CURSO BÁSICO DE COSTURA

Contenido del curso
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Clase 1.- Simbología - Utiles y equipos de costura Clase 2.- Medidas y sus clases. Cómo tomarlas Clase 3.- Hilvanes - Características de las telas Clase 4.- Precauciones para una correcta ejecución Muestrario - Líneas básicas Clase 5.- Falda básica Clase 6.- Falda básica: Continuación

PRESENTACION

El objetivo del curso es que al término del mismo Ud. esté en condiciones de trazar, desarrollar y cortar faldas y esté preparada para posteriormente continuar con un curso más avanzado si así lo desease. Este método ha sido preparado y experimentado luego de un estudio antropométrico, que aun siendo difícil llegar al objetivo o perfección, se acerca más a ella, pero definitivamente una de las formas de llegar a ella es la investigación y la práctica constante regla que constantemente recalco a mis alumnas. Espero que este trabajo realizado con mucho esmero, tiempo, cariño y con mucha satisfacción, sirva de información para aclarar cualquier interrogante en cuanto se refiere a conceptos básicos y generales y de esta manera puedan realizar actividades en provecho personal, familiar ó empresarial.

14. ..Cuaderno para tomar nota.. agujas (coser y maquina)...Son signos que nos ayudan a sintetizar y a interpretar los moldes..Cinta métrica 7. 15.Lápiz 10.Mesa de costura 3..Papel de molde. Aquí les mostramos algunas de ellas: UTILES Y EQUIPO DE COSTURA El equipo y útiles necesarios básicos son: 1..Regla plana de 30 cm.Máquina de coser en buenas condiciones 2..Planchador 5. goma 12.Lápices de colores o bicolor 11.Clase 1: SIMBOLOGÍA SIMBOLOGIA.Alfileres.. y escuadra 8.Telas..Plancha 4. retazos.Reglas de modista 9...Tijeras para tela y papel 6....Tiza sastre 13. dedal. hilos.

Contorno de caderas.. El alto de busto.. MEDIDAS Y SUS CLASES-COMO TOMARLAS • Medidas.Se toma desde donde termina el hombro izquierdo hasta donde termina el hombro derecho (articulación de la clavícula) Contorno de Busto . hasta llegar a la cintura. Ejm..Son las que sufren adaptaciones con sus aumentos o disminuciones. el lado de la espalda en forma vertical hasta llegar a la parte mas saliente de la cadera..Se toma desde la unión que forman escote y hombro del delantero hasta la parte mas saliente del busto.. o Aplicables..Se pasa la cinta métrica alrededor de la cintura entallando más no ajustando. pasando por la parte mas saliente del busto...Las medidas pueden ser: o Adaptables.Se toma de espaldas desde el hombro junto al cuello hasta la cintura.Desde la cintura hasta el largo que se desee.. COMO TOMAR LAS MEDIDAS: Contorno de cuello . el alto de cadera. Contorno de Caderas . • • Talle Espalda . Alto de Busto .Fólder....Esta medida se toma desde la cintura.Es la acción de tomar con el centímetro el contorno de lo que se desea medir y posteriormente adaptarlo ó no.Se toma desde la unión que forma el escote del delantero y el hombro. • • • • • • • • Ancho de Espalda . Ejm.Son las medidas que se aplican directamente al trazo sin alterarlas.Otros. . Separación de Busto.16. • Clases de Medida . cintura. Talle Delantero .Se pasa la cinta métrica alrededor de la cadera pasando por la parte mas saliente entallando sin ajustar... (de pezón a pezón) Contorno de Cintura .Esta medida se toma para saber la distancia que hay de busto a busto.Se toma alrededor del mismo por la parte mas delgada..Se toma colocando la cinta por debajo de las axilas y pasándola por la parte más prominente del busto sin ajustar. Largo de Falda .. Alto de Caderas . busto. lo que mida su cintura natural.. 17. etc.

. Se utiliza generalmente para unir telas y poder marcarlas por medio del planchado. • Puño . CLASES DE HILVANES . así como para marcar la línea por donde deben hacerse las costuras posteriores a la rectificación..: Contorno de busto 92 medida original 92 se divide entre 4 = 23 + 3 = 26.SUS CLASES HILVANES. ADAPTACION DE MEDIDAS – CONCEPTO . y hasta el largo que desee la persona si es corta.. • EJECUCION.- Es una guía que se necesita para poder unir las piezas cortadas y así irle dando forma a la prenda.A la medida original Ej. Hilván Largo .Es un hilván flojo que se utiliza en sastrería para marcar la prenda generalmente por medio de los hilos.• Largo de manga . largo el hilo pero el espacio corto. Hilván Diagonal .En la adaptación de medidas.Desde donde termina el hombro pasando por el codo doblado hasta llegar a la muñeca si es larga.Se toma pasando la cinta métrica por el contorno de la muñeca o del brazo. - Hilván corto . Se toman espacios cortos é hilos largos. estas sufren cambios con respecto a la toma de las mismas. dividiéndolas.. al abrirse el hilván flojo esta queda marcada por ambos lados...Es la toma y el espacio no muy largo que se realiza en una prenda generalmente para unir una con otra y posteriormente poder coser a máquina sin ninguna dificultad.Es un hilván que como su nombre lo indica..EJECUCION • ADAPTACION DE MEDIDAS . . aumentándolas o disminuyéndolas o según sea el caso.Hilván que se usa para unir dos telas y poder trabajarlas con los moldes. Para ello necesitamos de los Hilvanes. También se usa en cortes ornamentales. HILVANES – CONCEPTO . Esta es la medida que se va trabajar el molde. Hilván Sastre ..

alpaca etc. Polipima... polystel etc. lamé. gamuza.Los hilvanes deben hacerse con colores opuestos a la tela que se va a trabajar. algodón. Pana. pieles. Telas medianas como: Lino.. granité.Se forma uniendo el hilo con el través formando la parte diagonal de la tela. seda. pero podemos resumirlas en forma general en: Telas delgadas como: dacrón. d i m b r e q u e a r t e f i j a e l a r . e r e n r o s e l a . éstas son solo unas cuantas de las variedades. su característica es que cede. y El hilo . gasa. satín.. Clases de Telas . D e o s c i o n e s n o s n t r e s o n e s a m e n t e a s e n l a s o n : d e s n s o e i o i e m i y s e t a n a q q e u r a p l t s d i n a l t a c c i l e t i n t . dril. p n d d d . percala. gabardina. A d t d r c t p t y e e e c r d c d t c i e e e o r a e u e a d s u m b a m r t j e l a l e t a m b s u r e m p s t l a t v l a r s i l i a e r l s n t e h a y a d d e v a r i e d a d ñ o s y e s o d e u n a c i ó n d e l a u e e s l a u e s e v a a n e l t e l a r . Paño. chalis etc. El través .(urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda determinada por el orillo y no cede. El sesgo . e o m e n t a n d o i e n d d o .(trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder ligeramente en algunos casos. CARACTERISTICAS DE LAS TELAS – CLASES. e o o r g t t a n t o .Sería muy difícil determinar las clases de telas ya que constantemente hay variación de ellas. • Características. el hilo debe cortarse no muy largos y la aguja debe ser de tamaño mediano. piqué. E e a l y p c e d u a o s s c a o o s e n p t t t c r n t s a a r m u y i m a r s e u a l i z a c a l i d a l a s e s q u e s t a n t e a v a r i a p a r e c s y r e c i e n a s . Telas Gruesas como: Lana.

MUESTRARIOS: Son trabajos previos que se hacen para ir conociendo o adquiriendo destreza en lo que se va a trabajar y posteriormente aplicarlo con mas facilidad en la prenda principal. curvas. Las formas serán líneas. cubos. líneas y curvas. Según sea la necesidad. LINEAS BASICAS: Para todo trabajo de trazo nos basaremos en dos líneas principales básicas que son: . hexágonos etc. Se hará prácticas en papel en diferentes formas hasta lograr el completo dominio de la máquina. Aplicar correctamente las adaptaciones necesarias para cada caso. puños etc. Práctica de manejo de máquina de coser.PRECAUCIONES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P p p e t s a r r j e i r e e e n g a n s c e u d e u r i t a n t e e t a e n n b a d n t e i d a e r e a c : u n s u y e e n a d t e a b e l n o Aplicar una correcta medición de la persona. Determinar según la tela y la prenda escogida. Trazar correctamente según su sistema aplicando las adaptaciones necesarias en el molde cortando exactamente por donde se trabajo. tomando todas las precauciones para cada caso. Hacer los hilvanes correspondientes a cada caso. Determinar la cantidad de márgenes de costura necesarios que se va a aplicar en cada caso y teniendo en cuenta la calidad de la tela. sin que sufra aumentos ni disminuciones. Colocar la tela correctamente en relación al molde. los materiales necesarios para la confección. Estos deben ser del color opuesto a la tela. Realizar muestras si fuese necesario. Hacer el corte adecuado respetando el trazo del molde y sus márgenes de costura. Seleccionar la tela adecuada para el trabajo que va a realizar teniendo en cuenta sus características especificas y calculando el material que va a necesitar. También se harán practicas de bastas.

+ 3 ( 2 d e i n z a ) ¼ + Exacto 1 ADAPTACION POST. De cintura Contorno de Cadera Alto de cadera p ADAPTACION DEL. y otra vertical FALDA BASICA (RECTA) MEDIDAS Y ADAPTACIONES TRAZOS DELANTERO Y ESPALDA DE FALDA BASICA MARGENES DE COSTURA CALCULO DE MATERIALES MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONFECCION Medidas y Adaptaciones .Una línea horizontal. MEDIDAS ¼ Cont. ¼ + 2 ( 3 d e p i n z a ) ¼ j u s t o Exacto .

en el delantero y 3 en la espalda. Largo de falda Pretina Refuerzo Total Med.Del. + + 3 1 Total D. cuando se le esta dando a la inversa. 5 ¼ ¼ Adap. TRAZO DELANTERO Y POSTERIOR DE FALDA BASICA: Delantero Vamos a trabajar con las medidas del ejemplo.5 19 50 1/4justo Exacto Exacto Exacto Exacto De ancho Ancho Uds.Cint Cont.Post. Es por que la costura va correr ligeramente hacia atrás haciéndose poco visible. 64 94 19 50 Cint. 19 ¼ 24. Alto cad.cad. .+6 de Largo2 Largo x 8 X ½-1 de ¼ ¼ = = 2 1 3 =19 6 .Largo de falda El deseado El deseado Ejemplo: Medidas Cont. Se preguntaran por que tengo que coser 2 cm.5 19 50 70x8 68x3 Adap. 18 23. + 2 Total E.

TRAZO COMPLETO DEL DELANTERO: .

Tener en cuenta la posición de la regla.Nota.la entrada en la línea de cadera no debe exceder el ½ cm.. Posterior: .

Pinza Posterior .

TRAZO COMPLETO POSTERIOR .

5 cm..Nota.. dar los márgenes de costura como sigue: Costados 1.5 MENOS DE LA MITAD DEL ANCHO DE LA PRETINA. MENOS DE LA MEDIDA DEL LARGO X 0. MARGENES DE COSTURA.Teniendo el trazo cortado y ubicado en la tela colocando los alfileres necesarios en una misma dirección.Seguir las mismas indicaciones del delantero. una vez terminado esto. . PARA LA PRETINA SE CORTARA UN RECTANGULO CON LA MEDIDA DEL CONTORNO DE CINTURA + 6 X 8 DE ANCHO. PARA LA ENTRETELA SE CORTARA UN RECTANGULO CON 2 CMS. tizar (tiza sastre) los moldes cuidadosamente por el borde del molde.

agujas de coser y de maquina etc. Y el equipo necesario para el trazo (cinta métrica. Entretela adhesiva para la pretina .10 0.10 0.Cintura 0 Centro de espalda 2. alfileres. Si va a llevar forro.60 0.5 cms.60 x 2 = 1.Para ejecutar la prenda tiene que tener presente los siguientes pasos: Trazo.10 1.) Nota. tiza. CALCULO DE MATERIALES Tela doble ancho Largo de falda Pretina Costuras y basta Total 0. desarrollo.. Basta 3 o 4 cm. corte y confección de la prenda: MUESTRARIOS • • • • • Acabado de bastas Pegado de Cierre Confección de ojales Pegado de botones Pegado de Pretina .20 MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONFECCION Tela principal necesaria según modelo y calidad Hilo del color de la tela Hilo para hilvanar de un color contraste Cierre del color de la tela de 18 cms. borrador.30 Tela un ancho 0. alfileres. tijeras (de papel y corte) lápiz.80 0. recta. Blonda o cinta para los acabados. regla curva. tela para forro. papel de molde. escuadra.

de esos 3 cm. para tener una prenda impecable. no se imagina cuanto le va a servir.Cortar un pedazo de tocuyo de 15 x 15. . y seguir el mismo procedimiento que el anterior. si es posible enumerándolas. . confección de ojales.En alta costura se utilizan mucho el hilván. y se hace en forma ordenada sobre una línea de trazo en forma precisa. Teniendo como base la muestra 1 .. haga las demás muestras según sea el caso... Basta 3. a ½ cm. La costura de la basta no se ve. . y entrelazada (patita de grillo) Basta Invisible 2. le sugiero que tenga un folder en donde ira colocando sus muestras. luego planchar uno de los bordes a 3 cm. Se puede reemplazar por cinta mercerizado. luego empezar a coser por el lado izquierdo de la muestra.Se sigue el mismo procedimiento. Coser una blonda. pegado de botones. y tomando solo el ½ que doblo y solo un hilo de la parte inferior de la basta. Planchar nuevamente ½ cm.Cortar un pedazo de tocuyo de 15 x 15.PRACTICA DE TALLER (Confección de una falda básica) MUESTRARIOS Se cortarán cuadrados ó rectángulos se harán prácticas de acabado de bastas. Se cose a maquina y luego se hace la basta invisible. parece que estuviera pegada. Se utiliza en forma provisional para facilitar la costura a maquina. pegado de pretina e hilvanes antes de confeccionar la falda.. Basta Invisible 1 . planchar a 3 cms. que es la puntada floja y larga que se emplea para unir dos telas. Hilvanes. La puntada debe ser firme pero sin ajustar. la variación esta en que el ½ cm.. pegado de cierres..

. p l a n c h a r t r a z o . l e v a n t a r e l t e l a d e l a a y c o n c u i d a d o b a j a r . z q u e h a e s t o . c e s r m r e l i r s j a r n a s l q e s . o a d m i r r n s u i h o r n . . 3 c m . e c n d v a e r e c .Clases de Hilvanes: Hilván Corto. así como para marcar la línea por donde deben hacerse las costuras posteriores a la rectificación de la prueba.Es la puntada mas rápida. c e r r a r r r e e a r e l l a d o r d o d e l a y e m p e z a r a d e s d e a b a j o a t a n c i a d e 1 . Se emplea para señalar costuras. Hilván Largo. se utiliza generalmente para unir entretelas. cortes ornamentales. d e t u r a h a c i a . a r e l c i e r r e o p o r e l o a l a s t r e s u e s e s a l i ó . a n c i j o d e e a v i d c i v a u i n d e r d i . s t e é q c a á m n x D i a g u t u e m .C r 2 d a c h a c p 3 d p h a d c d l a b l U c e h i p c l c m m l c p m m o e 5 e p m a s o o r c t t c a o e r i b e m e a b o í n o l i z r o a m a i a i r a u j r .. etc. Su ejecución consiste en dejar el hilo flojo entre puntada y puntada de manera que al separar las dos telas y coartar por el centro el hilván queden marcadas las dos telas. o 1 . 4 u a n d o l l e g u e m e n o s a l a o p o c o m a s d e a d d e l . Hilván Sastre . a n d o l a a .Se emplea en la preparación de las prendas. p l a n c h a r . Pegar Cierre . d i e r r l h a n t h q d n s g o m d u c o l o s o s s e d r e 1 2 x e o e n e a s c t e a n a d a m e n t e 1 9 l a c i n t u r a a b a j o . c o s e r a l e s a s t r e s a m a q u i n a . Las costuras deben ser parejas a ambos lados del material. s a l i r d e l l a d o o d e l a .

1. p o s i b l e l i z a r e l n s a t e l a o p i a d o p a r a a d o d e c i e r e e l r r o i e r d e r e s .. adaptaciones y la precisión del trazo.e p c E u p a p l o o n t r p e d s i é r g c r e p a r a t e r m i n a r l o .s e p i e s 1 t e e j E e c l r e s z o a m c s a a n i u o i e 2 . d i d c u b n o c i ó l s 3 r o r d n o q i . e . 2.. delantero y posterior.Cortar cuidadosamente el trazo . Posterior: Nota.Hacer el trazo de la falda. cuidando mucho la toma de medidas. d d a a e a a q p l u l i e a e z a PRACTICA DE TALLER Se confeccionará una falda básica de acuerdo con los conocimientos aprendidos y siguiendo las pautas cuidadosamente. m n u r m e l á l .

... o con zigzag.. marcando o haciendo un piquete en las líneas de cadera y basta en ambos trazos.Preparar la pretina. 14. teniendo en cuenta la dirección de la tela principal y colocando los alfileres necesarios en un mismo sentido. El papel a utilizar tiene que ser ligeramente de color contraste a la tela (hay también otros accesorios para este fin) 8. 11. según el grosor y la calidad de tela.3.Colocar botón.-Primero se trabaja el posterior. utilizar papel de modista para ruletear el trazo y pasarlo al lado inverso.Hilvanar 15..Una vez preparado ambas piezas (delantero y espalda).. 16. Pulir los bordes cosiendo a ½ cm.Colocar alfileres en forma horizontal o si desea mas precisión hilvanar 10. con puntada invisible. 9... 20.. 7..Coser cuidadosamente utilizando el hilo y la aguja adecuada en la maquina de coser .. (ver muestra).Planchar nuevamente la prenda terminada.. de la cintura hacia abajo.Dar los márgenes de costura. colocando entretela adhesiva.... Con costura recta. unir los piquetes o las marcas que se hizo en las líneas de cadera y basta.Colocar pretina. 13..Planchar marcando la línea de basta y cosiendo ½ cm.Cortar cuidadosamente la tela. ayudándose con los alfileres. 17.Planchar ambas piezas.Si no se quiere hilvanar. 4. 18. . Unir ambas piezas por el centro posterior. 6.Tizar cuidadosamente los bordes del molde (sacar filo a la tiza de sastre) 5.Colocar el molde en la tela.Colocar el cierre y trabajar las pinzas de ambas piezas D/P 12. hilvanar y coser dejando 19 cm. 19..Unir ambas piezas por el piquete o marca.

Nota.En alta costura se utiliza mucho los hilvanes y la plancha. Seguro que te interesan: . En este punto ya estás en condiciones de trazar. Si deseas continuar con un curso más avanzado. no te pierdas los excelentes cursos de CEAC a distancia de MODA y COSTURA. desarrollar y cortar faldas..

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