You are on page 1of 17

An Electronic Ballast (Inverter) to Power HID Lamps from 12 Volts DC! All content Copyright 1999, Jonathan B. Smick.

All rights reserved. Reproduction of the contents of this page for non-commercial and non-profit purposes only is permitted if the following conditions are met: (1). This document is reproduced in it's entirety, including this notice. (2). There is no charge except to cover costs of copying. (3). Credit is given to Jonathan B. Smick as the source of this information and as original creator/inventor of any circuits, circuit concepts and circuit usage concepts included in this site (except as otherwise specified). WARNING AND DISCLAIMER DO NOT attempt to build this circuit unless you have prior knowledge of and experience in electronics safety, construction practices and techniques. This circuit produces possibly LETHAL voltages and currents. High frequency arcs can cause severe burns on contact. HID lamps can explode with great force if abused (or even in normal operation), resulting in the scattering of hot particles of glass/quartz of temps. of 1000 Degrees Centigrade or more. HID lamps produce substantial heat; do not operate in combustible environments or near combustible materials. Do not stare at the light directly, eye damage can result. Do not operate HID lamps whose outer bulb has been damaged, or broken; lamp explosion or exposure to dangerous shortwave UV radiation can result. The author of this article cannot be held liable for any injury, loss of life or limb, or property damage whether resulting from the proper use or misapplication of the information contained herein, nor for any damages, incidental or consequential, whether caused by accidental or intentional use, misuse, or ignorance of the safety concepts and design principles contained herein. Introduction Here is a circuit that can be used to power a variety of small (50 w or less) HID lamps, as well as (with modifications) fluorescent lamps up to about 40w, or HeNe lasers, flashes/strobes, and neon tubes, etc., from a 12 V car or marine battery or medium-size gel cell. Perhaps the best thing about this circuit is that it can be built with almost all Radio Shack parts. This circuit does require a homemade transformer. This transformer is not hard to make, just a little tedious for hand winding. Because this circuit gives the lamp high frequency AC (except during starting), none of the limitations associated with DC-output supplies apply (i.e., not using certain types of HID's, which cannot tolerate DC operation).

How The Circuit Works... COMPLETELY REVISED AND UPDATED 11/21/99 The circuit as shown in the above schematic was originally designed for use with the Philips 50w metal halide lamp, but will also operate 40/50w mercury lamps as well, without modifications (although the starting circuit, D1-D6, C1-C6, and R3, is not needed and can be omitted for use with the mercury lamp). C7 is also not absolutely needed for the mercury lamp and can be left out, although it is recommended to use it (in series with the lamp) anyway (it helps limit the current, along with the airgap in the core of T1). HPS (High Pressure Sodium) lamps of 35-50w will also work with this circuit, although the turns ratio on T1 may need to be adjusted to provide the proper operating voltage to the lamp (these generally need lower arc voltages than other HID's) and consequently, the starting circuit (diode voltage multiplier) would then need more sections to provide sufficient voltage to ionize the lamp with the lower transformer output voltage. This is easy to do, as all it entails is adding more "sections" (2 diodes and 2 caps per section) as needed to the multiplier stack, so that there will be from 750 Volts to 1kV DC output from it (open circuit) to start the lamp. (If it is desired to go higher than this on the starting voltage, use higher PIV rated diodes, [Not available from Radio Shack] or 2 or more RS 1kV units in series in each "leg" of the multiplier). I have started HPS lamps from as little as 480 Volts, so excessively high starting voltages shouldn't be necessary.

LPS (Low Pressure Sodium) lamps will work without the starting circuit either (as in the mercury lamp case) as the open-circuit from T1 is sufficient to start these. The wattage will need to be adjusted downward, however, as outlined below if using 18 or 35 watt lamps. The starting circuit concept is thus; when power is applied, there is an essentially infinite impedance at the lamp, since it has not yet ionized; this causes a DC voltage to build at the output of the multiplier, until the lamp's firing voltage is reached. The gas breaks down, and immediately provides a lower-impedance path for the transformer T1's HF AC output through the capacitor C7 and the lamp, than is presented by the multiplier string (whose caps charge up again and due to resistor R7, remain in a relatively charged and high-impedance state). Therefore, the multiplier is effectively bypassed during the lamp's operation by C7, and the lamp receives high frequency AC. As the lamp warms up the impedance of the path through it (and C7) decreases until it stabilizes at some low value at full brightness. The continued DC contribution of the multiplier string during lamp operation is negligible, due to it's high impedance relative to the path through C7 and the lamp. R3 limits the available output current from the multiplier string, as only voltage, not current, is needed for initiation of the lamp arc. This also ensures that only a minute amount of power is wasted in the multiplier string during lamp operation. The remainder of this ballast is a conventional high-frequency Royer-type push-pull oscillator inverter with a ferrite core transformer. It is essentially similar to the inverters used to power small fluorescent lamps in pocket and camping lanterns, etc., except of course beefier. The oscillation frequency, with a 1mm airgap in the core of T1, is approximately 20 kHz under a heavy or full load, and quite stable, but somewhat variable and of lower frequency (~15-16 kHz) under light or no load (as in an open circuit condition or during lamp warmup). This characteristic is typical of simple inverter circuits, and doesn't impair operation in any way (more on this later). This frequency range can be adjusted to suit individual lamp/wattage requirements, to optimize efficiency, etc. by adjustment of T1's core airgap. Building The Circuit This ballast can be built by any acceptable method, on perfboard, a PC board or point-to-point. Layout is not critical, but high-frequency leads should be kept short, if at all possible, to minimize losses. Also, remember to provide sufficient separation between high- and low-voltage leads, and to case and/or ground. (At least a few millimeters). T1 is a high-frequency ferrite-core transformer, which you will have to wind yourself. The cores are from the Radio Shack (273-104)rectangular "toroid snap-on chokes", which come two to a pack. You must make two "E"-core halves out of them. To do this, disassemble the ferrite from the plastic housings (this is easy- they just slide out). Do this for both chokes. You'll now have four "C" cores. Put a pair of these together, end-to-end, and you'll see that, voila, you have an "E" core half! Take "Super Glue" or similar cyanoacrylate cement and bond these two "C" cores together end-to-end, making sure not to use too much glue, but making a tight bond with minimal gap (maybe clamp them together somehow for the 30 sec. or 1 min. or so it takes for the glue to cure fully) to form one "E" core half. Make sure all edges and surfaces are as perfectly level and lined up as well as is possible. This can be tricky since the glue "grabs" instantly and repositioning if you make a mistake is, well, nearly impossible! Follow the same procedure with the other pair of "C" cores. You'll then have your two "E" core halves.

For a nice nylon bobbin to wind on, get a Radio Shack "Noise Eliminator Kit", no. 270-030, (this is used to remove alternator whine from the power lead of car radios). You need to disassemble the choke to get its bobbin. To do this, first determine which side of the core has "E" laminations and which has the "I's". Clamp the "E" side of the core in a vise, give the "I" core top piece a sharp rap from the end or side with a hammer (it is held on with epoxy) and it should come right off. (Be careful if anyone/thing is in the vicinity in case it flies off!) Now just pull out the bobbin from the "E" side of the core. If it is a tad stubborn, *carefully* (to avoid damaging the bobbin) place it on a flat surface, maybe between the parted jaws of your vise, for instance, supported by the bobbin flanges on one end and tap out the core half with a mallet and some sort of rod or bolt (so you're actually tapping the center post of the core only). Now that you have your bobbin, remove the tape and unwind the wire from it completely. The only other thing you have to do (and this is rather tedious, but necessary) is to carefully file out the sides of the inside center hole of the bobbin to allow your ferrite cores to fit (they won't unless you remove a little plastic from the inside of the bobbin, maybe .020" total (just a guess). Get a small, fine flat file (like the type used by modelers/hobbyists that comes in a "needle file" kit) and begin working on the side walls only of the bobbin's interior, periodically checking for fit with your cores. You want a tight, sliding fit, not a loose, sloppy one so don't remove too much plastic. Make certain the cores fit all the way in when you're done, there should be no taper in the interior hole of the bobbin, it must be flat and parallel (hint: file alternately from both sides so you don't get a taper). Once this slightly tedious task is complete, you are ready to wind your transformer! Using this method to get a "real" bobbin is vastly superior to the previous method I had detailed and have since removed from this site, as it made for a lot more work than necessary and was far less convenient and versatile. (With a bobbin you can now experiment much more easily with different windings and core airgaps, and can also rewind/replace the assembly much more easily should you need to without scrapping the whole transformer!) Begin winding the secondary, or output (O)winding, using no. 30 AWG enameled wire (from, you guessed it!) Radio Shack's magnet wire 3-spool pack (278-1345). Recommendation: if you can get the "Heavy Nysol" insulated type of magnet wire from Mouser Electronics, it will have both better heat resistance and dielectric qualities than Radio Shack's wire and is far preferable. Mouser does not carry no. 30 AWG but they do have no. 28 AWG which is just fine. Try to wind your secondary fairly neatly, closewound (wires side-by-side, in contact). This is easy if you keep the wire feeding off the spool in tension with one hand and use your thumb on the other hand to hold down the already-wound turns. Avoid kinks at all costs, but a few overlapped or otherwise scramble-wound turns are ok (just don't get *too* sloppy). I have found it unnecessary to use an insulating tape to divide the layers of the secondary (e.g. between each layer of winding), as was outlined here prior to this update, although it is imperative you do insulate the three windings from each other. I have found that Teflon pipe "dope" tape is excellent for the purpose- it is thin and stretches to conform to irregular surfaces yet resists heat and has high dielectric strength and low loss at high frequency. At any rate, for the secondary or output winding you simply need to wind enough layers (generally 7 or so) to give a total of 400 or so turns (not particularly critical, although optimization for your particular application is advised). Each layer can be directly on top of the previous one. Overwrap the whole output winding with several *tight* layers of Teflon, secured with Scotch tape. Then comes the primaries, or drive and feedback windings! These are few turns, each in one layer, so not bad at all. Wind the drive (D) winding first, of no. 18 or 20 AWG enameled, (again, Nysol wire is preferred) 15 turns, then loop over or otherwise leave a long center-tap lead, then another 15 turns, closewound and placed over the center of the output winding, to give a 30-turn center-tapped winding. Twist the leads from the center taps together. Secure the winding with tape, and put a layer of Teflon over it. Now do the feedback (F) winding, in the same manner,

only this is no. 28 or 30 like the output was and is 10 and 10 turns, for a 20-turn center-tapped winding. Each 10 turn winding of this should be centered on the Drive winding's 15-turn halves. Secure with tape and cover with several layers of Teflon. Then overwrap the whole winding assembly with a tight layer of Scotch tape. Assemble both "E" core halves on the bobbin, with an airgap between the halves of the core. This airgap serves two functions: it limits the current delivered to the lamp thus providing the "ballasting" function, and it varies the resonant frequency of the transformer, depending on the gap spacing (larger gap = higher frequency due to less inductance of the core - simple!) A spacer of the appropriate thickness, made of some kind of cardboard or plastic and inserted between the two core halves in the center of the bobbin's hole may be needed. A "ballpark" gap to start with would be 1 mm. Your transformer is now complete although experimenting with the gap setting is necessary and will be covered later. The details on the rest of the parts required for this project are as follows: Q1,Q2 are the common TO-3 case style 2N3055's (don't use TO-220 types). Any power transistors of similar or (preferably) better ratings (Pdiss, Ft, Hfe, Vceo, etc.) should work, make sure they are in TO-3 cases or similar for low thermal resistance. PNP types simply require reversal of power supply polarity. These transistors must be heat sunk. **Update** Unless you are really lucky and your transformer is reasonably symmetrical and transistors are a matched pair (good luck trying to find a matched pair of '3055's at the Shack, or anywhere else for that matter!) you'll most likely find that one of the transistors will become hotter than the other. This is due to unequal sharing of the load by the transistors, thus, I recommend getting a matched pair (or sorting through random batches until you find two that are reasonably well matched as evidenced by both of them becoming equally warm in operation). Q1 and Q2 should preferably be something more substantial than '3055's. Don't take too literally the published specs for the 2N3055 as concerns Pdiss (115 w) and Ice (15 A), these are in my experience fanciful ratings that might be achieved if you used cryogenic cooling! It seems that at 2A or so collector current per unit they will run ok if adequately heatsunk; much more than this and you are asking for a meltdown in short order no matter how good your heatsink is. Nevertheless, any transistors used still need adequate thermal conducting mass in their heatsink for proper longevity (keep in mind that heat from close proximity to the lamp is a factor, after all, heat is heat, regardless of source!) This means don't use those pressed, aluminum sheet metal "miniboxes" or the like as a chassis/heat sink alone (without supplementary heatsinks), it is far better to use a diecast aluminum box, which is thicker and has adequate thermal mass- this way you don't necessarily need separate heat sinks (use the box as enclosure/heat sink), which keeps the size nice and compact. In using the box as a heatsink, remember, the box itself (rather than the lid) has more mass, so mount your transistors there. Don't forget mica washers and thermal conducting grease (RS # 276-1372)under each unit, and the proper insulated hardware (the cases of most TO-3 transistors are common to the collectors). Radio Shack has complete TO-3 mounting kits with mica washers, cat. no. 2761371. With reasonable heatsinking, Q1 and Q2 should be comfortably warm, NOT too hot to touch, after several minutes of operation. R1 and R2 are 1w metal-oxide resistors, which come two to a card. Put the two 100 ohm units in series to get the 200 ohm value and the 10 ohm ones likewise to get 20 ohms. Wirewounds might work but I'd be concerned about their inductive properties. *Update* Wirewounds ok for

certain portions of this circuit, as for the emitter ballasting resistors if used as will be covered later. C1-C6 are ceramic disc units, rated .01uF at 2kV. D1-D6 are 1kV PIV, 2.5 amp rectifiers. Higher voltage (if you have) is ok, and may be preferred for some applications (see above under "How The Circuit Works, starting circuit concept"). The current rating is way overkill, but we're sticking with RS components, remember? R3 may be a little small (technically it's rated for 250 Volts max.) so maybe four 2.2 or 2.5 meg. units in series would be better (recommended). C7 is the one "clinker" (every project has one of these!)- you can't get it from Radio Shack. I'm not sure but probably Digi-Key or TechAmerica might have something similar. (Mine was a "junk-box special"). Get preferably above 1kV, up to 2kV rating, or so, and NO electrolytics!! If you build the version of this circuit for mercury or fluorescent lamps only, you don't need a 1 or 2kV unit, 600 Volts is fine, you can get away with 400-500 Volts rating, *maybe* as low as 250 Volts (or even omit C7 altogether). Alternatively, if you desperately need C7, you *might* be able to parallel ten RS 2kV .01uF units. If you do, keep the leads short! *Update* the capacitor doesn't necessarily need to be .1 uF, in fact a single .01 uF HV ceramic disc might do here, depending on your wattage requirements, and on T1's core airgap. An optional component is an isolation choke in series with the +12 Vdc supply lead. This should be capable of up to 6 amps or so, and can be hand-wound on a ferrite core, of the type of material used in flyback transformers. The value is not critical, several tens to a few hundred uH is ok. By isolating the inverter, it helps to reduce the losses a little, and so you'll get a little more "oomph" out of it. Also, it helps to reduce "hash" and interference on a car radio, etc., caused by the oscillator. In newer cars, it may be possible for this high-frequency "hash" to interfere with the operation of the car's "brain", so it may be a wise idea to add a bypass capacitor, tantalum or 'lytic of about 10uF at 35 V or so in addition to this choke across the 12V input (on the supply side of the choke). It is by no means necessary to have these parts, though, for portable or noncritical mobile operation. Assuming you've wired the circuit correctly, you should have no problems in powering it up. If it won't oscillate, disconnect power and reverse the connections to *one* outer set of leads ONLY (don't do both windings, and leave the center taps as is!) of either the drive or feedback windings. Don't operate the circuit with no load for extended periods; it may be damaged. Do not operate with starting circuit connected but no load (lamp). The HV output will be excesive and will probably flash over somewhere and may damage/blow something. The lamp, if a metal halide or HPS, will start about 0.5 to 1 second after application of power (this delay caused by charging the multiplier stack to the ignition voltage of the lamp). If a larger airgap (of the order of 45mm)is used (higher frequency, remember?) this lag is eliminated, but output watts will be less. Mercury/LPS lamps will start instantly in any case. The arc in many HID's (especially metal halide) may appear to "snake" or change colors or otherwise appear to be rather unstable. However, the circuit operates the lamp stably once it has warmed up. This arc instability is normal during warmup for high frequency operation of high pressure discharge lamps. Warmup is gradual, taking a few minutes as in 60 Hz operation,

and relatively easy on the lamp. Current drain at 50 watts output and 12 volts in is about 6 amps. (No, this circuit is not "over 100%" efficient, although you may not need a *full* 50 w, due to the high frequency, to get full rated lumen output from the lamp. This would result in the illusion of "overunity" efficiency, but it just ain't so!) Modifications This basic circuit is very versatile, not only for operating HID lamps or fluorescents, but a variety of other uses as well, with a few basic adaptations, to be outlined here. For wattage reduction to power different types of lamps as mentioned below and elsewhere, you have a number of options. The most obvious and simple is to use less than 12 volts to power the circuit. You will have to determine the right voltage for your application experi- mentally as I have not as of yet had opportunity to work up a chart showing various outputs versus input voltage. There also may need to be changes to T1's secondary turns count if you do this. The circuit should oscillate at 6 volts in, maybe somewhat less. Another possibility is to change the airgap in T1's core; this will also vary the frequency of oscillation as previously mentioned. A gap of 1mm seems to allow the most wattage and results in the lowest frequency (about 20 kHz under load, 15-16 kHz at no or light loadings). A gap of 4 or 5mm increases the freq. substantially, (exact value not yet measured but probably something of the order of 40-50 kHz) and reduces the output current as well (although output voltage does not seem to be affected as much as one might think, in fact, the circuit seems to "like" to be run at higher frequencies). The starter ignites the lamp instantly (no "lag" time) when the circuit is run a higher frequency, although this might be due to faster charging of the diode multiplier stack. In any case, *don't* try to adjust the core gap with the circuit energized; this may put unusual stresses on the components, and could be a shock hazard as well. Yet another current-limiting method is to vary the value of C7, this can be done alone or in conjunction with variations in gap setting. Obviously, smaller values will result in lesser current output; make certain the voltage rating of the capacitor is sufficient. An additional possibility (though maybe undesirable) is to put resistance in series with either the 12 volt supply lead or in series with each emitter lead of the transistors. The latter method is preferred, as each resistor has to carry only 1/2 the current. Also, the degenerative feedback produced when such "ballasting" resistance is introduced into the emitter circuit is desirable on two counts; it helps compensate for a mismatched/unbalanced pair of transistors, and it also reduces the possibility of "thermal runaway". Try a 1 ohm, 10 w wirewound, or 2 of these in parallel for 0.5 ohms at 20 w (these are available from Radio Shack). The only unfortunate consequence resulting from the use of resistors is that they dissipate, thus waste, some power. This may not be a major problem in certain specific applications, however. As mentioned above, 50w MH and 40/50w mercury lamps work interchangeably on this circuit. Starter not needed for mercury. Output voltage measured on this circuit (raw T1 output,without starter) was 245 V when rectified with a diode (a typical DMM won't give accurate AC readings at 20 kHz). However, it charged a 2 uF 400 Volt strobe capacitor (through a rectifier) to 520 Volts almost instantly- amazing that the cap didn't explode! Also, these tests were done on a weak battery, a full 12 V might give more. So we'll guesstimate the average output at about 275-300 VAC with 12 V in.

35 and 50w HPS lamps may need about a lttle more than half the number of output winding turns on T1, to give about half the open circuit voltage but possibly twice as many multiplier sections in the starter if this is done (a sextupler rather than a tripler). Most HPS lamps need about 50-55 Volts for the arc (when operating), therefore since the ballast open-circuit voltage should be around twice the lamp operating voltage (disregarding the needed HV starting pulse), you might assume that you would need about half the open circuit as mentioned above. In all cases expect to need about a kilovolt give-or-take to start any HPS reliably. At some point in the near future, I will be posting complete spec./data sheets on this site for all types of HID's, including HPS, so stay tuned! 18 watt LPS lamps, like with mercury, do not need the starter circuit, the peak open-circuit is enough to start these lamps. 35 watt LPS *might* need the starter, (their starting volts are a bit more than for 18-watters, of the order of 500 V); try and see. Of course, you'll need to reduce output wattage to the appropriate level for use with any HID/fluorescent lamp type rated less than 50 watts, by one or more of the methods outlined above. Fluorescent lamps like the ordinary 40w Rapid Start (RS) and preheat 4-foot tubes, IF genuine 40 watters, (not energy-saving 25 or 34 watt lamps so common today) will start and operate on this circuit with no mods. needed. (Although they might be slightly overdriven, this won't really hurt them). Smaller lamps like these newfangled energy-saving things, and standard 30, 20 and lesser wattage lamps of all types will need to have the current output to them limited by the methods specified above. This circuit is capable, with 12V input and the starting voltage circuit, of starting ANY fluorescent lamp, even slimline! Without the starting circuit, it will probably start up to a 20 watt preheat, possibly a bit more, but I have not tried it this way on a fluorescent. The new 35 watt automotive headlamp type metal halides (Types D2R and D2S)will work on this circuit but require higher starting voltage due to a Xenon starting gas fill rather than the Argon used in general lighting service type metal halides. Xenon has a higher ionization potential than Argon, thus these lamps need something like 6-20 kV to reliably be started. Their operating voltage, however, is similar to that of the general-service lamps; between about 75 to 100 volts. Either a multiplier having substantially more sections, or another method entirely may be needed to start these lamps. That is left up to the experimenter. For powering xenon flash lamps/strobes, omit the starting circuit, as well as R3 and C7, and substitute the usual rectifier/energy storage capacitor/trigger circuit. To power HeNe or other gas lasers, use the starter circuit as a DC multiplier (no C7 or R3) and use enough sections in it to give the required voltage (diodes may have to be higher PIV than the Radio Shack ones). Also, some sort of trigger (with greater output than from the multiplier, something like 5 kV or more) may be needed to start the laser. Don't forget the proper ballast resistor! For certain types of neon tubing, or other miscellaneous gas discharge lamps there may need to be more sections on the multiplier, and/or more turns on T1's secondary. Some neons can use DC, so you could then use the multiplier without C7 or R3. In some cases a ballast resistor may be needed. Feedback is appreciated, send comments, corrections, suggestions to jsmick@worldnet.att.net

Sebuah Ballast Elektronik (Inverter) Power HID Lampu dari 12 Volt DC! Semua konten Copyright 1999, Jonathan B. Smick. All rights reserved. Reproduksi dari isi halaman ini untuk tujuan non-komersial dan non-profit hanya diperbolehkan jika kondisi berikut terpenuhi: (1). Dokumen ini direproduksi dalam keseluruhan, termasuk pemberitahuan ini. (2). Tidak ada biaya kecuali untuk menutupi biaya penyalinan. (3). Kredit diberikan kepada Jonathan B. Smick sebagai sumber informasi ini dan sebagai asli pencipta / penemu sirkuit, konsep sirkuit dan konsep penggunaan sirkuit termasuk dalam situs ini (kecuali dinyatakan khusus). ________________________________________ PERINGATAN DAN DISCLAIMER JANGAN mencoba untuk membangun sirkuit ini kecuali jika Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keselamatan, praktek konstruksi dan teknik elektronik. Sirkuit ini menghasilkan tegangan dan arus mungkin LETAL. Busur frekuensi tinggi bisa menyebabkan luka bakar parah pada kontak. Lampu HID dapat meledak dengan kekuatan besar jika disalahgunakan (atau bahkan dalam operasi normal), sehingga hamburan partikel panas dari kaca / kuarsa temps. 1000 Derajat Celcius atau lebih. Lampu HID menghasilkan panas yang cukup besar, tidak beroperasi dalam lingkungan yang mudah terbakar atau bahan mudah terbakar dekat. Jangan menatap cahaya secara langsung, kerusakan mata dapat terjadi. Jangan mengoperasikan lampu HID yang luar bohlam telah rusak, atau rusak, lampu ledakan atau paparan gelombang pendek radiasi UV yang berbahaya dapat terjadi. Penulis artikel ini tidak dapat dimintai tanggung jawab untuk setiap cedera, hilangnya nyawa atau anggota badan, atau kerusakan properti apakah akibat penggunaan yang tepat atau kesalahan dari informasi yang tercantum di sini, atau untuk kerugian, insidental atau konsekuensial, baik yang disebabkan oleh kecelakaan atau penggunaan sengaja, penyalahgunaan, atau ketidaktahuan konsep keselamatan dan prinsip-prinsip desain yang tercantum di sini. ________________________________________ Pengantar Berikut ini adalah rangkaian yang dapat digunakan untuk daya berbagai kecil (50 w atau kurang) lampu HID, serta (dengan modifikasi) lampu neon sampai sekitar 40w, atau laser HeNe, berkedip / lampunya, dan tabung neon, dll ., dari 12 V mobil atau laut baterai atau sel gel menengah. Mungkin hal terbaik tentang sirkuit ini adalah bahwa hal itu dapat dibangun dengan hampir semua bagian Radio Shack. Sirkuit ini tidak memerlukan transformator buatan sendiri. Transformator ini tidak sulit untuk membuat, hanya sedikit membosankan untuk berliku tangan. Karena sirkuit ini memberikan lampu tinggi AC frekuensi (kecuali selama awal), tidak ada keterbatasan yang terkait dengan persediaan DC-output berlaku (yaitu, tidak menggunakan beberapa jenis HID, yang tidak bisa mentolerir operasi DC). Bagaimana Circuit Bekerja ...

SEPENUHNYA REVISI DAN UPDATED 11/21/99 Rangkaian seperti yang ditunjukkan pada skema di atas pada awalnya dirancang untuk digunakan dengan 50W lampu halida logam Philips, tetapi juga akan mengoperasikan lampu merkuri 40/50w juga, tanpa modifikasi (meskipun sirkuit mulai, D1-D6, C1-C6, dan R3, tidak diperlukan dan dapat dihilangkan untuk digunakan dengan lampu merkuri). C7 juga tidak mutlak diperlukan untuk lampu merkuri dan dapat ditinggalkan, meskipun dianjurkan untuk menggunakannya (secara seri dengan lampu) tetap (hal ini membantu membatasi saat ini, bersama dengan airgap dalam inti T1). Lampu HPS (High Pressure Sodium) dari 35-50w juga akan bekerja dengan sirkuit ini, meskipun rasio belitan pada T1 mungkin perlu disesuaikan untuk memberikan tegangan operasi yang tepat untuk lampu (ini umumnya membutuhkan tegangan busur lebih rendah daripada HID) dan akibatnya, rangkaian awal (pengganda tegangan diode) maka akan membutuhkan lebih banyak bagian untuk memberikan tegangan yang cukup untuk mengionisasi lampu dengan tegangan rendah transformator output. Hal ini mudah dilakukan, karena semua itu memerlukan adalah menambahkan lebih banyak "bagian" (2 dioda dan 2 caps per bagian) yang diperlukan untuk pengganda stack, sehingga akan ada dari 750 Volt sampai 1kV DC keluaran dari itu (rangkaian terbuka) untuk memulai lampu. (Jika diinginkan untuk pergi lebih tinggi dari ini pada tegangan awal, gunakan lebih tinggi PIV rated dioda, [Tidak tersedia dari Radio Shack] atau 2 atau lebih unit RS 1kV dalam seri di setiap "kaki" dari multiplier). Saya sudah mulai lampu HPS dari sesedikit 480 Volt, tegangan mulai jadi terlalu tinggi seharusnya tidak perlu. LPS lampu (Low Pressure Sodium) akan bekerja tanpa sirkuit mulai baik (seperti dalam kasus lampu merkuri) sebagai rangkaian terbuka dari T1 cukup untuk memulai ini. Watt perlu disesuaikan ke bawah, namun, seperti diuraikan di bawah jika menggunakan 18 atau 35 watt lampu. Konsep sirkuit mulai demikian, ketika kekuasaan diterapkan, ada impedansi pada dasarnya tak terbatas di lampu, karena belum terionisasi, ini menyebabkan tegangan DC untuk membangun pada output dari multiplier, sampai lampu itu tegangan pembakaran tercapai . Gas rusak, dan segera memberikan jalan yang lebih rendah-impedansi untuk HF AC output trafo T1 melalui kapasitor C7 dan lampu, daripada disajikan oleh string multiplier (yang topi mengisi lagi dan karena resistor R7, tetap dalam relatif ditagih dan negara impedansi tinggi). Oleh karena itu, multiplier secara efektif dilewati selama operasi lampu oleh C7, dan lampu menerima AC frekuensi tinggi. Seperti lampu menghangat impedansi dari jalan melalui itu (dan C7) menurun sampai stabil pada beberapa nilai rendah pada kecerahan penuh. Berlanjutnya kontribusi DC dari string multiplier selama operasi lampu diabaikan, karena itu impedansi tinggi relatif terhadap jalur melalui C7 dan lampu. R3 membatasi output yang tersedia saat ini dari string multiplier, karena hanya tegangan, tidak mutakhir, diperlukan untuk inisiasi busur lampu. Hal ini juga memastikan bahwa hanya sejumlah menit daya yang terbuang dalam string multiplier selama operasi lampu. Sisa dari ballast ini adalah konvensional frekuensi tinggi Royer-jenis push-tarik osilator inverter dengan transformator inti ferit. Hal ini pada dasarnya mirip dengan inverter digunakan untuk daya lampu neon kecil di saku dan berkemah lentera, dll, kecuali tentu saja beefier. Frekuensi

osilasi, dengan 1mm airgap dalam inti T1, adalah sekitar 20 kHz bawah beban berat atau penuh, dan cukup stabil, tapi agak variabel dan frekuensi yang lebih rendah (~ 15-16 kHz) di bawah cahaya atau tidak ada beban (sebagai dalam kondisi sirkuit terbuka atau selama lampu pemanasan). Karakteristik ini khas dari sirkuit inverter sederhana, dan tidak mengganggu operasi dengan cara apapun (lebih lanjut tentang ini nanti). Rentang frekuensi ini dapat disesuaikan sesuai dengan lampu individu / persyaratan watt, untuk mengoptimalkan efisiensi, dll dengan penyesuaian T1 airgap inti. Bangunan Circuit Ballast ini dapat dibangun oleh metode yang dapat diterima, pada perfboard, papan PC atau point-to-point. Layout tidak penting, tetapi frekuensi tinggi lead harus tetap pendek, jika mungkin, untuk meminimalkan kerugian. Juga, ingatlah untuk memberikan pemisahan yang cukup antara lead tinggi dan tegangan rendah, dan untuk kasus dan / atau tanah. (Setidaknya beberapa milimeter). T1 adalah transformator frekuensi tinggi ferit-core, yang Anda harus angin sendiri. Core berasal dari Radio Shack (273-104) persegi panjang "toroida snap-on tersedak", yang datang dua bungkus. Anda harus membuat dua "E"-core membagi dua dari mereka. Untuk melakukan hal ini, membongkar ferit dari rumah plastik (ini mudah-mereka cukup geser). Lakukan ini untuk kedua tersedak. Anda sekarang akan memiliki empat "C" core. Pasang sepasang ini bersamasama, end-to-end, dan Anda akan melihat bahwa, voila, Anda memiliki "E" setengah inti! Ambil "Super Glue" atau semen serupa cyanoacrylate dan obligasi kedua "C" core bersama-sama end-to-end, memastikan untuk tidak menggunakan terlalu banyak lem, tetapi membuat ikatan yang erat dengan kesenjangan minimal (mungkin menjepit mereka bersama-sama entah bagaimana selama 30 sec. atau 1 menit. atau jadi yang diperlukan untuk lem untuk menyembuhkan sepenuhnya) untuk membentuk satu "E" setengah inti. Pastikan semua tepi dan permukaan adalah sebagai tingkat sempurna dan berbaris serta mungkin. Hal ini bisa rumit karena lem "meraih" langsung dan reposisi jika Anda membuat kesalahan, baik, hampir mustahil! Ikuti prosedur yang sama dengan pasangan lain "C" core. Anda kemudian akan memiliki dua Anda "E" bagian inti. Untuk nilon yang bagus untuk angin gelendong pada, mendapatkan Radio Shack "Kebisingan Eliminator Kit", no. 270-030, (ini digunakan untuk menghapus alternator merengek dari kabel listrik dari radio mobil). Anda perlu membongkar choke untuk mendapatkan sepul nya. Untuk melakukan ini, pertama menentukan sisi mana inti memiliki "E" dan laminasi yang memiliki "I". Clamp "E" sisi inti dalam catok, memberikan "I" inti sepotong atas ketukan keras dari ujung atau samping dengan palu (itu berlangsung dengan epoxy) dan itu harus datang segera. (Hati-hati jika ada / hal di sekitar dalam kasus itu terbang!) Sekarang hanya menarik keluar kumparan dari "E" sisi inti. Jika anak laki-laki keras kepala, hati-hati * * (untuk menghindari kerusakan gelendong) menempatkannya pada permukaan yang datar, mungkin antara rahang berpisah dari ragum Anda, misalnya, didukung oleh gelendong flensa di satu ujung dan mengetukkan setengah inti dengan palu dan semacam batang atau baut (sehingga Anda benar-benar menekan pos pusat inti saja). Sekarang bahwa Anda memiliki gelendong Anda, menghapus rekaman itu dan bersantai kawat dari itu sepenuhnya. Satu-satunya hal yang harus Anda

lakukan (dan ini agak membosankan, tapi perlu) adalah untuk hati-hati mengajukan keluar sisi pusat lubang dalam kumparan untuk memungkinkan core ferit Anda untuk menyesuaikan (mereka tidak akan kecuali Anda menghapus sedikit plastik dari dalam kumparan, mungkin 0,020 "total (hanya menebak). Dapatkan kecil, flat file baik (seperti tipe yang digunakan oleh pemodel / penggemar yang datang dalam" jarum file "kit) dan mulai bekerja pada dinding sisi saja interior gelendong itu, secara berkala memeriksa sesuai dengan core Anda. Anda ingin ketat, geser fit, tidak longgar, satu ceroboh sehingga tidak menghapus terlalu banyak plastik. Pastikan inti cocok semua jalan di saat Anda 'kembali dilakukan, tidak boleh ada lancip di lubang interior gelendong, itu harus datar dan sejajar (petunjuk: File bergantian dari kedua sisi sehingga Anda tidak mendapatkan lancip). Setelah tugas ini sedikit membosankan selesai, Anda siap untuk angin transformator Anda! menggunakan metode ini untuk mendapatkan "nyata" gelendong jauh lebih unggul dengan metode sebelumnya saya telah rinci dan sejak dihapus dari situs ini, karena dibuat untuk bekerja lebih banyak daripada yang diperlukan dan jauh kurang nyaman dan serbaguna. (Dengan gelendong sekarang Anda dapat melakukan percobaan jauh lebih mudah dengan gulungan yang berbeda dan airgaps inti, dan juga dapat memundurkan / mengganti perakitan jauh lebih mudah jika Anda perlu tanpa scrapping seluruh transformator!) Mulailah berliku sekunder, atau output (O) berkelok-kelok, tidak menggunakan. 30 AWG kawat enamel (dari, Anda dapat menebaknya!) Radio Shack magnet kawat 3-spool pack (278-1345). Rekomendasi: jika Anda bisa mendapatkan "Nysol Heavy" jenis terisolasi kawat magnet dari Mouser Electronics, akan memiliki kedua ketahanan panas yang lebih baik dan kualitas dielektrik dari kawat Radio Shack dan jauh lebih baik. Mouser tidak membawa no. 30 AWG tetapi mereka tidak punya. 28 AWG yang baik-baik saja. Cobalah untuk angin sekunder cukup rapi, closewound (kabel side-by-side, kontak). Hal ini mudah jika Anda menyimpan kawat makan dari spool dalam ketegangan dengan satu tangan dan gunakan ibu jari di sisi lain untuk menekan ternyata sudah luka. Hindari Kinks di semua biaya, tapi ternyata berebut-luka beberapa tumpang tindih atau ok (tidak mengerti * terlalu * ceroboh). Saya telah menemukan itu tidak perlu untuk menggunakan pita isolasi untuk membagi lapisan sekunder (misalnya antara setiap lapisan berliku), seperti yang diuraikan di sini sebelum pembaruan ini, meskipun penting Anda melindungi tiga gulungan dari satu sama lain. Saya telah menemukan bahwa teflon pipa "ganja" tape baik untuk tujuan-itu tipis dan membentang untuk menyesuaikan diri dengan permukaan yang tidak teratur namun menolak panas dan memiliki kekuatan dielektrik yang tinggi dan kehilangan rendah pada frekuensi tinggi. Bagaimanapun, untuk sekunder atau output berliku Anda hanya perlu angin cukup lapisan (biasanya 7 atau lebih) untuk memberikan total 400 atau lebih ternyata (tidak terlalu penting, walaupun optimasi untuk aplikasi tertentu disarankan). Setiap lapisan dapat langsung di atas yang sebelumnya. Overwrap seluruh output yang berkelok-kelok dengan beberapa * ketat * lapisan Teflon, dijamin dengan selotip. Kemudian datang primary, atau drive dan gulungan umpan balik! Ini adalah beberapa putaran, masing-masing dalam satu lapisan, sehingga tidak buruk sama sekali. Angin drive (D) berkelokkelok pertama, tidak ada. 18 atau 20 AWG enamel, (sekali lagi, kawat Nysol lebih disukai) 15 putaran, maka loop atas atau meninggalkan pusat-tap yang lama, kemudian 15 putaran, closewound dan ditempatkan di atas tengah output berliku, untuk memberikan 30 -turn pusatmengetuk berliku. Memelintir lead dari keran pusat bersama-sama. Amankan berkelok-kelok

dengan pita, dan menempatkan lapisan Teflon di atasnya. Sekarang jangan umpan balik (F) berkelok-kelok, dengan cara yang sama, hanya ini yang ada. 28 atau 30 seperti output adalah dan 10 dan 10 putaran, untuk 20-turn pusat-mengetuk berliku. Setiap pergantian 10 berliku ini harus berpusat pada Drive berliku 15-turn bagian. Amankan dengan pita dan tutup dengan beberapa lapisan Teflon. Kemudian overwrap berkelok-kelok perakitan keseluruhan dengan lapisan ketat selotip. Merakit baik "E" bagian inti pada gelendong, dengan airgap antara bagian inti. Airgap ini memiliki dua fungsi: membatasi arus dikirim ke lampu sehingga memberikan "ballasting" fungsi, dan bervariasi frekuensi resonansi transformator, tergantung pada jarak gap (kesenjangan yang lebih besar = frekuensi yang lebih tinggi karena kurang induktansi inti sederhana) Sebuah spacer ketebalan yang tepat, terbuat dari beberapa jenis karton atau plastik dan disisipkan di antara kedua bagian inti di tengah lubang gelendong yang mungkin diperlukan. A "kasarnya" celah untuk memulai dengan akan 1 mm. Transformator Anda sekarang lengkap meskipun bereksperimen dengan pengaturan kesenjangan diperlukan dan akan dibahas kemudian. Rincian pada sisa material yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah sebagai berikut: Q1, Q2 adalah umum TO-3 kasus gaya 2N3055 itu (tidak menggunakan KE-220 jenis). Setiap transistor daya yang sama atau (lebih baik) peringkat yang lebih baik (Pdiss, Ft, Hfe, VCEO, dll) harus bekerja, pastikan mereka berada di TO-3 kasus atau serupa untuk tahan panas yang rendah. Jenis PNP hanya memerlukan pembalikan polaritas power supply. Transistor ini harus tenggelam panas. ** Update ** Kecuali Anda benar-benar beruntung dan transformator Anda cukup simetris dan transistor pasangan yang cocok (good luck berusaha untuk menemukan pasangan yang cocok dari '3055 's di Shack, atau di mana pun itu!) Anda akan paling mungkin menemukan bahwa salah satu transistor akan menjadi lebih panas dari yang lain. Hal ini disebabkan pembagian tidak merata beban dengan transistor, dengan demikian, saya sarankan mendapatkan pasangan yang cocok (atau memilah-milah batch acak sampai Anda menemukan dua yang cukup baik cocok sebagaimana dibuktikan oleh keduanya menjadi sama hangat dalam operasi). Q1 dan Q2 sebaiknya menjadi sesuatu yang lebih substansial daripada '3055 's. Jangan mengambil terlalu harfiah spesifikasi diterbitkan untuk 2N3055 karena kekhawatiran Pdiss (115 w) dan Es (15 A), ini adalah dalam pengalaman saya peringkat aneh yang mungkin dicapai jika Anda menggunakan pendinginan cryogenic! Tampaknya di 2A atau lebih arus kolektor per unit mereka akan berjalan ok jika memadai heatsunk, lebih dari ini dan Anda meminta meltdown dalam waktu singkat tidak peduli seberapa baik heatsink Anda. Namun demikian, setiap transistor digunakan masih perlu melakukan massa termal yang memadai dalam heatsink mereka untuk umur panjang yang tepat (perlu diingat bahwa panas dari dekat lampu adalah faktor, setelah semua, panas panas, terlepas dari sumber!) Ini berarti tidak menggunakan mereka ditekan, aluminium sheet metal "miniboxes" atau sejenisnya sebagai chassis / heat sink saja (tanpa tambahan heatsink), itu jauh lebih baik untuk menggunakan kotak aluminium diecast, yang tebal dan memiliki massa termal yang memadaicara ini anda tidak 't selalu membutuhkan heat sink terpisah (menggunakan kotak sebagai kandang / heat sink), yang menjaga ukuran yang bagus dan kompak. Dalam menggunakan

kotak sebagai heatsink, ingat, kotak itu sendiri (bukan tutup) memiliki lebih banyak massa, sehingga me-mount transistor Anda di sana. Jangan lupa cuci mika dan termal grease melakukan (RS # 276-1372) di bawah setiap unit, dan perangkat keras terisolasi tepat (kasus yang paling KE-3 transistor yang umum untuk kolektor). Radio Shack memiliki lengkap KE-3 pemasangan kit dengan pencuci mika, kucing. no. 276-1371. Dengan heatsinking wajar, Q1 dan Q2 haruslah hangat dan nyaman, tidak terlalu panas untuk disentuh, setelah beberapa menit operasi. R1 dan R2 adalah resistor oksida logam 1w, yang datang dua kartu. Menempatkan dua 100 unit ohm secara seri untuk mendapatkan nilai ohm 200 dan yang 10 ohm juga untuk mendapatkan 20 ohm. Wirewounds mungkin bekerja tapi aku akan khawatir tentang sifat induktif mereka. * Update * Wirewounds ok untuk bagian tertentu dari sirkuit ini, seperti untuk emitor resistor ballasting jika digunakan seperti yang akan dibahas kemudian. C1-C6 adalah unit disc keramik, dinilai 01 UF di 2kV. D1-D6 adalah 1kV PIV, 2,5 amp rectifier. Tegangan yang lebih tinggi (jika Anda memiliki) ok, dan mungkin lebih disukai untuk beberapa aplikasi (lihat di atas di bawah "Bagaimana Circuit Works, mulai konsep sirkuit"). Rating saat ini adalah cara yang berlebihan, tapi kita akan tetap menggunakan komponen RS, ingat? R3 mungkin sedikit kecil (secara teknis itu dinilai untuk 250 Volt max.) Jadi mungkin empat 2,2 atau 2,5 mcg. unit dalam seri akan lebih baik (dianjurkan). C7 adalah "klinker" satu (setiap proyek memiliki salah satu dari ini!) - Anda tidak bisa mendapatkannya dari Radio Shack. Saya tidak yakin tapi mungkin Digi-Key atau TechAmerica mungkin memiliki sesuatu yang mirip. (Saya adalah "sampah-kotak khusus"). Dapatkan lebih baik di atas 1kV, hingga 2kV rating, atau lebih, dan tidak ada electrolytics! Jika Anda membangun versi sirkuit ini untuk merkuri atau lampu neon saja, Anda tidak perlu 1 atau 2kV Unit, 600 Volts baik-baik saja, Anda dapat pergi dengan 400-500 Volt rating, * mungkin * serendah 250 Volt (atau bahkan menghilangkan sama sekali C7). Atau, jika Anda sangat membutuhkan C7, Anda * mungkin * bisa paralel sepuluh RS 2kV 01 unit UF. Jika Anda melakukannya, menjaga lead pendek! * Update * kapasitor tidak perlu menjadi 1 UF, sebenarnya 01 UF HV keramik disk tunggal dapat lakukan di sini, tergantung pada kebutuhan watt Anda, dan T1 airgap inti. Komponen opsional adalah isolasi choke secara seri dengan +12 Vdc pasokan timah. Ini harus mampu hingga 6 amp atau lebih, dan dapat tangan-luka pada inti ferit, dari jenis bahan yang digunakan dalam transformer flyback. Nilai ini tidak kritis, beberapa puluh sampai seratus uh beberapa ok. Dengan mengisolasi inverter, hal ini membantu untuk mengurangi kerugian sedikit, sehingga Anda akan mendapatkan sedikit lebih "semangat" dari itu. Juga, membantu untuk mengurangi "hash" dan gangguan pada radio mobil, dll, yang disebabkan oleh osilator. Dalam mobil baru, dimungkinkan untuk ini frekuensi tinggi "hash" mengganggu pengoperasian mobil "otak", sehingga mungkin ide yang bijaksana untuk menambahkan kapasitor bypass, tantalum atau 'litik dari sekitar 10uF pada 35 V atau jadi selain itu choke di input 12V (di sisi

pasokan choke). Hal ini tidak berarti perlu memiliki bagian-bagian ini, meskipun, untuk operasi mobile portabel atau non-kritis. Dengan asumsi Anda sudah kabel sirkuit dengan benar, Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam powering itu. Jika tidak akan terombang-ambing, putuskan daya dan membalikkan koneksi untuk * satu * set luar mengarah HANYA (tidak melakukan kedua gulungan, dan meninggalkan keran pusat seperti!) Baik dari drive atau gulungan umpan balik. Jangan mengoperasikan rangkaian tanpa beban untuk waktu yang lama, mungkin rusak. Jangan mulai beroperasi dengan sirkuit terhubung tapi tanpa beban (lampu). HV output akan excesive dan mungkin akan berkedip di suatu tempat dan dapat merusak / meledakkan sesuatu. Lampu, jika logam halida atau HPS, akan mulai sekitar 0,5 sampai 1 detik setelah penerapan kekuasaan (penundaan ini disebabkan oleh pengisian multiplier stack untuk tegangan penyalaan lampu). Jika airgap lebih besar (dari urutan 4-5mm) digunakan (frekuensi yang lebih tinggi, ingat?) Lag ini dihilangkan, tapi keluaran watt akan kurang. Mercury / LPS lampu akan mulai langsung dalam hal apapun. Busur di banyak HID (terutama halida logam) mungkin tampak "ular" atau perubahan warna atau jika tidak muncul menjadi agak tidak stabil. Namun, sirkuit beroperasi lampu stabil setelah telah menghangat. Busur ini ketidakstabilan adalah normal selama pemanasan untuk operasi frekuensi tinggi dari lampu discharge tekanan tinggi. Pemanasan bertahap, mengambil beberapa menit seperti dalam operasi 60 Hz, dan relatif mudah pada lampu. Mengalirkan arus keluaran pada 50 watt dan 12 volt di sekitar 6 amp. (Tidak, sirkuit ini tidak "lebih dari 100%" efisien, meskipun Anda mungkin tidak perlu * penuh * 50 w, karena frekuensi tinggi, untuk mendapatkan penuh nilai lumen keluaran dari lampu. Ini akan menghasilkan ilusi " overunity "efisiensi, tapi itu hanya tidak begitu!) Modifikasi Ini rangkaian dasar sangat fleksibel, tidak hanya untuk operasi lampu HID atau lampu fluorescent, tetapi berbagai kegunaan lain juga, dengan adaptasi beberapa dasar, yang akan diuraikan di sini. Untuk pengurangan watt untuk daya berbagai jenis lampu seperti yang disebutkan di bawah ini dan di tempat lain, Anda memiliki sejumlah pilihan. Yang paling jelas dan sederhana adalah dengan menggunakan kurang dari 12 volt untuk daya sirkuit. Anda harus menentukan tegangan yang tepat untuk aplikasi Anda pengalaman-mental karena saya belum seperti yang belum memiliki kesempatan untuk bekerja sampai grafik yang menunjukkan berbagai output dibandingkan tegangan input. Ada juga mungkin perlu perubahan T1 sekunder hitung berubah jika Anda melakukan ini. Sirkuit harus berosilasi pada 6 volt di, mungkin agak kurang. Kemungkinan lain adalah untuk mengubah airgap dalam inti T1, ini juga akan bervariasi frekuensi osilasi seperti yang disebutkan sebelumnya. Sebuah celah 1mm tampaknya memungkinkan paling watt dan menghasilkan frekuensi terendah (sekitar 20 kHz bawah beban, 15-16 kHz tanpa atau beban ringan). Sebuah kesenjangan 4 atau 5mm meningkatkan freq. substansial, (nilai yang tepat belum diukur tapi mungkin sesuatu dari urutan 40-50 kHz) dan

mengurangi arus keluaran juga (meskipun tegangan output tampaknya tidak akan terpengaruh sebanyak satu mungkin berpikir, pada kenyataannya, sirkuit tampaknya untuk "seperti" yang akan dijalankan pada frekuensi yang lebih tinggi). Starter menyatu lampu langsung (tidak ada "lag" waktu) ketika sirkuit dijalankan frekuensi yang lebih tinggi, meskipun hal ini mungkin disebabkan karena pengisian lebih cepat dari dioda multiplier stack. Dalam kasus apapun, * tidak * mencoba untuk menyesuaikan kesenjangan core dengan sirkuit energi, hal ini dapat menempatkan tekanan yang tidak biasa pada komponen, dan bisa menjadi bahaya sengatan listrik juga. Namun metode lain pembatas arus adalah memvariasikan nilai C7, hal ini dapat dilakukan sendiri atau bersama dengan variasi dalam pengaturan kesenjangan. Jelas, nilai yang lebih kecil akan menghasilkan arus keluaran yang lebih rendah, pastikan rating tegangan kapasitor sudah cukup. Sebuah kemungkinan tambahan (meskipun mungkin tidak diinginkan) adalah untuk menempatkan resistensi secara seri dengan baik 12 volt pasokan timah atau seri dengan masing-masing emitor utama dari transistor. Metode terakhir ini lebih disukai, karena setiap resistor harus membawa hanya 1/2 saat ini. Juga, umpan balik degeneratif dihasilkan ketika seperti "ballasting" resistensi dimasukkan ke dalam rangkaian emitor diinginkan dalam dua hal, hal ini membantu mengimbangi pasangan serasi / tidak seimbang dari transistor, dan juga mengurangi kemungkinan "pelarian termal". Cobalah 1 ohm, 10 w wirewound, atau 2 ini secara paralel selama 0,5 ohm pada 20 w (ini tersedia dari Radio Shack). Konsekuensi hanya disayangkan dihasilkan dari penggunaan resistor adalah bahwa mereka menghilang, sehingga limbah, beberapa kekuatan. Ini mungkin tidak menjadi masalah besar dalam aplikasi spesifik tertentu, namun. Sebagaimana disebutkan di atas, 50w MH dan lampu merkuri 40/50w bekerja bergantian di sirkuit ini. Starter tidak diperlukan untuk merkuri. Tegangan output diukur di sirkuit ini (output T1 mentah, tanpa pemula) adalah 245 V ketika diperbaiki dengan dioda (DMM khas tidak akan memberikan pembacaan yang akurat AC pada 20 kHz). Namun, dikenakan 2 UF 400 Volt strobo kapasitor (melalui penyearah) untuk 520 Volt hampir seketika-menakjubkan bahwa tutup tidak meledak! Juga, tes ini dilakukan pada baterai yang lemah, penuh 12 V mungkin memberi lebih banyak. Jadi kita akan angka kira-kira output rata-rata sekitar 275-300 VAC dengan 12 V masuk 35 dan 50W lampu HPS mungkin perlu sekitar lttle lebih dari setengah jumlah output yang berliku menyala T1, memberikan sekitar setengah tegangan rangkaian terbuka tetapi mungkin dua kali lebih banyak bagian multiplier di starter jika hal ini dilakukan (a sextupler daripada tripler). Kebanyakan lampu HPS membutuhkan sekitar 50-55 Volt untuk busur (ketika beroperasi), sehingga sejak ballast tegangan rangkaian terbuka akan menjadi sekitar dua kali lampu tegangan operasi (mengabaikan dibutuhkan pulsa mulai HV), Anda mungkin menganggap bahwa Anda akan membutuhkan sekitar setengah sirkuit terbuka seperti yang disebutkan di atas. Dalam semua kasus mengharapkan membutuhkan sekitar kilovolt memberikan-atau-ambil untuk memulai setiap HPS andal. Pada beberapa titik dalam waktu

dekat, saya akan posting spesifikasi lengkap. / Lembar data di situs ini untuk semua jenis HID, termasuk HPS, sehingga menantikan! 18 Lampu LPS watt, seperti merkuri, tidak perlu sirkuit pemula, puncak rangkaian terbuka sudah cukup untuk memulai lampu ini. 35 watt LPS * mungkin * perlu starter, (volt awal mereka sedikit lebih daripada 18-Watters, dari urutan 500 V), mencoba dan melihat. Tentu saja, Anda harus mengurangi output watt ke tingkat yang sesuai untuk digunakan dengan HID / neon tipe lampu dinilai kurang dari 50 watt, dengan satu atau lebih metode yang diuraikan di atas. Lampu neon seperti Rapid Start 40w biasa (RS) dan panaskan tabung 4-kaki, JIKA asli 40 Watters, (tidak hemat energi 25 watt atau 34 lampu begitu umum hari ini) akan mulai dan beroperasi di sirkuit ini tanpa mods. dibutuhkan. (Meskipun mereka mungkin sedikit overdrive, ini tidak akan benar-benar menyakiti mereka). Lampu kecil seperti hal-hal bermodel hemat energi, dan standar 30, 20 dan lampu watt lebih rendah dari semua jenis akan perlu memiliki arus keluaran mereka dibatasi oleh metode yang disebutkan di atas. Sirkuit ini mampu, dengan masukan 12V dan sirkuit tegangan awal, dari mulai lampu neon APAPUN, bahkan ramping! Tanpa rangkaian awal, mungkin akan mulai sampai 20 watt preheat, mungkin sedikit lebih, tapi saya belum mencoba cara ini pada neon. Baru 35 watt otomotif headlamp jenis halida logam (Jenis D2R dan D2S) akan bekerja di sirkuit ini namun memerlukan tegangan mulai tinggi karena gas mulai Xenon mengisi daripada Argon digunakan secara umum pencahayaan jenis layanan halida logam. Xenon memiliki potensial ionisasi lebih tinggi dari Argon, sehingga lampu ini membutuhkan sesuatu seperti 6-20 kV untuk andal dimulai. Tegangan operasi mereka, bagaimanapun, adalah mirip dengan lampu umumlayanan, antara sekitar 75 sampai 100 volt. Entah pengganda memiliki bagian substansial lebih, atau metode lain seluruhnya mungkin diperlukan untuk memulai lampu ini. Itu diserahkan kepada eksperimen. Untuk menyalakan lampu kilat xenon lampu / lampunya, menghilangkan sirkuit mulai, serta R3 dan C7, dan mengganti penyearah / penyimpanan energi kapasitor / memicu sirkuit biasa. Untuk daya HeNe atau laser gas lainnya, menggunakan rangkaian pemula sebagai multiplier DC (no C7 atau R3) dan cukup menggunakan bagian di dalamnya untuk memberikan tegangan yang diperlukan (dioda mungkin harus lebih tinggi daripada PIV Shack yang Radio). Juga, beberapa jenis pemicu (dengan output yang lebih besar daripada dari multiplier, seperti 5 kV atau lebih) mungkin diperlukan untuk memulai laser. Jangan lupa ballast resistor yang tepat! Untuk beberapa jenis tabung neon, atau lampu pelepasan gas lain-lain mungkin ada perlu lebih bagian pada multiplier, dan / atau lebih menyala T1 sekunder. Beberapa neons dapat menggunakan DC, sehingga Anda kemudian dapat menggunakan multiplier tanpa C7 atau R3. Dalam beberapa kasus resistor ballast mungkin diperlukan.