Tutorial para revelado Blanco y Negro en casa PROCESO DE REVELADO EN CASA DE PELICULAS B&W

Materiales necesarios:
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Tanque pequeño de revelado y espiral. Termómetro Revelador (Kodak HC-110) Fijador (Argenti RapiFix 500ml) Baño de Paro (Argenti IN-60) Humectador (TETENAL Mirasol 2000 Anti-Static) Lavado Auxiliar (Kodak Hypo Clearing Agent) Probetas u otro material de medición (100ml-50ml) Cuarto oscuro o en su defecto una bolsa o caja opaca, en mi caso uso una PATERSON Guantes Agua

En principio estos son los materiales básicos para el revelado. Yo he colocado las marcas que utilizo yo en casa, pero existen muchas otras y en diferentes versiones, por ejemplo, reveladoras en polvo para diluir etc. El Humectador no es un material imprescindible, pero ayuda al secado del negativo y a que el polvo no se pegue al mismo durante esa fase final. Otra cosa que debes tener a mano son pinzas adecuadas para colgar los negativos en un lugar libre de polvo y con un contrapeso en la parte inferior. Antes de comenzar a preparar las mezclas para el revelado, explicar que cada marca de químico revelador tiene sus propias especificaciones, así como la propia película que vayas a revelar. En mi caso voy a tomar como referencias los tiempos y niveles

Para está película existen dos técnicas para colocarlo en la espiral. pero por lo que he leído. Elaboración de las mezclas para revelado: Como he dicho anteriormente. viene concentrado y con un alto índice de viscosidad. Con respecto a lo de cortar o despegar el adhesivo.indicados para el revelador “Kodak HC110” y la película también de “Kodak 400TMY BW 120”. El 120 es otro cantar. más grande y además deberás de desprenderlo de la capa de papel en la que esta enrollado. Hecho esto. cortar o romper el final pegado y luego colocarlo en la espiral. Este último es más fácil de colocar en la espiral que la de 120 dado a que al mismo tiempo que desenrollas. y le material es más pequeño y más resistente. Esto debe hacerse en completa oscuridad (nada de bombillas rojas) por lo que es recomendable que practiques antes con alguna película velada que tengas por casa. enrollas en la espiral. ya podemos salir del cuarto oscuro u abrir la bolsa opaca y comenzar con el proceso de preparación de los químicos. En mi caso tuve que hacerlo sin practicar pues negativos de 120 velados no tenía ni uno. Es un revelador algo caro (sobre los 20-30€ el litro). La segunda es desenrollar toda la película de su papel. Debido a su viscosidad algunos prefieren dejar un “mezcla de reserva” ya . decir que hay quien no tiene problemas con arrancarlo. el negativo es más débil. pero si pude practicar con uno de 35mm. y otros que dicen que lo mejor es cortarlo para que no queden residuos del papel despegado flotando por el revelador y que al final se puedan quedar pegados al negativo. es un revelador profesional con un resultado espectacular. el revelado que yo utilizo es el “Kodak HC110”. Colocación de la Espiral: Lo primero que deberás hacer es colocar la película dentro de la espiral y colocar esta dentro del tanque de revelado. meterlo dentro del tanque y cerrarlo perfectamente. Una vez colocado el negativo en su espiral. La primera consiste en enrollar la película en la espiral al mismo tiempo que la vas liberando de su capa de papel y al final cortar con unas tijeras el negativo pegado al papel o despegarlo con un tirón.

60ml de producto y 240ml de agua y si el tanque es de 500ml 100ml de producto más 400ml de agua. También es recomendable preparar ya el fijador y el baño de paro. El revelado: Ahora para el revelado acudimos a los tiempos recomendados por el fabricante de la película. Fijador y Baño de Paro: El revelador para el proceso Tipo B. Y no olvides ponerte los guantes!! Preparación del Revelador. 25ml de producto por 475ml de agua. algo que también veremos a continuación. La dilución estándar se considera la de 1:4. el tiempo de revelado es de 5 ½ minutos a una temperatura de 20°. El fijador. Yo por ahora esto no voy a probarlo. Para esta película y con la marca de mi revelador. si nuestro tanque es de 300ml. Si el tanque es de 500ml entonces serán 16ml de concentrado y 484 ml de agua. la dilución es de 1:19 por lo que volviendo a los cálculos anteriores. para un bote 300ml serían 15ml de producto y 285ml de agua y para un bote de 500ml. en mi caso los TMax-400 BW Profesional de Kodak. En mi caso la película que trabajo recomienda el proceso Tipo B y para trabajar de inmediato. siempre puedes hacer la dilución en agua caliente. Vamos allá!. Si deseas conocer las otras diluciones. Para este revelador existen dos tipos de Disoluciones conocidas como Tipo A y B. y un tanque de 300ml. (Estas diluciones suelen ser estándar. Debido a que el revelado debe estar a una temperatura elevada (luego iremos a eso). el fabricante recomienda una dilución estándar de 1:4 es decir una parte de producto por cuatro de agua. puedes descargar el PDF de las recomendaciones del fabricante al final de este artículo. pero consulta a tu fabricante). Por tanto. en mi caso Argenti IN-60. El Baño de Paro. así que no entro en detalles. Las recomendadas por la mayoría de los fabricantes es la tipo B y además son diferentes si son para almacenar o para trabajar de inmediato. Lo bueno del fijador es que una vez usado puedes guardarlo en una botella de cristal o plástico opaca en un lugar oscuro y fresco para ser reutilizado hasta en 24 ocasiones más. en mi caso Argenti RapiFix 500ml. el fabricante recomienda 9ml de concentrado y 291ml de agua. .preparada que puede durar aproximadamente unos 6 meses.

lo deberemos de hacer unas 12 veces en todo el proceso. es recomendable golpear enérgicamente el tanque con el fin de que las burbujas suban a la superficie.Por lo tanto. el posible que estos tiempos sean cortos y necesiten aumentarse algo más. Para ello podemos utilizar una fuente o el fregadero y someter el revelado a un “Baño María” hasta que alcance esa temperatura (para eso queríamos el termómetro) y una vez que la alcance. introducimos el revelador en el tanque y lo cerramos. estirar el brazo y gire la muñeca con energía 180°. Finalmente vacié el tanque y enjuáguelo con agua durante 30 segundos antes de pasar a la fijación. aquí es cuestión de que cada uno aplique su técnica sin llegar a creerse Tom Cruise en “Cocktail” pero según el fabricante lo mejor es efectuar entre 5-7 ciclos de inversión en 5 segundos. Luego repite esta operación entre 2 y 3 veces por minuto. precalentamos el revelador a esa temperatura. Este proceso debe repetirse cada 30s durante todo el proceso de revelado. Esto es lo que dice KODAK al respecto: IMPORTANTE: con las películas KODAK PROFESSIONAL T-MAX. el fijador se agotará más rápidamente que con otras películas. pero en casos como mi película TMax 400. si el revelado son 5 ½ minutos. para ello añadimos agua y agitamos durante 10 segundos. Añadimos el fijador y lo removemos enérgicamente durante los primeros 30 segundos. vuelva a fijar la película con nuevo fijador. Si los negativos muestran una mancha magenta (rosa) después de la fijación. es decir sujetar el tanque. Es decir. Como te darás cuenta. vaciamos el tanque y guardamos el fijador para una próxima ocasión en una botella de plástico o cristal que . Kodak asegura que los tiempos inferiores a 5 minutos ofrecen resultados demasiado pobres y de uniformidad no satisfactoria. Fijación: Los tiempos de fijación también son relativos a la película y el tipo de fijador. ES RECOMENDABLE QUE TODOS ESTOS PROCESOS SE REALICEN CON UNA TEMPERATURA QUE SE COMPRENDA ENTRE LOS 18°-24°C Enjuague/Baño de Paro: El siguiente paso es vaciar el tanque del líquido revelador y efectuar el enjuague/baño de paro. Si la mancha es pronunciada e irregular. Con todo. A PARTIR DE AQUÍ. pero puedes experimentar según el tipo de película para encontrar variaciones en el contraste de la imagen final. Teniendo esto en cuenta. puede que el fijador esté a punto de agotarse o que el tiempo de fijación sea demasiado breve. vaciamos y añadimos la mezcla que hicimos anteriormente de “Baño de Paro” y agitamos de manera constante durante 20-30 segundos. A continuación. Dos o tres golpes contra una superficie acolchada serán suficientes. Lo normal es que estén entre los 2 y los 5 minutos. los tiempos propuestos son los ideales por el fabricante. Para hacer que las burbujas que puedan haber quedado en el fondo cerca de la película desaparezcan. Ahora toca el agitado. el modo de proceder es el siguiente.

déjala secar en un lugar sin polvo. lo que permite acelerar el lavado y reducir el coste agua empleado para el enjuague. Cuando digo “mi propio tutorial“. hay quien lo hace de una manera u otra. Si usas un producto como este llena el tanque. Se añade en una proporción de 1:400 por lo que con unas gotas será suficiente. Si no has usado el agente Hypo.pondremos en un lugar fresco y oscuro. Para finalizar enjuagamos con agua durante 30 segundos. Heylen. El otro día publicaba mi propio “tutorial” para el revelado en casa de película en Blanco y Negro y prometía al final del mismo contar mi experiencia al respecto. uniforme y a repeler el polvo de la película. Vacía el tanque y realiza en enjuague final que puede realizarse de las siguientes maneras. Enjuague/Lavado Auxiliar: En este paso hay quien realiza un lavado auxiliar con algún componente denominado “Hypo” lo cual hace se eliminen mejor los restos de tiosulfato sódico del agente fijador. Vacía el tanque y NO LO ENJUAGUES más. que es lo que pienso hacer ahora. el recomendable que efectúes las operaciones de enjuague con más tiempo o en más ocasiones. quiero decir justo eso. agítalo durante 30 segundos y luego realiza la misma operación durante dos minutos. septiembre 8th. Mi experiencia en analógico. agita 10 segundos y vacía el tanque repitiendo esta operación unas 10-15 veces. No seas impaciente y espera a que seque del todo antes de trabajar con la misma. 2011 at 21:43 pm and is filed under Experiencia. This entry was posted on Jueves. elimina el agua sobrante y utilizando las pinzas y el contrapeso. Deja el tanque bajo el grifo abierto o con una manguera de agua dentro del mismo y que el agua vaya rebosando y saliendo durante unos 5 minutos o bien llena. desenróllala con cuidado. Agita el tanque 5 segundos y déjalo descansar unos 30 segundos más. Secado: Saca la película de la bobina. Enjuague Final/Agente humectador: Este enjuague con el agente humectador ayuda a que el secado sea más rápido. ¿Y cual fue el resultado?… . Fotografía Química. Primer revelado. Fotografía. que es el tutorial que me hice para mi mismo y el cual seguí a pies juntillas.

pues el revelado salió a pedir de boca. y teniendo en cuenta que las imágenes fueron sacadas con una Lubitel cuya lente no es el no va mas. Lo ultimo que necesite para hacer las preparaciones fue una probeta de medición y una termómetro que midiera temperaturas por debajo o al menos de 20ºC. es creer que 20ºC es una temperatura elevada. Mi consejo es que te acerques a una tienda especialista en vinos y seguro que allí lo encuentras sin problemas. vamos poco más o menos la que sale normalmente por nuestras tuberías en Canarias en época de verano. Con lo cual tuve que esperar a que las mezclas de los químicos se enfriaran para poder realizar le revelado (como para verme… para no esperar por las horas añadí unos cubitos de hielo al baño Maria para enfriar los químicos). pues creo que las fotos quedaron bastante decentes. . nada mas empezar. mejor de lo que esperaba. Mi siguiente desconcierto.Pues para ser sincero. Un éxito vamos. En cuanto a la experiencia pues muy gratificante y a la vez estresante por pensar que estaba haciendo algo mal. Abrí el agua caliente (no mucho) y me sorprendí de ver que 20ºC no es agua fría pero casí.

las agitaciones. pero te recomiendo hacerlo en un espacio abierto o amplio. fue perfecto. Creí que sería poco. El más que se gastó. Guardé el fijador para una próxima ocasión y el gasto de químicos fue irrisorio. . pues ya me dirás. para ello etiquetalos o rotulalos por fuera. fue el Fijador y como se puede reutilizar varias veces. los golpes y los cambios de químicos (creo que mi tutorial lo leí varias veces antes y durante) y finalmente el aclarado que fue de 5 minutos con cambios constantes de agua y agitación. Al comenzar el revelado me entró la incertidumbre de saber si lo estaba haciendo bien.La preparación de los químicos no fue complicada. calculando los tiempos con el cronometro. pero no. que fueron 100ml. pues no veas como apestan lo jodios y utilizar los mimos recipientes siempre para las mezclas.

aun así lo mejor es no toquetearlo demasiado y sólo por los bordes. Lo mejor. Mi consejo es que si puedes construyas una estructura como un cubo que de forma a la bolsa y te permita trabajar sin estar rozando constantemente las paredes de la misma. A mi por ejemplo se me trabo el negativo en la espiral y sacarlo fue un tormento. has de tener paciencia y mucho cuidado. fue rapidísimo. cortarlo. 2. . Se doblo y eso se noto en el revelado. es decir. espirales y demás ubicada en La Laguna) y evitar los costes de aduanas y transporte. Creo que es la parte más fundamental del revelado. utiliza el propio tanque para hacer espacio. Consejos: 1. Ya que son muchos los factores que pueden arruinar el revelado por una mala colocación del negativo. lo peor. unas tijeras y poco más. y no se adhirió nada de polvo. el tanque. químicos. probetas. Si no. Finalmente. A la hora de colocar el negativo en la espiral. la experiencia y la satisfacción de hacerlo uno mismo. el carrete. escanearlo y a sus fundas. ni idea de si fue gracias al humectante.El secado. pero el negativo quedo muy limpio. pudiendo así trabajar al aire dentro de la misma. En mi caso hice uso de una bolsa opaca Paterson (subiré unas fotos) es bastante grande y cabe todo lo necesario para la operación. Por ende lo “sobe” por todos lados y a pesar de que pensaba que se notaria en el resultado final. lo cierto es que no quedo resto de ninguna huella. conseguir los químicos aquí en Canarias (ahora conozco una tienda que tiene material como cubetas.

Fotografía. Pero. 8. Para el 35mm tendrás que tener dos espirales. . sobretodo la espiral. 6. Heylen. ponte guantes aunque sea un engorro. Respeta los tiempos y agita bien. ¡diviértete!. agosto 20th. por lo que caben dos carretes de 35mm y uno de 120mm. Búscate una caja oscura e impermeable para guardar todos los químicos. Mi tanque es de medio litro. si los enrollas bien caben perfectamente dos rollos de 120 uno a continuación del otro?. Con eso y los químicos bien preparados no habrá problema. ¿Sabes que en una espiral. Lo más importante de todo. 7. 5. pues si al volver a usarla intentas meter un negativo con la espiral húmeda. Aprovecha esto para ahorrar en químicos. No tiene que ser muy grande. y en los chinos seguro que encuentras. 2010 at 6:39 am and is filed under Experiencia. 4.3. Otros Tutoriales. Por poco que lo pienses siempre acabas rozando los químicos y a mi al final me picaron las manos durante unas horas. Guantes. Entender la importancia del ISO en la Exposición This entry was posted on Viernes. Enjuagalo todo bien y deja que todo se seque a la perfección. será tarea inútil y además estropeas el negativo seguro. Eso te hará ahorrar más.

y entre ellas está el ISO. o simplemente reconocen que es “la sensibilidad de la película” pero no entienden su influencia en la exposición. empleando las mismas palabras pero con algunos matices. te los recomiendo. de la que desafortunadamente algunos creen que únicamente sirve para aumentar o disminuir el “ruido” en una fotografía. f/16 y 1/60 con una focal de 10mm. Empecemos. además son de los mas económicos del mercado. que es el inconveniente o el aspecto negativo de elevar el parámetro. uno de los mejores escritores sobre fotografía que he leído nunca. Algunos conocen las funciones básicas de las mismas. si no tienes alguno de sus libros. siendo esto último uno de las aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de ajustar este parámetro. me obligo a que para obtener una velocidad decente debía de subir el ISO a una cantidad considerable de 500. Voy a intentar explicarte cómo influye el ISO en la Exposición tal y como me lo enseñaron a mí. parámetros y demás técnicas que conllevan utilizar una réflex. La imagen que acompaña al artículo fue obtenida con unos valores de ISO500. sobre todo a la hora de explicar y hacer entender sus conocimientos. Mi maestro “virtual” fue Bryan Peterson. Actualmente las cámaras digitales con sensores cada vez más avanzados tecnológicamente. por lo que entender cómo funciona podría ser importante para poder realizar imágenes con una iluminación algo escasa sin emplear un flash o un trípode.Muchos de los que empiezan en el mundo de la fotografía (yo incluido) se ven desbordados por la cantidad de ajustes. Mi intención era conseguir una buena profundidad de campo y eso unido a la poca cantidad de luz del día. permiten el uso de unos ISO tremendamente elevados sin casi apreciarse efectos de ruido en las imágenes. .

Después de haber seleccionado tu diafragma para saber que profundidad de campo quieres. Es decir. y porque tengo el mayor numero de paneles solares y por tanto mi trabajo se hace el doble de rápido que el tuyo. y es que al aumentar el ISO. Imagino que entiendes que los valores que ofrezco son relativos y no reales. pero visto como yo lo expongo. pues las condiciones de luz. Cada unos de esos paneles recoge luz para formar una parte de la imagen final que será nuestra fotografía. si buscamos un toque artístico. aproximadamente 1/250. tengo un terreno con 200 de estos paneles solares. ¿Cómo nos afecta esto y cómo podemos usarlo a nuestro favor? Pues sencillo. Afortunadamente existen en el mercado muchas utilidades que nos ayudaran a reducir el ruido del ISO (incluso nuestra propia cámara en sus ajustes) si este no es excesivo. Por lo tanto y si hace la prueba veras como con cada aumento de ISO ganaras aproximadamente un punto de velocidad. suficiente para tratar de sacar una foto en condiciones. es decir ahora tu velocidad de exposición será de 1/120. Ahora que está todo listo. tu cámara y otros agentes externos hacen de cada situación unos valores diferentes. ISO400=1/500. eso sí. Imagina una situación en la que tu cámara tenga seleccionado un ISO100 y una focal de 50mm. yo porque soy el que escribe este Blog. que (hablando en los valores de velocidad que te dará tu cámara) si yo he empleado una velocidad de 1/125 tu habrás empleado el doble. como soy el que escribe este Blog. es decir aumentando el número de paneles solares. Yo por otro lado. Si colocas en ISO100 y enfocas un objeto bien iluminado a una apertura pongamos de f/8 nuevamente tu velocidad imaginemos que es de 1/125. mejorarla). es decir ISO200. te explico. los comentaba al principio. si aumentas a ISO200 cambiara a 1/250. si observas tu cámara tiene seleccionado un ISO100 podrás subirlo a ISO400 y ganar dos puntos de velocidad. si yo pregunto quién de los dos ha generado antes su imagen. sirve perfectamente para que te hagas una idea de lo que quiero decir. también aumentamos las posibilidades de que en nuestra imagen aparezca cierto grado de “grano” o “ruido” que podría estropearnos la foto (o por el contrario. te das cuenta de que tu cámara te indica que para una exposición correcta la velocidad necesaria es de 1/30 lo cual te obliga a usar un trípode o un flash del que no dispones. . a cambio de una pequeña (depende de cada caso) reducción de definición de la imagen.Imaginad que tenemos el ISO de nuestra cámara en ISO100 y que ese valor de 100 son 100 paneles solares que se encargan de recoger luz. conseguiremos que el trabajo de recogida de luz se haga más rápido cada vez. claro que los hay. imaginemos que los dos usamos el mismo y lo ponemos en un valor de f/8 para que la cantidad de luz que se filtre hasta nuestros paneles solares sea la misma. la respuesta es obvia. ¿Qué hacer? Sencillo. lo que te da una idea aproximada que te dice que valores de velocidad por debajo o igual de 1/60 corren un riego enorme de salir trepidadas o movidas (al menos es una regla que sigo yo). Ahora vamos a colocar delante del sol nuestro diafragma. Inconvenientes: Bueno.

Una de las cosas que más nos llama la atención al pulsar este botón. diciembre 1st. El Botón de Profundidad de Campo. es que al mirar por el visor de nuestra cámara la imagen se oscurece en gran medida. muy cerca de donde enroscamos el objetivo. Esto se debe en gran medida a que mientras no pulsamos este botón. ya que descubrir su funcionamiento puede ahorrarnos mucho tiempo y también el número de fotos que nos llevamos a casa para procesar en nuestro ordenador. Fotografía.En definitiva. This entry was posted on Martes. cosa con la que no estoy nada de acuerdo. Otros Tutoriales. Tecnología. es decir. . 2009 at 11:01 am and is filed under Experiencia. lo que hace que el visor produzca esa imagen más oscura. pero si somos recién llegados al mundo de la fotografía. es uno de las herramientas a dominar para controlar nuestra cámara de una forma lo más manual posible. El Botón de Profundidad de Campo (BPC). ese gran desconocido. Botón de Profundidad de Campo en montura Nikon D90 Muchos me ven este botón en la cámara como una inutilidad. la utilización del ISO es un concepto muy básico. pero al pulsarlo. la imagen que vemos por el visor es SIEMPRE la más luminosa que ofrece la cámara. el diafragma se coloca en la posición elegida y por tanto entra menos luz. siempre con el diafragma más abierto. nos viene bien tener lo leído presente y recordarlo para saber como actuar en ciertas situaciones. o ese gran desconocido que se encuentra en el cuerpo de la mayoría de las DSRL. creando el desconcierto en quien lo utiliza.

es buscar una zona luminosa y ponerse a practicar. En cuanto a lo de escoger una zona iluminada para practicar. Buscamos un motivo. . sin soltar el BPC. lo digo porque al elegir un f/22 por ejemplo. bien cerrando (hacía f/ más elevadas) o bien abriendo el mismo (hacía f/ más pequeños) y observar las pequeñas diferencias que se producen en el visor al realizar esta tarea en cuanto a profundidad de campo. seleccionamos la apertura deseada y pulsamos el Botón de Profundidad de Campo para ver si el enfoque y el desenfoque es el deseado. ir girando el dial de diafragma. el visor quedará prácticamente a oscuras y apenas podrás ver si no estás en una zona iluminada. Lo mejor para realizar este entrenamiento. Para vislumbrar las diferencias basta con.Otra cosa que debemos tener en cuenta es entrenar nuestro ojo para que haga perceptible los cambios al pulsar el botón. Una vez escogida la apertura de diafragma (y soltado el BPC claro) sólo hará falta hacer caso al exposímetro de la cámara para escoger la velocidad adecuada (o la personal según creatividad de cada uno) y apretar el disparador.

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