1

TRANSPORTE

En el mismo aeropuerto hay unos mostradores de buses y
vaporettos donde te informan muy bien. No tienen pérdida,
saliendo por la puerta de recogida de maletas y están al lado de
un Kiosco (el único en la planta de abajo).

Como ir a Venecia desde el aeropuerto
 Hay dos autobuses que van desde el aeropuerto Marco Polo
hasta Piazzale Roma, el Blue Bus (30 minutos - precio, unos
4,5 euros - el conductor vende los billetes) o el nº 5 (50
minutos - precio, aproximadamente 3 euro - billete en la
tienda de periódicos de la terminal, La ida y vuelta por 5
euros). Los autobuses parten del exterior de la terminal del
aeropuerto. Valide siempre su billete perforándolo en las
máquinas que encontrará para este propósito.

 Barco de transporte público Alilaguna: Hay un autobús
gratuito que lleva hasta el embarcadero, aunque se puede ir
andando ya que está bien señalizado saliendo del aeropuerto
a la izquierda. Desde el muelle del aeropuerto hasta San
Marcos cada hora, compre el billete en el aeropuerto en la
caseta que se encuentra a la izquierda de la aduana; precio
aproximadamente 12 euros. Tarda aproximadamente en
llegar una hora hasta San Marco, pasando antes por Burano,
Murano y Lido.

Información de Alilaguna www.alilaguna.it
 A Venecia se puede ir en tren hasta la estación Venecia
Santa Lucia, conocida como Ferrovía. Ubicada en el lado
oeste del Gran Canal es una estación moderna con buenas
instalaciones y servicio. Los baños al menos están limpios;

2
tienen servicio de duchas y de consigna. Lo peor de la
estación es bajar las maletas por las escaleras de la estación.

Bonos Vaporettos

14,00 € - BIGLIETTO 12 ORE
16,00 € - BIGLIETTO 24 ORE
21,00 € - BIGLIETTO 36 ORE
26,00 € - BIGLIETTO 48 ORE
31,00 € - BIGLIETTO 72 ORE

- Validos para el autobús nº 5 del Aeropuerto a la Plaza de
Roma. No valido para el alilaguna. No admiten tarjetas para
pagar. Muy fáciles de comprar, en el aeropuerto, estación de
tren, plaza de Romay en algunas taquillas del vaporetto como la
parada del puente de la academia. Te darán una tarjeta y un
mapa. No importa en qué momento la compras, sino que
comenzará a contar el tiempo del ticket en el momento en que lo
validas en las máquinas antes de montar en el vaporetto. Sólo
hay que ticarlo la primera vez. Los viajes son ilimitados.

- La compañía que opera por el centro de Venecia que es la
Actv, http://www.actv.it/ billete sencillo 6’50 E por una hora.

- La línea principal es la 82, pero cogiéndola desde la estación
de tren. Allí la cogerás y bajarás hasta la plaza de San Marco.
Un paseo para hacer tanto de día como al atardecer.

- El vaporetto nº 1 recorre el Gran Canal haciendo muchas
paradas y va muy despacio, por lo que os da tiempo a fotografiar
todos los palacios, recomendado para la primera visión de la
ciudad. Ideal sobre las 22’00 apenas gente, último a las 23’25.


3
- Para ir a las islas tienes que ir a Fondamenta Nuova, desde allí
salen los vaporettos.

- En cada parada te pone en un letrero luminoso a qué hora pasa
el próximo y hacia donde va. Para orientarte, también tienen
puesto en un cartel todo el horario. Pasan cada 20 minutos por el
día y el nocturno una vez a la hora. Una vez allí comprobar los
horarios.

En esta página vienen los mapas (donde pone visualiza mapa, te
salen todos los trayectos de las líneas con su color).
http://www.hellovenezia.it/spostarsi_fr.html

Tienes 4 tipos diferentes de líneas
a) centro ciudad
b) giran alrededor de la isla principal
c) van a las islas (lagunare)
d) al aeropuerto y otras que no interesan

TRAGHETTO

El Canal Grande al sólo tener 4 puentes por donde cruzar,
existen unas góndolas llamadas traghetto que cuestan 0’50
céntimos para poder cruzar el canal más fácilmente y no tener
que ir hasta algún puente. Si no te puedes permitir los 80 euros
del paseo en góndola, con esto se te quitara un poco esa espinita.




4
TARJETAS

Tarjeta Rolling válida para menores de 30 años
http://www.venicecard.it/rolling.jsp
Vale 4 euros y 3 días de vaporetto te salen por 16 euros y no los
26 que vale con la tarifa normal.

Museum Pass válida para los principales Museos como El
Correr, el Palacio Ducal, la Biblioteca Marciana, Ca’Rezonico,
etc, precio normal 18 euros y con la rolling card 12 euros. Aquí
verás los museos que incluye http://www.venicecard.it/musei.jsp

Si se quiere ver el itinerario Secreto del Palacio Ducal aunque se
tenga alguna tarjeta, tienes que pagar los 10 euros de la
reducida. Si no se quieren ver no hay que pagar nada si se tiene
alguna tarjeta. Para el itinerario hay que reservar la hora.

Chorus Venecia para las Iglesias
http://www.chorusvenezia.org/museo/index.htm
a la izquierda en informazioni pinchas y ves los horarios y
precios. Hay algunas gratis, mirar las que interesa ver.

Precios orientativos: Campanille Plaza San Marcos 6 euros ,
mirador de la catedral de San Marcos 3 euros , Pala de Oro de
San Marcos 1’50 euros, Palacio Ducal 12 euros, itinerario
secreto 16 euros, Campanile de San Giorgio Maggiore 3 euros.

Mapa de Venecia y Vaporettos
http://www.cafeytren.com/mapas/mapas/ciudades/mapa_venecia
.jpg




5
Links interasantes:

Para buscar calles…
http://maps.venicexplorer.net/venice-
mapquest/index.php?hlangs=es&luogo_id=&src_module=strade
_gps

Mapa de Venecia(se carga un poco lento, pero el mapa es muy
bueno)
anima-veneziana.narod....e_map.html

Mapa de los toilettes: www.venicecard.it/toilettes.jsp

Tarifas oficiales de gondola:
www.gondolavenezia.it/...asp?Pag=43






6
Qué no Perderse
Antes de llegar al Puente de Rialto, nos encontramos con el reloj
de la iglesia de San Giacomo di Rialto, famoso por no marcar
hora correctamente desde tiempos inmemoriales.


Paseamos tranquilamente por Riva degli Schiavoni y saludamos
a Emanuele I. Luego nos adentramos por la calles del Castello,
aquí te encuentras el campanile inclinado de San Giorgio dei
Greci. Al parecer el hundimiento de la ciudad afecta a la
estabilidad de los campanarios.
A la altura de San Aponal, dar un rodeo por la calle del Ponte
Storto (el Puente Torcido), y tras cruzarlo y pasar por un
soportal te encuentras con la calle más estrecha de la ciudad. Sí,
es cierto, Venecia está llena de calle estrechas, pero es que ésta
lleva por nombre “Calle Stretta”, es decir, calle estrecha.





7
Paseo en vaporetto desde la
Plaza de Roma hasta San
Marcos es, sin duda, un paseo
encantador en el que casi no
tienes tiempo de admirar todos
los edificios porque a cuál más
bonito o sorprendente. El
trayecto en vaporetto tarda uno 45 minutos
en llegar hasta la plaza de San Marco, pero
no es para nada tiempo perdido y bien vale
la pena pagar el paseo por esta avenida de
casi 4 Km de longitud. La anchura va
variando según por la zona por la que pasas. Al parecer el tramo
más estrecho es de unos 30 metros, llegando a 70 metros el más
ancho. También es sorprenderte saber que durante este largo
recorrido sólo pasaremos por debajo de cuatro puentes: Scalzi,
Rialto Academia y Calatrava.

El recorrido por el Gran Canal nos llevó a descubrir palacios
muy bonitos como Ca d’Oro, C’Foscari o
el Palazzo Dario, por decir unos cuantos
nombres. Pero igualmente nos llamó la
atención la cantidad de embarcaciones
diferente que surcan sus aguas.
Evidentemente que nos esperábamos encontrar vaporettos y
góndolas, pero además, como digo, puede encontrarse desde
antiguos remeros practicando con los típicos jerséis a rallas, el

8
barco de la basura (que no camión, evidentemente), canoas ultra
modernas adelantando viejas barcazas . De todo un poco.
Palacio Ducale

Palacio Ducal, está bastante bien, haces un recorrido por varias
estancias, algunas con unos frescos muy bonitos, otras enormes
y además tienes un recorrido por la prisión para ver las celdas y
pasar por dentro del puente de los suspiros. La entrada 12 euros
que te da derecho a visitar el Palacio, El museo Correr (que esta
en la Plaza S. Marcos enfrente de la Basílica), el Arqueológico y
la Biblioteca.

En el Palacio hay una visita que se llama los Itinerarios
Secretos, que son en Italiano, Inglés, Francés o Alemán, es
interesante hacerla, se sacan los billetes en el mostrador derecho
de donde sacas los de las visitas. Esta vale 16 euros, si se tiene
alguna tarjeta como Venicecard, Musseum Pass, etc.. se paga la
tarifa reducida que son 10 euros.

Parece ser, que en el palacio estaban los juzgados y una de las
salidas de esas estancias daba directamente hacia el puente, ya
que el puente es lo único que comunica el palacio con las
mazmorras o la cárcel. Por eso el puente se le llama de los
suspiros, porque el condenado suspiraba al ver Venecia por
última vez cuando se dirigía hacia la cárcel (parece ser que de
esas celdas no salía ni Dios). Por cierto, en el recorrido por las
celdas, que son muy oscuras y frías en una de las celdas más
luminosas, tienen "trozos de muro o pared" sacadas de varias
celdas del palacio con graffitis, dibujos y escritos que hacían los
presos rallando la pared. Es bastante curioso, de hecho hay una
que dice que le han condenado injustamente y que va a morir en
las celdas sin volver a ver Venecia y a su familia.. Si haces los
itinerarios secretos te enseñarán por donde y cómo se escapó
Casanova.

Si quieres hacerte una foto con el puente de los Suspiros tanto
de espaldas como de frente puedes hacerlo, cerca de la entrada

9
del Palacio, en el lateral hay un puente que desde allí ya ves el
puente de los Suspiros esta muy cerca para hacer la foto y que se
vea muy bien, la pega es que está saturadísimo de gente, así que
hay otra manera algo mejor que es rodear la Basílica de San
Marcos, y te encuentras otro puente que cruza el mismo canal, si
antes lo has visto de un lado ahora del otro, aparte es un canal
que de continuo pasan góndolas y la foto te quedara muy bien.

La visita guiada te lleva por zonas del Palacio que no pueden ser
visitados más que de esta forma, y aunque la reserves en italiano
se entiende bastante bien las explicaciones de la guía. Empieza
la visita en el patio, donde te encuentras con los dos brocales de
bronce. Sin duda los más bonitos y ostentosos de la ciudad.

Luego te llevan por la lujosa Scala d’Oro, obra de Sansovino
para llevarte, pasando por una puerta pequeña y bastante
disimulada, al inicio de la zona secreta. Así es que entramos en
unas habitaciones muy pequeñas y austeras donde trabajaban los
escribanos. El calor era bastante notable, porque la ventana era
muy pequeña. Dato este curioso, porque desde el patio la
ventana ocupa la altura de dos pisos. En realidad es una falsa
ventana y esta pensada para confundir a los visitantes, ya que
estos se piensan que las habitaciones de dentro deben ser
enormes dadas las magnitudes de la ventana. Y es que los
venecianos eran unos auténticos maestros en el arte de
impresionar. La propia plaza es otro ejemplo claro de ello.
Proseguimos por la visita a las celdas de Plomo, las que estaban
bajo los techos, y aunque puede parecer que los reos podrían

10
pasar mucho calor por ser el techo de plomo, un sistema de
falsos techos y ventanas ventilaban la zona. Esto sí, la altura de
las celdas no era muy alta, y reos como el famoso Casanova, no
estaban muy cómodos que digamos. Luego nos enseñaron
diferentes salas, hasta llegar a la de torturas. Por último nos
llevaron a la famosa celda por la que se escapó Casanova. Si
queréis saber cómo lo hizo... tendréis que hacer la visita secreta,
jejeje.
Luego puedes continuar la visita de la “entrada normal” en la
que puedes ver el resto del palacio, calabozos llamados pozzi
(pozos), y como no, pasar por el famoso Puente de los Suspiros,
donde puedes hacerle una foto al puente de la paja con San
Giorgio Majore al fondo. También vimos la Bocca di Leone,
una especie de cara esculpida en la pared mediante la cual se
podían poner mensajes por la boca para denunciar prácticas
ilegales de los ciudadanos (por lo que se ve no estaban para
bromas los mandatarios).

BASÍLICA

- Basilica de San Marcos: Al ser la parte superior de pan de oro,
es impresionante lo que brilla cuando el sol de la directamente,
si puedes ir a ver el amanecer allí no te arrepentirás.



11
- La pala d' oro es como una plancha rectangular de oro macizo
con cantidad de piedras preciosas y con formas talladas de
santos espectaculares; precio 1’50 euros.

- En cuanto al tesoro son cálices y demás que tienen que valer lo
que no está escrito, pero no hay muchos, aunque algunos sí que
son preciosos, así que todo depende de lo que quieras ver o te
interese; precio 2’50 euros.
No perderse el subir al balcón (a la derecha en la entrada 3
euros). Se accede por una escalera que te lleva hasta la taquilla.
También se ven los caballos originales de San Marcos (los de la
fachada son imitaciones). Al salir a la balconada la vista es
genial, a tus pies la piazza con todo de turistas, las columnas, el
reloj... genial.

- El Campanile: tiene una panorámica de toda Venecia preciosa
y subes en ascensor (6 euros). Es más aconsejable subir al
Campanile de San Giorgio Maggiore, tiene mejores vistas y a
que ves el campanile de San Marcos.

Campanario torcido Santo Stéfano


Campo Sant’Angelo, donde sobresale por
encima de los tejados vecinos, el campanario
de Santo Stéfano, éste tiene todos los
números para caer en este mismo instante
(supongo que San Stéfano debe ocupar todo
su tiempo en vigilar al campanario, si no, no
entiendo porque no cae).

12
Tras pasar por la Calle Della Mandola, donde nos encontramos
con la pizzería L’angelo que se ha hecha famosa en el foro,
llegamos a Campo Manin. De ahí, un cartel
en amarillo nos indicó la dirección correcta
para llegar hasta el Contarini del Bovolo.
Aunque íbamos sin una ruta establecida,
teníamos claro que queríamos visitar el
Ponte de le Tette. Así que nos adentramos
en el entramado de las calles que unen San
Cassiano con Sta. Maria Mater Domini.
Ir sin rumbo claro en Venecia conlleva, inevitablemente que te
pierdas. Y eso pensé cuando vimos a nuestra derecha una calle
con el nombre "calle del Morti", que le habían puesto el nombre
a esa calle, porque uno que no encontró tampoco el puente se
murió allí de asco (si, puede parecer un chiste barato, pero o te
lo tomas a guasa o te vuelves loco buscando). Finamente una
abuela del barrio nos indicó que teníamos el puente frente a
nuestras narices (como era de esperar) y de paso explicó la
historia del nombre del puente.



Ca’d’Oro con sus diminutos leones fue, pues, nuestra entrada de
lujo al tranquilo sestiere de Cannaregio. Y es que una vez nos
alejamos del Gran Canal, casi nos encontramos que estábamos
paseando solos por él. Solamente pasaban por la calle los
vecinos de la zona y esto nos hizo apreciar aun más el paseo.

13



Tras alejarnos del Gran Canal, seguimos caminando por entre
las casas hasta llegar a Campo dei Mori donde nos encontramos
a los tres hermanos Mastelli y a su criado Antonio Rioba
petrificados en las paredes de los edificios. La casa de
Tintoretto, se encuentra justo al lado del moro que tiene el
turbante más grande.
Tras ver la fachada de la iglesia, continuamos para encontrar un
nuevo moro en la fachada del Palazzio Mastelli. Este más
pequeño y representado en un friso de piedra conduciendo un
camello.





Curiosidades en este barrio muchas. Encontramos por ejemplo el
único puente de Venecia sin barandas, en el cruce de
Fondamenta de la Misericordia y Fondamenta de St Felice.

14



En el Dorsoduro está la iglesia de San Trovaso, al salir te puedes
encontrar con el Squero di San Trovaso, uno de los últimos
varaderos que quedan en Venecia dedicados a la construcción y
reparación de góndolas. Pide permiso para entrar y así podrás en
primera línea algunas de las técnicas que utilizan para arreglar
las góndolas, aunque lo más curioso es el aspecto tirolés que
tiene el taller. Esto es debido a que los primeros moradores del
taller provenían de la zona de los Dolomitas.







Otros Consejos
-Recorrer los sestieres (barrios) en los que se divide Venecia:
Cannareggio, Santa Croce, San Polo, Dorsoduro, San Marcos y
Castello. El de San Marcos es el más turístico y el menos
auténtico.

15

-Date una vuelta buscando el teatro de la Fenice y la iglesia de
San Pantaleon, es gratuita y tiene un fresco impresionante en el
techo. Por las calles alrededor de san marcos hay unas tiendas de
mascaras dignas de ver, con escaparates como de museo.

-El Palacio Mocenigo y el Ca’Rezzonico por dentro con todos
los muebles de época, trajes de los dux, bibliotecas,
dormitorios......También es una monada el Ca’Goldoni,
propiedad del escritor de teatro goldoni, es un pequeño palacete
y tiene un ejemplo de patio con pozo precioso.

- Sentarse en la Riva degli Schiavoni mientras contemplas la
Laguna o en cualquiera de los 'Campos' de Venecia como en
Santo Stefano.

- Un paseo en góndola, el precio establecido es de 80 euros se
puede negociar algo en calles no principales. Lo ideal al
atardecer.


IGLESIAS

Las iglesias suelen cerrar muchas sobre las 12, las del chorus
pass de 10 a 17. Abstenerse de visitar las iglesias los domingos
porque si no hay misa estarán cerradas. Comprobar horarios de
las iglesias que se quieran ver y sabrás si te compensa la Chorus
Pass, ya que muchas son gratuitas y algunas no entran en la
chorus de las imprescindibles. De media suele costar 2’50 euros
cada iglesia.

En el mapa de la Choruss Pass vienen señaladas las 16 iglesias
que se incluyen en el bono.

16

1- Santa Maria del Giglio (recomendada) 9- San Stae
2- Santo Stefano 10- Sant'Alvise
3- Santa Maria Formosa (recomendada) 11- Madonna dell'Orto
4- Santa Maria dei Miracoli (muy recomendada) 12- San Pietro di Castello
5- San Giovanni Elemosinario 13- Santissimo Redentore
6- San Polo 14- St Maria del Rosario
7- Santa Maria Gloriosa dei Frari (muy recomendada) 15- San Sebastiano
8- San Giacomo dall'Orio 16- San Giobbe


Iglesias Gratuitas y Otras de pago Imprescindibles

- San Nicolo dei Mendicoli (gratuita)
- San Pantalón (gratuita)
- Santa María de la Salute (gratuita, sacristía 1 euro) 9’00-12’00
y 15’00-17’30
- San Giorgio Maggiore (gratuita, campanile imprescindible 3
euros) 9’30-12’30 y 14’30-16’30
- Santo Stefano (gratuita)
- San Giovanni e Paolo, imprescindible 2’50 euros
- Santa María dell’Assunta en Torcello, 4 euros, muy interesante
- San Zacarias, cripta inundada. Capilla de San Tasario. 10’00-
12’00 y 16’00-18’00. Se encuentran las reliquias de 8 antiguos
magistrados, bajo la capilla se encuentra la cripta inundada.
Bajar cuesta 1 euros y cuando sube la marea se inunda.

17
Interesante también de Ver:

- Scuola Grande di San Rocco 7 euros.
- Ca’Rezonigo, Dorsoduro, 3136 Fondamenta Rezzonico




SESTIERES
PLAZA SAN MARCOS
Considerada el escaparate de Venecia y de sus bellezas
arquitectónicas en todo el mundo, Plaza San Marcos es el
resultado de la combinación de arte Bizantina, Gótica y
Renacentista fundida en un golpe de vista espectacular. La Plaza
como la vemos hoy es el resultado de varias intervenciones entre
el siglo IX y el siglo XIX, en consecuencia está caracterizada
por la presencia de zonas diferentes: además del área en frente
de la basílica, la placita en frente del Palacio Ducal y el muelle
que se asoma en la Dársena.
En el extremo Este de la plaza se halla la Basílica de San
Marcos entre el Palacio Ducal y la Placita de los Leoncillos.
A la izquierda, en frente de la basílica, surge la Torre
dell’orologio (la torre del reloj que no marca bien la hora desde
hace siglos) y los pórticos de las Procuratie Vecchie y
Procuratie Nuove ocupan los lados más largos de la plaza. En
las Procuratie Vecchie (construidas en el siglo XII y
reconstruidas en el siglo XVI por Sansovino) vivían los
Procuradores de San Marcos (los magistrados más importantes
después del Dux) hasta que fueron trasladados a las Procuratie
Nuove (en el lado opuesto de la plaza) cuya construcción fue
empezada por Scamozzi en 1582 y completada por Longhena en
el siglo XVII. Están inspiradas a la Biblioteca Marciana, obra
de arte de Sansovino que da a la Placita San Marcos.

18
Cuando, en 1808, fue derribada la iglesia de San Giminiano que
solía hallarse en frente de la basílica, Napoleón decidió construir
un edificio contiguo (el Ala Napoleónica) donde hoy se
encuentra el Museo Correr. En frente de la basílica se recorta el
Campanario, construido en el mismo sitio donde en el siglo IX
había una torre albarrana. El campanario fue erigido en 1514 y
se derrumbó en 1902, sin víctimas. En 1904 fue reconstruido
idéntico al original. Desde arriba (para subir hay un práctico
ascensor) podréis admirar toda Venecia.
Si pensáis descansar en uno de los cafés de Plaza San Marcos,
acordaros que tienen precios elevados, después de todo es uno
de los sitios más exclusivos en el mundo. Un dato curioso es
cuando hay acqua alta, por la plaza va saliendo agua poco a
poco hasta inundarse. Suele pasar en luna llena.
LA BASILICA DE SAN MARCOS
En esta magnífica plaza aparece en todo su esplendor la Basílica
de San Marcos. La Capilla del Dux fue construida entre 1063 y
1094 para acoger los espojos de San Marcos. Parece que los
restos mortales del evangelista fueron substraídos de
Alejandría (Egypto) en 828 por dos mercaderes (Rustico da
Torcello y Buono da Malamocco) y como llegaron a Venecia,
el año después, recibieron una acogida extraordinaria. Por eso el
Dux en cargo, Giustiniano Partecipazio, ordenó la construcción
de un templo en su honor. Sin embargo, este edificio fue
completamente destruido por un ruinoso incendio en 976.
La Basílica en su forma actual (planta de cruz griega con 5
grandes cúpulas, una por cada arcada) data del siglo siguiente.
Surgió en formas bizantinas interpretadas románicamente y
probablemente fue planeada por un arquitecto griego pero
realizada por mano de obra veneciana o lombarda. La fachada
consta de dos partes, cada una con 5 grandes. En el INTERIOR
se hallan más de 4200 metros cuadrados de mosaicos
realizados durante 600 años. Los más apreciados son sin duda

19
los más antiguos (se encuentran en la Capilla de Pentecostés, la
primera a la entrada).
Aunque estén hechos en épocas diferentes, parece que hubiera
una específica finalidad al centro de la inmensa composición:
exaltar la Iglesia de Cristo. El resto de la composición está
dedicada, naturalmente, a la exaltación de la iglesia veneciana y
de San Marcos. El suelo también merece una mirada atenta
(aunque esté muy estropeado y cubierto de alfombras): es un
mosaico de mármoles colorados y variadísimos dibujos del siglo
XII (parte fue rehecha sucesivamente).
El altar mayor guarda la urna de San Marcos y detrás se halla
un retablo, la “Pala d’oro”, grandiosa obra de orfebrería
bizantina en plata dorada. La imagen más venerada es sin duda
la Vírgen Nicopeia (operadora de victoria), parte del botín
sacado en Constantinopla en 1204 como el resto del núcleo
originario del Tesoro de San Marcos que merece una visita
esmerada.
Basílica es gratis, el tesoro 2’50 e, el retablo 1’50 e, subir a la
terraza con visita al museo 3’50 e.
A la entrada a la derecha se accede a la terraza y al museo donde
están los caballos originales, los de la fachada son copias. Desde
el balcón hay unas magníficas vistas.
EL PALACIO DUCAL
Considerado la máxima expresión del Gótico veneciano, hoy
conserva completamente su aspecto original. No era sólo la
recidencia del Dux, sino la sede del poder en los siglos de oro
de la República Serenissima y máxima sede de la justicia: en el
interior aún se pueden visitar los plomos (las celdas bajo los
tejados de plomo donde fue encerrado Giacomo Casanova) y las
terribles cárceles subterráneas donde los criminales eran
encerrados y sometidos a unas atroces torturas. Fundado como
castillo en el siglo IX y luego destruido en la revuelta que

20
devastó la basílica hacia el año 1000, fue reconstruido y
ampliado progresivamente a medida que crecía el poder de la
República, hasta alcanzar su aspecto actual entre el siglo XIV y
el siglo XV. Cuando la República cayó, el Palacio fue asaltado
por el pueblo que destruyó los símbolos y los adornos pero no
tocó las obras de arte en las paredes. Fue convertido en la sede
del gobierno de los dominadores (los Austríacos y luego los
Franceses) y sucesivamente quedaron sólo el Instituto de
Ciencias, Letras y Artes y la Biblioteca Marciana con el Museo
Arqueológico. EXTERIOR: Las dos fachadas principales que
se extienden a lo largo del Muelle y en la Placita están divididas
en 3 órdenes: en la planta baja, un pórtico con columnas bajas y
recias, cada una decorada con un capitel diferente; una galería
abierta con arcos degenerantes que forman calados
cuadrifoliados; una faja de pared con pocas ventanas
completamente revestida de mármoles blancos, grises y rojos en
losanges. Arriba, un característico almenaje véneto-bizantino se
recorta sobre el cielo.
La fachada meridional, en el muelle, es sin duda la más
antigua: notad el grandioso balcón en que solía asomarse el Dux
realizado por Pier Paolo y Iacobello dalle Masegne.
La fachada oriental, sobre el canal, tiene un estilo
arquitectónico muy diferente del resto, efectivamente data del
siglo XIV. En este lado el Palacio está conectado al famosísimo
Puente de los Suspiros, por donde pasaban los condenados
echando los últimos suspiros antes de ser encerrados en las
oscuras celdas de las cuales raramente volvían a ver la luz. Pero
la fachada más conocida es seguramente la más rica de detalles.
La parte hasta la sexta columna es más antigua, mientras que el
resto fue construido bajo el Dux Foscari, a finales del siglo XV.
Aquí también, en el medio del lado superior, se recorta un
magnífico balcón, construido en 1536 siguiendo el modelo del
que se asoma en el muelle. En la corta ala que une el lado a la
basílica se halla la Porta della Carta, la majestuosa y riquísima
entrada principal. Fue realizada entre 1438 y 1442 por Giovanni
y Bartolomeo Bon, que infundieron en ella los más

21
extravagantes elementos del Gótico veneciano. A los lados del
sencillo vano rectangular, dos ricos pináculos de yerguen hacia
el cielo, y arriba un gran relieve con el León de San Marcos
descansa sobre el arquitrabe.
INTERIOR: Entrando por la Puerta de la Carta (pero la
taquilla y la entrada principal están en el lado del muelle) os
encontraréis en frente de la Escalera de los Gigantes
(construida según el proyecto de Antonio Rizzo) que lleva
directamente a la galería del primer piso, donde se desarrollaban
las ceremonias públicas más importantes, como la coronación
del Dux. Desde aquí se devana el piso de las galerías, que repite
el mismo esquema de las fachadas exteriores. Para subir a los
salones superiores tomad la Escalera de Oro (proyectada por
Sansovino) que lleva directamente al piso ducal, ocupado por
primera vez entre 1486 y 1501 por el Dux Barbarigo que allí
solía recibir los miembros de su Consejo y los embajadores
extranjeros. En el Salón del Escudo se hallan las tablas
geográficas de un cosmógrafo veneciano que describen el
mundo conocido hasta entonces. En el segundo piso noble hay
muchísimos salones grandes y muy suntuosos, construidos
señaladamente para impresionar y asombrar. Las Tablas en las
paredes y en los techos fueron encargadas a los mayores
maestros venecianos del siglo XVI como Tiziano, Tintoretto,
Veronese y Tiepolo, cuyo deber era abrillantar el poder y los
fastos de la “Serenissima”. En el techo del Salón de las Cuatro
Puertas pintados con frescos por Tintoretto, Júpiter, rodeado
por los dioses, otorga a Venecia el dominio sobre el Adriático y
Juno le ofrece el pavo y el rayo. En el Salón del Consejo, donde
se reunían el Dux, la Señoría y el Consejo de los Diez para
tomar decisiones de gobierno, Veronese pintó Venecia en el
trono honrada por la J usticia y la Paz. La magnificencia de las
telas en las paredes del Salón del Senato es impresionante:
Tintoretto pintó Venecia sentada entre los dioses mientras
recibe los donos del mar. La grandeza del Salón del Mayor
Consejo es asombrosa: Tintoretto, ayudado por su hijo y por
Palma el Joven, realizó una desmesurada tela, tan grande como
la pared, de El Paraíso.

22
En este salón solía reunirse el Mayor Consejo, la asamblea
plenaria de Venecia que incluía más de 2000 patricios. Desde
aquí un estrecho pasaje lleva a otra serie de salas dedicadas a la
administración de la justicia, como los Salones de la
“Quarantia” Civil.
De aquí los condenados, si la sentencia era negativa, pasaban a
los plomos (las prisiones bajo el techo) o a los pozos, las celdas
ciegas y secretas a nivel del agua.
El Puente de los Suspiros llevaba a las Prisiones Nuevas,
construidas entre 1566 y 1614 en el otro lado del Rio di Palazzo.

Isla de San Giorgio (vaporetto San Zaccaria línea 2)
Horario es de 9’00-12’30 y 14’30-17’00. Esta espléndida isla
que está enfrente del Palacio Ducal, en el otro lado del Canal,
está caracterizada por un alto campanario que ofrece una
maravillosa panorámica de la Albufera y por la armoniosa
fachada de tipo clásico de una Basílica Paladiana.
El Campanario fue construido en 1791 a imitación del
Campanario de San Marcos. Arriba está la estatua de San J orge.
Puede subir por ascensor o por las escaleras de madera. Las
vistas son mucho mejores desde éste campanario que desde el de
San Marcos. La iglesia, fundada en el siglo X, fue construida a
partir de 1565 según un proyecto de Palladio, pero no fue
terminada hasta 1610, 30 años después de su muerte, por
Simone Sorella.
La fachada, que recuerda a los antiguos templos griegos y
romanos, se caracteriza por la presencia de dos estilos diferentes
de arquitectura, al igual que en la Iglesia del Redentor, en
antítesis de la tradición bizantina y gótica que caracteriza a la

23
mayoría de las principales iglesias de Venecia. La nave principal
está delimitada por 4 columnas que sujetan el tímpano y las alas
laterales están enmarcadas por un entablamiento inferior
sostenido por pilastras corintias.
Interior: La composición del propio diseño caracteriza el
blanco y la luminosidad del interior de la iglesia, donde la
solemne perspectiva de la nave, está marcada por las delgadas
semicolumnas, está acompañada por la orden menor corintia de
los pasillos o nave lateral.
La decoración interior, muy sobria, fue encargada a Tintoretto,
excepto la hermosa Adoración de los pastores realizada por
J acopo Bassano. Los lienzos más importantes de Tintoretto son:
La Última Cena y La Caída del Maná (tal vez su último trabajo),
ambas en el Presbiterio. En la Capilla de los muertos, detrás del
coro, se cuelga la ineludible Deposición, donde Tintoretto
parece haberse representado como un viejo hombre
contemplando a Cristo.
El Monasterio: El notable monasterio de los Benedictinos se
levanta junto a la iglesia. Este edificio (donde Frederick II de
Swabia y el desterrado Cosimo De Medici fueron acogidos) fue
donada a ellos en 982 por el magistrado. El conjunto
monumental fue traído de vuelta a su antiguo esplendor sólo en
1951, tras largas y complejas obras de restauración.
Hoy en día los Benedictinos ocupan sólo una pequeña zona, el
resto está ocupado por la Fondazione Cini (creado por el Conde
Vittorio Cini responsable de las considerables obras de
restauración). La Fundación adquiere personalidad jurídica con
el fin de crear actividades culturales, artísticas y las instituciones
sociales. De hecho, alberga un centro marítimo, un centro de
artes y oficios, un centro de las culturas y civilizaciones

24
(conocida en todo el mundo por las numerosas reuniones y
conferencias que acoge), una bien surtida biblioteca y una
amplia zona de exposiciones donde se han organizado
importantes exhibiciones.
Para visitar el interior es necesario reservar una visita con guía
en la cual podréis ver los dos magníficos claustros (uno de ellos
realizado por Palladio), la espléndida escalinata de dos ramas y
el magnífico salón de la Biblioteca (ambos realizados por
Baldassarre Longhena), y el refectorio dividido en tres
ambientes.
La parte sur de la isla se extiende un gran parque, al Este se
levanta el Teatro Verde, una ingeniosa interpretación moderna
del régimen del antiguo teatro griego, donde en el verano es
posible entrar y ver espectáculos y ballet, ya que alberga
festivales de danza y representaciones teatrales.
CASTELLO
RIVA DEGLI SCHIAVONI
MUSEO HISTORICO NAVAL Y ARSENAL
IGLESIA DE S. GIOVANNI E PAOLO
SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO (cerca de Scuola
Giovanni con su bonita fachada)

Está lleno de iglesias espectaculares como la de San Zaccaria,
San Zipolo y Santa María del Miracoli en la cual los venecianos
tienen cierta predilección para casarse en esta iglesia. También
encontraremos el campanile inclinado de San Giorgio dei Greci.
J unto a Cannaregio, es el barrio más extenso y con un área muy
turística porque está muy cercana a San Marcos y diseminada de
hoteles de todo tipo. La zona de la Riva degli Schiavoni ofrece
un espléndido panorama de toda la Dársena con su tráfico
(desde ahí salen los medios de transporte para algunas de las
islas menores, como la isla degli Armeni y San Giorgio, y

25
mayores, como el Lido). Si caminas por las callejuelas más allá
de Viale Garibaldi, puedes llegar a pequeñas plazas donde
tendrás que batallar con la ropa y sábanas tendidas para poder
seguir con tu camino. En la parte más extrema del barrio se halla
Sant’Elena, donde podréis pasear tranquilamente entre césped y
callecitas sin encontrar ni una tienda, sólo niños que juegan y
madres que charlan sentadas en los bancos.

RIVA DEGLI SCHIAVONI
El nombre deriva de los marineros de la Dalmacia (“Slavonia”
o “ Schiavonia”) que aquí solían amarrar sus barcos y tenían
tiendas para vender pescado. En principio sólo era un muelle,
luego fue empedrado con piedra de Istria y enriquecida con
Palacios e iglesias hasta convertirse en uno de los paseos
favoritos de los Venecianos. Cruzando el Ponte della Paglia se
encuentra de frente el tétrico y austero Palazzo delle Prigioni,
construido como ampliación de las cárceles del Palacio Ducal,
ya insuficientes por el número de detenidos. Aquí fue encerrado
Casanova. En su “Historia de mi fuga de las prisiones de
Venecia” describe precisamente su fuga de este edificio (ahora
sede de exposiciones itinerantes). Un poco más adelante nos
llama la atención el rojo de Palazzo Dandolo, ahora Hotel
Danieli, un notable edificio del siglo XV. Después del puente a
la izquierda, el “sottoportego” (pasarela cubierta), que conduce a
Campo San Zaccaria y a la homónima espléndida iglesia
románica. Cruzad el puente siguiente hasta la Chiesa del la
Pietà, llamada la Iglesia de Vivaldi porque en el cercano
convento y conservatorio enseñó canto durante gran parte de su
vida. Desconsagrada desde hace mucho tiempo, acoge
numerosos conciertos en nombre del famoso compositor
veneciano.

MUSEO HISTORICO NAVAL Y ARSENAL (8’45 a 13’30
Precio 1’55 euros)
La Riva prosigue más allá, aunque con nombres diferentes, y el
segundo trecho después del hotel Gabrielli se llama Ca’ di Dio
(Casa de Dios) por la casa de caridad de los padres peregrinos,
así llamada y construida por Sansovino en la primera mitad del

26
siglo XVI. El alto puente que sigue lleva a la Riva San Biagio,
donde se asoma el Museo histórico naval, cuya visita es
indispensable para comprender la superioridad de Venecia sobre
otras Repúblicas marineras. Podréis ver instrumentos náuticos,
cañones, torpedos y sobre todo numerosísimos modelos de
naves entre los cuales uno de los últimos Bucentauros, la galera
en la cual el Magistrado participaba en la ceremonia del
matrimonio con el mar en el día de la Ascensión, durante la
fiesta de la Sensa.

Itinerario n. 1
Paseando a lo largo del lado izquierdo del Museo nos
encontramos con la entrada del Arsenal, el enorme complejo
donde los Venecianos solían construir sus flotas. Su
construcción, ordenada por el Dux Falier, empezó en el siglo
XII, pero fue completado y ampliado en los siglos siguientes. Al
parecer solían ser empleados más de 16000 obreros en ese lugar
y fueron capaces de construir una galera en poco tiempo. La
entrada por tierra, donde os encontráis, es de tipo renacentista y
tiene forma de un gran arco decorado con un magnífico León de
San Marcos, símbolo de Venecia.
Hay dos grandes leones, botín de guerra del Duque Morosini en
1692. En el de la izquierda, se ven todavía unos raros signos
que el siglo pasado fueron identificados como caracteres rúnicos
muy antiguos.
Desgraciadamente la mayor parte del complejo está en
desabrigo y no están admitidas las visitas a excepción de la parte
oriental, que ahora está utilizada como sede separada de la
Bienal. Si entráis, atravesad toda la zona (unos 300 metros) de
las Corderie della Tana, donde solían labrar el cáñamo, hasta
la Dársena Grande, donde se encuentran unos importantes
edificios del siglo XVI, como las Gaggiandre, atribuidas a
Sansovino. Se trata de enormes muelles donde a veces es
posible asistir a espectáculos teatrales desde los pequeños barcos
en que se ha llegado. En estas raras ocasiones, los canales
internos son abiertos al público.



27
Itinerario n. 2
Proseguid por la Riva dei Sette martiri (Rivera de los 7 mártires,
así llamada en honor a los Venecianos fusilados por los nazis en
1944), hasta la zona de los Jardines, la única zona
verdaderamente verde de la ciudad. Fueron creados al comienzo
del siglo XIX por decisión de Napoleón, que ordenó el
saneamiento del área y la destrucción de algunas iglesias
pequeñas. Desde el principio del siglo XX acoge la Bienal
Internacional de Arte, importantísima exposición de arte,
escultura y gráfica que tiene lugar cada dos años en el periodo
veraniego otoñal. Si os encontráis en Venecia en este periodo,
tendréis la posibilidad de ver performances de arte
contemporánea de todo tipo, visitando los pabellones de todos
los países más importantes.

Itinerario n. 3
La única iglesia que Napoleón no tocó en sus proyectos de
reestructuración de la zona (sede patriarcal hasta 1808) fue la
iglesia de San Pietro di Castello, la cual se encuentra en una
encantadora isla en el final del sestiere y que se puede llegar
caminando volviendo a lo largo del Viale Garibaldi, una ancha
calle a la izquierda, inmediatamente después del puente que une
la Riva di San Biagio a la Riva dei Sette martiri. El recorrido
es un poquito tortuoso pero muy sugestivo. Recorred el Viale
hasta el final: tiene carácter muy popular, lleno de tiendas pero
también de cafés y tabernas, donde podréis sentaros y beber algo
o tomar alguna tapa (“cicheto”), y luego proseguir en la
Fondamenta di S. Anna a la derecha del homónimo canal.
Cruzad el segundo puente a la izquierda y proseguid todo recto
hasta llegar a Campo Ruga, donde los Venecianos que viven en
las casas que se asoman en este pequeño “campo” (hasta los que
viven en los pisos más bajos) suelen tender la ropa utilizando
largas cuerdas colgadas de un lado a otro, así que tendréis que
pasar entre la ropa. Seguid en la misma dirección, en la
Salizzada Stretta y tomad la última a la derecha (Calle larga S.
Pietro). Al final de la Calle os encontraréis en un largo puente
de madera del cual se pueden admirar la iglesia y su campanario
inclinado.

28
IGLESIA DE SAN GIOVANNI E PAOLO
Y SCUOLA DI SAN MARCO
La iglesia de San Giovanni e Paolo, es un ejemplo de
arquitectura gótica, que rivaliza con la de los Frari en términos
de grandeza, majestuosidad y por el gran número de obras de
arte que guarda en su interior. Está hecha en mampostería de
terracota y tiene una grandiosa fachada que se yergue hacia el
cielo. Se accede a través de un portal del siglo XIV construido
con columnas traídas de Torcello. La amplitud y altitud de las
tres naves son asombrosas: son más de 100 m de largo y 32 de
alto. La fachada interna está ocupada por tres monumentos
fúnebres a los Duces Mocenigo, Alvise (alrededor del portal) y
Marcello (a la derecha). En la nave derecha, en el segundo altar,
se halla el Políptico de S. Vincenzo Ferreri, una obra juvenil de
Giovanni Bellini. Poco más allá, en el techo de la capilla de S.
Domenico, encontraréis la Gloria de S. Domenico de G.B.
Piazzetta. Prosiguiendo en el mismo lado, observad en el
transepto (enriquecido por la luz procedente de las maravillosas
vidrieras de colores de las grandes ventanas) la Limosna de S.
Antonio de Lorenzo Lotto, y algunas obras de Bartolomeo
Vivarini. En el presbiterio, detrás del imponente altar mayor
atribuido a Baldassare Longhena, se hallan más monumentos a
varios Duques, como Leonardo Loredan (a la derecha) y Andrea
Vendramin (a la izquierda). En la Capilla del Rosario (no está
siempre abierta al público) están guardadas algunas importantes
telas de Veronese.
A la izquierda de la iglesia, la bellezza de la fachada de la
Scuola Grande di S. Marco (ahora sede del hospital civil) es
asombrosa. Este edificio, también llamado Scuola della Carità
por la estatua encima del portal, es un claro ejemplo de
arquitectura renacentista, con la fachada dividida en dos pisos y
dos partes, y enriquecida por falsas perspectivas en los cuatro
paneles a los lados de las puertas realizados por Pietro y Tullio
Lombardo.

COMO SE LLEGA: línea 41-42-51-52, parada Ospedale
HORARIOS: lun-sáb 8.45-12 y 15-18, dom 15-18


29
Itinerario n. 3
Dejando atrás la fachada, cruzad el puente y seguir recto hasta la
pequeña pero preciosa Iglesia de los Milagros o de S. Maria
Nova, obra maestra de los mismos arquitectos que se ocuparon
de la Scuola Grande di S .Marco, los Lombardo. Observad los
fantásticos mármoles polícromos que cubren la fachada y los
lados de la iglesia y, dentro, la espléndida bóveda de cañón con
casetones de madera pintados.
Cuando salgáis, recorred calle Castelli y tomad la fondamenta a
la derecha. Seguid recto hasta Campo S. Marina, tomad la
última a la izquierda y proseguid hasta Campo S. Maria
Formosa donde, al lado de la iglesia, a la izquierda, se halla la
entrada de la Pinacoteca Querini Stampalia, una notable
colección de obras de arte del siglo XV al siglo XVII.


San Polo y Santa Croce
IGLESIA SAN PANTALON
PONTE DI RIALTO
I FRARI
SCUOLA GRANDE S. ROCCO
LA PUERTA MAS TORCIDA DE LA CIUDAD. (San Polo
963ª detrás del mercado de Rialto, en la calle del Fontego del
Curame).
LA CALLE MAS ESTRECHA (Entre Rialto y San Polo en la
calle San Aponal).


SAN POLO Y SANTA CROCE Aunque no ofrezcan las vastas
y famosas vistas que abundan en los otros barrios, merecen una
visita. Por ejemplo, el islote llamado Rivoaltus (Rialto) fue
precisamente uno de los primeros asentamientos de pescadores y
mercaderes que dió vida a la ciudad.

LA IGLESIA SAN PANTALÓN. Es la primera iglesia
construida allí en el siglo XI, tiene una extraordinaria pintura en
el techo abovedado por Gian Antonio Fumiani. Tardó 24 años y

30
la leyenda cuenta que a punto de terminar la obra se cayó desde
los andamios y se mató.

EL PONTE DI RIALTO Y EL MERCADO
El monumento más famoso de la ciudad, fue construido hacia
finales del siglo XVI pero probablemente el primer puente sobre
el Canal Grande (de la Fondamenta del Vin a la del Ferro,
como el actual) era un pontón construido alrededor del siglo XII.
Dos puentes de madera siguieron en los 3 siglos sucesivos. Es
posible ver el segundo en las Galerías de la Academia, en una
famosa pintura de Carpaccio. En los puentes de madera
también había muchas tiendas, y el de la pintura tenía también
un puente levadizo para que pasaran los veleros con sus altos
mastiles. Como éste amenazaba derrumbarse, hacia la segunda
mitad del siglo XV el Senado decidió construir uno nuevo. Los
más famosos arquitectos de esa época (entre los cuales Palladio,
Miguel Angel y Sansovino) presentaron sus proyectos, pero
finalmente, en 1588, fue un arquitecto menos conocido quien se
adjudicó el trabajo: Antonio Scarpagnino. El resultado fue el
puente en su forma actual, con una única arcada (los otros
proyectos contemplaban más de una) y tres escalinatas (una
central en la cual se asoman las tiendas y dos laterales que
ofrecen una vista incomparable).

El puente empieza desde Campo San Giacometto di Rialto
(conocido como Giacometto) donde se halla el gran Mercado
que se extiende hasta las Pescarie y Campo delle Beccarie,
donde termina. Si paseas por los coloridos puestos por la
mañana, tienes la oportunidad de saborear la esencia de la
ciudad y vivirla como un Veneciano auténtico.

Itinerario n. 1
En el otro lado del Ponte di Rialto podríais visitar todo el
mercado hasta Campo delle Beccarie, cruzar el puente y andar
hacia Calle dei Botteri hasta Campo San Cassiano. Seguid por
Calle della Regina, pero no hasta el final: tomad la primera
calle a la derecha hasta el sugestivo Campo Santa Maria
Materdomini, en que se asoman espléndidos edificios en estilo

31
bizantino tardío. Proseguid a la derecha para visitar Ca’ Pesaro,
sede del Museo de Arte Moderna: instituido en el 1897 con
obras procedentes de las primeras Bienales, guarda una de las
mayores colecciones de pintura, escultura y gráfica extranjeras e
italianas desde finales del siglo XIX hasta hoy.

Itinerario n.2
Si preferís visitar el mercado en otro momento, tomad Ruga
Vecchia, Campiello dei Meloni y calle della Madonnetta
hasta el ancho Campo San Polo, uno de los más grandes de
Venecia, utilizado en el verano como Cine al aire libre. Desde
aquí, siguiendo las indicaciones para P.le Roma, es fácil
alcanzar Campo dei Frari.

LOS FRARI
La iglesia de Santa Maria Gloriosa dei Frari, se empezó en
1340 pero acabada más de un siglo más tarde, conserva
memorias y lujos de más de 500 años de historia veneciana. Por
ejemplo, en el interior se hallan los restos mortales de Antonio
Canova (en la nave izquierda cerca de la entrada principal) y
parece que el arco triunfal en la segunda arcada de la nave a la
derecha indique el punto donde fue enterrado Tiziano. El portal
de la fachada de estilo gótico tardío permite acceder al solemne
INTERIOR, constituido por tres naves divididas por 12 pilares
sólidos. La nave principal finaliza con el maravilloso Coro dei
Frati (coro de los monjes) se mantiene intacto con sus 124 sillas
de madera talladas con vistas de Venecia por Marco Cozzi. Una
de las principales obras maestras guardadas en el interior es la
Asunción de Tiziano, detrás del altar mayor, donde la Virgen
sube hacia Dios rodeada en cálidas tonalidades del oro y del
rojo. En la sacristía, a la derecha de dicho altar, se halla la
Virgen con el Niño Jesús y los Angeles, tríptico muy famoso
realizado por Giovanni Bellini, aún en su marco original. En la
nave izquierda, en el segundo altar, se halla otra célebre obra de
Tiziano, la Virgen de la Familia Pesaro, donde los miembros de
la familia Pesaro, junto a los Santos Francisco de Assisi,
Antonio de Padua y Pedro, tributan homenaje a la Virgen
envuelta en un blanco y luminosísimo velo, en una original

32
composición. A la derecha de la iglesia se extiende el ex
convento de los Frari (dotado de dos espléndidos claustros)
donde se halla el Archivo de Estado, donde están guardados
todos los documentos de la ex República de Venecia.
LOS FRARI
COMO SE LLEGA: líneas 1-82 parada San Tomà HORARIOS:
lun-sáb 9-18, dom 13-18 BILLETES: 3 € TEL. 0412728211

SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO
J usto detrás de la iglesia de los Frari está Campo San Rocco
donde se asoma la Scuola (una de las más famosas y mejor
conservadas de Venecia) y la iglesia de la cofradía, dedicada al
santo patrón de los apestados. En el interior se hallan 56 telas
realizadas entre 1564 y 1577 por Iacopo Tintoretto ilustrando
los principales acontecimientos de la Historia sacra: uno de los
ciclos de pintura italiana más completos y bien conservados. La
entrada se encuentra en el lado derecho. Os aconsejamos que
sigáis el orden cronológico de la decoración y que subáis
entonces la estupenda escalinata de Antonio Scarpagnino (el
arquitecto que realizó el Ponte di Rialto) en el primer piso. De
esta manera llegaréis al Salone Maggiore, pero visitad primero
la Sala dell’Albergo (el Salón del Hotel), la primera decorada
por Tintoretto. En el techo se halla San Roque en Gloria”, la tela
que le hizo obtener el encargo para todo el ciclo. Al entrar en
este salón es imposible no estar impresionados por la pintura en
frente de la entrada: la Crucifixión.
En el Salone Maggiore, inmediatamente a la izquierda, se halla
el autorretrato del maestro, y en el techo 21 de sus telas como
Adán y Eva, Pasaje del Mar Rojo, Jonás Sale del Vientre de la
Ballena, Caída del Maná y Pascua de los Judíos. En las
paredes, se encuentran además las Historias del Antiguo y del
Nuevo Testamento. Volved hacia la escalinata monumental y,
antes de bajarla, echad un vistazo al Salón del Tesoro, donde se
hallan algunos adornos y orfebrerías salvados cuando cayó la
República. En el Salone Terreno (en la planta baja) se hallan
las últimas grandiosas 8 telas de Tintoretto, que ilustran la
historia de María y Jesús. Las cuatro más importantes son las
siguientes:

33
1) La Anunciación. Sacada del Evangelio de Mateo, la pintura
retrata a María sorprendida por la aparición del arcángel Gabriel.
La Virgen tiene en las rodillas un libro que representa el
cumplimiento de la profecía del profeta Isaías. Un detalle muy
importante, aunque poco evidente, es la imagen de un hombre
que hace una cruz, probablemente la cruz que J esús llevará al
Calvario, el sitio donde morirá crucificado.
2) La Adoración de los Magos. En el cuadro, también inspirado
al Evangelio de Mateo, se destacan las tres donaciones ofrecidas
por los Magos a J esús: oro (majestad), incienso (divinidad),
mirra (muerte y salvación).
3) La Huida a Egypto. Sacado de los Evangelios de Lucas y
Mateo, pinta a San J osé anciano, como mencionan los textos
apócrifos.
4) La Matanza de los Inocentes. La cuarta pintura es uno de los
símbolos del estilo de Tintoretto: retrata personas en
movimiento que crean una situación caótica. Tintoretto quiere
subrayar todo el amor de las mujeres para sus niños, por los
cuales darían la vida. De izquierda: Anunciación, Epifanía,
Huida a Egypto, Matanza de los Inocentes, Santa María
Magdalena, S. María Egipcíaca, Circuncisión y Asunción. El
estilo de Tintoretto se reconoce por la presencia de personas en
movimiento en sus cuadros (La Degollación de los Inocentes);
es esto que lo diferencia de su maestro Tiziano (en la iglesia de
los Frari), cuyas obras se destacan por las imágenes de
tranquilidad y serenidad.
SCUOLA GRANDE SAN ROCCO
COMO SE LLEGA: líneas 1-82, parada San Tomà
HORARIOS: abr-oct 9-17.30, resto del año 10-16 BILLETES:
3 € - TEL. 041 5234864








34
Dorsoduro
GALERIAS DE LA ACADEMIA
ZATTERE
PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION
SANTA MARÍA DE LA SALUTE (Otra iglesia imprescindible
de ver, su cúpula se aprecia de lejos)

Este barrio, entre el Canal Grande y la Giudecca, es tranquilo y
muy sugestivo. Considerada una de las zonas más preciadas,
tiene un cierto carácter residencial, aunque la presencia de las
Galerías de la Academia y de la Colección Guggenheim lo
conviertan en una notable meta turística.
En la zona oeste, entre Zattere y Santa Marta, hay menos
tranquilidad por la presencia de las estaciones marítimas.

GALERIAS DE LA ACADEMIA:
En 1807 Napoleón III, decidió recoger la enorme cantidad de
tesoros artísticos acumulados con la supresión de centenares de
iglesias e instituciones religiosas, y ponerlos a disposición de los
estudiantes de la Academia de Bellas Artes, que acababa de ser
trasladada en el complejo de Santa Maria della Carità. Diez años
después fueron inauguradas las Galerías de la Academia y
desde 1817 sus 24 salas acogen las mayores obras de los grandes
maestros de la Serenissima (su disposición actual se debe a
Carlo Scarpa que se ocupó de ello entre 1948 y 1949).
COMO SE LLEGA: línea 1-82, parada Accademia HORA-
RIOS: lun. 8.15-14 mar-dom. 8.15-19.15 BILLETES: 6,50 €
entero, 3.25 € reducido TEL. 0415222247

ITINERARIOS POSIBLES
Desde las Galerías de la Academia proponemos 2 itinerarios
diurnos: 1) Seguid todo recto en la Calle Corfù hasta la
Fondamenta Priuli que costea el Rio di Santo Trovaso.
Seguid recto hasta las Zattere (llamadas así porque toda la
Fondamenta solía estar hecha de pontones flotantes, “zattere” en
italiano): un lugar mágico donde podréis tomar el sol en uno de
los numerosos cafés con vista al Canal de la Giudecca, o probar

35
el Gianduiotto de paseo, un suave helado de nutella inmerso en
dulce nata montada.
En este largo y delicioso paseo notad a la izquierda la grande
fachada de tipo clásico de la iglesia de los Gesuati y (un poco
más adelante), una vez llegados a los Almacenes del Sal, veréis
en el otro lado del canal, la iglesia del Redentor (obra maestra
de Palladio y una de las pocas iglesias ordenadas expresamente
por el Senado veneciano cuando cesó la peste de 1576). Seguid
paseando hacia la Punta de la Dogana, que ofrece una
espléndida vista de la Dársena de San Marcos.
Dejad el Canal de la Giudecca y empezad a costear el Canal
Grande: encontraréis a la derecha la iglesia de Santa Maria
della Salute, original obra maestra de Baldassarre Longhena
construida también por un decreto del Senado para cumplir con
un voto hecho durante una terrible epidemia de peste que causó
más de 47.000 víctimas alrededor de la primera mitad de siglo
XVII. Nota el orginal exterior de la iglesia: la planta octagonal
culmina con una enorme cúpula blanca rodeada por
contrafuertes con volutas. El interior, que consta de un ambiente
central delimitado por columnas, es aún más fascinante. Podéis
continuar vuestro paseo por la derecha de la iglesia cruzando el
primer puente de madera y siguiendo todo recto hasta la
Colección Peggy Guggenheim.

COLECCION PEGGY GUGGENHEIM:
Esta original colección de arte contemporánea nació gracias al
ojo atento de la exuberante Peggy Guggheneim, brillante
heredera, mercadera y mecenas de arte que adquirió este palacio
(Ca’ Corner dei Leoni) aún incompleto (faltaban 4 pisos) en el
Canal grande para colocar su colección de pinturas. En el
interior podéis decidir si quedaros en el jardín (donde se hallan
numerosas esculturas de artistas como Henry More o Alberto
Giacometti) o aventuraros directamente en las salas del palacio,
donde la excepcional coleccionista solía vivir.
COMO SE LLEGA: línea 1, parada Accademia o Salute HO-
RARIOS: mié-lun 10-18, cerrado el martes BILLETES: 10 €
TEL. 0412405411


36
Itinerario n. 2
Saliendo, podréis regresar fácilmente al Ponte dell’Accademia
cruzando Campo San Vio y la Piscina Corner. Desde aquí es
posible volver hacia la Fondamenta Priuli tomando el primer
puente a la derecha, en lugar de recorrerla toda hasta Zattere.
Después del breve recorrido de la Fondamenta del la Toletta,
os encontraréis en Campo San Barnaba. Aquí podríais visitar
el museo del siglo XVIII veneciano, Ca’ Rezzonico, (10-18
abr-oct, 10-17 nov-mar) y entrar en una espléndida morada
patricia de dicho siglo decorada con muebles, adornos y
esculturas de esa época (la vista del Canal Grande es divina y el
Salón de fiestas espectacular) además de ver los maravillosos
frescos de Gian Battista Tiepolo y algunas vistas de Venecia de
Francesco Guardi.
Si preferís seguir paseando, id hacia Campo Santa Margherita,
donde encontraréis una atmósfera relajante de día y efervescente
de noche, y podréis sentaros en uno de sus numerosos bares.


Cannaregio
CA’D’ORO
EL GUETO
IGLESIA DE LA MADONNA DELL’ORTO

El barrio de Cannaregio dibuja una media luna entre el Gran
Canal y la Laguna, al norte de la ciudad. Aquí habitan la
mayoría de los venecianos y se nota por el bullicio de sus calles.
Cabe destacar la calle Varisco, la más estrecha de Venecia de 58
cm. de ancho. Lo más interesante está en la calle del Ghetto
Vecchio: un horno que elabora dulces hebreos a base de
almendras.

Cannaregio junto a Castello son los “sestiere” más grandes y
ambos tienen doble cara: se pasa del ruido de la Strada Nuova
(la única calle de Venecia que no se llame Calle, Fondamenta,
Riva, etc., quizás por su extensión y largura) y de la Lista di
Spagna (ambas llenas de tiendas, bares y hoteles) a la
tranquilidad y al silencio de la Fondamenta della Misericordia

37
y de la zona del Gueto. Aquí también se encuentro la Iglesia de
Santa Lucía con el cuerpo incorrupto de la Santa. Se puede pasar
detrás de la Santa, y dejar peticiones en el papel.

CA’ D’ORO
Así llamado por las preciosísimas decoraciones de hoja de oro
que se usaron para cubrir su fachada, sigue un admirable
ejemplo gótico veneciano y uno de los palacios más
espectaculares en el Canal Grande.

HISTORIA:
El palacio fue ordenado en 1420 por el procurador Marino
Contarini y completado en 1440. Tras su muerte fue dividido
entre los herederos. Desde entonces pasó a varios propietarios,
sufriendo transformaciones en el interior que causaron su
deterioro hasta caer, a principios del siglo XIX, por un estado de
abandono y objeto de destrucción y atracos.
En 1895 el Barón Fianchetti, músico y coleccionista turinés, lo
compró y empezó a restaurarlo para colocar sus colecciones de
pinturas, esculturas y monedas. En 1916 donó el edificio y todo
lo que contenía al Estado. Por eso hoy es posible visitarlo: es la
sede de la GALERIA FRANCHETTI

EL GUETO
Gueto deriva de la palabra veneciana “Ghetto” y todos los
guetos del mundo heredaron su nombre de la pequeña isla
completamente rodeada por un anillo de agua donde vivían los
J udíos.
HISTORIA: A finales del siglo XV los J udíos (que no tenían
permiso de poseer nada convirtiéndose entonces en prestadores
de dinero, pequeños vendedores al detalle, médicos y músicos)
obtuvieron por la República (siempre interesada a las
situaciones de las cuales podía sacar ventaja) el permiso de vivir
en un área delimitada de la ciudad. Entre 1516 y 1797 vivieron
en una zona donde antes había plantas de fundición de cañones
donde se efectuaba la elección (“getto” en italiano) de metales,
lo que originó su nombre: el “Ghetto”. Por lo cual este término
nació en Venecia.

38

LAS SINAGOGAS:
En el Campo del Ghetto Nuovo se ven enseguida los edificios
altos de muchos pisos donde solían vivir los J udíos que,
forzados a vivir en un espacio muy limitado, dividían los pisos
en dos y añadían cuantos más pisos podían en altura. En la densa
estructura urbana, las cúpulas marcan la presencia de las
sinagogas, llamadas Escuelas por la función que tenían. Casi
todas fueron instituidas en edificios preexistentes y se destacan
por la serie de altas ventanas en el último piso. Las sinagogas
son 7 y las más famosas son las tres más antiguas en dicho
Campo: la Scuola Grande Tedesca (1528-29, restaurada en el
siglo XVIII) la Scuola Canton (1931-32) y la Scuola Italiana
(1575 restaurada a principios del siglo XVIII).
Las dos que se siguen utilizando (más recientes) se encuentran
en la zona del Ghetto Novissimo: la Scuola Levantina
(restaurada en el siglo XVIII según el proyecto de Baldassarre
Longhena) y la Scuola Spagnola. Es posible visitarlas sólo a
través de las visitas con guía organizadas más o menos cada
media hora por el Museo Hebreo (de 10 a 16.30 en invierno, y
hasta las 19 en verano) que guarda unos interesantes objetos
producidos en Venecia, en el Gueto, entre el siglo XVII y el
siglo XIX.
GUETO COMO SE LLEGA: líneas 1-82, parada S. Marcuola,
líneas 41-42-51-52 parada Guglie
HORARIOS DEL MUSEO: J un-Sep: 10-17 Oct-May 10-19;
cerrado el sábado y en las festividades hebreas.
BILLETES: 8,50 € TEL. 041/715359

IGLESIA DE LA MADONNA DELL’ORTO: HISTORIA e
INTERIOR
La iglesia podría con derecho llamarse “la iglesia de Tintoretto”
porque el grande artista pasó la vida en sus alrededores, está
enterrado aquí. Fue construida en el siglo XIV pero fue
restaurada en el siglo siguiente. Por esta razón, en su fachada
tripartita de ladrillos se hallan elementos de transición del
románico al gótico y del gótico al renacentista. En el interior (de
planta basilical con tres naves) observad, a partir de la nave

39
derecha, J uan Bautista entre los Santos Pedro, Marcos,
Girolamo y Pablo de Cima da Conegliano, y la mística
Presentación de María en el Templo de Tintoretto. En las
paredes del Presbiterio dominan tres grandes telas más del
mismo autor: el Juicio Universal, la Adoración del Becerro de
Oro y Moisés Recibe las Tablas de la Ley. Siempre de tintoretto
los “teleri” en el ábside: Fortaleza, J usticia, Templanza, Coraje.
En la nave izquierda, por el mismo artista, el Milagro de S.
Agnese, y la Virgen con el Niño Jesús de Giovanni Bellini.
COMO SE LLEGA: línea 41-42-51-52, parada Madonna
dell’Orto HORARIOS: días hábiles 10-17.30; festivos 15-17.30


ISLAS

Para ir a Burano directamente línea LN vaporetto nº 12, que sale
de Fondamenta Nuove cada 15 minutos. Desde Burano a
Torcello línea T cada media hora. Se hace en una mañana,
primero ir hasta Torcello mirando primero los horarios para ir
luego a Burano y no perder tiempo. Hasta Burano se tarda 40
minutos, a Torcello 5 minutos. Horario vaporetto nº12 =>
10’00-17’30
BURANO
Esta isla (hace un tiempo famosa por el arte del encaje) debe su
increíble atractivo al color de sus casas: azul, rojo, amarillo,
morado… Cada casita tiene uno diferente. Recomendado comer
spaghetti con vongole (almejas), son típicos de la isla y los
hacen buenísimos. El vino oficial el prosecco. La mejor pasta en
Al Vecio Pipa en vía San Mauro, 397 (2 platos pasta con bebida
26 euros).
Paseando por las estrechas fondamenta y calli, estaréis rodeados
por una auténtica atmósfera popular: las puertas de las casas se
encuentran a menudo abiertas (a demostración de que aquí todos

40
se conocen y confían el uno en el otro), y cuando las
temperaturas se hacen más templadas, plácidas viejecitas
charlan serenas mientras remiendan sentadas al aire libre delante
de sus casas.
La producción de encajes con aguja empezó a desarrollarse en la
isla hacia el siglo XVI y encontró inmediatamente el apoyo de
las damas venecianas. Sufrió luego una recaída y se relanzó a
finales del siglo XIX cuando fueron instituidos una escuela y un
taller todavía hoy en funcionamiento.
Una vez bajéis del vaporetto pasear sin rumbo por la estrechas
fondamenta y callecitas y observad los numerosos escaparates
donde podéis comparar espléndida ropa bordada de encajes,
pero entrad también en las pastelerías y en las panaderías:
Burano es famosa también por sus galletas “buranel”.
Seguid a la gente hasta la única plaza donde se asoma la iglesia
de S. Martino, la catedral de Burano, con su característica
fachada sin portal (se entra por un lado) y el Museo del encaje.
Los aldeanos te explican entre risas que los colores de las casas
es debido a la niebla ya que es muy difícil acertar cuál es la casa
donde viven, y por eso las pintan de colores diferentes para
diferenciarlas y así cuando regresan los pescadores de su faena
en el mar puedan encontrar sus casa sin más dificultad.
TORCELO
Al llegar te encuentras con un plano para llegar hasta la iglesia,
unos 10 minutos (entrada 4 e). Esta isla solía ser un centro
floreciente y fue el lugar de origen de la civilización veneciana
(es aquí donde se refugiaron los habitantes de Altino para
escapar de las invasiones de los Bárbaros), pero queda, de
milagro, sólo el centro monumental donde se llega por una

41
callecita en la cual se hallan sólo unos restaurantes y poquísimas
casas además del característico Puente del Diablo sin
barandillas. La calle lleva a una amplia área verde donde se
encuentran, alrededor de la “Silla de Atila” (silla de piedra
probablemente utilizada por los tribunos para hacer justicia.
Según la leyenda el rey de los Hunos en el siglo V la usó como
asiento), S.Fosca, la Catedral, el Palacio del archivo y el Palacio
del Consejo. La iglesia de S. Fosca (con su característica planta
central) se destaca por la armonía de las formas interiores y
exteriores, pero el monumento más importante de la isla es sin
duda la catedral de S. María Assunta. Fundada en 639, fue
reconstruida en el año 1000. El resultado es una simple iglesia
de forma basilical, una fachada igualmente simple precedida por
un nártex, un atrio adosado a la fachada típico de las iglesias
paleocristianas.
En el césped detrás de la iglesia está la Capilla de San Marcos
donde, según la tradición, fue colocado temporalmente el cuerpo
del evangelista al final de su traslado de la Tierra Santa.
En el interior, en la pared de la fachada, observad el maravilloso
mosaico veneto-bizantino del J uicio Final. En la primera línea
(desde abajo hacia arriba y sin orden cronológico), se hallan los
Elegidos (izquierda) y los Condenados (derecha). En el nivel
siguiente se encuentran La preparación del J uicio Final con
escenas de la Resurrección de los Cuerpos, Cristo en Gloria con
la Virgen y Santos, y Cristo Crucificado entre la Madre y S.
J uan.
Se puede subir al Campanille para disfrutar de una buena
panorámica de la laguna. La isla tiene pocos canales ya que se
eliminaron cuando la peste y la malaria asolaron la isla.


42

LA GÓNDOLA
La góndola es la única embarcación del mundo de larga 11
metros de larga con un peso superior a los 600 kg y es manejada
con facilidad por una persona y con un solo remo,
convirtiéndose para millones de turistas en el símbolo de
Venezia.
Es única, como la ciudad que representa, por sus características
constructivas. Lo primero es asimétrica, el lado izquierdo es
más ancho que el lado derecho de 24 cm, por lo que navega
siempre inclinada de un constado. La quilla, no es recta sino mas
bien curva hacia la derecha, de manera tal que la góndola flota
muy inclinada sobre este lado, esto permite contrarrestar el
empuje del único remo que tendería a llevarla hacia la izquierda.
Tiene el suelo plano que le permite superar fondos de pocos
centímetros. Para su construcción se utilizan ocho tipos de
madera distintos y está compuesta por 280 partes.
Los únicos elementos de metal que la componen son el
característico “fèro” (hierro) de 6 dientes en la proa (delante),
cuya forma en S representa el recorrido del Canal Grande y la
media luna, colocada debajo de un estilizado cuerno ducal, el
puente de Rialto, mientras los seis dientes representan los seis
“sestieri” o barrios en los cuales està dividida Venecia y el
“risso” (riccio) de popa (atrás), que simboliza la isla de la
Giudeca. Antes que la góndola se trasformara en uso
exclusivamente turístico, es decir desde hace pocas décadas, al
centro de la misma venía armada una estructura invernal y
nocturna llamada “felze”, que era compuesta de una puerta y de
ventanas corredizas con venecianas y cortinas, con espejos y una
fuente de calor, servía a proteger los pasajeros del frío y de las
miradas indiscretas; hoy esta prácticamente fuera de uso ya que
dificulta la visibilidad por lo que no es indicada para el uso
turístico.



43
HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA GONDOLA A
TRAVES DE LOS SIGLOS

La historia de la góndola se caracteriza por una notable cantidad
de transformaciones que evidencian un largo proceso de
evolución para llegar a su forma actual, su adaptación a las
distintas exigencias de los navegantes y las mutantes
características de las aguas que se mezcla con la historia de la
ciudad.

El origen del nombre es bastante incierto y discutido, algunos
dicen que proviene del latín “cymbula” que significa bote o
también “cuncula”, diminutivo de concha. Otros recurren al
griego “kundy” embarcación pequeña o a “kuntò-helas” que
significa empujar embarcación pequeña.

La primera vez que el nombre góndola apareció en un
documento oficial fue en el 1094, se tratò de un decreto del
duque Vitale Falier eximiendo a los habitantes de una localidad
situada al sur de Venecia de comisionar una “gondulam”. Pero
hasta fines del siglo XV y inicios del siglo XVI la góndola no
era aún muy distinta de las otras embarcaciones de Venecia y el
duque en cuestión los eximió de la necesidad de poner una
embarcación a su disposición. En el 1500 la góndola comienza a
asumir algunas trasformaciones que la distinguen como un
medio de trasporte privado para personas de un cierto rango
social. Al inicio la ubicación de los pasajeros era un poco
“espartana” simplemente dos bancos transversales, sin
revestimientos ni tapices fijos, uno de los cuales utiliza como
respaldo la popa, el espacio para el gondolero es reducido
obligándolo a posiciones verdaderamente inestables. Los “ferri”
están reducidos a dos lamas delgadas de metal. Algunas
góndolas ya presentan el “felze”, estructura que cubre la parte
central de la góndola dando un aspecto y función de carroza,
ofreciendo reparo de la intemperie y de las miradas indiscretas.
En el siglo XVI las góndolas aparecen ya de color negro debido
a la impermeabilización con la “pece”, un aceite utilizado para
embarcaciones y no a la conmemoración del luto causado por la

44
peste como cuentan algunas leyendas. La góndola del 800’
puede considerarse como una transición entre la góndola del
700’ y la actual, “asimétrica”.

En el curso del siglo XIX viene efectuada por los “squeraroli”,
constructores de góndolas, toda una serie de modificaciones , tal
vez poco vistosas, pero en algunos casos de fundamental
importancia. Estas vienen realizadas para adaptar la
embarcación a las necesidades practicas. Al mismo tiempo, la
parte posterior pasa a través de progresivos cambios, alzando la
popa sobre el nivel del agua para lograr una mayor destreza
dado que la longitud de la góndola alcanza los 11 metros y
aumentando la altura a popa el gondolero tiene mayor
visibilidad; al mismo tiempo disminuye la parte sumergida en el
agua. La elevación de la popa alcanza valores óptimos en el
800’ que vienen solamente aumentados levemente en las
góndolas actuales en base a las exigencias del conductor. La
parte anterior también comienza a elevarse del agua de tal
manera que toma forma de media luna , esta modificación se
obtendrá solo en el 900’. Los motivos que inducen a elevar la
parte anterior están legados a las exigencias de destreza: menor
es la parte sumergida en agua, mayor es la facilidad con que se
puede hacer girara la góndola sobre si misma, esta maniobra es
frecuente y sumamente importante en los estrechos canales de la
ciudad.
Tel. +39.041.5286466 Fax +39.041.5204203 Hotel Al Ponte
Mocenigo - S. Croce 2063, 30135 Venezia – Italia Tel.
+39.041.5244797 - Fax +39.041.2759420 -
info@alpontemocenigo.com

Se nota otra mutación en el 800: el dibujo de la góndola
comienza a verse asimétrico. El motivo de este importantísimo y
original cambio se debe una vez más a las exigencias de
destreza. La asimetría mueve el centro de gravedad de la
embarcación hacia el lado derecho, de esta forma, cuando està
flotando presenta una inclinación hacia la derecha. Dado que
esta tiende a girar hacia la izquierda debido al impulso de su

45
único remo, la inclinación hacia la derecha viene a contrarrestar
esta tendencia.

En el 900 las mutaciones estructurales iniciadas en el siglo
anterior asumen un carácter más preciso. La elevación de la
zona posterior es más marcada y provoca otra disminución de la
parte sumergida de la góndola otorgando una mayor destreza e
impulso a la proa. Además, una proa con mayor superficie de
contacto con el agua, como sucedía en siglos pasados se
introduciría profundamente en las ondas desordenadas de
nuestras bahías: el actual tráfico naval no es ni siquiera
comparable con el del pasado, sin hablar del tráfico provocado
por las embarcaciones a motor. También la asimetría evidencia
una notable evolución en nuestro siglo. Mientras las
embarcaciones de 800’ presentaban una modesta simetría de
solo 3 cm de ancho del lado izquierdo con respecto a la línea
mediana, actualmente llegamos a unos 24 cm.

CURIOSIDADES Y LEYENDAS

COMERCIOS
En Venecia se encuentra todo tipo de tiendas y comercios, a cuál
más pintoresca. Un ejemplo de ello es la librería "Acqua Alta"
que se encuentra en Castello 5176b. Exactamente en la Calle
Longa Santa Maria Formosa.




46
En la entrada encontrareis un cartel echo a mano que viene a
decir en castellano: “Bienvenidos a la tienda de libros más
bonita del mundo”. Quizás la más bonita no es, pero peculiar o
curiosa, sin duda. La peculiaridad empieza por su nombre, Aqua
Alta. No es un nombre escogido al azar, ya que en la época de
mareas altas más pronunciadas la tienda queda literalmente
inundada por el canal que pasa por la parte trasera de la librería.
Quizás por eso, el propietario ha puesto dentro una góndola y
una barca repletas ambas de libros, para salvar alguno de los
ejemplares que se pueden encontrar en ella. Si tenéis tiempo, es
posible que se cruce una góndola por la puerta trasera mientras
vosotros estáis ojeando los libros. Aqua Alta no vende sólo
libros en italiano, los encontraréis en diferentes idiomas
(especialmente
en inglés), así como postales y otros artículos propios de las
librerías. Eso sí, igual para pagar tendréis que pedir permiso al
gato del propietario, ya que tiene por costumbre sentarse encima
de la caja registradora










47
ALGUNOS PUENTES PECULIARES
PONTE CHIODO
Antiguamente los puentes que unían
las diferentes calles de la ciudad,
mayoritariamente, no tenían
barandilla. Esto suponía un peligro,
especialmente en las horas de menor luz solar. Hoy en día aún
existe un puente en Venecia sin barandas. Se encuentra entre
Fondamenta San Felice y Fondamenta Misericordia, en el
sestiere de Cannaregio.
Este
puente es
de uso
privado,
aunque la
verdad
poca gente
lo va a utilizar, ya que lleva directamente a la puerta del edificio
que está en el otro lado del canal. Antaño había muchos puentes
de propiedad privada y para poder atravesarlos se tenía que
abonar el "pontazgo". Durante siglos los puentes carecieron de
barandas, excepto por los que pasaban las procesiones ducales.
Durante el XIX, los puentes venecianos fueron dotados de
protecciones. Pero aún hoy, hay dos puentes sin barandas, Ponte
Chiodo y el Ponte del Diavolo en la isla de Torcello. Una
leyenda dice que el Diablo lo construyó en una sola noche y que
se aparece en forma de gato negro en el centro del puente a la
medianoche de cada 24 de diciembre.




48
PONTE DELLE TETTE (EL PUENTE DE LA TETA)
Ubicado cerca de San Cassiano, en el sestiere
de Santa Croce, muchos creen que el nombre
viene porque era donde las prostitutas se exhibían con los
pechos a la caza de clientes. Pero, según los vecinos de la zona,
tal vez en un exceso de celo para proteger el buen nombre del
barrio, eso no es exactamente así. Veamos como lo cuentan los
propios de la zona:
La realidad es que los pescadores venecianos pasaban entre 4 y
5 meses sin tomar tierra. Así es que empezaron a buscar otro
tipo de compañía que no fuese la femenina. Visto que cuando
llegaban a la ciudad continuaban con los mismos juegos que en
el barco, el Duque tomó cartas en el asunto, más por miedo a
que mermara la natalidad de una República tan pequeña como la
Serenissima, que por estar escandalizado por la sodomía. Así
pues, permitió que las mujeres pudiesen descansar con sus
pechos al



49
aire sobre la baranda del puente para atraer la atención de los
pescadores y de otros hombres que empezaban a sentir
curiosidad por dichos entretenimientos.
Con el tiempo la cosa degeneró y aparecieron las prostitutas,
pero esta ya es otra historia. Hoy en día, el puente sigue
llevando el nombre de Ponte delle Tette.

PONTE DEI TRE ARCHI (PUENTE DE LOS TRES
ARCOS).
Este puente es único por su singularidad. Estéticamente es de
gran belleza plástica, pero poco cómoda para el tráfico por los
canales. Perdió su nombre original, "ponte di S.Giobbe" cuando
pasó a ser el único puente de tres arcos de la ciudad de los
canales. Su estructura está formada por un arco central grande y
de dos arcos laterales de menores proporciones.

Está situado sobre el Canal de
Cannaregio, en el sestiere del
mismo nombre y si se toma el
vaporetto 24, 41, 42, 51 o 52, se
pasa por debajo del arco central.
Por su peculiaridad, suele ser
éste un motivo recurrente en los lienzos de los pintores que
frecuentan el barrio de Cannaregio en busca de localizaciones
curiosas para sus cuadros.


PONTE DEI PUGNI (EL PUENTE DE LOS PUÑOS)
Aunque no es el único puente de los puños de
Venecia, si que es el más famoso de ellos.


50
Situado en el sestieri de Dorsoduro, cerca del Campo de San
Barnaba, se encuentra el puente más problemático de la ciudad
de los canales, ya que era el lugar escogido para un juego que
consistía en echar al rival al canal (el puente no tenía baranda)
sin mover los pies de unas marcas fijadas en el suelo y
utilizando los puños al descubierto para lograrlo. Aún hoy en día
se pueden ver esas marcas en la superficie del puente.



Los nicolotti y los castellani era los grupos rivales que se
peleaban en defensa del honor de su barrio. Para distinguirse, los
primeros llevaban un gorro y una bufanda negra, y el color rojo
era el escogido por los segundos. Lejos de apaciguar las luchas,
el gobierno alentaba las diferencias entre las bandas, con objeto
de poder disponer de hombres luchadores en confrontaciones.
La lucha de los puños fue abolida definitivamente en 1705,
cuando la pelea terminó en lanzamientos de todo tipo de objetos
y apariciones de cuchillos. Se cuenta que la gente estaba tan
sumida en las peleas que una vez ni se dieron cuenta que el
monasterio vecino de San Girolamo estaba en llamas, de tal
forma que el cura sólo pudo separar a los luchadores cuando
apareció con una cruz en la mano pidiendo ayuda para apagar el
incendio.


51
PONTE DEL GHETTO
Este puente destaca por su elegante barandilla
de hierro forjado y es la puerta de entrada por
la zona norte al ghetto judío de la ciudad. Es interesante destacar
que la palabra ghetto proviene justamente de esta zona de
Venecia, ya que la fundición (geto en veneciano) ocupaba este
lugar antes de pasar a ser la residencia de los judíos venecianos.
Hoy en día son pocos los judios que habitan en el barrio, aunque
este no ha perdido su personalidad y se puede encontrar hasta
restaurantes y kosher, librería judía, dos sinagogas, tiendas
judías y el Museo Ebraico. También hay una serie de placas en
el campo que rememoran el holocausto.

“Bricole e paline”
Viajando por la laguna de Venecia pueden verse los palos
fijados en el fondo: a veces solos (palina) y otras veces en grupo
de tres o más (bricola). Sirven para señalar el límite entre un
canal navegable y el banco de arena. Desde el 1439 existe una
ley en relación a las bricolas y desde entonces nada ha cambiado
excepto la colación de algunos reflectores y luces que ayudan a
la navegación nocturna. Otros palos se encuentran dentro de los
canales urbanos usados como amarres. También hay palos de
colores con símbolos de la nobleza veneciana (nombres de
familia), otros son de plástico con el interior de hierro que



52
pertenecen a venecianos que no quieren cambiarlos cada 2 o 3
años y prefieren ahorrar.

“Nizioleti y Topónimos”
En Venecia encontramos “i nizioleti” (“pequeñas sábanas” en
veneciano) en lugar de los carteles y de las placas. Estos son
recuadros pintados sobre las paredes de las casas y de los
palacios en cal blanca, donde el nombre de la calle , del
“sottoportico”, del “campo” o del “campiello” están indicados
en rojo o en negro. Otras veces señalan los recorridos para los
turistas y todos aquellos que no sean venecianos con una flecha:
San Marco, Rialto, Ferrovia, etc.

Están escritas en “dialetto veneciano” y su traducción es muy
particular: el nombre de una calle puede ser dedicado a un oficio
antiguo, a un hecho sucedido, a una leyenda, a una “bottega”
(negocio). Los títulos más divertidos y populares: “Sotoportego
e Calle del casin dei nobili”, “Campiello dei meloni”,
“Fondamenta de le tette”, “Ponte de le maravege“ (maravillas),
“Ponte dei pugni” (puños), “Fondamenta dei assassini”
(asesinos), “Calle de l’orso” (oso) son algunos de los títulos más
curiosos y divertidos y podríamos continuar al infinito! La
numeración de las casas es una cosa imposible de entender hasta
para los empleados del correo. Prácticamente cada “sestiere”,
tiene una cierta cantidad de números cívicos (supera el 5000
para los barrios más grandes), solo que siguen un orden un poco
desordenado y entonces puede suceder que saliendo de una calle
donde el último número es 3671 no se logre encontrar el 3672
en sus alrededores. Por esto en Venecia las personas se
entienden solo nombrando tal calle, tal puente o en las cercanías
de un tal hotel o de un determinado negocio. Cuando necesitéis
pedir información para llegar a una determinada calle o un
campo es importante que estéis atento ya que el homónimo en
Venecia es una normalidad. Un ejemplo?: de la Calle del forno,
que indicaba la presencia de un negocio de pan en esta, un
horno, existen más de treinta.


53
“Los Pozos”
Los venecianos usaban los pozos para abastecerse de agua.
Tenían un sistema muy ingenioso visto que no existían embalses
de agua dulce. En los campos donde se encuentran los pozos, a
los lados de estos hay dos o cuatro turbinas. El agua de lluvia
venía encanalada por estas turbinas en una cisterna de arcilla,
material impenetrable, recubierta de arena con el fin de actuar
como filtro. El agua se recogía en el cuerpo central colocado
debajo del pozo para ser utilizada. El agua de los pozos no era
suficiente para todos los venecianos que de esta forma se veían
obligados a hacérsela llegar con barcos desde el Brenta.

“Leyendas y fantasmas”
Muchos pueden imaginar que Venecia, ciudad de amor y de
magia, de divertimiento sin freno y de momentos de intimidad,
es también un lugar poblado de espíritus. De hecho muchas son
las historias de fantasmas que se viven a lo largo de las calles
venecianas, donde la tradición quiere que el espíritu de un
muerto esté para siempre a un lugar específico.

En la corte Bressana a San Giovanni e Paolo, cada noche se
puede encontrar el esqueleto de uno de los últimos
campanilleros de San Marco. Vendió sus huesos por codicia a
un científico, el alma de este hombre es condenada a
vagabundear, después de media noche, pidiendo limosna a las
personas que por allí pasan, para poder comprarse a si mismo.
Otro esqueleto en Cannaregio, en campo del’Abazia. Allí el
viejo usurero Bartolomio Zenni es condenado a transformarse en
un esqueleto en llamas, gracias a su mezquindad.

La misma suerte para el espíritu de una niña, Giuseppina
Carmelo, muerta ahogada en el 1904 en un accidente, entre un
vaporetto y la góndola donde viajaba. El accidente tuvo lugar en
las aguas de San Michele Isla, el cementerio de Venecia, durante
las noches de niebla se puede entrever un pequeño ataúd flotante
con cuatro velas encendidas en su tapa. Es Giuseppina que se
hace ver, para evitar que los navegantes le vayan encima otra
vez.

54

Lugar maldito por excelencia es el elegante palacio del Canal
Grande, Ca’Dario. Todos los venecianos saben que sus
propietarios, si no se mueren por muerte violenta, antes o
después terminan en ruinas; lo que da fuerzas a este dicho son
las numerosas filas de losas de velatorios y de bancarrota desde
el 500’ hasta el día de hoy se han sucedido...

Volviendo a los espíritus, en el campo de San Piero, en Castello,
el fantasma del a joven Tosca que gira con el vestido de
matrimonio, en búsqueda del dedo que lleva el anillo que un día
le fue cortado. Solo así según cuenta la leyenda, podrá celebrar
su matrimonio.

En campo San Barnaba es posible encontrarse con una momia
de un soldado francés de las cruzadas, muerto con deshonor en
la ciudad antes de embarcar hacia la Tierra Santa, y aún hoy está
buscando cumplir un gesto noble para recuperar su alma.
Hacemos notar que justamente en campo San Barnaba Indiana
J ones se reencuentra a lo largo de su viaje en búsqueda del
Santo Grial de su última aventura.

El espectro de Fosco Loredan emerge de las aguas del Canal
Grande cerca del campiello del Rmier, no tan lejos del puente de
Rialto, teniendo entre sus manos la cabeza de su esposa Elena,
que él mismo cortó en un momento de celos. Otra mujer con la
cabeza cortada es la pequeña turca Selima, asesinada por su
Osman, que aparece entre el puente y la calle de le Turchette,
lugar de Venecia donde históricamente vivió durante la
Serenísima.

Y por último el dulce fantasma de la señorita sin nombre de
Palacio Grassi que susurra al oído de las mujeres su nombre de
bautismo, y una vez salvó la vida a una persona. Más que un
espíritu, diría un pequeño ángel entre los hombres.



55
LAS LEYENDAS DE LAS ESTATUAS DE CAMPO DEI
MORI
En campo dei Mori (en el sestiere de Cannaregio) podemos
encontrar cuatro estatuas adosadas a las paredes de los edificios.
Este hecho no dejaría de ser una cosa simpática si no fuese por
la leyenda que envuelve a los moros.
¿Pero quien son los
moros? Tres de las
estatuas son los
hermanos Mastelli
(Rioba, Afani y
Sandi), una familia
oriental de
mercaderes que
adoptó ese nombre
ya que todo indica
que Mastelli designa riqueza (arcas repletas de monedas de oro
y plata). El cuarto individuo es Antonio Rioba (no confundir con
el nombre del primero de los hermanos) y está situado justo en
la esquina de la casa. Además, tiene otra peculiaridad, su nariz
postiza de hierro. Este vendría a ser el sirviente de los Mastelli,
y para los venecianos era el Pasquino, que juntamente con el
jorobado de Rialto, era quien recibía las mofas de los venecianos
(lo que vendría a ser el tonto del pueblo). En la calle Sacca de la
Misericordia (al otro lado de Campo dei Mori) se puede ver la
fachada del palacio de los Mastelli. También aparece en ella un
retablo de piedra en el que hay otro árabe con un camello. Al
parecer, representa al propio criado de los Mastelli tirando del
animal de carga. Pero vamos a la leyenda.
El mayor de los hermanos Mastelli, Rioba, se jactaba de ser un
comerciante justo y de buen trato. Así es que habitualmente
cerraba sus tratos clamando al cielo “Que el Señor me convierta


56
en una piedra si lo que digo es una falsedad”. Los Mastelli eran
originarios de Morea, y habían partido de allí por motivos un
tanto oscuros. Al llegar, adoptado su nombre en Venecia. Tenían
fama de buenos negociantes, a la par que de fanfarrones y
deshonestos. Al parecer tenían muchas riquezas pero no la
suficiente para frenar sus ansias por hacerse más ricos.

Un día entró una anciana en casa de los Mastelli. Según parece
había quedado viuda y estaba casi en la ruina. Con el poco
dinero que había conseguido reunir anhelaba comprarles tela
para así poder reflotar el negocio que llevaba con su marido. A
Rioba le brillaron los ojos ya que vió que se podría hacer un
buen trato... para él, naturalmente. La anciana, según parecía, no
estaba muy puesta en la materia, así que Rioba le intentó colar
gato por liebre. Le dijo que tenía unas telas muy buenas pero
que eran también muy caras, pero que para ayudarle se las
vendería igual aunque él perdiera dinero con ello.
Evidentemente, acabo su discurso con el conocido “Que el
Señor me convierta en una piedra si lo que digo es una
falsedad”. Entonces la mano de Rioba empezó a convertirse en
una piedra, y sus hermanos intentaron huir en vano, ya que
también ellos se empezaron a transformar en estatuas. Hasta el
criado se vió afectado por ese mal. Resulta que la mujer era



57
Santa Magdalena, y ellos pagaron un precio muy caro por su
osada blasfemación.

Hoy en día aun se puede ver a los hermanos y al criado
petrificados en Campo dei Mori, y hay quien dice que por las
noche aún se les oye gritar.


Donde Comer

Cubierto:
En muchos sitios suelen cobrar el cubierto aparte. El precio del
cubierto varía según el sitio y cuesta entre 1’00 € y 2,50 €. De
todas formas si buscas un poco, en sitios más modestos, no
cobran el cubierto. En la carta que hay fuera siempre ponen el
precio del cubierto.


Servicio:
El servicio no está incluido en muchos sitios. Sobre el precio de
los platos de la carta hay un suplemento de entre un 10 y un
12%. También lo ponen siempre en la carta y muchos no lo
cobran.

Los sitios que no cobran el servicio, en la carta ponen “Servizio
Compreso”, “Service Included” o “No service charge”.

Todos los restaurantes tienen un menú turístico que se compone
de un primer plato de pasta y un segundo de calamares o pollo,
sin postre y cuesta 15 euros más 10% de impuestos y bebidas a
parte. Se puede comer a la carta pero por menos de 40 euros por
persona no comes. Si te decides por pizzerías o
hamburgueserías; un menú en McDonals son 7 euros.


58
No te vayas de Venecia sin probar el SPRITZ, bebida típica del
Veneto, es como un vermouth. Está el apperol, select y campari,
de más dulce a más amargo.


SUPERMERCADOS
-Supermercado de la estación, un poco a mano derecha si te
pones de espaldas a la estación, hay uno grande, uno de los
pocos de Venecia. También en Zattere cerca de la parada.
-Supermercado BILLA, son una cadena italiana, precios
normales.
-El barrio de Dorsoduro es un poco más barato.


LOS CAFÉS DE VENECIA
Café Quadri
Piazza San Marco.
Vaporetto. San Marco. Líneas. 1 y 82.

Bajo los arcos de las Procuradurías Viejas, se encuentra este
hermoso café abierto en 1775, por Giorgio Quadri. Durante el
verano tiene una hermosa terraza en la misma piazza que vale
más la pena visitar de noche, por casi el mismo precio que un
café te puedes tomar un cóctel, que viene con una enorme
bandeja de chips y escuchar a la maravillosa orquesta que toca
clásicos de siempre.

Café Florian
Piazza San Marco.
Vaporetto. San Marco. Líneas. 1 y 82.


MCDONALS. Uno esta en la calle Larga S. Marco, 656, es una
calle que se encuentra al lado izquierdo de la Basílica de S.
Marcos, por esta calle hay un montón de restaurantes, otro esta
en la calle Strada Nova que está por la zona de Puente Rialto.



59
RESTAURANTES

SAN MARCO

RISTORANTE DUE VESCOVI. Menú turístico bastante
variado por 13 euros. Está en la C/ Fiubera, 812 A-813. Detrás
de la plaza San marcos a mano izquierda cruzando un puente.
http://www.aiduevescovi.com

TRATTORIA AE BOTTEGHE. Está en la calle Crosera de le
Botteghe, 3454, justo enfrente de la iglesia Santo Stefano, y para
orientaros os diré que se encuentra entre la Piazza San Marco y
el Puente della Accademia. Es un restaurante sencillo, hay un
poco de todo (pasta, pizza, carne, pescado,...), se come bien y es
honesto. Vaporetto S. Angelo / S. Samuel

HOSTERÍA N.1. Muy barato y recomendable, Campiello S.
Zulian, 598. Vaporetto Rialto / S. Marcos

PIZZERÍA BORA BORA. Muy recomendable, está en la calle
Galeazza, 5251. Vaporetto Rialto / Rialto Ferro.


DORSODURO

LINEA D’OMBRA. Ponte dell'Umiltà, 19. Si te pilla algún día
cerca de la punta de la Dogana (Iglesia de Santa María de la
Salute). Dorsoduro, 19 Tel.0412411881 Vaporetto Salute /
Academia.

Trattoria ANGELO RAFAEL. Campo de l'Anzolo Rafael No.
1722. Sus precios son muy muy asequibles y la comida es
casera. Está en una plaza muy tranquila y soleada, en el campo
de L’Anzolo Rafael. Muy Barato. Vaporetto San Basilio /
Zattere.

RISTORANTE RIVIERA. Zattere C/ de la Masena, 1473,
Dorsoduro. Establecimiento pequeño donde solamente hay 10

60
mesas, desde todas las mesas se ve la cocina. En verano también
ponen las mesas en la terraza. El menú en italiano solamente,
cocina típica veneciana. Vaporetto San Basilio / Zattere

PIZZA AL VOLO. Para comer pizza al corte, el sitio ideal es el
campo de santa margheritta, en dorsoduro, la zona de
estudiantes. No es muy bonita, pues está llena de pintadas y
carteles, pierde el encanto. Porciones ENORMES de pizza (casi
media pizza) por 1,80€ y latas a un euro. J usto al lado hay un
local que se llama CAFÉ, está muy bien para tomarse un
sándwich y una cervecita sentado, además hacen unos
capuchinos cojonudos.

HOSTERÍA ENOTECA AI ARTISTI. En Dorsoduro
Fondamenta della Toletta, 1169. Bar típico veneciano en plan
romántico Tiene cuatro mesas con vela y una cristalera que mira
al canal de la Toletta. Paolo siempre sorprende con algún plato
fruto de su imaginación. Déjate llevar por 22 euros. Tel. 041 523
89 44.

TAVERNA DE SAN TROVASO. Muy recomendable, está en
Fondamenta Priuli, 1016. Parada vaporetto Academia / Ca
rezzonico

RISTOTECA ONIGA. Campo S. Barnaba, 2852. Para vaporetto
Ca Rezzonico / Academia

L’INCONTRO. En río Terá Canal, 3062. Parada vaporetto Ca
Rezzonico / S. Toma

- Zattere: durante el verano, aquí se colocan muchos cafés sobre
tarimas de madera que flotantes. Es ideal ir a la hora del
atardecer para ver el sol ponerse en la laguna, tiene una hermosa
vista de la isla de Guidecca y de su famosa Iglesia del Redentor.
Un café aquí te costará menos que en la Piazza San Marco y la
vista vale la pena. Típico el Giandugiotto, helado de chocolate y
nata.


61

CANNAREGIO

PARADISO PERDUTO. No es nada lujoso, es un restaurante de
gente joven pero de toda la vida en Venezia, no te arrepentirás
de ir, ya me contaras ya...es muy muy divertido y no todo el
mundo lo conoce (te estoy dando información privilegiada).El
barrio ("sestiere") es CANNAREGIO. La calle (Fondamenta
della Misericordia, 2540)es fácil de encontrar. Si decides ir
finalmente al Rest. acércate hasta la Iglesia de Madonna
dell'Orto y de paso en la Fondamenta dei Mori podrás ver la
casa de Tintoretto. 19’00 – 2’00. cierra los miércoles. Vaporetto
San Marcuola / Madona del Orto.

ALGIUBAGIÓ. En Fundamente Nuove, buena opción para
comer a la vuelta de las islas. Lo que verás enfrente de la terraza
es el Cementerio de Venezia, nada tétrico, no te preocupes.
www.algiubagio.net Vaporetto Fdte Nove / Hospédale

A LA VECIA CAVANA (cocina tradicional veneciana)
BASTANTE CARO. Vaporetto Ca Doro / Fdte Nove. En Río
Terà SS. Apostoli, 4624 Tel. 041.5287106 www.veciacavana.it
(reservar)

L’OSTERIA DI SANTA MARINA. En el Campo de Sta marina
corte Corner, 5911. Vaporetto Rialto / Ca Doro
BREK: tipo autoservicio pero muy majo no en plan cutre ni
nada de eso, esta al principio de la calle lista de spagna, a la
entrada es cafetería y tienen muchos bollitos, sanwiches,
bocadillos, café......más adentro está el restaurante.

Trattoria ANTICA MOLA. RECOMENDADA PERO NO
ECONOMICA. En la Fondamenta Ormesini, demuestra que en
Venecia puede comerse muy bien sin gastarse mucho dinero.
Mariantonietta Franzini regenta este local desde años ofreciendo
una cocina sin pretensiones pero deliciosamente elaborada:
verduras a la parrilla regadas en un aceite de oliva de gran

62
calidad, risottos de gambas con un arroz al punto... y tartas
caseras irresistibles. .

Ostaria AL PONTE. En Canaregio C/ Larga Giacinto Gallina,
6378, al pié del puente que hay frente a la puerta de la iglesia de
San Giovanni e Paolo. Es un local pequeñito. No tienen pizza.
Pedid algún plato de bacalao, o carne... y de postre los bizcochi
con vino dulce. Una delicia. En un viaje de varios diás por Italia
se agradecerá salirse del "Pasta ó pizza" habitual. Tienen web,
www.ostaria-alponte.com. Vaporetto Hospédale / Fdte. Nove.

En la misma calle también hay un local muy recomendado
llevado por chinos, pizza +pasta +dos bebidas +2 cafés =>20
euros. Si no se quiere café te lo descuentan.

- En Canareggio se encuentra una pizzería con varios carteles
amarillos a izquierda y derecha con menús de 11 y 12 €. Se
come de maravilla, mucha cantidad en los platos. Ponen
primero, segundo y ensalada. Está viniendo desde Piazzale
Roma, cruzas el puente de la Accademia y anda hacia la
derecha. Verás que es una gran avenida llena de tiendecitas de
souvenirs. Ahí la encontrarás.

- Si sigues andando por la avenida, en la misma plaza de la
Maddalena y al lado de un puentecito, hay una cichetteria.
Montaditos (Cichetto) a 1,5€. No es para tirar cohetes de barato,
pero es una manera curiosa de matar el hambre, probareis
montaditos típicos de allí.

- Si cruzas ese puentecito, llegas a una plaza con una iglesia y
una estatua en medio (creo que de San Paolo). si cruzas la plaza
y un puentecito (está a la vista, no hay que buscar) llegareis a
"IL SANTO BEVITORE". Lo mismo, cichetteria, pero
totalmente veneciana, no verás ni un solo turista.

DaLLA MARISA en el puente de los tres arcos en cannareggio,
impresionante por 30 euros pero reserva obligatoria (aquí si que

63
no hay ni un turista) también cocina veneciana. Vaporetto Pte
dei tre Archi / Crea

PIZZERÍA TRATORIA LA PERLA. En Cannaregio, 4618
enfrente del cine Giorgione.

PIZZERÍA AL LADO DEL HOTEL AL VAGON.

-Bar-pub que hay en el puentecito que cruza el campo santa
fosca del barrio de Canarregio, muy bien de precio.

TRATTORIA DE SARA. En Salizzada dei Greci. Pide las
sardinas in saor y, si tienen ese día, prueba también las gambas
in saor. Continúa con el bacalá con crostini, una crema de
bacalao muy suave. En la carta encontrarás los spaghetti in nero
di seppia. Comerás por unos 20 euros con el vino incluido.Cerca
Bienale.

TRATTORIA CASA MIA en calle de l' Oca que da justo en
Campo de SS. Apostoli mejor y más barato que en L’Angelo, es
una plaza con una torre muy alta y arriba con un reloj enorme.
AL VAPORETTO. En la misma calle que la pizzería anterior,
un autoservicio amplio, con aseos limpios y algunos platos con
raciones abundantes y precios ajustados (pasta al horno con
vegetales por 4 euro).


CASTELLO

OSTERIA AL PORTEGO. C/ de la Malvasia, 6015. Tienes que
ir a campo san lío ,una vez allí veras una cafetería o cervecería
muy bonita que te llamara la atención es la única q hace esquina
en la plaza, pues coges la calle de la izda. de la cafetería todo
recto y al fondo después de pasar un puente o dos te estrellas
con la hostería tiene una puerta de madera y hace esquina.
Vaporetto Rialto Mercato / Ferro.


64
-Cerca del puente de Rialto, está el mercado del pescado y justo
delante hay un restaurante que a diferencia de los demás está
bastante bien de precio. Hay una calle bastante animada al lado
del puente de Rialto, bares para tomar alguna copa bastante
animados

TRATTORIA TOSI. Fondamenta S. Isepo, Seco marina 738. 2
euros de cubierto y no cobran el servicio. Está junto a la Bienal,
en el quinto pino veneciano, pero si os gusta caminar o vuestro
hotel queda en castello o San Marcos... es un sitio bueno y
barato. Pasta 7 euros, segundo 12 euros. Vino de la casa caro.
Aunque esté lejos, conviene reservar, se llena. Muy buena
comida. Vaporetto Giardini / Bienale.

CONCA D’ORO. (BASTANTE CARO) En Castello, Campo de
S. Filippo e Giacomo, 4509. Tiene su historia: Fue la primera
pizzería de Venecia. El artífice fue Giovanni Costa, un siciliano
que trajo la receta a la laguna en el año 1947. Desde entonces,
no ha parado de ofrecer las mejores pizzas d ela ciudad, desde 7
euros. Es probable que te encuentres al propio Giovanni en el
local, que a sus 84 años, sigue yendo cada día.

AL MASCARON. Muy recomendable en Longa San María
Formosa, 5225. Parada vaporetto Hospédale / San Sacaría.

CORTE SCONTA. Está escondido en un callejón cerca de San
Giovanni in Brágora. Desde 18e hasta 60e. Muy recomendable
en Calle del Pestrin, 3886. Parada vaporetto San Sacaría.

ALLE TESTIERE DI GAVAGNIN BRUNO. Muy
recomendable en calle del Mondo Novo, 5801. Parada vaporetto
Rialto / San Marco

AGLI ARTISTI DA PIERO. En Ruga Guiffa, 18. Muy
recomendable.

DA ROBERTO. Campo S. Provolo, 4707. Muy recomendable.
Parada Vaporetto S. Sacaría / S. Marcos

65

TRATTORIA A RIVIETTA. Buenísimaaaaaaaa... es más un
restaurante para trabajadores, de hecho se puede ver gondoleros
comiendo, mesas comunes, etc.. El marisco y la pasta, están de
muerte.. Probar el Prosecco, muy rico, pero cuidado! sube a la
cabeza que no veas. Salizzada San Provolo, Castello (041-528-7302)
al lado de San Marcos. Ojo, Primi piatti 8 a 10E Secondi 10 a 15E.
Opiniones mixtasen Trip Advisor. Y parece que te ponen un antipasto
como invitación y a un gringo se lo cobraron 36E

SANTA CROCE

OSTERÍA LA ZUCCA. En plan desenfadado, casi vegetariano.
San Giacomo dell' Orio, Ramo del Megio, 1762 Tel. 041-
5241570 (Reservar). Vaporetto S.Stae / Riva dei Biasio.

AE CRAVATE. Sitio pequeño en la Salizzada de San Pantalón,
36-37 (al final de la calle San pantalón si vas desde San Marco y
cruzando un puentecito). Sólo italianos. Limpio y pocas mesas.
Magnífica pasta a 7euros (hacen varias todos los días. Espero
que no coincidáis con alguna que no os guste). El segundo, si lo
queréis, 10-12. Buen tiramisú de postre a 4 euros. Medio litro de
vino de la casa, un buen Merlot, 4 euros. A mediodía no cobran
ni cubierto ni servicio. Auténtico Chollo. Suele estar lleno, pero
no sé si se puede reservar.

NONO RISOTTO. Sottoportico di Siora Bettina, 2338. Pequeño
restaurante cerca del Sottoportego dei Mori donde tomar pastas,
pizzas y ensaladas italianas a unos precios más que razonables,
además muy romántico. Muy frecuentado por venecianos y una
deliciosa terraza interior. Trato familiar excelente. Vaporetto S.
Stae / Rialto Mercato.

AE OCHE. Muy buenas pizzas hasta las 12 PM. Está en la Calle
del Tentor, 1552. Parada vaporetto Riva di Biasio / S. Stae

ANTICA BESSETTA. Muy Recomendable en Salizada Zusto,
1395. Parada vaporetto Riva di Basio /ferrovia W

66


SAN POLO

Pizzería L´ANGELO. Porciones exquisitas y generosas por 1,70
o 2 euros (. C/ De la Mandola, 3711). Muy visitado por
venecianos, no hay cartel ni nada, sólo un papel que pone
“L’Angleo”. También tienen Kebaps, cerca del puente de la
Cortesía.

ANTICO PANIFICHIO. Pizza y el carpaccio del Rio Terà S.
Aponal, 945.

OSTERIA AI CARMINI. En la misma calle que el anterior.
Vaporetto S. Silvestre / Rialto Mercato

VINI DA PINTO. San Polo 367, Pescheria, 367. Preciosa tasca
junto a la lonja en la que tomar vinos o un Spritz (Martini, vino
blanco y aceituna).

J AZZ CLUB 900. Es una pizzeria donde ponen jazz en
Campiello dei Sansoni, a 150 m. del puente de Rialto. Ideal para
cenar. Dos pizzas increíbles de tamaño, excelentemente
condimentadas más cerveza grande 32 €.

TRATTORIA ALLA MADONNA. Algo CARO pero
recomendable. En Rialto (calle de la madonna, 594 cruzando el
canal en san polo), buenos pescados, sepia, rissoto, scampi y
calamares...(25 euros por barba), con el mejor tiramisú y sin
turistas (casi solo italianos). Vaporetto Rialto Mercato.

GIUDECCA

TRATTORIA AI CACCIATORI. En Giudecca. Tel. 041 528 58
49. Apunta este descubrimiento para contar sólo a los íntimos.
Comida casera junto al canal. Pide su antipasto de pescado de la
laguna y continúa con los spaghetti alle vongole (almejas).
Mientras la mamma va y viene, la sobremesa se hace placentera

67
con la imagen de Venecia ante ti y un limoncello por cortesía de
la casa.


Y ahora un consejo para el que vaya mal de "pelas". Se puede
comprar un pan exquisito en casi todas partes, hay fiambrerías
por doquier y el vino es muy bueno y barato. Así que como en
Venecia hay un montón de "campos" pequeños fuera de rutas
turísticas con bancos y fuentes de agua fresca y gratuita, os
aconsejo "picnic" en vez de andar de ciquettis y demás
porquerías: unos tacos de queso, unas lonchas de Bressaola, un
pan de espiga en una placeta veneciana tranquila... gloria
bendita.

Es también típico en Venecia, el regaliz, y está muy rico la
verdad, el negro, lo venden en tiras largas, de cerca de 1 metro
de longitud, y bastante grueso, hueco, depende de donde lo
compres está a un precio o a otro, en una tiendecita que hay
cerca del campo de S. Luca, en la calle Fabbri, (1,30 euros
normalmente).

- Para matar el hambre veréis que en muchos sitios venden
"travertinos" que son sandwichs pero con mogollón de relleno,
es fácil encontrarlos en cualquier lugar de Venecia a 1,30€.

- Y también para matar el hambre están las "piadinas" Son unos
enrollados muy buenos, que ahí si que hay mucha diferencia de
precios y tamaños en toda Venecia.