Cada rostro tiene una forma diferente que se puede apreciar a simple vista o no.

Si
es menos apreciable podemos corregirlo simplemente con el rubor, pero si es muy
notorio hay que esculpir el rostro creando volúmenes. Se puede hacer con un
producto específico para crear volúmenes como puede ser un polvo claro y otro
oscuro, con dos tonos de base de maquillaje (una un tono más y otra un tono
menos) o simplemente con iluminador y el rubor. En un principio es mejor con un
tono de sombra marrón y una sombra clarita mates.

La forma de rostro perfecta es la oval y nuestro objetivo será conseguir ese efecto
en el rostro. Primero tenemos que identificar nuestro tipo de rostro y saber como
poder iluminar y contornearlo. Por eso vamos a divididir los tipos de rostros en los
siguientes: cuadrado, redondo, alargado, triangular, triangular invertido y diamante.
Y uno por uno vamos a ver qué le favorece.
Rostro cuadrado

Tenemos que oscurecer los cuatro extremos del rostro que son sienes y
maxilares.
Iluminar los pómulos en forma de "C" y la barbilla.
Rostro redondo

En el rostro redondo hay que oscurecer bajo el hueso del pómulo de forma
descendente como veis en la línea de puntos.
Iluminaremos en la frente nariz y barbilla para alargar visualmente.
Rostro alargado

Hay que tratar de acortarlo y para ello ensombrecemos en la parte baja de la
barbilla y en el nacimiento del cabello.
Iluminaremos en la zona del hueso horizontalmente para ensanchar esta zona.
Rostro triangular

Este rostro es el que es más estrecho en el nacimiento del pelo.
Tenemos que oscurecer las esquinas inferiores que crean el triángulo. Los
maxilares.
Iluminaremos en sienes, barbilla y pómulo.
Rostro triangular invertido

Bien, este otro por contra tiene una barbilla muy marcada, creando un triángulo
boca-abajo.
Oscurecemos sienes y barbilla.
Iluminamos frente, pómulo y maxilares.
Rostro diamante

Este rostro no es de los más comunes pero también se da. Se caracteriza por tener
una frente estrecha y una barbilla estilizada creando un rombo. Tenemos que tratar
de compensar para ovalarlo.
Iluminaremos en sienes y maxilares.
En los dibujos se aprecia en las líneas de puntos naranjas las zonas oscuras y en
amarillos las iluminadas. Diferenciad las direcciones y posiciones. A veces el
hueso del pómulo va horizontal o descendente. Dependiendo del tipo de rostro
debemos corregir la barbilla o la parte baja de la barbilla, lo que es el canto.
Y si os mirais al espejo y veis tres tipos de rostros, no desespereis, es normal. A
veces los rotros no son completamente cuadrados o redondos. Se trata de darse
cuenta de qué partes le restan proporcionalidad. Por ejemplo mi rostro es redondo
arriba y cuadrado abajo. Pues aplico a cada parte su corrección.
Para cualquier duda aquí estoy. Espero que os resulte interesante y de ayuda,
claro.
Otro día expondré más a fondo cómo hacerlo con cada tipo de producto.
Un beso.
MAQUILLAJE: TIPOS DE ROSTROS Y CORRECCIONES
1. TIPOS DE ROSTROS

Mediante la observación de distintas personas, sexo y razas se puede apreciar que existen
diversos tipos de óvalos: unos más anchos, otros más estrechos, unos más cortos, otros
más largos, unos más grandes y otros más pequeños.

Así, se puede clasificar el rostro en siete tipos de óvalos.

Rostro oval. Es considerado el rostro perfecto, ya que es un rostro de formas suaves y
redondeadas. Se caracteriza por una apariencia más ancha en la zona de las mejillas, que se
va estrechando ligeramente hacia el mentón.

Rostro redondo. Es un rostro de líneas suaves, sin ángulos, pero ancho. Visualmente se
perciben los ojos, boca y nariz muy juntos.

Rostro cuadrado. Se trata de un rostro ancho, pero en este caso de líneas duras y
angulosas, de frentes cuadradas y maxilares muy marcados.

Rostro rectangular. Es un rostro alargado, de líneas duras, con mandíbulas angulosas, al
igual que el cuadrado, pero este óvalo es alargado.

Rostro triangular. Es un óvalo que presenta un excesivo volumen en la zona inferior y, sin
embargo, se va estrechando desde las sienes hacia la frente.

Rostro triangular invertido. Las características de este óvalo indican que es de mandíbula
retraída y estrecha, y la frente y los pómulos anchos, confiriendo esa forma característica
de triangulo invertido.

Rostro hexagonal. Este tipo de óvalo es el de un rostro muy sugerente por el exotismo que
aporta. Es un óvalo de frente y mandíbulas estrechas, mentón pequeño, y pómulos altos y
prominentes.

Es difícil encontrar un óvalo puro, siendo más normal encontrar óvalos mixtos, es decir, un
rostro en el cual se encuentran características de varios tipos de óvalos.

Se considera que el rostro perfecto tiene forma oval, por ser el más simétrico y armonioso.
Cuando el cliente no tiene un rostro oval, se deben hacer correcciones con el maquillaje
para conseguirlo.





2. CORRECCIONES DE ÓVALOS MEDIANTE LA TÉCNICA DEL CLAROSCURO

La técnica del claroscuro consiste en la aplicación de tonos claros para dar luz y elevar las
facciones y oscuros para dotarlas de profundidad.

a) Rostro oval

Es un óvalo que no precisa ninguna corrección, lo único que se puede corregir es el color
de la piel o el aspecto de cansancio, por ejemplo. Se ha de aplicar el fondo extendiéndolo
en movimientos de alisado de centro del rostro hacia el exterior. A continuación, se ha de
iluminar las zonas centrales y modelar los pómulos con colorete partiendo del centro del
pómulo hacia la sien.

b) Rostro redondo

Se debe maquillar de forma que dé la sensación de rostro más alargado. Para ello se marca
la zona de pómulos y el rubor en forma ascendente hacia las sienes. Se oscurecerá
prácticamente todo el contorno del óvalo, eso sí, todo ello muy bien difuminado.

c) Rostro cuadrado

Se intentará, por un lado, alargar el rostro y por otro, suavizar sus líneas. Para ello, se
iluminará toda la zona central, intentando suavizar los maxilares con un par de tonos más
oscuro que el aplicado como fondo. Se modelarán los pómulos y se aplicará el rubor de
forma ascendente buscando la verticalidad.

d) Rostro rectangular

Debe crearse un efecto óptico que ensanche el rostro para equilibrarlo con su altura. Para
ello se deben suavizar las líneas angulosas que posee, aplicando tonos de maquillaje más
oscuros en la zona del nacimiento del pelo y mandíbulas. El rubor y modelado de los
pómulos se aplicarán horizontalmente.

e) Rostro triangular

Se debe equilibrar la desproporción existente entre la zona entre los ojos y la boca, y la
zona de la frente, dándole amplitud a esta última mediante tonos claros y oscureciendo la
zona de maxilares mediante tonos oscuros. De esta forma, se proporciona equilibrio en el
rostro.

f) Rostro triangular invertido

Las correcciones mediante el maquillaje tratarán de disimular la frente oscureciendo sus
laterales. Se intentará dar más importancia al maxilar aclarándolo con un par de tonos
menos de fondo.

g) Rostro hexagonal

Se debe dar anchura a la frente y mandíbulas mediante tonos más claros y disimular los
pómulos, pero con cautela, ya que aportan un gran atractivo a este rostro. El rubor
centrado sin marcar los pómulos favorecerá y suavizará la prominencia de los mismos.






3. TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Las formas de aplicación de las correcciones de óvalo y facciones se pueden realizar con
distintos tipos de productos. Las más habituales se llevan a cabo mediante correctores
grasos o paint stick, o mediante polvos compactos claroscuros.

Las herramientas que se utilizan para aplicar estos cosméticos son:

Para los correctores grasos y paint stick: esponjas de látex triangulares o pinceles de pelo
sintético.
Para los polvos claroscuros: brochas de aplicación de colorete o pinceles de pelo natural.


a) Aplicación con esponja

Las correcciones se realizan sobre el fondo de maquillaje. Con la esponja humedecida en
agua, se comienza aplicando lascorrecciones oscuras, en las zonas estudiadas según el tipo
de óvalo, a pequeños toques.

Se impregna la esponja de producto, difuminando éste sobre la zona del rostro a trabajar
para que no quede una mancha oscura, dando un efecto de sombra natural. Posteriormente,
se aplican las correcciones claras, del mismo modo, a ligeros toques y difuminando el
producto sobre el rostro.



b) Aplicación con pincel sintético

Los pinceles sintéticos son los más adecuados para el trabajo conproductos grasos. El
orden de aplicación será el mismo que con el procedimiento con la esponja: se marca con el
pincel la zona a trabajar y se procede a realizar un barrido con pequeñas pinceladas,
difuminando el cosmético. Una vez terminadas las correcciones, se deben matizar con
polvos sueltos translúcidos; esto fijará el maquillaje y las correcciones.



c) Aplicación con brocha o pincel de pelo natural

Para realizar correcciones con brocha, el tipo de cosmético a utilizar debe ser en polvo.
Normalmente se utilizan polvos compactos oscuros y claros. Antes de la corrección con
este tipo de cosmético el rostro debe estar matizado con polvos sueltos.

Se aplican primero las correcciones oscuras y posteriormente las claras, de modo que
quede difuminado. Para ello es recomendable coger pequeñas cantidades de producto e ir
oscureciendo poco a poco.
EJAS SEGÚN LA FORMA DE TU ROSTRO:
Escrito por: Yaja Rodríguez - jueves, febrero 28, 2013 - Belleza - 12 Coment.



Unas cejas bien arregladas y depiladas, pueden cambiar totalmente las
expresiones de los rostro, esto se debe a que las cejas enmarcan y por
extensión le dan definición al rostro haciéndolo lucir mucho mejor.

Antes de continuar es de suma importancia que tomes en cuenta la forma de tu
rostro, si aún no sabes qué tipo de rostro tienes tú, te recomiendo el siguiente
enlace.
Para ver: Tipos de rostros

Recomendaciones generales:
En ocasiones, se asocia la perfección a la simetría, date cuenta de que esto no
tiene por qué aplicarse a las cejas al pie de la letra. Ya que dicen los expertos:
“que las cejas deberían parecer siempre hermanas, pero no gemelas, y nunca
primas lejanas”.
Si te vas a depilar las cejas, lo ideal es que busques una excelente iluminación.
En pocas palabras es mejor optar por la luz del día.
Recuerda que si tienes unas cejas rebeldes con esto hago referencia a esas
cejas que suelen despeinarse fácilmente, aun cuando no las toques. Un
consejito súper sencillo es que optes por un fijador de cejas transparentes y
con ello, cepillarlas para darle la forma que más te guste.
Mucho cuidado con las cejas demasiado lejanas, tatuadas, muy unidas, muy
finas o delgadas, no depiladas etc. Recuerda que la idea con las cejas es
buscar formas que vayan de acuerdo de tu rostro.
Si tienes espacios vacíos en tus cejas, elige un lápiz, la idea es aplicarlo a
trazos cortos y ligeros, en la dirección del crecimiento del pelo y no con una
única línea, para lograr un efecto más suave y natural.
Toma en cuenta que unas cejas bien arregladas enmarcan el rostro de la mejor
forma. Te da vida y por consiguiente rejuvenece las miradas. Por ello, si tus
cejas están despeinadas lograrás el efecto contrario. Cuando tienes unas cejas
bien arregladas realzan el rostro. No olvides que unas cejas bien llevadas
equilibrarán tus facciones y armonizarán tu expresión facial y por extensión
favorecerán tu maquillaje.

¿Qué tienes que saber antes de depilar tus cejas?:

Para lograr la depilación correcta de tus cejas, lo más importante será precisar
las medidas reales que deben tener tu ceja. Este paso tan sencillo es para
cualquier tipo o forma de rostro. Entonces, para ello coloca una brocha o lápiz
(lo que se te haga más fácil) al lado del puente de tu nariz así como lo muestra
la imagen en el paso número 1, de forma completamente recta: ¿Ya tienes tu
medida? Entonces, justo ahí debe comenzar tu ceja, de lo contrario la mirada se
separará o cerrará demasiado.
Para medir el arco de la ceja, marca una línea de la comisura de la nariz tal
cual como lo muestra la imagen, en el paso número 2. Pasa por el centro del
iris de tu ojo, enseguida esto, te indicara el arco de tus cejas.
Para el final de tu ceja coloca la brocha de la comisura de la nariz hacia la
comisura externa del ojo (tal cual como lo muestra la imagen en el número 3)
Es allí donde debe terminar tu ceja, si no respetas ese punto final, crearás
una simetría o desproporción abismal en tu rostro.

Diferentes formas de cejas:



Cejas Planas: Son cejas en forma horizontal y como su nombre lo dicen se ven
planas hacen que la cara se vea más corta y más ovalada.


Forma de S: Da una apariencia profesional y va perfecto en rostros con forma
ovalada o cuadrada.




Ángulo suave: Es similar al pronunciado, pero un poco más suave.





Ángulo pronunciado: Levanta la mirada haciendo lucir el rostro muy bien tiende
a proporcionar “juventud”.




Ceja redondeada: Suaviza visualmente el rostro y ayuda a bajar los rasgos más
fuertes como barbilla puntiaguda o la estructura ósea angular o muy fuerte.



1. Rostro redondo:


La idea con este tipo de rostro es hacerlo lucir visualmente mucho más
alargado y esto lo puedes lograr con unas cejas de formas arqueadas, con
ángulos un tanto alto. Eso sí, mucho cuidado con las cejas redondeada o muy
planas puesto que no te beneficiarían en nada.

2. Rostro alargado:


Mucho cuidado con los arcos de tus cejas demasiados elevados o ángulos muy
pronunciados, ya que estos hacen lucir tu rostro visualmente más alargado. Lo
cejas ideales para ti, son las cejas rectas o planas porque te ayudarán a
disimular la largura de tu rostro haciéndola lucir mucha más ancha.

3. Rostro diamante:


Huye de llevar cejas planas ya que tienden a ampliar el rostro mucho más, las
forma de cejas ideal para ti son las redondeadas estas básicamente disimulan
las líneas de rostro, dando realce a la forma del mismo. Y si prefieres también
puedes optar por unas cejas ligeramente curvadas o arqueadas, este tipo de
cejas reducen la anchura de tu rostro.

4. Rostro ovalado:

Este es el rostro “ideal”, por ello tienes la opción de elegir cejas arqueadas o
redondeadas etc. Pero eso sí, mucho cuidado con las cejas con el ángulo
demasiado pronunciado, porque pueden darle a tus facciones del rostro unas
expresiones que no vayan contigo.

5. Rostro triangular:

Unas cejas redondeadas son ideales para este tipo de rostro, ya que acentúa
sutilmente las facciones del mismo, en pocas palabras una forma redondeada
puede acentuar la forma de tu rostro.

6. Rostro triángulo invertido/corazón:

Para este tipo de rostro se recomiendan las cejas redondeadas, en pocas
palabras puedes optar por unas cejas suavemente redondeadas, de esta forma
podrás equilibrar tu rostro y alejar las miradas de tu barbilla puntiaguda (esta
es la parte más prominente de este tipo de rostro). Huye de llevar cejas
demasiado planas es un ¡No rotundo! Porque solo lograrás resaltar aún más tu
barbilla.

7. Rostro cuadrado:

El objetivo principal con este tipo de rostro es suavizar los rasgos prominentes
del mismo y por extensión desviar la atención de la mandíbula. Unas cejas
suavemente anguladas o curvadas con un poco de arco. Evita por completo una
curva sutil, sin mucho arco o una ceja plana.

NOTA: Si aún tienes dudas, lo ideal es que acudas a un centro
especializado y te ponga en manos de un profesional, de esta manera te será
más fácil y podrás depilártelas correctamente desde la comodidad de tu casa.
Recuerda que esto son consejos que puedes tomar en cuenta, más no una regla
que debes seguir al pie de la letra.


¿Qué forma tienen tus ojos?
¿Cuál es tu tipo de rostro?
¿Qué les pareció?


Tipos de cejas y sus correcciones.




Así como hay varios tipos de ojos, nariz, boca, pómulos, también hay diferentes
tipos de cejas, en una de las entradas que publiqué con anterioridad (Simetría de
ojos y cejas) les mencioné como debe ser las cejas de acuerdo al ojo o a la
simetría de tu ojo, dónde debía comenzar, el punto más alto y dónde debía terminar,
se acuerdan??




Ahora les diré los tipos de cejas y cómo podemos corregirlas, no sé si la palabra
correcta sea corregirlas porque cada persona es única y hermosa y no hay ceja
perfecta que debamos seguir como protocolo de perfección pero si podemos
mejorar un poco la apariencia de nuestras cejas si no nos gusta mucho su aspecto.



-Cejas Arqueadas Ascendentes y Descendentes

Las cejas ascendentes y descendentes arqueadas son consideradas las de mejor
forma ya que son más estéticas a la vista y a la proporción de los ojos por lo que
no se les hacen correcciones, simplemente se eliminan las cejas que se se salen de
la forma y nada más.





-Cejas Delgadas

La manera de corregir las cejas delgadas es engruesarla un poco con delineador de
cejas o con una sombra para cejas, siempre tratando de que sea lo más natural
posible, en la imagen se marca el área que se tendría que engruesar un poco en
puntos de color café.



-Cejas anchas y espesas

Las cejas anchas o espesas simplemente es depilar un poco como se muestra en la
imagen en puntos rosas, siempre procurando hacerlo con sumo cuidado y poco a
poco para no dejar calva la ceja o demasiado delgada.




-Cejas Largas

Las cejas demasiado largas tampoco tienen mayor problema simplemente es
depilar la zona como se muestra en la imagen en puntos rosas dándole forma a la
ceja y sin recortarla demasiado, para ésto te recomiendo ir a mi entrada de
"Simetría de ojos y cejas" para que veas cómo saber cuánto tiene que medir las
cejas de largo de acuerdo a tus ojos.




-Cejas Cortas

En el caso de las cejas cortas es cuestión de alargarla con un delineador para cejas
o con una sombra de cejas, puedes guiarte con unas plantillas que venden con
diferentes formas de una cejas o también checar cuánto debe de medir tu ceja de
acuerdo a la simetría de tus ojos como lo muestra la imagen con los puntitos cafés
que sería lo que tendrías que completar o en la imagen 2 donde se ve la plantilla.









-Cejas Juntas

En el caso de las cejas juntas solo es eliminar las cejas del centro tratando que el
inicio de tu ceja sea a la misma altura que el inicio de tu ojo.





-Cejas Horizontales

Con las cejas horizontales ya se harían más detalles, lo primero es hacer las ceja
con un delineador y ver como te gusta más como se muestra en la imagen con
puntos cafés y posteriormente eliminar las cejas que sobran y que evitan que
tengas esa forma como lo muestran los puntos rosas. El chiste es evitar la rectitud
de tus cejas y dándole un poco de forma más angular o arqueada.


-Cejas Redondas

El chiste de las cejas redondas es precisamente quitarles un poco de su curvatura,
como lo muestra la imagen en puntos cafés y eliminando la ceja que sobre.



-Cejas Descendentes hacia las sienes

Tratar de alzarla un poco con ayuda de delineador y eliminando la cejas por debajo
del delineado como lo muestra la imagen.




-Cejas Ascendentes hacia las sienes

Se tratará de darle una forma ligeramente arqueada y alargando la colita de la ceja, se elimina un
poco de la ceja debajo del final de la ceja como lo muestra la imagen.

Corrección de cejas: Son ideales para los rostros redondos y quizá las más actuales, ya que contienen el aspecto ingenuo
y ligeramente pícaro que la actual moda nos dicta. Cuando sus finales son excesivamente largas es conveniente depilarlas
se limpia la parte interna, externa y superior del ojo para lograr la forma perfecta.
Ceja descendente o caída: Principia casi recta continua horizontal y cae después por los lados de los ojos da sensación de
tristeza y melancolía y aporta edad, su corrección se efectúa depilando el extremo de ella y dibujando un final más
elevado.
Cejas pobladas o espesas: Son las más fáciles de corregir ya que solamente se deben depilar los bellos excedentes.
Cejas apaisadas: Son horizontales y no es raro encontrarlas en personas muy serenas y equilibradas, se depilan por la
parte inferior con el fin de darles un ligero arqueamiento que siempre serán más estético.
Cejas muy juntas: En el entrecejo ahí tanto pelo que se llegan a unir ambas cejas lo que origina un aspecto desagradable
basta con depilar los pelitos centrales hasta conseguir una enmarcación concreta.
Cejas separadas: Con la ayuda de un lápiz o sombra de rellena la parte interna tomando en cuenta lo ancho de la nariz y
su alineación con el lagrimal. Esto además nos da un aspecto óptico de aproximación también en los ojos.
Cejas pobres: Son muy finas o carecen de bellos. Se corrigen con un lápiz o sombra poblando las partes carentes.
Cejas ascendente: Aportan al rostro una sensación de asombro o frivolidad puede quedar muy bien en jovencitas,
quinceañeras, pero pasando esta edad es mejor rectificar la parte más elevada para bajarla.
Cejas largas: Puede tener una forma bonita pero sus finales se prolongan demasiado es preciso eliminar la parte
excedente para armonizarla con el resto de las facciones.



Algo importante es que te recomiendo que antes de animarte a hacerle cualquier cambio a tu ceja
tú sola vayas con un profesional con una idea clara de cómo quieres tu ceja, él te dará las mejores
recomendaciones y así aprenderás como se hace y en una ocasión posterior podrás hacerlo sola,
no es necesario hacer correcciones en tú ceja si te gusta tal cual la tienes.

Espero que les sea útil éstos tips de cejas.


Correcciones para la nariz



Para la correccion de nariz, tan sólo necesitas prestar atención y utilizar el sentido común para transformar tu
rostro.

En el caso de la nariz, muchas mujeres se obsesionan por el tamaño o forma de la misma. Para ser honestas, es un
rasgo que puede darle fuerza a tu look si le sabes sacar partido. Aprende a jugar con el maquillaje para realzar,
disimular o corregir el tipo de nariz que tengas...

** Nariz grande o larga:
Las narices grandes o largas, generalmente, son finas de grosor. Algunas terminan en una curvatura o lucen
caídas, como la de Sara Jessica Parker. Para estilizarla, debes enfocarte en los laterales y en la punta de la nariz.
Tu misión consistirá en usar bases de maquillaje mate o semi-mate (el brillo tiende a agrandar los rasgos) y, para
lograr el efecto visual, tendrás que trazar dos líneas finas dejando el centro del mismo tono de tu piel. Difumina
muy bien con tus dedos!

** Nariz pequeña o corta:
Reconocer una nariz pequeña o corta es más sencillo si tu rostro es grande, redondo o alargado. Se ven delicadas
si tu cara es petite –si no es tu caso, podría notarse una desarmonía entre nariz, labios y ojos. Para realzarla,
debes enfocarte en darle volumen al centro de tu nariz e, incluso, extender el corrector hacia los lados.

A diferencia de otras mujeres, tú si puedes darte el lujo de usar bases ligeras, hidratantes con color o BB Cream.
Recuerda buscar colores más claros que tu piel, para que se consiga la sensación de volumen. Variación: si tu
nariz además de corta es ancha, utiliza un corrector o sombra oscura en los laterales de la nariz.

** Nariz torcida:
Una nariz torcida, bien sea por naturaleza o por un “golpe” del destino, se reconoce por el abultamiento en alguna
zona de la misma. Para estilizarla, deberás darle luz al resto de tu nariz y no a esa área. Aunque puede ocurrir en
cualquier persona, las narices desviadas suelen ser pequeñas o de tamaño promedio.
Primero que todo, tu misión será cubrir los puntos negros, rosácea o venitas que tengas alrededor de la nariz con
el fin de lograr un lienzo nuevo. El resto es pan comido: aplica el juego de luces y sombras. No olvides que el
truco está en ir construyendo el efecto lentamente.

** Nariz ancha:
Las narices anchas resultan grandes y gruesas hacia los lados. Afortunadamente, no necesitas de un bisturí para
afinarla –sólo requieres un poquito de maquillaje, bien difuminado, en los laterales de la nariz.
Busca la ayuda de varios tipos de correctores en diversos tonos, asimismo haz la aplicación con un pincel fino. La
clave está en darle sombra a los lados y luz al centro de la nariz. Para un resultado más creíble, finaliza con
toques de base liquida para matizar las correcciones.

Correcciones para cada tipo de nariz
Escrito por Orietta Bock en Consejos, Maquillaje | Comenta


Una de las cirugías plásticas con más éxito en el mundo entero es la de la nariz. No
hay una nariz perfecta porque definitivamente cada cara necesita una nariz diferente
para lucir bien, de todas formas creo que muchas quieren saber como mejorar sin
operarse el aspecto de la nariz. Hoy te explico las diferentes correcciones para cada
tipo de nariz.
Antes de empezar es importante que sepas que necesitas usar una sombra marrón
media u oscura, siempre de acuerdo a tu tono de piel y una sombra beige, blanco
hueso, también teniendo en cuenta tu color. Las oscuras nos ayudarán a disimular y
las claras a agrandar.
Para poder resaltar o disimular la nariz debemos tener en cuenta todo el conjunto de la
cara. De acuerdo a su forma resaltaremos o suavizaremos ojos, bocas, mejillas.
Nariz gruesa

Aplica las sombras oscuras desde el nacimiento de la ceja hasta la la punta de la nariz
por los costados o aletas.
En el tabique nasal aplica el color claro.
Resaltaremos ojos, marcaremos las cejas, el labio superior y aplica el colorete o rubor
tirando hacia el exterior, nunca te acerques a la zona de la nariz con coloretes o
rubores llamativos.
Nariz fina

En las aletas y costados de la nariz aplicaremos el color claro, y en el tabique nasal el
oscuro hasta la mitad.
Para mantener armonizado el rostro dejaremos suave la mirada, las cejas finas y los
labios sutiles. El colorete en un tono dulce o suave.
Nariz torcida

Usa sombra oscura en la zona que esté torcida o que sobresalga. En donde haya
hundimiento resaltalo con la sombra clara.
Nariz aguileña

Esta es la nariz que termina en pico y hacia abajo. Aquí debemos utilizar sombra
oscura en la joroba de la nariz, y punta. Si es ancha también en los costados y en el
tabique el color claro.
Marca ojos, cejas y al labio inferior trata de darle más volúmen. La idea es llevar la
atención lejos de la punta de la nariz.
Nariz con aletas hacia arriba y abiertas

Aplica sombras oscuras en las aletas y claras en la punta.
Tienes otro tipo de nariz y te gustaría corregirla? Dame los detalles y deja un
comentario

Labios: correcciones con el maquillaje
Bien, cuando la semana pasada os dejé con los tipos de boca o labios, os dije que os
pondría lascorrecciones que se deben hacer para crear una boca armoniosa. Pues bien, hoy
le toca el turno a esta parte así que os dejo con ella.

Como siempre y, para que quede bien claro, os lo dejo puesto en una tabla con la imagen
(sacada de mi libro de maquillaje) para que veáis cómo se hacen las correcciones.
TIPO DE
BOCA/LABIOS
CORRECCIONES IMAGEN
LABIOS
GRUESOS
- Dibujar el contorno del
labio por la parte interna
de la línea natural.
- Evitar colores intensos
y muy brillantes.


LABIOS FINOS
- Perfilar por la parte
exterior de la línea
natural.
- Utilizar colores
naturales y claros.


BOCA GRANDE
- Perfilar por la zona
interna.
- Intentar reducir la zona
de las comisuras (se
puede utilizar un
corrector).

BOCA PEQUEÑA
- Perfilar por la parte
externa de la línea
natural del labio.
- Alargar ligeramente las
comisuras (hay que
hacerlo de forma sutil
para que quede natural).


BOCA
HORIZONTAL
- Si se quiere se puede
elevar ligeramente la
línea del labio superior.


BOCA CAÍDA O
DESCENDENTE
- Trazar una línea
ascendente en el labio
superior (en al zona de
los extremos).
- Modificar el labio
inferior teniendo en
cuenta la línea que se ha
trazado en el superior
(elevar ligeramente la
zona de las comisuras).


BOCA
ASCENDENTE
- No necesita ningún tipo
de corrección.


ASIMETRÍA
ENTRE LOS DOS
LABIOS
- Hay que rectificar uno
de los labios de forma
que obtengamos la
simetría que les falta.
- EJ: si uno de los labios
es más grueso, modificar
siguiendo las
correcciones necesarias,
es decir, trazar la línea
por dentro de la natural
para reducir su tamaño.
Hay que seguir las
correcciones adecuadas
teniendo en cuenta el tipo de
asimetría que exista.
ASIMETRÍA EN
UNO DE LOS
DOS LABIOS
- Rectificar el lado del
labio que necesite la
corrección.


BOCA PRÓXIMA
A LA NARIZ
- Bajar suavemente la
línea natural del labio
superior.
- Utilizar corrector claro
entre el labio y la nariz.


BOCA
SEPARADA DE
LA NARIZ
- Agrandar el labio
superior ligeramente
trazando la línea por
encima de la natural.
- Utilizar corrector
oscuro entre la nariz y el
labio.


LABIO SUPERIOR
PROMINENTE
- Cortar el contorno
trazando una línea
horizontal.
- Maquillar con tonos
oscuros o de media
intensidad.


LABIO INFERIOR
PROMINENTE
- Recortar en el centro y
elevar la zona de las
comisuras.
- Maquillar con tonos
oscuros o de media
intensidad.



Bien, con esta tabla queda explicado el tema de las correcciones de los labios; en próximas
publicaciones os hablaré de los tipos de nariz y mentón y las correcciones necesarias para
los mismos. Espero que os haya resultado de utilidad y los pongáis en práctica. ¿Conocíais
este tipo de correcciones? ¿Soléis utilizar correcciones para vuestros labios?
¡
Tipos de Labios y sus Correcciones
No todas tenemos los labios simétricamente perfectos, por lo tanto con el maquillaje se
puede lograr este efecto, veremos los tipos de correcciones que se deben hacer para
lograr una boca perfecta.

¡Regla para todos! Lo primero que debes hacer es imaginar una línea desde el centro
de tus pupilas en vertical hasta la comisura, allí estará el límite que tus labios deben
tener, el ancho del "corazón de los labios" debe ir entre los centros de tus orificios
nasales, el grosor del conjunto debe ser igual tanto para el labio superior como para el
labio inferior.

Labios Delgados: debes inclinarte por los colores claros, brillantes y nacarados darán
más volumen a tus labios. Siempre perfila por encima del contorno natural de los
mismos


Labios Gruesos: No uses colores brillantes, opta siempre por los mate y oscuros.
Perfila siempre por debajo de tu línea natural.


Labios desiguales: un truco es tapar todo el labio con polvos sueltos y con la ayuda de
tu delineador perfila hasta lograr la simetría deseada.


Labios caídos: coloca base en la comisura de los labios, elabora el trazo del "corazón"
del labio superior y extiéndelo hasta 1mm antes de la comisura de los labios, desde
allí une esta línea con el delineado del labio inferior.


¿Cómo comprar brochas de maquillaje?
Entérate cuáles son las esenciales para lograr un maquillaje perfecto
Por Soe Kabbabe
Lo primero que debes saber a la hora de comprar un set de brochas para maquillaje es la calidad de
estas. La mayoría de los pinceles y brochas son hechos a base de pelo natural o sintético. Las
primeras, son de pelo de animal, por ejemplo, pony, ardilla o mapache; las segundas están
compuestas por fibras artificales, como taklon o toray.
Siempre toma en cuenta la relación precio-calidad. A menos que seas un maquillador profesional, no
es necesario invertir tanto dinero en brochas de maquillaje. Claro está, si tus brochas no son de una
calidad decente, tu maquillaje, por más costoso que este sea, no se verá prolijo.
Brocha para polvos
Image © Soelis Kabbabe
Su gran tamaño y forma redondeada permite la aplicación exacta de polvos faciales sueltos o
compactos y para retirar el exceso de los mismos. Es aconsejable su uso para retoques rápidos.

Brocha para rubor o colorete
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Es un poco más estrecha que la brocha para polvos. Algunas tienen forma diagonal, lo que permite
definir las mejillas. Muchas marcas de belleza ofrecen una sola brocha destinada a la aplicación de
rubor, polvos bronceadores o polvos faciales multipropósitos, facilitando el trabajo de maquillaje.
Brocha para bases de maquillaje
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Normalmente, estas brochas son “sin poros”, evitando que las cerdas absorban el producto. Ideal
para base de maquillaje o hidratantes con color. Para mejor resultado, debes dar ligeros “golpecitos”
con el pincel mientras aplicas la base.
Brocha para el corrector
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Su tamaño permite cubrir las imperfecciones del rostro. La mayoría de estas brochas son suaves y
permiten la aplicación de correctores en diferentes texturas. Es recomendable para ojeras, marcas
rojas, espinillas o esas áreas que desees cubrir.
Brocha para sombra de ojos
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Esta brocha de maquillaje permite mezclar las sombras de ojos sin dejar líneas obvias.
Brocha mezcladora de sombras
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Una variante de la anterior. Su función, es básicamente, aplicar y difuminar. Sin embargo, esta brocha
de sombras es de tamaño mediano, lo que la hace ideal para la zona del parpado.



Las 6 brochas básicas para maquillarte
Tutoriales Martes 19 Octubre , 2010 • visto 66,584 veces79 Comentarios

Hay que decirlo, un pincel de maquillaje profesional no es barato, además hay tantas que no
sabes para que son ni cómo utilizarlas, como la mejor manera de lograr un maquillaje
impecable es usando estas brochas, acá tienes una guía de las 6 básicas para comenzar tu
colección.
Como dice la maquilladora Bobbi Brown, “las herramientas apropiadas son tan importantes
como el propio maquillaje”. Tus cosméticos duraran más, evitaras infecciones y cuidaras tu
piel.
Pasa la brocha por la palma de tu mano para ver si se siente suave. Si vas a los
mostradores de las diferentes marcas de cosméticos, pide una demostración. Observa cómo
sientes la brocha y fíjate si el maquillaje se difumina con facilidad.
Son preferibles las brochas de pelo natural para las texturas en polvo, y las
de pelo sintético para las cremosas. Notarás que los productos quedan muchísimo mejor
aplicados y duran más. (Ojo, el pelo natural es cortado al animal sin causarle ningún daño)
Las brochas necesitan limpieza en general una vez a la semana, M.A.C. y Bobbi
Brown tienen líquidos especiales para limpiar brochas y mantenerlas en buen estado. Si
inviertes en una brocha de estas marcas (Te duraran AÑOS) y hay que cuidarlas muy bien.
También hay marcas más económicas para las que están empezando, como Cala (En Vanity
Gallery, Parque Arauco local 335) Revlon o Coastal Scents.
Hay una gran variedad de brochas y pinceles, pero estas podrían ser las brochas básicas
que puedes tener para maquillarte.
Brocha de corrector- Es una brocha de cerdas artificiales, usa esta brocha y no los dedos
porque aplicarás el corrector de forma más precisa y con más suavidad alrededor de los
ojos.

Brocha de base: Gastas mucho menos producto, es más higiénico y puedes aplicarla justo
donde lo necesites, no necesariamente en todo el rostro, puede ser fluida, o en barra, la
cual puedes aplicar directamente en tu piel y difuminarla con esta brocha.

Pincel de delineador / Brocha para las cejas: Es el mismo tipo de pincel, las cerdas acaban
en corte angular. Ideal para aplicar el delineador en gel, lejos el mejor delineador de todos
los que existen por su duración y facilidad de uso. Y además es buenísima para definir las
cejas y darte un look más definido, realmente las cejas enmarcan el rostro y el efecto se ve
al instante. Ojala tener dos, una para cada uso.

Pincel para labios: Es preferible sacar el color desde la barra con un pincel y luego
maquillar la boca, gastas menos el labial, queda mejor y la boca se ve más definida.

Brocha de sombras: para aplicar y para mezclar las sombras en el parpado. La idea es
aplicarla a suaves golpecitos en la piel y no arrastrando, luego difuminar los bordes. La
idea sería tener al menos dos, una para tonos claros y otra para oscuros.

Brocha de rubor, polvo: Para el polvo traslúcido, rubor o polvo bronceador. Obviamente
debes limpiarla con un tissue entre uno y otro producto, lo aconsejable es primero el polvo
y luego el rubor, sino corres el riesgo de manchar tu maquillaje. (Idealmente tener una para
cada producto, pero estamos hablando de un set básico.)

Tip: Si se te paso la mano con el rubor, aprovecha la misma brocha con que te aplicaste la
base, y difumínalo, lo suavizara al instante y eliminara cualquier exceso.


Se conoce como fototipo a la capacidad de la piel para asimilar la radiaciónsolar. Su
clasificación oscila entre I y VI.
Fototipo I: personas de piel muy pálida, generalmente pelirrojos, con una piel que casi siempre
se quema, apenas se broncea y que suelen sufrir reacciones fotoalérgicas al exponerse de
forma prolongada a la luz solar directa.
Fototipo II: personas de piel blanca, sensible y delicada, en general de cabellos rubios o claros.
Al igual que las de fototipo I, apenas se broncean, con reacciones fotoalérgicas en caso de
exposición prolongada al sol.
Fototipo III: es el más común, correspondiendo a personas con cabellos castaños y pieles
intermedias, que enrojecen primero y se broncean después de su exposición al sol.
Fototipo IV: pertenece a las personas de cabellos morenos o negros, de pieles oscuras que se
broncean con rapidez al exponerse al sol directo.
Fototipo V: personas cuya piel es más morena que la del fototipo IV.
Fototipo VI: típica de personas afrodescendientes.
Esta clasificación se utiliza en medicina y en cosmética para recomendar cremas de protección
solar con factores que oscilan entre 20 para las pieles más sensibles y 4 para las menos
sensibles
¿Qué es un fototipo y cómo determinarlo?>
El fototipo es la calidad de la respuesta de un sujeto a la acción de los rayos del sol. Existen 6 fototipos
determinados en función del tono de la piel, del color del cabello, de la presencia o no de efélides (pecas),
de la capacidad del individuo para padecer quemaduras solares o, por el contrario, su capacidad para
broncearse.

• Fototipo I: piel muy clara (pelirroja), siempre se quema, no se broncea nunca, numerosas pecas.
• Fototipo II: piel clara, siempre se quema, a veces adquiere un ligero bronceado, numerosas pecas.
• Fototipo III: piel de clara a mate, a veces se quema, siempre se broncea (bronceado medio), algunas
pecas.
• Fototipo IV: piel mate, no se quema nunca, siempre se broncea (bronceado oscuro), sin pecas.
• Fototipo V: piel morena, no se quema nunca, siempre se broncea (bronceado muy oscuro), sin pecas.
• Fototipo VI: piel negra, no se quema nunca, sin pecas.

Cuanto menor sea su fototipo (fototipo III, y sobre todo fototipos I y II) más elevado tiene que ser el
fotoprotector que debe utilizar


Tradicionalmente podemos reconocer, mediante una evaluacion estetica, los siguientes
biotipos cutaneos:
Piel Normal: llamada tambien eudermica, es una piel bien hidratada, firme, lisa,
aterciopelada al tacto. Seria el “ideal”. De cuerpo y grosor uniformes, sin asperezas ni
poros dilatados.
Piel Grasa: denota predominio constante o transitorio de secrecion sebacea, lo que le
confiere untuosidad y brillo localizados normalmente en la region mediofacial. De orificios
pilosebaceos dilatados y con frecuencia presenta lesiones o cicatrices acneicas. De tacto
granuloso.
Piel Mixta: presenta contenido acuoso y graso variable por region, normalmente la region
mediofacial denota seborrea (zona T: frente-nariz-menton), las mejillas suelen ser
normales o secas.
Piel Seca: cuando la capa cornea presenta sequedad.
Piel seca alipica, de insuficiente secrecion sebacea.
Piel seca deshidratada, por agresiones externas climaticas y quimicas – hay disminucion en
la retencion hidrica.
Piel aparentemente seca, por edad o exceso de sol.
Es vital determinar el tipo de piel pues los cosmeticos deben elegirse siempre PRIORIZANDO
EL BIOTIPO.
Es muy comun en la consulta de Gabinete, personas con diversas afecciones que por tener
tal edad usan tal producto, por ejemplo antiage y no es asi. La profesional cosmetologa
realizara una evaluacion estetica y a partir de ahi te guiara en que es lo mejor para ti, lo
que tu cutis necesita realmente y te explicara porque.

Biotipos de piel y sus características
Piel seca: Se siente seca y tirante. Se descama periódicamente y luce
"parches". Ocasionalmente seca: cuando hay poca humedad, Sensible al
agua fría, es una piel sin brillo y los poros son de tamaño pequeño a
mediano.
Piel normal: es una piel que relativamente no tiene problemas, no sufre de
resequedad ni oleosidad extrema. La textura de la piel es genralmente fina.
La piel posee color fresco y natural. Tiene tono parejo y uniforme. la zona
"T" se siente bien (frrente, nariz,mentón) es suave y firme y con buena
elasticidad, los poros no son muy evidentes.
Piel mixta: es una piel relativamente sin problemas. La zona "T" es grasa,
los pómulos y la zona periacular con tendencia a la sequedad o piel normal.
Los poros se tapan periódicamente, es poco sensible, el tono es parejo, y la
piel es de mediano grosor, los poros son de pequeños a medianos.
Piel grasa: oleosidad en el centro del rostro, es poco sensible, propesá al
acné, aparece mayor oleosidad al mediodía, es firme y con buena
elasticidad. Los poros se tapan frecuentemente, la piel es mas gruesa, y los
poros son medianos a grandes.
Piel sensible: reacciona ante la mayoría de los productos, necesita usar
productos hipoalergénicos y sin alcohol. Se debe evitar agua fría y caliente


La crioterapia (del griego κρύο(ς)/kryo(s)=frío helado y θεραπεία/terapia, mientras que
la criocirugía deriva de κρύο(ς)/frío + χειρουργική/ keirourgiki= trabajo manual, cirugía) es la
aplicación de frío sobre el organismo. Tiene, en general, menos efectos que la termoterapia.
Sus efectos principales sobre el organismo son:
Vasoconstricción
Analgesia, anestesia.
Es, por tanto, antiinflamatorio, al disminuir la llegada de sangre a un determinado lugar.
Aumenta la tensión arterial.
¿Qué es la crioterapia?
Es la aplicación de frío sobre la piel, lo que produce una destrucción local de tejido de forma eficaz y
controlada.
A nivel celular provoca ruptura de la membrana celular, desnaturalización de las lipoproteínas y
alteraciones metabólicas. A nivel vascular produce vasoconstricción seguida de vasodilatación, alteraciones
endoteliales, aumento de la permeabilidad capilar y formación de trombos, isquemia y necrosis tisular.
Clínicamente se provocan de un modo sucesivo:
Urticarización por liberación de histamina.
Edema, máximo a las 12 a 24 horas.
Vesiculización, aparece una ampolla serosa y hemorrágica a las 12 a 24 horas que suele romperse a las 48
horas sin dejar cicatriz.
Formación de costra.
Regeneración celular que afecta negativamente a los melanocitos, lo que explica el riesgo de
hipopigmentación residual en individuos de piel oscura.

La mayor destrucción celular se produce al congelarse el tejido de manera rápida y descongelarse
lentamente.
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¿Cómo se aplica?
1. Con torunda de algodón
Después de verter el nitrógeno líquido en un recipiente de plástico (por ejemplo bote de recogida de orina),
se sumerge una torunda de algodón situada en el extremo de un palillo largo durante unos 10 segundos. A
continuación se aplica rápidamente a la lesión a tratar durante varios segundos, hasta que la superficie
torne blanquecina con un halo de 1 a 3 mm. Esperamos a que la lesión vuelva a su coloración normal, y
repetimos el proceso haciendo 2 ó 3 aplicaciones por sesión, y las sesiones necesarias (entre 3 y 6) para la
resolución total con intervalos de 3 a 4 semanas.
Deben desecharse tanto el recipiente como la torunda por el riesgo de contagio de virus de papiloma
humano, herpes simple, hepatitis B y VIH.
Ventajas. Es un método muy económico, la técnica es sencilla, el equipo mínimo, con eficacia alta en
lesiones superficiales y de pequeño tamaño, y las complicaciones son raras.
Inconvenientes. Escasa capacidad de congelación, incomodidad de transporte (evaporación rápida),
aplicación lenta y poco útil para lesiones profundas, múltiples, irregulares o extensas.
2. Con pulverización
Es la técnica más empleada, es cómoda y efectiva. Consiste en pulverizar de forma intermitente sobre la
lesión, con un pulverizador portátil a una distancia aproximada de 1 cm y en posición vertical, siguiendo los
mismos pasos que en el caso de la torunda de algodón (dejar que la lesión vuelva a su coloración normal, 2
ó 3 aplicaciones por sesión y repetir cada 3 a 4 semanas).
El método de pulverización puede ser “central” (el más utilizado en Atención Primaria), “en espiral” o “en
brocha de pintar” según el tipo de lesión.
Ventajas. Procedimiento sencillo que necesita un mínimo equipo, de fácil transporte y alta eficacia en todo
tipo de lesiones ya que la congelación es muy rápida.
Inconvenientes. Los elevados costes de pulverizador y accesorios.
3. Aplicación con pinza
Se utiliza la pinza de Adson, introduciéndola en un recipiente al igual que la torunda de algodón. Cuando la
pinza está congelada (después de introducirla en nitrógeno líquido unos minutos) se aplica sobre lesiones de
pequeño tamaño y pediculadas (fibromas), se observa que la congelación llegue a la base de la lesión y se
siguen los mismos pasos que con las otras técnicas.
Observaciones y cuidados:
Antes de efectuar un tratamiento debemos estar seguros del diagnóstico y en caso de duda no tratar.
Se debe realizar siempre el consentimiento informado, firmado por el facultativo y por el paciente, o por su
representante legal si se trata de un menor inmaduro. Se debe facilitar una información correcta de la
intervención propuesta y de sus posibles alternativas. Además de ofrecer una información verbal, se
dispondrá de un documento escrito informativo del procedimiento y de los problemas principales
relacionados con la intervención.
La manipulación de los contenedores de nitrógeno líquido tanto para transporte, almacén o vaciado ha de
hacerse en posición vertical.
Es imprescindible adoptar técnicas de esterilización y/o utilización de material desechable dado el riesgo de
transmisión de enfermedades víricas tal como se expuso anteriormente. Como prevención, en Atención
Primaria es preferible utilizar técnicas de pulverización.
En todos los casos debemos utilizar guantes; limas en caso de usar torundas o pulverizaciones y conos de
otoscopio para delimitar el campo en el caso de las pulverizaciones.
Como cuidados postratamiento se aplica povidona yodada sobre la lesión y se cubre ésta con un apósito
estéril. Las ampollas deben recortarse, aplicar pomada antibiótica y cubrirlas con apósito estéril. Las zonas
expuestas no deben exponerse directamente a los rayos solares y hay que utilizar filtros solares de
protección total.
En el tratamiento de las lesiones benignas (no se deben tratar las malignas) en atención primaria, tendrá
prioridad el resultado estético sobre la curación, siendo preferible un tratamiento escaso y con ciclos
posteriores, a un sobretratamiento inicial.
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Indicaciones
Como tratamiento de elección:
Verruga vulgar
Verrugas planas
Verruga seborreica
Papiloma plantar
Molusco contagioso
Queratosis actínica
Léntigo senil
Acrocordón

Como tratamiento alternativo:
Condilomas acuminados
Dermatofibroma
Granuloma piógeno
Queloides y cicatrices hipertróficas
Peeling superficial del acné
Hiperplasia sebácea
Leucoplasia
Xantelasmas
Mucocele
Rinofima
Punto rubí
Angiomas de pequeño tamaño
Lago venoso
Telangiectasias
Condrodermatitis nodularis hélicis
Liquen plano
Nevus epidérmico verrugoso
Según un reciente meta-análisis y análisis conjuntos de ensayos controlados aleatorios (publicado en enero
de 2011), existen evidencias de que el uso de ácido salicílico asociado a crioterapia agresiva es el método
más eficaz para el tratamiento de las verrugas cutáneas.
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Contraindicaciones
Absolutas:
Lesiones malignas o sospecha de malignidad.
Duda diagnóstica o lesiones que precisan diagnóstico histológico.
Insuficiencia vascular periférica.
Enfermedades del colágeno y autoinmunes.
Discrasias sanguíneas de origen desconocido.
Tratamientos con drogas inmunosupresoras.
Diálisis renal.
Mieloma múltiple.
Enfermedades por déficit de plaquetas.
Pioderma gangrenoso.
Relativas:
Intolerancia al frío.
Urticaria a frígore.
Enfermedad de Raynaud.
Criofibrogenemia.
Crioglubulinemia.
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Complicaciones
Complicaciones agudas:
Dolor
Edema
Síncope
Hemorragia
Insuflación de gas
Parada cardíaca
Complicaciones inmediatas:
Ampollas
Hemorragia retardada
Infección
Fiebre
Complicaciones tardías:
Granuloma piogénico
Hiperplasia pseudoepiteliomatosa
Alteraciones neuronales
Discromías
Milia
Alopecia
Otras complicaciones:
Cicatrices
Defectos tisulares
Ectropión
Secuestros óseos
Contracturas musculares
Dolor. En ciertas zonas anatómicas como el hélix, labios, pulpejos de los dedos y región periungueal el
dolor es más intenso y duradero, mientras que la aplicación en región frontal, temporal y cuero cabelludo
podría provocar migraña. Se trata con paracetamol o ibuprofeno.
Edema. Puede ser muy intenso en regiones de piel laxa como labios, prepucio, labios mayores, región
frontal y periorbitaria. Se pueden utilizar corticoides antes y después de la aplicación para tratarlo.
Síncope. Se desconoce el mecanismo, aunque puede estar inducido por el frío, factores yatrógenos o por el
shock de histamina. Es conveniente aplicar la crioterapia en posición supina para prevenirlo.
Hemorragia. Puede ocurrir cuando se realiza conjuntamente una biopsia. Es muy rara.
Insuflación de gas. Puede suceder al tratar una lesión ulcerada, al penetrar el nitrógeno líquido en el tejido
celular subcutáneo (área periorbitaria). Se previene al utilizar criodos o sondas.
Parada cardíaca. Sólo existe un caso descrito que respondió a la RCP. Se debe evitar la técnica en casos
de reacciones extrañas a medicamentos, sobre todo si se trata de inyectables.
Ampollas. Se producen entre las 12 y 24 horas siguientes a la aplicación. Se pueden recortar las que son
grandes y las que provocan dolor o malestar. Todas suelen curar rápidamente sin dejar cicatriz.
Infección. Es poco común. Puede ocurrir en lesiones con evolución muy lenta o debajo de alguna costra.
Precisa tratamiento antibiótico oral ante la sospecha de celulitis. En condiciones normales se aplica un
antiséptico, y si es posible se cubre con un apósito.
Fiebre. Ocurre ocasionalmente al tratar un carcinoma o grandes queratosis seborreicas en un solo acto
quirúrgico (no tratar en atención primaria).
Hemorragia retardada: Sólo ocurre en caso de tumores que han invadido un vaso, probablemente debido a
trombosis de capilares y vénulas.
Granuloma piogénico. Poco común, ocurre al cabo de varias semanas y se trata con electrocoagulación.
Hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Aunque ocurre a las 4 a 6 semanas y suele persistir de 6 a 8,
generalmente desaparece de manera espontánea.
Milia. Suele aparecer en zonas epitelizadas. Se resuelve mediante una aguja.
Alteraciones neuronales. Complicación rara pero de importancia, pues puede persistir años. Se afectan
con mayor frecuencia los nervios sensitivos. Debemos ser muy cuidadosos al aplicarla en espacios
interdigitales y falanges distales y nervios cutáneo peroneo, cubital, supra e infraorbitarios y del ángulo
mandibular. La recuperación, que generalmente ocurre, tendrá lugar tras un periodo de tiempo variable
(meses o años).
Discromías. Todas las lesiones tratadas con crioterapia desarrollan hipopigmentación con un halo
periférico de hiperpigmentación. Estas alteraciones pueden persistir al menos seis meses. ás susceptibles
de presentar acromías.
Alopecia. Se debe a la afectación del folículo piloso, al aplicar la crioterapia sobre una zona pilosa. Puede
aparecer en placas, y generalmente es permanente.
Cicatrices. Son raras en caso de tratamientos de lesiones benignas, cérvix, etc.
Defectos tisulares. De preferencia en sitios susceptibles como hélix, punta de la nariz, ala nasal, márgenes
de párpados, etc.
Ectropión. En el tratamiento de tumores de párpados (no tratar en atención primaria).
Contracturas musculares y secuestro óseo. En tratamiento de tumores (no tratar en atención primaria).
Lesiones cutáneas elementales
Fecha de la última revisión: 26/05/2011

GUÍA
IMÁGENES
Índice de contenidos
Apartados de la historia clínica dermatológica
Tipos de lesiones elementales clínicas
Patrones morfológicos
Forma y disposición de las lesiones
Exámenes complementarios
Bibliografía
Más en la red
Autores

Apartados de la historia clínica dermatológica
La historia clínica dermatológica debe recoger al menos estos puntos: Examen físico dermatológico,
que incluya piel, mucosas, pelo (distribución, textura y cantidad) y uñas (pueden proporcionar
información sobre enfermedades latentes), con una descripción de lesiones atendiendo a estos
criterios: Tipo Tamaño Bordes Color Humedad Temperatura Untuosidad Turgencia Forma y
disposición Distribución: áreas de localización característica (ej.: pliegues, mucosas, zonas
fotoexpuestas, etc.), patrón morfológico (ej.: simetría), extensión (ej.: circunscrito, regional, general,
universal). Evolución: localización y fecha de inicio, patrón de diseminación, localización actual,
modificaciones respecto a lesión inicial. Examen físico general, con especial atención a la palpación
de linfadenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia. Descripción de la enfermedad actual: Síntomas
asociados a la lesión cutánea actual: prurito, quemazón, dolor. Síntomas de enfermedad aguda (fiebre,
sudoración, escalofríos, etc.) o crónica (malestar general, anorexia, pérdida de peso, etc.);
importancia especial: artralgias, mialgias, fenómeno de Raynaud, etc. Factores precipitantes.
Episodios anteriores y tratamientos previos. Antecedentes personales y familiares: Alergias a
fármacos, atopia, etc. Enfermedades conocidas (asma, etc.), operaciones, etc. Hábitos: tabaco,
alcohol, otras drogas. Antecedentes sociales: profesión, aficiones, viajes, etc. Antecedentes sexuales.
Antecedentes familiares de trastornos cutáneos y atopia.
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Tipos de lesiones elementales clínicas
Primarias: aquellas que se forman de novo sobre piel sana:
Inconsistente:
Mácula (Figuras 1-5): lesión plana, circunscrita e inconsistente debida a un cambio de coloración de
la piel de color, tamaño y forma variable; puede ser resultado de:
Alteraciones de la pigmentación.
Anomalía vascular: congénita (angioma) o adquirida (telangiectasias).
Extravasación sanguínea: petequias, equimosis, púrpura, hematoma.
De contenido sólido:
Pápula (Figuras 6-10): lesión elevada, circunscrita, <0’5 cm. de color, forma y tamaño variable; puede
tener origen en:
Epidermis: hiperplasia focal de queratinocitos.
Unión dermo-epidérmica.
Dermis (Figuras 11-12): acúmulos serosos (Habón o roncha, que se caracteriza por ser evanescente),
depósitos de sustancias, infiltrados inflamatorios o neoplásicos.
Placa (Figuras 13-14): elevación en meseta que ocupa una superficie relativamente grande en
comparación con su altura y que generalmente es resultado de la confluencia de pápulas.
Nódulo (Figuras 15-16): lesión redondeada, circunscrita, profunda y palpable.
Goma: lesión nodular granulomatosa.
Tumor (Figuras 17-22): lesión masa o nódulo grande que se produce por proliferación celular.
De contenido líquido:
Vesícula (Figura 23): lesión elevada, circunscrita, de contenido seroso o hemorrágico, <0’5 cm. Su
origen puede ser:
Intraepidérmico: edema intercelular (espongiosis), pérdida de puentes intercelulares (acantolisis).
Subepidérmico.
Ampolla o flictena (Figura 24): lesión de similares características que la vesícula, pero >0’5 cm.
Pústula (Figuras 25-27): lesión elevada, circunscrita, que contiene exudado purulento, de color,
forma y tamaño variable.
Quiste (Figura 28): lesión tipo cavidad, con contenido líquido o semisólido, de consistencia elástica.


Secundarias: aquellas que se forman a partir de una alteración patológica previa:

Por pérdida de sustancia:
Excoriación (Figura 29): excavación superficial por pérdida de epidermis, secundaria al rascado.
Erosión (Figura 30): lesión deprimida por pérdida de epidermis y dermis papilar.
Úlcera (Figura 31): lesión deprimida por pérdida de epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo.
Fisura o rágade: grietas lineales que afectan a epidermis y dermis superficial.
Fístula: trayecto anómalo que comunica la superficie cutánea con cavidad supurativa o éstas entre sí.
Por modificación de lesiones primitivas:
Temporales:
Escama (Figuras 32-34): depósito seco formado por la acumulación excesiva de estrato córneo.
Costra (Figura 35): depósito indurado que se forma por desecación de exudados de la lesión previa.
Escara (Figura 36): depósito indurado que se forma por necrosis cutánea.
Permanentes:
Atrofia (Figura 37-38): área de adelgazamiento de la piel, que se caracteriza por la pérdida de vello,
transparencia de vasos sanguíneos y plegamiento excesivo.
Esclerosis (Figura 39): área de induración de la piel que puede ser debida a proliferación colágena,
infiltración celular o edema en dermis o tejido celular subcutáneo, y que se caracteriza por dificultad
de plegamiento.
Cicatriz (Figura 40): área de regeneración de un defecto cutáneo previo con afectación de dermis;
puede ser hipertrófica, atrófica o esclerótica.
Liquinificación (Figura 41): área de engrosamiento de la piel, que se caracteriza por prominencia de
las líneas de la piel, y que generalmente es secundaria al rascado.




Figura 1 Mácula amarillenta
Xantoma plano normolipémico en paciente con una ganmapatía monoclonal asociada.




Figura 2 Mácula eritematosa
Mancha en vino de oporto. Área eritematosa pálida de bordes mal definidos que no altera la superficie
de la piel




Figura 3 Mácula purpúrica
Lesiones reticulares eritemato-purpúricas en extremidades inferiores, no palpables, en una
crioglobulinemia mixta esencial




Figura 4 Mácula hiperpigmentada
Lesión pigmentada de tonalidad negruzca con bordes irregulares localizada en la espalda que
corresponde a un lentigo actínico




Figura 5 Mácula hipopigmentada
Lesión blanquecina redondeada en espalda, tras la eliminación total de una lesión melánica que
corresponde a un Nevus de Sutton




Figura 6 Pápula
Lesiones pigmentadas ligeramente sobreelevadas en espalda en gran cantidad que corresponden a
queratosis seborreicas




Figura 7 Pápula
Lesiones eritemato-violáceas poligonales, sobreelevadas, con estrías blanquecinas en su superficie y
con tendencia a la confluencia características de un liquen plano.




Figura 8 Pápula
Lesiones eritemato descamativas en cara en niño con psoriasis




Figura 9 Pápula
Lesiones violáceas múltiples de pequeño tamaño ligeramente sobreelevadas localizadas en piernas en
un sarcoma de Kaposi




Figura 10 Pápula
Lesión pigmentada de forma homogénea y de bordes regulares en brazo presente desde el nacimiento
que corresponde a un nevus congénito




Figura 11 Habones
Placas de bordes redondeados confluentes, edematosas y con carácter evanescente que caracterizan
a la urticaria.




Figura 12 Habones
Placas de bordes redondeados confluentes y edematosas en un paciente con urticaria aguda.




Figura 13 Placa
Lesiones redondeadas, confluentes, ligeramente sobreelevadas con tonalidad violácea que
corresponden a un exantema fijo medicamentoso




Figura 14 Placa
Lesiones sobreelevadas que ocupan la cara anterior de las rodillas en las cuales predomina la
descamación características de psoriasis.




Figura 15 Nódulo
Lesión ligeramente sobreelevada, indurada, infiltrada en la epidermis de tonalidad marronácea
localizada en una extremidad que corresponde a un dermatofibroma.




Figura 16 Nódulo
Área en pierna eritematosa, caliente, ligeramente sobrelevada que a la palpación objetivamos una
infiltración profunda. Es una paniculitis de tipo eritema nudoso




Figura 17 Tumor
Lesión sobreelevada, indurada, de superficie mamelonada y brillante que corresponde a un carcinoma
basocelular




Figura 18 Tumor
Lesión sobrelevada ulcerada en el centro de consistencia friable que corresponde a un carcinoma
epidermoide




Figura 19 Tumor
Lesión sobreelevada de gran tamaño y color rojizo que caracteriza a un hemangioma infantil



Lesiones tumorales de consistencia blanda en gran número que
corresponde a una neurofibromatosis




Lesión sobreelevada de bordes bien definidos, indurada e
infiltrada a la palpación con una zona central queratósica que corresponde a un queratoacantoma

Figura 21 Tumor.


Figura 22 Tumor
Lesiones sobreelevadas confluentes de superficie espiculada que caracterizan a las verrugas vulgares



Pulicosis en paciente atopico.
Figura 23 Vesícula



Figura 24 Ampolla
Lesiones ampollosas tensas de contenido claro, en algunas zonas formando figuras anulares que
caracterizan a un penfigoide ampolloso




Figura 25 Pústula
Lesiones pustulosas en labio, semimucosa y mucosa nasal típicas de una erupción herpética




Figura 26 Pústula
Lesiones pustulosas sobre una placa eritematosa de bordes definidos localizada en axila que
corresponde a una psoriasis pustulosa




Figura 27 Pústula
Lesiones pustulosas de diferente tamaño mezcladas con lesiones ya resultas en un enfermo con
varicela


Figura 28 Quiste
Área sobreelevada de consistencia elástica en cuero
cabelludo producida por un quiste pilar.






Figura 29Escoriaciones
Áreas de rascado en al lateral de las manos, que en algunas zonas produce erosiones en un eccema
crónico




Figura 30 Erosiones
Pequeñas áreas ulceradas agrupadas en pene características de un herpes genital




Figura 31 Úlcera
Solución de continuidad de la epidermis de bordes irregulares que deja al descubierto una zona
dérmica sobre la que ya se ha formado tejido de granulación de color rojizo. Corresponde a una
úlcera trófica en paciente con insuficiencia venosa.




Figura 32 Escama
Descamación fina y localizada sobre todo en la periferia de las lesiones que corresponde a una
pitiriasis rosada




Figura 33 Escama
Descamación gruesa y generalizada de escamas secas correspondiente a una ictiosis




Figura 34 Escama
Descamación en láminas untuosas característica de la psoriasis




Figura 35 Costra amarilla
Esfacelos amarillentos sobre una base eritematosa de localización peribucal en una eccema de
contacto agudo impetiginizado.


Figura 36 Escara
Membrana negruzca, seca y adherida por necrosis de los tejidos en una lesión de estima gangrenoso
en la punta nasal


Figura 37 Atrofia
Lesiones blanquecinas, nacaradas, lineales en abdomen que corresponden a estrías distensae



Figura 38 Poiquilodermia
Áreas en que se mezclan telangiectásias, atrofia, hiper e hipopigmentaciones que corresponden a una
poiquilodermia atrófica vascular de una dermatomiositis




Figura 39 Esclerosis
Placa marronácea indurada e infiltrada que en la zona central se torna blanca y marfileña
característico de una morfea




Figura 40 Cicatrices
Trayectos lineales blanquecinos asentados en una zona atrófica tras una quemadura.




Figura 41 Liquenificación
Placa eritematosa con la piel engrosada que caracteriza las lesiones de rascado crónico



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Patrones morfológicos
Color, varía según:
Cantidad de melanina en función de raza, herencia y exposición solar:
Aumentada en zonas erógenas (fisiológico).
Falta de melanina: albinismo (generalizado); vitíligo (localizado) y zonas de decoloración como las
cicatrices.
Riqueza de capilares sanguíneos, perfusión tisular y hemoglobina (oxihemoglobina y hemoglobina
reducida):
Buena oxigenación y perfusión coloración rosada.
En anemia se aprecia palidez sobre todo en mucosas, conjuntivas y lechos subungueales.
En poliglobulias predomina un aspecto rubicundo.
Si la oxigenación es defectuosa aumenta la hemoglobina reducida y si es >5 g/dl aparece cianosis.
Los estados de shock con vasoconstricción cutánea se asocian a frialdad y palidez.
Presencia de otros pigmentos como bilirrubina (si es >2 mg/dl aparece ictericia) o carotenos (en
exceso color amarillento).
Otros, como fenómenos físicos como el roce o traumatismos repetidos; cambios localizados como el
cloasma gravídico en el embarazo o “mariposa lúpica” en el LES.
Humedad. Depende de la hidratación, la acción de las glándulas sudoríparas, el calor ambiental y el
estado neurovegetativo:
Puede estar aumentada (en palmas, plantas y axilas) en personas normales, con fiebre, labilidad
afectiva o tirotoxicosis.
Existe sequedad en personas con piel envejecida (sobre todo en invierno), mixedema, ictiosis,
fármacos (retinoides, atropínicos, etc.).

Untuosidad. Condición oleosa que puede adquirir la piel por efecto de las glándulas sebáceas
(aumentada en queratosis y dermatitis seborreica).
Turgencia. Es la resistencia que se aprecia al efectuar un pliegue en la piel (en antebrazo, frente o
tórax). Evalúa de forma rápida la hidratación tisular.
Temperatura: puede estar normal, aumentada o disminuida y no es uniforme. Está aumentada en
situaciones que afectan a todo el organismo (fiebre, hipertiroidismo) o de forma localizada (celulitis);
disminuida en el hipotiroidismo o como signo de enfermedad vascular (p. ej. isquemia de una
extremidad).
Uñas y piel. Debe observarse la distribución, textura y cantidad de pelo corporal en la evaluación
dermatológica inicial de un paciente. Del mismo modo las uñas pueden proporcionar información
sobre enfermedades cutáneas latentes (psoriasis, liquen plano…) o sistémicas (hepática o renal p.
ej.).
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Forma y disposición de las lesiones
Una vez que se ha identificado el tipo o tipos de lesión es necesario considerar su forma, disposición
entre sí, patrón de su distribución y extensión:
Lesiones lineales y disposición lineal: característica simple pero importante porque a menudo indica
una causa exógena:
Fenómeno de Koebner (isomórfico): traumatismos seguidos por nuevas lesiones en la piel
traumatizada (ej. psoriasis).
Nódulos con disposición lineal: como p. ej. en una tromboflebitis superficial, poliarteritis nudosa o
micosis profundas.
Líneas de Blaschko: líneas que siguen los nevos epidérmicos que no se corresponden con ninguna
estructura nerviosa o vascular conocida de la piel.
Lesiones anulares y arciformes y disposición anular y arciforme: se produce esta disposición cuando
una lesión redonda se disemina en forma periférica y retrocede en el centro o cuando se producen
lesiones separadas con una disposición anular.
Lesión en iris o en ojo de buey: mácula o pápula eritematosa anular, con un centro papuloso o
vesiculoso de coloración purpúrea o negruzca (típica deleritema multiforme).
Numular (en forma de moneda), típica del eccema.
Discoide (en forma de disco), típica de lupus eritematosa cutáneo.
Lesiones agrupadas: las pápulas, las ronchas, los nódulos y las vesículas pueden producirse en
grupos.
Herpetiforme: grupos de vesículas en cualquier parte de la superficie cutánea (típica del herpes
simple); si sigue un dermatoma hablamos de zosteriforme.
Corimbiforme: acumulación central de lesiones más allá de las cuales hay lesiones separadas
dispersas (ej. verruga vulgar).
Disposición reticular: se produce un patrón como una red o encaje como ocurre por ejemplo en la
livedo reticulares.
Distribución de las lesiones cutáneas

Se pueden clasificar como localizados (aislados), regionales o generalizados; el término total
(universal) indica el compromiso de toda la piel, el pelo y las uñas:
Distribución bilateral y simétrica pensar en una causa endógena o sistémica (reacciones de
hipersensibilidad, exantemas virales, psoriasis, eccema atópico, etc.).
Las enfermedades exacerbadas por la luz se localizan en zonas expuestas.
Las áreas de pequeños traumatismos repetidos o las zonas donde toca piel con piel explica la
distribución de enfermedades como la psoriasis.
Las zonas donde la piel está caliente y húmeda (axilas, región inframamaria e inguinal, interglútea,
interdigital, boca, vagina) favorece la candidiasis.
La distribución dermatomal es típica del hespes zóster.
El patrón folicular es típico de enfermedades como el acné.
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Exámenes complementarios
Examen con luz de Wood: la luz de Wood es una luz ultravioleta de longitud de onda larga (320-400
nm) que es muy útil en el diagnóstico de algunas enfermedades cutáneas como la dermatofitosis
(verde) y el eritrasma (rojo). También es útil en el examen de las lesiones blanquecinas de la piel,
donde acentúa el contraste de las lesiones epidérmicas sin cambiarlo en las
alteraciones pigmentarias dérmicas.

Diascopia: consiste en presionar dos laminillas de microscopio la superficie cutánea para saber si el
color rojo de una mancha cutánea es debida a la dilatción capilar (eritema) o a la extravasación de
sangre (púrpura).

Test clínicos:
Signo de Nikolsky: desprendimiento de la epidermis por medio de la presión lateral del dedo sobre la
piel sana en enfermedades ampollosas intraepidérmicas.
Signo de Darier: desarrollo de un habón en las lesiones cutáneas de la mastocitosis tras rascado.
Signo de Auspitz: aparición de pequeños puntos hemorrágicos (rocío hemorrágico) tras la extracción
de las escamas en las placas de psoriasis.
Test epicutáneos: se utilizan en el estudio y diagnóstico de las dermatitis de contacto. Se aplican
pequeñas cantidades del posible alérgeno en una zona cutánea para reproducir la dermatitis.

Test microscópicos:
Tinción de Gram: útil si se sospecha etiología bacteriana.
Preparación de KOH: se utiliza para el diagnostico de dermatofitosis. Consiste en la incubación de
escamas, pelo o fragmentos de uñas con KOH a concentraciones de entre 10-40% lo que deshace la
queratina y permite la visualización de los micelios.
Test de Thank: estudio microscópico de las células obtenidas de la base de vesícula o ampollas,
mediante la tinción de Giemsa o azul de toluidina.
Rascado profundo o afeitado de un surco y visualización posterior del sarcoptes o sus huevos con
aceite de inmersión, diagnóstico de escabiosis.
Biopsia cutánea: tiene un gran valor en el diagnóstico, se realiza con mucha facilidad y puede hacerse
mediante escisión, afeitado o punch (biopsia en sacabocados).



¿Qué es el envejecimiento cutáneo?

El envejecimiento cutáneo es el deterioro de las células de la piel y de las
estructuras que las sostienen (colágeno, fibras elásticas, glicosaminoglicanos,
etc). Las investigaciones más actualizadas señalan como causa principal de ese
deterioro a los radicales libres. Casi todo lo que hacemos genera radicales
libres en nuestro cuerpo que en situaciones normales son fácilmente
neutralizados, sin embargo bajo ciertas circunstancias puede ocurrir un
desequilibrio entre su producción y neutralización. La cantidad de radicales
libres se incrementa por la edad avanzada (envejecimiento cronológico), mala
alimentación, contaminación, estrés, etc., pero la causa actual más importante
es la exposición crónica intensa al sol (fotoenvejecimiento).

¿Cómo se caracteriza el envejecimiento cutáneo?

El envejecimiento cutáneo se caracteriza por sequedad cutánea, dilatación de
finos vasos sanguíneos superficiales (telangiectasias o "venitas rojas"),
presencia de manchas oscuras, pérdida de la elasticidad, arrugas, y aparición
de lesiones pre-cancerosas (queratósis actínicas) y cancerosas (epitelioma
basocelular, epitelioma espinocelular).

PRODUCTOS ANTIENVEJECIMIENTO

Los productos antienvejecimiento deben disminuir y/o neutralizar a los
radicales libres, además de prevenir y/o reparar los daños producidos por ellos.
Lo mejor es usar medicamentos conocidos como "cosmecéuticos". Esté término
significa que estos fármacos son capaces de modificar ciertas funciones y
estructuras de la piel y por lo tanto pueden retrasar y/o revertir, hasta cierto
punto, el envejecimiento cutáneo. Algunas marcas comerciales de prestigio han
incluido cosmecéuticos en cantidades adecuadas en sus productos;
lamentablemente otras marcas los incluyen sólo como una herramienta de
venta, utilizando dosis menores a las mínimas efectivas sólo para que figuren
en el rótulo. Esto crea confusión. La mayoría de los cosmecéuticos en las dosis
de mayor efectividad son controlados exclusivamente por el dermatólogo.

NORMAS GENERALES Y CUIDADOS PARA EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

Es esencial una protección solar adecuada, un aporte vitamínico equilibrado
(suplementos vitamínicos), y el uso de cosmecéuticos. Un cosmecéutico no es
lo mismo que un cosmético. Los cosméticos NO son capaces de modificar
estructural ni funcionalmente la piel por lo que su efecto visible es una ilusión
transitoria. En contraste los cosmecéuticos SÍ tienen un efecto real duradero en
la piel. Dentro de los cosmecéuticos más útiles podemos incluir a los retinoides
(Retinol, Tretinoína), hidroxiácidos (Ácido Glicólico, Salícilico, etc),
antioxidantes (vitamina C, E, Pantenol, Ácido Lipoico, Coenzima Q,
Niacinamida, etc.), hidratantes (Cerámidas, etc.), despigmentantes (Ácido
Kójico, Hidroquinona, etc), factores de crecimiento (Factor de Crecimiento
Epidérmico, etc.), hormonas (Hormona del Crecimiento, Estrógenos, etc.), y
otros más. Es muy importante mencionar que las medidas tomadas para
retrasar y/o revertir el envejecimiento cutáneo son útiles también para prevenir
el cáncer de piel.