Principios activos a)ALFHIDROXIÁCIDOS(AHA) Son productos presentes en la naturaleza: ácidos málico, cítrico, tartárico, glicólico, láctico...

Éstos últimos son los más conocidos: - Ácido glicólico: Disminuye la cohesión de los queratinocitos (ver en sección qué es la piel) favoreciendo su desprendimiento. En concentraciones más elevadas produce epidermolisis, adelgazando el estrato córneo y haciendo la superficie cutánea más lisa. A largo plazo, aumenta la formación de colágeno y elastina. Su eficacia, no obstante, depende del pH de formulación (el pH alto o básico produce menos irritación pero requiere más tiempo para ver sus efectos) y de la concentración de ácido libre: Concentración Efecto 0-2 % 8-10 % 10-15 % 20 % Hidratación Aumento de colágeno Mayor aumento de colágeno y de fibras elásticas gruesas Además, crea un patrón uniforme de melanocitos

Existen múltiples presentaciones: jabones, cremas, mascarillas, geles, agentes para peelings... con concentraciones que varían de 2-70 %. Su efecto secundario más importante es la irritación cutánea, aunque mucho menor que la producida por la tretinoína, con la que es compatible. Puede usarse en el embarazo. - Gluconolactona: Derivado del ácido glicólico, de mayor tolerancia, que no produce irritación. - Ácidoláctico: Queratolítico (disminuye el grosor de la capa córnea alisando así la superficie de la piel) y germicida. b)BETAHIDROXIÁCIDOS: - Ácidosalicílico: Queratolítico y bacteriostático. Existen presentaciones en crema, solución y formato para peelings. c)RETINOIDESTÓPICOS Son derivados de la vitamina A (retinol). Según la manipulación química de esta estructura se obtienen tres generaciones: - Tretinoína (ácido retinóico):

Sólo una de sus formas químicas puede absorberse por la piel. d)OTROS“ANTIENVEJECIMIENTO” . y aumenta la síntesis de colágeno en la dermis (ver sección qué es la piel).Vitamina C (ácido ascórbico): Potente antioxidante. No se ha demostrado su absorción a través de la piel. 0. Es útil sobre todo en la piel fotoenvejecida (daño progresivo de la piel por exposición crónica al sol). En ocasiones se usa su precursor natural (pre-tocoferol). que también aumenta la formación de colágeno tipo I y III. pero además ayuda a otros antioxidantes en su acción.Retinaldehído: Precursor natural del ácido retinoico. aumenta la posibilidad de daño solar. pero al disminuir el grosor del estrato córneo.Adapaleno: Retinoide aromático de tercera generación. . Poco a poco la piel se irá “acostumbrando” y estas molestias desaparecerán. Usado en el tratamiento tópico del acné. adelgazando el estrato córneo. Por eso. . En las primeras aplicaciones es normal notar rojez y picor junto a una leve descamación (Esto es debido a la “hipervitaminosis “ por vitamina A). También mejora el color de la piel por su acción sobre el metabolismo de la melanina (ver sección qué es la piel).Vitamina E (tocoferol): Antioxidante (protege las estructuras celulares al neutralizar los radicales libres). que favorece la penetración en la epidermis. pero se recomienda no usarlo durante el embarazo por la capacidad de producir malformaciones fetales cuando se emplea por vía oral.1 %).05 y 0. incluso con corticosteroides de poca potencia.Coencima Q10: Este elemento es necesario para la renovación natural de la epidermis. . *Modo de empleo: Uso tópico en forma de crema a diferentes concentraciones (0. *Efectos secundarios: Aparición de rojez y escozor a modo de “quemadura” con la exposición solar.025. . Con el paso del tiempo la coenzima va desapareciendo. de menor capacidad irritante.*Modo de acción: Estimula el recambio de los queratinocitos. . se recomienda iniciar una aplicación progresiva en días alternos y permanecer atento para tratar cualquier signo de irritación. . Basta con usar durante el día un filtro solar con factor de protección mayor de 15. favoreciendo el envejecimiento cutáneo y la aparición de arrugas. Sus efectos son visibles a partir de la 24 semana (casi seis meses) de iniciar la aplicación.Ácido tióctico: Es un antioxidante por sí mismo. El fármaco no es fotosensibilizante.

. para obtener un eritema o rojez cutánea). Los fotoprotectores tienen un índice de protección solar (FPS) que se obtiene a través de complicados (y a veces inexactos) cálculos a partir de la dosis eritematógena mínima (tiempo de exposición mínima necesaria. e)DESPIGMENTANTES . tal y como se dio a conocer en el transcurso del 9º congreso de la Academia Europea de Dermatología. Se aplica en asociación con ácidos grasos esenciales (oleico.Phytoflavone: Compuesto por la asociación de tres productos: Isoflavone de soja (estimula la renovación celular). Químicamente. pero carece de su efecto citotóxico.Ácidoazelaico: Actúa por su efecto citotóxico sobre los melanocitos.Arbutina: Bloquea la enzima tirosinasa. en relación con la concentración utilizada. ácido cinámico (aumenta la síntesis de colágeno) y un derivado del floroglucinol (estimula la proliferación de queratinocitos). El producto. es útil contra la pérdida de densidad cutánea ligada a la deprivación hormonal de la menopausia..ÁcidoKójico: Actúa. linoléico y linolénico) y alfahidroxiácidos. . . Se usa en forma de crema al 2-4 % y habitualmente se combina con tretinoína tópica y ácido glicólico para mejorar la penetración epidérmica. inhibiendo la enzima tirosinasa. y la posibilidad de despigmentación permanente.Ácidoalfa-lipóico: Bloquea la enzima tirosinasa. . Es evidente que el uso habitual de fotoprotectores es una de las prácticas cosméticas más importantes para evitar el envejecimiento cutáneo. según el fototipo cutáneo. Se usa en crema al 15-20 %. Además produce la degradación de los melanosomas y la destrucción de melanocitos (ver qué es la piel). Permite la combinación con el ácido glicólico. que controla la formación de melanina dentro del melanocito.Hidroquinona: Bloquea la enzima tirosinasa. la arbutina es la hidroquinona Dglucopiranosido. f)FOTOPROTECTORES Una de las principales causas de oxidación y formación de radicales libres (responsables del daño cutáneo y de su envejecimiento) es la radiación ultravioleta. . al igual que la hidroquinona. Se han desarrollado fotoprotectores químicos y físicos que actúan sobre la radiación ultravioleta B (UVB: 290-320 nm) y parcialmente sobre los rayos ultravioleta A (UVA: 320400 nm). Se usa en crema al 2%. Como efectos secundarios destaca la irritación.

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