose el prensatelas fijo. y otro horizontal. S-5 Arrastre por rodillo superior Un rodillo de giro a intervalos de puntada. en distintos planos verticales. S-4 Arrastre por prensatelas Uno o dos prensatelas tienen dos movimientos: uno en vertical. b) Los dos bloques de dientes ni se mueven al unísono ni lo hacen en la misma línea. 19 Pag.

Cap. 19 Pag. D-2 Doble pieza de dientes Una pieza de dientes cuya acción y situación es la de S-1. D-3 Doble arrastre por dientes (en la parte inferior) y prensatelas actúan en la acción simultáneamente. situados en la parte inferior. los órganos de arrastre serán siempre dos y actuando al unísono. En el doble arrastre vamos a distinguir también otras cinco modalidades. 15 . D-4 Doble arrastre por rodillos Sistema de un rodillo como en el S-5 más otro rodillo bajo la plancha de aguja. Este repnsatelas actúa como en el caso del S-4. sincronizado con el primero. Si la superior o la inferior tienen la trayectoria más larga. y el prensatelas actúan simultáneamente. durante la puntada. ambas con dientes de igual orientación y dirección en el mismo sentido y al unísono en cada salida de aguja. respectivamente. más otra pieza situada sobre la tela. En cualquier caso de doble arrastre. Este sistema es la suma del S-1 más el S4. D-3 Doble arrastre: dientes y prensatelas Los dientes. fruncirán la capa superior o inferior de tejido.arrastre.

19 Pag. aguja y prensatelas: Una pieza de dientes como en S-1. actúan como complemento al sistema de arrastre. rugosidad. más dos prensatelas como en S-4. como extraordinario grosor. Vamos a considerar dos modalidades de triple arrastre. ARRASTRE COMPLEMENTARIO C Consiste en el añadido de un órgano de arrastre que ayuda o complementa cualquiera de los arrastres S. materiales elásticos. etc. con el material vertical. 16 . desigualdades de capas. más acción de aguja como en S-3. para cualquier eventualidad de género a coser. por encima y por debajo de la tela.D-5 Doble arrastre por rodillos o platillos que giran en ejes verticales La aguja se mueve y cose en un plano horizontal. superior/inferior o izquierda/derecha. D ó T. después de la costura. Un rodillo de goma o estriado actúa como complemento de arrastre. el material A se mueve en un plano vertical TRIPLE ARRASTRE T Tres órganos operadores actúan a la vez para la alimentación o arrastre del género. Normalmente es un rodillo superior o sistema de dos rodillos. peso. Cap. T-1 Arrastre por dientes. más doble arrastre de dientes. Siempre este órgano complementario está situado en el plato. como en D-2. En este caso son dos rodillos. T-2 Arrastre por aguja + dos sistemas de dientes: Acción de la aguja como en S3.

Si es automático. sobre la plancha de aguja. para que el tejido no se curve al empuje de la aguja. baño. Además del orificio de aguja. para cosido en zig-zag oblongo vertical. según cada arrastre y cosido: • • • redondo. para pespunte normal oblongo horizontal. y debajo de la cabeza de la máquina. 19 Pag. sino de movimiento de la tela. según el movimiento de aguja. es la plancha de la aguja. Su superficie es plana. ropa de cama. citamos aquí la plancha de la aguja porque. etc.ARRASTRE INDEPENDIENTE I En este caso no debiéramos hablar de alimentación o arrastre. la plancha lleva las ranuras correspondientes a los dientes de arrastre. En el esquema que inició la exposición de los sistemas de arrastre se ve claramente la localización de esta pieza y las otras que intervienen en la alimentación de genero a coser o arrastre del mismo. En este sistema no hay prensatelas de zapata sino de disco plano. la tela estará sujeta y tensada con pinzas. bastidores o guías. Se trata de una placa en la que se ha practicado un orificio por el que la aguja penetrará en cada puntada que efectúe. La plancha de aguja está en la cama. 17 . De estos dos accidentes en la plancha. base. pulida para facilitar que el tejido se desplace sobre ella en el arrastre y el orificio se ciñe a la dimensión y funcionamiento de la aguja. por donde estos sobresalen. El procedimiento es totalmente distinto a todos los descritos anteriormente. Los sistemas de arrastre independiente se suelen utilizar para bordados manuales y automáticos. el arrastre y el cosido Cap. que le permita a la tela moverse en cualquier dirección del plano horizontal. Su estudio lo haremos como introducción al de la puntada. fija. propiamente dicho. LA PLANCHA DE AGUJA Queda aún por estudiar una pieza importante de las instaladas en el plato de la máquina. que no se desplaza en ninguna dirección y en ningún momento. TIPOS DE ORIFICIOS EN LA PLANCHA DE LA AGUJA según el movimiento de la aguja. Hay varios tipos de orificios en las placas. las más usuales. dependen las modalidades que de plancha puedan necesitarse. Las ranuras en la placa serán también de las dimensiones adecuadas a cada tipo de dientes. Las dos modalidades de arrastre independiente no consisten sino en que el movimiento de la tela se haga de forma manual o por un mecanismo automatizado. para evitar que los hilos o los tejidos finos se enganchen y se produzcan roturas o costuras defectuosas. Si bien se trata de una pieza inmóvil. como superficie de deslizamiento. y tanto la dirección y sentido del desplazamiento de la tela como el largo de puntada son dados por un programa de cosido en cinta o tarjeta perforada o por programa de ordenador. en cualquier dirección. para arrastre por aguja. El orificio de aguja será siempre bien pulido. En los gráficos siguientes vemos varios tipos de placas. forma parte del mecanismo de arrastre. orificio de aguja y ranuras de dientes. en el segundo caso para la realización de bordados en serie: mantelerías. de acuerdo a modalidades de ranuras y orificios de aguja.

con esta aguja se alcanza una gran velocidad de puntada.Agujero redondo 1 ranura simple 1 ranura compuesta Agujero oblongo horizontal 2 ranuras compuestas Agujero oblongo vertical sin ranuras Agujero redondo 4 ranuras asimétricas Agujero oblongo horizontal 4 ranuras simétricas Agujero oblongo horizontal 3 ranuras simétricas Agujero oblongo horizontal 2 ranuras simétricas Agujero redondo 1 y 1/2 ranura compuesta 3. tejido o no tejido. Tiene propiedades antiadherentes. 19 Pag. y sus mezclas. Es especialmente indicada para el cosido de material sintético. 18 . Agujas especiales La aguja BLUKOLD: Es una aguja con superficie fosfatada. Cap.

España. 6. 1. Puntadas normalizadas en el cosido a máquina. La sección de plancha. 2. PESPUNTE DE ADORNO: Clase OS. La aguja sube. Formación de la puntada Para seguir el estudio de la realización de un cosido a máquina. Bordadoras. con la lazada abierta. Los autómatas. MOVIMIENTO 3 La aguja está fuera del tejido. Tablas de Puntadas ISO 100. 5. 20. llevándose consigo el hilo enebrado en el ojo. Las costuras. Cap. 1 . Vuelve a prensarse el tejido. Tabla de costuras planas FS4. Tabla de pespuntes de adorno o resalte Clase OS. Otras máquinas de coser. en su punto más alto.3 Costuras Ribeteadas Clase BS. La aguja atraviesa el tejido y desciende al punto más bajo de su recorrido.1 Costuras Superpuestas: Clase SS. 6. 200. 300.1 PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: Clase EF. Los pespuntes. MOVIMIENTO 2 Cede ligeramente el prensado del tejido. 1997 La confección Capítulo 20 El cosido a máquina La sección de plancha 1.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Tercera Parte (C) Maria de Perinat. 600. Tabla de costuras superpuestas SS 3. La remalladora. las capas de tejido frenan al hilo de aguja y éste va abriéndose como un lazo a medida que la aguja retrocede. Tabla de pespuntes de orillado Clase EF. 1. 400. Formación de la puntada de doble pespunte. tomamos como ejemplo el cosido llamado "de puntada de cadeneta simple". 500. 3. FORMACIÓN DE LA PUNTADA.2 Costuras Solapadas: Clase LS. 1997 (C) EDYM. Tabla de costuras solapadas LS (o sobrecargadas) 3.4 Costuras Planas Clase FS. 6.2. 4. porque con este cosido se puede explicar y comprender gráficamente la formación de la lazada mejor que con ningún otro. 6.2.2 Elementos de la plancha. pág.1 Propiedades textiles de las prendas. 4. Tabla de costuras ribeteadas BS 3. 3. MOVIMIENTO 1 El tejido está parado y prensado sobre la plancha de aguja.3 Sistemas de planchado.

MOVIMIENTO 7 La aguja sube otra vez. La aguja desciende a través de la lazada anterior. pág. tirando del hilo de aguja y apretando la lazada alrededor de la aguja. bajo las capas de tejido la lazada quedó doblada hacia adelante. como en la figura del movimiento 2. La aguja está en su punto más bajo. Cap. 2 . MOVIMIENTO 8 La lazada nueva se amplía. MOVIMIENTO 5 El tejido está prensado.MOVIMIENTO 4 El arrastre traslada el tejido a la posición de la siguiente puntada. 20. como en el movimiento 3. El tirahilos subirá en ese momento. MOVIMIENTO 6 El tejido sigue prensado.

que viene de la canilla o de otro chasis exterior. como en el ejemplo anterior para la cadeneta simple. frenado en la tela. pág. 3 . Formación de la puntada de doble pespunte Vamos a coser ahora con dos hilos: uno superior. Cap. Recordemos que el rotativo da dos vueltas completas durante cada subida y cada bajada de la aguja. aunque están sueltos.2. 20. y que es accionado por el garfio rotativo. Para el proceso que vamos a seguir partimos del supuesto de haber antes enhebrado el hilo superior en la aguja y el extremo del hilo inferior sale del canillero hasta por encima de la plancha de aguja. llevándose el hilo superior hasta el punto más bajo de su recorrido MOVIMIENTO 2A La aguja sube.MOVIMIENTO 9 El arrastre traslada de nuevo el material a la posición de la puntada siguiente. los dos extremos de estos hilos. y el hilo. La lazada arrastrada por el garfio va a pasar por el hilo de la canilla. La palanca tirahilos ha bajado. no anudados. MOVIMIENTO 1A La aguja ha penetrado en el tejido. . forma el lazo MOVIMIENTO 3A El garfio rotativo penetra en la lazada MOVIMIENTO 4A El garfio agranda la lazada. 1. arrancan el cosido estando juntos por encima de la plancha de la aguja. más un hilo inferior.

Una secuencia de puntadas iguales = un tipo de puntada. el hilo. Una puntada Si una puntada la repetimos igual y regularmente en uno o en varios cosidos. es el que con su tendido construye una puntada. Los dientes de arrastre llevan el tejido a la posición de la puntada siguiente. 2. 20. La aguja continúa subiendo. habremos establecido un tipo de puntada. Cap. pág. Puntadas normalizadas en el cosido a máquina Tipos de puntada Recordemos que siempre el elemento fundamental. el garfio hará una segunda vuelta para coger la lazada siguiente. que ahora envuelve al hilo de la canilla. La palanca tirahilos sube bruscamente para cerrar el punto MOVIMIENTO 6A La palanca tirahilos tensa el hilo de aguja que arrastra consigo dentro del tejido el hilo de canilla.MOVIMIENTO 5A El garfio ha abandonado la lazada. 4 . el garfio continúa su rotación. La aguja vuelve a descender. los dientes también y el ciclo vuelve a empezar el punto siguiente .

Respecto al material a coser. la operación no necesitará de más aclaraciones. 4º Los hilos tendidos de la Clase 600 están señalados con las letras minúsculas z. Puntadas normalizadas en el cosido a máquina (Continuación) La confección El cosido a máquina (Continuación) Explicación de los gráficos de tipos de puntada 1º En todos los gráficos la puntada empieza por la parte superior derecha y avanza abajo e izquierda. el material a coser se ha perfilado con línea continua. cumplir la orden de cosido. 1997 © EDYM. b. 1997 Tercera Parte Capítulo 20 2. la puntada puede formarse según –al menos. dibujados con trazo rayado. d. pág. 2º Todas las lazadas que atraviesan el tejido están dibujadas con trazos de hueco blanco y señaladas con dígitos (1. 5º Los gráficos de puntada para cosido de orillo (en torno a un borde del material a coser). 300.en una orden de taller la operaria se encuentra con una serie de piezas que debe coser con la puntada ISO 608. no necesita más que seleccionar esa puntada en su máquina y. y. Cap. 5 . Las definiciones y clasificaciones son coincidentes con la norma ISO. 400. 200. 500. 2. 600. 3. c. cargando agujas e hilos precisos.cuatro posibilidades: o o o o sin material de costura dentro del material de costura a través del material de costura sobre el material de costura. 20. 4) de arriba abajo. 3º Los hilos que entrelazan y / o encadenan están dibujados con trazo rayado y son señalados con letras minúsculas a. Algunas clases de puntadas ISO Puntadas ISO 100. Mostramos una tabla con las puntadas más conocidas. TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL © Maria de Perinat. España.

Estos tipos de puntada realizados tradicionalmente con un hilo se hacen también a máquina. 6 . En este caso. PUNTADA ISO 101 PUNTADA ISO 104 CLASE ISO 200 Tipos de pespunte simple (manual). el hilo se asegura por el material a coser. pág. PUNTADA ISO 201 Cap. Una lazada del hilo o lazadas de los hilos son conducidas a través del material de costura y aseguradas por la o las lazadas subsiguientes. 20.CLASE ISO 100 Tipos de puntada de cadeneta simple. de los cuales al menos uno está encadenado consigo mismo. Estos tipos de puntada se forman con uno o vanos hilos.

7 . 20.PUNTADA ISO 202 PUNTADA ISO 204 PUNTADA ISO 209 Cap. pág.

Son tipos de puntada formados con dos sistemas de hilo. doble. El acopio de hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del primero. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por el segundo sistema de hilo.CLASE ISO 300 Tipos de pespunte. PUNTADA ISO 301 PUNTADA ISO 304 PUNTADA ISO 306 Cap. 20. pág. 8 .

pág.PUNTADA ISO 308 PUNTADA ISO 309 PUNTADA ISO 310 PUNTADA ISO 313 Cap. 9 . 20.

20. pág. 10 .PUNTADA ISO 314 PUNTADA ISO 317 PUNTADA ISO 318 PUNTADA ISO 319 PUNTADA ISO 320 Cap.

pág.CLASE ISO 400 Tipo de puntada de cadeneta doble. También hay dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por las lazadas del segundo sistema. 11 . 20. PUNTADA ISO 401 PUNTADA ISO 402 PUNTADA ISO 403 PUNTADA ISO 404 Cap.

PUNTADA ISO 406 PUNTADA ISO 407 CLASE ISO 500 Tipos de puntada orilladora de cadeneta. PUNTADA ISO 501 Cap. pág. 12 . Con uno o dos sistemas de hilos. al menos las lazadas de uno de los sistemas de hilo se tienden en torno al borde (orillo) del material a coser. Las lazadas de un sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por encadenamiento consigo mismas o con el otro sistema de hilo. 20.

pág. 20. 13 .PUNTADA ISO 502 PUNTADA ISO 503 PUNTADA ISO 504 PUNTADA ISO 505 Cap.

20.PUNTADA ISO 506 PUNTADA ISO 507 PUNTADA ISO 509 PUNTADA ISO 512 Cap. pág. 14 .

15 . pág. 20. Lazadas eventuales del primer sistema son conducidas a través de las lazadas de uno o de varios hilos del tercer sistema. para ser encadenadas al fin con las lazadas de uno o de varios hilos del segundo sistema en la cara inferior del material de costura. al cual atraviesan. Son tipos de puntada formadas con tres sistemas de hilo. que ya están tendidas sobre el material de costura. PUNTADA ISO 602 PUNTADA ISO 603 Cap.PUNTADA ISO 514 CLASE ISO 600 Tipos de puntada de cadeneta superpuesta (cara superior o inferior del material de costura).

PUNTADA ISO 604 PUNTADA ISO 605 PUNTADA ISO 607 Cap. pág. 20. 16 .

BS. 17 . El tipo de puntada y el tipo de hilo utilizado en cada costura variarán con cada aplicación. 20. pág. con un dígito que indica el número total de hileras de pespuntes. En las TABLAS DE TIPOS DE COSTURA más comunes. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido.PUNTADA ISO 608 3. Vistas las capas de material a coser. FS) seguidas de una letra minúscula y. El número de tipo de costura dado en cada tabla se corresponde con la norma ISO. En la confección se hace la costura para unir las piezas según el orden determinado en la producción de un articulo cosido. LS. Estas costuras generalmente deben soportar una carga y han de ser siempre similares en propiedades físicas a las de los materiales que unen. se representa ésta en sección vertical. con bordes doblados o planos. Cap. Deberán tenerse muy en cuenta las características de los hilos descritas por los fabricantes. separado por guión (-).a la hora de hacer combinaciones de hilos para la operación de costura. no sólo en la elección de cada hilo sino -muy importante. TIPOS DE COSTURAS Vamos a estudiar cuatro clases de costuras: • • • • COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SS COSTURAS SOLAPADAS: CLASE LS COSTURAS RIBETEADAS: CLASE BS COSTURAS PLANAS: CLASE FS Los diferentes tipos de costura de cada clase se identifican con las iniciales mayúsculas de esa clase (SS. Las costuras Definición Una costura se identifica como una secuencia de puntadas que unen dos piezas de material.

pág. La costura lisa más sencilla. utilizada cuando la abertura de costuras o el deshilachado son un problema. Tabla de costuras superpuestas SS Cap. La costura tipo SSa-1 también puede coserse con puntada clase 500 u 800. al abrirse no muestra ningún hilo en la superficie. al abrirse no muestra ningún hilo en la superficie. 18 . Esta costura cosida con una puntada de sobrehilar de una sola aguja clase 500. para género de punto en pieza. Cuando se utiliza la falsa puntada de seguridad clase 500 de dos agujas. los diversos tipos de costura se identifican con letras minúsculas y el número de hileras se identifica con un número precedido de un guión (Ejplo. 20. se obtienen costuras límpias y resistentes para lencería. cosida con puntada 301 ó 401.1. en cuyo caso unas cuchillas en la máquina de cortan y pulen los bordes del tejido a medida que éste es sobrehilado. añadiéndole una tira de refuerzo y dos hileras más de pespuntes. COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SS Estas empiezan generalmente con dos o mas piezas de material superpuestas una sobre otra y unidas cerca de un borde por una o varias hileras de pespuntes. Estas hileras pueden coserse simultaneamente o una tras de otra. Costura SSa-1 La costura lisa más sencilla.3. con manipulacion intermedia. suaves y extensibles. con la adición de una cinta o tira estrecha de tejido. Dentro de la clase SS. o la puntada combinada clase 800 empleando hilos finos y fuertes. Esta costura puede convertirse en una costura reforzada tipo SSad-3.: SSa-1 en la ilustración de al lado). suele usarse para unir telas tejidas a la plana. utilizando un hilo de recubrir texturizado en las áncoras. es un medio muy eficaz para producir costuras limpias.

06.01 CLASE 2.01 CLASE 1.01. y se unen con una o más hileras de pespuntes.02 CLASE 5. 20.01 CLASE 1.01 CLASE 1. Vistas las capas de material a coser.16.01 CLASE 7.06.01 CLASE 1.01 CLASE 1.04 CLASE 1.16. 19 .11. COSTURAS SOLAPADAS CLASE LS En esta clase de costuras dos o más capas de material se solapan.23.06 CLASE 2.08.08.05.02. estos pespuntes pueden ser cosidos simultáneamente (máquina de más de una aguja) o uno a continuación de otro (máquina de una sola aguja).04.03. CLASE 1.43.01 CLASE 2.01 CLASE 1.02 CLASE 4.29.01 CLASE 2. Cap.43.42. Las costuras solapadas (LS) también se llaman sobrecargadas.01 CLASE 1.01 CLASE 4.68.04.01 CLASE 7.04.03 CLASE 2.2.01 CLASE 4.01 CLASE 7.09.01 CLASE 1.25.01 CLASE 1.20.01 3.02 CLASE 1.10.01 CLASE 1.02 CLASE 4.TABLA DE COSTURAS SUPERPUESTAS CLASE SS Costuras vistas en sección vertical.06. pág.10.03 CLASE 1. superpuestos.01 CLASE 1.02 CLASE 1. con bordes doblados o planos. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido.12.07. con los bordes planos o doblados.03.01 CLASE 2.21.

Es una costura muy fuerte.02 2. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido. Costura FRANCESA. 20 .03 2.01 2.21.13. con bordes doblados o planos. Vistas las capas de material a coser.01 2.02 2.03 2.01 2.01 2.19.01 2. Tipo LSr-2 Tabla de costuras solapadas LS (o sobrecargadas) TABLA DE COSTURAS SOLAPADAS CLASE LS (o sobrecargadas) Costuras vistas en sección vertical. que comprende una sola operación de cosido.01 2. Muy adecuada para la confección de ropa tejana o blue jeans.03 2.01 1.01 2. 20. Costura sobrecargada.06.02.01 2. con los bordes del tejido protegidos del deshilachamiento.01.06.Una de las costuras más usuales de este clase LS es la costura sobrecargada tipo LSc2 ó 3.18.02 Cap.22.04.02. Tipo LSc-3 La costura llamada francesa es del tipo LSr-2.07.05. comprende dos operaciones de cosido con una operación intermedia de plegado. equivale a una costura superpuesta doblada y con una sola hilera de puntadas visibles en la superficie. pág. 1.14.06.02 2.05.

21 .28.28.46.32.38.46.66. pág.22.05.03 2.01 7.01 2.34.27.27.57.62.03 3.05 7.01 4.3.03 2.15.01 4.01 7.32.01 2.25.01 3.01 7.01 7.03 2.25.01 3. COSTURAS RIBETEADAS CLASE BS Las costuras ribeteadas se construyen doblando un ribete sobre el borde de las capas de material y uniendo ambos bordes del ribete al material con una o varias hileras de pespuntes.01 3.29.01 2.01 7.01 7.01 7.01 2.56.06 2. Esto produce un borde pulido para una costura que puede quedar a la vista o debe ser expuesta al desgaste.22.31.17.01 7.2.74. Costura ribeteada Tipo BSc-1 Tabla de costuras ribeteadas BS Cap.02 5. 20.02 2.28.01 7.02 3.01 7.03 7.20.12.01 5.21.34.01 7.14.39.39.03 2.

Los pespuntes se diferencian de la Cap. Vistas las capas de material a coser.03 4.02 4. El hilo o los hilos del áncora deben ser suaves y a la vez fuertes.03. Los pespuntes Otra forma de unir con hilo de coser es el pespunte.01 3.05.01 3. 20.03.01.4. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que se hace el cosido.13. Tabla de costuras planas FS Ejemplo de costura plana TABLA DE COSTURAS PLANAS CLASE FS Costuras vistas en sección vertical. COSTURAS PLANAS CLASE FS Las costuras planas también suelen llamarse costuras recubiertas.02.01 4. con bordes doblados o planos. en ellas los dos bordes de material. La finalidad de estas costuras es conseguir una unión en la que no puede admitirse ningún grosor adicional. 3. planos o doblados.07 3.01 4. 22 .03. 4. se unen siempre y se cosen con un doble pespunte en zig-zag.TABLA DE COSTURAS RIBETEADAS CLASE BS Costuras vistas en sección vertical.01. el hilo de recubrir puede ser decorativo pero necesariamente fuerte. como en ropa interior o corsetería. pág.01 3. Vistas las capas de material a coser. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que se hace el cosido.01 3. punto de cadeneta o punto de recubrir (Clase 600). con bordes doblados o planos.05.

01 6.02 6. en el cual el borde cortado de una capa de material es reforzado mediante el sobrehilado para pulirlo y evitar el deshilachamiento. p.01.08 6. 6.03. como tirantes o cinturillas (Ej.26. pág.03 6.02 .1 PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: CLASE EF Aquí línea de pespunte se forma en o sobre el borde plano o doblado del material.01 6.02 6.04. pespunte tipo EFd. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido.03. Otros pespuntes de esta misma clase son los utilizados para la fabricación de tubos planos. Se definen como una secuencia de puntos aplicados a materiales o piezas compuestas. para fines decorativos o para ambos.02. Tabla de pespuntes de orillado Clase EF Ejemplo de pespunte de orillado o acabado de orillo TABLA DE PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: CLASE EF Costuras vistas en sección vertical. Vistas las capas de material a coser.06.01 7.02 7.01 6.02.05 Cap.costura propiamente dicha en que éstos no precisan soportar esfuerzos.: Tipos Efn.03. 23 8. La más sencilla de estas operaciones es el orillado.08. u). con bordes doblados o planos. Otros métodos corrientes de producir un borde pulido son los dobladillos Tipo EFa ó b.24. 20. para el acabado de un orillo. Pueden diferenciarse dos clases de pespuntes: • • PESPUNTES PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: DE ADORNO: CLASE EF CLASE OS 4.03 7.24. Este borde también puede unirse al cuerpo principal del material en la misma operación. y el dobladillo con puntada invisible Tipo EFc ó m.

Ello tiene como consecuencia la realización de un cosido no rígido sino elástico. PESPUNTE DE ADORNO: CLASE OS Esta clase comprende una serie de puntadas a lo largo de líneas rectas o curvas o siguiendo un dibujo ornamental.05.01 8.01 5. c.2. La característica principal del cosido en remalladora es que la puntada se hace formando cadeneta a base de dos. Otras máquinas de coser La remalladora Otro tipo de cosido de gran importancia es el de la remalladora o fileteadora. que se puede estirar sin deformarse.08. Los pespuntes de esta clase sobre tejidos planos se describen como Tipos OSa. Tabla de pespuntes de adorno o resalte Clase OS Ejemplo de pespunte de adorno TABLA DE PESPUNTE DE ADORNO: CLASE OS Costuras vistas en sección vertical. que son varias formas de tubos (bordón) para realzar una línea sobre la superficie del tejido.05. Más complejos son los tipos OSb (ejemplo de la ilustración). 24 . 20.01 5. 5. que no sólo se utiliza para coser.01.01.02.01 6. con bordes doblados o planos. La otra Cap. muy útil y necesario para el cosido de telas elásticas. Vistas las capas de material a coser. pág. y d.01 5. El pespunte de los cuellos de las camisas o el picado de las chaquetas son formas del pespunte Clase OSf.01 4.20. tres y hasta cinco hilos. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido.8.01 5.03 5.07.

solapas. además. 25 . etc. si bien es una cuestión fundamental y que se realiza en los propios talleres de confección. pespuntear vistas. a los que se ha añadido una serie de mecanismos movidos a mano. 6. Los autómatas En los talleres de confección. con cambio de la aguja automático. 20. Tien en su software más de 200. corresponde a los mecánicos de taller que.utilidad importante del cosido con remallador es el refuerzo que con él se hace de los bordes de las telas que han sido cortadas. mangas. nos econtramos otras máquinas de coser que hacen funciones específicas. de forma totalmente automática. que tiene por finalidad conferirle a la prenda las características necesarias de acabado final y buena presentación para ser situada en el punto de venta. Capacidad de 6 o más colores por cabezal (un color en cada aguja que borda. obrehilar piezas. cuando estos tienen cierta embergadura de producción. el mantenimiento. Para ello. pág. corte que toma el mecanismo de cosido para remallarlo. en el borde. Máquina bordadora de 20 cabezales. la remalladora está dotada de una cuchilla. por electricidad o fuerza neumática. Hasta aquí el estudio de la máquina de coser. o combinación de varias fuerzas motrices. Darle la forma especial que la prenda debe llevar conforme al diseño de la misma.. mantenimiento y repuesto. ojales. situada cerca del mecanismo de la aguja. o formas especiales parciales en cuello. coser pinzas. El planchado de una prenda consiste en la combinación de los efectos que tres agentes físicos producen sobre la misma. Por ello a estas máquinas se les da el nombre genérico de autómatas. dejando para otro campo de formación profesional lo que atañe a su diseño y fabricación e incluso a su mantenimiento. estos agentes son: • Presión Cap. En cuanto a lo último. Para de coser con hilo roto y recose al reponerse en marcha. deben seguir sobre todo las instrucciones concretas del fabricante de la máquina para su engrase. integradas en cadenas de producción donde realizan únicamente labores parciales como coser cuellos o puños. Area del bordado por cada cabeza: 400mm/ 300mm/ 240mm por cada dirección. Velocidad de costure hasta 750 puntada por minuto.000 tipos de cosido. que hace un corte límpio de la tela. Normalmente están formadas por cabezales. etc. como los de la máquina de coser que hemos estudiado antes. La sección de plancha En el final del proceso de confección está situada la sección de plancha. informatizada. El planchado de una prenda debe producir en ella dos efectos: Eliminar las arrugas resultantes de las distintas manipulaciones de montaje y costura. bordar. eliminado el peligro que tienen de deshilarse. y de ella sólo lo que concierne a su funcionamiento. haciéndolo. además de atenerse a la dirección del mismo.

según la naturaleza de la fibra que la compone. Estas operaciones se realizan manualmente o con automatismos y tienen lugar en la sección de costura. cuellos. La plancha de prenda acabada o plancha final se realiza una vez confeccionada y revisada la prenda. botones. el efecto formal conseguido puede retrotraerse además de alterar el tejido.• • Calor Vapor La actuación de estos tres agentes suele ser combinada en forma y cantidades variables. broches. estos deben actuar de forma rápida y breve. en este tiempo la prenda se asienta en las tensiones a que ha sido sometida y el tejido se ambienta al lugar en que se encuentra. conformar vistas. según sea la composición textil de la prenda puede requerir más presión y menos vapor. con ojales. Para esto debe cuidarse que las prendas planchadas sean depositadas en un ambiente ventilado y que no se sometan a estiramientos o presiones posteriores. con proximidad a cada operación de confección. pueden darse básicamente tres supuestos de planchado: o o o Fibras artificiales y/o sintéticas Fibras naturales animales Fibras naturales vegetales Según la pieza que planchamos. o más o menos calor en la plancha. 6. Según las cualidades textiles de la pieza a planchar. Hasta veinte o más horas de haber pasado una prenda por la plancha no se considera definitivo el planchado de la misma. 20. pág. La pieza humedecida y calentada debe secar y enfriarse enseguida. y tiene lugar en la sección de plancha. para no dañar o debilitar los tejidos. vapor y calor. vapor a mayor o menor temperatura y con mayor o menor humedad (sólo vapor o vapor más agua caliente). y se debe evitar que nuevas deformaciones actúen sobre la prenda. etc.1 Propiedades textiles de las prendas Consideramos un esquema básico de la constitución del material con que se ha confeccionado la prenda. de lo contrario. repasar pespuntes y mangas. en la industria pueden darse dos tipos de plancha: o o plancha de fases de confección plancha de prenda acabada La plancha de fases de confección o plancha de proceso se realiza durante el proceso de fabricación de la prenda y las más frecuentes consisten en abrir costuras. 26 .. cuestión que es absolutamente necesaria tener en cuenta a la hora del planchado: • • • Prendas de composición fibra artificial sintética Prendas de composición fibra animal Prendas de composición fibra vegetal Cap. Puesto que en el planchado se somete el textil a poderosos agentes de presión.

hay que tener en cuenta siempre la clase de fibra más susceptible de ser atacada por el calor.8% de su peso. es la temperatura aconsejable para el planchado doméstico. Pero siempre en el algodón conservado en condiciones normales quedará un porcentaje de humedad. Con vapor entre 120-130oC esta respuesta es inmediata. pág. La primera consideración de las fibras sintéticas ante la plancha es que tienen una forma muy regular. sintética o ambas son las más abundantes por las propiedades que esta materia prima posee de permanencia de la forma y de bajo coste. considerado como natural. se seguirán las recomendaciones pertinentes a esa fibra. La lana es la fibra textil con mayor índice de absorción de humedad. 27 . la característica formal de la fibra. Si en la composición hay fibra natural. Esa humedad natural es indispensable para las Cap. La lana debe ser planchada con vapor y no con calor seco. El rizado natural de esta fibra es una cualidad que permanece en los tejidos y las prendas con ella confeccionadas.Prendas de composición fibra artificial sintética Las prendas que en su totalidad o en una gran porcentaje contienen fibra artificial. que suele ser cilíndrica. La longitud de su fibra y su finura permiten que del hilado salga un hilo muy fino y regular. en torno al 7. resulta casi indiferente aplicarles calor seco o húmedo. por ello. Prendas de composición fibra vegetal El algodón una vez ha entrado en el proceso textil está seco y. si está demasiado seca deja de ser elástica y propensa a cargarse de electricidad estática. vapor o presión. artificial y natural. Las propiedades finales de la prenda depende del porcentaje que el textil lleve de fibra sintética. 20. por el ensanchamiento de los bordes suele quedar aún más aplastada y con algunas vueltas de torsión. forma que debe evitarse alterar. es la temperatura usual en el planchado industrial. porque se descompone la queratina. doble cualidad que permanece en el tejido. Su excelente cualidad de elasticidad se mantiene a una cierta constante de humedad . con tal que tengan algo de éstas en su composición. Con temperatura de vapor superior a los 130oC la lana amarillea. que es ya plana. siempre que el calor aplicado se menor que su temperatura de fusión. Por tanto. Se comprende que la respuesta de la lana al planchado es muy distinta según sea con calor húmedo o seco: Con plancha de vapor de 100oC la lana toma fácilmente la forma que se le comunica y la conserva una vez enfriada y seca. ante los dos responden por igual. vamos a reducir este grupo de prendas al de un supuesto único de fibras sintéticas. tal propiedad pue ser aprovecha en el proceso final de planchado para darle a la prenda una forma concreta. La tercera es su propiedad de reblandecerse (recuérdese que son fabricadas en hilado por fusión). La segunda es que su índice de absorción de humedad es muy baja. Pero ante el caso de la plancha. Prendas de composición fibra animal La lana vale como ejemplo para el estudio de este caso. que la deformaría.

Pero. componiéndola con cada elemento: • • • • • sporte inferior de la plancha mullido inferior recubrimiento del plato inferior recubrimiento del plato superior plato superior SOPORTE INFERIOR Es un elemento fijo y resistente. En el caso del algodón. curvada o de otras formas. Su finalidad es amortiguar el contacto que podría ser violento entre el tejido planchado y el soporte metálico inferior y eliminar las Cap. elástico y esponjoso. después o durante la confección. La pieza puede ser un grueso tejido de algodón (muletón. El algodón es más arrugable que la lana. Otras fibras vegetales. Esta superficie suele estar perforada o en forma de rejilla. la alta higroscopicidad permite moldear la prenda de algodón en el planchado. se comprueba cómo unos tejidos recuperan fácilmente la forma después de soltarlos y otros no. a partir de los 100ºC de vapor. Veamos el conjunto de la herramienta plancha. 20. por lo elemental. prensa de vapor. lana. con superficie plana. al objeto de permitir el paso del vapor a través de ella durante la plancha. más aún. generalmente metálico. en este complejo se basan los más variados tipos de plancha de confección. etc.buenas cualidades textiles del algodón: suavidad. más otras dos propiedades. que en su composición química alcanza la celulosa más del 90%. el lino sobre todo. lo mismo que la circulación de aire una vez que cesa la acción de la plancha y facilitar así el enfriamiento rápido de lo planchado. ni la de esa común plancha doméstica ni la más compleja plancha industrial.2 Elementos de la plancha Consideramos en principio la herramienta de planchar sin darle una forma determinada. MULLIDO INFERIOR Es una capa de material que debe tener una propiedad idéntica a la del soporte inferior. pero bastante fiable: oprimiendo dentro de la mano tejidos de algodón. ya que en breves instantes el tejido se enfría por causa de la rápida evaporación. La elasticidad de una fibra o tejido es el grado de facilidad con que recupera su forma al dejar de ser oprimida. Analizamos únicamente el instrumento o herramienta plancha como un complejo físico de varios elementos. ya sean industriales eficaces o caseros sofisticados. la higroscopicidad es una característica fundamental a tener en cuenta a la hora de confección y conservación de la prenda. 6. de hilos poco torcidos) o de un material sintético esponjoso (espuma sintética). 28 . Una de prenda de algodón bien planchada mantiene muy buena apariencia por mucho tiempo. desarrugarla o incluso moldearla. La respuesta de un tejido ante el planchado se pueden diagnosticar por un método que puede parecer burdo. es aún más propenso a la arruga. brillo. rígido. incluso puede soportar los 300ºC de vapor sin ser dañada. seda o sintético. debe ser poroso. La finalidad de este elemento es darle la forma que se desea a la pieza de tela o a la parte de prenda que se plancha. pág. puede ser aplanarla. elasticidad y resistencia. necesita más presión en la plancha para eliminar en él las arrugas. lino.

y descendente hasta presionar la tela entre ambos platos e insuflar sobre ella el vapor. etc. Este elemento más el anterior. planchar una prenda completa como si se llevara puesta. y otro es el molde exterior que presiona la prenda sobre el maniquí. El término medio es la plancha industrial. pág. Y lo que distingue mejor la plancha doméstica de la de una industria de confección es la profesionalidad del Cap. o lo que preparamos para planchar sobre otra mesa cualquiera del hogar. pero también deber ser resistente. debe ser fácilmente desmontable. su superficie es tersa. Suele ser de un tejido de algodón. para situar sobre el plato inferior la tela a planchar. La herramienta de plancha más compleja es la que permite. sin protuberancias. Es el elemento que entra en contacto directo con la prenda o tela a planchar. por la misma razón que el plato inferior. el soporte inferior. este es móvil. que se acciona manualmente y se mueve en todas direcciones. RECUBRIMIENTO DEL PLATO INFERIOR Es una funda que cubre la parte vista del plato inferior.rugosidades superficiales que pudieran ser consecuencia de las perforaciones del soporte inferior. Su finalidad es conferirle a la pieza planchada el acabado plano que se desea. RECUBRIMIENTO DEL PLATO SUPERIOR Elemento este que es idéntico al anterior y con la misma finalidad: una pieza de tejido que durante la plancha se sitúa directamente sobre la pieza a planchar. 20. de vapor o seca. más el paño que solemos poner (siempre es mejor ponerlo) sobre la tela que planchamos. o sintético altamente resistente al calor seco o húmedo. lo mismo que en el planchado casero se observa que las necesidades de plancha son distintas para cada prenda y clase de tejido. En este caso el plato superior tiene un movimiento ascendente. Esta plancha industrial puede tener complementos para planchar por separado partes de la prenda: mangas. plato superior más los recubrimientos de ambos. más el recubrimiento. para limpieza o sustitución. PLATO SUPERIOR A diferencia del soporte inferior. Adaptable o complementario a la forma del soporte inferior.3 Sistemas de planchado Los descritos anteriormente son los elementos universales de planchado. es lo se llama plato inferior de la plancha. cuellos. en una sola operación o de un solo golpe de plancha. es lo que constituye la tabla de planchar. recubierto de material elástico y esponjoso. arrugas ni nudos. el complejo formado por los elementos plato inferior. En este caso los platos son: uno el maniquí sobre el que se coloca la prenda y por el que circula el vapor de dentro a afuera del maniquí. la industria de la confección ha especializado las herramientas o máquinas de planchado según finalidades concretas. Perforado para canalizar el vapor y. solapas. En un taller de confección se utilizan los tres tipos de plancha o las tres clases de herramientas de plancha: manual. En el planchado doméstico. El complejo del plato superior queda reducido a la plancha doméstica. además. Al igual que el mullido. 6. 29 . los que hemos descrito como plato inferior. popelín o batista. industrial y sobre maniquí. Pero.

que con varios y diversos complementos adecuados permiten planchar una prenda colgada. Aparte de ello. sin tenderla sobre la tabla de planchar. regulación de temperatura y acabado superficial de gran calidad. las herramientas industriales de plancha van más dotadas de automatismos parciales que ejecutan o controlan las operaciones de plancha. máquinas productoras de vapor. Cap. rapidez y eficacia de planchado. 20. igualmente hay planchas industriales para el hogar y. en los últimos tiempos.operario de plancha. A la plancha doméstica convencional se le ha dotado de expendedor de vapor. El abaratamiento y perfeccionamiento de los electrodomésticos permite que en el planchado casero se estén utilizando también los tres sistemas. una profesionalidad que se traduce en calidad. naturalmente. 30 . pág.

que sí suelen ser aceptadas. Panorama de la industria de la confección Con palabras de Margarita Rivière. Lo más penalizado (después de calidad) es el retraso en la entrega de las prendas. 3.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte (C) EDYM. es la reticencia a aceptar e incorporar. la primera. como en cualquier otra. sino nuevos métodos de producción y comercialización. ello trae consigo épocas de sobreabundancia de trabajo y épocas de escasez. al principio de este libro decíamos que conceptualmente la moda distingue dos tipos de sociedades que pueblan el planeta: la sociedad que vive la moda y la sociedad apartada de la moda. 21. 2. La herencia artesana en la industria de la confección no puede comtemplarse únicamente como algo negativo. el más mínimo retraso puede suponerle la quiebra a una empresa. y muchas veces sin solución de continuidad. Capítulo 21 1. que producen vestimenta y moda con los más avanzados sistemas y medios. Al lado de conservar las buenas cualidades artesanas. en un gran número de empresas. en su mayor parte. no ya las nuevas tecnologías. Cada temporada significa volver a iniciar todo un proceso productivo. La herencia artesana. estas sociedades dispares están extendidas por las grandes regiones de países desarrollados. 1997 Organización industrial de la confección textil Características de la industria de la confección 1. Geográficamente. La moda es temporada. El equipo productivo. esta industria más que ninguna otra debe permanecer atenta y ágil ante los cambios. y en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo la segunda. 2. Lo que resulta negativo y contraproducente. sobre todo en la alta costura. 1998 (C) Maria de Perinat. nuevas estructuras y políticas de mercado. España. factor que empuja a su industria a ir contra reloj. la tradición artesanal es enriquecedora en esta actividad. que confeccionan Cap. es algo que enmascara las auténticas características industriales de esta actividad. La especialización de producto. de una actividad artesana. Si algo de esencialmente distinto tiene la industria de la moda es su carácter cíclico y el hecho de que en plazos fijos y relativamente cortos (cada seis meses) las empresas se ven obligadas a producir cuanto se les exije. la poca disposición de muchos empresarios a comprender y valorar la entrada de nuevos profesionales en todos los niveles de la industria. organización de empresa y. Si ahora nos referimos a ello es porque hablando de la industria de la confección cabe establecer un cierto paralelismo: países más desarrollados. países menos desarrollados. lo que es más difícil de cambiar. Panorama de la industria de la confección. 4. con consecuancias desestabilizadoras. La industria de la confección: herencia artesana y características diferenciales El hecho de que la industria de la confección arrancara. Pág 1 .

Es decir. el valor añadido en concepto de obra es muy elevado al compararlo con otros ejemplos de producción más tecnificada. Así se da que en países en vías de desarrollo hay potentes centros fabricantes de confección que trabajan con bajos costes de mano de obra y que son subcontratados por empresas de los países más desarrollados del mundo. 21.para el resto del mundo a base de su mano de obra barata. Si embargo. se produce confección de moda con alta tecnología. El trabajo manual puede llegar a un 30 y 40% del total que ocupa la fabricación de una prenda. Pese a ello se da un obstinado empeño en no buscar la eficacia y abaratamiento de la mano de obra sino con rodeos. El uso de máquinas especiales van sustituyendo al trabajo típicamente manual. que las empresas trasladan repentinamente de un país a otro. en detrimento de su empleo y de su economía. Es esencialmente necesario que se renueven. Por lo Cap. con mano de obra y materias primas de bajo coste. junto con los nuevos sistemas tecnológicos basados en la informatización. buscando la mano de obra más barata. los sistemas de producción se adaptan con gran rapidez a las necesidades del mercado y son las propias empresa de la confección quienes están impulsando cambios sustanciales en este sentido. para lograr mejores precios. en la que la mano de obra juega un papel esencial. según casos. Ésta de la confección es una actividad típicamente manufacturera. como la propiedad de la empresa. Desde la implantación de la tecnología digital. No se trata aquí de exponer una teoría en contra de la internacionalización del mercado del trabajo y del comercio global de bienes y servicios. la mejora de la industria textil no pasa solamente por la adquisición de maquinaria innovadora. se adapten a las circunstancias y se perfeccionen los demás estamentos. 3. Tal es el caso de la migración que actualmente existe de ese tramo industrial que es el corte y confección. tanto en su planteamiento e inversión. porque las mejoras obtenidas con estos medios son más sólidas y duraderas. en cualquier país. se trata de explicar que la formación profesional y la optimización de plantillas es fundamental para el desarrollo de la industria de la confección en un país. como en el desarrollo empresarial. la calidad del producto se reafirma y el coste de mano de obra se reduce de inmediato. cada vez que una de estas máquinas-herramientas (como los autómatas. que se citaron antes) es introducida en una cadena de producción. su limitación se acusa más y su inversión se hace menos rentable cuanto más cortas son las series de prendas a producir. rompiendo por primera vez las premisas divisorias entre países ricos y países pobres. Aquellos países que obvian este razonamiento sufren las consecuencias. más producción y más alta calidad. El equipo productivo Pese a que cada día aparecen instrumentos de trabajo más sofisticados. pero la mayoría de estas máquinas sirven para unas operaciones muy concretas. destinadas al mercado mundial. Pág 2 . En cualquier tipo de prenda. la dirección y el personal de producción. quizás sea en las secciones de diseño y patronaje donde la técnica ha avanzado más rápidamente. Pero la liberalización mundial del mercado y el prefeccionamiento y abaratamiento de los sistemas de transporte. en lugar de acometer un abaratamiento de la producción dentro de la empresa y con su propia plantilla.

su poco peso y volumen. Norte de África o Centroamérica. muy homogéneas y de corta duración. tiene sus ventajas. para pañería o incluso para piel. se admite implícitamente que es una industria de gran agilidad e improvisación. por contra: caer en un falso prejuicio de que todo se puede improvisar. Todo lo descrito en este punto abunda sobre lo expuesto al principio. comparado con los de otras industrias y desde luego el más bajo dentro de todo el sector textil. europeas o americanas. 21. Si a esto añadimos que el proceso total de producción de una prenda es susceptible de dividirse en gran número de fases intermedias.general el equipo productivo es simple y. por ejemplo. gabardinas o impermeables. su bajo coste y la facilidad de creación de sus productos. cayendo en una excesiva diversificación. Como se verá más adelante. Vale decir. con ligeras variaciones en sus órganos de arrastre y de puntada. Filipinas. por ejemplo. versátil. hace que la empresa pueda renovar fácilmente su parque de herramientas. Taiwan. que esa mano de obra es fácilmente reclutable y de adiestramiento rápido. casi siempre y en contra de la opinión de dichas empresas. se consigue pronto una mínima especialización del personal en un período también corto. el industrial confeccionista está sujeto a muchos otros factores que son ajenos a él. no sólo de modelos sino de tipos de prendas. Esta universalidad que ofrece la maquinaria empleada. para los países en vías de desarrollo está formado por mujeres en más de un 80% y tiene edades que comienzan en los 14-16 años. sirven para el corte de americanas. La especialización de producto La universalidad del equipo de producción. En cuanto a la mano de obra. relativo a la migración de los centros de producción de confección. que las inversiones de implantación son reducidas. por tanto. que su personal es fácilmente adaptable. esta falta de especialización va contra la rentabilidad. lo que se liga además con la eventualidad del producto de moda. Esto. es empleada para el cosido de tejidos finos de seda o algodón. naturalmente. fabrican en Hong-Kon. como. Hablando de una industria que ofrece facilidad al cambio de equipos. porque el trabajo para cada puesto es muy repetitivo. extremo en buena medida ampliable a todo producto de moda. No hablamos sólo de las tendencias de la moda ni sólo de factores de economía social. de doble pespunte recto. Junto a esta necesidad de previsión. El capital de inversión en edificio. propicia la aparición de muchas empresas de confección muy poco especializadas. según las exigencias de producción o la variación de mercado. las hace más cómodas y propicias al desplazamiento y a la sustitución. La máquina de coser plana. junto con su coste relativamente poco elevado. estructurarse en bloque como lo hace la Cap. Las mismas máquinas empleadas para cortar camisas. 4. así como la facilidad de instalación. Así vemos que firmas de confección o de moda. Corea. que en plena temporada se pueda rehacer completamente un muestrario. Pero tiene un peligro. maquinaria e instalaciones que precisa la confección es de los más bajos por puesto de trabajo. además. la importancia que tienen los métodos de trabajo. de una aguja. todo se puede corregir y que la planificación y los estudios previos no son necesarios más que para las grandes empresas. Pág 3 . hablamos de la dificultad que el sector textil tiene en verticalizarse.

donde el producto final se obtiene con materias primas muy estandarizadas. al confeccionista le coarta el encadenamiento a otro sector textil. de hilatura. Salvo en determinados artículos. las ventas exigen al confeccionista una gran variedad de productos. es la opción que el confeccionista precisa para su creación. tanto si quiere diversificarse como especializarse en un tipo de confección. y en cada producto una amplia gama de modelos renovables. en la fibra. que luego veremos. Para el resto. para las de vestir en general. además. Haciendo una salvedad. en los acabados. mesa.metalurgia o la construcción. baño. Variedad en la materia prima. y también para los complementos. e incluso prendas del vestuario laboral. en los tintes. en el tejido. tejeduría o acabados. Cap. en cortas temporadas. aunque de toda la cadena él forme el último eslabón. cuanto más dependa de los anteriores más limitado estará. que es para la confección de ropa de cama. Pág 4 . 21.

1. Organización industrial DEFINICIÓN Para introducirnos en el tema de este capítulo podríamos definir el concepto organización como el hecho de establecer el orden en que se deben considerar los factores para la consecución de los objetivos. de forma que el esfuerzo de que son capaces sea aplicado y coordinado de manera efectiva y sistemática. por su parte. C: Sistema STAFF. Sistemas de organización de empresa. el de la Comunidad Europea. la marcha de toda la organización interna de la empresa y Cap. dentro de él. El Departamento de Control de Calidad. 2. el subsector de confección. Función administrativa.b.3. etc. Departamento de Marketing o estudio de mercados. 1 . B: Organización funcional.2. La Función Técnica: La Oficina Técnica. con tal supuesto ya no será necesario hacer más referencias al respecto. En cada estado. cuando se aplica a una empresa determinada. Para proseguir en estos capítulos. ya sea una sociedad anónima.b.5. los sistemas de producción. limitada. tiene otro factor de dependencia que es la naturaleza jurídica de dicha empresa.b.b.1.b. Estructura orgánica de la empresa de confección. 1. 1. diferencia en la ORGANIZACIÓN tres niveles: Administración o Dirección Gerente Función que se ocupa de fijar el plan de acción de la empresa. Pág. 2.Capítulo 22 Organización de empresa 1. la producción y la distribución. que regulan el mercado laboral.a Definición. El Departamento de formación de personal. estableciendo los límites de actuación. cooperativa. lo largo de sus estudios de Formación Profesional. Departamento de Ventas. definiendo con claridad la autoridad. A: Organización jerárquica en línea. Así. La Función Contable. coordinar las finanzas.b Análisis de funciones y organigramas. naturalmente.4 La Función Comercial: Departamento de Compras.b. adoptamos la definición dada por ASME sobre ORGANIZACIÓN. Introducción al estudio de la empresa de confección. La American Society of Mecaniciens Enginers (ASME) lo define así: Organización industrial es el proceso de determinación de las actividades de una empresa. Pero existen varias maneras de acometer la definición del concepto organización industrial. Organización industrial. 2. 22.6 La función de seguridad y de social. La Función Financiera. que es semejante al de USA y Canadá. responsabilidad y deberes de cada uno y asignándolas a los individuos. 2. de persona física. la fiscalidad y el comercio. Estas son cuestiones que el alumno o el lector encontrará expuestas en otras asignaturas. 2. la financiación.b. La Sección de producción. 2. una entidad mercantil está sujeta en cada país a sus propias leyes. 1. 2. Esta ORGANIZACIÓN. disponiéndolas dentro de las mejores relaciones funcionales. 2. Aquí vamos a ceñirnos al sector textil y. Oliver Sheldon (en su obra The philosophy of management).b. cada empresa mercantil tiene peculiaridades según el sector industrial en que trabaja y según la naturaleza jurídica de su propiedad. El marco jurídico es.

B y C. al menos. en la que uno es el jefe y los demás son subordinados. El jefe asume la dirección de todas las funciones. de una forma u otra. 1. La definición de ASME se mete. d. en los elementos constitutivos de la entidad "empresa". es decir: definir qué funciones se han de desarrollar dentro de la empresa y asignar a cada función los puestos de trabajo y las personas correspondientes y establecer entre esas personas un orden jerárquico. Si contemplamos tres funciones. Ésta es la organización horizontal de una empresa. 2 . ciertamente anticuada.. Ésta es la llamada organización vertical de una empresa. . Organización funcional en la que a cada función. c. Según Sheldon. que nos proporcionan una comprensión global. Podemos hacerlo con esos tres parámetros dados por Sheldon. Cualquiera sea el procedimiento adoptado para estudiar la organización de la empresa. Financiera. Pág. 22. funciones. Administrativa y de Producción. los jefes de departamento a. además. la filosofía de ese ser que llamamos empresa.. algo así como la esencia de la máquina. en un análisis detallado de la misma. A. de modo que los deberes así creados proporcionen el mejor camino para la aplicación eficiente. B y C. podríamos establecer tres tipos de organización de una empresa: Organización jerárquica en línea con la característica fundamental de estar todos los miembros de la empresa supeditados a una rígida estructura de autoridad. la Administración crea la organización y la Dirección la utiliza. el meollo de la cuestión. recibirán instrucciones de A. Función organizativa Consistente en combinar el trabajo que los individuos tienen que realizar con las facultades necesarias para su ejecución. consistirá siempre. dentro de los límites por ella fijados.2 Sistemas de organización de empresa Todos los sistemas de organización deberán partir por lo dicho en el final del punto anerior. empleando la adecuada organización para alcanzar los objetivos finales. corresponde un jefe. personas y jerarquía.ejerce el control final del ejecutivo. estudiar la organización de una empresa nos llevará a definir las funciones que en ella existen y quién o quienes las asumen y en qué orden las asumen para llevarlas a buen término. b. aceptando el método de análisis implícito en esa definición. sistemática. Dirección Ejecutiva Que asume la ejecución de los planes de acción emanados de la Administración. que si bien reconoce ya la Cap. positiva y coordinada del esfuerzo posible. Manejando los tres elementos organizables.

de producción y de comercialización de este subsector del textil. En el punto que nos ocupa en este capítulo. Aparte de exponer sucintamente distintas teorías acerca de la materia. almacenes. para que podamos integrarnos en ella cuando el nivel de conocimientos adquiridos durante los cursos así lo permita. con la autoridad y responsabilidad inherentes a sus puestos de trabajo. abriéndonos todas las puertas. vamos a conocer por dentro una empresa convencional ya existente. aportando una comunicación más ágil.especialización del personal. examinarla. un equipo humano. crea sin embargo confusión en cuanto al orden jerárquico. 3 . intentamos introducirnos en las situaciones reales de los centros de creación. pero asumiendo la especialización por funciones y dependiendo todos de una entidad jerárquica superior. todos los despachos. colegiada a su vez o presidida por una sola persona. familiarizarnos con ella. Ésta organización de empresa es la más aceptada en los últimos tiempos y es la que vamos a estudiar a continuación. Estructura orgánica de la empresa de confección Se pretende transmitir a los futuros profesionales de la confección los conocimientos teóricos y prácticos que otros experimentados empresarios y profesionales de esta materia ven probados día a día en las empresas. 2. 22. no velándonos ningún secreto. talleres. Pág. Esencialmente consiste en que para cada nivel de responsabilidad hay una plantilla de personal. que es la confección textil. Sistema STAFF (del inglés staff: plantilla). Varios directores. Cap. comprenderla y asimilar su funcionamiento.1 Análisis de funciones y organigramas Partiendo del supuesto de tener a nuestra disposición una importante empresa que se somete a nosotros para un examen minucioso. todos los libros. con el mismo rango jerárquico. 2.

las podemos agrupar en seis: Función Administrativa Función Financiera Función Contable Función Comercial Función Técnica Función de Seguridad y Social El desarrollo de esta funciones es lo que constituye el organigrama funcional de la empresa. o bien realizados por su cuenta o por encargo a otras empresas. 4 . no nos será laborioso descubrir la estructura funcional que existe dentro de esa empresa. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE UNA EMPRESA DE CONFECCIÓN 2. el personal que emplea. en cada temporada se someten al más absoluto secreto para poner en marcha un muestrario de modelos. los departamentos que ocupa. es decir. dirigir. Pág. sin perder de vista la división de grandes funciones que acabamos de hacer. coordinar y controlar la empresa. habida cuenta de la clase e importancia que tienen (según veremos a medida que avancemos en los siguientes capítulos). así como los estudios de tendencias y de mercado que. analizando su estructura. Para cada una de estas funciones. 22.ordenadores. Estas funciones.1 Función administrativa Constituye lo que es función rectora de la empresa. desarrollándose en tres estamentos: • • • La Administración propiamente dicha Relaciones exteriores Servicios interiores Cap. aún siendo más o menos complejas. Su misión consiste en organizar. Vamos a observar sobre papel ese organigrama funcional. e incluso los más reservados datos de su plantilla de personal.1. las grandes funciones con que la empresa "anda". de producción. planes de trabajo. Teniendo a mano tantas facilidades. la empresa ha creado los servicios y puestos de trabajo correspondientes. así como la misión encomendada a cada puesto de trabajo. Después las seguiremos una por una.

instrucciones interiores Estadística y gráficos (vinculada a fabricación) ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 2. El Departamento de Presupuestos y Control del Presupuesto tiene los siguientes cometidos: Hacer las previsiones de pagos y cobros Cap. 22.2 La Función Financiera Se divide en dos departamentos: o o Departamento del presupuesto Departamento de la tesorería. clasificación. 5 .1.La Administración está compuesta por: La propiedad. que es la Asamblea General de accionistas o cooperativistas o El Consejo rector o de Administración o La Gerencia o la Dirección General o Relaciones exteriores: o o Organismos varios Clientes y Proveedores Servicios interiores: o o o Secretaría Documentación. Pág.

3 La Función Contable Esta función es la propia de la Dirección Contable. El personal adscrito a esta función será • • • • el jefe de servicios financieros el cajero técnicos de administración administrativos ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN FINANCIERA 2. según los correspondientes mandatos y justificantes Llevar al día el control de caja Llevar al día el control de cuentas en bancos y dinero en cartera de valores La función Financiera de la empresa está íntimamente relacionada con la función contable. El Departamento de Tesorería tiene los siguientes cometidos: Realizar los cobros y pagos. 6 . esta Dirección Contable depende. Pág. dentro del organigrama funcional de la empresa. como todas las demás direcciones. de la Dirección General o Gerencia y se divide en cuatro secciones o departamentos: o o o o De contabilidad general De contabilidad de mano de obra o de plantilla de personal De contabilidad de materias De contabilidad de gastos generales Cap. tanto aquellas a corto plazo como las que se planifican a largo plazo.La actualización permanente de la situación económica El estudio de las inversiones a realizar. 22.1. Según ese mismo organigrama.

El Departamento de Contabilidad General tiene asignados los siguientes cometidos: Llevar las cuentas de explotación. Pág. Los departamentos de contabilidad de mano de obra. El Departamento de Contabilidad de mano de obra o plantilla de personal tiene encomendado el siguiente trabajo de contabilidad: De los sueldos del personal fijo o de plantilla De las comisiones De los jornales del personal no fijo De las primas o pluses de sueldo De los gastos de desplazamientos De la administración de la Seguridad Social Practicar las retenciones de impuestos legales en todos los sueldos de personal fijo y no fijo Hacer la valoración económica por elementos de producción El Departamento de Contabilidad de materias tiene encomendados los siguientes trabajos de contabilidad: Llevar el control de almacenes. según órdenes de la dirección El Departamento de Contabilidad de Gastos Generales es el responsable del seguimiento del plan de valoración y de llevar a cabo la imputación general objetiva. 7 . con relación de entradas y salidas de dinero o gastos y cobros. 22. El personal de esta función de contabilidad lo forman • • • • • jefe de contabilidad jefes de oficinas tenedores de libros auxiliares de contabilidad Cap. Llevar la cuenta de pérdidas y ganancias Llevar el balance mensual (en relación con "situaciones" de la función financiera) y las liquidaciones periódicas necesarias a efectos fiscales. stock de producción. entradas y salidas Realizar los inventarios periódicos. Seguimiento contable de las cuentas en bancos y del dinero en caja. de materias y de gastos generales informan a la empresa acerca del precio de coste del producto que sale de esa empresa.

en busca de posibles compradores.4 La Función Comercial Se divide en tres partes Compras Marketing Ventas En el Departamento de Compras deben integrarse las siguientes funciones Llevar y mantener actualizado el fichero de proveedores.ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN CONTABLE 2. tanto de maquinaria como de materias primas y complementos auxiliares de la confección Llevar las cuentas de todos estos proveedores Proveerse de documentación informativa sobre todas las materias Llevar la cartera de las colecciones en proyecto y en ejecución y muestrarios de las mismas El Departamento de Marketing o estudio de mercados se encarga de realizar las siguientes funciones: Prospección de mercado. elaborando informes para la dirección sobre situación y evolución de mercado Publicidad: planificación y realización de campañas de publicidad y de publicidad permanente.1. 22. Pág. 8 . Cap.

concertando y concretando con ellos la operación venta Llevar ficheros de los clientes. realizar la expedición y entrega de productos terminados y vendidos La plantilla de personal que integra la función comercial está formada por: Director comercial Jefe de Compras Jefe de Ventas Representantes o agentes de ventas Jefe de Publicidad y publicistas Jefe de almacén. debe proveerse de la siguiente infraestructura y llevar a buen término las gestiones y trabajos complementarios de la venta: Representantes o agentes de ventas. almaceneros. recaderos. Pág. que visitan o reciben a los compradores. para hacerse cargo de la función específica de vender. transportistas.En el Departamento de Ventas. 22. 9 . con notas que definen las características de cada uno y frecuencia y cuantía de pedidos. Recibir y tramitar los pedidos consecuentes de las ventas Vigilar y hacer cumplir los plazos de entrega Llevar la cuenta de clientes propia de este departamento Gestionar y controlar las existencias de prendas en el almacén de productos acabados Embalar cada pedido. expedidores y personal auxiliar Cap.

por tanto. Esta función técnica se divide en tres grandes secciones: o o o o La Oficina Técnica La Sección de producción El Departamento de formación de personal El Departamento de Control de Calidad La Oficina Técnica de una empresa de confección textil tiene las dimensiones que le corresponden a la dimensión de la empresa: su capital social. Abarca desde la primera decisión de diseño hasta la plancha de las prendas acabadas. Pág.ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN COMERCIAL 2. Es decir oficina pequeña. Pero. su importancia y las funciones que tiene encomendadas serán siempre las mismas e igual de importantes. su volumen de facturación. la esencia de la oficina técnica. independiente del tamaño. Para el caso de una empresa de dimensiones considerables.5 La Función Técnica Ésta es una función compleja e importante. planificación y control de la producción y la política de calidad acorde con las decisiones de la Dirección general. etc. la Oficina Técnica contaría con estas subsecciones técnicas en las que se realiza una labor eminentemente de estudio: Diseño y patronaje Oficina de métodos Control de producción Cap. pasando por el control de materias compradas para la producción. sus tratamientos estabilizadores previos. 22. mediana o grande según sea pequeña. su especialidad de confección. mediana o gran empresa. un departamento de gran contenido. Es. 10 . estudio. conformando lo que podría llamarse la esencia y el núcleo de la empresa.1.

embolsado. etiquetado y pre-almacenaje o salida a almacén FORMACIÓN DE PERSONAL Monitores Métodos de enseñanza Estudio e instrucción de rendimiento de trabajo supervisar la calidad del producto acabado elabora estadística de calidad CONTROL DE CALIDAD Cap. Está formada por tres grandes subsecciones: Taller de confección Formación de personal El Departamento de Control de calidad La Sección de Producción Sección de corte Sección de confección Sección de plancha EL TALLER DE CONFECCIÓN Sección de acabados.La Oficina Técnica DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA DE MÉTODOS El gabinete de diseño El estudio de patronaje El gabinete de ensayo de primeras materias El gabinete de prototipos Análisis de fases Estudio de movimientos de material Cronometraje de operaciones Fichas e instrucciones de trabajo Preparación de material para el trabajo Lanzamiento de fabricación Curso o cadena de fabricación Entrega de producto acabado a almacén CONTROL DE PRODUCCIÓN Servicio de material y utillaje de talleres Fichero de Materias Fichero de materias Planificación de confección La Sección de producción es lo más importante de la empresa de confección y también la más extensa en todos los sentidos. repasado. tanto es así que suele tomarse a la parte por el todo. 11 . 22. Pág. llamándosela sencillamente taller de confección.

También el taller de confección tiene anejo un taller mecánico. además de supervisar la calidad del producto acabado. que atiende al mantenimiento técnico de su parque. además. como función o como labor específica de formación o perfeccionamiento. Con esa información será posible el que las decisiones de política empresarial sean correctas y que. sin embargo. en todas sus fases y con todas sus características acordes al prototipo. Plantilla de personal de la Función Técnica Director Técnico. le pertenece plantear y resolver cuestiones que son anteriores a la toma de decisiones por parte de la Dirección General o Gerencia: debe darse un suminitro de información técnica desde los responsables de la función técnica a la función administrativa y a la Dirección General. 12 . la de personal. El Departamento de Control de calidad. la materia que es objeto de negocio. formando parte de esta misma sección de producción. caudal de información que debe ser puntual y fluido. retribución. la función técnica en una empresa de confección encierra en sí lo sustancial de la actividad empresarial.A pie de taller. 22. de administración económica. Jefe de producto Jefe de gabinete de diseño y patronaje Jefe de métodos Jefe de taller de confección y encargados de secciones de corte. Como puede verse. la gestión interna. montaje y confección y de plancha Cronometradores de operaciones Operarios maquinistas Mecánicos Auxiliares de despacho Jefe de control y controladores de calidad Cap. existe una oficina de control de producción individual y de rendimiento del trabajo. además de exacto y minucioso. etc. El Departamento de formación de personal es propio de empresas con dimensiones suficientes para que les sea rentable mantenerlo. Engloba la función técnica todo el proceso de transformación de esa materia prima y la ejecución de la política de empresa y. responsable de toda la función técnica. Pág. no es algo privativo de las grandes empresas sino beneficioso y aconsejable para todas. no estén en disonancia con la disponibilidad técnica en la empresa y que los planes de producción sean posibles. en orden a ello. la de formación. la producción del objeto vendible. elabora estadística de calidad para la jefatura de taller. pero en este caso no se trata sólo de producción sino de transformación de materia prima y adecuación de ésta a su finalidad: hacer del tejido un elemento vestible y que ese fín esté de acuerdo a la demanda del usuario.

siniestros internos. 22. contra incendios. etc La contratación y gestión de seguros Los sistemas antirrobo Cap.6 La función de seguridad y de social Está divida en tres secciones: o o o de seguridad de personal de social La sección de Seguridad tiene encomendadas las siguientes funciones: La protección de personas en cuanto a condiciones de trabajo con medios mecánicos o con medios eléctricos La protección de bienes.ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN TÉCNICA 2. 13 . Pág.1.

Servicios médicos y de higiene en el trabajo Transportes. rendimiento Objetivación de los salarios La sección de social Servicios y obras sociales de la empresa. comedores El personal que compone la plantilla de esta función de seguridad y social o o o o jefe de personal responsable de seguridad. 22. dependerá de la magnitud de la empresa la cantidad de personal que se destine a cada Cap. una vez distinguidas las distintas funciones en la empresa. de cocina y administrativos. según peligrosidad. deportivas o de entretenimiento. ayudas a la familia. personal de limpieza. la conservación de locales y de materiales y la vigilancia La sección de personal. etc. y deben existir siempre. Pág. 14 . para cada una de ellas existen. Lo más importante de todo cuanto antecede en este capítulo es aclarar que. Sobre esa base. tiene encomendadas las siguientes funciones: Solicitudes de empleo y selección de los aspirantes Expedientes de contratados o fijos Promociones internas de empleados a categoría superiores Calificaciones por puestos de trabajo. guarderías. como actividades culturales. los puestos de trabajo correspondientes. un sicólogo de empresa y asistentes sociales. agentes de seguridad personal sanitario.La intervención en caso de accidentes de los bienes y equipos En cuanto a actuación preventiva.

en una empresa grande serán muchas las personas que estén adscritas a la misma función. Pág. 15 . en una pequeña empresa. una sola persona puede que desempeñe más de una función. Cap.función y a cada sección dentro de esas funciones. 22. Cuántos puestos de trabajo hay en una empresa deberá corresponderse con sus necesidades particulares.

materiales. a la que remite constantemente estadísticas y muestreos. 1997 Organización industrial de la confección textil Capítulo 23 Nociones de dirección y de planificación 1. 2. 1.2. 1. dándole la calidad y belleza básicos para obtener un producto con proyección de ventas. El vestido atraviesa una Cap.2. diseño.2 Parámetro moda.3 Cálculo de escandallos. de manera que su contribución sea siempre útil para la misma. la empresa es una comunidad de bienes y trabajo que persigue determinados fines.2 Políticas de dirección Reflexionando acerca del momento actual de la moda. 1. incidencia ésta que tiene dos aspectos a considerar: uno.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte (C) EDYM.2 Cálculo de costos. Ese gabinete de diseño y el departamento comercial están muy ligados. que a su vez funciona seguida muy de cerca por la Dirección General. pero ésta si lo está con la del control de calidad. que la elección del tejido.3 Valor hora de trabajo. por ejemplo. 2. 2. pero éste por ventas está también ligado a tesorería. La Dirección 1. no está estrechamente ligada a la oficina técnica de diseño. 2.2 Políticas de dirección. Esta comunidad progresa en la medida en que cada uno de sus miembros participa activamente. El precio más bajo no debe ser una condición de partida si con ello alteramos lo logrado en el apartado anterior.1 El rol de la Dirección El papel que debe desempeñar la dirección en una empresa consiste en conseguir los objetivos fijados en la actividad de esa empresa.1 La creación de un producto.1 Política de calidad y política de precio: su armonización. debe buscarse.2. edificios. Pág 1 . lo está al de producción. empleando para ello los métodos apropiados. De la observación de los organigramas expuestos en el capítulo anterior se desprende que la Dirección General delega responsabilidades en los órganos de dirección de cada función y que unas funciones tienen que ver más o menos con otras. 1.1 Tiempo de fabricación. mientras que el primero. Para desempeñar este cometido. el color y los estampados se acomoden al modelo diseñado. la dirección recibe información. por tanto. En síntesis. La Dirección.2. ahora bien. la mejor relación "producto-precio" que haga posible su colocación en el mercado. se diría que estamos en una época de cambio constante cuya duración es imprevisible.2 La creación de un muestrario. porque ese era el objetivo a conseguir. 1. planifica. 1. La Jefatura de Personal. coordina. 1. Planificación. otro. controla y motiva. Un alto porcentaje del potencial real de ventas descansa en el diseño. 2. el coste del producto. combinándolos de la forma más productiva para obtener bienes y servicios. 1. coordinar la utilización de los recursos de la empresa: terrenos. 2.3 Panel de consumo y vida de un producto. máquinas y mano de obra. 23.2.1 El rol de la Dirección.2. 2. desde que se inicia el diseño. España. dirige.2 Lista de fases. Le cabe. 1998 (C) Maria de Perinat.

para quién. La calidad en la confección tiene también algunos sistemas de medida. difícil y apasionante. en una costura variación de la perpendicularidad urdimbre-trama variación en el dimensionado de los cuadros o listas grado de rigidez comunicada al tejido por una tela termoadhesiva encogimiento al lavado en seco y acuoso encogimiento al vapor solideces de tintura: al lavado. a la vez. ¿Qué confecciona. En la década de los años 60 apareció lo que se denominó un "estilo informal". 1.2. acaso todo nuestro mundo está en esa situación. cloro. 23. simbolizado en el traje de caballero. a la luz. Existen otras características que influyen notablemente en la calidad. A la dirección de la empresa le es absolutamente necesaria la claridad de ideas y objetivos muy bien definidos. ni siquiera en las prendas de corte más clásico puede olvidarse por completo el factor "moda". La empresa de confección que pretende mantenerse al día debe tener muy en cuenta los aspectos de la moda en la política de creación del producto. sudor. Hay dos tipos de calidad en las prendas de vestir: o o calidad de la materias primas (tejido. por tipo de prenda. o a la inversa. etc.1 Política de calidad y política de precio: su armonización Calidad y precio son dos parámetros primordiales en los que se define un producto. baremos con los que puede cuantificar: • • • • • baremos de talla: patrones tipo. entretelas. pasa por un momento que es. cuánto y a qué precio? A estos planteamientos y sus respuestas es a lo que llamamos aquí política de dirección. estableceremos en ellos los atributos sobre los que calificar y/o cuantificar la calidad. para cada talla.) calidad en la confección Para definir la política de calidad de los productos terminados. La industria de la confección. desde un punto de vista técnico. límite y grado de embebido variaciones de encogimiento entre los distintos tipos de tejido empleado puntadas por cm lineal: en costuras interiores y exteriores tolerancia en la variación de la costura en relación a los bordes tolerancia de variación dimensional de la prenda para cada talla. Pág 2 . tanto de materis Cap. referencias precisas en aplomos. se está resquebrajando. pongamos por caso. el "estilo incuestionable" de hace una o dos décadas. tintada.etapa de incertidumbre y. que ya en lecciones anteriores hemos estudiados: o o o o o o o o o o o o peso por m2 densidades de urdimbre y trama resistencia a la tracción resistencia a la abrasión grado de arrugabilidad o inarrugabilidad grado de deslizamiento de hilos sobre trama. forros. para cada tejido. a partir de entonces se suceden los cambios a un ritmo vertiginoso. La calidad en las materias primas (básicamente tejidos) utilizadas en cada empresa de confección no en la expresión de apreciaciones abstractas sino que viene definida por datos que corresponden a cuantificaciones de estándares de calidad.

un modelo. 23.primas como de confección (especialmente en éste). en general. lanzamiento al mercado y permanencia en éste. 1. la política de valores calidadprecio debe conjugarse con el tercer parámetro. tiene una trayectoria vital desde el inicio de su creación. aplomado. que son de más dudosa precisión y cuya valoración resulta más subjetiva: la caída. el "sentar bien" (cualificación ésta tan convencional). que por su movimiento permanente necesita de una toma de medida y contraste también permanente. Se define la calidad de la confección en escala de 1 a 10 puntos y es cometido de la dirección precisar entre qué puntuaciones debe moverse la producción de la empresa. ARMONIZACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS DEFINITORIOS DE UN PRODUCTO 1. para que no llegue a encontrarse con que tiene en el mercado un artículo que ya está obsoleto. Cap.2 Parámetro moda En la definición del producto por parte de la empresa. la moda. etc. manteniéndolos entre límites iguales.2. atento a su evolución. para ello es aconsejable disponer de la prenda modelo sobre maniquí.2. a fin de poder hacer comparaciones en cualquier momento de duda en el control de calidad. Pág 3 .3 Panel de consumo y vida de un producto Un vestido. A la empresa de confección le interesa mucho hacer un seguimiento de esta trayectoria. Si se desea realizar un producto equilibrado habrá que armonizar los tres parámetros.

23. aquellas funciones. durante un período muy semejante al inicial de subida. el departamento comercial dispondrá de información útil para adoptar una estrategia de producto. el tercero. subiendo o bajando algo. Así un tipo de prenda. Se observa que en el primer tercio de su vida el producto alcanza el punto más alto (o muy próximo al más alto de aceptación). La trayectoria de un modelo concreto es fácilmente seguible en el mercado. etc. Una retirada a tiempo. de la producción y de la comercialización del producto confeccionado. Con los datos de estos paneles. desde la primera idea y el prototipo hasta su producción en serie. tal cual las definimos. Puesto que estudiamos tecnología de la confección textil. Para esa medición existen en el mercado estadísticas de consumo que se confeccionan en paneles especializados y que llegan a los departamentos comerciales de las empresas de confección. Por último. unidos a los de la trayectoria de un producto de la propia empresa. Después se estabiliza. elaborado sobre datos sencillos. no consiste sólo en un simple criterio. puede afianzar el prestigio de la marca en el mercado. Con ello conseguiremos no el hacernos cargo de la dirección de la empresa. 2. porque nos estamos moviendo dentro de ellas. pero todos desde el punto de vista de la dirección. aunque no tan rápidamente como subió. Planificación En este capítulo vamos estudiar diferentes aspectos de la creación. un tipo de fibra. que va desde la política de producto hasta el escandallo. el jefe de diseño. Este Cap. no debemos perderlas de vista. La política de producto que la Dirección adopta comienza a ejecutarse en el Comité de Creación. la vida del producto decae. será el segundo tercio. Está reciente el capítulo en el que hablábamos de las funciones dentro de la empresa. 2.TRAYECTORIA DE UN ARTICULO EN EL MERCADO El gráfico representa la trayectoria que estadísticamente resulta más frecuente para la vida de un producto en el mercado. el jefe de control de calidad y el jefe de ventas. el director comercial y el director técnico. para sustituirlo por otro modelo que esté más al día. Pág 4 . Ahora ensanchamos este camino y lo recorremos desde el punto de partida de la Dirección de la empresa. no siempre es así. La política de producto. es fácil identificar este movimiento porque es muy rápido. La deducción estadística es simple: la vida de un producto en el mercado tiene una duración aceptable de tres veces el tiempo que tardó en alcanzar la cota máxima de aceptación. Se ofrece ésta para dar idea de cómo es esa vida o cómo evoluciona la aceptación de ese producto. sino manejando una amplia y rigurosa información para tomar decisiones de cierta amplitud de miras.1 La creación de un producto Hemos visto en el capítulo correspondiente al diseño el desarrollo de un modelo. donde ahora nos encontramos. que estará formado por el director gerente. sino tener de ella una visión general. exponemos el tema de planificación. pero a medida que el artículo amplía su naturaleza va haciéndose más difícil de seguir. nuestro campo de estudio prefiere aquellas funciones que más directamente conciernen al producto. que es misión de la Dirección.

Comité de Creación será solidariamente el responsable del éxito o fracaso de la política de producto. 2.2 La creación de un muestrario La política de producto conlleva la definición de principios fundamentales relativos al producto final, pero su ejecución tiene que ser dinámica y susceptible de adaptarse a los cambios que el mercado sugiera, tanto en tecnología de fabricación como en consumo. El muestrario que se diseña para cada temporada se materializa fijando el tipo de prendas de que se compondrá, el número de modelos que habrá en el muestrario y, por último, fijando la cantidad de prendas a producir para cada modelo. A partir de esto damos, de forma sinóptica, la relación de las sucesivas etapas en las que el muestrario se realiza.

ETAPAS DE CREACIÓN DE UN MUESTRARIO
Nº ORDEN ETAPA DESCRIPCIÓN TRABAJO TIEMPO OPTIMO TIEMPO PESIMO TIEMPO PROBALBE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Estructura y planteamiento muestrario (Com.) Período de inspiración e información Realización de diseños Examen de muestrario de tejidos Reunión Comté. Creac.: Aprobación de diseños Rectificación de diseños (etapas 3,4,5) Realización de modelos prototipos Comité Creación: Aprobación de modelos Rectificación modelos prototipos Comité de Creación: Aprob. rectificaciones (repetición etapas 7 y 8) Pedidos de materias primas a proveedores para la realización de muestrarios de venta

1 6 3 12 12 2

3 12 10 18 24 5 15 8 20 8 4 4 131

1 8 5 15 1 18 1 3 1 10 6 15 6 2 2 1 94

Comité de creación: Aprobación definitiva de los muestrarios de ventas Recepción de materias primas Patrones base y estudio de consumo de materia prima; costes de producción Realización de muestrario para la venta Realización de muestrarios-Artículos, colores Realización de escandallos 8 4 10 5 2

Preparación de muestrarios completos prendas1 artículos-precios) Examen y aprobación total muestrario 66
Cap. 23. Pág 5

Junto al esquema de las etapas de creación de un muestrario y una vez estimado el tiempo probable que se consumirá en su realización, trazamos una línea con ese tiempo total y sobre ella encadenamos las etapas, puesto que varias de ellas pueden superponerse; así tendremos el cronograma de creación del muestrario.
CRONOGRAMA DE CREACIÓN DE UN MUESTRARIO

Como ejemplo, puede verse que las etapas 1 y 2 pueden iniciarse a la vez, si bien la 2 dura más tiempo. La 2, 3 y 4 pueden solaparse también; es decir, ese período de inspiración y/o información se puede prolongar mientras que se inicia el diseño de algunos modelos, que ya están decididos, y a la vez pueden examinarse muestras de tejidos, trabajo éste que se sucede en la recepción de la materia prima-tejido elegida.

Cap. 23. Pág 6

FASES DEL PRODUCTO DESDE EL DISEÑO HASTA LA PRODUCCIÓN

DISEÑO DEL PRODUCTO ELABORACION DEL MODELO PRECIO DEL PRODUCTO ESCANDALLO APROBACION DEL MODELO ELABORACION MUESTRARIO

ELECCIÓN DE MAT. PRIMAS

ELABORACION PATRONES COMPRA DE MATERIAS PRIMAS FICHAS TECNICAS ORDEN DE TRABAJO

VENTAS

PREPARACION VALORACION DE TRABAJO

PLANIFICACION Y CONTROL DE PRODUCCION

ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS

2.2 Cálculo de costos Los varios muestrarios de cada colección salen con destino a las secciones técnicas, a la de control de calidad y la sección comercial que los distribuye por las oficinas de ventas. Esta colección - muestrario lleva los precios de venta para cada prenda y cada talla; precio que ha debido ser calculado anteriormente. Más adelante explicaremos cómo se determina el precio de venta; por el momento diremos que en ese el precio de venta va incluido el coste de producción, que comprende los costes de materia prima y de mano de obra, desde que el modelo entra en el taller de confección. Los dos factores principales que determinan el coste de la mano de obra empleada en fabricar un producto son: el tiempo de fabricación el valor de hora de trabajo 2.2.1 Tiempo de fabricación Es la suma de tiempos consumidos por la mano de obra directa para todas las operaciones de fabricación. Para determinar este tiempo hacemos un listado de todas las operaciones, descomponiendo el trabajo en todas y cada una de sus fases, parcelas concretas, que pueden desglosarse a la vista del diseño y con las referencias precisas y
Cap. 23. Pág 7

datos reflejados en las fichas de prenda hechas en la oficina técnica. Este listado de operaciones se llama lista de fases. El supuesto que nos ocupa es el de una prenda nueva, no un prenda que está ya en producción; debemos, por tanto, seguir su construcción paso a paso en el taller de prototipos. Recordemos las operaciones que estudiamos en el taller de confección: A) sección de corte tendido de la tela para cortar destrozado afinado del corte etiquetado de identificación de piezas preparado de paquetes para confección termofijado de componentes que se necesiten B) sección de confección montar y coser pespuntear cosidos especiales C) sección de plancha planchar repasar doblar y enfundar Sobre estas operaciones haremos la lista de fases, anotando los datos precisos de herramientas y tiempos utilizados en cada fase.

2.2.2 Lista de fases Tomamos para ello un tipo de prenda sencilla, en la que no encontremos demasiadas operaciones adicionales a las esenciales. Así y todo, el trabajo va a quedar suficientemente definido.
LISTA DE FASES DE MONTAJE Y CONFECCIÓN PROTOTIPO
FASE OPERACION MAQUINARIA / UTILES OBSERVACIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

cuello coser cuello alrededor afinar y volver cuello planchar cuello pespuntear cuello simetrías y piquete ctro.

hacer bastilla pie coser cuellos y pie afinar capes y volver pespte pie alrededor marcar recorridos y dar 10 aplomos hombros

máquina plana manual y útil PV máquina de pespunte manual ó MCC con cuadrillo sin hilo máquina de pespunte máquina plana manual máquina plana manual

cortar en V guiador a 0,5

guiador

prensatelas compensado plantilla

Cap. 23. Pág 8

bolsillo 11 coser boca 12 planchar bolsillo delantero planchar del izdo. planchar del dcho. pespunte D dcho. pespunte borde vista DD coser bolsillo D/I

máquina plana plancha de vapor

embudo de 2 en 2 y con plantilla

13 14 15 16 17

plancha de vapor plancha de vapor máquina plana máquina plana máquina plana

patrón 2 cm patrón 2 cm guardar 1/2 guardar 1/2

puño 18 coser bastilla 19 coser puño alrededor 20 21 22 23 afinar y volver planchar y cantear coser ojal poner botón

máquina plana MCC máq. volver plancha de vapor máquina de ojales máquina de botones plantilla prensatelas compensado corte en V plantilla plantilla

espalda 24 sujetar pala 25 coser canesú y espalda 26 pespuntear canesú manga 27 redoblar abertura 28 coser sardineta 29 volver sardineta pespunte montaje coser hombros de 1ª y 2ª vuelta coser mangas pespuntes sisas coser costura y sangría coser puños 1ª y 2ª vuelta meter y pliegue coser cuello 1ª y 2ª medir, igualar vistos y coser bajos

máquina plana M máquina plana

a 0,5 cm 1 cm y volver canto

máquina plana máquina plana máquina plana

canto 0,5 cm canto

30 31 32 33 34 35 36 37

máquina plana MCS máquina plana MCS máquina plana máquina plana máquina plana máquina plana ancho 0,5 cm

embudo 1/2 cm.

Cap. 23. Pág 9

2.2.3 Valor hora de trabajo Para determinar el valor de hora de trabajo hay que tener en cuenta que no en cada puesto de trabajo el costo por hora es el mismo, ni en todos los puestos de una misma sección, ya que los recursos que se emplean son distintos: espacio que se utiliza, cuantía a amortizar de coste maquinaria, etc. Por ello se hace una división del centro de producción en parcelas, según la diferencia de costo de cada una de ellas. A las partes de esta división se les llama centros de costo. Para cada centro de costo tendremos dos parámetros con los que calcular en valor de hora de trabajo: a) gastos y b) horas de capacidad productiva, tomadas en el período de un año. a) gastos
o o

o

o

o o o o

Salarios de mano de obra directa que hay en ese centro. En esos jornales, además del salario base, deben incluirse todo tipo de retribuciones, los pluses, la Seguridad Social, antigüedad, pagas extraordinarias, etc. Salarios de mano de obra indirecta que pertenece no sólo a ese centro sino a toda la sección, prorrateando lo que corresponde a ese centro de costo; igualmente incluyendo en este concepto de salario todo tipo de retribución que reciben el jefe de taller, encargados, auxiliares, etc. Salarios del personal que no interviene directamente en la sección, como directores, diseñadores, patronistas, técnicos, administrativos, etc., incluyendo toda su retribución, prorrateada entre todos los centros de costo. Gastos de materiales auxiliares, piezas de repuesto, energía, iluminación, teléfono, agua, etc. Amortización de la maquinaria del centro de costo. Amortización del espacio ocupado en el centro de costo. Gastos de mantenimiento del centro de costo y generales prorrateados.

b) total de horas de capacidad productiva de la mano de obra directa del centro de costo en un año. A este total hay que imputarle el índice de absentismo laboral que la empresa venga registrado para esa sección, al menos, o para ese centro de costo si la sección es muy grande. Con estos dos valores, el de gastos y el total de horas de capacidad productiva del centro de costo, se calcula el valor de hora de centro de costo.

2.3 Cálculo de escandallos El precio de un artículo es la suma de los trabajos en él realizados, sean de índole física o intelectual, desde concebirlo hasta empaquetarlo, y a su cuantía en dinero se añadirá un nuevo concepto, el beneficio industrial, que varía entre ciertos límites en relación a las características del producto.
Cap. 23. Pág 10

teniendo a mano la lista de fases de esa prenda y una plantilla-impreso para anotar en ella los datos de escandallo. hebillas. como ejemplo de escandallo a calcular. de una talla cualquiera. confección. Módulos que componen el cálculo de escandallos (a falta de calcular el importe del gasto de hilo): 1 -trazado del patrón base 2 -fabricación/confección del prototipo 3 -cálculo de costo de materiales: materia prima principal (tejido). broches.000 generales OPERACIONES minutos 0.10 COSTE tender cortar afinar cuello Cap. guatas.000. Como hemos hecho hasta aquí para analizar cada trabajo. etc. de forma que tal estudio quede normalizado y no dejemos de imputar ningún factor de los que condicionan el precio del artículo ya que de olvidarlo sería un cálculo inútil y perjudicial. hilo.30 0.000 x N trabajadores MOI + amortización + mantenimiento + gastos 6. el cálculo de escandallos lo dividimos en fases. 23. vamos pues a tomar una prenda. etc).000. otros varios (botones. entretelas. plancha) 6 -costo de mano de obra 7 -incremento porcentaje beneficios 8 -resumen y cálculo final costo del producto Cada uno de estos módulos de cálculo contiene labores que han sido ya estudiadas en sus capítulos correspondientes. forrería (forros. COSTOS MANO DE OBRA (MO) CORTE horas anuales absentismo laboral MOD (mano de obra directa) MOI (mano de obra indirecta) N trabajadores = 20 salarios de mano de obra directa + Seguridad Social 1770 5% 1. Pág 11 . además de bolsas y embalajes) 4 -lista de fases 5 -cálculo valor hora por centro de costo (corte.El estudio y cálculo de todos los componentes del precio del producto se llama escandallo. cremalleras.75 0.

23. Pág 12 .08 COSTE cuello pie puños carteras chavoletas 1.000.18 0.20 0.20 TOTAL 1.08 x 12.22 Pta minutos 2.20 2.75 Pta AVÍOS horas anuales absentismo laboral MOD MOI N operarios = 30 OPERACIONES 1770 5% 1.000 x N trabajadores 2.000.54 = 32.afinar puños etiquetar empaquetar 0.56 TOTAL 2.75 0.74 = 13.000 10.89 x 2.20 0.000 VALOR / MINUTO 13.30 0.000.00 1.00 2.50 COSTE coser cuello y pie carteras chavoletas puños Cap.54 12.18 0.000.74 Pta TERMOFIJADO horas anuales absentismo laboral MOD (mano de obra directa) MOI (mano de obra indirecta) N operarios = 7 MOI + amortización + mantenimiento + gastos generales 1770 5% 1.000 OPERACIONES minutos 0.

79 226.000.74 32.00 11.54 1. Pág 13 .TOTAL 7.52 101.92 2.05 13.08 12.38 x 2.38 13.22 13.000 tiempo empleado 2.70 MONTAJE MOI N operarios = 40 valor por minuto 13.70 TOTAL PESETAS 1.40 min 13.11 66.76 TOTAL MATERIALES TEJIDO CANTIDAD POR PRENDA COSTO POR UNIDAD 473.20 0.39 32.10 0.40 4.11 Pta RESUMEN DE COSTOS MODELO: PRESUPUESTO Nº TIPO DE PRENDA: camisa TIEMPO PRENDA FECHA TALLAJE MODELO: TALLAJE ESCANDALLO: VALOR PESETAS MANO DE OBRA VALOR HORA CENTRO DE TRABAJO centros de costos corte termofijado bordados adornos plisado cinturones avíos montaje y confección botones y ojales plancha y facturación 7.38 Ptas 13.91 2.89 12.26 M 450 567.70 16.70 = 20.00 FORRERIA ENTRETELAS cuello y pie de cuello 2 puños chavoletas y cartera 0.22 x 7.20 110 110 110 22. 23.00 Cap.74 13.38 16.00 22.92 Pta COSTE 14.40 = 32.

00 TOTAL 684.00 3.70 30% 1.157.00 Cap.505. 23.00 TOTAL MANO DE OBRA Y MATERIALES INCREMENTO MARGEN COMERCIAL PRECIO TOTAL DE VENTA 1.FORNITURAS botones caja collarín cartones 14 1 1 1 3 15 2 3 42 15. Pág 14 .00 2.

vaporización y "sponging". 1. Pueden darse dos procedimientos para la compra: Mediante el estudio de marcado se sabe cuánto tejido igual lleva cada prenda o prendas a realizar. Del departamento de comercial sale una previsión de cantidad de prendas a vender. Compra de materias primas La estructuración de la empresa puede tener ligeras diferencias. Cap. 24.3 Desarrollo de la operación de decatizado. Con el segundo sistema no sobrará tejido. Compra de materias primas. eliminando riesgos de retraso en el inicio y continuación de la producción. 2.3 El almacén. España. 2. 2. 2. La gestión de compra de materias primas depende directamente de la producción. es que las ventas sean inferiores a los previsto y sobre tejido. Control de piezas Sin descartar la fiabilidad de la ficha técnica que el fabricante adjunta a la pieza que entra en almacén. Con estos dos datos se prevé el tejido necesario y se hace el pedido correspondiente para iniciar la producción. con riesgo de finalizar la temporada y quedar tejido o prendas en fábrica por no haberse servido a tiempo. 3.1 Decatizado. Su inconveniente. Recepción de pedidos 2.1.2 Humidificación. porque es su destinataria. Organización de almacenes.2 Tratamientos de estabilización de los tejidos. 1997 Organización industrial de la confección textil Capítulo 24 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN / 2 1.2.2.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte (C) EDYM. 2. 2. en este sentido es en el que su estudio queda incluido en los capítulos de producción que ahora iniciamos. o La ventaja que tiene el primer sistema es haber hecho el pedido con la suficiente antelación. o Otro procedimiento consiste en agrupar las cantidades de ventas que los vendedores tienen anticipadas.1. Pág. Control de piezas.2. el confeccionista precisa su propio control sobre ese tejido. debidas a su especialización. 1998 (C) Maria de Perinat. si hay retrasos en la recepción de materia prima habrá retrasos en la fabricación y se retrasarán las entregas. o más acusadas debido a su tamaño. 2. 2. El responsable de almacén recibe los pedidos de piezas y los acepta salvo revisión posterior siempre. por contra. y hacer el pedido del tejido en etapas sucesivas. Los datos técnicos que vienen de fábrica acompañando a la pieza serán los primeros que se hacen constar en la ficha de control interno.1 Revisadora. 2. Recepción de pedidos.1. 1 . pero al no haberse hecho todo el pedido hasta final de ventas.

se hace en la máquina revisadora. antes de dar entrada definitiva al género. tomando como referencia la muestra de tejido sobre la que se hizo el pedido. De éste primer control. con datos medidos en dinamómetro. 2 . si además se hacen comprobaciones en laboratorio o la revisadora posee fotocolorímetro. 24. serán devueltas al proveedor. mensuales. por temporada. la pieza adquiere una ficha propia e individual. detectando posibles fallos en la trama. cuando menos. De la textura. sobre la que pasa el tejido bien extendido. con un tipo de marca que no lo dañe pero que sea fácilmente visible para el cortador.1 Revisadora Esta revisión a efectuar. con resúmenes del movimiento de almacén y stocks. Del color. no abiesamiento. REF FECHA ENTRADA PROVEEDOR REF. sueltos. NUM.1. el responsable de almacén confeccionará estadillos periódicos (semanales. El control de pieza realizado en la revisadora es: o o o o o o Del ancho de pieza se hace un control contínuo o. que está formada por una mesa translúcida plana. REF. iluminada por debajo y milimetrada. De la resistencia a tracción. que testifica el tacómetro. De todos los defectos o fallos detectados. etc). comprobando la regularidad. deberán contrastarse la muestra y la servida. Pág. además del ancho estándar de la pieza se detectan sus variaciones. de peso. Cap. el revisador dejará marcas visibles en el mismo tejido. si las hay. proveedor metros pedidos metros recibidos metros diferencia DATOS DE PROVEEDOR ancho: largo: abonaré: ubicación: color: peso descontado: peso: 2. a trechos. Las piezas definidas como no idóneas. por diferencia de tonalidad. que le quedará adjunta.REGISTRO LLEGADA DE PIEZAS NUM. por demasiados defectos. etc. INTERNO METROS ANCHO PESO FECHA DEVOLUCION MOTIVO FECHA NUEVA ENTRADA Además de este control de entrada para cada pieza. de hilos cortados. PRIMERA FICHA DE LA PIEZA EN ALMACÉN TEJIDO Ref. Del largo de pieza. sobre la superficie milimetrada.

3 . éstas son ciertas actuaciones sobre las piezas tendentes a fijar en ellas las características y cualidades que se suponen poseen. 2.2 Humidificación. El decatizado evita que el tejido no se hinche con el planchado. aunque tengan distinta procedencia. por eso las estudiamos en este capítulo. la máquina revisadora debe tener: Sistema de variar la velocidad de paso Sistema de invertir la marcha para repetir revisión parcial siempre que sea necesario o Plegador sobre brazos. además. La operaciones consiguen. Consiste en resolidificar la queratina que de forma natural recubre las fibras de la lana. Una inyección rápida de aire sobre el tejido planchado lo seca. porque habrá perdido la grasa natural y habrá dejado de ser lana tal cual la conocimos. 24.1 Decatizado El tratamiento tiene por finalidad conferirle al tejido de lana una más firme y duradera resistencia al agua. Las prendas confeccionadas con el tejido que suele llamarse de lana fría han pasado por un decatizado a base de humidificación en baño de agua fría con las soluciones apropiadas (silicona. para retirar el tejido revisado o Regulador de tensión del tejido en la pasada por la mesa.2 Tratamientos de estabilización de los tejidos Más que de control propiamente dicho. de otro modo la prenda se deformará y encogerá hasta límites insospechados. homologar cada pieza con todas las demás del mismo bloque de fabricación. resistencia que de otra manera pronto perdería. como componente más común). Los fabricantes de las máquinas de decatizar dan sus instrucciones de funcionamiento así como la recomendación de los productos a utilizar en el proceso. de faltarles.2. vaporización y sponging Es otro tratamiento dirigido a estabilizar el tejido antes de que entre en corte.2. El tejido va a humedecerse con vapor dentro de la máquina.2. o o 2.Además de la mesa. El decatizado puede conseguir estabilización de los tejidos hasta un margen de deformación del 1%. 2. Pág. 2. como su peso y dimensiones. en ese sentido sí se ejerce también aquí un control sobre ellas. Los tejidos de lana cardada pasan por un tratamiento de vapor continuo y un decatizado posterior que fija y estabiliza sus dimensiones. Todos los géneros de lana deberán ser decatizados si buscan confección de calidad. La pieza que no responda adecuadamente a estos tratamientos será calificada de no idónea. quedando la Cap. comenzamos por: • • • Abrir el tejido de la pieza e introducirla extendida en la máquina. los tejidos se verán alterados en ciertas características. después se planchará y se secará.3 Desarrollo de la operación de decatizado Si nos encontramos ante una máquina de decatizar como la que muestra la ilustración y con la pieza de tejido al lado.

Por último. contribuyendo a la racionalización de la producción desde el principio de operaciones. racionalizar el trabajo y conseguir los objetivos marcados. Pág. proveedor metros pedidos metros recibidos metros diferencia DATOS DE PROVEEDOR ancho: largo: abonaré: ubicación: GRUPO MEDIDOR DESPUES DE DECATIZADO ancho: color: ABONARÉ: GRUPO MEDIDOR: color: peso descontado: peso: largo: peso: UBICACIÓN: 3. Cap. parte esencial de aquella filosofía de empresa que hablábamos en la lección anterior. controles de tejido y situación de almacenaje. clara y precisa es lo importante. Si se olvida una información puede olvidarse la pieza que la contiene. la ficha de control que se dio en un principio estará ampliada para reflejar en ella los datos correspondientes. Los registros de las piezas y sus movimientos se efectúan a mano tan correctamente como si se informatizan. las piezas vuelven a enrollarse. Y ya que estamos en la entrada de la factoría no está de más recordar uno de los principios básicos en esta industria creativa. Finalizado el decatizado.fibra y el tejido con sus características fijadas y permanentes. uno de los fundamentos de política de dirección: motivar al trabajador. 4 . agruparlo por características bien definidas y apropiadas. del volumen de material y de la cuantía de información dependerá hacerlo de un modo u otro. hasta la salida de piezas al taller. Determinar y concretar la ubicación. juntando orillo con orillo en toda su longitud. Que estos registros liquiden información rápida. que sea cómodo y que sea productivo. el tejido sale de la máquina entre dos rodillos de goma conectados a al medidor que dará las dimensiones aceptables como definitivas. que el trabajo sea grato. facilita su salida inmediata al taller de corte en las condiciones apropiadas. 24. Aquí nos referimos únicamente a la información técnica de la materia prima. Para la pieza de tejido que ha debido ser decatizada. la cuestión financiera la dejamos para aquella función contable que hemos considerado aparte. desde la llegada del material a la fábrica. Para conseguirlo es preciso que toda la información relativa a las piezas esté siempre accesible por parte de los responsables. pero ahora en doble. es decir. Un almacén funcional economiza muchos gastos. un buen control se hace con un buen método. TEJIDO Ref. Organización de almacenes El almacenamiento y control del tejido en el almacén de existencias es una cuestión muy importante en toda empresa de confección.

Ni las prendas acabadas ni las piezas de tejido se deben almacenar una sobre otra. Hay ciertos mínimos indispensables para esta racionalización: • • • • • El transporte manual deja de ser aconsejable para un desplazamiento de más de 30 metros. el local de almacén debe estar junto al taller de corte. se completa su ficha técnica. porque piezas y prendas se deformarán.1 El almacén Después de dobladas y enrolladas las piezas. Por pura lógica de economía en transportes. 5 . Pág. y constantes. con presión de su peso. entre 15 y 180C. que se puede extender y arrimar. Para distancias de más de 80-100 metros debiera utilizarse carretillo automotriz y con obrero a bordo. la adecuación de los medios de transporte internos es otra de los requisitos para la racionalización de la producción. b) temperaturas adecuadas. Para un máximo de 80 metros resulta aceptable un transporte semimecanizado: obrero caminando con máquina transportadora automotriz. Cap. que altere los tonos de color. En un almacén de telas no deben existir ventanas. Un sencillo estante de entrepaños. que se arman y desarman al principio y final de campaña. es la solución ideal para acomodarlo al volumen de existencias en almacén: más espacio para más cantidad. Las piezas se pueden extraer sin mover las otras. Como algo elemental: el almacén debe de estar LIMPIO. con robustez adecuada al peso que debe soportar. Para almacenes grandes. es lo más cómo y aconsejable. c) humedad relativa permanente en torno al 60%. El local de almacén debe tener condiciones ambientales que no dañen los tejidos: a) sin luz día o caliente. La pieza que entra definitivamente en almacén forma parte del stock de materias primas disponibles para producción. En todo caso.3. el estante montado sobre correderas. Otra solución puede ser la de construir las estanterías con estructuras tubulares desmontables. y a la inversa. 24.

4ª Control de avance: verificación del cumplimiento en los programas. compete a la Dirección de la empresa. FASES DE LA PROGRAMACIÓN: 1ª Preparación del trabajo. además de concretarnos en lo concerniente a la producción textil. desde los más modernos de la informática a la experiencia o formación de los directivos. 2ª Inversión en el programa. 3ª Lanzamiento a fabricación.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte Organización industrial de la confección textil Capítulo 25 Programación PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN / 3. en cada empresa debe existir alguien que asuma la función de programación. 1. Programación. Es tarea de la Dirección predeterminar de forma sistemática los objetivos de la producción y coordinar tanto la inversión de bienes y capital como los recursos humanos en orden a conseguir esos fines de la manera más eficaz. Hay pues dos fundamentos que constiuyen la base de la programación: previsión y coordinación. VISION ESQUEMATICA DE LA PROGRAMACION DE LA PRODUCCION SÍNTESIS DE UNA PROGRAMACIÓN a) Predeterminar los fines de la producción b) Coordinar la acción de todas las secciones CONSECUENCIAS DE UNA BUENA PROGRAMACIÓN Regular el avance del trabajo = evitar retrasos por falta de materia prima Equilibrio de producción entre las diversas secciones Salida programada y precisa de almacén de prendas acabadas Cap 25. Ya desde finales del siglo pasado existe abundante teoría sobre planificación y programación de la producción. Utilizando los medios que estén al alcance de la empresa. Pág. Vamos a hacer en este capítulo una síntesis de lo fundamental. por naturaleza. En este sentido la programación es algo que. Síntesis de una programación. Consecuencias de una buena programación. 1. Programación de la producción La programación consiste en predeterminar sistemáticamente los fines de la producción y coordinar todas las acciones para conseguirlo del modo más eficaz y económico posible. 1 .

FASES DE LA PROGRAMACIÓN en cuanto que es PREVISIÓN + COORDINACIÓN Determinación de medidas ejecutivas que incluyen desde el suministro del material a la determinación del ciclo de trabajo • • Preparación del trabajo Tiempos de envío a producción Inversión en el programa y distribución de los encargos de trabajo por secciones Lanzamiento a fabricación o Distribución de bonos de elaboración en las secciones de extracción de tejidos. Pág. fornitu-ras. accesorios. o Análisis del trabajo o Inversión en el programa o o o Abastecimiento de los equipos Determinación de los tiempos de producción Emisión de partes de trabajo Lanzamiento a fabricación Distribución de pedidos de elaboración. etc. etc Control de avance o Verificación del cumplimiento del programa de producción FASES DE LA PROGRAMACIÓN en cuanto que es TRABAJOS EN ESA FASE Preparación del trabajo Recepción de materiales necesarios para la producción y almacenamiento de materias primas. según departamentos y puestos de trabajo o Verificación del cumplimiento o Cap 25. productos semielaborados. orden de corte. acabados. 2 .

Armonización de todas las secciones de producción.Control de avance del programa de producción o o Introducir correciones precisas Verificar costes de producción FASES DE LA PROGRAMACIÓN y EFECTOS CONSECUENTES EN ESA FASE Preparación del trabajo Ajuste de la inversión a las necesidades: en materias y equipos en personal o Acertada elección de la maquinaria o Perfeccionamiento de los métodos o Inversión en el programa o o Especialización de secciones o puestos de trabajo Responder a demanda de ventas Lanzamiento a fabricación Conocer disponibilidades de materias. Pág. accesorios. 3 . reduciendo el "encurso" al mínimo acercándose al "ideal" de funcionamiento o Salida programada y precisa de prendas acabadas o Oportunidad de tomar decisiones o o Control de avance o o Corregir incumplimientos del programa de producción Oportunidad de corregir precios Cap 25. etc.