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Tutorial para revelado Blanco y Negro en casa PROCESO DE REVELADO EN CASA DE PELICULAS B&W

Materiales necesarios:
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Tanque pequeño de revelado y espiral. Termómetro Revelador (Kodak HC-110) Fijador (Argenti RapiFix 500ml) Baño de Paro (Argenti IN-60) Humectador (TETENAL Mirasol 2000 Anti-Static) Lavado Auxiliar (Kodak Hypo Clearing Agent) Probetas u otro material de medición (100ml-50ml) Cuarto oscuro o en su defecto una bolsa o caja opaca, en mi caso uso una PATERSON Guantes Agua

En principio estos son los materiales básicos para el revelado. Yo he colocado las marcas que utilizo yo en casa, pero existen muchas otras y en diferentes versiones, por ejemplo, reveladoras en polvo para diluir etc. El Humectador no es un material imprescindible, pero ayuda al secado del negativo y a que el polvo no se pegue al mismo durante esa fase final. Otra cosa que debes tener a mano son pinzas adecuadas para colgar los negativos en un lugar libre de polvo y con un contrapeso en la parte inferior. Antes de comenzar a preparar las mezclas para el revelado, explicar que cada marca de químico revelador tiene sus propias especificaciones, así como la propia película que vayas a revelar. En mi caso voy a tomar como referencias los tiempos y niveles

Debido a su viscosidad algunos prefieren dejar un “mezcla de reserva” ya . ya podemos salir del cuarto oscuro u abrir la bolsa opaca y comenzar con el proceso de preparación de los químicos. Elaboración de las mezclas para revelado: Como he dicho anteriormente. pero por lo que he leído. Para está película existen dos técnicas para colocarlo en la espiral. meterlo dentro del tanque y cerrarlo perfectamente. decir que hay quien no tiene problemas con arrancarlo. El 120 es otro cantar. el revelado que yo utilizo es el “Kodak HC110”. Es un revelador algo caro (sobre los 20-30€ el litro). viene concentrado y con un alto índice de viscosidad. enrollas en la espiral. Con respecto a lo de cortar o despegar el adhesivo. Una vez colocado el negativo en su espiral. Esto debe hacerse en completa oscuridad (nada de bombillas rojas) por lo que es recomendable que practiques antes con alguna película velada que tengas por casa. el negativo es más débil. En mi caso tuve que hacerlo sin practicar pues negativos de 120 velados no tenía ni uno.indicados para el revelador “Kodak HC110” y la película también de “Kodak 400TMY BW 120”. más grande y además deberás de desprenderlo de la capa de papel en la que esta enrollado. La primera consiste en enrollar la película en la espiral al mismo tiempo que la vas liberando de su capa de papel y al final cortar con unas tijeras el negativo pegado al papel o despegarlo con un tirón. Hecho esto. Colocación de la Espiral: Lo primero que deberás hacer es colocar la película dentro de la espiral y colocar esta dentro del tanque de revelado. pero si pude practicar con uno de 35mm. es un revelador profesional con un resultado espectacular. cortar o romper el final pegado y luego colocarlo en la espiral. Este último es más fácil de colocar en la espiral que la de 120 dado a que al mismo tiempo que desenrollas. y otros que dicen que lo mejor es cortarlo para que no queden residuos del papel despegado flotando por el revelador y que al final se puedan quedar pegados al negativo. La segunda es desenrollar toda la película de su papel. y le material es más pequeño y más resistente.

El fijador. puedes descargar el PDF de las recomendaciones del fabricante al final de este artículo. Si deseas conocer las otras diluciones. siempre puedes hacer la dilución en agua caliente. En mi caso la película que trabajo recomienda el proceso Tipo B y para trabajar de inmediato. Para esta película y con la marca de mi revelador. La dilución estándar se considera la de 1:4. en mi caso Argenti IN-60. Y no olvides ponerte los guantes!! Preparación del Revelador. en mi caso Argenti RapiFix 500ml. 25ml de producto por 475ml de agua. 60ml de producto y 240ml de agua y si el tanque es de 500ml 100ml de producto más 400ml de agua. También es recomendable preparar ya el fijador y el baño de paro. el fabricante recomienda una dilución estándar de 1:4 es decir una parte de producto por cuatro de agua. Lo bueno del fijador es que una vez usado puedes guardarlo en una botella de cristal o plástico opaca en un lugar oscuro y fresco para ser reutilizado hasta en 24 ocasiones más. si nuestro tanque es de 300ml. en mi caso los TMax-400 BW Profesional de Kodak. Si el tanque es de 500ml entonces serán 16ml de concentrado y 484 ml de agua. . Por tanto.preparada que puede durar aproximadamente unos 6 meses. algo que también veremos a continuación. Las recomendadas por la mayoría de los fabricantes es la tipo B y además son diferentes si son para almacenar o para trabajar de inmediato. Para este revelador existen dos tipos de Disoluciones conocidas como Tipo A y B. Debido a que el revelado debe estar a una temperatura elevada (luego iremos a eso). y un tanque de 300ml. el fabricante recomienda 9ml de concentrado y 291ml de agua. Fijador y Baño de Paro: El revelador para el proceso Tipo B. así que no entro en detalles. el tiempo de revelado es de 5 ½ minutos a una temperatura de 20°. para un bote 300ml serían 15ml de producto y 285ml de agua y para un bote de 500ml. El Baño de Paro. la dilución es de 1:19 por lo que volviendo a los cálculos anteriores. Yo por ahora esto no voy a probarlo. El revelado: Ahora para el revelado acudimos a los tiempos recomendados por el fabricante de la película. pero consulta a tu fabricante). Vamos allá!. (Estas diluciones suelen ser estándar.

Si los negativos muestran una mancha magenta (rosa) después de la fijación. Teniendo esto en cuenta. Lo normal es que estén entre los 2 y los 5 minutos. Para hacer que las burbujas que puedan haber quedado en el fondo cerca de la película desaparezcan. puede que el fijador esté a punto de agotarse o que el tiempo de fijación sea demasiado breve. vaciamos el tanque y guardamos el fijador para una próxima ocasión en una botella de plástico o cristal que . aquí es cuestión de que cada uno aplique su técnica sin llegar a creerse Tom Cruise en “Cocktail” pero según el fabricante lo mejor es efectuar entre 5-7 ciclos de inversión en 5 segundos. el modo de proceder es el siguiente. vaciamos y añadimos la mezcla que hicimos anteriormente de “Baño de Paro” y agitamos de manera constante durante 20-30 segundos. ES RECOMENDABLE QUE TODOS ESTOS PROCESOS SE REALICEN CON UNA TEMPERATURA QUE SE COMPRENDA ENTRE LOS 18°-24°C Enjuague/Baño de Paro: El siguiente paso es vaciar el tanque del líquido revelador y efectuar el enjuague/baño de paro. Kodak asegura que los tiempos inferiores a 5 minutos ofrecen resultados demasiado pobres y de uniformidad no satisfactoria.Por lo tanto. A continuación. el fijador se agotará más rápidamente que con otras películas. Como te darás cuenta. Es decir. lo deberemos de hacer unas 12 veces en todo el proceso. A PARTIR DE AQUÍ. es recomendable golpear enérgicamente el tanque con el fin de que las burbujas suban a la superficie. Finalmente vacié el tanque y enjuáguelo con agua durante 30 segundos antes de pasar a la fijación. los tiempos propuestos son los ideales por el fabricante. Con todo. Esto es lo que dice KODAK al respecto: IMPORTANTE: con las películas KODAK PROFESSIONAL T-MAX. introducimos el revelador en el tanque y lo cerramos. el posible que estos tiempos sean cortos y necesiten aumentarse algo más. estirar el brazo y gire la muñeca con energía 180°. pero puedes experimentar según el tipo de película para encontrar variaciones en el contraste de la imagen final. Ahora toca el agitado. vuelva a fijar la película con nuevo fijador. Para ello podemos utilizar una fuente o el fregadero y someter el revelado a un “Baño María” hasta que alcance esa temperatura (para eso queríamos el termómetro) y una vez que la alcance. precalentamos el revelador a esa temperatura. para ello añadimos agua y agitamos durante 10 segundos. Si la mancha es pronunciada e irregular. si el revelado son 5 ½ minutos. Añadimos el fijador y lo removemos enérgicamente durante los primeros 30 segundos. Dos o tres golpes contra una superficie acolchada serán suficientes. Fijación: Los tiempos de fijación también son relativos a la película y el tipo de fijador. Luego repite esta operación entre 2 y 3 veces por minuto. pero en casos como mi película TMax 400. Este proceso debe repetirse cada 30s durante todo el proceso de revelado. es decir sujetar el tanque.

el recomendable que efectúes las operaciones de enjuague con más tiempo o en más ocasiones. desenróllala con cuidado. Enjuague Final/Agente humectador: Este enjuague con el agente humectador ayuda a que el secado sea más rápido. Agita el tanque 5 segundos y déjalo descansar unos 30 segundos más. Para finalizar enjuagamos con agua durante 30 segundos. 2011 at 21:43 pm and is filed under Experiencia. hay quien lo hace de una manera u otra. Vacía el tanque y NO LO ENJUAGUES más. que es lo que pienso hacer ahora. elimina el agua sobrante y utilizando las pinzas y el contrapeso. Si no has usado el agente Hypo. Si usas un producto como este llena el tanque. Fotografía Química. Enjuague/Lavado Auxiliar: En este paso hay quien realiza un lavado auxiliar con algún componente denominado “Hypo” lo cual hace se eliminen mejor los restos de tiosulfato sódico del agente fijador. Vacía el tanque y realiza en enjuague final que puede realizarse de las siguientes maneras. This entry was posted on Jueves. Primer revelado. El otro día publicaba mi propio “tutorial” para el revelado en casa de película en Blanco y Negro y prometía al final del mismo contar mi experiencia al respecto. lo que permite acelerar el lavado y reducir el coste agua empleado para el enjuague.pondremos en un lugar fresco y oscuro. que es el tutorial que me hice para mi mismo y el cual seguí a pies juntillas. ¿Y cual fue el resultado?… . septiembre 8th. agítalo durante 30 segundos y luego realiza la misma operación durante dos minutos. No seas impaciente y espera a que seque del todo antes de trabajar con la misma. agita 10 segundos y vacía el tanque repitiendo esta operación unas 10-15 veces. Heylen. Cuando digo “mi propio tutorial“. Secado: Saca la película de la bobina. Deja el tanque bajo el grifo abierto o con una manguera de agua dentro del mismo y que el agua vaya rebosando y saliendo durante unos 5 minutos o bien llena. quiero decir justo eso. Se añade en una proporción de 1:400 por lo que con unas gotas será suficiente. Fotografía. Mi experiencia en analógico. déjala secar en un lugar sin polvo. uniforme y a repeler el polvo de la película.

Pues para ser sincero. . Con lo cual tuve que esperar a que las mezclas de los químicos se enfriaran para poder realizar le revelado (como para verme… para no esperar por las horas añadí unos cubitos de hielo al baño Maria para enfriar los químicos). Mi siguiente desconcierto. y teniendo en cuenta que las imágenes fueron sacadas con una Lubitel cuya lente no es el no va mas. pues el revelado salió a pedir de boca. mejor de lo que esperaba. nada mas empezar. pues creo que las fotos quedaron bastante decentes. es creer que 20ºC es una temperatura elevada. Un éxito vamos. vamos poco más o menos la que sale normalmente por nuestras tuberías en Canarias en época de verano. Abrí el agua caliente (no mucho) y me sorprendí de ver que 20ºC no es agua fría pero casí. Mi consejo es que te acerques a una tienda especialista en vinos y seguro que allí lo encuentras sin problemas. Lo ultimo que necesite para hacer las preparaciones fue una probeta de medición y una termómetro que midiera temperaturas por debajo o al menos de 20ºC. En cuanto a la experiencia pues muy gratificante y a la vez estresante por pensar que estaba haciendo algo mal.

para ello etiquetalos o rotulalos por fuera. Creí que sería poco. Al comenzar el revelado me entró la incertidumbre de saber si lo estaba haciendo bien. .La preparación de los químicos no fue complicada. El más que se gastó. calculando los tiempos con el cronometro. los golpes y los cambios de químicos (creo que mi tutorial lo leí varias veces antes y durante) y finalmente el aclarado que fue de 5 minutos con cambios constantes de agua y agitación. las agitaciones. pues ya me dirás. fue el Fijador y como se puede reutilizar varias veces. pero no. que fueron 100ml. fue perfecto. Guardé el fijador para una próxima ocasión y el gasto de químicos fue irrisorio. pero te recomiendo hacerlo en un espacio abierto o amplio. pues no veas como apestan lo jodios y utilizar los mimos recipientes siempre para las mezclas.

cortarlo. Consejos: 1. A la hora de colocar el negativo en la espiral. químicos. Ya que son muchos los factores que pueden arruinar el revelado por una mala colocación del negativo. espirales y demás ubicada en La Laguna) y evitar los costes de aduanas y transporte. A mi por ejemplo se me trabo el negativo en la espiral y sacarlo fue un tormento. Creo que es la parte más fundamental del revelado. 2. Por ende lo “sobe” por todos lados y a pesar de que pensaba que se notaria en el resultado final. Si no. . ni idea de si fue gracias al humectante. y no se adhirió nada de polvo. es decir. has de tener paciencia y mucho cuidado. fue rapidísimo. el carrete. Lo mejor. lo cierto es que no quedo resto de ninguna huella. probetas. aun así lo mejor es no toquetearlo demasiado y sólo por los bordes. En mi caso hice uso de una bolsa opaca Paterson (subiré unas fotos) es bastante grande y cabe todo lo necesario para la operación. la experiencia y la satisfacción de hacerlo uno mismo. escanearlo y a sus fundas. utiliza el propio tanque para hacer espacio. pudiendo así trabajar al aire dentro de la misma. Mi consejo es que si puedes construyas una estructura como un cubo que de forma a la bolsa y te permita trabajar sin estar rozando constantemente las paredes de la misma. Finalmente. conseguir los químicos aquí en Canarias (ahora conozco una tienda que tiene material como cubetas.El secado. Se doblo y eso se noto en el revelado. unas tijeras y poco más. el tanque. lo peor. pero el negativo quedo muy limpio.

¿Sabes que en una espiral. Respeta los tiempos y agita bien. Heylen. 4. 2010 at 6:39 am and is filed under Experiencia. . ponte guantes aunque sea un engorro. Con eso y los químicos bien preparados no habrá problema. Eso te hará ahorrar más. Entender la importancia del ISO en la Exposición This entry was posted on Viernes. 7. si los enrollas bien caben perfectamente dos rollos de 120 uno a continuación del otro?.3. Mi tanque es de medio litro. Aprovecha esto para ahorrar en químicos. 6. sobretodo la espiral. y en los chinos seguro que encuentras. 5. pues si al volver a usarla intentas meter un negativo con la espiral húmeda. Búscate una caja oscura e impermeable para guardar todos los químicos. Para el 35mm tendrás que tener dos espirales. No tiene que ser muy grande. será tarea inútil y además estropeas el negativo seguro. Enjuagalo todo bien y deja que todo se seque a la perfección. Otros Tutoriales. Lo más importante de todo. Pero. por lo que caben dos carretes de 35mm y uno de 120mm. Por poco que lo pienses siempre acabas rozando los químicos y a mi al final me picaron las manos durante unas horas. Guantes. ¡diviértete!. Fotografía. agosto 20th. 8.

de la que desafortunadamente algunos creen que únicamente sirve para aumentar o disminuir el “ruido” en una fotografía. Voy a intentar explicarte cómo influye el ISO en la Exposición tal y como me lo enseñaron a mí. te los recomiendo.Muchos de los que empiezan en el mundo de la fotografía (yo incluido) se ven desbordados por la cantidad de ajustes. además son de los mas económicos del mercado. parámetros y demás técnicas que conllevan utilizar una réflex. sobre todo a la hora de explicar y hacer entender sus conocimientos. f/16 y 1/60 con una focal de 10mm. Mi maestro “virtual” fue Bryan Peterson. Empecemos. me obligo a que para obtener una velocidad decente debía de subir el ISO a una cantidad considerable de 500. o simplemente reconocen que es “la sensibilidad de la película” pero no entienden su influencia en la exposición. Algunos conocen las funciones básicas de las mismas. por lo que entender cómo funciona podría ser importante para poder realizar imágenes con una iluminación algo escasa sin emplear un flash o un trípode. empleando las mismas palabras pero con algunos matices. y entre ellas está el ISO. siendo esto último uno de las aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de ajustar este parámetro. Mi intención era conseguir una buena profundidad de campo y eso unido a la poca cantidad de luz del día. que es el inconveniente o el aspecto negativo de elevar el parámetro. . La imagen que acompaña al artículo fue obtenida con unos valores de ISO500. permiten el uso de unos ISO tremendamente elevados sin casi apreciarse efectos de ruido en las imágenes. si no tienes alguno de sus libros. Actualmente las cámaras digitales con sensores cada vez más avanzados tecnológicamente. uno de los mejores escritores sobre fotografía que he leído nunca.

pues las condiciones de luz. conseguiremos que el trabajo de recogida de luz se haga más rápido cada vez. ¿Cómo nos afecta esto y cómo podemos usarlo a nuestro favor? Pues sencillo. pero visto como yo lo expongo. si buscamos un toque artístico. Ahora vamos a colocar delante del sol nuestro diafragma. te explico. Ahora que está todo listo. eso sí. la respuesta es obvia. si yo pregunto quién de los dos ha generado antes su imagen. ISO400=1/500. los comentaba al principio. suficiente para tratar de sacar una foto en condiciones. sirve perfectamente para que te hagas una idea de lo que quiero decir. como soy el que escribe este Blog. Imagino que entiendes que los valores que ofrezco son relativos y no reales. es decir ISO200. . aproximadamente 1/250. yo porque soy el que escribe este Blog. es decir ahora tu velocidad de exposición será de 1/120. Yo por otro lado. Inconvenientes: Bueno. lo que te da una idea aproximada que te dice que valores de velocidad por debajo o igual de 1/60 corren un riego enorme de salir trepidadas o movidas (al menos es una regla que sigo yo). Por lo tanto y si hace la prueba veras como con cada aumento de ISO ganaras aproximadamente un punto de velocidad. si observas tu cámara tiene seleccionado un ISO100 podrás subirlo a ISO400 y ganar dos puntos de velocidad. claro que los hay. Imagina una situación en la que tu cámara tenga seleccionado un ISO100 y una focal de 50mm. y porque tengo el mayor numero de paneles solares y por tanto mi trabajo se hace el doble de rápido que el tuyo. mejorarla). te das cuenta de que tu cámara te indica que para una exposición correcta la velocidad necesaria es de 1/30 lo cual te obliga a usar un trípode o un flash del que no dispones. tengo un terreno con 200 de estos paneles solares. tu cámara y otros agentes externos hacen de cada situación unos valores diferentes. a cambio de una pequeña (depende de cada caso) reducción de definición de la imagen. también aumentamos las posibilidades de que en nuestra imagen aparezca cierto grado de “grano” o “ruido” que podría estropearnos la foto (o por el contrario. si aumentas a ISO200 cambiara a 1/250. Si colocas en ISO100 y enfocas un objeto bien iluminado a una apertura pongamos de f/8 nuevamente tu velocidad imaginemos que es de 1/125. es decir aumentando el número de paneles solares. Después de haber seleccionado tu diafragma para saber que profundidad de campo quieres. Es decir. ¿Qué hacer? Sencillo. y es que al aumentar el ISO. Afortunadamente existen en el mercado muchas utilidades que nos ayudaran a reducir el ruido del ISO (incluso nuestra propia cámara en sus ajustes) si este no es excesivo.Imaginad que tenemos el ISO de nuestra cámara en ISO100 y que ese valor de 100 son 100 paneles solares que se encargan de recoger luz. imaginemos que los dos usamos el mismo y lo ponemos en un valor de f/8 para que la cantidad de luz que se filtre hasta nuestros paneles solares sea la misma. Cada unos de esos paneles recoge luz para formar una parte de la imagen final que será nuestra fotografía. que (hablando en los valores de velocidad que te dará tu cámara) si yo he empleado una velocidad de 1/125 tu habrás empleado el doble.

Botón de Profundidad de Campo en montura Nikon D90 Muchos me ven este botón en la cámara como una inutilidad. nos viene bien tener lo leído presente y recordarlo para saber como actuar en ciertas situaciones. El Botón de Profundidad de Campo (BPC). Tecnología. es que al mirar por el visor de nuestra cámara la imagen se oscurece en gran medida. diciembre 1st. creando el desconcierto en quien lo utiliza. o ese gran desconocido que se encuentra en el cuerpo de la mayoría de las DSRL. El Botón de Profundidad de Campo. Esto se debe en gran medida a que mientras no pulsamos este botón. la imagen que vemos por el visor es SIEMPRE la más luminosa que ofrece la cámara. muy cerca de donde enroscamos el objetivo. This entry was posted on Martes. pero al pulsarlo. Otros Tutoriales. cosa con la que no estoy nada de acuerdo. 2009 at 11:01 am and is filed under Experiencia. siempre con el diafragma más abierto. ese gran desconocido. Fotografía. es uno de las herramientas a dominar para controlar nuestra cámara de una forma lo más manual posible. Una de las cosas que más nos llama la atención al pulsar este botón. es decir. . pero si somos recién llegados al mundo de la fotografía. la utilización del ISO es un concepto muy básico. ya que descubrir su funcionamiento puede ahorrarnos mucho tiempo y también el número de fotos que nos llevamos a casa para procesar en nuestro ordenador.En definitiva. lo que hace que el visor produzca esa imagen más oscura. el diafragma se coloca en la posición elegida y por tanto entra menos luz.

seleccionamos la apertura deseada y pulsamos el Botón de Profundidad de Campo para ver si el enfoque y el desenfoque es el deseado. Para vislumbrar las diferencias basta con. ir girando el dial de diafragma. el visor quedará prácticamente a oscuras y apenas podrás ver si no estás en una zona iluminada. lo digo porque al elegir un f/22 por ejemplo.Otra cosa que debemos tener en cuenta es entrenar nuestro ojo para que haga perceptible los cambios al pulsar el botón. sin soltar el BPC. bien cerrando (hacía f/ más elevadas) o bien abriendo el mismo (hacía f/ más pequeños) y observar las pequeñas diferencias que se producen en el visor al realizar esta tarea en cuanto a profundidad de campo. . es buscar una zona luminosa y ponerse a practicar. Una vez escogida la apertura de diafragma (y soltado el BPC claro) sólo hará falta hacer caso al exposímetro de la cámara para escoger la velocidad adecuada (o la personal según creatividad de cada uno) y apretar el disparador. En cuanto a lo de escoger una zona iluminada para practicar. Lo mejor para realizar este entrenamiento. Buscamos un motivo.