Corte y confección

1. Medidas
Ancho de sisa delantero: se toma por delante de sisa a sisa, un poco por encima del pecho. Ancho de sisa espalda: igual que el delantero pero en espalda. Contorno de busto: alrededor del pecho pasando por la parte alta del mismo. Bajada o alto de busto: desde la parte alta del hombro, base del cuello, hasta la parte más alta del pecho. Separación de busto: de pezón a pezón, partes más altas del pecho. Largo de talle de espalda: por la espalda, de la parte alta del hombro a la cintura. Largo de talle delantero: por delante, igual que espalda pasando por la parte alta del pecho. Contorno de cintura: alrededor de la cintura. Bajada o alto de cadera: por el lateral, desde la cintura a la parte más ancha de la cadera. Contorno de cadera: alrededor de la parte más ancha de la cadera. Hombro: desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo. Largo de falda: por delante, desde la cintura hasta donde se desee.

2. Patrones base
Para hacer estos patrones algunas de las medidas hay que dividirlas por 2 ó por 4. Ancho de sisa delantero 2. Ancho de sisa espalda 2. Contorno de busto 2. Contorno de cintura 4. A esta medida le sumaremos 3 por el ancho de la pinza. Contorno de cadera 4. Para calcular el ancho del patrón base de la camisa dividiremos entre 2 el contorno de busto, sumaremos 2 para el delantero, restaremos 2 para la espalda y dividiremos nuevamente entre 2. Patrón base camisa espalda. Rectángulo inicial: ancho calculado x largo de talle de espalda. A 11 cm. De arriba marcamos una línea sobre la que medimos la mitad del ancho de sisa de espalda (A) desde el lado derecho del rectángulo. En la esquina superior derecha del rectángulo marcamos 2 cm en el lado derecho del rectángulo (B) y 7 cm en el lado superior del rectángulo (C). Unimos B y C con una curva.

A 4 cm de lo alto del rectángulo y por su izquierda marcaremos una línea horizontal no muy larga y desde C hasta esta línea marcamos una línea recta con la medida del hombro, el final de esta línea del hombro será D. Marcamos una línea horizontal a la altura de la bajada de sisa (comienzo de brazo a mitad de la axila), el extremo izquierda de esta línea será E. Unimos D y E con una curva pasando por A. Para terminar el patrón marcamos en el lado inferior del rectángulo desde la derecha la cuarta parte del contorno de la cintura más 3 cm de pinza (F). Unimos E y F con una línea ligeramente curva. Para la pinza marcamos 8 cm en la línea inferior del rectángulo desde la derecha y 3 cm a continuación, por la mitad de estos 3 marcamos una vertical y trazamos 2 líneas rectas a cada lado de 16 cm desde las 2 marcas de la pinza hasta la vertical.

3. Patrón base camisa delantero
Rectángulo inicial: largo de talle delantero x ancho delantero. En la esquina superior izquierda marcamos 7 cm en cada lado del rectángulo y unimos estos puntos con una curva. Punto del lado izquierdo A y de la horizontal superior B. Marcamos a 4 cm contados desde arriba y por la derecha, una pequeña línea horizontal. De B a esta línea marcamos el hombro con una línea recta, el extremo C. Trazamos a 12 cm desde arriba una línea horizontal sobre la que marcamos la mitad del ancho de sisa delantero (D). A la altura de la bajada de sisa marcamos otra línea horizontal, cuyo extremo dererecho será E. Unimos C y E con una curva pasando por D. A la altura de la bajada de busto marcamos otra línea horizontal, en el extremo de la derecha marcamos 11 cm y tendremos uno de los lados de la pinza de pecho. Para el otro, marcamos 3 cm en la vertical derecha del rectángulo y unimos este punto con el extremo interior de los 11 cm. La pinza de la cintura se hace igual que la espalda pero en este caso es de 14 cm. El extremo del patrón es igual que en espalda que unimos con E.

4. Patrón base falda
Rectángulo inicial: largo de falda x cuarta parte de contorno de cadera. A la altura del alto de cadera marcamos una línea horizontal. El extremo izquierdo será A. En la línea horizontal superior del rectángulo marcamos la cuarta parte de la cintura más 3 midiendo desde la derecha (B). Unimos A y B con una curva, que sobresaldrá 1 cm por encima del rectángulo y este extremo lo uniremos con otra curva con otro punto situado medio cm por debajo de la esquina superior derecha.

Luego hilvanaremos montando la falda y la probaremos. A la cuarta parte de contorno de cadera le restamos 1 en la espalda y le sumamos 1 en el delantero. Cortaremos con unos 5 cm de margen. Tela. unimos este punto con una línea recta con el final de la curva de la cadera (alto de cadera) y para evitar que nos haga formas raras trazaremos otra curva que nos salve el pico que se ha formado (aproximadamente desde la mitad de la curva de la cadera hasta la mitad de la recta que hemos trazado).Pinza a 8 cm del centro de 10 cm cada lado. El largo de la pinza será de 10 cm en el delantero y de 11 cm en la espalda. La pinza estará situada a la 8ª parte del contorno de cintura en el delantero contado desde el centro de la pieza. Colocación en la tela. Será el patrón base con estas medidas. 5. Sobre la base y en la parte lateral de la falda marcamos 1 cm. . lo primero que hay que hacer es casar cuadros (hacer coincidir los cuadros al doblar la tela. Confección. En el delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza. Meter la falda en la parte de abajo nos permite estilizarla. Estos hilos se dejan flojos para luego separar las 2 partes y cortarlos. Si la tela es doble ancho compraremos el largo de la falda más 5 cm para el cinturón aunque podríamos tener bastante con lo que nos sobra de los lados. Para verlo podemos recurrir a una revista de patrones. La costura de la espalda se hilvana directamente. y en la espalda a 1 cm menos. He elegido una tela de cuadros. A la cuarta parte de contorno de cintura en la espalda le restamos 1 y le sumamos 3 de la pinza. Falda Hay que hacer una serie de cálculos para hacer el patrón. si queda bien quitamos los hilos flojos por donde hemos hilvanado y cosemos a máquina (quitamos los hilos flojos antes de coser porque si nos los pilla la costura de la máquina será más difícil quitarlos). Por el mismo patrón cortamos el forro y procedemos de igual manera dejando más corta la costura de la espalda. El largo de la cremallera será de 18 cm y el largo del abierto de atrás será al gusto. Una vez cortada la tela pasamos hilos para marcar el patrón por ambos lados.

Cosemos a máquina por la cintura. La entretelamos completa y una vez entretelada. También tomaremos parte del hombro por el lado de la sisa y rehacemos curva de escote y de sisa. Al hilvanar como se trataba de una tela de cuadros lo haremos por el derecho y es igual que coser con puntada escondida. 6. Después colocamos la cremallera que se cose: la parte de la derecha con puntadas largas por dentro volviendo hacia atrás cada vez que metemos la aguja de forma que la puntada de fuera no se vea. La medida del hombro la llevamos al delantero quitando lo mismo del hombro desde el escote. se cose con puntada escondida. para hacer una cinturilla de 4 cm. Doblamos la cinturilla a 4 cm e hilvanamos y metiendo el borde hilvanamos la parte inferior de la cinturilla. todo el borde de la cinturilla. cortamos la entretela que sobra y también la tela que sobra. la parte de la izquerda de la cremallera. Subimos la cinturilla hacia arriba e hilvanamos justo por el doblez cogiendo todas las telas hacia arriba. muy cortas. dividimos por 2 en ambos casos y le sumamos 2 de holgura tanto en delantero como espalda. justo donde empieza y termina la cinturilla que será donde va puesta la cremallera dejaremos 1 cm de margen a la derecha para luego meterlo y dejarlo bien rematado y lo que sobre al otro lado. Para que no se nos vea el forro por el abierto lo doblamos un poco y lo pespunteamos. Rematamos cosiendo a máquina. pinzas y borde superior. El escote sigue bajando 2 cm desde la línea superior del rectángulo y tomaremos parte del hombro. es decir. la hilvanamos a la falda dejándola por fuera. Patrón espalda Rectángulo inicial: largo de chaleco (se mide como el largo de talle delantero hasta el largo deseado) por ancho calculado. La tela de la derecha es la que monta sobre la cremallera y el cierre de ésta ha de llegar hasta donde irá colocada la cinturilla. restamos 2 para la espalda y le sumamos 2 al delantero. pespunteando. Chaleco Para hacer el patrón partimos del patrón base de la camisa y modificamos. dividimos por dos el contorno de busto. . Colocamos el forro haciendo coincidir costuras. Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo metiendo 1 cm más o menos.Después de esto sobrehilamos todos los bordes (de derecha a izquierda). Cortamos un rectángulo para la cinturilla cuyo largo será el contorno de cintura más 6 cm y el ancho 11 cm. Lo 1º es calcular la anchura del patrón. El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda lo hilvanamos y luego lo cosemos. El forro lo cosemos al borde de la cremallera con puntada escondida.

Cortamos. Primero las unimos en el hombro dando la forma de éste y las cosemos. Para cortar las vistas. Para el escote se traza una curva desde hombro hasta 20 cm por debajo de escote que será donde vaya el primer botón. En todas las costuras hemos de dar piquetes. Procedemos igual con el forro. hilvanamos todo el borde. igualaremos los bordes con la tijera. Serán de 7 cm aproximadamente. abriendo estas costuras. marcando el mismo costado que en la espalda. Patrón delantero El rectángulo inicial será del ancho calculado por el largo del chaleco más 3 cm de la pinza de pecho que se la vamos a dar al costadillo. En el centro de la prenda añadimos 2. cara con cara. las cosemos y las colocamos. las entretelamos y las unimos al chaleco.La que hay entre la línea inferior de la pinza de pecho. las pinzas por encima y debajo de la cintura y el costado del chaleco. la mitad de la sisa.La pinza que va por encima de la cintura mide 16 cm.5 cm de margen para los botones. Una vez cortadas. Probamos y cosemos. 2. El chaleco llevará vistas que cortaremos encarando.La que hay entre esta curva y la línea superior de la pinza de pecho y la sisa. Hilvanamos el borde para que luego la vista quede bien y podemos coser el bajo del chaleco y las vistas para sujetarlo.la que hay entre el centro de la pieza. En la cintura marcamos 4ª parte de cintura más 3 (pinza) más 1 cm de holgura. la que va por debajo puede ir hasta el largo del chaleco. Confección. Una vez hilvanadas las vistas. para ello cortamos la tela y la entretela que sobra. botones. las pinzas por encima y debajo de la cintura y una curva que se traza desde el ponto donde se unen pinza de pecho y la pinza por encima de la cintura y. . Unimos las piezas 2 y 3 juntando las líneas de la pinza de pecho y corregimos la curva de la sisa. Si ponemos vistas en la sisa también habrá que dar forma en la axila. para que no nos tire nada. más o menos. En el delantero marcaremos 2 cm de holgura en la cintura y la pinza por debajo de la cintura va hasta el largo del chaleco. pequeños cortes. Al recortar el patrón recortaremos 3 piezas: 1. 3. pasamos hilos y hilvanamos empezando por las pinzas. La pinza por encima de la cintura se hace hasta la bajada de busto y la de pecho hasta el extremo de ésta. los patrones que las vayan a llevar y marcando el borde sobre la tela. Luego.

El cuello será camisero añadido al escote caja. y tenemos el ancho de los patrones. El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrón pasando por un punto que marcamos a la altura del largo de talle. dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura. Finalmente pespunteamos los bordes. esta medida será la cuarta parte del contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de holgura. 7. . primero hacemos el patrón del delantero con el largo de chaleco que hemos medido. hombro y sisa es como el base. En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2. pondremos de largo de patrón el largo de talle de espalda más lo que hemos añadido al largo de talle de delantero para conseguir el largo de chaleco. costura de la mitad del delantero. La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por la mitad del ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba. Una vez hecha la espalda medimos la costura lateral con la del delantero. Hemos tenido en cuenta la pinza de pecho que se la hemos dado al costadillo. A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura de 16 cm de largo la superior y de 11 la inferior. Al hacer los patrones. y rehacemos la sisa del delantero. De ahí que saquemos lo necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menos de holgura y conseguir así el final del costado. salvo la parte de abajo que se cose como el bajo para darle cierto margen.Colocamos el forro haciendo coincidir costuras y pinzas y lo cosemos a mano con puntada escondida. Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en la cuarta parte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura. Chaqueta Partimos de los patrones base de la camisa de delantero y espalda siendo el largo del patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a calcular. El patrón de la espalda.5 cm para los botones. A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura y serán de 14 cm de largo y 3 cm de ancho . hacemos ojales y ponemos botones. Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba. restamos 2 en la espalda y se lo sumamos en el delantero. El contorno de busto lo dividimos entre 2. Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera. escote. por lo que al hacer la espalda. Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.

Cortamos.5 cm hacia abajo y haremos la curva igual. Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de las sisas de delantero y espalda. dividiendo entre 4 y sumando 2. Pasamos a montar mangas. De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1. B y C. cosemos. A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos una línea inclinada hacia fuera del rectángulo. la 2ª marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2. Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su diagonal desde el vértice superior común que tienen hasta sus respectivos vértices opuestos. A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal.Patrón cuello. Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con una curva pasando por los puntos A. Luego unimos estos puntos con los extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón. cosemos. Luego trazamos dos curvas. probamos y si queda bien. pasamos hilos flojos. para ello fruncimos un poco la copa para que se adapte a la sisa. Ésta será la parte del delantero. En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada. Patrón manga. Probamos y si queda bien. las curvas. Estas diagonales se dividen en cuatro partes. lo que nos permitirá ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene. Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela.5 cm hacia abajo (punto C). Confección. la otra paralela a ésta desde la esquina inferior izquierda del rectángulo hasta que se encuentre con la línea inclinada. Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas del escote de delantero y espalda.5 cm hacia arriba (punto A). Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior del rectángulo inicial.5 cm por debajo de la esquina superior izquierda del rectángulo. Medimos un puño que nos permita sacar la mano y esa medida la ponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha dividido el rectángulo. y el alto del rectángulo será el ancho del cuello. En la espalda las marcas serán 1 cm hacia arriba y 0. . Al pasar hilos se ha de marcar el cruce de los botons en el delantero. hilvanamos. El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad a lo largo. una uniendo la esquina superior derecha del rectángulo con un punto situado 1. En la chaqueta entretelamos vistas y bajos. la otra diagonal será la espalda.

haciendo una curva al acercarnos arriba. El forro lo cortamos con los mismos patrones.Para colocar el cuello. Delantero. sisa. . Espalda. Se planchan las dos telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma. En el añadido que hemos hecho al rectángulo inicial marcamos la altura del tiro que es la costura central del pantalón. Hacemos una curva que nos una la línea vertical central del pantalón con el extremo de la línea que hemos marcado para el alto de tiro Marcamos el largo de rodilla que se mide desde el alto de cadera. El tiro será la cuarta parte de contorno de cadera más 1. La tela que no lleva cuello. lo cosemos y lo unimos a la prenda como dijimos en el chaleco. La hombrera irá colocada a la orilla de estas telas bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble. En el puño se cose como el bajo. Pantalón Hemos de calcular. la pinza será de 10 cm de largo. este punto lo unimos con el extremo de la pinza con una línea recta. esta diferencia la dividimos por 2 y le restamos 5. a lo que añadimos a la derecha ½ ½ ¼ contorno cadera para el tiro. en principio 2 medidas: Largo de rodilla: largo total . Rectángulo inicial: largo de pantalón por cuarta parte de contorno de cadera a lo que añadimos el largo de pantalón por ½ ¼ contorno de cadera. Rectángulo inicial: cuarta parte de contorno de cadera por el largo de pantalón. 8. Patrón. se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida. En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. En el rectángulo inicial hacemos lo mismo que en la falda hasta el alto de cadera. antes cortaremos la tela que sobra y daremos piquetes en los extremos. Uno de los puntos lo unimos con la cadera corrigiendo la curva y el otro punto lo unimos con el extremo de la curva del tiro. A ambos lados de este punto marcamos 8 cm que será el bajo del pantalón. Este forro irá sujeto en la axila por las telas que sobran de las costuras. En la línea inferior del rectángulo marcamos la mitad de la cuarta parte del contorno de cadera más el añadido que hemos hecho. Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. las dejaremos de 1 cm más o menos. lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fuera cosiéndolo a puntada escondida. Al ir forrada no es necesario sobrehilar. Las orillas en esta parte.alto de cadera.

La curva de la cadera ha de subir 0. Unimos A y B con una recta. Este pespunte lo pasamos a 2. Hacemos una curva desde el punto B hasta la línea que marca el tiro. La costura central del pantalón no será la recta derecha del rectángulo inicial como en el delantero. hilvanamos y probamos. dividir nuevamente por 2 y sumarle 3 de holgura a ambas piezas.Hacemos la pinza como en la falda de 11 cm de largo. Para ello cortamos el patrón por la línea que hemos trazado desde la pinza hasta la mitad del bajo.5 cm de la orilla que sí será la marca de los hilos flojos. Americana con solapas El ancho de los patrones será la mitad del contorno de busto o pecho. Al poner la cremallera por delante se añade un rectángulo al tiro de 18 por 4 cm.5 cm por encima del rectángulo inicial. Se trazará una línea un poco inclinada que entrará 1. unimos la cremallera con la tela que le hemos puesto por debajo y pespunteamos por la orilla. Luego pespunteamos el otro lado dando forma en la parte de abajo y con cuidado de no pillar la tela que hay debajo de la cremallera. Cortamos. Si está bien. En el añadido marcamos el tiro. Por último acabamos como en el delantero marcando 9 cm a cada lado del centro para el bajo. más o menos. pasamos hilos.5 cm de la esquina superior derecha del rectángulo y subirá 2 cm por encima de éste (punto A). Además unimos A con el extremo de la cadera mediante una curva un poco abobada hacia arriba prolongando las líneas de la pinza. Para colocar la cremallera. Para terminar sobrehilamos. cortamos un rectángulo de tela doblada que hilvanamos por debajo de la cremallera (patrina) en la parte de la izquierda mirando desde arriba. restarle 2 en la espalda y sumárselos en el delantero. La tela doblada la colocaremos a la altura de la derecha (extremo) de la cremallera y que sobre por la izquierda. He hecho el pantalón con pliegues con lo cual tendremos que transformar el delantero. Para darle forma a la cintura hacemos los pliegues en el papel y sobre ellos hacemos la cintura correcta. La cinturilla se colocará igual que en la falda y se corta igual. sacamos 1 cm. por fuera de los hilos flojos la parte izquierda de la abertura. cosemos y sobrehilamos. Para unirlo al pantalón. 9. . Luego lo pegamos en otro papel de la siguiente manera: trazamos una línea recta larga horizontal y otra vertical perpendicular y pegamos a ambos lados las 2 partes del patrón abriéndolo desde abajo como si fuese un abanico y separando ambas piezas tantos cm como le queramos dar a los pliegues. Modificaciones. Confección. Marcamos la mitad del ancho del rectángulo añadido por encima de la línea de tiro en el rectángulo inicial (punto B).

hasta abajo y la de encima tiene 16 cm de largo. C es el punto desde el que prolongamos el hombro para la 1ª línea. Trazamos dos líneas semicurvas desde los puntos B y C hacia arriba. también se ha de comprobar si hay medida suficiente para la cadera. más 3 de holgura. Sobre la línea que sale de C marcamos el recorrido del escote de la espalda más 0. Comprobamos que en la parte de debajo de la prenda hay medida suficiente para la cadera y si no. La pinza que hay por encima sube hasta el alto de pecho y desde ahí hacemos la pinza de pecho que no coseremos en la prenda ya que al cortar el patrón lo pegaremos. En este caso la pinza que va por debajo de la cintura la marcamos hasta el final de la prenda. Cuando le demos la pinza de pecho al costadillo hemos de rehacer la sisa controlando el punto al que debe llegar comparando el lateral del delantero con el de la espalda. A la altura de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más 3cm de pinza. Espalda.5 cm para el cruce de los botones. en principio dibujamos el normal y ahora abordamos la solapa. Al darle la pinza de pecho al patrón habrá que corregir la sisa. Partimos del patrón base. Por debajo de la altura del talle es igual que siempre. En la línea de largo de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2. dándosela al patrón. sacamos un poco. Para el escote. Tanto el delantero como la espalda llevan un costadillo que va hasta el hombro y aprovecharemos esto para dar la pinza de pecho en el delantero al costadillo al igual que hicimos en el chaleco. Delantero. . Desde el final de la pinza hasta la mitad del hombro trazaremos una línea recta para partir el patrón. Delantero.5 cm de holgura y en la parte baja del patrón hemos de controlar la cuarta parte de cadera a la que daremos algo de holgura también (1. Por ello el rectángulo del delantero será un poco más largo que la espalda. Añadimos 2. la pinza la bajamos hasta el fondo como en la espalda. la diferencia entre los largos de talle de delantero y espalda que será el ancho que le demos a la pinza de pecho.5 cm que será el punto D. La pinza que hay por encima de la línea de talle subirá hasta el alto de pecho en un punto cuya distancia al centro (sin contar espacio de cruce) será la mitad de la separación de busto más 1 cm. También hemos de redondear los picos que hayan quedado. Como siempre.5cm más o menos). Desde el punto donde confluyen las 2 pinzas y la mitad del hombro trazamos una línea recta para partir el patrón.El largo de los patrones será el largo de chaqueta. Para hacer la solapa trazamos una línea recta desde el punto donde queremos que esté el primer botón (A) (que medimos desde el escote) hasta un punto B que estará 2 cm por fuera del escote prolongando la línea del hombro. La pinza de pecho llegará también hasta este punto. para ser exactos.

Para hacer la otra parte de la solapa trazamos una línea vertical hacia abajo desde C sobre la que marcamos 5 cm (F). Para terminar esta parte trazamos una línea semicurva que va de A hasta G. ½ bajada de copa y alto de codo a 34 cm. Este punto nos marcará la altura de una línea curva que irá desde el vértice del limón hasta una línea curva que trazamos desde 3 cm fuera del rectángulo inicial a la altura de la mitad de la bajada de copa pasando 1 cm por fuera del rectángulo inicial a la altura del codo hasta un punto situado 2 cm por encima del vértice inferior izquierdo del rectángulo inicial y 3 cm por fuera de este rectángulo. Se requieren algunas modificaciones: saco y meto 3 cm donde va la costura por lo que al lado de la izquierda he de trasladar la medida del lado de la derecha y rehacer con una curva el bajo de la manga. situado más o menos a 1 cm de la línea AB a la derecha en la línea FG. trazaremos una línea recta desde el final de la pinza hasta la mitad del hombro. controlando en la parte de abajo la cuarta parte de cadera con unos cm de holgura. los vértices que marcarán este limón están uno en la línea de la mitad de la bajada de copa a 2 cm de la línea izquierda del rectángulo inicial.Haciendo escuadra en D (un ángulo recto) pasando por B hacia arriba conseguimos la línea superior del cuello. Marcamos 3. En los cuatro rectángulos que nos quedan arriba al marcar la bajada de copa y la mitad de la bajada de copa hacemos 4 curvas que quedarán con la forma de un limón. La pinza que hay por debajo del largo de talle irá hasta el final del patrón. y la que hay por encima del talle medirá 16 cm y se hará a 1/8 del contorno de cintura desde el centro de la pieza. Haremos el patrón base con el largo de la chaqueta y de ancho el que hemos calculado. Sólo nos queda trazar una semicurva desde I a E y habremos terminado. Lo dividimos por la mitad en 2 rectángulos alargados. Se hace en una hoja doblada sobre la que hacemos un rectángulo de 22 cm por el largo de manga. Trazamos otra curva paralela desde el punto que hemos marcado en el limón hasta el bajo de la manga. Patrón base manga sastre.5 cm desde G en la línea FG aunque esta medida dependerá del gusto de cada uno. desde H y con el ángulo que deseemos marcamos una línea recta sobre la que marcamos los 3. El cruce de los botones en nuestro patrón está a la izquierda. Para hacer el costadillo. Por último hacemos or curva desde el lado derecho del rectángulo en el alto de codo hasta la línea . los otros 3 están en la línea superior del rectángulo inicial. sobre esta línea marcamos 8 cm que es un ancho normal y obtenemos el punto E. En la curva del limón situada en el rectángulo inferior izquierdo marcamos el punto situado 3 cm hacia adentro medidos en horizontal. otro en el corte de esta línea con la bajada de copa y el otro en el corte de la mitad de la bajada de copa con el lado derecho del rectángulo inicial. Obtenemos H. el corte con la línea que nos dividía en dos rectángulos alargados. Como la línea CF nos daría una forma muy rara del cuello lo matamos un poco trazando una línea recta desde C hasta el punto J. Espalda. Marcamos la bajada de copa.5 cm deseados. Haciendo escuadra en F y B marcamos una línea desde F que saldrá por fuera del cruce de los botones sobre la que marcamos el punto G que será la punta inferior de la solapa y que está a 8 cm de la línea AB. obtenemos I.

10. El vestido lleva costadillo por lo que daremos la pinza de pecho al costadillo y el largo de patrón del delantero será 3 cm mayor al largo del patrón de la espalda que será el largo del vestido. El patrón se recorta por la línea superior del limón siguiendo la curva que le hemos añadido que estará abombada hacia abajo. luego segimos por la curva que hemos hecho por fuera de la l´nea izquierda del rectángulo inicial. se entretela y se corta en 2 piezas.inferior del rectángulo a 7 cm del vértice inferior derecho del rectangulo. Damos más escote. en la de la espalda la parte de abajo va sin coser y se le ponen botones pequeños de adorno. tendrá 11 cm de largo. Parte oculta del cuello se corta al bies. poniendo 1 cm de holgura. luego el bajo de la manga y por último la curva de la derecha y la parte recta. Siempre montará la parte del delantero sobre la espalda y en la parte del bajo ese abierto irá cosido a puntada escondida. Esto será una parte de la manga que será el papel de abajo. En la solapa una vez cosida. entretelamos el delantero y lo volvemos a montar. midiendo la mitad de la separación de busto más 1 cm. lo metemos 2 cm en el hombro y 3 cm por abajo. la otra parte cogeremos el papel de arriba y recortaremos por la curva interior de la izquierda hasta la línea inferior del limón y luego por la línea inferior del limón. Este punto lo unimos con el extremo de la curva de la izquierda y tenemos el bajo de la manga. damos unas cuantas puntadas largas para sujetarla y que coja forma. El cuello se monta igual que el de la otra chaqueta. Confección. El forro se monta igual que el de la otra chaqueta y al colocarlo. Las pinzas de pecho y la que hay por encima de la cintura llegarán a un punto situado en el alto de pecho o busto. con el contorno de pecho. Por lo que después de la prueba desarmamos la prenda. cuidamos de que quede flojo en la parte de atrás para que no tire. Delantero. La pinza que hay por debajo de la cintura. . Pasos iniciales igual. La manga sastre tiene la particularidad de llevar dos costuras. Hemos entretelado todo el delantero para darle más prestancia a la tela. Vestido El ancho de los patrones se calcula igual que siempre. El patrón será el de la camisa y la falda unidos sin mangas. Entretelaremos todas las vistas.

para cortarlo se marca el patrón desde la cintura. Chaquetilla corta El ancho del patrón se calculará con 2 cm de holgura. Por arriba se deja un margen de 3ó 4 cm y se sobrehila. en el alto de cadera hemos de marcar la cuarta parte de la cadera y hacer el patrón por ahí. para ello cortamos la pinza con su longitud y luego seguimos abriendo por la línea recta que marca la vertical de la pinza y la pinza de pecho la hacemos hasta esa línea. 11. El entalle lo hacemos por arriba hasta donde medimos el ancho de sisa y por abajo hasta un poco por debajo del alto de cadera. de bajada de hombro. Se cose a la cremallera con puntada escondida y el bajo se pespuntea. pasar hilos. 5 cm en bajos y 1. hacemos el entalle hasta ahí.. En la espalda también corregimos el escote metiéndolo 2 cm en el hombro y algo menos de 1 cm por abajo. Para entretelar telas finas se utiliza entretela de punto. Las pinzas estarán a la octava parte del contorno de la cintura medido desde el entalle y serán de 16 cm de largo la que hay por encima de la cintura y de 11 cm la que hay por debajo. El forro se sujeta a los lados y a las pinzas. Si la cadera está muy abajo. hay que poner vistas en escote y sisas porque no lleva ni cuello ni mangas. A las cosas que no llevan hombrera se le ponen 5cm. Espalda. Como la cremallera va por detrás. hilvanar y probar. Cortar. en vez de 4. Luego arreglamos la línea de sisa. El largo será 3 cm más larga por el delantero por la pinza de pecho. Hemos de comprobar. Tuve que subirlo un poco de sisa porque se me veía mucho por abajo (axila). Coser. Patrón.5 ó 2 cm en el resto. Al cortar la tela se corta con un margen de 3 cm en costados. El entalle será de 1 ó 2 cm. mínimo 1. la medida de la cadera.En la falda. . como en el delantero. Confección. La pinza de pecho en el delantero se la daremos a la pinza del talle. Delantero. Le he puesto forro sólo desde la cintura. aprovechamos para entallar un poquito y luego corremos la pinza y el extremo del costado.

sin pinzas y con escote barco. El ancho del patrón lo calculamos como siempre con 1 cm de holgura. El nuevo hombro parte del mismo punto del otro. si elegimos el izquierdo. las cuales se sujetan un poco antes de colocar el forro. cinturilla y cogiendo el bajo y ya está porque en mi caso no lleva forro. Para terminar el patrón . uno de los extremos del escote del patrón base. Como es una chaquetilla corta la pinza del talle irá sobre la línea inferior del rectángulo. Manga. el deseado. Rectángulo inicial: largo de camisa por el ancho calculado. .Rectángulo inicial: largo de chaqueta más 3 cm de pinza de pecho por el ancho calculado. sin botones. En esta punta cortamos con la forma de la curva de la cintura por donde tengamos la cuarta parte del contorno de cintura y de largo. Al dibujar el hombro sobresaldrá más o menos 2 cm del rectángulo inicial. para ello doblamos la tela por la mitad siguiendo la dirección del hilo de la tela. De caída de hombro en vez de los 4 cm acostumbrados ponemos 2 cm. me sobró mucha tela para hacerme una camisa. 12. después poniendo el doblez de la tela arriba doblamos la tela por uno de los vértices superiores. Igual que la de la chaqueta. Rematamos con cremallera a un lado. Para hacer el escote en la línea lateral marcamos los 7 cm acostumbrados y en la línea superior el escote ha de pasar por un punto situado 3 cm más adentro del hombro normal subiendo hasta el nuevo hombro. la haremos a la octava parte de cintura y será de 14 cm de largo. Espalda. Como cortando al bies se desperdicia mucha tela. Falda de vuelo al bies con blusa a juego Doblamos la tela al bies. Delantero. En esta falda basta con hacer una costura lateral. Hemos entretelado sólo las vistas con entretela de punto. la he hecho con manga caída. El escote igual que en el vestido y la pinza irá sobre el lado inferior del rectángulo a la octava parte de la cintura de 16 cm de largo. Rectángulo inicial: largo de chaqueta por ancho de espalda calculado. teniendo en cuenta el doblez de la tela. la sisa será una línea vertical que irá desde el final del hombro hasta la bajada de sisa. ponemos el doblez sobre el lado de la izquierda por su vértice. Hacemos el mismo escote que en el vestido. Patrones. Confección.

pero habría quedado mejor. 13. Espalda. Lo cortamos doble para hacer el puño.5 cm del rectángulo.hacemos una semicurva desde el final de la sisa hasta la parte de abajo del patrón. Colocamos derecho de esta tela sobre el revés del lado del corte que tenemos sin rematar justo al borde (borde con borde) a lo largo del corte. pespunteando todo alrededor haciendo un cuadro arriba y una cruz dentro del cuadro en el sardinete y lo rematamos recto. en el lado que queda más cerca de la costura de la manga le hacemos un pequeño dobladillo que cosemos a puntada escondida. dos más próximos al sardineta y siempre hacia el abierto y otro en la costura de la manga también hacia el abierto.5 cm a la orilla. Cosemos a la máquina. dejamos un sardinete de 2 cm más o menos y metemos hacia dentro el otro borde sobre la tela del derecho de la manga. no las he entretelado. y rematar con el bies que venden en la mercería que sólo hay que pespuntearlos. Pasos iniciales igual. al contrario. En este corte. Como al probarla no me cabía por la cabeza le dí más escote trazando una curva paralela a la que teníamos encarando y pasando hilos flojos. volvemos hacia dentro y pespunteamos los bordes o cosemos a puntada escondida. del vértice inferior. volvemos la tela (sardinete) hacia fuera sacándolo más o menos 1 cm (hilvanamos por el borde. Habría sido más fácil cortar escote y sisas por los hilos. por fuera. luego va muy próxima al rectángulo 8 cm y luego empieza a separarse hasta el 1. para sujetar las vistas. A la mitad de la parte de la espalda de la manga cortamos la tela unos 8 cm. Van entreteladas las 2 partes. Igual que el delantero. entretelamos lo que vaya a ir en contacto con la piel y cosemos todos los lados menos uno de los largos. Se prepara un patrón que sea un rectángulo del ancho que deseemos en el puño por el contorno de puño más 5 cm para que monte. lo hilvanamos y finalmente rematamos el sardinete por la parte superior bien en pico o bien recto. . Esta línea irá rozando el rectángulo y abajo se separará 1. Cuello camisero con pie o pata. Arriba irá disminuyendo los 5 primeros cm. Cortamos un rectángulo de tela de 12 por 6 cm que va a ser el sardineta (tela que va sobrepuesta para rematar el puño). por su línea. Para rematar he pespunteado bajo. Para hacer estas prendas he utilizado una tela doble ancho. Confección. Con los pliegues la manga ha de quedar de la medida del puño. el cuello en la parte de abajo y el pie en la de arriba. Yo le he puesto vistas. Blusa camisera Puño. El escote en la línea vertical lo bajamos 3 cm. sisas y escote. luego colocamos el puño cosiéndolo a la máquina y por la parte de fuera. Hacemos pliegues a la manga.

5 cm y hacemos rectas hasta los 2 extremos de la línea. el escote normal. En el puño sólo metemos el patrón de la manga 2 cm por cada lado del rectángulo inicial. Los rectángulos iniciales son mitad del ancho de la camisa por largo. He pespunteado todo el bajo para acabarla como camisola. el hombro normal. Las hombreras hay que forrarlas con la misma tela cortada al bies para que ceda.El cuello camisero ya lo hemos hecho en la primera chaqueta. y la de la parte de la espalda será una curva abombada hacia arriba. que va desde donde acaba la otra curva hasta 1 cm por encima del vértice inferior derecho del rectángulo. En esta camisa se sobrehilan todos los bordes de la tela. Luego terminamos esta curva en el vértice superior derecho del rectángulo. Hacemos un rectángulo del mismo largo que el cuello y de ancho 4 cm. La entretela utilizada es de punto. 1 cm por debajo del lado superior del rectángulo. El patrón empezará en un punto situado 1. El patrón de la pata por abajo tendrá 2 partes. en las 2 líneas metemos 0. He utilizado una tela blanca de poliéster con mucha caída. Confección. desde ahí hacemos un cuarto de círculo hasta un punto situado en la marca que hemos hecho a 1. El cuello en las camisas no hace falta cortarlo al bies. Estrechamos un poco la manga. los dos iguales. Marcamos 1. La parte inferior de la pata va en dos partes porque la pata en la camisa ha de quedar vertical.5 cm en la izquierda y en este extremo estarán el ojal y el botón.5 cm por encima del vértice inferior izquierdo. El recorrido de la curva inferior del cuello y la curva superior de la pata (sin la parte de ojal y botón) han de ser iguales. En la parte de abajo le he dejado 2 abiertos de 15 cm en los costados para utilizarla también como camisola. Subimos 4 cm el bajo de la manga para un puño de 6 cm. El cuello camisero normal se hace con una sola curva porque se va a doblar. la sisa normal y el costado será la línea recta del rectángulo. En mi cuello no hice pata y cuello sino que junté ambas piezas en una sola. El patrón es muy sencillo. para ello. Hacemos el patrón de la manga normal.5 cm. . veamos el patrón de la pata. El ancho de la manga suele ser aproximadamente 10 cm menos de la medida del recorrido de las sisas. una para la parte delantera del escote que será una curva abombada hacia abajo. Al rectángulo del delantero le he añadido el cruce. a la mitad de la línea de la costura.

ya que los cojines permiten diferentes tamaños y formas. botones. y dos de 30x42cms. . alfileres. rectangulares. El límite lo pones tú. -----------------------------------o----------------------------------- Cojines IMPLEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS: Tela de forro (popelina. Las medidas sólo son de referencia. En la parte lisa. botones. cinta métrica Máquina de coser CONFECCIÓN: PARA EL COJIN: Cortar un paño de 80x40cms. según prefieras sesgo. tafeta o cualquier otra tela barata) Tela unicolor o estampada. Rellenar con el algodón o relleno sintético y cerrar.y coserlos de manera que quede una bolsa cuadrada. Forrar el cojín y listo. ó si trabajas con retazos puedes cortar un paño de 42x42cms. ojales y botones como en el Dibujo 4. colocando un adorno. PARA LA FUNDA DEL COJÍN: Cortar un paño de 100x42cms. de peluche.Para que la hombrera se doble por la mitad. en forma de corazón. redondos. puedes hacerlos cuadrados. tiras bordadas o cualquier otra tela para adornar relleno sintético o algodón para formar el cojín Hilo. y coserlos (Dibujo 1). ó dos paños de 40x40cms. la pespunteamos con pespunte doble desde el extremo arqueado de la misma hasta la mitad de la hombrera. colocar encajes. Coser un ruedo doble de 2cms. encajes. Coser cada lado y voltear. o usar una tela que tenga un buen estampado que sirva de motivo central (más abajo te doy ideas). Debes cuidar de que el revés de la tela quede hacia afuera. en cada borde y luego doblarlo de manera que quede el lado liso de 40cms (Dibujo 3) y dos montados uno sobre el otro como en el dibujo 2. estampadas. También puedes dejar la parte lisa para el reverso del cojín y para la parte del frente los lados superpuestos. aplicaciones o adornos a tu gusto. con telas unicolores. aguja.

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Cóselas todas a la tela. cinta métrica Tijeras Máquina de coser CONFECCIÓN: Dobla la tela a lo ancho y marca el centro. Voltea y cubre el cilindro de goma espuma. aguja. tijeras. -----------------------------------o----------------------------------- Cortina Sencilla IMPLEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS: 5 metros de gasa color crema o blanco de 1. a cada lado (Dibujo 1). luego desde ese centro mide 10cms. Hilo. cinta métrica Máquina de coser CONFECCIÓN: . Ya tienes tu caramelo (Dibujo 4). c/u y con alfileres fíjalas en cada punto según el Dibujo 2. aguja. Corta el encaje en cuatro tiras de 50cms. de diámetro Retazo de tela de 75x50cms.50m de ancho 5 metros de gasa de un color oscuro contrastante del mismo ancho Hilo. Dobla la tela y cósela (Dibujo 3). Amarra cada lado y haz un lazo. alfileres.Cojín – Caramelo IMPLEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS: Cilindro de goma espuma de 50cms de largo y 16cms. 2m de encaje o tira bordada ancha (todo igual o 1m de uno y 1m de otro) 2m de cinta de 2 o 3cms..

Anuda la tela de adelante dejando suelta la otra o recógela a los lados como se muestra en la fotografía. haz un doblez de 10cms. Toma un paño claro y uno oscuro y júntalos. Ya tienes tu cortina. -----------------------------------o----------------------------------- Sábanas IMPLEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS: . Haz un pequeño doble ruedo a cada uno.De cada tela corta dos paños de 2. Instala la cortina. Haz lo mismo con los otros dos paños. Introduce el tubo.50m cada uno. y cose dejando los extremos sueltos.

Coser un ruedo doble de 2cms. Coser los lados para formar las esquinas (líneas rojas en el dibujo).Individual: 3. En los otros bordes coser un ruedo doble de 2cms. lo llevas hasta sacarlo por la ranura que está 10 cms.20 hacer un dobladillo de 10 centímetros (Puedes pegar en el borde del dobladillo un encaje. tira bordada o festón como adorno). Repite esto en las cuatro esquinas. dejando una pequeña abertura 10 cms.20x2.40 de ancho 1 metro de elástica delgada (Nro. FUNDA: Cortar un paño de 55x160 (Dibujo 4).50x2. En uno de los lados de ancho 1. Doblar y coser los dos bordes. a fin de insertar por allí la elástica.70x2.40 si es matrimonial. después.40 de ancho Matrimonial: 5 metros de tela de 2. alfileres Máquina de coser CONFECCION: SÁBANA: Cortar un paño de 1.40 si es matrimonial. antes de la esquina. Estas quedarán. en todo el borde del esquinero. cinta métrica.dos si es matrimonial) . ajustables como se ve en el dibujo 3. (ver Dibujo 1) ESQUINERO: (Dibujo 2) Cortar un paño de 1. cortar el paño de 1. cortar el paño de 2. lo cual deberás hacer de la siguiente manera: asegura una punta de la elástica con un alfiler de gancho (imperdible). tira bordada o festón igual al de la sábana. después. Estira la elástica hasta que haga rucha y luego pasa varias costuras para asegurarla en la segunda ranura. Pasa varias costuras para asegurar la elástica en la primera ranura. antes de la esquina y 10 cms.75 metros de tela de 2.40 si la sábana es individual.40 si es individual. (Puedes pegar encaje. hacer un dobladillo de 5cms. Cortar en cada extremo un cuadrado de 25x25cms.70/2. introduce el alfiler por la ranura que está 10 cms. Voltear. 1 ó 2) Hilo del mismo color de la tela Tijeras.90x2. a fin de adornar) (Dibujo 5) (Una si es individual .