Curso de Corte y Confecci n

TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL

La obra en CD-ROM
ENSAYO Moda, ¿por qué? Vestirse, adornarse, transformarse. Síntesis histórica de la moda. La moda actual. Los diseñadores. El look
En esta primera parte se estudia, a grandes rasgos, la teoría y la historia de un vasto fenómeno social que se llama MODA en toda su extensión. Así pues reúne, de forma abreviada, la materia que en las escuelas superiores conformarían no una sino varias asignaturas (Antropología e Historia de la Cultura, Historia del Traje, Sociología de la Moda, etc.). Se da por supuesto que el alumno tendrá otras áreas de estudio, complementarias de su formación profesional, y que específicamente ampliará lo que más de cerca concierne a su especialidad. Hay en esta primera parte un apédice especial, una extraordinaria colección de grabados dedicada a la vestimenta popular española del siglo XVII, lo que convencionalmente se viene llamando trajes regionales españoles.

EL TEJIDO La materia prima. Los hilos. Las telas. La tintura y acabado
Los profesionales de la industria textil necesitan tener un conocimiento panorámico del proceso completo, para ubicar exactamente su labor como un eslabón en esta cadena. La confección es uno de los factores esenciales en la producción de artículos textiles, pero también son fundamentales otros aspectos como la materia prima del tejido, los acabados o la comercialización del producto final; siendo cierto que, conociendo el resto de los factores y procesos que resultan implicados en el resultado ulterior, facilitaremos el manejo de nuestra propia parcela de trabajo. Por tanto, hemos intentado compilar todas las fases esenciales de una forma clara y amena, incluyendo los aspectos que, a nuestro juicio, resultan mas reveladores para una asimilación entretenida de todos aquellos datos necesarios en nuestra profesión. En las tres lecciones que forman la primera parte de esta obra se intenta establecer una teoría para explicarnos sucintamente el uso humano del vestido, un compendio de motivaciones individuales y colectivas, subjetivas y objetivas, así como el desarrollo histórico de tal uso. Abordamos ahora el aspecto técnico de la cuestión que nos ocupa. En este sentido tomamos, de todo el razonamiento psico-sociológico expuesto antes, dos matices fundamentales para adentrarnos en los capítulos siguientes: la sensación de comodidad y confort que nos produce utilizar determinadas prendas, no ya por su corte o diseño, por su color o la estampación, sino por la influencia decisiva que tiene la naturaleza de la fibra empleada en la fabricación de esa prenda. Cada fibra existente en la industria textil tiene características determinadas que la hacen más o Cap. 1. Pag. 1

menos aptas para un uso concreto. El tema de la hilatura es eminentemente técnico. Para desenvolverse con soltura profesional dentro de la industria textil se hace necesaria una cierta familiarización con algo que es en ella tan elemental como el hilo, que está presente desde que se inicia la manufactura hasta los procesos finales de la confección. Poseer conceptos claros acerca de los hilos facilita, en buena medida, la comprensión de la tejeduría y es indispensable para obrar correctamente en las operaciones de cosido. Por otra parte, la hilatura, por sí sola, abarca un amplio sector dentro de la industria textil en el que se ocupa gran cantidad de mano de obra especializada.

LA CONFECCIÓN TEXTIL Diseño y patronaje. Corte y confección
Concluida la exposición teórica de los temas concernientes a la materia prima y a sus primeras transformaciones en manufacturas textiles, nos disponemos a entrar en el estudio de la producción de moda, es decir el proceso industrial en el que con los tejidos hacemos prendas vestibles. En los capítulos de diseño y patronaje no se van a dar una serie de ideas generales sino algo que a nuestro juicio es más importante: la base científica de ambas cuestiones; aspecto éste que interesa no sólo a diseñadores y patronistas sino a todos los profesionales de la moda. Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda, a las leyes de oferta y demanda, de costos de producción y escandallos. Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador, que no debe ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artística y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido. Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones al año, el diseñador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición, su perceptibilidad y su apertura racional hacia lo que el público demanda y, por supuesto, los libros de tendencias de moda que indican las líneas maestras, los colores y los tejidos que, en principio, van a estar en la calle en las siguientes temporadas, asimilándolas a su propia personalidad y materializándolas en el producto que realiza. El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto. En segundo lugar se estudiará el grueso de la industria de la confección, dividido en los tres talleres de producción: el taller de corte, el taller de confección y el de planchado. La industrialización de la confección trajo consigo la sistematización y mecanización de los talleres de corte, lo que proporcionó una gran economía con la aceleración del trabajo y el ahorro del producto tejido. Esa misma sistematización debe perseguirse hoy con los modernos medios informáticos de que se dispone en los talleres. El taller de corte es un eslabón más en la cadena industrial de la confección; no es un fin en sí mismo sino un tránsito de la materia prima camino del producto final que es la prenda en su punto de venta. Como principio fundamental para el estudio que llevaremos a cabo, no es suficiente que el taller de corte funcione bien aisladamente sino que se Cap. 1. Pag. 2

adecue convenientemente al sistema, no sólo que el producto sea tratado dentro de forma correcta, sino que, además, su entrada y su salida de taller estén homologadas con el mejor sistema de trabajo adoptado en esa determinada empresa de confección. Por este motivo tendremos especial cuidado en estudiar el proceso de corte y costura siguiendo paso a paso todas las operaciones en cada sección y en cada departamento. En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareas necesarias para que todas las piezas componentes de un modelo estén afinadas y dispuestas en bloques para pasarlas al proceso de preparación de la costura. Ante el tejido, los cortadores deberán adoptar una determinada técnica de corte, acorde con las características industriales de la empresa y de la prenda que confecciona.

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA CONFECCIÓN Características de la industria de confección. Organización de empresa. Nociones de dirección y planificación
El hecho de que la industria de la confección arrancara, en su mayor parte, de una actividad artesana, y muchas veces sin solución de continuidad, es algo que enmascara las auténticas características industriales de esta actividad. La herencia artesana en la industria de la confección no puede contemplarse únicamente como algo negativo; la tradición artesanal es enriquecedora en esta actividad, como en cualquier otra. Lo que resulta negativo y contraproducente, en un gran número de empresas, es la reticencia a aceptar e incorporar, no ya las nuevas tecnologías, que sí suelen ser aceptadas, sino nuevos métodos de producción y comercialización, nuevas estructuras y políticas de mercado, organización de empresa y, lo que es más difícil de cambiar, la poca disposición de muchos empresarios a comprender y valorar la entrada de nuevos profesionales en todos los niveles de la industria. Al lado de conservar las buenas cualidades artesanas, sobre todo en la alta costura, esta industria más que ninguna otra debe permanecer atenta y ágil ante los cambios. La moda es temporada, factor que empuja a su industria a ir contra reloj; el más mínimo retraso puede suponerle la quiebra a una empresa. Lo más penalizado (después de calidad) es el retraso en la entrega de las prendas. Si algo de esencialmente distinto tiene la industria de la moda es su carácter cíclico y el hecho de que en plazos fijos y relativamente cortos (cada seis meses) las empresas se ven obligadas a producir cuanto se les exije. Cada temporada significa volver a iniciar todo un proceso productivo; ello trae consigo épocas de sobreabundancia de trabajo y épocas de escasez, con consecuencias desestabilizadoras. Al inicio del libro utilizamos una cita de Margarita Rivière, que establece una división de la moda distinguiendo con ella dos tipos de sociedades que pueblan el planeta: la sociedad que vive la moda y la sociedad apartada de la moda. Geográficamente, estas sociedades dispares están extendidas por las grandes regiones de países desarrollados, la primera, y en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo la segunda. Si ahora nos referimos a ello es porque hablando de la industria de la confección cabe establecer un cierto paralelismo: países más desarrollados, que producen vestimenta y moda con los más avanzados sistemas y medios; países menos desarrollados, que confeccionan para el resto del mundo a base de su mano de obra barata. Pero la liberalización mundial del mercado y el perfeccionamiento y abaratamiento de los sistemas de transporte, junto con los nuevos sistemas tecnológicos basados en la informatización, los sistemas de producción se adaptan con gran rapidez a las necesidades del mercado y Cap. 1. Pag. 3

son las propias empresa de la confección quienes están impulsando cambios sustanciales en este sentido. Así se da que en países en vías de desarrollo hay potentes centros fabricantes de confección que trabajan con bajos costes de mano de obra y que son subcontratados por empresas de los países más desarrollados del mundo. Es decir, se produce confección de moda con alta tecnología, con mano de obra y materias primas de bajo coste, destinadas al mercado mundial, rompiendo por primera vez las premisas divisorias entre países ricos y países pobres.

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TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Primera Parte ENSAYO Moda, ¿por qué?

Capítulo 1

Síntesis histórica de la moda
ANEXO TRAJES REGIONALES ESPAÑOLES
1. El punto de partida histórico 1.1 PRIMER PERÍODO: 1850 a 1870. 1.2. El desarrollo industrial en el textil. 1.3 Nacimiento de La Alta Costura. Los primeros profesionales y la iniciación de la moda como industria. 1.4 La crinolina: primera moda francesa. La prensa de moda y las escuelas de moda. 1.5 La moda masculina. 2. SEGUNDO PERÍODO: 1870-1885 2.1 Situación política y social. 2.2 Síntesis de la moda. 2.3 La moda masculina. MODISTAS DE ESTE PERÍODO. 3. TERCER PERÍODO: 1885-1900 3.1 Moda femenina. 3.2 Moda masculina. 4. CUARTO PERÍODO: 1900-1919 5. QUINTO PERÍODO: 1920-1939. En 1919 comienza la línea Coco Chanel, que se consolida en el 25. 6. SEXTO PERÍODO: 1939-1947 En el 47 Christian Dior lanza el New Look. Nuevas fórmulas para la moda. 6.1 Aspectos político-sociales en la moda de los 40 y Los Grandes Maestros: Balenciaga, Chanel, Dior. 7. SÉPTIMO PERÍODO: Desde la S.G.M. a la actualidad.

La vendedora de modas (1746) INTRODUCCIÓN

El punto de partida histórico La historia de la moda tiene sus inicios en los tiempos más remotos de la historia del hombre. No osamos pronunciarnos sobre cambios bruscos en nuestra evolución del vestuario, pues ya hemos visto sobradas razones en torno de la indumentaria, incluso de la más arcaica, y, a ese respecto, no tiene el teórico ningún derecho a especular tanto como para constreñir determinados períodos históricos, que en tiempo real duraron muchos años, que se dieron en muchas generaciones de hombres y mujeres, y reducirlos a lo que hoy llamamos un cambio de estilo como si no fuera más que el resultado de una ecuación instantánea. Debe estudiarse la moda globalmente, sin caer en la tentación de ser tan parciales que el espíritu de la moda, tan cambiante en las tres últimas décadas, nos lleve a pensar que la moda es un fenómeno efímero, vano y sin fundamento. Es por cuestión de espacio y por concretar mejor la materia de estudio por lo que gran parte de la historia del traje la dejamos para los tratados de Antropología, Historia del Arte y lo que en definitiva se viene llamando con propiedad Historia del Vestido. Pero el aspecto de la moda que la relaciona con la
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industria y con el diseño sí nos interesa, para encuadrar en ello nuestra profesión, primero, y para que el complejo fenómeno de la moda actual no quede desligado de lo que la moda ha sido. Es decir, nos interesa la parte industrial de la moda y su estructuración, porque esto es el enfoque del diseño: el diseño de moda. La segunda intención, la de conectar la moda pasada con la moda actual, es proponerle al estudiante que mantenga permanente atención a esta propósito; porque la moda actual, que es tan compleja, que no se atiene solamente al interés por la vestimenta sino por el aspecto integral del individuo, puede ser la culminación del desarrollo ininterrumpido de las modas pasadas y la integración de la moda en la cultura del ser humano, social y urbano.
Arrancamos el estudio de esta síntesis histórica en el punto en que comienza a darse la interrelación entre las tres cuestiones a estudiar: la industria textil, la moda y el diseño de moda. Este momento histórico es la segunda mitad del siglo XIX. Estos casi ciento cincuenta años los dividiremos en varios períodos hasta llegar a la actualidad, con la aparición de los estilistas y, finalmente, después de 1983, la nueva concepción de la moda: el look. En cuanto al ámbito geográfico de este resumen histórico, nos referimos casi exclusivamente a la Europa occidental y, en cortas alusiones, a los Estados Unidos y Japón.

De 1850 a 1870

Síntesis histórica de la moda

1. PRIMER PERÍODO (de 1850 a 1870) Este período está marcado por el despegue industrial de Europa. A mediados del siglo XIX el viejo continente se bate en varios frentes de guerra: Crimea, Austria y Prusia, Italia y Austria. Dos países europeos, Inglaterra y Francia, que permanecen neutrales y en paz, viven el triunfo de una nueva clase social: la burguesía. Para 1850 ya ha sido superada la pobreza con que finalizara el siglo XVIII y las revoluciones de izquierdas culminan en el sufragio universal de la Segunda República Francesa (Louis Napoleón Bonaparte, 1848-1852); este hecho democrático perdura en el segundo Imperio (Napoleón III, 1852-1870) y es una larga etapa de prosperidad para Francia. La finalización de grandes vías de comunicación y el adelanto en los medios de transporte -el ferrocarril, sobre todo, y el barco de vapor- le permiten a Europa progresar en la importación de productos para vestir, y esto influye doblemente en la indumentaria: por un lado la lana se compra en países donde el ganado lanar es más abundante y más barato1 y, por otro, el cultivo del lino se desplaza hacia el Este. Al aumento en la importación de la lana se suman el de la seda y el algodón, que ya se pueden manufacturar mejor y en mayor abundancia en esas nuevas factorías textiles. De 1861 a 1871 Inglaterra compra aproximadamente un 70% de todo el algodón que se cultiva en América del Norte. Comienzan, a su vez, a exportarse los productos textiles transformados en Europa. El desarrollo industrial europeo es tan sobresaliente que hizo exclamar en la época: los grandes talleres del mundo están en Europa. Y este despegue industrial, unido al predominio de la burguesía como poder económico (financiero: el capitalismo de negocios), trae como consecuencia la aparición de un estrato social amplio que se aparta de la pobreza y cuenta ya con
En 1860 hay en Australia unos 20 millones de cabezas de ganado lanar. En 1821 se exportan a Inglaterra las primeras balas de lana. Cap. 1. Pag. 6
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La máquina de coser de Singer es conocida y premiada en la Exposición Universal de París de 1855. 7 . que resultan más baratos y más resistentes. En la tintura de telas los colorantes naturales van a ser desplazados por los artificiales. Los tejidos se fabrican más finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas.recursos económicos propios: la clase media. Aumenta el ancho de telar. El desarrollo industrial en el textil o o o o o o o o o La mecanización aumenta y mejora notablemente la industria textil. en vez del cosido manual. es decisiva en el nacimiento y desarrollo definitivo de la moda. 1. esto es lo más importante. 1. Bally inicia la fabricación industrial de calzado. aquella población que va a ser el destinatario gran consumidor de la mayor parte del producto industrial y de lo que en el siglo XX vamos a llamar producto de moda. La velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual.2 Nacimiento de La Alta Costura Los primeros profesionales La iniciación de la moda como industria MITAD DE 1800: inicio del desarrollo definitivo de la moda Cap. Pag. Ello hace no sólo que la Singer se popularice sino que.1. aparezca la máquina de coser industrial. Se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar. La costura mecánica. en Schoenenwerd. En 1851. 1.

y vestido de calle. 8 . pero queda París consagrada como cuna de la Alta Costura y como centro universal de la moda. a la par que se organiza y desarrolla la industria confección. la casa de modas. Creación de colecciones de modelos para cada temporada del año. que más tarde se va a llamar diseñador. la show room y. Estas innovaciones se propagan rápidamente por toda Europa. en brocado. La moda francesa va a ser sinónimo de moda en general. Pag. Lo cierto es que ese espíritu francés. Queda institucionalizada la pasarela para la presentación de las colecciones. Presentación de las colecciones sobre maniquíes vivientes. lleva a Charles-Frédéric Worth. Queda profesionalizado el modisto. La Exposición de París de 1855 subraya la importancia del elemento estético frente al económico-industrial que privaba entre los ingleses. con adornos de flores. Vestido de fiesta en seda de Lyon. a abrir en París la primera casa de modas. que se hace notoria entre las dos exposiciones universales de Londres y París (1851 y 1855). en definitiva. en 1858. creativo y elegante. 1.Es opinión generalizada en Francia que sus valores espirituales de la creación y del buen gusto son lo que acaba definitivamente con la rivalidad histórica entre Inglaterra y Francia. con el socio sueco Boberg. Tres características de la empresa de Worth son las van a quedar como fundamentos básicos de una casa de modas: o o o Dirección personalizada por un creativo. Queda estructurada la moda para las dos temporadas anuales en la vestimenta: primavera-verano y otoño-invierno. El ejemplo de Worth es seguido inmediatamente por otros pioneros en toda Europa. Cap. creando los fundamentos de la Alta Costura.

los tejidos son más bien austeros.. Pag. Por lo general. palacetes y hoteles de lujo. terciopelo. hay indicios de que no supiera dibujar un solo figurín. La Emperatriz. Naturalmente ambas son las primeras y más importantes clientas de Worth. que el segundo Imperio no sólo encumbra a lo más alto sino que lo asienta como parte esencial de la vida de sociedad en París. Sin embargo. pero nadie como él imprimió a esta profesión el empaque (panache) del que han disfrutado los famosos que le han sucedido.. Se hizo rodear de las más bellas mujeres y.3 La crinolina: primera moda francesa Prensa de moda y escuelas de moda La elegancia de las damas está asociada a las hermosas espaldas de la Emperatriz y a las pomposas faldas heredadas del Antiguo Régimen (la monarquía abolida). Sobrefaldas y túnicas de tafetán. aburridos: lisos. con avenidas de monumentos. moiré. tristes de color. tampoco. 1. en torno a la Exposición Universal. El Emperador Napoleón III casa con la española Eugenia de Montijo y se produce una verdadera eclosión de refinamiento en la vida de las familias más poderosas y un culto exquisito a la elegancia femenina. que con el tiempo ha alcanzado una importancia por entonces ni siquiera sospechada. así nace la moderna industria de la joyería. el francés para el refinamiento y la ostentación. pone en marcha un período enfebrecido de recepciones y bailes suntuosos que durarán hasta el desastre de la guerra francoprusiana (1870-71). Una persona importante en el círculo de relaciones de Eugenia de Montijo es la princesa de Metternich. que creó el traje de chaqueta femenino. 1. Ello hace que el modisto no sea el que. que pronto se integrará en la alta costura. acuda al domicilio de sus clientas sino que sean éstas las que se sometan a la espera en la antesala del atelier. Cap. y la perfumería. como sus antecesores. Quizás el carácter español tiene las más notables aptitudes para la fiesta. es fácil comprender que París se proclamara capital mundial de la moda y que ello fuera aceptado. la peletería. con sus predilecciones marcó la moda de todo París. recuperando el buen gusto de la corte de Luis XVI. unió en su persona ambos caracteres y los desarrolló a conciencia. nacía en París y se extendía desde allí a toda Europa. Si a ello se añade una capital en plena expansión. elegancia y modernidad. en contra de este permanente espíritu de fiesta imperial. Worth no era francés. De esa época datan marcas prestigiosas que aún perviven: Guerlain en perfumes. la ya citada del calzado. a la vez española y francesa. 9 . concentración de soberanos de todo el mundo con un tren de vida fulgurante. No faltan quienes califican a Worth como el peor modista de todos los tiempos (James Laver es el más importante de sus acusadores). rasos.Pero la importancia de que la moda comience a ser una actividad industrial va a repercutir no sólo en el textil sino en otros sectores que el fenómeno moda cambia sustancialmente. tan pronto se instala en palacio. Cartier en joyería y Revillon en peletería. Esta primera industria de moda está destinada a una clientela de lujo. falla. Charles Redfern. La bella emperatriz. Pero todo en la moda.

hacen que las sedas italianas y las lanas y los encajes de Inglaterra sean sustituidos por lanas de Normandía. 1. que se llevaba oculto y del que puede verse la punta al caminar o bailar. en suma. A mediados de los sesenta. Pag. París. cuyo centro lo ocupaba el cuerpo de la mujer.Los gustos de la Emperatriz. El nacimiento de la Alta Costura (1850) La crinolina de los años cincuenta era un círculo perfecto. Grandes fábricas tejen para la moda de París. 10 . lo que le permite a la dama ser tomada del brazo y bailar con comodidad. la crinolina se abrevia por delante y se prolonga en la espalda. encajes del norte francés y sedas lyonesas. Entra en la moda el zapato femenino. La crinolina del 1850 Cap.

otras fueron: Les Modes Parisiennes y Journal des Jeunes personnes. La cage. SÍNTESIS DE MODA Un día corre el rumor de que la Emperatriz asiste a un baile sin crinolina: la reina Victoria de Inglaterra y la emperatriz de Austria dejan de llevarla. Esta línea de moda se llamó princesa. inspirado. Desde los sesenta existen importantes revistas de moda. sobre todo en París. Pag. de largo hasta algo más de las rodillas. La crinolina fue defendida por intelectuales de la época. La Mode se venía publicando ya desde 1841. con hombros naturales. A partir de 1856. 1. según se cuenta. Aquellas aparatosas enaguas de crin conservan su volumen en la nueva vestimenta femenina. pero no fue ésta la única trascendencia artística y literaria de la moda. senos marcados. la armadura de crin de la crinolina es sustituida por una jaula de aros metálicos. El economista Adolphe Blanqui escribió: el genio creativo francés tiene para nosotros la misma significación que la metalurgia y las minas de carbón para Inglaterra. o En el 1866 la crinolina es sustituida por enaguas con aros en el bajo. o Cap. El nombre de crinolina se siguió utilizando para este elemento que definió la moda de todo el segundo Imperio. o En el 1869 comienzan a llevarse bajo las crinolinas pantalones de encajes. en la Exposición de Londres de 1851: la inmensa red de nervios de acero que realizó Paxton en el Cristal Palace sirvió para que Tavernier sustituyera la armadura de crin de la crinolina por una jaula (cage) de aros metálicos. El busto femenino mantiene su importancia. 11 . que hacía a la falda más ligera y elástica. como el prolífico Theófile Gautier en su ensayo De la Mode (1858). los corsés se hacen menos rígidos y más cortos. pero se va a dar en ella un cambio básico. Lemonier crea en París la primera escuela de moda.Con la princesa de Metternich. conservando el volumen que era causa de admiración y símbolo de feminidad refinada. escotes generosos y cintura estrecha. importante dama en la corte de Eugenia de Montijo.

12 .La moda sale del vestuario de fiesta y se amplía a la vestimenta de día. MODA MASCULINA A lo largo del Segundo Imperio. por su importancia. Pag. de inspiración inglesa. El invento de Worth termina siendo una empresa de creación. deviene del carácter industrial de la moda: el cosido a máquina cambia las dimensiones de producción: no sólo ha nacido la Alta Costura. quedó para la noche. como queda dicho. ropa deportiva (los trajes de amazona) e infantil. para las ocasiones de ir muy vestido. como fenómeno social e industrial. más que nada. la levita que llamaban a la francesa evolucionó convirtiéndose en la jaquette. prendas zuavas e italianas (a lo Garibaldi). o El frac. cortado en talle y con faldones estrechos y largos. o Un último dato a resaltar. o Hacia 1865 aparecen las primeras chaquetas. ha nacido una industria llamada Confección. El redingote. llevadas sobre pantalón a rayas. porque ahora pueden hacerse ya grandes cantidades de prendas. manteletas (capas. propiamente). la crinolina. Al final del período. o El estilo parisino incorpora prendas extranjeras (pocas. o queda instituida. hecho que reúne para siempre los dos elementos: creación de moda y empresa de moda. Pero la moda. Aparecen los grandes almacenes. pero críticos e historiadores franceses le dan gran importancia a este hecho): boleros (chaquetas) españoles. o En todo el segundo Imperio el símbolo de la moda es. como puntos de venta. Los cambios registrados en la moda a lo largo de todo el período son pocos y. 1. cambios externos y complementarios. la chaqueta y pantalón se confeccionan en el mismo tejido y se acompañan de chaleco. conjunto parecido ya al traje actual. o Cap. y chales de Cachemira.

Pag. yo considero que el pueblo se viste al uso y costumbre de cada región. 13 . por consecuencia. Hasta ese inicio de la moda. mi opinión se reduce a la concreción del momento histórico en que podemos decir: hasta aquí empieza la costumbre regional en la vestimenta y a partir de aquí se inicia la moda y. tiene múltiples opciones en la elección de su forma de vestir. es decir. Cap. reproducción facsimilar de la realizada por el ilustrador Juan de la Cruz Cano y Olmedilla. después Jorge IV. o La vestimenta para el deporte ecuestre se componía de pantalón estrecho y levita. Propongo esta colección de trajes regionales españoles reafirmándome en la misma tesis que mantengo a lo largo de esta primera parte del libro. o Hubo en París algún intento. solapas de raso o seda. o Los altos funcionarios visten más variado y con más lujo. cuya primera edición apareció en Madrid el año 1777. consistente en que la moda y su historia comienzan en el momento en que el individuo que se viste tiene a su alcance no una sino varias y variadas opciones de vestimenta. pero poco importante. y que en su indumentaria no hay todavía influencias foráneas tan notables como para que rompan su individualidad. de liderar la elegancia masculina al estilo de los dandies ingleses: Si embargo nadie llegó a la altura del elegante George Bryan Brummell. No quiero yo quitarle virtud al sastre o la modista de hoy que son artesanos de esos trajes. siendo ampliada posteriormente con sucesivos dibujos del mismo autor. 1. los apuntes gráficos de Juan de la Cruz me parecen adecuados y bastante precisos para ilustrar acerca de la forma de vestir en la época (siglo XVIII) y para configurar lo que en la actualidad convencionalmente llamamos trajes regionales. usando colores diferentes para cada cargo y función. En ese sentido. al contrario. del entorno geográfico y social que le es próximo. o Vestimenta popular de las regiones de España Esta es una colección de grabados del siglo XVIII.DETALLES Cuellos de terciopelo o raso. corbatas estrechas o anchas con gran nudo. aquel íntimo amigo del Príncipe de Gales. la asunción de aditamentos ajenos al vestuario regional.

Pag. 14 . 1.Vestimenta popular de Andalucía Vestimenta popular del Alto Aragón Pastor de Los Montes de Jaca Muchacha del Alto Aragón Cap.

1. Pag. 15 .Vestimenta popular de Ávila (Castilla La Vieja) Vestimenta popular de la islas Baleares Señora mallorquina labrador ibicenco mujer de casa de labor de Ibiza Cap.

Pag.Dama menorquina Ciudadano de Mahón Vestimenta popular de Canarias Dama canaria Gran Canaria Cap. 1. 16 .

Pag. 1.De las montañas de La Palma Vestimenta popular de Bilbao Dama burguesa de Bilbao Cap. 17 .

Pag. 1.Vestimenta popular de Cataluña Hombre de villa costera catalana Muchacha de pueblo de pescadores Vestimenta popular de Madrid el majo la maja Cap. 18 .

19 . 1.el alguacil Vestimenta popular de Murcia Propietario de la huerta murciana Mujer de la huerta murciana Cap. Pag.

20 Mozo charro . 1. Pag.Vestimenta popular de Navarra Habitante de villa navarra Dama de villa navarra Vestimenta popular de Salamanca Moza charra Cap.

1.Vestimenta popular de Valencia Huertano de Valencia Valenciana de gala Naranjera valenciana Cap. Pag. 21 .

una media jaula de ballenas que remonta en el pouf. según ocasiones y hora del día. A partir del 1875 el tamaño de la tournure va disminuyendo. Se impone. SÍNTESIS DE MODA o o o o o Definitivamente el volumen de las faldas se desplaza hacia atrás. va a iniciar su gran expansión colonial. iniciada ya antes por quienes proporcionaban divertimento en aquella fiesta imperial parisina.2. las superiores con volantes y todo aquello que pudiera diferenciarlas de la inferior. sobre todo. Aparecen los primeros trajes de baño. vestidos generalmente abiertos por delante. 22 . ropa más cómoda. así las prendas superiores se drapean detrás. Aparecen las primeras prendas y complementos para viaje. mucho más recatados los femeninos. los tabliers y las polonesas. sostenido por la tournure. para permitir llevarlos hacia atrás y formar el pouf. Francia. moda casi totalmente francesa. La etiqueta empieza a imponer diferentes formas de vestir. las cortesanas y artistas. aunque en el tratado de Franfort pierde las regiones de Alsacia y Lorena. La moda salida de París va a extenderse. Cap. 1. remarcando aún más la importancia del pouf. o a los costados. se intensifica ahora a través de la clase media. por aquellos continentes donde los colonos enriquecidos se visten a la moda europea. el efecto del pouf se consigue con cinturones que se drapean en su lugar y se anudan en grandes lazos cayendo sobre las faldas. a través del comercio. El deporte comienza a introducirse en las costumbres sociales. como las túnicas. que ejercieron cierta influencia. Pag.1 Situación política y social Cae el Imperio de Napoleón III y se instala la Tercera República francesa. SEGUNDO PERÍODO (1870-1885) 2. Se superponen faldas. Las chaquetas largas por delante y cortas por detrás. SINTESIS DE LA MODA 1870-1885 La expansión de la moda en la sociedad.

Cap. o En la moda de 1870 a 1885 el volumen de las faldas se desplaza hacia atrás. más para juego que como traje de etiqueta.o Los trajes de baño para mujer ofrecen ya cierta coquetería. La tournurey el pouf MODA MASCULINA Se afianza el terno o traje de tres piezas: chaqueta. por efecto de la tournure y el pouf. para ceremonias. o Hacia el año 1880 aparecen en Montecarlo los primeros smokings. o La levita y el redingote. 1. 23 . pantalón y chaleco del mismo tejido. Pag.

en Londres y París. con falda y chaqueta ajustada y con un faldón corto. de finales del 1800 MODISTAS DE ESTE PERÍODO Jean Lanvin: brocados y trajes suntuosos con tejidos de oro y plata. Jean Paquin: amante también del vestuario suntuoso. con pliegues o frunces detrás. 3. sustituyendo a las túnicas drapeadas. llamado postillón. Pag. Madrid y Buenos Aires. o Cap. Son famosos los Grandes Almacenes de LYBERTY y de REDFERN. 24 . o Aparece también el conjunto de dos piezas. Jacques Doucet. para mujer y hombre. TERCER PERÍODO (1885-1900) SÍNTESIS DE MODA FEMENINA En este período aparecen las faldas con pliegues verticales. 1.Trajes de baño. abrió sucursales de su casa parisina en Londres.

y el volumen de éstas se desplaza a la parte superior de la silueta: grandes mangas tipo jamón. con armaduras en los hombros para llevarlas sobre las voluminosas mangas. o Las colas quedan para grandes trajes de fiesta. gigot. liderada sobre todo por el entonces Príncipe de Gales. largo como el vestido. 25 . o A partir del 90. o Las faldas pierden su importancia. después Eduardo VII. faldas campana y sombreros inmensos. cintura de avispa y cuello muy ajustado. o Los sobretodos toman forma de abrigo. Se llamó Norfolk a la chaqueta de caza que usaba en el condado de Norfolk. o ballon. 1. o Las capas siempre son cortas. Cap. De él viene también el nombre del tejido Príncipe de Gales. Pag. MODA MASCULINA o Triunfa la influencia inglesa en la ropa de caballero.Dos modelos de moda femenina de finales del siglo XIX Al inicio de los 90 la silueta femenina se transforma o La tournure y el pouf son reemplazadas por una pequeña almohadilla llamada strasportin. amplias y de cuello subido.

. el rojo vibrante. Paul Poiret.G. De su mano 2 Se dice que la inventó el mismo Eduardo VII que opinaba que así sus piernas parecían más delgadas. En este período aparecen dos personajes muy significativos que. inciden en la moda. una de esas raras personas que tienen innato el sentido de vestir a la mujer. también el doble en los bajos. Y fue Poiret quien dio el primer perfume nacido de un modisto: Rosine. En el taller de Doucet venía trabajando Mme M. CUARTO PERÍODO (1900-1919) Poca politización de la sociedad hasta vísperas de la P. de forma directa uno y otro indirecta. Vionnet.M. Avanza la democratización con los movimientos feministas. el verde y el azul vivos. el bastón y los guantes. Lo mismo ocurrió con el uso del sombrero. la revista de moda de mayor prestigio que apareció en Francia. Revoluciona la gama de colores de la ropa femenina. esta vez con la música y la danza. La riqueza de Francia la hace aún más prepotente en moda. El otro personaje es un modista. Ejemplo repetido por Coco Chanel. 2 o Hacia 1895 se implanta la raya en el pantalón . el naranja caliente. que viene de la casa Worth Paul Poiret en 1904 abre una pequeña casa de modas desde la que lanza iniciativas de gran resonancia. Cap. sustituyendo así los colores pálidos y evanescentes que estaban en boga por el violeta subido de tono. si bien nacen los movimientos obreros. 1. movido por el orientalismo violento de los ballets de Diaghilev. Balenciaga y pocos otros genios de la moda. 26 . Oriente invadió de nuevo el mundo occidental. Una muestra del eclecticismo de la moda de finales del 1800 4. Pag. Las creaciones de Paul Poiret ocuparon durante años las portadas de Vogue.como hoy se conoce. Nos referimos a los ballets rusos de Serge Diaghilev.

Sentido práctico en el vestir: vestido trotteur. Moda de hombre y mujer de 1910 Cap. Se conservan los sombreros. Poco entalle delante pero sí detrás (nuevo corsé). Pag. Mangas anchas recortadas en puño. nutria y castor. En el hombre se acortan los abrigos a su largo actual. Entre 1910 y 1914 aparecen los ismos en el arte. o o o o o o o o o Se tiende a la simplificación en prendas de calle. 27 . con mucho color. Faldas rectas hasta la cadera y abiertas abajo. más recargadas las de noche. La silueta femenina se hace ligera y flexible. 1. Aparecen los abrigos de piel de segunda categoría: topo. donde la falda solamente toca el suelo y facilita mucho el andar respecto al estilo anterior.desfilaron las primeras maniquíes descalzas y sin corsé.

Fotos de la editorial Flammarion.Moda de 1910 Tres modelos del período de moda de 1910: A la izquierda una creación de Lanvin. comienza la deuda europea con EE UU. Hay una cierta tendencia masculina en la ropa de mujer: va a llegar Coco Chanel. Paris. En el centro un vestido Drecoll para paseo de tarde. aparecen el sujetador. en surah azul marino a rayas.G. o Aparece el pijama de noche. SÍNTESIS DE MODA En vez de corsés y enaguas. vestido de cóctail en crêpe de China. Pag. por la imperiosa necesidad -todo hay que decirlo. de diseño de moda. incrustado a bandas de guipures. Aumenta la música yankee. 28 . Aumenta la promoción de la mujer. un vestido de noche en satén color marfil plissé soleil. Nace la escuela Martine. 1.de trabajar y producir para paliar el empobrecimiento que dejó la gran guerra. A la derecha. con volantes de encaje. las mangas son o Cap. QUINTO PERÍODO (1920-1939) Después de la P. París. o Se despeja el cuello. se dan dos tendencias contradictorias: por un lado cierta nostalgia de la crinolina mientras que por otro apuntan los vanguardistas: vestido ajustado pero sin marcar y largo de falda por encima del tobillo. Finalizada la guerra. la faja y el liguero. en seda.M. en azul y con guipures de plata. creación de Amélie. los hombros se suavizan. 5.

En 1919 comienza la línea3 Coco Chanel. Todo esta evolución no es soportada por la Alta Costura y. La moda se descarga de lujo. cierran casas como Doucet y Poiret.o o o o o o discretas. la falda se estrecha y llega a un corto jamás soñado: por la rodilla. corte de pelo à la garçonne. línea. con cuellos de piel. 1. sombrero campana. Vionnet serán las estrellas de la moda durante los próximos veinte años. 29 3 . Con Chanel se introduce el género de punto o tricot. con tejidos de gran caída. Cuerpos simples. Aparecen los tejidos a base de fibras artificiales. en 1914. la moda de mujer toma el abrigo recto y el impermeable. el talle se sitúa bajo el pecho y la falda es recta. que parece prometerle actividad e independencia. Cap. El talle del vestido baja a la cadera. en pocos años. • • • • La moda de los años 20 Del tradicional vestuario masculino. Pag. Es el principio de la adaptación a la vida nueva de la mujer. Trajes-chaqueta. Cabeza pequeña y rostro maquillado. destinadas a la confección de prendas para la clase media. Coco Chanel y Mme. Este vocablo. para referirse a una moda determinada. Aparece el vestido de noche. profundo y hundido hasta los ojos. ha sido adoptado en el período anterior. que se consolida en el 25. asimétricos.

pero protagonizada también por Vionnet. una por su técnica de corte al biés y la búsqueda de adaptación de la ropa al cuerpo. sin embargo. Lanvin y Chanel. viene un contratiempo: la crisis del 29 en Wall Street atenta contra la exportación de moda a EE UU. finalmente. la otra por el empleo de bordados en la ropa cara. A estas tres figuras Vionnet. 30 . En los años 20 surge Balenciaga. provienen de la Exposición colonial del 1931 en París. con su casa de modas de San Sebastián. En los años treinta comienza a ser importante el diseño italiano. Cap. aportada por Chanel: la bisutería. Pag. con el exotismo asiático y africano y el colorismo de Extremo Oriente. El automovilismo está próximo a estas influencias. Otras influencias. que se incorpora inmediatamente a la moda francesa. Lanvin y Chanel sucederá otra mujer. 1. De América.La moda de los años 30 En el 27 se da una reacción contra la moda anterior. A ello hay que añadir una novedad. Chanel por su refinamiento de la sobriedad. donde aumentan los aranceles en la importación. Elsa Schiaparelli. el t alle libre. y tonos (el negro de Chanel) contrarios a Poiret.

Sólo con la liberación renace el sentido de la elegancia. 1. indefectiblemente. forzando a la imaginación a utilizar lo que hay. Pag. El espíritu de creación difícilmente escapa a la penuria de los tejidos y de todas las industrias asociadas a la moda.M. bajando de sus salones reservados a la estricta clientela de la alta costura a instalarse puerta con puerta de sus clientes de calle.G. que.Vestido de día y vestido de noche de Lanvin. 1931 6. Cap. Con ese mismo sentido de lo práctico los creadores (1944) idean la boutique. SEXTO PERÍODO (1939-1947) Toda la moda de este período está en el contexto político-social de la S. 31 . quedará unido a lo práctico.

y con ello se instaura la costumbre de la presentación de las colecciones al público. Pag. diseñados en 1947. precursores del New Look En 1945 se crea el Teatro de la Moda. en el Museo de Artes Decorativas de París. desde allí se promociona al exterior la moda cassual wear. o Las caderas poco marcadas. o El pecho y cintura modelados en su sitio. 1. perdido en la etapa bélica. lo que hace no sólo vender más sino también renovarse. SÍNTESIS DE MODA DE LOS AÑOS DE POSTGUERRA Se recupera el largo del cabello femenino. 32 . como antes de la guerra.Dos vestidos de Lanvin. o Las faldas con algo más de forma y el largo a la rodilla. conservando la espalda ancha. El ejemplo se exporta y cunde también en EE UU. o Cap.

Para mujer continúan la Alta Costura como tal y la Alta Lencería. Por una parte. para hombre los importantes sastres Maestros Cortadores y la Alta Camisería. En cuanto al calzado. se incrementa el aspecto industrial en lo que ya se viene llamando confección y que comprende el prêt-à-porter y la medida industrial. 33 . pecho. si fue la profesionalización lo que hizo posible el prêt-à-porter y la medida industrial. este modelo es vendido a otro profesional de confección con derecho a la fabricación en serie. de forma artificial (la cadera se sitúa más alta de donde en realidad está y la falda toma vuelo). En definitiva el resultado final es una gran expansión del mercado de moda. por otra. pero sin dudar en el empleo de entretelas. con el afán de la mujer por recuperar su belleza y su aspecto exterior. a su juicio. es un cierto desencanto estético. Hay prisa por recuperar lo perdido y. al revés. Pag. Nuevas fórmulas para la moda Fueron necesarios pocos años para que la moda francesa recuperara su gran prestigio. en la moda comienzan nuevos tiempos. por incorporar al mundo de la moda aspectos de la pujante industria que renace y se pone en marcha definitivamente hacia el desarrollo. después de repetir el modelo para la escogida clientela privada. Lo cierto es que aun considerando creación al modelo original de Alta Costura para mujer. en parte olvidado durante los tiempos de guerra. el de hombre ingresa en la moda al mismo nivel de interés que el de la mujer. que es destinatario principal del prêt-à-porter en sus Cap. y sobre todo la cadera a través del vuelo. el trabajo hecho a mano y las medidas individuales. Difícil es saber si la profesionalización fue fruto de la incorporación masiva de la máquina o. además. sobre todo en la vestimenta de caballero. Pero hay un hecho nuevo que hace que este final del período sea especialmente importante: la profesionalización en los más altos niveles tanto de la creación como de la industria. 1.En el 47 Christian Dior lanza el New Look Lo más importante del New Look es que vuelve a estructurar la silueta femenina. corte y confección. Dior insiste en marcar la cintura. pero no por puritanismo sino porque la rodilla. en opinión de los franceses esto es la causa o la justificación de que la Alta Costura femenina se resista a dejar lugar al prêt-à-porter. Alarga la falda hasta tapar la rodilla. Sin la aparatosidad del siglo pasado. Con la llegada de la paz. con la mayor utilización de la máquina en todas las fases del patronaje. resurge la creación artesana.

Síntesis de moda de los años 40. El pecho y cintura moldelados en su sitio. la Alta Peluquería. En la vestimenta femenina. comienza a desaparecer el sombrero. Dior Si en la P. la mujer se vio implicada por la situación bélica. Las caderas poco marcadas. la Alta Lencería sale de los lujosos salones y comienza a diluirse en las marcas de prestigio en corsetería. Pag. a la que imprime notables rasgos propios de los uniformes militares. que. Por el mismo motivo.1 Aspectos político-sociales en la moda de los 40 y en los grandes maestros: Balenciaga. 1.G. llegando a intervenir directamente en las fuerzas armadas y en la acción civil. debido al aire más deportivo y desenfadado de los modelos seriados. 34 . o o o o o Se recupera el largo del cabello femenino.primeros años. 6. Chanel. Como hechos aislados. deja el hueco en el que nacerá la moda en peluquería. pero significativos. y la ya prestigiosa Helena Rubinstein es invitada por el gobierno de Washington a pronunciar conferencias sobre belleza y moda para elevar la moral de las mujeres. Las faldas con algo más de forma y el largo a la rodilla. Cap.M. Es pues consecuente con que el hecho bélico influyera en la vestimenta. a su vez. en la segunda su participación fue aún mas importante. el gobierno inglés encargó a la firma Fashion Group (Londres) el diseño de uniformes que fueran atractivos.

A los diecisiete años inicia su obra artística. la única fuerza de rescate que Alemania podía sacar de su pasado. Cuando se investiga el cruento período de las dos grandes guerras y el tiempo que se vivió entre ambas.Zazous en Francia y los Teddy Boys en Inglaterra. en gran poder de influencia sobre la misma moda a través del cine y de las grandes estrellas. con su línea Jacques Fath Université. Gropius puso en juego toda su cultura figurativa y teórica y su destino de artista en aquel momento crítico de la historia europea. Si embargo. Hollywood incorporó a sus estudios cinematográficos grandes talentos y profesionales de la moda. después de viajar por toda Europa y una vez que ha terminado sus estudios de Arquitectura. convirtiéndose. a la primera postguerra. de una u otra forma. nace también ella de la desintegración de los grandes sistemas y de la nueva confianza en una nueva crítica constructiva. hasta su optimismo al diseñar programas de reconstrucción social brillan sobre el fondo oscuro de la derrota alemana y de la angustia de la posguerra. La ocupación de París hizo que se desplazara el centro mundial de la moda hacia Nueva York y Los Ángeles. En el París intelectual. El francés Albert Lempereur es pionero en la importación de cw de USA a Europa. Walter Gropius nace en Berlín el 18 de mayo de 1883. es esa complejidad. porque las dos guerras mundiales tocaron hasta lo más íntimo de las vidas de nuestros mayores y de la nuestra propia. De 1918 a 1928 dirige la Bauhaus. por ambicioso que sea el estudio. Calire Mc Cardell. de la pura estructura lógica Cap. nunca agotará la materia. Entre los norteamericanos destacan Norman Norell. joven discípulo de Vionnet. Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir dan vida al movimiento existencialista. Su racionalidad desarrollada en los procesos formales del arte es deducir. Desde California triunfa en todo el mundo occidental la moda casual wear. Su obra como arquitecto. precisamente. permitiendo a Londres también un mayor protagonismo. Su racionalismo. Como es de suponer. su positivismo. de la que el jean o pantalón vaquero es el máximo exponente. el marco lógico para la abstracción que requiere el concepto tan polifacético de esto que hoy llamamos moda. pues. en Turingia y en Dessau. 35 . De los pocos modistas que sobrevivieron en París. También la Schiaparelli se refugia en Nueva York. La obra de Gropius se encuadra en la crisis de los grandes ideales que caracteriza a la cultura alemana de este siglo XX. era también la última herencia de la gran cultura alemana. Charles James abre casa de modas en Nueva York y colabora con Elizabeth Arden (años más tarde lo harían los españoles Castillo y Elio Berhanyer y el dominicano De la Renta). recíprocamente. Pertenece. donde reúne a lo más significativo del movimiento artístico moderno de Alemania . siempre queda abierto un nuevo apartado de investigación. precursor de la fabricación en serie y de la moda para jóvenes. Su fe en un porvenir mejor del mundo esconde un escepticismo profundo. todo fue cuestionado. Mainbocher. cabe destacar a Jacques Fath. Ese supremo prestigio de la razón no era sólo una defensa sicológica y moral. una lúcida desesperación. La lista de matices para completar una definición psicosocial de la época se haría interminable. del que fue símbolo Juliette Grecó con su atuendo que hizo moda: pantalón ajustado y sweater negro de cuello cisne. 1. porque. Todo cambió. Pag. organizador y director de aquella admirable escuela de arte es inseparable de la condición histórica de la república de Weimar y de la frágil democracia alemana. teórico.

Pero es en los años 40. Asía y América. ¿Cual es el papel de las artes figurativas en el proceso evolutivo de la sociedad? Se ha dicho que el mal profundo de la burguesía alemana fue diagnosticado como una especie de hipertrofia artística. Hay muestras de su obra arquitectónica en Europa. en el momento en que un grupo de intelectuales trata de resolver racionalmente los conflictos sociales. Pag. las grandes personalidades del mundo de la moda han vivido integradas en las corrientes artísticas. deviene arquitectura como condición directa de la existencia humana. 1983) Desde Worth a Pedro Rodríguez. sino la que se da en la acción. su gran preocupación fue el urbanismo y la habitación colectiva. Gili. en el fondo. el nazismo fue. La auténtica vida no será aquella que ocurre en la contemplación. imperativo personal que le privó de arrojo revolucionario. A la toma del poder por los nazis. lo proclama. Coco Chanel y Christian Dior. Gropius se traslada a Inglaterra y después a Estados Unidos (Universidad de Harvard). como si respondieran a la exigencia ineludible. y el genio de los artistas llega a ellos por unos y otros. Cap. una hiperestructura esteticista de una burguesía dominante. señala. Gropius trabajó inmerso en el ámbito de una cultura burguesa. La racionalidad de Le Corbusier está unida a la utilidad particular. Es premio Internacional de Arquitectura en la Bienal de Sâo Paulo (1953). las determinaciones formales de validez inmediata. y no la ilusoria. 1. a la orden de afrontar los nuevos tiempos. cuando los más grandes modistas (y quizás por eso los son) enraizan más profundamente en la intelectualidad de la época. como en Schiaparelli. Nos referimos a Cristóbal Balenciaga. es necesario que el arte sea completamente absorbido en la circulación por la vida. En algún caso especial. Este es el problema que Gropius trata de resolver con su arquitectura y con su didáctica en la Bauhaus. sin embargo. La realidad concreta. Después de la Bauhaus. toda eventual innovación y todo posible renacimiento tendrá que pasar por una nueva concepción del valor de la existencia y de la organización humana. y justamente al alcanzarse la cima de la alta costura. incluso en el estilo personal de ser racionalistas: Le Corbusier lo exterioriza todo. La de Gropius es una revolución fija. el punto límite de la tradición figurativa: más allá de ese límite. 36 . el trasvase del arte a la moda ha sido más significativo que a la inversa. al mandato. Balenciaga llega a París en 1937. ediciones G. pero. quizás el único. aunque no abre al arte nuevos conocimientos.del pensamiento y de las cosas. Los dos líderes de la renovación de la arquitectura europea son Gropius y Le Corbusier. políticas y sociales que les son contemporáneas. Las corrientes artísticas tienen unos cauces físicos para discurrir y otros espirituales. Walter Gropius dice que una sociedad que no utiliza el arte que produce será defectuosa. uno y otro son racionalistas pero en dos racionalismos de sentido contrario. WATER GROPIUS Y LA BAUHAUS. porque los deseos insatisfechos crearán peligrosas perturbaciones ideológicas. México DF. (Giulio Carlo Argan. culturales. por tanto. Gropius lo sintetiza y lo encierra todo en la escuela. éste es el racionalismo arquitectónico con el que conecta Balenciaga en la capital francesa. es la que se encuentra en el compromiso dramático del obrar. el rigor lógico alcanza evidencia formal. y su limitación fue creer que la transformación podía reducirse a una revolución histórica de la contemporánea clase dirigente para adecuarse a las nuevas tareas sociales.

Su primer vestido puede datarse en el 1914. Pag. y vistiendo ropas holgadas y cómodas. A tono con los tiempos de esta primera posguerra. 1. ligeras y muy sueltas. En esos años continuó entregando nuevas ideas a su propia moda: la falda tweed con suéter. que acudía en busca de la frescura costera en el norte. ello animó a Coco a adaptar suéteres de Coco Chanel vistiendo uno de los famosos apariencia masculina para ser llevados con modelos de tres piezas. delgada. como dependienta en una boutique de sombreros en Deauville. Especialmente exitosa fue su chaqueta cárdigan sin cuello (el cuello Chanel). Cuatro años después tenía dos tiendas propias. con poco pecho. también creación suya. En perfumes. además de sombreros. confeccionaba blusas sencillas y amplias camisas de señora. cuando tenía 71 años: en ese momento la moda femenina se enamora de la Chanel de los años veinte y sus modelos se vuelven definitivamente clásicos. faldas sencillas o rectas. en punto. ribeteada y con bolsillos parche. En 1916 comenzó a confeccionar prendas de punto. el azul marino. blaziers. con perneras anchas. al igual que San Sebastián para Balenciaga. siguió en la línea de adaptar para mujer prendas de hechura masculina: camisas abiertas. como de muchacho. muy al contrario de los tiempos actuales en que desesperadamente muchos emigran al sol y calor de la playa. las chancletas y los bolsos con cadenas doradas en lugar de las asas convencionales. lo mismo puede decirse de sus grandes lazos negros. Coco Chanel afianzó notablemente las creaciones que los modistas venían aportando. En 1918 lanzó el llamado pantalón de yate para mujer. llevada con falda tweed hasta la rodilla. pantalones. pero que tuvo enseguida notable éxito. Pero el verdadero éxito de Chanel se da precisamente con la reposición que ella hizo de sí misma a su vuelta de Hollywood. Sus primeros pasos (conocidos) en la moda los dio a los veintisiete años. con poco forro. Ella misma era el prototipo de moda. Cap. A Chanel le gustaba el gris. inspirado en los pantalones de los marineros. Deauville le supone a Coco Chanel el punto de partida hacia la moda. Esta pequeña ciudad era el centro de la cita veraniega para una gran parte de la alta sociedad francesa. impermeables con cinturón y boina. nació el 1883 en Saumur. Otro importante hallazgo debido a Coco Chanel fue la bisutería. e inició el uso del beige. género sólo utilizado hasta entonces en ropa interior. 37 . los botones dorados de las blaziers. los collares de perlas con vueltas y el vestidillo negro. y su collar de perlas de varias vueltas. donde. la garçonne: pelo corto.Coco Chanel Antes llamada Gabrielle Bonheur Chanel. una en Deauville y otra en París. tanto en los vestidos y trajes como en los complementos. y es un sencillo camisero. su Chanel Nº 5 (el número de la calle de su tienda en París) es ya imperecedero. hechas para llevar sin corsé.

abrió el año 1939. y muere en Valencia. cuando empleaba a 500 personas. Cuentan que. empleaba a más de cien personas. español y ascético. también cerró en el 69. en la Avenida Jorge V. en 1969. Pag. aunque en ella no realice lo que le hubiera gustado ofrecer. No pasarán más de siete años para que aquel joven. La reina doña María Cristina será clienta fija del taller Balenciaga. La casa Balenciaga de Madrid. cuando el año 1968 cierra. antes que el de Barcelona. La casa Balenciaga de París se abre el año 1937. si no es un refinamiento in crescendo y una arquitectura cada vez más fuerte y segura. No obstante. y aunque este péndulo de sus creaciones parece demasiado mesurado. Para Balenciaga la ropa es construcción. el 21 de enero de 1895. para servir a lo que es. 1950 más distinguida. vestido que fue valorado por las damas de la alta sociedad donostiarra. antes al contrario. como si los cimientos de su moda nunca dejaran de afianzarse. Balenciaga hace cada colección considerando que ésta es indispensable en su tarea. Así. siendo casi niño Balenciaga. Guipúzcoa. está empleando a 130 personas. a Sir Cecil Beaton. Madrid. se cierra en las postrimerías del 1968 francés. paradójicamente. crecido entre bordadoras y costureras. También acapara la clientela La característica línea de corte Balenciaga. 38 4 . Balenciaga abre su primera casa de costura en San Sebastián. cuando empleaba a 250 profesionales de la moda. con la ayuda de la marquesa de Casa Torres. Pero en ese comienzo de siglo la bella ciudad vasca es un puerto donde recala lo más encopetado de la sociedad española. arquitectura. 1. el 24 de marzo de 1972. éstas perduran a la cabeza de las modas existentes. la mecenas que le procuró sus estudios de sastrería. algunas de sus creaciones que han permanecido lo hicieron pasando el filtro implacable de su personalidad brillante. también en Madrid. a los diecinueve años de edad. no existen grandes cambios a lo largo de su producción. un maestro de la arquitectura que elabora sus vestidos mediante líneas constantes. le enseña al muchacho su bien surtido armario ropero. EL MUNDO DE BALENCIAGA. próxima al Paseo de Gracia. años antes). integra el desarrollo de sus trabajos con todo lo realizado por él anteriormente. Definido por Sir Cecil Beaton4 . En 1935 abre su casa de Barcelona. en la Gran Vía. Cap. Cuando esta casa cierra. en enero de 1974. Es hijo de un pescador y una costurera. tan pronto acabó la guerra civil (apertura definitiva ésta. hiciera su primer vestido para la duquesa. lo que resultó ser toda una revelación para él. ya que su establecimiento data de finales de los 20.Cristóbal Balenciaga Nace en Guetaria. No cree en la eterna novedad de lo nuevo (eterno equívoco de una cierta moda). familiarizada con el taller de esta costurera. Balenciaga es severo. Son varias las colecciones de Balenciaga que constaban de hasta 300 modelos diferentes. la duquesa de Casa Torres. edición de la exposición que con el mismo nombre se realizó en la Biblioteca Nacional de España.

no a un ideal subjetivo sino siguiendo el rumbo que marca la época y sintiendo lo que es necesario. Barcelona y Madrid. es un gravamen muy alto que perjudica notablemente a las ventas de su producción al extranjero. tanto en colores como en formas. adelantándose una decena de años. escultor para las formas. el más grande. escuetas y elegantes. 1. Ungaro. el refinamiento y la perfección que nunca abandonó. como casi exclusivo ejemplo de independencia creadora. Un modisto -dice él mismo. El movimiento del 68 francés reorienta nuevamente el consumo de moda hacia la juventud: exige precios más baratos y desvía la atención de las clases más altas. realizándolo completamente y sin equívoco. aún si figurines ni patrones. desde la pieza de tela hasta la última prueba en su cliente. músico en la armonía de la obra y filósofo en el sentido de la medida. la soltura. etc). que formaban la clientela Balenciaga. Chanel. en el 1936. una larga historia de moda por sí Cap. de tal forma que se llamó a ese color el negro Balenciaga (ultranegro). continúa con su propia casa hasta la actualidad. exquisita. costes sociales. de la alta costura y de la moda. podía elegir con absoluta precisión un color de entre 500. Su técnica de corte era depurada. En el cierre de los establecimientos de alta costura de Cristóbal Balenciaga (San Sebastián. hizo del negro su color emblemático. Prueba de ello. pintor para el color. todos cerraron a la vez) inciden cuatro poderosos vectores que le son contrarios: La pujante industrialización del prêt-à-porter que. cambio al que no se sometieron las casas Balenciaga. Paco Rabane. sobrio. 39 . Pero es. continuando la sobriedad. a su vez. hace desaparecer el talle de la silueta femenina y lanza el traje sastre recto. además.lo que hay. Creativo basado en lo clásico. anticipándose al existencialismo. dijo Chanel para distinguirlo a él con total precisión). A Givenchy se debe no sólo la divulgación de la mejor opinión crítica sobre el maestro sino la continuación de lo que fue la filosofía Balenciaga y sus líneas maestras en la confección. Cuando se traslada a París. salarios. En la actualidad existe la firma BALENCIAGA como marca comercial de productos de moda. responde al consumo masivo del producto de moda. Balenciaga es una gran maestro del oficio y de la profesión (los demás son diseñadores. produciendo prendas impecables. Fue proverbial su aguda sensibilidad para el color. París. que la liquidación por cierre de sus empresas (indemnizaciones por despidos. A la muerte de Cristóbal Balenciaga. los alumnos más aventajados de este gran maestro se independizan y asumen el nuevo liderazgo para los nuevos tiempos a los que se supieron adaptar: Givenchy. sobre todo en operaciones de importación/exportación. Lo mismo que su visión exacta de un modelo. De los españoles. ya lleva una línea de moda muy similar al New look. por parte de las políticas de De Gaulle y de los gobiernos de los Estados Unidos. puede decirse que fue precursor de ello. etc) absorbieron casi la totalidad del patrimonio Balenciaga.debe ser arquitecto para los planos. al principio de los 50. El régimen fiscal y monetario. El cambio que se da en las relaciones laborales dentro de la industria (jornada laboral. Pag. que fuera asidua proveedora de los establecimientos Balenciaga. El final del 68 es el final del pequeño imperio Balenciaga. según parece ser. También es Balenciaga quien.

el vestido. 40 . surge un movimiento de reconstrucción muy acelerado. a partir de los 33 años (1938) no sale del mundo de la alta costura. como éstas. liga la moda a las corrientes artísticas y. Ello trae como consecuencia que el modisto o modista (más tarde diseñador de moda). Estudió ciencias políticas y también música. trabajó en una galería de arte. y aludir a los hábitos. A Dior le gustaban el negro.G. es referirse a la cuestión más importante en el terreno de la moda. en lo más extenso de su doble significado. hace su ingreso en el mundo del arte. Marcel Bousac. especialmente. no sea sólo un artesano de élite sino un artista y que sus creaciones puedan aspirar a ser obras de arte. Pag. Aquella precariedad y premura con que se confeccionaban uniformes en los tiempo de guerra (ejpl. algo que ni Worth (el pionero) ni Chanel habían conseguido. 7. Hay un nuevo ordenamiento mundial en lo político. para que la moda americana se hiciera sentir. Desde el principio de este período confluyen en la moda tantas influencias. los hábitos sociales en todo el mundo desarrollado ya se distancian definitivamente del tiempo pasado. que lanzó junto a sus tendencias. del modelado escultural de la ropa y. SÉPTIMO PERÍODO (desde la S.: Inglaterra) sirvió de gran experiencia para arrancar la gran producción que va a exigirse a la moda a partir de los años 60. se erigió en adalid de la creatividad. que varió notablemente los usos en la moda imperante en ese momento. y su primera colección fue el New look. de entrada. el azul marino y el blanco. tan abundantes y poderosas. Cuentan las propietarias de esos vestidos Balenciaga que los transmiten de madres a hijas y que vuelven a vestirlos sin un sólo arreglo. por otra parte.G. Christian Dior Nace en Granville. acaso también. • Desde la aparición de Elsa Schiaparelli en la alta costura. financiado por un poderoso industrial algodonero. Algunas cuestiones deben apuntarse. Desde el New look hasta su prematura muerte en 1957. En toda Europa se hace sentir la escasez de moda y de recursos para ella.M. Abre casa él. por su personalidad convertida en mito. después Lelong y Balmain. incluso para los especialistas. Normandía. que seguir con todo detalle las múltiples variaciones dentro de ella resulta imposible. sin una transformación. Comienza a trabajar con Piquet. en 1905. con el fin de comprender lo demás y para ofrecer una explicación del conjunto. 1. a todos los Cap. más aún para resumirla y esquematizarla como hemos hecho en los períodos anteriores.mismo. Si se estudia la moda desde el 47 hasta el momento actual es contemplándolo como un sólo período y teniendo en cuenta la rapidez con que desde entonces se han dado los cambios. a la actualidad) Ya queda dicho cómo es la situación de la moda en los años inmediatos al fin de la S. También ello fue ocasión para que la moda británica avanzara un puesto (siempre echado atrás por los poderosos parisinos) y. de los complementos. como es obvio suponer). realzando nuevamente las curvas femeninas y alargando y dando vuelo a las faldas. y porque él vistió a los más grandes personajes de la historia que le era contemporánea. creando un estilismo tan sugerente que sigue reinterpretándose aún en nuestros días. Desde la finalización del conflicto bélico.M. como obra de creación. Francia ve con gran preocupación el hundimiento de esta poderosa industria y ésta es la ocasión para que la moda se haga cuestión política (por motivos económicos.

su mayor auge se da en los años setenta. con nuevas prendas deportivas que realzan sexualidad y sensualidad. beats. potenciándose y descubriendo en el cuerpo humano nuevas partes erógenas. luego llenó Carnaby Sreet y pronto se extendió por todo el mundo. recuperando el uso de la ropa interior victoriana y vistiéndola ahora como ropa exterior. que antes fueron veladas por el traje. Italia. Tiene mucho que ver la revolución de la conciencia juvenil en la sociedad (con muchos y variados movimientos: teddy boys. sin abandonar ninguno de sus valores.) con la demanda de producto de moda para jóvenes. el extra-corto o mini. Y lo más peculiar de este hecho nuevo es que no se dé en los talleres del creador sino en el punto de venta de moda: el joven no llamó en la puerta del modista sino que exigió su moda en el mostrador de su tienda. se lucía con ella la ropa interior de encajes y puntillas. En 1966 se fabrican para mujer más pantalones que faldas. finalmente. la ropa interior o las maletas. Pag. conviven en la moda actual: La falda midi llega hasta media pantorrilla y aparece moderando entre la mini y la maxi. ha terminado por ser uno de los largos más llevados. La microfalda tiene un largo reducido al mínimo y cubre lo imprescindible. simultáneo a la implantación de las medias panty. superada la posguerra. sino que exigen moda propia. y dedicado no a una sino a todas las actividades del ser humano. Aunque en principio no goza de gran aceptación. lo cierto es que estos no se contentan con vestir los modelos de sus mayores. La moda sale definitivamente de los salones a las boutiques e incluso a los grandes almacenes. la demanda de moda rebasa la capacidad de producción que tenía la alta costura. Hoy se puede constatar que todos los largos de falda y vestidos conviven en un porcentaje similar para todos los casos. justamente cubriendo la Cap. la moda deja de referirse exclusivamente al vestido: todo cuanto el ciudadano lleva sobre sí es producto de moda. llegando al medio muslo. Al mismo tiempo. etc. además de descubrir generosamente las piernas. desde las gafas al dentífrico. Tanto los modistas de la alta costura como los creadores en general. incluso se ha afianzado. De moda a mediados de los sesenta. El pesebre de la moda juvenil fue la boutique de Mary Quant en King's Road. Se asocia a lo saludable. Inglaterra. todos los largos quedan definitivamente en el guardarropa y en el uso cotidiano y todos. diseñadores. y Francia también. El erotismo ha perdido todas las connotaciones de prohibido. El pantalón para mujer recibe tratamiento de alta costura. vienen a ser lo que primero se llamó estilistas y. Londres. Si en los años 20 la mujer saquea el guardarropa del hombre. puncks. Y ese desbordamiento no consiste sólo en que los modistas dictadores suelten las riendas de la moda sino que desde Estados Unidos. Más usual es la minifalda. A partir de los años 50. despierto e incluso dormido. por la necesidad de llevar a la tienda cuanto el comprador reclama con prontitud. 1. Se asocia a lo romántico. y puede ser tanto ajustada como holgada y con vuelo. El largo de falda deja de ser uno solo. como las nalgas. por cierto que no se da en sentido inverso. crece la producción seriada de modelos en todas las formas de prêt-à-porter. incluso el último. en los sesenta se apropia definitivamente de ello. pero. hippies. tanto en faldas como vestidos.• • • • • • • movimientos y cambios sociales. 41 . El largo normal de falda es el largo Chanel / Dior. sintetizando el fenómeno.

Pag. 1. que suele llevarse con botas y que frecuentemente tiene una o varias aberturas laterales o una central con botones. únicamente se da la variación en torno a cubrir o descubrir la rodilla. Los cuatro largos de falda de la moda actual. Desde que en los años 20 se puso de moda. este es el largo en torno al cual juega el estándar de la moda. en parte como una reacción contra la brevedad de las minifaldas. Cap. La maxifalda se pone de moda a final de los años sesenta. llegando prácticamente hasta el suelo. y posteriormente en los 40 con el New Look queda reimplantada.rodilla. Ésta es una falda tobillera. 42 .

emporios. contemplada su producción desde el punto de vista del profesional. venden los más variados productos. que incumbe tanto al diseñador como al empresario. proveedoras de un producto de bajo precio aunque con distinción. la otra la componen diversas cadenas de tiendas de moda pronta. La moda actual La característica principal de la moda que nos es contemporánea. El look 3. holdings. 3. una terminante profesionalización en el mundo de la moda. de finanzas. las cadenas de tiendas de marca y los grandes almacenes (son su naturaleza la abundancia y la diversidad). pero actualmente se ha generalizado y los trust. únicamente la casa Chanel conserva todavía su independencia. 3. al menos en lo que se refiere a las firmas de moda más importantes. pertenecientes a diseñadores de cierto prestigio. desembocan en el inicio de lo que nos es contemporáneo: la gran producción de obra artística en todos los campos de la creación humana. individualizado en la marca y colectivizado en el consumo. la zapatería y alguna incursión en la ropa deportiva. es que se encuentra ya totalmente industrializada y vinculada a otras organizaciones empresariales de diversos sectores industriales. de servicios. debe extraerse la lección. En el principio aparecieron los perfumes junto a la alta costura. Los principios expuestos en el CAPÍTULO 1. o como quiera que se apode a esas famosas marcas. Conclusión. porque los medios de producción son caros. los bañadores. 2. la calidad se hace inseparable del precio del producto y los financieros de esta industria exigen en ella racionalización a ultranza. la línea maestra y las otras dos secundarias. cada temporada. 1.1 La crisis de la moda. Ésta es la primera línea de moda actualmente: su concentración en la producción y su diversificación en el producto. De las tres corrientes de moda. Los diseñadores 3. al operario de taller y al vendedor. al patronista. 1 . exigen. Pag.3 La moda del diseño: el look. las grandes firmas de moda. Junto a ella hay otras dos corrientes que sacian el consumo de producto de moda: una es la formada por los grandes almacenes. si bien las circunstancias han desaconsejado la artesanía en cuanto a creatividad. potencias de moda. por otro lado decididamente positiva.2 Las tendencias.Capítulo 2 La moda y el look 1. Producción que se multiplica no sólo con el aumento de obra original sino con la reproducción seriada de originales. La ampliación de la oferta de productos de moda es característica común a las tres vertientes. comerciales. Cap. La moda actual 2. a continuación se hace de ellos un apéndice en orden alfabético. Los diseñadores Por tener a la vista una panorámica general de la moda actual y por no obviar la necesidad que el profesional tiene de conocer los diseñadores de más renombre. consistente en que. y el desarrollo que de ellos se hace en el CAPÍTULO 2. La verdadera moda en el mundo entero la marcan. no más de media docena de poderosas firmas que se apoyan en un gigantesco potencial económico. la lencería. por contra. 2. productores y distribuidores de la moda de consumo popular (adaptadores de las tendencias marcadas por los maestros) y fabricantes del prêt-à-porter con etiquetas exclusivas.

triunfó en EE UU. como las martas. Giorgio Armani (Italia. Ha colaborado con fabricantes de ropa joven. 1954). 1935). El año 1936 se trasladó a París.). Perfumes: Armani hombre. Trabajando para diversas firmas experimentó formas nuevas y audaces estampados. Se retiró del mundo de la moda en 1968. etc. que inicia con ropa masculina. anticipándosele una decena de años. 1935). Trabajó para Esterel y Castillo. y no viceversa. divertida y asequible. Corta y cose la piel de acuerdo al patronaje. Jonh Bates (Inglaterra. aprendió el oficio de sastre con tal pericia que las damas de la alta sociedad que veraneaban en San Sebastián acudían a su taller con los encargos para sus mejores galas. 2 . De origen humilde. Se debe a ella el hecho de que el diseño entrara en la tan conservadora moda de la piel de pelo. dejándola inconclusa para trabajar con Molineaux y Lelong. pues supo trasladar el estilo europeo a la corpulencia norteamericana. Su firma está en los visones más prestigiosos del mundo. Hoy su local más famoso está en la avenida Madison de Nueva York. donde presenta prendas sueltas y sencillas. Diseñadora de peletería. puede decirse que fue precursor de ello. escuetas y elegantes. 1914-1982). despojándola del recuerdo animal que le era inherente y haciéndola útil y confortable. estilizada y elegante. Antonio Alvarado (Alicante. entre otros.Agnes B (Francia. 1927). acapara el gusto de los snobs que forman la llamada movida madrileña de su tiempo. En 1953 funda su propia empresa. pero estos visones. tanto en colores como en formas. Trabajó para DOROTHÉE BIS y otros. Abrió en Londres su tienda Clobber. 1895-1972). En los 80 diseña colecciones muy divertidas y menos comerciales. que tienen el tacto y la caída de las prendas usadas. confiriéndoles armonía y un uso casi minimalista del diseño y el colorido. donde madura un estilo personal basado en la búsqueda del equilibrio en las proporciones. Abrió casa en 1945 y su ropa. anterior). Emporio Armani. Empezó como escaparatista para una tienda de ropa. Con una línea de moda muy similar al New look. 2. Comenzó arquitectura. nacida en Tánger y afincada en España. exquisita. Mani. Pierre Balmain (Francia. con las que. Diseña prendas jugando al equívoco de referencias (sotanas como trajes de noche. además de un estilo netamente personal. y ésta es la gran aportación de Armani: desestructuración de las prendas. 1943). apartado siempre de tiránicas tendencias. anticipándose al existencialismo. los moutones españoles y sus otras pieles. Cristóbal Balenciaga (España. Elena Benarroch. Crea después su propia firma. Al ocuparse de la ropa de mujer. hasta el inicio de las nalgas. pero entra como escaparatista en unos grandes almacenes. Hizo del negro su color emblemático. encontrándose así con la moda. Anne Marie Beretta (Max Mara) (Francia. Estudia medicina en Milán. El año 1974 abre su negocio de moda. de tal forma que se llamó a ese color el negro Balenciaga. Trabaja con Cerruti y Ungaro. que tenía en la espalda un enorme escote. trasplanta a ella las ideas de sobriedad y simplicidad de la moda de hombre. entre otros. Ha creado series de colecciones distintas y con marcas diferentes. Gió. (Véase en Cap. Jeff Banks (Inglaterra. Gefrey Beene (USA. Su técnica de corte era depurada. han dejado de ser arquetipos clasistas para convertirse en lujosas prendas al servicio del cuerpo que visten. Cap. 1937). La mayor parte de sus colecciones las forman vestidos de noche. Pag. siendo famoso su vestido blanco de 1973. sobrio. según al público que se dirige: Giorgio Armani. Creativo basado en lo clásico. produciendo prendas impecables. Armani mujer. 1943). Inauguró en Madrid su primera tienda en 1979. adornos de abalorios y al tratamiento informal de tejidos suntuosos. hasta que en 1975 abrió su propia tienda en París. sin embargo.

Abrió tienda en Londres. Trabajó como aprendiz de sastre hasta que en 1958 abrió su primera tienda en París. de padres franceses). 1932). Pierre Cardin (Francia. además. trabajó para Piquet. 1931). etc. Rifat Ozbek. volvió a Roma. 1943). hasta que en 1970 contó con su propia compañía. Su línea general es muy expresiva y. a menudo.Laura Biagotti (Italia. Licenciado en Arte y Filosofía. si bien nació en Venecia. Marc Bohan (Francia. suaves y coloristas. 1922) Empezó diseñando prendas deportivas. Es conocida especialmente por sus prendas de punto. pero siempre con detalles de corte que atenúan la aparente rigidez. desde donde posteriormente ha diseñado zapatos para Ossie Clark. Diseñadora veneciana especializada en complementos: bolsos. En 1957 lanzó su primera colección femenina y algunos años después el prêt-à-porter. confeccionados con tejidos suntuosos y exóticos. Es conocido por su ropa de corte clásico y armada. Después de estudiar arqueología pasó a trabajar en la pequeña empresa textil de su madre. Bohan ha sido notable por sus diseños de trajes de baile y ceremonia. aunque se afincó temporalmente en París. y otros. 3 . sacos de terciopelo. transmite a sus prendas cierto aire andaluz que le han hecho popular. guantes y. Cardin ha diseñado de todo. Comme des Garçons (v. Autodidacta que asimila de manera impecable los conceptos de la sastrería masculina clásica. Cap. Jean Cacharel (Francia.De su origen cordobés. donde son muy famosas sus creaciones femeninas. Calvin Klein. Son. paraguas. cajetillas de cigarrillos. Otra de sus ventas importantes son los trajes de noche muy al gusto norteamericano. estudió Bellas Artes y. Rei Kawakubo). la suya es una de las marcas de prestigio que ha sido más imitada y falsificada. bufandas. 2. Pag. sobre todo. Yves Saint Laurent. diseños estos que tienen una gran reputación internacional por ser creaciones armoniosas. características de su ropa las líneas geométricas. Eden. Manolo Blannik (España. cargo en el que permaneció hasta ser sustituido por Ferré. Especializado y cotizado en camisería. desde paraguas hasta coches. En 1958 fue nombrado director artístico de Dior en Inglaterra y dos años después sucedió a Saint Laurent como diseñador jefe de la casa central. También realiza colecciones completas y perfumes: Anaïs-Anaís. Bill Blass (USA. Lou-Lou y Cacharel hombre. Roberto Capucci (Italia. Diseñador romano. Roberta di Camarino (Italia. Molineaux y Patou. 1922. cortes cargados y grandes botones blancos. glamorosas y sensuales. Se le conoce mundialmente por el uso del punto. Su perfume: Venecia. 1920). 1929). Berhanyer y Pertegaz son los modistas españoles más representativos de los años 60. entró a trabajar con Paquin y Schiaparelli. de líneas sobrias y con pequeños detalles personales en la confección. Aprendiz de sastre. asimétrica e irregular. Elio Berhanyer (España. 1943). en cuyos tejidos introdujo innovaciones. los tejidos Liberty y los bordados. 1926). de cachemir y lana. sobre todo la femenina. Estudia Literatura en Ginebra y Arte en París.

procedente del 68. 1913). 2. 1923). 1905-1957). Diseñador que forma parte del movimiento underground de los años 60 en Chelsea. Joven modelo profesional y después importante comercial de moda. 4 . Diseñador típicamente generacional. Eau de Courrèges. hasta que un técnico del marketing se asoció con él y lo catapultó al punto de ser una de las más grandes factorías de moda. Se caracteriza por su eclecticismo y su monotemática. es famoso por haber sido el modista oficial de Jacqueline Kennedy cuando fue primera dama de Los EE UU. 1950). trabajó con Fiorucci y. (Ver Cap. 1908). 1942). son creaciones suyas en perfume. Oleg Cassini (Francia. Nino Cerruti (Italia. Abrió su propio establecimiento en 1964. Identificado con la moda de los intelectuales de izquierdas. Pag. maxiabrigos. 1960). 1883-1971). Trabajó con Paquin. etc. En 1963 creó una línea de prendas de punto y en el 67 su colección de prêt-à-porter masculina. Se le ha llamado el diseñador de la era espacial. Diseñador catalán que triunfa joven con el boom de la moda de España. 2) Adolfo Domínguez (nacido en Orense. Liz Claiborne (Bélgica. trabajó en Nueva York donde creó su propia empresa en 1976. donde es un líder indiscutido en la confección de trajes y camisería. 1959). creando prendas elegantes y muy sofisticadas. 1950). Piguet y.Jean Charles Castelbajac (Francia. por la funcionalidad y el futurismo de sus diseños. Realiza estampados a mano y utiliza mucho el color y la figuración en las prendas de punto. Empreinte. 1929). Imitador de Chanel y los grandes diseñadores franceses. 1930). André Courrèges (Francia. estudiante de la universidad de Vicennes. De 1949 a 1961 trabajó con Balenciaga. Antonio Castillo (España. 2) Jordi Cuesta (España. de estilo muy sencillo y materias de gran calidad. que produce ropa juvenil y deportiva. Empezó ingeniería y la abandonó. (Véase Cap. presentó su primera colección personal. empleando géneros y fibras naturales. Alcanzó la fama con su vestimenta funcional. Estudió en Nueva York. hasta que abrió su propia casa. Coco Chanel (Francia. Jasper Conran (Inglaterra. fundada en 1881. inventor del perfecto de cuero y creador de otras prendas como minishorts. después de una etapa neoyorquina con Elisabeth Arden. seducido por la moda. Incansable buscador de nuevas materias primas y tejidos para su ropa. Christian Dior (Francia. Nieto de una familia dedicada a la fabricación de tejidos. Después de estudiar BB AA en Francia y EE UU. Cap. Acostumbra trabajar con colores lisos y un estampado por colección. con Lanvin. protagonista de la campaña publicitaria la arruga es bella que más ha hecho por la industria de la moda española. Ossie Clark (Inglaterra. en 1978. Cerruti 1881 es su aportación más importante a la perfumería masculina. España. comenzó a fabricar ropa en el taller de sastre de su padre.

es el diseñador de los atuendos que. con gran precisión técnica. Lo más importante de la firma ha sido su ropa de punto. Sus creaciones en este tipo de ropa (y otras en piel y de niños) son muy vendidas en todo el mundo y muy copiadas por otros diseñadores. Bajo la influencia de su marido. Mezcla rara de artista y couturier. Se sumó a la corriente que propuso eliminar el corsé. Gianfranco Ferré (Italia. Diseñadores franceses conocidos como pareja en París hacia 1960. traduce sus planteamientos. Marithé y François Girbaud. en este sentido. Thierry Hermés. firma de moda desde los años 60. con su boutique de tejanos diseñados por ellos mismos. en un prêt-à-porter de gran prestigio. el exhibicionismo y la genialidad. y. sobre todo. desde donde se convirtió en uno de los modistas más afamados del final de siglo. Varios diseños Fortuny aún perviven. Hijo del pintor Mariano Fortuny. Dorothée Bis. como el pañuelo Knossos y plisada Delfos. de los tintes y del tratamiento que le confiere una ligereza y flexibilidad inusuales en esta noble materia. (Francia. por su gusto en la elección de tejidos sedosos. desde la pintura hasta la moda. exitoso diseñador de joyas y accesorios. los lavados a la piedra y los pantalones de ciclista. hacia 1910). los colores pastel y el tratamiento de la peletería. que lo popularizó) con forma que recuerda a una alforja. Pag. inspirado en fuentes históricas y exóticas. Diseñador formado en la Arquitectura. Era pintora cuando en 1910 se casó con Robert Delaunay. Diseñador guarnicionero. una originalidad basada tanto en lo clásico como en lo nuevo. 1871-1949). ya sea a base del corte de las piezas. De joven. trajes pantalón. uno de los pintores emblemáticos del orfismo. también pañuelos y. 1853-1929).Sonia Delaunay-Terk (Rusia. En 1962 Karl Lagerfeld comenzó a diseñar peletería para esta marca. consistente. procedente del matrimonio Elie y Jacqueline Jacobson. que posee esa exclusiva elegancia de adherirse al cuerpo femenino. Adele Fendi. por un lado. 2. Puede advertirse su influencia en Patou. Empieza a diseñar ropa para Lagerfeld y Fiorucci. es un precursor de los creadores de moda. en borrar del uso de la piel el carácter de brutalidad que tal uso pueda tener. Jacques Doucet (Francia. calcetines vistos hasta la rodilla y gorras bisera. Enfant terrible del diseño. la cantante Madonna ha hecho tan famosos. Cap. Jean Paul Gaultier (París. y entre ellos uno de los más grandes. Son autores de los denim desteñidos. Mariano Fortuny (España. hechos con denim. Sonia afirmaba que había descubierto los principios esenciales de la construcción con color y que estos podían aplicarse a cualquier arte plástico. Fendi y Lagerfeld dominan la moda y el mercado peletero. Pionero del lucimiento exterior de prendas íntimas. Influido por Willian Morris y el movimiento Arts & Grafts se acoge conceptualmente a las fuentes del clasicismo y a las técnicas artesanales en el tratamiento del tejido. Schiaparelli y en el pop de los años 60. especialmente. Abunda su investigación en la estampación y en el tintado. con elementos conjuntados y complementos de la misma firma. fichado por Cardin y después por J. Fue el predilecto de la alta sociedad. Sus creaciones suponen la primera abstracción artística aplicada a la ropa y fueron realizadas con el apoyo de la aristocracia española. fundadora (1918) de la casa que lleva este nombre y que empezó confeccionando bolsos de lona. en París y EE UU. su conocido bolso Kelly (por Grace Kelly. Domina. Heredó una tienda de lencería y en 1875 abrió una casa de alta costura en París. El antes niño prodigio puede ser considerado hoy uno de los divinos de la moda. 1952). por otro. Autor de un producto de moda que mantiene su brillantez desde el diseño hasta la confección y el acabado final. 1944). Se hicieron famosos con su ropa juvenil (casi de niños) para adultos: vestidos recortados. estudió dibujo y química en Francia y Alemania. famoso por su firma en guantes. Quizás hoy día sea el diseñador de prêt-à-porter más influyente. Desde entonces Fendi es la firma pionera en una nueva técnica de moda en piel. 5 . Patou. Esterel y J. 1889-1979). cinturones y botas.

a quien vende caros vestidos de noche y calle.Hubert de Givenchy (Francia. Como diseñadora cultiva motivos regionalistas en colores y formas.. Directora y diseñadora de la casa Anne Klein. 1963 (hija del presidente Herrera Campins). Iniciada la P. rasgadas.. Venezolana. 2. hasta que. del Midi francés. Karl Lagerfeld. estampados. Diseñadora japonesa fundadora de Comme des Garçons (1969). afincada en EE UU con abundante clientela entre las clases altas. preciado creador de vestidos de gala. más tarde. Piquet. vistiendo moda de playa de Hermès. Trasladado a París a los 24 años. Patou fue su segundo lugar de trabajo. es. al menos) contradictorios: colores. Comienza diseñando abrigos y trajes. 1942). Calvin Klein (Nueva York. además. por otra parte. 1938. tiene éxito en la mezcla de conceptosorientales y occidentales. como ocurrirá en Fendi).G. Se introduce en la moda con una tienda de sombreros en París. sobre todo en algodón. . trabajó con Fath. Christian Lacroix. su diseño de un Cap. Kenzo (Kioto. Diseña con inspiración de raíces españolas y es original. 1867-1946). Como otros diseñadores japoneses. Especial importancia han tenido algunos de sus modelos en géneros de punto. se establece como independiente. el mismo tipo de prendas en las que trabajó antes como empleado. diseña reminiscencias del siglo XVIII: faldas de amplio vuelo y cintura estrecha. Pag. Cuando. a los que dota de extrema elegancia y refinamiento. Tenía 29 años cuando se Jeanne Lanvin (Bretaña francesa. alumna de la Escuela Parsons. 6 . 1927). pero desde ella adquiere renombre con los vestidos que hace para su hija y su hermana. Predilecto de Jacqueline Kennedy y Audrey Hepburn. etc. Obsesionado con las formas camiseras.M. años más tarde. 1942) Formado en el Fashion Institute of Technology. el último de los grandes maestros que ha abierto casa de modas. 1948). Son afamados sus grandes lunares. en los buenos resultados que obtiene en la conjunción de elementos que son esencialmente (o convencionalmente. Krizia y Charles Jourdan. enrolladas. Chloé (a la que imprime un gran prestigio. triunfa de inmediato con sus propias colecciones. con un diseño basado en el mestizaje entre lo oriental y lo occidental. famosos sus modelos de chaquetas guisante. Después de estudiar BB AA. 1940). en 1984. Desde los setenta son famosos su pantalones tejanos. La sorpresa de sus prendas causó un gran impacto tanto por las formas (arrugadas. Carolina Herrera. Graduado en Arte y figurinista para prensa de moda.) como por sus colores sombríos y empolvados. Nace en Hamburgo en 1938 y estudia en París desde los catorce años. Lelong y Schiaparelli. A finales de los sesenta alcanza un éxito notable con prendas deportivas de líneas sencillas. abre su casa de alta costura. Diseñador considerado como sucesor de Balenciaga. Simone de Beauvoir. los sobretodos de muleton con cuello de piel y los suéteres de cuello cisne. Después de Balmain. Donna Karan (Nueva York. Mezcla habitualmente los estampados y superpone tonos.. En 1955 Balmain produce un abrigo diseñado por Lagerfeld (cuando éste contaba diecisiete años). Rei Kawakubo (Tokio.

Hace vestidos de inspiración libanesa y palestina. con prendas en cachemir. la línea Polo. Loewe. impensable hasta el momento. que nació en la artesanía de la piel y ha ido absorbiendo otros campos de moda y perfumería. tanto si diseña una falda sobre un pantalón o una pastora con pañuelos de seda. faldas plisadas. De su prematura. También ha dirigido Chanel (1983). tanto en los materiales como en la confección. para hombre. 2. junto a Worth. Jeanne Lanvin Guy Laroche (Francia. y a toda la moda en piel. para mujer. Cap.incorpora a Fendi. Se inicia en la moda como comercial. en esa casa. empleada de Vogue. Mary McFaden (Nueva York. 1938). de pieles como el topo. es la utilización. le siguió una chaqueta corta y ribeteada de trenzado. siempre atrevida e innovadora y siempre. vestidos de terciopelo con cuello de encaje y faldas y pantalones de franela. fue empleada de la casa Dior. como se ve. Parte de la gran innovación que Lagerfeld aporta a Fendi. Trabajó en Francia y en EE UU. el conejo y la ardilla. Mantiene su prestigio con diseños clásicos en un soporte comercial de marca de gran calidad. con telas suntutosas y sedas decoradas a mano. larga y profunda trayectoria profesional. sin embargo. 1939). Ralf Laurent (Nueva York. 1923-1989). Pag. Después de estudiar en Francia. Karl Lagerfeld ha conseguido una seguridad inequívoca en el diseño y la ejecución de su obra. algodón y tweed: chaquetas de montar. 7 . con cuello de organdí blanco. en catalán). camisas de cuello recto. Del 78 son (el estilo pradera) sus faldas en denim sobre enaguas de algodón blanco y blusas holgadas y con largas mangas. Chanel. con sombrero marinero. suéteres. Marca española de élite de moda. instalada en Madrid en 1846. Trabaja primero para Brummel. Abundó en la utilización de un peculiar tono azul y en finos bordados. que se consideraban inservibles. Su etiqueta Ralf Laurent nace el 1972. vinculada a la familia Loewe. Del 80 (la moda frontera) faldas amplias y camisas al estilo Madrás. Balenciaga y Dior. resuelta con éxito. Desde 1976 trabaja con su propia firma en Estados Unidos. 1948). blusas de hilo con volantes y capas con capucha. con su cadena de tiendas Groc (amarillo. Es importante su prêt-àporter trajes sastre. Diseñador de líneas puras y con una paleta de colores muy personal y tejidos naturales. Antonio Miró (Barcelona. Lagerfeld pasará a la historia de la moda como uno de los grandes maestros. crea. inspirada en la tradición. sencillo vestido camisero (con inspiración tradicional bretona) marcó toda una línea de moda de los años veinte. Diríase discípulo de Balenciaga. Línea de moda. vuelto sobre un lazo de satén. haciendo corbatas.

M. participó de aquella filosofía de moda de entreguerras. Rifat Ozbek. 1994). Utiliza sus prendas como reclamo publicitario de sí mismo y de causas de justicia social. cuyas creaciones se basan en una actitud irónica y crítica ante el mundo de la moda. Diseñador de piel. a través de lo ajustado y escotado en las prendas. Audaz en la decoración de herrajes y tintes brillantes. es. Defendió la cintura natural en la ropa de mujer y la silueta sin artificios. Cap. antes y después de la P. Pag. 1935). sin embargo.. En Madrid.Claude Montana (París. con el tiempo. Manuel Pertegaz (Teruel. con el mismo éxito diseñó bañadores. Comenzó diseñando bisutería de inspiración mexicana. posteriormente diseñó y vendió ropa en su propio establecimiento parisino. 1918). 1950). de esta temprana experiencia cobran importancia los suéteres. daría cabida a los motivos cubistas. Utiliza con frecuencia tejidos elásticos y bordados característicos suyos. Austero. notable su aportación en el prêt-à-porter. Francis Montesinos (Valencia. clásico y elegante en diseño y prêt-à-porter. En el 65 comienza a vivir en París y a trabajar con Laroche y Givenchy. Lo mismo que Chanel. en cambio. Su primera colección. 1949). Diseña. En su etapa de Barcelona se consolida como uno de los maestros de la alta costura española. De familia de curtidores. con la que trabajó. Thierry Mugler (Estrasburgo. 1968. se presenta en Nueva York. Franco Moschino (19. 8 . 1880-1936). ecología etc. A los 24 años abre su casa de alta costura en Barcelona. 2. en cambio. Iniciador de los abrigos y chaquetones de anchos hombros. Mantiene una constante alianza de conceptos orientales y occidentales y suscita gran parte de la atención que sigue prestándose a los diseñadores japoneses. Issey Miyake (Hirosima. Diseñador que tiende al barroquismo en sus modelos de inspiración folclórica andaluza y levantina. es. Jean Patou (Francia.. a finales de los setenta. corta y confecciona con impecable técnica modelos suntuosos. Son características sus prendas drapeadas y sus líneas ampulosas. con gran reputación internacional. amante de los vestidos suntuosos para la alta costura. Diseñador de moda y complementos. con cierta carga de erotismo y con clara intención de cautivar y ser admirados. Después de la guerra sus prendas deportivas se hicieron las más famosas.G. a los 24 años tiene su propia etiqueta. que incluso él vendía en mercadillos. que se mantienen siempre en sus colecciones y en los que. Su ropa se caracteriza por la exaltación que hace de lo femenino en su vertiente de "mujer fatal". 1948) Precoz diseñador. Aprendiz de sastre en su adolescencia. para mujer activa.

por si fuera poco. abriendo más tarde su propio establecimiento de modas en París. De muchacho. 2. La École Martine. Jesús del Pozo. fueron expuestos en distintas galerías de arte. Pag. Paul Poiret (París. Se caracteriza por estructurar la ropa a su manera. es importante por la inquietud con que vivió la moda de su época más que por su producción como diseñador. y. eliminado la estructura clásica. Diseñador madrileño (1946) del look de los años 80. hasta quedar sólo el corsé. hacia 1922 Manuel Piña. Creó la primera escuela de diseño de de tejidos. con la llegada de los ballets rusos de Diaghilev.M. Promovió la creación del Sindicato de la Alta Costura francesa (1914). Cap. cortes atrevidos. pero no los tradicionales.G. a base de planos correctos. Una colección experimental de trajes suyos pintados por Joan Gomila. etc. bien construida. 9 . Participa en el proyecto jóvenes creadores (de los Grandes Almacenes Galerías Preciados). material que siempre ha destacado en sus mejores creaciones.Jean Patou. fue aprendiz de paragüero y después trabajó en las casas Doucet y Worth. el año 1904. Diseñador manchego que trabaja en Madrid desde principios de los 60 en un pequeño taller de punto. alargándolo hasta la cadera. 1879-1944). fue un auténtico activista de la moda cuando acababa de comenzar el siglo XX. de París. Introductor de las influencias orientales. Su ropa es racional. con un grupo de modelos. Diseña modelos con aire de comic vamp. Pionero en las publicaciones ilustradas con modas. y construyéndola con moldes arquitectónicos propios reconfigura la silueta. participó en el ejército francés de la P. Pionero en la reducción de número de prendas en la ropa interior femenina.

abrigos. Tomó alrededor de cuarenta años transformar a Elsa. más que otras de sus competidoras. los smoking para mujer. 2. Elsa Schiaparelli (Roma. con un vestido de cóctel. los sucesos. plumas. En el 63 sacó unas botas altas. Vive en Francia desde la guerra española del 36. la poetisa y lírica en Schiaparelli. la sensitiva. las medias panty de colores. de seda y de satén. Madrid. Ágata Ruiz de la Prada. los tiempos dramáticos que marcaron su temprana maduración. En 1956 abre su Bazaar en King's Road. los tejidos más nobles. S. de Castillo en París y de E. Diseñador dominicano. que fueron copiadas en el mundo entero. la ejecutiva de carrera. En el 71. y así ingresa en Dior. Dior y Givenchy y este uso de materiales no tejidos lo incorporó al diseño de ropa.L. sus vestidos Mondrián (recuérdese que es contemporáneo de Schiaparelli). En el 68. pero pronto la clientela de la casa percibe que el modista Saint Laurent está rediseñando la pura y llana moda de calle. los cuerpos de ganchillo y los anchos cinturones sobre las caderas. contribuyendo señaladamente al avance social y profesional de la mujer moderna. Famoso por una portada de Life donde apareció su traje de puesta de largo de la hija de un embajador de EE UU en España. comprendió y promovió. con dos socios. En el 65. Tuvo tal éxito de ventas que diseñó desde ropa interior y medias a todo tipo de ropa exterior y complementos. Desde su colección del 76 los Cap. confiriéndole el carácter de alta costura. Su dirección revoluciona la tradición Dior. Oscar de la Renta. Diseñadora insólita que juega con telas caras y de gran calidad. trincheras. Yves Saint Laurent (Orán. Licenciado de la guerra. la seca. 1934) Estudió Arte y trabajó de dependienta sombrerera. rejilla metálica y plástico. En el 69. el traje pantalón (el mayor adaptador de ropa de hombre para mujer. los suéteres de canalé. y una chaqueta guisante de lana azul marino que obtuvo una gran éxito. Hijo de una costurera de Balenciaga. con una colección en la que figuran blusones de punto. Siendo estudiante ganó un concurso de diseño del Secretariado Internacional de la Lana. Estudió Arquitectura y comenzó diseñando joyas para Balenciaga. en toda la historia del vestido: además del pantalón. afincado más tarde en ese país. la dirección Dior la toma Marc Bohan. las blusas transparentes. la blazier. el desarrollo artístico e industrial moderno. Española. 10 . Argelia. se ha convertido en uno de los preferidos por la alta sociedad norteamericana. safaris). Sigue diseñando con indudable inspiración española: bordados. 1936. que ella. hasta el muslo. En el 66. volantes y frunces. Muchas personalidades importantes en el mundo de la moda abundan en la opinión de que todo lo verdaderamente significativo en moda ocurrió en el primer tercio de este siglo y que de entonces para acá no ha ocurrido nada nuevo. Ausente Saint Laurent durante la guerra de Argelia. Titulado de la Academia de BB AA de San Fernando. desmitificando y desacralizando. pone de moda la MINIFALDA. Nació en un rígido contexto social y religioso en el que recibió una educación muy conservadora. haciendo prendas en papel. llegando a dirigir el diseño de esta casa a la muerte del maestro. 1890-1973). Pero ayudó a ello el amoroso marco y la atmósfera cultural de su infancia y adolescencia. Tal vez tengamos que esperar hasta el principio del siglo XXI para ver si somos capaces de conseguir algo inédito todavía en nuestra forma de vida. abre su propio salón en París. A éste Mary Quant (Londres. de la cual ella misma fue un claro exponente. formado y afincado en París). Arden en Nueva York. en cierto modo. En esta boutique sintoniza con la clientela joven de los años sesenta y. ya diseñadora. Pag.Paco Rabanne (San Sebastián. Empleado de Balenciaga en Madrid. Ha trabajado para las artes escénicas y sigue siendo prestigioso joyero y creador de otros productos de moda. pero a ella le pertenece la decisión de romper con aquel vanguardismo individualista de la época de entreguerras y así se hizo su sitio en la moda francesa y en la batalla de los sexos. Parte de su intención en el diseño puede ser escandalizar o epatar. 1934). aluminio.

que torna en un incendio. ya pasado. de Palmer White. con el Arte y la Filosofía forma el estilo de vida que Schiaparelli diseñó. 2. es que. la moda. Schiaparelli significa que lo que hay de cultura tiene que ver con lo que se lleva puesto. Y nos asombra con el rosa Schiaparelli. a lo sumo. franjas. sino en la vestimenta en general... pertenece pues. arte cultivado. intuitiva. Schiaparelli.. Esto es lo esencial. El terciopelo negro en alta costura es prácticamente una patente Saint Laurent. Schiaparelli es mujer. Saint Laurent representa un liderazgo indiscutible. de repente ruge como una gran bestia salvaje y enojada. un pánico. AURUM PRESS. Pero (YSL. prologado por YSL. ni uno ni otro hubiera pasado de ser más que una simple extravagancia. Elsa. que aun cultiva el loable gusto por la Schiaparelli. No sólo en el prêt-àporter. Sólo ella le podía haber dado el nerviosismo del rojo a una rosa. su originalidad no hubiera causado más que unas pequeñas risas y los convencionalismos que ella se atrevió a pisotear nunca hubieran sido más que vulgares representaciones en lugares comunes o. comprometida socialmente y trasmisora y difusora de todo ello. sobre todo. . ¡Qué señora Elsa Schiaparelli! ¡Era incomparable! Su imaginación no supo de límites. un desafío. Elsa fue el gran fenómeno de diseñadora que epató al mundo de la moda parisima. más entusiasta que nadie) . un contraste seductor emanó de su feminidad y severidad categórica y de sus contornos bordados. Cap. Vainas largas nocturnas y boleros adornó con arabescos.. no ha tenido sucesor. profesional o no de este sector. quiebra el laboratorio de su mago y con la risa frenética de un ogro cambia su fórmula por lo explosivo. oro y pompones negros. Desde nuestro punto de vista. empresaria. verdadera cultura) a su estilo y a sus diseños. diseñadora de moda y artista. actitudes y comportamientos. Pag. Las fotografías de este artículo y lo entrecomillado atribuido a Yves Saint Laurent pertecenen al libro Elsa Schiaparrelli. 11 . travesuras aplaudidas nada más que al paso y olvidadas luego. Su tendencia no ha sido continuada por otros diseñadores. Se trata de un libro. y esa implicación de la moda no quedó limitada a la simple colaboración y amistad entre Dalí. 1986 (ISBN 0948149434). provocadora. Sólo ella solo pudo haber tenido la audacia de vestir a una novia de negro. fascinantes. un día. no sólo en modas sino en estilos. London. pero representa esa oportunidad única de la implicación mutua que se da entre el arte y el diseño de moda. lo asombroso. Se atrevió a provocar y lo consiguió hasta el extremo de la admiración insoportable y de causar verdaderos estragos en lo que había sido tradicionalmente establecido. borlas. trenzas. Para Yves Saint Laurent. hay una forma tópica de explicar el fenómeno Esla en el mundo de la moda: si ella no hubiera imprimido tal arte (verdadero arte. Elsa Schiaparelli Para su tiempo. aconsejable para todo aquel. novedoso inicio secular.pañuelos y chales quedan siendo accesorios permanentes de moda. Cocteau y Schiaparelli.

Fue por todo el mundo hasta que un anciano apareció ante él. con prendas intercambiables (tendencia notable en algunos otros diseñadores actuales). En una primera época diseña ropa de cultura joven. para conseguir su felicidad. 12 . 1928). prendas de metal. Louis. Valentino es sinónimo de importante firma de moda italiana. urbana y anárquica. después. trabajó en Balenciaga y Courrèges. en torno a los mismos motivos fetichistas. Sybilla (Nueva York. muy al estilo made in USA. y Diseño en la Parsons. Elsa -YSL. Reivindicador caracterizado por la utilización del corte al biés y experimentos con nuevas telas y guarnición. 1930). Cap. Diseña formas muy sencillas. Hijo de sastres. Diseña con cierta inspiración art decó y. 1933). en un principio). 1963. con dibujos y estampados como parte del diseño (círculos y rayas). 1933). Después gira a un aire más romántico. Inventor. Roberto Verino (Verinno. es abuela de Marisa Berenson. a la vez. Lo caracterizan sus complementos muy copiados: grandes lazos. Missouri.El fondo del corazón orgulloso de la moda parisina se sufrió la dentellada profunda y audaz de Elsa. trabajando en un campo y parecía completamente feliz. en los setenta. le lloró el príncipe extasiado. 1941). Adri (USA. sin preocuparse por ninguna confección normalizada. de las prendas de punto con adornos de piel. BB AA en la Universidad de St. Empleado en Dessès y en Laroche. práctica. 2. Con su propia firma. Se siente española y como tal es la primera española que produce y desfila en Italia. sisas muy bajas. Pero el hombre viejo contestó: "Yo nunca he poseído una camisa. Los grandes dibujos de sus estampados son una de sus características. por su atrevimiento experimentando con la ropa y las telas. En general crea furor con sus modelos. y se sufrió más porque venía de fuera: ¡un colmillo italiano! Pero en el zarpazo se hizo ver no sólo un diente de marfil sino un rubí al rojo vivo. Enmanuel Ungaro (Francia. Partidaria del vestuario personal creado pieza a pieza. Modista de damas de la alta sociedad internacional. hija de madre polaca y padre hispanoargentino). de la generación del 1968. "Mi reino por su camisa". quien. diseña ropa de línea futurista: vestidos cortos de pronunciada línea A. Adrienne Steckling.llegó titubeante y a poco hizo temblar el firmamento. Vivienne Westwood (Inglaterra. Valentino (Italia. vestidos de encaje transparente. NY. Diseñadores españoles cuya moda femenina." La aristócrata Elsa Schiaparelli. excitante. Vuokko (Finlandia. casada con el conde Willian de Wendt de Kerlor. surrealista. medias bordadas y su V inicial en botones y cuellos. introduce elementos inusuales en sus prendas como hojalata en los cuellos y alambres en los tirantes. de luces que se hicieron trajes y de cuadros que vistieron bellos modelos y personas cautivadoras. fácil de llevar. Yo recuerdo (Elsa) un príncipe triste. sobre todo en algodón y en punto de colores claros. Trabaja en MARIMEKKO hasta que en el 65 crea su propia firma de moda. Diseñador y empresario gallego. Estudia BB AA en Italia y Alta Costura en París. Ropa funcional. enraizada en su ambiente andaluz. Su prêt-à-porter es menos rígido. se fue a buscar la camisa de un hombre completamente feliz. combinables entre sí. toma del folclore flamenco el aire de sus diseños muy populares. Pag. y destellos persistentes de prendas que se hicieron joyas. Vittorio y Luchino (José Víctor y José Luís). ligada a grupos del rock y punck inglés.

1944) Desde que abrió su salón a los 27 años. Como inventor o pionero de moda. tal vez intuyendo. 1825-1895). Yohji Yamamoto (Japón. terminó vistiendo a toda la realeza europea de su época.Madeleine Vionnet (Francia. despoja a la vestimenta de sus características arcaicas: suprime el miriñaque y recoge las faldas por detrás. En general. 2. Mezcla lo tradicional japonés con los conceptos sport occidentales. Diseña ropa siguiendo una tendencia radical y no tradicional. aun procediendo de la banlieu parisina. 1935. Charles Worth (Inglaterra. aunque con vigor y aplomo. no cabe duda de su intuición para el diseño y su sensibilidad para las telas. Aprendiz. y trabajando desde niña. sus muchas clientas distinguidas gozaban literalmente entregándose a la sastrería de su salón. con su larga vida profesional. A partir de contar con su establecimiento parisino. a actrices como Sarah Bernhardt y Eleonora Duse. casi desde niño. que animó en gran medida la industria textil de Lyon y de toda Francia. Uno de los raros personajes que tuvieron innato el sentido de la costura y de la moda. definiendo la silueta femenina. produciendo una ropa de expresión un tanto abstracta. Pag. Vionnet. es un diseñador que tiende a lo insólito. su primer empleo profesional lo obtiene en París. formando una cola. 1943) Formado en el Centro de Moda de Tokio. por su parte. Apoyado desde el principio por la emperatriz Eugenia. hay que definirla como una de las mayores contribuyentes a la consolidación de esta profesión. a los 31 años trabaja en la casa DOUCET y después se instala por su cuenta. 2. confeccionando voluminosas prendas. 1876-1975). Maestra en el corte al biés. Cap. el protagonismo de una nueva forma de vestir. 13 . tanto en sus colecciones como en la forma de presentarlas. Vionnet. Como puede verse en el CAP. ésta última. probando un diseño sobre una muñeca. Worth abarca todo el primer tercio de esta moderna historia de la moda (la contemplada en la presente obra). Kansai Yamamoto (Yokohama. cuestión.

sintetizado en el título vestirse. Para el profesional de esta industria y de este arte. adornarse. hay que puntualizar que las tendencias han venido marcándose y fijándose a lo largo de los ciento cincuenta años de moda que hemos expuesto en esta síntesis. porque cada época se ha vestido a su manera. se ha disipado para dar paso a una cualidad más resistente ante el paso del tiempo: la científica. Más aún: fue la moda la que superó aquellas rígidas normas. no sólo la moda del vestido. es necesario que recuperemos el principio del mismo. en su naturaleza propia. Una moda actual es esta suma de modas consolidadas en los últimos tiempos. Ha desaparecido el vértigo de la moda. transformarse. no quiere decir que la moda. la egipcia y las orientales. Pag. En cuanto a echar en falta las tendencias que cada temporada afloraban en las colecciones. porque la sociedad recibía del diseñador lo que en ese momento estaba necesitando. lo sofisticado con lo sencillo. bien alejados uno del otro. lo ceñido con lo holgado. además. moda. Lo que en determinados períodos tuvo de caprichosa la moda (aparte de lo extravagante. 2. como la Grecia y Roma clásicas. los cambios que. porque las colecciones tuvieron éxito y triunfaron. La mayoría de los historiadores y sociólogos de la moda fijan el nacimiento de ésta en las Leyes Suntuarias promulgadas en Europa en el siglo XIV y XV.3. Las leyes suntuarias atienden a la reglamentación del vestido y no a la moda. Los principios están. 14 . Aquí hemos inaugurado la moda con Poiret y con la industrialización textil. Sin embargo. Ha desaparecido la homogeneidad de la moda y en su lugar se da una convivencia de las modas que han quedado: la falda corta con la larga. El look 3. ya no exista. sencillamente. y subsistió a pesar de ellas. Es el desmesurado afán de innovación. están marcadas ya. ¿por qué?. lo vamp con lo austero y recatado. pues. ellos mismos echan de menos: que en el momento actual ya no prosperan las extravagancias. porque éstas. La razón y el significado de las leyes suntuarias quedó históricamente apartado del contexto de moda y sólo sirve actualmente para soportar determinados argumentos sociológicos que algunos ensayistas utilizan para cuestionar aspectos de la moda actual o reciente y explicar el invento imaginario que llaman crisis actual de la moda. con algo de nostalgia. como la entendíamos. Nunca perduraron las extravagancias. El estudiante irá comprendiendo sus razones a medida que se afianza en su profesión y aprenderá a discernir lo que son las líneas maestras. el hecho de que esos cambios no se den ahora. Naturalmente esta fecha se refiere nada más que al mundo occidental y excluye. y cómo su permanencia es incuestionable. vistos en la distancia. la antigüedad de otras civilizaciones. Dicho de otra manera más eufemística: ha desaparecido el dictado de la moda. toda la moda es científica. el telar mecánico y la máquina de coser.2 Las tendencias El extracto argumental de todos los pesimistas de la moda es lo que. y se vienen dando y afianzando desde el primer salón de modas de Poiret hasta la última colección de Lagerfeld: Cap. por resumir la historia de la moda tal como este libro lo pretende hacer. el snobismo y la superficialidad lo que lleva a sentir la falta de tendencias. sí existen. tal dictadura nunca existió. 3.1 La crisis de la moda En el final de este ensayo. nos parecen rupturas repentinas. como tales. que es menos notorio).

e incluso a lo íntimo. a lo interno. lo correcto y un sentido equilibrado de la belleza. La moda. eso es también un sentido lúdico de la vida y. antes bien abarca toda nuestra actividad. con el coche y con el apartamento. no es tampoco el único cambio. los pañuelos. etc. no necesita para subsistir sino que subsista el sentido del placer y el ansia de vivir. junto a la homogeneización de las anteriores en una sola. una preocupación existencial.3 La moda del diseño: el look Se han mostrado en el presente capítulo tres aspectos esenciales de la moda actual: La falta de tendencias nuevas. los de marroquinería. en el trabajo. no es algo que deba inventarse cada día. su cuerpo y su comportamiento. más tarde las gafas. La moda tradicional del vestido. es la racionalidad La tendencia más nueva en la moda consiste precisamente en eso: recuperar para la moda lo esencial. aun llamándolo moda. en vez de circunscribirse sólo Cap. lo básico. pero terminó por "complementarse" con todo: con los artículos de viaje. 2. No viene al caso averiguar cuánto ha influido la moda en estas nuevas actitudes. A la moda del vestido se sumaban los complementos que también se diseñaron: los perfumes. o La recuperación de las tendencias esenciales hacia lo perenne de la moda. cuánto de nuestro hábito por cuidar nuestro vestido nos ha acostumbrado a cuidar otros aspectos externos. o Dicho esto.o o o La primera tendencia es el buen gusto La segunda es la profesionalidad La tercera. o o o o El diseño se amplía a todo lo útil El vestido no es el signo externo de la personalidad sino uno de los signos El ciudadano se preocupa por todos los aspectos de su personalidad La moda no es una sino varias y también varios los motivos-objeto de moda Las personas preocupadas porque su calidad de vida transcienda a su ámbito social no se queda en cuidar sólo su vestido sino toda su apariencia. con el tiempo puede mejorar. porque lo externo lo hemos ligado a lo físico propio. a la vez. definitivamente. en la que el cuidado y refinamiento que hemos dedicado a la vestimenta exterior ya no es privativo de ella. salgamos de la circunspección de la moda en el vestido. o La concentración de la oferta de moda en cuanto a los agentes y su diversificación en cuanto a los productos. que en sí ya es un cambio de rumbo en nuestra preocupación por los signos externos de nuestra personalidad. y al igual que el buen vino. 3. consecuencia de las dos anteriores. No en vano la primera moda fue una hoja de parra (que los pesimistas de la moda dicen que fue de higuera) y se dio en lo que hemos llamado paraíso terrenal. 15 . hasta terminar por ramificar la moda a todo lo que llevamos encima. cada vez más. Esto. Pag. en el ocio y en el descanso. para situarnos ante un panorama general de nuestra forma de vida.

diseño y telas. Pag. patronaje. forma parte de la moda en general. el estado del bienestar significa estar bien. musculado. 16 . 2. el profesional de éste debe saber que sigue necesitando confección. al contrario.a él. se ha adueñado de todo el cuerpo y constituye el look personal. no es que hayan dejado de existir. Cap. Y esta moda consiste en cuidar el cuerpo: bien conformado. Y en cuanto al vestido. han quedado definitivamente sentadas. sano por dentro y por fuera. sano en el aspecto y sano de salud. En términos de moda. La moda del vestido no está en crisis. que hemos ampliado tanto como el horizonte de nuestra vida. CONCLUSIÓN En cuanto a las tendencias de moda.

Debido a la enorme demanda. Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad. que puede variar desde 1 mm. el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras químicas. estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos. 3. 3. elasticidad. o Lanero: Estambre o pañería. Definición 2. panas.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil Capítulo 3 Las fibras textiles Definición: fibras y filamentos. etc. dispuestos en haces. Pág 1 . procedentes del reino vegetal. y las llamamos fibras discontinuas. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. Fibras textiles 1. o Sedero: Sedería para señora. 2. ya sean minerales. aquellas que han sido fabricadas en un proceso Cap. En la naturaleza. cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales. DEFINICIÓN Fibra es cada uno de los filamentos que. vegetales. Clasificación de las fibras textiles Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras artificiales. ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. infantil. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES. Clasificación. interior y deportiva. Este consumo mundial de fibras textiles. longitud. forros y entretelas. lana de carda o lanería. pero aunque existen más de 500 fibras naturales. En cuanto a las fibras naturales. en el caso de los asbestos. procedentes del reino mineral. Las fibras textiles: símbolos y tratamientos. las fibras tienen una longitud limitada. 1. hasta los 350 mm de algunas clases de lanas. en peso. vaquero. vegetales o animales. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia. muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente. Terminología y signos internacionales textiles. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. procedentes del reino animal. o No tejidos: Entretelas y refuerzos. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida. o Géneros de punto: Prenda exterior. y generalmente son más económicas. finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces). aspecto. Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía. artificiales. es decir. minerales. que se producen continuamente según las necesidades del mercado. y con la única excepción de la seda. pues al ser atemporales. fibra textil es la unidad de materia de todo textil. tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal. finura. entran en la composición de los hilos y tejidos. En cuanto a las fibras artificiales. es el siguiente: 39% algodón 39% sintéticas 10% artificiales 5% lana 7 % otras. es el plástico llevado a su máximo grado de orientación. ropa de verano en general. pues no todas las materias se pueden hilar. Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección o Algodonero: Camisería.

formio. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado. dunn. magüey. Pág 2 .industrial. sisal coco esparto. El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos. CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES FIBRAS NATURALES ANIMALES de glándulas sedosas seda seda salvaje Pelo de alpaca. de caballo. llama. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras manufacturadas químicas. yak algodón lino. más calidad y menos coste. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra. castor. ramio. el vidrio. por ejemplo. conejo. se ocupa también en la investigación sobre materias primas que. Las fibras textiles: símbolos y tratamientos Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composición del tejido. lavado en seco y secado de las prendas. una parte de ellas. lejiado. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada prenda. de buey. banana. pilosos nutria. así como las instrucciones elementales de tratamiento y conservación. vicuña. son las manufacturadas físicas. el papel y muchos metales. cáñamo. con mayor producción. Cap. obtenidas en la industria química a base de polímeros naturales o polímeros sintéticos. 3. de folículos cachemira. el diseño de prendas y su confección. cabra. y se explica el significado de cada símbolo. proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como. más raras y menos abundantes. ananá VEGETALES de la semilla del tallo de la hoja del fruto otras MINERALES asbestos FIBRAS ARTIFICIALES del papel de metal MANUFACTURA del vidrio FÍSICA de otras materias de polímeros MANUFACTURA naturales QUÍMICA de polímeros sintéticos conocidas como fibras artificiales conocidas como fibras sintéticas 3. hennequén. camello. guanaco. planchado. yute. de angora. siendo abundantes (como los hidrocarburos). kenaf abacá. son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad.

incluso tricloroetileno Limpieza con percloroetileno. sólo SI o NO PLANCHADO Temperatura alta. disolventes fluorados o esencias minerales Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina. Tª máxima de lavado La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo debe lavarse a mano Prohibición de lavado Tª máxima 95ºC. 1500C.Seda natural. para ropa blanca de algodón delicada Tª máxima 60ºC Artículos de colores sólidos Tª máxima 60ºC y acción mecánica reducida.Algodón y lino Temperatura media. acetato. rayón. 3. para artículos de poliésteralgodón Tª máxima de 40ºC y centrifugado corto.Lana. aguarrás) Prohibición total de lavado en seco Cap.LAVADO El lavado acuoso puede ser a máquina o manual Las cifras en el interior de la cubeta indican. Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura Tª máxima 95ºC y agitación mecánica reducida. Artículos sintéticos de color y lana inencogibles Tª máxima de 30ºC. 200ºC. mezclas de poliéster Temperatura baja 1100C. acrílicos Prohibición de planchado LAVADO EN SECO La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones Limpieza posible con todos los disolventes. Prendas delicadas de fibra sintética LEJIADO Se puede utilizar lejía No se puede utilizar lejía En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones. bencina. en ºC. Pág 3 .

3. Pág 4 .SECADO Se puede secar en secadora No se puede secar en secadora Secar la prenda colgándola de una cuerda Tender sin escurrir Secar en plano horizontal (sin colgar) Cap.

que urde un magnífico capullo de color verde y que cuando la conocieron los ingleses.2. que se da únicamente en los pinares de Castilla. cuando vulgarmente se llaman orugas. La seda es la sustancia de consistencia viscosa formada por la proteína llamada fibroína. 1. 1. Originaria de la misma fauna india. La araña es el más común y más conocido productor de seda. La seda1. incluso a simple vista. en la que quedan encerrados durante su fase de pupas (crisálidas) y continúan desarrollándose hasta la fase siguiente de su metamorfosis. el insecto que la segrega la expulsa al exterior de manera continua por un orificio.C ya hacen referencias al gusano de Cap.3 Características más importantes de la seda. 1. El llamado gusano del roble (yama mayu) de Japón es el mejor productor de seda salvaje. el atlas. la mariposa luna. 1 . Son mariposas nocturnas. que es segregada por las glándulas de ciertos artrópodos. todavía su seda estaba reservada a la familia imperial. 1.2. 4. desde hace más de dos mil años fue importándose a otras regiones y ahora esta especie vive extendida por todo el ámbito subtropical de este planeta. india y china las más importantes productoras de la seda y las únicas que se aprovechan con estos fines. Clasificación.2. 1. Pero la gran productora de seda es el artrópodo lepidóptero heterócero (mariposa nocturna) llamado mariposa de la seda (bombyx mori). Pág.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. 1. en torno a sí mismos. De entre las orugas de lepidópteros hay varias. Pero son las sericígenas de la fauna japonesa.4 La otra industria de la seda. cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol. al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda. que segregan esta sustancia (larvas sericígenas) con la calidad suficiente para ser aprovechada por el hombre.2 Historia de la seda 1. producen esta fibra serosa para sujetarse con ella al lugar donde viven y para protegerse durante la fase de pupación. Definición.2 Las sedas orientales.1 La ruta de la seda. en su forma larvaria. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 4 Las fibras naturales de origen animal /I Definición: fibras y filamentos. Muchos insectos de este género. a ese fin tejen con la fibra una envoltura completa. Inscripciones chinas que datan del siglo XIII a.3 La seda de Lyón. de J. 1. que tomaba plácidamente el té en su jardín.3 La industria de la seda textil en la actualidad. 1. tusor o tussah. 1. siendo relativamente fácil observarla en su producción. según regiones y faunas. En la fauna europea el gran pavón o pavón nocturno es la mariposa más conocida.1 La cría del gusano y producción de la seda La cría de tan preciado gusano fue un secreto largamente custodiado por los chinos y no es posible fijar el tiempo en que con esa fibra comenzaron a tejer tan maravillosas telas. en España la isabelina. La familia de los satúrnidos es la más importante. 1. por nombre XiLing-Shi. de América. pues ese hilo que segrega para tejer su red no es otra cosa que seda. de la región indoaustraliana.4 La crisis de la seda china. Terminología y signos internacionales textiles.2. y es al contacto con el aire como se solidifica en forma de fibra. hacia 1860.2. sentada a la sombra de una morera. china y japonesa. La seda Dentro del grupo que hemos denominado FIBRAS DE GLÁNDULAS SEDOSAS se dan dos variedades de sedas: la seda salvaje (tussah o tusor) y la exclusivamente llamada seda. cuya oruga se conoce con el impropio nombre de gusano de seda.1 Geografía y fauna de la seda Hay una tradición oriental que habla de una princesa china.2. 1.

Tenemos así la seda cruda. sobre la historia de la seda. que tirar de estos hilos -hay un único hilo de cada capullo que se irá deshaciendo-. 3 Es en la narración escrita en el Tang su (Historia de la dinastía Tang) donde se refiere así la aventura de la princesa. que se cuelga y almacena en madejas. se echa éste al agua hirviendo. al nacer las orugas se las alimenta de hojas frescas de morera. 1. que estimulaba en ellos la secreción del hilo y formación del capullo con una seda de calidad más apta para ser hervida. Barcelona 1986. cogidas de media en media hora y finamente picadas. Ediciones Arthaud. Cierta la narración o no. Asia central. uigur e incluso en hebreo. Pág. Allí. La dinastía de los Wei. hasta la saciedad. a mediados del siglo V. Resulta ocioso. por otra parte. Ruins of desert Cathay. para poder seguir llevando sus lujosos vestidos de seda. separarlas y colocarlas sobre paja de arroz. sí hay evidencias de que la corte china incluía la seda entre los regalos que intercambiaba con los pueblos vecinos y que estos pueblos acudieron al país de la seda en busca de tan preciadas telas. sino en múltiples usos se encuentra la seda entre los chinos: cuerdas de instrumentos musicales. torcerlos ligeramente para formar con varias hebras de seda un hilo nuevo y devanarlo. Debía el cuidador reconocer las hiladoras de entre las orugas crecidas. citado por Boulnois en su obra.2. extendió sus dominios a lejanos territorios occidentales. etc. En el imperio de Bizancio el comercio de la seda importada suponía un coste tan 1 Pierre Boulnois. Pierre Boulnois1 llama magnanerie al edificio destinado a este fin. dice así: Cerca de Tuenghuang. y que ya está lista para el teñido y el tejido. al noroeste del Kan-su. un acantilado cortado a pico sobre el río tiene multitud de nichos que albergan innumerables Budas desde hace siglos. traductores y sabios budistas trabajaron para alcanzar la salvación eterna y allí concurrió la ciencia de toda China. papel. que albergó las primersa misiones budistas. escritos en tibetano. no queda más. en las épocas de gran fervor religioso. bizantinas o sasánidas. Un extenso estudio. Es precisamente con ese hallazgo como se empiezan a conocer las antiguas rutas comerciales en torno al Asia central. Así se implanta la sericultura en el lejano país del Jotán. La ruta de la seda. Tales vestigios retraen la historia de la seda a los lejanos tiempos en que se puede suponer salió de la China rica y poderosa. sánscrito. 4. así como el emperador cultivaba la tierra. Stein encuentra tejidos de sedas coptas. donde el secreto del gusano de seda había sido celosamente guardado durante cientos de años. se ve en la necesidad de exportar clandestinamente de su país los huevos del gusano de la seda. El criadero debía tener una temperatura uniforme mientras las crías eran huevos. y ornamentación de estilos griegos cristianos y búdicos mutuamente influidos. No sólo en tejidos.2 La ruta de la seda Hasta que en 1907 el arqueólogo Sir Aurel Stein2 encuentra la Caverna de los Mil Budas no se puede hablar de una historia remota y documentada sobre la seda. y traducción en Orbis. se casa con una princesa china3 que. las corrientes de aire y la luz directa. Tan pronto es acabado el capullo. y se agita con ramitas el agua mientras hierve. escondidos en su cabellera. Cap. 2 Sir Marc Aurel Stein. París 1963. el olor fuerte e incluso del sudor. Al crecer los gusanos evitábaseles el ruido. Cuando Stein lo descubrió era el más vasto depósito de manuscritos chinos. a una temperatura suave. 2 . la morera y a la seda en concreto.seda. muy interesante y documentado. sogdiano. El principio de este uso debió ocurrir en el norte de China en donde la cría del gusano de seda estaba encomendada a la mujer. Un soberano de esas tierras de Jotán. de los siglos V y VI de nuestra era. que disuelve la goma entre los hilos. iraniano oriental. discutir si fueron los chinos quienes exportaron la seda o fueron los mercaderes occidentales quienes la importaron al resto del mundo. de color amarillento. a estas ramas se adhieren los hilos de los capullos. entonces. simbólicamente la emperatriz protagonizaba este cuidado.

allí hace prisioneros a algunos obreros de la seda para llevarlos a Palermo y obligarlos a trabajar para él. el centro de cultivo de seda más importante de toda la Edad Media europea. cuyos centros más importantes son las actuales ciudades de Samarcanda y Bujara. por el lago Barkul. con la dominación árabe. Granada y Toledo fueron factorías y mercados importantes de los tejidos de seda. evitando Persia. ahogó la incipiente industria bizantina de la seda. bien por las rutas de caravaneros o por su industriosa isla de Ceilán. persas y bizantinos. pero buenos agricultores y grandes comerciantes. calificados de semiherejes por Roma. Pero aquella aventura no trajo todavía la sericultura china al Mediterráneo oriental. en esos años. Hay. además.importante que Justiniano establece para ello férreas limitaciones aduaneras. el Caspio.de comercio sedero con el rey musulmán de Valencia. comerciantes. quienes trazan las rutas comerciales entre el norte de la poderosa China (al sur de Mongolia y al norte de la India) y las ricas naciones del Asia Occidental. Por fin es hacia el 555 cuando dos monjes4. por tanto. Los sogdianos. relativos al Extremo Oriente. 3 . escondidos en sus bastones huecos. los más próximos exportadores de seda. pueblo del Asia Central. el puerto Talki. antes vasallos de los turcos. artistas y letrados. con su excesivo monopolio sobre el cultivo. Corinto y Atenas. La siguiente tentativa la realizan los sogdianos. formaron una especie de confederación feudal. Justiniano. trayendo de allí los granos (huevos) del gusano de seda. 4. no sólo los tejidos sino la sedería. Pág. por encargo del emperador Justiniano viajaron al Extremo Oriente. bebedores de vino y no de licor de arroz. establecen tratados con el poderoso Bizancio asegurándole la provisión de la auténtica seda china. agricultores. El Tang su. En tales circunstancias. el valle del Ili. industriales. Aún hoy se conservan tejidos salidos de esta fábrica de Palermo (finales del XII). Son los sogdianos. por la ruta del Cáucaso. por donde llegaron varias embajadas diplomáticas hasta la corte china. que utiliza políticamente a su favor. A España había llegado la seda con los árabes. entre turcos. Pero los cruzados católicos de Europa no se llevan bien con los otros cristianos bizantinos. luego por el mar de Aral. porque estos granos no debían ser de la especie más preciada y. hacia el 1150. Las otras dos son las más conocidas desde los Han. habla del comercio creciente que en su época se da entre China y Occidente. A mediados del siglo XII. Bizancio influye poderosamente sobre sus vecinos a través de la cristianización. Valedores de su privilegiada situación geográfica. Tebas. el Cáucaso y Asia Menor. poco amigos de la guerra. en el siglo VIII. en Sevilla. caravaneros pacientes. las factorías sumaban los 6. es decir toda la industria de la seda. historia de la dinastía Tang (626-907). que pasan por el sur del Tarim y se reúnen al pie de los pasos que atraviesan los desiertos del Pamir y entran en la China. los comerciantes genoveses firman un tratado -desagradable al Papa. La huerta murciana fue. con esas influencias se alía contra los persas. seguramente nestorianos. Cap. el rey de Sicilia Roger II saquea los territorios bizantinos de Eubea. 4 Según textos de Procopio de Cesárea y Teófano de Bizancio. san Bernardo predica en Vézelay la segunda cruzada para ayudar a los cristianos de Levante. al norte del Altai. no una sino tres rutas principales de comunicación y comercio entre los dos extremos de Asia: Una. Urumtsi.000 husos. Talas.

acorde con la obsesión europea de aquel entonces por cristianar todo el orbe. 4 . a las regiones septentrionales de China se accedió por tierra. desembarca colmado de riquezas. En esa dirección partieron. de no haberlo sido. eran. los piratas japoneses proliferan en las costas chinas. Armenia y Persia y llegaron al palacio del kan Berca. acompañados por su sobrino Marco. sólo podían rodear el imperio musulmán por el norte: Armenia. en el gran Katay. 4. Los mogoles. Fue a raíz del hallazgo de Aurel Stein cuando los antropólogos se interesaron por aquellas viejas rutas comerciales a Oriente y de ese interés nace el nombre mítico de ruta de la seda. antes llamado el país de los Seres por los occidentales. los árabes jamás permitieron a los cristianos llevar sus naves hasta el océano Índico. y a pesar de que por Ceilán habían llegado misiones comerciales y diplomáticas a China. llevan a Kubilai kan óleo sagrado del santo sepulcro de Jerusalén. hacia el 1254. pero ni en la antigüedad ni en toda la Edad Media existe la denominación ruta de la seda. Por mucho tiempo después los italianos monopolizaron el comercio de la seda con Francia. Los soberanos mogoles oyeron hablar del cristianismo y se interesaron por el rumor de un alimento sagrado que a los cristianos les daba la inmortalidad. A la caída del poderío mogol y con el renacimiento nacional chino en la dinastía Ming (1368). Los hermanos Polo.Con todo. Crimea y el Cáucaso. dos hermanos mercaderes venecianos. Es muy probable que Marco Polo llevara al lejano Oriente una misión más religiosa que comercial. más como ruta recopilación de varias que como trazado físico de un Cap. La madre de Kubilai kan era nestoriana. pasaron por Constantinopla. Pero ya en ese año de su regreso. Alemania e Inglaterra. Los relatos de viaje de Marco Polo fueron muy difundidos. Así es que cuando Marco Polo regresa a Venecia. Pero los chinos eran más remisos a la influencia cristiana que los mogoles. Nicolo y Maffeo Polo. que habían dominado y colonizado la China del norte. a su vez. por demás. denominación que durante largo tiempo evocaría el norte de China. además de con la cabeza llena de las maravillas del mundo. jamás Marco Polo hubiera establecido tan privilegiado contacto con la corte del Gran Kubilai kan. proclives al cristianismo. 1295. China se cierra a Occidente y el comercio se detiene en Java y Sumatra. Pág. entendiendo lo religioso con su intención misionera. Por lo general. y se accedió por mar a la China del sur. la sericultura es próspera en Sicilia y en toda la península itálica.

obtenido en la tintura con púrpura. o La muselina es originalmente un finísimo tejido de seda negra. o El azul celeste se introduce desde la India. o Los colores históricamente dominantes en la seda son el amarillo y gualda.2. que los italianos siguieron tejiendo. de los siglos V y VI. También los estampados vegetales se encuentran en las sedas del Asia Menor. 5 . además de personajes. El azul celeste en la seda es. venida de Musul. o La seda púrpura es la seda de color rojo que abunda en las urbes romanas. bizantinos y sasánidas. o Los brocados en la seda son típicamente bizantinos. etc. 1. junto con los dorados. Con el tiempo. Pág. con anchos bordes y. o El crepé en seda es originario de China. pero los chinos son más ajenos a esta moda ornamental que más bien pertenece a los occidentales. tejidas a rayas de oro. jugo procedente del molusco múrice. desde tiempos remotos. a partir de la seda cruda. al igual que los pongés. sobre todo. además de decoraciones geométricas y animales. quienes aportan el negro a los tejidos de seda obtenido en la tintura de kool. con los árabes. El blanqueado.solo camino. además de un valioso objeto comercial. en general. Cap. a base del índigo natural que utilizan para la tintura del algodón. Sir Aurel Stein encuentra en la Cueva de los Mil Budas tejidos de seda coptos. Estas coincidencias de estilo en puntos tan alejados hacen pensar que el autor ornamentador no sólo conocía modas lejanas sino que tal vez fabricó con fines de exportación a países lejanos de la China. Eran las sedas tártaras. parte del carácter suntuoso de los vestidos de seda.3 Las sedas orientales La ornamentación del tejido de seda es también una larga historia de un arte rico y variado. casas. o Marco Polo influyó en la moda Veneciana con las telas traídas del Pekín de Kubilai kan. que aparece ya natural en la seda cruda y que se mejora y fija a base de azafrán. un poderoso motivo y vehículo de difusión de la moda. 4. Algunos de éstos son pendones votivos de estilo adamascado (ni búdicos ni chinos). los europeos no comienzan a fabricarlo hasta mediados del siglo XIX. justamente con la entrada de la seda en la moderna historia de la moda (1850). o Los motivos de adorno en la seda china son vegetales. parecidos a los tejidos de las tumbas egipcias de los primeros tiempos cristianos. se introducen grafismos chinos. Lo cierto es que la seda fue.

provoca una dura reconversión de la Fábrica de Lyon. que se empezó a utilizar en 1860. En todas las clases sociales creció la importancia concedida a los trajes y por todo Occidente se sucedieron las leyes suntuarias. En el siglo XIV. por fin. Stéfano Turquet y Bartolomeo Nariz. pero sí los industriales. Los mercaderes italianos. El inicio de la moda. Pág. La historia de la introducción de la seda en Francia tiene los mismos caracteres de represalias políticas y protecciones aduaneras con que la sericultura se administra en todo el mundo. Cuatrocientos o quinientos millones de escudos de oro anuales. pues hay que hablar de la Europa de la Baja Edad Media y del Renacimiento. según las categorías sociales. 6 5 . que comienza a industrializarse en el Japón (donde abunda la mariposa que produce este hilo) y pronto se extiende el textil y su confección al resto del mundo. Así es que. también cambió radicalmente la industria de la seda. o El último tipo de tejido histórico de seda es la seda francesa. pero los mercaderes más numerosos eran los de Génova. o En esta misma línea de avance en la industria textil sedera se encuadra el incremento de la utilización de la seda salvaje. o La técnica textil sedera les permite a los occidentales aprovechar materia prima que los chinos deshechan: capullos no devanados y residuos de seda se utilizan para hilados de mediana calidad. esta vez por la tintura. y continuó la importación de seda cruda del Piamonte hasta el XIX. muy en boga en los años 20. a la vista de tan importante negocio. Boulnois. además. es Francisco I quien contrata con dos italianos piamonteses. 1.procedentes de Chantung. 206 6 Cuestión ésta repetida a lo largo y ancho del mundo. no sólo de Italia. Cap. 4. Pero faltaba mano de obra especializada6.2. no lo hicieron los comerciantes. La fucsina. y también del Japón. más lejos de donde hemos iniciado el estudio de la moda en el CAPÍTULO 2. Los Papas de Aviñón introdujeron el cultivo de la morera y la cría del gusano de seda. En el año 1450 Lyon obtiene el monopolio del comercio de seda para toda Francia. cuando se exacerbó el afán de las gentes por vestir con telas de seda. nombre que se le dió a aquel tejido de seda de la Fábrica de Lyon. según el estudio citado de P. para crear su propia industria sedera en Palermo. aun existente en la actualidad. desde la China antigua. tal como la hemos estudiado aquí.4 La seda de Lyon Este punto nos lleva. Es en el año 1466 cuando el rey Luis XI manda instalar en Lyon talleres para la fabricación de la seda. el gobierno francés considera que sale demasiado oro del reino5 para pagar los lujosos tejidos venidos de Italia a las ferias de Lyon y La Champagne. recuérdense los obreros griegos apresados por Roger II de Sicilia. que en 1545 fundan la sociedad comercial de la Fábrica de Lyon. En 1801. daba empleo a toda la ciudad de Lyon. se hubieran instalado de por vida en esa ciudad a las orillas del Ródano. a inmigrantes de otras regiones francesas e italianas y consumía toda la seda producida en la región. Beaujolais. junto con lo anterior. comerciantes orientales. el Languedoc. ocurre en esos años y. venidos quizás de la lejana Mongolia. El año 1600 esta fábrica contaba con siete mil telares. eran vistos en la feria de Lyon. con una doble finalidad: contener los gastos excesivos que los súbditos hacían para vestir y establecer diferencias en la riqueza de los trajes que usaban. que tienen el nombre de schappe. como fábrica propiedad de la corona. pues también se importaba seda de la España árabe y. pág. Florencia y Lucca. en el tiempo. en la historia de la seda. la invención del telar Jacquar redujo a la mitad la mano de obra en el textil. lo que provocó graves conflictos en la población obrera de Lyon.

procedió a la reconstitución de la raza. incluso. en 1925 Yokohama era el mayor depósito de seda del mundo. 7 . o La invasión de China por Japón arrasó 135. con sede en Shanghai (principal puerto de la seda china). el erotismo. el consumo mundial creciente y la alta tecnología textil son los elementos que juegan. quizás ésta fuera la temática mayor del mundo. o La crisis de 1929 también atentó contra la exportación de la seda oriental. M. Pág. el encanto. aun en direcciones opuestas. variedad en tejidos. al cabo es más que superada. en la que la seda acapara la predilección.5 La crisis de la seda china A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enfermó en todo el mundo y puso en peligro la producción de la más preciada seda natural. el ejército rojo de Mao Ze Dong vistió a la China continental con un grueso uniforme de algodón azul. comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia. En los años 50. que envuelve a la seda.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda Europa. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho más barata. 4. Pero la magia. el mercado de mano de obra. o Por otra parte. En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11. 1. Pero el peligro más grande se dio en China. por métodos científicos. el lujo. no sólo por la pronta recuperación industrial. el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importación hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente esté al alcance de cualquier empresa textil y que sea ésta la que abastezca la confección Cap. o Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china. Para ese entonces la investigación biológica había notado un gran avance con la utilización del microscopio y en Europa se llevó a cabo una minuciosa selección de gusanos sanos. paralizó la industria de la seda. calidad. con las técnicas occidentales. no sólo en China sino en el Japón. La crisis repetida por las grandes guerras. de las más de cien que llegó a haber. se impone el uso textil de las fibras químicas. que elimina las telas caras para la moda exterior. en Francia y en Italia. El hundimiento periódico de los precios. a sus tejidos y a sus prendas no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo. que llama de nuevo a los sederos de Lyon.000 hectáreas de moreras y destruyó la mitad de sus hilaturas. conseguido con el avance de la industria textil. o La S. durante diez años. sino con la moda de lencería. o El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasión de recuperar su producción sedera. o A la desaparición de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda. Y el tejido de malla. En 1949 quedan en Shanghai dos únicas fábricas de hilados.reconversión que se lleva a cabo impelida por la demanda: cantidad. G. le consigue a esta materia prima la aplicación en un nuevo e importantísimo producto: las medias de seda. donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. 1. tintes y estampados. o Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factorías chinas hicieron que la ocasión fuera aprovechada por Japón para ponerse a la cabeza de la producción mundial de seda natural. El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA. a equilibrar la balanza de los pros y los contras. y precios.3 La industria de la seda textil en la actualidad Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca. No sólo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado.2.

SIN FROTAR NI RETORCER. o De la goma de los capullos se extrae la serina. como los residuos industriales de todos los sectores. La industria textil ha llegado a aprovechar hasta las briznas del capullo devanado. PARA ELLO ES CONVENIENTE NO PERMITIR QUE LAS PRENDAS SE ENSUCIEN MUCHO. Los residuos industriales sederos entraron al fin en proceso de recuperación.4 La otra industria de la seda La crisálida. que durante milenios la humanidad ha contemplado segregando un finísimo hilo llamado seda. CON CUALQUIER DISOLVENTE. y de esta la sericina. CON AGUA FRÍA. 1. pero éstos son de los más apreciados. rejillas. CARACTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA Brillante y fina Suave. PERO CON PRECAUCIÓN Cap. o Se hacen tejidos para usos industriales fuera de la confección. SIN EJERCER MUCHA PRESIÓN NI TIEMPOS PROLONGADOS SE PUEDE LIMPIAR EN SECO. SIN FORZAR EL LAVADO. o Se hila la schappe.en todo el mundo. en la que se encuentran elementos proteicos para el tratamientos de la tuberculosis y otras aplicaciones médicas. 4. o La crisálida misma es fuente de aceites con alto grado de combustión. casi mítica. filtros. o El agua en que se hierven los capullos resulta ser un abono orgánico rico en nutrientes. lisa y crujiente No arde Es elástica Retiene del 40 al 45 % de su peso de agua Se arruga bastante No es atacada por los insectos INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA SEDA LA SEDA DEBE LAVARSE A MANO. ES DECIR. 8 . aún no ha dejado de sorprendernos. Pág. cedazos. CON EL FIN DE LIMPIARLAS SIEMPRE CON UN LAVADO LIGERO. aprovechando los capullos defectuosos y los deshechos de hilo. EN ELLO ESTÁ LA VIDA DE LA PRENDA LAS LEJÍAS ATACAN LA SEDA PLANCHAR CON PRECAUCIÓN.

yak. Pág. mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. 1.1.2 Propiedades físicas. según la raza del animal productor y la región de su cuerpo. La lana La lana es un pelo. Está formada a base de la proteína llamada queratina. guanaco. Por lo general. cachemira. cabra. 1. pero esto no es así.2. Cap. 1.2 Tipos de pelos.1. 1. Los pelos. que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas.2 Características más importantes de la lana. 2.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 5 Las fibras naturales de origen animal /II FIBRAS ANIMALES DE FOLÍCULOS PILOSOS Lana Pelo: de alpaca. el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares. y entre 20 y 350 mm de longitud. 2. 1. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua. de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen. 2. que le dan un aspecto de tallo de palmera. En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1. Esta fibra tiene un diámetro de unas 15 micras y parece como si no pudiera ya desfíbrarse en elementos más finos. en general suave y rizado.4 Tipos de lanas según la denominación del SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. 5. 1. camello. angora.000 aumentos con el microcopio electrónico de barrido (SEM).1 La lana.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. vicuña. además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. nutria. llama.2.1 Características morfológicas de la fibra. 1. Varía entre 12 y 120 micras de diámetro. Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua interfibrilar.2 Historia y geografía de la lana. una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). Pelo de caballo FIBRAS ANIMALES DE FOLÍCULOS PILOSOS. Diferencias entre lanas y pelos. en torno al 20-25% de proporción total. Los filamentos están ondulados. 1. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal. 1 .

1 Historia y geografía de la lana Los ovinos actuales productores de lana de vellón son todos de la especie ovis aries. • En Sudáfrica la producción de hilado de lana alcanza las 13. mediante cruces.000 toneladas de lana. Del Asia Central proceden razas con excelentes calidades de lana. cuyos corderos antes de nacer tienen la piel negra y el pelo muy rizado. 5. descendientes del muflón y de otras razas de primitivos bóvidos asiáticos. 2: Epicutícula. especialmente apreciada es la karakul. de lana en vellón. En 1973 produce Australia 28.000 toneladas en el mismo año 1973. 4: Endocuficula. 2 . proceden de la merina española. 5: Cemento intercelular. y a través de su larga historia de animal doméstico ha sido sometido a sucesivas hibridaciones. al cuidado del hombre desde la de Piedra. 9: Ortocortex. es más agreste pero de inferior calidad en la lana. utilizado para la confección de piel con pelo. transformándose a lo largo de la historia en prácticamente todo tipo de prendas. 7: Microfibrilla. l: Paracortex. La raza churra (también española) tiene un mayor tamaño. A finales del siglo XIX se usaba en ropa Cap.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2. Nueva Zelanda. con 50 kg de peso en vivo. donde se producen anualmente unas 13. y con la finalidad de mejor adaptación a los climas de su crianza. • Argentina produce en 1973 más de 52. Puede observarse cómo existe una desfibración progresiva hasta llegar a las protofibrillas. • En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos. de las exportadas a Australia y Argentina en los siglos XV al XVIII.En la figura siguiente se ve un esquema del desdoblamiento de la fibra de lana en otros elementos constitutivos. Sudáfrica y la Gran Bretaña. tiene una media de 7 kg. 3: Exocutícula. de la que es despojada una vez al año (esquila) al final de la primavera. 6: Macrofibrilla. La mayor parte de las productoras de lana del continente europeo.000 toneladas de hilado de lana. destinadas a la exportación de carne y lana lavada cuya producción alcanza las 200. 1. 8: Membrana celular. preferentemente a Inglaterra. Viven en rebaños. La raza escocesa tiene lana más larga. La lana ha sido usada en la vestimenta humana desde el Neolítico.000 toneladas anuales. éste es el astrakán. merina y churra. La merina es abundante en España. Desdoblamiento de la fibra de lana en otros elementos constitutivos. con dimensiones ya dentro de orden molecular. cuando ya ha comenzado la exportación de lana a Europa. ovejas de 80 kg de peso y lana larga. traída a España por los árabes benimerines a principios del siglo XIV. Pág. • Nueva Zelanda tiene una cabaña de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas. En Israel se han obtenido recientemente. aunque siempre menos fina y rizada que la merina. Australia. según los fines de explotación. Esta oveja. La piel del cordero merino es el afamado moutón. Los países de mayor producción lanar son Argentina. cruzando entre sí diversas razas en busca de mejores productoras de lana o de carne.

la lana repele el agua en su superficie. Cap. según las variedades de lana de cada raza. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua. 2) Atrae y retiene la humedad. Como en el caso de otros productos de apreciadas cualidades. uso del que ha sido definitivamente desplazada por el algodón. Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. la conducción térmica. Lo mismo ocurre con la autorización para las etiquetas PURA LANA VIRGEN y RICA LANA VIRGEN. Cuando la prenda de lana se lleva puesta. a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle. organismos internacionales se han cuidado de vigilar y controlar la producción de lana y su comercialización. un tejido de lana de gran calidad. Es una fibra rizada. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina. en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí. quedando oblicuos. Las más famosas de éstas son la lana SHETLAND y la MERINA AUSTRALIANA. Cuesta secarse. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: 1) Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce. mientras dura el estiramiento. Pág. Repele el agua. el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra. Aislante térmico. al no adherirse a la piel. Todas las transacciones comerciales de la lana pasan por este organismo. lo que hace que pueda enfieltrarse. es decir.2 Propiedades físicas Higroscopicidad. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que. deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. Las denominaciones de origen. recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. Por este motivo se creó el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. según la estructura molecular explicada antes. por tanto. son otorgadas por este secretariado. la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada. Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella.1 Características morfológicas de la fibra La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada. los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original. que tiene su sede en Inglaterra. absorbiendo calorías. 3 . Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece. los enlaces transversales entre células se han forzado. Al estirar una fibra de lana. proporcionando al cuerpo una sensación cálida. Presenta escamas en su superficie. sufriendo una poderosa retención. y por las fibras sintéticas adecuadamente mezcladas con las naturales. El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras. Al cesar éste. e inmovilizarlo.2.2. lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. que ostentan las lanas más prestigiosas. a medida que las hilaturas de éste se han perfeccionado. Absorbe la transpiración. impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado.interior. lo que le confiere a la fibra su elasticidad. dificulta. la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor. 5. 1. lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. pueden cubrir una superficie de 200 m2. Es una fibra larga. 1.

una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. no se deforma fácilmente en puntos de roce continuo. 4 . Cap. incluso diluidos. excelente y exclusiva. Esta propiedad. No propaga la llama (huele a pelo quemado). que es la de resultar calmante nervioso. le confieren a la lana una propiedad más. Las características anteriores son las que determinan que la lana forme un tejido de calidad y de larga duración. Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura (el plisado. por su tacto agradable. la de aislante térmico y la elasticidad. Puede apolillarse. Amarillea bajo la acción de la luz solar. Se consigue mediante fricción + presión + humectación. no funde y.No es inflamable. sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. reconocible aun en somero análisis. Capacidad de enfieltrarse. sumadas. Aguanta la tremenda humedad de la noche esteparia y el viento y la lluvia helada del larguísimo invierno. pero no lo es a los álcalis (lejías). por tanto. Es resistente a los ácidos. no se pega a la piel en caso de incendio. como codos o rodillas Poco arrugada. Fijación de la forma. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída". por ejemplo). de la lana de las ovejas mongolas. A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. revestimientos y aislantes acústicos. es hoy día el mismo tipo de habitación que han venido utilizando hace al menos dos mil años. Es estable. Ningún otro tejido se conserva nuevo durante tanto tiempo. No almacena electricidad estática. más la higroscopicidad. Es fresco en verano y eficaz antiparásitario y antimoho. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros. Un histórico ejemplo de aprovechamiento de todas esas magníficas propiedades que tiene la lana. Esa tienda de campaña de forma circular está hecha de una gruesa tela enfieltrada. Es tan resistente que el fieltro de un ger puede durar hasta quince años en buen estado. Foto © EDYM. La tienda de campaña en que viven los nómadas en las estepas asiáticas se llama ger. Es elástica. Pág. Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. éstas ya no recuperan su posición original. 5. gran poder de recuperación o resiliencia. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. 2000. Al eliminar la presión sobre las fibras. Característica inherente a su rizamiento natural (explicado en el gráfico).

aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. LANA PEINADA compuesta por fibras largas (estambre. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja. Pág. que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista. Vive en Sudamérica. cuello largo y erguido. que se usa preferentemente para la realización de suéteres y prendas exteriores de punto. Denominación y etiquetas que son universales. es decir. Angora: pelo largo. pero no elástico. la cabeza corta y es de color uniforme.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN LAVAR EN AGUA TIBIA. pelotas de fibras. el pelo. más de 7 cm). 5.1. En el animal. RICA LANA VIRGEN que contiene al menos entre un 60 y 80% de Pura Lana Virgen. mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. Se cría también para carne.4 TIPOS DE LANAS Denominación con que los fabricantes etiquetan tejidos y prendas de lana. Su tejido.en cambio. CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO. cae suelto. sin mezcla alguna. A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO. obteniéndose un hilado fino y regular (pañería). LANA CLORADA obtenida con un tratamiento que la hace definitivamente inencogible. Suele mezclarse con algodón o con fibras Cap. y resulta imposible adaptarla a otras regiones. Tiene una envergadura de 90-100 cm. del conejo originario de Angora (región turca de la Anatolia Central). 2. tiene apariencia más brillante. LANA REGENERADA obtenida mediante la recuperación de retales o desperdicios ya usados. sobre todo en la región andina. Hay establecidos seis tipos de lanas diferentes: PURA LANA VIRGEN que proviene única y directamente de la oveja. ha sido tradicional en la confección de trajes de caballero. la lana forma vellones. LANA CARDADA fibras cortas y largas mezcladas. casi siempre blanco. pero su estructura física sí varía. Diferencias entre lanas y pelos En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas. muy fino y suave.1.2 TIPOS DE PELOS Alpaca: proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos. 5 . SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL PUEDE LIMPIARSE EN SECO SE PUEDE PLANCHAR. muy apreciado. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre. 2. con hilos gruesos y voluminosos. impuestas y controladas por el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. como la oveja). incluso de América del Norte. PARA EVITAR BRILLOS SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA 1. Los pelos 2. también más brillante y flexible.

que tiene similares características. Tiene cola parecida a la del caballo. Camello: proviene de este animal (camelius dromedarius). es un pelo fino. por lo demás es similar al de la llama. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. Yack pastando en la estepa de Mongolia. El Reino Unido (DAWSON INTERNATIONAL). con 110-120 cm de altura. Vicuña: procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna). de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo. Llama: proviene de este animal (lama glama). En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo. y finísimo. que es blanco. Actualmente los conejos de Angora se crían en granjas. Los ganaderos nómadas mongoles han cruzado al yack con vacuno. extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. 2000. desde finales del XIX viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este género. por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. de la foto. Guanaco: el guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos americanos. algo leonado. algo rugoso al tacto y poco elástico. que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. de color canela. Europa y Japón. de hasta 10 cm. menos en el pecho y vientre. es del todo aprovechable en género de punto. Nunca el pelo de este nombre. fueron famosos los abrigos. Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por India y Pakistán).sintéticas. Obsérvese el pelo largo y brillante de la res de color negro. procede del gato de Angora. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca. suave y liso. diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. Turquía y norte de Irán. mayor que la alpaca y la vicuña. Foto © EDYM. en su color natural. Su abundante pelo es muy largo y lustroso. el más barato en el mercado. que actualmente se cría también en Afganistán. 6 . Cabra: esta denominación se da al pelo de la cabra común. utilizado en textil. Caballo: del que se utiliza el grueso pelo de la cola y la crin para la fabricación de entretelas y plastrones. Su pelo de la panza mide varios cm de largo. lo mismo en Asia que en Norteamérica. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. con las mismas características morfológicas que los otros. Yak: bovino rumiante originario de la altas montañas del Asia Central. muy resistente a la tracción. 5. Pág. de los tres. También es. excepto los dientes. y blanco en el pecho y vientre. En la región de origen se empleó tradicionalmente en la confección de los famosos chales que aún llevan ese nombre. alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene. La llama se cría también como productor de carne. vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica. (Ver MOHAIR. produciendo un híbrido que ellos llaman sencillamente mongola. pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita protección internacional. país donde más ejemplares existen de este ganado. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. de color pardo. Es un pelo largo. el más pequeño de la familia de los camélidos americanos. en primer término. donde todavía se puede encontrar en estado salvaje. izqda. aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm. en la Mongolia Interior y en el norte de China. en telas). que son intermedios entre rumiante y roedor. También se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma región. muy largo. El guanaco es propio del sur de la región andina. Cap. Convenientemente tratado. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables.

Abajo. el ger milenario. 5. una cuerda hilada y trenzada con pelo de yack. Cap. los nómadas mongoles la utilizan para sujetar el fieltro con el que hacen sus tiendas en la estepa. además de a la intemperie. 7 . 2000. De enorme resistencia a la tracción y al roce. como toda fibra de origen animal. Foto © EDYM. Pág.

que es la de mejor calidad. banana.1. 2.. 1 . Tiene el tallo verde. en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla. 1. kenaf de la hoja: abacá. magüey. 2.1 Geografía e historia del algodón.4 El ramio.1.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. el tallo cambia su color del verde hacia el rojo. debido a que. Fibras vegetales de semilla 1. las flores blancas o rojas. yute. 5.1 El lino.. Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que precede. hennequén. planta de mayor envergadura. sisal del fruto: coco. otras: esparto.1. 1.1 Geografía e historia del algodón Su nombre es de procedencia árabe. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 6 Fibras vegetales y minerales FIBRAS VEGETALES • • • • • de semilla: algodón de tallo: lino. El algodón es una planta perteneciente al género gossypium. 6. al tiempo de florecer. según variedades y regiones.8 y 1. 2. 2. El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. Fibras vegetales de tallo. que se desenrolla y sale al abrirse la cápsula. las hojas acorazonadas. 1. Fibras vegetales de semilla.1.1. finas y largas. cáñamo. de altura entre 0. su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca.1. 2. de cinco lóbulos. al qutn. . B) El tejido. Pág.2 Características principales del algodón: A) La fibra. B) El tejido.1 El algodón 1.3 INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN. 4. 3. de la que existe una gran multitud de especies o variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta. 2.2 El cáñamo..5 metros. con manchas.. . con toda probabilidad. Fibras vegetales del fruto. planta de talla media): tienen las fibras blancas. en algunas regiones): las fibras son cortas.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. suave y muy blanco. Excepto en algunas variedades para jardinería. 2. formio. Fibras vegetales de hoja. llegando a alcanzar 2 m. 1.5 Otras fibras vegetales del tallo. Las de Egipto (gossypium herbaceum) y resto de África: pelo muy largo. Cap. el algodón fue originario de Oriente Próximo y del Valle del Nilo. FIBRAS VEGETALES: 1. el color amarillento y resulta al tacto más áspero que las otras variedades. ananá. Variedades algodoneras más importantes: Las de América (gossypium hirsutum. ramio.2 Características principales del lino: A) La fibra. 2. Las de Asia (gossypium arboreum. dunn.3 El yute. 2.1. Fibras minerales.1El algodón.1 Geografía e historia del lino. 1.

tipicas de muchos vegetales.000 aumentos. como consta en pasajes bíblicos. Pág. están compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa. La figura de la izquierda. Hernán Cortés encontró campos de algodón cultivado en México. Su tasa legal de humedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas características estructurales.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN A) La fibra La fibra del algodón es como una cinta granulosa. 1. 2 . En 1790 el mecánico americano Eli Whitney construyó la primera desmotadora mecánica. Hoy EE UU es el primer productor mundial de algodón. estirada y retorcida. Hasta tiempos recientes.1. 6. con la estructura molecular típica de ésta. Cap. La Grecia clásica lo recibe a través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de África. a su vez. el de mejor calidad. En algunas variedades. pero resulta difícil datar su antigüedad. Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos. era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando. a base de la mano de obra de los negros esclavos. que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral.Para la fabricación de tejidos el algodón ya fue utilizado por los hebreos. de la especie gossypium hirsutum. la recolección del algodón ha sido enteramente manual. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas. se nos presentan en forma de cintas más o menos torcidas. evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que. si bien las primeras transformaciones se mecanizaron pronto. tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36. en 1970 se produjeron más de dos millones de toneladas de algodón en rama. la fibra tiene forma casi cilíndrica. Donde este cultivo cobró mayor importancia y esplendor fue en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Durante la conquista de América. Está compuesto a base moléculas de celulosa.

como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura. Máquina comercializada por la firma SHANDONG WEICHAI. Cap.B) El tejido • • • • • • • Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable. Mediante centrifugación y aire. 3 . Arriba: esquema de una maquinaria muy simple para la limpieza de las impurezas gruesas en la fibra de algodón. Es más económico que las fibras animales. que. Presentada en la Feria Internacional de Canton. con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso de tintura. Abajo se puede ver otra máquina de limpieza de fibra. 6. extrae de la masa las partículas más gruesas y las que son más pesadas que el algodón. Ésta es una operación importante en la línea de limpieza del algodón. 2000. China. Se arruga. presión y humedad en el sentido de la urdimbre). Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer. Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica. Pág. No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos. También se utiliza para el mismo trabajo en fibra artificial similar al algodón. especial para extraer cualquier cuerpo o partícula metálica. mediante un detector de metales y un rápido mecanismo con imanes. Arde. aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad por los colorantes. huele a papel quemado. Máquina para la mezcla de fibra de algodón pre-abierto. en Lancashire. además del brillo que produce en él. aunque hay tratamientos químicos para evitarlo. Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías.

Como en el caso de otras fibras naturales. refiriéndose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planchadas. antes que la lana. que es explosiva. al principio de la estación seca. muy ramificada. aplanadas y picudas. para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles. provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí.1. con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN • • • MUY RESISTENTE AL LAVADO. de la que existen más de 80 variedades. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal. el color final de la fibra es más blanco. Si la inmersión es en agua corriente.1.1 El lino 2. 4 . En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior. de C. se siega y se le extrae la semilla. se fabrica con fibra de algodón. Pág. SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE. ropa de cama.1 Geografía e historia del lino El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas. Cap. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta. La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante. esta inmersión se acelera si el agua es estancada. La semilla de algodón es oleaginosa.1. produciendo un aceite combustible. MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ HUMEDECIDO PUEDE LIMPIARSE EN SECO 1. mide de 20 a 60 cm. La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas. para verano. mesa. Cada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas. Cuando se pone amarillo. toallas y prendas delicadas de uso externo.1. puede hacerse de él material con un alto grado de combustión. y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el diseñador español Adolfo Domínguez.4 OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN. El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. Fibras vegetales de tallo 2. de altura. próximos al mar en muchos casos. dejando la rama entera. a base de nitrógeno agregado. tanto de ruido como de temperatura. pero éstas quedan de color amarillento. llamadas linaza. cuyo lema fue la arruga es bella. húmedos. de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas. La más común es de ciclo anual. La nitrocelulosa. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en pocos días. Por su alto contenido en celulosa. en el período Neolítico entre el 3000 y el 1000 a. 6. la del algodón es aprovechable por completo. 2. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza.

2.2. el tejido de lino es muy apropiado para la estampación. cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. o La misma consistencia del tejido permite realizar en él cualquier tipo de bordado. 6. menos flexible. algo oleaginosa.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LINO A) La fibra o o o o o Por las características de su cultivo.1. B) El tejido Dependiendo de la urdimbre.2 El cáñamo Planta de la familia de las canabáceas. Muy ramificada. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. es un tejido muy fresco . permite que el tejido sea suave al tacto. con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad. Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso. el tallo central llega a medir unos dos metros de altura. si bien su raíz es profunda. florece una vez al año y su semilla es el cañamón. Gran afinidad por los colorantes. Pág. 2. 5 . muy lisa. Por su grado de absorción de agua. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre.3 INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN SON IDÉNTICAS A LAS DEL ALGODÓN. cuando. lo que permite conseguir una hilatura muy fina. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos.1. principalmente. suele darse en cultivo extensivo. Se cultiva con fines textiles.3 El yute Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas. oriunda de Asia Central. a causa de la Cap. De una hectárea de cultivo pueden conseguirse 500 kg de fibra. Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud. por tanto. que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. La superficie de la fibra. Se conoció en Europa a finales del siglo XVIII y su uso se extendió a mediados del siglo XIX. Por su afinidad a los colorantes. de grandes superficies. o o o 2. es más rígido y. puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. Es una fibra lisa y resistente a la tracción. más fuerte que el algodón. por su producción y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas.

Fibras vegetales de hoja 3.5 Otras fibras vegetales del tallo El kenaf: Planta oriunda de la India. con la que se fabrican cordeles. cilíndrico y velludo. hoy apenas se cultiva fuera de China. Se extrae de él una fibra muy larga y resistente. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles. de la misma familia del algodón. aunque también se da en Australia y regiones indoasiáticas. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. de hasta un metro de alto. que contiene las fibras. que lo distinguen del abacá. Su tejido es muy suave. tapetes y esteras. Cap. Puede ser tejido y aprovechado en la confección de prendas tanto de ropa interior como exterior. del género boehmeria. comparable a la de un alambre de acero. de unos 3 m de alto. escaseó el cáñamo y se introdujo el yute. 5. que se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras. con aspecto casi tan brillante como el de la seda. ramificada desde la base. 2. Sumatra. poco difundido tanto su cultivo como su uso. Su fibra es un sustituto del yute. para sacos y cordelería. El tallo del yute es recto. 4. larga y bastante gruesa. Es de color entre blanco y pardo oscuro.1 El abacá Planta de la familia de las musáceas (musacea textilis). aunque. 2. Un uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias. inexplicablemente. muy largas. que se hila y teje pero no para confección. Formado por fibras flexibles.2 El sisal Fibra obtenida de la hoja de la pita. Es de gran producción. De sus hojas se obtiene la fibra conocida también como cáñamo de Manila. Se trata de un arbusto urticáceo procedente de China. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica. que se cultiva sobre todo en Filipinas. Fibras minerales El amianto El amianto es un mineral llamado también asbesto y cartón de montaña. tiene una enorme resistencia a la tracción. y se planta de una forma similar a la caña de azúcar. 6 . Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza. es casi leñosa. 3. 6. Fibras vegetales del fruto El coco El fruto del cocotero contiene una fibra en el mesocarpio. Malaca y algo en California. 3.guerra de Crimea (1853-1856).4 El ramio El nombre rami es malayo. cuerdas de la marinería. muy finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis). observables a simple vista. Pág. apareciendo en el mercado textil como sucedáneo de aquel.

en aislamientos térmicos. química y térmica. por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. Su utilización queda reducida a los tejidos suntuarios (véase en la sección Las telas). El metal Se obtienen fibras metálicas por estiramiento de algunos metales como el cobre. oro y el acero. tienen gran resistencia mecánica. El vidrio Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido. se utiliza en compósites. decoración y calzados. Cap. eléctricos y acústicos. 7 . 6.Su característica principal es la incombustibilidad. plata. La fibra de vidrio es de una gran dureza. Tiene poca afinidad por los colorantes. Pág.

tendremos una fibra manufacturada no sintética. se las llama sintéticas. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales. no es necesario crearlo en laboratorio.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. 1. aun siendo artificiales también. ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas. Si los polímeros son naturales. Si los polímeros son obtenidos Cap. flexible. se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la materia la forma de fibra. GENERALIDADES Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 7 Fibras manufacturadas químicas fibras artificiales fibras sintéticas GENERALIDADES. transformación química de productos naturales. son. proteína y otras materias primas. como en el caso de la celulosa. Fibras artificiales 1. 1. aquella que encontramos en un estado de polimerización previa. Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX. tanto naturales como artificiales. 1. Las sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil. La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química. pero unas son sintéticas y otras no. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada.3 El triacetato. Con la profusión de los bosques de crecimiento rápido (de eucaliptus.1 La viscosa (CV). la ingente producción petrolífera en todo el mundo. 1. Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados. 1 . consolidando una gran aceptación en la confección textil. encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte coexión entre ellos. constituyendo así un cuerpo alargado. quedando el uso común de artificiales sólo para las primeras. por ejemplo) la producción de celulosa ha aumentado hasta un volumen industrial considerable. junto con el avance industrial de su refinado. 7. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos. en relación a otras materias manufacturables.1.1 Las acrílicas (PAN). Pág. es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética.4 El rayón. duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos. con una elaboración que se ha ido perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras fibras. Se han llamado fibras sintéticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. Por otro lado. pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas. en todo caso. 2.2 El acetato (CA)=DIACETATO.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN • • POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS MEJOR LIMPIAR EN SECO Cap. la FIBRAMODAL y el ACETATODESACETILADO. Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales. únicamente el ALGINATO tiene producción considerable. Entre las procedentes de polímeros protéicos cabe citar la CASEINA. FIBRAS MANUFACTURADAS QUÍMICAS de polímeros naturales FIBRAS ARTIFICIALES cupro viscosa modal acetato desacetilado acetato triacetato proteína alginato de polímeros sintéticos FIBRAS SINTÉTICAS acrílicos aramidas clorofibras elastano elastodieno fluorofibras modacrílicas poliamidas poliocarboamida poliéster polipropileno polietileno poliuretano trivinil vinilal policarbonato 1. FIBRAS ARTIFICIALES Las fibras artificiales más importantes son la manufacturadas a base de polímeros celulósicos y. 2 . el TRIACETATO. Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos. la del cacahuete y del maíz. Pág. La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. el ACETATO.1 LA VISCOSA (CV) Inventada a principios del siglo XX. 1. produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido. Características • • • • • Es similar al algodón pero de inferior calidad. destacan la VISCOSA. 7. De otros polímeros. sí tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintética con ese nuevo polímero. el RAYON. Es sensible a los ácidos y a los álcalis. su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón. a partir de elementos anteriores.en un proceso químico. Tiene gran poder de absorción de agua. que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles. de entre ellas. la CUPROCELULOSA.

con mejores cualidades que las del diacetato. 7. Características • • • • • • Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintéticas. más acetilada que el diacetato. Sensible a los ácidos y a los álcalis. Estable ante la luz. Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Cap. Es prácticamente inarrugable. Admite muy bien el plisado permanente. SIN CLOROETILENO NO EMPLEAR LA ACETONA. Menos absorbente de agua. desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder. muy parecido al de la seda. Más resistente a los álcalis y a las temperaturas altas. Es más elástico que la fibras vegetales pero menos que las animales. Pág. más estable en el lavado.3 EL TRIACETATO Composición: Acetato de celulosa.2 EL ACETATO (CA) = DIACETATO Composición: Acetato de celulosa. 3 . Seca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o o A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS MÁXIMA PRECAUCIÓN AL UTILIZAR EN ÉL LA LEJÍA PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLÁSTICA PUEDE LIMPIARSE EN SECO.• • • POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO MUCHA PRECAUCIÓN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJÍA PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA 1. ÁCIDO ACÉTICO NI FÓRMICO 1. Arde produciendo un característico olor a vinagre. Características • • • • • • Puede obtenerse con un aspecto brillante.

2. Entre unas fibras sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan. no es abundante esta manufactura para el textil. En 1904 la firma inglesa Courtauld compró esta patente y comenzó a producir la seda artificial.G.1. constituyendo una poderosa industria hasta que. a base de celulosa. Ello se ha conseguido con la caseína de la leche. apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. son sensibles al calor en mayor o menor grado. Después en prendas de uso externo.4 EL RAYON Composición: el rayón se obtiene mezclando viscosa con acetato y cupramonio. blusas y camisería. en otros. las fibras sintéticas. procedentes de subproductos del petróleo. Courtauld tenía el monopolio de fabricación de esta fibra para toda Inglaterra y EE UU. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial. se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes. En 1916 apareció en género de punto. la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas. 4 . En algunos casos.1. Fibras Sintéticas 2. acrílicas sobre todo.M.5 Otras fibras de polímeros naturales Como en el caso de la seda artificial. Pág. pero hacía tal vez veinte años que se había patentado en Francia la fórmula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. Todas las fibras sintéticas. sobre todo. Sin embargo. por la forma en que se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado. En 1912 salieron al mercado las primeras medias de seda artificial. entraron en competencia con ella. desde 1889. con características especiales. después del 1973.1 Formación de la fibra sintética Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es encogiéndose. que más tarde se llamó rayón. peligro que se corre al Cap.1 PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTÉTICAS o Sensibles al calor. 2. 7. las moléculas protéicas pueden agruparse y alinearse formando polímeros alargados susceptibles de construir con ellos fibras. Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el año 1910. La tela de rayón tiene buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. 1. En cuanto al alginato. En los años veinte. la grasa del cacahuete y del maíz. Cuando comienza la P. Esta propiedad se llama "sensibilidad térmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. la fabricación de seda artificial aumentó espectacularmente. se utiliza más para aprestos que como fibra. En principio el rayón se utilizó en prendas de ropa interior.

Esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. mediante calor. entorpeciendo su movilidad. los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen. se hace pasar por una rejilla de orificios. Se cargan fácilmente de electricidad. incluso eléctrica. etc. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad. se estira en frío. o Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos. Una vez fundido. flexibilidad.plancharla inadecuadamente. quedando listos para ser enrollados en la bobina. resistencia. El que las fibras sintéticas sean tan resistentes a los agentes orgánicos las ha llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de baño. Pág. Cap. Excelente resiliencia. puede incendiarla. aunque varía su densidad de una fibras a otras. Incluso expuestas al sol de forma permanente. pero las deformaciones. son permanentes. dureza y elasticidad". De cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto específico de fusión". banderas. problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrostática. Son de gran aceptación para uso en exteriores. envolturas. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable. En los procesos de confección. sacos. Excelente resistencia a la luz solar. que constituye la "hilera". pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. 5 o o o o o . que suele estar entre los 375 y los 445ºF. visillos. Se arrugan difícilmente. 7. Tal propiedad permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla. por ejemplo. Después su color tiene excelente estabilidad. Suelen ser muy ligeras de peso. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. mientras que los poliésteres se estiran en caliente). una vez producidas. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras. se solventa el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras artificiales o naturales. En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sintética se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequeña chispa. Son resistentes a polillas y microorganismos. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. tiendas de campaña y en el textil industrial no vestuario: bolsas. Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas. Propiedad ésta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. a partir de la fusión del componente químico. artículos de viaje. Las moléculas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "diámetro. cortinas. (El NYLON. esta afinidad electroestática hace que las telas se adhieran a las máquinas.

aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. Algunas acrílicas se hilan en seco. Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. Pág. Oleofílicas. disuelto el acrilonitrilo. frisándose. Las fibras acrílicas de forma plana se emplean en prendas de vestir. la estrusión de los polímeros se consigue en aire caliente. Cap. fue uno de los productos utilizados por Carothers Wallace para estudiar el comportamiento de los monómeros asociados en cadenas moleculares. Cuando la fibra es corta. etc. el producto se solidifica. y otras en húmedo. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad. se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma (ondulación. se enrollan entre sí y se aglomeran. al evaporar el disolvente. Pilling. o Baja absorbencia del agua. con disolventes apropiados (la dimetilformamida). Es extremadamente compacto y hasta que no se descubrió el disolvente apropiado no se pudo hilar. En 1929 se patentó el polímero. etc. porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad. 7. longitud final. Producción.1. formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas. su estrusión se realiza en un baño coagulante. La resistencia de la fibra es inversamente prporcional al pilling. son difíciles de teñir. grosor. como color. Las de forma redonda se emplean para alfombra. Muy apropiadas para su uso en el agua. En ambos casos de producción de hilatura los disolventes empleados son caros. En el segundo caso. para poder introducir en la fibra otros aditivos. o o 2. Todos los acrílicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos.artículos de pesca. sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce.1 ACRÍLICAS (PAN) Composición: Polímeros del acrílico nitrilo El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrílicas. En caliente. etc). En el primero de los casos. Ello hace que la mayoría de las acrílicas se fabriquen con el acrilonitrilo asociado a otros polímeros. Obtenido para este fin por primera vez en Alemania en el año 1893. 6 . Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco.

o o o o o DEBEN LAVARSE EN FRÍO. por ejemplo.2 LAS MODACRÍLICAS Son fibras acrílicas modificadas. Sensible a los ácidos y estable a los álcalis. bombeando la solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. Por lo demás. Pág. no alergénicas. en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de Cap. los cuidados y propiedades son comunes. PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME POR LA MISMA RAZÓN. si es sobre un tejido lo hace voluminoso. pueden ser de sección irregular o en forma de hueso y puede dársele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulación. A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS SON RESISTENTES 2. MEJOR ES NO PLANCHARLAS PUEDEN LIMPIARSE EN SECO MUCHA PRECAUCIÓN CON LA LEJÍA Y ÁLCALIS FUERTES. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el 85% del total constitutivo de copolímero. Son fibras de alto encogimiento. cloruro de vinilideno (CHCCl2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCn2). jerseys). 7 . INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor. como. Las que en su composición son modacrílicas son ignífugas y tienen en general un mejor comportamiento térmico. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCl). se escurre sola inmediatamente. cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies. el copolímero se disuelve en acetona. desde el inicio de su uso. rechazo a la flama o autoextinción.CARACTERISTICAS GENERALES • • • • • • • • Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida. Gran elasticidad. Estable ante la luz. ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras. Escasísima absorción del agua. pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y poliéster. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas. 7. etc. Por este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen. en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran volumen. Producción En la hilatura de las modacrílicas. en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero. que es a su vez diferente según cada asociación molecular.1. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen. Características Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama). Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poliéster.

del pelo (postizos. 7.la piel. Características generales • • • • • • No arden. 2. A TEMPERATURA AMBIENTE Y SIN DISOLVENTES HINCHANTES LEJIA SOLO EN EL BLANCO O NUNCA Cap. Escasísima absorción de agua. Son termoestables. Se consideran sustitutivas del amianto en muchos casos. calientes y elásticas.1.4 CLOROFIBRAS (PVC) y (PVD) Composición: Policloruro de vinilo o policloruro de vinilideno. no se deforman con el calor. Resistentes a los ácidos pero no a los álcalis. Bajo índice de absorbencia. En las prendas resultan suaves. mouton artificial y felpa). Muy sensibles a las sustancias abrasivas. excepto al amoníaco. Pág. grabada y estampada como la piel. menos de un 6% de su peso y escurre sola. Se ablandan con la temperatura. Estables a la luz y a la intemperie. Sólo se fabrican en negro y mezcladas con aramidas en colores oscuros. Tienen algo tendencia al pilling. Características • • • • • Arden muy difícilmente. PERO SIN LEJÍA SE PUEDEN PLANCHAR LOS DISOLVENTES NO LAS AFECTAN SE PUEDEN LIMPIAR EN SECO 2.3 ACRÍLICAS OXIDADAS Composición: Fibras acrílicas oxidadas. En tela puede ser cortada. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVABLES EN AGUA. pelucas.1. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVAR EN AGUA TIBIA NO PLANCHAR O HACERLO CON MUCHA PRECAUCIÓN PUEDEN LIMPIARSE EN SECO. Estables ante los ácidos y álcalis. desprendiendo un olor picante. 8 .

mientras que el PUE tiene alta elasticidad. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVAR A BAJA TEMPERATURA NO LEJIAR NO PLANCHAR NO LIMPIAR EN SECO Cap.5 POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE) Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado. Características generales • • • • No arden. o o o o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA NO PLANCHAR NO LEJIAR NO LIMPIAR EN SECO 2. 9 . Pág. Son muy sensibles a los ácidos y los álcalis. El PUR tiene elasticidad normal. Muy sensibles a la luz. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. pero resisten muy mal la temperatura.1. Características • • • • Se utiliza como laminado de tejidos o en el alma de cintas y cordones.1. 7.6 ELASTODIENO (CAUCHO) Composición: Poliisopreno.2. Los disolventes de limpieza en seco producen hinchamiento de las fibras. que disminuye al aumentar la temperatura. Ambos tienen una baja absorción de humedad. Tiene una gran elasticidad. Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis.

formar polímeros a base monómeros. Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las moléculas simples que unidas pueden formar moléculas gigantes del mismo cuerpo químico. Pág. El resultado fue una molécula POLIAMIDA. Características • • • • • Textiles exclusivos para usos técnicos. El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparición fue de modo casual. Se produce como filamento y multifilamento. es decir. en varios grados de polimerización. No arden. 7. 2. hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. Son inertes químicamente. No absorben agua. El nylon normal tuvo mucho éxito en calcetería. Se utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automóvil El número con que se denomina cada nylon. como fibra brillante. corresponde al número de átomos de carbono que hay en la composición de la molécula Producción El nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética.2. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como Cap. Tienen buena resistencia a la abrasión. de fibra corta y cable. 10 . Resisten bien la luz y la intemperie.1.7 FLUOROFIBRAS (PTF) Composición: Politetrafluoroetileno. TIPOS DE POLIAMIDA / NYLON APLICACIONES TEXTILES nylon 4 Z nylon 6 Z nylon 7 Z nylon 9 Z nylon 10 Z nylon 11 Z nylon 12 Z nylon 427 nylon 6.6 XY nylon NOMEX Prendas impermeables y paraguas Para ropa interior y calcetería Fibra parecida a la seda Fibra aromática.1. semimate y mate. y que se coloca detrás.8 POLIAMIDA (PA) o NYLON Composición: Poliamidas de diferentes tipos. en una gran variedad de longitudes y deniers.

Pág. Al retirar una llama de su contacto. Se mezcla con las fibras naturales. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o RESISTE BIEN LOS LAVADOS PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIÓN SI ES COLOR BLANCO.fibra tenaz. 11 . El nylon regular tiene una sección transversal redonda y es uniforme a lo largo del filamento. Características generales del nylon o o o o o o o o o o o o o Comunmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal. Sólo admite un termofijado permanente. añadiéndose a éstas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción. están desordenadas. El diámetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. Muy sensible a los rayos ultravioletas. La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling. Tiene una altísima elasticidad. Las moléculas de la fibra. aunque alineadas en el polímero. Es una fibra termoplástica. Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1. en paralelo. Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión. debido a una cierta afinidad por el agua. En ella se pueden agregar los agentes químicos para las propiedades especiales que se deseen. ADMITE LEJIADO PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES o Cap. PROCESO DE HILATURA POR FUSIÓN La mezcla fundida del nylon se hace pasar. La fibra entra en la corriente de aire frío y se endurece. tacto. El nylon se estira en frío. Sensible a los ácidos. resiste bien a los álcalis. aunque presenta problemas de pilling. bajo presión. elasticidad. deja de arder y desprende gotas.5%. flexibilidad. etc. empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos. Es cristalino. Se puede texturizar en brillante o mate. hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecánicas y las cualidades deseadas: resistencia. a través los orificios de una placa de acero inoxidable: la hilera. El estiramiento no sólo alinea las moléculas. dureza. Se pueden estirar de 4 a 5 veces su longitud original. Puede sufrir fijados temporales. las acerca ta mbién. 7. La fibra cortada y la continua requieren la misma solución.

se patentó y tomó el nombre comercial de TERYLENE. La primera fibra de poliéster se desarrolló en Inglaterra. Producción La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido con un alcohol. Carothers investigó estos polímeros en 1930. en la que al menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y ácido teraftálico. En 1958 la EASTMAN KODAK Co. en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil. Un hilo con alma de poliéster y al que se lía otro de algodón asume las características de ambos. La produjo ICI. en 1941. largas. así como las sábanas. Buena estabilidad frente ácidos y álcalis. 12 .1. o Las fibras de poliéster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto. para orientar las moléculas y conseguir la alta resistencia de la fibra.2. Un hilo de poliéster 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodón. Con la fibra corta de alta tenacidad se o Cap.1. No arden. le permite conseguir apariencias de fibras naturales.10 POLIÉSTER (PES) Composición: Poliésteres distintos. se emplea en neumáticos y telas industriales. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas. Pág.9 ARAMIDAS (PAA) Composición: Poliamidas aromáticas. Con el tiempo. con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de éstas. Cualquier polímero de cadena larga. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado. o El hilo de alta tenacidad. introdujo el KODEL. 7. acaparó la confección de camisas para hombre y blusas para mujer. o Modificar la sección transversal de la fibra fabricada. Cuando este producto apareció en el mercado. pero lo abandonó por el nylon. textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan. excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente. el "invento" y la novedad se han diluido. por la ASOCIACIÓN DE ESTAMPADORES DE CALICÓ. conseguida en el estirado de la fibra en caliente. A la de la DU PONT de EE UU se le dio el nombre de DACRON y se comercializó en 1953. La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda. porque con él era absolutamente innecesaria la plancha. Características generales o o o Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN 2. El proceso de hilado se hace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon. filamentos y cable.

que a su vez puede rizarlo. a los insectos y los hongos. Es una fibra termoplástica. lo que permite en ello un plisado permanente. PUEDE LIMPIARSE EN SECO. Pág. 7. SÓLO EN FRÍO. de diámetro uniforme de unas 20 micras. inapropiado en climas húmedos. Es blanco o se tiñe el colodión en el color deseado. Resiste a los ácidos pero no a los álcalis. 13 . Manojo de fibras de poliéster. Es menos transparente que el nylon. Arde con humo negro. Retención de agua del 3 al 5%. Características generales o o o o o o o Puede ser brillante o mate.intentó conseguir telas de planchado durable. lo que le confiere un tacto más cálido. Es muy elástica. Cap. Muy resistente a la rotura. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C. La fibra cortada presenta problemas de "pilling". vistas con 20 aumentos en un microscopio óptico. por el texturizado. Parecen varillas de cistal macizas. No es posible deshilarlas en fibras más delgadas. por su escasa absorción. completamente lisas. a la abrasión. Y NO AL HÚMEDO. EL BLANCO PUEDE LEJIARSE. Gran afinidad por la electricidad estática. BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO. SIN AMONIACO. Fermenta el sudor.

Pág. 14 . También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. Estable a la humedad y a los agentes químicos. Solo se pueden teñir en masa. o Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL). 7. TIPOS ESPECIALES DE VINILOS. éstas no se estiran después de salir de la hilera. también en la fabricación de papeles y telas no tejidas. Se reblandece a 150?F. orgánicos e insectos. Mal conductor de electricidad. o Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (CH2-CHOH). Funde pero no arde. Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie. No absorbe la humedad: casi seco permanente. No sufren por efectos de insectos ni hongos. equipaje. o Cap. tapicería. alfombras. Nula absorción de humedad. Rejillas de asientos.12 VINILO (PVA) Composición: Alcohol polivinílico acetilado.11 POLIETILENO y POLIPROPILENO Composición: Poliolefinas. Muy sensibles a la temperatura. el polipropileno en absoluto.1. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA NO PLANCHAR SE PUEDE UTILIZAR LEJÍA SE PUEDE LIMPIAR EN SECO 2. SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2). Arden con lentitud. No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal. con olor a cera. Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles. Características generales • • • • • • • • • Son menos densos que el agua: flotan. las fibras vinílicas tomaron nombres basados en su composición química. Se encoje a 175?F.1. Se utiliza como adherente para alfombras.2. bolsos y zapatería. Tacto agradable. Gran resistencia a ácidos y álcalis. Buena elasticidad y resistencia. No arde.

o o Cap. Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorción de agua de las fibras sintéticas. y se carga menos al ser frotado por los de más arriba vidrio cerámica pelo lana poliamida 6 seda viscosa algodón papel poliamida 6. Buena resistencia a la rotura y a la abrasión. en forma esquemática. 7. o Por su naturaleza química. Estables frente a la luz y a la intemperie. CON PRECAUCIONES 3. Arden (no los especiales) formando burbujas. Pág. DE MÁS (+) A MENOS (-) SE ENUMERA UNA SERIE DE FIBRAS Y MATERIALES QUE SUELEN PADECER CARGAS ELECTROSTÁTICAS cada elemento se carga al ser frotado por los que están situados más abajo que él en esta columna. una serie de datos acerca de esta cuestión. Presentan problemas de "pilling". Estables frente a ácidos y álcalis. hilado. o Por el tipo de acabado y deformaciones estructurales. La carga electrostática en las fibras Ciertas fibras se cargan superficialmente de electricidad. La humedad ambiental donde se encuentra: aumentando la humedad disminuye la tendencia a cargarse.Características generales de los vinilos o o o o o o o Tan elásticos como el algodón. corte y confección. 15 . INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA ADMITE EL USO DE LA LEJÍA LIMPIAR EN SECO.6 ramio acero acetato poliéster acrílica polietileno CAUSAS DE LA CARGA ELECTROESTÁTICA EN LAS FIBRAS La estructura molecular y su polaridad. desde la producción de la fibra. sin fundirse. tejido. damos aquí. Por las consecuencias que esto tiene en las muchas operaciones que en la industria textil hay que llevar a cabo con la materia prima. hasta el punto de venta y el uso de la prenda.

o o Por contacto y rozamiento con otras fibras. es lo más usual. o MÉTODOS PARA DISMINUIR LA TENDENCIA ELECTROSTÁTICA Métodos físicos o o o Humidificación del aire ambiente. o Producen efectos desagradables en el uso de las prendas: su adhesión al cuerpo y descargas con chispas. Pág. rebajando el coeficiente de fricción y aumentando la conductividad eléctrica superficial. Ionización de la atmósfera del recinto. Por calentamiento. CONSECUENCIAS DEL FENÓMENO ELECTROSTÁTICO EN LAS FIBRAS Dificulta los procesos de hilatura y tejeduría. que la contrarrestan. Métodos químicos o Productos tensoactivos. Cap. 16 . o Atrae el polvo y la suciedad sobre los materiales de fabricación. 7. Contacto a tierra de máquinas y soportes. las piezas de tela o los hilos se pegan a las máquinas.

2. según la norma UNE 40-388-83. Ejemplos de hilos de coser. 2. 1 . SISTEMAS DIRECTOS. Clasificación de los hilos según su estructura. en China. 3. Los hilos.3 Envasado. SISTEMAS INVERSOS. 2.2 Características generales de los hilos. China.3. F) ACABADO.2 Acabado. Pág. Filamento. Apéndice: CUADRO ESQUEMÁTICO de hilos según la norma UNE 40-388-83.3.3. 2. 3. Relación Número/Título. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 8 Los hilos y la hilatura 1. Una planta de hilatura de algodón.3 Torsión de los hilos. Fotografías de SHANDONG WEICHAI CORP. 08.1 Características principales que definen su naturaleza y calidad. 2. 2. Sandong. 3. La hilatura. 2000 Cap. Limpieza. D) TRENZADO o priera torsión. E) HILATURA. 1. 2. B) CARDADO: Estirado.1 Definición. Fibra cortada. Feria Internacional de Canton. 4. Equivalencia de numeración de hilos. 1.3 Valor de la torsión. Clasificación de los hilos según su composición. 3. Los hilos de coser. Clasificaciones normalizadas de los hilos.1 Sentido de la torsión.4 Los hilos compuestos.4 Numeración de los hilos de coser. 2.2 Aspectos de la torsión. C) PEINADO o paralelización: Doblado.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. 3.1 Fases de la hilatura: A) DESEMPACADO: Disgregación.2 Sistemas de numeración de hilos. G) Otras operaciones.

1. así su composición. continuas o discontinuas. Son las características definitorias de los mismos. Los hilos Definición Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles. que significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que. Y tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos máximos) Xemics (gruesos mínimos) Neps (enmarañamiento de fibras) Las fibras Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo: Longitud de las fibras que lo forman. el torsiómetro. La regularidad Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension. A veces se añaden otros datos. que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. Pág.1 Características generales de los hilos. Su resistencia Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA. Forma y orientación de ellas. Su fórmula es la siguiente: Nm x RESISTENCIA MEDIA Lr (km)= ----------------------------------------1000 El alargamiento Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo. etc. se han de expresar con fórmulas estándar. se rompa por su propio peso. Su composición Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados. regularidad. 08. Lo mide el regularímetro. elasticidad. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO. 1. La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. Se da medido por un dinamómetro. suspendido por uno de sus extremos. Cap. y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO. y se estudia mediante el aspes y/o la balanza. 2 . grosor. El índice de de torsión y de retorsión Se estudia mediante un aparato específico para este examen. El diámetro o grosor De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo. Finura de estas fibras.

por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza. corrientemente en una sección anexa a la de hilado. manufacturó un hilo simple. Disgregación. El aspecto Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio. así. con las fibras textiles. Pág. Limpieza. alargado. especializándola en la consecución de productos singulares. resistente y flexible llamado hilo. realizando una sencilla torsión sobre un manojo de fibras. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. a base de operaciones más o menos complejas. lana.1 Fases de la hilatura Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura. con el paso del tiempo. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. En ese origen. o empleado en la fabricación de tejidos. La hilatura La hilatura es un proceso industrial en el que. trenzado. porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. ya sean naturales o artificiales. la tecnología ha venido haciéndola cada vez más compleja y más precisa. Consiste en la separación de los componentes. cardado de las mimas. etc. Una vez desatada o abierta la bala de algodón. 2. 3 . lino. la hilatura propiamente dicha. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras. Es lógico que sobre el perfeccionamiento de aquella descanse el desarrollo de ésta.El acabado Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIÓN y medido por el frictómetro. su peinado o paralelización. Cap. desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él. susceptible de ser hilado nuevamente. requeridos por motivos económicos y para fines textiles concretos. no dentro de la misma planta. perfeccionando la hilatura clásica. la primera herramienta de hilado fueron las propias manos del hombre que. se crea un nuevo cuerpo textil fino. A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas. La historia de la hilatura está en el mismo origen de la utilización que el hombre hizo de las fibras naturales. trenzado o primera torsión. 08. se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo. La hilatura es la manufactura básica de toda la industria textil. También se llama abertura de la fibra. se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. el huso de hilar. 2.

sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior. es suficientemente fina. C) PEINADO O PARALELIZACIÓN Cuando la estrecha masa de fibras. que se hace enderezándolas parcialmente. una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas. éstas. para darle la cohesión al hilo resultante. lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad. que es la cinta cardada. D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera. pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el caradado). formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. etc. Es ordenación de las fibras. Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela. 08. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras. 4 . lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. aplicada a la cinta cardada. son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. Pág.B) CARDADO Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas. Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. Cap. Estirado: De entre los dos rodillos anteriores. Peinado. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. por ejemplo el algodón. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión.). la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo. dentro de ella. Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma más natural (rizado.

Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando. dándole así el compacto que se le pide. ya que el único filamento natural es la seda. Estos hilados de filamentos. un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos. Son hilos sin resistencia.E) HILATURA Estirado y torsión. al salir las fibras de la mechera. sedosos. La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra. La hilatura de autotorsión: Consiste en que. pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión. 08. son lisos (no tienen extremos sueltos y. con un lustre superior al de los hilos hilados. por tanto. Cap. forman el hilo de filamento. produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa. La unión de filamentos. que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas. que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. su torsión o ambas cosas a la vez. cuando se trata de hilo de un cabo. se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos. F) ACABADO Retorsión. 5 . Pág. no se da en ellos pilling). excepto los especiales. cuando se trata de hilo de varios cabos. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa. todavía han intervenido varias máquinas individuales. La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto. después de mecanizado.

2 Sistemas de numeración de hilos Relación Número/Título La numeración de un hilo es la determinación de un índice de relación entre el grosor de ese hilo y la longitud y peso del mismo. por ejemplo. rizado. sistemas que clasificamos en dos grupos: sistemas directos y sistemas inversos.G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono. NUMERACIÓN TEX (N) N = Peso en grs. de hilo. de hilo. 6 . de 1 km. para el caso de la hilatura sin torsión. voluminizado. de donde se desenrollan mejor que en cilindros. de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. A) SISTEMAS DIRECTOS Basados en medir el peso de una longitud determinada de ese hilo. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado. 2. de 504 m. 08. Vaporizado. Cuanto más alto es el NÚMERO DIRECTO de un hilo significa que tanto más grueso es ese hilo. etc. ondulado. de hilo. Cap. Hay varios sistemas para determinar este NÚMERO. NUMERACIÓN DENIERS D = Peso en grs. Se expresa en términos de longitud por unidad de peso. de 9 km. Pág. Detalle de maquinaria moderna de hilatura. NUMERACIÓN LANA CARDADA Peso en grs. que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto.

(una cana = 777.= -----N = ---Nm Ncat Ningl 9 2.) NUMERACIÓN INGLÉS (Ningl) Indica la cantidad de madejas de 480 yardas de hilo que entran en una libra inglesa.1 Sentido de la torsión Por el gráfico se pueden ver las dos formas de torsión: TORSIÓN EN Z (vueltas a la izda. de hilo.1 libras catalanas. como hemos dicho antes.) Cap. 7 .3.NUMERACIÓN CUARTOS DE ONZA Peso en cuartos de onza (1 oz = 8.) de una madeja de 500 canas catalanas. NUMERACIÓN CATALÁN (Ncat) Indica el número de madejas de 500 canas catalanas de hilo que entran en 1.) B) SISTEMAS INVERSOS Basados en medir la longitud de hilo que contiene un peso determinado.3 Torsión de los hilos La torsión de un hilo es el número de vueltas que se le da por unidad de longitud. (1 libra cat. 08. 2. Pág.= ------.) TORSIÓN EN S (vueltas a la dcha. = 440 grs. Esta torsión. tiene como finalidad principal aumentar la cohesión entre las fibras y conservar de ese modo su posición en esos hilos.5 m.33 grs.000 566 591 D N = ------. (1 yarda = 768 m) (1 libra = 454 grs) EQUIVALENCIA DE NUMERACIÓN DE HILOS SEGÚN LOS DISTINTOS SISTEMAS 1. NUMERACIÓN MÉTRICO (Nm) Indica la longitud en metros de 1 gr. Cuanto más alto sea el NÚMERO INVERSO tanto más fino será el hilo.

la resistencia aumenta al aumentar la torsión. La torsión es más importante para los hilos de URDIMBRE. Este es el sistema más empleado porque logra el mayor equilibrio entre las torsiones de los hilos componentes y la torsión del hilo compuesto o resultante. Pág. de muy poca elasticidad y con tendencia a enroscarse sobre sí mismo. Cap. c: es el caso de dos hilos que han sido torcidos en sentido contrario entre sí y que ahora se retuercen juntos en el sentido de uno de ellos.3. b es retorsión en el mismo sentido de la torsión de los hilos componentes. dado que deberán soportar una mayor tensión en el telar.3.x Nm V Fórmula en la que: T es el valor Torsión (número de vueltas por metro de hilo).3 Valor de la torsión La torsión que debe llevar un hilo tiene una fórmula para ser calculada correctamente. Los hilos de trama no necesitan tanta torsión. que ya conocemos.4 Los hilos compuestos A) RETORSIÓN DE UN HILO DE DOS CABOS a es retorsión en el sentido contrario a la torsión de los hilos componentes. mientras que la elasticidad disminuye. coeficiente que el fabricante de la fibra especifica o que se fija en las tablas llamadas de K. K T = --------.2 Aspectos de la torsión A igualdad de título de hilado. 2. 2. 8 . de tacto muy seco. Nm es el NÚMERO MÉTRICO.2. 08. K es el coeficiente del tipo de fibras. Da como resultado un hilo a dos cabos. El resultado es que queda oculto el hilo cuya torsión se hizo en el mismo sentido que la retorsión (S) y el otro hilo se alarga y ondea sobre el anterior.

si es pulido. gaseado. entre los 15 y 200C y en ambiente entre 40 y 60% de humedad relativa. metamerismo y contraste. blanqueado y tintura. para que no se destuerza fácilmente. o Mezcla de algodón y sintético: Blanqueo. 3. Hilo núm 2 : Cabo (c) de torsión Z RETORCIDO FINAL: Sentido de S de 300 vpm (300 vueltas por metro) 3.3 Acabado La materia textil con que se han fabricado los hilos ha sido determinada de acuerdo a la finalidad de estos. regularidad. parafinado. Conservar a temperatura más o menos constante. "torzal". Pág. 9 . Solidez del color: Permanencia del color expuesto a la luz.4 Envasado Fibra cortada: Se envasa en forma de cono.B) RETORSIÓN DE UN HILO DE TRES CABOS Hilo núm 1 : Cabo (a) de torsión Z Cabo (b) de torsión S EL RETORCIDO Z está indicado con 700 v. Los hilos de coser 3.2 Almacenaje Como toda la materia textil. tres cabos. 08. almidonado y frotado. Cambios de color: Dicroismo. "cable". planchado y al frotar o rozar. al lavado. Resistencia. Hilos de algodón: Si es suave. su acabado en la hilatura tiene por finalidad conferirle ciertas cualidades que son posibles y deseables para esa materia textil y fijarlas en los hilos. los hilos deben almacenarse en un ambiente limpio y evitando el contacto directo con la luz.m.p. 3. Torsión: Normalmente es Z. o Sólo sintético: Texturado o 3. Filamento: Se envasa en carrete en forma de tubo. tintura. baño de sosa cáustica y tensión. si es mercerizado. Cap. aspecto.1 Características principales que definen su naturaleza y calidad Número de cabos: Dos.

EJEMPLOS DE HILOS DE COSER NOMBRE MARA EPIC DRIMA RASANT SKALA GRAL COMPOSICIÓN 100% poliéster de fibra cortada 100% poliéster de fibra cortada 100% poliéster de fibra cortada hilo cores-pun 50% algodón 50 %poliéster 100% filamento de poliéster Poliéster texturado NÚM. tricotado o trenzado. Hilo metálico Filamento continuo de metal. vamos a realizar una clasificación específica de los mismos.).) El Número de etiqueta tiene un significado estrictamente numérico.000 m. Esta síntesis clasificatoria es muy importante. porque sin ella es difícil comprender lo que es la MECÁNICA DE LOS HILOS en toda la industria textil. y 454 grs. CLASIFICACION DE LOS SEGÚN SU COMPOSICIÓN Hilo hilado Hilo monofilamento Hilo multifilamento Hilometálico Monofilamento Es un hilo formado con fibras de longitud regular o irregular. 08. Cap. Multifilamento Hilo formado por varios filamentos. 10 . y en ocasiones también por otros procedimientos como. Monofilamento Hilo formado con un solo filamento. un pegamento textil. corrientemente unidas por la torsión. con o sin torsión.5 Numeración de hilos de coser Número de hilo Para el algodón: Algodón INGLÉS (madejas de 768 m. que posee la suficiente consistencia y elasticidad como para ser tejido. Clasificaciones normalizadas de los hilos según la UNE 40-388-83 Con las nociones desarrolladas anteriormente y teniendo en cuenta la esquematización que se ha hecho de las formas de torsión y retorsión de los hilos. Pág. DE HILO 120/3 70/3 30/3 80/30 120/3 70/3 120/3 80/3 80/2 120/2 65/1 180/1 50 25 50 NÚM. Para el sintético: MÉTRICO INVERSO (madejas de 1.000 grs. que se incorpora a la industria textil una vez recubierto de un material plástico flexible e impermeable. por ejemplo. primero según su composición y después según su estructura. y 1.3. torcido o no torcido. DE AGUJA 70-80-90 80-90-100 100-110-120 HERRADURA 100% algodón ÁNCORA WAXON 100% algodón mercerizado 100% seda parafinado 4.

Pág. voluminosos: de elasticidad normal pero volumen aumentado. El texturizado es un tratamiento dado a los hilos de filamento continuo. al menos uno ha sido previamente torcido. Se emplean en estos hilos las fibras SINTÉTICAS de PES. Hilo cableado Hilo compuesto por otros varios que están retorcidos mediante una o varias operaciones de torsión. por efecto de la ondulación. Hilo doblado Hilo resultante de la unión de varios hilos. tiene un aspecto de hinchado. con o sin torsión. con uno o varios filamentos ondulados. PV y PAN. y las fibras ARTIFICIALES de ACETATO y TRIACETATO. que si están torcidos pueden ponerse paralelos en una sola y única operación de destorsión. Hilo retorcido Hilo compuesto por varios hilos simples de la misma longitud. Cap. PA. 11 . retorcidos o cableados. destinado a modificar su estructura y obtener un aspecto de rizado. Hilo texturado Efecto HB Los hilos texturados se pueden clasificar en modificados: que son hilos de gran elasticidad. ya sean simples. principalmente. bicomponentes: la poliamida-poliéster y el poliésterpoliacrilonitrilo. 08. Hilo texturizado Hilo textil continuo. De los hilos integrantes.CLASIFICACION DE LOS HILOS SEGÚN SU ESTRUCTURA Hilo cableado Hilo doblado Hilo texturado Hilo cubierto Hilo elástico Hilo fantasía Hilo simple Hilo con torsión o sin ella en el cual se puede suprimir esa torsión en una sola y única operación de destorsión.

es el hilo que sujeta el conjunto. 12 . Cap. bañadores.Hilo cubierto Hilo formado por el enrollamiento regular de un hilo. Hilos de serreta Retorcido en sentido contrario de hilos que tienen distinto grueso. se les suele nombrar genéricamente hilos especiales. a base de mezclas diversas de materias y fibras para conseguir un aspecto diferente y emplearlos en la fabricación de tejidos novedosos. es el hilo que forma el núcleo del resultante. Hilos elásticos Pueden ser hilos elásticos solos o recubiertos de fibras naturales o de filamentos sintéticos. Hilos flameados En ellos el hilo de efecto está. más o menos regulares. y para cualquier clase de tejidos extensibles. A los hilos de fantasía. Su composición esencialmente es la siguiente: hilo de alma. el destinado a producir la fantasía. hilo de ligadura. torcido y sin torcer. e incluso a los texturados. nudos. gatas o partes gruesas sobre el hilo de efecto. a tramos. EJEMPLOS DE HILOS DE FANTASÍA Hilos botonné Lleva a intervalos. hilo de efecto. filamento o hilo metálico sobre otro que forma un alma. lámina. 08. Hilos de vaguilla o bucles Efecto de pequeñas anillas o bucles en el hilo de efecto. Se utilizan en prendas de deporte. Hilo fantasía Hilo que ha sido fabricado deliberadamente distinto de un hilo clásico. Pág.

Pág. 08.CUADRO ESQUEMÁTICO DE HILOS SEGÚN LA NORMA UNE 40-388-83 Cap. 13 .

El tejido común. de punto o tricot.2. Definición Se llama tejido al cuerpo obtenido en forma de lámina mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles.2. Ligamento de sarga.2 Escalonado por trama.5. 3. en la que cada una de sus unidades recibe el nombre de pasada. Tejidos de calada 1. Ligamento de raso. por ejemplo. 1. está compuesto por dos series de hilos.7 Características estructurales de los tejidos de calada. otros están formados por una serie de hilos.3 Base de evoluciones. Terciopelos y panas. 1. 1. 1. llamamos TELA a toda obra hecha con telar. tejido construido a base de urdimbre y trama.2 Esquema de clasificación de los ligamentos básicos: Ligamento de tafetán. Telas de dos caras. 3. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 9 Las Telas Las telas. Tejidos de rizo. como el género de punto por urdimbre y algunos encajes.1 Ligamentos ligeros. El telar de calada. Es decir. etc. 1. 1.4 Escalonado discontinuo. el más importante. Telas múltiples. Hay una serie de términos usuales que son definitorios de los tejidos de calada: urdimbre / trama tomo / dejo ligamento / curso de ligamento Cap.2 Escalonado del ligamento.1 Por urdimbre. por ello le dedicaremos la mayor parte del estudio sobre las telas o tejidos. 1.3 Máquinas de tejidos de punto.2 Género de punto por urdimbre.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil.1 Tipos de inserción por trama. Pág. 1. ciertos tules.2. el más corriente y abundante.3 Escalonado continuo. Los géneros de punto. 3.1 Determinación del ligamento en un tejido de calada. Dobles telas.6 Tipos de tejidos de calada: Telas sencillas.4.2 Por trama. 3. 1. El telar.2.1 Definiciones Tejido de calada es el formado por una serie de hilos longitudinales entrecruzada con otra serie de hilos transversales. una longitudinal y otra transversal.5. 1.4. 1. longitudinal y transversal. 1.5. Es el más común de los tejidos. telas especiales Telas no tejidas 1.3 Ligamentos neutros. el ganchillo.1 Escalonado por urdimbre. 09. Si bien existen también telas no tejidas.3. 1. 1. Tejidos de calada. 3. 1.1 Definiciones. 1 . Los hilos de cada serie son paralelos entre sí. que se enlaza consigo mismo. como en el caso de los géneros de punto por trama. el más abundante. 1.5 Tipos de ligamentos: 1.2 Ligamentos pesados.4 Los ligamentos en los tejidos de calada. Hay tejidos que se han hecho con un solo hilo. Por lo general. 1. se hacen con más de dos series de hilos. 2.2.1 Género de punto por trama. la serie longitudinal se llama urdimbre y la transversal se llama trama. TIPOS DE TELAS Telas tejidas: de calada o a la plana.

escalonado del ligamento ligotécnia haz / envés bastas de urdimbre / bastas de trama puntos de ligadura Urdimbre Se llama urdimbre a la serie longitudinal de hilos. Trama. Es la serie transversal que se cruza con la urdimbre. La cara superior del tejido es el haz y la inferior envés . Ligamento. Es la norma, ley o manera de entrecruzarse los hilos de urdimbre y trama en cada pasada para formar un tejido determinado. También se llama ligamento a la representación gráfica de esta ley en un papel cuadriculado, gráfico en el que cada signo tiene un significado explicativo: Cada columna de cuadritos es un hilo.
• • • • Cada fila de estos cuadritos representa una pasada. Los hilos se cuentan de izquierda a derecha. Las pasadas se cuentan de abajo a arriba. Para indicar que un hilo pasa por encima de una pasada, se marca el cuadrito donde se cruzan (tomo). Para indicar que un hilo pasa por debajo de una pasada, se deja en blanco el cuadrito donde se cruzan (dejo). El hilo de urdimbre que va por encima de la pasada de trama se llama tomo. El hilo de trama que pasa por encima del hilo de urdimbre, dejándose la cuadrícula en blanco, se llama dejo.

• •

El gráfico explica que el hilo1 pasa por encima de las pasadas 1, 3, y 5 y por debajo de las 2, 4, y 6. Al lado del gráfico se muestra el tejido hecho con esta ley de ligamento.

Curso de ligamento Es el número mínimo de hilos y pasadas necesario para definir el ligamento; es decir: una evolución completa del enlace de los hilos con las pasadas y de las pasadas con los hilos. El curso de ligamento se repite en todo el tejido, en una dirección longitudinal y otra transversal. Puede ser cuadrado o rectangular, según que el número de hilos sea igual o diferente al de pasadas, y, a su vez, regular o irregular. Ligotécnia Es todo lo concerniente a los ligamentos, su representación y la determinación del curso.
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Bastas Son las porciones de hilo flotante en la superficie del tejido. Pueden ser de urdimbre o de trama.
Se dan bastas de urdimbre cuando en un hilo existen varios tomos seguidos en la cara superior del tejido. Las de urdimbre se representan por dos o más cuadritos tomados consecutivos, dispuestos en un mismo hilo. Son bastas de trama las formadas por varios dejos seguidos en la cara superior del tejido, apareciendo las bastas en la cara inferior del tejido. Las bastas de trama se representan por dos o más cuadritos consecutivos en blanco, dispuestos en una misma pasada.

Bastas de urdimbre y trama.

. Puntos de ligadura
Son los puntos de inflexión producidos en los cambios de posición de los hilos o de las pasadas, al pasar de tomo a dejo o de dejo a tomo.

1.2 Escalonado del ligamento En los tejidos de calada se llama escalonado a la suma de cuadros entre tomos.

CLASES DE ESCALONADO

Por urdimbre Por trama Escalonado continuo Escalonado discontinuo Escalonado por urdimbre Indica qué cantidad de pasadas o de filas hay, dentro de una misma columna, entre el tomo de un hilo y el del hilo consecutivo.
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Escalonado por urdimbre directo Contando de abajo/arriba, de izquierda/derecha, a partir del primer cuadro de la parte baja de la izquierda. En este caso tenemos el siguiente escalonado: 2,3,1,1,2,1 Escalonado por urdimbre indirecto Contando de a de derecha/izquierda, a partir del primer cuadro de la parte baja de la derecha: 4,5,4,5,5,3

Escalonado por trama Es el número de hilos o de columnas dentro de una misma fila que hay entre el tomo de una pasada y el de la pasada siguiente.
Escalonado directo por trama Contando a partir del primer cuadro de la parte baja de la izquierda, de izquierda a derecha y de abajo a arriba: 4,3,4,1,2,1 Escalonado indirecto por trama Contando a partir del primer cuadro de la parte baja de la derecha, de la derecha a la izquierda, y de abajo a arriba: 3,3,2,5,4,5

escalonado continuo Escalonado continuo Es el escalonado que sigue una relación completamente regular. 2,2,2,2,2 = 3e2
e = Escalonado en urdimbre. 2 = Salto continuado en urdimbre y de izquierda a derecha. 3 = Salto continuado en urdimbre, de derecha a izquierda, empezando por el extremo derecho. 3+2 = 5 Suma total de hilos y pasados del curso.

Escalonado discontinuo Es el escalonado que no sigue relación regular. Urdimbre:
,3,1,3,4,3 (directo) 4,3,2,3,5,3 (indirecto)

escalonado discontinuo

Trama:
5,2,3,2,2,1 (directo) 2,4,3,4,4,5 (indirecto) Cap. 09. Pág. 4

1.3. Base de evoluciones Hilos y pasadas evolucionan entre sí en una relación de tomos y dejos. Esta relación es la que denominamos base de evoluciones, que puede contemplarse por urdimbre y por trama. Por urdimbre Relación de tomos y dejos en que cada hilo evoluciona con las pasadas correspondientes dentro del curso del ligamento. En el ejemplo del gráfico cada hilo toma tres pasadas y deja dos.
3, 3 /2 o bien b 3,2

Por trama Relación de tomos y dejos en que cada pasada evoluciona con los hilos respectivos dentro del curso del ligamento. En el ejemplo del gráfico cada pasada toma dos hilos, deja uno, toma uno, deja uno.
bt 2,1/1,1 o bien bt 2,1,1,1

1.4 Los ligamentos en los tejidos de calada. Un ligamento queda determinado al conocer su escalonado y su base de evoluciones, como hemos visto anteriormente; así puede hacerse el tejido deseado. Si, por el contrario, tenemos una muestra de tejido y deseamos reproducirlo, para ello necesitamos averiguar el ligamento; previamente determinaremos la urdimbre y el haz de este tejido muestra.

DETERMINACIÓN DEL LIGAMENTO EN LOS TEJIDOS Determinación del ligamento de un tejido de calada. Esta es una operación que debe realizarse siempre en un ambiente bien iluminado. Si el tejido es oscuro o muy fino, puede emplearse el cuentahilos o el microscopio a lo largo de la operación. Si el tejido es perchado, el elemento que contenga menos pelo será la urdimbre. Si este tejido presenta colorido a base de cuadros, estos suelen ser alargados en el sentido de la urdimbre. Si el tejido es listado o contiene filetes, sea de ligamentos distintos o colores diferentes, las listas suelen ser por la urdimbre, y ésta más resistente que la trama. Si el dibujo es un canalé, los bordones suelen ser en sentido de la trama. La densidad del tejido es también orientativa, ya que suele ser mayor por urdimbre que por trama. Cuando se ha determinado lo que es la urdimbre del tejido cuyo ligamento se quiere analizar, se determinará el haz, colocando la muestra de tejido de forma que la urdimbre quede en vertical. El haz es la cara buena del tejido, fácil de determinar, con cierta práctica, por el aspecto general del tejido. Si se da el caso de un tejido hecho con más de una fibra diferente, la de más calidad es la que generalmente cubre con mayor proporción el haz. Una vez determinada la urdimbre y el haz de la muestra en cuestión, se procede al análisis del ligamento.

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Tela enfieltrada Si el análisis se efectua sobre una tela enfieltrada, o con largo pelo superficial, el destejido resulta difícil y con riesgo de romper los hilos. Se chamusca entonces, ligeramente, la superficie de la muestra y se rasca la parte chamuscada hasta quedar el tejido bien pelado y poder destejer más fácilmente. Tela a dos caras por trama Se desteje por urdimbre, quitando pasadas, y se buscará entonces la relación entre las dos tramas, se anota ésta en la cuadrícula. Tela a dos caras por urdimbre Se desteje la tela por trama, quitando hilos en vez de pasadas, y anotando los tomos y dejos en la cuadrícula. En un lado se ponen los hilos quitados de la cara superior; en otro los de la cara inferior. Se cuentan los hilos de cada lado y se calcula la relación entre ellos. Tendremos hallado el ligamento de una cara y de otra y la relación de ligamento entre ambas. Telas dobles Dos opciones: destejer cada tela por separado o hacerlo como si fuera una tela sencilla. a) destejer cada tela por separado En primer lugar, buscar la relación existente entre las dos urdimbres y la dos tramas. Después tomar una primera muestra del tejido y, con ayuda del alfiler, quitar los hilos y las pasadas de la segunda tela, quedando así la primera tela cuyo análisis de ligamento se efectúa como si fuera una tela sencilla. A continuación se toma una segunda muestra del tejido en orden a analizar su ligamento; se quitan los hilos y las pasadas de la primera tela y queda, así, la segunda; ahora la destejemos por separado, repitiendo toda la operación de análisis y anotaciones. Obtenidos los ligamentos de las telas componentes, se procede a determinar la unión o ligadura. a.1 ligadura suplementaria El hilo que liga las dos telas no forma parte integrante de la tela doble. Se averigua tomando un ángulo de la tela doble e intentando separar la dos integrantes: es suplementaria la ligadura si la separación se consigue fácilmente. Se buscará la relación entre los hilos o pasadas de ligadura y los de una de las dos telas, se cuentan los elementos que van entre dos puntos consecutivos de ligadura y se anota esto en el dibujo junto con el resto del análisis. a.2 ligadura no suplementaria a.2.1: hay hilos de la segunda tela que pasan por encima de hilos y pasadas de la primera. Quitando todas las pasadas de la segunda tela, caen los hilos de ésta que no ligan con la primera tela, así se busca la relación entre los que ligan y los que no, y el número de pasadas de la primera que van entre dos puntos de ligadura consecutivos. a.2.2: hay pasadas de la segunda que pasan por encima de hilos de la primera. Quitando todas las pasadas de segunda tela caerán los que no están ligados con la primera; se busca así la relación entre los que ligan y los que no, y el número de hilos de la primera que hay entre dos puntos consecutivos de ligadura. b) destejer como si fuera una sencilla Antes que nada, buscar la relación existente entre los hilos y las pasadas de cada tela, marcándolo en la cuadrícula que le corresponde. Luego destejer y proceder al análisis como en la tela sencilla, hasta que las series se repitan. Marcar los tomos correspondientes a la disposición preliminar, Después los de ligamento de la primera tela, a continuación marcar los de ligamento de la segunda tela. Las marcas deben hacerse de forma que se distingan (por color, trazo, intensidad, etc) y se interpreten correctamente los de una y otra tela. Falta averiguar y anotar los puntos de ligaduras entre las dos telas integrantes.

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Muestra de tejido para analizar el ligamento

1º situar la muestra mirando al haz y la urdimbre en vertical. 2º quitar algunos hilos del lado izquierdo y de la parte superior, hasta hacer un fleco de al menos medio cm. 3º tomar un papel cuadriculado, con dos rectas perpendiculares que serán los límites del tejido muestra, y situarlo al lado de éste. 4º con un alfiler, levantar la primera pasada de la parte superior, sin sacarla del fleco. 5º analizar y contar las evoluciones de dicha pasada, anotándolas en la primera pasada superior de la cuadrícula: tomo 2, dejo 2, tomo 2.

6º sucesivamente se van leyendo y anotando las evoluciones de esta pasada, una debajo de otra, hasta comprobar que han empezado a repetirse idénticas evoluciones, tanto por urdimbre como por trama. 7º el dibujo obtenido será el ligamento hallado en este análisis. Un operario experimentado en el análisis de ligamento, puede no necesitar destejer la muestra y, nada más con ayuda del cuentahilos, ser capaz de dibujar el ligamento. A veces es necesario destejer el hilo por trama, en vez de urdimbre, por la complejidad del mismo; en cuyo caso, se gira la muestra 8º y se hace que los tomos sean dejos y los dejos tomos.

1.4.1 Clasificación de ligamentos Con el conocimiento adquirido en el análisis de ligamentos en los tejidos de calada, hacemos una clasificación de los fundamentales según la oferta que existe en la industria textil y el estudio de cada uno. Los ligamentos pueden ser SIMPLES y COMPUESTOS
SIMPLES

Entre los ligemantos SIMPLES se encuentran los básicos ya estudiados: el de tefetán, la sarga y el raso. Y los derivados de estos básicos
o o o

derivados del tafetán la esterilla el teletón acanalado derivados de la sarga
la sarga acanalada la sarga batavia Cap. 09. Pág. 7

la sarga romana la sarga satina la sarga compuesta

derivados del raso
raso acanalado oblicuo raso acanalado mixto raso diagonal raso en granito rasos irregulares COMPUESTOS

De los ligamentos COMPUESTOS los más destacados son: ligamentos por transposición, ligamentos amalgamados, radiados, sombreados, listados y cuadros. De esta clasificación estudiamos los ligamentos básicos, que son los fundamentales para comprender todos los demás, tanto los derivados como los compuestos.
LIGAMENTOS BASICOS

Ligamento de tafetán
Es la textura más simple. Su curso consta de 2 hilos y de 2 pasadas, evolucionando unas y otras en alternancia. Es un ligamento neutro.

Ligamento de sarga
Ligamento simple, con escalonado directo o inverso = 1 y de curso > 2. Presenta bordones inclinados en sentido diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea su escalonado. Si bien el número posible de sargas es ilimitado; las más corrientes son la sarga de tres y la de cuatro, representadas aquí. Enunciado general: n e 1 o bien 1 e n siendo n>1

sarga de tres

sarga de cuatro

Ligamento de raso
Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí. Produce una superficie más deslizante que los otros. Enunciado general m e n (m y n deben ser primos entre sí y >1)

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Raso de cinco 1.4.3 Tipos de ligamentos

Raso de seis

Raso de siete

Se dan tres tipos de ligamentos: ligeros o pesados, según que la cubriente sea más de trama que de urdimbre, y neutros si la cubriente es a partes iguales. Ligamentos ligeros
Se dan si la trama cubre más la cara superior del tejido que la inferior. Se dice, en este caso, que la trama domina sobre la urdimbre. Escalonado 3e1 (sarga de 4) 1 Base evolución 3 (TOMOS) b --------(DEJOS)

Ligamentos pesados
La urdimbre cubre más la cara superior del tejido. La urdimbre domina sobre la trama. Escalonado 3e1 (sarga de 4) 3 Base evolución b --1

Ligamentos neutros
En ellos se da igualdad de cubriente entre la urdimbre y la trama. Escalonado (Sarga de 4) 3e1

Base evolución

2 b --2

1.5 Tipos de tejido de calada
o o o o o o

Telas sencillas Telas de dos caras Dobles telas Telas múltiples Terciopelos y panas Tejidos de rizo

Esta sencilla clasificación obedece a la fórmula con que en los tejidos de calada
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intervienen los elementos que los constituyen y que hemos estudiado hasta aquí. Telas sencillas Son las formadas por 1 urdimbre y 1 trama. Telas a dos caras Tejidos compuestos a base de 2 urdimbres y 1 trama (tela a dos caras por urdimbre) o de 2 tramas y 1 urdimbre (tela a dos caras por trama). Telas dobles Formadas por dos telas sencillas superpuestas, compuestas por 2 urdimbres y 2 tramas. Ambas telas pueden estar unidas de diferentes maneras. Telas múltiples Compuestas por diversas telas simples que van uniéndose entre sí (aplicación en tapicerías). Terciopelos y panas Tejidos formados por 1 urdimbre y 1 trama que forman el cuerpo del tejido (basamento) y otra urdimbre y otra trama que al ser cortada produce una superficie velluda. Además los terciopelos pueden ser: Terciopelos por trama (panas) Terciopelos por urdimbre Terciopelo en doble pieza Terciopelos por trama (panas) Constan del basamento y otra trama destinada a producir bastas al ser cortada. Terciopelos por urdimbre Constan del basamento y otra urdimbre para formar los penachos al ser cortada. Terciopelos en doble pieza Constan de 2 urdimbres y 2 tramas para el basamento, más 1 urdimbre que va ligando alternativamente con la primera y segunda tela formando los penachos. Tejidos de rizo Constan del basamento y otra urdimbre destinada a formar el rizo. Pueden serlo bien por una cara o bien por las dos.

2. El telar de calada
El telar de calada es la máquina que se emplea para la fabricación de los tejidos de calada, es decir los formados por urdimbre y trama en su forma más elemental. Esta máquina tiene los órganos operadores dispuestos de la siguiente manera:

En primer lugar, por derecha, el plegador de urdimbre, del cual se desenrolla la urdimbre hacia adelante; el conjunto de hilos de urdimbre pasan por los guiahilos y se desvían adoptando la dirección en que se les va a insertar la trama, en este caso horizontal.
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Seguidamente forma la cruz, mediante las cañas, y a continuación pasa a través de los lizos, los cuales, con su movimiento alternativo vertical, cierran y abren la calada. Después el batán, animado de un movimiento de vaivén, compuesto por la tablas por donde corre la lanzadera, por entre las púas por donde pasa la urdimbre y del pasamano que sujeta la parte sup de la púa. La lanzadera pasa por dentro de la calada, guiada por las mesas y la púa, y deja detrás de ella un trozo de hilo de trama llamado pasada. La lanzadera ha pasado de un golpe y el batán avanza mientras avanza la calada y la púa prensa la pasada última contra la pasada anterior. El tejido continúa horizontalmente hacia adelante, pasa sobre el catchapit y se dirige hacia abajo envolviendo un cilindro revestido de un material áspero al que se engancha por fricción y finalmente se enrolla. En el telar de mano la estructura solía ser de madera, con el batán suspendido arriba y tenía un banco para el tejedor, con una mano impulsaba la lanzadera de un extremo a otro y con la otra empujaba el batán para juntar las pasadas, mientras con sus pies pisaba alternativamente los pedales que movían los lizos. Cuando había tejido un trozo de tela el tejedor paraba la operación y enrollaba a mano el tejido producido y desenrollaba la urdimbre para seguir tejiendo. En el telar mecánico el operador interviene para subsanar las averías del tejido, la más común de las cuales es la rotura del hilo de trama, rotura que se restablece anudando dicho hilo. En este telar mecanizado, de metal resistente, el batán es articulado por la parte inferior. Tiene dos ejes principales: el superior se llama cigüeñal y transmite la fuerza del motor por medio de un embrague. El árbol tiene dos cigüeñales que transmiten al batán movimiento de vaivén, unos engranajes transmiten el movimiento al eje inferior llamado árbol de excéntricas que gira a 1/2 velocidad del anterior y gobierna todos los mecanismos que hacen una evolución completa cada dos pasadas. A cada pasada se desenrolla la cantidad justa de urdimbre necesaria; el mecanismo puede ser un simple freno de cuerda o de correa o cadena tensada con pesos que actúan sobre unos tambores colocados a cada extremo del plegador de urdimbre. En este freno repercute cada pasada y deja desenrollar la urdimbre con una cierta tensión, pero el inconveniente va aumentando en proporción inversa al diámetro del rollo de urdimbre y hay que ajustar constantemente los pesos. Para evitarlo existen reguladores positivos y negativos de desenrollado de la urdimbre, que dan una tensión constante al mecanismo. El guiahilos puede no existir, como en los telares de seda, o ser una barra fija o una corredera oscilante, sometidos a la acción de unos muelles que transmiten la tensión necesaria a la urdimbre, en cuyo caso la oscilación del corronet guiahilos actúa sobre el regulador y gradúa el desenrollamiento de la urdimbre. Entre el guiahilos y los lizos están las cañas que forman la cruz, para mantener los hilos ordenados, y el paraurdimbre cuya misión es parar el tejido cuando se rompe un hilo de la urdimbre. Seguidamente están los lizos, que suben y bajan formando la calada. Cuando el ligamento es a la plana, el movimiento es producido por dos excéntricas en el mismo árbol, puesto que el curso del ligamento es de
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dos pasadas. Por la parte superior los lizos van colgados de un mecanismo de contraefecto que hace que cuando un lizo baja el otro sube. Si es un ligamento entre 3 y 123 (sargas, satenes) y no se necesitan más de unos 12 lizos, las excéntricas se sitúan en un árbol independiente llamado juego de excéntricas que da una vuelta por cada curso de trama del ligamento. Con el telar llamado de Faristol se pueden mover hasta 24 o 32 con un curso de trama de un centenar de pasadas; aunque si el dibujo es de grandes dimensiones es necesario utilizar la máquina Jacquard, o sus derivadas Verdol, Vicenzi, que hacen posible mover más de mil hilos independientemente los unos de otros. El tejido acabado de hacer tiene tendencia a encoger, por ello los telares tienen mecanismos que regulan esto a voluntad. Pero la ingeniería textil se ha dedicado especialmente a aumentar la velocidad de tejido; pasar de un lado a otro de la urdimbre la lanzadera, que tiene un peso considerable, es avanzar en cada pasada nada más que el grueso de un hilo de trama; así han surgido los telares sin lanzadera, en los cuales por dentro de la calada solamente se pasa la cantidad de hilo necesaria para una pasada, procedente de una gran bobina estacionaria situada a un lado del telar. Pero esto tiene el inconveniente de que los bordes de la tela quedan abiertos, porque el hilo de trama es cortado en sus dos extremos, a diferencia de lo que ocurre con la lanzadera, que dobla el hilo de trama en el final de cada pasada; la primera soclución aportada ha sido doblar en sentido inverso a su pasada cada hilo de trama, creando un falso cierre; los tejidos construidos con este sistema se reconocen porque tienen los orillos algo más gruesos que el resto del tejido. Pero, puesto que el aumento de velocidad en tejeduría consiste esencialmente en la velocidad de trama, en la búsqueda de esta progresión se han patentado diversos sistemas de inserción de trama.

Telar de calada
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barra de pinza. para trama Fatex e Iwer Iwer. Inserción con dos barras. Gusken.1 Tipos de inseción por trama en el telar de calada Clásica lanzadera Proyectil Sulser o Keys Sulser: Introduce la trama por medio de Inserción de trama por medio de la clásica proyectiles con una pinza que lleva el hilo de lanzadera. tipo transfer: Dornier. Pág. o mecanizada. 13 . que puede impulsarse de forma manual trama. Transfer Dra Pe Cap. 09. Introduce la trama por medio de lanzas rígidas con pinzas desde un lado de la urdimbre.2. Sach Inserción por trama por Ballbe Ballbe (catalán): Introduce la trama por medio de bandas metálicas con pinzas. de forma unilateral.

Investa 2. Pasadas/cm. ROSCHER. Pág. todos los sistemas de pinzas bilaterales aumentan al doble la velocidad de trama. EL TELAR DE CAJONES tiene uno o dos juegos de cajones y puede tejer mas de una trama (para terciopelos y panas).2 Telares especiales Inserción sistema Wüger El telar a la plana tiene una sola lanzadera y un solo juego de excéntricas para mover los lizos. con inserción de la trama por un chorro de aire. Kowo .Investa (Checoslovaquia): Telar sin lanzadera. 14 . TELAR DE ALTO y BAJO LIZO antiguo telar manual de urdimbre vertical u horizontal para fabricar tapices y alfombras. con igual sistema de inserción de trama pero de forma bilateral. 1º PESO . porque el recorrido de cada pinza llega hasta la mitad de la urdimbre y allí una pinza transfiere el hilo a la otra. Hilos/cm.El Dornier (una variación del BALLBE) tiene dos pinzas bilaterales. desde los dos lados de la urdimbre.Peso por m2 o por m. SACM. impulsadas por imanes u otros sistemas que producen un tejido tubular. El ELITER y PRINCE insertan la trama por medio de un chorro de agua. 2b. Inserción sistema Kowo . lineal 2º DENSIDAD DE HILADO 2a. Variaciones del IWER son los DRAPER. Características estructurales de los tejidos de calada La expresión de estas características en la forma que es usual aporta una serie de datos suficientes para definir el tejido o tela al que se refieren. TELAR CIRCULAR de urdimbre vertical dispuesto en forma cilíndrica y con lizos horizontales que actúan radialmente y en el cual las lanzaderas describen un movimiento circular continuo. JUMBERCA. 3º TÍTULOS DE HILADOS 4º LIGAMENTOS 5º DEFORMACIÓN 6º ABARQUILLADO 7º RIGIDEZ A LA FLEXIÓN 8º RESISTENCIA AL REVENTADO 9º RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 10º RESISTENCIA AL RASGADO Cap. 09. Las variaciones típicas de otros telares suelen ser las siguientes. GüSKEN.

Desde la P. pero el género de punto es además una industria de gran producción y se tejen gran variedad de prendas y con gran variedad de fibras. además. del que se encuentra un símil en culturas tan lejanas de la europea como la incaica de los Andes. Pág. porque es prácticamente imposible que se deshaga. MÁQUINAS DE TEJIDOS DE PUNTO DE RECOGIDA RECTILINEAS Telar de Lee Telar de Paget Cap. La malla se puede deshacer de arriba a abajo. En él no se forman "carreras". obteniéndose con ellas género abierto o tubular. son dos ejemplos de la vestimenta actual originarios del género de punto o tricot. que puede formarse de dos maneras o o en sentido transversal: género de punto por trama en sentido longitudinal: género de punto por urdimbre Género de punto por trama Uno o varios hilos juntos van formando la malla en sentido transversal. producción consolidada ya en el mundo de la moda. pudiendo añadirse. Género de punto por urdimbre En este caso la malla se va formando longitudinalmente por varios hilos.1 Máquinas de tejido de punto En el siglo XIX aparecieron las primeras máquinas de tricotar. 09. La costumbre de tejer a mano viene de tiempos tan antiguos como el telar. medias y calcetería. pero su auge se dio coincidiendo con la idea de que las prendas de punto de lana o algodón eran muy higiénicas. Si se rompe un hilo.M. Hoy día continúa esa costumbre. se puso de moda el pasamontañas. No sólo los suéteres son prendas nacidas del género de punto. prendas deportivas. Resulta bastante elástico y se emplea para jerseys. El género de punto por urdimbre es el llamado indesmallable. Los géneros de punto Básicamente tricotar o hacer punto consiste en hacer pasar un lazo de hilo a través de otro lazo utilizando dos agujas. y además piezas de formas determinadas. prendas en las que la elasticidad viene determinada más bien por el tipo de fibra que se emplea. ropa interior. 15 . unos hilos (pasadas) en sentido transversal y otros de urdimbre en sentido longitudinal que no formen mallas. 3. tiene tendencia a formar la llamada "carrera". en el pasado reciente era ésta una costumbre popular. La máquina de tricotar puede ser de disposición rectilínea o circular. por lo que se emplea para lencería y corsetería.11º 12º 13º 14º 15º RESISTENCIA AL ENGANCHÓN RESISTENCIA AL DESGARRO POR ELEMENTOS PUNZANTES RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN FORMACIÓN DE PILLING 3. Resulta un género bastante estable.G. La base del género de punto es la malla.

09. 16 . Pág.Telar de Cotton Tricotosas Tricotosas de mallas vueltas CIRCULARES De platinas De mallosas (francés) De batería (inglés) Tricotosas circulares Telares stándard DE URDIMBRE RECTILINEAS Ketten Milanés Rachel FNF CIRCULARES Maratti Máquina de punto circular. Cap.

Sentados los inicios de La teoría cuántica de la luz. que. La luz Es una energía vibratoria de naturaleza electromagnética. la ondulatoria. pero en ese momento surgen otras cuestiones. Sicología de la percepción cromática. desde la Academia de Ciencias de Londres. en particular desde que Isaac Newton formuló (año 1670) su teoría corpuscular y con su omnímodo poder de influencia. Huygens y Hook. 6. nos lo harán comprender. Cap. Defectos del órgano de la vista 6. En 1860 Maxwell publica su teoría según la cual las ondas de la luz son de naturaleza electromagnética. Albert Einstein. El color.2 Biofísica y química del proceso visual. Thomas Young replanteó la teoría ondulatoria. Los colores primarios. acumuladas muchas pruebas contra la teoría de Newton. 3. percibir en ella las cualidades que buscamos en orden al fin que perseguimos y modelarla hacia ese destino que otras personas o nosotros mismos tenemos reservado para ella.1 Razones objetivas. 2. ésta queda aceptada desde los años 20 del presente siglo. El color es una impresión sensorial. 5. 1. 6. continuados por Agustín Fresnel (que añadió razonamientos matemáticos). con experimentos suyos. volviendo a la teoría corpuscular además de la ondulatoria. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 10 Fundamentos de la Teoría del Color La luz El color Morfología y fisiología del proceso visual 1. 1 . contemporáneos de Newton. En 1887 Hertz confirma la teoría de Maxwell produciendo y detectando dichas ondas electromagnéticas en el laboratorio. La materia prima que hemos venido considerando va a ser tomada en nuestras manos para sentirla. La luz. Iniciar el estudio del color en el textil es dar el paso decisivo para emprender el camino de la creatividad en esta industria y en esta profesión. pero fue acallada en su momento. la física nuclear exige un nivel de conocimientos tan elevado que avanzar en el razonamiento sobre esta cuestión queda fuera de nuestro alcance y reservado a aquellos prestigiosos científicos. modernas y contemporáneas a él.1. 2. formularon otra teoría. la impuso a sus seguidores y se mantuvo durante más de un siglo. Pág. Morfología y fisiología del proceso visual.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. 4. Finalmente el sabio de los sabios. Para Newton la luz era un chorro de partículas emanadas de una fuente (la fuente de luz) y que introducidas en el ojo producían la sensación visual. Con ello se explican las propiedades fundamentales de la luz conocidas hasta ese momento. Tuvo que llegar el siglo XIX y. Hoy día.2 Razones subjetivas. 3. como "el fenómeno fotoeléctrico" descubierto por Hertz (que hacía temer que Newton tenía su parte de razón). por controvertida. quizás en un futuro próximo.1 Estructura de la retina. refunde en 1905 todas las teorías antiguas (ya los griegos formularon leyes sobre la reflexión y refracción de la luz). 10. Las propiedades y las leyes de la luz quedan explicadas y demostradas. La historia del conocimiento de la luz es sumamente interesante. para 1830 la antigua teoría de Huygens era plenamente aceptada: La luz es una energía ondulatoria. 3.

Eso es. Añadamos a esto una segunda observación: la luz no sólo actúa trasmitiéndonos información visual. Ese fundamento al que nos referimos es que el color no existe en la materia. Como tal actuará provocando reacciones físicas y químicas en la materia inorgánica y orgánica. El color sólo existe como impresión sensorial del individuo que ve un objeto material. Ese espectro visible para el ojo humano está situado entre las frecuencias de 1015 y 1014 Hz. un objeto sobre el que Cap. La sensación "color" es el producto conceptual elaborado por nuestro cerebro a partir de los datos emitidos por el ojo que ve un objeto iluminado. Pág.2 El color es una impresión sensorial. 2. En el mundo externo a nuestro sistema visual no existe el color. no busquemos pues el color como algo palpable. el negro (la ausencia de luz). estas tres posibilidades pueden también combinarse entre sí. 2 . con longitudes de onda superiores e inferiores. quedémonos con una idea clara. Según qué luz y qué franja del espectro visible sea absorbida por esa materia. habremos llevado la "cuestión color" al terreno de lo sensorial. cual es el resultado de la suma de todos los colores (el blanco = luz blanca. En el mundo físico existe materia y energía. luz se llama también a las franjas de radiaciones fronteras a ésta. Si hemos determinado que vemos un color. que tienen una longitud de onda comprendida entre 4 y 7 x 10-7 metros. el de la percepción del color. qué son los colores.1 La refracción del espectro visible Del espectro grande extraemos y ampliamos el espectro visible y representamos. con un punto de referencia específico que es fundamental para entender este grupo de lecciones que tratan de los mecanismos de funcionamiento de los colores en los tejidos. En esa energía vibratoria visible llamada luz es donde está aquello que en nuestro sistema visual suscita la sensación de color.Comúnmente llamamos luz al espectro visible de radiaciones electromagnéticas. de forma gráfica. por tanto. —¿Qué es lo que hace que un objeto material absorba o refleje uno u otro segmento del espectro visible? —Su estructura molecular. luz día) y qué es la ausencia de color. 2. ese mundo es incoloro. El color 2. infrarrojo y ultravioleta. de esa materia o de ese objeto material saldrán unos colores u otros. su definición de energía. recuérdese su naturaleza electromagnética. qué es el color. que según la luz que entre en nuestro ojo sentimos un color u otro. La materia es incolora y la luz es incolora. La energía luz llega a la materia y en su encuentro se dan tres posibilidades: a) que la luz sea absorbida por esa materia b) que la luz sea reflejada por esa materia c) que la luz traspase esa materia Naturalmente. 10. Antes de pasar al punto siguiente. lo que estudiaremos al llegar al capítulo del color y los colorantes en el textil. Por extensión.

El aspecto color de un objeto recibe el nombre de color de ese objeto. al hablar de luz nos referimos a la luz del sol. 3 . músculo circular que se contrae y dilata automáticamente según la intensidad de la luz. que se observa desde el cristalino y se denomina blanco del ojo. Excepto en el área de la córnea. la luz día. actuando como un protector físico. es la córnea. Está formada por dos capas de células epiteliales. Ver negro (sensación de color negro) es no ver nada de ese espectro visible. ver blanco (sensación de color blanco) es ver todo el espectro visible. Cap. delante del cristalino. formada por un tejido conjuntivo denso y rígido. por donde sale el nervio óptico. En términos absolutos. ambos excluidos. modificadas. modificando su curvatura y modificando así la distancia focal de ese sistema óptico. 10. dentro de su envoltura. que es una ventana transparente de una sola capa. abierta en el lado posterior. la media. de gran elasticidad. comprendido entre el infrarrojo y el ultravioleta. Si en vez de referirnos a la luz nos referimos al objeto que vemos: lo vemos blanco si ese objeto refleja todo el espectro visible. La esclerótica Es ésta la envoltura resistente del globo ocular. actuando como diafragma. Vamos a explicar la percepción visual del color y en una exposición sencilla podemos decir que el ojo humano. Morfología y fisiología del proceso visual La explicación del fenómeno visual requiere un análisis pormenorizado del espectro de la fuente de luz. En ese sentido.incide la energía que llamamos luz. en el fondo del ojo un sistema de lentes enfocando la luz que incide en ellos un sistema de nervios para conducir al área correspondiente en el cerebro los impulsos generados por estos receptores. que posee completo el espectro de luz visible. PARTES QUE COMPONEN ESTOS SISTEMAS El cristalino Es una lente orgánica que está perfectamente ensamblada en la estructura física del ojo. Pág. posee: o o o un estrato de receptores. su interacción con la materia u objeto iluminado y la detección e integración de los datos visuales por el ojo humano y por el cerebro. Continúa por los lados del ojo con el tejido opaco de la esclerótica. en el resto del ojo esa esclerótica está formada por tres capas superpuestas. 3. transparente. y lo vemos negro si ese objeto no refleja nada del espectro visible. La córnea La parte anterior y externa de este sistema. que le confieren la capacidad de responder a la presión de los músculos que lo rodean. que se pueden separar para su estudio: la exterior (de soporte). El iris Ante el cristalino está situado el iris.

después la cámara anterior del ojo. La retina El otro tercio de la capa esclerótica. sigue por la abertura del iris y atraviesa el cristalino y el llamado humor vítreo. La esclerótica en la parte delantera del ojo. densamente vascularizada. negros o castaños. se hace más gruesa. Pág. que son los fotorreceptores. aunque estuviera bien enfocada por la lente. formada por dos tipos de células nerviosas denominadas conos y bastones. azules. A su vez está constituida por dos capas: una también pigmentada. 10. es de aspecto amarillento y se llama Cap. llegado a la retina. opuesto al cristalino. que tienen la virtud de absorber la luz. está lleno de sustancia llamada humor acuoso.la retiniana. en los dos tercios posteriores del ojo y alrededor de la retina. según ese pigmento tenemos ojos verdes. la retiniana. sustancia gelatinosa que llena toda la cámara posterior del globo ocular. alrededor del cristalino. y otra superficial. la base. funcionando como una cámara negra. La capa media de la esclerótica. la reflexión de la luz en esa cámara la haría borrosa. 3. entre la córnea y el cristalino. una pequeña zona de la capa retiniana de 1 milímetro cuadrado se adelgaza y no posee células bastones pero sí conos en mucha mayor cantidad. por último. es una membrana llamada coroides y está recubierta de células pigmentadas con un pigmento negro de tipo melamínico. Un rayo de luz que llega a los ojos sigue el siguiente camino hasta llegar a la retina: la córnea en primer lugar. unos 50.1 Estructura de la retina En el polo posterior del ojo. está pigmentada también de forma que le da al cristalino el color con que lo vemos desde el exterior. frontal al cristalino. es lo que se llama retina. tampoco tiene vasos sanguíneos.000. 4 . forma en ella una imagen invertida correspondiente con aquello que hay en el campo visual. impidiendo que la luz que penetra en el ojo se refleje en sus paredes y a través de la retina.

De noche vemos el rojo como negro y el azul como grisáceo. Los axones de células conos y bastones conectan con otras células bipolares. hacia la capa más profunda de la retina. la Cap. separando estas longitudes en los colores rojo.000. corrientes eléctricas nerviosas. los axones de éstas salen hacia el borde de la retina. amarillo. 3. en la que están las células ganglionares.000 de bastones y 1. Los bastones y conos de la retina están orientados no hacia la luz incidente en el ojo sino al contrario. por el aspecto que tienen al ser observados desde el exterior. En la retina del ojo humano. 0 y 1. grises y blancos. 5 . verde.200.000 fibras nerviosas en cada nervio óptico. rojo. de donde reciben el estímulo luminoso. 10. azul. sí y no. a ellos corresponde la visibilidad diurna.000 de conos. en el ojo. Por una parte. que constituye la fóvea central o punto de máxima agudeza visual del ojo. A ellos les corresponde la visibilidad nocturna. la más interna. Cada célula de esta capa de fotorreceptores tiene una terminación dendrítica que se extiende hacia la capa epitelial pigmentada. Por otra parte. estos axones conectan a su vez con las dendritas de la tercera capa. donde doblan en ángulo de 90? y se dirigen al arranque del nervio óptico. las que hemos llamado conos y bastones.2 Biofísica y química de la visión Los estudios más recientes hacen pensar que el proceso visual es un fenómeno híbrido de física y bioquímica. la capa nerviosa que recubre a la pigmentada posee dos tipos de células fotorreceptoras parecidas entre sí.000. hacia el interior. funcionan como una computadora visual en sistema binario: células ganglionares que se encienden o no se encienden con un estímulo. Pág. Los conos perciben los colores cromáticos. Este punto de arranque del nervio óptico se llama papila óptica y no existen en ella fotorreceptores. verde y azul. Los bastones sólo perciben colores acromáticos: negros. respondiendo selectivamente ante determinadas longitudes de onda del espectro luminoso visible.mácula lútea. En el ojo humano hay alrededor de 6. 120. con sólo dos terminaciones: dendrita y axón. Cada cono de la fóvea está conectado a una sola fibra del nervio óptico. En la fóvea tiene lugar la medida del color.

Codificación y transmisión: los impulsos nerviosos que nacen en la retina se combinan entre sí y entran en las fibras del nervio óptico que las transporta a su área correspondiente en la zona occipital del cerebro. tenemos el experimento simple de ver separado con cada ojo un color verde y otro rojo. Conversión fotoquímica: la energía luz provoca una reacción bioquímica que se transforma en impulsos nerviosos. Para abundar en la naturaleza mixta del fenómeno de la visión. una ocular y otra cerebral. en la otra más interior está el núcleo y. la opsina se separa del retinal. o Se ha desdoblado la rodopsina en lumirrodopsina y metarrodopsina y finalmente. después de un estrechamiento. las procesan con otras sensaciones procedentes de cada área cerebral y proporcionan la información final completa que debe llamarse nuestra percepción visual del mundo exterior a nosotros. En cuanto a la visión cromática. en ese momento. que es un compuesto cromóforo en unión covalente a una apoproteína llamada opsina. sino en el cerebro. Interpretación: las distintas áreas del cerebro asumen las sensaciones visuales procedentes del área visual. su curva específica de absorción espectral. Cap. dando lugar a la sensación visual de luz y color. donde están separadas. fija el principio del estímulo visual en la absorción de la luz en la retina por los pigmentos visuales constituidos por la rodopsina. En el segmento interno del bastón se realiza la síntesis de proteína en una de sus zonas (ver el gráfico de los bastones). como resultado de ello. se ha dado pues. punto final de conexión a las dendritas de las células bipolares. el fenómeno bioquímico de excitación visual. 10.bioquímica. los datos llegados del ojo se analizan y traducen mediante el código correspondiente. el cuerpo sináptico que inserta muchas terminaciones nerviosas. Y todo el proceso visual puede dividirse en las siguientes partes o tramos: Estimulación: la energía luz excita la retina. mediante hidrólisis. 6 . Elaboración de información: en el área de la visión en el cerebro. cada cono tiene. muy semejante en su formación molecular con la Vitamina A. En síntesis podemos decir que la percepción visual tanto de luz como del color es de naturaleza física y bioquímica y que tiene dos áreas. Producto final de todo ello es la sensación de luz y color. Pág. la sensación cromática visual es de amarillo. Esa integración de sensaciones no se da en la retina. o La percepción visual cromática depende pues de los distintos pigmentos (fotopsinas) que contienen los tres tipos de conos retinianos. este compuesto cromóforo es un derivado del 11-cis-retinal. además de tener la evidencia de que el cerebro traduce como normal la imagen invertida que se obtiene en la retina. el proceso bioquímico es el siguiente: La luz incide en la rodopsina y la impele a ésta a una nueva estructura transitoria de isómero (prelumirrodopsina).

vivo) excitabilidad (excitante o apacible) matiz. o Daltonismo. La ceguera. etc. se producen entonces anomalías más o menos importantes en la visión. Aproximadamente un 40% de toda la información óptica (exceptuando la lectura textual) que un individuo adquiere de su entorno está basada en el color.4. El diseñador de moda debe conocer y tener en cuenta la respuesta psicológica del consumidor ante el color en el producto de moda. sensación de nombre verde. Las siguientes son algunas de estas anomalías. Defectos del órgano de la vista El órgano de la vista realiza procesos de adaptación para conseguir una óptima sensación de color. una considerable cantidad de atributos vienen asignándose a cada una de las acciones perceptivas y que psicológicamente determinan y definen esa sensación visual. esto ocurre cuando se da un correcto funcionamiento del órgano visual. Ningún tipo de célula visual reacciona ante la luz. claridad. sin dejar a la pura intuición más que lo Cap. pureza. o La acromatopsia. Estas tres sensaciones se corresponden conceptualmente con los tres colores primarios. si sólo tiene bastones y no conos es acrómata. sensación de nombre rojo anaranjado. Psicología de la percepción cromática En este fenómeno tan complejo que es la percepción visual. o 6. tanto en la respuesta-estímulo a zonas periféricas de franjas de espectro visible como en adaptación de ámbitos parciales de la retina. Si sólo tiene un tipo de conos. en la percepción del color. belleza. si alguna de las partes que lo componen no funciona correctamente. 7 . En las personas ciegas o invidentes el aparato visual no es estimulable por la energía luminosa. Los colores primarios Es en los conos de la retina del ojo donde está el origen de tres tipos de sensaciones de color. por las reacciones bioquímicas que allí se producen: o o o sensación de nombre azul-violáceo. como. Es una forma de monocromatismo y consiste en la incapacidad de tener sensación de color o no distinguir un color de otro. por ejemplo: aceptación (agradable o desagradable). por el contrario. temperatura (colores calientes. colores fríos). 10. 5. fuerte. Conviene recordar la importancia primordial que tiene su estudio para llegar a un uso adecuado del mismo. croma (débil. es monocrómata. Si bien la mecánica de la luz y la explicación y comprensión de los aspectos fisiológicos de la percepción visual es imprescindible en la materia de estudio que nos ocupa. Pág. no es menos importante la incidencia psicológica que tiene el uso del color en la creación. Cuando le falta un tipo de conos en esa persona se da el daltonismo: sensaciones cromáticas equivocadas.

de alguna forma. El amarillo es un color de fuerza desenfrenada. no de la melancolía o hipocondría. Por el contrario. y de que los llamemos así. a base únicamente de colores y formas. Podría corresponder a la representación cromática de la locura. trabajó en ello de forma obsesiva. son cálidos el rojo y el amarillo. desprovista de toda capacidad profundizadora. Instrumentando Cap. Ha sido profunda la influencia de Kandisnky en el arte posterior a él y su investigación y teoría es de una importancia fundamental para el concepto del color en el arte actual. Además de la particularización de estos ejemplos. verdes. etc. La sensibilidad del diseñador para los colores. El blanco. También se parece al derroche salvaje de las últimas fuerzas estivales. de la hojarasca otoñal. habrá combinaciones violentas cuando. Amarillo: color típicamente terrestre. sus dotes innatas de creación. De su libro De lo espiritual en el arte es el extracto siguiente. que prescribe claramente cada color para cada uso en la liturgia. acerca de los estímulos y respuestas sensoriales específicos de cada color. violeta. Azul: color típicamente celeste. su explicación o motivación en causas físicas o químicas objetivamente propias de las cualidades existentes en esos colores. por ejemplo. Desarrolla en profundidad y en extensión el principio de quietud: cuanto más oscuro más insonoro. lo cierto es que cada uno de los colores tiene la propiedad de causar sensaciones específicas en nuestro psiquismo.1 Razones objetivas Las respuestas psicológicas ante el color tienen. etc. combinación. yuxtaposición. 8 . del delirio.2 Razones subjetivas La educación estética de cada individuo o grupo y su cultura convencional predetermina gran parte de la respuesta psicológica de ese individuo o grupo ante la percepción del color.imprescindible. aquello en que se basa su intuición. Vasili Kandinsky dedicó gran parte de su vida a la investigación del color en la pintura. porque esa mezcla también produce reacciones de naturaleza física y química. 6. es que esos colores expanden luz. su gusto artístico. Casos singulares de esta subjetivación estética son aquellos caracteres míticos de ciertos colores. 10. 6. Otro ejemplo es el de la cultura romanocristiana. es decir en la celebración de sus cultos: El negro. como el luto para el negro y la pureza para el blanco. ciega. así la razón fundamental de que unos colores "nos resulten" calientes o cálidos. amarillo y violeta). de ellas resulta una total absorción de luz (rojo y verde. para los oficios de difuntos. Pág. hasta llegar al azul nocturno de la quietud silenciosa.. De igual manera hay una respuesta psicológica ante la mezcla de colores. bautismales y festividades de santos no mártires. azul y naranja. El verde para el tiempo litúrgico de esperanza. El rojo para los mártires. El morado para los cultos en tiempo de penitencia y Pasión. hallamos fríos los colores que absorben luz. es el producto de su educación artística. sino de la locura furiosa. los azules. para las ceremonias nupciales.

apagado. por ello. pero no puede obviar lo más mínimo de la presencia del color de esa prenda. Rojo: es la más vehemente sensación de fuerza. serían: Azul claro . a veces.el violoncelo. incluso la forma. Naranja: se parece a una persona convencida de sus fuerzas. Azul más oscuro .musicalmente los tonos de azul. despreciado y. Blanco: a veces se considera color y a veces no color. 10. El blanco es el símbolo de un mundo en donde han desaparecido todos los colores como cualidades y sustancias materiales. Para terminar. triunfo. También es. Azul oscuro . pero que. Tiende a no moverse en ninguna dirección. No tiene ningún matiz. pero al cabo de un cierto tiempo de descanso. Es la nada muerta después de desaparecer el sol. El marrón es un color capaz de poco movimiento y en el que resuena el rojo con un bullir apenas perceptible. Pág. El verde es el color clave de la Naturaleza que ha superado su turbulenta adolescencia y conduce a una calma de satisfacción. impulso. cuanto más oscuro más se acentúa en él la asfixia. 9 . Marrón: color chato y duro. el peso. sin futuro y sin esperanza. interiormente el marrón puede tener un efecto sonoro potente. Color de tristeza y símbolo de muerte. El rojo es la pasión incandescente y constante. como la textura. interesa resaltar y concretar que el aspecto psicológico subjetivo del color es una sensación permanente que corresponde a un estimulo constante. eterno. un color de luto. puede resultar aburrido. El blanco es un silencio frío e infinito. Los impresionistas no ven el blanco en la Naturaleza. Violeta: tiene algo de culpable. Gris: no posee ni movimiento ni sonido externo.el contrabajo. Verde: es el color más tranquilo. respira y adquiere una cierta dosis de esperanza recóndita. energía. Es un silencio definitivo. De aquí la importancia que para nosotros tienen los próximos capítulos sobre la tintura. A pesar de su sonido externo flojo. Negro: es la nada sin posibilidades. insensible e indiferente. Es el color de la alegría pura y de la pureza inmaculada. Es el color más insonoro. el grosor. al aclararlo. No llama a nadie. puede comprenderse. enfermizo. De cualquier prenda en la vestimenta que uno lleva puede obviar y olvidar ciertas cualidades. Es una inmovilización desconsolada. no pide nada. triste. Cap. El negro el color inmóvil. alegría. Haga alguna encuesta cada alumno de la clase para comprobarlo. La ausencia constante de movimiento es una cualidad de este color que actúa de manera beneficiosa sobre los seres y las almas cansadas.la flauta. Despierta una sensación de salud. de pronto.

1 Los colores primarios. D65 D50. Los colores elementales. designados con las tres primeras letras del alfabeto latino: A = Luz incandescente B = Luz de día nublado suave C = Luz de día despejado Otros iluminantes patrones se utilizan para la luz de día en sus diferentes fases. 2. Por varios motivos. DEFINICIONES Iluminantes patrones Un iluminante es un campo radiante de luz visible. la luz del sol que llega a la tierra no tiene la misma temperatura de color a lo largo del día.4 Medida y reproducción del color. A para la determinación del índice de metameria F2. Fotometría. Fotometría La Fotometría es el estudio de las características de los focos luminosos ligada a las frecuencias que capta el receptor.1 Iluminantes patrones. aun en todo un día despejado. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 11 Fotometría y Colorimetría 1. F11 para luces fluorescentes Cap. Definición. 2. D55. designados con la letra F y un subíndice que se refiere al tipo de fluorescente. El iluminante más simple es aquel que tiene iguales todos sus componentes espectrales. Estos iluminantes se designan con la letra D y un numero subíndice que se refiere a su temperatura de color en ºK. Los iluminantes patrones más usuales son tres. A éste iluminante se le designa con el nombre de la letra E. Colorimetría. 11. 2. pero es demasiado simple y apenas puede concebirse más que en teoría. D65 para la determinación del rendimiento del color D65. Dado el incremento de utilización de luz fluorescente se han normalizado otros patrones iluminates. 2. A.3 Especificaciones del color percibido.5 Colorimetría textil.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. 1. 1 . 2. 1. Definiciones.2 Leyes de síntesis de colores. La Comisión Internacional de la Energía (CIE) recomienda el uso de los siguientes iluminantes: PATRONES SU REFERENCIA E. Un iluminante es un campo radiante de luz visible. Pág. F7. 2.

Por otra parte. Pág. Las óptimas.1 Los colores primarios Los colores elementales Los conos en la retina de nuestro ojo son el origen de tres tipos de sensaciones de color distintas: una de nombre azul-violáceo. Luminancia o brillo La cantidad de flujo luminoso según la dirección normal de un foco por unidad de ángulo sólido y por unidad de superficie se llama luminancia o brillo. Su unidad de medida es el stilb.Flujo luminoso Es la cantidad de energía que por unidad de tiempo (segundo) emite un foco luminoso en el interior de un ángulo sólido dado. EJEMPLOS El sol produce 105 lux. la combinación entre sí de estos tres colores Cap. Se expresa en lúmenes. Un fluorescente de 4 w. Estas tres sensaciones se corresponden conceptualmente con los tres colores primarios. Colorimetría Colorimetría es la ciencia que trata de la medida del color y la técnica de medir los estímulos del color y relacionarlos con una calculada respuesta o reacción de un observador tipo. Una unidad lux Es la luz de un foco luminoso de una candela de intensidad medida al incidir en una superficie situada a un metro de distancia de dicho foco. Intensidad luminosa Es el resultado de dividir el flujo luminoso por el ángulo sólido que sustenta el foco. 2 . 73 lúmenes. Un lumen Es el flujo luminoso emitido por un foco puntual de una candela de intensidad y bajo un ángulo sólido de un esterorradián. 11. Las buenas condiciones para la visión humana se sitúan entre 100 y 300 lux. Se mide en candelas o bujías nuevas. Un color queda determinado por sus componentes espectrales: o o o Longitud de onda (dada en nanómetros) Anchura de banda (en nanómetros) Cantidad de energía (en julios). otra verde y otra rojo anaranjado. 2. alrededor de 500 lux.2 lux. La luna en plenilunio 0. Una lámpara de incandescencia de 10 w tiene un flujo luminoso de 78 lúmenes. 2. Un stilb equivale a una candela/m2.

unas combinaciones de colores cada vez más extendidas. Las posibilidades de llevar esta variedad a la industria textil. o de cromáticas translúcidas sobre cubrientes cromáticas. 11. COLORES PRIMARIOS COLORES ELEMENTALES azul+verde+rojo blanco verde+rojo amarillo azul+rojo magenta azul+verde cyan azul azul verde verde rojo rojo ningún color negro Colores complementarios son aquellos que sumados producen negro o blanco. Es una simulación técnica del funcionamiento del órgano de vista y es el principio que constituye la base de la pantalla reticular de la televisión en color. mediante la tecnología digital. La síntesis sustractiva Es la mezcla simultánea de tres filtros translúcidos. Es el proceso básico de la reproducción fotográfica.con todas sus posibilidades da las ocho posiciones extremas de impresión del órgano de la vista. son más reducidas. 3 . Siempre se entiende por síntesis aditiva la mezcla aditiva. Cap.2 Leyes de síntesis de colores La síntesis aditiva Es la mezcla simultánea de estímulos de color. Pág. Otras leyes de mezcla de colores consisten en la mezcla de colores acromáticos. Las computadoras ofrecen. En la síntesis aditiva el color acromático es el negro y en sustractiva es el blanco. siempre hay que referir estas leyes y hacerlas corresponderse con las otras que rigen la visión. blanco y negro. mediante el proceso tintóreo. pero se irán ampliando a medida que la técnica digital se vaya implantando en los procesos de tintura y estampado. para producir diversos grises. capaces de sustraer algo de la absorción de luz. Los tres filtros sustractivos empleados son los correspondientes a los tres colores complementarios. según su síntesis MAGENTA + CYAN = VIOLETA + AMARILLO = NEGRO o BLANCO MAGENTA + AMARILLO = NARANJA + CYAN = NEGRO o BLANCO CYAN + AMARILLO = VERDE + MAGENTA = NEGRO o BLANCO 2. Hay que mantener la claridad respecto a las leyes de mezclas de colores para su comprensión correcta: son sistematizaciones de procedimientos técnicos para conseguir que el órgano de la visión produzca las sensaciones de color que deseamos. y adicionar posteriormente mezclas de cubrientes cromáticas. La síntesis sustractiva es la ley complementaria de la síntesis aditiva.

2. LONGITUD DE ONDA COLORES ABSORBIDOS COLORES COMPLEMENTARIOS REFLEJADOS 400 435 435 480 480 490 490 500 500 560 560 580 580 595 595 605 605 650 650 750 violeta azul azulverdoso verdeazulado verde verde-amarillo amarillo anaranjado rojo púrpura verde-amarillo amarillo anaranjado rojo púrpura violeta azul azuverdoso verdeazulado verde Cap. En la colorimetría textil se miden estas longitudes de onda a intervalos suficientes como para definir los colores. intensidad (CLARIDAD) Atributo que expresa la cantidad de luz que aparentemente emite un color en relación con otro que aparece como blanco. con la cuantificación de sus atributos. 11. intensidad. Rojo. es decir instrumentos que miden directamente un color. Estos instrumentos se llaman Colorímetros triestímulos. 4 . Otro instrumento es el Espectrofotómetro. Pág. brillo (CROMA) Atributo que expresa la cuantificación de color refiriéndola a otro que aparece como blanco. que es una lámpara de gas xenón correspondiente al patrón iluminante D65 portamuestras de color a examinar discriminador de longitudes de onda célula fotoeléctrica como detector de la luz procedente de la muestra. Un color puede representarse en coordenadas espaciales (coordenadas colorimétricas): Y x y. Amarillo. Verde.4 Medida y reproducción del color Las normas internacionales han establecido patrones observadores estándar. brillo. que mide directamente la curva de reflectancia espectral y que se usa para el control más estricto de calidad de color.3 Especificaciones del color percibido En la industrial textil son tres los atributos que suelen usarse para la definición de un color: matiz. matiz (TONO) Atributo de un estímulo de color que lo asemeja a uno de los siguientes colores percibidos. El ESPECTROFOTÓMETRO consta de: fuente de iluminación. En donde x y son las coordenadas de croma e Y es la luminosidad. Azul.2.

La tecnología digital y la informática ofrecen la solución óptima para la colorimetría textil.5 Colorimetría textil La ley de Beer Por lo general. El rayo de luz. comparándola con un patrón de color preexistente.2. esa sustancia absorbente es el colorante. la lectura de esa intensidad eléctrica sobre una escala traduce los valores eléctricos cuantificándolos en valores cromáticos. Cap. en la práctica de la tintura. según la cual un rayo de luz monocromática al pasar por una solución coloreada pierde intensidad según el grado de concentración de la sustancia absorbente que en ella existe. Pág. la colorimetría en el proceso tintóreo de la industria textil consiste en (reproduciendo un color a partir de una muestra elegida) medir las diferencias entre el color muestra y el color duplicado. un rayo de luz monocromática que se hace incidir sobre una cubeta calibrada en la que se ha depositado la solución tintórea. más precisas y con mayor rapidez. En la solución tintórea. La medida de color por medio del colorímetro consiste en producir. 5 . 11. Cuantificar el color en una solución tintórea se lleva a cabo aplicando la ley de Beer. después de atravesar la cubeta es recogido por una célula fotoeléctrica (en el colorímetro) que convierte su intensidad luminosa en intensidad eléctrica y que se mide en el galvanómetro de alta sensibilidad que el colorímetro posee. y este fenómeno es aprovechado para determinar cuantitativamente la concentración de ese colorante. ofreciendo medidas mucho más completas. La apreciación de esas diferencias. mediante un filtro. deben ser llevadas a cabo de forma rápida y precisa utilizando los aparatos llamados colorímetros.

La más elemental división de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 12 Los colorantes Definición.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil. etc. 1. de la prenda en definitiva. 2. de la confección. 1 . CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES COLORANTES NATURALES Orgánicos de origen animal cochinilla púrpura índigo palo campeche cinabrio plomo cobalto Orgánicos de origen vegetal Inorg. 1. 12. la púrpura. Colorantes pigmentación. éstos. la segunda cuestión en razón de importancia en la tintura del textil. en tan alto porcentaje que muy bien podría decirse que lo son en su totalidad. resultan ahora mucho más caros de obtener. Colorantes reactivos.2 Colorantes animales. las prendas no deslucen con el lavado. Colorantes ácidos. de origen mineral Cap. Sin embargo los colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentación que resulta imposible ignorarlos. Colorantes dispersos. Colorantes naturales. Los empleados actualmente en la industria textil son artificiales. pero el otro gran combatiente. Colorantes a la tina. Colorantes básicos. el palo campeche. ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido. Por otro lado. Colorantes sulfurosos. la cochinilla. la solidez. 1. Colorantes directos. 1. ha dejado de serlo. DEFINICIÓN Colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil. el índigo.1 Colorantes minerales. Pág. Colorantes artificiales: Colorantes ácidos. Aparte de que las características de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales. Colorantes de complejo metálico. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita.3Colorantes vegetales. el lavado. además.

La utilización de este colorante no es sencilla. cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India. ya que los aztecas la utilizaban abundantemente. dado que su naturaleza orgánica presenta muchos problemas de solidez. la púrpura es un colorante artificial sintético que se obtiene a partir del nitrobromobenzaldehído por tratamiento con sosa.1 Colorantes naturales de origen animal Por lo que se refiere a los colorantes animales. para el algodón). y no sólo por sus connotaciones casi míticas. al lavado. precisamente. que se corresponde con el dibromoíndigo. aunque hay otros que segregan una sustancia similar a la púrpura. se oxida de forma natural por el oxígeno del aire y se transforma en el colorante índigo o añil. llegando a desconocerse durante largo tiempo después de la caída del Imperio Romano. incluso actualmente. algo aromático. A finales del siglo XVII se volvió a utilizar. que lo contienen en forma de glucósido. que no producen perjuicio alguno. su producción química ha hecho que el índigo como colorante artificial sea más barato y abundante que el natural. de la familia de las papilionáceas. donde los colorantes artificiales resultan más dañinos que los naturales. encontrando que su composición química es C16H8O2N2Br2. Su composición química es C16H10O2N2 Una vez se consiguió aislar esta sustancia. a los álcalis y ácidos. han desaparecido de la tintura textil. esa naturaleza orgánica. que procede del insecto del mismo nombre.COLORANTES ARTIFICIALES ácidos básicos directos reactivos a la tina de pigmentación dispersos sulfurosos de complejo metálico colorantes sobre mordiente 1. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. 1. algunos que tuvieron tantísima importancia. es la que ha reclamado de nuevo para ellos la importancia de su aplicación en otras industrias (por ejemplo la alimentaria). fue a través de España que el uso de éste colorante pasó al resto del mundo. 12. Esta sustamcia se extrae de plantas del género indigofera (que se dan en el Asia Suroriental. como la cochinilla. Es por ello que con el nacimiento de la química de laboratorio. a principios del siglo XX se aisló la sustancia colorante de la púrpura. El índigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. El colorante de la púrpura procede de una secreción del molusco marino que lleva este nombre. Son abundantes los vestigios de su utilización en tiempos anteriores a la era cristiana.2 Colorantes naturales de orígen vegetal El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos. Colorantes naturales 1. acetona y alcohol etílico. Ciertamente el color púrpura tiene mucho de especial. Pág. Hoy día. 2 . El palo campeche es un árbol leguminoso. resiste bien a la luz. debido a su solidez. éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e indoxilo. de madera muy dura y negra. El colorante de la cochinilla. cuya especie más importante se da en México y otras Cap. se conoció en el mundo occidental después de la llegada de los españoles al territorio del actual México.

Colorantes pigmentación Necesitan de aglutinantes para su fijación. Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural. y proceder posteriormente a sintetizar químicamente colorantes idénticos a sus correspondientes naturales. el ocre del cinabrio. Colorantes dispersos Fino grado de dispersión. Colorantes sulfurosos Empleados para fibras celulósicas. acetatos y poliésteres. con muy buenas solideces. Empleados para la tintura de rayón. GENERALIDADES Características que definen y clasifican a la mayoría de los colorantes artificiales.regiones de América Central. De esta especie se extrae la sustancia colorante hematoxilina o hemateína. los minerales siguen utilizándose. Colorantes de complejo metálico Se emplean en la lana. Se usan con auxiliares "carriers". Colorantes artificiales Son los más importantes en la tintura textil. pero no de la forma natural como se hizo en la antigüedad sino aprovechando sus propiedades químicas que la ciencia ha ido descubriendo. Colorantes básicos Empleados para tintura directa de lana. las acrílicas.3 Colorantes minerales De los colorantes naturales. 3 . Colorantes a la tina Necesitan del oxígeno ambiental para ser efectivos. Cap. sobre todo. de color típicamente encarnado. Muy económicos pero de resultados pobres de matices. Su constitución química es análoga a la del índigo. 12. en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. Tienen diferentes grados de solideces. seda. etc. seda y. El hecho de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades apropiadas a los fines textiles que se les va a dar. 2. Colorantes ácidos Empleados para tintura de lanas. el azul cobalto. e incorporándolos así a la industria como colorantes artificiales. poliamidas. que se llama comunmente campeche o palo campeche. 1. Pág. Colorantes directos (sustantivos) Empleados para la tintura de celulósicas. parte de los cuales hemos visto. Tal es el caso del blanco de plomo.

y marrones (mezclas de varios azóicos). Debido al fuerte poder condicionante que el ph tiene. 2. Pág. en baño ácido débil. TINTURA DE LANA EN BAÑO ÁCIDO FUERTE Grado de acidez: ph 2 ó ph 3. Produce tinturas muy igualadas.1 Tintura de lana en colorantes ácidos En la tintura de la lana con colorantes ácidos de buena igualación.De buena solidez. 4 . pero menor poder igualador. Su grupo cromóforo es aniónico. marinos sólidos. los antranoquinónicos son los azules de buena solidez a la luz y a tratamientos en húmedo. La cutícula grasa que posee la lana actúa de barrera frente a la penetración del colorante. algunos verdeoscuros. El ph del baño influye también en el agotamiento del colorante. mediante reacción química. Estos colorantes tienen su índice de solubilidad (en agua) y su índice de afinidad en relación inversa. a mayor solubilidad. RESULTADOS: Gran rapidez de absorción en un baño en ebullición conteniendo ácido sulfúrico y sulfato sódico. Los trifenilmetánicos son los violetas. Por otra parte. en baño ácido neutro. producen matices de coloreado muy vivos y brillantes. Colorantes sobre mordiente Poco empleados. Se aplica en floca o hilado que busque más solidez al lavado y batanado.1 Los colorantes ácidos Son los utilizados para tintar la lana y fibras protéicas en medio ácido. El baño de tintura está compuesto de agua.1. De los colorantes ácidos. azules y verdes de tonos muy brillantes y moderadamente sólidos a la luz. De ellos. ácido mineral u orgánico. anaranjados. de la temperatura del baño (a menos de 400C la lana no se tiñe) y de su ph. la tintura de lana en medio ácido se puede clasificar en tres tipos respecto a éste: en baño ácido fuerte. mejor a los tratamientos húmedos. aún a menos de 400C. rojos. mayor igualación pero menor solidez ante agentes húmedos. Colorantes reactivos Empleados en la tintura de fibras celulósicas. también para pañería de colores claros. 12. 2. la adición de un electrolito neutro (sulfato sódico. por ejemplo) aumenta la igualación. Corren peligro de volver a oxidarse con la humedad ambiental una vez teñidos. escarlatas. TINTURA DE LANA EN BAÑO DÉBILMENTE ÁCIDO RESULTADOS: Tinturas más sólidas a tratamientos en húmedo. colorante y electrolito neutro. Se aplica sobre hilado para géneros de punto que no exijan elevadas solideces y para vestidos y abrigos de lanería de señora. los azóicos son los tintes amarillos. La velocidad de tintura depende de esta constitución de la fibra. Cap.

El uso más común de los colorantes básicos se da en la tintura de las fibras acrílicas y de algunos poliésteres (los modificados).2 Los colorantes básicos Tiñen las fibras animales de forma directa. de entre ellas. 12. éste reacciona así: NH3-X H3N-Col | R + Col.R + X| COOH COOH 2. variando el ph se obtienen tinturas con resultados sensiblemente distintos. Tiñen las fibras artificiales celulósicas indirectamente. pero. sólo el rayón nitro-seda tiene afinidad por los colorantes básicos. solo el yute tiene afinidad por estos colorantes. Suele hacerse a partir de los 800C y con adición de amoniaco en el baño. se produce la absorción de esos grupos ácidos por la lana NH3 + NH3 + | R + H+ R | COO COOH SEGUNDA FASE QUÍMICA También reaccionan los iones inorgánicos presentes NH3 + NH3-X | R + X-R | COOH COOH TERCERA FASE QUÍMICA Puesto que el ión sulfato tiene menos afinidad por la fibra que por el colorante. Estos agentes son sales de bases orgánicas que fuerzan al grupo cromóforo a unirse al Cap. En la tintura de estas fibras para controlar el proceso de tintura con colorantes básicos se utilizan agentes catiónicos-aniónicos adicionales. debido al fuerte poder condicionante que el ph tiene sobre el proceso. PROCESO DE TINTURA DE LA LANA EN COLORANTES ÁCIDOS COMPOSICIÓN DEL BAÑO AGUA+ÁCIDO MINERAL U ORGÁNICO+COLORANTE+ELECTROLITO NEUTRO PRIMERA FASE QUÍMICA Al introducir lana en este baño ácido. Pág.TINTURA DE LANA EN BAÑO DE ph neutro (ph de 6 a 8. mordentadas con tanino. 5 . El proceso de tintura de la lana en medio ácido es siempre el que se expone en el cuadro esquemático. pero de entre las naturales vegetales.5) RESULTADOS: Consigue poca penetración e igualación.

derivados del di/trifenilmetano. menos solubles en agua. Pág.etilbénicos -NH-O-S-CONH-NH-CO-NH- R puede ser -H SO3Na -Cl -NO2 -OH -CH3 -OCH3 -OCH2-CONa Los colorantes tiazólicos se llaman así porque en su molécula contienen el anillo tiazólico. Esta reacción química da como resultado tres grupos de colorantes básicos nuevos: Colorantes con carga positiva deslocalizada. que poseen elevada solidez a la luz y buena estabilidad al ph. 12. Cap. anaranjados y pardos.3 Colorantes artificiales directos Los colorantes artificiales directos se llaman así porque tiñen la fibra sin necesidad de un segundo producto que actúe como mordiente de ésta. o 2. conteniendo nitrógeno cuaternario. 6 . o Colorantes con estructura heterocíclica.catión. enlace simple de bencidínicos -CH=CH. de tipo antraquinónico o azoico. resultando el anión incoloro. Estos colorantes son solamente amarillos. estos son solubles en alcohol etílico. Existen dos familias de colorantes directos: a) colorantes azóicos b) colorantes tiazólicos Los colorantes azóicos son derivados de las aminas del difenilo en donde N puede ser -HN-NHarildiaminas. o Colorantes con carga catiónica localizada.

llegando a una absorción de un 50% de colorante. Los colorantes regulables por temperatura son de gran sensibilidad. Su solubilidad aumenta con el número de grupos sulfónicos y disminuye al aumentar su peso molecular. Pueden aplicarse por agotamiento. En frío forman soluciones coloidales. De esa forma la tintura es demasiado brusca y necesita. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS según su tratamiento posterior con sales de cobre con formaldehído dazotación Cap. aunque algunos precisan para ello la presencia de carbonato sódico. Los colorantes controlables mediante la sal dan un índice de agotamiento de 50% en baño de solución 1/30. con contenido de sal inferior al 1%. Los colorantes directos resisten bien a los ácidos.Características de los colorantes artificiales directos o o o o o Generalmente son solubles en agua. aunque tienden a enrojecer. sin precaución especial. En presencia de agentes reductores rompen su molécula hacia derivados aminados. Pág. por tanto. ser controlada mediante su temperatura. en soluciones de menos del 1% de sal. 12. 7 . RESULTADO DE COLORANTES DIRECTOS CON AGENTES REDUCTORES CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS según la Society of Dyers and Coulorists colorantes autorregulables colorantes controlables mediante la sal colorantes regulables por temperatura Los colorantes autorregulables poseen buenas propiedades de igualación y dispersión. dentro de los límites normales de la tintura.

Por su reducción en un medio alcalino se transforman en leucoderivados hidrosolubles. El proceso de reducción se fundamenta en la acción reductora del hidrógeno sobre el grupo carbonilo. Estos colorantes dan tinturas más brillantes que los antraquinónicos. ya en cuanto al control de temperaturas o a la concentración de colorante en la solución tintórea La corrección del defecto se funda en la propiedad que tienen de ser fácilmente reducidos por los hidrosulfitos: R-N=N-R1 + 2H2 resulta: R-NH2 + R1-NH2 dando como resultado compuestos incoloros o poco coloreados 2. Una vez realizada la tintura. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS A LA TINA derivados del índigo: bromoíndigo. 8 . es fácilmente oxidable por el oxígeno del aire. tioíndigo derivados de la antraquinona DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DE LA ANTRAQUINONA Los derivados de la antraquinona tienen mayor importancia comercial.acabado con resinas CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS según se comercialicen directos directos sólidos a la luz directos con tratamiento de sales metálicas directos diazotables y copulables CUANDO LOS COLORANTES DIRECTOS PRODUCEN TINTURAS DEFECTUOSAS puede haber sido por una de las siguientes causas: un mal descrudado de la fibra una tintura mal conducida. trasfiriéndolo al grupo alcohólico. Se Cap. 12.4 Colorantes a la tina Son colorantes que tienen entre sí diferente constitución química pero todos son insolubles en agua. Pág. pero menos sólidos ante la luz y el lavado.

no tan buenas en tonospálidos En tintura en floca son sólidos al lavado y menos en tintura en pieza Son apreciados por su solidez al descrudado a presión y al blanqueo Generalmente se usan para tonos intensos Menos brillantes que los indigoides MÉTODOS DE TINTURA QUE SE EMPLEAN EN LOS DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DE LA ANTRAQUINONA dependiendo de la facilidad de reducción y la sustantividad del leucoderivado: o o o en solución caliente 60 ºC (IN) en solución tibia 45 ºC (IW) en solución fría 25 ºC (IK) 1: reducción del colorante 2: preparación de la tina de tintura 3: tintura 4: oxidación del leucoderivado 5: tratamientos posteriores En todos los métodos la tintura se realiza siguiendo los mismos pasos: DIFERENCIAS ENTRE LOS TRES METODOS solución caliente AFINIDAD IGUALACIÓN NaOH ClNa S2O4Na2 AGENTES IGUALADORES REDUCCIÓN EN LA TINTA MADRE alta mala mucho no se usa igual en los tres métodos solución tibia media mediana medio normal a veces sí solución fría normal buena normal medio no sí sí no 2. 9 . Pág.5 Colorantes dispersos Estos colorantes son compuestos orgánicos no iónicos. y se caracterizan fundamentalmente porque tienen un Cap. Se aplican con un dispersante. 12.pueden dividir en tres subfamilias derivados de la antraquinona derivados de la indantrona derivados de la dibenzatrona y del perileno CARACTERÍSTICAS TINTÓREAS DE LOS DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DE LA ANTRAQUINONA o o o o o Presentan buenas solideces en tonalidades intensas. porque son insolubles en agua.

alto grado de dispersión. Se emplean para la tintura de rayón, acetatos y poliésteres; también se usan con auxiliares carriers. 2.6 Colorantes sulfurosos Se llaman sulfurosos porque en su molécula está presente el azufre, pero no como lo está en los colorantes directos, tiazólicos, etc., sino que aquí este azufre puede ser oxidado con facilidad. Por su aspecto, los colorantes sulfurosos son parecidos a los colorantes de tina y a los sustantivos; tiñen las fibras directamente en estado reducido y se combinan con los colorantes básicos para dar una laca insoluble; la cantidad de colorante absorbido depende de su porcentaje en la solución, de la concentración de sal en el baño y de la temperatura. Lo mismo que los colorantes de tina, también son insolubles en agua pero solubles en medio alcalino y en presencia de sulfuro sódico como agente reductor.

En este proceso de reducción cambia la estructura molecular del colorante pero sin afectar al grupo -S-S- sulfuroso. El leucoderivado soluble resulta con un coloreando diferente al del colorante original y ya tiñe la fibra, comportándose como un colorante directo de baja afinidad por la fibra. Finalmente, mediante la oxidación queda convertido otra vez en colorante sulfuroso no soluble en el agua.

Por tanto, el proceso de tintura con colorantes sulfurosos es el siguiente: disolución del colorante tintura oxidación

Esta tintura se realiza a una temperatura de 1000C y su duración oscila entre 60 y 90 minutos. El peligro de oxidación del colorante durante la tintura puede corregirse con un ligero exceso de sulfuro sódico, pero teniendo en cuanta que propasarse influiría negativamente en el rendimiento del colorante. Una vez terminada la tintura en la fibra, sí debe oxidarse, para desarrollar el verdadero coloreado y las propiedades finales de estos colorantes. Son empleados para la tintura de fibras celulósicas. Aunque resultan muy económicos son de resultados pobres de matices. Tratamientos posteriores con bases metálicas aumentan las solideces de estos colorantes: El Cu mejora las solideces frente a la luz.
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El Cr mejora la solidez frente al frote. Para evitar que desprendan ácido sulfúrico en su almacenamiento se trata la mercancía con acetato sódico, sin lavado posterior, y se seca.

2.7 Colorantes premetalizados Se trata de soluciones tintóreas creadas mediante un proceso químico previo a la fase de tintura; en este caso el procedimiento es el siguiente: una o varias moléculas de colorante, generalmente ácido, se asocian con un átomo metálico formando un complejo molecular con afinidad por las fibras proteicas y poliamídicas. La formación de este complejo químico se consigue calentando una solución acuosa del cromóforo con una sal de cromo trivalente, siempre en un medio de ph por debajo de 4. Si bien se obtiene con ellos una extensa gama de colores, estos adolecen de falta de brillo en azules, verdes y violetas. Suelen aplicarse a tejidos inencogibles.

2.8 Colorantes reactivos Como se indicó al principio del capítulo, estos colorantes son empleados en la tintura de fibras celulósicas, mediante reacción química con las moléculas de celulosa.
o o

Colorantes reactivos que forman ésteres de celulosa Colorantes reactivos que forman éteres de celulosa

Los primeros tienen anillos heterocíclicos en su molécula y su reacción se basa en sustitución nucleófila, como se expone en el gráfico que representa su estructura molecular.

De entre los segundos, unos son vinisulfónicos y otros acriloilamídicos. Su reacción se
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basa en el doble enlace -C=C- que son capaces de formar en un medio alcalino, sumando núcleos. Colorante-SO2-CH2-CH2-O-SO3H [mediante OH-] produce: Colorante-SO2-CH(-DELTA)=CH2(+DELTA)+Cel-OColorante-SO2-CH-CH2-O-Cel [mediante H+] produce Colorante tintóreo -SO2-CH2-O-Cel
LA TINTURA CON ESTE TIPO DE COLORANTES SE REALIZA EN TRES ETAPAS
PRIMERA ETAPA

Absorción del colorante por la fibra, en un medio neutro y con adición de electrolito, seguida de una absorción en medio alcalino

En el proceso de la absorción el colorante se difunde hacia el interior de la fibra, donde es atrapado por las cadenas moleculares celulósicas. Estos colorantes son escasos en afinidad pero poseen un elevado coeficiente de difusión. • • • • La etapa de absorción se da en baño de ph neutro. A la elevación de ph aumentaría la cantidad de colorante que reaccionaría con el agua y sería menos lo que fuera absorbido por la fibra. Los electrolitos influyen en el agotamiento de estos colorantes. La cantidad de sal a utilizar se relaciona con la concentración de colorante en el baño. La temperatura del baño es inversamente proporcional al agotamiento del colorante. El tipo de fibra condiciona también el proceso de absorción.

SEGUNDA ETAPA

Reacción del colorante con los hidroxilos de la celulosa y del agua en medio alcalino

La reacción que se da entre el colorante y el agua es de la forma siguiente: Colorante-Cl+OH- = Colorante-OH+ClLa reacción del colorante con la fibra sería: Colorante-Cl+Cel-O- = Colorante-O-Cel+ClLa velocidad de reacción del colorante con la fibra es varios cientos de veces mayor que la velocidad de reacción del colorante con el agua. Diferencia ésta que aumenta al aumentar la concentración de colorante en el agua, y disminuye al aumentar el agotamiento del colorante. Producen matices de coloreado muy vivos y brillantes.
TERCERA ETAPA

Eliminación del colorante hidrolizado, pero sin fijación covalente con la celulosa Para la eliminación del colorante hidrolizado que esté en el baño, se deshecha sencillamente éste vaciando la máquina. Para eliminar el colorante hidrolizado en la fibra se lava ésta en caliente.

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Ejemplos de colorantes reactivos Grupo reactivo Año aparición Nombre comercial

1956

Proción M (I.C.I.)

Diclorotriazinicos

1957

Cibacron ( CIBA ) Proción H (I.C.I.)

Monoclorotriazinicos Vinilsulfónicos Colorante - S02 - CH2 - CH2 - SO3H 1958 Remazol ( de Hoechst )

1960

Drimaren ( de Sandoz) Reacton ( de Geigy)

Triclorotriazinicos Vinilsulfónamidicos Colorante - S02 - NH - CH2 - CH2 - OSO3H 1960 Levafix (de Bayer )

1967 Vinilsulfónicos

Solidazol N ( de C.F.M. )

1971

Drimaren R ( Sandoz)

Monocloro-difluor-pirimidinicos

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TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte

El proceso industrial textil, de la materia prima a los acabados de las telas

Capítulo 13

Cinética de la tintura
1. La difusión del colorante. 1.1 Leyes de Fick. Coeficiente de difusión. 1.2 Factores de difusión. 2. Velocidad de tintura. 2.1 Los factores influyentes en la velocidad de la tintura. 3. Poder igualador de un colorante. 4. Compatibilidad de colorantes.

DEFINICIÓN

La tintura es el proceso en el que la materia textil, al ser puesta en contacto con una solución de colorante, absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño. El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cinética tintórea. En torno a esta definición de tintura, establezcamos dos principios fundamentales: Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra, que no es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante, sino absorción de colorante al interior de la fibra. o Que es un proceso de efecto durable; si una fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido teñida.
o

Lo mismo en teoría que experimentalmente en el laboratorio, se puede seguir el proceso tintóreo a nivel molecular, observando las diferentes fases por las que atraviesa una molécula de colorante: Difusión: Movimiento de la molécula a través del líquido en el que se deposita, acercándose a la fibra textil. Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en su cuerpo físico. Difusión sólida: La difusión del colorante a través del interior de la fibra. Fijación: Es el establecimiento de enlaces estables entre las moléculas de la fibra y de colorante. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el proceso de tintura ha terminado, estando todas las moléculas de fibra enlazadas con moléculas de colorante.

1. La difusión del colorante
Existen diversos factores que condicionan la difusión del colorante, acelerando o retardándolo, por ejemplo: el estado de agregación del colorante, la estructura cristalina de estas moléculas, las fuerzas de repulsión eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. Las moléculas del colorante que hay en una solución tintórea pueden agregarse formando macromoléculas, además de existir monomoléculas en el mismo baño. Pero sólo en agregación monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar; cada monomolécula absorbida desplaza el equilibrio de agregación hacia la formación de
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más monomoléculas. Cuanto más alto es el índice de agregación del colorante más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. La velocidad de tintura está en relación con la velocidad de difusión del colorante. La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación, la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida.

1.1 Leyes de Fick Coeficiente de difusión En el principio del proceso tintóreo el colorante se distribuye en forma anular alrededor de la fibra; ello hace que en la superficie de esa fibra haya una elevada concentración de colorante y muy escasa o nula en su interior. Esa concentración exterior provoca el flujo de colorante hacia el centro del cuerpo a tintar. Las leyes de funcionamiento de este flujo son llamadas Leyes de Fick. La primera ley de Fick dice que el flujo de las moléculas de colorante es directamente proporcional al gradiente de concentración.

dC J = -D ----dX J es el flujo y d C / dX es el gradiente de concentración. D es la constante correspondiente al coeficiente de difusión. El sentido negativo (-) es consecuencia del sentido del gradiente de concentración, que es opuesto al del flujo. El coeficiente de difusión se mide en cm2/seg. Esta ley postula una relación lineal entre el flujo y el gradiente de concentración. Sin embargo no da idea de la variación de la concentración de colorante en el interior de los materiales en relación al tiempo. La segunda ley de Fick establece la relación temporal T de concentración:

dC dC C ------- = --------- D --dT dX X

1.2 Factores de difusión Los factores más influyentes en el coeficiente de difusión son los siguientes:
o o o o o

concentración del colorante afinidad electrolito temperatura substrato
Cap. 13. Pág. 2

Pág. dispersos Col. Cap.o o peso molecular del colorante constitución del colorante 1. pero enseguida se ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena más partículas de colorante con las suyas propias. Con baja afinidad. Por esta razón las tres curvas de agotamiento del ejemplo son bien distintas. si bien el coeficiente puede que no aumente. Si se trata de una elevada afinidad. ello es necesario porque en la tintura el sistema fibra/colorante es fundamental. directos Col.1 Concentración del colorante Con el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusión.2 La afinidad colorante-fibra.2. ácidos y básicos 1. 3 . 13. El coeficiente de difusión D varía de cero a infinito. sin embargo la penetración al interior es más uniforme. Gran afinidad Baja afinidad 1.3 La presencia de sal (electrolito) en el baño influye en la atracción-repulsión entre la fibra y el colorante. hay un grado óptimo de concentración de sal. Col. ésta no es directamente proporcional al coeficiente de difusión. en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusión. Para el caso de la afinidad colorante-fibra.2. la tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra. según varía la concentración C de cero a infinito Al estudiar los colorantes posteriormente veremos que a cada tipo de fibra se le aplica un tipo de colorante. éste se da siempre como aparente y se mide por la curva de agotamiento. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio. Puede verse el fenómeno en una sección transversal de una fibra al microscopio.2. Para la tintura que precisa de electrolito.

el coeficiente de difusión del colorante.1. diámetro-sección de hilos. En esas condiciones es muy difícil que el colorante se aloje en el interior de la fibra. 2. que no se trata de una cuestión accesoria. 100? C en húmedo. no pudiendo. relación entre volumen del baño y peso de fibra. 13. de tal manera que las irregularidades de colorante existentes en el tejido antes de la tintada son corregidas en ella. modificando así el tiempo que éste necesita para cubrir externa e internamente su espacio en la fibra. Poder igualador de un colorante Se llama poder igualador a la propiedad que tienen los colorantes de producir tinturas uniformes sobre los textiles. porque sus tiempos son iguales. aquellos que actúan sobre el factor tiempo. El peso de colorante absorbido se mide por defecto del porcentaje de agotamiento en el baño. agitación de la fibra. Ya se ha visto que en algunas estructuras moleculares el colorante sólo puede ocupar las regiones amorfas de los mismos. teniendo distinto porcentaje de equilibrio. 2.2. 200? C en seco) para fijar sus dimensiones.1 Los factores influyentes en la velocidad de la tintura son.5 El substrato a tintar es determinante en todo proceso tintóreo. Las fibras sintéticas una vez hiladas se someten a un estirado considerable. Los otros factores son de tipo mecánico. Hay que tener en cuenta que esta propiedad es muy importante en el trabajo de tintura. Pág. La igualación no es algo instantáneo.2. en el que la macromolécula se alarga y quedan sus cristales orientados unidireccionalmente. En el gráfico vemos dos colorantes con igual velocidad de tintura. romper la estructura cristalina de la formación molecular de esa fibra.4 La temperatura es proporcional al coeficiente de difusión. que modifica. La temperatura del baño. etc. por tanto. 4 . como ya se ha anotado antes. Lo mismo ocurre con el termofijado (tratamiento de las fibras a alta temperatura. Velocidad de tintura Se llama velocidad de tintura al peso de colorante absorbido por la fibra en una unidad de tiempo. 3. la estructura de la fibra se altera y altera (puede alterar) el alojamiento del colorante en su interior. es decir. Aumentar temperatura es agregarle energía al baño. sino que la calidad de tintura depende de que esta cuestión se resuelva para todo el substrato a tratar. 1. Este tiempo se toma como el necesario para que la fibra absorba la mitad de colorante que debiera absorber para el estado de equilibrio. Todas las Cap. que en interior de la fibra haya tanto colorante como para saturar la fibra y que la tintura se detenga. por ejemplo. que modifican la superficie de contacto colorante/fibra: agitación del baño.

En la fase de calentamiento. las desigualdades de colorante pueden acentuarse. o bien si las propiedades de solidez son iguales para ambos. 5 . bien con la agitación de baño-fibra o bien bajando la temperatura o alargando (suavizando) la fase de calentamiento. de lo contrario favorecerá la desigualación. todo el género a tintar debe ser calentado uniformemente. es decir. si son buenas. Ambas sumergidas en el mismo baño de tintura deben alcanzar el mismo matiz en un tiempo. hay que actuar en la primera y la segunda. Dos o más colorantes son compatibles entre sí cuando las velocidades absolutas de absorción son constantes o es constante la relación de colorante absorbido de cada uno. La capacidad de migración de un colorante se mide por comparación de una muestra tintada y una de igual peso pero incolora. La concentración inicial de colorante ejerce un poderoso influjo de igualación. Fase de calentamiento y subida del colorante a la fibra. 13. Durante el proceso de tintura. la fibra tintada muestre siempre el mismo tono. la igualación se conseguirá en la tercera fase. si no lo son. Compatibilidad de colorantes Cuando se han de utilizar dos o más colorantes en una misma tintada. La igualación puede describirse en tres fases Desde el comienzo de la tintura hasta que todo el textil ha contactado con el colorante. En la primera y segunda fase pueden darse influencias incluso contra la igualación. experimentalmente corroborado en la tintura de colorantes claros. Cap. Hay que tener en cuenta si el colorante posee o no buenas propiedades migratorias. Fase de migración del colorante que se desplaza a través del baño. Pág. que cuanto menor sea más capacidad de migración se le atribuye al colorante. antes es preciso saber que todos son compatibles entre sí. Estas tinturas se inician siempre a baja temperatura. desde las partes más teñidas a las menos teñidas. la forma de comprobar dicha compatibilidad es que interrumpido el proceso en cualquier momento. siempre más difícil que en oscuros. 4.fases de la tintura son decisivas para el buen resultado final.

3. 4. En el caso del procedimiento a. de 1/5 a 1/60. El foular. Tintura en torniquete. Tratamientos en procesos finales de tintura.6 litros de solución por kg de fibra. Procedimientos de tintura En términos generales se dan dos formas de tintar una fibra: a) por afinidad entre colorante y fibra b) por impregnación de la fibra De esta manera tenemos también dos tipos genéricos de máquinas de tintura. lo hace sin que en ese momento quede todavía fijado en él. Procedimientos de tintura. Tipos de foulardado. Maquinaria de tintura por impregnación: 3. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 14 La Maquinaria de Tintura 1. Pág. La relación de peso entre peso de fibra y peso de solución de colorante es bastante elevada. En este proceso son las fuerzas de afinidad entre colorante y fibra lo que hace que el colorante pase del baño a la fibra hasta saturarla y quedar fijada en él. cuando la tintura es definitiva. Tintura en jet. 14. En el caso del procedimiento b. TIPO II Máquinas con el textil en movimiento y la solución fija. el método de tintura es el llamado por agotamiento. 2. en el proceso de fijado.1. 2. 2.1 Autoclaves. Utilizando el procedimiento de impregnación la relación de baño es mucho más baja. el método de tintura es el llamado por impregnación de la fibra en colorante. 1 .2 y 0. Máquinaria de tintura por agotamiento: 2. Cap.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil. Tintura en torniquete. TIPO I Máquinas con la fibra a tintar estática y la solución de colorante en movimiento. Pero el material textil que se impregna de la solución donde está el colorante. sobre el baño tintóreo o sobre ambas cosas a la vez. La tintura de madejas: Tintura en máquina mezzera. 1. Maquinaria de tintura por agotamiento Para el sistema por agotamiento. Tintura en jigger. es después. entre 1.2. las máquinas se diferencian por su acción mecánica que actúa sobre la materia textil a tintar.

dentro circula el baño nada más en sentido I-D. c) De bobina perforada. 2) Bomba de presión. Otros elementos importantes en el autoclave son: 1) Calentador y refrigerador del baño. en cualquier momento de la tintada. Máquinas del TIPO I de solución en movimiento y textil estático AUTOCLAVES Los autoclaves tienen la ventaja de poder tintar el género una vez que éste haya sido empaquetado. 14. la cuestión más importante a tener en cuenta es la igualación de color en toda la masa. según convenga. Los portamateriales serán diferentes. para hacerla intervenir cuando la presión en el baño sea inferior a la de vapor de agua que exista o se genere en el sistema. 2 . según sea el tipo de textil y su empaquetado: a) de corona circular. a intervalos. fenómeno que se conoce como "cavitación" de la bomba. velocidad controlada mediante la temperatura y electrolitos. B es la jaula portamateria. pero por el hecho de tintar en paquete.TIPO III Máquinas en las que textil y solución están en movimiento durante el proceso tintóreo. capaz de mantenerlo continuamente en movimiento y capaz de invertir. empleado para mechas de peinado. b) En forma de espada. Pág. para poder modificar con cierta rapidez la temperatura. C es la bomba impulsora del baño tintóreo. 3) Dispositivo para una rápida toma de muestras. convenientemente holgado para que el baño pueda circular entre ello. ESQUEMA DEL AUTOCLAVE A es el recipiente hermético que contiene la solución tintórea. empleado para floca. De estos tres tipos de máquinas estudiaremos algunas de las más representativas. Si esta presión es inferior en el baño. en la que se aloja el textil a teñir. que se enrollan sobre varias bobinas de un tubo perforado. que será más problemática cuanto mayor sea la velocidad de fijación del colorante. el sentido de circulación del baño a través de la materia a tintar. sobre ella se enrollan directamente los hilos. se formarán las burbujas. Cap.

porque el material tintado sale periódicamente al aire ambiente. sin tirones. produciendo un movimiento suave. a base de removerlo suave pero constantemente. Pág. pueden darse al invertir el sentido de la corriente. fuera del baño. es decir la formación de burbujas entre la materia textil. El problema más importante que se puede plantear en la tintura en autoclave es el de la cavitación de la bomba. Si el colorante no posee buena migración. Autoclave y proceso de tintura en él Máquinas del TIPO II de textil en movimiento y solución estática TINTURA EN TORNIQUETE En la tintura con torniquete. situado sobre la cuba y fuera de ella. que arrastra el textil a través del baño. el movimiento del textil a través del baño es el que crea la circulación del mismo. menos elíptico cuanto más ligero de peso es el textil. este sistema no será apropiado. 3 . igualmente. tampoco. Cap. hecho que es considerado como una avería. Los torbellinos de líquido.El empaquetado debe ofrecer siempre suficiente permeabilidad para una circulación constante y regular de la corriente del baño. arrastrado por el grueso hilo. 14. Ni esta máquina ni este sistema sirven para colorantes a la tina. y si el colorante es fácilmente oxidable. acentuando la formación de pliegues en la cuba. Para la lana. que evita el enfieltrado y estirado del hilo. B: Un rodillo motriz del textil. para el baño tintóreo. El esquema mecánico en el TORNIQUETE es el siguiente: A: una cuba trapezoidal o artesa. el rodillo devanador del torniquete es de forma circular. Para el algodón suele ser elíptico.

volverá. Así se irá intercambiando colorante entre tejido y la solución. Un grupo motriz que hace girar los cilindros para enrollar y desenrollar en ellos el tejido durante la tintura. apareciendo el típico moaré o aguas en su aspecto. lo que hace difícil que las franjas de tejido que no han conseguido igualación la consigan ahora. presionando en los orillos más o menos que en el centro. Dentro del baño el tejido pasa por otros rodillos donde se mantiene estirado. de orillo a orillo. Al entrar el tejido en la solución tintórea. Fue éste el método para solventar los problemas de la tintura de poliéster a alta temperatura. Así se irá intercambiando colorante entre tejido y la solución. el tejido. La propia humectación del tejido en la solución puede modificar su estructura y alterar esta tensión longitudinal. desenrollándose. Las diferencias suelen darse entre el centro y los extremo del tejido. por tanto. con una cierta cantidad de colorante fijado y se pondrá de nuevo en contacto con la solución tintórea. enrollado y sin arrugas. La tracción del textil se efectúa por una devanadora que lo conduce a través de un tubo por el que circula el baño en el mismo sentido. diferencia entre los orillos y el centro. 4 . Cap. Un recipiente. llegando así al rodillo donde se recoge. Máquinas del TIPO III materia textil y baño tintóreo en movimiento TINTURA EN JET En esta máquina el textil se mueve dentro de una corriente de baño tintóreo. Otra dificultad puede darse en la igualación de tintura a lo ancho. completar la tintura. Cada vez que el tejido llega al baño no se da en éste la misma concentración de colorante. hasta llegar al equilibrio entre solución y tejido tintado y conseguir. por tanto. otro curbado evita cualquier arruga en el tejido. hasta llegar al equilibrio entre solución y tejido tintado y conseguir. en forma de artesa. absorbe de éste una parte que será retenida por sus fibras. producida sobre todo porque haya diferencias de tensión en el enrollamiento del tejido. 14. para la solución tintórea.TINTURA EN JIGGER El sistema de funcionamiento del Jigger es el siguiente: dos cilindros donde se recoge. Pág. completar la tintura.

que proporcionan más o menos presión. Pág. En el primero de los casos se obtiene tintado un hilo con mayor grosor. 14.. ni siquiera por su propio peso. para obtener una buena igualación. TINTURA EN MÁQUINA MEZZERA La máquina Mezzera consiste esquemáticamente en un armario con dispositivo del que se cuelgan las madejas. ya que nunca ha sido prensado durante el proceso. regular y voluminoso. 5 . LA TINTURA DE MADEJAS Las máquinas empleadas para la tintura de madejas pueden ser tanto del TIPO I como del TIPO III. dependiendo de tener un compartimento grande o más de uno más pequeño. En estas máquinas las madejas se cuelgan de un soporte horizontal y debe proporcionarse entre las madejas una circulación uniforme de solución de colorante. En ella el movimiento de la solución de colorante se consigue con bombas de mediano caudal. Suelen tintarse así los géneros de punto. Cap.

Si la solución tintórea tiene afinidad por el textil que procesamos. de proceso discontinuo. escurriéndose el líquido que lo contenía. Si por la naturaleza de la fibra. dedicados a conseguir mayores solideces o a eliminar impurezas. 6 . Si toda la operación de tintura se realiza en una sola máquina. la distribución será tan irregular que no hará aconsejable este método. el colorante queda aprisionado entre el textil. 3. del tejido o del colorante.3. pero si esa afinidad entre colorante y fibra no existe. las llamamos TIPO II. esta operación se efectúa en varias máquinas.1 EL FOULAR El foulardado consiste en impregnar un textil en una solución química y escurrirlo posteriormente por presión entre cilindros. Si se trata de una solución tintórea. esta será del TIPO I. es decir. Pág. Maquinaria de tintura por impregnación En el sistema por impregnación las máquinas son de dos tipos: TIPO I Máquinas de proceso continuo TIPO II Máquinas de proceso discontinuo Siempre el proceso de impregnación se lleva a cabo en dos o tres etapas: PRIMERA Depositar el colorante sobre la fibra textil o sobre el tejido. Los elementos esenciales del FOULAR son: cilindros de enrollamiento y de recogida del textil guías de conducción hacia el baño la pastera: dispositivo donde se da la impregnación los cilindros exprimidores del textil una vez impregnado en la pastera Cap. de proceso continuo. esta primera operación habrá efectuado una buena impregnación con una distribución uniforme del colorante. que pueden darse o no. SEGUNDA Fijar el colorante sobre el género a tintar y tratamientos posteriores. 14. convenientemente distribuido y con uniformidad.

en primer lugar de la afinidad entre colorante y textil. De no ser así. 14. Si el coeficiente de difusión del colorantees elevado y la afinidad entre colorante y textil también. La buena impregnación en la pastera depende. Las fuerzas tensoactivas entre solución y textil condicionan la rapidez y efectividad de la impregnación. diferenciados además por calentamiento en seco o en frío Cap. Pág. se procede a la fijación del colorante sobre el textil. de forma automática. temperatura. pero también de la solución en sí. TIPOS DE FOULARDADO Una vez el textil ha sido impregnado. etc. si lo hay. hay en la industria varios sistemas de fijación. puesto que ella transporta el colorante a la fibra o tejido. Según el medio y método de calentamiento. por ello es corriente que a la solución tintórea se añadan productos humectantes. tendremos los siguientes tipos de foulardados. 7 .Las pasteras deben tener unas dimensiones adecuadas para acoger el mínimo indispensable de solución tintórea y que ésta se renueve constantemente. permite que este procesode fijación se haga a temperatura inferiora los 1000C. manteniendo siempre invariable su concentración y todas las demás constantes de presión.

Empleado para colorante con gran afinidad por el textil y con alto coeficiente de difusión. en ese caso el fijado posterior será en temperaturas de 150-1600C. PAD-JIG Foulardado con difusión y fijado en Jigger. a temperatura de ebullición.. Permite reducir el tiempo de fijación mediante vaporizado intermedio a 100-1050C. PAD-SATL Foulardado con difusión y fijado en lavado salino.PAD-BATCH Foulardado con difusión y fijado en frío. Pág. PAD-ROLL Foulardado con difusión y fijado en caliente. a 5 min. Después de este vaporizado se pasa el tejido por una solución salina con 10-20 grs/l. según sus características químicas. PAD-STEAM Foulardado con difusión y fijado en vapor. Después de la impregnación. y finalmente se lava el textil tintado. se produce la fijación del colorante. el proceso tintóreo suele ser largo. Puede haber o no un secado intermedio. el proceso continúa en el Jigger para desarrollar y fijar el color. a 100-1500C. en reposo. según colorantes e intensidad. manteniendo en la materia impregnada la misma humedad con que sale del foulardado. 8 . Empleado para colorantes que fijan bien en solución salina. Cap. En esas constantes de humedad y temperatura. Así y todo. 14. de 30 seg. PAD-DRY Foulardado con difusión y fijado en seco. de varias horas.. La subida de temperatura se produce en compartimento estanco.

4. Cap. Dado que es forzar una segunda reacción química. ésta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C. La eliminación de impurezas no es sólo por razones elementales sino porque ellas afectarían mucho a acabados posteriores en el tejido. Tratamientos en procesos finales de tintura • • • • • Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las características de color y solidez deseadas. 9 . Pág. al lavado en seco o en húmedo. Desarrollo del verdadero color. 14. por medios químicos.Mejoramiento de la solidez a la luz. por ejemplo. Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado. en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes. como el estampado o el apresto.

como el planchado durable. 5. 15. 1. 1. 2000. Estampado por rodillos.1 Limpieza. 5. 2.8 Batanado. tacto o comportamiento. no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela.2 Gelatinas.1.12 Calandrado (torculado). 1. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 15 Los acabados de las Telas 1. resinas y uretano. 2. 1. 5. son fáciles de reconocer.9 Fijado.7 Cepillado. 2.4 Mercerizado.2 Blanqueo.1 Almidonados. Estampado por corrosión. 4. 1 .1. La tela llamada estameña es aquella que. 3. 4.1 Calandria de fricción.15 Inspección. marcarla y recogerla en un rodillo enrollada. 1. Estampado por urdimbre.11 Maceado.1 Tipos de estampado. 1.1 El Calandrado.1 ESTAMPADOS DIRECTOS: Estampado por bloques. Acabados estéticos. 1.1. 5. Estampado por termotransferencia. Serigrafía o estampado con pantalla. 1. 3. secar. Pág. China. 4. Estampado por rodillos. Acabados ácidos. Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. Presentada por SHANDONG WEICHAI CORP. 1. 4. se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado. Acabados generales de las telas. encerar. Cap.2 Devorado.2 Calandrado de Moaré. 1. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas: Todo acabado eleva el coste de la tela.13 Rameado. 3. 3.1.5 Goseado. otros.3 Carbonizado. Engomados y recubrimientos. en la Feria Internacional de Canton. porque son visibles.1 Apergaminado.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil.6 Rasurado. 1. sin importar su coloreado. El teñido atado. 3. 4. 1. 1. como el coloreado o el gofrado.1.14 Secado de bolsas. 1. Se define como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia. La estampación. abrillantar. 1. Algunos acabados.4 Perchado. Máquina diseñada para dimensionar la tela.3 Acabados superficiales de látex.2 Estampados por reservas: El Batik.3 Calandria de gofrado.10 Decatizado.

debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores. Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco. Cap.4 Mercerizado Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela. aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes. El goseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes. 1. Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso. Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original. 1. Acabados generales de las telas 1. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos. se utiliza en el algodón y lino y consigue un aumento del lustre. 1. 15. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse.3 Carbonizado Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico. matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling.6 Rasurado Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos.5 Goseado Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas. Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. nudos y otros defectos similares. el brillo y la suavidad. Todo blanqueador daña el tejido.1 Limpieza Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. 1. 1. o en la superficie y que producen en ellas asperezas. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. destruye la materia vegetal de la tela. 2 .Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda.2 Blanqueo Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Pág. Existen tres tipos específicos de limpieza: o o o El desgomado de la seda El descrudado del algodón El lavado de la lana 1.

Ésta es la lana lavada. A mayor área de superficie le da más lustre. el calandrado por fricción. el torculado.13 Rameado Es otra de las operaciones finales. 1. 1. 1. consistente en enderezar y. después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos.14 Secado de bolsas Las toallas y telas elásticas. 1. secar las telas.. si se combina con el vaporizado puede hacer que. 1.8 Batanado Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto.9 Fijado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. para limpiar la superficie de la tela. calor y fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado). Cap. 1.11 Maceado Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera. no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag. que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos.12 Calandrado (torculado) Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la tela. Hay varios tipos. sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. 3 . a la vez. Pág. el calandrado de moaré y el gofrado..7 Cepillado Sigue al rasurado.10 Decizatado Produce un acabado liso. 1. El proceso es comparable a la plancha con vapor. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela. mayor absorbencia y suavidad a la tela.. donde se hace sin tensión.. 1. Las telas se batanan por la aplicación de humedad. La tela se mete en agua caliente.15 Inspección Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. Si la tela se introduce torcida en la rama. el calandrado simple.1. aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. 15. como los tejidos de punto. al sacarse quedará desviada de hilo (pata).

4 Perchado El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) está formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que. Engomados y recubrimientos 3. Los extremos doblados de los alambres apuntan en la dirección que pasa la tela. Como el ácido ataca el algodón. Acabados ácidos 2. 3. se separan del tejido lanoso. prendas o complementos de abrigo.1 Apergaminado En las telas de algodón.2. Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes: Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado. Estos cardos todavía se utilizan en acabado a máquina de telas de lana. excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes. 2. Cap. los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. dejando áreas más delgadas en el tejido. el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. resinas y uretano Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión. se llaman rodillos de percha. actuando como aislante esa capa exterior del tejido. 3. Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las púas se desgastan o se rompen. Suavidad. cualidad característica de una superficie perchada. darles lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilización). 3. El perchado originalmente era una operación manual en la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría. una de las fibras se destruye. 15. 3. Les proporcionaban una acción suave y las púas del cardo rompían antes de causar cualquier daño a las fibras. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total.1 Almidonados La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la doméstica. especialmente importante en ropa para cama. 4 . bufandas. apergaminado parcial y efectos plissé. etc.3 Acabados superficiales de látex. en un movimiento ascendente. la superficie del tejido. Pág.2 Gelatinas Se tratan con gelatinas los rayones. En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre. mediante el perchado o cepillado mecánico. porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras.2 Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda). Las fibras así separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido.

5. Las telas perchadas pueden construirse con algodón fibra corta. el percal está estampado con rodillos. La calandria de gofrado consta de dos rodillos. otros tipos son Cap. Repelencia al agua y a las manchas. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras. con frecuencia dan origen a una tela nueva especial.1 El Calandrado Calandria de fricción. Pág. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo de calandrado. el chinz está encerado y sometido a calandrado de presión. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada. economía. Calandria de gofrado Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor. se ha conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable. unido al anterior. el acabado es sólo temporal. uno de los cuales es grabado y hueco. El nombre franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado. poliéster y combinados de nylon. El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación. 4. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. 15. Se realiza este acabado en telas de nylon. Acabados estéticos Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas. más frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias del género. estampados por reservas. Calandrado de moaré El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y falla). mediante calor. el aspecto estético de la tela. calentado por el interior con una flama de gas. La estampación Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampación. dibujo. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo. 4. de manera que la capa superior esté ligeramente torcida respecto a la anterior. acetato. y el color casi nunca penetra por completo hasta teñir el revés de la tela. por ejemplo. con los antiguos métodos de estampado. Con frecuencia se hacen de rayón. al lado derecho. lana o fibras acrílicas. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se humedece la tela. y una presión de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes. 5. 5 .Belleza. pero si se emplean resinas el brillo será durable.1 Tipos de estampado Los principales tipos de estampación son: estampados directos. acrílico. acrílicos y fibras metálicas. etc.

menos usuales. Se utiliza un cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela. Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseño. offset o serigrafía. otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que. a través de un papel especialmente impreso por rotograbado.1 ESTAMPADOS DIRECTOS Estampado por bloques El diseño a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. 6 . Cap. Estampado por termotransferencia Es un procedimiento por el que los diseños pasan a la tela por calor y presión. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio. quede recubierta de un material resistente. excepto el espacio ocupado por el diseño.1. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial. menores costes industriales y apenas contaminación. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño. 15. Serigrafía o estampado con pantalla En este método se aplica a la pantalla el diseño en cuestión. 5. Estampado por rodillos Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil. Pág. se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela. La serigrafía es un procedimiento de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada. ESTAMPADO DIRECTO o o o o o o Estampado por bloques Estampado por rodillos Estampado por termotransferencia Serigrafiado o estampado con pantalla Estampado por urdimbre Estampado por corrosión ESTAMPADO POR RESERVA o o Batik Teñido atado OTROS TIPOS DE ESTAMPADO o o Estampado diferencial electrostático policromo. imprimado de un color. lo deja impreso en la tela. mayor fidelidad entre diseño y estampado. de forma que toda la pantalla. Por este procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela.

hasta completar el diseño. propiedad que depende de sus componentes químicos. El teñido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. si en esa parte se ha de estampar nuevo color podrá hacerse a la vez que la primera fase. y para tapices y cortinas. etc. Cap. satenes. que va a ocupar el diseño. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupará el diseño. Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma. evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. Este material se tinta en pieza. Pág.2 ESTAMPADOS POR RESERVAS El Batik Se trata de un tipo de estampado manual. en el que unos colores traspasan más que otros. justamente delimitada.1. Estampado por corrosión Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro). Resulta una estampación con el diseño algo difuso y más suave que en los otros estampados. 7 . desanudándolo posteriormente. resultando así las reservas sin tintar. es recomendable para fondos de color oscuro. Por tal razón. correspondientes a cada atado. se tinta la tela en pieza. antes del tejido de la pieza. con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga. 15. en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela. Una vez solidificada la cera. impregnando de material corrosivo el propio diseño. tafetanes. 5. procedente de la India oriental. Los estampados por corrosión se identifican fácilmente observando el revés de la tela. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la tela. Suele hacerse sobre ligamentos simples. en donde el diseño se logra por eliminación de ese color tintado previamente.Estampado por urdimbre Se realiza sobre los hilos de la urdimbre.

por supuesto. 2. Final de diseño y entrada a producción. el diseñador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL (C) Maria de Perinat. los colores y los tejidos que. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE MODA Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda. en principio. aspecto éste que interesa no sólo a diseñadores y patronistas sino a todos los profesionales de la moda. 16 Pag. El diseño como oficio. Concluida la exposición teórica de los temas concernientes a la materia prima y a sus primeras transformaciones en manufacturas textiles. En segundo lugar se estudiará el grueso de la industria de la confección. 5. 1 . 1. España. su perceptibilidad y su apertura racional hacia lo que el público demanda y. Formación del diseñador. 3. ANEXO ENSAYO MODA PARA EMBARAZADAS Y MINICOLECCION. 1998 Tercera Parte La confección. el taller de confección y el de planchado. Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador. a las leyes de oferta y demanda. Del diseño al cosido a máquina Capítulo 16 El diseño 1. Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones al año. Cap. Introducción. Elementos de diseño. 4. los libros de tendencias de moda que indican las líneas maestras. es decir el proceso industrial en el que con los tejidos hacemos predas vestibles. La creación de una colección. que no debe ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artística y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido. 1997 (C) EDYM. 6. asimilándolas a su propia personalidad y materializándolas en el producto que realiza. dividido en los tres talleres de producción: el taller de corte. de costos de producción y escandallos. En los capítulos de diseño y patronaje no se van a dar una serie de ideas generales sino algo que a nuestro juicio es más importante: la base científica de ambas cuestiones. nos disponemos a entrar en el estudio de la producción de moda. van a estar en la calle en las siguientes temporadas.

No está mal la definición. A veces ocurre que con el término diseñar nos referimos nada más que a la tarea intermedia entre la concepción de la obra o el modelo y su acabado final. en el sentido más amplio. mediante la entrega de un producto acabado llamado modelo. y esto. imponiendo su gusto personal a sus clientes. como aquella demasiado usada de que "la moda es una dictadura". pero no es completa. aquel superdotado de sensibilidad o de fama tal que trabaja sin sujetarse a las leyes de mercado. Diseñar es darle la solución adecuada a una necesidad de moda. éstas no son una estadística de caprichos sino un trabajo científico de investigación social y. El profesional estará capacitado para discernir con claridad y exactitud las ideas en el mundo de la moda y rechazará aquellas que la ridiculizan con extremada simplicidad. Cap. de acuerdo a ello. es poco menos que utópico. no imponen sino que proponen moda. 16 Pag. valdría únicamente para el diseñador artista. 2 . el genio.Como se verá en el apartado correspondiente a LOS LIBROS DE TENDENCIAS.

Para alcanzar esta meta es indispensable una formación profesional adecuada y utilizar sistemas e instrumentos de trabajo suficientemente experimentados y dados como seguros. suele ocurrir que ésta se hace incómoda para el estudiante. Si la técnica y el arte que quieren alcanzar la meta de utilidad en la moda necesitan ser objetivos. es también técnica. el estilista. que es cubrir la necesidad del producto de moda. más todavía el profesional de estas influencias tiene que auscultar en ellas lo que realmente late con ímpetu creativo.1 El entorno influyente Cada individuo de un país desarrollado. de estos recursos íntimos de la persona. En la primera. en su convivencia. y uno de los más importantes estudiosos de esta cuestión. el individuo se verá obligado a adaptarse a un esquema fijo y casi siempre superado. 16 Pag. de acuerdo a los intereses de la misma enseñanza. 2. para serlo. le desinteresa y puede hacerle abandonar. con talante generoso y creativo y con oficio y capacidad de trabajo suficiente para la superación en cada modelo y en cada colección. y la de diseño de moda lo es. Un aspecto que es común a ambas cuestiones es la objetividad. de manera que les pueda ayudar a resolver sus problemas". por otra parte. El programa dinámico de enseñanza debe prestar una especial atención al aprendizaje de la introspección.2. de una forma práctica y eficaz. no ya a una saturación. con verdadero valor y con visos de utilidad. de su personalidad. de Milán. Y si el simple ciudadano se ve obligado al constante trabajo de seleccionar influencias para definirse a sí mismo. que es la aceptación por parte del destinatario. 2 El programa de enseñanza y formación del diseñador La presente exposición contiene sucintamente la teoría que a este respecto mantiene Bruno Munari (Diseño y comunicación visual. éste se habrá convertido en un autómata o. 3 . Si. en la segunda. en su vida cotidiana de ciudad. viene siendo objeto de un reiterativo e incesante bombardeo de comunicaciones visuales. En el caso de la enseñanza estática. Y las dos cosas son inseparables. referencia que debe pervivir en el producto de su trabajo. modificado continuamente por los propios individuos y por los problemas que se plantean. Si nos referimos a las escuelas de arte. 18 y sgtes). Barcelona. 1985. Pero la carrera o la enseñanza de diseño de moda no es sólo artística. "En el caso de la enseñanza dinámica. GG Diseño. en las que impera la anarquía y la superabundancia. El estilista se enfrenta al diseño como ante un trabajo de creación que no es a partir de la nada. lo más avanzado posible y por ello continuamente modificable. pág. Enseñanza y formación del diseñador 2. los que enseñan estudian un programa de base. precisa del dominio de la subjetivación. a la formación del caudal subjetivo del diseñador. dominio de la referencia de la obra a su mente creativa. a formar con ello parte de su vida. Este programa requiere de los profesores la elasticidad y rapidez necesarias para preparar las lecciones conformes con las necesidades de cada caso y las características de los estudiantes. de su conciencia. de aquello que convencionalmente se ha venido Cap. en el mejor de los casos. antes bien arrancando desde dentro sí y con todos los recursos externos e internos. más aún. al aprovisionamiento de recursos internos y al aprovechamiento constante. el programa de enseñanza se va formando poco a poco. hasta el punto de llevarlo. Si al modelo diseñado le falta objetividad no alcanzara la meta final. hay dos maneras de preparar un programa de enseñanza: una manera estática y una manera dinámica. El diseñador de moda es uno de esos profesionales y por ello está obligado a enfrentarse a esas influencias con espíritu a la par abierto y selectivo. profesor de la DOMUS ACCADEMIAE. con programas fijos e inamovibles. en un mero ejecutor de las tendencias de moda. el modelo diseñado no es una creación imputable al diseñador.

Ésta es la diferencia sustancial entre los grandes diseñadores y los demás. etc. programa con métodos suficientemente probados.. éste no habrá aportado nada a la moda. elaborados por colectivos de trabajo y no fruto de una idea exclusiva. incluso de las corrientes culturales. sicología de la percepción. El profesor que aplica este programa dinámico de enseñanza y. complejo y exigente para escuela superior. el alumno aprende el oficio de diseñar y aprende a ser diseñador. a la introspección como método de estudio y como ejercicio. "con el objeto de revelar la naturaleza de los distintos individuos. En algunos programas de enseñanza hay extensas asignaturas. Será su diseño una correcta interpretación de las tendencias de moda. aunque sea correctamente. como sociología de la moda. de la sensibilidad. Son disciplinas que el creativo debe dominar con cierta soltura si quiere llegar a dominar la técnica de expresión.llamando vocación. de la demanda de mercado. de la estética personal. programa abierto. programa sencillo si es destinado a escuela elemental. elástico. programa que atienda a la formación cultural y profesional y a la formación de la personalidad de ese profesional. el aprendizaje dinámico de ser creador En este programa. comprensivo con nuevas soluciones a problemas nuevos y aportador de las soluciones ya sabidas. al autoconocimiento. de las cualidades innatas del estilista. Un programa no estático sino dinámico de enseñanza de diseño de moda comprende por tanto: la enseñanza dinámica de Arte y de Técnica de creación. 4 . trabaja en la formación del futuro diseñador. pero si no lleva nada propio del creador. Nos referimos al estudio teórico y empírico de la propia personalidad. al autoexamen. No será completo este dominio de la técnica si le falta la expresión de sí mismo. Cap. entre los que hacen moda y los que. 16 Pag. y se echan en falta las que en otras escuelas son primordiales. del propio gusto. superiores en importancia a éstas (aunque éstas sean importantes). de la marca de su empresa. de forma que pueda dirigirse a ellos una vez ha establecido el contacto con el mundo personal de cada uno". comienza por explorar la personalidad del estudiante. sólo la reproducen. En resumen podemos decir que el programa de enseñanza para el diseñador de moda debe ser: programa síntesis o suma de varios programas. más específicamente. por muy superior que parezca. de manera que las tendencias íntimas afloren a la mesa de diseño y se armonicen con las tendencias de moda en cada colección y en todas las colecciones.

Tratamos de inscribir. edit. Barcelona. El estilista en la moda ha de tener en cuenta que desde el inicio de su trabajo hasta el producto final y el uso que de ello va a hacerse se van a utilizar una amplia gama de materiales (textiles y no textiles. 1985. herramientas. Si tomamos como ejemplo de proyectación el correspondiente al diseño de una colección de temporada o la elaboración de un libro de tendencias. ha quedado definido en la primera parte de esta obra. Cap. ¿por qué? y en los capítulos de la síntesis histórica de la moda y el de los diseñadores. cap. productos de acabado y conservación) y una técnica de gran precisión.. naturalmente que puede haber otros. aceptable y útil. últ. 5 . su teoría es válida para el diseño de producto de moda en confección. Pero es una gran distancia a salvar que conlleva la gran solución a un problema. GG DISEÑO. aún a grandes rasgos. Moda. las técnicas precisas y con la forma que corresponda a la función de su producto. si bien difieren en el orden de sucesión de los elementos de proyectación. El diseño como oficio 3. Para cumplir con su cometido.3. Quedamos en que el diseño de moda es diseño industrial y artístico. cit. todos semejantes. cit. Si bien Munari en esta obra se refiere al arte y al diseño en general. La distancia entre el estilista y su producto de moda es un camino de creación y trabajo que él recorre con su arte y su técnica como oficio.). que es el que expone en la ob. definir y concretar el diseño de moda dentro del gran marco del diseño en general. el esquema puede ser el siguiente. Munari cita varios métodos. a la par que tanto el diseño como la producción están sujetos a unas condiciones económicas. el diseñador ha de disponer de un método que le permita realizar el proyecto con la materia adecuada. Diseño y comunicación visual. la solución adecuada a la necesidad de moda que en principio le fue planteada a ese diseñador. B. 16 Pag. pero sus elementos principales serán constantes. sin obviar el aspecto artístico de su obra y el componente estético del producto final: producto vendible.1 Proyectación Volvemos a tomar ideas del profesor Bruno Munari (op. A este método lo llamamos proyectación. desde el de Thomas Archer al de Morris Asimow. El producto de moda.

tangibles los aspectos psíquicos. Para el diseñador de moda. con soluciones históricas que deben ser contempladas: es toda la historia del vestido. todo el trabajo se altera y será invalidado por partir de un error de base. Respecto a los aspectos psíquicos. las motivaciones históricas y las inquietudes actuales. con mejores técnicas. dos aspectos bajo los cuales ese problema debe ser analizado: los aspectos físicos. más económicas. cuenta en este trabajo toda la carga cultural que lleva la moda. las necesidades que se han de cubrir con la solución final. lo esencial en su planteamiento o en la cuestión que se le plantée a él siempre será cubrir las necesidades de moda de su sector poblacional y vestible. más duraderas. intangibles En cuanto a los primeros. Cap. Cómo se ha venido resolviendo esta cuestión y cómo propone el diseñador soluciones mejores.CONSTANTES EN UN ESQUEMA DE PROYECTACIÓN enunciado del proyecto identificación de los aspectos físicos y psicológicos limitaciones a las que ha de obedecer disponibilidades tecnológicas creatividad decisión de modelos a) Enunciado del proyecto Consiste en definir el problema que planteamos como punto de partida de nuestro trabajo de diseñadores. ésta es la identificación de este aspecto. el enunciado debe contener de forma clara. o bien este problema nos viene planteado por nuestra empresa o nuestro cliente. precisa y concreta. Si este problema está mal definido o equivocado. b) Identificación de los aspectos físicos y psicológicos Siempre habrá en el problema dos componentes claramente diferenciados. siempre se encontrará el diseñador con que son aspectos en parte resueltos ya. 6 . En todo caso. 16 Pag.

etc. nuevos sistemas de producción. para darles a los objetos. no hay aprovechamiento de datos. en el problema definido anteriormente. Limitaciones temporales de ejecución de la obra o de durabilidad de ésta. f) Decisión de modelos La expresión física de la síntesis es el nuevo modelo creado por el diseñador. nuevas materias primas. Ni la invención escapa a la lógica. porque habrá varias soluciones posibles que deberán ser sopesadas. d) Disponibilidades tecnológicas Un caso de limitación a tener en cuenta: se ha de utilizar aquello con que se cuenta o se ha de pretender disponer de lo considerado necesario. a veces limitaciones que son taxativamente excluyentes. de complejidad o sencillez. porque de no ser así no hay síntesis. No tiene por qué ser producto único sino más. imposible siempre de repetir. Una creatividad de tipo artístico. Pero tenga en cuenta el diseñador que. de aceptación por los usuarios.c) Limitaciones a las que ha de obedecer Limitaciones unas explícitas ya en el "encargo". cuando menos en cuanto al tiempo. examinadas y seleccionadas aplicando los códigos de valores más apropiados: de comparación y contraste con soluciones anteriores. e) Creatividad Este tramo de la proyectación requiere el protagonismo significativo del diseñador. un método de trabajo para diseñar. Método para responder a exigencias siempre nuevas. 16 Pag. resulta vital proceder con lógica. en definitiva. a salvo de lo inalcanzable. etc. incluso. fantástico únicamente. antes bien se llega a ella como resultado lógico de ciertos antecedentes que permanecían ocultos antes del invento. de materiales. Cap. lírico. puede resultar ser una solución de lo más inapropiada al problema que se le ha planteado. Es "la estética de la lógica" lo que el diseñador debe perseguir. nuevos o viejos. El modelo finalmente seleccionado es el destinado a convertirse en prototipo a fabricar. Antes de esta síntesis no hay todavía ningún resultado. nuevas formas para nuevas funciones o para funciones constantes o. Ésta es una síntesis creativa. aquellos sistemas de valoración que se dan en el medio donde el modelo ha sido creado. No es algo optativo sino obligatorio. no hay propiamente proyectación. Éste es uno de los esquemas posibles de proyectación. Limitaciones económicas. Es el momento exacto en que el diseñador realiza la síntesis de todos los componentes de la proyectación. aun en la etapa de creación. 7 . para mantener forma y función con componentes nuevos. para darles nuevas soluciones a problemas nuevos o antiguos. individual o equipo. otras a deducir de la información nueva. La óptima proyectación incluye el mejor resultado con el menor coste.

ELEMENTOS DE DISEÑO FORMA & FUNCION • • • • • el mercado la imagen de marca las tendencias de moda el archivo histórico el estilo del estilista Cap. y para vincularnos a nuestro cometido específico. nunca es susceptible de abstracción total. Dentro de la proyectación ya estudiada fundamos los parámetros de creación específicos del diseño de moda. La tercera peculiaridad en el diseño de confección textil es que su destinatario final es siempre la población vestible. nunca su vida se puede considerar inútil. como producto central. y sus complementos. Sin perder la referencia a aquel esquema de proyectación. Elementos de diseño de moda Una vez sentadas las bases sobre las que se apoya el trabajo o el oficio de diseñar. darle forma y adecuarlo a la función. que en el punto anterior estudiábamos como sistema de trabajo para el oficio de diseñar. 8 . De estas características concretas que tiene el diseño de confección textil (y de confección en general. El calendario de trabajo para el diseñador está inexorablemente prefijado: a cada temporada hay que responder con nueva colección. que abarcan un sector continuamente ampliado desde los inicios de la moda. Entre estos parámetros se moverá el diseñador para actuar sobre la materia prima. debemos limitarnos al campo de actuación del diseñador de producto de moda. considerada desde diferentes puntos de vista: La prenda de vestir o el complemento es siempre durable a un plazo definido. cabe deducir que el método de proyectación. sobre ellos va a definir un modelo o prototipo de producto de moda. nunca su vida es indefinida. producto y destinatario. establecemos un ordenamiento de nuestro trabajo que nos permita sistematizarlo y cumplir. Hay en él peculiaridades fruto de esa delimitación y que son definitorias del diseño de moda. La primera de estas peculiaridades es que el producto final del diseño va a ser siempre la vestimenta: la prenda de vestir. en los diversos sectores de población. Aquellos parámetros sobre los que el diseñador de moda va a configurar su creación son lo que llamamos elementos de diseño.4. La segunda peculiar connotación del diseño de moda es su temporalidad. dentro de éste se ubica el diseño para confección textil. sin excluir la moda en piel). con lo que son sus peculiaridades de temporalidad. aquí debe concretarse y ceñirse a esta especialidad del diseño: la moda en confección. de la forma más eficaz. 16 Pag.

Para los países tropicales las colecciones de moda se hacen con otros puntos de referencia. en averiguaciones sobre nuevas demandas del público y en las nuevas colecciones Cap. la moda se agrupa en dos colecciones anuales: primavera-verano y otoño-invierno.: los trajes de novia en Pronovias) o bien lo contrario. 9 . debe atenerse a la línea o marca de la casa. la forma es lo importante. clase socioeconómica destinataria. Es la constante dualidad en la creación. más que climatológicas (porque no hay en este sentido variación notable). 4. Su finalidad es vender más y mejor. la línea de moda que es propia de una empresa de confección. el primer gran dilema que se le plantea al diseñador y el primero que debe resolver . en la segunda. mantener la especialidad en ese producto (por ejplo. ocasión para elegir libremente. Este compendio se hace público para toda la industria de la moda y se llama Libro de tendencias. A partir del Modernismo. se hace evidente la constante de alternancia entre ambos elementos: función y forma. una extensa materia de estudio a lo largo de su carrera y exige de él una atenta observación durante su vida profesional. por un lado. Su fiabilidad se basa en resultados de las ventas de temporadas anteriores.3 La imagen de marca Un cometido específico del jefe de producto en una cadena de producción es la vigilancia y control de la imagen de marca. En la primera prevalece la función por encima de todo. comprende aspectos como rango de edades y sexo al que va dirigido. precio que debe llevar el producto diseñado.1 FORMA & FUNCION Al contemplar la sucesión de movimientos artísticos que se han dado a lo largo de la historia.4. además. 4. en cambio. Forma y función son los elementos fundamentales del diseño y comprenden todos los demás. En EL DISEÑO. Ello permite.: el PERCLERS francés o el INSTITUTO DE LA MODA español) hacen para cada temporada una investigación sistemática y elaboran una tesis sobre qué es lo que se va a llevar. El diseñador que trabaja para una marca de moda o para una casa de modas. ¿a cuántos les interesa tal equilibrio? ¿Quién tiene más razón para inclinar el diseño hacia un lado u otro? -Siempre habrá moda funcional y moda formal.: un traje de novia de Jean Paul Gaultier). 4. siempre habrá vestimenta que exige más de un aspecto que del otro. y siempre habrá.2 El mercado Este y el siguiente elemento de diseño son limitaciones concretas de la proyectación que se estudió antes. el estilo o la línea de un estilista en concreto (por ejemplo. Ello constituye. en la moda. ofrecer al público lo que más quiere y lo mejor posible. que pertenece a la última etapa del Arte y de las Artes Aplicadas. Referencia fundamental a la hora del diseño de un producto de moda. en la Bauhaus se da el summum de la función sobre la forma. Sin embargo. de una marca de prestigio o de un estilista que es propietario de su firma comercial. la alta burguesía o las obras públicas) la forma prima sobre la función. parece que debiera buscarse un cierto equilibrio entre ambos elementos. sobre todo en muebles. El los países subtropicales y en todos en los que se da una climatología estacional. salir de la especialidad de ese producto e imprimirle el sello.4 Las tendencias de moda. 16 Pag. El análisis de formas es una asignatura fundamental en la formación del diseñador. en el art decó. lo mismo en cuanto a la expresión de estas: el dibujo. comienza a ser objeto del consumo popular y no exclusivo de la nobleza. de tipo social. Los gabinetes de moda (por ejplo. forma y función. la función sobre la forma. lo que va a estar de moda en la temporada próxima. (cuando el el producto artístico. La forma y la función en el diseño de confección dividen el vestuario y los complementos en dos grandes grupos: la moda útil y la ornamental.

shorts. o ciertos elementos de ellas. Esta información dentro del Libro de tendencias suele venir acompañada de figurines de prendas tipo. 16 Pag. Los éxitos de ventas con determinadas prendas. funcional y de estilo. La creación de una colección Una colección es un conjunto de prendas destinada a una temporada en concreto. estampados. con plataforma o bajos. llegan a hacerlas características de la firma. sobre bufanda o pañuelo. estructurada. parkas. 10 . blaziers. creada dentro de los parámetros de moda que han sido previamente elegidos y que tiene una coherencia interna en cuanto a unidad formal. EL LIBRO DE TENDENCIAS contiene información: 5. con cada colección o con determinadas prendas. informales. tanto en general. para hacer hincapié en lo que funcionó bien y corregir o descartar lo que funcionó mal. de cartas de color. Ot-Inv 2001 (Photos JAVA. etc). Cols. sobre tipos de prendas con nueva o mayor demanda: pantalones. paraguas o impermeable. sobre líneas y volúmenes: largos de falda. amplia. de fotografías de tejidos y de información gráfica en general. sobre complementos: zapatos o botas. materia prima. de toda la colección. coloridos. etc. sobre tejidos. etc. el diseñador o la empresa lo tienen en cuenta en el diseño de la colección siguiente.5 El archivo histórico Lo que sucede en cada temporada.de los grandes diseñadores mundiales. sobre silueta en general (ajustada. con tacones o planos. como de una o varias prendas en particular. 4. AFP) Cap.

cuidando la compatibilidad entre ambos materiales a la hora del mantenimiento de las prendas: que forro y entretelas cumplan las mismas normas de conservación que los tejidos elegidos. puesto que se relacionará con la colección siguiente de ese año o con la anterior. Tal definición no cierra en ella el ciclo de diseño. coloridos. Igualmente.verano no va a contradecir la de otoño . 11 . calor etc. ¿abrigos?. por qué materia prima se opta. ¿faldas?.1 Plan de creación de una colección de temporada 1º Título de la colección Con este título se define tanto la temporada a la que va destinada esta colección como la firma o sello de su propietario industrial (por ejemplo.invierno. para que en la vida de la prenda ésta no se deforme ante las distintas respuestas de los tejidos al lavado. OTOÑO INVIERNO 2001). 3º Definición del conjunto de prendas Elección de los modelos acorde con los tejidos que hemos seleccionado ¿trajes?. TYAMAMOTO. AFP) 2º Selección de tejidos Según las tendencias para esa temporada. (Photos JAVA. 16 Pag. ¿blusas? Cap. lisos o estampados. cuáles y cómo serán los coordinados. selección de forros y entretelas. La colección primavera .5.

caída. distancia del doble) medidas de ancho de las partes (solapa. AFP) 4º Diseñar la colección Es la parte del trabajo único y exclusivo del diseñador. al menos: • • vistas de delantero y espalda costuras (con su explicación: simples. el diseñador hace dos fichas: una artística y otra técnica. armonía o sorpresa. en qué sitio. Los figurines deben dar suficiente idea acerca de la prenda completa o del conjunto de prendas que visten el figurín. juventud o madurez. silueta) y ciertos aspectos intangibles. cargadas) pespuntes (idem: sencillos. La ficha artística comprende uno o más figurines o dibujos del modelo y. humor o seriedad. las formas (volúmenes. como mínimo. metálica o al tono. etc. etc • • • • Cap. medidas. estructuración. etc cosido hilo al tono o contraste. etc).(Photos JAVA. como ligereza o pesadez. qué grosor de hilo montaje de cremalleras. 12 . triples. dobles. idea sobre el colorido. 16 Pag. con información gráfica (dibujos) y literal (anotaciones. La ficha técnica es el esquema técnico del modelo. vista u oculta. Por cada modelo. puño) posición de bolsillos. Debe contener. adornos. abiertas. uno de ellos en movimiento.

dependiendo de las características de cada cliente. las dimensiones que ha de tener. bolsillos. hombrera. (Photos JAVA. carteras. una muestra de forros o una referencia de ellos. tales indicaciones vienen dadas por el hecho de que el patronista necesite a su vez Cap. referencia de botones (y tamaño.Además debe acompañar a la ficha técnica: una muestra de tejido. etc. chavoletas. tipo de manga. 13 . 6º El muestrario De toda la colección de modelos creados. para poderlos probar. Final de diseño y entrada a producción El patronista necesita encontrar en el diseño de la prenda una definición completa de cómo ha de ser ésta. largo. todos las precisiones técnicas que sean necesarias para realizar ese modelo. AFP) 7º Selección de modelos para ventas Selección que puede consistir en la formación de varios muestrarios. cuello. nº de líneas. (Photos JAVA. AFP) 6. cinturón. 16 Pag. situación de los cortes que lleva en delantero como en espalda. 5º Hacer patrones y prototipos Suelen hacerse en una talla estándar y todos los modelos en esa talla. la referencia de entretelas. color) y todos los insumos o mercería tienen que estar referenciados. corresponde al jefe de producto elegir aquellos modelos que integraran el muestrario de esa colección o que saldrán a la pasarela.

Hay líneas de confección que han sido establecidas ya al principio de una temporada y serán constantes para todos los modelos de esa. también puede haber costumbres establecidas como definitivas en la marca. la línea de moda que lleva tal casa. De no ser así. sí al menos conllevará retrasos en el patronaje Cap. 14 . 16 Pag.un mínimo de consultas al diseñador y al resto de los participantes en la realización del modelo. Pero cuanto sea aclaratorio de un modelo de prenda o de diferenciación de otros modelos. debe llegar a la mesa del patronista acompañando al diseño de cada modelo. ello evita ser repetitivos de muchos detalles en las notas técnicas del diseño. y aún suponiendo que esa falta de datos o de claridad en los datos no conduzca a errores.

de justicia. libertad e igualdad y a las luchas de las propias mujeres. el trabajo y la política. que impiden a las mujeres el libre desarrollo de su personalidad y su participación activa en la cultura. sino modificar también las actitudes. nosotros queremos pensar que la maternidad. comportamientos. formar una familia y participar en las decisiones políticas es un hecho social reciente. para trabajar. y por tanto el embarazo. La maduración de la niña es más temprana en la edad que la del niño. que se ha ido conquistando a lo largo del siglo XIX gracias al desarrollo de los principios democráticos. Este ensayo no pretende ser un alegato en favor de la mujer embarazada sino un estudio y diseño de moda de mujer en su circunstancia concreta de maternidad. frena el desarrollo en estatura y trae como consecuencia que el niño sea más alto que la niña. pautado por unas reglas y con unos condicionamientos en la vestimenta que propicien romper el paréntesis que venía suponiendo para una mujer el hecho de estar embarazada. El hecho del embarazo es un diferencial especifico hombre .mujer y es en este sentido en el que avanzamos ahora los fundamentos antropométricos. en términos generales. 16 Pag. Pero si vamos camino de superar las discriminaciones de que la mujer ha sido objeto. y siempre va unido al avance de las fuerzas progresistas y democráticas. en las diversas culturas Perfil del conumidor Síntesis del estudio Carta de colores Carta de tejidos Catálogo de diseños Fichas de confección Bibliografía Diferencias fisiológicas hombre / mujer Cap. en función de la menstruación.Estudio para la creación de una línea de moda pre-mamá El reconocimiento de que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades que los varones para educarse. no sea un hecho excluyente en la vía de la igualdad. Introducción Contenido de este estudio • • • • • • • • • • • • • Diferencias fisiológicas hombre / mujer Fundamentos del interés de este trabajo Embarazo y plenitud femenina Necesidades de mercado de moda pre-mamá Corporalidad del embarazo Sobre la mujer gestante. 15 . Forma parte de los rasgos que diferencian a las sociedades desarrolladas de las atrasadas. La maternidad es un hecho social más. formas de vida y estructuras sociales. Para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades hace falta no sólo perfeccionar y completar el desarrollo normativo del principio de igualdad. en proporciones mayores. Las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están condicionadas por el aparato reproductor y por el hecho de la maternidad femenina.

un cuerpo de medidas mayores y un aumento de estatura.Las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están condicionadas por el aparato reproductor y por el hecho de la maternidad femenina. son el resultado del momento de crecimiento adolescente. así mismo siendo más estrechos el tórax y la cintura escapular y el hueso del esternón más bajo que el de los chicos. 16 . frena el desarrollo en estatura y trae como consecuencia que el niño sea más alto que la niña. 16 Pag. Cap. El que en el hombre este sea más tardío y prolongado le proporciona huesos más largos. Las diferencias esenciales en medida y proporción. en proporciones mayores en términos generales. Las diferencias sexuales más evidentes están reflejadas por los cambios y medidas del cuerpo. en función de la menstruación. La maduración de la niña es más temprana en la edad que la del niño. Las diferencias de desarrollo entre el niño y la niña se acusan en la región del tronco con el incremento de volumen del pecho de la mujer. entre la mujer y hombre adulto.

En general. Generalmente el máximo de fuerza se da alrededor de un año después de haber alcanzado el máximo de estatura. El tronco masculino muestra un tórax más ancho y más largo. 16 Pag. así como la pelvis ancha es una característica del sexo femenino. con la excepción de las prominencias temporales.La fuerza y resistencia de los niños y las niñas aumenta con el desarrollo de huesos y músculos. los pómulos. las diferencias entre los sexos en el esqueleto son las siguientes: Todas las prominencias del cráneo masculino son más angulares y cercanas a los noventa grados que las del cráneo femenino. Esta fuerza superior de los niños y los hombres es también el resultado de una mayor amplitud de hombros. El cuello del hombre resulta más corto debido a la posición más eleva da del manubrio en relación con la vértebra prominente. 17 . que representa una característica notable del dimorfismo sexual masculino. Cap.

esto le da una apariencia más mesomórfíca al nivel de la pelvis vista de perfil. determinadas por las funciones distintas que unos y otros tienen en la reproducción. que se ha mantenido históricamente en casi todos los períodos de la civilización. Pero. pecho y parte interna de los muslos. El sacro está mucho más cerca de la horizontal y el ángulo sacro-lumbar es mucho más pequeño en la mujer que en el hombre. de manera que las estudiantes eligen. aparte de esta diferenciación. sin graves riesgos ni limitaciones salvo en los casos extremos. Si bien las perspectivas de futuro. vientre. como hemos dicho. pero el arco pélvico está situado más abajo en la mujer y es más ancho. las carreras científicas y tecnológicas. ha pasado de ser algo traumático a ser normal en la vida de la mujer. son muy positivas. la anchura mayor de la base de la pelvis femenina representa que la relación púbico-femoral se asemeje a un triángulo equilátero. en una proporción muy inferior a sus compañeros varones. tan notables. 16 Pag. En descargo de esta aberración educacional. con los avances médicos. clínicos y de calidad de vida. parto y lactancia. el área del íleon es menor. varón hembra La figura femenina tiene menos músculo y más grasa. En cuanto a las diferencias intelectuales que se dan en la realidad entre hombres y mujeres no vienen determinadas por las funciones distintas de paternidad y maternidad. El sistema educativo parece empujar de modo diferente a hombres y mujeres hacia distintas elecciones profesionales. que se asienta preferentemente en nalgas. debemos decir que la circunstancia de embarazo. Cap. en el interior de los procesos educativos se produce a menudo una implícita confirmación de los roles tradicionales del hombre y de la mujer. que no requieren grados distintos ni diferentes de inteligencia. Todas estas diferencias fisiológicas. con la consiguiente discriminación en perjuicio de las mujeres. sino de la educación que uno y otro sexo han recibido.La pelvis femenina es más ancha y más espaciosa. entre los sexos masculino y femenino están. 18 . somos conscientes de que en la actualidad de este trabajo las diferencias en nuestra sociedad son todavía evidentes entre el hombre y la mujer. incluso en el futuro inmediato.

Desarrollo de la sociedad de consumo. allí habían vivido junto a sus mayores. ¿ La producción masiva de comunicación tuvo la culpa? ¿ La difusión de una inquietud cultural generalizada? Imaginen por un momento aquellas mujeres campesinas que llegaban a la ciudad desde los sobrios pueblos de todas las regiones del país. la circunstancia de su gestación y su maternidad. atareados todos en una faena común. se vería cómo esos grandes núcleos urbanos ejercen un cierto magnetismo sobre los campesinos jóvenes y adultos. sin embargo. con acontecimientos que resultaban anacrónicos para España y que. La sola constatación de este hecho es suficiente para darse una idea del cambio social que esto supone. de los cambios que la gestación produce en el propio cuerpo de la mujer. 19 . todavía falta verlo en su conjunto para darse cuenta de la enorme transformación que supuso. por tanto son naturales. con independencia.Fundamentos del interés de este trabajo Con todo lo que precede. 3. Mirado desde lejos. llegando a conseguir que ello sea un hecho social nada excluyente. Cada hijo que nacía en la antigua familia Cap. Los sociólogos han mostrado tal interés por el hecho migratorio del campo a la ciudad que lo catalogan como una etapa en sí mismo de cambio social. que es la que más nos interesa. no sólo existe una sociedad diferente antes de la emigración y otra después. claro está. para acercarnos a la actualidad. los de la música pop-rock. Incremento del consumo de moda. en las grandes ciudades sobre todo. quizás sean estudiosos de otros temas. que las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están en función de su diferente cometido en la reproducción. por ejemplo. Todo lo que contribuya a cambiar esta orientación en la educación de los niños y niñas será positivo para que la mujer afronte. la labranza y la cría de animales domésticos. En la cronología de estos factores vamos a limitar el estudio a un período relativamente breve. desde un imaginario punto de vista muy alto. Incorporación progresiva de la mujer a los trabajos 4. Mientras que en el 60 la población rural en España era al 19 %. 16 Pag. Primero. A pesar del entusiasmo con que los sociólogos han estudiado este fenómeno. Se han dado cronológicamente una serie de factores que han condicionado la vestimenta femenina durante la gestación. eran contemporáneos a otros nuestros como los planes de desarrollo del general Franco y al lleno masivo en las universidades. los atraen en masa hacia sí. de una forma nueva. Más que sociólogos. Aparición de la moda pre-mamá Movimiento poblacional de campo a la ciudad Durante los primeros 70 años de este siglo la población rural española permaneció estacionaria en torno a los 4 . Movimiento poblacional del campo a la ciudad 2. mientras que la población total prácticamente se duplicó. otras diferencias intelectuales son el producto de una discriminación en la educación únicamente y por tanto son artificiales y susceptibles de ser cambiadas. Lo vamos a estructurar así: 1. que se da justamente durante los años 60 cuando las gentes campesinas dejan sus pueblos y crean los arrabales modernos en las ciudades.5 millones. quienes vean el fenómeno migratorio como algo más complejo que un cambio económico e industrial. Estos cambios en la corporalidad del embarazo los estudiaremos más adelante. nos interesa dejar claros los siguientes extremos. Hay que tener en cuenta que en este país esos años coincidieron con la guerra de Vietnam y con el mayo francés. en Francia y Alemania había quedado ya muy próxima al 10%. El primer anacronismo se daba porque este país no había pasado por la Segunda Guerra Mundial y porque el cambio poblacional a que aludimos ya se había dado en Europa muchos años antes. Disminución del servicio domestico. existe otra y con caracteres muy peculiares. como.

sino que la madre más reciente quizás ni siquiera necesitó transformar su vestimenta durante la gestación. Todo lo que contribuya a cambiar esta orientación en la educación de los niños y niñas será positivo para que la mujer afronte. Pero.rural era criado a la vez por tres generaciones en una sola: los hermanos. con seguridad. 20 . los padres y los abuelos en la misma casa. a esto hay que añadir el interés que la mujer pone en diferenciar su nueva forma de vida de la anterior. sobre todo. porque los abuelos han quedado en el pueblo. la primera vez que la mujer ciudadana nueva se centra en ser madre. Esta es. era bien difícil distinguir quién era la madre porque la madre y la abuela vestían las mismas sayas. más variada de color y seguramente más barata. otras diferencias intelectuales son el producto de una discriminación en la educación únicamente y por tanto son artificiales y susceptibles de ser cambiadas. de una forma nueva. Y no sólo esto. Fundamentos del interés de este trabajo Con todo lo que precede. Llamamos la atención sobre esta circunstancia porque se trata del momento en que el embarazo se delimita y se contextualiza como hecho diferenciado de los demás dentro de la vida familiar. que las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están en función de su diferente cometido en la reproducción. la circunstancia de su gestación y su maternidad. Primero. En primer lugar habrá cambiado la ropa oscura y resistente del trabajo en el campo por otra más liviana. Cap. por tanto son naturales. 16 Pag. va a ser madre ella sola. nos interesa dejar claros los siguientes extremos. Cuando esa mujer rural ya es urbana y vuelve a ser madre lo será de una forma diferente. llegando a conseguir que ello sea un hecho social nada excluyente.

para acercarnos a la actualidad. mientras que la población total prácticamente se duplicó. La sola constatación de este hecho es suficiente para darse una idea del cambio social que esto supone. Los sociólogos han mostrado tal interés por el hecho migratorio del campo a la ciudad que lo catalogan como una etapa en sí mismo de cambio social. Factores de tipo social que han condicionado vestimenta femenina durante la gestación Lo vamos a estructurar así: • • • • la Movimiento poblacional del campo a la ciudad Disminución del servicio domestico Incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral Desarrollo de la sociedad de consumo. 16 Pag. Aparición de la moda pre-mamá Movimiento poblacional de campo a la ciudad Durante los primeros 70 años de este siglo la población rural española permaneció estacionaria en torno a los 4 . Mientras que en el 60 la población rural en España era al 19 %. existe otra y con caracteres muy peculiares. sin embargo. En la cronología de estos factores vamos a limitar el estudio a un período relativamente breve. A pesar del entusiasmo con que los sociólogos han estudiado este fenómeno. que es la que más nos interesa. eran contemporáneos a otros nuestros como los planes de desarrollo del general Franco y al lleno masivo en las universidades. 21 .5 millones. claro está. con independencia.Se han dado cronológicamente una serie de factores que han condicionado la vestimenta femenina durante la gestación. Estos cambios en la corporalidad del embarazo los estudiaremos más adelante. no sólo existe una sociedad diferente antes de la emigración y otra después. en Francia y Alemania había quedado ya muy próxima al 10%. El primer anacronismo se daba porque este país no había pasado por la Segunda Guerra Mundial y porque el cambio poblacional a que aludimos ya se había dado en Europa muchos años antes. Hay que tener en cuenta que en este país esos años coincidieron con la guerra de Vietnam y con el mayo francés. que se da justamente durante los años 60 cuando las gentes campesinas dejan sus pueblos y crean los arrabales modernos en las ciudades. de los cambios que la gestación produce en el propio cuerpo de la mujer. Cap. con acontecimientos que resultaban anacrónicos para España y que. Incremento del consumo de moda. en las grandes ciudades sobre todo. todavía falta verlo en su conjunto para darse cuenta de la enorme transformación que supuso.

la comparable a la inglesa y del resto de Europa. por ejemplo. va a ser madre ella sola. ¿ La producción masiva de comunicación tuvo la culpa? ¿ La difusión de una inquietud cultural generalizada? Imaginen por un momento aquellas mujeres campesinas que llegaban a la ciudad desde los sobrios pueblos de todas las regiones del país. desde un imaginario punto de vista muy alto. La burguesía ciudadana se encuentra desde entonces. mientras que las chicas de servir es una emigración individual. puesto que el servicio se ocupa de toda la intendencia hogareña. los padres y los abuelos en la misma casa. quizás sean estudiosos de otros temas.Más que sociólogos. Y no sólo esto. atareados todos en una faena común. la primera vez que la mujer ciudadana nueva se centra en ser madre. quienes vean el fenómeno migratorio como algo más complejo que un cambio económico e industrial. Cuando esa mujer rural ya es urbana y vuelve a ser madre lo será de una forma diferente. es la que se refiere a las jóvenes –y no tan jóvenes– campesinas que se introdujeron en la vida urbana a través del empleo como sirvientes de las familias de la alta burguesía. Cada hijo que nacía en la antigua familia rural era criado a la vez por tres generaciones en una sola: los hermanos. tal como lo hemos estudiado. Mirado desde lejos. sobre todo la emigración rural masiva es familiar. y por un largo período. más variada de color y seguramente más barata. La revolución industrial en España. a esto hay que añadir el interés que la mujer pone en diferenciar su nueva forma de vida de la anterior. La disminución en el servicio doméstico Una salvedad en el fenómeno migratorio del punto anterior. En primer lugar habrá cambiado la ropa oscura y resistente del trabajo en el campo por otra más liviana. Cap. allí habían vivido junto a sus mayores. Esta es. Pero. es tardía y cabalga sobre el final del siglo XIX y principios del XX. sino que la madre más reciente quizás ni siquiera necesitó transformar su vestimenta durante la gestación. la labranza y la cría de animales domésticos. era bien difícil distinguir quién era la madre porque la madre y 1a abuela vestían las mismas sayas. sobre todo. el traje de embarazada no resultaba esencial. se vería cómo esos grandes núcleos urbanos ejercen un cierto magnetismo sobre los campesinos jóvenes y adultos. Esta ama de casa con sirvientes puede durante su embarazo no mostrarse en público y. porque los abuelos han quedado en el pueblo. Y en cuanto a la función representativa no era el momento más idóneo para ejercerla. 22 . los de la música pop-rock. Esta corriente de mano de obra femenina comienza mucho antes de lo que hemos llamado la emigración rural y tiene otras características. como. los atraen en masa hacia sí. Llamamos la atención sobre esta circunstancia porque se trata del momento en que el embarazo se delimita y se contestualiza como hecho diferenciado de los demás dentro de la vida familiar. 16 Pag. con una pléyade de sirvientes que se caracterizaron tanto por su incultura como por su bajo costo. Es con esta primera industrialización con lo que se nutre y amplía la burguesía española y es esta familia burguesa la que emplea abundante mano de obra en el hogar. por tanto. con seguridad.

según se ha venido entendiendo comúnmente esto. 16 Pag. susceptibles de ser mejoradas en convenios colectivos y reglamentos de régimen interior. y en la cuarta parte de asistentas por días completos. aunque haga las labores que antes le hacían otras manos. Incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral A causa de la guerra civil. azafatas. por tanto. puede mantener su aspecto externo más cuidado. Con esta ayuda. siendo el salario femenino más bajo. Cap. Con la proliferación de industrias necesitadas de una mano de obra poco cualificada y. Había que hacer que ese excedente femenino pudiera tener una cierta independencia económica mediante el trabajo. al contraer matrimonio. en el año 1950 el servicio doméstico agrupa a casi medio millón de empleadas. el promedio de hogares con servicio doméstico es del 10%. largo y sucio. Al encarecimiento de la mano de obra en el hogar viene unida la invasión precoz del electrodoméstico. 68 y 69 (misma fuente: Instituto de la Mujer).Según un estudio publicado por el Instituto de la Mujer. rescindir contrato con percibo de las indemnizaciones que señalan las disposiciones estatales. defensa del hogar familiar se concede a la mujer trabajadora. El servicio doméstico empieza a quedar reservado para una elite social que lo puede pagar. Es una mano de obra medio cualificada y. No olvidemos que Pilar Primo de Rivera. La mayoría de las amas de casa acomodadas tienen que afrontar por ellas mismas las tareas del hogar. pero en la mitad de los casos se trata de asistentas por horas. o quedar en situación de excedencia voluntaria por un período no superior a cinco años ni inferior a uno. Naturalmente nos estamos refiriendo al medio urbano asentado como tal. mientras trabaja. que ofrecían mejores salarios y más independencia. la lavadora suprime el laborioso lavado a mano. Tenemos pues a la madre de la clase social acomodada que no solamente sale a la calle embarazada sino que además en su propia casa. la mujer de clase media y media alta se ve obligada a salir fuera de su casa incluso durante el embarazo. La mujer empieza a poder vestir mejor en casa aunque trabaje. el ama de casa no solamente puede sustituir a una empleada sino que desaparecen del hogar les trabajos sucios o duros. Así nacieron las telefonistas. se creó una oferta de empleo más amplia y abundante. y las mujeres que antes habían optado por el servicio doméstico se desplazaron hacia estos empleos. pero se trata de una cuestión importante porque ello da lugar al inicio de una profesionalización peculiarmente femenina. Al final de los 60 este empleo empieza a decaer y en dos encuestas. en España la población masculina era bastante inferior a la femenina. enfermeras. necesita vestir su embarazo. 23 . era enfermera. trabajoso. la cocina de gas y la eléctrica desplaza a la cocina de leña y de carbón. distinta de la empleada en la producción industrial. el derecho a optar entre las siguientes situaciones: continuar en el trabajo. secretarias. y las numerosas dependientas vendedoras en el comercio. En esta nueva situación. Jefa de la Sección Femenina. aunque en el momento de encontrar marido muchas renunciaban a ese trabajo en favor de la familia. Un decreto ley del Ministerio de Trabajo del 1262 dice así: No obstante en.

a corto y medio plazo. Esta integración será definitiva cuando la mujer haya accedido a todas las profesiones en condiciones de cantidad y de calidad no inferiores a las del hombre. Hasta tanto la mujer no alcance todos los niveles de participación en la sociedad. al ser las únicas que podían aportar un salario a la familia. o o o Por otra parte.PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POBLACIÓN ACTIVA EN ESPAÑA. puesto que: o La tasa de actividad de la mujer española es todavía una de las más bajas de los países de la OCDE. no insistiríamos más en la importancia que tiene la plena integración de la mujer en la vida activa. 24 .6 1971 19. no ha sucedido lo mismo en el trabajo: Cap. van perfilando la amplitud del mercado de moda de gran producción y crean el espacio para la introducción de un tipo de vestimenta especial que la mujer. Con la mujer definitivamente asentada en una profesión. El análisis de la realidad social permite prever.3 1950 11.2 1967 17. son factores que favorecen la actividad laboral de la mujer. Mientras que la tasa de actividad masculina ha ido decreciendo durante los últimos años. en todo e ámbito social. DE 1940 a 1971 AÑO TASA DE PARTICIPACION 1940 8. siempre quedará en la moda un espacio por cubrir.8 1960 13. el embarazo no será una circunstancia excluyente. La crisis económica ha frenado la actividad laboral de algunas mujeres. que la tasa de actividad laboral de la mujer crecerá. en cualquier época de su vida. Si no fuera porque este estudio sociológico intenta llegar al perfil de quien será el cliente del diseño de moda que proponemos.5 1964 17. la tasa de actividad femenina ha ido aumentando. 16 Pag. con el deseo de cuidar siempre su imagen. profesional y político. así como en el acceso al sistema educativo y en nivel de estudios a mujer se ha ido igualando con el hombre. el cambio de los valores de la sociedad. hasta llegar a la sociedad de consumo. la reducción de tamaño de la familia.1 Los cambios económicos y culturales y el crecimiento de una sociedad industrial. pero ha obligado a otras a trabajar. El aumento de número de divorcios. laboral. no sólo no la va a descartar sino que la acepta de inmediato: la moda pre-mamá.

El paro incide en las mujeres –y especialmente en las mujeres jóvenes– más que en los varones. Hay pocas mujeres ocupando puestos de responsabilidad. a prestar una atención adecuada y diferenciada a cada uno de los diversos y distintos problemas que presenta la mano de obra femenina. Las mujeres ocupan categorías con escasa cualificación. 1988 – 1990. Madrid). 16 Pag.o o o o o La mujer sigue siendo mayoría en cinco de las treinta y seis ramas de actividad que recoge la Encuesta de Población Activa. tanto en el sector público como en el privado. como venimos proponiendo. Los prejuicios todavía existentes sobre la incapacidad de las mujeres para realizar determinados tipos de trabajo. baja remuneración y poco prestigio social. o o o Esta situación obliga a emprender una política encaminada. (Fuente: del PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES. la competencia y la Cap. Si. Entre las causas que contribuyen a que esta situación se mantenga se pueden señalar: o La responsabilidad casi exclusiva de la mujer en el cuidado de la familia y de los hijos. Instituto de la Mujer. con todas las connotaciones sicológicas y de comportamiento que la moda tiene. Moda y consumo / consumo de moda pre-mamá La moda es un factor de regulación de la sociedad. clasifica a los individuos y les añade una forma más de expresión. el estado de gestación no es una circunstancia excluyente. a la modificación del propio cuerpo y las modificaciones de la expresión personal. lo pueden ser. simplemente. Porque llamamos moda a la prenda fabricada para vestir en el cuerpo. El abandono del mercado de trabajo en los años cruciales para la cualificación y promoción profesional. sino que lo son. tanto individual como de grupo. con una especial intensidad. La falta de seguridad y confianza que a menudo tienen las mujeres en sus capacidades. sino. Los oficios y profesiones siguen segregados en masculinos y femeninos. • La necesidad de exhibición. 25 . No sólo las características definitorias de la moda son aplicables a la mujer embarazada. la mujer embarazada seguirá bajo el influjo de la moda. no a conceder a la mujer privilegios especiales.

aprovechando esa circunstancia. tanto para disimular como para añadir cuanto de juego y de disfraz significa el vestirse. 26 . Sí además tenemos en cuenta que la planificación actual de las familias tienden. la edad media a la que una mujer tiene su primer hijo es de 24. Y más todavía si tenemos en cuenta la publicidad que la induce a consumos extras. Sería poco menos que increíble que esa mujer no acepte como natural el consumo más atractivo: el de la moda. • La función de reconocimiento y de diferenciación social La vestimenta de embarazada no debe rebajar su estátus social. salvo casos extremos.rivalidad La mujer que ha seguido la moda para estos fines no puede permitirse ningún abandono cuando su cuerpo toma la forma del embarazo. Tomando como referencia el estudio publicado por el Instituto de la Mujer respecto de 1984.2 años. 16 Pag. atendiendo los consejos médicos más Cap. La moda como hábito de consumo La embarazada está tan inmersa en el consumismo como la no embarazada. con más imaginación. antes al contrario deberá hacer un esfuerzo más por mantener sus signos de identidad. El factor lúdico de la moda Puede darse durante la gestación y la maternidad con fuerza aún mayor. El perfil de mujer a quién se dirige el diseño de moda en este trabajo parte de los límites de edad entre 25 y 40 años. en todos los sentidos y en todas las facetas de su vida y de su personalidad. e incluso debe remarcarlo. no es menos cierto que el hecho de ser madre coincide estadísticamente con el pleno desarrollo de la mujer. • • Embarazo y plenitud femenina Si bien es cierto que la maternidad no es una condición indispensable para la madurez y la realización personal de una mujer. los límites de edad de este estudio y las premisas del proyecto son coincidentes.

se la considerase afeada. Tanto si a la mujer en gestación. Se puede asegurar que en una población de más de 2. a quienes dedicamos este diseño de moda caen entre los 25 y los 40 años. sencillamente porque es cuando esa mujer más desea estar atractiva.000 habitantes la mujer puede comprar el 90% de la ropa que usa. en su localidad. como si. y esto es más frecuente. Si estas edades significan el tiempo de la plenitud femenina. Necesidades de mercado de moda pre-mamá Existen otros dos factores que nos parecen decisivos en la conveniencia de potenciar la moda pre-mamá. La segunda oferta de ropa pre-mamá proviene de los hipermercados que existen en ciudades a partir de un tamaño medio. por añadidura. sin embargo. a hacer coincidir los nacimientos con el período de máxima fertilidad. esta oferta consiste en un tipo de vestimenta funcional. las edades de las mujeres embarazadas. donde venden un camisón.000 habitantes se da. en su pequeña o gran ciudad. no parece lógico que en ningún momento descuidemos la atención a esa mujer desde el punto de vista de la moda. por prejuicios ancestrales de una cultura deformada. con los que. nunca ropa con intención estética. lo que va Cap. grandes almacenes e incluso supermercados donde adquirir ropa más o menos a la moda y con un amplio espectro de calidad y precio. en ese estado despierta más afecto en su entorno personal más próximo. a la hora de vestirse cuando está embarazada tiene que acudir a la capital de provincia para poder elegir entre dos o tres modelos de pre-mamá. 27 . porque no está en las tiendas de ropa de vestir sino casi siempre en aquellas tiendas de ropa interior. los diseñadores de moda debieran prestarle mucha más atención. el primero de ellos es la no saturación de los mercados Una mujer encuentra ropa en cualquier lugar próximo a su casa. tienen que conformarse tanto la joven mamá de 25 anos como la señora de 40. de forma inusual. La escasa oferta de ropa pre-mamá que encontramos en ciudades de menos de 100. en todas las calles comerciales tenemos tiendas tradicionales y boutiques.prudentes. un blusón. y es probable que si no tiene la suerte de coincidir su gestación con primavera o verano. además. una bata y un vestido que le puede servir a una señora embarazada. ni siquiera encuentre ropa de abrigo para vestir su embarazo durante el invierno. 16 Pag.

es ésta la oferta pre-mamá más abundante.frontalmente en contra de nuestra proposición de que la gestación no sea una circunstancia excluyente en la vida de la mujer. sino también en el estado emocional sensitivo y sicológico y en la relación con los demás. con la ventaja de llegar así a toda la población. si bien con una relación calidad/precio un poco alta en favor de este. tienen puntos de venta en España. La firma Mothercare tiene en otros países la modalidad de venta por catálogo. y pret-a-porter lujoso para el público exquisito y exigente. sigue faltando ropa de moda que llegue a los extremos del uso: de bajo precio. para quienes tienen menor poder adquisitivo. Solamente dos firmas. 28 . Si la moda pre-mamá tuviera en esos locales la importancia suficiente no se venderían vestidos al lado de las cunas y los cochecitos para bebé. síquico y sociológico. con los cambios de volumen del propio cuerpo. la aceptación que tiene esta oferta de los hipermercados está basada en lo asequible de su precio. Cap. prevalece la filosofía de poner a la venta algo de todo: vender algo de todo. En cuanto a la segunda (1989) limitada a las ciudades de Barcelona. y no solamente a aquellas clientas que son habituales de los grandes almacenes. que se hacen más notables a medida que avanza el estado de gravidez. 16 Pag. Si bien esta oferta es más amplia. el resto no pasa de ser ropa para embarazada. Vamos a estudiar por separado esos tres factores de corporalidad: físico. Incluyendo las tiendas especializadas. Hay un déficit de puntos de venta para este tipo de ropa. embrión de 1 cm. la introducción de la firma Mothercare en Galerías Preciados tuvo la ventaja de ofrecer una mejor calidad y variedad en los artículos. Corporalidad del embarazo El estado de embarazo modifica la corporalidad femenina no sólo en el plano fisiológico. El siguiente punto de venta lo encontramos en los grandes almacenes. PRENATAL y MADONNA. Sin embargo. Aspecto fisiológico A lo largo de toda la gestación la embarazada va acusando unas modificaciones en su cuerpo. en este como en todos los artículos que ofrecen. El A 6 semanas de la fecundación. donde. Fuera de las tiendas especializadas. Y por último llegamos a la única y escasa oferta de moda pre-mamá que existe en España. solamente un muy pequeño porcentaje se puede considerar moda pre-mamá. pero sigue faltándole diferenciar la vestimenta pre-mamá como moda. en el aspecto externo. que pretenden llegar a un amplio espectro de clientela. Madrid y Pozuelo de Alarcón. Naturalmente. les falta a los grandes almacenes abundar en lo que es la moda pre-mamá y sacarla del stock genérico de los artículos de prenatal y lactancia. y más aún de este tipo de moda. dentro de esta oferta.

en suma. pero deja a la columna en situación anómala. antebrazos y. nalgas. 29 . una serie de presiones sobre órganos vecinos.embarazo significa sobrecargar el organismo con unos cuantos quilos más de lo que el sistema músculoesquelético está acostumbrado a transportar. el volumen del útero abulta ya el bajo vientre y está por encima del hombligo de la embarazada. ejerciendo más presión en los órganos cercanos y disminuyendo la capacidad pulmonar y provocando sensación de insuficiencia respiratoria y cansancio. que provoca por un lado la traslación del centro de gravedad y. frena la circulación sanguínea en el retorno. Cap. El organismo dispone del sistema muscular paravertebral que va a actuar. para corregir la nueva situación anómala creada. el estómago y los intestinos se ven comprimidos. pero la falta de hábito en el uso de este sistema paravertebral da la sensación de una insuficiencia muscular. en términos generales. en este caso. Estos quilos se reparten en muslos. A 24 el embarazo comienza a hacerse evidente. Para compensarlo. con esto queda subsanado ese desplazamiento. por efecto de gravedad y aumento de volumen. lo que la posibilita más para perder el equilibrio. pero sin llegar a salir de la base. en el útero. Embarazada en las semanas del parto. 16 Pag. se sienten dolores de espalda y. Durante el embarazo el centro de gravedad asciende y se adelanta. que aumentan en volumen. por otro. la gestante dobla la columna vertebral hacia atrás. que engrasan hasta la rodilla. Siete meses. en la parte inferior empuja sobre la vejiga progresivamente. sobre todo. gestación avanzada. hasta aumentar en por lo menos tres cuartos la frecuencia de micciones. desacelerando el proceso digestivo. El aumento del útero supone una mayor ocupación del espacio abdominal. toda la parte inferior del cuerpo. aparece una dificultad nueva en la utilización del cuerpo.

desde la primera noticia hasta el parto. • El segundo período comienza cuando el embarazo se hace evidente. recibido positivamente por la mujer y quienes están en su entorno y. mareo. que ha quedado embarazada. dilatación del uréter y de la pelvis renal. confianza y optimismo. labios. 30 . Por fortuna. En la piel aparecen oscurecimientos en las zonas pigmentadas: Areolas de las mamas. Los estados de ansiedad. Hay tres etapas sicológicas bien diferenciadas que se corresponden cronológicamente con los tres trimestres de la gestación: • El primer momento sicológico del embarazo. de principio a final. de ello resulta que el embarazo es un hecho deseado. Aspecto sicológico y sociológico El embarazo es tan variopinto en su aspecto sicológico como lo es la personalidad de cada mujer. vómitos. desconfianza e incluso rechazo. disminución de fuerzas. Cap. hoy día lo más frecuente es que el tener hijos corresponde a un acto voluntario y planificado de antemano. optimismo y buena esperanza. Las articulaciones que unen los huesos pelvianos se reblandecen y pueden hacer sentir un dolor en esa parte del cuerpo. 16 Pag. sueño excesivo y rechazo de olores fuertes. hay que resaltar que la sicología de la embarazada es muy cambiante. aparición de cloasma o paño en la frente. en el tercero suelen darse casos de excesivo cuidado o excesiva dejadez. Aquí pueden darse todos los estados de ánimo imaginables. miedo.El trabajo que debe realizar el corazón aumenta un 25 por ciento. En lo que a nosotros nos interesa. es aquel en que la mujer nota que está embarazada. alrededor de la boca o en los márgenes de la nariz. en el parto y el post-parto. • El tercer período es el de la gestación avanzada y la proximidad del parto. disminuyen en gran parte si la embarazada sigue los consejos médicos. una evolución en cada instante. si los dos anteriores han transcurrido en un estado sicológico y emocional no controlado. El pecho aumenta de volumen casi desde el principio del embarazo y se vuelve menos turgente y más blando. lunares. Otros cambios que se acusan son: Inapetencia. lo que produce una pequeña congestión nasal y auditiva. Por lo general. porque así lo es la propia naturaleza del embarazo. puede empezar con la apreciación de otra persona que dice: Se ve que está embarazada. es por tanto muy difícil generalizar al respecto. inspira alegría. que producen los efectos contrarios: Seguridad. que en buena medida condiciona los dos siguientes.

Calco de Gaussen sobre el grabado de figuración femenina en la cueva rupestre de Le Gabillou (Dordogne. ha gozado de un tipo de consideración superior desde los orígenes de nuestros tiempos. Francia). en las diversas culturas En las habitaciones humanas de la antigua Europa se encuentran multitud de estatuillas que representan pequeñas divinidades “materno-femeninas”. La feminidad. Algunos grabados son de tal estilización que se pueden comparar con el más exquisito arte pictórico rupestre. 16 Pag. 31 . en sus caracteres maternales.morfologia inicial después de 20 semanas en torno a los 7 meses en el mes del parto Sobre la mujer gestante. Cap.

no solamente porque la ética y la moral cristiana dependen bastante de las costumbres de un Papa o de un obispo. La teología escolástica disolvió esta belleza divagando en las cuestiones metafísicas del embarazo de la Virgen. Persia y Egipto. Esto. Gloria al Señor.. 32 . la cuarentena que observa María no es de purificación moral sino la cuarentena sanitaria que la ley judía prescribe tan sabiamente como lo hacen la medicina y la legislación laboral en nuestros días. en el calendario litúrgico). la doctrina cristiana es una lectura parcial de la Biblia. El “Magnificat” supera en hermosura y emoción al lirismo y la mística de los salmos del Antiguo Testamento. ello es el pie derecho del integrismo. un verdadero culto. Babilonia. Fiesta del 2 de febrero. 16 Pag. ¿Purificación de qué? Esa asistencia al templo es la presentación a la vida. en su origen. quedando su vida dentro de templos esotéricos y palacios. El Señor hizo en mí maravillas. La cultura judía y cristiana son tan parecidas como contradictorias entre sí respecto a la mujer madre. tanto civil como religiosa. Inmaculadas. la mujer encinta detenta un prestigio aún más elevado. sin embargo cada cultura ha añadido matices muy peculiares. mientras Portaba una vela de cera encendida). . Se decía de la recién madre que “salía a misa” y era purificada con una bendición de agua bendita en la puerta del templo. Asiria. nos referimos a la Anunciación de la Virgen María. A pesar de que el rol de la mujer gestante y madre tiene caracteres que han sido constantes desde el origen de los tiempos. Cap. sino porque. Esta sofisticación de la mujer madre es tan interesante que resulta ser una constante fuente de inspiración en los estudios de diseño. y de los adversarios del cristianismo. Engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. (El rito de purificación de la madre existió como práctica en las parroquias españolas hasta los años cincuenta. Pocos pasajes tan bellos en el Nuevo Testamento como este. por otro. por un lado.. del hijo recién nacido porque así lo decían las leyes judías. cuenta con un ejemplo clarísimo para ilustrarlo.Durante las etapas de las culturas más prósperas de la historia antigua. Si embargo es la parquedad de la interpretación crístiano-romana quien introduce la Purificación en la liturgia. quizás es el motivo más abundante en toda la historia del Arte: Anunciaciones. El día en que la pareja José y María acuden al templo para presentar al hijo Jesús es institucionalizado por la Iglesia Católica como fiesta de la purificación de la Virgen. que no pasa de ser una hipótesis. Nacimientos. (Purificación de la Virgen.

por miedo a que su hijo se halle recubierto con una membrana de grasa en el momento de su nacimiento. A la mujer maricopa. 33 .fecundidad maternidad trasciende también de las costumbres a la mitología. tienen una particularidad que es común entre ellas y consiste en los cuidados especiales por la alimentación de la futura madre. con sus diosas correspondientes. Estas reglas alimentarias surgen por la sencilla razón de que la Cap. 16 Pag.En la época clásica de Grecia y Roma. En los jíbaros de la Amazonia se prohíbe la sal y el dulce. La india sampoal come frugalmente para que el parto sea más fácil. india norteamericana. belleza Valores domésticos Las sociedades primitivas actuales. se le advierte que no coma grasa. La cultura islámica tradicional circunscribe la vida de la mujer a ámbitos muy reservados. La pareja ila de Rhodesia. hombre y mujer. Mientras están encintas encontramos a estas matronas presentes en toda la vida activa pública y privada. no comen carne de antílope porque el cachorro de este animal nace ciego. o culturas indígenas modernas. En lo referente al entorno de gestación. El rol social de la madre en la vida civil alcanzaba un prestigio que quizás no tiene parangón en la Historia. parto y postparto es más cerrado todavía GRECIA Hera Artemisa Afrodita Hestia ROMA Juno Diana Venus Vesta SIGNIFICADO Matrimonio Castidad Amor. la feminidad . Las matronas romanas detentan un estátus tan noble como el de cualquier patricio senador o militar.

Cap. Muchas mujeres gustarían de tener ese trato de favor sin verse obligadas a soportar por otro lado las molestias del embarazo. Maclay & Sampson vendían esta cómoda prótesis a unos $20. descendientes en su mayoría de los incas. no viven hoy como en los dorados tiempos de aquel imperio y tienen a sus mujeres permanentemente ocupadas en faenas de la casa y de la agricultura. La aparición de un cambio en las pautas de comportamiento estimula un interés en la regulación del mismo. Dos empresarias neoyorquinas encontraron la solución para satisfacerles ese deseo comercializando lo que bautizaron como “pwf” y que consistía en un cojín en satén bordado. En la sociedad actual de los países desarrollados. lo normal es que tanto la familia como la sociedad redoblen las atenciones hacia la mujer encinta. se dan comportamientos varios en ámbitos diversos y no en uno solo los aspectos tópicos pueden dividirse en dos grandes ámbitos: Familiar y extra-familiar. 16 Pag. correspondiendo a esa idealización que de ella se ha hecho históricamente y que hemos venido exponiendo. Los indígenas de las regiones andinas. adaptable al vientre de la simulada mamá. en gran parte. modifica automáticament. USA. una ampliación del primero. sumadas las de ésta.00 US de los años setenta. con encajes y estampados de rosas. Dentro de la familia. e sus costumbres alimentarlas. donde es inevitable contemplar a la mujer en el mismo plano social que al hombre. causadas por los cambios fisiológicos ya descritos. en ambos casos tiene el mismo reconocimiento social de “señora embarazada”.mujer embarazada. El “pwf” de Maclay & Sampson. la embarazada atiende al mismo cometido que la no embarazada y tiene las mismas necesidades de su vida antes de la gestación. posteriormente fundaron una sociedad con el nombre de Milagrosa Concepción. al necesitar más alimento al final de su embarazo. trabajan durante todo el día de forma que la lactancia de los pequeños es para ellas una prolongación de la gestación. 1970. 34 . En el ámbito extra-familiar la mujer embarazada lo es tanto sí también es madre y/o esposa como si no. Salvo las excepciones en que la mala educación y la violencia producen malos tratos en el comportamiento social. Con el bebé anidado en la espalda dentro de una manta. siendo el segundo.

La población total aproximada (1989): 900.000 Un 5% de ellas desempeñan una función profesional titulada. del califato árabe de Tarik y del Cid y Doña Jimena. Hoy es una ciudad mediterránea típica. las fiestas y el deporte. en España. Valencia es de las ciudades españolas de mayor vitalidad y posibilidades de crecimiento.00 metros cuadrados el antiguo cauce del Turia. Situación geográfica e histórica. que 1a hizo establecimiento de los veteranos de las guerras contra Viriato. a. además de su ocupación laboral/profesional. 16 Pag. 1. la Universidad Politécnica con cinco Escuelas Universitarias Superiores y tres Escuelas Técnicas. lo que recrea el aspecto urbano enriqueciéndolo. 1. la embarazada debe asistir al trabajo para tener derecho a una licencia por maternidad retribuida.200. La Universidad cuenta con once Facultades y dos Escuelas Universitarias Superiores. directiva o ejecutiva.000 42% son mujeres de edad entre 25 y 40 años: 149. Con el diseño hay que servir por añadidura. Según referencias de Plinio. C.000 52% de sexo femenino: 468. y aún después de Jaime I. en toda su personalidad y en todo momento. en España.Lo que nosotros deducimos con estas premisas es que el diseñador de moda premamá deberá tener en cuenta la doble condición de mujer y embarazada y no olvidar la primera para dedicarse exclusivamente a la segunda. Un ancho cinturón verde de 1. volcada en una vigorosa actividad comercial. Situación social actual. fue fundada por Decimo Junio Bruto. desde las visitas al médico hasta los espectáculos. Perfil del consumidor Ámbito geográfico • La ciudad de Valencia. alrededor del 5O %. está ciñendo la ciudad. A pesar de su larga historia conserva pocos restos anteriores a ser conquistada por Jaime I de Aragón (Jaime El Conquistador. b. porque conduciría a despersonalizarla en parte. la agricultura de su huerta y la industria están dirigidas en su mayor parte a la exportación. el 76% son mayores 18 años: 355. Ámbito geográfico: La ciudad de Valencia. no por el contorno sino por el centro. por donde influyó en Castilla a través del teatro y la poesía y de donde nace una nueva fisonomía de cultura y modernidad que es la que caracteriza a la Valencia en que vivimos. Ello arroja un porcentaje muy alto de la población dedicado a los servicios. de ahí tomó el que es su nombre latino. El diseño de la moda pre-mamá contempla a la embarazada como mujer en todos los aspectos. VALENTIA. de ocio y de entretenimiento. de ésta. 35 . la familia Borja con el gran poder de su papado la llevan a ocupar el primer lugar de España en las artes y las letras y una alta significación en la industria y el comercio. en el 138 a.000. que significa eso: Valentía. Cap. Hasta seis semanas antes de la fecha probable de parto. la embarazada y la madre reciente prosiguen su otra actividad social. en el siglo XV. Seguramente es esta la cuestión que más preocupa. Sin embargo los privilegios otorgados a la ciudad por este rey no son sino una consecuencia histórica de la independencia que Valencia jugó en épocas anteriores. Con el siglo XVI. Valencia floreció en todo el esplendor del Renacimiento. a las exigencias ocupacionales de la mujer activa. de J. Pero. pero no debe serlo tanto que reste importancia a los demás aspectos.

Su huerta posee una de las tierras más fecundas que se pueden encontrar. que en este caso. representativa. l o que hace posible la expresión del carácter es vivo y positivista que también es connatural con lo mediterráneo. Consumidoras potenciales de moda por su capacidad adquisitiva. El aroma del azahar que vicia el aire de placer. etc. Rasgos definitorios de la prenda o Versátil. de temperaturas suaves y extensas comarcas muy fértiles. además. y la del interior. lo que es una amplia tradición católica. de múltiples usos. a esto hay que añadir la posesión de un nivel económico alto. la urbanización cede de forma exclusiva este suelo para el cultivo y se extiende hacía el interior. Ámbito social • • • • • Sexo: mujer Edad: 25 á 40 años Poder adquisitivo: medio y medio . 36 . de representación. 16 Pag. por último. siguen actualizándose. Como le ocurre a toda sociedad de hondas y antiguas raíces. donde las temperaturas son más extremas y el suelo es árido.La última motivación que decidió enmarcar este estudio en el ámbito valenciano fue la apreciación de que aquí la mujer desempeña un rol especial con caracteres que parecen ser contradictorios sin serlo. La situación climatológica Respecto al centro de España. La geografía de la Comunidad Valenciana tiene dos zonas muy diferenciadas: la costera. antebrazos. el frescor verde . Estátus . la suavidad especial de su primavera y la suprema ironía de sus fallas han obligado a dedicarle este diseño de moda pre-mamá a la mujer valenciana en primer lugar. Está. con gran importancia del culto a la Virgen María. 2. decididamente abierto y espontánea. En otro tiempo la población se asentaba sobre solares de la huerta. porque corresponden a lo que ha sido la formación y consolidación de la personalidad valenciana. a echar sus cimientos en las agrestes colinas.Ocupación: Mujeres profesionales y ejecutivas. Por un lado está su situación mediterránea. familiar. laboral. Valencia está situada en la salida del sol. para función familiar. Valencia capital está quizás en la parte más privilegiada. desahogado respecto al coste de la vida. micciones. El que estos caracteres se hayan dado juntos y sobrevivan. Síntesis del estudio Características físicas del embarazo que condicionan el diseño del traje o o o Aumento del volumen del útero. Mayor frecuencia en necesidades de higiene.alto. el índice de producción de arroz es el más elevado del mundo y las temperaturas de primavera y verano oscilan entre medias de 18 y 25 grados centígrados. perviven muy asentadas viejas costumbres. más acertadamente. . Esta mujer tiene más necesidad de consumo de moda que aquella otra que desarrolla su vida en un entorno más reducido. nalgas. Cap. (según dibujo explicativo en ‘la corporalidad del embarazo”) Aumento del perímetro en: muslos. El rol: Está en función del contexto. profesional. pero ahora. parece que han producido un peculiar protagonismo de la mujer en toda la actividad ciudadana.sol de los naranjos y el verde húmedo de los arrozales.

Por este motivo se ha diseñado una colección de pichis. gris. Otras gamas de colores aconsejables Los oscuros: Azul-noche. que no cansen. Otras gamas de colores aconsejables Los oscuros: Azul-noche. 16 Pag. Los neutros: Tonos de tierra o verdes Carta de colores Dos grandes objetivos nos proponemos para la elección de los colores: Que no engorden la figura y que no cansen. morado oscuro. que puede ser el primer vehículo para la introducción y consumo de moda. por tanto no necesita una adaptación del consumidor para introducir con ella el resto de la colección. o Carta de colores Dos grandes objetivos nos proponemos para la elección de los colores: Que no engorden la figura. tan combinable con tantos complementos.o Vestido que sirva a la mujer para la gestación y el post-parto. Una prenda que reúna estas características es una falda con tirantes. Su versatilidad. y que no convierta a esa mujer en una “mesa camilla” a partir de su tercer mes de embarazada. 37 . Los neutros: Tonos de tierra o verdes Cap. que sea adaptable. En la elección del pichi como modelo de prenda a realizar hemos tenido en cuenta las siguientes premisas: o Es una prenda ya usual entre las embarazadas. gris. morado oscuro.

Cap. 38 . 16 Pag.

Carta de tejidos Por su concepción y dado el público al que se dirige. Tiene un pequeño porcentaje de poliéster para que planche mejor. con una hilatura fina. que hacen en el modelo una caída y una de las arrugas más bellas. 39 . Catálogo 2000 de figurines y complementos de camisería ESQUEMA DEL PICHI TIPO Y Cap. puesto que el embarazo aumenta hasta dos grados centígrados la temperatura corporal y crea hipersensibilidad cutánea. Por ello son el lino y el algodón las materias primas más recomendables. 16 Pag. Se ha elegido aquí un tafetán de lino. el tejido debe ser fresco y natural.

escote con encaje chantilly (izquierda) Cap.COMPLEMENTOS DE CAMISERÍA DELANTERO DEL PICHI TIPO ESPALDA DEL PICHI TIPO ejemplos de punto circular de algodón (izquierda) y canalé punto de algodón ajustable (derecha) ejemplos de popelín de algodón. escote con jaretas (izquierda) y popelín de algodón cuello bordado (derecha) ejemplos de de seda natural. 40 . 16 Pag. cuello con jaretas (derecha) y organza de seda natural.

16 Pag.Confección de las prendas • LISTA DE FASES Núm. hombros y centros coser pinza pecho abrir pinza pecho situar y ojales marcar los MR MP PV M con plantilla Cap. Fase Descripción bieses tiempo máquina puntada observaciones 1 2 sobrehilar exterior parte MR MP coser etiqueta marca vista escote espalda lazos 3 4 5 coser lazo alrededor afinar y volver lazo pespuntear alrededor delantero MCC M MP dejar 2 abertuta cm al canto 6 7 8 9 sobrehilar costados. 41 .

colocando etiqueta de composición planchar abriendo costura de costado sobrehilar bajos coser bajos quitar hilos y etiquetas anteriores planchar repasando meter lazos en ojales MP 22 23 24 25 26 27 PV MR MP M PV M Cap. 16 Pag. por costados y superior hacer vista superior (escote) pieza central coser pieza central a los delanteros espalda MZZ MR pespunte corto al 12 13 MP MP 14 15 16 sobrehilar costados y hombros marcar situación lazo coser lazo espalda MR M con plantilla montaje 17 coser hombros MP 18 coser bieses espalda y delantero en sisas y escote MCC 19 20 planchar repasando pespuntear alrededor bieses bies PV MP al canto 21 coser costados.10 11 hacer ojales remallar pieza central. 42 .

DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA TÉCNICA MOD.03/DOCE $00.01/DOCE PRECIO TOTAL $00.• FICHA REGISTRO DE MODELOS CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA.12.01/DOCE ETIQUETA EXTERIOR DE MARCA EN TEJIDO PERCHA DE PLASTICO BOLSA POR UNIDAD Cap.01/DOCE OBSERVCNS $00.02/DOCE $00.09.89 GAIA PREMAMA TIPO DE PRENDA REGISTRO DE MODELOS FECHA DE OBSERVCNS BAJA FECHA DE TALLAS A TEMPORADA FABRICACION FABRICAR V P-M-G MODISTERÍA 3. FECHA NOMBRE COD.02/DOCE $00.02/DOCE $00. 16 Pag. DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA TÉCNICA PRESENTACIÓN NORMAS Y MATERIALES MODELO GAIA 100 PREMAMA MATERIA ETIQUETA COMPOSICION TALLA Y NORMAS LAVADO EN TEJIDO ETIQUETA INTERIOR MARCA EN TEJIDO DE DE CODIGO UNIDADES FABRICACIÓN 1 1 1 1 1 1 PRECIO UNIDAD $00. 1 2 3 TIPO DE CORRECCIÓN COGER 2 CM MENOS EN SISA -2 PECHO TERMOFIJAR VISTAS DELANTERO Y OJALES ACORTAR PRENDA -5 • FICHA DE PRESENTACIÓN NORMAS Y MATERIALES DEL MODELO CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA.89 • FICHA DE CONFECCIÓN PRENDA POR TALLA * TABLA DE CORRECCIONES CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA. 43 . REGISTRO COMERCIAL 100 23. DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA TÉCNICA MODELO GAIA 100 PREMAMA 1ª CORRECCIÓN + + - CONFECCIÓN PRENDA POR TALLA TABLA DE CORRECCIONES 2ª CORRECCIÓN + + 3ª CORRECCIÓN + + OBSERVCNS NUM.02/DOCE $00.

ADORNO: 5 X CM DENS.CORTE DELANTERO ESPALDA PIEZA CENTRAL AFINADO BIESES BIESES SISA CONFECCIÓN DENS. 16 Pag. PUNTADA PES. INTERIORES: 4 X CM REMALLADORA DENS POR PUNTADA: 4 X CM PUNTADA INVISIBLE: 8 X CM PLANCHA FINAL REPASO MANUAL CON PV SUJECIÓN TABLAS MEDIANTE HILVÁN PARA PLANCHADO OJO: TERMOFIJAR OJALES VISTAS DELANTERO ESCOTE • FICHA DE PATRONES AUXILIARES CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORIA. 44 .PLANCHA ESPECIFICACIONES CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORIA. DISEÑO Y PATRONAJE OFICNA TECNICA TECNICAS DE TRABAJO CORTE .• FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRABAJO CORTE . DISEÑO Y PATRONAJE PATRONES AUXILIARES MODELO GAIA 100 PREMAMA OFICINA TÉCNICA PLANTILLAS 1 2 MARCAR SITUACION OJALES DELANTERO MARCAR SITUACION LAZO ESPALDA Cap. PUNTADA PES.CONFECCION PLANCHA MODELO GAIA 100 PREMAMA CORTE DESTROZADO .CONFECCIÓN .

E. Revista de Relaciones Humanas. Barcelona. UNION. Santiago Barambio.805 PRECIO VENTA AL PUBLICO $77. Editorial Zero.1990. 1985. Edita.20 / MINUTO OBRA 00. publicado en 1987.21 $19.• ESCANDALLO MODELO GAIA 100 PREMAMA CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA. Carmen Martín Gaite. Anagrama. COSTE FABRICA 200% = 25. R 26. Embarazo. Cap. Barcelona. Dexeus. Usos amorosos de la posguerra española.50/METRO HILO 32. Col. 1971. Barcelona. Barcelona. De Vecchi. Ariel. Diciembre de 1986. 06.05 $00.025 $19. Antropometría para diseñadores. El libro de la futura madre. las siguientes publicaciones: Situación social de la mujer en España. Molino. John Coney. Barcelona. DISEÑO Y PATRONAJE ESCANDALLO MODELO GAIA 100 PREMAMA COSTE MATERIALES COSTE TL OFICINA TÉCNICA CORTE TERMOFIJADO Y PREPARADO PLISADO CONFECCION FACTURACION ETIQUETAS PERCHA Y BOLSA TEJIDO $09. 16 Pag.61 BENEFICIO. Y del Instituto de la Mujer. Sharon. Madrid. 1983.52 + 19. José María Carrera.6 MINUTOS 54 SEG 12 SEG 60 SEG 30 MIN 30 SEG CDM CDM MIN MIN CDM $00. Víctor Pérez Díaz. Barcelona.20 X 32. parto y recién nacido. 1971. 45 .52 INCREM.415 BIBLIOGRAFIA El final del campesinado. Emigración y cambio social. Gustavo Gili. 1988 .285 25. La discriminación de la mujer.6 = $06. Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres. 1972. Renè Köning.285 COSTE MANO DE $00. Lee y discute. París. del Ministerio de Cultura de España. 1987. The Boston Children’s Medical Center. 1982.805 = 51. Guía de la futura madre durante el embarazo. Edita Plaza y Janés. Sociología de la moda. 1983. Inst. Edita.00 $00. de Enrique Barón. 1985.

A cada una de estas piezas. debemos conocer la técnica del patronaje. Industrialización del patrón del modelo. 1997 (C) EDYM. por supuesto. 4. pág. Sin embargo. Cada pieza y el conjunto ordenado de todas ellas pueden copiarse en serie y reproducirse a escala. Estas piezas son figuras geométricas planas. España. de caballero. Del diseño al cosido a máquina. SEGUNDA PARTE: Patronaje informatizado El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir. resultantes de dividir en partes otra figura geométrica plana. se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del modelo. Cap. 2. consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir. conocer la técnica del escalado para utilizar los patrones creados por nosotros.. de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto. camisas. Introducción 1. etc. Medidas. Corte y confección Capítulo 17 INTRODUCCION El Patronaje PRIMERA PARTE: Patronaje manual. Escalado. El modelo. dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón. 17. 1 . En la industria de la confección existen libros de patrones que contienen los patrones base o maestros de la mayoría de las prendas estándar: pantalones de señora. 3. tanto para interpretar correctamente los maestros como para crear nuestros patrones base y. 1997 Tercera Parte La confección. Desarrollo de un cilindro.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL (C) Maria de Perinat. además de encontrarnos con la circunstancia frecuente de tener que hacer el patrón de una prenda para la que no existe un maestro previo. que son útiles en los talleres de los patronistas profesionales para la estructura básica del patrón del modelo. 5. faldas.

definiendo sobre él datos concretos sobre longitud. con evidentes diferencias de proporciones y de formas de unos individuos a otros. 2. Por tanto. Desarrollo de un cilindro El cuerpo humano es un cuerpo geométrico irregular. a lo largo de todo el cuerpo. Las medidas 2. Este medio rectángulo abarca desde el centro de la espalda al centro del delantero. El cuerpo geométrico semejante al cuerpo humano es un cilindro y. brazos y piernas. amplitud y forma. pero con las suficientes constantes como para establecer entre ellos ciertos rasgos comunes. hay dos grupos principales de medidas: o o las longitudinales. Ésta es la primera norma a tener en cuenta para el desarrollo del cilindro. Cap. 17. 2 .1. con las modificaciones indispensables para adaptarlo al cuello. las de contorno o de anchos (consideradas por mitades. básica. es decir. para estructurar nuestra vestimenta. ya que construimos solamente una mitad del patrón respecto del cuerpo entero a vestir). por tanto. pág. Y ésta es la idea fundamental. el rectángulo en el que se van a trazar los patrones es el correspondiente a 1/2 rectángulo del total del cilindro.1 Principios fundamentales El cuerpo humano está compuesto por dos partes simétricas: derecha e izquierda. Si ponemos ese rectángulo sobre la mesa de patronaje. el rectángulo correspondiente al desarrollo de este cilindro podría ser el rectángulo que envolviera al cuerpo humano. tendremos la superficie sobre la que trazar el patrón base de una prenda de vestir. que son las de altura o largos.

en el desarrollo de este cilindro son: pecho.Las medidas de contorno. es punta de escote I. Sobre éste basamos las líneas de construccion C D Línea de profundidad de sisa E F Línea de talle G H Línea de cadera I I´ Centro de Espalda y centro delantero J Línea de encuentro en espalda y frente de pecho delantero I K Escote K. 17. 3 . Las medidas longitudinales están en función de los altos de los cuerpos. cintura y cadera. de los largos de las prendas y de algunas medidas proporcionales. es el delantero. Vestido de señora DELANTERO y ESPALDA A B Hilo. Consideramos como medidas del contorno sus semiperímetros. teniendo en cuenta que uno de los lados del rectángulo se refiere al centro de la espalda (CE) y el opuesto se refiere al centro del delantero (CD). Veamos las medidas del cuerpo humano que hay que tener en cuenta para vestirlo y que debemos reflejar en el patrón de cada pieza y del modelo. es la profundidad de escote K L Hombro L D Sisa D F M Costado I´ M Bajo N Pinza de hombro O Pinza de entalle P Pinza de pecho Q Aplomos DELANTERO ESPALDA Cap. pág.

4 .MANGA A B Hilo A C Altura de copa D E Ancho de manga D C E Corona C F Largo G Abertura ara el puño D´ E´ Ancho de boca PUÑO A A A C D Hilo B Ancho C Contorno de puño D Martillo de cruce CUELLO A B Hilo. Sobre éste basamos las líneas de construccion C D Línea de profundidad de sisa E F Línea de talle G H Línea de cadera I I´ Centro de Espalda J Línea de encuentro en espalda y desarrollo de pecho en eldelantero IK Escote K L Hombro L M Sisa M M´ Tacón M´ N Costado I´ N Bajo de espalda N N´ Suple I O Quiebre IP Cabecera P Q Martillo Q O Solapa O R Canto S Bolsillo de costado T Bolsillo de pecho U Pinza de pecho V Pinza de costado N X Bajo de delantero ESPALDA Cap. 17. pág. centro y ancho total de cuello A C Pegadura B D C Canto y pico C E Línea de quiebre A E Línea de pie de cuello B E Ancho de pala Americana de caballero DELANTERO A B Hilo.

Largo de falda: desde la cintura (el punto final de la medida anterior) hasta el largo deseado de falda. pág. tomada por lo más ancho. hasta el extremo del pezón. Largo de pantalón: desde la cintura y por el lateral hasta el pie. Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el pie (hasta el punto final de la medida anterior). estando descalza. Pecho: medida tomada bajo las axilas. Cadera: semiperímetro de la cadera. Altura de pecho: desde la base del cuello. 5 . Cintura: semiperímetro de la cintura. pasando por el vértice del pecho. hasta la muñeca. en su medida más corta. I´ suple CUELLO A B centro de cuello y ancho total B C Pegadura de escote y cabecera A D Canto C D Pico E Línea de quiebre B F Ancho de pie de cuello Af Ancho de pala 2. hasta la cintura. Encuentro: desde la columna a la altura de la axila hasta encontrar el brazo (es la mitad del ancho total de espalda). Largo de manga: desde el punto exterior del hombro. incluidos los vértices de los pechos). con los brazos caídos y en reposo y con respiración normal. pasando la cinta por la parte anterior del brazo. Cap. parte baja del empeine. Talle delantero: desde el punto inicial de la medida anterior. Separación de pecho: mitad de la distancia entre los vértices de los dos pechos. pasando la cinta por el vértice de ambos pechos (es el semiperímetro del tórax. Talle de espalda: desde la base del cuello en su conjunción con el hombro hasta la cintura.MANGA A B Hilo E F Altura de copa C D Ancho de manga H C Corona de hoja alta y vaciado de hoja baja H I Línea de codo y martillo C G Línea de sangría G I Bajo de manga y ancho de boca G G´ e I. en su conjunción con el hombro.2 Medidas de señora: • • • • • • • • • • • • • Estatura: medida del alto total de la señora. estando éste doblado. 17.

17.Talle delantero Talle de espalda Pecho. 6 . cintura y cadera Largo de manga Largo de pantalón Tiro de pantalón Cap. pág.

Cintura: semiperímetro de la cintura. Largo de talle: medida por la columna. Largo de manga: desde el punto exterior del hombro. parte baja del empeine.2. en su medida más corta. 7 . con los brazos caídos y en reposo y con respiración normal: es el semiperímetro del tórax. Pecho. estando éste doblado. Pecho: medida tomada bajo las axilas. Largo de pantalón: desde la cintura y por el lateral hasta el pie. pág. cintura y cadera Cap. Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el pie (hasta el punto final de la medida anterior). Encuentro: desde la columna a la altura de la axila hasta encontrar el brazo (es la mitad del ancho total de espalda). hasta la muñeca. 17. Cadera: semiperímetro de la cadera.3 Medidas de caballero • • • • • • • • • Estatura: medida de alto total del caballero. estando descalzo. desde la séptima cervical hasta la cintura. tomada por lo más ancho. pasando la cinta por la parte anterior del brazo.

Previamente a la creación de un maestro o patrón base. A la vista del diseño (con todas las precisiones y requisitos que deben acompañarlo) el patronista elegirá el patrón base o maestro del que puede partir. hay que definir el estilo de la prenda. las amplitudes deseadas y las medidas a utilizar. al estilo o línea definida. 8 . amplitudes adecuadas. habría que realizarlo (siempre habrá en existencias algo sobre lo que apoyarse). Se parte de este patrón base o maestro tanto para realizar otros maestros como para el patrón o patrones del modelo correspondiente. etc.Largo de Manga Largo de pantalón Tiro de pantalón 3. Aun si no existiera un patrón base del modelo. Cap. de acuerdo al tipo de prenda. 17. El modelo El diseño de la prenda debe aparecer con vistas de delantero y espalda. pág.

9 . pág.Ante tales casos de reiteración. Esta copia contiene las líneas de construcción de la prenda. se crean patrones intermedios. 17. los siguientes pasos a dar tienen este orden: 1: El maestro elegido o el patrón base se copia en material de patronaje y se le incorporan los datos que se necesitarán posteriormente para los patrones finales.diseños o modelos de prendas En muchos tipos de prendas diferentes se dan casos de cortes coincidentes. Una vez elegido el maestro. 2: Sobre este dibujo comienza la verdadera labor de patronaje: se han de perfilar y situar los cortes que el diseño requiera. Cap. más próximos al modelo. para trabajar con mayor rapidez en la elaboración de los patrones finales.

Figura 2 Espalda del maestro Manipulaciones del maestro Resultante de las manipulaciones Figura 3 1. la punta del mismo. repartiéndola en dos mitades hacia el hombro y sisa en los cortes dados. marcando el nuevo. 3. creando paralela al hilo sobre el punto más saliente.do 1/2 cm. Eliminar pinza de hombro. Eliminar marca de hilo. Los entalles suman el ancho de pinza. Transportar pinza de pecho. Cap. Separación del cuerpo y falda por medio de corte dado a lo largo de la línea de talle. 17. 3. ya que el lomo la sustiyuye. 10 . 4. Hacer centro de espalda a lomo. Poner su largo en el mismo hombro y remarcar sisa hasta el nuevo punto. elevan. Marcar cortes y entalles en el cuerpo y la falda.Figura 1 1. Desentallar costado para dejar la cintura con mayor amplitud para ablusar. Eliminar pinza de entalle. 5. 4. Figura 4 2. Delantero del mestro Manipulaciones del maestro 3er paso: Decidir cual va a ser el entalle y vuelo del modelo. pág. para aplicarlo en función de la comparación con el maestro y con las medidas y atendiendo a las instrucciones del diseño. 2.

Si nos encontráramos con que hay diferencia entre patrón terminado y pieza de tela.Figura 6 Falda con los fondos de las tablas incluídos Figura 5 Cuerpo compuesto de tres piezas con el hilo de cada una marcado en paralelo al centro. o Patrón afinado es el que lleva alrededor las costuras o ensanchas necesarias para la realización de la prenda. en la producción. pág. terminado y afinado. 17. expresa un margen alrededor de ellas. puede que se deba a costuras o ensanchas inexactas o a que el tejido se ha deformado en la confección o el planchado. Industrialización del patrón del modelo Un patrón industrial es el que sirve para cortar y montar una prenda. Por cada patrón en bruto. se procede a la expresión industrial de que intervienen en la creación del modelo y este patrón. sino también la expresión de las costuras. 4. o Cap. debe existir un patrón afinado. tacones y refuerzos. dobladillos. Hay tres tipos de patrón industrial: patrón bruto. 11 . No sólo debe llevar la forma de cada pieza de la prenda. Se incluye cruce para abotonar. Casi siempre los patrones de un modelo son todos patrones afinados. En esa expresión debe utilizarse un Hechas las precisiones anteriores sobre el patrón lenguaje preacordado entre todas las partes del modelo. aplomos. después de montarla y coser sus costuras. para alguna operación posterior que puede generar reacciones que necesariamente deben ser controladas. o Patrón terminado representa la pieza de tela tal como va a quedar en la prenda. Patrón bruto además de las costuras y ensanchas necesarias. puede que este patrón afinado corresponda a otra pieza que nos servirá de referencia.

etc. pero se hacen costuras especiales según la especialidad de la máquina que cose. 20 mm Ambas piezas deben llevar un piquete al comienzo y fin de costura. y no representa ninguna característica especial. Si no lo es. así como el remate. En cuanto a señalización. Señalización No necesita señalización. 17. que donde no lo lleva puede la costura ser más estrecha y evitar un grueso excesivo. En cuanto a tamaños. Utilizada para unir piezas de tela en costuras donde puede necesitarse ensanchar. • • • Las costuras son necesarias para el montaje de las piezas que componen la prenda. 6 mm Si éste es el tipo acordado. los bordes y los dobladillos o suples. según calidad y tipo de prenda. por ejemplo un cargue. por ejemplo). Las costuras normales son de 10 mm. aceptan muy bien la plancha. Como es fácil comprender. Ejemplos de tipos de costuras con igual valor a cada lado Tamaño 10 mm Utilización Es la más frecuente unión de piezas. irán suples menos pesados y rígidos cuando se trata de una prenda que se mueve mucho (una falda capa.1 Costuras y dobladillos Costura es la parte añadida al patrón terminado. pág. 12 . Tipos de costura Básicamente se dan dos tipos de costura: 1) las que han de tomarse con igual valor en ambos lados 2) las que han de tomarse con valores distintos a cada lado. no necesita. ésta suele hacerse en la parte de la costura mayor y a una distancia del borde que sea igual a la diferencia entre las dos costuras. Utilizada para unir piezas que deben ser cosidas y vueltas. a 20 mm del borde. sí que hay que señalarla. Necesita un corte muy preciso para ser utilizada. por ser ésta la normal. Cap. y en las que se quiere evitar el recortado de las bastillas. La costura de embudo es una variante de la 10/20 y se señala con un piquete a 20 mm del borde en la pieza que levará los 20 mm. Los dobladillos o suples oscilan entre 30 y 60 mm.4. Cada tipo de costura tiene una medida. Son recomendables en las prendas ajustadas. 10/20 mm. que sirve para unir una pieza con otra. Por ejemplo. una utilidad y una señalización concreta. son posibles todas las combinaciones posibles de 10/15. Tipo de costuras con distinto valor a cada lado Se utiliza esta costura cuando en un lado de la prenda se dan necesidades distintas a las del otro lado.

Sirven para reconocer cada pieza y relacionarla con las demás en cada punto de coincidencia. pero que. en las de textura plana y en las de tejido apretado debe utilizarse el primer procedimiento.3 Tacones La línea de costura es paralela al patrón y puede darse que haya línea de costura de distintos componentes que han de ser ensamblados pero que su longitud varía de una a otra. pliegues. en ese caso han de igualarse mediante tacones. El taladro tendrá de 2 a 4 mm de diámetro. tamaño de ensancha o de costura distinta a la normal.2.2. Requisitos de localización y señalización de aplomos: a) que lleven concreta y clara la expresión de su uso. 17. además para la prenda tanto con forro como si él. válido.2 Aplomos Se llama aplomo a cualquier marca o punto de referencia en el patronaje. etc. finales de pinzas. 4. pero sin romper los hilos. pero a condición de que la prenda lleve forro en esa pieza taladrada. en cada marca de piquete se da un corte en la tela perpendicular al segmento del contorno. 4.4. principio y final de frunces. colocado bajo el patrón. punto de apoyo de otro componente. es decir: materializando el taladro en el tejido.En las telas finas y medio finas. 13 . pág. remata los bordes del agujero sin dejar sueltos los hilos. bordes de tablas. 4. mediante calor u otro agente. se llaman taladros. El segundo procedimiento se puede hacer en cualquier tejido. Situando el patrón encima de la tela. b) que tanto el taladro como el piquete no deterioren la prenda confeccionada. 2) si están en el contorno de la pieza.1 Los taladros La transferencia del taladro de los patrones a las telas se debe hacer teniendo siempre en cuenta las características del tejido. Es ésta una información que debe constar en el patrón y que se transfiere a las telas que se cortan. 2) mediante una fresa que sí rompe el tejido al realizar el taladro.2 Los piquetes La transferencia del piquete del patrón a la tela requiere menos complicación. Cap. ajustando recorridos en costuras planas o con flojo. ya que va marcado en el contorno del patrón y no afectará físicamente a la pieza de tela. Existen dos tipos de aplomos: 1) si estos puntos o marcas están en el interior de la pieza. y por dos procedimientos: 1) mediante una aguja cónica se apartan los hilos del tejido. se llaman piquetes.

4. o o Cap. o refuerzos completos: si refuerzan la pieza por entero. etc. para delantero y espalda. pág.4 Refuerzos Nos referimos aquí al patronaje de los materiales utilizados como refuerzos en la confección: entretelas. siempre el patrón del refuerzo será menor que la pieza. 17. 14 . incluso en este caso. pero. refuerzos parciales: pueden ser marginales o no. en una pieza al lomo. colocaremos sobre el delantero igualando en la punta de escote terminado y apoyando sobre el hombro: las partes de las secciones de escote y hombro delantero que pueden aparecer por debajo de la espalda. sencillamente se eliminan.El tacón normal consiste en un corte dado en perpendicular desde la intersección de la línea de cosido de una sección con la línea de cosido de la sección adyacente. por ejemplo. pueden ser: refuerzos marginales: refuerzan nada más que los bordes de las piezas. Según lo que cubran los refuerzos. o refuerzos medios: si. termofijables. Pongamos que se trata de unir escote con hombro. se refuerza sólo esa mitad. Se llama tacón por truncación a la truncación del ángulo de unión de dos secciones de una misma pieza. refuerzan otra parte de la pieza. Siempre un patrón de refuerzo se refiere únicamente a una sola pieza de tela.

las medidas estándar para Colombia son distintas a las de Alemania. se decidirá la producción de un determinado rango de tallas de ese modelo.2 103.5 63. 15 .8 78 52 43 57 43.4 78 54 45 59 43.4 25.7 67 102.4 105.1 Elementos o funciones de la escala Primer elemento de escalado: EL PATRÓN BASE Todas las tallas de este patrón son semejantes al patrón base.2 10.6 78 48 39 53 42. El escalado Una vez dada la aprobación a un modelo.1 105. pág.4 60.4 78 44 35 49 41.7 106.6 104. afectando o no a otros puntos internos de esas piezas.8 59. Segundo elemento de escalado: LA TABLA DE MEDIDAS Hay estándares de medidas básicas.6 80 54 48 57 45 22. Esos estándar de medidas básicas de la población de un país o región son las llamadas tablas de medidas.5 20.6 18.4 105. Al procedimiento de conseguir un rango de tallas a partir del patrón base del modelo se le llama escalado.6 76.3 67 103.1 45.8 19. sencillamente porque la talla media de la población es distinta y las medidas dentro de cada talla también lo son.2 80 56 50 59 45.4 75.2 106. pero siempre se podrá dividir su población en.2 27.8 104.2 78 50 41 55 42.2 67 105.8 80 58 52 61 46 23. 17.4 58.8 27. al menos. MEDIDAS SEÑORA Estatura aproximada 165cm TALLA PECHO CINTURA CADERA TALLE ESPALDA TALLE DELANTERO ENCUENTRO ALTURA PECHO SEPARACION PECHO LARGO VESTIDO LARGO MANGA LARGO FALDA LARGO PANTALON TIPO PANTALON 42 33 47 41.5 24 78.2 59.5 21.4 80 60 54 63 46.4 20.5 65 108 80 Cap.3 44.8 10.6 26.5 22. y todas las tallas son semejantes entre sí.4 10.4 78 64.2 19.2 103.9 43.8 106.8 75 62. 5.5 43 18 26 9.9 67 104.6 107.4 80 50 44 53 44 21 76 63 105 80 52 46 55 44.2 77 63.5.5 104 59 67 103 78 46 37 51 41. que suelen variar de unos países a otros o de unas regiones de población a otras.1 42. el escalado consiste principalmente en desplazar ciertos puntos del contorno de cada una de las piezas componentes del patrón base.5 46 21 29 11 107 60.8 80 48 42 51 43.5 67 106 78 MEDIDAS CABALLERO Estatura aproximada 170cm TALLA PECHO CINTURA CADERA TALLE ENCUENTRO LARGO AMERICANA LARGO MANGA LARGO PANTALON TIPO PANTALON 46 40 49 43 19.4 9. estos sectores: señora.6 67 104. por ejemplo.6 9.5 64.6 59. Entonces. caballero y niño.8 77.5 62.7 44.4 17.4 28.

expresado en milímetros.Tercer elemento de escalado: EL EJE O HILO NATURAL DE LA PIEZA Las piezas de tela que por definición del maestro vayan cortadas al biés. Copia de puntos Está expresado por una flecha recta o curva en doble sentido de su extremos opuestos. Cuarto elemento de escalado: EL LLAMADO ESQUEMA DE PUNTOS O SÍNTESIS DE ESCALA Por medio de símbolos. y después el segundo movimiento o continuación. Señala dos puntos en los dos extremos con idéntico movimiento. 5. Movimiento angular Su símbolo es un ángulo en el que se indica el sentido de giro. junto al símbolo irá la cifra que cuantifica ese incremento (+). Es la prolongación horizontal o perpendicular de un punto. Indica el paralelismo de una sección. Con él se indica el incremento de una sección después de haber hecho un movimiento angular. Es la suma de dos movimientos simples o uno en diagonal sobre un mismo punto. Indica el desplazamiento angular de dos secciones.Movimiento paralelo. Movimiento compuesto Su símbolo es la combinación de los símbolos anteriores. Indica prolongación natural de una sección. El movimiento no podrá llevarse a cabo sino después de realizado el correspondiente al punto donde tiene su origen. se mueve primero aquella donde está el origen de la flecha. Cap. además de este hilo diagonal. pág. con independencia de la escala. al solo efecto de la escala. Movimiento subordinado Expresado por una flecha con origen en una S horizontal. tomados dos a dos. Para el descenso a las tallas inferiores. Su símbolo es una flecha direccional de dos líneas paralelas. Movimiento de extrapolación Su símbolo es una llave abierta en el sentido de la flecha que parte de ella. 16 . Punto fijo F Es aquel punto que siempre permanece fijo.2 Movimientos de los puntos de escala Movimiento simple Su símbolo es una flecha. deberán tener en el escalado. Debe hacerse primero el movimilnmo que tiene su origen en el punto a tratar. en dirección vertical u horizontal y los cuatro sentidos posibles. el movimiento es el mismo pero en sentido contrario y la cuantificación es en negativo (-). un hilo natural. 17. El hilo natural tiene su origen en el del maestro de que proviene. se indica en el maestro o patrón base el movimiento a aplicar en cada punto para incrementar la pieza a talla superior.

para lograr el nuevo equilibrio de semiperímetros. El drop es una variable paralela a la escala de tallas. destinado lo mismo a señoras o caballeros de complexión fuerte o gruesa o complexión delgada. La variable de estaturas modifica la compostura de largos para las tallas. 17. modificando la línea de ésta.5. Define el drop la diferencia entre semiperímetros de pecho y cadera en modelo de señora y semiperímetros de pecho y cintura en modelo de caballero. lo mismo para señora que para caballero. estableciendo saltos de estaturas de 6 cm. A veces obliga a modificar también aplomo de manga o puntos de hombro o de escote. pág. También puede contemplarse el drop tratándose de un modelo unisex. de una a otra y tomando cinco estándar de estaturas para cada talla (medida de pecho).4 La estatura Las diferencias de estatura dentro de cada talla es otra de las variables que actúa de forma paralela a la escala de tallas. al hacer el tallaje.3 El drop Hay prendas para las que podemos tener un modelo único. Modificado el patrón base y aplicada la escala paralela de drops a la escala de tallas. Cap. ALGUNOS EJEMPLOS DE DROPS Señora pecho 44 cadera 49 51 53 drop 5 7 9 el pecho + drop = medida de cadera Caballero pecho 50 cadera 42 44 46 drop 8 6 4 la cintura + drop = medida de pecho 5. no modifica éstas pero atiende a la necesidad de que la producción de confección cubra toda la población vestible. el patronista habrá de calcular y dejar resuelta esta significativa diferencia. sin modificar el pecho ni la talla. 17 . El fabricante tiene presente que hay clientes de una complexión distinta incluso en una misma talla. todas éstas quedan adaptadas al nuevo drop. El maestro de este modelo también es el mismo para todas las complexiones. dando como resultado una diferencia de 24 cm entre la más baja a la más alta de la escala. Se actúa sobre las medidas de cadera en señora y de cintura en caballero y se logra el equilibrio necesario y el nuevo base. • • • • El drop es el indicativo de la diferencia de complexión entre individuos. El paso de un drop a otro se realiza sobre la talla base del modelo.

5 Denominaciones de talla De la relación entre las dos variables de escalas paralelas al tallaje que hemos establecido. Estatura: medida en cm. expresada en cm. expresada por su inicial o iniciales EC. EL. drop y estatura.LAS CINCO ESTATURAS ESTÁNDAR EQUIVALENCIAS DE TALLAS ENTRE SAÑORA Y CABALLERO Señora Extra corta Corta Media o normal Larga Extra larga Caballero 153 159 165 171 177 158 164 170 176 182 Extra corta Corta Media o normal Larga Extra larga 5. La denominación de talla sería de esta forma: Talla: medida del semipecho. M.6 M 54 -----.7 L CORRESPONDE A ESTAS MEDIDAS semipecho 44 semicintura 49 estatura 165 (Media) semipecho 48 semicintura 55 estatura 171 (Larga) EJEMPLOS TALLAS DE CABALLERO DENOMINACIÓN 50 -----. Drop: diferencia entre semipecho y semicadera en señora y entre semipecho y semicintura en caballero.4 EL CORRESPONDE A ESTAS MEDIDAS semipecho 50 semicintura 44 estatura 170 (Media) semipecho 54 semicintura 50 estatura 182 (Extra Larga) Cap. 18 .5 M 48 -----. pág. L. 17. EJEMPLOS TALLAS DE SEÑORA DENOMINACIÓN 44 -----. C. se establece la denominación de tallas.

Así obtendríamos un sistema AUTOMATIZADO de hacer patrones. Porque también utilizando la informática la labor de hacer patrones se basa en ese simple esquema. En tan sólo cuatro pasos habremos realizado un patrón y todos los patrones: 1.2. Este es en síntesis el patronaje informatizado. 1. que el patrón final puede ser un polígono. Esquema teórico Vamos a trabajar basándonos en un esquema similar al utilizado para el patronaje manual. Con este esquema básico y principal. 1. Desarrollo informático de un cilindro Dicho esto. 17. Memoriza los resultados y los aplica al diseño del patrón.1. La primera observación para quien va a iniciarse en ello es que resulta del todo necesario saber y dominar el patronaje manual. Creación del rectángulo. 3. Abreviaturas usuales en patronaje. 2.1. 1. En primer lugar sepamos que aquí se trata de comprender cómo es el trabajo del patronaje por ordenador y aprender las bases de este sistema. volvamos al inicio del capítulo del patronaje manual para recordar la teoría expuesta en el apartado del DESARROLLO DE UN CILINDRO. según los datos que en él se introducen. Desarrollo informático de un cilindro. dentro del cual estará finalmente cada patrón. Una vez nos dotamos de un patronaje automatizado. 1. Nos permitimos saber. caballero y niños. Es decir. desplegado sobre la tableta digitalizada. 1. INTRODUCCION 1. Maestros de señora.1. hace de manera automática las operaciones que se le piden de acuerdo a las reglas que previamente se establecen. 1. Cap.1. de acuerdo a las normas establecidas. El patrón terminado. Determinación de las flechas. es decir. como si nosotros fuéramos el programador que está escribiendo el programa. Avancemos aquí el dato de que estas flechas definen cuánto y cómo se curva una línea recta de ese polígono en cuestión. Si este programa cae en manos del patronista profesional verá que trabajando con ello no hace otra cosa que dibujar patrones en una mesa o tableta digitalizada. los ingenieros informáticos escribirán un software para realizar ese trabajo mecánico.El Patronaje (II) Patronaje por ordenador INTRODUCCION. Compara entre sí los patrones de un mismo modelo.1 Creación de rectángulos. Esquema teórico.3.4. Copia los patrones con absoluta fidelidad. El resultado final sería un PROGRAMA INFORMÁTICO DE PATRONAJE.1. aquí. Determinación de flechas que mueven las rectas entre los puntos definidos.1. Definición de los puntos que definen los polígonos dentro de ese rectángulo. Realiza automáticamente el escalado de tallas. 19 . vamos a estudiar el procedimiento como si fuéramos nosotros a construir ese software. Y todos los programas informáticos trabajan de esta forma. pág. probablemente irregular. será una figura geométrica fruto de la suma de varios polígonos. 1. 2. A ello hay que añadir que el software en cuestión es capaz de: o o o o o Realizar cálculos automáticos. Definición de los puntos de la figura poligonal. después no queda más que crear un sistema de MECANIZAR ese trabajo.

comprender y aprender las instrucciones de cada programa es menos difícil.1. de ello resultará que solamente tendrán dos o tres rectángulos. pág. Como en el caso del patronaje manual.geométrica habremos obtenido la representación digitalizada de un patrón. el programa de patronaje nos exige que le demos este tipo de datos fundamentales: CUERPO ALTURAS Profundidad de sisa Distancia de profundidad de sisa a talle Distancia de talle a cadera Distancia de cadera a bajo. Lo que nos queda de esta lección no es sino pormenorizar la teoría y aplicarla a los ejemplos. de talle bajo. podríamos pasar ya a trabajar con cualquiera de los programas informáticos de patronaje que existen en el mercado. aquí los ejemplos o supuestos de trabajo son también maestros o patrones base de unos cuantos modelos de prendas. MANGAS Tomamos como ejemplo mangas de dos hojas. según modelo. Dicho esto. 20 . ANCHOS Encuentro y frente de pecho para la profundidad de sisa Ancho de pecho para distancia de sisa a talle Ancho de cintura para la distancia de talle a cadera Ancho de cadera para el resto de largo Habrá prendas cortas o prendas que van al talle. 4. Para cada una de ellas tendrá que darse los siguientes datos: Altura de la corona (chupón en las raglán) Largo restante desde altura de la corona Datos de los anchos: Ancho de su hoja para la altura de corona Bocamanga para el largo restante Altura de corona: Delantero y Trasero Largo restante desde altura de corona: Delantero y Trasero Correspondiéndoles los anchos: Anchos de corona (o chupón): Delantero y Trasero Anchos de Bocamanga: Delantero y Trasero Cap. Cerrada esa figura 1. 17.1 Creación de rectángulos Recordando que la prenda es un cilindro dentro del cual está el cuerpo a vestir. Unir los puntos de la poligonal pasando por cada punto de flecha. Esto es el patronaje informático o computarizado. sin entallar. sabemos lo necesario.

Cuando el patrón sea de una pieza que lleva pinzas.2. 1. tomamos de la poligonal sección a sección. en cada una de esas partes trazamos flechas perpendiculares a la misma. Al patronista le toca fijar con exactitud todos los puntos que van a definir los ángulos de la nueva pieza poligonal. y en cada flecha un punto con la distancia a la recta origen. Determinación de las flechas Como quedó dicho arriba llamamos flechas a las variables que definen las secciones curvas del patrón.1. Esta nueva figura se forma utilizando el sistema de coordenadas que está definido en cada programa de patronaje.1. Cerrada esa figura geométrica habremos obtenido la representación digitalizada de un patrón. pasando por cada punto de flecha.4. que se crean con estos datos: Altura de caja Largo total menos la caja. 1. 17. Definición de los puntos de la figura poligonal La operación de unir todos los rectángulos que hemos creado en la fase anterior dará como resultado una sola figura geométrica.1. Cap. que se crean con estos datos: Altura de caja en centros Altura de caja en costado Tiro: parte central y parte lateral Estos datos se relacionan con: Ancho de caja trasero (o delantero) Ancho de caja lateral Ancho centro a gavilán Ancho centro a costado 1. 21 . Los pantalones que se forman por cuatro rectángulos. quiebre. Para transformar en curvas esas secciones. El patrón terminado Operación que realizará el programa informático. trazadas sobre las rectas de los lados correspondientes. complementará con marcas internas que definan esos accidentes. analizamos la curva conveniente en cada una de ellas dividiéndola en cuantas partes sea necesario. Estos datos se relacionan con: Ancho de cintura para altura de caja Ancho de cadera para resto de largo. consistente en unir los puntos de la poligonal.3.DATOS DE CINTURA PARA FALDAS Y PANTALONES Las faldas se construyen sobre dos rectángulos por cada pieza. bolsillos. al unir esos puntos el programa dibuja la curva resultante. pág.

ABREVIATURAS USUALES EN ESTE TRABAJO AC AP CA Cl CR LM LT PE PP PV Si SU TD TE Altura de cadera Altura pecho Cadera Cintura Cruce Largo de manga Largo total Pecho Pinza de pecho Pinza de vientre Sisa Suple Talle delantero Talle trasero ac bm bo ca ci es pu ro sd se ti Altura de corona Bocamanga Boca (ancho del bajo del pantalón) Altura de caja (falda y pantalón) Cinturilla Escote Puño Rodilla Profundidad sisa del delantero Profundidad sisa espalda Tiro (entrepierna pantalón) Cap. 17. 22 . pág.

sino también por razones económicas. Heliográfico. sino que.1 Sistemas de marcado: Manual. en el precio final de la prenda. Ante el tejido. Por perforado. por ello. ahora nos interesan los aspectos técnicos del corte. aquí se inicia la cadena de producción. 1997 la confección Capítulo 18 El taller de corte 1. La sección de corte Estamos en el principio de la confección industrial y en una sección que tiene gran importancia no sólo en cuanto a la técnica. 3. lo que proporcionó una gran economía con la aceleración del trabajo y el ahorro del producto tejido.1. 1.2 Identificación de las piezas. 1 . sin embargo a la hora de explicar esta parte del proceso industrial lo haremos apoyando la exposición teórica del trabajo en métodos de corte tradicionales. no sólo que el producto sea tratado dentro de forma correcta. Preparación del tejido para la costura.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Tercera Parte (C) Maria de Perinat. 2. fundamentales para comprender la organización del trabajo de una manera racional. de la que depende en buena medida la calidad de confección. 18 Pag. Por pulverización. además. 1.1. 1997 (C) EDYM. Estas cuestiones económicas de la producción se estudiarán más adelante. encaminada a conseguir las cotas máximas de calidad y el mayor ahorro en materia prima. donde paso a paso se comprende mejor cada operación y la relación de una con su anterior y siguiente. Aparatos y accesorios de corte.1 Corte convencional. 2. no es un fin en sí mismo sino un tránsito de la materia prima camino del producto final que es la prenda en su punto de venta. España. El taller de corte es un eslabón más en la cadena industrial de la confección. Como principio fundamental para el estudio que llevaremos a cabo. A. 2. los cortadores deberán adoptar una determinada técnica de corte. su entrada y su salida de taller estén homologadas con el mejor sistema de trabajo adoptado en esa determinada empresa de confección. 1. En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareas necesarias para que todas las piezas componentes de un modelo estén afinadas y dispuestas en bloques para pasarlas al proceso de preparación de la costura. Cap. 1. INTRODUCCIÓN La industrialización de la confección trajo consigo la sistematización y mecanización de los talleres de corte. D) AFINAR.3 Corte por automatismo informatizado.1. de igual forma. Esa misma sistematización debe perseguirse hoy con los modernos medios informáticos de que se dispone en los talleres.1 SECCIÓN DE CORTE. Aunque la automatización de esta parte de la producción es sumamente interesante por razones de economía que son obvias. C) TROCEAR.1 Repaso de las piezas cortadas. A) MARCAR. Técnicas de corte. no es suficiente que el taller de corte funcione bien aisladamente sino que se adecue convenientemente al sistema. Hectográfico.2 Corte con troquel. Por este motivo tendremos especial cuidado en estudiar el proceso de corte y costura siguiendo paso a paso todas las operaciones en cada sección y en cada departamento. 1. donde el tiempo y la mano de obra inciden directamente sobre los costes de producción y. B) ESTIRAR EL TEJIDO.3 Empaquetado de las piezas. acorde con las características industriales de la empresa y de la prenda que confecciona. 2.

los distintos métodos de corte se analizarán y comprenderán mejor a partir del más elemental. vamos a estudiar en primer lugar la técnica de corte convencional. llegando las marcadas reproducidas a tamaño natural a la sección de corte. en la que se dan las siguientes fases: A) MARCAR B) ESTIRAR EL TEJIDO C) TROCEAR D) AFINAR La operación de marcar consiste en trazar el perfil de cada patrón sobre el mismo tejido o sobre papel superpuesto al tejido. llamado grado de aprovechamiento. porque estos son aspectos visuales o estructurales que hay que respetar a la hora de cortar y/o montar cada pieza. del rectángulo de marcada (superficie del rectángulo de marcada). y sin obligación de respetar en el tejido estructuras o figuras estampadas. En la alta costura se marca directamente sobre la tela. teniendo en cuenta las características dimensionales del tejido que se va a cortar. Para el estudio de esta sección de corte. etc. Si el estudio de marcada se hubiera realizado a escala reducida. el grado de aprovechamiento será inferior al 100%. en términos de porcentaje (tanto por ciento. además. es decir. vamos a dividirla en dos departamentos: a) corte del tejido b) preparación de las piezas para la costura Existen tres técnicas principales de corte: o o o corte convencional corte con troquel corte por automatismo informatizado 1. %). el aprovechamiento se calcula con la siguiente fórmula: Naturalmente. a no ser que los patrones sean figuras geométricas regulares. Pero.1 El corte convencional Para la mejor asimilación conceptual del corte propiamente dicho. de los patrones (superficie de los patrones) y la spe. 18 Pag. Conociendo la spe. En una empresa de gran producción o de grandes tiradas. Para ello se estudia la colocación superficial de los patrones. una oficina técnica hará este estudio previo. Esta es la primera consideración que debe hacerse al momento de marcar. habría que Cap. o a tamaño natural. también cuando se trata de producción en tiradas cortas y cuando la tela tiene estampados o formas especiales de tejido. De este estudio previo debe obtenerse un resultado matemático. pañuelos. 2 .. es elemental plantearse el aprovechamiento óptimo del tejido. como sábanas. que después de cortar se haya desperdiciado una mínima cantidad de tejido. bien a escala reducida (aconsejable de 1:5) utilizando el llamado tex-o-graph.

MARCADO HELIOGRÁFICO Sobre papel sensible a iluminación especial (comúnmente luz ultravioleta) se extiende el mapa de patrones previamente estudiado. como hemos dicho. se proyecta la luz sobre la extensión y se obtiene el perfil de los Cap. Con este mismo cliché pueden hacerse 30 o 40 marcadas. Todo ello encaminado a trazar un mapa de patrones sobre el tejido y que éste se aproveche al máximo. hay que evitar). 3 . Si la marcada se hace sobre papel y deben realizarse copias. por supuesto. El inconveniente que tiene es que al humedecerse el papel "encoja" la marcada (efecto que. perfilando a mano los patrones sobre ese papel o tejido. separados entre sí menos de un cm. A) MARCADO 1 SISTEMAS DE MARCADO Hay varios sistemas para realizar esta operación. con lápiz o bolígrafo si es sobre papel y con jaboncillo si es sobre tejido. repitiendo la misma marcada cuantas veces sea necesario en cada tejido a cortar. 18 Pag. se pasa junto con el papel directo a un baño de alcohol y amoníaco. de acuerdo al estudio de marcada. se perfora este perfil con agujeros de uno o dos mm. plástico duro. esta se reproduce en él espolvoreando colorante por la perforación. Se obtiene un cliché copiable en papel normal con presión de los rodillos del hectógrafo. el responsable de la sección de corte debe saber si necesita copias de la marcada o no. cartulina. MARCADO POR PERFORACIÓN Trazado el perfil de los patrones sobre un material igualmente resistente. Después de efectuado el corte. o o o o o manual por perforado hectográfico heliográfico por pulverización MARCADO MANUAL Se coloca cada patrón directamente sobre el papel o tejido. uno de superficie blanda y otro dura. Colocada la marcada sobre el tejido. MARCADO HECTOGRÁFICO: en líquido y en seco Sistema líquido Se dibuja la marcada en el papel hectográfico.realizarlo ahora a tamaño natural. etc. copiándose así la marcada en papel directo. Sistema en seco Se dibuja la marcada sobre el papel que tiene una emulsión con más alta densidad hectográfica. estas se pueden obtener sencillamente con calcos entre cada papel a copiar bajo el patrón. la marcada queda destruida. papel tela. El cliché seco puede copiarse 50 o 60 veces. obteniendo una copia en negativo o cliché.. o bien directamente sobre el tejido a cortar. bien sobre papel.

El estirado puede que se haga de forma manual. Si el tejido es consistente. para series de producción cortas. a la medida requerida. con la disposición y las dimensiones programadas. Se supone que estamos ante una marcada de tirada considerable y que por tanto es una máquina la que va efectuar el corte. perfilando estos sobre el tejido. el procedimiento de estirado del tejido con carro consiste en que es el carro lo que se desplaza en vaivén a lo largo de la mesa. con una barra sujetadora en el ángulo de zig-zag. La dimensión de esta mesa será acorde con las dimensiones habituales de las marcadas que se hacen en ese departamento. ESTIRADO MANUAL En género de punto. Este cliché de papel es duradero y puede fotocopiarse cuantas veces se quiera. la pieza estará sujeta en el extremo de la mesa. o con un carro extendedor que a su vez puede también funcionar de forma manual o automáticamente. depositando en ella las capas del tejido. ESTIRADO CON CARRO Manual o automático. según el estudio de marcada. distribuyendo (con un pulverizador) colorante seco sobre la superficie extendida. de forma grosera o sin precisión. hemos obtenido un "colchón" de capas de tejido. y hay que recordarlo. Si lo hace cortando en cada recorrido. Así pues al tender los tejidos sobre la mesa de estirado debe hacerse de acuerdo al largo que resultó en el estudio de marcada. una sobre otra. directamente sobre el tejido. De la operación anterior. que el estudio de marcada debe contemplar dos cosas: las características estructurales del tejido y el mejor aprovechamiento del mismo. B) ESTIRAR EL TEJIDO Ya hemos dicho. que tenemos ahora depositado sobre la mesa. Si el carro hace este desplazamiento en zig-zag. sin peligro de estiramiento o deformación fácil. quedando extendida sin tensión y en su dimensión natural. dejará una cara del tejido pegada a su idéntica (A con A y B con B).patrones copiado (sombreado) en este papel. C) TROCEAR Operación también denominada destrozar. el estirado. se tira del extremo del tejido sobre la mesa. MARCADO POR PULVERIZACIÓN o LANNER En este caso los patrones se sitúan. pero siguiendo los perfiles de los patrones. El colchón de tejido permanece fijo y es la máquina la que se mueve. depositando sobre la mesa cuantas capas de tela se quiera. pero si no se van a repetir marcadas y no se necesitan copias. en una barra a modo de eje horizontal sobre soportes. puede utilizarse para cortar la marcada. dejara una cara de tejido pegada a su opuesta (A con B). Puede ser máquina de corte con disco o de Cap. 4 . 18 Pag. quedará pigmentado el tejido no tapado por los patrones. la pieza de tejido se hace rodar sobre la mesa. Se llama destrozar ese colchón a la operación de cortarlo.

pero hay que tener en cuenta que su fabricación es costosa y. Pueden cortarse colchones de capas de un cierto grosor. según la naturaleza del tejido. dependiendo de la dureza del tejido. 5 . también según el género que se vaya a cortar. y normal para todo tipo de tejidos. la primera fase se ha obviado. 18 Pag. Puede cortar colchones de hasta 30 cm de grosor. destrozar (si es troquel de pieza suelta) y cortar con el troquel. D) AFINAR EL CORTE Por lo general. Las fases del trabajo siguen siendo: Marcar. es especialmente indicado su uso para el corte de piezas pequeñas o delicadas de cortar. Cap. así es que iremos directamente a estirar las telas para. después de troceado (o destrozado) el colchón de capas. que en el corte convencional esta operación se haga en una máquina cuyo elemento cortante sea una cinta-cuchilla. La operación de cortar con troquel se realiza en el caso del textil como en el de cualquier otro material a cortar. una cuchilla que es una cinta flexible y sinfín. Si se trata de troquel de marcada entera. puesto que el propio troquel se corresponde con la marcada.corte con cuchilla vertical. La máquina cortante está fija y lo que hace el operario es desplazar el colchón de telas llevando la línea de corte por los trazos del marcado. El troquelado debe corresponderse también con el tallaje de las prendas a fabricar. también. de no más de 1 cm de ancho. siempre el corte será perpendicular a la mesa. La sección de corte por troquel funciona de manera semejante a la de corte convencional. a continuación. Sólo sirve para un colchón de pocas capas. es decir. accionados por un motor eléctrico. es preciso afinar el corte a los perfiles de los patrones según la marcada. el colchón se sujeta con pinzas y se presiona mediante plantillas duras que evitan deslizamientos del género. El disco (cuchilla de disco). para afinar mejor. Las características del troquel vienen dadas por las características de marcada. Para precisar más el corte. puede ser enteramente redondo o poligonal. correspondiéndose ya esta pieza no sólo con su patrón sino con las indicaciones finales de corte. resultando cortada y afinada cada pieza de la prenda. para entretelas. es decir: un sistema hidráulico prensa el troquel sobre las capas de tejido (colchón). la diferencia con el sistema anterior consiste en que aquí los elementos cortantes han sido sustituidos por troquel cortante. puede ser de filo liso o dentado. Se ha dicho que el troquel realiza un corte preciso y afinado. El filo de la cinta puede ser dentado. La cuchilla vertical. estirar las telas. por tanto. Dado que con el troquel se hace un corte afinado. cortarlas con el troquel. Ocurre comúnmente. ya descrita antes. dispuestas según el estudio de marcada. Básicamente. CORTE CON TROQUEL El troquel se utiliza para cortar grandes series o para una mayor precisión de cortada. con el empuje de esta presión el troquel efectúa un corte limpio sobre el tejido.

etc. en género de punto exterior y en sastrería de alta calidad si se hace en una empresa de cierto volumen. como la dirección del hilo y las opciones preferentes para la ubicación de cada pieza-patrón. para una pieza-patrón Troquel de marcada entera Troquel de tela suelta En el troquel de tela suelta. La prensa. En la paleta gráfica (o mesa digitalizada) se posicionan cada uno de los patrones. En el troquel de pieza suelta (como el de la figura). puede que se troquele una sola pieza. Por lo común. los troqueles son hechos en hierro forjado (extraído de un molde) o con fleje o alambre de acero. tolerancia posicional. el troquel es más complejo. sentido de la urdimbre. se utilizan tres tipos de troqueles: Troquel de pieza suelta. Estas coordenadas del patrón. 1. se procede al estudio de marcada a escala reducida. indicando la ley de gradación. más de una o una marcada entera. El programa de marcada que se está utilizando tendrá en cuenta tanto el derecho y el envés del tejido. aun siendo necesaria.2 EL CORTE POR ORDENADOR Lo más probable es que este taller de corte informatizado sea anejo a un sistema de patronaje y diseño también informatizado. Se introducen todos los datos correspondientes a cada patrón: piquetes. correspondientes a la talla base. 6 . El escalado de tallas se haría también en el ordenador. A la vista de estos resultados se decidirá aceptarlos o rehacerlo para intentar mejorarlo. hasta finalizar la marcada. Introduciendo después los datos correspondientes a los anchos del tejido. sirven para realizar el escalado de tallas. pero el de alambre puede hacerse en la misma empresa de confección. con el lápiz electrónico. Si los resultados se Cap. Completada la marcada. El troquel de forja o de fleje se fabrica normalmente por una empresa auxiliar. Se utiliza para cortar una sola capa o dos. puesto que ese perfil cortante se corresponde con todo el mapa de patrones hecha en el estudio de marcada. En el troquel de marcada entera. pinzas. el ordenador ofrecerá los resultados correspondientes al aprovechamiento y a spe del tejido. A) MARCAR En la mesa digitalizada se perfilan los patrones por coordenadas de puntos. puede ser de menor potencia puesto que va a cortar un pequeño espesor de género. cada troquel es el perfil de un solo patrón. La calidad de corte es tan afinada como con troquel de fleje o de forja. De acuerdo a las necesidades del taller. 18 Pag.su utilización es rentable en el corte de grandes series de piezas.

B) CORTAR La mesa de corte informatizado tiene otros mecanismos incorporados. Será necesario colocar juntas piezas idénticas ubicadas en distintos sitios de la cortada. o Calidad de corte y diferencias de corte de unas piezas a otras. ésta. Defectos que pueden caer fuera de las partes importantes de la prenda. Si es con ultrasonido o láser. etc. 7 . el estudio de marcada se archiva. como. La siguiente fase será la de corte. una tela plástica impermeable recubre el colchón que por absorción desde la parte inferior aplasta las capas y lo hace más compacto. que pueden suponer o no la retirada definitiva de la pieza. de ultrasonido o de rayo láser. para reutilizarlo cuando se quiera. que puede ser de cuchilla. o en lugar no visible. agujeros. El programa ofrecerá opciones de ver la marcada en un gráfico en pantalla. En esta sección puente entre la de corte y la de costura hay una labor que podemos estructurar en tres fases: Repaso de las piezas cortadas Identificación de las piezas Empaquetado de las piezas 2. además de lo que es el propio control informático del corte. 18 Pag. la herramienta de corte. El colchón de género a cortar se estira convenientemente sobre la mesa. 2. o de unos colchones a otros. Preparación del tejido para la costura Para todo género cortado y para todo sistema de corte. por ejemplo. antes o a la vez que se inicia la preparación del género que va a ir a costura. tendrá otro de rotación para seguir la dirección que el automatismo requiera de ella y avanzar en el corte según los perfiles de los patrones. la pieza será susceptible de retirada según la calidad de confección que se desee. En la superficie de ésta hay sistemas de fijación y sujeción del tejido.aceptan. o Defectos o taras que caen en una parte importante de la prenda. manchas.1. que son acordes a la tecnología de este tipo de taller. la pieza tarada debe rechazarse. además del movimiento vertical de corte. Principales cuestiones de control. Si el corte es con cuchilla. el cabezal cortador seguirá con absoluta precisión el perfil de corte que el ordenador le pide. diferencias de corte. de arriba a abajo del colchón o bloque. o Cap. Repaso de las piezas cortadas En este repaso pueden aparecer defectos o taras como. vastas. se hace necesario un control y repaso de lo cortado.

grapadas o autoadhesivas. 8 . con los siguientes datos como modelo de etiqueta: N1 de orden del paquete. orden de fabricación. Cada componente (subpaquete) con n1 de orden del subpaquete. se etiquetan la primera y última pieza del subpaquete y alguna en el centro. orden de fabricación. color. termofijadas a máquina sobre el paquete o subpaquete. cambios de tono en el color del tejido. 2. puede añadirse una tercera identificación para control de producción con estos datos (etiqueta modelo): Fases de trabajo en cada subpaquete Tiempo empleado en cada fase Precio por cada trabajo fase Las etiquetas pueden ser impresas o a tampón.o Correcta ubicación de piquetes.2. orden de fabricación. un paquete es una prenda. b. la identificación de piezas a la salida del corte puede hacerse de dos modalidades: a) Identificación de piezas por unidad de prenda. modelo. talla. listas o dibujos del tejido. color. Siempre la calidad final de confección de una prenda depende del control de todos los procesos de taller. b. 18 Pag. modelo. Las identificaciones por grupos de prendas pueden ser así: b. Cap. En el segundo caso.2: Identificar piezas por capas de tejido Si dentro del paquete hay subpaquetes con.1: N1 de paquete Cantidad de componentes de cada paquete. cada paquete suele dividirse en subpaquetes de componentes de las prendas. se identificará cada pieza correspondiente a la misma capa de tejido. talla. Al menos un paquete (los demás del grupo son iguales) con N1 de orden del paquete. por ejemplo.2 Identificación de las piezas cortadas Dependiendo del sistema de trabajo en la costura de prendas. Si no se repasan el total de las prendas. taladros o señales para costura. Si no es éste el caso.3: Tanto en el caso b. varias tallas. para que en la confección se unan los componentes del mismo género. es decir. debe hacerse un muestreo suficientemente fiable. encarado de cuadros. u otras particularidades.1 como en el b. talla. color. En el primero de los casos. b) Identificación por grupos de prendas. Este repaso o control de calidad después del corte tiene su importancia para evitar que salgan de fábrica el mayor número posible de prendas taradas. cosidas. el paquete lleva una sola etiqueta. modelo.

para fijar cada capa en el colchón. b) Procediendo lo mismo que en caso (a). ahora la agrupación de elementos no llega a atarse sino que se deposita en cubeta individual para cada subpaquete. de perforado con punzón frío y de perforado con hilo. El empaquetado Es la operación de colocar o distribuir las piezas de tejido dentro del paquete-prenda o paquete-grupo de prendas. La distribución puede hacerse en paquete atado o en cubeta. si en cada paquete el orden de las piezas fuera distinto su empaquetado sería inútil. la aguja enhebrada atraviesa el colchón de tejido. Las perforadoras se utilizan para marcar en las piezas la ubicación de bolsillos. En ella. 9 . pinzas. etc. antes del destrozado. Aparatos y accesorios de corte Las pinzas de sujeción se utilizan para la sujeción de los bloques cortados y proceder al afinado del corte. evitando que las capas se deslicen. con instrumentos automatizados y sin alterar el orden de las piezas. 18 Pag. c) La perforadora de hilo se utiliza para tejidos borrosos. Cada subpaquete. Igualmente sirven para sujetar el colchón de telas durante el etiquetado. Estos trabajos suelen ser el marcado de determinadas costuras. Se utiliza siempre en el trabajo con telas sintéticas. Los portarrollos son sistemas de barras verticales que soportan otras horizontales con los rollos de telas para el corte.3. sobrehilados y la termoadhesión de entretelas. Otros alimentadores auxiliares ya fueron nombrados en el apartado de "tendido o estirado". Lo deseable es que este orden de colocación sea el mismo en el que se toma cada pieza para las operaciones siguientes. a) En el perforado en caliente la aguja se calienta con alimentación eléctrica al punto de conseguir fundir la tela en el borde del taladro. En los dos casos las piezas se colocarán siempre en el mismo orden. para géneros de punto y elásticos.2. 3. por tanto. Todos los subpaquetes juntos forman el paquete completo. aprovechando que están las piezas idénticas colocadas en colchón y que un trabajo simple y seriado puede en ese momento hacerse más fácilmente. Cap. b) La perforadora en frío se utiliza para textiles de algodón y mezclas y para sintéticos que no desean soldarse. Algunos sistemas de producción introducen la realización de tareas intermedias entre el corte y la costura. Las perforadoras pueden ser: de perforado con punzón caliente. atado individualmente. a) Subpaquetes en los que cada uno agrupa a los componentes que son iguales.

10 . Y también puede ser. cuadros. en el corte por ordenador sobre todo. etc. Mesas neumáticas. Cabezales de corte: mecanismo de corte situado en brazo extensible y móvil sobre la mesa de corte. 18 Pag. con dispositivos de alineación a base de carriles o sensores fotoeléctricos. metálicos. protege las manos de los operarios en el trabajo de corte.Sujetadores y cortadores de extremos de tela. para el traslado de los colchones. Carros extendedores. El elemento cortante puede ser cuchilla o sierra. circular o recta. Cap. Guantes de protección. Como su nombre indica. que por aspiración fijan y aplanan sobre ellas el colchón de capas. Cintas transportadoras. Mesas de corte con agujas: para el corte de tejido que necesita alinearse en cada capa por rayas. paquetes o piezas por la sección o de una sección a otra. Cargadores de piezas. resistentes y elásticos. listas. corte por ultrasonido o por rayo láser.

1 . o sobre la columna que arranca sobre la bancada. la trayectoria industrial indicaba eso. la de coser es la segunda máquina que mayor impulso ha dado a la industria del tejido y de la vestimenta en general. variando sus programas propios. En los últimos cien años se han patentado más de 45. La operación más importante en esta sección es el cosido de las partes que constituyen la prenda. La aguja. I=arrastre independiente. La máquina principal de esta sección es la máquina de coser. sin embargo. distintos. dejando la prenda lista para el planchado y embalaje. haciéndose más útil y más productiva. LA CABEZA DE MAQUINA: Mecanismo de la barra de aguja. MECANISMO DE TENSIÓN DEL HILO DE LA AGUJA. de ella. atendiendo a las funciones que realizan.Tercera Parte la confección Capítulo 19 El taller de confeción máquinas y útiles de la confección 1. y que permite regular la altura de mesa. a modo de mesa. 3. EL TALÓN DE LA AGUJA. su función genérica consiste en entrelazar el hilo con uno o varios tejidos. MECANISMO DE ALIMENTACIÓN O ARRASTRE DE GÉNERO. La tercera modificación se dio al introducir el segundo hilo. Agujas especiales. 1. se montan y se unen entre sí. Hace menos de treinta años podría imaginarse que llegarían a haber tantos tipos de máquinas de coser. La máquina de coser. también en Estados Unidos) Isaac Merrit Singer patentó su modelo de máquina de coser. Cap. Cinco años más tarde (en 1951. es decir la unión entre las piezas de la prenda a confeccionar. EL PRENSATELAS. Elías Howe patenta una primera máquina para coser. Estructura de la máquina de coser El complejo mecánico en el que se integra la máquina de coser se divide en dos partes fundamentales: La bancada y el tablero. que se entrelaza con el primitivo y que consigue perfeccionar sustancialmente el cosido. EL PLATO O CAMA DE MAQUINA. MECANISMO DE LA BARRA PRENSATELAS. recubrirlos o para que no se deshilen. perfeccionando así la de Howe. para unirlos entre sí. La máquina de coser Después del telar. como distintos eran los tipos de cosido. 2.000 invenciones de máquinas de coser. T=triple arrastre. sus elementos componentes se dividen en dos grupos: transmisores y operadores. adornarlos. En la bancada están instalados los pedales con los que controla la puesta en marcha y paro del mecanismo motriz y la velocidad de éste. las separan milenios de vida humana. en Estados Unidos. SISTEMAS DE ARRASTRE : S=arrastre simple. EL OJO DE LA AGUJA. DIÁMETRO O GROSOR DE AGUJA. El tablero puede sustentarse bien sobre patas. Al penetrar en la industria textil la informática y las técnicas digitales.000 unidades. que antes han sido cortadas. que. LA PLANCHA DE AGUJA. Estructura de la máquina de coser. en sólo quince años se produjeron 50. LA RANURA DEL TRONCO. son los órganos sustentadores de la máquina. Cota denominación. C=arrastre complementario. En el tablero se aloja la caja de accesorios y sustenta el cuerpo de la máquina o cabezal. La sección de cosido. Este segundo caso es el más frecuente entre las máquinas industriales. la ingeniería del cosido ha evolucionado en otro sentido: la máquina desarrolla ella misma más variedad de funciones. D=doble arrastre. desde el Neolítico hasta la mitad del siglo XIX. En el año 1945. La sección de cosido La sección de cosido es aquella donde las diferentes piezas de una prenda. 19 Pag. con un solo hilo y punto en cadena. TIPOS DE AGUJA SEGÚN LA PUNTA. A ambas invenciones. 2.

2 . 21-Extremo del cigüeñal. 12-Tirahilos. 25-Soporte de dientes. 31-Garfio. 3-Cabeza. 34-Eje vertical. 19-Biela. 4-Plato o cama. compuesto por: • La aguja • Barra de la aguja. 7-Volante. 10-Biela 11-Biela 2ª. 6-Polea. Cap. 17-Árbol inferior. 18-Cigüeñal. 22-Biela. compuesto por: • Poleas • Correas: árbol superior situado en el brazo • Barras o árboles inferiores situados bajo la placa base Grupo Operador. 9-Excéntrico. mecanismo de acción de ésta • Prensatelas. 5-Correa. 35-36 Piñones. brazo horizontal y cabeza de la máquina. 2-Brazo horizontal. 8-Árbol superior. 19 Pag. Considerado aparte el grupo motriz (motor eléctrico. 20-Eje de dientes (con movimiento vertical). ésta se divide en cuatro partes: brazo vertical.Grupo transmisor. 24-Eje de dientes. pedal o manivela y la correa transmisora de esta fuerza motriz) y atendiendo a la morfología de la máquina. 32-33 Piñones. LA MAQUINA DE COSER 1-Brazo vertical. 13-Barra de agujas. barra de prensatelas • Tirahilos • Discos tensores de los hilos • Guía de hilos • Cápsula del hilo o canilla • Garfio rotativo • Dientes de arrastre del tejido y mecanismos de estos. 14-Polea.

el hilo. La barra de la aguja es una sólida y resistente pieza que en el extremo inferior encaja la aguja de coser y en el superior se acopla a la biela de la rueda Cap. desde el cigüeñal a la rueda excéntrica. no sólo puntada a puntada sino cada fase de la puntada y cada avance del material que cosemos.(1) Brazo vertical: es el soporte del brazo horizontal. donde tiene lugar su función especifica: el cosido. (3) Cabeza: contiene la mayor parte de los elementos operadores de la máquina de coser: • Mecanismo de la barra de aguja (13) • Mecanismo de la barra prensatelas • Mecanismo de tensión del hilo de la aguja (4) Plato o cama: es la base del cabezal. (2) Brazo horizontal: es el soporte de la cabeza. compuesto de dos secciones mecánicas: el mecanismo de alimentación o arrastre y la plancha de la aguja. y la aguja que empleamos. lo forman: la barra de aguja y la aguja. 19 Pag. desglosando cada elemento y siguiendo paso a paso cada una de las operaciones. transmisores del movimiento a los ejes de dientes. 3 . Estos dos grupos son los que vamos a estudiar con especial detenimiento. el cigüeñal y las bielas. Por ello vamos a pormenorizar su estudio. En su interior se encuentra el árbol superior. LA CABEZA DE MAQUINA Elementos que la integran mecanismo de la barra de aguja la barra prensatelas mecanismo de tensión del hilo de aguja La cabeza y la cama son los órganos esenciales de la máquina. Alberga elementos transmisores y operadores: • el árbol inferior (17) • los ejes de dientes (20) • mecanismo de lanzadera (la fuerza motriz le llega por el árbol inferior). MECANISMO DE LA BARRA DE AGUJA Es el primero de los mecanismos que alberga la cabeza de la máquina. En los grupos de los mecanismos (3) y (4) se encuentra el alma de la máquina: el ingenio que realiza la puntada. transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior. Alberga los piñones y el eje vertical. que transmite el movimiento desde el volante a la cabeza de la máquina.

una pieza especialmente delicada. entrante. En la tabla siguiente damos las cotas con que cada aguja queda definida. pero es. 11-ranura corta. 5-ranura corta del ojo. 12-segunda ranura larga. 10-ranura larga. 4 . a la vez. cono. 13-puente. 4-tronco de la aguja. COTA a d c e g1 g2 k1 DENOMINACIÓN diámetro del talón diámetro del tronco diámetro de la base del talón largo del talón longitud total de la aguja longitud de la punta longitud de la ranura corta Cap. en resistencia y en perfeccionamiento de la puntada. Una aguja normal de máquina de coser industrial se divide en las siguientes partes: Talón. PARTES DE LA AGUJA 1-base del talón. ojo y punta. 3-cono. rueda que impulsa a la barra de aguja en su movimiento de vaivén vertical y continuo. 6-ojo de la aguja. 2-talón. cada nueva generación de máquinas necesita de la aguja una mayor calidad. Con el aumento progresivo de la velocidad. LA AGUJA La aguja es el elemento base de la máquina de coser. tronco. 9-granulación.excéntrica (9). 14rebaje. ha de hacerlo además con total precisión. Sometida al duro trabajo de perforar el tejido y llevar el hilo a cada puntada. ranuras. 7-ranura larga del ojo. 19 Pag. 8-punta de la aguja. Cada una de estas partes de la aguja tiene un valor que la define.

k2 m3 m4 o1 o2 o3 u1 se p1 longitud de la ranura de la punta grosor del resto del tronco anchura de la ranura larga longitud del extremo del talón al principio del ojo longitud del ojo anchura del ojo grosor del resto del talón plano excentricidad longitud del rebaje El grosor métrico Nm (número métrico) corresponde al diámetro d en la parte cilíndrica del tronco de la aguja encima del rebaje de la ranura corta. el largo dado de ella se refiere al largo estirado. Para agujas con el tronco curvado. podemos hacer entre ellas las siguientes clasificaciones: • • • • • según la forma de su largo según la forma del talón según la forma del tronco según la forma del ojo según la forma de la punta ejemplo de una aguja especial agujas especiales y un sistema de doble aguja Cap. no en la parte del refuerzo del tronco. 19 Pag. CLASIFICACION DE LAS AGUJAS Atendiendo a las variaciones de las formas de una aguja. 5 .

por ejemplo con ranura de la punta desplazada lateralmente. 2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN FORMAS DEL OJO: en el lado izquierdo 1-2 las ranura larga (arriba) y la ranura corta (abajo) de una aguja normal. 4 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN LAS RANURAS DEL TRONCO: PRIMERA AGUJA (IZDA) : 1-ranura larga. SEGUNDA AGUJA: 4-ranura larga. CUARTO TIPO DE AGUJA: 12-lleva una ranura helicoidal. 8-ranura corta. en el lado derecho 3-4 el rebaje y la ranura larga de otra aguja. 2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN FORMAS DEL TALON LA RANURA DEL TRONCO El tronco de la aguja tiene una ranura hecha para darle al hilo cabida en ella cuando la aguja está clavada en el tejido y de esta forma evitar el rozamiento del hilo contra el tejido. 10-puente 11-rebaje. TERCERA AGUJA: 7ranura larga. 2-ranura corta. 6 . Hay ojos con formas especiales. EL OJO DE LA AGUJA Es el orificio por donde el hilo de coser se enhebra en la aguja. 5-6: segunda ranura alrga. Cap. 19 Pag. El entrante situado sobre el ojo tiene por finalidad el facilitar el paso del garfio u órgano de puntada inferior (espiral o lanzadera) por el interior del bucle formado por el hilo. desembocando en el rebaje. 9-tercera ranura.EL TALÓN DE LA AGUJA Constituye la parte de la aguja por donde ésta se sujeta a la barra de aguja. Existen formas diferentes de talón. 3-rebaje.

TIPOS DE AGUJA SEGÚN LA PUNTA PUNTAS DESPLAZANTES DE LA FIBRA AL PENETRAR EN LA TELA PUNTAS QUE TIENEN FORMA DE CORTE PUNTA CÓNICA DELGADA PUNTA CÓNICA NORMAL PUNTA CÓNICA ROMA PUNTA ESFÉRICA PEQUEÑA CORTE TRANSVERSAL EN FORMA DE LENTEJA PUNTA ESFÉRICA MEDIANA PUNTA ESFÉRICA GRANDE CORTE TRANSVERSAL EN FORMA DE ROMBO LA POSICION DE LA PUNTA PUEDE SER CENTRICA O EXCENTRICAEXCENTRICA. 19 Pag. 270º EL PUNTO DE VISTA ES DESDE EL TALON HACIA LA PUNTA. EN EL GRAFICO ABAJO SE DAN ANGULOS PREFERENTES CON POSICION DE LA PUNTA EN 0º. 7 . 180º. 90º. CORTE TRANSVERSAL TRIANGULAR CORTE TRANSVERSAL CUADRADO POSICION DEL CORTE FORMAS ESPECIALES DE CORTE (PUNTA Stay) DIRECCION VISUAL: DESDE EL TALON HACIA LA PUNTA Cap.

19 Pag. no en la parte del refuerzo del tronco.DIÁMETRO O GROSOR DE AGUJA Nm: Número de aguja Es el grosor del diámetro d en la parte cilíndrica del tronco de la aguja. Cap. damos el cuadro de equivalencia según el cual cada marca se hace corresponder con las demás por cada Nm. la 2.5 de Lewis. Nm 40 44 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125 130 140 160 180 SINGER UNION SPECIAL PEAFF MAUSSER WILCOX & GIBBS LEWIS MERROW REECE 3 4 5 6 7y8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 054 025 027 029/030 032 033-034 036 037-038 040 042 044 047 049 13 14 16 18 4 11 12 3 7 8 10 7 4 6 6 7 2 5 6 4. a la 027 de la Unión Especial. la 7 de Pfaff. El conjunto de este mecanismo tiene la misión de fijar el género que se cose (durante la puntada) sobre los dientes de arrastre (25) y ayudar a que estos tiren del género en sentido contrario al de avance del cosido.5 3 0 8 2/0 2 3 2 2/0 7 018 020 022 6 4/0 3/0 5 7/4 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2. la 3/0 de Mausser. En las ilustraciones posteriores se representan distintos tipos de prensatelas. 8 . se ha estandarizado. Su pie es el prensatelas. En este cuadro vemos. Actualmente el diámetro d de aguja.5 5 5 6 2 3 10 1 4 4 3 1 9 0 3 3. su Nm. por ejemplo. la 1 de Willcox & Gibbs.5 2 3/0 2/0 0 1 3/0 5/0 MECANISMO DE LA BARRA PRENSATELAS Es el segundo mecanismo en importancia. dentro de la cabeza de la máquina de coser. que el Nm 70 corresponde a la aguja que Singer denomina 10. Siempre este valor se da en centésimas demm. No obstante. encima del rebaje de la ranura corta. a la 1 de Merrow y a la 3/0 de Reece.

F: Barra del prensatelas. 19 Pag. G: Palanca que se articula sobre el brazo horizontal de la máquina. EL PRENSATELAS Es la pieza de la máquina encargada de preparar la tela y. manejarla moviéndola con toda precisión para ser cosida. 9 . de presión regulable. C: Palanca de levantamiento manual del prensatelas. TIPOS DE PRENSATELAS PRENSATELAS ARTICULADO PRENSATELAS COMPENSADO Zapata que se levanta cuando la costura debe franquear mayor altura o supergrosor.A: Eje de movimiento de la rodillera. D: Tornillo de fijación del prensatelas. M: La rodillera. L: Tornillos de blocaje de la rodillera. Guía de precisión para una costura-cordón. B: Ruedecilla de aprieto del prensatelas. E: Prensatlas. junto con el sistema de arrastre. Cap. H: Muelle que aprieta la barra prensatelas. J: Dedos sobre la palanca del codo. K: Tornillo de bloqueo. I: Eje de movimiento de la rodillera a lkça barra prensatelas.. muy cerca de un borde.

El tirahilos (12) es una palanca con un extremo en el eje de la excéntrica y un punto de apoyo fijo en la cabeza. situado a continuación de los discos tensores. MECANISMO DE TENSIÓN DEL HILO DE LA AGUJA El tercero de los mecanismos dentro de la cabeza de la máquina se compone de los elementos siguientes: el tirahilos. primero. antes y después. 10 . apretando la puntada. suelta y aprieta el hilo que va a la aguja. conserva el hilo en una mínima y constante tensión. Dos discos cóncavos. GUÍA-EMBUDO Ofrece muy poca resistencia al deslizamiento sobre el género. terciopelo. Aunque puede tener diversas formas. PRENSATELAS DE TEFLON Es otro tipo de prensatelas. con alto coeficiente de deslizamiento. se usa para el ante. después de hecha ésta. y para recuperar el hilo sobrante. Cap. 19 Pag. Muelle compensador. Su forma hace posible coser muy cerca de un relieve. de la puntada. reglando con precisión la distancia de la línea de costura al borde de la pieza. etc. Sirve así para sacar el hilo de la bobina o del cono. definido por el material de que está fabricado. PRENSATELAS PARCIAL El extremo frontal de este prensatelas obliga al borde del tejido a doblarse de una manera concreta y regular en el momento del cosido. EL PLATO O CAMA DE MAQUINA Es la base del cabezal y alberga elementos transmisores de la fuerza motriz y operadores de arrastre o alimentación de tejido o material a coser. evitando tirones. discos de presión y muelle de compensador. el de teflón. respectivamente.GUÍA DE ORILLAS REGULABLE PRENSATELAS A BOLSAS La guía se adapta sobre un prensatelas articulado. presionados entre sí por un muelle regulable.

Veremos. Puede haber uno o varios Cap. juntamente con la aguja y con el tejido mismo. B la punta del garfio. E árbol del garfio (que se ve bajo el plato de la máquina. Forman la lanzadera varias piezas. es la que engancha el bucle de hilo para hacer la puntada. muy despacio. Según los diferentes tipos de máquinas. Las máquinas remalladoras. Numerosos modelos de garfios rotativos han sido diseñados desde que Weeler y Wilson crearan el primero que se instaló en una máquina de coser. el volante de la máquina. En el capítulo íntegro que posteriormente se dedica a LA PUNTADA. El arte de sincronizar a la perfección los movimientos de rotativo y aguja se consigue mediante sistemas dentados. las áncoras se alimentan de una bobina exterior al mecanismo de lanzadera. Estas máquinas no llevan canilla. de correas. en lugar de lanzaderas llevan garfios. se va a ver con más detalle el funcionamiento del mecanismo de lanzadera dentro del complejo mecanismo que ejecuta el cosido de un género. la lanzadera puede estar en posición vertical u horizontal y ser un complejo de más de una lanzadera. En las máquinas industriales más modernas.Elementos que lo integran El árbol inferior (17) y los ejes de dientes (20). que enlazan los hilos en esa puntada especial de owerlook o remallado. una de sus puntas. son fuentes generadoras de impulsos sincronizadores los que controlan la perfecta armonía de movimiento en cada órgano de la máquina. cadenas o piñones. Mecanismo de lanzadera. La plancha de la aguja. Ahora haremos una observación directa del funcionamiento del mecanismo del garfio rotativo. GARFIO ROTATIVO: A ala del garfio. con su movimiento. en el año 1851. paso a paso. en primer lugar. que el rotativo da dos vueltas completas durante una subida y bajada de la aguja. que obliga la lazada a abrirse. la punta de lanzadera. Mecanismo de alimentación o arrastre. efectuando el microprocesador central de máquina las operaciones matemáticas necesarias para la ejecución de cada programa de cosido. cómo acciona. Este mecanismo es el que. llamados áncoras. C talón que mantiene la lazada mientras se cierra. de cadeneta y de owerlook. para ver. destapando el habitáculo donde va instalado y moviendo a mano. con tecnología digital. 11 . D tornillo de blocaje del sistema al árbol. Mecanismo de lanzadera recibe su fuerza motriz por el árbol inferior. 19 Pag. como más adelante veremos al describir en el tejido la puntada con hilo. forma la puntada.

con la aguja abajo. En una de esas vueltas.motores en la misma máquina y es la propia corriente eléctrica que alimenta esos motores de cuarzo la que controla su velocidad con absoluta y constante precisión. El ala A repele el hilo del lazo hacia el exterior. llevándolo a pasar alrededor de la canilla. DE IZQUIERDA A DERECHA: La caja de canillas. mediante un resorte. La longitud del desplazamiento horizontal de los dientes da la longitud de la puntada. Los dos sistemas de dientes tienen dos movimientos. El garfio gira en torno al canillero. los dientes arrastran el género aprisionado entre ellos y el prensatelas. se puede regular según sea necesario. la punta B del garfio coge el lazo de hilo junto con la aguja. regula la tensión del hilo entre el garfio y la canilla. El grafio rotativo. También los dientes pueden variar de tamaño y de forma. hasta el momento de desengancharse. girando nada más que por tirón de arrastrado del hilo. 19 Pag. cuya presión. conectados al cigüeñal por dos bielas que les producen el movimiento de vaivén. la fuerza motriz llega al mecanismo de arrastre por los ejes de dientes. como hemos visto. 12 . En los gráficos siguientes tenemos la visión general de la operación de arrastre. MECANISMO DE ALIMENTACIÓN O ARRASTRE DE GÉNERO Como puede observarse ve en el esquema de la máquina. La propia tapa del canillero. En esos movimientos combinados. Cuanto más potente es el arrastre más pesados y voluminosos pueden ser los tejidos a coser. La pieza intermediaria. Si la canilla va dentro del sistema del garfio rotativo. La canilla. uno en sentido horizontal y otro que oscila también pero en sentido vertical. su carrete está dentro del canillero o caja de canilla. y la lámina posterior lo retiene. Cap. un cosido normal lleva cinco puntadas por cm. La canilla es el almacén del hilo inferior. El talón C sujeta el lazo mientras se cierra. dimensión ésta que tiene su dispositivo de regulación.

mientras están bajo la placa. 13 . MOVIMIENTO B Cuando han avanzado el largo de una puntada. 19 Pag. Es empleado en cosidos sencillos.MOVIMIENTOS DE ARRASTRE MOVIMIENTO A Los dientes de arrastre sobresalen por encima de la placa. como al principio de A. reversible. para aquellas máquinas que pueden coser marcha atrás. son las que dan lugar a los distintos sistemas de arrastre de telas. SISTEMAS DE ARRASTRE Las combinaciones distintas que se pueden hacer con las diferentes condiciones de trabajo de estos órganos de arrastre. Y así sucesivamente. los dientes descienden bajo la placa. S-1 Arrastre por dientes Sólo la fila o filas de dientes situadas en el plato efectúan arrastre de la tela. más algún otro complementario. láminas o material a coser. pieles. los dientes vuelven a subir y sobresalir de la placa. con telas de poco peso. MOVIMIENTO D Después de C. Puede que haya un solo sentido de arrastre o que sea en ese y el contrario. MOVIMIENTO C Después de B. Para el arrastre simple S vamos a considerar cinco modalidades distintas. soltando el tejido que arrastraron en A. Cap. enganchando el tejido y tirando de él en el sentido de su orientación. recomenzando el movimiento A. los dientes deshacen el camino andado en A. La invención y desarrollo de estos diferentes sistemas buscan una mejor calidad y seguridad en la costura a realizar en la máquina. S D T C I ARRASTRE SIMPLE DOBLE ARRASTRE TRIPLE ARRASTRE ARRASTRE COMPLEMENTARIO ARRASTRE INDEPENDIENTE ARRASTRE SIMPLE S En este caso es un solo órgano operador el que actúa como elemento de arrastre. de poco grosor y cosido a velocidad normal.

separados. o diferenciando sus movimientos para darnos un arrastre diferencial.S-2 Arrastre diferencial Al menos tiene dos bloques de dientes. arrastrando la tela en cada salida de aguja. S-5 Arrastre por rodillo superior Un rodillo de giro a intervalos de puntada. al menos. b) Los dos bloques de dientes ni se mueven al unísono ni lo hacen en la misma línea. pero la industrial tendrá. La aguja tiene movimiento en dos planos. concretamente es la suma del S-3 más el S-1. en cuyo caso tenemos un arrastre S-1. ejerciendo la acción de prensar la tela. un sistema sencillo de doble Cap. D-1 Arrastre por dientes y aguja Es el caso más simple de doble arrastre. No es frecuente que la máquina de coser para uso doméstico tenga doble arrastre. que pueden actuar al unísono. dando así. en distintos planos verticales. con dos versiones: a) Los dos bloques de dientes se desplazan no al unísono pero sí en la misma línea. mismo plano vertical. DOBLE ARRASTRE D El doble arrastre trata de conseguir o bien una puntada mejor. uno vertical y otro horizontal. 14 . también. Este arrastre produce un fruncido de la tela mientras se va cosiendo. más rápida. manteniéndose el prensatelas fijo. S-4 Arrastre por prensatelas Uno o dos prensatelas tienen dos movimientos: uno en vertical. sustituye a los prensatelas del S-4. sino en líneas paralelas. la longitud de puntada. peso o características superficiales necesita de mayor fuerza en el arrastre. 19 Pag. más exacta y fuerte o bien es el tejido a coser el que por su grosor. y otro horizontal. S-3 Arrastre por aguja En este caso es la aguja lo que actúa como único órgano de arrastre. actuando al unísono. Producen un estirado de la tela durante la puntada.

D-2 Doble pieza de dientes Una pieza de dientes cuya acción y situación es la de S-1. Este sistema es la suma del S-1 más el S4. En cualquier caso de doble arrastre. D-3 Doble arrastre: dientes y prensatelas Los dientes. D-3 Doble arrastre por dientes (en la parte inferior) y prensatelas actúan en la acción simultáneamente. Cap. Este repnsatelas actúa como en el caso del S-4. sincronizado con el primero. En el doble arrastre vamos a distinguir también otras cinco modalidades. ambas con dientes de igual orientación y dirección en el mismo sentido y al unísono en cada salida de aguja. durante la puntada. los órganos de arrastre serán siempre dos y actuando al unísono. y el prensatelas actúan simultáneamente. 15 . situados en la parte inferior. Si la superior o la inferior tienen la trayectoria más larga. más otra pieza situada sobre la tela.arrastre. fruncirán la capa superior o inferior de tejido. D-4 Doble arrastre por rodillos Sistema de un rodillo como en el S-5 más otro rodillo bajo la plancha de aguja. respectivamente. 19 Pag.

desigualdades de capas. superior/inferior o izquierda/derecha. 16 . T-2 Arrastre por aguja + dos sistemas de dientes: Acción de la aguja como en S3. Normalmente es un rodillo superior o sistema de dos rodillos. 19 Pag. como extraordinario grosor. T-1 Arrastre por dientes. más dos prensatelas como en S-4. como en D-2. materiales elásticos. etc. el material A se mueve en un plano vertical TRIPLE ARRASTRE T Tres órganos operadores actúan a la vez para la alimentación o arrastre del género. más doble arrastre de dientes. peso. Cap. actúan como complemento al sistema de arrastre. después de la costura. Siempre este órgano complementario está situado en el plato. aguja y prensatelas: Una pieza de dientes como en S-1. más acción de aguja como en S-3. con el material vertical. Un rodillo de goma o estriado actúa como complemento de arrastre. ARRASTRE COMPLEMENTARIO C Consiste en el añadido de un órgano de arrastre que ayuda o complementa cualquiera de los arrastres S.D-5 Doble arrastre por rodillos o platillos que giran en ejes verticales La aguja se mueve y cose en un plano horizontal. por encima y por debajo de la tela. D ó T. Vamos a considerar dos modalidades de triple arrastre. En este caso son dos rodillos. para cualquier eventualidad de género a coser. rugosidad.

Además del orificio de aguja. La plancha de aguja está en la cama. bastidores o guías. según el movimiento de aguja. Las ranuras en la placa serán también de las dimensiones adecuadas a cada tipo de dientes. 19 Pag. forma parte del mecanismo de arrastre. En el esquema que inició la exposición de los sistemas de arrastre se ve claramente la localización de esta pieza y las otras que intervienen en la alimentación de genero a coser o arrastre del mismo. En este sistema no hay prensatelas de zapata sino de disco plano. Su estudio lo haremos como introducción al de la puntada. 17 . es la plancha de la aguja. ropa de cama. Si bien se trata de una pieza inmóvil. Se trata de una placa en la que se ha practicado un orificio por el que la aguja penetrará en cada puntada que efectúe. por donde estos sobresalen. citamos aquí la plancha de la aguja porque. base. en cualquier dirección. orificio de aguja y ranuras de dientes. dependen las modalidades que de plancha puedan necesitarse. propiamente dicho. para cosido en zig-zag oblongo vertical. sobre la plancha de aguja. y debajo de la cabeza de la máquina. Si es automático. baño. LA PLANCHA DE AGUJA Queda aún por estudiar una pieza importante de las instaladas en el plato de la máquina. para pespunte normal oblongo horizontal. fija. como superficie de deslizamiento. según cada arrastre y cosido: • • • redondo. en el segundo caso para la realización de bordados en serie: mantelerías. el arrastre y el cosido Cap. que no se desplaza en ninguna dirección y en ningún momento. Hay varios tipos de orificios en las placas. y tanto la dirección y sentido del desplazamiento de la tela como el largo de puntada son dados por un programa de cosido en cinta o tarjeta perforada o por programa de ordenador. En los gráficos siguientes vemos varios tipos de placas. El orificio de aguja será siempre bien pulido. para evitar que los hilos o los tejidos finos se enganchen y se produzcan roturas o costuras defectuosas. El procedimiento es totalmente distinto a todos los descritos anteriormente. para que el tejido no se curve al empuje de la aguja. De estos dos accidentes en la plancha. para arrastre por aguja. pulida para facilitar que el tejido se desplace sobre ella en el arrastre y el orificio se ciñe a la dimensión y funcionamiento de la aguja. la tela estará sujeta y tensada con pinzas. Los sistemas de arrastre independiente se suelen utilizar para bordados manuales y automáticos.ARRASTRE INDEPENDIENTE I En este caso no debiéramos hablar de alimentación o arrastre. de acuerdo a modalidades de ranuras y orificios de aguja. las más usuales. etc. sino de movimiento de la tela. TIPOS DE ORIFICIOS EN LA PLANCHA DE LA AGUJA según el movimiento de la aguja. Su superficie es plana. que le permita a la tela moverse en cualquier dirección del plano horizontal. la plancha lleva las ranuras correspondientes a los dientes de arrastre. Las dos modalidades de arrastre independiente no consisten sino en que el movimiento de la tela se haga de forma manual o por un mecanismo automatizado.

Agujero redondo 1 ranura simple 1 ranura compuesta Agujero oblongo horizontal 2 ranuras compuestas Agujero oblongo vertical sin ranuras Agujero redondo 4 ranuras asimétricas Agujero oblongo horizontal 4 ranuras simétricas Agujero oblongo horizontal 3 ranuras simétricas Agujero oblongo horizontal 2 ranuras simétricas Agujero redondo 1 y 1/2 ranura compuesta 3. Agujas especiales La aguja BLUKOLD: Es una aguja con superficie fosfatada. y sus mezclas. Cap. con esta aguja se alcanza una gran velocidad de puntada. tejido o no tejido. Tiene propiedades antiadherentes. 18 . 19 Pag. Es especialmente indicada para el cosido de material sintético.

3. Tabla de pespuntes de orillado Clase EF. las capas de tejido frenan al hilo de aguja y éste va abriéndose como un lazo a medida que la aguja retrocede. La aguja sube. MOVIMIENTO 2 Cede ligeramente el prensado del tejido. Vuelve a prensarse el tejido. pág. 1997 (C) EDYM. 1 . porque con este cosido se puede explicar y comprender gráficamente la formación de la lazada mejor que con ningún otro. MOVIMIENTO 1 El tejido está parado y prensado sobre la plancha de aguja. con la lazada abierta. Tabla de costuras planas FS4. 6. Tabla de costuras solapadas LS (o sobrecargadas) 3. La aguja atraviesa el tejido y desciende al punto más bajo de su recorrido. Formación de la puntada de doble pespunte. 6. 600. 1997 La confección Capítulo 20 El cosido a máquina La sección de plancha 1. Tablas de Puntadas ISO 100. Cap. Otras máquinas de coser. 300. Los autómatas.2. Bordadoras. tomamos como ejemplo el cosido llamado "de puntada de cadeneta simple". 400. FORMACIÓN DE LA PUNTADA.2 Elementos de la plancha. 200.1 Costuras Superpuestas: Clase SS. La remalladora. 4. 6. 1.4 Costuras Planas Clase FS.2. 500. Los pespuntes. 4. Tabla de costuras ribeteadas BS 3.1 Propiedades textiles de las prendas.3 Costuras Ribeteadas Clase BS. España. Puntadas normalizadas en el cosido a máquina. 20. La sección de plancha. Tabla de costuras superpuestas SS 3. 2. 5.2 Costuras Solapadas: Clase LS. 6.3 Sistemas de planchado. MOVIMIENTO 3 La aguja está fuera del tejido. en su punto más alto. 3. Las costuras. Tabla de pespuntes de adorno o resalte Clase OS.1 PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: Clase EF.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Tercera Parte (C) Maria de Perinat. 1. PESPUNTE DE ADORNO: Clase OS. llevándose consigo el hilo enebrado en el ojo. Formación de la puntada Para seguir el estudio de la realización de un cosido a máquina.

como en el movimiento 3. 20. bajo las capas de tejido la lazada quedó doblada hacia adelante. pág. como en la figura del movimiento 2.MOVIMIENTO 4 El arrastre traslada el tejido a la posición de la siguiente puntada. 2 . La aguja desciende a través de la lazada anterior. MOVIMIENTO 8 La lazada nueva se amplía. La aguja está en su punto más bajo. MOVIMIENTO 7 La aguja sube otra vez. Cap. tirando del hilo de aguja y apretando la lazada alrededor de la aguja. El tirahilos subirá en ese momento. MOVIMIENTO 5 El tejido está prensado. MOVIMIENTO 6 El tejido sigue prensado.

3 . 20.MOVIMIENTO 9 El arrastre traslada de nuevo el material a la posición de la puntada siguiente. los dos extremos de estos hilos. MOVIMIENTO 1A La aguja ha penetrado en el tejido. más un hilo inferior. arrancan el cosido estando juntos por encima de la plancha de la aguja. 1. La palanca tirahilos ha bajado. Para el proceso que vamos a seguir partimos del supuesto de haber antes enhebrado el hilo superior en la aguja y el extremo del hilo inferior sale del canillero hasta por encima de la plancha de aguja. llevándose el hilo superior hasta el punto más bajo de su recorrido MOVIMIENTO 2A La aguja sube. aunque están sueltos. Formación de la puntada de doble pespunte Vamos a coser ahora con dos hilos: uno superior. La lazada arrastrada por el garfio va a pasar por el hilo de la canilla. pág. y que es accionado por el garfio rotativo. que viene de la canilla o de otro chasis exterior. como en el ejemplo anterior para la cadeneta simple. y el hilo. Cap. frenado en la tela. forma el lazo MOVIMIENTO 3A El garfio rotativo penetra en la lazada MOVIMIENTO 4A El garfio agranda la lazada. .2. Recordemos que el rotativo da dos vueltas completas durante cada subida y cada bajada de la aguja. no anudados.

Puntadas normalizadas en el cosido a máquina Tipos de puntada Recordemos que siempre el elemento fundamental. los dientes también y el ciclo vuelve a empezar el punto siguiente . La aguja vuelve a descender. Una puntada Si una puntada la repetimos igual y regularmente en uno o en varios cosidos. pág. el garfio continúa su rotación. Los dientes de arrastre llevan el tejido a la posición de la puntada siguiente. La palanca tirahilos sube bruscamente para cerrar el punto MOVIMIENTO 6A La palanca tirahilos tensa el hilo de aguja que arrastra consigo dentro del tejido el hilo de canilla. el garfio hará una segunda vuelta para coger la lazada siguiente. Una secuencia de puntadas iguales = un tipo de puntada. el hilo. 2. 4 . es el que con su tendido construye una puntada. Cap.MOVIMIENTO 5A El garfio ha abandonado la lazada. La aguja continúa subiendo. habremos establecido un tipo de puntada. 20. que ahora envuelve al hilo de la canilla.

Puntadas normalizadas en el cosido a máquina (Continuación) La confección El cosido a máquina (Continuación) Explicación de los gráficos de tipos de puntada 1º En todos los gráficos la puntada empieza por la parte superior derecha y avanza abajo e izquierda. 600. 5 . el material a coser se ha perfilado con línea continua. Algunas clases de puntadas ISO Puntadas ISO 100. 1997 Tercera Parte Capítulo 20 2. 4) de arriba abajo. la puntada puede formarse según –al menos. TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL © Maria de Perinat. Mostramos una tabla con las puntadas más conocidas. y.en una orden de taller la operaria se encuentra con una serie de piezas que debe coser con la puntada ISO 608. 2. 5º Los gráficos de puntada para cosido de orillo (en torno a un borde del material a coser). 2º Todas las lazadas que atraviesan el tejido están dibujadas con trazos de hueco blanco y señaladas con dígitos (1. Cap. 3. b. pág. 200. España. 300. cargando agujas e hilos precisos. 4º Los hilos tendidos de la Clase 600 están señalados con las letras minúsculas z. 1997 © EDYM. dibujados con trazo rayado. la operación no necesitará de más aclaraciones. Respecto al material a coser. c. 400. 20. Las definiciones y clasificaciones son coincidentes con la norma ISO.cuatro posibilidades: o o o o sin material de costura dentro del material de costura a través del material de costura sobre el material de costura. 3º Los hilos que entrelazan y / o encadenan están dibujados con trazo rayado y son señalados con letras minúsculas a. cumplir la orden de cosido. no necesita más que seleccionar esa puntada en su máquina y. d. 500.

6 . 20. de los cuales al menos uno está encadenado consigo mismo. PUNTADA ISO 201 Cap. PUNTADA ISO 101 PUNTADA ISO 104 CLASE ISO 200 Tipos de pespunte simple (manual). En este caso. pág. el hilo se asegura por el material a coser. Estos tipos de puntada realizados tradicionalmente con un hilo se hacen también a máquina.CLASE ISO 100 Tipos de puntada de cadeneta simple. Estos tipos de puntada se forman con uno o vanos hilos. Una lazada del hilo o lazadas de los hilos son conducidas a través del material de costura y aseguradas por la o las lazadas subsiguientes.

pág. 20. 7 .PUNTADA ISO 202 PUNTADA ISO 204 PUNTADA ISO 209 Cap.

8 .CLASE ISO 300 Tipos de pespunte. 20. PUNTADA ISO 301 PUNTADA ISO 304 PUNTADA ISO 306 Cap. El acopio de hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del primero. pág. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por el segundo sistema de hilo. doble. Son tipos de puntada formados con dos sistemas de hilo.

pág. 9 . 20.PUNTADA ISO 308 PUNTADA ISO 309 PUNTADA ISO 310 PUNTADA ISO 313 Cap.

10 . 20. pág.PUNTADA ISO 314 PUNTADA ISO 317 PUNTADA ISO 318 PUNTADA ISO 319 PUNTADA ISO 320 Cap.

CLASE ISO 400 Tipo de puntada de cadeneta doble. PUNTADA ISO 401 PUNTADA ISO 402 PUNTADA ISO 403 PUNTADA ISO 404 Cap. pág. 11 . También hay dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por las lazadas del segundo sistema. 20.

al menos las lazadas de uno de los sistemas de hilo se tienden en torno al borde (orillo) del material a coser.PUNTADA ISO 406 PUNTADA ISO 407 CLASE ISO 500 Tipos de puntada orilladora de cadeneta. PUNTADA ISO 501 Cap. 20. pág. 12 . Con uno o dos sistemas de hilos. Las lazadas de un sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por encadenamiento consigo mismas o con el otro sistema de hilo.

pág.PUNTADA ISO 502 PUNTADA ISO 503 PUNTADA ISO 504 PUNTADA ISO 505 Cap. 13 . 20.

14 . 20. pág.PUNTADA ISO 506 PUNTADA ISO 507 PUNTADA ISO 509 PUNTADA ISO 512 Cap.

15 . al cual atraviesan.PUNTADA ISO 514 CLASE ISO 600 Tipos de puntada de cadeneta superpuesta (cara superior o inferior del material de costura). 20. Lazadas eventuales del primer sistema son conducidas a través de las lazadas de uno o de varios hilos del tercer sistema. que ya están tendidas sobre el material de costura. pág. para ser encadenadas al fin con las lazadas de uno o de varios hilos del segundo sistema en la cara inferior del material de costura. PUNTADA ISO 602 PUNTADA ISO 603 Cap. Son tipos de puntada formadas con tres sistemas de hilo.

16 .PUNTADA ISO 604 PUNTADA ISO 605 PUNTADA ISO 607 Cap. pág. 20.

El tipo de puntada y el tipo de hilo utilizado en cada costura variarán con cada aplicación. BS. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido. separado por guión (-). Deberán tenerse muy en cuenta las características de los hilos descritas por los fabricantes. Vistas las capas de material a coser. pág. 17 . Estas costuras generalmente deben soportar una carga y han de ser siempre similares en propiedades físicas a las de los materiales que unen. LS.a la hora de hacer combinaciones de hilos para la operación de costura. En las TABLAS DE TIPOS DE COSTURA más comunes. FS) seguidas de una letra minúscula y. En la confección se hace la costura para unir las piezas según el orden determinado en la producción de un articulo cosido.PUNTADA ISO 608 3. se representa ésta en sección vertical. con un dígito que indica el número total de hileras de pespuntes. 20. con bordes doblados o planos. Cap. Las costuras Definición Una costura se identifica como una secuencia de puntadas que unen dos piezas de material. TIPOS DE COSTURAS Vamos a estudiar cuatro clases de costuras: • • • • COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SS COSTURAS SOLAPADAS: CLASE LS COSTURAS RIBETEADAS: CLASE BS COSTURAS PLANAS: CLASE FS Los diferentes tipos de costura de cada clase se identifican con las iniciales mayúsculas de esa clase (SS. El número de tipo de costura dado en cada tabla se corresponde con la norma ISO. no sólo en la elección de cada hilo sino -muy importante.

al abrirse no muestra ningún hilo en la superficie. La costura lisa más sencilla. en cuyo caso unas cuchillas en la máquina de cortan y pulen los bordes del tejido a medida que éste es sobrehilado. suaves y extensibles. añadiéndole una tira de refuerzo y dos hileras más de pespuntes. Cuando se utiliza la falsa puntada de seguridad clase 500 de dos agujas. se obtienen costuras límpias y resistentes para lencería. para género de punto en pieza. al abrirse no muestra ningún hilo en la superficie. suele usarse para unir telas tejidas a la plana.1. Estas hileras pueden coserse simultaneamente o una tras de otra. Tabla de costuras superpuestas SS Cap. La costura tipo SSa-1 también puede coserse con puntada clase 500 u 800. cosida con puntada 301 ó 401. Dentro de la clase SS. Esta costura cosida con una puntada de sobrehilar de una sola aguja clase 500. 18 .: SSa-1 en la ilustración de al lado). los diversos tipos de costura se identifican con letras minúsculas y el número de hileras se identifica con un número precedido de un guión (Ejplo. Costura SSa-1 La costura lisa más sencilla. es un medio muy eficaz para producir costuras limpias. 20. con la adición de una cinta o tira estrecha de tejido. pág.3. Esta costura puede convertirse en una costura reforzada tipo SSad-3. COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SS Estas empiezan generalmente con dos o mas piezas de material superpuestas una sobre otra y unidas cerca de un borde por una o varias hileras de pespuntes. o la puntada combinada clase 800 empleando hilos finos y fuertes. utilizando un hilo de recubrir texturizado en las áncoras. con manipulacion intermedia. utilizada cuando la abertura de costuras o el deshilachado son un problema.

01 CLASE 2.01 CLASE 1.12.01 CLASE 2. CLASE 1.06 CLASE 2.02 CLASE 4. Vistas las capas de material a coser.01.68. con bordes doblados o planos.01 CLASE 4.03.01 CLASE 1.01 CLASE 1.43.02 CLASE 4.01 CLASE 1.21.01 CLASE 7.01 CLASE 1.04.06.01 CLASE 1.20.03.29.01 CLASE 1. Las costuras solapadas (LS) también se llaman sobrecargadas.02.06.11.04.05. con los bordes planos o doblados.02 CLASE 1. 19 .43.03 CLASE 2.04. y se unen con una o más hileras de pespuntes.TABLA DE COSTURAS SUPERPUESTAS CLASE SS Costuras vistas en sección vertical.01 CLASE 1.01 CLASE 7.16.10.25.09.16.07.23.01 CLASE 7. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido.42. COSTURAS SOLAPADAS CLASE LS En esta clase de costuras dos o más capas de material se solapan.01 CLASE 2.01 CLASE 1.08.02 CLASE 5.01 CLASE 4.2.01 CLASE 1. estos pespuntes pueden ser cosidos simultáneamente (máquina de más de una aguja) o uno a continuación de otro (máquina de una sola aguja).02 CLASE 1. superpuestos.01 CLASE 1.10.04 CLASE 1. 20.01 3.01 CLASE 2.03 CLASE 1.08. Cap.06. pág.

06.02.02 2.02.01 2.05. Tipo LSr-2 Tabla de costuras solapadas LS (o sobrecargadas) TABLA DE COSTURAS SOLAPADAS CLASE LS (o sobrecargadas) Costuras vistas en sección vertical. Muy adecuada para la confección de ropa tejana o blue jeans.03 2.05. Es una costura muy fuerte.04.06.03 2.18.01 1.02 Cap.21. con los bordes del tejido protegidos del deshilachamiento. Vistas las capas de material a coser.01.19. 20 .01 2.01 2.06. pág.Una de las costuras más usuales de este clase LS es la costura sobrecargada tipo LSc2 ó 3.01 2.07.01 2.22.02 2. con bordes doblados o planos.01 2. equivale a una costura superpuesta doblada y con una sola hilera de puntadas visibles en la superficie.01 2. 1. Tipo LSc-3 La costura llamada francesa es del tipo LSr-2.14.02 2.03 2. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido. que comprende una sola operación de cosido. 20. comprende dos operaciones de cosido con una operación intermedia de plegado.13. Costura sobrecargada.01 2. Costura FRANCESA.

32.20.01 3.01 2.2.39.29.62.32.01 7.03 7.3.12.39.01 2.06 2. pág.22.27.74.31.02 3.03 2.01 4.03 2.01 7.01 2.01 7.01 7.22.01 3. 21 .03 2. 20.02 5.57.28.66.01 7.34.01 5.01 3.01 7.01 4.46. Esto produce un borde pulido para una costura que puede quedar a la vista o debe ser expuesta al desgaste.21.02 2.25.56. COSTURAS RIBETEADAS CLASE BS Las costuras ribeteadas se construyen doblando un ribete sobre el borde de las capas de material y uniendo ambos bordes del ribete al material con una o varias hileras de pespuntes.28.34.46.01 7.14.27.01 2. Costura ribeteada Tipo BSc-1 Tabla de costuras ribeteadas BS Cap.01 7.03 2.28.01 7.15.01 7.17.05 7.03 3.01 7.25.38.05.

01 3.03 4. 4.01 3.03. pág. en ellas los dos bordes de material. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que se hace el cosido. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que se hace el cosido.4.05. planos o doblados.01 3. La finalidad de estas costuras es conseguir una unión en la que no puede admitirse ningún grosor adicional.05. Los pespuntes Otra forma de unir con hilo de coser es el pespunte.01 4.03.01 4. como en ropa interior o corsetería.01 3. COSTURAS PLANAS CLASE FS Las costuras planas también suelen llamarse costuras recubiertas. se unen siempre y se cosen con un doble pespunte en zig-zag.02. el hilo de recubrir puede ser decorativo pero necesariamente fuerte.TABLA DE COSTURAS RIBETEADAS CLASE BS Costuras vistas en sección vertical.02 4.01. Vistas las capas de material a coser. con bordes doblados o planos. punto de cadeneta o punto de recubrir (Clase 600).03.13.01. Vistas las capas de material a coser. Tabla de costuras planas FS Ejemplo de costura plana TABLA DE COSTURAS PLANAS CLASE FS Costuras vistas en sección vertical. 3. Los pespuntes se diferencian de la Cap. 22 .07 3. El hilo o los hilos del áncora deben ser suaves y a la vez fuertes. con bordes doblados o planos. 20.

01.06. para fines decorativos o para ambos. en el cual el borde cortado de una capa de material es reforzado mediante el sobrehilado para pulirlo y evitar el deshilachamiento. para el acabado de un orillo. 20. Este borde también puede unirse al cuerpo principal del material en la misma operación. u).24. Pueden diferenciarse dos clases de pespuntes: • • PESPUNTES PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: DE ADORNO: CLASE EF CLASE OS 4. pespunte tipo EFd.: Tipos Efn. Tabla de pespuntes de orillado Clase EF Ejemplo de pespunte de orillado o acabado de orillo TABLA DE PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: CLASE EF Costuras vistas en sección vertical. pág. como tirantes o cinturillas (Ej.03 7. Otros pespuntes de esta misma clase son los utilizados para la fabricación de tubos planos.01 6.01 7.03.04. 23 8. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido. p. Otros métodos corrientes de producir un borde pulido son los dobladillos Tipo EFa ó b.24.1 PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: CLASE EF Aquí línea de pespunte se forma en o sobre el borde plano o doblado del material.02 .costura propiamente dicha en que éstos no precisan soportar esfuerzos.02 6.26.02.02. 6. y el dobladillo con puntada invisible Tipo EFc ó m.02 7.01 6. Vistas las capas de material a coser.03. La más sencilla de estas operaciones es el orillado.03 6.01 6.08.08 6. con bordes doblados o planos. Se definen como una secuencia de puntos aplicados a materiales o piezas compuestas.02 6.05 Cap.03.

02. tres y hasta cinco hilos.05.2.07. con bordes doblados o planos. que se puede estirar sin deformarse.01.20. 5.01. 20. 24 . Los pespuntes de esta clase sobre tejidos planos se describen como Tipos OSa. Más complejos son los tipos OSb (ejemplo de la ilustración).01 5. La característica principal del cosido en remalladora es que la puntada se hace formando cadeneta a base de dos. El pespunte de los cuellos de las camisas o el picado de las chaquetas son formas del pespunte Clase OSf.08. Otras máquinas de coser La remalladora Otro tipo de cosido de gran importancia es el de la remalladora o fileteadora. y d. Tabla de pespuntes de adorno o resalte Clase OS Ejemplo de pespunte de adorno TABLA DE PESPUNTE DE ADORNO: CLASE OS Costuras vistas en sección vertical.01 4.01 8. que son varias formas de tubos (bordón) para realzar una línea sobre la superficie del tejido. Ello tiene como consecuencia la realización de un cosido no rígido sino elástico. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido. pág.8. que no sólo se utiliza para coser. muy útil y necesario para el cosido de telas elásticas.03 5.01 6.01 5.05. Vistas las capas de material a coser. La otra Cap.01 5. c.01 5. PESPUNTE DE ADORNO: CLASE OS Esta clase comprende una serie de puntadas a lo largo de líneas rectas o curvas o siguiendo un dibujo ornamental.

Tien en su software más de 200. además de atenerse a la dirección del mismo. y de ella sólo lo que concierne a su funcionamiento. Para de coser con hilo roto y recose al reponerse en marcha. o formas especiales parciales en cuello. El planchado de una prenda debe producir en ella dos efectos: Eliminar las arrugas resultantes de las distintas manipulaciones de montaje y costura. solapas. pág. que tiene por finalidad conferirle a la prenda las características necesarias de acabado final y buena presentación para ser situada en el punto de venta. cuando estos tienen cierta embergadura de producción. nos econtramos otras máquinas de coser que hacen funciones específicas. etc. bordar. informatizada. de forma totalmente automática. Darle la forma especial que la prenda debe llevar conforme al diseño de la misma. como los de la máquina de coser que hemos estudiado antes. 20. Velocidad de costure hasta 750 puntada por minuto. deben seguir sobre todo las instrucciones concretas del fabricante de la máquina para su engrase. dejando para otro campo de formación profesional lo que atañe a su diseño y fabricación e incluso a su mantenimiento. el mantenimiento. estos agentes son: • Presión Cap. mangas.. La sección de plancha En el final del proceso de confección está situada la sección de plancha. coser pinzas. El planchado de una prenda consiste en la combinación de los efectos que tres agentes físicos producen sobre la misma. Por ello a estas máquinas se les da el nombre genérico de autómatas.000 tipos de cosido. si bien es una cuestión fundamental y que se realiza en los propios talleres de confección. corte que toma el mecanismo de cosido para remallarlo. etc. haciéndolo. En cuanto a lo último. a los que se ha añadido una serie de mecanismos movidos a mano. obrehilar piezas. integradas en cadenas de producción donde realizan únicamente labores parciales como coser cuellos o puños. Máquina bordadora de 20 cabezales. mantenimiento y repuesto. además. Normalmente están formadas por cabezales. ojales. en el borde. Capacidad de 6 o más colores por cabezal (un color en cada aguja que borda. la remalladora está dotada de una cuchilla. con cambio de la aguja automático. situada cerca del mecanismo de la aguja. o combinación de varias fuerzas motrices. pespuntear vistas. 25 . corresponde a los mecánicos de taller que. Hasta aquí el estudio de la máquina de coser. que hace un corte límpio de la tela. eliminado el peligro que tienen de deshilarse. Area del bordado por cada cabeza: 400mm/ 300mm/ 240mm por cada dirección. Para ello.utilidad importante del cosido con remallador es el refuerzo que con él se hace de los bordes de las telas que han sido cortadas. Los autómatas En los talleres de confección. 6. por electricidad o fuerza neumática.

repasar pespuntes y mangas. conformar vistas. broches. en este tiempo la prenda se asienta en las tensiones a que ha sido sometida y el tejido se ambienta al lugar en que se encuentra. o más o menos calor en la plancha. según la naturaleza de la fibra que la compone. con ojales. y se debe evitar que nuevas deformaciones actúen sobre la prenda. vapor a mayor o menor temperatura y con mayor o menor humedad (sólo vapor o vapor más agua caliente). el efecto formal conseguido puede retrotraerse además de alterar el tejido. según sea la composición textil de la prenda puede requerir más presión y menos vapor. estos deben actuar de forma rápida y breve. 26 . y tiene lugar en la sección de plancha.• • Calor Vapor La actuación de estos tres agentes suele ser combinada en forma y cantidades variables. Hasta veinte o más horas de haber pasado una prenda por la plancha no se considera definitivo el planchado de la misma. botones.. con proximidad a cada operación de confección. cuellos. 20. etc. pueden darse básicamente tres supuestos de planchado: o o o Fibras artificiales y/o sintéticas Fibras naturales animales Fibras naturales vegetales Según la pieza que planchamos. pág. La plancha de prenda acabada o plancha final se realiza una vez confeccionada y revisada la prenda. Según las cualidades textiles de la pieza a planchar. cuestión que es absolutamente necesaria tener en cuenta a la hora del planchado: • • • Prendas de composición fibra artificial sintética Prendas de composición fibra animal Prendas de composición fibra vegetal Cap. La pieza humedecida y calentada debe secar y enfriarse enseguida. Estas operaciones se realizan manualmente o con automatismos y tienen lugar en la sección de costura. para no dañar o debilitar los tejidos. en la industria pueden darse dos tipos de plancha: o o plancha de fases de confección plancha de prenda acabada La plancha de fases de confección o plancha de proceso se realiza durante el proceso de fabricación de la prenda y las más frecuentes consisten en abrir costuras. 6. Para esto debe cuidarse que las prendas planchadas sean depositadas en un ambiente ventilado y que no se sometan a estiramientos o presiones posteriores.1 Propiedades textiles de las prendas Consideramos un esquema básico de la constitución del material con que se ha confeccionado la prenda. vapor y calor. de lo contrario. Puesto que en el planchado se somete el textil a poderosos agentes de presión.

27 . forma que debe evitarse alterar. es la temperatura usual en el planchado industrial. vamos a reducir este grupo de prendas al de un supuesto único de fibras sintéticas. Con temperatura de vapor superior a los 130oC la lana amarillea. vapor o presión. ante los dos responden por igual.8% de su peso. por ello. en torno al 7. por el ensanchamiento de los bordes suele quedar aún más aplastada y con algunas vueltas de torsión. Si en la composición hay fibra natural. Las propiedades finales de la prenda depende del porcentaje que el textil lleve de fibra sintética. La lana debe ser planchada con vapor y no con calor seco. se seguirán las recomendaciones pertinentes a esa fibra. la característica formal de la fibra. con tal que tengan algo de éstas en su composición. Se comprende que la respuesta de la lana al planchado es muy distinta según sea con calor húmedo o seco: Con plancha de vapor de 100oC la lana toma fácilmente la forma que se le comunica y la conserva una vez enfriada y seca. Con vapor entre 120-130oC esta respuesta es inmediata. artificial y natural. La segunda es que su índice de absorción de humedad es muy baja. tal propiedad pue ser aprovecha en el proceso final de planchado para darle a la prenda una forma concreta.Prendas de composición fibra artificial sintética Las prendas que en su totalidad o en una gran porcentaje contienen fibra artificial. El rizado natural de esta fibra es una cualidad que permanece en los tejidos y las prendas con ella confeccionadas. sintética o ambas son las más abundantes por las propiedades que esta materia prima posee de permanencia de la forma y de bajo coste. que la deformaría. 20. La longitud de su fibra y su finura permiten que del hilado salga un hilo muy fino y regular. Su excelente cualidad de elasticidad se mantiene a una cierta constante de humedad . La lana es la fibra textil con mayor índice de absorción de humedad. que es ya plana. pág. La primera consideración de las fibras sintéticas ante la plancha es que tienen una forma muy regular. Esa humedad natural es indispensable para las Cap. hay que tener en cuenta siempre la clase de fibra más susceptible de ser atacada por el calor. Pero ante el caso de la plancha. si está demasiado seca deja de ser elástica y propensa a cargarse de electricidad estática. siempre que el calor aplicado se menor que su temperatura de fusión. porque se descompone la queratina. Por tanto. doble cualidad que permanece en el tejido. Prendas de composición fibra vegetal El algodón una vez ha entrado en el proceso textil está seco y. Prendas de composición fibra animal La lana vale como ejemplo para el estudio de este caso. La tercera es su propiedad de reblandecerse (recuérdese que son fabricadas en hilado por fusión). es la temperatura aconsejable para el planchado doméstico. que suele ser cilíndrica. Pero siempre en el algodón conservado en condiciones normales quedará un porcentaje de humedad. resulta casi indiferente aplicarles calor seco o húmedo. considerado como natural.

La finalidad de este elemento es darle la forma que se desea a la pieza de tela o a la parte de prenda que se plancha. Una de prenda de algodón bien planchada mantiene muy buena apariencia por mucho tiempo.2 Elementos de la plancha Consideramos en principio la herramienta de planchar sin darle una forma determinada. seda o sintético. ya sean industriales eficaces o caseros sofisticados. de hilos poco torcidos) o de un material sintético esponjoso (espuma sintética). en este complejo se basan los más variados tipos de plancha de confección. más otras dos propiedades. incluso puede soportar los 300ºC de vapor sin ser dañada. MULLIDO INFERIOR Es una capa de material que debe tener una propiedad idéntica a la del soporte inferior. al objeto de permitir el paso del vapor a través de ella durante la plancha. curvada o de otras formas. 6. lino. prensa de vapor. generalmente metálico. ni la de esa común plancha doméstica ni la más compleja plancha industrial. pero bastante fiable: oprimiendo dentro de la mano tejidos de algodón. puede ser aplanarla. etc. es aún más propenso a la arruga. 28 . desarrugarla o incluso moldearla. Veamos el conjunto de la herramienta plancha. debe ser poroso. La respuesta de un tejido ante el planchado se pueden diagnosticar por un método que puede parecer burdo. que en su composición química alcanza la celulosa más del 90%. la alta higroscopicidad permite moldear la prenda de algodón en el planchado. elástico y esponjoso. Su finalidad es amortiguar el contacto que podría ser violento entre el tejido planchado y el soporte metálico inferior y eliminar las Cap. lana. ya que en breves instantes el tejido se enfría por causa de la rápida evaporación. lo mismo que la circulación de aire una vez que cesa la acción de la plancha y facilitar así el enfriamiento rápido de lo planchado. Analizamos únicamente el instrumento o herramienta plancha como un complejo físico de varios elementos. brillo. 20. se comprueba cómo unos tejidos recuperan fácilmente la forma después de soltarlos y otros no. Esta superficie suele estar perforada o en forma de rejilla. rígido. la higroscopicidad es una característica fundamental a tener en cuenta a la hora de confección y conservación de la prenda. La pieza puede ser un grueso tejido de algodón (muletón. pág. componiéndola con cada elemento: • • • • • sporte inferior de la plancha mullido inferior recubrimiento del plato inferior recubrimiento del plato superior plato superior SOPORTE INFERIOR Es un elemento fijo y resistente. a partir de los 100ºC de vapor. En el caso del algodón. Pero. El algodón es más arrugable que la lana. Otras fibras vegetales. más aún.buenas cualidades textiles del algodón: suavidad. elasticidad y resistencia. necesita más presión en la plancha para eliminar en él las arrugas. La elasticidad de una fibra o tejido es el grado de facilidad con que recupera su forma al dejar de ser oprimida. después o durante la confección. con superficie plana. por lo elemental. el lino sobre todo.

para situar sobre el plato inferior la tela a planchar. en una sola operación o de un solo golpe de plancha. por la misma razón que el plato inferior. En el planchado doméstico. 20. Al igual que el mullido. La herramienta de plancha más compleja es la que permite. Este elemento más el anterior. planchar una prenda completa como si se llevara puesta. para limpieza o sustitución. de vapor o seca. sin protuberancias. o lo que preparamos para planchar sobre otra mesa cualquiera del hogar. más el paño que solemos poner (siempre es mejor ponerlo) sobre la tela que planchamos. plato superior más los recubrimientos de ambos. En un taller de confección se utilizan los tres tipos de plancha o las tres clases de herramientas de plancha: manual. El complejo del plato superior queda reducido a la plancha doméstica. Pero. los que hemos descrito como plato inferior. Es el elemento que entra en contacto directo con la prenda o tela a planchar.3 Sistemas de planchado Los descritos anteriormente son los elementos universales de planchado. y descendente hasta presionar la tela entre ambos platos e insuflar sobre ella el vapor. En este caso el plato superior tiene un movimiento ascendente. Adaptable o complementario a la forma del soporte inferior. PLATO SUPERIOR A diferencia del soporte inferior. RECUBRIMIENTO DEL PLATO INFERIOR Es una funda que cubre la parte vista del plato inferior. arrugas ni nudos. popelín o batista. Esta plancha industrial puede tener complementos para planchar por separado partes de la prenda: mangas. la industria de la confección ha especializado las herramientas o máquinas de planchado según finalidades concretas. el soporte inferior. su superficie es tersa. etc. RECUBRIMIENTO DEL PLATO SUPERIOR Elemento este que es idéntico al anterior y con la misma finalidad: una pieza de tejido que durante la plancha se sitúa directamente sobre la pieza a planchar. pero también deber ser resistente. Perforado para canalizar el vapor y. En este caso los platos son: uno el maniquí sobre el que se coloca la prenda y por el que circula el vapor de dentro a afuera del maniquí. Suele ser de un tejido de algodón. industrial y sobre maniquí. es lo que constituye la tabla de planchar. debe ser fácilmente desmontable.rugosidades superficiales que pudieran ser consecuencia de las perforaciones del soporte inferior. y otro es el molde exterior que presiona la prenda sobre el maniquí. lo mismo que en el planchado casero se observa que las necesidades de plancha son distintas para cada prenda y clase de tejido. cuellos. es lo se llama plato inferior de la plancha. pág. El término medio es la plancha industrial. Y lo que distingue mejor la plancha doméstica de la de una industria de confección es la profesionalidad del Cap. 6. más el recubrimiento. este es móvil. el complejo formado por los elementos plato inferior. recubierto de material elástico y esponjoso. o sintético altamente resistente al calor seco o húmedo. además. 29 . solapas. que se acciona manualmente y se mueve en todas direcciones. Su finalidad es conferirle a la pieza planchada el acabado plano que se desea.

rapidez y eficacia de planchado. las herramientas industriales de plancha van más dotadas de automatismos parciales que ejecutan o controlan las operaciones de plancha. Cap. El abaratamiento y perfeccionamiento de los electrodomésticos permite que en el planchado casero se estén utilizando también los tres sistemas. 30 . en los últimos tiempos. Aparte de ello. que con varios y diversos complementos adecuados permiten planchar una prenda colgada. una profesionalidad que se traduce en calidad. igualmente hay planchas industriales para el hogar y. sin tenderla sobre la tabla de planchar. A la plancha doméstica convencional se le ha dotado de expendedor de vapor. máquinas productoras de vapor. regulación de temperatura y acabado superficial de gran calidad. 20.operario de plancha. naturalmente. pág.

TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte (C) EDYM. lo que es más difícil de cambiar. 3. en un gran número de empresas. Lo que resulta negativo y contraproducente. Lo más penalizado (después de calidad) es el retraso en la entrega de las prendas. Panorama de la industria de la confección. España. que sí suelen ser aceptadas. esta industria más que ninguna otra debe permanecer atenta y ágil ante los cambios. organización de empresa y. no ya las nuevas tecnologías. La moda es temporada. nuevas estructuras y políticas de mercado. el más mínimo retraso puede suponerle la quiebra a una empresa. ello trae consigo épocas de sobreabundancia de trabajo y épocas de escasez. países menos desarrollados. Geográficamente. al principio de este libro decíamos que conceptualmente la moda distingue dos tipos de sociedades que pueblan el planeta: la sociedad que vive la moda y la sociedad apartada de la moda. El equipo productivo. 1998 (C) Maria de Perinat. y en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo la segunda. La industria de la confección: herencia artesana y características diferenciales El hecho de que la industria de la confección arrancara. 4. 2. que confeccionan Cap. Si algo de esencialmente distinto tiene la industria de la moda es su carácter cíclico y el hecho de que en plazos fijos y relativamente cortos (cada seis meses) las empresas se ven obligadas a producir cuanto se les exije. en su mayor parte. que producen vestimenta y moda con los más avanzados sistemas y medios. la primera. La especialización de producto. la tradición artesanal es enriquecedora en esta actividad. 1997 Organización industrial de la confección textil Características de la industria de la confección 1. Pág 1 . y muchas veces sin solución de continuidad. Si ahora nos referimos a ello es porque hablando de la industria de la confección cabe establecer un cierto paralelismo: países más desarrollados. de una actividad artesana. como en cualquier otra. Capítulo 21 1. Al lado de conservar las buenas cualidades artesanas. es algo que enmascara las auténticas características industriales de esta actividad. la poca disposición de muchos empresarios a comprender y valorar la entrada de nuevos profesionales en todos los niveles de la industria. Panorama de la industria de la confección Con palabras de Margarita Rivière. 2. sobre todo en la alta costura. sino nuevos métodos de producción y comercialización. factor que empuja a su industria a ir contra reloj. Cada temporada significa volver a iniciar todo un proceso productivo. es la reticencia a aceptar e incorporar. con consecuancias desestabilizadoras. estas sociedades dispares están extendidas por las grandes regiones de países desarrollados. La herencia artesana en la industria de la confección no puede comtemplarse únicamente como algo negativo. La herencia artesana. 21.

quizás sea en las secciones de diseño y patronaje donde la técnica ha avanzado más rápidamente.para el resto del mundo a base de su mano de obra barata. tanto en su planteamiento e inversión. como la propiedad de la empresa. Aquellos países que obvian este razonamiento sufren las consecuencias. según casos. su limitación se acusa más y su inversión se hace menos rentable cuanto más cortas son las series de prendas a producir. la calidad del producto se reafirma y el coste de mano de obra se reduce de inmediato. pero la mayoría de estas máquinas sirven para unas operaciones muy concretas. Pero la liberalización mundial del mercado y el prefeccionamiento y abaratamiento de los sistemas de transporte. destinadas al mercado mundial. Pese a ello se da un obstinado empeño en no buscar la eficacia y abaratamiento de la mano de obra sino con rodeos. porque las mejoras obtenidas con estos medios son más sólidas y duraderas. Tal es el caso de la migración que actualmente existe de ese tramo industrial que es el corte y confección. más producción y más alta calidad. 21. en lugar de acometer un abaratamiento de la producción dentro de la empresa y con su propia plantilla. El equipo productivo Pese a que cada día aparecen instrumentos de trabajo más sofisticados. El uso de máquinas especiales van sustituyendo al trabajo típicamente manual. que las empresas trasladan repentinamente de un país a otro. como en el desarrollo empresarial. en detrimento de su empleo y de su economía. con mano de obra y materias primas de bajo coste. se adapten a las circunstancias y se perfeccionen los demás estamentos. Desde la implantación de la tecnología digital. para lograr mejores precios. se trata de explicar que la formación profesional y la optimización de plantillas es fundamental para el desarrollo de la industria de la confección en un país. junto con los nuevos sistemas tecnológicos basados en la informatización. Es esencialmente necesario que se renueven. El trabajo manual puede llegar a un 30 y 40% del total que ocupa la fabricación de una prenda. rompiendo por primera vez las premisas divisorias entre países ricos y países pobres. Si embargo. Así se da que en países en vías de desarrollo hay potentes centros fabricantes de confección que trabajan con bajos costes de mano de obra y que son subcontratados por empresas de los países más desarrollados del mundo. que se citaron antes) es introducida en una cadena de producción. Ésta de la confección es una actividad típicamente manufacturera. los sistemas de producción se adaptan con gran rapidez a las necesidades del mercado y son las propias empresa de la confección quienes están impulsando cambios sustanciales en este sentido. Por lo Cap. el valor añadido en concepto de obra es muy elevado al compararlo con otros ejemplos de producción más tecnificada. buscando la mano de obra más barata. en la que la mano de obra juega un papel esencial. 3. la mejora de la industria textil no pasa solamente por la adquisición de maquinaria innovadora. se produce confección de moda con alta tecnología. cada vez que una de estas máquinas-herramientas (como los autómatas.Es decir. No se trata aquí de exponer una teoría en contra de la internacionalización del mercado del trabajo y del comercio global de bienes y servicios. En cualquier tipo de prenda. en cualquier país. la dirección y el personal de producción. Pág 2 .

se admite implícitamente que es una industria de gran agilidad e improvisación. su bajo coste y la facilidad de creación de sus productos. La máquina de coser plana. casi siempre y en contra de la opinión de dichas empresas. La especialización de producto La universalidad del equipo de producción. con ligeras variaciones en sus órganos de arrastre y de puntada. estructurarse en bloque como lo hace la Cap. todo se puede corregir y que la planificación y los estudios previos no son necesarios más que para las grandes empresas. lo que se liga además con la eventualidad del producto de moda. Norte de África o Centroamérica. comparado con los de otras industrias y desde luego el más bajo dentro de todo el sector textil. junto con su coste relativamente poco elevado. En cuanto a la mano de obra. maquinaria e instalaciones que precisa la confección es de los más bajos por puesto de trabajo. Taiwan. europeas o americanas. Esto. según las exigencias de producción o la variación de mercado. Si a esto añadimos que el proceso total de producción de una prenda es susceptible de dividirse en gran número de fases intermedias. Corea. relativo a la migración de los centros de producción de confección. hace que la empresa pueda renovar fácilmente su parque de herramientas. naturalmente. 4. Pero tiene un peligro. el industrial confeccionista está sujeto a muchos otros factores que son ajenos a él. por contra: caer en un falso prejuicio de que todo se puede improvisar. su poco peso y volumen. las hace más cómodas y propicias al desplazamiento y a la sustitución. Vale decir. no sólo de modelos sino de tipos de prendas. 21. No hablamos sólo de las tendencias de la moda ni sólo de factores de economía social. cayendo en una excesiva diversificación. porque el trabajo para cada puesto es muy repetitivo. fabrican en Hong-Kon. de doble pespunte recto. Esta universalidad que ofrece la maquinaria empleada. de una aguja. Junto a esta necesidad de previsión. como. hablamos de la dificultad que el sector textil tiene en verticalizarse. que su personal es fácilmente adaptable. Filipinas. que las inversiones de implantación son reducidas. por ejemplo. la importancia que tienen los métodos de trabajo. para pañería o incluso para piel. El capital de inversión en edificio. Todo lo descrito en este punto abunda sobre lo expuesto al principio. Así vemos que firmas de confección o de moda. esta falta de especialización va contra la rentabilidad. Como se verá más adelante. Las mismas máquinas empleadas para cortar camisas. así como la facilidad de instalación. Hablando de una industria que ofrece facilidad al cambio de equipos. propicia la aparición de muchas empresas de confección muy poco especializadas. extremo en buena medida ampliable a todo producto de moda. que en plena temporada se pueda rehacer completamente un muestrario. para los países en vías de desarrollo está formado por mujeres en más de un 80% y tiene edades que comienzan en los 14-16 años.general el equipo productivo es simple y. versátil. por ejemplo. que esa mano de obra es fácilmente reclutable y de adiestramiento rápido. gabardinas o impermeables. además. tiene sus ventajas. Pág 3 . se consigue pronto una mínima especialización del personal en un período también corto. por tanto. sirven para el corte de americanas. muy homogéneas y de corta duración. es empleada para el cosido de tejidos finos de seda o algodón.

para las de vestir en general. en el tejido. en la fibra. al confeccionista le coarta el encadenamiento a otro sector textil. y en cada producto una amplia gama de modelos renovables. las ventas exigen al confeccionista una gran variedad de productos. tanto si quiere diversificarse como especializarse en un tipo de confección. aunque de toda la cadena él forme el último eslabón. Haciendo una salvedad. Salvo en determinados artículos.metalurgia o la construcción. Pág 4 . que es para la confección de ropa de cama. en cortas temporadas. 21. de hilatura. Cap. donde el producto final se obtiene con materias primas muy estandarizadas. en los acabados. mesa. tejeduría o acabados. además. que luego veremos. baño. cuanto más dependa de los anteriores más limitado estará. Variedad en la materia prima. Para el resto. y también para los complementos. e incluso prendas del vestuario laboral. es la opción que el confeccionista precisa para su creación. en los tintes.

1 . tiene otro factor de dependencia que es la naturaleza jurídica de dicha empresa. los sistemas de producción. El marco jurídico es. 1. 2. con tal supuesto ya no será necesario hacer más referencias al respecto.b. 2. naturalmente. Así.b Análisis de funciones y organigramas. B: Organización funcional. 2. La Función Contable. 1. lo largo de sus estudios de Formación Profesional. Estas son cuestiones que el alumno o el lector encontrará expuestas en otras asignaturas. 2. la producción y la distribución. Departamento de Ventas. la financiación. de persona física. Aquí vamos a ceñirnos al sector textil y.b. 2.b. Función administrativa. cuando se aplica a una empresa determinada.Capítulo 22 Organización de empresa 1. Departamento de Marketing o estudio de mercados. La Función Técnica: La Oficina Técnica. que regulan el mercado laboral. A: Organización jerárquica en línea. Pág. 2. Sistemas de organización de empresa. limitada. Organización industrial DEFINICIÓN Para introducirnos en el tema de este capítulo podríamos definir el concepto organización como el hecho de establecer el orden en que se deben considerar los factores para la consecución de los objetivos. El Departamento de formación de personal.b. Oliver Sheldon (en su obra The philosophy of management). C: Sistema STAFF. 2. etc. 22. 1. que es semejante al de USA y Canadá.b. ya sea una sociedad anónima. 2. definiendo con claridad la autoridad.5.6 La función de seguridad y de social. una entidad mercantil está sujeta en cada país a sus propias leyes. adoptamos la definición dada por ASME sobre ORGANIZACIÓN.4 La Función Comercial: Departamento de Compras. cada empresa mercantil tiene peculiaridades según el sector industrial en que trabaja y según la naturaleza jurídica de su propiedad.b. responsabilidad y deberes de cada uno y asignándolas a los individuos. 1.b. Introducción al estudio de la empresa de confección. Pero existen varias maneras de acometer la definición del concepto organización industrial. de forma que el esfuerzo de que son capaces sea aplicado y coordinado de manera efectiva y sistemática. En cada estado.3. diferencia en la ORGANIZACIÓN tres niveles: Administración o Dirección Gerente Función que se ocupa de fijar el plan de acción de la empresa. Estructura orgánica de la empresa de confección. el de la Comunidad Europea.1. Para proseguir en estos capítulos. La American Society of Mecaniciens Enginers (ASME) lo define así: Organización industrial es el proceso de determinación de las actividades de una empresa. La Sección de producción.2. la fiscalidad y el comercio.b. el subsector de confección. cooperativa. coordinar las finanzas. estableciendo los límites de actuación. la marcha de toda la organización interna de la empresa y Cap. por su parte. La Función Financiera. dentro de él. Organización industrial.a Definición. El Departamento de Control de Calidad. disponiéndolas dentro de las mejores relaciones funcionales. Esta ORGANIZACIÓN.

Función organizativa Consistente en combinar el trabajo que los individuos tienen que realizar con las facultades necesarias para su ejecución. d. en los elementos constitutivos de la entidad "empresa". que si bien reconoce ya la Cap. 1. estudiar la organización de una empresa nos llevará a definir las funciones que en ella existen y quién o quienes las asumen y en qué orden las asumen para llevarlas a buen término.. la Administración crea la organización y la Dirección la utiliza. Según Sheldon. Si contemplamos tres funciones. 2 . B y C. algo así como la esencia de la máquina. Podemos hacerlo con esos tres parámetros dados por Sheldon. sistemática. corresponde un jefe. empleando la adecuada organización para alcanzar los objetivos finales. ciertamente anticuada. . además. Cualquiera sea el procedimiento adoptado para estudiar la organización de la empresa. recibirán instrucciones de A. Pág. los jefes de departamento a. de modo que los deberes así creados proporcionen el mejor camino para la aplicación eficiente. Administrativa y de Producción. al menos. c. Organización funcional en la que a cada función. en la que uno es el jefe y los demás son subordinados. Dirección Ejecutiva Que asume la ejecución de los planes de acción emanados de la Administración.. el meollo de la cuestión. dentro de los límites por ella fijados. El jefe asume la dirección de todas las funciones. la filosofía de ese ser que llamamos empresa. funciones. Ésta es la llamada organización vertical de una empresa. Manejando los tres elementos organizables. que nos proporcionan una comprensión global. b. Ésta es la organización horizontal de una empresa. La definición de ASME se mete. es decir: definir qué funciones se han de desarrollar dentro de la empresa y asignar a cada función los puestos de trabajo y las personas correspondientes y establecer entre esas personas un orden jerárquico. personas y jerarquía. Financiera.2 Sistemas de organización de empresa Todos los sistemas de organización deberán partir por lo dicho en el final del punto anerior. positiva y coordinada del esfuerzo posible. podríamos establecer tres tipos de organización de una empresa: Organización jerárquica en línea con la característica fundamental de estar todos los miembros de la empresa supeditados a una rígida estructura de autoridad. B y C. en un análisis detallado de la misma. A. aceptando el método de análisis implícito en esa definición.ejerce el control final del ejecutivo. 22. de una forma u otra. consistirá siempre.

2. no velándonos ningún secreto. con la autoridad y responsabilidad inherentes a sus puestos de trabajo. vamos a conocer por dentro una empresa convencional ya existente. con el mismo rango jerárquico. Cap. aportando una comunicación más ágil. Sistema STAFF (del inglés staff: plantilla). 2. pero asumiendo la especialización por funciones y dependiendo todos de una entidad jerárquica superior. todos los libros. colegiada a su vez o presidida por una sola persona. Varios directores. familiarizarnos con ella. crea sin embargo confusión en cuanto al orden jerárquico.1 Análisis de funciones y organigramas Partiendo del supuesto de tener a nuestra disposición una importante empresa que se somete a nosotros para un examen minucioso. Pág. un equipo humano. abriéndonos todas las puertas. Estructura orgánica de la empresa de confección Se pretende transmitir a los futuros profesionales de la confección los conocimientos teóricos y prácticos que otros experimentados empresarios y profesionales de esta materia ven probados día a día en las empresas. En el punto que nos ocupa en este capítulo. 22. comprenderla y asimilar su funcionamiento. Esencialmente consiste en que para cada nivel de responsabilidad hay una plantilla de personal. talleres.especialización del personal. Aparte de exponer sucintamente distintas teorías acerca de la materia. almacenes. intentamos introducirnos en las situaciones reales de los centros de creación. de producción y de comercialización de este subsector del textil. para que podamos integrarnos en ella cuando el nivel de conocimientos adquiridos durante los cursos así lo permita. que es la confección textil. 3 . examinarla. Ésta organización de empresa es la más aceptada en los últimos tiempos y es la que vamos a estudiar a continuación. todos los despachos.

así como los estudios de tendencias y de mercado que. habida cuenta de la clase e importancia que tienen (según veremos a medida que avancemos en los siguientes capítulos). el personal que emplea. sin perder de vista la división de grandes funciones que acabamos de hacer. planes de trabajo. Para cada una de estas funciones. e incluso los más reservados datos de su plantilla de personal. aún siendo más o menos complejas. dirigir. de producción. los departamentos que ocupa. las grandes funciones con que la empresa "anda". en cada temporada se someten al más absoluto secreto para poner en marcha un muestrario de modelos. la empresa ha creado los servicios y puestos de trabajo correspondientes.1.ordenadores. no nos será laborioso descubrir la estructura funcional que existe dentro de esa empresa. Después las seguiremos una por una. desarrollándose en tres estamentos: • • • La Administración propiamente dicha Relaciones exteriores Servicios interiores Cap. o bien realizados por su cuenta o por encargo a otras empresas. así como la misión encomendada a cada puesto de trabajo. analizando su estructura. es decir. Estas funciones. coordinar y controlar la empresa. las podemos agrupar en seis: Función Administrativa Función Financiera Función Contable Función Comercial Función Técnica Función de Seguridad y Social El desarrollo de esta funciones es lo que constituye el organigrama funcional de la empresa. Pág. 22. Teniendo a mano tantas facilidades. Su misión consiste en organizar. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE UNA EMPRESA DE CONFECCIÓN 2. 4 .1 Función administrativa Constituye lo que es función rectora de la empresa. Vamos a observar sobre papel ese organigrama funcional.

5 . instrucciones interiores Estadística y gráficos (vinculada a fabricación) ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 2. que es la Asamblea General de accionistas o cooperativistas o El Consejo rector o de Administración o La Gerencia o la Dirección General o Relaciones exteriores: o o Organismos varios Clientes y Proveedores Servicios interiores: o o o Secretaría Documentación. clasificación.1. 22.2 La Función Financiera Se divide en dos departamentos: o o Departamento del presupuesto Departamento de la tesorería. Pág.La Administración está compuesta por: La propiedad. El Departamento de Presupuestos y Control del Presupuesto tiene los siguientes cometidos: Hacer las previsiones de pagos y cobros Cap.

1. tanto aquellas a corto plazo como las que se planifican a largo plazo. El personal adscrito a esta función será • • • • el jefe de servicios financieros el cajero técnicos de administración administrativos ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN FINANCIERA 2. esta Dirección Contable depende.3 La Función Contable Esta función es la propia de la Dirección Contable. Según ese mismo organigrama. 22. 6 . de la Dirección General o Gerencia y se divide en cuatro secciones o departamentos: o o o o De contabilidad general De contabilidad de mano de obra o de plantilla de personal De contabilidad de materias De contabilidad de gastos generales Cap. El Departamento de Tesorería tiene los siguientes cometidos: Realizar los cobros y pagos. dentro del organigrama funcional de la empresa. Pág. como todas las demás direcciones.La actualización permanente de la situación económica El estudio de las inversiones a realizar. según los correspondientes mandatos y justificantes Llevar al día el control de caja Llevar al día el control de cuentas en bancos y dinero en cartera de valores La función Financiera de la empresa está íntimamente relacionada con la función contable.

entradas y salidas Realizar los inventarios periódicos. Los departamentos de contabilidad de mano de obra. con relación de entradas y salidas de dinero o gastos y cobros.El Departamento de Contabilidad General tiene asignados los siguientes cometidos: Llevar las cuentas de explotación. Seguimiento contable de las cuentas en bancos y del dinero en caja. según órdenes de la dirección El Departamento de Contabilidad de Gastos Generales es el responsable del seguimiento del plan de valoración y de llevar a cabo la imputación general objetiva. 22. 7 . El Departamento de Contabilidad de mano de obra o plantilla de personal tiene encomendado el siguiente trabajo de contabilidad: De los sueldos del personal fijo o de plantilla De las comisiones De los jornales del personal no fijo De las primas o pluses de sueldo De los gastos de desplazamientos De la administración de la Seguridad Social Practicar las retenciones de impuestos legales en todos los sueldos de personal fijo y no fijo Hacer la valoración económica por elementos de producción El Departamento de Contabilidad de materias tiene encomendados los siguientes trabajos de contabilidad: Llevar el control de almacenes. de materias y de gastos generales informan a la empresa acerca del precio de coste del producto que sale de esa empresa. Pág. Llevar la cuenta de pérdidas y ganancias Llevar el balance mensual (en relación con "situaciones" de la función financiera) y las liquidaciones periódicas necesarias a efectos fiscales. stock de producción. El personal de esta función de contabilidad lo forman • • • • • jefe de contabilidad jefes de oficinas tenedores de libros auxiliares de contabilidad Cap.

elaborando informes para la dirección sobre situación y evolución de mercado Publicidad: planificación y realización de campañas de publicidad y de publicidad permanente. Pág. 22. Cap.ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN CONTABLE 2.1. tanto de maquinaria como de materias primas y complementos auxiliares de la confección Llevar las cuentas de todos estos proveedores Proveerse de documentación informativa sobre todas las materias Llevar la cartera de las colecciones en proyecto y en ejecución y muestrarios de las mismas El Departamento de Marketing o estudio de mercados se encarga de realizar las siguientes funciones: Prospección de mercado. 8 .4 La Función Comercial Se divide en tres partes Compras Marketing Ventas En el Departamento de Compras deben integrarse las siguientes funciones Llevar y mantener actualizado el fichero de proveedores. en busca de posibles compradores.

recaderos. 22. transportistas.En el Departamento de Ventas. expedidores y personal auxiliar Cap. que visitan o reciben a los compradores. concertando y concretando con ellos la operación venta Llevar ficheros de los clientes. debe proveerse de la siguiente infraestructura y llevar a buen término las gestiones y trabajos complementarios de la venta: Representantes o agentes de ventas. para hacerse cargo de la función específica de vender. Pág. con notas que definen las características de cada uno y frecuencia y cuantía de pedidos. Recibir y tramitar los pedidos consecuentes de las ventas Vigilar y hacer cumplir los plazos de entrega Llevar la cuenta de clientes propia de este departamento Gestionar y controlar las existencias de prendas en el almacén de productos acabados Embalar cada pedido. realizar la expedición y entrega de productos terminados y vendidos La plantilla de personal que integra la función comercial está formada por: Director comercial Jefe de Compras Jefe de Ventas Representantes o agentes de ventas Jefe de Publicidad y publicistas Jefe de almacén. almaceneros. 9 .

Es. independiente del tamaño. 22. planificación y control de la producción y la política de calidad acorde con las decisiones de la Dirección general.ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN COMERCIAL 2. su volumen de facturación. Es decir oficina pequeña. pasando por el control de materias compradas para la producción. conformando lo que podría llamarse la esencia y el núcleo de la empresa. Pero. la Oficina Técnica contaría con estas subsecciones técnicas en las que se realiza una labor eminentemente de estudio: Diseño y patronaje Oficina de métodos Control de producción Cap.5 La Función Técnica Ésta es una función compleja e importante. Esta función técnica se divide en tres grandes secciones: o o o o La Oficina Técnica La Sección de producción El Departamento de formación de personal El Departamento de Control de Calidad La Oficina Técnica de una empresa de confección textil tiene las dimensiones que le corresponden a la dimensión de la empresa: su capital social. Pág. sus tratamientos estabilizadores previos.1. un departamento de gran contenido. su especialidad de confección. su importancia y las funciones que tiene encomendadas serán siempre las mismas e igual de importantes. Abarca desde la primera decisión de diseño hasta la plancha de las prendas acabadas. estudio. Para el caso de una empresa de dimensiones considerables. mediana o gran empresa. por tanto. 10 . etc. la esencia de la oficina técnica. mediana o grande según sea pequeña.

repasado. Pág. etiquetado y pre-almacenaje o salida a almacén FORMACIÓN DE PERSONAL Monitores Métodos de enseñanza Estudio e instrucción de rendimiento de trabajo supervisar la calidad del producto acabado elabora estadística de calidad CONTROL DE CALIDAD Cap. 22.La Oficina Técnica DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA DE MÉTODOS El gabinete de diseño El estudio de patronaje El gabinete de ensayo de primeras materias El gabinete de prototipos Análisis de fases Estudio de movimientos de material Cronometraje de operaciones Fichas e instrucciones de trabajo Preparación de material para el trabajo Lanzamiento de fabricación Curso o cadena de fabricación Entrega de producto acabado a almacén CONTROL DE PRODUCCIÓN Servicio de material y utillaje de talleres Fichero de Materias Fichero de materias Planificación de confección La Sección de producción es lo más importante de la empresa de confección y también la más extensa en todos los sentidos. 11 . Está formada por tres grandes subsecciones: Taller de confección Formación de personal El Departamento de Control de calidad La Sección de Producción Sección de corte Sección de confección Sección de plancha EL TALLER DE CONFECCIÓN Sección de acabados. llamándosela sencillamente taller de confección. tanto es así que suele tomarse a la parte por el todo. embolsado.

Jefe de producto Jefe de gabinete de diseño y patronaje Jefe de métodos Jefe de taller de confección y encargados de secciones de corte. que atiende al mantenimiento técnico de su parque. la función técnica en una empresa de confección encierra en sí lo sustancial de la actividad empresarial. la de personal. existe una oficina de control de producción individual y de rendimiento del trabajo. no es algo privativo de las grandes empresas sino beneficioso y aconsejable para todas. además. Engloba la función técnica todo el proceso de transformación de esa materia prima y la ejecución de la política de empresa y. Plantilla de personal de la Función Técnica Director Técnico. la materia que es objeto de negocio. formando parte de esta misma sección de producción. además de exacto y minucioso. además de supervisar la calidad del producto acabado. responsable de toda la función técnica. la gestión interna. Como puede verse. sin embargo. no estén en disonancia con la disponibilidad técnica en la empresa y que los planes de producción sean posibles. El Departamento de Control de calidad. pero en este caso no se trata sólo de producción sino de transformación de materia prima y adecuación de ésta a su finalidad: hacer del tejido un elemento vestible y que ese fín esté de acuerdo a la demanda del usuario. la de formación. Con esa información será posible el que las decisiones de política empresarial sean correctas y que. Pág. en orden a ello. como función o como labor específica de formación o perfeccionamiento. le pertenece plantear y resolver cuestiones que son anteriores a la toma de decisiones por parte de la Dirección General o Gerencia: debe darse un suminitro de información técnica desde los responsables de la función técnica a la función administrativa y a la Dirección General. la producción del objeto vendible. en todas sus fases y con todas sus características acordes al prototipo. montaje y confección y de plancha Cronometradores de operaciones Operarios maquinistas Mecánicos Auxiliares de despacho Jefe de control y controladores de calidad Cap. etc. 12 .A pie de taller. También el taller de confección tiene anejo un taller mecánico. retribución. 22. de administración económica. caudal de información que debe ser puntual y fluido. elabora estadística de calidad para la jefatura de taller. El Departamento de formación de personal es propio de empresas con dimensiones suficientes para que les sea rentable mantenerlo.

13 .1. etc La contratación y gestión de seguros Los sistemas antirrobo Cap. siniestros internos.ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN TÉCNICA 2.6 La función de seguridad y de social Está divida en tres secciones: o o o de seguridad de personal de social La sección de Seguridad tiene encomendadas las siguientes funciones: La protección de personas en cuanto a condiciones de trabajo con medios mecánicos o con medios eléctricos La protección de bienes. contra incendios. 22. Pág.

los puestos de trabajo correspondientes. según peligrosidad. dependerá de la magnitud de la empresa la cantidad de personal que se destine a cada Cap. la conservación de locales y de materiales y la vigilancia La sección de personal.La intervención en caso de accidentes de los bienes y equipos En cuanto a actuación preventiva. comedores El personal que compone la plantilla de esta función de seguridad y social o o o o jefe de personal responsable de seguridad. Pág. rendimiento Objetivación de los salarios La sección de social Servicios y obras sociales de la empresa. 14 . 22. para cada una de ellas existen. deportivas o de entretenimiento. de cocina y administrativos. Lo más importante de todo cuanto antecede en este capítulo es aclarar que. Sobre esa base. un sicólogo de empresa y asistentes sociales. guarderías. y deben existir siempre. ayudas a la familia. personal de limpieza. etc. tiene encomendadas las siguientes funciones: Solicitudes de empleo y selección de los aspirantes Expedientes de contratados o fijos Promociones internas de empleados a categoría superiores Calificaciones por puestos de trabajo. Servicios médicos y de higiene en el trabajo Transportes. una vez distinguidas las distintas funciones en la empresa. agentes de seguridad personal sanitario. como actividades culturales.

Cuántos puestos de trabajo hay en una empresa deberá corresponderse con sus necesidades particulares. 15 . Pág.función y a cada sección dentro de esas funciones. 22. en una empresa grande serán muchas las personas que estén adscritas a la misma función. una sola persona puede que desempeñe más de una función. Cap. en una pequeña empresa.

se diría que estamos en una época de cambio constante cuya duración es imprevisible. 2. 1. España. la empresa es una comunidad de bienes y trabajo que persigue determinados fines. que a su vez funciona seguida muy de cerca por la Dirección General. En síntesis. a la que remite constantemente estadísticas y muestreos.2.2 Políticas de dirección Reflexionando acerca del momento actual de la moda.3 Cálculo de escandallos.1 Tiempo de fabricación. De la observación de los organigramas expuestos en el capítulo anterior se desprende que la Dirección General delega responsabilidades en los órganos de dirección de cada función y que unas funciones tienen que ver más o menos con otras. La Dirección 1.1 La creación de un producto. la mejor relación "producto-precio" que haga posible su colocación en el mercado. dándole la calidad y belleza básicos para obtener un producto con proyección de ventas. por ejemplo. Para desempeñar este cometido. La Dirección.2 Cálculo de costos.2. La Jefatura de Personal. controla y motiva. otro. pero éste por ventas está también ligado a tesorería. lo está al de producción. 1. 2. 2. 1. 1997 Organización industrial de la confección textil Capítulo 23 Nociones de dirección y de planificación 1. planifica. 1. no está estrechamente ligada a la oficina técnica de diseño. diseño.1 El rol de la Dirección.2. El precio más bajo no debe ser una condición de partida si con ello alteramos lo logrado en el apartado anterior.2.2. 1. el color y los estampados se acomoden al modelo diseñado. 23. dirige.2 Políticas de dirección. la dirección recibe información. 1. 2. Le cabe. ahora bien.2. que la elección del tejido. de manera que su contribución sea siempre útil para la misma. edificios. combinándolos de la forma más productiva para obtener bienes y servicios. 2. 2. 2. Un alto porcentaje del potencial real de ventas descansa en el diseño.2 Lista de fases. 1. empleando para ello los métodos apropiados. mientras que el primero. coordina. materiales. Pág 1 .TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte (C) EDYM. pero ésta si lo está con la del control de calidad. 1998 (C) Maria de Perinat.1 El rol de la Dirección El papel que debe desempeñar la dirección en una empresa consiste en conseguir los objetivos fijados en la actividad de esa empresa.3 Valor hora de trabajo. incidencia ésta que tiene dos aspectos a considerar: uno.3 Panel de consumo y vida de un producto. desde que se inicia el diseño. debe buscarse. 1.1 Política de calidad y política de precio: su armonización. Esta comunidad progresa en la medida en que cada uno de sus miembros participa activamente. El vestido atraviesa una Cap. coordinar la utilización de los recursos de la empresa: terrenos. por tanto. el coste del producto.2 La creación de un muestrario. Planificación. Ese gabinete de diseño y el departamento comercial están muy ligados.2 Parámetro moda. porque ese era el objetivo a conseguir. máquinas y mano de obra.

referencias precisas en aplomos. cloro. estableceremos en ellos los atributos sobre los que calificar y/o cuantificar la calidad.) calidad en la confección Para definir la política de calidad de los productos terminados. La empresa de confección que pretende mantenerse al día debe tener muy en cuenta los aspectos de la moda en la política de creación del producto. Pág 2 . en una costura variación de la perpendicularidad urdimbre-trama variación en el dimensionado de los cuadros o listas grado de rigidez comunicada al tejido por una tela termoadhesiva encogimiento al lavado en seco y acuoso encogimiento al vapor solideces de tintura: al lavado. que ya en lecciones anteriores hemos estudiados: o o o o o o o o o o o o peso por m2 densidades de urdimbre y trama resistencia a la tracción resistencia a la abrasión grado de arrugabilidad o inarrugabilidad grado de deslizamiento de hilos sobre trama. a la vez. etc. cuánto y a qué precio? A estos planteamientos y sus respuestas es a lo que llamamos aquí política de dirección. tintada. simbolizado en el traje de caballero. ¿Qué confecciona. La calidad en las materias primas (básicamente tejidos) utilizadas en cada empresa de confección no en la expresión de apreciaciones abstractas sino que viene definida por datos que corresponden a cuantificaciones de estándares de calidad. tanto de materis Cap. Hay dos tipos de calidad en las prendas de vestir: o o calidad de la materias primas (tejido. difícil y apasionante. a partir de entonces se suceden los cambios a un ritmo vertiginoso. se está resquebrajando. o a la inversa. baremos con los que puede cuantificar: • • • • • baremos de talla: patrones tipo. sudor. ni siquiera en las prendas de corte más clásico puede olvidarse por completo el factor "moda". A la dirección de la empresa le es absolutamente necesaria la claridad de ideas y objetivos muy bien definidos. a la luz. 23. acaso todo nuestro mundo está en esa situación. desde un punto de vista técnico. entretelas. el "estilo incuestionable" de hace una o dos décadas. La industria de la confección. para cada tejido. pongamos por caso. para cada talla. pasa por un momento que es. Existen otras características que influyen notablemente en la calidad. límite y grado de embebido variaciones de encogimiento entre los distintos tipos de tejido empleado puntadas por cm lineal: en costuras interiores y exteriores tolerancia en la variación de la costura en relación a los bordes tolerancia de variación dimensional de la prenda para cada talla. para quién.etapa de incertidumbre y. La calidad en la confección tiene también algunos sistemas de medida. por tipo de prenda.1 Política de calidad y política de precio: su armonización Calidad y precio son dos parámetros primordiales en los que se define un producto. En la década de los años 60 apareció lo que se denominó un "estilo informal". forros.2. 1.

1. ARMONIZACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS DEFINITORIOS DE UN PRODUCTO 1. en general. 23. tiene una trayectoria vital desde el inicio de su creación. un modelo. la política de valores calidadprecio debe conjugarse con el tercer parámetro. Cap. aplomado. la moda. para ello es aconsejable disponer de la prenda modelo sobre maniquí. atento a su evolución. que por su movimiento permanente necesita de una toma de medida y contraste también permanente.2. Pág 3 . A la empresa de confección le interesa mucho hacer un seguimiento de esta trayectoria. que son de más dudosa precisión y cuya valoración resulta más subjetiva: la caída. Si se desea realizar un producto equilibrado habrá que armonizar los tres parámetros. a fin de poder hacer comparaciones en cualquier momento de duda en el control de calidad. manteniéndolos entre límites iguales.2. para que no llegue a encontrarse con que tiene en el mercado un artículo que ya está obsoleto. el "sentar bien" (cualificación ésta tan convencional). etc.primas como de confección (especialmente en éste).3 Panel de consumo y vida de un producto Un vestido.2 Parámetro moda En la definición del producto por parte de la empresa. lanzamiento al mercado y permanencia en éste. Se define la calidad de la confección en escala de 1 a 10 puntos y es cometido de la dirección precisar entre qué puntuaciones debe moverse la producción de la empresa.

elaborado sobre datos sencillos. Este Cap. etc. puede afianzar el prestigio de la marca en el mercado. es fácil identificar este movimiento porque es muy rápido. exponemos el tema de planificación.1 La creación de un producto Hemos visto en el capítulo correspondiente al diseño el desarrollo de un modelo. 23. pero a medida que el artículo amplía su naturaleza va haciéndose más difícil de seguir. unidos a los de la trayectoria de un producto de la propia empresa. el tercero. nuestro campo de estudio prefiere aquellas funciones que más directamente conciernen al producto. un tipo de fibra. La política de producto que la Dirección adopta comienza a ejecutarse en el Comité de Creación. que va desde la política de producto hasta el escandallo. La deducción estadística es simple: la vida de un producto en el mercado tiene una duración aceptable de tres veces el tiempo que tardó en alcanzar la cota máxima de aceptación. subiendo o bajando algo. sino tener de ella una visión general. Con ello conseguiremos no el hacernos cargo de la dirección de la empresa. La trayectoria de un modelo concreto es fácilmente seguible en el mercado. 2. Una retirada a tiempo. el jefe de diseño. Después se estabiliza. el director comercial y el director técnico. Puesto que estudiamos tecnología de la confección textil. aquellas funciones. donde ahora nos encontramos. aunque no tan rápidamente como subió.TRAYECTORIA DE UN ARTICULO EN EL MERCADO El gráfico representa la trayectoria que estadísticamente resulta más frecuente para la vida de un producto en el mercado. no debemos perderlas de vista. Se observa que en el primer tercio de su vida el producto alcanza el punto más alto (o muy próximo al más alto de aceptación). desde la primera idea y el prototipo hasta su producción en serie. Ahora ensanchamos este camino y lo recorremos desde el punto de partida de la Dirección de la empresa. durante un período muy semejante al inicial de subida. de la producción y de la comercialización del producto confeccionado. sino manejando una amplia y rigurosa información para tomar decisiones de cierta amplitud de miras. será el segundo tercio. Se ofrece ésta para dar idea de cómo es esa vida o cómo evoluciona la aceptación de ese producto. el departamento comercial dispondrá de información útil para adoptar una estrategia de producto. la vida del producto decae. porque nos estamos moviendo dentro de ellas. no siempre es así. pero todos desde el punto de vista de la dirección. Planificación En este capítulo vamos estudiar diferentes aspectos de la creación. que es misión de la Dirección. no consiste sólo en un simple criterio. Así un tipo de prenda. La política de producto. 2. que estará formado por el director gerente. tal cual las definimos. Por último. el jefe de control de calidad y el jefe de ventas. para sustituirlo por otro modelo que esté más al día. Pág 4 . Está reciente el capítulo en el que hablábamos de las funciones dentro de la empresa. Para esa medición existen en el mercado estadísticas de consumo que se confeccionan en paneles especializados y que llegan a los departamentos comerciales de las empresas de confección. Con los datos de estos paneles.

Comité de Creación será solidariamente el responsable del éxito o fracaso de la política de producto. 2.2 La creación de un muestrario La política de producto conlleva la definición de principios fundamentales relativos al producto final, pero su ejecución tiene que ser dinámica y susceptible de adaptarse a los cambios que el mercado sugiera, tanto en tecnología de fabricación como en consumo. El muestrario que se diseña para cada temporada se materializa fijando el tipo de prendas de que se compondrá, el número de modelos que habrá en el muestrario y, por último, fijando la cantidad de prendas a producir para cada modelo. A partir de esto damos, de forma sinóptica, la relación de las sucesivas etapas en las que el muestrario se realiza.

ETAPAS DE CREACIÓN DE UN MUESTRARIO
Nº ORDEN ETAPA DESCRIPCIÓN TRABAJO TIEMPO OPTIMO TIEMPO PESIMO TIEMPO PROBALBE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Estructura y planteamiento muestrario (Com.) Período de inspiración e información Realización de diseños Examen de muestrario de tejidos Reunión Comté. Creac.: Aprobación de diseños Rectificación de diseños (etapas 3,4,5) Realización de modelos prototipos Comité Creación: Aprobación de modelos Rectificación modelos prototipos Comité de Creación: Aprob. rectificaciones (repetición etapas 7 y 8) Pedidos de materias primas a proveedores para la realización de muestrarios de venta

1 6 3 12 12 2

3 12 10 18 24 5 15 8 20 8 4 4 131

1 8 5 15 1 18 1 3 1 10 6 15 6 2 2 1 94

Comité de creación: Aprobación definitiva de los muestrarios de ventas Recepción de materias primas Patrones base y estudio de consumo de materia prima; costes de producción Realización de muestrario para la venta Realización de muestrarios-Artículos, colores Realización de escandallos 8 4 10 5 2

Preparación de muestrarios completos prendas1 artículos-precios) Examen y aprobación total muestrario 66
Cap. 23. Pág 5

Junto al esquema de las etapas de creación de un muestrario y una vez estimado el tiempo probable que se consumirá en su realización, trazamos una línea con ese tiempo total y sobre ella encadenamos las etapas, puesto que varias de ellas pueden superponerse; así tendremos el cronograma de creación del muestrario.
CRONOGRAMA DE CREACIÓN DE UN MUESTRARIO

Como ejemplo, puede verse que las etapas 1 y 2 pueden iniciarse a la vez, si bien la 2 dura más tiempo. La 2, 3 y 4 pueden solaparse también; es decir, ese período de inspiración y/o información se puede prolongar mientras que se inicia el diseño de algunos modelos, que ya están decididos, y a la vez pueden examinarse muestras de tejidos, trabajo éste que se sucede en la recepción de la materia prima-tejido elegida.

Cap. 23. Pág 6

FASES DEL PRODUCTO DESDE EL DISEÑO HASTA LA PRODUCCIÓN

DISEÑO DEL PRODUCTO ELABORACION DEL MODELO PRECIO DEL PRODUCTO ESCANDALLO APROBACION DEL MODELO ELABORACION MUESTRARIO

ELECCIÓN DE MAT. PRIMAS

ELABORACION PATRONES COMPRA DE MATERIAS PRIMAS FICHAS TECNICAS ORDEN DE TRABAJO

VENTAS

PREPARACION VALORACION DE TRABAJO

PLANIFICACION Y CONTROL DE PRODUCCION

ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS

2.2 Cálculo de costos Los varios muestrarios de cada colección salen con destino a las secciones técnicas, a la de control de calidad y la sección comercial que los distribuye por las oficinas de ventas. Esta colección - muestrario lleva los precios de venta para cada prenda y cada talla; precio que ha debido ser calculado anteriormente. Más adelante explicaremos cómo se determina el precio de venta; por el momento diremos que en ese el precio de venta va incluido el coste de producción, que comprende los costes de materia prima y de mano de obra, desde que el modelo entra en el taller de confección. Los dos factores principales que determinan el coste de la mano de obra empleada en fabricar un producto son: el tiempo de fabricación el valor de hora de trabajo 2.2.1 Tiempo de fabricación Es la suma de tiempos consumidos por la mano de obra directa para todas las operaciones de fabricación. Para determinar este tiempo hacemos un listado de todas las operaciones, descomponiendo el trabajo en todas y cada una de sus fases, parcelas concretas, que pueden desglosarse a la vista del diseño y con las referencias precisas y
Cap. 23. Pág 7

datos reflejados en las fichas de prenda hechas en la oficina técnica. Este listado de operaciones se llama lista de fases. El supuesto que nos ocupa es el de una prenda nueva, no un prenda que está ya en producción; debemos, por tanto, seguir su construcción paso a paso en el taller de prototipos. Recordemos las operaciones que estudiamos en el taller de confección: A) sección de corte tendido de la tela para cortar destrozado afinado del corte etiquetado de identificación de piezas preparado de paquetes para confección termofijado de componentes que se necesiten B) sección de confección montar y coser pespuntear cosidos especiales C) sección de plancha planchar repasar doblar y enfundar Sobre estas operaciones haremos la lista de fases, anotando los datos precisos de herramientas y tiempos utilizados en cada fase.

2.2.2 Lista de fases Tomamos para ello un tipo de prenda sencilla, en la que no encontremos demasiadas operaciones adicionales a las esenciales. Así y todo, el trabajo va a quedar suficientemente definido.
LISTA DE FASES DE MONTAJE Y CONFECCIÓN PROTOTIPO
FASE OPERACION MAQUINARIA / UTILES OBSERVACIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

cuello coser cuello alrededor afinar y volver cuello planchar cuello pespuntear cuello simetrías y piquete ctro.

hacer bastilla pie coser cuellos y pie afinar capes y volver pespte pie alrededor marcar recorridos y dar 10 aplomos hombros

máquina plana manual y útil PV máquina de pespunte manual ó MCC con cuadrillo sin hilo máquina de pespunte máquina plana manual máquina plana manual

cortar en V guiador a 0,5

guiador

prensatelas compensado plantilla

Cap. 23. Pág 8

bolsillo 11 coser boca 12 planchar bolsillo delantero planchar del izdo. planchar del dcho. pespunte D dcho. pespunte borde vista DD coser bolsillo D/I

máquina plana plancha de vapor

embudo de 2 en 2 y con plantilla

13 14 15 16 17

plancha de vapor plancha de vapor máquina plana máquina plana máquina plana

patrón 2 cm patrón 2 cm guardar 1/2 guardar 1/2

puño 18 coser bastilla 19 coser puño alrededor 20 21 22 23 afinar y volver planchar y cantear coser ojal poner botón

máquina plana MCC máq. volver plancha de vapor máquina de ojales máquina de botones plantilla prensatelas compensado corte en V plantilla plantilla

espalda 24 sujetar pala 25 coser canesú y espalda 26 pespuntear canesú manga 27 redoblar abertura 28 coser sardineta 29 volver sardineta pespunte montaje coser hombros de 1ª y 2ª vuelta coser mangas pespuntes sisas coser costura y sangría coser puños 1ª y 2ª vuelta meter y pliegue coser cuello 1ª y 2ª medir, igualar vistos y coser bajos

máquina plana M máquina plana

a 0,5 cm 1 cm y volver canto

máquina plana máquina plana máquina plana

canto 0,5 cm canto

30 31 32 33 34 35 36 37

máquina plana MCS máquina plana MCS máquina plana máquina plana máquina plana máquina plana ancho 0,5 cm

embudo 1/2 cm.

Cap. 23. Pág 9

2.2.3 Valor hora de trabajo Para determinar el valor de hora de trabajo hay que tener en cuenta que no en cada puesto de trabajo el costo por hora es el mismo, ni en todos los puestos de una misma sección, ya que los recursos que se emplean son distintos: espacio que se utiliza, cuantía a amortizar de coste maquinaria, etc. Por ello se hace una división del centro de producción en parcelas, según la diferencia de costo de cada una de ellas. A las partes de esta división se les llama centros de costo. Para cada centro de costo tendremos dos parámetros con los que calcular en valor de hora de trabajo: a) gastos y b) horas de capacidad productiva, tomadas en el período de un año. a) gastos
o o

o

o

o o o o

Salarios de mano de obra directa que hay en ese centro. En esos jornales, además del salario base, deben incluirse todo tipo de retribuciones, los pluses, la Seguridad Social, antigüedad, pagas extraordinarias, etc. Salarios de mano de obra indirecta que pertenece no sólo a ese centro sino a toda la sección, prorrateando lo que corresponde a ese centro de costo; igualmente incluyendo en este concepto de salario todo tipo de retribución que reciben el jefe de taller, encargados, auxiliares, etc. Salarios del personal que no interviene directamente en la sección, como directores, diseñadores, patronistas, técnicos, administrativos, etc., incluyendo toda su retribución, prorrateada entre todos los centros de costo. Gastos de materiales auxiliares, piezas de repuesto, energía, iluminación, teléfono, agua, etc. Amortización de la maquinaria del centro de costo. Amortización del espacio ocupado en el centro de costo. Gastos de mantenimiento del centro de costo y generales prorrateados.

b) total de horas de capacidad productiva de la mano de obra directa del centro de costo en un año. A este total hay que imputarle el índice de absentismo laboral que la empresa venga registrado para esa sección, al menos, o para ese centro de costo si la sección es muy grande. Con estos dos valores, el de gastos y el total de horas de capacidad productiva del centro de costo, se calcula el valor de hora de centro de costo.

2.3 Cálculo de escandallos El precio de un artículo es la suma de los trabajos en él realizados, sean de índole física o intelectual, desde concebirlo hasta empaquetarlo, y a su cuantía en dinero se añadirá un nuevo concepto, el beneficio industrial, que varía entre ciertos límites en relación a las características del producto.
Cap. 23. Pág 10

otros varios (botones.000 generales OPERACIONES minutos 0.000 x N trabajadores MOI + amortización + mantenimiento + gastos 6.10 COSTE tender cortar afinar cuello Cap.75 0. broches. Como hemos hecho hasta aquí para analizar cada trabajo. forrería (forros. confección. etc. Módulos que componen el cálculo de escandallos (a falta de calcular el importe del gasto de hilo): 1 -trazado del patrón base 2 -fabricación/confección del prototipo 3 -cálculo de costo de materiales: materia prima principal (tejido). 23.000. teniendo a mano la lista de fases de esa prenda y una plantilla-impreso para anotar en ella los datos de escandallo. además de bolsas y embalajes) 4 -lista de fases 5 -cálculo valor hora por centro de costo (corte. el cálculo de escandallos lo dividimos en fases. hilo. COSTOS MANO DE OBRA (MO) CORTE horas anuales absentismo laboral MOD (mano de obra directa) MOI (mano de obra indirecta) N trabajadores = 20 salarios de mano de obra directa + Seguridad Social 1770 5% 1. Pág 11 . como ejemplo de escandallo a calcular.000. plancha) 6 -costo de mano de obra 7 -incremento porcentaje beneficios 8 -resumen y cálculo final costo del producto Cada uno de estos módulos de cálculo contiene labores que han sido ya estudiadas en sus capítulos correspondientes. hebillas. etc). entretelas. cremalleras.30 0.El estudio y cálculo de todos los componentes del precio del producto se llama escandallo. vamos pues a tomar una prenda. de forma que tal estudio quede normalizado y no dejemos de imputar ningún factor de los que condicionan el precio del artículo ya que de olvidarlo sería un cálculo inútil y perjudicial. de una talla cualquiera. guatas.

50 COSTE coser cuello y pie carteras chavoletas puños Cap.18 0.54 12. 23.00 2.20 0.00 1.afinar puños etiquetar empaquetar 0.20 2.20 TOTAL 1.000.56 TOTAL 2. Pág 12 .20 0.22 Pta minutos 2.89 x 2.000 OPERACIONES minutos 0.000.000 VALOR / MINUTO 13.74 = 13.75 Pta AVÍOS horas anuales absentismo laboral MOD MOI N operarios = 30 OPERACIONES 1770 5% 1.000 x N trabajadores 2.75 0.30 0.000 10.74 Pta TERMOFIJADO horas anuales absentismo laboral MOD (mano de obra directa) MOI (mano de obra indirecta) N operarios = 7 MOI + amortización + mantenimiento + gastos generales 1770 5% 1.18 0.54 = 32.08 x 12.08 COSTE cuello pie puños carteras chavoletas 1.000.000.

92 Pta COSTE 14.000.70 TOTAL PESETAS 1.00 FORRERIA ENTRETELAS cuello y pie de cuello 2 puños chavoletas y cartera 0. 23.54 1. Pág 13 .38 13.74 13.26 M 450 567.74 32.20 110 110 110 22.79 226.22 x 7.38 x 2.38 Ptas 13.20 0.52 101.22 13.00 11.91 2.39 32.92 2.70 = 20.TOTAL 7.70 MONTAJE MOI N operarios = 40 valor por minuto 13.40 = 32.00 22.70 16.000 tiempo empleado 2.00 Cap.05 13.11 Pta RESUMEN DE COSTOS MODELO: PRESUPUESTO Nº TIPO DE PRENDA: camisa TIEMPO PRENDA FECHA TALLAJE MODELO: TALLAJE ESCANDALLO: VALOR PESETAS MANO DE OBRA VALOR HORA CENTRO DE TRABAJO centros de costos corte termofijado bordados adornos plisado cinturones avíos montaje y confección botones y ojales plancha y facturación 7.76 TOTAL MATERIALES TEJIDO CANTIDAD POR PRENDA COSTO POR UNIDAD 473.11 66.89 12.10 0.40 min 13.08 12.40 4.38 16.

Pág 14 .00 TOTAL 684.00 Cap. 23.70 30% 1.00 3.00 TOTAL MANO DE OBRA Y MATERIALES INCREMENTO MARGEN COMERCIAL PRECIO TOTAL DE VENTA 1.FORNITURAS botones caja collarín cartones 14 1 1 1 3 15 2 3 42 15.00 2.157.505.

debidas a su especialización. Compra de materias primas. Con estos dos datos se prevé el tejido necesario y se hace el pedido correspondiente para iniciar la producción. España. por contra. o Otro procedimiento consiste en agrupar las cantidades de ventas que los vendedores tienen anticipadas. porque es su destinataria. 2. en este sentido es en el que su estudio queda incluido en los capítulos de producción que ahora iniciamos. Pág. 2. Organización de almacenes. 2. Con el segundo sistema no sobrará tejido. La gestión de compra de materias primas depende directamente de la producción. Recepción de pedidos. Control de piezas.2 Tratamientos de estabilización de los tejidos. 24. 1 .2.3 El almacén.1 Revisadora. Recepción de pedidos 2. Cap.2 Humidificación. es que las ventas sean inferiores a los previsto y sobre tejido. 1. y hacer el pedido del tejido en etapas sucesivas.3 Desarrollo de la operación de decatizado. 2. Del departamento de comercial sale una previsión de cantidad de prendas a vender.1 Decatizado.1.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte (C) EDYM. Control de piezas Sin descartar la fiabilidad de la ficha técnica que el fabricante adjunta a la pieza que entra en almacén. 1997 Organización industrial de la confección textil Capítulo 24 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN / 2 1. Los datos técnicos que vienen de fábrica acompañando a la pieza serán los primeros que se hacen constar en la ficha de control interno. Pueden darse dos procedimientos para la compra: Mediante el estudio de marcado se sabe cuánto tejido igual lleva cada prenda o prendas a realizar. el confeccionista precisa su propio control sobre ese tejido. con riesgo de finalizar la temporada y quedar tejido o prendas en fábrica por no haberse servido a tiempo.1. 1998 (C) Maria de Perinat. eliminando riesgos de retraso en el inicio y continuación de la producción. Compra de materias primas La estructuración de la empresa puede tener ligeras diferencias. El responsable de almacén recibe los pedidos de piezas y los acepta salvo revisión posterior siempre. 2. si hay retrasos en la recepción de materia prima habrá retrasos en la fabricación y se retrasarán las entregas. 2.1. 2.2. 2.2. 3. vaporización y "sponging". pero al no haberse hecho todo el pedido hasta final de ventas. Su inconveniente. o más acusadas debido a su tamaño. 2. o La ventaja que tiene el primer sistema es haber hecho el pedido con la suficiente antelación.

El control de pieza realizado en la revisadora es: o o o o o o Del ancho de pieza se hace un control contínuo o. mensuales. que le quedará adjunta. cuando menos. de hilos cortados. con resúmenes del movimiento de almacén y stocks. la pieza adquiere una ficha propia e individual. tomando como referencia la muestra de tejido sobre la que se hizo el pedido. Pág. por demasiados defectos. proveedor metros pedidos metros recibidos metros diferencia DATOS DE PROVEEDOR ancho: largo: abonaré: ubicación: color: peso descontado: peso: 2. con un tipo de marca que no lo dañe pero que sea fácilmente visible para el cortador. NUM. por diferencia de tonalidad. con datos medidos en dinamómetro. antes de dar entrada definitiva al género. De éste primer control. el responsable de almacén confeccionará estadillos periódicos (semanales. por temporada. INTERNO METROS ANCHO PESO FECHA DEVOLUCION MOTIVO FECHA NUEVA ENTRADA Además de este control de entrada para cada pieza. de peso. si las hay. PRIMERA FICHA DE LA PIEZA EN ALMACÉN TEJIDO Ref. serán devueltas al proveedor. 2 . etc. deberán contrastarse la muestra y la servida. si además se hacen comprobaciones en laboratorio o la revisadora posee fotocolorímetro.REGISTRO LLEGADA DE PIEZAS NUM. no abiesamiento. De la textura. Cap. que testifica el tacómetro. De la resistencia a tracción. REF. etc). 24. además del ancho estándar de la pieza se detectan sus variaciones. sobre la que pasa el tejido bien extendido. Del largo de pieza. comprobando la regularidad. detectando posibles fallos en la trama. REF FECHA ENTRADA PROVEEDOR REF. sueltos. Del color. que está formada por una mesa translúcida plana. De todos los defectos o fallos detectados. el revisador dejará marcas visibles en el mismo tejido. se hace en la máquina revisadora. sobre la superficie milimetrada. a trechos. Las piezas definidas como no idóneas.1.1 Revisadora Esta revisión a efectuar. iluminada por debajo y milimetrada.

Una inyección rápida de aire sobre el tejido planchado lo seca. El decatizado evita que el tejido no se hinche con el planchado. después se planchará y se secará. como componente más común). 3 . resistencia que de otra manera pronto perdería.2. 2. Pág. 2. de faltarles. de otro modo la prenda se deformará y encogerá hasta límites insospechados. los tejidos se verán alterados en ciertas características. homologar cada pieza con todas las demás del mismo bloque de fabricación.2. como su peso y dimensiones. 24. La operaciones consiguen. vaporización y sponging Es otro tratamiento dirigido a estabilizar el tejido antes de que entre en corte. para retirar el tejido revisado o Regulador de tensión del tejido en la pasada por la mesa.2 Humidificación.2 Tratamientos de estabilización de los tejidos Más que de control propiamente dicho. comenzamos por: • • • Abrir el tejido de la pieza e introducirla extendida en la máquina. éstas son ciertas actuaciones sobre las piezas tendentes a fijar en ellas las características y cualidades que se suponen poseen. El decatizado puede conseguir estabilización de los tejidos hasta un margen de deformación del 1%. Los tejidos de lana cardada pasan por un tratamiento de vapor continuo y un decatizado posterior que fija y estabiliza sus dimensiones. El tejido va a humedecerse con vapor dentro de la máquina. Las prendas confeccionadas con el tejido que suele llamarse de lana fría han pasado por un decatizado a base de humidificación en baño de agua fría con las soluciones apropiadas (silicona. o o 2. aunque tengan distinta procedencia.3 Desarrollo de la operación de decatizado Si nos encontramos ante una máquina de decatizar como la que muestra la ilustración y con la pieza de tejido al lado.Además de la mesa. La pieza que no responda adecuadamente a estos tratamientos será calificada de no idónea. 2.2. porque habrá perdido la grasa natural y habrá dejado de ser lana tal cual la conocimos. quedando la Cap. Consiste en resolidificar la queratina que de forma natural recubre las fibras de la lana.1 Decatizado El tratamiento tiene por finalidad conferirle al tejido de lana una más firme y duradera resistencia al agua. Los fabricantes de las máquinas de decatizar dan sus instrucciones de funcionamiento así como la recomendación de los productos a utilizar en el proceso. además. en ese sentido sí se ejerce también aquí un control sobre ellas. la máquina revisadora debe tener: Sistema de variar la velocidad de paso Sistema de invertir la marcha para repetir revisión parcial siempre que sea necesario o Plegador sobre brazos. por eso las estudiamos en este capítulo. Todos los géneros de lana deberán ser decatizados si buscan confección de calidad.

Determinar y concretar la ubicación. proveedor metros pedidos metros recibidos metros diferencia DATOS DE PROVEEDOR ancho: largo: abonaré: ubicación: GRUPO MEDIDOR DESPUES DE DECATIZADO ancho: color: ABONARÉ: GRUPO MEDIDOR: color: peso descontado: peso: largo: peso: UBICACIÓN: 3. Finalizado el decatizado. clara y precisa es lo importante. Organización de almacenes El almacenamiento y control del tejido en el almacén de existencias es una cuestión muy importante en toda empresa de confección. desde la llegada del material a la fábrica. la ficha de control que se dio en un principio estará ampliada para reflejar en ella los datos correspondientes. controles de tejido y situación de almacenaje. 24. hasta la salida de piezas al taller. del volumen de material y de la cuantía de información dependerá hacerlo de un modo u otro. Un almacén funcional economiza muchos gastos. Para la pieza de tejido que ha debido ser decatizada. Si se olvida una información puede olvidarse la pieza que la contiene. que sea cómodo y que sea productivo. TEJIDO Ref. Para conseguirlo es preciso que toda la información relativa a las piezas esté siempre accesible por parte de los responsables.fibra y el tejido con sus características fijadas y permanentes. un buen control se hace con un buen método. uno de los fundamentos de política de dirección: motivar al trabajador. la cuestión financiera la dejamos para aquella función contable que hemos considerado aparte. parte esencial de aquella filosofía de empresa que hablábamos en la lección anterior. es decir. racionalizar el trabajo y conseguir los objetivos marcados. Pág. Que estos registros liquiden información rápida. agruparlo por características bien definidas y apropiadas. Aquí nos referimos únicamente a la información técnica de la materia prima. Cap. que el trabajo sea grato. Y ya que estamos en la entrada de la factoría no está de más recordar uno de los principios básicos en esta industria creativa. 4 . pero ahora en doble. Por último. Los registros de las piezas y sus movimientos se efectúan a mano tan correctamente como si se informatizan. contribuyendo a la racionalización de la producción desde el principio de operaciones. facilita su salida inmediata al taller de corte en las condiciones apropiadas. las piezas vuelven a enrollarse. el tejido sale de la máquina entre dos rodillos de goma conectados a al medidor que dará las dimensiones aceptables como definitivas. juntando orillo con orillo en toda su longitud.

1 El almacén Después de dobladas y enrolladas las piezas. 24. Ni las prendas acabadas ni las piezas de tejido se deben almacenar una sobre otra. Por pura lógica de economía en transportes. Para un máximo de 80 metros resulta aceptable un transporte semimecanizado: obrero caminando con máquina transportadora automotriz. con presión de su peso. Las piezas se pueden extraer sin mover las otras. Pág. Cap. La pieza que entra definitivamente en almacén forma parte del stock de materias primas disponibles para producción. Otra solución puede ser la de construir las estanterías con estructuras tubulares desmontables. En un almacén de telas no deben existir ventanas. Como algo elemental: el almacén debe de estar LIMPIO.3. es la solución ideal para acomodarlo al volumen de existencias en almacén: más espacio para más cantidad. porque piezas y prendas se deformarán. En todo caso. que se puede extender y arrimar. el local de almacén debe estar junto al taller de corte. 5 . que se arman y desarman al principio y final de campaña. y constantes. El local de almacén debe tener condiciones ambientales que no dañen los tejidos: a) sin luz día o caliente. se completa su ficha técnica. Hay ciertos mínimos indispensables para esta racionalización: • • • • • El transporte manual deja de ser aconsejable para un desplazamiento de más de 30 metros. Para almacenes grandes. es lo más cómo y aconsejable. y a la inversa. b) temperaturas adecuadas. la adecuación de los medios de transporte internos es otra de los requisitos para la racionalización de la producción. Un sencillo estante de entrepaños. con robustez adecuada al peso que debe soportar. Para distancias de más de 80-100 metros debiera utilizarse carretillo automotriz y con obrero a bordo. que altere los tonos de color. c) humedad relativa permanente en torno al 60%. el estante montado sobre correderas. entre 15 y 180C.

1. 3ª Lanzamiento a fabricación. En este sentido la programación es algo que. Programación. FASES DE LA PROGRAMACIÓN: 1ª Preparación del trabajo. Es tarea de la Dirección predeterminar de forma sistemática los objetivos de la producción y coordinar tanto la inversión de bienes y capital como los recursos humanos en orden a conseguir esos fines de la manera más eficaz. VISION ESQUEMATICA DE LA PROGRAMACION DE LA PRODUCCION SÍNTESIS DE UNA PROGRAMACIÓN a) Predeterminar los fines de la producción b) Coordinar la acción de todas las secciones CONSECUENCIAS DE UNA BUENA PROGRAMACIÓN Regular el avance del trabajo = evitar retrasos por falta de materia prima Equilibrio de producción entre las diversas secciones Salida programada y precisa de almacén de prendas acabadas Cap 25. compete a la Dirección de la empresa. Vamos a hacer en este capítulo una síntesis de lo fundamental. Hay pues dos fundamentos que constiuyen la base de la programación: previsión y coordinación. por naturaleza. además de concretarnos en lo concerniente a la producción textil. 1 . Ya desde finales del siglo pasado existe abundante teoría sobre planificación y programación de la producción. en cada empresa debe existir alguien que asuma la función de programación. Pág. Consecuencias de una buena programación. Utilizando los medios que estén al alcance de la empresa. 2ª Inversión en el programa. desde los más modernos de la informática a la experiencia o formación de los directivos. Síntesis de una programación. 4ª Control de avance: verificación del cumplimiento en los programas.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte Organización industrial de la confección textil Capítulo 25 Programación PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN / 3. Programación de la producción La programación consiste en predeterminar sistemáticamente los fines de la producción y coordinar todas las acciones para conseguirlo del modo más eficaz y económico posible. 1.

etc Control de avance o Verificación del cumplimiento del programa de producción FASES DE LA PROGRAMACIÓN en cuanto que es TRABAJOS EN ESA FASE Preparación del trabajo Recepción de materiales necesarios para la producción y almacenamiento de materias primas. accesorios. etc. según departamentos y puestos de trabajo o Verificación del cumplimiento o Cap 25. 2 . o Análisis del trabajo o Inversión en el programa o o o Abastecimiento de los equipos Determinación de los tiempos de producción Emisión de partes de trabajo Lanzamiento a fabricación Distribución de pedidos de elaboración. fornitu-ras. productos semielaborados.FASES DE LA PROGRAMACIÓN en cuanto que es PREVISIÓN + COORDINACIÓN Determinación de medidas ejecutivas que incluyen desde el suministro del material a la determinación del ciclo de trabajo • • Preparación del trabajo Tiempos de envío a producción Inversión en el programa y distribución de los encargos de trabajo por secciones Lanzamiento a fabricación o Distribución de bonos de elaboración en las secciones de extracción de tejidos. orden de corte. acabados. Pág.

3 . Pág.Control de avance del programa de producción o o Introducir correciones precisas Verificar costes de producción FASES DE LA PROGRAMACIÓN y EFECTOS CONSECUENTES EN ESA FASE Preparación del trabajo Ajuste de la inversión a las necesidades: en materias y equipos en personal o Acertada elección de la maquinaria o Perfeccionamiento de los métodos o Inversión en el programa o o Especialización de secciones o puestos de trabajo Responder a demanda de ventas Lanzamiento a fabricación Conocer disponibilidades de materias. Armonización de todas las secciones de producción. etc. reduciendo el "encurso" al mínimo acercándose al "ideal" de funcionamiento o Salida programada y precisa de prendas acabadas o Oportunidad de tomar decisiones o o Control de avance o o Corregir incumplimientos del programa de producción Oportunidad de corregir precios Cap 25. accesorios.

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