(+99) Curso basico de fotografia. (I) - Taringa!

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Curso basico de fotografia. (I)

Introducción

Desde sus comienzos, a mediados del siglo XIX, ha habido una gran discusión sobre si la Fotografía puede ser
considerada Arte o no. Recién a mediados del siglo XX la Fotografía empezó a tener Introducción un valor artístico y
hoy en día la mayor parte de los críticos consideran este arte como un válido medio de expresión.
Pero esta valoración se encuentra con una gran desventaja y es que todos podemos sacar fotos, todos nos
consideramos, por lo menos en parte, fotógrafos. El acceso masivo a la Fotografía tiene como resultado que gran
cantidad de personas no valore o entienda lo difícil que es realizar una foto que no solo sea buena, sino que realmente
sea excepcional.
Por suerte durante los últimos años ha habido una valoración y promoción importante de este Arte, y las personas
están empezando a comprender que la Fotografía, como cualquier otra forma de Arte, necesita estudio, práctica,
disciplina y, por sobre todo, mucha creatividad.
Esto significa que no basta con comprarse una cámara y leer el manual de instrucciones. Este es un buen comienzo por
supuesto, pero, para realizar excelentes fotografías, hay que animarse a ir más allá. Hay que estudiar, practicar y
practicar todavía más.
Lo primero que tienen que lograr, y probablemente lo mas importante, es conocer los equipos con los cuales van a
trabajar. A que equipos me refiero? Principalmente a la cámara y lentes que van a utilizar. Pero también a cualquier tipo
de accesorio con el que cuenten para sacar fotos. Por ejemplo, trípode, filtros, flash, etc.
Y es por eso que en este curso vamos a empezar explicando los diferentes modelos de cámaras y lentes que hay en el
mercado hoy. Vamos a ver sus ventajas y desventajas, como funcionan, que cosas son importantes a la hora de
comprar y cuales son sus diferentes usos y aplicaciones.

CAMARAS
Como hemos mencionado anteriormente lo primero que tienen que hacer para lograr buenas o mejores fotografías, es
conocer su propia cámara. Y si todavía no tienen una, o quieren cambiar la que ya tienen, es importante que sepan
cuales son las cosas que hay que considerar al momento de comprar una cámara.
Vamos a empezar viendo los diferentes tipos o formatos de cámaras que hay en el mercado hoy.
Tipos de cámaras
1) Cámaras de formato chico o 35mm:
Las cámaras de 35mm son las cámaras más populares usadas tanto por amateurs como profesionales de la Fotografía.
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La mayor parte de los modelos van a generar una imagen de 24 x 36mm. Estas cámaras están hechas para su fácil y
rápido manejo.
Existen 3 categorías dentro de las cámaras de 35mm.
La primer categoría son las cámaras compactas o ‘’point and shoot’’.
Estas cámaras son las mas pequeñas y livianas de todas las cámaras, de ahí su nombre de compactas. Tienen la gran
ventaja de que podemos llevarlas a todos lados en un bolsillo o cartera y son muy fáciles y rápidas para utilizar. Hace
varios años estas cámaras eran completamente automáticas. Lo único que había que hacer era apuntar la cámara a lo
que queríamos fotografiar y presionar el botón disparador. Básicamente la cámara hacia todo sola.
Hoy en día las cámaras compactas vienen con diferentes funciones manuales y se van pareciendo cada vez mas a las
cámaras reflex (siguiente categoría). Que significa esto para la persona que va a sacar la foto? Significa que van a
tener un mejor control sobre como va a quedar la imagen final. Van a poder decidir si la foto sale más oscura o mas
clara o corregir cuando una foto salga demasiado oscura o clara. También van a poder cambiar o corregir el color de la
foto.

Esto es una gran ventaja que la mayor parte de las personas desaprovecha justamente porque no saben para que
sirven todas esas funciones manuales. Nosotros a través de este curso vamos a ir explicando y viendo las funciones
más importantes de estas cámaras.
La mayor desventaja de dichas cámaras es que vienen con un lente (zoom en realidad) que no se puede cambiar. Esto
hace que la cámara sea un poco mas limitada a la hora de sacar diferentes fotografías (ya vamos a hablar de los
diferentes lentes en el próximo capitulo). Otra desventaja es que, a pesar de tener varias funciones manuales, no te
ofrecen el mismo control sobre la foto que una cámara reflex.
La segunda categoría dentro de las cámaras de 35mm son las cámaras reflex. Estas son mucho más grandes y
pesadas que las compactas y te ofrecen la posibilidad de lentes intercambiables. Esto abre todo un abanico de
posibilidades ya que se puede sacar fotos de cerca y de muy lejos, cuando hay mucha luz, y cuando hay poca luz.
Estos lentes también ofrecen una mayor nitidez y calidad de la foto final. Y esa es una de las razones por la cual los
Fotógrafos profesionales eligen este tipo de cámaras.


Igual que las cámaras compactas, este tipo de cámaras te ofrece la posibilidad de sacar fotos de manera totalmente
automática. Pero también te ofrecen la posibilidad de sacar fotografías de manera completamente manual. Esto significa
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que se puede controlar absolutamente todo lo que va a pasar en la foto; cuanta luz va a entrar, de que color va a salir
la foto, que partes u objetos de la foto van a estar nítidos (en foco) y cuales borrosos (fuera de foco), etc.
Otra ventaja de las cámaras Reflex es que lo que ves a través del visor es casi exactamente lo que va a salir en la
foto. Una desventaja es que al apretar el botón disparador dejamos de ver lo que estamos fotografiando.
Este modelo de cámaras también te permite conectar un flash externo, ya sea un flash de estudio o uno de zapata (hot
shoe). Las cámaras compactas vienen con un pequeño flash incorporado y no se puede conectar otro tipo de flashes.
La tercera categoría son las cámaras rangefinder como las Leica. En estas cámaras el visor por donde vemos para
sacar la foto esta al costado del lente. Esto significa que lo que vemos no es exactamente lo que vamos a sacar.
En la mayor parte de estas cámaras se pueden cambiar los lentes y como mencionamos anteriormente, esto es una
gran ventaja. También te permiten conectar un flash externo.
Una característica de estas cámaras es que no cuentan con muchas funciones automáticas, en general las usan
fotógrafos que quieren utilizarlas en Modo Manual.

2) Cámaras de formato medio:
Son las cámaras comprendidas entre 35mm y formato grande. Son cámaras bastante más grandes y pesadas que las
cámaras reflex de 35mm. El negativo, o la imagen, son más grandes que la de 35mm y, como consecuencia de esto,
mejora la definición de la imagen, aparecen más detalles, y se produce una disminución visual del grano o píxel al
hacer una copia del mismo tamaño.
Casi todas las cámaras de medio formato que utilizan película usan rollos de 120, que pueden tener de 8 a 16 fotos
dependiendo del tamaño. Algunas cámaras se adaptan a 220 que elimina el soporte de papel y por lo tanto dobla el
largo de la película y la cantidad de fotos por rollo. Los tamaños de los diferentes modelos son: 6 x 6, 6 x 4,5, 6 x 7, 6
x 9. Existen 2 tipos de cámaras de medio formato:
A - Twin lens reflex: diseñada por Rollei. Usa 2 lentes de igual distancia focal (ver capitulo 2) para producir 2 imágenes:
la que vemos y la que vamos a fotografiar. Si la imagen que vemos esta en foco eso quiere decir que la imagen que
vamos a fotografiar va a estar en foco también. Si no se le agrega un prisma la imagen que vemos esta invertida de
derecha a izquierda. Como se usan 2 lentes se produce el problema de paralaje: lo que vemos no es exactamente lo
que vamos a fotografiar. La mayoría de las cámaras vienen solo con lentes normales. Algunas Mamiyas permiten
intercambiar lentes reemplazando el panel frontal con los 2 lentes.
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B- Single lens reflex: Algunas tienen forma de caja, como las Hasselblad, y otras se asemejan a las de 35mm. Las que
son como cajas son buenas porque son modulares: están compuestas por diferentes partes que se agregan a la caja:
lente, visor, porta película. Todo se puede intercambiar. Muchas de estas cámaras usan obturador central (viene en el
lente), lo que las hace más caras. La imagen que se ve se forma sobre un vidrio en la parte más alta de la cámara. Se
ve de izquierda a derecha a menos que pongamos un prisma para corregirlo. Poder cambiar el chasis de la película
(back) es útil ya que podemos cambiar de película sin haber terminado la anterior. También hay chasis para utilizar
película Polaroid y ahora por supuesto hay chasis digitales.
Las cámaras parecidas a las 35mm son más baratas que las modulares. Su mejor ventaja es que una vez calibrada
funciona igual con todos los lentes. La ausencia del obturador en los lentes reduce su precio. Y al ser parecidas en
estructura a las reflex 35mm son más fáciles de utilizar.

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3) Cámaras de formato grande:
Son cámaras más grandes y pesadas que generalmente requieren el uso de un trípode. Son las cámaras más viejas,
de hecho las primeras cámaras eran todas de formato grande.
Sacar una foto lleva más tiempo ya que hay que preparar la cámara, hacer los ajustes, poner la película, cerrar el
obturador, etc. Cada foto es un proceso mucho mas largo y complicado que con cualquiera de las cámaras
mencionadas anteriormente. Los diferentes tamaños de cámaras de formato grande son: 9 x 12cm (4x 5p), 13 x 18cm
(5x 7p), 20 x 25cm (8x 10p).

Las ventajas de estas cámaras son:
- Negativo más grande, por lo tanto hay más detalle
- Más definición
- No tiene problemas de paralaje: lo que vemos es lo que vamos a fotografiar.
- El vidrio en donde se ve la imagen es grande, lo que significa que podemos controlar que haya foco en toda la foto o
no.
- Se puede revelar cada foto por separado.
- Se puede corregir la perspectiva por eso es muy utilizada en fotografía de arquitectura.
- Se puede hacer foco diferenciado.
- Existen ahora chasis digitales.
Las desventajas de esta cámara son:
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- Son pesadas y necesitan Trípode.
- Para ver la imagen generalmente hay que usar un género negro sobre la cabeza.
- La imagen aparece invertida de derecha a izquierda y de arriba para abajo cuando la miramos en el vidrio.
- Son cámaras más caras que las anteriores.
- La película y el revelado también son más caros.

Cámaras digitales vs. cámaras de película
Desde que salio la primera cámara digital hay una gran discusión entre los Fotógrafos profesionales, e incluso los
amateurs, acerca de si sacar fotos con una cámara digital es mejor que sacar fotos con una cámara de película (y
viceversa).
En mi opinión es una discusión bastante inútil ya que tanto las cámaras de película como las digitales tienen la misma
función: sacar fotos. Pero esa es la única semejanza. Son 2 maneras diferentes de hacer Fotografía que dan 2
resultados diferentes. Seria como discutir que es mejor: si pintar con acuarelas u óleo. Ninguno es mejor, son 2
maneras diferentes de pintar un cuadro.
Lo que voy a hacer es mencionar las diferencias y las ventajas y desventajas de cada una. De esta manera son
ustedes los que tiene que decidir con que tipo de cámara quieren fotografiar: con una cámara que utilice película o con
una cámara digital. Incluso pueden hacer fotos con las 2.
Una de las mayores ventajas de las cámaras digitales es que podemos ver la foto cuando la sacamos. Esto nos permite
saber si la foto salio bien o salio mal (si por ejemplo salio muy oscura o hay demasiada luz, si no esta nítida, si la
persona justo cerro los ojos, etc.) y tenemos que sacar otra foto. Con las cámaras de película no podemos ver las fotos
hasta que revelamos e imprimimos el rollo de fotos. O sea que si una foto sale mal, no podemos hacer nada al
respecto.
Otra gran ventaja es que con las cámaras digitales nos ahorramos mucho dinero. La película, el revelado de la película,
e incluso imprimir las fotos, puede llegar a ser bastante caro. Con las cámaras digitales solo tenemos que imprimir las
fotos (y esto solo si queremos, ya que las podemos ver en cualquier computadora). De esta manera el costo de sacar
fotos es mucho menor.
Una gran ventaja de las cámaras que utilizan película es que no existe un tiempo de espera entre que se presiona el
botón disparador y el momento en que la cámara saca la foto. Esto significa que la cámara saca la foto en el momento
exacto en que yo presiono el disparador. Esto no pasa con las cámaras digitales. Cuando yo presiono el botón
disparador para sacar la foto la cámara tarda un tiempo en sacar la foto. Este tiempo es mínimo, y en los modelos más
nuevos es cada vez menor. Pero este tiempo puede ser la diferencia entre que una persona que esta en la foto salga
con los ojos abiertos o salga con los ojos cerrados.
Otra ventaja de sacar fotos con película es que se pueden hacer múltiples exposiciones (la mayor parte de las cámaras
digitales no ofrecen esta función). Esto significa sacar 2 o mas fotos en una misma imagen, o sea superponer diferentes
imágenes para hacer 1 foto. Esto por supuesto se puede hacer después con un programa como Photoshop, pero el
hacerlo en la cámara puede traer resultados sorprendentes.
Incluso si se puede sacar múltiples exposiciones con una cámara digital, la imagen va a tener ruido. Que es el ruido en
una imagen digital? El ruido es cuando en cierta parte de la imagen en donde debería haber un color liso, hay como
puntos con diferentes colores. El ruido hace que la imagen pierda calidad y es algo que todos los que sacamos fotos
debemos evitar.
También cuando sacamos fotos con una cámara digital en situaciones en donde hay poca luz, por ejemplo a la noche o
en algún ambiente interior, la imagen puede tener ruido. Esto nunca pasa cuando usamos película.
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Como pueden ver tanto las cámaras digitales como las cámaras de película tienen sus ventajas y desventajas. Son
ustedes los que tienen que elegir con que cámara quieren sacar fotos y les funciona mejor para el tipo de fotos que
quieren hacer. Y siempre recuerden que pueden utilizar las 2.
Como probablemente ya saben, hay cientos de modelos de cámaras en el mercado hoy. Entonces si quiero comprarme
una, como puedo elegir? Todas las marcas (Nikon, Canon, Leica, Sony, Pentax, etc.) tienen diferentes modelos para
cubrir diferentes necesidades fotográficas. Lo primero que tienen que hacer es fijar un presupuesto, o sea, cuanto
quiero o puedo gastar en una cámara. Y después decidir que marca quiero comprar.
Hoy hay en Internet muchísima información. Siempre es bueno investigar un poco antes de comprar. Hay muchas
páginas en donde las personas que compraron diferentes cámaras dejan comentarios sobre estas cámaras. Siempre es
bueno leerlos para ver si están contentos con la compra realizada. Lo que la cámara puede hacer no es siempre igual
a lo que el fabricante te dice que puede hacer. Ver las diferentes opiniones de los compradores puede resultar muy útil.

Accesorios de cámara
Batería o pilas
Las cámaras electrónicas o manuales que usan película en general usan algún tipo de pila. Cada cámara es diferente y
es necesario comprar la indicada de acuerdo al tipo de cámara que yo tengo.
Las cámaras digitales por lo general usan batería (aunque hay algunas en el mercado que usan pilas). Cuando compras
una cámara digital ésta viene con una batería y un cargador para, como su nombre lo indica, cargar la batería.
Yo siempre recomiendo llevar pilas o una batería extra. Nada es más frustrante que la cámara deje de funcionar porque
no tenemos batería.
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Tarjetas de memoria
Las tarjetas de memoria se usan con las cámaras digitales. Hay muchos tipos diferentes de tarjetas: compact flash,
micro SD, SD multi-media, SDHC y mas. Los diferentes modelos de cámara usan tarjetas diferentes. Antes de comprar
una tarjeta tenemos que estar seguros de que es la adecuada para nuestra cámara.
Hay que tener mucho cuidado al manejar las tarjetas. Tienen que tener en cuenta que sus fotos están siendo
guardadas ahí hasta que las pasen a la computadora. Por lo tanto si en algún momento reciben un mensaje de error,
tienen que dejar de usar inmediatamente esa tarjeta.
Hoy hay tarjetas que pueden guardar hasta 32GB de información. Esas son muchísimas fotos. Pero yo les recomiendo
que en vez de comprar una de 32 GB se compren 2 o 3 que tengan una menor capacidad de almacenamiento. Por
ejemplo de 4GB u 8GB. De esa manera si una tarjeta deja de funcionar o se pierde, todavía tienen por lo menos otra
que pueden utilizar.
Otro consejo es que en vez de borrar las fotos de a 1 o incluso todas juntas, utilicen la función de ‘’formatear tarjeta’’.
De esta manera las tarjetas duran más y producen menos errores.

Trípode
El trípode es un soporte que tiene 3 patas que se utiliza en Fotografía para sostener la cámara. Esto le da estabilidad a
la cámara, especialmente en situaciones donde hay muy poca luz o hay objetos en movimiento.
El trípode puede ser un accesorio indispensable dependiendo del tipo de fotografías que ustedes hagan. Por ejemplo, si
les gusta fotografiar de noche, el trípode es una herramienta que tienen que tener.
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Lentes
Los lentes, a veces llamados objetivos, son elementos ópticos que se utilizan en la parte de adelante de la cámara. Las
primeras cámaras, llamadas pinhole, consistían de una caja generalmente de madera con un agujero muy pequeño en
la parte de adelante por donde pasaba la luz. La imagen se formaba en el interior de la caja en la parte de atrás de
manera totalmente invertida de arriba para abajo y de derecha a izquierda. El tiempo que se tardaba en sacar la foto
era extremadamente largo (hasta 8 horas) porque por el agujero pasaba muy poca luz. Es por eso que en las primeras
décadas de la Fotografía, no hay fotos con personas. Nadie puede estar quieto 8 o 6 horas para salir en una foto! Las
fotos tampoco eran muy nítidas, y en general estaban fuera de foco (borrosas).

Cuando le agregaron un lente en el frente de la cámara, se logro una mayor nitidez en la imagen final. También se
acortaron los tiempos para sacar una foto. Como se imaginaran esto fue un gran descubrimiento.
Como forma la imagen un lente? Por refracción. El lente junta todos los rayos de un punto de la imagen y los hace
converger en otro punto. La suma de todos los puntos forma la imagen. En donde se forma la imagen es donde se
pone la película o, en el caso de las cámaras digitales, donde esta el sensor.

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Igual que en la cámara pinhole, la imagen se forma totalmente invertida de arriba para abajo y de derecha a izquierda.
Hay modelos de cámaras, como las compactas) en las cuales el lente es fijo (no se puede cambiar), y hay otros
modelos que tienen lentes intercambiables (como las SLR).
El lente controla principalmente 4 cosas:
* La cantidad de luz que llega a la película. Esto lo hace a través del diafragma (ver capitulo 3).
* El foco de la imagen.
* La profundidad de campo (ver capitulo 3).
* El ángulo de visión que esta determinado por la distancia focal del lente. La distancia focal del lente se expresa en
milímetros (mm). Cuanto más distancia focal tiene el lente, por ejemplo 300mm, más chico es el ángulo de visión. Que
significa esto? Que menos elementos de la escena salen en nuestra foto. Y viceversa: cuanto menos distancia focal
tiene el lente, por ejemplo 50mm, mas elementos de la escena entran en nuestra foto. Debajo tenemos un grafico que
muestra diferentes distancias focales y su ángulo de visión.

Las películas de formato más grande requieren lentes con mayor distancia focal para lograr la misma cobertura de una
imagen, que las cámaras de formato chico. Por ejemplo un lente 50mm de una cámara de 35mm es casi equivalente a
un lente 80mm de una cámara de medio formato 6 x6.
Con la fotografía digital las distancias focales son diferentes. Para una cámara digital el normal no es el 50mm. Porque
es esto? Porque el tamaño del sensor de la mayor parte de las cámaras digitales es menor al tamaño de la película
(excepto en las cámaras que tienen un sensor ‘’full frame’’ en donde el sensor es del mismo tamaño que un negativo
de película). Como afecta esto a los lentes? Debido al sensor más pequeño, la distancia focal del lente se incrementa
en general entre un 1.5 o 1.6. Entonces si yo tengo un lente digital de 200mm, la distancia focal efectiva es
aproximadamente 310mm.
200mm x 1.55: 310mm
Un zoom de 17-50mm de una SRL (cámara reflex 35mm de película) es aproximadamente un zoom 26-78mm cuando
lo usamos en una cámara reflex digital (DSRL).
Esto puede ser bastante confuso y de hecho lo es, es por eso que la mayor parte de las revistas, fotógrafos, etc,
todavía se refieren a los lentes usando el sistema de las cámaras SRL de película.
Hay 2 tipos diferentes de lentes: los lentes fijos y los zoom. Los lentes fijos tienen una distancia focal fija: por ejemplo
50mm. Los zooms tienen varias distancias focales en un mismo lente: por ejemplo 70-300mm. Una ventaja de los lentes
fijos es que tienen generalmente un diafragma mas abierto que nos permite fotografiar en situaciones donde hay poca
luz (ver capitulo 3). Otra ventaja es que tienen mejor calidad óptica lo que resulta en una mejor calidad en la foto. Los
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zooms tienen la ventaja que, al tener varias distancias focales, podemos sacar una escena de más cerca o de más lejos
sin tener que movernos nosotros. Con un lente fijo si queremos sacar de más cerca un objeto nos tenemos que acercar
nosotros o se tiene que acercar el objeto.


DX significa que es un lente digital.
Vamos a ver los diferentes tipos de lentes y sus características y usos.

Lente Normal
Porque se llama normal? Porque el lente registra casi lo mismo que lo que nosotros vemos a simple vista. Tiene casi el
mismo ángulo de visión que el ojo humano. Son lentes fijos y son los más baratos y livianos de todos los lentes.
El lente normal varía de acuerdo al formato de la película. Cuanto más grande es el formato de la película más larga es
la distancia focal del lente normal.

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El lente normal tiene varias ventajas, siendo la más importante que es el lente más luminoso. Esto significa que tienen
un diafragma muy abierto que esta en el rango de f/1.2, f/1.4, o f/1.8 (mas sobre diafragmas en el capitulo 3). Que sea
un lente luminoso nos permite sacar fotos en situaciones de poca luz o con velocidades más altas.
Lente gran angular
Con un gran angular la cámara registra una mayor parte de la escena que con el normal. Los objetos aparecen en la
foto más chicos que como los vemos a simple vista.
En general un lente gran angular crea distorsión en la imagen y la distancia. La distorsión de imagen produce un efecto
de curvas. La distorsión varía de acuerdo a:
A- La distancia focal del lente: Cuanto menor es la distancia focal más distorsión causa. Un lente 16mm va a causar
mas distorsión que un lente 28mm.
B- La calidad del lente: Cuanto más barato y de menor calidad es el lente, más distorsión se produce en la imagen.
C- La distancia del objeto: Cuanto más cerca este el objeto que estamos fotografiando, mayor va a ser la distorsión.
D- El ángulo hacia el sujeto: Cuanto más extremo es el ángulo en el que sacamos la foto, mayor es la distorsión.

Algunas ventajas de un gran angular son:
- ayuda a sacar fotos en lugares chicos donde con un normal no seria posible abarcar la escena que se desea
fotografiar. Supongamos que estamos en un ambiente interior y queremos sacar una foto donde hay muchas personas.
Quizás con un lente normal no salen todas las personas en la foto. Si cambiamos a un gran angular vamos a poder
fotografiar a todas las personas en 1 foto.
- sirve para fotografiar paisajes amplios.
- tienen mayor profundidad de campo (ver capitulo 3). Esto significa que podemos tener en foco y bien nítido objetos
que estén adelante y objetos que estén atrás.
A veces produce una aparente distorsión en la perspectiva: un objeto que esta cerca del lente parece más grande que
un objeto del mismo tamaño que esta más lejos. Muchos fotógrafos utilizan esta distorsión aparente para lograr
imágenes con mayor impacto visual.
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Teleobjetivos
Tienen un ángulo de visión más chico y los objetos parecen más grandes. Es muy útil para sacar cosas que están lejos
y a las cuales no nos queremos o podemos acercar físicamente. Por ejemplo, deportes como el football, surf, etc.
También los podemos usar para sacar fotos sin que las personas se den cuanta.
Estos lentes también producen distorsión de la imagen y la distancia. Cuando sacamos una foto con un teleobjetivo nos
da la sensación que nos acerca los objetos. Otra característica de estos lentes es que comprime la escena. O sea que
los objetos parecen estar más cerca entre sí que lo que están en realidad.
La profundidad de campo es menor, por lo tanto es bueno cuando queremos hacer foco selectivo (el foco selectivo es
cuando una parte u objeto de la foto esta en foco y el resto esta fuera de foco). Por lo general cuanto más larga es la
distancia focal, más pesados y grandes son los lentes, lo que significa que van a necesitar un trípode o velocidades
muy altas para que la foto no salga movida. Por lo general los teleobjetivos más baratos no son muy luminosos: el
diafragma más abierto es en general f/4.5 a f/5.6 o f/4 a f/5.6 dependiendo de la distancia focal en la cual se utilice el
lente. (Ver capitulo 3). Los teleobjetivos con un diafragma mas abierto pueden llegar a ser bastante caros.
Ej. Para 35mm

Los teleobjetivos cortos son ideales para fotografiar retratos. Producen un fondo fuera de foco y no distorsionan la
imagen. Y como no son muy pesados se pueden sostener a mano, no necesitamos usar un trípode, y la imagen sale
nítida.
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La foto de Olivia fue sacada con un lente 105mm con luz de día en el jardín. Esa es una razón por la cual el fondo, lo
poco que se ve, esta borroso o fuera de foco. La otra razón es que yo estaba bastante cerca de ella y eso acentuó el
efecto borroso. Lo bueno de este retrato es que la persona que ve la foto, solo la ve a Olivia. No hay duda sobre lo que
el fotógrafo, en este caso yo, quiso mostrar.
Los teles que van entre 150mm y 300mm son buenos para sacar algunos deportes o cuando la acción esta lejos. Son
más pesados y a veces se necesita usar trípode.
Los súper teleobjetivos son extremadamente caros y se usan principalmente para fotografía de deportes y naturaleza.
Los siguientes ejemplos son fotos hechas con 10 diferentes lentes a la misma distancia. Empecé sacando fotos con un
gran angular y termine con un teleobjetivo usando diferentes distancias focales. Fíjense como varia el ángulo de visión
del lente y como cada vez sale en la foto menos parte de la escena.

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Como elegir un lente
Las cámaras compactas digitales vienen con un zoom que no se puede cambiar. Generalmente es un lente de mediano
alcance, por ejemplo in 18-55mm (que equivale aproximadamente a un 28-90mm en las cámaras de película), o un 18-
105mm (que equivale aproximadamente a un 28-170mm en las cámaras de película). Esto significa que con 1 solo
lente tenemos un gran angular, normal y teleobjetivo cortos. En este caso podemos elegir la cámara de acuerdo a la
distancia focal del lente que tiene.
En el caso de las cámaras SRL (reflex que usan película) o DSRL (reflex digitales) si podemos elegir que lente comprar
para el tipo de fotografía que queremos hacer. Yo les recomiendo en principio comprar un zoom de mediano alcance
como un 18-55mm, 18-105mm o incluso 18-135mm. Cualquiera de estos lentes les va a permitir sacar diferentes
imágenes y cubrir la mayor parte de las fotos que vayan a hacer.
Un segundo lente podría ser un teleobjetivo largo, un 18-200mm DX (o un 28-300mm para las cámaras SRL). Esto les
va a permitir sacar fotos más de lejos.
Si les gusta hacer retratos yo les recomiendo que se compren un lente fijo de 80mm, 100mm o 105mm. Son realmente
los mejores lentes para este tipo de fotografía y se van a sorprender de los resultados que pueden lograr con éstos.
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Como vamos a ver en el capitulo 3, una cosa importante de los lentes que hay que tener en cuenta es el diafragma
mas abierto que tiene. Si pueden pagarlo, yo les recomiendo que se compren lentes que tengan una máxima apertura
de por lo menos f/2.8. Estos lentes son bastante más caros, pero valen cada centavo.
Existen lentes DX que tienen un sistema de estabilización de la imagen. Esto permite que se puedan sacar fotos a una
mas baja velocidad de obturación (ver capitulo 4) sin que la foto salga movida. Estos lentes también son más caros
pero son increíbles si hacemos fotos en situaciones de baja iluminación.

Foco
Que queremos decir cuando se hablamos de que una foto esta en foco? Que la foto esta nítida, que podemos ver todos
los detalles de esa escena y que no hay partes borrosas. Si una foto esta completamente fuera de foco, significa que
ninguna parte de la foto esta nítida.
Una foto puede estar toda en foco, toda fuera de poco, o puede tener elementos u objetos en foco y otros fuera de
foco.


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Hay 2 tipos de sistemas de enfoque en las cámaras:
1- Manual: giramos el anillo de foco en el lente hasta que vemos nítido lo que queremos enfocar. En las cámaras
compactas no se puede enfocar de manera manual.
2- Automático: enfoca cuando apretamos el botón disparador un poco sin llegar a sacar la foto. Las diferentes marcas
de cámaras SRL y DSRL ofrecen diferentes sistemas de enfoque automático. La mayoría ofrece una función de
diferentes puntos de enfoque. Yo elijo si quiero que la cámara haga foco en el centro, al costado derecho, al costado
izquierdo, etc. En el visor de la cámara (por donde veo la imagen que voy a fotografiar) yo voy a ver los diferentes
puntos de enfoque y puedo seleccionar el que mas me convenga para determinada situación.
Si queremos enfocar algo que esta a un costado y pusimos el sistema de enfoque automático para que haga foco en el
centro, lo que tenemos que hacer es poner el punto de enfoque central en lo que queremos enfocar, luego tenemos que
apretar el botón disparador un poco (sin sacar la foto) y, sin soltar el botón disparador, mover la cámara al encuadre
elegido (esto significa que parte de la escena que tengo adelante yo quiero fotografiar). Recién ahí hacer la toma.

El diafragma
El diafragma controla la cantidad de luz que pasa a través del lente y llega a la película o al sensor. El diafragma esta
en el interior del lente y esta hecho de un aro de hojas de metal que se superponen y que se abren en el momento que
presionamos el botón disparador. Cuanto se abre va a depender del #f (o diafragma) que nosotros pongamos en la
cámara.
En los lentes más viejos de las SRL manuales y algunos lentes de las cámaras SRL analógicas hay que poner el
diafragma elegido en el lente. En los lentes digitales y la mayor parte de los lentes de las cámaras SRL tengo que
poner el #f elegido en la cámara.

Cuanto más abierto está el diafragma, más luz llega a la película o al sensor. Y cuanto mas cerrado está menos luz
llega a la película o al sensor.
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El tamaño de la apertura del lente se mide en número f: #f. Los diferentes diafragmas de los lentes son:
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 45 64
El diafragma f/1,4 es el más abierto de todos los diafragmas, por lo tanto es el que deja pasar más luz. El diafragma
f/64 es el más cerrado y es el que deja pasar menos luz.
Entre diafragma y diafragma hay 1 punto de diferencia. A que equivale 1 punto? Al doble o la mitad.
Un #f deja pasar el doble de luz que el #f que le sigue o la mitad de luz que el #f anterior (1 punto). Ej. El diafragma f/8
deja pasar 1 punto menos de luz que el diafragma f/5.6, lo que significa que la mitad de luz llega a la película o sensor.
Y viceversa: el diafragma f/5.6 deja pasar 1 punto mas de luz que el diafragma f/8, o sea el doble.
No hay ningún lente que tenga todos los diafragmas. Ej. Un lente de 35mm puede ir de f/1,4 a f/22, y un lente de una
cámara de formato grande puede ir de f/5,6 a f/64.
Los lentes mas nuevos tienen diafragmas intermedios que pueden ir de a ½ punto o de 1/3 de punto.
EJ: f/5.6 f/6.3 f/7.1 f/8 f/9 f/10 f/11 Los #f en negro son los puntos enteros y los rojos son los tercios.
EJ: f/5.6 f/6.7 f/8 f/9.5 f/11 Los #f negros son los puntos enteros y los rojos son los medio punto.
Que el lente que tu utilizas vaya de a medio punto o de a tercios va a depender de la marca, modelo y tipo de cámara
y lente que estas utilizando.
Lo mas importante es saber cuales son los puntos enteros para después poder sacar bien la foto. Si sacas fotos en tu
cámara de manera totalmente automática, la cámara va a decidir con que diafragma va a sacar de acuerdo a la luz que
haya.
Los lentes se pueden describir como rápidos (abren por ejemplo hasta f/1,4) o lentos (abren hasta f/4 o menos). Como
mencionamos anteriormente en el capitulo 2, un lente rápido nos va a permitir sacar fotos en situaciones donde hay
poca luz sin la necesidad de usar trípode. Los lentes rápidos y con diafragmas mas abiertos son siempre más caros
que los lentes que tienen diafragmas mas cerrados (lentos).
Porque es importante el diafragma o la apertura del lente? Como mencionamos anteriormente el diafragma controla la
cantidad de luz que pasa a través del lente y llega al sensor o película. El diafragma es una de las 3 variables (las
otras 2 son la velocidad y la sensibilidad) que controla que la foto salga bien expuesta. Una foto que tiene una correcta
exposición es aquella que recibió la cantidad justa y necesaria de luz, ni mas (la foto estaría demasiado clara) ni menos
(la foto estaría oscura).
Pero eso no es todo lo que controla el diafragma. Al cambiar el diafragma también vamos a cambiar la profundidad de
campo.

Profundidad de campo
La profundidad de campo es la distancia entre el objeto más cercano y más lejano a fotografiar que tiene foco
aceptable. De manera más simple, la profundidad de campo es la zona de tu foto que va a estar en foco. Si la mayor
parte o toda la foto esta en foco esto significa que la imagen tiene mucha profundidad de campo. Si, por el contrario,
hay solo 1 elemento en foco y el resto esta fuera de foco, la foto tiene poca profundidad de campo.
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Entonces como afecta el diafragma a la profundidad de campo? Cuando utilizamos un diafragma mas abierto
(recuerden que los diafragmas abiertos son los #f mas chicos: f/1.4, f/2, etc.) la profundidad de campo disminuye.
Cuando utilizamos un diafragma mas cerrado (#f mas grande: f/16, f/22, etc.) aumenta la profundidad de campo.
Vamos a ilustrar esto con unos ejemplos. Todas las fotos fueron sacadas con el mismo lente (70mm DX a la misma
distancia)

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En el siguiente ejemplo van a ver 3 fotos. Las 3 fueron sacadas a la misma distancia con el mismo diafragma (f/5.6).
En la primera foto utilicé un lente 200mm DX. Observen como el modelo esta bien en foco y el fondo esta
completamente fuera de foco.
En la segunda foto utilicé un lente 105mm DX. El fondo sigue estando fuera de foco pero se ven mas detalles y se
entiende mejor donde esta el modelo.
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¿QUE ES FOTOGRAFÍA ?
La palabra FOTOGRAFÍA, tiene un origen griego: FOTO que significa Luz y GRAFIA escrito, que juntas forman la idea
de plasmar o dibujar en luz imágenes perdurables. La fotografia fue el primer paso para el nacimiento del cine en 1890,
por la misma necesidad que tenía el hombre de fijar la ilusión del movimiento.
El término fotografía fué utilizado por primera vez en 1839 por Sir John Herschel, un matemático inglés quien descubrió
las sales de plata que son insolubles en combinación de otros químicos logrando que las imágenes fueran fijas y
perdurables. En 1839 inventó el papel fotográfico.
Un objetivo de la Fotografía es comunicar o transmitir un sentimiento a la persona que lo está observando.
Éstas son muestras de Fotografías capturando un panorama natural que transmiten un sentimiento de frescura y
tranquilidad.



INICIO DE LA FOTOGRAFÍA
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Fue el primer fenómeno referente a las cámaras fotográficas elaborado en el siglo XIX.
Este invento fue creado mucho tiempo antes que se realizara un proceso de fijación de imagen con químicos y sales
minerales.
El fenómeno mostraba las imágenes invertidas, cabeza abajo. Que se reflejaban en la pared opuesta de donde se
colocaba un lente de vidrio en un pequeño agujero. Con la única entrada de luz dentro del cuarto oscuro, ésta entrada
de luz viaja en dirección diagonal hacia la cámara logrando el efecto que la pared inferior de la imagen llegue hasta la
parte superior de la cámara formando la imagen del objeto.

El cuarto oscuro pasó a ser cámara oscura de forma portátil en 1730 y Juan Bautista de la Porta logró llegar hasta este
invento que con el pasar del tiempo y con nuevos descubrimientos tecnológicos se mejoró llegando hasta las cámaras
actuales y las que conocemos ahora por Cámaras Digitales.

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA
En 1725 El alemán Heinrich Schulze, Creó la primera imagen fotográfica producida por la cámara oscura sin ser
dibujada o copiada a mano, pero esta imagen era efímera.
1827 El francés Nicéphore Niepce, logro la primera imagen fija, que no se perdía con la luz, utilizando nitrato de plata.
1839 El francés, Jacques Louis Daguerre, Siguió las investigaciones de Niepce y desarrollo los Daguerrotipos que
permitió plasmar imágenes si necesidad de negativos, utilizando: una placa de cobre, pasándolo por vapores de yoduro,
solución de plata y exponiéndolo a la luz natural.
FOTÓGRAFOS DE RENOMBRE
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Adams Ansel
Fotógrafo cuyo origen es Norte Americano, al que le apasionaba fotografía los
paisajes suroeste de su país. Utilizó el blanco y negro para plasmar la belleza natural de Estados Unidos para todo el
mundo. Utiliza el contrate de luz y sombras para darle un toque artístico a sus fotografías de la naturaleza. Para lograr
esto utilizó el estilo straight photography, la claridad de la lente era lo más importante y la fotografía tenía que aparecer
sin ninguna modificación.
Es autor de numerosos libros que hablan de la fotografía, entre estos esta su trilogía “La cámara, el negativo y la
copia”.
Henri Cartier Bresson
Desde su niñez sentía atracción por la fotografía, sus primeras fotos profesionales las realizó
en un viaje que hizo a África, sobre la vida silvestres y salvaje, Bresson, se sintió obligado a testificar con su cámara
las cicatrices del mundo. Viajando por Francia, España e Italia; sus temas favoritos que marcaron su carrera fueron: El
marginal, El despojo, lo ilícito. En Mexico trata de capturar imágenes de personas de escasos recursos, lugares
marginales de la sociedad, sus composiciones son muy rigurosas en las que muestra gestos verdaderamente
significativos, en los que él mismo define como momentos reales y decisivos.
Robert Capa
Su verdadero nombre era André Friedman, Nació en Hungria, pero se nacionalizó en Estados
Unidos. Es conocido mundialmente por ser un corresponsal de guerra, su primer reportaje fue el de la guerra civil
española para la revista life. Capa, trataba de acercarse lo más que podía a la accion en los campos de batalla, él
siempre decía: “Si tus fotografías no son lo suficientemente buenas es por que no estás lo suficientemente cerca”.
También como fotoperiodista cubrió la 2° guerra mundial y la guerra de Indochina o mejor conocida como Vietnam.
Para Robert, era más importante capturar el momento, el drama, en el instante en que sucedían los acontecimientos. ).
Robert Capa murió en la guerra de Vietnam al pisar una mina.

PARTES DE LA CAMARA
Para poder tomar unas buenas fotos lo primero que debes hacer es conocer cada una de las partes de una cámara y
especialmente las de tu cámara.
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Aquí te mostramos las partes que debe de llevar una cámara profesional, una cámara digital profesional posee las
mismas partes sólo que con mayor tecnología, por ejemplo ya no se requiere del rollo y las velocidades son ajustables
digitalmente desde tu cámara en cambio en ésta es manual.
Como recomendación general lo primero es leer detenidamente el manual de tu cámara y explorarla antes de
Fotografiar un objeto y asi conseguir ser un buen fotógrafo.


CONCEPTOS BÁSICOS
Exposímetro
Para obtener una buena fotografía, es importante la luz que se utiliza.
El exposímetro sirve para medir la entrada de luz que hay en el ambiente. Se observa dentro del visor, sosteniendo el
disparador de la cámara medio presionado siendo la indicación:


Este trabaja con cuatro factores importantes para fotografiar:
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Iso:
Mide la sensibilidad de luz.
Esta se divide según su sensibilidad a la luz.
La sensibilidad a la luz depende de la forma como ha sido creado la placa o negativo.
Según como pulvericen la placa cuanto más grande es el grano la película absorbe más luz.
Sensible de granos gruesos = la luz reacciona rápidamente. Películas de 400 Iso.
Poco sensible Granos finos, la luz reacciona lentamente. Película de 200, 100 Iso.



Aberturas
Sirve para controlar la cantidad de luz desde fuera de la cámara hacia adentro.

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Las aberturas se dividen en: pequeñas y grandes.
Pequeñas
5.6 – 22
Necesitan mucha luz
Se usa con velocidades lentas.
Su película debe ser muy sensible.
En profundidad de campo es más recomendable usar.

Las aberturas pequeñas son las numeraciones altas, por ejemplo si deseamos una abertura pequeña debemos buscar
la numeración más alta.
Grandes
5.6 – 3.4
Se usa con poca luz.
Su película debe ser poco sensible.
Usar con velocidades grandes.

Las aberturas altas se buscan en el lente al contrario de las aberturas pequeñas, es decir que si deseamos una
abertura grande debemos ir a buscar la numeración más pequeña.

PROFUNDIDAD DE CAMPO
Desde la zona más cercana a la más lejana de la fotografía que se ve con definición es la profundidad de campo.
Es el grado de definición que hay en los planos fotográficos, se encuentra adelante como también atrás del sujeto,
siempre y cuando estén enfocados.
En el ejemplo que observarás a continuación puedes notar que la flor es la imagen principal de ésta fotografía.
Para poder lograr captar con mayor definición ésta flor, acercamos el objeto a la cámara.
Debes tomar en cuenta que no debes acercar demasiado la imagen a la cámara porque esto haría que se pierda la
definición exacta de la imagen o se vería borrosa, si ésto llegara a suceder tendrías un efecto macro en tu fotografía.
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Además de entrar la luz en el plano se incorpora el reflejo en el sujeto. Mientras más me acerco al sujeto se distorsiona
el fondo.

En el siguiente ejemplo te mostraremos la profundidad de campo que se ha logrado al acercar el objeto.
El enfoque de la cámara está en el objeto no en el fondo, por esto es que se distorsiona la imagen que tenemos de
fondo.
Recuerda que cuanto más se acerca el objeto a la cámara más se distorsiona el fondo.


CLASIFICACIÓN DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
La profundidad de campo se puede clasificar el objeto en:
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En el ejemplo que te mostramos a continuación puedes observar el efecto que produce cuando nos acercamos al objeto
a fotografiar, se necesita acercar el lente más al objeto sin perder la definición.


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LONGITUD FOCAL O EFECTO MACRO
Longitud focal es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco. Para fotografiar objetos pequeños podemos
utilizar lentes Macro o ciertas técnicas que nos permiten una fotografía muy cerca del objeto.

El Efecto Macro se logra con una longitud focal mediana, con un Lente normal con una distancia de 50 a 55 mn. pero el
lente no posee esa distancia, por lo que para poder lograr ese efecto deberás colocar el lente de forma inversa sin
permitir más entrada de luz.

En la siguiente Fotografía te mostramos el lente de ésta cámara, el cual colocaremos al lado inverso para poder
obtener el Efecto Macro.
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Para que obtengas una mejor calidad en la foto, recuerda no dejar ninguna entrada de luz cuando coloques el lente al
lado inverso de la cámara.

Puedes observar que ya el lente está del lado inverso.

Puedes observar que en la fotografía que te mostramos a continuación la parte superior de una lámpara puede causar
confusión hacia la imagen fotografiada debido al acercamiento del lente al objeto.
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Intenta fotografiar algún objeto de la manera antes explicada y si lográs confundir a los que observan tu Fotografía,
entonces tu efecto macro ha sido logrado.
Recuerda que debe ser una buena fotografía como las anteriormente expuestas.

VELOCIDADES
Velocidades: los intervalos de tiempo durante los que la luz penetra en la cámara.
Velocidad de sincronía
Es la que se utiliza con flash, y que tiene la numeración en rojo, con la que se puede utilizar un flash. Es la velocidad
que las cámaras comunes tienen para capturar una imagen.

Este tipo de Fotografía son las que obtenemos con una cámara convencional, es decir que no necesitas una cámara
profesional para poderlas capturar.
Te mostraremos una Fotografía con Velocidad de Sincronía.
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Velocidades Rápidas
Cuando la cámara tarda menos tiempo en capturar la imágen. El viaje del obturador es rápido y permite que pase una
menor cantidad de luz a la película.
Sirve también cuando la luz es excesiva. La velocidad rápida la reduce, porque la película está diseñada para una
cantidad de luz, si es negra necesita poca luz y si es blanca necesita mucha luz.
Con éstas velocidades logramos el Efecto de Congelamiento.
En la Fotografía que observarás a continuación, notarás el efecto de congelamiento en el agua.


FOTO EN CONGELAMIENTO
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Cuando el sujeto se muestra quieto en la imagen -estando en movimientos rápidos- y se congela el sujeto y el fondo.
Atrapa la acción del sujeto en una fracción de segundos.

Consejos para este tipo de Fotografía :
Los objetos imposibles de sostener le dan un mejor efecto a la foto.
Se usan velocidades de 1000 -1500.
Con películas de 200 que tiene una sensibilidad neutro.
Se necesita mucha luz en el ambiente.
Cuando tomamos una foto en velocidad alta y congelamos el movimiento toda la imagen la obtenemos estática:
SUJETO Y FONDO

Puedes observar que las Fotografías en Congelamiento pueden lograrse no sólo en Película a color, recuerda que el
Efecto de Congelamiento se refiere a la Velocidad que usamos al momento de fotografiar el objeto no al tipo de película
que usemos.

VELOCIDADES LENTAS
Cuando hay poca luz en el ambiente, se necesita que tenga más tiempo la entrada de luz a la cámara, y expreso la
foto en línea simétrica.
Como fotografiar con velocidades lentas
Una película poco sensible a la luz
Poca luz en el ambiente
EFECTOS DE LA FOTOGRAFIA CON VELOCIDADES LENTAS
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Barrido:
Este se puede dar de dos formas, permitiendo que el sujeto se quede estático y todo lo demás movido, o mostrando el
desplazamiento del sujeto.
Velocidad 50 – 120 según la velocidad del sujeto.
Abertura de 15, según exposímetro.
ISO 300 – 400
]
Para poder lograr el efecto de Barrido en la Fotografía anterior, el Fotógrafo debe de estar estático o usar el trípode. El
trípode es una herramienta que se usa para mantener la cámara fija.
Es importante que exista la menor cantidad de luz posible que en la fotografía de congelamiento para que se distingan
las líneas convergentes.
En la siguiente fotografía te mostramos el efecto de barrido que se observa en las plantas que están al frente. Este
barrido de la fotografía se logró de tal forma que el fotógrafo estaba en movimiento y el paisaje estático.


Barrido del sujeto:
Se utilizan las mismas velocidades, pero la cámara se queda estática mientras el sujeto se desplaza, de esta forma se
plasma el efecto, el movimiento del sujeto.

Se usa también el Barrido con una película que sea poco sensible a la luz ( Isos de 400 a 600 ), cuando el fotógrafo
desea expresar en movimiento las lineas simétricas.
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Lo importante es que el Fotógrafo busca ser más lento que el sujeto o el objeto.
Esta técnica es una de las más difíciles al fotografiar porque captar el sujeto u objeto en fracciones de segundos puede
resultar complicado, pero no debes desanimarte si al primer intento no lo has logrado, recuerda que debes practicar
constantemente y recuerda que toda fotografía siempre debe expresar algo.

COLORES DE LA PELICULA
Según el tema, el tipo de expresión y lo que el fotógrafo quiere reflejar en su fotografía, así se debe adecuar el color de
la película.
El tipo de película le dará mayor realce a tus fotografías.

Una fotografía en Blanco y Negro puede llegar a expresar soledad, quietud, tristeza.

También puede expresar alegria o pobreza:
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Una Fotografía en Sepia puede dar una textura añeja al sujeto u objeto. Este tipo de Fotografía puedes lograrla con una
cámara digital que tenga este tipo de funciones.

Puedes observar que en ésta Fotografía hay mayor entrada de luz, lo cual hace que el paisaje tenga mayor iluminación
que la Fotografía de la Niñez que mostramos anteriormente.
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Observa que en ésta Fotografía es el mismo paisaje que en la anterior, con la diferencia que la Película que usamos es
a Color. Puedes notar que el tipo de película le ha dado una textura diferente a la imagen, nos dá un sentimiento más
fresco y más actual.

Todos éstos tipos de Fotografías puedes hacerlas tú mismo con tu cámara digital, para que veas la diferencia entre las
películas, te recomendamos que captures la misma imagen con cada tipo de película y descubras lo que te transmite la
imagen.

LA CANTIDAD DE LUZ QUE LLEGA AL SUJETO
Se toma en cuenta aspectos de:
Dirección
En la que viaja la Luz hacia el sujeto, si ésta es directa o indirectamente hacia, o en caso contrario si no tiene luz.
Eficiencia
El porcentaje de luz que refleja el sujeto de toda la que se encuentra en el ambiente.
Dispersión
La distancia que hay entre una sombra.

En ésta Fotografía te mostramos que la dirección de la luz ocasiona sombras y eso no permite que se observe bien el
sujeto.
En éste caso el rostro de la niña no se observa adecuadamente ya que está siendo obstaculizada por la sombra.
Esto es algo que debes cuidar que no suceda en tus fotografías, para ello el fotógrafo debe localizar en donde obstruye
la sombra al sujeto y no fotografiar en ese ángulo.
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En éste ejemplo la dirección de la luz está sobre las Palmeras y esto ocaciona la sombra que reflajan por debajo de
ellas, por lo que podemos asumir que fue fotografiada a la hora en la que el sol ha llegado a su máxima altura.


LAS CUALIDADES DE LA LUZ
El color que lleva la luz que remite en mi sujeto
Se refiere al color esencial de la luz de todas las fuentes, la luz predominante y la potencia con que está hecha la luz
artificial.
Los colores de la Luz son:
Luz Tungsteno
En blanco y negro refleja la luz de color amarillo en el sujeto. Es un efecto que puede lograrse utilizando una película
en blanco y negro, la luz blanca transformándola en color amarillo sin necesidad de hacerla sepia y sobre todo sin
hacer uso del flash.
Tambien podemos lograr éstos efectos con la película a color pero en lugares oscuros sin uso del flash.
En ésta Fotografía no fue necesario colocarlo en Sepia para lograr el color amarillo que refleja la luz del sol.
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Observa que la luz artificial de los reflectores han causado un efecto sepia sin necesidad de activar esa función en la
cámara.
No fué necesario usar el flash en ésta fotografía.


LUZ FLUORESCENTE
Para lograr éste efecto en las Fotografías debes de estar en un lugar completamente oscuro para que el lente pueda
capturar solamente esa luz.
Al fotografíar en blanco y negro a una luz verde. En color da mucha vistosidad.
Para tomar los efectos de éstas Fotografías haremos uso del bulbo, que es la velocidad más lenta de una cámara
profesional, éste se mantiene presionado entre 4 a 5 segundos dependiendo la velocidad con la que se mueva el
sujeto.
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Este es otro ejemplo de luz fluorescente, la cual se logra en un cuarto completamente oscuro y con uso del bulbo.
Más adelante te explicare como podrás lograr estos efectos en tus fotógrafías.


LUZ FLASH
Refleja la Luz blanca en la fotografía. Es la más común de usar, por lo general se usa con una velocidad neutro.
El flash por lo general se utiliza por la noche ya que es cuando hay más entrada de luz a la cámara. También es
utilizado cuando el sujeto está en contra posición del sol, en este momento el flash contrarresta la luz que está por
detrás del sujeto con la que la cámara le dispara frente a él y de ésta forma aclara la luz del rostro del sujeto.
En el siguiente ejemplo podrás observar que las ramas de los árboles están iluminadas y ésto se ha logrado con el uso
del flash.
Esta fotografía fué tomada durante la noche.
(+99) Curso basico de fotografia (II) - Taringa!
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En la fotografía #2, observa que el flash se utilizó para contrarrestar la luz del ambiente por la ubicación en la que se
encontraba el sujeto que el cual se encontraba a contra-luz.
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CONDICIÓN FRONTAL
En esta fotografía, no permite ninguna sombra sobre la persona, la figura se aplana y se ensancha perdiendo
su textura. Permite que el sujeto se vea más inflado de sus mejillas.

Podemos ver en ésta Fotografía que el sujeto se ve más hinchado de las mejillas, no tiene una distinción del
cuello con la cabeza.
Ese efecto se logró utilizando lámparas, las cuales alumbraron el rostro del sujeto.
En el siguiente ejemplo, puedes observar que las mejillas se ven más hinchadas.
Esta Fotografía fue tomada en diferente posición que la anterior, con luz de ambiente y colocándose el
fotógrafo frente al sujeto ante su rostro.

En el ejemplo 3, observa como hemos creado el efecto en el rostro del sujeto, se ve ovalado.
Para poder obtener este efecto, el fotógrafo utilizó una lámpara de luz blanca, aproximándose al rostro del
sujeto en dirección vertical. Se puede tomar en la noche o puedes hacerlo en un cuarto completamente oscuro.
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SEMI FRONTAL
Producen sombras en el lado opuesto de donde proviene la luz dirigida a mi sujeto.
Por ejemplo si la luz proviene del lado izquierdo nos producirá una sombra al lado derecho .
En la siguiente Fotografía puedes observar que la luz está del lado derecho y la sombra se refleja al lado
izquierdo.

En este otro ejemplo, puedes observar que la luz está del lado izquierdo, por lo tanto la sombra se producirá
del lado derecho, lo contrario de la fotografía anterior.

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Podemos observar que la Fotografía en el árbol de Ceiba se refleja la sombra semi-frontal que fué producida
por la luz del sol.


SEMI LATERAL.
Produce Textura y sombra en el sujeto, la luz se ubica más de lado que de frente. La textura que se puede
producir con esta posición, es de aspecto maligno o de miedo.
Podemos observar que la luz de la lámpara proviene del lado izquierdo, la cual produce sombras y el
sentimiento sicológico que éste efecto nos ocaciona es de soledad y pobreza.

En el siguiente ejemplo, observa el efecto que se ha creado con el uso de la lámpara y un ventilador, hace que
el sujeto tenga un aspecto de picardía y de seducción.
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Te recomendamos que si deseas lograr este tipo de efectos los realices colocando el efecto Blanco y Negro o el
efecto Sepia en tu cámara que es donde se pueden notar más las expresiones de sombras.

SEMI TRASERA.
La sombra que produce la luz se traslada al frente del sujeto, a esto le llamamos luz Semi Trasera.
Este efecto lo podemos observar mas frecuentemente en películas de miedo o terror o en fotografías de igual
forma.
La sombra que produce del sujeto u objeto es más larga, estirada y más delgado de lo normal.
En los siguientes ejemplos puedes observar que la luz que produce la sombra proviene de la parte trasera de
la imagen a fotografiar.

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En cada uno de los ejemplos que se encuentran expuestos anteriormente, vas a observar las sombras que son
provocadas por la luz artificial.
Al colocar una luz de lámpara en la parte posterior de los objetos a fotografiar ésta ocasionará una sombra al
frente de la misma.
Debes recordar que es importante buscar un buen ángulo en las fotografías.

TRASERA O CONTRA LUZ
En esta posición de la luz, no permite que se vea con claridad el sujeto, más bien sólo se define la silueta
recortada con la luz.
En este tipo de efectos no se observan los rasgos físicos del sujeto sino que sólo se observan las siluetas del
mismo ya que la luz proviene del lado trasero.
Hay muchas probabilidades que cuando captures una imagen con éste efecto, tu sujeto se vea completamente
oscuro.
En este ejemplo se colocó la luz de la lámpara por detrás del sujeto y al frente una sábana blanca, esto logró
que se capturara únicamente la silueta de nuestro sujeto.
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Ejemplo 2 : Por estar la luz ubicada a nivel de la nuca del sujeto hace que unicamente se le iluminen las
orejas, logrando que juegue con la imaginación visual ya que nos guiamos con las orejas del sujeto para
querer localizar los ojos y demás rasgos.


COMPOSICIÓN
Esta es una redacción de todos los elementos que forman una imagen fotográfica.
Para ellos se juega con el plano fotográfico y la relación de los elementos.
Para poder lograr éste tipo de Fotografía debes tomar en cuenta todos los elementos que formaran el objeto a
fotografiar, por ejemplo en una fotografía de la naturaleza en donde no se puede quitar, cambiar o mover los
objetos naturales el fotógrafo es quien debe moverse para poder jugar con todos los elementos y de ésta
manera obtener un efecto natural en la fotografía.
La regla de oro de la Composición es que debes buscar un buen ángulo para tu fotografía.
Para poder tener una buena composición hay que buscar una buena relación entre los elementos.
En la Fotografía que te mostramos a continuación observarás que los elementos de la misma son tres: El árbol,
la montaña y la Tienda de campaña; éstos tres elementos componen la Fotografía. Están armando la
composición de un dia de campo.
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En el segundo ejemplo te mostramos como los Lagartos componen ésta Fotografía, ya que están
representando la mascota oficial del sitio y todos están en un mismo ángulo.


LEY DE LOS TERCIOS
Consiste en dividir en planos fotográficos lo tres elementos horizontales y con tres elementos verticales que
da como resultado un encuadre.

Consiste en colocar en cualquiera de los puntos de intercepción y el horizonte a cualquiera de los puntos
horizontales. Esto rompe con el centrismo de colocar al sujeto fuera del centro.
Para poder comprobar La Ley de los Tercios puedes hacerlo directamente en tu cámara fotográfica, ya que
aunque ésta sea manual todas poseen un cuadro que te muestra el centro de la Fotografía.
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En la primer Fotografía te mostramos un ejemplo del Plano 1.
El objeto está ubicado al lado izquierdo es decir fuera del centro de la Fotografía.

En éste ejemplo te mostramos una Fotografía de Plano 2.
Es la más común de todas las Fotografías. Puedes notar que el sujeto se encuentra en medio del plano

En el ejemplo 3, te mostramos una Fotografía en el Plano 3; es decir que el sujeto está ubicado al lado
derecho de la imagen.
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LINEAS CONVERGENTES

En la siguiente fotografía, la dirección es orientada por la luz que se refleja en el agua y eso formó el camino
del sujeto.

En el siguiente ejemplo, para poder capturar el objeto, el fotógrafo tuvo que colocarse a nivel del suelo para
obtener la línea convergente a nivel de la Piscina de Playa.
Esto logró que la lente pudiera capturar la dirección que el fotografo deseaba darle a la imagen.
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En el ejemplo 3, podemos observar que un simple camino puede darnos una dirección en una Fotografía. Para
ésto debemos tomar en cuenta la ubicación tanto del fotógrafo como la cámara.


ENMARCADO
Consiste en enmarcar el sujeto, en un espacio dentro del plano fotográfico. Este puede ser natural o artificial.
En el ejemplo 1, puedes observar que hemos enmarcado al sujeto en medio del cuadro de una puerta de
hierro.
Para lograr este efecto únicamente acercamos el lente de la cámara hasta que logramos captar el enmarcado
de la puerta de hierro y colocamos al centro al sujeto.
Tu puedes intentarlo también con objetos.
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En el ejemplo 2, repetimos el mismo paso, sólo que en esta ocasión utilizamos el flash para darle un efecto
diferente al enmarcado.

Ejemplo 3, en este otro ejemplo te mostramos el enmarcado que conforman las paredes las cuales se
distinguen ya que ambas son de diferentes colores.
Recuerda que un enmarcado lo puedes hacer ya sea con una ventana, un cuadro o una simple pared que dé la
sensación que estas encerrado en un cuadro.
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En el ejemplo 4, la niña está dentro de un enmarcado de madera, este cuadrado forma parte de un enrejado.


REPETICIÓN DE FORMAS
Este efecto se da cuando varios elementos tienen similitud en su forma. Cuando se repite una serie de formas.
Para eso el fotógrafo debe buscar un ángulo en el que pueda adquirir formas consecutivas del objeto a
fotografiar.
En el ejemplo 1, podemos observar que un edificio cualquiera con similud en sus formas arquitectónicas
pueden causar el efecto de Repetición de Formas.
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En el ejemplo 2, puedes observar que hemos colocado una serie de sillas en lineas verticales y hemos
capturado a través de ellas el efecto de repetición de formas.
Puedes ver que con objetos sencillos podemos crear maravillosos efectos en nuestras imágenes.

En el ejemplo 3, la repetición de formas puede darse en cualquier lugar o con cualquier objeto que tenga la
misma estructura pero buscando un ángulo del que puedan ser visibles todas las formas como el ejemplo que
te mostramos a continuación.
Este es un edificio del Hotel Decameron de El Salvador, el cual presenta en su estructura arquitectónica una
repetición de cuadros los cuales forman las ventanas.
Tú puedes buscar estas repeticiones de forma en tu casa, debes ser creativo y recuerda que deberás encontrar
un buen ángulo para poder capturar éstos objetos.
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REPETICIÓN DE COLORES
Cuando permíto la repetición continúa del mismo color en una fotografía, esta se puede utilizar como una
fotografía nocturna.
Este tipo de efecto lo que representa es el desplazamiento de la luz y para poder capturar este tipo de
imágenes es necesario el uso del Bulbo, sosteniendo el disparador entre dos a seis segundos
En el ejemplo que te mostramos a continuación, observarás que tenemos un efecto de luz neón el cual lo
obtuvimos en un ambiente completamente oscuro, capturando el movimiento de la luz neón y manteniendose
el fotógrafo completamente estable con una fracción de 3 segundos.

Ejemplo 2, Podemos observar el movimiento de la luz neón puede llegar a ser capturada en completa oscurida
sin necesidad de flash ni de otra luz que distorcione el movimiento neón.
Puedes lograr capturar éstas imágenes manteniendo sostenido el bulbo por algunos segundos y éste a su vez
te permitirá capturar la secuencia del movimiento de la luz.
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En el ejemplo 3, usamos siempre el bulbo y capturamos la sensación de la luz a diferencia que en esta ocasión
el fotógrafo fué quien se movilizó y no la luz, es por esto que se distorciona un poco la imagen de luz
capturada porque para una fotografía nocturna el fotógrafo debe estar estático y no necesariamente el objetivo
a fotografiar.


FOTO NOCTURNA
No es lo mismo tomar una foto nocturna que una fotografía en la noche.
Esta fotografía se produce usando la luz emitida a la cámara, pero no se utiliza la luz solar, sólo se prolonga la
luz existente en el ambiente.
Como se toma???
Se utiliza el bulbo, que es la velocidad mas lenta que existe en la cámara. Esta se mantiene presionado por una
fracción de 3- 5 segundos para capturar el movimiento. El bulbo unicamente lo poseen las cámaras
profesionales.
La cámara debe de estar en total estabilidad.
Cuando se utilizan aberturas pequeñas las luces se verán como estrellas y con aberturas grandes se verán las
luces como globos gigantescos.
El Iso que debes usar para éste tipo de Fotografía deberá ser muy sensible, es decir de 400 a 1000.
Esta Fotografía fue tomada con ayuda del Bulbo, y éste hace que entre la luz a la película los segundos que el
fotógrafo considere necesarios para capturar la luz de la noche en la oscuridad.
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En el siguiente ejemplo, los segundos que tardó el fotografo en capurar la imagen fueron más que la anterior
ya que el objeto se encontraba estático

NOTA: Depende de la velocidad en la que el sujeto se encuentre en movimiento así dependerá de la cantidad
de segundos en la que se va a sostener el bulbo.

ALTERACIÓN DE PERSPECTIVA
Para esta fotografía se utiliza gran cantidad de profundidad de campo, colocando un objeto al frente y otro al
fondo.
Se necesita la misma cantidad de luz para ambos sujetos.
Debemos eliminar las líneas guías, esto con el fin de suprimir la distancia que en realidad existe entre los
sujetos.
El objetivo de la Fotografía es engañar el ojo del visor.
La cámara debe de colocarse un poco más abajo que los sujetos
En el ejemplo 1, observa como el objeto del plano 1 engaña el ojo al verse mas grande que el sujeto.
El muñeco de Buzz Ligthyear es pequeño, pero para lograr este efecto únicamente colocamos muy cerca de la
cámara el objeto y el otro sujeto a una distancia mayor y la perspectiva de planos es lo que hace que uno se
vea más grande que el otro.
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En el ejemplo 2, puedes observar que el joven se ve muchísimo más pequeño que la señorita y que ésta a su
vez lo tiene en su mano, algo que es imposible ya que no existe una persona tan pequeña como lo mostramos
en la Fotografía.
Esta es la mágia de la Fotografía de Perspectiva, que podemos lograr efectos imposibles en la realidad.

En el ejemplo 3, observamos que el sujeto se ve más grande que la casa pero en realidad la casa es mucho
más grande que ella.
(+99) Curso basico de fotografia (III) - Taringa!
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10354454/Curso-basico-de-fotografia-III.html[23/05/13 16:29:08]

Recuerda, que para lograr todos estos efectos, únicamente acerca a la cámara el objeto que deseas que tenga
un tamaño más grande y aleja el otro, colocándolos en planos diferentes y con mucha distancia entre estos.
Esperamos que todos estos consejos fotográficos puedan servirte para capturar todos los momentos que tu
desees recordar...
Y no olvides que la Fotografía debe reflejar un sentimiento solo con verla!!!!!
El curso sigue, dentro de poco la cuarta parte.
(+99) Curso basico de fotografia (IV) - Taringa!
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10388702/Curso-basico-de-fotografia-IV.html[23/05/13 17:05:22]
Es el cuarto post, la cuarta parte del curso de fotografia.
Quienes lo siguen, muchas gracias, y tambien a quien desee segur el curso.
Esta ves traigo material que les puede ser de mucha utilidad en la fotografia, pero antes, les dejo los links de
los tres post anteriores.
Curso basico de fotografa (I)
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/9642165/Curso-basico-de-fotografia_-_I_.html
Curso basico de fotografa (II)
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10340918/Curso-basico-de-fotografia-_II_.html
Curso basico de fotografa (III)
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10354454/Curso-basico-de-fotografia-_III_.html
Ahora si, el material.

EL FLASH: LA GUIA MAS COMPLETA

Este texto contiene como funciona un flash, propiedades beneficas, limitaciones, como controlar y emitir un buen angulo
con el flash, posiciones, fabricantes, sincronizacion, entre mucho mas
El archivo viene comprimido en rar sin contraseña y pesa 5.89 Mb
http://freakshare.com/files/z1toftdz/flash.rar.html

TALLER BASICO DE FOTOGRAFIA

En este texto encontraras lo mas basico de la foto hasta metodos que se usan hoy por hoy, este es una buena
induccion para todos aquellos que quieren hacer de la fotografia algo mas refinado ya sea como su actividad laboral o
recreativa
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(+99) Curso basico de fotografia (IV) - Taringa!
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http://freakshare.com/files/90o0ydie/taller-basicodefoto.rar.html

EL RETRATO FOTOGRAFICO
http://i1218.photobucket.com/albums/dd407/bufago24/Dibujo-9.jpg
El retrato clásico es el heredero de la tradición retratística del arte y parte de los postulados y maneras afianzados
desde el siglo XVI dentro del retrato del régimen. Es un retrato aburrido pero eficaz. No es la única manera de realizar
un retrato, pero si una forma segura de trabajarlo. Este libro se compone de temas tales como componentes de un
retrato, como fotografiar a grupos, por edad, efectos especiales, etc
El archivo viene comprimido en rar sin contraseña y es una parte de 101.09 Mb y otra de 100.74 Mb
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APRENDE A HACER MEJORES FOTOS EN 31 DIAS

Este texto es la serie de 31 artículos creado por dZoom para ayudarte con las bases de la fotografía. Teoría, consejos
y tutoriales muy bien explicados, si eres aficionado a la fotografía seguro te dará un panorama más claro, todo viene
condensado en este libro qeu viene ilustrado
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FOTOGRAFIA DIGITAL DE ALTA CALIDAD
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La herramienta empleada en Photoshop CS2, importante actualización de la versión CS, aunque el método descrito
será válido también para futuras versiones. Además, contaremos con una página web. dedicada al libro. Con cada
ejemplar podrás registrarte en dicha web, teniendo acceso a imágenes de ejemplo, nuevas técnicas y actualizaciones al
contenido del libro y un foro de uso exclusivo. El libro editado por Artual Ediciones, está concebido para fotógrafos
clásicos que deseen dar el salto al digital con la máxima calidad, aunque no tengan conocimientos previos de fotografía
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Tambien encontre un curso en youtube, aprovechen y aprendan.
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link: http://www.youtube.com/watch?v=2Hm3l8XHCMI&feature=BFa&list=PLFFE7BB763F2EBBCB&index=2
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link: http://www.youtube.com/watch?v=duEWRQBsvag&feature=BFa&list=PLFFE7BB763F2EBBCB&index=5
link: http://www.youtube.com/watch?v=d90UMCy69pM&feature=BFa&list=PLFFE7BB763F2EBBCB&index=6
link: http://www.youtube.com/watch?v=OantY02KZ20&feature=BFa&list=PLFFE7BB763F2EBBCB&index=7
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