SOLDADOR POR PUNTOS

Empecemos con el transformador: Reutilizamos un transformador de microondas que al menos tenga el bobinado primario en perfecto estado. Procuraremos que sea cuanto mas potente mejor en mi caso tenia 1850 Voltio amperios. Quitaremos el bobinado secundario, se distingue por tener muchas espiras de un hilo mas fino y que proporciona unos 2000 voltios para el magnetrón. También suele haber otro pequeño bobinado de dos o tres espiras que también hay que quitar. Una vez quitados los bobinados se debe quitar las chapas que forman el puente magnético si las hubiere. Son unas chapas que separan el bobinado primario y secundario. Con esto conseguimos aumentar la potencia hasta 3300Voltio amperios (3,3KVA). Esto modificaría las prestaciones del transformador para un uso continuo, pero nosotros lo emplearemos con tiempos cortos de no mas de 5 segundos, y sin embargo conseguimos el objetivo de disponer de mayor potencia. El consumo del primario pasa de unos 8,5 Amp. a casi 15. La misma potencia que tenemos en el primario se genera en el secundario, salvo unas perdidas que no vamos a detallar aquí. Con las dos espiras este transformador genera una tensión inducida de 2, 6 VAC (voltios alterna) por lo que la corriente (I) que puede generar en el secundario del transformador llega a I = P/V, = 3300/2,6 = 1269 Amperios.

Bobinaremos el secundario con dos espiras de cable tipo Soldar de 50mm2 de sección. Esta es la referencia H01N2-D del tipo de cable. Este sería el resultado una vez instalado.

Los brazos porta electrodos están hechos de perfil de tubo de hierro de 20x20 y de 1,5 Mm. de grosor. Cortar según planos teniendo en cuenta que el brazo superior, por uno de los extremos, debemos sacarle la pestaña para luego enganchar los muelles de recuperación. Taladraremos a la medida y diámetros los distintos agujeros que nos servirán para fijar y soldar los tetones de giro, los soportes de la palanca, y los porta electrodos. Matar los vivos interiores que se han producido al cortar los tubos e incluso achaflanarlos para que cuando metamos el aislante del cartón Prespán no nos lo rasgue. También limar las caras interiores por donde alojaremos los porta electrodos para eliminar cualquier protuberancia.

tienen mano. Para mayor precisión. nos servirá de guía al brazo superior y ajustaremos el cabeceo lateral del mismo. . para permitir el alineamiento de los electrodos. Esto nos asegura que en el montaje los electrodos Superior e inferior nos coincidirán en el mismo plano. Al hacer los taladros en el tubo asegurarse que está en una superficie plana y bien fijado para que queden perfectamente alineados. Los taladros que sujetarán los laterales son simétricos pero ojo que los que fijaran a la base. En mi caso Teflón. Los mismos consejos de limar y achaflanar. Una vez alineados se fija con el tornillo superior del soporte en U delantero. Elige la longitud para que no interfiera con el cable por el interior. Los soportes de la palanca van fijados con remaches de aluminio. Las dos placas se fijan con 5 tornillos de M5x60 y dos de M6x10. Los ángulos laterales (2) son de perfil en L de hierro de 40x40 y 150 de largo. En el trasero no hace falta hacer este taladro. en mi caso teflón. La pieza alargada en vertical de la figura. Los dos separadores cilíndricos traseros sirven también de limite del movimiento del brazo superior. Los soportes guía en U nos darán posición al brazo inferior y nos permiten un desplazamiento de alante a atrás. Pasemos a los porta electrodos (2). taladra las dos piezas al mismo tiempo para asegurarte un total alineamiento. Aguanta muy bien el calor. Las placas soporte (2) están hechas de pletina de aluminio de 150x150x5 mm. El tubo inferior es mas sencillo y solo lleva los taladros del porta electrodo. El resto de las piezas según plano y son aislantes. y esto es opcional. Tanto los soportes de la palanca como los aisladoras para la parte posterior están hechos de material aislante.Los tetones son de acero y van soldados al tubo. Una vez finalizado. Estos están construidos en Latón de 20x20. los pinté con un spray de pintura negra que se utiliza para las chimeneas. Una vez montado lubricar estas guías para favorecer la recuperación de los muelles.

Hacer el taladro en la cabeza que bloqueara con un prisionero allen de M4x6 el electrodo y roscar. y los tornillos son avellanados de M4. Gira el cabezal de la fresadora 7º y taladra a 10mm centrando el taladro en la cabeza. 9 por ejemplo y terminar con incrementos 0. Uno el de la derecha en la figura de 12mm.5 como mucho. Redondear las aristas Hacer los dos taladros que fijarán el porta electrodo al tubo y que van por la parte contraria a los que ya has hecho. Para el corte largo. cuidadin !!! .9 para holgura. Hay que rebajar la cabeza de los tornillos a 4.2 y se taladra una profundidad de 10mm. El taladro en los tubos esta a 7mm del borde y sin embargo en el porta electrodo está a 8mm. Mirar planos. Se cambia la broca a 3. Termina roscando la parte de los seis tornillos allen a M3 La cabeza del porta electrodo quedará alineada con el tubo y deberemos rebajar las cuatro caras a la medida del plano para que pueda entrar en el interior del mismo. .Taladra el agujero que alojara el cable en mi caso a 8.8 mm por cara. acomételo por los dos lados y aunque no podrás cortarlo hasta el final para no rasgar el resto de la pieza.2mm para alojar la cabeza.3 mm de su borde longitudinal y el primero a 6mm empezando por la parte por donde entra el cable. Estos son tornillos allen de M3 y de 12mm de largo. Otra opción si te pasas es hacer el electrodo a la medida última que te haya quedado. Los seis taladros van a 4. para que entre el tornillo libre. o escariando al final. teniendo en cuenta que esa parte va aislada con cartón Prespán.3 del grosor del Prespán. en mi caso de 0. El taladro que alojará el electrodo va con una inclinación de 7º para que las puntas queden fuera de la cabeza y nos permitan situar el electrodo lo mas cerca del borde cuando se trabaje con pliegues. La parte inferior se roscara al final a M3. Para los seis tornillos que servirán de amarre del mismo vamos a hacer un proceso que es crítico. este quedara a 1mm para mantener el aislamiento.3mm por lo que deberemos rebajar en 1. después hay una separación entre taladros de la misma fila de 16mm. La primera se taladra toda la profundidad con una broca de 2.5mm.8mm de diámetro. El porta electrodo no entrara hasta el final del tubo. y la tercera con una fresa de 5 mm se taladra a una profundidad de 5. clave en el cable. Estos se hacen en tres fases para cada tornillo.2 y roscar a M4. o puedes dar una décima mas 1. Es decir 1.9mm. El taladro final debería ser de 10mm. Para ello sitúa en la mordaza el porta electrodo con la cara por donde entraran los 6 tornillos de amarre boca abajo y en sentido longitudinal de la mesa. Las arandelas de fijación al tubo son de bakelita y avellanadas. Con una sierra circular corta según plano.5 del grosor del tuvo mas 0. Taladrar a 3. termínalo con hoja de sierra y remate con lima o fresadora. hacerlo primero a un diámetro menor. y otro el de la izquierda de 10 mm y se debe terminar en cono la punta para que al entrar.

En la foto como se ve.Cuando peles los cables gordos utiliza un hilo de un cable normal. Ver en foto al lado de los portaelectrodos. La palanca es varilla de hierro de 10mm. Una foto con todas estas piezas terminadas. Corta y dobla el cartón Prespán (2) para que envuelva la parte rebajada del porta electrodo. y las fijaciones superiores de las placas laterales. Ten en cuenta que los taladros vayan en la parte contraria al corte. Ver foto. lo mas fino posible para mantener unido el mazo de hilos y sea mas fácil el amarre. Se utiliza una pletina de aluminio de 20 x 3 para hacer el soporte del asa. yo me equivoque en una y luego eso da problemas al meterlas. .

En principio los hice de 65 mm de longitud. o también puede hacerse en DM. una bisagra de 50mm y los flejes están hechos de muelle de mecanismo de persiana. pero también hay temporizadores comerciales que pueden hacer esta función.La base está hecha en compacto de madera. y los planos del que he hecho. El transformador va fijado desde abajo con 4 tornillos avellanados de M6 y los ángulos laterales con 6 tornillos avellanados de M5 con tuercas. El ventilador es de 220 Voltios de 80x80 y 25mm de ancho. Los elementos. posteriormente los cambié por cobre-berilio que tiene un mejor comportamiento y se trabajan muy bien. pero la medida se puede adaptar a las necesidades. Pongo una vista del pedal. Los electrodos si bien al principio los hice con cobre electrolítico de 10mm de diámetro. . ya que el electrolítico con la temperatura y al ser más blando se acaba achatando. En mi caso es de 128x350x10 mm. Para el control de tiempo yo he utilizado este esquema básico. un microswitch.

Y una vista interna del montaje final F3CHECA .