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MADERA PARA MUEBLES - DIFERENCIAS DE COLOR EN UNA TARIMA - MDF - TECA - IROKO - PINO VALSAÍN - ENCIMERAS

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RESINA EN LA MADERA - SECADO DE LA MADERA - CALIDAD DE PARQUET Y TARIMA - MADERA EN CLIMA TROPICAL - AOBE
HAYA O EUCALIPTO PARA HACER MUEBLES - MADERA OSCURA Y DURA PARA TARIMA - ELONDO O ROBLE PARA UN SUELO
TARIMA O PARQUET - MADERA EN EL BA!O - LAMINADOS - BA"TIKAN - JU"UETES - MADERA PARA CARPINTERÍA E#TERIOR
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TARIMA FLOTANTE: TABLAS DE UNA O VARIAS LAMAS - CEDRO Y PINO: CLASES Y USOS - MADERA NE"RA PARA UNA MESA
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SUELO DE OLIVO - MADERA PARA SUELO DE E#TERIOR - ROBLE, IROKO O TECA PARA TARIMA - QUEBRACHO COLORADO
MANCHAS OSCURAS EN TECA - TIPOS DE ROBLE - MADERAS PARA CLIMAS MUY VARIABLES - A"LOMERADO - PERNAMBUCO
NO"AL - HAYA O ROBLE PARA SUELO - PINO SILVESTRE - ROBLE, HAYA Y CASTA!O - COMBINACIÓN DE MADERAS - ALTITUD
CEREJEIRA - MUEBLES: ¿CHAPADOS O MACIOS? - PINO EN AR"ENTINA - OLOR A MADERA - PINO AMERICANO E IROKO
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TABLEROS ALISTONADOS - MUEBLES DE JARDÍN: ¿MADERA O PL%STICO? - SUELO DE CUMAR& - SUCUPIRA PRETA - ENCINA
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MADERA PARA CARPINTERÍA DE ARMAR - DUREA DE LA MADERA - MADERA PARA M%STILES - MADERA DE PRIMERA CALIDAD
TARIMA MUY RESISTENTE - TARIMA DE ELONDO - TARIMA DE TATAJUBA - ALISO - TABLEROS FENÓLICOS E HIDRÓFU"OS
ELONDO O SAPELLI PARA SUELO - ROBLE O DOUSSIE - DURACIÓN DE LA MADERA - SUELO COLONIAL - TIPOS DE ELONDO
AIREACIÓN DE LA MADERA - PUERTAS HUECAS O MACIAS - SUELO LAMINADO O MADERA
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MADERA PARA MUEBLES
Ante todo quiero saludarles y decirles que su pagina en Ìnternet es muy interesante, para las personas que
como yo me intereso en los pasos para la fabricación de un mueble cualquiera.
Actualmente estoy estudiando decoración de interiores y tengo como tarea, la entrevista a un ebanista para
saber todos los pasas que este utiliza para la realización de un mueble, las herramientas que este utiliza,
los patrones que se utilizan, etc. en resumen todo lo que tiene que ver con la construcción de un mueble
desde sus inicios hasta el final.
¿Cuales Maderas son las mas fáciles o las mas difíciles para trabajar?
¿Si necesita algún tratamiento especial antes de trabajarla?
¿Si es rentable la construcción de un mueble?
Todo lo que puedan responderme será de utilidad para mi trabajo.
Espero su pronta respuesta
Sin mas, katty Coffie
Le contesto a sus preguntas:
'(- Primero hay que saber que tipo de madera se trabaja. Si la madera es maciza, las más fáciles de
trabajar corresponderán siempre a las más blandas, sin olvidar otras consideraciones como pueden ser la
fibra, el grano y el veteado. Si se trabaja con tableros chapados o plastificados (aglomerados o MDF) la
dificultad para trabajarlas es la misma (bastante fácil) independientemente de la especie de madera que se
utilice en la chapa o el color del plastificado. Por tanto nos referiremos a la madera maciza.
Las propiedades que debe tener una madera para emplearla en mobiliario y ebanistería son las siguientes:
- buenas características de acabado.
- bajo coeficiente de contracción y coeficientes de contracción radial y tangencial similares.
- apariencia, color y veteado atractivo, aunque es algo bastante subjetivo.
- facilidad de encolado.
- facilidad para trabajarla.
- resistencia al rajado y al arranque de tornillos.
- facilidad para el curvado (depende de la aplicación).
Como ve, la facilidad para trabajar la madera es una propiedad entre otras muchas que debe tener la
madera para mobiliario, por lo que no nos podemos fijar exclusivamente en ella.
Cuanto más blanda sea la madera, más fácil será aserrarla, fresarla, taladrarla, tornearla, lijarla, etc. Es
decir, menos esfuerzo, tiempo y dinero (los útiles se desafilan menos) gastaremos en construir el
mueble. Pero en la facilidad para trabajarla, también influyen otros factores:
- La fibra. Es el conjunto de las células de la madera dispuestas en la dirección del eje del árbol. Las
distintas variaciones que puede tener en dimensiones y disposición da lugar a los distintos tipos de fibra.
Los árboles de crecimiento recto y uniforme producen madera de fibra recta. Algunos árboles van
retorciéndose al crecer dando origen a una fibra espiral. En otros el crecimiento espiral varía de ángulo
cada ciertos anillos de crecimiento dando lugar a la fibra entrelazada. Otros árboles crecen con
ondulaciones dando lugar a la fibra ondulada. La madera con fibra recta es más fácil de trabajar y da lugar
a piezas con mayor resistencia estructural. Por el contrario, la fibra espiral, entrelazada u ondulada puede
presentar dificultades en su trabajo, pero ofrece mayores posibilidades estéticas por las figuras que origina.
- El grano. El grano se define en función del tamaño de algunos elementos constitutivos de la madera. En
las coníferas, el grano se refiere al tamaño de las traqueidas, y en las frondosas al tamaño de los vasos. El
grano puede ser basto o grueso (se ve a simple vista), medio (son de tamaño intermedio y más o menos
iguales) y fino (son muy pequeños). La madera con grano fino, será más fácil de trabajar y tendrá un
acabado superior (mucho más liso y suave).
- El veteado. El veteado de una madera viene dado por su tipo de anillos de crecimiento (concéntricos o
excéntricos), por las enfermedades, nudos y defectos que tenga y por el método empleado en el despiece.
En general, cuanto más veteado y figuras tenga una madera, más difícil será de trabajar, pero puede ser
mucho mejor estéticamente.
En resumen, son muchos los factores que influyen en la dificultad de trabajar una madera, y son
muchísimas las especies comerciales que se utilizan para mobiliario, pudiendo destacar entre las más
fáciles de trabajar el ABEDUL, ABETO, ALÌSO, CAOBA, CEDRO, CEREZO, CHOPO, CÌPRÉS,
PÌNO, RAMÍN, SAMBA, etc. Entre las más difíciles, la BUBÌNGA, el ÉBANO, los PALÌSANDROS, el PALO
ROSA, el PERNAMBUCO, el WENGÉ, etc.
)(- No es necesario ningún tratamiento para empezar a trabajar la madera. El único requisito es que esté
bien seca (12% a 14% de humedad).
*(- Si se refiere a la rentabilidad de hacerse un mueble uno mismo, un mueble fabricado en grandes series
puede ser más barato que hacérselo uno mismo (depende de muchísimos factores), pero la ventaja de
hacerlo uno mismo es que puede hacerlo totalmente a su gusto, presupuesto y medidas. Los muebles
hechos por profesionales siempre son rentables, pues de lo contrario no se harían. Los muebles hechos a
mano también son rentables pues su precio es elevadísimo.
Gracias
Queridos amigos:
¿Sería apropiada la madera de cumarú para una mesa de comedor? He visitado un almacén de
maderas y al verla me llamó la atención, pero no sé nada acerca de sus propiedades. ¿Cules serían
las venta!as y los inconvenientes de "a#ricar la mesa con este tipo de madera? ¿Qué pro#lemas
$a#ría para componer una especie de a!edre%ado grande para la tapa? &stoy entre el cumarú y o
#ien "resno o #ien casta'o. ¿Qué me aconse!is?
(uc$as gracias por vuestra ayuda y saludos, )ictoria
El cumarú tiene varios problemas para trabajarla uno mismo. Primero, que es una madera durísima y
aserrarla y trabajarla no es fácil y se requieren equipos de gran potencia y continuos afilados. Otro
problema es la dificultad de encolarla debido a los aceites que tiene. Es una muy buena madera, pero no
para hacer muebles. Se utiliza para suelos, postes, puentes, traviesas, carpintería de armar, y obras
hidráulicas principalmente.
Desde luego, la mejor madera de las que propone es el castaño que es fácil de trabajar y es muy apropiada
para muebles.
Gracias
Estimado/s Sr/es:
He estado mirando varios tipos de madera maciza: morera, abeto y pino. Me gustaría que me ayudaran ha elegir
estos tres tipos de madera, ya que quiero una madera que sea dura y resistente, para hacer un especie de mueble de
! al estilo r"stico.
Me dicen que la madera maciza mas resistente es la morera, es cierto.
En vuestra p#gina $eb de consultorio para barnizar, podrían e%plicarme que signi&ica '&rotar la super&icie con la
lana de acero en el sentido de la veta'
(n cordial saludo.
Creemos que la mejor sin duda es la morera por dureza, resistencia al exterior y estabilidad dimensional
frente a las variaciones de humedad. Después estaría el pino y por último el abeto, demasiado blando para
algunas aplicaciones de mobiliario.
En cuanto a su otra duda, al cortar la madera del árbol y sacar tablones, los anillos de crecimiento del
tronco se convierten en un rayado más o menos vistoso, llamado veta. Debe frotar con la lana de acero en
sentido paralelo a dicho rayado.
Gracias
Buenas tardes.
Muy útil el portal. Felicitaciones!!
Deseaba consultar cuáles son las maderas de mayor calidad que se utilizan para la fabricación de muebles
finos. También cuáles son sus propiedades y precios.
Muchas gracias
Le envío relación de las que nosotros creemos mejores y más exclusivas maderas para la fabricación de
muebles y que suelen coincidir también con las más caras. A+,-./0 12 203/0 20425620 2037.
/82./9/1/0 12 2:36.56;. < 0- 5=82>56= 2037 4>=?6@61=, 4=> += A-2 >25=82.1/8=0 A-2 06 02
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+2,/+:
- ÉBANO DE ASÌA. Es la madera con mas renombre debido a su exclusividad y apariencia. El duramen es
totalmente negro aunque puede presentar vetas o zonas de color marrón pálido. La albura es clara y varía
del blanco amarillento, gris rosado pálido y marrón pálido. Es una madera muy densa y durísima y aserrarla
y mecanizarla es difícil. Es resistente a hongos e insectos, aunque algo sensible a las termitas.
- NOGAL EUROPEO. Es una madera muy utilizada en mobiliario de alta gama debido a su belleza natural.
El duramen es marrón grisáceo la albura varía del gris al marrón claro. Por cocción se obtiene una tonalidad
rojiza que además aviva el veteado. Es una madera medianamente densa y semidura y aserrarla es difícil
por los nudos y defectos que suele tener, pero mecanizarla es sencillo. Es medianamente durable a los
hongos y sensible a insectos y termitas.
- PALÌSANDRO COCOBOLO. Es una madera bellísima y muy buena. El duramen varía del amarillo al rojo,
y la albura es blanca. Es muy densa y dura aunque el aserrado y mecanizado no presenta problemas. Es
muy durable en general y particularmente resistente a los xilófagos marinos.
- PALÌSANDRO DE ASÌA. Es una madera muy bonita y muy apta para ebanistería. El color del duramen
depende de la especie botánica, pudiendo ser rojo burdeos, rojo oscuro, chocolate o púrpura oscuro. Todos
tienen vetas marrones o negras. La albura varía del verde blanco al gris amarillo. Es una madera densa y
dura, y el aserrado y mecanizado es difícil. Es en general muy durable y resistente.
- PALÌSANDRO DE BRASÌL. Como todos los palisandros es una madera muy bella y muy buena. El
duramen varía del chocolate al marrón violáceo y la albura es blanca. Es densa y dura, y la dificultad de
aserrarla y mecanizarla es variable, dependiendo de la partida. Es muy resistente a los hongos y a las
termitas.
- PALO ROSA. Es otra madera bellísima. El duramen es marrón rojizo y la albura blanca amarillenta.
presenta veteados muy finos de color marrón rojizo. Es también densa y dura y el aserrado y mecanizado
es problemático. Es muy resistente a hongos insectos y termitas y no puede ser atacada por los líctidos.
- PERNAMBUCO. Es una madera muy lujosa y exclusiva debido a su escasez y óptimas propiedades. El
duramen es rojo naranja y la albura es blanca. Es muy densa y muy dura y el aserrado y mecanizado no
suele presentar problemas. Es muy resistente a hongos e insectos.
- TECA. La fama de esta madera vienen dada por su exclusividad y resistencia al exterior, sin embargo
alguna de las anteriores es igual o más resistente que ésta. Su estética a nuestro parecer no es comparable
con las anteriores maderas, variando el duramen del marrón amarillo al marrón oscuro, y la albura del
blanco amarillo al gris claro. Es medianamente densa y dura, y el aserrado y mecanizado no suele
presentar problemas. Puede ser atacada por la polilla de mar y por las termitas.
Estas son algunas de las maderas más exclusivas que existen para mobiliario, pero hay muchísimas más
que también son muy buenas y bonitas (incluso más que éstas, dependiendo de gustos) aunque algo
menos caras (Abedul amarillo, Afromorsia, Alerce de Chile, Aliso rojo, Almez, Almon, Amaranto, Arce,
Caoba de América, Cedro, Doussie, Koto, Nogal negro americano, Olivo, Olmo americano, Padouk de Asia,
Ramín, Roble blanco americano, Roble japonés, Roble rojo americano, Sapelli, Sasafras, Sipo, Wengue).
Gracias
S
DIFERENCIAS DE COLOR EN UNA TARIMA
¿&s normal *ue en una o#ra nueva *ue se pidió con par*ué de cere%o "lotante en los dormitorios, se vea alguna ta#lilla
de color muc$o ms claro, casi como pino, destacando en e+ceso de los tonos ya de por sí variados del par*ué. ¿&+iste
alguna solución prctica ante la negativa del constructor a cam#iarlo?
El tronco del cerezo tiene el duramen (centro del tronco) y la albura (zona entre el duramen y la corteza)
claramente diferenciados. El duramen es oscuro, duro y de color pardo rojizo y la albura es blanda y muy
clara, casi blanca. Al haberse aprovechado la albura en la fabricación de la tarima, algunas tablillas o parte
de éstas tienen ese color tan claro que nos comenta. Normalmente para una misma clase de tarima existen
varias calidades que se obtienen por selección de las tablillas. Así, por ejemplo, podemos encontrar tarima
con nudos o sin nudos, con albura o sin albura, siendo de la misma especie de madera y del mismo
fabricante. No se cual fue su caso al elegir la tarima, pero independientemente del precio mucha gente
prefiere la madera con más vetas y nudos para realzar los suelos. La madera es una materia natural muy
caprichosa y su verdadera belleza reside en ello. Si se quiere un suelo totalmente uniforme, existen tarimas
de imitación, que a la vez son mucho más resistentes y duraderas.
No obstante si quiere arreglar esas tablillas deberá contactar con un instalador que trabaje esa misma
tarima y pedir que se las cambien. El trabajo no es fácil sobre todo si esas tablillas están muy centradas en
la habitación, ya que normalmente las tablillas van encoladas, y a lo mejor para cambiar esa tablilla
necesita cambiar algunas otras. Es mas fácil resolverlo cuando realice el primer acuchillado de su tarima,
aplicando en esas tablillas un poco de tinte antes de barnizar o encerar.
MUCHAS GRACÌAS
S
MDF
Hola amigos: Quisiera sa#er *ue es e+actamente un ta#lero ,( y para *ué sirve. -racias
DM significa densidad media. También se les llama MDF (Medium Density Fibre) o tableros de fibra de
densidad media. Los tableros de fibras se construyen a partir de maderas que han sido reducidas a sus
elementos fibrosos básicos y posteriormente se reconstituyen para conseguir un material estable y
homogéneo. Se fabrican en diferentes densidades, dependiendo de la presión aplicada y del aglutinante
empleado en su fabricación.
Los de alta densidad se fabrican a partir de fibras húmedas a gran presión y temperatura. Para unir las
fibras se emplean resinas naturales contenidas en las mismas. De esta forma se obtienen por ejemplo las
traseras o tablex.
Los tableros de densidad media (DM) se obtienen a partir de un proceso en seco que utiliza como
aglutinante una resina sintética. De esta forma se obtiene un tablero que presenta una estructura uniforme y
una textura fina que permite que tanto los cantos como las caras tengan un acabado perfecto. Se trabaja
como si fuera madera maciza pudiéndose incluso fresar los cantos. Es una base excelente para las chapas
de madera y admite perfectamente los acabados de pintura. Su elevado peso puede suponer un pequeño
inconveniente en determinadas aplicaciones. Se fabrica en grosores desde 3 mm a 4 cm.
Muchas Gracias.
S
TECA
-racias por contestarme tan rpido. .$í va otra consulta: Que es la madera de teca?
La teca es una madera tropical que se obtiene del árbol del mismo nombre. Su origen es el sudeste
asiático, Ìndia, Camboya, Laos y Vietnam. Posteriormente fue plantada en el Oeste de África, en América
Central y en el Caribe (Guayana, Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica, etc). Estas últimas plantaciones datan
del siglo XX.
Es una madera de textura irregular y de aspecto aceitoso. Tiene el grano ondulado o recto, dependiendo
del origen. Su densidad media en seco es de 660 Kg/m³. Su característica principal es que es imputrescible
aún en contacto directo con el agua. Por eso, sus principales usos son la construcción de embarcaciones,
la carpintería de exterior, y la fabricación de muebles de exterior y de jardín. Su único mantenimiento es
aplicarle aceite de teca de vez en cuando. Es una madera cara, pues está en peligro de extinción. Aún así,
es bastante frecuente, y seguro que la ha visto más de una vez en muebles de jardín, bordeando piscinas o
en los suelos exteriores de los barcos. El único inconveniente que puede encontrar para su caso (consulta
sobre protección de un tablón de DM para exterior) es que, al ser un árbol no muy grueso es difícil
encontrar tablones anchos.
GRACÌAS
¿Qué di"erencia $ay entre la teca a"ricana y la teca de /irmania?
¿Cul es ms aconse!a#le para una terra%a pró+ima al mar Cant#rico y no e+puesta al sol?
-racias, 0osé
La madera de teca es originaria de Birmania entre otros países. La que viene del oeste de África y América
Central ha sido cultivada posteriormente en varios países de esas zonas. La que viene de países asiáticos
es muy durable a la acción de los hongos y medianamente durable a las termitas. La cultivada en otros
países, puede no alcanzar ese grado de resistencia al exterior y a las termitas. Por tanto la teca de
Birmania, y en general la asiática es de total garantía en cuanto a durabilidad natural, y la de África y
América, aunque puede ser igual de resistente, no se puede garantizar.
Gracias
Hola:
He #uscado por todos lados y $e llegado a la conclusión de para comprar teca y *ue no te enga'en
de#es de ir con un carpintero. (i pregunta es: ¿Como puedo sa#er *ue es teca autentica y *ue no
me den gato por lie#re?
-racias
Pues nos tememos que es muy difícil distinguirla para un profano. No hay forma de saber si es teca o no, a
no ser que se haya trabajado con esta madera y por la forma de comportarse se pueda identificar. Hay
maderas muy parecidas a la teca y solo de la mano de un experto podrá identificarla.
Gracias
1osotros somos estudiantes universitarios *ue en el momento nos encontramos reali%ando un
proyecto so#re re"orestación de teca, y necesitamos sa#er so#re las especi"icaciones *ue e+igen las
personas *ue demandan este tipo de madera, en cuanto a su grosor, altura o *ue otro tipo de
especi"icaciones e+igen estos, *ue países son el "oco de e+portación de esta madera, y otra
in"ormación *ue ustedes consideren relevante para complementar este proyecto. 2or su
cola#oración muc$as gracias, y *uedamos a la espera de una pronta respuesta.
Cordialmente, .le+andra 3omn )ergara y 2aula .ndrea (e!ía Correa
Nosotros no vendemos madera de teca, y por tanto no podemos informarle de que exige el comprador.
En cuanto a su procedencia y disponibilidad puedo decirle que es originaria del sudeste de Asia, de Ìndia,
de Camboya, de Laos y de Vietnam. También tiene otras zonas de procedencia en las que ha sido plantada
extensamente: regiones tropicales del Oeste de África y América Central tropical (Guayana, Puerto Rico,
Cuba, Haití, Jamaica, etc). Estas últimas plantaciones datan del siglo XX.
Sus masas forestales son estables, su producción también es estable y su exportación escasa (solamente
se exporta como madera en rollo la procedente de Birmania e Ìndonesia, que está bajo control estatal). Está
prohibida su exportación en Tailandia, Ìndonesia e Ìndia.
La compra de teca en bruto en España es difícil pues su precio es alto, la importación muy escasa y la
demanda pequeña. Al contrario sucede con la madera de teca ya manufacturada (muebles de jardín,
suelos, etc) que es fácil encontrarla y su demanda es creciente.
La teca esta incluida en el CÌTES (Convención sobre el Comercio Ìnternacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres)
www.cites.org
Gracias
S
IROKO
Hola, soy un ingeniero técnico en diseño industrial. Una empresa de hidromasaje me contrató para diseñar
una columna de hidromasaje con asiento abatible.
He estado investigando y he descubierto que la madera de iroco es muy buena para entornos humedos.
Por esto me complacería que me enviaran toda la información técnica posible acerca de esta madera.
Gracias, un saludo de Javier Ferrer Gonzalez.
El Ìroko, también conocido como Teca Africana es efectivamente una muy buena madera para ambientes
húmedos, ya que es muy durable frente a la acción de los hongos de pudrición.
El aserrado es fácil aunque puede presentar depósitos calcáreos que lo dificultan. Estos depósitos se
detectan por el color más pardo de la madera circundante. Conviene tener un buen sistema de aspiración,
ya que el serrín puede provocar alergias.
El mecanizado puede presentar problemas si la fibra está entrelazada. en este caso se recomienda reducir
el ángulo de ataque hasta 15 - 20º, en especial en la labra y cepillado.
Se trabaja bien y se obtienen buenas superficies. El encolado, clavado y atornillado no presenta problemas.
El acabado presenta algunas dificultades, pues debido a la presencia de un antioxidante (cloroforina), es
repelente a pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación. Se puede solucionar mediante un lavado
previo con metanol o cetonas (nunca aguarrás). No existe este inconveniente con tintes o barnices a base
de resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan por
polimerización.
En cuanto a datos técnicos, tenemos información de los siguientes:
Densidad 630-670 Kg/m³
Madera medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción:
- volumétrica 10 %
- tangencial 5,5-5,8 %
- radial 3,5-3,7 %
Dureza (UNE 56.540) 4 (semidura)
Flexión estática 96-120 N/mm²
Módulo de elasticidad 9500-13000 N/mm²
Compresión axial 50-70 N/mm²
Cortante 7,0-12,4 N/mm²
Flexión dinámica 2,6-5,0 J/cm²
Gracias
(i consulta: &n unos mamperlanes de madera de iro4o, *ue todavía no estn tratados, $an
aparecido %onas #lancas *ue se di"erencian muc$o del color normal de este tipo de madera.
(e gustaría sa#er a *ue se puede de#er esto y como tratarlo
(uc$as gracias
La madera de Ìroko puede presentar a veces depósitos calcáreos. Si las manchas tienen un cerco un poco
más pardo, es seguro que se deben a la cal. Si se aplica un ácido (p.e. ácido clorhídrico diluido) puede que
disuelva la cal, pero no sabemos como afectará al resto de la madera, pues nosotros no lo hemos probado.
Otra solución menos arriesgada puede ser dar un tinte lo más parecido al iroko en las zonas blancas antes
del acabado. Si barniza la madera debe hacerlo con barniz de poliuretano.
Gracias
S
PINO VALSAÍN
&stimados se'ores: 5engo unas dudas acerca del pino de )alsaín. ¿&s una especie autóctona? ¿Qué
características tiene y para *ué se usa? -racias por adelantado. 0uan
El Pino Valsaín es una marca registrada con la que se denomina a la madera de los pinos procedentes de
los montes de Valsaín, en Segovia. La denominación comercial es Pino Silvestre y su nombre botánico
Pinus Sylvestris. El Pino Silvestre es conocido por otros muchos nombres: Pino Flandes, Pino Norte, Pino
Nórdico (procede de Finlandia), Pino Suecia (de Suecia) y Pino Ruso (de Rusia). En España también tiene
distintos nombres según la región: en la Sierra de Gredos se le conoce como Pino Serrano, en Cuenca,
Soria, Burgos y la Sierra de Guadarrama Occidental como Pino Albar o Pino Soria, en el Pirineo aragonés
como Pino Rojo, en Levante y Aragón como Pi Rojal, y en Cataluña como Pi Blancal, Pi Bord o Pi Rodal.
Las características del suelo, clima y situación de los montes de Valsaín hacen que los pinos que crecen allí
tengan unas propiedades especiales y que su madera sea muy cotizada. Son árboles grandes, rectos, con
madera prácticamente libre de defectos y nudos y propiedades mecánicas superiores al resto. La fibra es
recta, el grano fino o medio, el mecanizado no presenta problemas, se puede encolar con cualquier tipo de
cola y admite ceras, pinturas, barnices y tintes para su acabado. Los problemas que se pueden dar por
aparición de resina desaparecen si la madera ha sido secada con temperaturas superiores a 70 ºC.
Sus principales usos son: carpintería de armar, carpintería interior (puertas, escaleras, suelos, tarima,
molduras, rodapiés, revestimientos, frisos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, postes, cercas,
madera laminada encolada, tableros contrachapados y chapas decorativas. Con el Pino Silvestre de Rusia
se fabrican los mejores mástiles de barco. En Noruega existen Ìglesias construidas con esta madera con
más de 800 años de antigüedad. Es la madera más apreciada para leña de las pineáceas.
Muchas Gracias
S
ENCIMERAS
Muy Sres. mios,
He localizado su página web ya que estoy buscando la mejor madera para hacer una barra de bar en una
bodega particular. Tengo la barra de forma irregular por lo que el tablero sería en varios trozos ingleteados
de largo máximo 1,5 m y ancho 60 cm. Querría maderas de un buen grosor, mínimo 35 mm. Me gustaría
que el tablero fuera de madera maciza en pieza única y no alistonada pero no lo tienen así en ningún
almacén de maderas. Mi pregunta es si se pueden encontrar tableros de esas dimensiones en Madrid y
cual serían los tipos de maderas mas adecuados para encimeras.
Agradeciendo de antemano su respuesta, reciban un cordial saludo.
Javier Segura
Aunque puede haber tableros de esas dimensiones y más grandes de una sola pieza (dependiendo de la
especie), es muy difícil encontrarlos a no ser que acuda directamente a un aserradero, no siendo además
muy recomendables, pues a no ser que se saquen radialmente del tronco (solo se podría sacar uno de
cada tronco a no ser que el árbol sea gigante) no son tableros estables. Un tablero de una pieza y una
medida así, puede darle problemas por cambios de humedad y temperatura encogiendo o dilatándose
hasta varios centímetros y pudiéndose alabear fácilmente. Aparte de estos inconvenientes, en caso de
encontrarlos serían carísimos.
Por otra parte, creemos que para una encimera es más importante el acabado (un buen barniz de
poliuretano) que la madera en sí. Podría valerle desde el Pino (en cuanto a dureza), pasando por el Roble y
acabando en maderas de importación muy duras y caras (Jatoba, Lapacho, etc).
Gracias
Yo pensaba que el pino es una madera blanda para este tipo de utilización. Por otro lado me habían
recomendado la madera de Elondo, ¿que opinión le merece?.
En cualquier caso, ¿me podrían recomendar alguna madera cuya calidad/precio fuera buena para esto?
Muchas gracias

Javier Segura
El pino es la más blanda de las utilizables, como le indicábamos en el anterior e-mail. De hecho, si se fija,
hay bastantes encimeras de bares hechas con madera de pino, aunque bien es verdad que se rayan y
golpean fácilmente. El elondo es una magnífica madera para hacer encimeras, pues es muy densa y dura, y
además su precio no es desorbitado.
Son tantas las maderas utilizables, que es mejor que las preguntas sean sobre una madera concreta,
pues recomendarle alguna es muy difícil y la decisión final puede ser simplemente estética.
Gracias
S
IDENTIFICACIÓN DE MADERAS
Hola. Estamos rehabilitando una casa antigua y tenemos que cambiar el suelo de madera porque está en
mal estado. El suelo es antiguo (no se exactamente que madera es, pero creo que es algún tipo de pino) y
las maderas tienen una anchura de 20 cm. Queremos colocar una madera lo más parecida posible a la
anterior, pero no sabemos cual puede ser la más adecuada. Queremos que mantenga el aire antiguo y
rústico de la casa. Podrían ayudarnos? Muchas gracias
Es muy difícil con los datos que nos da, saber que tipo de madera es. Lo primero es lijar una muestra hasta
que aparezca el color crudo original. El pino es muy probable, aunque es una madera blanda no demasiado
apropiada para suelos (se desgasta en exceso). Antiguamente era muy usada para este fin por su
abundancia y poco coste. Su color es blanquecino amarillento (con el tiempo, la luz lo vuelve más oscuro y
amarillento) y de veta muy marcada. Otra madera probable es el roble, madera noble muy utilizada y muy
adecuada para los suelos. Es muy dura y bonita. Su color es tostado y su veta está también muy marcada.
Pero también pueden haberse utilizado otras muchas maderas (nogal, castaño, haya, etc). Si la casa está
situada en un pueblo, es muy probable que los suelos se hayan fabricado con alguna madera abundante en
la zona. Le aconsejamos que pregunte a los paisanos. Nosotros, sin una muestra, no podemos identificarla.
Lleve una muestra a algún carpintero de la zona y seguramente le podrá resolver la duda, aunque la
identificación de la madera, si ésta es rara, puede ser muy difícil e incluso imposible. En Madrid hay un
laboratorio de identificación en la Escuela Técnica Superior de Ìngenieros de Montes.
Seguramente la forma de instalación será la de una tarima tradicional. es decir sobre rastreles anclados al
suelo. Si el suelo se comba en determinados sitios y cruje al pisarlo está montado de esta forma. Para darle
un aire rústico se suelen encerar simplemente, aunque es menos práctico (se ensucia más) que barnizarlo.
Para oscurecerlo, deberá teñirlo con tinte antes de encerarlo.
Muchas Gracias
S
JATOBA O ELONDO PARA UNA TARIMA
&stimados Srs.
)oy a re"ormar una vivienda muy antigua 6de apro+. 78 a'os9 *ue presenta suelos desnivelados y
algo apolillados, y pretendo nivelar instalando un nuevo suelo de tarima so#re el suelo ya e+istente.
:nos amigos me recomiendan *ue ponga tarima de elondo, otros *ue tarima de !ato#a. .gradecería
me aconse!aran so#re *ué calidad de éstas dos maderas es ms recomenda#le, o #ien si me
recomiendan otra calidad.
.tte. (.S.0.
En principio, las dos maderas son muy similares en cuanto a apariencia, características técnicas, precio y
facilidad de suministro, y ambas son muy apropiadas para la fabricación de suelos.
El elondo se encuentra en el centro y este de África. La jatoba se encuentra principalmente en Centro-
América.
En ambas está claramente diferenciadas la madera de albura (exterior) y duramen (interior del tronco). La
albura en el elondo varía del blanco-amarillo al blanco-rosáceo, y el duramen del pardo-amarillento al
pardo-rojizo. En la jatoba la albura es de color blanco-rosado y el duramen varía del pardo-rosado al pardo-
rojo. Las dos tienen una veta muy fina de color marrón. Es decir, son parecidas de aspecto, aunque más
rojiza y oscura la Jatoba y más clara y amarillenta el Elondo.
El grano es fino-medio y la fibra recta en la jatoba y en el elondo el grano es grueso y la fibra entrelazada,
siendo más recomendable el grano fino y la fibra recta para un acabado superficial más satisfactorio.
Las dos son maderas muy densas. El elondo de 890 a 960 Kg/m3³ y la jatoba de 955 a 970 Kg/m³. Las
contracciones son menores en la jatoba, pero es una madera un poco más blanda. El aserrado y el
mecanizado es fácil en ambas, pero se requieren equipos de gran potencia. El encolado no tiene problemas
en la jatoba, pero es delicado en el elondo. El clavado y atornillado no tiene problemas en ambas, siendo
necesario efectuar taladros previos. El acabado (lijado, encerado y barnizado) presenta menos dificultades
en la jatoba.
Como ve, son muy similares en todo, y aunque la jatoba gana por poco en características necesarias para
una madera de suelos, es menos dura, aguantando algo peor los impactos y el desgaste. Por tanto, lo que
debe hacer es decidirse por precio y por estética, aunque también en estos aspectos son bastante
parecidas.
Muchas Gracias
S
TARIMA MUY OSCURA
Quiero instalar tarima "lotante muy oscura, marrón muy oscuro casi negro pero no encuentro en el
mercado, ya $e instalado una ms clara en el comedor y para el salón *uiero esta ms oscura, pero
¿sa#ría decirme *ue empresas $ay en el mercado en las *ue conseguirlas?
-racias por su ayuda.
Existen muchas maderas pardo-rojizas más o menos oscuras para suelos como el elondo, la jatoba, la
massaranduba, el mongoy, el niove, el nogal europeo, el padouk de África, el palisandro de brasil, el
pernanbuco, el sipo, la sucupira preta, la tiama o la walaba.
Para conseguir un color muy oscuro, casi negro, se puede recurrir a la madera teñida o a la madera de
wenge. Esta última, también conocida como palisandro del congo, es una madera preciosa y muy adecuada
para suelos.
El "problema" de casi todas estas maderas es que está muy diferenciada la madera del duramen (interior
del tronco) y la de la albura (exterior), y como normalmente se aprovecha todo el tronco hay claras
diferencias de tono entre unas tablillas y otras. Pero, en realidad, esto es lo que da encanto al suelo.
En cuanto al wenge, su duramen varía del pardo oscuro al negro violáceo con finas vetas pardas. Su albura
es blanquecina o amarilla clara. Es ideal para suelos por sus características técnicas pero se recomienda
un acabado a la cera. Su precio y disponibilidad puede ser un inconveniente, aunque sus masas forestales
son importantes. Un suelo de wenge, tenga por seguro, que no pasará desapercibido.
Gracias
S
MADERAS PARA COCINAS
Hola buenas tardes:
Me voy a instalar una cocina nueva en un piso, y me gustaría saber a la hora de instalar el material, qué
sería mejor y de mejor calidad sin llegar a la madera maciza, si el DM, ó la formica, ya que estoy mirando
presupuestos y la diferencia en precio no es lo que me delimitaría. Me gustaría saber que me recomiendan
los expertos.
Atentos Saludos, y Gracias de antemano por su colaboración. Les felicito por su página Web, es muy
práctica.
Ìdoia
La formica y el DM no son comparables pues son cosas distintas. La formica es un recubrimiento
estratificado para tableros (aglomerado o DM principalmente) y el DM es el propio tablero. La formica es la
marca más conocida de estratificado, pero hay más (duropal, etc). Suponemos que se refiere a las
diferencias entre el DM lacado o el aglomerado recubierto de formica. Normalmente de formica se fabrican
las encimeras, las puertas de los muebles y los frentes de cajones y gavetas, y de DM lacado las puertas y
los frentes de cajones y gavetas. El resto de los muebles (cascos) son iguales (aglomerado plastificado) en
ambos casos.
En cuanto a practicidad, es mejor la formica pues es un material muy duro (es muy difícil rayarlo) y es más
fácilmente lavable (agua y jabón). Sin embargo, el DM lacado es un material más exclusivo, y permite
fresarlo y hacer formas falsas en las puertas (marcos, cuarterones, etc), pero es un material algo más
delicado (se debe lavar con un paño humedecido y un poco de detergente). Otra ventaja del DM es que
puede elegir el color exacto que quiera pues hay que lacarlo. La encimera si debe ser de formica o granito
(mucho mejor pero mucho más cara).
En definitiva, entre la formica y el DM lacado y dejando a un lado los precios, creemos que debe decidirse
por el que más le guste (normalmente será el DM lacado pues hay más variedad) salvo si quiere mayor
resistencia por alguna razón específica (niños, etc).
Gracias
.nte todo "elicitarles por la pgina *ue ustedes tienen ya *ue considero *ue es de gran utilidad
entre otras cosas. (i cuestión es la siguiente, estoy pensando en montar una cocina y la duda *ue
tengo es respecto a las di"erencias de calidad, resistencia, dura#ilidad del estrati"icado respecto de
la melamina. ¿&n *ué consiste cada cosa?, ¿&s pre"eri#le montar las puertas de estrati"icado aun*ue
sean ms caras?.
&sperando su respuesta les saluda atentamente. 0ose.
Hay mucha diferencia de dureza, resistencia y durabilidad entre el estratificado y la melamina. El
estratificado consiste en varias láminas de diferentes materiales pegadas entre sí y usada como protección
del aglomerado, y destaca sobre todo por la gran dureza que adquiere la superficie. El estratificado más
conocido es la Formica, que es una marca de reconocido prestigio, pero también hay nuevas marcas con
similares prestaciones como el Duropal. La melamina es un recubrimiento plástico bastante fino para los
aglomerados y aunque protege adecuadamente no llega a la dureza y calidad del estratificado. Se utiliza en
muebles de cocina de baja calidad.
Para unos muebles de cocina, sometidos a un uso diario y a un trato duro, es infinitamente más
recomendable el estratificado. No lo dude, si le alcanza el presupuesto, ponga los muebles con puertas
estratificadas.
Gracias
Ya que el DM tiene los mismos problemas con la humedad que el aglomerado ¿podríais decirme qué
material es el más resistente, con apariencia de madera, para los muebles de la cocina, tanto para el
interior como para las puertas?
Creemos que no se fabrican cascos (armazones) de muebles de cocina de mejores materiales que los
tableros derivados de madera y forrados de melamina u otros recubrimientos. Pero debe tener en cuenta
que ninguna madera resiste el contacto directo con el agua, excepto algunas excepciones que suelen ser
muy caras, y ningún fabricante va a poner estas maderas en sus armazones pues no se verían y el precio
se dispararía.
Con las humedades no suele haber problemas con los laminados (melamina) y estratificados (formica),
pues si están bien canteados, las humedades no penetrarán en el aglomerado o en el MDF, pero si hay una
fuga de agua, y el agua se acumula, acabará con el tiempo por entrar en el aglomerado, hinchándolo y
finalmente deshaciéndolo. Por tanto lo que hay que arreglar lo más rápidamente posible son las fugas, por
pequeñas que sean. También existen accesorios (bandejas de plástico, aluminio, etc, que se ponen bajo
escurridores y fregaderos) para evitar que el agua pueda acumularse directamente sobre el casco del
mueble.
En las puertas si puede haber otros materiales que aguanten mejor la humedad o el agua, como las
maderas macizas barnizadas con poliuretano, pero estos elementos no tienen riesgo de que se acumule
agua en ellos, y por tanto el material con que se hagan es secundario en este sentido (resistencia a la
humedad).
Gracias
Hola
Estoy mirando cocinas de madera y en la mayoría de las exposiciones esta puesta la cocina de madera de
arce o maple, y hasta ahora no he visto ninguna expuesta en haya, me gustaría que me dijesen, si es
posible, que madera es mejor para mobiliario de cocina, el porque, y si hay alguna diferencia economía.
muchas gracias por adelantado
Tenemos constancia de que si se fabrican cocinas en haya, aunque no sabemos decirle donde podría
acudir a verlas. En cuanto a las maderas, ambas son muy similares en cuanto a propiedades y las dos son
muy utilizadas en mobiliario y ebanistería. El haya se trabaja mejor y es una madera muy apta para el
curvado. Ninguna de las dos es durable al exterior, aunque esto no es problema en una cocina. Con las dos
se consigue un perfecto acabado (si es importante). El color del arce puede ser desde prácticamente blanco
(con un secado rápido) a ligeramente marrón (con un secado lento). El color del haya vería desde un blanco
anaranjado a un rosado más o menos intenso. Aunque el haya puede ser un poquito más cara, nosotros
elegiríamos el arce para una cocina, pues su apariencia y veteado es mucho más atractivo (aunque es algo
subjetivo), y además es un poquito más dura.
Gracias
/uenas tardes:
Queremos amue#lar una cocina y cada cual nos aconse!a una cosa distinta. (e gustaría sa#er *ue
material aconse!is poner y los pros y los contras de cada uno, para los mue#les 6madera, melanina,
duropal, pvc, etc9 y *ue tipo de encimera 6duropal, granito, Silestone, etc9.
(uc$as gracias por anticipado.
(odesto
Creemos que lo más importante en una cocina es la encimera. Y ahí, para nosotros no hay duda de que lo
mejor es el granito. Después estarían el silestone, los estratificados (formica, duropal, etc) y por último la
melamina y la madera.
El granito lo aguanta prácticamente todo, y como principal ventaja frente a las demás opciones está su total
resistencia al calor.
El silestone es un aglomerado de cuarzo natural y cristal, pigmentadas y ligadas con resina de poliéster. Es
más resistente al rayado y al impacto que la formica o el duropal, pero ninguno de los tres materiales
aguanta el contacto directo con fuentes de calor (ollas o sartenes calientes). También pueden cambiarle
ligeramente el color algunos productos como la lejía y algunos ácidos pueden estropearla. El mantenimiento
es sencillo y se basa en limpiarlo con algún detergente neutro.
En cuanto a la formica y el duropal, creemos que son muy similares (ambos son estratificados) y la principal
diferencia es que son marcas distintas.
El resto es una consideración más bien estética, pues creemos que lo más importante son los cascos
(armazones) de los muebles y los herrajes (guías de cajones, bisagras, etc). Los cascos son siempre de
aglomerado plastificado, pero unos están mejor diseñados y son más resistentes que otros. En cuanto a los
herrajes, si son de calidad, nunca se oxidarán y durarán muchísimo tiempo en buenas condiciones.
En cuanto a puertas y frentes de cajones, el PVC es muy resistente y con muy poco mantenimiento, pero
cuando se degrada o amarillea no hay solución. La melamina es el acabado menos aconsejable (aunque
también es el más barato) por ser algo más delicado ante golpes o arañazos. La madera también es
delicada pero a cambio ofrece una calidez que no aportan los demás acabados y su mantenimiento es muy
sencillo (limpieza con paño húmedo y de vez en cuando con algún producto especializado). La formica es
una acabado muy resistente y con muy poco mantenimiento.
Gracias
Bueno...ante todo felicitaros por vuestra pagina...me ha servido mucho de ayuda, pero tengo dudas a la
hora de elegir los muebles de mi cocina....En un principio quería montarla en madera de roble, pero ahora
me han hablado de la fibra de dm....me gustaría saber que es mas recomendable ya que en dm se puede
montar el mismo color y forma que en la de roble y que tal van en cuestiones de humedad, limpieza, precio,
etc...y mi otra duda me recomendáis una encimera de mármol envejecido, es resistente,?? se mancha con
productos ácidos??? también quiero poner el fregadero de mármol, tendré problemas con las filtraciones de
agua???
Muchas gracias por todo.
El DM debe ir lacado, rechapado o cubierto de formica, siendo este último el más resistente de los
materiales para cocinas. Si va lacado o rechapado, el resultado de ambos materiales es similar, y creemos
que son más importantes otras consideraciones como los herrajes (bisagras, guías, etc), los cajones o la
construcción de los cascos (armazones).
En cuanto a la otra cuestión, olvídese de una encimera de mármol para la cocina, ya que es un material que
se destruye con los ácidos (vinagre, limón, etc) y es poco resistente a algunos otros productos domésticos.
Lo que es imperturbable ante prácticamente todos los elementos es el granito.
Gracias
Me gustaría me aconsejaran sobre cual material es mejor para la fabricación de cocinas, la melamina sobre
MDF o el tablex enchapado en formica y además quisiera saber cual es el tipo de canto ABS y si ese es
bueno. Si me pudieran dar mas características de cada uno de los materiales enunciados. Les agradezco si
me responden.
Cordialmente,
Arq. Diana Palomar
No entendemos bien lo de tablex enchapado en formica, ya que el tablex es un tablero muy fino que se
utiliza principalmente para traseras de muebles y fondos de cajones, y que nosotros sepamos no existe
recubierto de formica (si de melamina). De todas formas, le informamos que en un cocina lo más importante
es el recubrimiento superficial, y en esto son muy superiores los estratificados (formica, duropal, etc) a la
melamina, debido principalmente a su mucha mayor dureza. El interior suele ser aglomerado, pues el MDF
es demasiado pesado y solo se suele utilizar para puertas con acabado lacado pues permite el fresado
como si fuese madera maciza.
La formica es una marca comercial muy conocida de estratificado, pero hay más marcas (duropal, etc). El
canto de ABS es utilizado en prácticamente todas las cocinas con algo de calidad debido a su alta
resistencia en comparación con el canto de melamina. Es un material durísimo.
Gracias
Quería saber cual es la diferencia entre la formica y el PVC. Ventajas e inconvenientes de cada uno.
Gracias.
La formica es una marca de recubrimiento plástico estratificado que se utiliza principalmente en muebles y
suelos que van a sufrir un uso duro e intensivo (mueble escolar, armarios, muebles de cocina y
encimeras, por ejemplo). Sus principales características son su extrema dureza y su resistencia a casi
todos los agentes (excepto los ácidos y el fuego).
El PVC (policloruro de vinilo) es un material plástico moldeable con infinidad de usos (carpintería exterior,
perfilería, tuberías, botellas, juguetes, celosías, muebles de jardín y cocina, etc). Sus propiedades más
destacables son su resistencia al fuego (se inflama a partir de 330ºC y resiste sin alterarse hasta 105ºC), al
agua y su poder de aislamiento (eléctrico, acústico y térmico). También es un material ligero, económico y
reciclable y resistente a los rayos UVA, los ácidos, lejías, gasolina, aceites, etc.
En el uso que mejor podemos comparar estos materiales es en su utilización en cocinas. Hay que partir de
la base de que los cascos o armazones se fabrican generalmente de aglomerado plastificado y lo que
diferencia a unas cocinas de otras son principalmente las puertas y las encimeras. De PVC se hacen
puertas moldeadas que como principal ventaja tienen que se pueden hacer diseños muy llamativos (muy
moldurados) a un coste muy bajo. Últimamente han aparecido también muebles de cocina con
recubrimiento de PVC termo-inyectado. De formica se revisten puertas y encimeras hechas de aglomerado.
Las ventajas del PVC sobre la formica en una cocina son su inalterabilidad total al agua, resistencia al calor
y la posibilidad de diseños más vistosos. El PVC dura mucho tiempo, pero cuando empieza a degradarse
es irreversible y acaba pudriéndose. La formica tiene como ventaja su mucha mayor dureza (es muy difícil
arañarla), y su resistencia a muchos más elementos que el PVC, por lo que la limpieza puede hacerse con
cualquier detergente, mientras que el PVC conviene limpiarlo con limpiadores específicos.
En resumen, la principal diferencia entre estos dos materiales en una cocina reside en las puertas, y lo que
creemos es que son más importantes otros elementos (encimera, herrajes, cascos, etc) y el diseño, que el
material con que estén hechas las puertas para decidirse por una u otra cocina.
Si la comparativa fuese para la tapa de una mesa por ejemplo, sería mejor el laminado por su dureza a
prueba de ralladuras.
Y si la comparativa fuese para un mueble en exterior, mejor el PVC sin duda.
Gracias
Hola #uenas tardes;;
(i consulta era la siguiente $a#er si me la podéis resolver ¿*ue di"erencia e+iste entre la madera
polilaminada y la post"ormada? ¿cual es me!or? ¿*ue di"erencias puede $a#er en el precio? ¿cual
me aconse!arían para los mue#les de una cocina?
muc$as gracias
El postformado es un proceso que consiste en dar forma a un recubrimiento para adaptarse a la forma
curva del canto de un tablero adhiriéndolo a él. Este proceso puede verse hecho en muchos tableros
recubiertos que tienen el canto curvo, como por ejemplo las encimeras y muchas puertas de cocina. El
inconveniente es que no se pueden postformar los 4 cantos de la puerta (o encimera), por lo que arriba y
abajo la puerta va canteada. Además la puerta debe ser lisa. El recubrimiento que se da a la puerta puede
ser un laminado (de resinas melamínicas) o un estratificado (de resinas fenólicas). El recubrimiento
estratificado (formica, por ejemplo) es más grueso y mucho más duro que el laminado, por lo que en una
cocina será más resistente y recomendable.
El polilaminado es un material de recubrimiento que tiene la propiedad de adaptarse muy bien a formas
más complejas. Se utiliza como recubrimiento en puertas de cocina de MDF, pudiendo ser las puertas no
lisas (con fresados interiores, etc). Creemos que es un recubrimiento de dureza intermedia entre un
laminado y un estratificado. La principal ventaja de esta sistema, aparte de poder hacer diseños de todo
tipo, consiste en que el recubrimiento cubre completamente los 4 cantos de la puerta, mejorando por tanto
la estanqueidad de la misma.
En resumen, si lo que más valora es el precio, lo más barato es el laminado, si valora la resistencia ante
todo será mejor un estratificado y si valora el diseño será mejor un polilaminado. Pero a fin de cuentas,
creemos que por lo que debe decidirse es por la que mejor se adapte a su gusto y presupuesto, pues
creemos que hay otros elementos más importantes que las puertas en una cocina, como son por ejemplo
los herrajes y sobre todo la encimera.
Gracias
S
MADERAS PARA TALLA, ESCULTURA Y TORNERÍA
Hola, mi nom#re es -loria y *uisiera "elicitarlos por este gran apoyo *ue nos entregan. Quisiera
sa#er *ue tipo de madera me sirve para tallar. -racias.
Tanto para la talla como para la escultura y tornería se necesitan maderas que tengan las siguientes
propiedades:
- Maderas homogéneas con grano fino
- Estabilidad dimensional
- Ìnastillables al cortarlas o al usar herramientas
- Facilidad de trabajo
- Buena apariencia estética
- Dureza
- Buenas características de acabado
Estas propiedades las cumplen las siguientes maderas: Abarco, Abedul, Abedul Amarillo, Abedul
Americano, Abura, Afromorsia, Akossica, Aliso, Aliso Rojo, Amaranto, Andira, Andiroba, Arce, Arce Blando,
Arce Duro, Bálsamo, Baralocus, Boj, Bosse Claro, Bosse Oscuro, Bubinga, Caoba de América, Cedrela,
Cedro Amarillo, Cedro del Atlas, Cedro del Líbano, Cerejeira, Cerezo, Cerezo Americano, Ciprés, Cordia de
África, Cumaru, Dibetou, Ébano de África, Ébano de Asia, Ebiara, Elondo, Eucalipto Rojo, Framire,
Gonzalvo-Alvez, Granadillo de África, Greenheart, Guatambu, Haya Americana, Haya Europea, Latandza,
Ìmbuia, Ìroko, Ìtauba, Ìzombe, Jatoba, Kapur, Kondroti, Kotibe, Lapacho, Longhi, Louro, Louro Rojo,
Makoré, Mansonia, Massaranduba, Meranti Rojo Oscuro, Merbau, Moabi, Mongoy, Moral, Movingui,
Muhuhu, Niove, Nogal de Ámerica del Sur, Nogal Japonés, Nogal Negro Americano, Olivo, Padouk de
África, Padouk de Asia, Palisandro Cocobolo, Palisandro de Asia, Palisandro de Brasil, Palisandro de Ìndia,
Palo Rosa, Pernambuco, Pino Negro, Pino Weymouth, Plátano, Podo de Asia, Quaruba, Quebracho
Blanco, Quebracho Colorado, Ramín, Samba, Sauce Americano, Silver Pine, Sipo, Sucupira Preta, Sugi,
Tatajuba, Teca, Tejo, Tento, Tilo Europeo, Wacapou, Wenge, Zapatero y Zingana.
Como ve son muchas las maderas que puede utilizar, y sólo estamos hablando de las más comerciales.
Las hay desde baratas y fáciles de encontrar como el Aliso, el Arce, el Boj, el Pino Negro o la Samba, hasta
carísimas y de difícil adquisición como el Ébano de Asia, los Palisandros, el Palo Rosa y el Pernambuco.
Gracias por su consulta
S
CEDRO
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&=&CC?@1?
(:CH.S -3.C?.S.
El Cedro Americano se encuentra en América Central y del Sur, así como en el Caribe y las Antillas.
Creemos que es una elección acertada ya que esta madera se utiliza entre otras cosas para construcción
naval. Es una madera muy ligera y durable a los hongos, resistente a los insectos y medianamente durable
a las termitas. De todas formas, nunca está de más tratarla con un protector pigmentado o lasure. No es
una madera especialmente indicada para curvar, aunque creemos que es posible. El mecanizado no
presenta problemas, aunque la presencia de resina puede embazar las herramientas. Es difícil de taladrar,
pero en el clavado y atornillado no presenta problemas.
Gracias
Señores Bricotodo
Gracias de antemano por ayudar a resolver esta clase de dudas. Mi inquietud es si el cedro rojo es bueno
para hacer habitaciones, pero el cedro rojo de Latinoamérica o mas específicamente de Colombia.
Gracias
Gina Tamayo
Colombia
Los tres tipos de Cedro Rojo que conocemos (del Atlántico, del Este y del Pacífico) se dan exclusivamente
en Estados Unidos, Alaska y Canadá, por lo que creemos que el cedro del que nos habla es el Cedro
Americano, que en algunos lugares se le llama también cedro rojo aunque no tiene nada que ver con los
anteriores, ya que es una frondosa y las otras tres especies son coníferas.
El Cedro Americano es una excelente madera para lo que usted desea. Con ella se hacen tableros
contrachapados y aglomerados, cajas de cigarros, carpintería exterior e interior, mobiliario y ebanistería,
escultura, embalajes, construcción naval e instrumentos musicales.
Es una madera blanda y fácil de trabajar, a la vez que muy resistente al exterior.
Gracias
S
IROKO, IPÉ Y PINO MELIS
(e gustaría *ue me "acilitaran in"ormación so#re las di"erentes maderas: iro4o, pino melis e ipe.
=es agradecería *ue me citaran todo tipo de datos so#re estas maderas, tanto datos técnicos como
de uso.... tam#ién un precio acercado de cada madera y tam#ién del producto D?=.(<1 y
D?=.,&C<3
No sabemos el precio de estas maderas aunque el Ìroko y el Ìpé tendrán precios similares y algo superiores
al Pino Melis. Los precios de los protectores dependen del tamaño y del tipo.
ÌROKO. Madera semidura, medianamente nerviosa, buenas propiedades mecánicas, muy durable y
resistente al exterior, sensible a los xylófagos marinos. Aplicaciones: carpintería exterior (ventanas, puertas,
mobiliario urbano), chapas decorativas, tableros contrachapados estructurales, carpintería interior (puertas,
suelos, tarima,. escaleras), mobiliario y ebanistería, carpintería de armar, madera laminada encolada,
tornería.
LAPACHO o ÌPÉ: Madera muy dura, nerviosa, con excelentes propiedades mecánicas, muy resistente a la
acción de hongos, insectos y termitas. Aplicaciones: mobiliario y ebanistería, chapas decorativas,
carpintería de armar, carpintería interior (escaleras, molduras, etc), traviesas, suelos industriales,
construcción naval, obras hidráulicas, postes, tornería. talla, mangos de herramientas, instrumentos
musicales, fondos de contenedores y embalajes.
PÌNO AMARÌLLO DEL SUR o PÌNO MELÌS. Madera semidura, medianamente nerviosa, con buenas
propiedades mecánicas, medianamente durable al exterior y sensible a insectos y termitas. Aplicaciones:
chapas decorativas, tableros contrachapados, carpintería interior (revestimientos, puertas, escaleras,
suelos), carpintería de armar, mástiles de barco, postes, traviesas, embalajes, pasta de papel.
Gracias
S
MUEBLES: ¿MELAMINA O MADERA?
Hola>>
&stamos mirando mue#les para la sala, pero nos $emos encontrado con la duda de si compensa
comprar mue#les de madera a mue#les de melamina, ya *ue la di"erencia de precios es nota#le, y
aun*ue ya sa#emos *ue la madera es me!or ¿compensa en cuanto a dura#ilidad comprar madera?
6ya *ue en las melaminas *ue $emos visto en los aca#ados se aprecia #astante *ue no son madera9
(uc$as gracias
La madera no es mejor ni peor que la melamina, es sencillamente diferente. La duración de un mueble de
aglomerado recubierto de melamina y uno de aglomerado chapado (diseñados de forma idéntica) puede ser
similar y no es la clave para decantarse por uno u otro, aunque si es cierto que hay muebles de madera
maciza diseñados para durar siglos, cosa que con la melamina es imposible pues el desgaste de la misma
es irreversible y no se puede recuperar la apariencia original. El mueble de madera es siempre más
delicado (es más fácil rayarlo o golpearlo) y el mantenimiento es algo mayor (limpieza con productos y
ceras especiales), pero a cambio tiene una presencia y aporta una calidez no igualada por la melamina. De
todas formas, hoy en día existen algunas imitaciones en melamina difíciles de distinguir de la verdadera
madera incluso para una persona iniciada en estos temas.
Creemos que debe decidirse no porque sea melamina o madera, sino porque el mueble le convenza y le
agrade. Puede haber muebles de melamina de más calidad y más duraderos que de madera y viceversa. El
diseño, el dimensionado, los ensambles y los herrajes utilizados pueden ser más importantes que el propio
material del que esté hecho el mueble. También puede ser clave el destino de dicho mueble. No es lo
mismo un mueble para la habitación del niño (la melamina es más resistente a corto plazo), que un mueble
definitivo para el salón.
De todas formas, tenga en cuenta que el dinero que se ha pagado por un mueble se olvida rápido si el
mueble nos gusta y encaja perfectamente con la decoración.
Gracias
S
TIPOS DE SUELOS DE MADERA
/uenos días, ante todo agradeceros la oportunidad de poder reali%ar este tipo de consultas.
&stoy planteando la re"orma de una vivienda con par*uet ya instalado. ,esearíamos poner tarima
"lotante pero tenemos un gran desconcierto acerca de los tipos 6tarima "lotante, tarima clavada,
par*uet "lotante, laminados,...9 ¿(e podrías dar una #reve descripción de cada uno de ellos con una
estimación de precios apro+imados? ,e#ido a *ue nuestra vivienda tiene E,F8 metros de alto,
tam#ién me gustaría sa#er *ue altura necesita cada una de instalaciones 6 o al menos, cuanto su#e
de altura el suelo con cada tipo9
:n saludo y muc$ísimas gracias
Existen los siguientes tipos de suelos de madera:
- TARIMA MACIA. También se la llama tarima tradicional por su forma de instalación clavada sobre
rastreles (listones de madera), aunque actualmente hay en el mercado tarimas macizas que se instalan de
forma muy similar a las flotantes. Son tablas macizas de madera que pueden ir machi-hembradas o a tope
unas con otras. Pueden venir ya barnizadas o en crudo. El grosor más común es de 22mm. Su principal
ventaja, aparte de la calidez que aporta la madera, es que admite muchos lijados debido a su grosor, y en
tarimas instaladas sobre rastreles se pueden canalizar por debajo sistemas eléctricos, sistemas de
calefacción, fontanería o también instalar aislamientos térmicos o acústicos. Sus inconvenientes, la
dificultad de instalación (sobre rastreles) con respecto a la flotante y la altura que sube el suelo, que puede
ser de unos 5cm o más.
- TARIMA FLOTANTE DE MADERA. También se le llama (aunque mal llamado) parqué flotante. Suele
estar hecho de tres o más capas, aunque también puede ser maciza. Las capas de que consta son las
siguientes: La superior o de desgaste realizada en madera noble de 3 a 6 mm de espesor. La intermedia o
capa de fijación que reduce los movimientos de la madera y la capa inferior o de soporte. Para encajar unas
lamas con otras viene machi-hembrada o con sistema clic de fabrica. También suelen estar barnizadas de
fábrica. Su mayor inconveniente es que admite pocos lijados y su gran ventaja es la facilidad de instalación
y desinstalación (sobre todo con sistema clic). Se puede poner directamente encima de la superficie antigua
interponiendo una capa de material aislante. El único requisito es que el suelo antiguo esté bien nivelado y
sin humedades. El suelo puede subir de 1,5 a 2 cm.
- TARIMA FLOTANTE LAMINADA O ESTRATIFICADA. Por laminado o estratificado se entiende un tipo
de tarima hecha a base de capas, láminas o estratos muy similar en todo a la anterior, solo que no es de
madera sino de imitación. Tienen más o menos capas distintas (hasta 5) según el fabricante y las técnicas
que se utilicen en su construcción. Las imitaciones de madera, terrazo, granito, etc, pueden ser casi
perfectas. En la capa superior se utilizan resinas especiales que la hacen particularmente resistente al
desgaste. Las hay antideslizantes. No tienen mantenimiento (limpieza normal) y son resistentes a los
golpes, a los arañazos de animales domésticos, y algunas incluso a las quemaduras de cigarros, a la
humedad y al agua. No se alteran con la luz, y al cambiar los muebles de sitio no se ven marcas. Son muy
recomendables para sitios de mucho paso y también para cocinas y baños, aunque en este caso con
reservas, ya que no las hay hidrófugas al 100%. La instalación es igual que en la anterior y la altura del
suelo ya instalado es menor (de 7 a 10 mm aproximadamente). La economía de adquisición es otra de sus
grandes ventajas. Sus principales inconvenientes son que no es madera auténtica (ambiente más frío) y
que cuando se estropee (pasarán muchísimos años) no tiene arreglo y hay que sustituirla por completo.
- PARQUÉ. El parqué suele venir en pequeñas tablillas macizas que se colocan a tope unas con otras y se
pegan al suelo con adhesivo especial y también puede venir en losetas armadas con una base de
contrachapado o aglomerado. Las losetas también se pegan directamente al suelo. La disposición de las
tablillas suele formar dibujos geométricos. La solera donde se instale debe ser fuerte (terrazo, mármol, etc.)
y debe estar nivelada y libre de humedades. Su mayor inconveniente es la instalación y desinstalación. Es
muy engorrosa. Una vez pegadas las tablillas se debe lijar para nivelar el suelo, y a continuación se
barniza. Esto provoca que la casa debe estar libre de enseres y personas varios días. En cuanto a sus
ventajas, admite bastantes lijados y se pueden hacer formas muy decorativas combinando diferentes
tablillas.
En cuanto a precios con instalación incluida, lo más barato son las tarimas flotantes, seguidas de las
macizas y el parqué. Sin instalación, los precios pueden ser similares y dentro de cada suelo existen
infinidad de precios dependiendo de la calidad de construcción y la madera empleada.
Muchas Gracias
S
SUELO CON MUCHA VETA Y NUDOS
(e $e comprado un piso antiguo , unos 7G a'os, y tiene el suelo entarimado con 2ino 5ea. (e
encanta esa madera y ya *ue no puedo de!ar la *ue esta por*ue esta apolillada y el suelo tiene
muc$o desnivel, me gustaría poner algo similar. He #uscado pero no encuentro nada con tanta veta
y tanto nudo.¿Que me recomendis *ue sea parecido?¿puedo poner alguna clase de pino *ue no sea
muy #landa? ¿cual? &l pino es lo único *ue $e visto *ue me $a gustado.
un saludo , gracias.
Podría poner cualquier clase de pino que se oferte en el mercado. Todos los pinos que se utilizan para
suelos son maderas semiduras. Si quiere algo más duro podría poner roble, que también tiene buena veta y
algunas marcas la comercializan con nudos. Pero desde luego, la madera con más veta y nudos es el pino.
Gracias
S
PARQUÉ O TARIMA EN OBRA NUEVA
Hola, primero "elicitaros por vuestra pgina He#, me parece muy interesante.
(i pro#lema es el siguiente, nos $emos comprado un piso de nueva construcción, *ue en un principio los suelos van en
par*uet de ro#le en "orma de espiga, pero tenemos la posi#ilidad de cam#iarlo por tarima "lotante, y la verdad es *ue no
se *ue $acer, pues $e leído *ue para el tema de las dilatación de la madera es me!or la tarima, pero esta es ms "ina y
admite menos acuc$illados, me gustaría sa#er si el #arni% *ue lleva la tarima es igual *ue el del par*uet, si se desgasta
lo mismo uno *ue otro.
Cada tipo de suelo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Dentro de la misma calidad, y para un piso
nuevo, yo le recomendaría que le instalen parqué pues se evita el principal problema de éste, que es la
instalación. La vida del parqué es bastante mayor que la de la tarima flotante, ya que admite más lijados.
Cuando llegue al final de su vida útil será el momento de plantearse el instalar la tarima flotante, pues se
podrá hacer directamente encima del parqué y sin obras, evitándose el trastorno que supone el quitar y
volver a instalar parqué (hay que estar varios días fuera de casa pues el olor del barniz es insoportable y
vaciar la casa de enseres). La instalación sencilla y sin obras es la principal ventaja de la tarima flotante y la
causa de su popularidad. También, en la tarima, los problemas por movimiento de la madera son menores
(son piezas más grandes ya ensambladas en fábrica), pero si el parqué es de calidad, la madera está bien
seca, y la instalación se hace correctamente, no habrá problemas de agrietamientos o levantamientos.
Otro factor a tener en cuenta es el destino de la vivienda. Si va a ser vivienda habitual, se puede poner
parquet con tranquilidad, pues los cambios de temperatura no van a ser muy acusados en el interior de la
misma a lo largo del año, pues en invierno se pondrá la calefacción. Si por el contrario la vivienda es de uso
esporádico o de vacaciones, puede ser muco más recomendable la tarima flotante pues aguanta mejor los
cambios bruscos de temperatura, al poderse dilatar y contraer libremente.
En cuanto a los barnices, se puede utilizar el mismo para tarima y parqué, pero en el parqué el barniz lo
puede elegir usted, ya que se barniza después de la instalación (no viene barnizado de fábrica). Para una
misma madera y un mismo barniz, el desgaste es igual en una tarima que en un parqué.
Gracias
S
SABINA ALBAR
Hola amigos :
&n mi c$alet, *uisiera rodear la piscina con algún tipo de madera imputresci#leI $e pensado en la
madera de Teca, pero tam#ién en la madera de Sabina Albar 60uniperus t$uri"era9 ya *ue dispongo
de unas vigas de Sa#ina de una casa muy antigua de mi "amilia *ue esta derruida y pensa#a en
mandar $acer ta#lones con estas vigas de madera para rodear la piscina.
(e podrían in"ormar tam#ién so#re las cualidades, aplicaciones y características técnicas de la
madera de Sa#ina .l#ar así como su precio en el mercado en relación a otras maderas no#les e
imputresci#les.
(uc$as gracias por adelantado.
Salomé (olina
La madera de Sabina Albar es imputrescible y no puede ser atacada por xylófagos. Se utiliza para
ebanistería y esculturas. Al no ser una madera comercial (no está a la venta y es una especie protegida), no
tenemos datos técnicos sobre ella, aunque creemos que no hay problema en utilizarla, pues es muy durable
al exterior, y sobre todo es una madera super exclusiva. Nosotros lo intentaríamos pues su suelo será
prácticamente único.
Gracias
(uc$as gracias por la rapide% de sus conse!os.
. mi personalmente me gusta muc$o la madera de Sa#inaI por e!emplo el par*uet de la Catedral de
5eruel esta $ec$o con esta madera y es verdad *ue permanece inaltera#le, al igual *ue los
cimientos del puente de 2iedra 6esta en"rente de la /asílica del 2ilar, a*uí en Barago%a9, tam#ién
estn reali%ados $ace E888 a'os por los 3omanos en Sa#ina y todavía sigue en pie y est en
contacto con el agua.
S
RESINA EN LA MADERA
&stimados se'ores:
He comprado unas maderas de pino alistonado para unas estanterías y deseo tratarlas y darles un
poco de color con tinte pero me $e encontrado con *ue tiene algunos nudos *ue contienen resina y
c$orrean en la madera, ¿*ué procedimiento de#o seguir en este caso?
(uc$as gracias y espero su respuesta.
El problema que presenta su madera es que no ha sido secada apropiadamente. Hay especies de pino mas
resinosas que otras, y para evitar la exudación de resina en las más resinosas se debe secar a
temperaturas superiores a 70 ºC.
Podría poner las maderas en una fuente de calor (por ejemplo al Sol) para que expulsase la resina, pero al
ser tablero corre un riesgo grande de que se alabee o se curve (debería alternar su posición día a día para
que el Sol diese igual por ambas caras). Otra solución es esperar un tiempo (cuanto más mejor) para
empezar a teñirlo y darle el acabado (quitando previamente la resina con procedimientos mecánicos), y
después no poner la estantería cerca de fuentes de calor (radiadores, chimeneas, sol, etc). Siempre
correría el riesgo de que exudase algo de resina a no ser que esperara años para darle el acabado. Por
último, la solución más drástica pero más efectiva, es eliminar los nudos con taladro y una broca de
campana, para después rellenar el hueco con una resina epoxi de dos componentes o con otro trozo
circular sacado de otra madera, aunque estéticamente quedará algo peor. Como ve, la solución no es fácil y
el problema viene causado en el origen de esa madera.
Muchas Gracias
.ca#o de enviar una consulta y al leer el consultorio $e o#servado *ue recomenda#a a otra persona
no poner una estantería de pino encima de un radiador o "uente de calor. Jo pensa#a poner una y al
ver este conse!o no se *ue $acer.
(uc$as gracias de nuevo. :n saludo.
La consulta a la que se refiere se trataba de un tablero alistonado cuya madera no estaba bien seca. Al
contener humedad y eliminarla con calor la madera merma, y si esta fuente de calor no es uniforme por
todos los lados se producen torcimientos o alabeos. Si la madera esta bien seca (12% de humedad) no hay
inconveniente en que esté encima de un radiador.
Gracias
Hola, tengo una mesa de madera de pino, recien $ec$a a mano, *ue esta te'ida con cera =a4eone.
.un*ue la madera parecía seca del todo, $e visto con sorpresa como la cara de la mesa *ue mira a
una ventana, y reci#e sol durante las ma'anas, $a empe%ado a supurar la resina propia de esta
madera. ¿Cómo puedo eliminar las gotas de resina sin da'ar la mesa y sin da'ar la cera aplicada?
-racias por su atención y mis "elicitaciones por tan so#er#ia pgina He# *ue tienen ustedes.
-uillermo de Crcer. 2$,.
Quitar la resina sin estropear el acabado creemos que es imposible. La resina puede diluirse con aguarrás,
pero éste también afectará al pigmento y a la cera. Su problema es muy difícil de solucionar, pues aunque
quite esa resina, seguirá supurando por bastante tiempo. Para evitar este problema, muy frecuente en
algunas especies de pino, la madera debe ser secada en su origen artificialmente a temperaturas
superiores a 70ºC. No sabemos como puede solucionar el problema, pues podría ser acelerando de alguna
forma el secado de la madera, pero al Sol es peligroso pues se puede torcer la tapa. Lo mejor sería ponerla
en un habitáculo a la mayor temperatura posible, pero somos conscientes de que eso para un particular es
muy difícil, por no decir imposible. Además cuando secase habría que quitar el acabado y volvérselo a dar.
Quizás la mejor solución es armarse de paciencia, e ir quitando esas supuraciones según salgan (con una
pequeña espátula y aguarrás), retocándolas seguidamente con más cera.
Gracias
S
SECADO DE LA MADERA
Cordial saludo,
&stoy reali%ando tra#a!os con madera de Cedro, pero tengo muc$as pérdidas de dinero y materia
prima, de#ido *ue cuando la pongo a secar al sol esta se revienta y se tuerce demasiado. (i
pregunta es si conocen algún truco para evitar esto en la madera. 61o tengo a mi alcance un $orno
para secar madera
por eso tengo *ue utili%ar los medios rudimentarios9.
-racias por su cola#oración
atentamente
&,-.3 53<1C<S<
El secado correcto de la madera es complicado y se deben seguir unas cédulas o normas internacionales
determinadas para cada especie, además de disponer de locales climatizados adecuadamente.
A nivel aficionado, la primera regla es no poner la madera al Sol pues el rajado y torcido será inminente.
Debe poner la madera en un lugar a resguardo de la lluvia y el Sol y muy ventilado (debajo de un techado,
por ejemplo). Además hay que aislarla del suelo.
Si está secando los troncos enteros, la posibilidad de grietas es mayor que si se trocea y se apilan los
tablones adecuadamente. Para evitar en lo posible que un tronco se raje se puede flejar fuertemente y tapar
las testas con brea o cera. Debe aislarse del suelo con dos o mas listones de madera. Ahora bien, la
duración del secado será extremadamente larga.
Lo mejor es trocear el tronco y apilar los tablones. El modo de apilar los tablones a nivel particular es de la
siguiente forma: sobre unos ladrillos de soporte (aíslan del suelo) se colocan unas viguetas o listones
gruesos de forma que hagan de estructura para ir poniendo tablones encima. Se coloca la primera fila de
tablones separados entre ellos 5 o 10 cm. Sobre esta primera capa de tablones se colocan
perpendicularmente unos rastreles (listones de 25 mm de sección aproximadamente) separados unos 50
cm, de forma que aíslen la siguiente capa de tablones de la anterior. De esta forma se van apilando
sucesivamente tablones y sobre la última fila de rastreles se coloca un tablero que los tape por completo y
sobre éste se colocan piedras o ladrillos para que ejerzan peso sobre la pila y eviten en lo posible los
torcimientos de los tablones. El secado de tablones de 25 mm de grosor tarda aproximadamente un año en
maderas duras y la mitad en maderas blandas (el Cedro es una madera semidura a muy blanda,
dependiendo de la especie). Con este tipo de secado se puede llegar a una humedad de hasta el 14 o 16%.
Para usos en interiores la madera precisa de un nuevo secado que puede hacerse artificialmente o dejando
un tiempo la madera en el lugar de instalación (cuanto más mejor). La madera totalmente seca tiene una
grado de humedad del 12% aproximadamente.
Para saber el grado de humedad debe pesar una muestra recién cortada y pesarla nuevamente cuando
crea que esté seca. la diferencia de peso es el peso del agua perdida en el secado. Si divide este peso por
el peso de la muestra secada y lo multiplica por 100 obtendrá la humedad de la madera. La muestra
conviene que sea del centro de la pila pues es el lugar que más tardará en secarse.
Esta es la forma correcta de secar madera, pero aun así el riesgo de rajas y torceduras sigue presente
aunque muy disminuido.
Gracias
=eo con verdadero interés sus estupendas e+plicaciones so#re todo lo relacionado con la madera y
me llama la atención *ue se re"ieren con muc$a "recuencia a la $umedad como índice para valorar
el estado de la madera 6p.e KE L de $umedad9 =a preguntas es: ¿ Hay algún procedimiento "cil o
al menos relativamente "cil de compro#ar el grado de $umedad de la madera?
Si esta esta respuesta ya la $u#ieran dado les ruego *ue me disculpen y me remitan a la e+plicación
*ue no $e encontrado.
Carlos Canle
No hay forma de medir exactamente la humedad de la madera excepto con la ayuda de un higrómetro, pero
es un aparato bastante caro para darle un uso particular. Otra forma de saber si no está seca, aunque muy
poco exacta, sería sabiendo la densidad media teórica de esa madera, pesarla y dividirla por el volumen. Si
la densidad que obtiene es mayor que la densidad teórica es que no está bien seca. Es muy poco exacto el
resultado, ya que la densidad de la madera varía de un árbol a otro, e incluso de una zona del tronco a otra.
Gracias
He leído en alguna de sus páginas que el secado de la madera exige un método especial para cada
especie.
Aprovechando una remodelación de un jardín público conseguí varios troncos de boj de aproximadamente
50 mm de diámetro con la intención de tornear unas figuras de ajedrez y los puse a secar en un sótano
ventilado, Al cabo de dos o tres meses los palos estaban todos con una grieta longitudinal de 15 grados que
llegaba hasta el centro del palo. No se pudieron aprovechar.
Tengo la ocasión de conseguir mas palos y por eso me atrevo a preguntarles si me pueden informar sobre
el tema o indicarme donde se puede conseguir la técnica del secado con algún detalle mas.
Gracias por anticipado
C. Ortega
En efecto, existen unas cédulas o tablas de secado para el secado artificial de maderas. Cada especie
debe secarse según la cédula que le corresponda. Pero esto es para profesionales, ya que se debe
disponer de secaderos artificiales, donde la atmósfera (temperatura, humedad relativa, etc) está totalmente
controlada. Además hay que saber la humedad de la madera a cada momento.
En cuanto al Boj, efectivamente es una madera difícil de secar. Su velocidad de secado es lenta y existen
importantes riesgos de que se produzcan fendas superficiales. Si se seca la madera en rollo, pueden
aparecer fendas de testa, por lo que hay que protegerlas con productos especiales. Es decir hay que
proteger los extremos de los troncos con brea, cera, etc para evitar las rajas. Debe secarse bajo cubierta
(que no le de ni la lluvia ni el Sol) procurando buena ventilación y que el aire le de al tronco por todos lados
(colóquelo sobre dos tacos de madera, de forma que no esté en contacto con el suelo). También podría
aserrar los troncos por la mitad o en piezas más pequeñas, según las necesidades que tenga. Es
aconsejable empezar el secado en Otoño o Ìnvierno, ya que si se empieza con altas temperaturas (Verano),
al secarse rápidamente, la probabilidad de que se raje es mayor.
Gracias
S
CALIDAD DE PARQUET Y TARIMA
Hola> Quisiera sa#er *ue di"erencia $ay entre par*uet y tarima y cual de ellos es de ms calidad.
-racias, 0orge
El parquet viene en tablillas pequeñas sueltas o armadas en losetas y se pega directamente al suelo,
debiéndose lijar y barnizar posteriormente. Debe haber una solera fuerte y bien nivelada.
La tarima flotante se fabrica con tablillas de mayor tamaño ensambladas sobre un soporte machi-hembrado
que le da estabilidad. Suele venir barnizada de fábrica. Sólo es necesario que el suelo esté bien nivelado y
se instala directamente sobre éste intercalando un aislante. Admite menos lijados que un parquet pero a
cambio, su instalación y desinstalación es mucho más sencilla (se instala sin obra y no hay que lijar ni
barnizar) y los problemas por movimientos de la madera son menores.
La calidad de una tarima o un parquet depende de las siguientes cosas:
'(- C/+61/1 12 +/ 8/12>/ -36+69/1/. Hay especies de maderas con mejores características para suelos que
otras y dentro de la misma especie también hay calidades por selección de las tablillas (sin nudos, con
nudos, sin albura, con albura, etc).
)(- P>=520/1= 12 +/ 8/12>/. Ìncluye desde el tipo de corte del tronco hasta los tratamientos y el secado.
Una madera bien cortada y bien seca es mucho más estable, reduciéndose los movimientos del suelo una
vez instalado. Una madera tratada adquiere mejores características para determinados fines. Por ejemplo el
haya vaporizada reduce el riesgo de torcerse y de agrietarse.
*(- P>25606;. 2. 2+ 5=>32, 2.0/8@+2 < /5/@/1=. La precisión del corte es fundamental para que las juntas
queden perfectas y no haya problemas en la instalación. El acabado es muy importante en la tarima y
depende de la estabilidad de la base donde se asienten las tablillas, el ensamble y pegado sobre ésta, y la
calidad del barnizado. En los parquets que vienen en losetas también es importante el ensamble y pegado
de las tablillas sobre ella. El acabado del parquet depende fundamentalmente del lijado y barnizado
posteriores a su instalación.
Si dentro de la calidad incluimos la cantidad de madera noble que tiene un suelo y su vida útil, siempre
ganará el parquet (para una misma calidad de madera y fabricación), pero en realidad no se puede decir
cual es de más calidad. Hay tarimas con más calidad que algunos parquets, y viceversa. El precio suele ser
la mejor guía para saber la calidad de un suelo.
Muchas Gracias
S
MADERA EN CLIMA TROPICAL
Quisiera saber que tipo de madera utilizar en una casa que se sitúa en una zona tropical muy húmeda y
cálida.
madera para el techo, suelo, paredes, persianas, puertas, ventanas, mobiliario interior y tratamiento
superficial de algunas de ellas para conseguir propiedades ignífugas, de resistencia al roce, antihumedad,
antiparasitaria y antihongos.
Lo más aconsejable es utilizar maderas tropicales con resistencia a la humedad (teca, iroko, elondo).
Cualquiera de ellas le sirve. La resistencia a la humedad y los hongos es intrínseca a estas maderas, por lo
que no hace falta darles ningún tratamiento. La resistencia al roce se consigue únicamente barnizando con
barnices duros (poliuretano) o utilizando maderas muy duras (el elondo por ejemplo). Para barnizar la teca
conviene darle un tratamiento previo a base de aceite de linaza. El iroko admite bien el barnizado con
barnices de poliuretano. En cuanto a las propiedades ignífugas, solo existen tratamientos retardantes del
fuego para maderas en interior, como el Piromors y el Xylaflam B. Estos productos no valen para exterior,
pues son arrastrados por la lluvia.
Gracias
S
AOBE
Estoy reformando una casa de madera, y para los exteriores he encontrado traviesas de tren de madera
tropical de azobe.
Que características tiene esta madera. Varios carpinteros me han dicho que es muy difícil cortarla y
cepillarla.
un saludo
una enhorabuena por su consultorio.
El Azobe es una madera muy pesada y muy dura. Tiene gran durabilidad natural y estabilidad. Pero debido
a su delicado secado, y sobre todo a la dificultad para trabajarla y mecanizarla, se utiliza bastante poco.
Aun así, con ella se construyen obras hidráulicas, puentes, parqué industrial, escaleras, carpintería de
armar, toneles, postes, envases para ácidos y por supuesto, traviesas de tren.
Para aserrarla y mecanizarla se necesitan equipos de gran potencia, y las herramientas se desafilan
rápidamente. El encolado no presenta problemas, pero solo se recomienda en interior. El clavado y
atornillado requiere practicar taladros previos. Las pinturas al aceite no agarran bien.
En resumen, es una durísima y excelente madera para exteriores, pero tiene el inconveniente, como bien
dicen los carpinteros, de trabajarla.
Gracias
S
HAYA O EUCALIPTO PARA HACER MUEBLES
$ola>, me gustaía sa#er *ue madera es de me!or calidad para la "a#ricación de mue#les 6Haya &uropea o &ucalipto
/lanco9. Si es posi#le y me pueden mandar in"ormación se lo agradecería. (uc$as gracias
El Haya Europea proviene principalmente de Europa Occidental y el Eucalipto Blanco de Tasmania, aunque
se ha introducido en muchos otros países, entre ellos España. Las dos tienen un secado difícil por
torcimientos y aparición de fendas. En el haya se pueden reducir notablemente estos problemas
exponiendo la madera al vapor de agua a 90 o 100ºC durante uno o dos días previos al secado. Se la
conoce como haya vaporizada.
Las principales propiedades que debe tener una madera para mobiliario son las siguientes:
- Buenas características de acabado.
- Bajo coeficiente de contracción. Contracción radial y tangencial similares.
- Apariencia, color, y veteado atractivo.
- Facilidad para trabajarla, facilidad de encolado y curvado.
- Resistencia al arranque de tornillos y al rajado.
Todas y cada una de estas características las cumple mucho mejor el Haya Europea. Esta madera destaca
por su buena aptitud para el torneado, escopleado, mortajado y taladrado. Es muy buena para el curvado,
siendo mejor para este fin la madera de la base y periferia del tronco. En el clavado y atornillado se
recomienda realizar taladros previos. Se utiliza mucho para obtención de chapa. En resumen, es muy apta
para mobiliario.
El encolado en el Eucalipto Blanco requiere que las superficies estén muy bien cepilladas. Se raja muy
fácilmente con el clavado y atornillado. En realidad esta madera no se utiliza para mobiliario. Es una
madera barata y de baja calidad ya que el crecimiento del árbol es muy rápido. Sus principales usos son la
fabricación de aglomerados y el papel. También se utiliza para suelos, traviesas y apeas de mina.
Muchas Gracias
S
MADERA OSCURA Y DURA PARA TARIMA
Que tipo de madera ( frondosas templadas o frondosas tropicales ) de coloración oscura me
aconsejan usar para una tarima flotante en un piso y que como característica principal sea muy resistente y
con larga durabilidad.
Un saludo y muchas gracias.
Aunque son muchas las maderas que se pueden utilizar para suelos con las características que nos
comenta, nos atrevemos a recomendarle tanto por calidad de la madera como por su amplia distribución,
una tarima de JATOBA. La jatoba es una madera muy dura y densa y destaca por su excelente durabilidad
natural. Se utiliza para todo tipo de carpintería interior y exterior y con ella se han llegado a construir
puentes y estructuras pesadas. Es muy fácil encontrar tarima de jatoba y por tanto tendrá más fabricantes
donde elegir la calidad de tarima que se adapte a su gusto y presupuesto.
Gracias
S
ELONDO O ROBLE PARA UN SUELO
-racias por sus múltiples conse!os tan útiles en su pagina He# y en$ora#uena.
)an a construir mi nueva vivienda uni"amiliar y tenemos la duda de elegir entre tarima "lotante
madera de elondo ,o par*ue de ro#le para los suelos y las escaleras. =o mismo para puertas de ro#le
o teca. ¿&+iste la tarima "lotante de ro#le?
¿Hay alguna otra madera me!or *ue estas, para el suelo? ,a igual el color.
Hay #astante $umedad en invierno y sol en invierno y verano pues la casa estar orientada esteM
oeste.
¿*ué me aconse!an?
Dejando aparte consideraciones estéticas, creemos que es mejor madera el ELONDO que el ROBLE. Esta
madera es el doble de dura que el roble, y aunque es más nerviosa, si la instalación se hace correctamente
(preferiblemente en verano, dejando la madera unos días en la casa antes de instalar y respetando las
holguras) no tiene por qué haber ningún problema. Además, el elondo, en muy resistente a los hongos
(pudrición) a la carcoma, a las termitas y a los xilófagos marinos. El elondo es una de las mejores maderas
para suelos, si no la mejor. El decidirse por otra ya tiene que ser por cuestiones estéticas (jatoba, wenge,
etc). Respecto a la otra cuestión, por supuesto que existe la tarima flotante de roble, siendo además una de
las más difundidas por su excelente relación prestaciones-precio.
En las puertas, si entran de lleno las consideraciones estéticas, ya que éstas no están sometidas a ningún
tipo de esfuerzo específico. Solo en la puerta de calle (intemperie), es donde será mejor la madera de teca.
En las demás, deberá elegir las que más le gusten, teniendo en cuenta que unas puertas de teca son
mucho más exclusivas (y caras) que unas de roble.
Gracias
S
TARIMA O PARQUET
Quisiera conocer las ventajas e inconvenientes entre instalar parquet o tarima flotante.
Un saludo.
Las principales VENTAJAS de la tarima flotante de madera respecto del parquet son las siguientes.
1.- FACÌLÌDAD DE ÌNSTALACÌÓN. Es la principal ventaja de la tarima flotante. La puede instalar cualquier
aficionado con un poco de maña. No se necesitan herramientas caras ni profesionales. No es necesario lijar
ni barnizar, pues normalmente viene lijada y barnizada de fábrica. Si la instala un profesional, lo hará en
mucho menos tiempo que el parquet y además sin obras. Se instala directamente sobre el pavimento
antiguo siempre que este bien nivelado. También se desinstala mucho más fácilmente.
2.- MENORES PROBLEMAS POR MOVÌMÌENTO DE LA MADERA. Al estar colocada de forma flotante
sobre el suelo, los movimientos de la madera debidos a los cambios de temperatura tienen menos
importancia, ya que la tarima puede contraerse y expandirse libremente. En el parquet, al estar pegado
directamente al suelo, son más frecuentes los levantamientos y agrietamientos. Este es un punto
importante por ejemplo en casas de campo que no se habitan todo el año, ya que los cambios de humedad
y temperatura suelen ser grandes en estos casos y por eso es más recomendable la tarima.
3.- MAYOR AÌSLAMÌENTO. Con la tarima flotante se consigue un mejor aislamiento, tanto térmico como
acústico, debido principalmente al aislante que se coloca debajo de la misma. Los aislantes de poliuretano
son buenos aislantes térmicos y si se quiere un buen aislamiento acústico pueden ponerse mantas
acústicas especiales para ello.
Los ÌNCONVENÌENTES son los siguientes:
1.- MENOR VÌDA ÚTÌL. Al tener sólo una capa de madera noble entre 4 y 6mm admite menos lijados que el
parquet que suele tener unos 2cm o más de madera.
2.- ÌMPOSÌBÌLÌDAD DE ELEGÌR EL BARNÌZ. Al venir la tarima normalmente barnizada de fábrica, no
podemos elegir el barniz hasta el primer acuchillado, y en el parquet si. De todas formas, este es un
pequeño inconveniente, ya que si la tarima es de calidad vendrá barnizada con un buen barniz y muchas
capas.
Gracias
Hola.
He comprado un piso que tiene calefacción radial (eléctrica) en el suelo, y me gustaría poner parket.
Actualmente hay gres. Mi pregunta es, ¿qué tipo de parket es el más adecuado en este caso? Unos me
aconsejan que ponga tarima flotante y otros uno encolado (tengo que decir que tampoco tengo mucha idea
de tipos de tarima, con lo que no se cual es la más adecuada).
Gracias de ante mano. Un saludo
Creemos que lo mejor es sin duda tarima flotante (natural o artificial) puesta directamente sobre el gres
(intercalando un aislante). De esta forma se evitará una costosa y larga obra (el parquet no se puede pegar
sobre el gres) y además disfrutará de las ventajas de la tarima (facilidad de instalación y ausencia de
problemas por movimientos de la madera).
Gracias
Hola, *uería sa#er la di"erencia entre par*uet de ro#le en espiga y par*uet "lotante estrati"icado, nos
$an dado la opción de elegir uno u otro para una casa de nueva construcción y no sa#emos cual de
los dos nos dar me!or resultado.
Como dato podemos decir *ue la %ona es #astante $úmeda y *ue vecinos con la casa entregada $ace
un a'o $an tenido pro#lemas con el par*uet de ro#le en espiga.
-racias.
Con el dato que nos da, usted mismo se está contestando su duda. Aunque la duración del parquet es
mayor (admite más lijados), en su caso es mejor instalar un parquet flotante, pues los problemas de
movimiento de la madera son menores. Al estar montado de forma flotante puede expandirse y contraerse
libremente. Si el parquet se pone directamente, la madera (que normalmente vendrá completamente seca
de fábrica), como está en una zona de mucha humedad, se expandirá, provocando agrietamientos y
levantamientos si está directamente pegada al suelo. Si está colocado de forma flotante estos problemas
serán mucho menores. De todas formas será conveniente un periodo de aclimatación de la madera (varios
días) en el lugar de instalación, antes de empezar a instalarlo.
Gracias
Me estoy construyendo un ático duplex (mucha luz directa en el comedor que da al sur) en la zona de
Valencia (caluroso en verano, húmedo en invierno, aunque no mucho frío, poca lluvia pero cuando llueve,
llueve, etc...) Después de estudiar mucho el tema (visitar muchas casas con suelos de madera, tiendas,
etc, ) parece que ya sé más o menos qué tipo de suelo quiero, aunque cuánto más parece que sé, más
liada estoy. A ver si me podéis ayudar.
Me gusta el elondo, aunque no sé porqué me siguen aconsejando, a última hora, roble, cosa que me hace
dudar. Además sigo dudando entre tarima tradicional o pegado. El precio me sale por un estilo: para
ponerlo pegado bajo tengo que poner primero terrazo y parece que puede tardar en secar y luego tener
problemas de humedad, y si me decido por la tarima tradicional, me da miedo que los rastreles sobre el
hormigón no queden nivelados, se muevan o que "suene" mucho a hueco (me han dicho que los rastreles
los ponen cada 25 cm). Después de leer los consejos a otros lectores, parece que deduzco que lo mejor es
elondo con tarima tradicional o roble pegado (por los problemas que deduzco que da el elondo pegado). Me
gustaría que me confirmarais mis teorías o que me saquéis de mi error, ya que cada vez estoy más
intranquila, y tengo que decidir en pocos días. También quiero saber si el "nervio" del elondo del que
habláis da más problemas en tarima o en pegado, si realmente se mueve tanto y me va a dar grietas y cuál
es la mejor época del año para colocarlo, ya que no acabo de entender si es en verano, antes del verano o
después, teniendo en cuenta el clima de Valencia. También he leído algo de la humedad que hay que
mantener en la casa, hay que tener algún cuidado especial con esto tanto en el elondo como en el roble.
Muchas gracias de antemano, sólo leyéndoos he aprendido muchísimo.
Rosa
Nuestro consejo es tarima flotante pues es la forma de instalación que menos problemas da con respecto al
movimiento de la madera (la tarima se expande y contrae libremente). Con este sistema, la especie de
madera pasa a un segundo plano y podrá decidirse por la que más le guste. El elondo es mejor madera que
el roble aunque un poco más nerviosa. La mejor época de instalación es el Verano (es cuando más
contraída está la madera), y lo que es muy importante es dejar que la madera se aclimate en donde va a
ser instalada (una semana por lo menos) antes de empezar a instalarla.
En cuanto a instalar el suelo pegado (parquet) o tarima tradicional (sobre rastreles), creemos que sobre
rastreles solo tiene sentido instalarla si se desea canalizar algo por debajo (agua, luz, calefacción, etc), se
quiere poner un aislante, o si hay problemas de humedad en la solera. De lo contrario creemos que es
mejor el parquet, pues tiene más posibilidades de instalación y admite más lijados. En estos dos casos, si
es más aconsejable el roble por ser menos nervioso.
Por lo demás, no debe preocuparse de nada y lo de mantener la humedad en casa creemos que es algo
insignificante. El suelo de madera en interior no tiene por qué dar problemas si se ha instalado
correctamente.
Gracias
S
MADERA EN EL BA!O
Muy Srs. Míos: Me acabo de comprar una casa algo antigua y el cuarto de baño tiene unos azulejos
horribles y no quiero meterme en obras. He visto que puedo forrar todo el baño de madera (friso) querría
saber qué costes me supondría hacerlo al igual que con qué tipo de madera debo realizarlo por el tema de
las humedades.
El cuarto de baño tiene 9 metros lineales de paredes y un área de 4,493 m2.
atte, Javier A. M.
Nosotros no le recomendamos que forre el baño de madera, sobre todo en la zona de ducha, pues aunque
ponga una buena madera siempre requerirá un mantenimiento y además no creemos que sea muy
recomendable desde el punto de vista higiénico. ya que la humedad constante en la madera puede
provocar la aparición de hongos. De todas formas si insiste en forrarlo deberá hacerlo con madera tratada
(cuperizada) o con alguna madera resistente a la humedad. Son muchas las maderas que pueden valer,
entre las cuales podemos destacar por su relativa facilidad de adquisición, el Ìroko, la Teca, la Jatoba o el
Doussie. Como tratamiento podría darles un protector tipo Xyladecor pues es hidrófugo y anti-hongos.
Gracias
Estimados Sres.:
Me gustaría consultaros lo siguiente:
Me he comprometido a hacer un mueble de baño a medida y pensaba utilizar materiales como aglomerado
plastificado y una encimera de aglomerado con formica como las que se utilizan en cocinas. Al haber leído
que estos materiales no soportan ambientes húmedos me pregunto ahora que materiales son más
adecuados o hay una forma de proteger los aglomerados (plastificados) contra la humedad?
Muchas gracias para atender mi pregunta.
Un cordial saludo,
Roland Horst
No tiene problema en utilizar aglomerado plastificado para el mueble y la encimera del baño. Aunque hay
materiales mejores (y mucho más caros) como algunas maderas tropicales (teca, iroko, etc), el aglomerado
plastificado resiste bien la humedad gracias a ese recubrimiento plástico (melamina) que lleva. Por tanto, lo
que si es importante, es cantear perfectamente los tableros que utilice y procurar no dejar ninguna parte
con aglomerado visto. Conviene también aislar el mueble del suelo con unas patitas de plástico. Lo que no
resiste el aglomerado plastificado es la intemperie (lluvia directa), y en un plazo de tiempo relativamente
corto, acabará estropeándose. El aglomerado chupa la humedad y se hincha, deshaciéndose en
situaciones extremas. Pero en un baño, con aglomerado plastificado no tiene por qué haber problemas, y
de hecho se ofertan en las tiendas muchísimos muebles para baño hechos con este material.
Existe también el aglomerado hidrófugo, pero no es válido para este caso pues no lo hay plastificado, que
sepamos. Se utiliza para exterior pero a cubierto de la lluvia.
Gracias
S
,espués de muc$o #uscar en ?nternet, su pgina $a sido la única en la *ue $e encontrado soluciones
a consultas parecidas a la mía, por lo *ue me $e decidido a envirsela y, de paso, a agradecerles el
servicio *ue prestan a gente *ue como yo no tenemos conocimientos acerca de estos temas.
Querría poner madera en el suelo de una duc$a de o#ra, pero no sé *ué tipo de madera podría valer
6supongo *ue de#ería ser alguna madera tropical, como la 5eca9, ni el tratamiento necesario para
conservarla y evitar la "ormación de $ongos y #acterias.
(uc$as gracias, -on%alo (adruga
Creemos que la mejor madera para esa función es la de teca, y como tratamiento podría darle un lasur
(XYLADECOR) pues es hidrófugo y anti-hongos. Otras maderas apropiadas podrían ser el Elondo, el
Doussie o el Ìroko.
Gracias
Hola, os aca#o de encontrar en la Ne# y $e decidido escri#iros con un pe*ue'o pro#lema *ue
tenemos:
&stamos $aciendo una casa nueva y en nuestra $a#itación *ueremos instalar par*ué 60ato#a E
lamas9. &l pro#lema est en *ue tam#ién *ueremos par*ué en el #a'o para ver una super"icie
continua. Sa#emos *ue no es conveniente instalar par*ué en el #a'o pero ¿tendríais la ama#ilidad
de decirnos cual es, dentro de lo malo, *ue tipo de madera es la ms adecuada para el par*ué del
#a'o. 1os gustaría *ue tam#ién "uera de 0ato#a ¿es adecuada esta madera? Si no puede ser 0ato#a,
¿*ue madera podríamos poner igual para las dos estancias, #a'o y dormitorio?.
(uc$ísimas gracias por todo y en$ora#uena por vuestro consultorio.
0uan Carlos (artíne%
La jatoba es muy adecuada ya que aguanta perfectamente la humedad. Pero el problema no es tanto la
madera, como el acabado y la colocación. Para el barniz no son muy adecuadas las condiciones que se
dan en un baño (calor, vapor, humedad constante), y debería secar rápidamente todo el agua que caiga al
suelo. También puede tener problemas de dilataciones y contracciones (las variaciones de humedad y
temperatura son más acusadas en el baño), que pueden dar lugar a abombamientos o apertura de juntas.
Para evitar esto la tarima debería colocarse como en exterior (sobre rastreles que aguanten la humedad y
con lamas ligeramente separadas entre sí para que se dilaten y contraigan libremente).
Gracias
Hola, me llamo 0avier. (e gustaría sa#er si puedo poner tarima "lotante en el cuarto de #a'o.
-racias
Si puede pero debe ser preferentemente estratificada, ya que la madera natural se estropearía
relativamente rápido y sería imprescindible secar todo el agua que cayese sobre ella inmediatamente. Aún
así, acabaría estropeándose con la humedad constante.
Hay muchas calidades de tarimas estratificadas, unas mejores que otras para este fin (cocinas y baños).
Recientemente han aparecido algunas tarimas sintéticas que garantizan una total resistencia al agua y a la
humedad.
Gracias
Hola Me llamo Merche y me gustaría forrar la parte exterior de la bañera de mi casa con frisos de madera
en vez de con el clásico azulejo. También quiero hacer lo que es una pequeña meseta para cubrir hasta el
comienzo de los frisos y tapar esta unión con un esquinero. En la parte baja, que toca con el suelo, no sé si
poner un embellecedor de madera o alguna otra cosa que me aconsejen ustedes. Me han dicho que el
iroko es muy buena madera para todo esto, pero también me han dicho que se puede hinchar o deformar.
Mi intención es poner los frisos sobre unos rastreles de pino y luego darles Xylamon. ¿Me aconsejan el
iroko o algún otro tipo de madera?. ¿Que me aconsejan que ponga como rodapié o algo así? Es que me
han hablado de la teka, pero no encuentro frisos de teca en ningún sitio y además me han dicho que de
haberlos serían carísimos.
Es algo mejor la teca, pero el iroko le valdrá perfectamente. No creemos que se hinche o deforme y menos
si le da un protector de fondo. Los rastreles hágalos como dice (pino con protector) y en cuanto a la
terminación, creemos que será más estético poner una moldura de media caña o un junquillo (vea el
apartado TÌPOS DE MOLDURAS dentro de la sección CONSEJOS). Efectivamente, la madera de teca es
carísima.
Gracias
(e gustaría sa#er *ué opciones e+isten para poner una loseta de madera encima del plato de una
duc$a. He leído *ue las maderas tropicales o el pino cuperi%ado serían la me!or opción. 2ero me
pregunto si cual*uier otro tipo de madera tratada con +ylamon "ondo o algún otro producto podrían
cumplir la misma "unción. &n concreto unos listones de madera de aliso de Cinlandia.
-racias de antemano. :n saludo.
(argarita Castell.
Desde luego, lo suyo es utilizar una madera tropical resistente al exterior (preferiblemente Teca). El pino
cuperizado no se lo recomendamos pues tiene productos muy tóxicos y su duración será relativamente
corta. En cuanto a otras maderas con protector, pueden valer, pero su duración será inferior a la Teca y su
mantenimiento mayor. El Aliso es una madera que no es durable frente a la acción de los hongos de
pudrición e insectos. Sin embargo es utilizada en aplicaciones hidráulicas en las que la madera esta total y
permanentemente sumergida (p.e. en compuertas de canales de agua), debido a su buen comportamiento
en estas situaciones. Por tanto creemos que puede utilizarla, aunque no sabemos su duración en las
condiciones que se dan en el suelo de una ducha (mojarse y secarse continuamente). Preferiblemente
aplíquela un protector de fondo.
Gracias
5engo idea de poner madera de teca en el suelo de un #a'o en una casa de pue#lo *ue estoy
arreglando, me gustaría sa#er si puedo $acerlo sin preocuparme por la $umedad, y tam#ién como se
de#e colocar, *ue tipo de materiales se usan en los rastreles etc...
-racias.
Aunque puede hacerlo, nosotros no se lo recomendamos, por higiene, dificultad de colocación y
mantenimiento. Como hay que poner las lamas ligeramente separadas (por las contracciones y dilataciones
que sufrirán) el agua que caiga se quedará por debajo de la tarima por lo que hay que colocarla aislada del
suelo mediante rastreles (de pino cuperizado por ejemplo) y si quiere una colocación perfecta, también
deben aislarse los rastreles mediante unos soportes especiales. Es decir, la colocación es como en una
tarima de exterior y es conveniente que sea hecha por profesionales. Aparte, la altura del suelo subirá
notablemente y deberá darle mantenimiento aplicando un lasure de vez en cuando. También podría ponerlo
de losetas ya hechas de teca con lo que la colocación se simplifica notablemente, aunque algunas habría
que cortarlas a la medida adecuada lo que también tiene su complicación.
En resumen, nosotros no somos partidarios de este tipo de suelo en baños habiendo otros materiales
mucho más apropiados e higiénicos (mármol, gres, terrazo, etc).
Gracias
Hola, muy buena la web, ayuda mucho.
Mi consulta es que vamos a montar en el suelo de toda la casa madera de elondo tropical, mi problema
esta en los baños, no se si montarlos, me pregunto si le podría dar algún tratamiento para hacerlos mas
resistentes ya que me gustaría tener toda la casa con el mismo suelo, sino que otra madera podría usar
para los baños y que tenga un tono similar?
Muchas gracias
Miguel
Nosotros no somos partidarios de suelos de madera en los baños ni en cocinas. De todas formas, el Elondo
es una muy buena madera (de las mejores) para este fin. Pero el principal problema no es la propia
madera, sino el tipo de suelo. Si es tarima flotante, la madera de sustentación del Elondo es la que no
aguantará la constante humedad y todo el agua que caiga al suelo deberá limpiarse inmediatamente para
que el suelo dure en condiciones. También puede haber problemas de dilataciones y contracciones debido
a los constantes cambios de temperatura y humedad. Si se instala el suelo macizo, sobre rastreles,
conviene que estos sean resistentes a la humedad (pino cuperizado p.e.) y lo mejor sería montar el suelo
como si fuese en exterior, separando las lamas y aislando incluso los rasteles del suelo con unos soportes
especiales.
En definitiva, el suelo de baños y cocinas se degradará antes que el resto a no ser que hagamos una
instalación muy costosa o tengamos un cuidado obsesivo con él. Es mejor poner alguna tarima laminada de
última tecnología resistente a la humedad, o mejor aún, algún suelo tradicional (mármol, gres, terrazo, etc).
Gracias
/uenos días, *uisiera preguntarles si para un uso particular en un cuarto de #a'o un ta#lero de madera de iro4o, a modo
de encimera de#a!o de un lava#o, soporta salpicaduras de agua pota#le y resiste los pe*ue'os golpes cotidianos.
5am#ién si de#o reali%ar algún mantenimiento y si me recomiendan otro tipo de madera para este "in.
-racias y un saludo
3a"a
El iroko es una muy buena madera y resiste perfectamente las salpicaduras de agua. En cuanto a
resistencia a los golpes hay mejores maderas (elondo, doussie, etc).
Aunque no somos muy partidarios de poner madera en baños y cocinas, creemos que el mejor acabado
para una encimera (de baño o cocina) es el barnizado con barniz de poliuretano, por lo que al formar una
barrera de protección muy resistente, el tipo o especie de madera pasa a un segundo plano. Para barnizar
el iroko hay que hacerle un lavado previo con metanol.
Si no quisiese este acabado podría utilizar un protector pigmentado o lasure (p.e. XYLADECOR), pero al no
formar capa (poro abierto) la encimera podría mancharse con el derramamiento de líquidos que no sean
agua. Otro posible acabado es la cera, aunque no creemos que sea muy conveniente en cocinas ni baños
pues es algo sucio y exige mayor mantenimiento.
Gracias
Hola tengo 2 preguntas que hacerles:
1 - he utilizado madera de sucupira como cenefa en un cuarto de baño y ésta se ha abombado, ¿cómo
puedo solucionarlo? ¿se puede colocar en un cuarto de baño estando en contacto con el agua?
2 - He preguntado por una madera que he visto en una tienda y me han dicho que es wenge pero un
conocido me ha dicho que esa madera era chapa de koto sobre tablero DM hidrófugo barnizada en wenge.
¿es posible? si lo es me gustaría conseguir esa chapa de koto para forrar unas puertas ¿como y donde
puedo conseguirla?
muchísimas gracias por atenderme un saludo Mariano Olalla
Le contesto a sus preguntas:
1.- La única forma de que no se abombe es forzándola y fijándola bien a la pared (atornillada o pegada). Si
esta muy torcida, se puede enderezar provisionalmente dando calor (con una estufa o pistola de aire
caliente) en la parte convexa y/o humedad por la parte cóncava. Esta madera aguanta el contacto ocasional
con el agua. Hay algunas maderas (muy pocas) que aguantan el contacto permanente con el agua y se
pueden utilizar en aplicaciones sumergidas (estructuras de embarcaderos, esclusas, etc). Pero en general,
toda la madera en contacto con el agua sufre una degradación que se puede evitar parcialmente con la
aplicación de protectores de fondo o con la aplicación regular de aceites (aceite de teca).
2.- Aunque, excepto maderas muy usuales, es muy difícil distinguir una madera y más si está teñida, por el
tipo de veta podría ser perfectamente posible que para imitar al wengé se haya utilizado madera de koto. Lo
que es mucho más fácil es distinguir un DM chapado de una madera maciza. Para conseguir la chapa debe
acudir a algún almacenista de maderas de importación.
Gracias
S
LAMINADOS
buenas tardes,
soy una estudiante de arquitectura estoy haciendo un proyecto en una zona marítima, íntegramente en
madera. Había pensado utilizar abeto porque he leído que se podía utilizar para madera laminar y quizás
con un tratamiento adecuado seria valido para exteriores en ambiente costero,.. me gustaría realizar un
juego de contrastes entre una madera muy clara (como el abeto) y una muy oscura, casi negra, para
carpinterías y pavimentos interiores (tarimas) quizás mongoy pero no se como es de oscura ni si pueda ser
la mejor opción. Ruego me aconsejen sobre las mejores maderas para dichas circunstancias, gracias.
En principio, cualquier madera tratada (con un protector de fondo como p.e. XYLAMÓN FONDO) vale para
exterior, lo único que el mantenimiento es mayor en una madera que no tenga propiedades intrínsecas que
en otra que si las tenga (como p.e. la Teca). En general, la madera de abeto es poco durable al exterior si
no se le da tratamiento.
El laminar la madera (láminas de madera encoladas entre sí y con la misma dirección de fibra) se utiliza
principalmente para curvarla fácilmente. Se meten las láminas en un molde o fleje de curvado y se encolan
entre sí. Para confeccionar estructuras de madera laminada y encolada se requieren maderas con las
siguientes características:
- resistencias y módulo de elasticidad elevados.
- facilidad para el encolado.
- densidad no muy elevada.
Las maderas que mejor cumplen estas propiedades son: el Abeto, el Abeto Rojo, el Alerce, el Cedro Rojo,
el Chopo, el Hemlock, la Picea de Stika, el Pino Ìnsignis, el Pino Laricio, el Pino Oregón, el Pino Pinaster y
el Pino Silvestre. Ninguna de ellas es especialmente buena para exterior.
Maderas aconsejables por relación calidad-precio para tarimas pueden ser el roble (clara) y la jatoba
(oscura).
Para carpintería interior son infinidad de maderas las que se pueden utilizar. Muy clara puede ser el Abeto.
Y oscura puede ser el Mongoy o el Nogal, por ejemplo. Las maderas muy oscuras (ébano, wenge, etc)
suelen coincidir con las más caras, y además no suelen ser muy aptas para carpintería. Otra posibilidad
muy utilizada para oscurecer maderas es el teñido.
Gracias
S
BA"TIKAN
Sres.:
He encontrado su pagina muy interesante y formativa y después de agradecerles su colaboración para la
formación de los profanos como yo, les querría preguntar:
He visto en una tienda de muebles de jardín unos muebles de "BAGTÌHAN". Como no conozco esta clase
de madera me ayudaría que me dijeran que calidad tiene comparada con otras similares en cuento a
mobiliario para jardín y los cuidados que requiere.
Agradeciendo de antemano su respuesta.
Gerardo Lobo Alvarez
Suponemos que se refiere al BAGTÌKAN. Como BAGTÌKAN, se conoce en Filipinas a las maderas de
Lauán Blanco y Seraya Blanca. Estos nombres comerciales comprenden varias especies botánicas, pero
todas tienen en común que son blandas y muy poco resistentes a los hongos, insectos y termitas. Por tanto,
no son maderas muy adecuadas para mobiliario de jardín, y si se ponen al exterior deben estar tratadas en
origen para ello, o de lo contrario, tratarlas nosotros mismos con un protector de fondo (Xylamón) y un
lasure (Xyladecor). De vez en cuando, deberemos darle más lasure directamente (no forma capa).
El Lauán Blanco tiene el duramen gris claro y con el secado vira al rosa claro o al ocre (es muy variable
según la especie). La albura es blanca amarillenta o gris claro. La Seraya Blanca varía del amarillo pálido al
rosa blanco, y con el tiempo se convierte en marrón pálido (no se diferencia el duramen y la albura).
En resumen, el factor que nos puede decidir a comprar muebles de exterior de esta madera debe ser el
precio, que debe ser muy inferior a otras maderas mucho mejores (Teca, Balau, etc).
Gracias
S
JU"UETES
Les saludo y solicito la posibilidad de que me suministren información sobre que tipos de maderas son
recomendadas por ustedes para la fabricación de juguetes, así como sus recomendaciones acerca de que
tipo y clase de pintura se les puede aplicar, que sean no toxicas para los niños. Arq. Jesús Lombardi-
Venezuela
Aunque no conocemos la reglamentación al respecto (si la hubiese), creemos que es válida cualquier
madera que tenga algo de dureza (a partir del pino, por ejemplo) para que no se pueda mordisquear
fácilmente. Son más importantes otros aspectos (no hacer piezas pequeñas que quepan en la boca, evitar
cantos vivos, etc) que el tipo de madera.
Existen algunas maderas tóxicas, pero tienen muy poco uso a nivel comercial.
En cuanto al acabado debe utilizar pinturas o barnices acrílicos (al agua).
Gracias
S
MADERA PARA CARPINTERÍA E#TERIOR
CARPÌNTERÍA EXTERÌOR ¿ÌROKO O LAMÌNADO DE EUCALÌPTO?
Voy a cambiar las ventanas de mi casa. Me ofrecen la opción al mismo precio de iroko o laminado de
eucalipto . Hay cuatro ventanas de 2,00 x 2,10 mts.
Muchas gracias .
Mantener vuestra línea.
Creemos que debe escoger sin duda las ventanas del Ìroko. Esta es una de las mejores maderas para
carpintería exterior, en la que se requieren maderas con coeficientes de contracción pequeños, coeficientes
de contracción radial y tangencial próximos, fibra recta y durabilidad natural o facilidad de impregnación. El
eucalipto no cumple ninguna de estas características, aunque, al estar laminado, mejora algunas de ellas.
Sin embargo no es muy durable frente a los hongos, y al no ser tampoco fácilmente impregnable
(protectores de fondo), creemos que no es muy recomendable para exterior. Además, el eucalipto se raja
fácilmente, por lo que en el clavado y atornillado hay que hacer taladros previos, pero este inconveniente
también se subsana parcialmente al estar laminado.
Gracias
(e gustaría *ue me aconse!aseis acerca de *ué madera es mas apropiada para la carpintería e+terior
de una casa en 1avarra. &stoy en duda entre colocarla de ro#le o de iro4o. =o *ue *uiero sa#er es
*ué enve!ecimiento tienen en cuando a posi#les de"ormaciones, grietas, respuesta al sol y al agua,
etc.
-racias.
Es mucho más recomendable el iroko. Esta madera es una de las más apropiadas para carpintería de
exterior. También se la conoce como teca africana. Es una madera muy durable frente a los hongos de
pudrición (aparecen con la humedad), durable a las termitas y sensible a los xilófagos marinos. La madera
expuesta al sol adquiere un color blanco grisáceo, por lo que es conveniente protegerla con un protector
decorativo de color (p.e. xyladecor sol). Se trabaja bien y se obtienen buenas calidades superficiales.
Puede presentar depósitos calcáreos que dificultan el aserrado. Pero estos depósitos se pueden detectar
por el color más pardo de la madera circundante. El desafilado de herramientas es normal. El serrín
generado puede provocar reacciones alérgicas, por lo que es importante protegerse con mascarilla y
procurar una buena ventilación.
ACABADO: Lo más normal es darle un acabado con aceite de teca o parafina. Se debe aplicar
generosamente varias veces al año y es el acabado más natural. Si se quiere un mantenimiento más
reducido y mejores prestaciones ante los agentes climáticos, lo más aconsejable es darle un protector de
fondo (xylamón fondo) o un protector decorativo (xyladecor o xyladecor sol). Estos últimos modifican el
color (hay una variada gama de colores) ya que van pigmentados. Los tres productos son de la marca
Xylazel. Para volver a dar estos productos no hace falta lijar, se puede dar directamente encima de la
anterior pues no forma capa.
También se puede pintar o barnizar pero hay que tener en cuenta que esta madera es repelente a las
pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación, pues contiene un antioxidante (cloroforina) que impide
su secado. Este inconveniente se puede solucionar de dos formas:
1.- Haciendo un lavado previo de la madera con alcohol (metanol por ejemplo) o cetonas. Nunca utilizar
aguarrás.
2.- Utilizando tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o
barnices de poliuretano que secan por polimerización.
En cuanto al roble, olvídese de su uso para exterior. No es que no se pueda utilizar (protegiéndola
adecuadamente), pero ante el iroko no hay comparación posible. Su duración al exterior es menor, es
mucho más fácil que se pudra y que aparezcan grietas.
Gracias
Hola amigos:
Voy a construirme una casa de campo en la Sierra de Gredos. La carpintería exterior no la quiero poner
metálica sino de madera. Un carpintero me recomienda para exteriores el Ìroko, otro que Cerejeira. Para
interiores uno que el pino y el otro que el castaño para vigas y pilares es mejor.
Mi problema: que no sé a quien hacer caso o que escoger.
Gracias por anticipado.
Aunque las dos maderas son aptas para carpintería exterior creemos que mejor es el Ìroko. La Cerejeira se
trabaja mejor pues es algo más blanda y no tiene problemas en el acabado. El Ìroko puede presentar
problemas en el mecanizado si la fibra es entrelazada y también puede presentar depósitos calcáreos. El
acabado con barniz de poliuretano no tiene problema, pero si con los que sequen por oxidación, pues
pueden no secarse por la cloroforina que contiene el Ìroko. Esto se soluciona con una lavado previo con
metanol.
Si la carpintería la va a hacer usted puede que le compense utilizar Cerejeira, pero si la compra hecha, es
mucho más recomendable el Ìroko por su mayor dureza y sobre todo por su mayor durabilidad natural y
resistencia al exterior.
En cuanto al Pino y el Castaño, las dos son apropiadas para carpintería interior, sin embargo, para
carpintería de armar (vigas, pilares, etc) es más recomendable el Pino (Silvestre) por sus mejores
propiedades mecánicas.
Gracias
(e gustaría *ue me di!eran *ue maderas son las mas aconse!a#les para $acer cerramientos
e+teriores de un #ungaloH, en una %ona de media monta'a. 5am#ién el tratamiento a seguir de las
*ue usted cite. =e agradecería tam#ién *ue me in"ormara so#re pernios normales, "i!os o acodados,
tanto de sus venta!as y desventa!as y la di"erencia entre ellos. 5am#ién me interesaría sistemas de
cerramiento y apertura para ventanas de "uelle,6 tanto sencillo como mas especiali%ados 9.
Para hacer cerramientos, las maderas deben cumplir las cualidades necesarias para la carpintería exterior y
en menor medida las de carpintería de armar (depende del cerramiento). Es decir deben tener coeficientes
de contracción pequeños, coeficiente de contracción radial y tangencial próximos, fibra recta, facilidad de
hacer ensambles, facilidad de clavar y encolar y durabilidad natural o facilidad de impregnación de
protectores.
Son muchas las maderas que pueden valer, desde el Gonzalo-Alvez o la Batibatra que son maderas muy
difíciles de conseguir, con cualidades al exterior comparables a la Teca, pero más duras y con mejores
propiedades mecánicas (sobre todo el Gonzalo-Alvez), hasta el Pino Silvestre, madera barata y muy
utilizada en carpintería exterior (con protectores) y carpintería de armar por sus buenas propiedades
mecánicas.
Una madera muy buena y muy recomendable por su relación prestaciones-precio es el Ìroko. El Ìroko
destaca sobre todo por su gran durabilidad natural y buenas propiedades mecánicas. Pero, el Pino Silvestre
bien protegido (con protector de fondo y lasure) puede ser perfectamente válido, pues su propiedades
mecánicas son casi iguales a las de Ìroko y su precio mucho menor. De hecho, es de largo la madera más
utilizada en Europa para carpintería exterior (ventanas, puertas, etc) y de armar (casas, pérgolas, etc).
En cuanto a sus otras preguntas, lo sentimos, pero no trabajamos esos elementos y no sabemos informarle
al respecto.
Gracias
Deseo montar un porche de madera forrando con ello la actual estructura de aluminio sobre la que corre un
toldo de 5X6 metros en una terraza de 50 m.
Necesito saber que tipo de madera me recomendarían para su construcción. He oído hablar algo de la
madera Teka, Boj y la madera tratada. Ha de ser una madera que requiera el mínimo mantenimiento, que
no se deteriore y no ennegrezca.
He visto por el norte de España, madera en exteriores de viviendas, en SPA, en piscinas. No se si era
madera TEKA u otra, parecía Nogal con cierto tono rojizo.
Muchas gracias, muy atentamente Juan Carlos
Todas las maderas en exterior requieren algo de mantenimiento. La teca, por ejemplo es una gran madera
para exterior, pero si no se le da ningún mantenimiento acaba agrisada y fea, aunque no se estropee. A la
teca hay que darle aceite de teca dos veces al año como mínimo (con condiciones climatológicas
favorables). Otra forma de mantenimiento de cualquier tipo de madera en exterior es darle protector de
fondo (XYLAMÓN) y después un lasure o protector pigmentado (XYLADECOR) si le da el Sol.
La madera de boj no es válida para ese cometido, pues es un arbusto, y sus ramas más gruesas no suelen
pasar de 10 cm de diámetro.
Son muchas las maderas que podría utilizar, destacando el Ìroko y la Teca por su buenas características y
facilidad de suministro, y el pino silvestre tratado por su buena relación calidad-precio.
En cuanto a la madera que comenta, es muy difícil saber de que se trata, pues puede ser madera tratada
con lasure y por tanto teñida. Nogal no creemos que fuese pues no es muy recomendable para exterior y
además es bastante cara.
Gracias
Voy hacer un tipo de reja lamada en horizontal para el exterior y estoy en la duda de utilizar iroko o ipe, me
gustaría que me aconsejara que madera utilizar, se va a colocar en la zona de levante donde el sol es un
factor a tener en cuenta, me gustaría saber que tipo de madera es la mas adecuada, hay que tener en
cuenta las características, calidad y precio.
Muchas Gracias
Aunque el Ìpé puede ser un poquito más resistente al exterior, creemos que el Ìroko es más aconsejable
por su mayor facilidad para trabajarla y su menor nerviosismo. Es una de las mejores maderas para
carpintería exterior. En cuanto a precios, son similares. Para proteger del Sol debe darle un lasur o
protector pigmentado como por ejemplo el Xyladecor de la marca Xylazel.
Gracias
S
$EN"É
Hola, quiero poner en mi casa mobiliario en madera wenge, me gustaría saber cual es su origen,
características y cuidados.
Muchas gracias
El wengé se encuentra en el centro y el oeste de Africa. Sus masas forestales son importantes, pero la
producción y exportación son escasas. Es una madera muy densa y resistente a los ácidos. Debido a su
gran dureza, es una madera difícil de trabajar. El encolado puede dar problemas debido a la presencia de
células de resina. Para su acabado y mantenimiento se recomiendan productos a base de cera.
Es una madera durable frente a los hongos y termitas y no es atacable por líctidos. Sus usos más
frecuentes son para carpintería interior (suelos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, chapas
decorativas, tornería, talla y mangos de herramientas.
Gracias
Hola, ante todo deciros *ue tenéis una pagina muy interesante.
)eréis, tengo pensado instalarme un "lotante en HengeMpanga panga pero descono%co un poco esta
madera e+cepto *ue me encanta su tono oscuro. ¿1ecesitaría ms cuidados por esta ra%ón? 5emo
*ue se vean demasiado los ara'a%os y el desgaste *ue su"ra con el tiempo.
La madera de Panga-Panga es de la especie botánica Millettia stuhlmannii, y el Wengé es de la Millettia
laurentii aunque ambas son muy similares y de hecho se estudian conjuntamente sus aplicaciones y
propiedades. El color de la albura es blanquecino o amarillo claro y el del duramen varía del pardo oscuro al
negro con finas vetas pardas. El encolado es delicado debido a la presencia de células de resina. En el
clavado y atornillado requiere hacer taladros previos. Para el acabado se recomiendan productos a base de
cera, aunque puede barnizarse perfectamente con barnices nitrocelulósicos o de poliuretano.
El wengé es una madera muy exclusiva, preciosa y muy apta para suelos. No necesita ningún cuidado
especial con respecto a otras maderas. Tampoco debe preocuparse por el desgaste y los arañazos, ya que
al ser una madera durísima, no tendrá problemas en este sentido, y además aunque se raye, no tiene por
que notarse más que en otras maderas pues esa tonalidad oscura se da en todo el grueso de la madera. El
que se noten los arañazos, se debe más al acabado (en brillo se notarán algo más) que a otra causa.
Gracias
Hola, mi nom#re es marcelo ma%%a y en este momento estoy dise'ando un portaminas con madera
de Hengé.
(i consulta es *ue $erramienta de corte tengo *ue usar para mecani%arlo 6 torneado9 y o#tener un
#uen aca#ado.
5am#ién me gustaría sa#er si necesito algún producto para lustrarla.
desde ya muc$as gracias marcelo ma%%a
El mecanizado del Wengé presenta dificultades debido a su dureza y requiere utilizar equipos de gran
potencia. Los útiles deben ser de carburo de tungsteno, y aún así el desafilado será muy habitual.
Para el acabado y lustrado se recomiendan productos a base de cera.
Gracias
S
"RAPIA
Hola, me podrían informar por favor, que tipo de madera es la "GRAPÌA"; el constructor, me quiere colocar
esta tarima, con rastreles, de 12 cm. de ancho de tabla. He mirado toda la información que hay en la web,
y esa madera no la veo por ningún lado. Un saludo, Rosa
La madera de Grapia procede del sur de Brasil y las regiones templadas de Sudamérica. El color del
duramen es ocre amarillento y el de la albura blanco amarillento claro. Tiene el grano recto y un veteado
suave.
Es una madera densa, muy dura y algo nerviosa. Tiene poca resistencia a los hongos de pudrición por lo
que hay que protegerla adecuadamente en exterior. El mecanizado es difícil y se requieren equipos de gran
potencia. En el clavado y atornillado hay que hacer taladros previos.
Se utiliza para carpintería en general, marcos, ventanas, revestimientos, suelos y parquet.
En resumen, es una madera muy buena para suelos de interior, debido sobre todo a su gran dureza, lo que
hace que estos suelos sean muy duraderos y resistentes a arañazos y rayados.
Gracias
S
OBTENCIÓN DE CHAPA
Hemos realizado un revestimiento en contrachapado de maple (arce saccharum) corte rayado, en el cual
aparecen, de manera muy evidente, un efecto de listonado en el que se pueden ver claramente cada faja
de la chapa del maple. La consulta es: es esta una característica propia del maple, y se debe aceptar de
esta manera ?
Gracias Eduardo Simonetti Argentina
Existen dos métodos para la obtención de chapa:
1.- POR DESENROLLO. Consiste básicamente en hacer girar el tronco del árbol descortezado y una
cuchilla enorme va obteniendo la chapa desenrollando a su vez el tronco. Se obtienen chapas de peor
calidad y menos consistentes ya que se suelen producir pequeñas grietas en la cara posterior. Por tanto
estas chapas tienen una cara buena y otra peor. Se suelen distinguir por un veteado de aguas, aunque,
según el tipo de desenrollo (concéntrico, excéntrico, semicircular o posterior) el veteado puede variar. Este
sistema, sobre todo el concéntrico, se utiliza para la fabricación de chapas estructurales (contrachapados
estructurales) con alguna excepción para decoración, como por ejemplo el famoso "ojo de perdiz" que se
obtiene por desenrollo del arce. La principal ventaja de este sistema es que se obtienen chapas del ancho
que se quiera (hasta el límite del desenrollado completo).
2.- POR CORTE A LA PLANA. Primero se le hace un corte longitudinal al tronco y a partir de ese lado plano
se van obteniendo chapas mediante el movimiento recto de una gran cuchilla. Dependiendo de como se
haya hecho el corte el veteado será de un tipo u otro. De esta forma se obtienen chapas decorativas con
unas características mejores que las del método anterior y las dos caras de la misma calidad. El veteado
coincide con el que pueda tener un tablero o una tabla de la misma madera. Como inconveniente, el ancho
de la chapa está limitado por el ancho del corte y este a su vez por el ancho del tronco.
Su contrachapado debe ser un contrachapado decorativo en el que las chapas se han obtenido por corte a
la plana, y por tanto es totalmente normal que se noten las diferentes chapas usadas. Para paliar en lo
posible estas diferencias, las chapas se deben almacenar en perfecto orden y utilizarlas consecutivamente
para que casen unas con otras, pero, si por ejemplo una remesa de chapas sale con una tonalidad
gradualmente más oscura a lo ancho, se notará mucho la frontera entre chapa y chapa, ya que pasará del
color más claro al más oscuro de golpe. Para mobiliario de calidad, las chapas se seleccionan
cuidadosamente, muy parecidas entre sí y en algunas aplicaciones simétricas (una chapa y la siguiente
dada la vuelta) para que esta diferenciación sea mínima y tenga una muy buena estética. Pero le repito que
en un contrachapado decorativo es normal la diferenciación de las chapas y más aun en maderas poco
uniformes y con la albura y el duramen diferenciados como ocurre con el maple o arce.
Gracias
S
ECOLO"ÍA
Hola, amigos:
Estoy pensando en instalar una tarima de elondo en mi casa y me surge la gran duda ¿estoy
ayudando a la deforestación de África?. He leído en la web de Greenpeace ue las maderas de
este estilo est!n destro"ando los recursos naturales del continente, mi pregunta es ¿donde
puedo aduirir madera ue me garantice estar e#traída de bosues repoblados?. $on pocos
metros los ue necesito, pero no me sensación de tranuilidad ayudar a destruir el medio
ambiente del ue tanto %ablamos. He &isto unos enlaces a un 'sello de garantía' ue se llama
()*, pero no encuentro nada +til, ning+n sitio ue &endan tarima al p+blico. ,gradecería ue
me dierais alguna pista.
$aludos -uis
De momento es difícil adquirir madera certificada con el sello PEFC (en Europa) o FSC (en Estados Unidos)
ya que estos temas están todavía poco desarrollados. Comprar madera de bosques controlados, no solo no
es perjudicial para la supervivencia de los mismos, sino que llega a ser beneficioso, ya que si la política
forestal esta bien diseñada (se hace una tala selectiva, y por cada árbol talado se plantan dos), los bosques
crecen de tamaño como está sucediendo actualmente en Estados Unidos. Allí son pioneros en todos estos
temas y por ejemplo el Pino Oregón se dejó hace ya tiempo de talar indiscriminadamente pues ponía en
peligro la supervivencia de una rara especie de búho.
Ahora bien, en países africanos no sabemos bien como están estos temas. De todas formas, el elondo es
una madera muy abundante en África y su producción y exportación son escasas o casi despreciables, por
lo que creemos que no pone en peligro la subsistencia de la selva siempreverde o las montañas
semihúmedas donde se encuentra. Además esta especie no está incluida en el CÌTES (Convención sobre
el Comercio Ìnternacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).
La subsistencia de estas maderas tropicales depende de los Gobiernos del país de origen, y aunque cada
vez están más controladas las talas, todavía hoy en día se siguen cometiendo algunas barbaridades.
Gracias
NOTA: BÌCOTODO recomienda que antes de comprar maderas exóticas se informen en los lugares
adecuados de la procedencia de la misma, y de si la especie está protegida o amenazada. Gracias.
CERTÌFÌCACÌONES FSC www.fscoax.org
CERTÌFÌCACÌONES PEFC www.pefc.es
PORTAL FORESTAL www.portalforestal.com
ESPECÌES AMENAZADAS www.cites.org
GREENPEACE www.greenpeace.es
S
TARIMA: FLOTANTE O TRADICIONAL
Hola,
me gustaría que me asesoraran en el siguiente tema: ¿Que diferencias hay en cuanto a prestaciones entre
la tarima y el parquet flotante? ¿Hay alguno de los dos que sea mas ruidoso al andar encima (por ejemplo,
que suene más a hueco que el otro)?
Gracias Alicia
Suponemos que se refiere a las diferencias entre la tarima tradicional y la tarima flotante (= parquet
flotante). La tarima tradicional es bastante más ruidosa que la flotante al estar montada sobre rastreles. En
cuanto a prestaciones y para una misma calidad y tipo de madera, siempre ganará la tradicional al ser más
gruesa, y admitir por tanto más lijados. Pero el gran inconveniente de ésta es su más complicada y cara
instalación, y si la va a instalar uno mismo, es sin duda mucho más aconsejable la flotante.
Los problemas por movimiento (contracciones y dilataciones) de la madera son mucho menores en la
tarima flotante, ya que esta se expande y contrae libremente y es como si flotase (de ahí su nombre) sobre
el suelo.
La tarima tradicional es muy conveniente cuando queremos canalizar algo por debajo (tuberías,
electricidad, etc) o poner un aislamiento ya que se puede aprovechar la cámara de aire que dejan los
rastreles. También cuando la solera presenta humedades.
Gracias
S
PALISANDROS
Hola por "avor me gustaría *ue me di!esen ustedes si la madera de 2alisandro es de calidad y si va
#ien en Sevilla. He #uscado in"ormación pero no saco nada en claro. -racias.
Hay que partir de la base de que Sevilla y casi toda España presenta una climatología que no es buena
para ninguna madera. Las temperaturas extremas que se producen (verano-invierno) y los cambios de
humedad provocan contracciones y dilataciones que acaban fisurando la madera. Además, el Sol es otro
elemento que perjudica a la madera, dejándola con un aspecto agrisado. Si el uso es en interior, no hay
problema con ninguna madera siempre que esté bien seca (12% de humedad) en origen.
Teniendo esto en cuenta, lo que si le podemos decir es que el Palisandro es una de las maderas más
cotizadas y más bellas que existen. Hay cuatro especies comerciales de Palisandro (Cocobolo, de Asia, de
Brasil y de Ìndia). Son maderas muy duras y resistentes al exterior. Se utilizan principalmente para
ebanistería (chapas, pequeño mobiliario), tornería, escultura, mangos de herramienta e instrumentos
musicales (guitarras, pianos, xilófonos, marimbas, etc). El palisandro de Brasil es utilizado también en
suelos.
En resumen, los palisandros son maderas preciosas pero con un rango de utilización no muy grande.
Gracias
&stimados amigos:
He comprado una mesa para interior de 2alisandro antigua y no se con *ue darle el mantenimiento,
la madera es impresionante pero parece como si le "altase lustro, todo parece indicar *ue esta
tratada con cera pero no tiene lustro y por mas *ue le trato con un trapo de sacarle algo de #rillo
nada.
(is preguntas son
KOP Que producto "ungicida y anti no$o, *ue no modi"i*ue la vistosidad de la madera 6 ?magino
*ue ser de mantenimiento anual9 de#ería emplear.
EO Cera de .#e!a )irgen o .ceite de =ina%a, *ue da (as dura#ilidad y mas vistosidad. Que de#o
$acer con lo *ue ya pueda tener impregnado la madera, de#o de *uitarlo, Caso a"irmativo, *ue es lo
menos agresivo y e"ectivo?
-racias por su ayuda, saludos =uis
Hay 4 especies comerciales de Palisandros: Cocobolo, de Asia, de Brasil y de Ìndia. En general, son
maderas muy aceitosas y precisamente eso es lo que le impide sacar lustre. Pero esa aceitosidad y su gran
densidad también provoca una gran durabilidad de la madera en exterior y que no pueda ser atacada
prácticamente por ningún insecto.
Nuestra recomendación es que la deje tal como está, pues no le dará ningún tipo de problema y se verá
siempre con su grandiosa belleza natural.
De todas formas, si quiere encerarla o barnizarla, debería lijar la superficie y dar tapaporos antes de los
productos de acabado (cera o barniz). Aceite de linaza se lo desaconsejamos.
Gracias
S
KAPUR
Buenos días,
Tengo un ático en Madrid y querría comprarme para la terraza una mesa y sillas de 8/12>/ 12 C/4->( He
visto una oferta muy buena en lo que a precio se refiere y quería saber si esta madera es apropiada como
uso exterior y cuál es el mantenimiento que le debo dar.
Muchas gracias.
La madera de kapur es muy apropiada para muebles de exterior por su durabilidad frente a los hongos de
pudrición. Es una muy buena madera pero siempre algo inferior a la teca y sensiblemente más barata. El
acabado barnizado puede presentar problemas por la alta porosidad y también por la exudación de resina.
El mantenimiento más recomendable para muebles de exterior en general y para esta madera en particular
es la aplicación de aceite vegetal (de teca a ser posible) de vez en cuando (en cuanto vea que pierde
tonalidad y se queda más blanquecina).
Gracias
S
CHOPO
Sres. /uenas tardes
¿(e podrían asesorar so#re las virtudes y de"ectos de lamo como madera para mue#les?, ya *ue
me o"recieron ese tipo de madera para reali%ar los mue#les para un living comedor y no la cono%coI
los ,mue#les a $acer son un escritorio para 2C, una mesa para 5) y video y un modular para audio
y usos varios, mesa y sillas...
(uc$as -racias
(ariel
de 2cia. /uenos .ires M .rgentina
El Álamo o Chopo (Europeo o Americano) es una madera de color pálido, blanda y muy poco durable al
exterior. Se utiliza para la fabricación de algunos elementos internos de muebles (gualderas y fondos de
cajones, traseras, etc), pero no se suele utilizar como madera de acabado debido principalmente a que no
es una madera demasiado atractiva de apariencia, veteado y color. Además, el chopo americano presenta
dificultades con el tinte, pues la absorción del mismo no es uniforme. Alguna especie del Chopo
Europeo también presenta dificultades en el acabado debido al repelo de la fibra, y también tiene facilidad
para rajarse en el clavado y atornillado. Por otra parte, es una madera bastante ligera y blanda que nos
facilitará el trabajarla, pero será fácil de rayar o marcar y sus propiedades mecánicas dejan bastante que
desear. Por lo demás no hay inconveniente en fabricar muebles con esta madera, aunque sus usos más
frecuentes son los siguientes: envases y embalajes, tableros contrachapados y de partículas, pasta de
papel, interiores de muebles, palillos, cerillas, instrumentos musicales y lana de madera para embalajes
especiales.
Gracias
S
TARIMA FLOTANTE: TABLAS DE UNA O VARIAS LAMAS
Estimados Sres, Tengo intención de colocar un parquet flotante merbau natur. Cuales son las ventajas y los
inconvenientes una vez colocado de utilizar tablas largas de 1 lama, un poco mas caras o por el contrario
tablas de 3 lamas. Atentamente
No hay ninguna diferencia a nivel de instalación y prestaciones entre las dos opciones que nos comenta, si
la exactitud de los cortes y la calidad de fabricación es correcta. La única diferencia es estética. Las tablas
de una sola lama, aunque su manipulación y coste de fabricación son menores, son algo más caras debido
al mayor coste de la materia prima (lamas más grandes).
Si el tronco se trocea en lamas pequeñas su aprovechamiento es mayor, e incluso puede ser que estas
lamas se saquen del resto de tronco no aprovechado al sacar las lamas de mayor tamaño.
Gracias
S
CEDRO Y PINO: CLASES Y USOS
quisiera saber cuantas clases de cedro hay y cuantas de pino me refiero a las mas usadas en los
trabajos en madera
gracias william
La mejor forma de distinguir el CEDRO de otras maderas es su característico, penetrante y agradable olor,
aunque cada clase de cedro tiene un olor particular. El color de la madera se oscurece rápidamente por
acción de la luz, y por tanto los colores que a continuación se describen corresponden al árbol recién
cortado. Existen las siguientes clases de CEDRO:
1.- CEDRO AMARÌLLO. Originario del noroeste de Estados Unidos entre Alaska y Oregón. La albura es
blanca o blanca-crema y el duramen es amarillo claro. Sus principales usos son: mobiliario y ebanistería,
chapas, puertas de interior, ventanas de exterior, construcción naval, tornería, postes, instrumentos
musicales.
2.- CEDRO AMERÌCANO. Se encuentra en América Central, América del Sur, Caribe y Antillas. El duramen
varía del marrón rosado pálido al marrón rojizo oscuro y la albura es más clara. Sus principales usos son:
tableros contrachapados, tableros de partículas y fibras, cajas de cigarros, carpintería exterior, molduras,
mobiliario y ebanistería, escultura, carpintería ligera, embalajes, construcción naval e instrumentos
musicales.
3.- CEDRO DEL ATLAS. Se encuentra en los montes del Atlas de Marruecos y Argelia. La albura es blanca
y el duramen pardo claro amarillento. Se utiliza para: ventanas y puertas exteriores, carpintería interior,
mobiliario, chapas, carpintería de armar, traviesas de ferrocarril, apeas de minas, postes, tornería, flechas
de arcos y lápices.
4.- CEDRO DEL ESTE DE ÁFRÌCA. Se encuentra en bosques de zonas elevadas de Kenya, Uganda,
Tanzania y Etiopía. La albura es blanca y el duramen puede ser rojo pálido, marrón amarillo o rojo púrpura.
Se utiliza para: carpintería interior y exterior, mobiliario y ebanistería y lápices.
5.- CEDRO DEL HÌMALAYA. Se encuentra en la cordillera del Himalaya, desde Afganistán hasta Nepal. La
albura es blanca amarillenta y el duramen pardo claro amarillento. Sus principales usos son: ventanas y
puertas exteriores, escaleras interiores, mobiliario, carpintería de armar y traviesas de ferrocarril.
6.- CEDRO DEL LÍBANO. Se encuentra principalmente en el Líbano, Turquía Y Siria. La albura es blanca y
el duramen pardo claro amarillento. Se utiliza para: ventanas y puertas exteriores, carpintería interior,
mobiliario, chapas, carpintería de armar, traviesas de ferrocarril, apeas de minas, postes y tornería.
7.- CEDRO ROJO DEL ATLÁNTÌCO. Se encuentra en el sudeste de Canadá y el noreste de Estados
Unidos. La albura es blanca y el duramen marrón pajizo. Sus principales usos son: tejuelas, traviesas,
postes, vallas, canoas, silos y objetos de artesanía.
8.- CEDRO ROJO DEL ESTE. Se encuentra en el sudeste de Canadá y el este de Estados Unidos. La
albura es blanca crema y el duramen púrpura, rojo claro o rojo rosado. Se utiliza para: lápices (es la mejor
madera), chapas, armarios (por su agradable olor), cajas de cigarros, cofres, embarcaciones, ataúdes y
postes de vallas.
9.- CEDRO ROJO DEL PACÍFÌCO. Se encuentra en la costa oeste de América del Norte, desde Alaska
hasta California, y se ha introducido su cultivo en Ìnglaterra y Nueva Zelanda. La albura es blanco grisácea
y el duramen amarillo azafrán o marrón chocolate oscuro. Sus principales usos son: carpintería interior,
muebles de jardín, pérgolas, invernaderos, suelos de exterior, revestimientos exteriores, postes, vallas,
tejuelas y embalajes.
El pino es una de las maderas mas usadas y difundidas en el mundo. Hay muchísimas especies de pino
con características muy diferenciadas. Las mas comerciales son las siguientes:
1.- PÌNO AMARÌLLO DEL SUR. También se le conoce como PÌNO MELÌS, PÌNO TEA y PÌNO MOBÌLA. Se
encuentra en el sudeste de Estados Unidos entre Virginia y Texas. Su albura es blanca, amarilla pálida o
naranja claro y su duramen ve del amarillo anaranjado al marrón rojizo o marrón claro. Se utiliza para:
chapas, tableros contrachapados, revestimientos, puertas, escaleras y suelos de interior, Carpintería de
armar, mástiles de barcos, postes, traviesas, embalajes y pasta de papel.
2.- PÌNO AZUCAR. Se encuentra principalmente en los estados de Oregón y California. la albura es blanca,
y el duramen varía del pajizo claro al marrón claro o marrón rojizo claro. Se utiliza para: mobiliario y
ebanistería, puertas y frisos interiores, carpintería de armar, piezas de instrumentos musicales y cajas.
3.- PÌNO BLANCO DEL OESTE. Se encuentra en el oeste de Estados Unidos y el sudoeste de Canadá. La
albura es blanca y el duramen varía entre el amarillo claro y el marrón rojizo. Sus principales usos son:
puertas y ventanas de interior, mobiliario, carpintería de armar, embarcaciones, tableros contrachapados,
cerillas y pasta de papel.
4.- PÌNO CANARÌO. Se encuentra en las Ìslas Canarias y se ha introducido su cultivo en el litoral
Cantábrico. Se distinguen tres variedades según el contenido de resina: PÌNO BLANCO, PÌNO RÌGA Y
PÌNO TEA. En el pino blanco la albura es blanca amarillenta y el duramen pardo rojizo. En el pino riga la
albura es amarilla y el duramen pardo rojizo medio. Y en el pino tea no se diferencia la albura y el color de
la madera es pardo rojizo oscuro. Se utiliza para: ebanistería, celosías de ventanas exteriores y carpintería
vista exterior de obra.
5.- PÌNO CARRASCO. Se encuentra por todos los países ribereños del Mediterráneo. La albura es blanca y
el duramen rojizo. Se utiliza para: traviesas, paletas, cajas, embalajes, pequeñas embarcaciones, obtención
de resina y leña.
6.- PÌNO CHÌR. Se encuentra en la zona del Himalaya desde Afganistán hasta Bhutan. La albura es blanca
crema y el duramen marrón rojizo. Sus principales usos son: marcos de puertas y ventanas, resina y
traviesas.
7.- PÌNO COLONNAÌRE. Se encuentra en Oceanía y en el sudeste de Asia. Es difícil distinguir la albura. El
duramen es marrón claro y la albura un poco más claro. Se usa para: carpintería general, mobiliario y
ebanistería y embalajes.
8.- PÌNO DE CHÌLE. Se encuentra en el sur de Chile. Es una especie amenazada y esta incluida en el
CÌTES (www.cites.org). La madera es amarilla clara con pequeñas bandas de color marrón. Se utiliza para:
molduras y suelos de interior, chapas, mobiliario y carpintería de armar.
9.- PÌNO DEL CARÌBE. Se encuentra en el Caribe y América Central (Guatemala, Honduras y Nicaragua) y
se ha introducido con éxito en Queensland, Australia, Fiji, Sri Lanka y Sudáfrica. Se utiliza para: chapas,
tableros contrachapados, revestimientos, puertas y suelos de interior, carpintería exterior, carpintería de
armar, cubiertas y mástiles de barcos, obras hidráulicas, postes, traviesas, cubas y pasta de papel.
10.- PÌNO HOOP. Se encuentra en Australia y en Papua Nueva Guinea. Su albura es pajiza o marrón clara
y el duramen es marrón (medio, amarillento o rosado). Se usa para: molduras de interior, mobiliario y
ebanistería, carpintería de armar ligera, tableros contrachapados, chapas, mangos y embalajes.
11.- PÌNO ÌNSÌGNÌS. Originariamente se encontraba en la costa de California, pero actualmente está
difundido por el sudoeste de Europa, Nueva Zelanda, sudoeste de Australia, Chile, Brasil y Sudáfrica. En
España se encuentra en la Cordillera Cantábrica. La albura está poco diferenciada y es blanca amarillenta.
El duramen es pardo amarillento o pardo marrón. Se utiliza para: tableros alistonados, tableros
contrachapados estructurales, tableros de partículas y de fibras, perfiles para exterior, revestimientos de
interior, frisos, precercos, carpintería de armar, madera laminada encolada, mobiliario, paletas, embalajes y
pasta de papel.
12.- PÌNO KHASYA. Se encuentra en Vietnam, Laos, Tailandia, Birmania, Filipinas, Ìndonesia e Ìndia.La
albura es blanca amarillenta y el duramen rosa marrón pálido. Sus principales usos son: suelos de interior,
ventanas de exterior, mobiliario, tablero contrachapado, embalajes, cajas, encofrados y pasta de papel.
13.- PÌNO LARÌCÌO. Se encuentra en el sur y centro de Europa y se h introducido en Ìnglaterra. La albura
es blanca amarillenta y el duramen rojo pálido. Se usa para: puertas, ventanas, persianas y balcones de
exterior, suelos de interior, chapas, carpintería de armar, construcción naval, pasarelas, puentes, cajas,
apeas de minas, postes, andamiajes y obtención de resina.
14.- PÌNO MERKUSSÌ. Se encuentra en Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia; Ìndonesia, Filipinas, Birmania
e Ìndia. El duramen puede ser amarillo, rojo amarillento o marrón anaranjado, y la albura es más clara. Se
usa para: carpintería de armar ligera, suelos de interior, ventanas de exterior, mobiliario, tablero
contrachapado, apeas de mina, cajas, pasta de papel y cerillas.
15.- PÌNO NEGRO. Se encuentra en las altas montañas de Europa Central y Meridional. En España se
encuentran en el Pirineo aragonés y catalán y también en las sierras de Cuenca y Teruel. Se utiliza para:
carpintería, tornería, escultura, cajas de resonancia de instrumentos musicales y leña.
16.- PÌNO OREGÓN. Se encuentra en Norteamérica y se ha introducido en Ìnglaterra, Australia y Nueva
Zelanda. La albura puede ser blanca, blanca crema o blanca rojiza y el duramen amarillo, amarillo rojizo
claro, rojo anaranjado o rojo oscuro. Se usa para: chapas, tableros contrachapados, carpintería de armar,
carpintería interior y exterior, embarcaciones, postes, apeas de mina, traviesas, pasta de papel y duelas de
toneles.
17.- PÌNO PARANA. Se encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina. La madera es blanca amarillenta y el
duramen y albura están poco diferenciados. Se utiliza para: tableros contrachapados, carpinteriía de armar,
suelos, escaleras, puertas y molduras de interior, mobiliario de lujo, ebanistería, embalajes, cajas, cerillas,
tonelería, pasta de papel, y traviesas y postes tratados.
18.- PÌNO PÌNASTER. Existen dos subespecies, que en España se conocen como PÌNO GALLEGO (en
Galicia) y PÌNO NEGRAL (en el resto de la Península). Se encuentra en casi todos los países que bordean
la zona occidental del Mar Mediterráneo. La albura es blanca amarillenta y el duramen varía del amarillo
naranja al rojo asalmonado. Se utiliza para: tableros alistonados, tableros contrachapados estructurales,
tableros de partículas y de fibras, revestimientos de interior, frisos, precercos, embalajes, encofrados, pasta
de papel y obtención de resina.
19.- PÌNO PÌÑONERO. Se encuentra en todos los países ribereños del Mediterráneo. La albura es blanca
amarillenta o rojiza y el duramen es rojizo. Se utiliza para: carpintería, apeas de mina, traviesas, obtención
de piñones y resina para perfumes.
20.- PÌNO RÍGÌDO. Se encuentra en Estados Unidos y Canadá. La albura es casi blanca o crema, blanca
anaranjada o amarilla clara. El duramen varía desde al amarillo y naranja hasta el marrón rojizo o marrón
claro. Se usa para: tableros contrachapados estructurales, chapas, postes, traviesas y pasta de papel.
21.- PÌNO SÌLVESTRE. Se le conoce por otros muchos nombres: PÌNO FLANDES, PÌNO NORTE, PÌNO
NÓRDÌCO, PÌNO SUECÌA, PÌNO RUSO y PÌNO VALSAÍN. Se encuentra en el norte de Asia y en Europa
(España, Escocia, Noruega, Suecia, Finlandia, Alpes franceses y Rusia). La albura es amarilla pálida y el
duramen rojizo. Se utiliza para: chapas, tableros contrachapados estructurales y decorativos, puertas,
escaleras, suelos, tarimas, molduras y rodapiés de interior, carpintería exterior, mobiliario y ebanistería,
carpintería de armar, madera laminada encolada, postes, cercas, mástiles de barcos y leña.
22.- PÌNO WEYMOUTH. Se encuentra en Norteamérica y Centroamérica (Méjico y Guatemala) y se ha
introducido en Francia. La albura es blanca o amarilla pálida y el duramen varía del blanco cremoso al
marrón rojizo claro. Se utiliza para: puertas, ventanas, molduras y revestimientos de interior, mobiliario y
ebanistería, escultura, juguetes, maquetas y cajas.
Gracias
S
MADERA NE"RA PARA UNA MESA
Hola, estoy pensando en hacerme una mesa de esas bajas para delante del sofá. Había pensado en una
madera negra y con una textura especial. No me convence nada de tableros plastificados...Creo que hay
alguna madera africana así de oscura (o casi).
¿Dónde podría conseguirla? y en su caso, ¿son fáciles de manejar?
gracias, enhorabuena y un saludo!!
La madera más oscura que existe (prácticamente negra) es el É@/.= 12 %B>65/. El duramen es negro
aunque puede presentar veteados blancos. El problema de esta madera es trabajarla, ya que es durísima y
se necesitan útiles de carburo de tungsteno. El serrín puede producir irritaciones. Además el encolado
presenta problemas, por lo que es difícil hacer tableros macizos alistonados. No es muy recomendable para
mobiliario, su precio es alto y su disponibilidad escasa.
Más apropiada para ebanistería es el É@/.= 12 A06/. Su duramen puede ser completamente negro o con
vetas claras o blancas, o también con zonas marrones dependiendo de la especie. Los problemas para
trabajarla son prácticamente los mismos que en el Ébano de África, pero de esta madera se puede obtener
chapa, cosa interesante para realizar la mesa con tablero chapado. Su precio es altísimo y su disponibilidad
escasa.
El ">/./16++= 12 %B>65/ es una madera también muy oscura (marrón púrpura con vetas negras) pero no es
muy recomendable para ebanistería. El mecanizado es difícil (es durísima) y el encolado es aceptable. Es
carísima y su disponibilidad es aceptable.
También puede utilizar madera de $2.,2, originaria de África. El duramen varía del pardo oscuro al negro
violáceo con vetas pardas. Es apta para obtención de chapa y presenta similares problemas que las
anteriores en cuanto al mecanizado y el encolado. El acabado se recomienda a la cera. Es una madera
cara y relativamente fácil encontrarla.
Una madera muy apropiada es el $/5/4=-, originaria de América del Sur. El duramen es marrón oscuro
con finas zonas más claras. El mecanizado y encolado presenta las mismas dificultades que todas las
maderas muy densas. Es apta para obtención de chapa y es utilizada para mobiliario de lujo. Es difícil
encontrarla y es muy cara.
Otras maderas oscuras pueden ser el P/+60/.1>= C=5=@=+= y el P/+60/.1>= 12 +/ I.16/. En la primera el
duramen puede variar del amarillo al rojo o pardo oscuro. La segunda tiene el duramen rosa oscuro
violáceo o púrpura marrón. De las dos se pueden obtener chapas y son apropiadas para ebanistería. Las
dos son carísimas y de difícil adquisición.
Estas son las maderas comerciales más oscuras que existen. La belleza de estas maderas no se puede
discutir. Debe tener en cuenta que en el mobiliario moderno y de calidad se utiliza el tablero chapado y no
macizo. Esto se debe a que la madera maciza presenta problemas de movimiento con los cambios
climáticos y sólo se suele utilizar en mobiliario rústico.
Gracias
S
CALIDAD DE UN PARQUÉ
Hemos comprado un piso y el suelo nos lo ponen en parqué. La constructora nos ha dado las
características del parqué que va a poner: tablilla de roble de 25x5,5x1, pegado con cola resikol, lijado y
barnizado con urea, formol y poliuretano, incluido rodapié de 7 cm.. Quisiéramos saber si con estos datos
nos pueden decir si se trata de unas características buenas y si de aquí se puede deducir si va a ser
satinado, brillante o mate. Gracias por adelantado
El roble es una madera muy adecuada para suelos. Es dura y de muy buena estética. Hay maderas
mejores y peores que ésta, por lo tanto, podemos decir que la calidad de esta madera es buena. El grosor
de 1cm también es aceptable (admite bastantes lijados), aunque los hay más gruesos. La cola es de marca
conocida y no habrá problemas de pegado. En cuanto al barniz, no se puede deducir si va a ser brillante o
satinado. Lo que es seguro es que no va a ser mate. Los barnices son más resistentes e impermeables
cuanto más brillantes son. Lo más normal es barnizar el parqué en brillante, pero también se puede
barnizar en satinado. En resumen podemos decir que el parqué que le van a instalar es de una calidad
buena y es el que normalmente se pone en la mayoría de los pisos.
Gracias
S
MADERA MUY CLARA Y DURA PARA TARIMA
¿Podrían recomendarme una madera para el suelo muy clara que resulte dura en una casa de campo?
Gracias. Belén.
Pueden valerle por este orden la DÌANÌA, el ARCE, el FRESNO EUROPEO, el RAMÍN y el CÌPRÉS DE
LAWSON. También podrían valerle algunas especies de pino (PÌNO DE CHÌLE, PÌNO DEL CARÌBE, PÌNO
KHASYA, PÌNO LARÌCÌO, PÌNO MERKUSSÌ, PÌNO PARANÁ, PÌNO SÌLVESTRE O PÌNO AMARÌLLO DEL
SUR), aunque estas maderas tienen un color más marrón y no son tan blancas ni tan duras como las
anteriores. Una de las más recomendables según nuestro criterio es el ARCE (es de color blanco crema),
por sus buenas cualidades mecánicas, bonita estética, facilidad de suministro y precio contenido.
Gracias
Hola:
Me dirijo a vosotros para ver si podéis echarme una mano en el siguiente tema:
Estoy decorando un piso de 150 m2. He decidido poner todo el suelo de la casa excepto en baños y cocina
en tarima de parquet con rastrel. Mis dudas llegan cuando debo de decidir si para la habitación de mi hija
de 3 años es conveniente poner el mismo tipo de madera que en el resto de la casa. He elegido la madera
de Elondo para los pasillos, salón comedor, habitaciones, vestidor, pero para la habitación de una niña me
parece un poco oscura esta madera. ¿Que tipo de madera me aconsejáis para esta habitación?. Quiero
que sea una madera fuerte y resistente. ¿El roble podría quedar bien?.
Gracias por vuestra respuesta. Saludos Nieves Garcia.
Otra pregunta: ¿Que diferencia existe entre la madera de Elondo y la de Doussie?
Gracias.
El roble es una muy buena madera para el suelo. Es dura y resistente. Si quiere algo más claro podría
poner arce, por ejemplo.
El Elondo y el Doussie son dos maderas africanas muy parecidas en todo (origen, color, resistencia al
exterior, aplicaciones, etc). El Elondo es suele ser algo más oscuro y tostado, aunque puede ser difícil
distinguirlas.
Se distinguen principalmente porque es más dura el Elondo, por lo que es algo más resistente para suelos,
aunque ligeramente más nerviosa.
Gracias
Hola>, /uenas tardes>:
.ca#o de comprar un piso en el *ue, a e+cepción de la cocina y #a'os, va a llevar el suelo en
tarima so#re rastrel 0ato#a de Q= 6creo *ue son lamas, pero no sé ni *ué signi"ica, ni cul es la
di"erencia entre tener Q lamas o una y por tanto tampoco sé si una es me!or *ue otra o no tiene
importancia9I las puertas y resto de adornos como las ta#las *ue cu#ren las ca!as de las persianas
irn en Sapelly.
&n el piso en el *ue vivo el suelo es de 0ato#a y lo encuentro muy oscuro y no me gusta. &l
constructor me $a dic$o *ue las puertas se pueden poner de casta'o o ro#le americano y *ue el
suelo me lo pone de eucalipto. =ógicamente estamos $a#lando de opciones para mantener
invaria#le el precio del piso, puesto *ue $a dic$o *ue el suelo se podría poner tam#ién en casta'o o
ro#le americano, pero *ue su#iría el precio y con este último el incremento sería #astante.
He comentado esto y me $an dic$o *ue no ponga eucalipto por*ue es una madera *ue $a c$upado
muc$a agua y con los cam#ios de temperatura aca#aría por retorcerse y estropearse.
)ivo en -alicia a Q8 Rm. de &l Cerrol, provincia de . Coru'a.
Sa#emos *ue *ueremos la madera clara y *ue la 0ato#a es demasiado oscura, pero no sa#emos *ué
otras opciones tenemos.
(uc$ísimas gracias por dedicarme su tiempo.
:n cordial saludo,
3ita
El eucalipto es una madera un poco delicada, en la que no es demasiado difícil que aparezcan grietas y
deformaciones con los cambios de humedad. Como alternativas en maderas muy claras y accesibles están
el arce y el fresno. Un poquito más oscuras podrían ser el haya y el roble europeo. El precio de todas estas
tarimas es similar siempre que hablemos de la misma calidad, pero todas suelen tener precio superior a las
de eucalipto.
Gracias
/uenos días. &stoy sopesando la posi#ilidad de cam#iar el suelo de mi vivienda. (e $an comentado *ue e+isten una
serie de maderas *ue pueden estar ms o menos al mismo precioPmE. =a madera clsica ya las cono%co, es decir, el
&=<1,<. (e $an $a#lado del &:C.=?25<. 5iene un color ms claro y eso me gusta. Quisiera in"ormación so#re la
dura#ilidad de la misma. &s decir, *ué tal sale esta madera.
¿&s similar al &=<1,< *ue es la única *ue cono%co su resultado?
-racias y :n saludo
-regorio (artín
Es bastante mejor madera para suelos el elondo debido, entre otros factores, a su mayor dureza. Si quiere
madera muy clara podría poner eucalipto, fresno blanco o arce, siendo estas últimas mejores que el
eucalipto. Estas maderas son muy comerciales y no tendrá problemas en encontrar tarima.
Por otra parte, el precio del elondo en bruto es bastante más alto que el del eucalipto, y nos extraña que las
tarimas tengan precios similares, aunque todo es posible.
Gracias
S
MADERA PARA ARCOS
Estimados amigos, soy aficionado al tiro con arco con ganas de construirme uno yo y me gustaría que me
aconsejaran qué maderas serían mas aconsejable. También sería interesante para mí saber cuales serían
las más baratas (por aquello de empezar a practicar), y cómo hacer para dar forma curvada a las láminas.
Gracias
Los arcos modernos están hechos de materiales compuestos sintéticos (fibra de vidrio, kevlar, fibra de
carbono, etc), y es prácticamente imposible fabricarlo por un aficionado, por su dificultad y elevadísimo
precio del material. Pero la madera usada desde hace siglos para arcos y ballestas es la madera de TEJO.
Los arcos y ballestas utilizados en Ìnglaterra, Francia, Alemania y Países Bajos desde el siglo XÌV se
fabricaban con madera de tejo procedente de España. Sin embargo no eran utilizados en España y otros
países cálidos, pues el tejo sufre una merma de sus cualidades mecánicas con el calor, y a partir de 35ºC
pierde su fiabilidad. Por eso en los países mediterráneos se desarrolló un tipo de arco compuesto fabricado
con un alma de madera encolada a una capa de tendón seco y a otra de cuerno. La madera de tejo tiene
una capacidad de almacenar energía de deformación sin romperse siete veces superior a la del acero por
unidad de masa. En resumidas cuentas, para fabricar un arco deberá adquirir un palo o listón de tejo de
dimensiones apropiadas, darle la forma adecuada y curvarlo ligeramente (dependiendo de la longitud) al
vapor (vea la consulta de curvado de madera en el apartado TRABAJOS CON MADERA de nuestra
página). También podría hacerlo laminado y curvarlo encolando las laminas en un molde. Otras maderas
más baratas que pueden valerle para empezar a practicar pueden ser el FRESNO o el HAYA, pero sin
comparación posible en cuanto a propiedades mecánicas con el TEJO.
Gracias
S
PINO SUECIA Y FINLANDIA
Hola amigos, soy un a"icionado al #ricola!e *ue intento $acerme los mue#les, para ello utili%o
generalmente pino ro!o procedente de Suecia, últimamente encuentro en el mercado pino
procedente de Cinlandia, al parecer #a!o las características técnicas de am#as maderas son muy
di"erentes. (e gustaría conocer las di"erencias reales entre ellas, adems de poder distinguirlas
antes de comprarlas. ¿Se podría conocer por las marcas *ue indicadas en las ca#e%as de los
ta#lones?, de ser así, me gustaría sa#er donde puedo encontrar las marcas comerciali%adas de cada
país.
Gracias.
Tanto el Pino Suecia como el Pino Finlandia son de la especie Pino Silvestre, y al crecer prácticamente a la
misma latitud y en países colindantes, el pino es muy parecido o exactamente igual. Suecia es un país más
montañoso, por lo que puede que el Pino sea algo más duro si procede de alta montaña (anillos de
crecimiento más estrechos). Pero puede ser difícil distinguir uno de otro, y solo se sabrá su procedencia por
lo que nos diga el importador. Es más, como PÌNO SUECÌA, se conoce al pino de ambas procedencias
(Suecia y Finlandia).
Las propiedades físicas, mecánicas y tecnológicas de un madera se refieren siempre a la especie, y
aunque puede haber alguna variación según la procedencia e incluso según cada árbol, éstas no se suelen
tener en cuenta a nivel práctico, salvo en casos excepcionales. En el Pino Silvestre se diferencian las
propiedades físicas y mecánicas de la madera de España y del resto. Es mucho mejor madera el Pino
Silvestre que se da en España (debido a la climatología), sobre todo el Pino Valsaín (de Segovia) y el Pino
Soria (de Soria).
En cuanto a las inscripciones en las testas de los tablones, creemos que no existe normativa, y puede ser
para distinguir las partidas, procesos, etc.
Gracias
S
EUCALIPTO: CLASES Y USOS
De mi consideración:
En mi ciudad se está por comenzar la explotación del vivero municipal. Entre otros árboles, está el
eucaliptus (la mayor cantidad es de este árbol). La pregunta es que se puede fabricar con el mismo. Se
puede hacer piso parquet?. Que proceso necesita la madera para tal objetivo?. Necesitaría saber cuanto
dato Uds. estimen clarificador. Muchas Gracias. Carlos Sallaber. Pellegrini 88. América, Partido de
Rivadavia, Provincia de Buenos Aires. Argentina.
Primero debe saber que especie de Eucalipto tienen. Existen dos especies:
1.- EUCALÌPTO BLANCO (Eucalyptus globulus Labill). La albura es blanca grisácea o crema pálido, y el
duramen varía del canela al marrón rojizo o marrón amarillo claro. La madera presenta importantes
tensiones internas de crecimiento, que pueden provocar deformaciones de las piezas al salir de la sierra.
Se requieren equipos de gran potencia. Para encolarlo, las superficies deben estar bien cepilladas. La
madera tiende a rajarse con el clavado y atornillado. Es una madera durable frente a los hongos y sensible
a las termitas. El duramen es poco impregnable.
PRÌNCÌPALES USOS. Chapas por desenrollo (de no muy buena calidad), suelos, traviesas de ferrocarril,
apeas de mina, pasta de papel y tableros de partículas y fibras.
2.- EUCALÌPTO ROJO (Eucalyptus camaldulensis Dehn). La madera es de color rojizo y se oscurece
mucho al envejecer. Los anillos de crecimiento están muy marcados. La madera presenta bolsas de goma
que dificultan el aserrado y mecanizado y pueden causar deformaciones. El encolado presenta dificultades
por la aparición de resina. En el clavado y atornillado es necesario realizar taladros previos. Es resistente a
las termitas y a los xilófagos marinos. El duramen no es impregnable.
PRÌNCÌPALES USOS. Chapas por desenrollo y corte a la plana, suelos (parquet), postes, apeas de mina,
construcciones en ambiente marino, tornería, talla y pasta de papel.
Gracias
NOTA: Según un e-mail recibido de la empresa Villapol S.A. diciendo que llevan estudiando los usos y
calidades de la madera de Eucalipto más de cuatro años, para obtener una madera de mayor calidad es
conveniente utilizar madera adulta (más de 35 años), no se debe utilizar ni el corazón ni la parte exterior del
tronco, y se debe hacer un aserrado radial. Gracias desde aquí a dicha empresa por su aportación.
Hola:
Deseo comprar una mesa de jardín y me han ofrecido una mesa de eucalipto. Vivo en Madrid, con los
contrastes que hay de frío y calor, ¿cree que el eucalipto me puede valer?. Yo se que existe una gran
diferencia de precio con la teca pero, ¿se nota mucho en la calidad?, ¿que problemas puedo tener con el
eucalipto?.
Muchas gracias de antemano por su atención.
Un saludo, Tomás.
Desde luego, hay mucha diferencia en precio y calidad. El problema que puede tener es de duración en
buenas condiciones. El mantenimiento debe ser mucho más regular que con las maderas tropicales, y aun
así puede tener problemas de rajados, de deformaciones y de que la madera acabe pudriéndose.
Nosotros le recomendamos que le de un protector de fondo (Xylamón) y después un lasur o protector
pigmentado (Xyladecor). El mantenimiento debe ser a base de darle más lasur de vez en cuando, y cuando
se vea un aspecto desmejorado. También le recomendaríamos que la resguarde de la lluvia directa y que
las patas no estén en contacto directo con la tierra (absorberán la humedad de ésta).
Gracias
S
TARIMA DE PINO FLANDES
Hola.
Soy Manolo de Barcelona. Me he comprado un local tipo loft que estoy reformando para entrar a vivir en él
ya. Es muy grande y he pensado poner el suelo de Machi Flandes. La verdad es que no tengo ni idea si es
una buena madera, pero el precio es muy económico y es la que tenían en un almacén de maderas muy
grande que hay a la salida de Badalona (Barcelona). Mi pregunta es. Estoy loco poniendo este tipo de
tarima?. Me gustaría barnizarlo en su color original, para poder verle todos los nudos oscuros contrastados
con su color amarillo claro.
Por otro lado, me gustaría alquilar alguna máquina para barnizarlo yo, soy bastante mañoso, me debería
atrever??.
Muchas gracias.
Por cierto, son aproximadamente 200 metros cuadrados de tarima.
Ahh otra cosa, vendéis esto o algo parecido vosotros??. He mirado en vuestros productos y no he visto
nada.
Por el nombre comercial de la tarima y las características que comenta, deducimos que es de PÌNO
FLANDES (procedente de Holanda), o lo que es lo mismo, PÌNO SÌLVESTRE. Efectivamente, es una
madera barata y apta para la fabricación de tarima (es poco nerviosa), pero tiene algunos inconvenientes:
1.- Es una madera poco dura y poco densa, con lo que será relativamente fácil arañarla o rayarla. Para
paliar esto en lo posible, utilice un buen barniz de poliuretano.
2.- Si tiene mucho nudo, es probable que algunos puedan salirse, por lo que conviene revisar tabla a tabla
que los nudos estén firmes antes de la instalación. Si alguno se sale, siempre se puede encolar y/o
emplastecer para dejarlo fijo.
3.- Esta madera suele ser bastante resinosa. Esto se soluciona si la madera se ha secado artificialmente a
temperaturas superiores a 70º. Compruebe este punto, pues si tiene resina presenta dificultades en el
encolado y acabado (barniz). El encolado, si tiene resina, debe hacerse con colas alcalinas (de caseína,
fenólica o de resorcina) y no con colas ácidas (urea-formol). El barnizado, si tiene resina, puede quedar
algo desmejorado y además pueden producirse exudaciones si le da el sol o si está cerca de una fuente de
calor.
Para barnizar el suelo una vez puesto no se necesita ninguna maquinaria, ya que lo mejor es hacerlo
manualmente con brocha o rodillo de esmaltar. Si barnizase antes de instalarlo podría utilizar pistola
diluyendo el barniz, pero no se lo aconsejamos, por el trabajo, dificultad y poca mejora.
Gracias
S
TARIMA DE IROKO
&n$ora#uena por su pgina.
3ecientemente $e re"ormado un pe*ue'o apartamento en el *ue elegí una tarima rastrelada con
ta#las de madera de iro4o de 7 cms. de anc$o. &l rastrelado lo reali%aron mediante tornillos
clavados en la super"icie. .l principio el aca#ado era per"ecto, aun*ue con los meses $an ido
apareciendo separaciones en algunas ta#las de pocos milímetros. &stas separaciones no son
uni"ormes, $an aparecido de "orma aleatoria en algunas %onas, mientras *ue el resto de las ta#las
permanecen per"ectamente unidas.
¿a *ué es de#ido esto? ¿se de#e a una instalación de"ectuosa? ¿es posi#le $acer algo para solucionar
este pro#lema? ¿no es aconse!a#le este tipo de madera para suelos?
-racias por su atención.
Empezaremos por su última pregunta. El iroko es una madera apropiada para tarimas, pero es
medianamente nerviosa (es decir sufre algo de hinchazón y contracción con las variaciones de humedad) y
no es de las más duras (es relativamente fácil rayarla). Pero, la aparición de esas separaciones puede estar
motivada por un incorrecto secado de la madera, por no haber dejado que se aclimate a su nueva
ubicación, o por no haberse instalado en verano (es cuando más contraída está). También por la
combinación de algunos de estos tres factores. El que se produzcan las separaciones de forma aleatoria es
debido a que cada tabla tiene sus peculiaridades (diferencias de densidad, tipo de corte, que tenga más o
menos albura, etc.) o a que no toda la madera sea de la misma partida (diferencias en el secado y en sus
propiedades). La solución es dar masilla de madera de excelente calidad preferiblemente en verano, pero si
las separaciones no son muy escandalosas, creemos que no merece la pena hacer nada.
Gracias
S
MADERA PARA SUELOS
Hola, tengo intención de poner tarima flotante en el suelo, les agradecería que me dijeran que madera es la
mejor y que precios puede tener.
Las propiedades principales que debe tener una madera para suelos son las siguientes:
- Contracción baja a mediana
- Resistencia a la abrasión y a los productos domésticos.
- Dureza y densidad media a alta, según las aplicaciones.
- Fibra recta.
- Facilidad para acabarla (lijado, encerado y barnizado).
Estas propiedades las cumplen las siguientes maderas comerciales: Abarco, Abedul amarillo, Afromorsia,
Alan-Batu, Alerce americano, Amaranto, Andira, Andiroba, Andoung, Angelim, Arariba, Arce, Arce blando,
Awoura, Bálsamo, Batibatra, Bilinga, Bomanga, Bosse claro, Bosse oscuro, Bubinga, Castaño, Castaño
americano, Cerejeira, Ciprés de Lawson, Coigüe, Copaiba, Cumaru, Diania, Doussie, Elondo, Encina,
Eucalipto blanco, Eucalipto rojo, Eyoum, Framire, Fresno europeo, Hemlock occidental, Ìroko, Jatoba,
Kempas, Keruing, Lapacho, Limbali, Makoré, Manil, Manio, Mansonia, Massaranduba, Merbau, Moabi,
Mongoy, Moral, Movingui, Naga, Niangón, Niove, Nogal europeo, Olivo, Olmo europeo, Ozigo, Padouk de
Africa, Palisandro de Brasil, Pernambuco, Peroba rosa, Pino de Chile, Pino del caribe, Pino Khasya, Pino
laricio, Pino merkussi, Pino Paraná, Pino silvestre, Pino amarillo del sur, Quebracho blanco, Ramín, Rauli,
Rimu, Roble balnco americano, Roble europeo, Roble japonés, Roble rojo americano, Santa María,
Sempilor, Sipo, Sucupira preta, Tatajuba, Tauari, Teca, Tento, Tiama, Tupelo, Wacapou, Walaba, Wengé.
Es decir, existen muchísimas maderas indicadas para suelos, algunas muy difíciles o prácticamente
imposibles de conseguir. Desde el Elondo, que a nuestro parecer es una de las mejores (y caras), hasta el
Pino (barata, pero demasiado blanda). Una de las mejores maderas por su gran relación calidad-precio, así
como su facilidad de suministro, múltiples marcas donde elegir y belleza, es el Roble. Si la quisiese oscura,
podría ser la Jatoba. Dentro de una misma especie de madera puede haber diferencias de precios según el
fabricante, por espesor de madera noble y calidad de fabricación.
Gracias
Hola, #uenas noc$es, *uisiera me orientaran en el siguiente tema: )oy a poner una escalera con estructura de $ierro
para acceder a una #u$ardilla, pienso colocar los pelda'os de madera, atornillados so#re escuadras de $ierro soldadas a
la estructura.
¿Que tipo de madera sería aconse!a#le? y si no es madera, ¿*ue tipo de material?
(uc$as gracias por su atención
(S 0osé
No sabemos de ningún material que pueda sustituir a un peldaño de madera excepto el propio hierro o el
material de obra. En cuanto a maderas le vale cualquiera de las que se utilizan para suelos (parquets,
tarimas, etc), ya que las características necesarias (poca contracción, resistencia a la abrasión, dureza,
densidad, fibra recta, facilidad de acabado, etc) son las mismas. Si el peldaño va entre dos apoyos, también
es importante la resistencia a la flexión de la madera, aunque esto siempre se puede solucionar con más
grosor.
Aunque son muchísimas las maderas que puede utilizar, podemos destacar el Arce, Fresno, Haya, Jatoba,
Pino silvestre o Roble, por su difusión y facilidad de suministro. También puede utilizar maderas más
exclusivas y difíciles de encontrar como la Teca, Ìroco, Lapacho, Elondo, Doussie, Sucupira, Wengé, etc.
Gracias
Hola amigos, "elicidades por la calidad de las respuestas *ue dais en vuestra pgina. .*uí va la pregunta típica:
5enemos una cas en San =oren%o de &l &scorial y estamos pensando en $acer una re"orma integral, pasando del suelo
de lo%a actual, a instalar un suelo de madera en toda la casa.
Queremos una madera natural con aca#ado rústico, y no sa#emos por *ue tipo decidirnos, nos $an aconse!ado pino de
soria e iro4o, pero nos comentan las di"icultades por el cam#io #rusco de temperatura inviernoPverano.
1o *ueremos instalar par*ué ni tarima por la poca vida utíl *ue tienen, y $a#íamos pensado en encargar directamente
los listones y contratar a un especialista para el monta!e.
Con re"erencias de precio y calidad me gustaría *ue me aconse!aseis so#re el tipo de madera ms adecuada, así como
so#re los distintos tipos de monta!e.
(uc$as gracias, Carlos y /eatri%.
Lo primero es decirles que no tiene que preocuparse por los cambios de temperatura acusados, ya que en
un interior la variación de la misma es mucho menor, y si la instalación se hace correctamente no tiene por
qué haber problemas. La "poca vida útil" de parquet y tarima es muy relativa pues depende del trato que se
le de y pueden aguantar muchísimos años (toda la vida). De todas formas, aunque usted compre las tablas
o tablillas del grosor que quiera y las instale, seguirá siendo un parquet o una tarima, pues no existe otra
forma de instalación. El parquet se instala pegando las tablillas sobre el suelo directamente y la tarima se
puede instalar de dos formas: flotante o sobre rastreles. Suponemos que lo que no quiere es tarima flotante,
sin embargo creemos que no debe descartarla pues aparte del ahorro que supone (sobre todo en
instalación), que puede compensar su menor vida útil, es la mejor forma de instalar un suelo para que no
haya problemas por los cambios de temperatura y sobre todo de humedad. Al ir encoladas las tablas entre
sí, se comporta como si fuera de una pieza, y al ser flotante y gracias a la holgura dejada por el perímetro,
la tarima se puede contraer y dilatar libremente.
Pasando al tipo de madera, el Ìroko (mejor) y el Pino Soria no son malas maderas para suelo, pero las hay
mejores. Si quiere una madera buena y relativamente barata puede poner Roble, y si busca algo mejor y
exclusivo puede decidirse por el Doussie o el Elondo. Estas maderas son mucho más duras que las
anteriores, y por tanto aguantarán mejor el trato duro. Dentro de una misma marca de parquet o tarima, el
precio suele ser la mejor guía para saber la calidad de la madera empleada.
Si compra las tablas macizas debe instalarlas de forma tradicional, es decir, sobre rastreles (listones de
madera). Se deben instalar primero los rastreles atornillados al suelo directamente y en sentido
perpendicular al de las tablas. La instalación con rastreles es imprescindible para nivelar el suelo y sobre
todo para que la madera se pueda airear correctamente, evitando posteriores alabeos o torcimientos de las
tablas. Los rastreles deben ponerse a una distancia de unos 50 cm, aunque depende del grosor y el largo
de las tablas. Es decir, cuanto más grosor, más distancia se puede dejar entre ellos y también hay que
calcular que los extremos de todas las tablas coincidan con un rastrel. Una vez instalados los rastreles, las
tablas simplemente se van clavando sobre ellos desde los laterales (para que no se vean lo clavos). Las
testas (extremos) de cada tabla no pueden coincidir con las de las tablas adyacentes, es decir debe
hacerse como un enladrillado. Si no se tiene experiencia, conviene que la instalación la haga un
profesional.
Si opta por la tarima flotante, la instalación la puede hacer uno mismo (vea consulta sobre instalación de
tarima flotante).
Gracias
H<=.,
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(?S(< 5.(.V<. (& -:S5.3T. S./&3 Q:& (.,&3. 3&S:=5. (&0<3 2.3. &= 2.3Q:&5 2&-.,<.
Las dos maderas son muy adecuadas para suelos. El Elondo es más dura (menos arañazos) pero es algo
más nerviosa (más probabilidades de separación de juntas y movimientos con los cambios de humedad).
Creemos que debe decidirse por la estética. Si le gustan las dos maderas ponga Elondo ya que es algo
más barato.
Gracias
Quisiera saber que diferencias existen entre la madera de elondo y la de ipe, en cuanto a dureza, calidad,
variaciones de color, precios y mantenimiento. Es para instalarla en el suelo de toda la casa excepto los
baños y cocina. Gracias por vuestra rápida respuesta.
La verdad es que hay pocas diferencias entre estas dos maderas, incluso en el precio. Las dos son
maderas de gran calidad.
El Ìpé o Lapacho es un poquito más dura, pero en cambio algo más nerviosa.
En las dos, la albura está claramente diferenciada. En el Elondo, la albura varía del blanco amarillento al
blanco rosáceo, y el duramen del pardo amarillento al pardo rojizo. En el Ìpé, la albura es de color blanco
amarillento, y el duramen varía del pardo aceituna al pardo más o menos oscuro. Es decir, también se
parecen en el aspecto.
Las dos maderas son muy resistentes a los hongos, insectos y termitas, siendo el Elondo además
resistente a los xylófagos marinos.
El mantenimiento es el mismo en ambas maderas y el mismo que cualquier otra madera en suelo de
interior.
El precio debe ser el mismo o muy similar, por lo que, aunque es difícil decidirse, nosotros nos
decantaríamos por el Elondo, pues es una madera más difundida (más fabricantes donde elegir) y se
mueve menos.
Gracias
Hola, en primer lugar me gustaría felicitaros por vuestra web, pues dais respuestas desde un punto de vista
desinteresado.
Tengo un problema pues tengo que reformar una casa y cada industrial me dice una cosa diferente. Por la
estética me gusta la madera de color del Roble y el Ìroko, es decir con un tono amarillento, ruego me
orientéis cual puede ser la madera maciza o de parquet para efectuar la escalera y después seguir con esta
misma madera para la planta en la que el tramo de escalera finaliza.
Muchas gracias.
Creemos que cualquiera de las dos maderas (Roble o Ìroko) le valdrá perfectamente pues las prestaciones,
dureza y nerviosismo de estas maderas son muy similares. Además, las dos son muy apropiadas para
escaleras y suelos. Por tanto, creemos que debe decidirse por estética y presupuesto.
Gracias
S
MELAMINA O CHAPA
.nte todo muy #uenas, y el "oro es de lo ms interesante >>> en cuanto a dudas se re"iere. 2or eso,
yo la duda *ue tengo es elegir el tipo de mue#le, y *uisiera sa#er la di"erencia entre como se puede
distinguir un c$apado de madera o un c$apado de melamina y si $ay mue#les con c$apado natural
pero con cantos melamínicos??? 5am#ién *uerría sa#er si puedo encontrar una c$apa de madera o
melamínica de K mm de espesor, es para "orrar una puerta.
.nticipo las gracias por antelación.
La forma más fácil de distinguir un tablero melamínico de uno chapado de madera es la repetición del
dibujo (veta) en los primeros. Hay algunas melaminas que se distinguen muy fácilmente ya que su propia
apariencia lo denota. Sin embargo, hay algunas muy conseguidas y pueden ser difícil de distinguir de la
madera natural, sobre todo si no hay grandes superficies donde la repetición de la veta salte a la vista. De
todas formas, lo mejor es fijarse en algún nudo o veta característico y mirar si se repite exactamente en
algún otro lugar del mueble. En algunos muebles pueden verse fácilmente las diferentes chapas que forman
una superficie, y en este caso casi con seguridad se trata de un tablero chapado. Pero hay chapas (las
sacadas por desenrollo del tronco) que pueden ser muy grandes y las superficies se pueden chapar solo
con una chapa.
Es muy raro que se de el caso de muebles chapados de madera y con cantos de melamina, ya que carece
de sentido estropear un mueble de calidad poniendo cantos de melamina o PVC, aunque todo es posible.
Puede ser más normal en muebles de cocina para que el canto sea resistente a los golpes (PVC).
En cualquier almacén de madera o tienda de bricolaje podrá encontrar chapa de madera para forrar una
puerta. En cuanto a la melamina, creemos que no es posible encontrar ese espesor. Lo que si puede
encontrar es el tablex plastificado (traseras de muebles) que también le valdrá para forrar la puerta, aunque
el espesor es de 3 mm aproximadamente.
Gracias
S
SUELO DE OLIVO
Hola "brico-todo¨:
Por qué no ofrecen la Madera de olivo para parquet, o mejor dicho no la tienen en su gama de maderas.
Tengo entendido que es incluso más dura que la madera de roble. Sería posible que me explicara un poco
las propiedades de la madera de olivo comparándola con una también madera dura como el roble?
Quiero colocar madera de olivo en mi apartamento, pero parquet (pieza por pieza), pero hay muy poca
información sobre ello.
Muchas gracias.
Un saludo cordial y feliz 2005.
Mónica Aguilar Espinosa
Nosotros somos simplemente una tienda de bricolaje y entre nuestros artículos trabajamos la tarima flotante
porque es fácil de poner por un aficionado. El parquet no lo trabajamos pues aunque no es difícil su
instalación se requiere algo de experiencia o ser un buen manitas. No tenemos tarima de Olivo pues
nuestros proveedores no la trabajan. Pero en Ìnternet si puede encontrarse información acerca de suelos
de esta madera.
En cuanto a las propiedades del olivo, efectivamente es una muy buena madera para suelos, más dura que
el roble aunque algo más nerviosa. El inconveniente que tiene es que es una madera bastante difícil de
mecanizar y por ello suponemos que los suelos de olivo serán bastante caros aunque sea una madera muy
abundante en España. Lo mejor del olivo es su belleza y lo decorativo que quedará el suelo debido a su
espectacular veta y color.
Muchas gracias
S
MADERA PARA SUELO DE E#TERIOR
Hola amigos, primero felicitarles por la información que ponen a disposición de todos, tanto profesionales,
como usuarios.
Mi duda es para pavimentar una terraza que se encuentra a la intemperie, que otro pavimento de madera
hay a parte de la Teca, y cual es la mejor forma de colocarlo?
Gracias.
Son muchas las maderas que podría utilizar. Entre todas ellas destacamos las siguientes por sus buenas
características y facilidad para encontrarlas. Por este orden: ELONDO, DOUSSÌE, ÌROKO, TECA
(preferiblemente asiática), MERBAU, JATOBA y SUCUPÌRA. En cuanto a la forma de instalarlo, creemos
que lo mejor es sobre rastreles, para que esté algo aislado de la humedad permanente del suelo. Para
suelos industriales o de mucho paso son adecuadas la MASSARANDUBA (durísima) y el LAPACHO,
también conocido como ÌPÉ.
Gracias
=es "elicito por su sección *ue ya me $a aclarado un montón de dudas.
)oy a instalar una tarima en el e+terior 6terra%a de un tico en )alencia9 y me $an recomendado la madera de ?roco y
me $an dic$o *ue la pueden $acer del tono *ue yo *uiera, por lo *ue $e leído es una madera muy resistente pero me
gustaría sa#er desde su punto de vista si es una #uena elección o sería me!or otra madera como la arc$iconocida 5eca u
otra. &n cuanto al color, me gustaría *ue "uese #astante oscura pero $e leído *ue o"rece peor resultado *ue la mas clara
de#ido al calentamiento *ue su"re por el sol.
(uc$as gracias por su ayuda y un saludo.
Es una muy buena elección y similar a la Teca, aunque nosotros creemos que hay maderas mejores como
por ejemplo el Elondo y el Doussie, que aparte de ser más duras, son más resistentes al exterior y a los
xylófagos. Los problemas que puede tener con el iroko comparándolo con estas maderas son más facilidad
para el rayado y posible ataque de líctidos (polilla) si se utiliza la albura (parte exterior del tronco). En
cuanto al acabado, conviene siempre un tono intermedio (ni muy claro ni muy oscuro), para evitar los
efectos de los rayos UVA (si fuese muy claro) y el sobrecalentamiento superficial (si fuese muy oscuro).
Gracias
&stoy construyendo una piscina, y me gustaría colocar como #orde de la misma y en su entorno un
suelo de madera. (e $an dic$o *ue una #uena madera para este "in es el =apac$o o ?pe. (e
gustaría sa#er si es la madera idónea o si e+iste algún tipo me!or. ¿&sta madera es resistente al cloro
de la piscina? ¿Se degrada en contacto con el suelo? ¿Se decolora por e"ecto de la acción del sol?
-racias por anticipado
Desde luego, el Lapacho es una de las mejores maderas que hay para una tarima exterior. Si comparamos
su resistencia al exterior, pocas maderas la superan (es muy resistente a hongos, insectos y termitas), y en
cuanto a su dureza (importante en un suelo), es de las mejores.
Por otra parte, aunque una tarima de madera alrededor de una piscina proporciona un ambiente muy
agradable difícil de superar, no podemos pretender que no haya mantenimiento incluso utilizando la mejor
madera.
Todas las maderas pueden ser decoloradas por la acción del cloro de la piscina y todas se decoloran y
afean por la acción del Sol. El contacto permanente con el suelo acelera el proceso de degradación de
cualquier madera, al absorber la humedad de éste y por tanto provocar un aumento de la humedad relativa
de la misma. Pero todo tiene solución. El decoloramiento se combate con el mantenimiento (aplicando más
aceite de teca o lasure, dependiendo del tipo de mantenimiento elegido), y la degradación por el contacto
con el suelo se evita poniendo la tarima sobre rastreles. Los rastreles deben ser de madera bien protegida
(cuperizada es lo normal) y mejor si se aíslan del suelo.
Gracias
Hola tengo una casa cerca de la playa (a unos 50 metros) y quiero instalar un suelo de tarima pero
estoy indeciso para elegir de entre iroko, elondo, ipe o pino cuperizado. Las temperaturas aqui oscilan
de entre 35º en verano a !º en invierno. "ada la di#icultad para proteger las tarimas una vez
instaladas en su parte in#erior, pienso que el pino cuperizado podr$a ser una %uena opci&n adem's de
m's %arato, pero (puede ser que sea este de vida mas corta que las otras)
*odr$an in#ormarme de los precios de cada una de estas maderas).
+uc,as gracias.
La que nosotros descartaríamos sería el Pino cuperizado. Creemos que la duración de esta madera en
exterior es algo menor que la de las otras tres maderas, pero este no es el mayor inconveniente, sino su
poca densidad y dureza para un suelo y su fea estética. Además, al ser una tarima cerca de la playa, será
frecuente andar descalzo sobre ella, y creemos que no es muy conveniente estar en contacto permanente
con los productos tan tóxicos que se utilizan para el cuperizado. El pino cuperizado se suele utilizar como
rastrel de las tarimas de exterior.
En cuanto a las otras maderas, cualquiera podría valerle, siendo el Ìpé (Lapacho) la más dura, seguida del
Elondo y del Ìroko. El Ìpé se suele utilizar en tarimas industriales. Nosotros nos decantaríamos por el
Elondo, por su gran dureza y resistencia a la pudrición, a la carcoma, a las termitas y a los xilófagos
marinos.
En cuanto a la protección de la parte inferior, no tiene por qué preocuparse, pues el agente que más
degradará estas maderas será el Sol, y no puede darle en dicha parte.
En cuanto a precios, el Ìroko suele ser el más caro seguida del Elondo y el Ìpé (precios similares) y por
último el Pino cuperizado.
Gracias
Hola, %e %ec%o una escalera de %ormigón en el .ardín con muros de piedra de musgo y uería
poner madera en los pelda/os. 0i pregunta es u1 tipo de madera y grosor me con&iene para
economi"ar aunue tenga ue tratarla y si dispon1is de ese tipo de madera. El lugar donde
est! situada la escalera es %+medo y me gustaría de.ar la madera en un tono oscuro. 2or
+ltimo, ¿*on u1 producto debería pegar la madera al suelo de %ormigón? 3 debería ir con
tornillos y tacos.
Gracias y saludos.
Cualquier madera maciza convenientemente tratada y relativamente dura (desde el pino, por ejemplo)
puede valerle si quiere economizar. Dele primero un protector de fondo (Xylamón fondo) y después un
lasure (Xyladecor) en color oscuro. El grosor, a partir de 2cm (si tiene apoyo debajo).
Nosotros no tenemos esta madera pues debe ser de una pieza, y trabajamos tablero alistonado.
Puede pegarla con una masilla de poliuretano como por ejemplo la PU MAX de la marca Ìmedio. Es una de
las masillas más resistentes que existen al exterior y no tendrá ningún tipo de problema, aparte de que el
peldaño asentará mejor.
Gracias
Hola, me gustaría sa#er si el pino tratado podría servir de madera para una solera e+terior de
piscina, y en *ue medidas seria lo "orma idónea.
(uc$as gracias.
Aunque existen maderas bastante mejores (Elondo, Ìpe, Ìroko, Jatoba, Massaranduba, Merbau, Sucupira,
etc) y más caras, creemos que también se ofertan tarimas para exterior en pino cuperizado, por lo que no
debe haber inconveniente en utilizarlo. Las tablillas deben ser al menos de 22 mm de grueso para una
buena estabilidad. De ancho suelen ser alrededor de 10 cm.
De todas formas, si puede permitírselo, le recomendamos una de las maderas mencionadas anteriormente.
Lo bueno, a la larga sale barato.
Gracias
HOLA. ME GUSTARÍA CUBRÌR UN SUELO ALREDEDOR DE UNA PÌSCÌNA EN UN PUEBLO DE
TOLEDO. LAS TEMPERATURAS RONDAN LOS 35 GRADOS EN VERANO Y LOS 3 BAJO CERO EN
ÌNVÌERNO. ME HAN ACONSEJADO LA MADERA DE ÌPE. ME GUSTARÍA SABER VUESTRA OPÌNÌÓN Y
SÌ ME PODÉÌS DECÌR DURABÌLÌDAD Y MANTENÌMÌENTO DE ESTA MADERA .GRACÌAS Y SALUDOS.
El Lapacho o Ìpé se encuentra en América Central y del Sur. Es una madera durísima y nerviosa. Es muy
resistente a la acción de los hongos, los insectos y las termitas, y por tanto, es muy durable al exterior. Es
muy recomendable para tarimas a la intemperie.
El tratamiento normal en tarima de exterior es darle lasur de vez en cuando (dos veces al año
generalmente).
Gracias
S
ROBLE, IROKO O TECA PARA TARIMA
Felicidades por vuestra página. Me gustaría saber ,pues nuestro piso es de terrazo y queremos poner
tarima flotante de Ìroko que densidad y dureza puede tener. El roble me han dicho que es bastante
resistente pero no nos gusta su color. Y la Teca nos sube bastante de precio.
Gracias por vuestra pagina.
Comparemos las características técnicas de las tres maderas.
1.- ROBLE EUROPEO. Densidad 670 a 760 Kg/m3. Dureza 3,5 a 4,4 semidura. Madera medianamente
nerviosa.
2.- ÌROKO. Densidad 630 a 670 Kg/m3. Dureza 4 semidura. Madera medianamente nerviosa.
3.-TECA. Densidad 650 a 750 Kg/m3. Dureza 4 a 4,2 semidura. Madera poco nerviosa.
Por tanto, las tres tienen unas características similares en cuanto a dureza y densidad, pero la teca destaca
por ser poco nerviosa, lo que redundará en menores problemas por movimientos de la tarima. En cuanto al
roble y el iroko, son muy similares y cualquiera de las dos le valdrá perfectamente.
Gracias
S
QUEBRACHO COLORADO
Quisiera saber datos del quebracho colorado. peso por m3, resistencia a la compresión, tracción. Si con el
tiempo se achica su volumen, y en tal caso cuanto. y si me pueden recomendar alguna bibliografía. Desde
ya muchas gracias.
Los datos de que disponemos sobre el QUEBRACHO COLORADO para madera libre de defectos son los
siguientes:
Densidad: 1200 Kg/m³
Flexión estática: 95-137 N/mm²
Módulo de elasticidad: 13.400-15.000 N/mm²
Compresión axial: 61-83 N/mmW
Esta madera procedente de América Central y del Sur es durísima e imputrescible. Su nombre viene de
"quiebra hacha" por la extrema dureza que tiene. El color de la albura es blanco-rosado y el del duramen
castaño rojizo. El tono rojizo aumenta con la exposición a la luz. El secado es muy lento, pero una vez seca
(como todas las maderas) ya no se contrae ni expande, excepto por los cambios de humedad ambiental.
Toda madera debe tener una humedad semejante a la humedad del ambiente donde se instale para reducir
los problemas por movimiento de la misma. El Quebracho Colorado es una madera medianamente
nerviosa, lo cual quiere decir que sufre hinchazón y merma relativamente importantes de su volumen con
los cambios de humedad. Estas variaciones de volumen vienen indicadas por los coeficientes de
contracción de cada especie de madera, que corresponden a la variación de volumen que experimenta la
madera cuando existe una variación de la humedad de un 1%. En el Quebracho Colorado, los coeficientes
de contracción son los siguientes:
-volumétrica: 10,9 - 11,3 %
-tangencial: 5,6 - 7,4 %
-radial: 3,9 - 4,3 %
Se utiliza para traviesas, postes, tornería, carpintería de armar, suelos, escaleras, mobiliario rústico,
revestimientos exteriores y construcciones navales. Se puede utilizar en aplicaciones sumergidas en agua
y en contacto con el suelo.
No sabemos de bibliografía específica sobre esta madera.
Gracias
Antes de nada, enhorabuena por vuestra página es muy útil e interesante.
Si puede ser, me gustaría que me recomendaseis qué tipo de madera puedo utilizar para la realización de
un tablesestacado con tablones o traviesas de madera (claro). Las traviesas irán enterradas una
profundidad aproximada de un metro, sobresaldrán por encima del nivel del terreno 1,5m y el lugar es una
zona de costa en Mallorca. Había pensado que el quebracho colorado es el más adecuado, pero si tenéis
otra opinión me gustaría conocerla, y si coincidis ¿podríais orientarme con el precio del suministro de unas
traviesas de quebracho c. de unas dimensiones aproximadas de 2,5 x 0,1 x0,2?
Muchísimas gracias, Rosa.
Creemos que es una elección perfecta pues esta madera es muy durable y está considerada como
imputrescible. Como muestra de su gran durabilidad se cita que la Administración de Puertos de Buenos
Aires tomo muestras de traviesas de Quebracho Colorado que habían estado sumergidas más de 30 años
en el mar y comprobó que sus propiedades se mantenían intactas en un 95%. Luego imagínese lo que
pueden durar simplemente enterradas en tierra
En cuanto al precio, solo podemos indicarle que no es una madera demasiado cara.
Gracias
S
MANCHAS OSCURAS EN TECA
Hola :
(i consulta es en relación a unos mue#les de e+terior de te4a, comprados $ace un a'o. (e
descuidé un poco y no apli*ué a principios de oto'o el aceite de te4a. .$ora, en Ce#rero, la madera
tiene algunas %onas ennegrecidas, la $e pasado una li!adora suave pero no se $an *uitado. He
aplicado el aceite, pero las %onas grises o negras se notan muc$o.
=es agradecería me "acilitasen alguna solución. (uc$as gracias por esta interesantísima sección.
3osa Snc$e%
No sabemos bien como puede solucionar ese problema. La madera de teca a veces presenta marcas
oscuras debidas a zonas de parénquima oscurecidas por las variaciones climáticas, pero no sabemos a
ciencia cierta si se pueden quitar o disimular. Pruebe con agua oxigenada en algún punto poco visible. El
agua oxigenada decolora la madera, pero puede que deje un tono algo diferente al resto. Como solución
más drástica es seguir lijando, pero puede que ni así pueda quitar las manchas, si han penetrado
demasiado.
Gracias
S
TIPOS DE ROBLE
;Hola amigos>: (e $an $a#lado del 3o#le 0aponés, y me gustaría sa#er algo ms de él, características, precio,
utilidades... (uc$as gracias.
El Roble Japonés proviene de Japón y solo se puede importar aserrado o en chapa. Su producción es
estable, pero es difícil de conseguir debido a su escasa demanda en España. Su precio es alto, mayor que
el Roble Europeo. De aspecto es similar al europeo pero un poco más tostado. Su densidad es algo menor
por lo que se trabaja más fácilmente. Si se pone en contacto con metales puede provocarle manchas
marrones debido a su alto contenido en taninos. Es sensible al azulado y resistente a los insectos.
APLÌCACÌONES MÁS FRECUENTES: Mobiliario y ebanistería, construcción naval, suelos de interior,
chapas decorativas por desenrollo y corte a la plana, tableros contrachapados y tonelería.
Gracias
Me gustaría saber que diferencia hay sobre el roble alemán y el americano, sobre todo en color, cual es
mas oscuro o rojizo. Es para el parquet.
Gracias.
Existen dos especies de roble americano, el blanco y el rojo. A continuación le describo la tonalidad del
duramen de cada tipo de roble:
- ROBLE EUROPEO. Se encuentra en toda Europa incluida Alemania, en Asia Menor y en el norte de
Africa. El color del duramen varía del marrón-amarillo claro al marrón.
- ROBLE BLANCO AMERÌCANO. Es originario de Estados Unidos y Canadá. El color del duramen varía del
marrón amarillo pálido al marrón pálido oscuro, y a veces puede tener una tonalidad rosada.
- ROBLE ROJO AMERÌCANO. También es originario de Estados Unidos y Canadá. El color del duramen
varía del rosáceo al rojo pálido o marrón claro. Es parecido a los otros robles, con un color tostado o rosa,
pero presenta un tinte rojizo.
Es decir, los robles pueden ser muy parecidos e incluso puede que no se distingan, por lo que creemos que
lo mejor es ver una muestra de cada uno para decidirse por uno u otro, ya que las tonalidades dependen
del origen e incluso de las partidas. Pero, por lo general, el más rojizo es el roble rojo americano aunque
también suele ser muy claro. Después le seguiría el roble blanco americano, muy parecido al europeo pero
algo más oscuro y con una tonalidad rosácea y por último el roble europeo que es marrón amarillento.
También existe el roble japonés, que es muy parecido al europeo.
Gracias
S
MADERAS PARA CLIMAS MUY VARIABLES
&stamos construyendo una vivienda uni"amiliar de aspecto rustico y tengo una duda *ue paso a
descri#ir. =as "ac$adas e+teriores van con mortero monocapa y listones de madera incrustados *ue
*uedan vistos, parecido a las casas rurales del 2aís )asco o 1avarra. ¿Que clase de madera puedo
montar? =a %ona donde se esta construyendo su"re de grandes $eladas en invierno y muc$o calor en
verano.
(uc$as gracias.
El clima que nos describe (heladas y mucho calor) es el peor que se puede dar para la madera, y por tanto,
nosotros le recomendaríamos que no pusiese madera en el exterior, ya que cualquier madera que ponga
se deteriorará relativamente rápido por aparición de grietas. Nuestro consejo en la construcción de casas es
que se hagan con los materiales que desde siempre se han utilizado en la zona de construcción, ya que
son los que mejor rendimiento dan. De todas formas, si insiste en poner madera, y aunque son muchas las
maderas que podría poner, le recomendaríamos que ponga por ejemplo ARARÌBA, BATÌBATRA, CÌPRÉS,
GONZALVO-ALVEZ, SEQUOÌA O TECA por sus pequeños coeficientes de contracción y por su gran
durabilidad natural. También podría poner maderas más comerciales y económicas, pero algo peores,
como por ejemplo el ÌROKO, el CASTAÑO, EL PÌNO OREGÓN O EL PÌNO SÌLVESTRE.
Gracias
S
A"LOMERADO
/uen ,ía , necesito conocer el por*ue estn importante $oy en día este producto aglomerado de
madera , *ue #ene"icios le trae al consumidor, o *ue venta!as.
(uc$as -racias
.tentamente
.da -uerrero
Creemos que la importancia de aglomerado se debe a que la madera es un recurso natural escaso y por
ello bastante caro. Los tableros aglomerados están hechos aprovechando el material sobrante (viruta) que
se produce al procesar la madera, con lo cual se consiguen varios objetivos:
- Se consigue un MATERÌAL BARATO.
- Se cubre una AMPLÌA DEMANDA de gente que quiere este material pues tiene muchísimas aplicaciones
(mobiliario funcional, elementos ocultos de muebles, fabricación de stands y decorados, etc).
- A la vez se produce un RECÌCLADO de la madera.
Gracias
S
PERNAMBUCO
(e podrían in"ormar de por*ue es tan valiosa la madera de 2ernam#uco y sus cualidades?
El Pernambuco es una madera muy dura, densa y muy durable al exterior y a los insectos originaria de
Brasil y también de Paraguay. La explotación del Pernambuco empezó nada más descubrirse Brasil y los
portugueses la llamaron Pau Brasil (palo de Brasil) y dio nombre al país. Originariamente se utilizaba para
teñir pero después dejó de utilizarse para este menester y a mediados de 1700 empezó a usarse para
hacer arcos para violines, violas y violonchelos. Ìncluso hoy en día esta madera se considera insustituible
para esta aplicación pues su rigidez, flexibilidad, densidad, dureza, capacidad de conservar la curvatura y la
transmisión del sonido no se consigue con ningún otro material. Actualmente, la única competencia que
tiene es la fibra de carbono. En los siglos XÌX y principios del XX se utilizó para hacer vallas, postes
telefónicos y traviesas de tren.
Hoy en día es una especie en peligro de extinción, y solo se utiliza para los arcos de instrumentos de
cuerda y para fabricar objetos de lujo (plumas, etc). También se hacen suelos y mobiliario (aunque muy
poco frecuente).
Últimamente se puede encontrar cultivada pues los arqueteros (fabricantes de arcos) han tomado
conciencia de que puede desaparecer y se han involucrado en la conservación de la especie.
En resumen, es una madera muy cara pues quedan muy pocos árboles salvajes de esta especie, pero no
porque tenga cualidades muy especiales (excepto para los arcos de violín) o por su excepcional belleza
(aunque sobre gustos...).
Gracias
S
NO"AL
Hola, perfavore consiglate mi un legno sud americano più simile al Noce europeo (Juglans regia).
Grazie
La madera más similar al Nogal Europeo es el NOGAL DE AMÉRÌCA DEL SUR (Juglans neotropica Diels).
En italiano se conoce como NOCE DEL PERÚ. Es similar en todo al Nogal Europeo, pero es un poco
menos densa, algo más nerviosa y con propiedades mecánicas algo inferiores. Sus aplicaciones también
son muy similares, pero no es una madera tan lujosa como el Nogal Europeo.
Gracias
Grazie per la Vostra gentile risposta.
sono un produttore dei calci dei fucili da caccia. Sto esaminando le alternative per Noce europeo:Juglans
regia.
Ho dei ulteriori domande:
1. Ì nomi : CEREZO, TOCTE e HAYA sono nomi locali per Nogal?
2. Ìl habitat naturale del Nogal ? Zone della clima temperata??Peru,Chile, Argentina, Ecuador, Mexico,
Colombia?
3.Nogal de America del sur e un legno che si trova sul mercato central e sud americano in abbondanza e
facile?
4.Cerco Noce con la venatura nervosa, figurata, no uniforme.
Ìl Noce del Peru potrebbe avere le figure decorative?
5. Come è la stabilità dimensionale del Noce del Peru?
Grazie.
Distinti saluti.
D.Santelj
Contesto a sus preguntas:
1.- Tocte no sabemos lo que es. Cerezo (Ciliegio) y Haya (Faggio) son maderas distintas entre si y distintas
al Nogal (Noce).
2.- El Nogal de America del Sur se encuentra en regiones con clima subtropical o templado de America
Central y de America del Sur.
3.- Su producción y exportación son pequeñas.
4.- La veta es similar a la del Nogal Europeo pero está menos marcada. Es muy adecuada para hacer
figuras decorativas. Se puede tornear y tallar.
5.- Es una madera medianamente nerviosa. Sus coeficientes de contracción (= variación del volumen con
una variación de humedad del 1%) son los siguientes:
- tangencial 5,2 %
- radial 2,7 %
Gracias
S
HAYA O ROBLE PARA SUELO
He comprado un piso y en la memoria de calidades "igura como solado en las $a#itaciones, salón,
pasillo y distri#uidor lo siguiente: par*uet "lotante 6supongo *ue se re"iere a tarima "lotante9de KG
mm. de espesor apoyado so#re soporte y separado por lmina de "omte+. .$ora la constructora nos
da a elegir entre tarima de ro#le o de $aya vapori%ada. ¿&+iste alguna di"erencia, e+cepto en el
color?. . nosotros el color no es lo *ue ms nos importa, sino la calidad y la resistencia.
(uc$as gracias y espero vuestra respuesta.
Las dos maderas son muy apropiadas para suelos y creemos que debe decidirse por estética, ya que
también son muy parecidas en todas las propiedades mecánicas (dureza, densidad, etc) relevantes para un
suelo. En lo único que es claramente mejor el roble es en que es una madera menos nerviosa (variación de
volumen por efecto de la humedad), pero al estar el haya vaporizada (este proceso la libera de tensiones
internas) también se iguala esta propiedad.
Por tanto, a igualdad de calidad de fabricación (igual marca) debe elegir la madera que más le guste, pues
hasta el precio suele ser muy similar.
Gracias
Hola, quería haceros una consulta. Me estoy haciendo una casa nueva y voy a poner parquet encolado. A
mi me gusta mucho el parquet de haya vaporizada pero me han comentado que el haya es muy blanda, y
además se "mueve" mucho y que es mejor que ponga roble. ¿Me podéis dar vuestra opinión sobre la
madera de haya para un parquet encolado?
Gracias
Encarna Gómez Plaza
El haya es una madera más nerviosa que el roble, y no es recomendable para un suelo a no ser que esté
vaporizada. El vaporizado es un proceso al que se somete la madera con vapor de agua a 90ºC o 100ºC
durante uno o dos días, y por el que la madera reduce parcialmente las tensiones internas. El haya
vaporizada y el roble son muy similares en cuanto a comportamiento para un suelo (dureza, densidad y
nerviosismo). En el roble, la dureza es más variable (según el origen, el propio árbol e incluso la parte del
mismo), y puede haber roble más duro que el haya o también más blando, aunque estas diferencias son
muy pequeñas.
En su caso le recomendaríamos el roble pues es una de las maderas más utilizadas para parquet y podrá
encontrar mucha más variedad en el mercado para elegir la que mejor se adapte a su gusto y presupuesto.
Con el haya puede pasar que el vaporizado no se haya hecho perfectamente y produzca problemas por
movimientos. Además, aunque es muy subjetivo, el roble es mejor estéticamente pues tiene mucha más
veta y menos uniformidad.
Gracias
S
PINO SILVESTRE
.ntes *ue todo saludos para *uienes tienen la ama#ilidad de dar este servicio.
Quisiera sa#er, si tienen algunos datos so#re la especie 6pino ro!o nórdico9 creo *ue su nom#re
cientí"ico es pinus sylvestris. *uisiera sa#er *ue otros nom#res comunes si es *ue los tiene en la
.rgentina, si se lo cultiva. características generales del r#ol. usos. adaptación a diversos climas
origen etc. etc. todo datos *ue me puedan suministrar ser de suma importancia.
Contando desde ya con su valiosa cola#oración, los saludo muy atte.
Nalter 3. .costa ?ng. .gr.
El pino rojo es efectivamente PÌNO SÌLVESTRE (pinus sylvestris). Otros nombres con los que se conoce a
este pino son los siguientes:
- ESPAÑOL. Pino Flandes (Países Bajos), Pino Norte, Pino Nórdico y Pino Suecia (Suecia y Finlandia),
Pino Ruso (Rusia), Pino Riga (Países Bálticos). Dentro de España hay más nombres vernáculos: Pino
Serrano (Sierra de Gredos), Pino Albar o Pino Soria (Cuenca, Soria, Burgos y la Sierra de Guadarrama
Occidental), Pino Valsaín (Sierra de Valsaín en Segovia), Pino Rojo (Pirineo Aragonés), Pi Rojal (Levante y
Aragón), Pi Blancal, Pi Bord y Pi Rodal (Cataluña).
- ÌNGLES. Redwood (Norte de Europa), Scots Pine (Reino Unido), Pine (Alemania y Austria).
- FRANCÉS. Pin commun, Pin Sylvestre, Pin Blanc, Pin Rouge, Pin Sauvage.
- ÌTALÌANO. Pino Silvestre.
- PORTUGUÉS. Pinheiro silvestre.
- ALEMÁN. Föhre Weiss, Gemeine Kiefer, Wald Kiefer.
De Argentina no tenemos datos de como se le llama, ni de si existe allí cultivado. El origen de este árbol es
el Norte de Asia y Europa. Creemos que es un árbol duro que puede adaptarse a muy distintos climas,
excepto los excesivamente calurosos. La madera que produce es poco durable a la acción de los hongos
xilófagos, y sensible a los anóbidos, cerambídicos y termitas.
El mecanizado no presenta problemas, aunque las superficies pueden tener ondulaciones debido a la
variación de densidad de los crecimientos. Los problemas por aparición de resina desaparecen si se seca
artificialmente con temperaturas por encima de 70ºC. Para facilitar el corte de los nudos en la obtención de
chapa por desenrollo se recomienda realizar un vaporizado moderado (80ºC).
APLÌCACÌONES: Chapas decorativas por corte a la plana y desenrollo, tableros contrachapados
estructurales y decorativos, carpintería interior (puertas, escaleras, suelos, tarima, molduras, rodapiés,
revestimientos y frisos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, carpintería de armar, madera laminada
encolada, postes y cercas.
Gracias
S
ROBLE, HAYA Y CASTA!O
Hola,
,e visto vuestra secci&n, y me interesar$a conocer las caracter$sticas del ro%le, el ,aya y el casta-o. o
%ien de alg/n lugar donde las pueda conseguir.
0racias por adelantado.
Estas tres maderas se distinguen primeramente por su aspecto. El Roble es amarillento y con una veta a
rayas más oscuras. El Haya es de color marrón muy pálido y su veta es a rayitas muy pequeñas y más
oscuras. El Castaño es marrón tostado con veta muy marcada y flameada.
El Roble y el Haya son más duras que el Castaño. Las tres son durables al exterior pero pueden ser
atacadas por insectos. La más nerviosa es el Haya seguida del Roble y del Castaño.
El acabado superficial es más satisfactorio en el Haya (muy suave) que en las otras dos. El mecanizado no
presenta problemas y de las tres se pueden obtener chapas (aunque el Roble hay que vaporizarlo
previamente). El Haya destaca por sus aptitudes para el torneado, escopleado, mortajado y taladrado. El
Haya y el Roble presentan buenas aptitudes para el curvado. El encolado y el acabado no presenta
problemas en ninguna de las tres. En el Roble y el Haya se recomienda taladrar previamente al clavado o
atornillado.
La utilización de estas maderas es similar (carpintería, mobiliario, ebanistería, suelos). El Castaño y el
Roble se utilizan en tonelería y en construcción naval. El Haya también se utiliza para mangos de
herramientas, juguetes, instrumentos musicales, etc.
Gracias
S
COMBINACIÓN DE MADERAS
Voy a comenzar una reforma de la casa, elegí unas ventanas de madera por dentro de cedro bosse, y las
puertas de cerezo, algunos me dijeron que se van a "matar" por el color. Tengo tiempo de cambiar las
puertas, es verdad que quedarán muy mal? Les agradecería una respuesta.
Balbina Lorenzo.
No sabemos que es el Cedro Bosse, pues son los nombres de dos maderas bien distintas. El Cedro es una
conífera y el Bossé es una frondosa. El Bossé puede ser Bossé Claro o Bossé Oscuro siendo ambas
especies muy utilizadas en carpintería fina de interior. Respecto al Cedro hay una gran variedad de
especies (Amarillo, Americano, del Atlas, del Este de África, del Himalaya, del Líbano, Rojo del Atlántico,
Rojo del Este y Rojo del pacífico) variando mucho el color entre ellas, y en general es una madera muy apta
para carpintería interior y exterior. Del Cerezo también hay dos especies (Silvestre y Americano), aunque el
tono de ambas es parecido.
Aparte de todas estas diferencias entre especies, está el acabado que se les de. Por ejemplo al Cerezo se
le suele dar algo más de tono antes de barnizarlo, por lo que su tonalidad en muebles y carpintería acabada
suele ser más oscura que al natural.
Con todo esto, lo que le queremos decir es que sin ver una muestra acabada de cada cosa (ventana y
puerta) es imposible decirle si combinarán bien o no. Ahora bien, tenga por seguro que a matar no se van a
llevar, pues casi todas las maderas combinan bien entre sí, y todas las especies comentadas no
son excesivamente dispares en cuanto a tonalidad.
Gracias
S
ALTITUD
&n$ora#uena por esta iniciativa.
5engo interés en conocer, si las $ay, las di"erentes caracteristicas de las maderas procedentes de
#os*ues de valles, monta'a y alta monta'a.
-racias
&liseo -arcia
Cada especie de árbol tiene una altitud mínima y máxima donde puede desarrollarse normalmente. Dentro
de ese rango, creemos que la principal diferencia de una madera crecida en altura (siempre referida a la
misma especie y a la misma latitud) es su mayor densidad y dureza debido a un crecimiento más lento. El
árbol es más pequeño en general y los anillos de crecimiento más estrechos, por lo que la veta será
también más tupida.
La latitud si tiene más importancia sobre la madera, ya que el clima cambia considerablemente y con éste,
las características de la madera. Así por ejemplo, el Pino Silvestre crecido en la Península Ìbérica (sobre
todo en Segovia y Soria) es bastante mejor (por características físicas y mecánicas) que el Pino Silvestre
de los países del Norte de Europa, donde el clima y las lluvias hacen que crezca más rápidamente, siendo
la madera menos densa.
Gracias
S
CEREJEIRA
Hola:
me resultó muy interesante el consultorio sobre las maderas, ahora bien, yo quisiera saber sobre la madera
llamada cerejeira, sus características, su procedencia, para que se la utiliza, la biografía en general Si es
posible antigua y actual), ya que necesito saberlo para realizar un escrito sobre la madera para concluir un
trabajo que realice en dicha madera.
Desde ya muchas gracias
Federico
La Cerejeira (Amburana Cearensis A.C.) es una madera procedente del sur y el oeste de la cuenca del
Amazonas (Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina y Brasil). Sus masas forestales son escasas, su producción
es importante y su exportación estable.
Su color es beige amarillo o marrón amarillo, que a veces puede presentar veteados. La albura está poco
diferenciada del duramen. La madera tiene un aroma agradable parecido a la vainilla y tiene un aspecto
ceroso al tacto. Es una madera blanda y medianamente nerviosa.
El secado es lento y pueden producirse deformaciones y fendas. Es medianamente resistente a los hongos
y termitas, y poco resistente a los insectos. Es una madera medianamente impregnable.
El aserrado y mecanizado no presenta problemas, pero el desafilado de herramientas es normal. Es apta
para obtención de chapa mediante desenrollo y por corte a la plana. Tiene moderadas aptitudes para el
curvado. El encolado se realiza sin dificultad, y para el clavado y atornillado es recomendable efectuar
taladros previos. Hay que darle tapaporos antes del acabado.
APLÌCACÌONES: Mobiliario y ebanistería, carpintería exterior, carpintería interior (suelos, molduras, frisos,
escaleras), Carpintería de armar, chapas decorativas, tableros contrachapados, escultura y tonelería.
Gracias
S
MUEBLES: ¿CHAPADOS O MACIOS?
Buenos días.
Me gustaría saber que es un mueble chapado, sus diferentes tipos y la calidad frente a un mueble de
madera maciza. Les agradezco por anticipado su respuesta.
Un saludo, Manuel Alvarez.
Los tableros chapados pueden ser de los siguientes tipos:
'(- D2 3/@+2>= 5=.3>/5?/4/1=. Esta hecho con chapas de madera natural superpuestas. Su ventaja es la
gran ligereza y su inconveniente el alto precio. Está en desuso su aplicación en mobiliario excepto en
ciertas partes (traseras, fondos de cajones, gualderas, centros de puertas, etc) y en ciertas aplicaciones (en
barcos se utiliza el contrachapado naútico).
)(- C=. /+8/ 12 3/@+2>= /+603=./1=. Es un tablero compuesto de finos listones (5mm) pegados por los
bordes y recubierto de finos tableros contrachapados pegados en sus caras. Tienen las mismas ventajas e
inconvenientes que el anterior.
*(- C=. /+8/ 8/569/. Está constituido por listones de madera de mediana calidad (chopo, etc)
escuadrados y unidos a tope sin encolar y recubierto por sus caras de finos contrachapados pegados.
Tiene el inconveniente de que los listones se pueden trasparentar en sus caras y su precio es algo inferior a
los anteriores.
D(- C=. /+8/ 12 /,+=82>/1=. Es decir, es un tablero aglomerado (viruta prensada) al que se le pegan en
sus caras chapas de madera natural. Su peso es superior a los anteriores y no se pueden fresar los cantos
con un resultado decente, por lo que se suelen rematar con moldura (maciza, chapada, o recubierta de
chapa a la vez que el tablero). Sus principales ventajas son su gran estabilidad y bajo precio.
E(- C=. /+8/ 12 MDF. Es el de más reciente aparición. Es un tablero de MDF (fibra de madera prensada)
recubierto de chapa de madera natural pegada. Su principal ventaja es que se puede fresar y recubrir
después. Por ejemplo se pueden hacer los cantos redondeados y cubrirlos posteriormente con la chapa,
quedando un acabado perfecto. Se utiliza mucho como alma de molduras chapadas para mobiliario
(cornisas, remates, etc) o para otros usos (rodapiés, molduras de cuadros, etc). Tiene gran estabilidad y
precio moderado. Su principal inconveniente es su elevadísimo peso.
En el mueble moderno, se suelen utilizar tableros chapados debido a la gran estabilidad de estos y a la
belleza de las chapas. Se pueden hacer unos ajustes (de puertas, cajones, etc) mucho mejores, ya que el
tablero no se va a mover ni a torcer prácticamente nada con los cambios de humedad. La otra razón es su
belleza. Las chapas que se obtienen por desenrollo pueden presentar preciosos veteados imposibles de
obtener con tablero macizo. Además se puede dar la impresión de tener elementos de una sola pieza por
grandes que sean (por ejemplo la tapa de una mesa). Los muebles chapados suelen tener también partes
macizas (patas, bastidores, marcos de puertas, etc).
El tablero macizo (principalmente alistonado) se utiliza con más frecuencia en mobiliario rústico, donde los
movimientos de la madera tienen menos importancia por el propio aspecto del mueble y por sus peores
ajustes. El uso en mueble moderno es menos frecuente, pero también existe. El tablero macizo de una
pieza se utiliza muy poco, ya que para que tenga una estabilidad buena se debe cortar radialmente del
tronco lo cual es muy caro por el desaprovechamiento que se produce del mismo.
La calidad de un mueble es independiente de si es chapado o macizo. Hay que comparar las calidades por
separado. Es decir, habrá muebles chapados de gran calidad y de mala calidad, y lo mismo ocurre con los
macizos. En los chapados el tipo de chapa utilizada no tiene un valor determinante en la calidad (influirá
más en la estética y precio). En los macizos, aparte de la construcción y acabado, si que influirá
determinantemente la especie de madera utilizada. No es lo mismo una mesa maciza de pino que de roble
(mucho mejor esta última y mucho más cara). Pero, para que se haga una idea, los muebles modernos, los
de vanguardia y los de lujo suelen tener muchas de sus partes (costados, tapas, etc) de tablero chapado.
Gracias
Hola:
Quisiera sa#er como $acer para en el caso de $acer una alacena, ya *ue la madera maci%a de ro#le o
nogal es carísima, $acerla en pino maci%a y luego c$aparla en ro#le. 2ero una ve% c$apada supongo
*ue ya no puedo $acer canteados ni "resados en los cantos, ¿alguna solución?
-racias
La solución es cantearlos con moldura o con bizcocho de roble. Pero creemos que no es aconsejable
chapar el pino macizo ni ninguna madera maciza (la superficie no es completamente lisa, el chapado puede
quedar defectuoso y se puede notar el alistonado). Cuando se chapa madera maciza se suelen utilizar
chapas gruesas antes de la chapa de acabado. Además, la madera maciza puede moverse y estropear el
chapado.
Es mucho más aconsejable chapar el aglomerado sin cubrir o el MDF. Aunque creemos que lo mejor es
comprar directamente los tableros de aglomerado o MDF ya chapados, pues se ahorrará muchísimo
tiempo, posiblemente dinero y le quedará perfecto con seguridad.
Gracias
/uenas tardes.
5engo una mesa de comedor redonda un poco deteriorada y me interesaría restaurarla pero *uisiera
sa#er primero si es maci%a o c$apeada.
¿Como se puede sa#er????
-racias por su cola#oración
Puede ser difícil distinguirlo, pero más difícil es explicarlo sin ver directamente la mesa. Normalmente, un
experto no tendrá problemas en distinguirla, no así un profano en la materia.
En general, es en los cantos de la tapa donde se puede ver. En mesas chapadas de calidad media o baja,
los cantos estarán chapados directamente o con moldura pegada. Será fácil entonces distinguirla viendo el
canto o la moldura pegada.
En las tapas chapadas de mesas de calidad, lo más normal es cantear primero el tablero con listón de
madera maciza, a continuación chapar el tablero entero (incluyendo los listones) con chapa de la misma
madera que los listones, y por último fresar los cantos (moldurarlos). Si la mesa es redonda se utiliza un
listón estrecho y flexible y se procede de la misma forma que antes, o también se puede hacer con cerchas,
es decir con varios listones curvados que abrazan el tablero redondo. En este tipo de mesas el canto
quedará perfecto y será difícil distinguir si la mesa es chapada o maciza. Pero queda una cuestión que es
una de las claves para distinguir los muebles macizos de los chapados. Nos referimos al sentido de la veta.
En una mesa rectangular, en los dos lados más largos coincidirá el sentido de la veta del canto con la tapa,
no así en los más cortos. En una redonda pasará lo mismo, es decir, la veta coincidirá solo en dos puntos
opuestos, diferenciándose a partir de ese punto el sentido cada vez más, hasta ser contraria en los otros
dos puntos perpendiculares. El problema puede ser en maderas de poca veta o prácticamente sin veta. En
este caso nos tendremos que fijar en otros puntos, como puede ser la terminación de la chapa en el canto.
Mirando cuidadosamente el canto, podremos ver el canto de la chapa. Otra forma de ver si es chapada será
buscando las uniones de los listones de canteo en mesas rectangulares, o buscando la unión del listón de
canteo o las uniones de las cerchas en mesas redondas.
Otras tapas de mesas pueden estar hechas con tablero con el canto curvado o moldurado y posteriormente
chapadas incluyendo el canto (no es posible en mesas redondas). En este caso se podrá distinguir en las
esquinas, pues la chapa estará cortada en ellas, o también mirando por debajo, pues la chapa normalmente
acabará en algún punto por debajo.
En las mesas macizas, siempre habrá dos cantos opuestos en los que la veta esté en el sentido que
miramos, es decir los veremos como el extremo (testa) de un tablón. La veta irá en el sentido corto del
canto, es decir de arriba hacia abajo.
Otra forma de distinguirlas es viendo la propia veta de la tapa. Hay veteados imposibles de sacar con
tablero macizo (chapas obtenidas por desenrollo del tronco), pero hay que ser bastante experto para
saberlo.
Otra forma, aunque no segura del todo es ver la anchura de las chapas o tablones. Si son estrechas,
posiblemente sean tablones o listones (mesa maciza) y si son muy anchas sea chapa, pero esto puede no
ser así, pues dependerá de la especie de madera (ancho del tronco) y del método de obtención de la
chapa. Además, si las juntas de arriba y debajo de la tapa (de las chapas o tablones) no coinciden es que
está chapada.
También, aunque no siempre es así, la madera de una mesa maciza puede moverse, por lo que la
superficie de la tapa puede no estar completamente plana.
Si la mesa estuviese pintada de fábrica, casi con seguridad que no es maciza, pero si se hubiese pintado
posteriormente habrá que lijar para verlo y proceder como hemos explicado anteriormente.
Por último queda hacer alguna prueba agresiva. Una es taladrar (sin traspasar) por debajo en un punto más
o menos central y ver directamente si hay aglomerado, MDF, cartón, o es totalmente maciza. Este método
también podría llevarnos a error en el caso de que fuese una madera maciza y chapada, pero normalmente
la madera del alma será de mala calidad y por la viruta se sabrá que no corresponde a la madera de la
chapa. Otra, definitiva, es quitar por debajo con un formón un trozo de madera suficientemente grande para
que nos deje ver la sección del tablero.
Gracias
S
PINO EN AR"ENTINA
1uevamente los saludo y les envío ms preguntas so#re 2?1< S?=)&S53& 6pinus sylvestris9.
Quisiera sa#er en cuanto a sus características tecnológicas de su madera con *ue especies se las
puede comparar y si e+isten algunas especies el la .rgentina *ue se la aseme!en.
,esde ya (:CH.S -3.C?.S por su cola#oración. Nalter 3. .costa.
La madera más parecida al Pino Silvestre que se encuentra en Argentina es el PÌNO PARANÁ. Se
encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina. Su producción es importante y su exportación escasa. La
madera se oscurece rápidamente con la luz, pasando del amarillo pálido recién cortada (igual que el Pino
Silvestre) al marrón pálido. El duramen y la albura no están tan diferenciados como en el Pino Silvestre y
tiene menos marcada la veta, aunque a veces puede presentar vetas de color rojo brillante.
Sus propiedades físicas y mecánicas son muy parecidas, aunque el Pino Paraná es un poquito más
nervioso (se mueve algo más) y también un poco más blando. La durabilidad frente a los hongos, anóbidos,
cerambídicos y termitas es prácticamente la misma, sin embargo, el Pino Paraná es más impregnable, por
lo que admite mejor los tratamientos para ponerla al exterior. Contiene menos resina, por lo que no es
imprescindible el secado artificial.
El aserrado puede presentar problemas, y el desafilado de sierras es normal. Es apta para obtención de
chapa por desenrollo y corte a la plana. El mecanizado, clavado, atornillado y acabado no presenta ningún
problema.
Las aplicaciones son muy parecidas a las del Pino Silvestre y es usado para tableros contrachapados,
carpintería de armar, carpintería interior (suelos, escaleras, puertas , molduras), mobiliario y ebanistería
(muebles de lujo), embalajes, cajas cerillas, tonelería, pasta de papel, y tratada se utiliza para traviesas y
postes.
Gracias
S
OLOR A MADERA
Muy Sres. míos:
Les agradecería que me aconsejaran sobre la forma de eliminar el olor a madera de un mueble recién
comprado para guardar ropa de bebé.
Atentamente, Eva Montesinos
No sabemos como puede quitar el olor a madera. Podría disimularlo poniendo un ambientador. De todas
formas, casi todas las maderas huelen recién aserradas, pero en poco tiempo pierden el olor. Hay especies
que conservan el olor durante muchísimo tiempo como por ejemplo el Cedro, que tiene un olor penetrante y
muy agradable, y de hecho se utiliza como ambientador de armarios. Pero casi todas las especies usadas
en construcción de mobiliario tienen poco olor, y aparte de que no suele ser desagradable, lo pierden
rápidamente.
Hay algunas maderas que si pueden tener un olor desagradable (según gustos), como el Kotibe por
ejemplo, pero su utilización es rarísima.
Quizás el olor se deba al barniz y no a la madera, pero en este caso, también desaparecerá rápidamente.
Si el mueble tiene maderas manufacturadas (aglomerados, MDF, etc), el mal olor también puede deberse a
que algunas fábricas utilizan aguas recicladas para la fabricación de estos tableros. Pero incluso en este
caso, el olor acabará por desaparecer.
Gracias
apreciados sres reci#an un caluroso saludo
mi in*uietud radica en lo siguiente, conseguí unos listones de madera de la *ue traen como soporte
los #lo*ues de ta#las de contraenc$apado, *ue nos llega de /rasil como son pesados y duros me
gustaron muc$o para construir una mesa, pero tienen un mal olor muy "uerte algunos me dicen *ue
$uele como la algarro#a, de $ec$o parece *ue "uera madera de algarro#o, la cual voy a cu#rir con
"ormica, me dicen *ue la ponga al sol para *ue termine de secar y con eso pierde el mal olor y *ue
adems como la voy a "orrar en "ormica eso de#e #astar, estn de acuerdo o $ay algún tratamiento
especi"ico?
carlos gutierre%
maracai#oMvene%uela
No sabemos de ningún tratamiento para quitar el olor, y también creemos que debe secar la madera a
fondo, pero no al Sol, pues puede torcerse fácilmente o rajarse, sino en un lugar seco, a la sombra y muy
bien ventilado.
Gracias
S
PINO AMERICANO E IROKO
4uenos días:
He consultado su +til consultorio y me %a aclarado algo mis dudas sobre mi problema, pero no
del todo. Es por ello, ue les escribo la presente para concretar mi problema. 0i consulta es la
siguiente. 0e gustaría saber ue diferencia e#iste entre la madera de (ro5o y el pino
americano, en cuanto a ue esta con&i&a en el e#terior, y u1 clase de pino es la m!s
seme.ante al (ro5o.
0uc%as gracias por su atención.
6n saludo,
7ordi )or1s
Por Pino Americano no conocemos ninguna especie concreta. Hay bastantes especies de pino originarias
de América:
- PÌNO AMARÌLLO DEL SUR. Es originario del sureste de Estados Unidos. Es medianamente o poco
durable frente a los hongos, sensible a los cerambídicos y a los anóbidos y medianamente durable o
sensible a las termitas.
- PÌNO AZUCAR. Se encuentra principalmente en Oregón y California. Es moderadamente durable o no
durable.
- PÌNO BLANCO DEL OESTE. Del oeste de Estados Unidos y suroeste de Canadá. Es poco resistente a la
acción de los hongos y los insectos.
- PÌNO DE CHÌLE. Se encuentra en el sur de Chile. No es durable al exterior.
- PÌNO DEL CARÌBE. De la zona del Caribe y América Central. Es medianamente durable a los hongos,
sensible a los cerambídicos y a los anóbidos y medianamente durable o sensible a las termitas.
- PÌNO ÌNSÌGNÌS. Es originario de California. Es poco durable o no durable frente a los hongos, sensible a
los cerambídicos, a los anóbidos y a las termitas.
- PÌNO OREGÓN. De Norteamérica. Es medianamente durable o poco durable frente a los hongos,
sensible a los cerambídicos, a los anóbidos y a las termitas.
- PÌNO PARANÁ. De América del Sur (Brasil, Paraguay y Argentina). Es poco durable o no durable frente a
los hongos, durable a los cerambídicos y sensible a los anóbidos y a las termitas.
- PÌNO RÌGÌDO. De Estados Unidos y Canadá. Es ligeramente resistente a los insectos xilófagos.
- PÌNO WEYMOUTH. Se encuentra en Norteamérica y Centroamérica (Méjico y Guatemala). Es poco
durable frente a los hongos, sensible a los cerambídicos, a los anóbidos y a las termitas.
Como ve no existe ningún pino de origen americano es muy adecuado para exterior, y desde luego no se
pueden comparar con el ÌROKO, que es una madera muy resistente al exterior y a los insectos, y solo es
sensible a los xilófagos marinos.
La única especie de pino que supera al Ìroko en exterior es el PÌNO TEA (originario de las Ìslas Canarias),
pues debido a su altísimo contenido de resina, es imputrescible.
Gracias
S
TROCEADO DEL TRONCO
Hola. Quería pediros si por "avor podríais indicarme como se distri#uye el aserrado del tronco de
un r#ol y *ue e"ectos tiene so#re la madera. &s para un tra#a!o y $e #uscado y #uscado pero no lo
encuentro. <s agradecería *ue me contestarais antes del martes. -racias por adelantado.
Los principales tipos de corte de un tronco son los siguientes:

1.- CORTE PARALELO. Es el más barato, pero no es muy bueno pues salen muchos tablones al hilo por la
cara (la veta es paralela a la cara) y unos pocos de corte radial (la veta es perpendicular al canto).
2.- CORTE POR HÌLOS PARALELOS. Se obtienen piezas al hilo por la cara y al hilo por el canto La veta es
oblicua al canto.
3.- CORTE CONVENCÌONAL u HOLANDÉS. Es quizás el mejor, pues salen piezas radiales. Se corta
primero en cuartos y se sacan los tablones radialmente de cada cuarto.
4.- CORTE POR HÌLOS ENCONTRADOS. Se corta primero en gruesas planchas y después se trocea cada
una sacando tablones radiales. Es un método muy utilizado.
Para sacar piezas con la máxima estabilidad (radiales o al cuarto perfectos) se debería cortar el tronco
radialmente, es decir como los radios de una rueda. Esto no es posible pues el desperdicio sería enorme, y
por tanto se suele utilizar el corte holandés o el de hilos encontrados. En los tablones radiales o al cuarto
perfectos, los anillos de crecimiento son completamente perpendiculares al canto (90º). Hasta 45º se
consideran radiales o al cuarto, y a partir de ahí al hilo por el canto, llegando a los tableros al hilo por la cara
o tangenciales (los anillos de crecimiento son prácticamente paralelos al canto del tablón). Estos últimos,
aunque no son muy estables, se buscan a veces por estética, ya que los anillos de crecimiento forman unas
figuras elípticas en la cara muy marcadas. Para suelos y muebles, los tablones más indicados son los
radiales o al cuarto.
En Estados Unidos la clasificación de los tablones según el ángulo de la veta es la siguiente:
- RADÌALES O AL CUARTO. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre 60º y 90º con respecto al
canto.
- AL HÌLO POR EL CANTO O DE TESTA. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre 30º y 60º con
respecto al canto.
- AL HÌLO POR LA CARA O TANGENCÌAL. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre 0º y 30º con
respecto al canto.
La influencia del corte en la estabilidad de la madera se ve claramente en la última figura. La madera al
secarse pierde volumen (elimina agua), y si el tablón es radial se hace más pequeño pero no sufre
deformaciones. Los anillos de crecimiento se contraen, por lo que el tablón radial reduce considerablemente
su ancho, no así su grueso. En las demás posiciones, los tablones tienden a curvarse y deformarse. El
alabeo, combado y los defectos de planeidad de los tablones se pueden evitar en gran medida en el secado
con un correcto apilado de los mismos.
Gracias
S
KERUIN"
Me gustaría que me aconsejaran sobre qué cuidados debo dar a la madera de keruing ya me han regalado
unas sillas y una mesa para la terraza y no sé qué productos aplicarles para que no se estropeen al aire
libre. Vivo en Santander.
Gracias
Esta madera procedente del sur y sudeste asiático presenta gran variabilidad en cuanto a resistencia a los
hongos de pudrición, pudiéndose decir que en general es medianamente durable. También es
moderadamente resistente a los insectos y sensible a las termitas. Suponemos que sus muebles no están
barnizados, de lo contrario ya estarían protegidos.
Puede protegerlos de varias formas:
1.- Barnizándolos. El barnizado puede dar problemas debido a que puede exudar resina. Debe dar
previamente un tapaporos y utilizar un barniz para exterior.
2.- Aplicándoles un protector de fondo. Aunque la madera de duramen es poco impregnable y la de albura
es medianamente impregnable, puede aplicarles un protector de fondo (p.e. XYLAMON FONDO) con
brocha o trapo de algodón y dejarlos simplemente así. El protector no modifica el color de la madera
aunque lo aviva algo. Si los muebles van a estar al Sol convendría dar posteriormente un lasur (p.e.
XYLADECOR) en un color intermedio. El mantenimiento se reduce a dar más lasur de vez en cuando (una
vez al año dependiendo de las condiciones meteorológicas).
3.- Dándoles aceite vegetal de vez en cuando. El mejor aceite es el de teca, y es el acabado más natural y
más usado para mobiliario de jardín, pero hay que ser constante en el mantenimiento y dar aceite en cuanto
pierda tonalidad la madera.
Gracias
3ecientemente ad*uirí una mesa y una tum#ona, al e"ectuar la compra se me in"ormó *ue eran de
teca. Si #ien me llamó la atención el color de la madera, al ser una neó"ita en el tema, acepté lo *ue
me di!eron. .l reci#ir el envío del mo#iliario, y luego al armarlos mis $i!os, advierto una
documentación *ue dice *ue am#os mue#les son de madera de 4eruing. (uc$o les agradecería me
in"ormaran so#re las di"erencias con la teca, de ser "acti#le una comparación. &ntiendo *ue el
4eruing es de calidad in"erior. .tentamente.
=. (ussio
En principio decirle que es mejor la madera de Teca y bastante más cara. Estéticamente pueden ser muy
parecidas, aunque la Teca presenta más veteado y suele ser un poco más oscura. Aunque la durabilidad al
exterior de la Teca depende del lugar de origen (la mejor es la de Asia e Ìndonesia) es siempre mejor que la
de Keruing. La madera de teca es algo más dura que la Keruing. Un problema que suele presentar la
madera de Keruing es la exudación de resina cuando esta expuesta directamente a los rayos de Sol. Este
problema también repercute en el acabado (barniz o pintura), ya que puede estropearlo.
Aunque la Teca es mejor, la madera de Keruing no es mala para esa aplicación (mobiliario de jardín). Ahora
bien, si el precio que le han costado es similar a muebles comparables de Teca auténtica, creemos que
debe reclamar.
Gracias
S
BALAU
Estimados sres.:
He visto en una tienda un conjunto de jardín de mesa y sillas de madera de balau y me comentan que es
similar a la madera de teca. Me gustaría tener información sobre dicha madera y si es similar a la de teca.
Gracias
Existen dos especies de Balau, el amarillo y el rojo. Suponemos que el Balau de sus muebles es el amarillo,
ya que el rojo no es tan apropiado para muebles de exterior. El Balau Amarillo es una madera muy
apropiada para muebles de jardín, aunque no alcanza por poco la resistencia al exterior de la Teca. Su
precio es bastante más bajo que el de la Teca. Sin embargo es una madera mucho más pesada y dura. De
apariencia es bastante parecida a la Teca y puede ser difícil distinguirla. La mejor forma de distinguirla es
comparando el peso. El Balau pesa bastante más.
En resumen, es una madera muy apropiada para muebles de jardín, que le durará toda la vida con un
mantenimiento adecuado (aceite de teca o protector de fondo). La teca tiene más fama, pero esta madera
es prácticamente igual de buena para este fin. Un inconveniente puede ser su elevado peso, ya que
trasladar una simple silla o una mesa será una tarea ardua.
Gracias
He leído el comentario a la madera de balau, que es buena en exteriores en MUEBLES DE JARDÌN, mi
pregunta es: ¿que mantenimiento debo darle, aceites, lijado, etc?. ¿y en especial comportamiento en
lugares con climas muy cálidos y con muy altas temperaturas, en éste caso en Murcia? ¿existe alguna
garantía para ellos?
Puede tratarlos exclusivamente con aceite de teca, que es el tratamiento más natural y el que le
recomendamos. Al estar en un clima muy cálido, debe dar más a menudo el aceite, pues se secará con
más facilidad. No se suelen aplicar productos de acabado para esta madera en exterior (barniz, lasure, etc)
aunque no hay inconveniente en aplicarlos.
No debe lijarlos excepto si quiere quitar un acabado antiguo (barniz o lasure) o estuviesen muy ásperos al
tacto.
La garantía que tienen es la que le de el fabricante o el vendedor.
Gracias
Enhorabuena por la pagina. Acabo de adquirir, aunque aún no los he recibido, unos muebles para exterior
(mesa, sillones y taburetes con barra) en madera de Balau en apariencia rojiza, y he leído en su pagina que
el Balau amarillo si es bueno para exterior asemejándose a la madera de Teka pero no así el rojo, no
siendo aconsejable su uso en exteriores, tengo que aclarar que la lluvia no caería directamente sobre ellos,
ya que estarán debajo de un porche.
¿ Me he equivocado en la adquisición de dichos muebles ?
¿ Si son validos, su mantenimiento como he leído sería suficiente con aceite de teka ?
GRACÌAS.
Efectivamente, el balau rojo es más sensible a los hongos de pudrición que el amarillo, sin embargo es una
buena madera para exterior siempre que no esté en contacto directo con el suelo o con el agua. Luego, si
están debajo de un porche solado (con suelo), no tiene por qué preocuparse. Esta madera se utiliza en
construcción naval, pérgolas, carpintería exterior, etc. En cuanto al mantenimiento, puede hacerse
perfectamente con aceite de teca.
Gracias
S
TARIMA DE PINO TEA
&stimados Sres:
,eseo entarugar un piso de madera de 2inotea, el mismo es recuperado de una antigua vivienda. =o
$e cortado en ta#las de G88 mm de largo, su anc$o es de K88 mm y posee encastre lateral
longitudinal. (i consulta se remite a como de#o preparar el enco"rado o platea, como aislarlo y
como su!etarlo a la carpeta cementicia e+istente. Ca#e destacar *ue deseo elevar este piso KE8 mm
del nivel actual. &l destino es un salón de estar y se encuentra en planta #a!a. Soy un gran
a"icionado a las tareas manuales del $ogar, dis"ruto plenamente de ellas.
,esde ya les estoy sumamente agradecido.
-racias. Carlos .. )aiasicca
Por PÌNO TEA se conocen dos especies de pino, El PÌNO AMARÌLLO DEL SUR (de Virginia y Texas en
Estados Unidos) y el PÌNO CANARÌO (de las Ìslas Canarias). Las dos especies se caracterizan por su alto
contenido en resina. En el pino amarillo del sur la albura (amarilla o naranja pálido) y el duramen (amarillo
anaranjado, marrón rojizo o marrón claro) están diferenciados. El pino tea canario es siempre madera de
duramen y tiene un color pardo rojizo oscuro de aspecto acaramelado. Es una madera muy dura y densa, y
no es impregnable (está completamente impregnada de resina, lo que la hace imputrescible). No es muy
adecuada para aplicaciones móviles pues es muy frágil. El pino amarillo del sur es más indicado para
suelos. Debido a la presencia de resina, los acabados pueden presentar dificultades (no adhieren bien) y se
pueden producir exudaciones con el calor. Se deben encolar con colas alcalinas.
En cuanto a la instalación, creemos que lo mejor es ponerlo sobre rastreles. El único inconveniente es que
las tablas son demasiado cortas, por lo que tendrá que poner mucho rastrel. Atornille listones (de unos 4-
5cm de ancho por una altura de 12cm menos el grosor de la tabla) al suelo mediante tacos y tornillos
separados una distancia (de centro a centro del listón) de 25cm y en sentido perpendicular al que desea
instalar el suelo. Así, cada tabla podrá clavarla por sus extremos en el listón, y permitirá que no queden
alineadas, sino con una disposición de enladrillado, es decir, no debe coincidir nunca el extremo de una
tabla con los extremos de las tablas que tenga a su lado. El aislamiento es la propia cámara de aire que
quedará debajo del suelo, y que permitirá además una aireación correcta de la madera que paliará los
posibles torcimientos que pudieran producirse. Encole las piezas entre sí por el encastre que dice que
tienen.
Gracias
S
MADERA PARA PUERTAS
Queridos Amigos:
Voy a reformar una casa antigua, empezando por sustituir tanto la puerta exterior como las puertas
interiores ya que tienen carcoma. Para la puerta exterior me gustaría me aconsejaseis que madera es
mejor, sí la de Ìroco ó la de mobila, teniendo en cuenta que vivo en la zona de Valencia, con altas
temperaturas y escasas lluvias, pero estas torrenciales.
Respecto a las puertas interiores ruego me aconsejéis que tipo de madera teniendo en cuenta que las
antiguas tienen carcoma será la mejor.
Muchas Gracias
Para carpintería exterior es mucho más adecuado el ÌROKO que el PÌNO MOBÌLA (pino amarillo del sur).
Las dos tienen un comportamiento parecido frente a los cambios de humedad, sin embargo el iroko es
mucho más resistente a los hongos de pudrición. Si pusiese pino mobila debería darle un protector de fondo
para exterior. El iroko es una de las mejores maderas para carpintería exterior, pero para prevenir la
carcoma, también es aconsejable darle un protector de fondo.
En cuanto a las puertas interiores, siempre son mejores ante la carcoma las maderas frondosas (roble,
sapelli, etc) que las coníferas (pino, abeto, etc). De todas formas, lo mejor es protegerlas también con un
protector de fondo o un anticarcomas (XYLAMON FONDO o XYLAMON MATACARCOMAS). Aplíqueles
este producto con la madera cruda (antes del acabado) y la carcoma no podrá atacarlas.
Gracias
Mi pregunta es la siguiente, estoy construyéndome una casa y para las puertas me he decidido por el uso
de maderas tropicales, en principio caoba, pero he encontrado también en el mercado jatoba y andidoba y
quisiera saber si estas maderas son de la misma familia y cuales son las diferencias fundamentales entre
ellas.
Gracias por su colaboración.
La caoba americana fue considerada durante siglos la madera más apreciada para ebanistería a nivel
mundial, debido principalmente a su facilidad para trabajarla, a la estabilidad y homogeneidad que presenta
y a sus atractivos veteados en algunos casos. Actualmente tiene más importancia a nivel histórico que a
nivel comercial, entre otras cosas, porque es muy cara y está protegida. La caoba americana está incluida
en el CÌTES (Convención sobre el Comercio Ìnternacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres www.cites.org). A nivel práctico es una madera semidura, medianamente nerviosa y resistente a
los hongos e insectos.
La andiroba es muy similar a la caoba, y en muchas aplicaciones la puede sustituir. Sus propiedades
mecánicas son también similares (un poco mejores) a las de la caoba, y podemos considerarla a nivel
práctico como una caoba barata. Solo es claramente inferior al exterior, en donde conviene tratarla con
protectores.
Con la jatoba se pasa a otro nivel de madera, mucho más densa y dura, y por tanto, mucho más difícil de
trabajar. Es también más nerviosa y su resistencia al exterior es muy variable según la especie.
Viendo estos datos, podemos considerar más apropiadas para unas puertas las dos primeras maderas, ya
que la jatoba puede ser demasiado pesada para una puerta y sería necesario poner buenos herrajes
(bisagras) para que duren. Además la dureza en una puerta no tiene demasiada importancia (al contrario
que en un suelo, una mesa o una encimera). Entre las otras dos maderas, le recomendaríamos a andiroba
por ser muy similar a la caoba pero bastante más barata. Solo si alguna puerta diese al exterior y la caoba
la consiguiese legalmente y certificada, le recomendaríamos esta madera.
Todo esto es en el caso de puertas macizas. Si fuesen chapadas (lo más normal), cualquiera de
estas maderas sería adecuada para una puerta y la decisión pasaría a ser meramente estética.
Gracias
Hola,
Estamos reformando la casa y tenemos una duda respecto a las puertas.
Nos han recomendado poner tarima de Elondo. A la hora de seleccionar las puertas tenemos dudas, ya que
no sabemos si elegir puertas de roble o de cerezo. El precio no es problema, ya que nos han comentado
que la diferencia no es muy grande.
Teniendo en cuenta que el tipo de puerta que hemos elegido son lisas sin molduras y la tarima la queremos
poner en mate o satinado, ¿que madera nos recomendaríais para las puertas?
Gracias
Las propiedades físicas y mecánicas de la madera en puertas tienen poca importancia ya que éstas no
tienen prácticamente uso (solo las bisagras y el picaporte pueden sufrir desgaste) y además suelen ser
chapadas (no macizas). Solo sería necesaria dureza superficial si hubiese animales domésticos o niños,
pero esta dureza puede conseguirse con el barnizado.
Por otra parte, estas dos maderas tienen propiedades similares y por tanto, nuestra recomendación es que
escoja las que más le gusten estéticamente (tonalidad, veteado, etc). Si lo que quiere es que combinen bien
con el suelo, tampoco le podemos aconsejar sin ver su suelo antes, ya que el Elondo puede tener tonalidad
desde amarillenta (combinaría mejor con el roble) a rojiza (combinaría mejor con el cerezo).
En cuanto al acabado, tanto de las puertas como del suelo, nuestra recomendación es que se barnice en
satinado.
Gracias
S
DEFECTOS EN LA MADERA
H<=., mi consulta es en re"erencia a unas puertas de un armario empotrado *ue me aca#an de
instalar. &n la parte trasera de E tapas de dic$as puertas aparecen unas manc$as en color claro de
"orma irregular. &l instalador del armario me indica *ue son las #etas de la madera, pero yo no lo
veo muy claro *ue sea esto. Ja *ue si te "i!as muc$o en esa %ona clara, se ve como aparecen las
líneas verticales de la madera. Si les puede servir de re"erencia estn #arni%adas, y creo *ue
tam#ién te'idas con tinte.
&sperando su respuesta, les saluda atentamente, =ourdes Carrera 5roule
Sin verlo directamente es muy difícil saber de que son esas manchas. Pueden ser de la propia madera si se
ha utilizado una madera donde esté diferenciado el duramen (interior del tronco) y la albura (zona entre el
interior y la corteza). El duramen suele ser oscuro y la albura muy clara. Aunque se tiña y barnice, esta
diferencia de color seguirá siendo muy acusada. Si es madera maciza alistonada, las zonas claras se
notarán en determinados listones o partes de éstos. Si la puerta es chapada dependerá de como se haya
obtenido la chapa (al corte o por desenrollo). Al corte se notara nítidamente la frontera entre la zona clara y
oscura excepto si el corte coincide con la división entre albura y duramen y por desenrollo aparecerán
zonas claras irregulares. De todas formas no es normal que para puertas se utilicen estas chapas de
inferior calidad (aunque sea sólo para la parte trasera). También podrían ser otras causas, pero sin ver la
puerta nos resulta imposible saberlas.
Muchas Gracias
/uenos días,
Hace unos días me ense'aron el piso *ue $e comprado, el suelo tiene madera de elondo en color
amarillo y marron claro, pero en otros sitios aparece vetas totalmente negras es decir $ay lminas
totalmente negras. (e gustaría sa#er si es normal esto ó es *ue le $a podido pasar algo a la madera,
ya *ue intento $acer una reclamación y no me $acen caso.
5am#ién me $an puesto una puerta muc$o ms clara *ue otra y la constructora me dice *ue cuando
se cuelga una puerta al ca#o de los días se oscure es posi#le esto???? pienso *ue no pero me
gustaría *ue vuestra e+periencia me ayudaseis.
La verdad es que no sabemos de donde vienen esas vetas negras. Las fuentes de información que
tenemos no aclaran nada al respecto. Solo se nos ocurre que sea un defecto natural de la madera. La
madera es una materia muy caprichosa y pueden darse rarezas como parece ser la suya.
Lo mismo vale para las puertas, la misma especie de madera puede tener diferentes tonalidades, según su
lugar de procedencia, según cada árbol e incluso según de que parte del árbol proceda. Todas las maderas
y barnices se oscurecen paulatinamente por la acción de la luz, aunque dos puertas deberían oscurecerse
a la vez a no ser que una reciba mucha luz y la otra nada.
Gracias
S
HUMEDAD Y TEMPERATURA
.nte todo "elicitarles por la gran utilidad de su pagina, les remite un email con la siguiente
consulta.
(e gustaría sa#er como se puede solucionar el pro#lema de las $umedades en la tarima "lotante.
.sí mismo me gustaría sa#er cual es la temperatura y $umedad mas ideal para la tarima "lotante
tanto en invierno como en verano.
(e gustaría reci#ir la in"ormación so#re la solución para estas $umedades, tanto en la tarima de
nueva colocación como en la tarima ya colocada.
:n saludo y en$ora#uena por la pagina.
La humedad en tarimas flotantes se soluciona con el aislante que se interpone entre ella y el suelo. Si la
solera tiene mucha y constante humedad habría que plantearse la instalación de tarima sobre rastreles, que
es mejor para estos casos. De todas formas, lo mejor será siempre intentar solucionar el origen de esa
humedad. En tarimas colocadas, no hay más solución que desmontarla y remediar esos focos de humedad
o aislarla convenientemente.
No hay una temperatura y humedad ideal, sino que lo ideal es que no haya variaciones de estos factores.
La madera se adapta a cualquier ambiente (hay construcciones de madera en exterior en prácticamente
todos los países del mundo), lo que no soporta son los cambios bruscos de temperatura y humedad. Estos
cambios provocan la aparición de grietas. En el interior de una vivienda habitada no debe preocuparse por
estos factores, ya que las variaciones no pueden ser demasiado acusadas, aparte de que la tarima flotante
puede contraerse y dilatarse libremente, pues para ello se deja holgura en todo el perímetro.
Gracias
S
HAYA O ROBLE PARA CARPINTERÍA INTERIOR
&stimados amigos:
(e gustaría conocer la di"erencia de calidades entre el $aya y el ro#le para su empleo en carpintería
interior de viviendas.
El HAYA EUROPEA y el ROBLE EUROPEO son dos maderas muy similares en cuanto a dureza (las dos
son semiduras) y densidad (sobre los 710 Kg/m3 de media). Sus propiedades mecánicas (resistencia a la
flexión, compresión, etc) también son muy parecidas, aunque es algo mejor el haya. El mecanizado no
presenta problemas en ninguna de las dos, aunque el haya es bastante mejor para el torneado, el
escopleado, el mortajado y el taladrado. En el clavado y atornillado es recomendable realizar taladros
previos en ambas maderas. El encolado no presenta problemas. Las dos son aptas para curvarlas, y sirven
para la obtención de chapa de buena calidad.
El acabado (tintado, barnizado, pintado) no presenta problemas en ninguna de ellas, sin embargo y debido
al grosor del grano (fino en el Haya y grueso en el Roble), la textura del haya es más fina y suave, y por
tanto su acabado más satisfactorio. El roble es más poroso, y es necesario darle tapaporos antes del
barnizado. Además, esta madera es ácida y puede corroer metales (hierro o acero) que estén en contacto
con ella. Estéticamente, y aunque es algo bastante subjetivo, creemos que es mejor el Roble por su veta
más marcada y menos uniforme.
Donde si varían sus características es en la estabilidad de la madera. El roble es bastante más estable y
menos nervioso (varía menos su volumen ante los cambios de humedad). El haya presenta tensiones
internas que tienden a torcer y abrir la madera durante el secado, aunque estas tensiones pueden evitarse
en parte haciéndola un vaporizado (se expone la madera a vapor de agua a 90º-100º durante uno o dos
días). Esta tendencia del Haya hace que no sea una madera muy recomendable para elementos finos y
largos, pues pueden retorcerse. En general, podemos decir que el Roble es mucho mejor madera para la
mayoría de trabajos de carpintería interior (suelos, molduras, rodapiés, puertas, ventanas, etc), aunque el
haya es más utilizada en algunos otros (balaustres, barandillas, torneados, etc). Pero donde
verdaderamente se utiliza mucho esta madera es en la construcción de muebles (mesas y sillas, mobiliario
en general) o elementos de éstos (patas, bastidores, etc), aunque el roble también es perfectamente válido.
En cuanto a precios, el roble suele ser algo más caro pero no es un factor determinante.
Gracias
S
DILATACIONES EN UN FRISO
Buenas tardes, he montado friso en la cocina a una altura de 1,10 mts del suelo pero sin rastreles. La pared
está libre de humedades y aceptablemente recta. Lo que he hecho es taladrar la pared, poner un taco y lo
he sujetado con grapas y clavos. Quisiera saber si puedo tener algún problema por no usar rastreles.
También he leído en las instrucciones que hay que colocar una junta de dilatación. ¿qué es eso? Muchas
gracias y un saludo
No entendemos bien como ha fijado el friso ni que tipo de friso ha instalado. Suponemos que es de lamas
machi-hembradas de madera. Los rastreles permiten la aireación posterior de la madera, impidiendo que
las lamas se comben o alabeen por diferencias de humedad entre la cara anterior y posterior. La junta de
dilatación tiene por objeto permitir que el friso se expanda cuando haya más humedad. La expansión del
friso tiene lugar a lo ancho, ya que a lo alto es prácticamente despreciable. Ìnfluye la época del año en que
se ha instalado, y si por ejemplo se ha hecho en invierno (el friso está expandido al máximo), la junta de
dilatación no tiene sentido, ya que cada lama se contraerá en verano, pero debido al machi-hembrado,
nunca llegará el caso de que se abran tanto que se vea la pared. Si la instalación se hace en verano, si
puede ser necesaria la junta de dilatación sobre todo en paredes muy largas (6m o más), ya que la
expansión a lo ancho de cada lama se va sumando, y en el caso de paredes muy largas, esta suma puede
llegar a ser algún centímetro, lo que provocaría que en algún punto, las lamas se saliesen hacia afuera por
la presión ejercida. También podría evitarse no encajando totalmente las lamas entre sí, si la instalación se
hace en verano.
En su caso, lo más normal es que no ocurra nada, pues si las lamas están bien fijas a la pared, estos
movimientos de la madera se impiden a la fuerza y solo en casos excepcionales de variaciones extremas
de la humedad ambiental y en maderas muy nerviosas podría haber algún peligro.
Gracias
S
IROKO O ELONDO
Hola
Les escribo desde una Ìngeniería en la que diseñamos y realizamos, entre otras cosas, puentes y
pasarelas. Normalmente solemos colocar en estos puentes tarima de madera de Ìroko por su buen
comportamiento y envejecimiento, que hemos comprobado experimentalmente en obras realizadas.
Ahora nos planteamos la utilización de madera de Elondo y nos gustaría saber que ventajas o
inconvenientes tiene frente a la madera de Ìroko.
Muchas gracias por atendernos, un saludo.
Esther Azcona
ÌNJELAN S.L.
En principio decirle que el elondo es mejor madera en casi todo y vamos a verlo por apartados:
RESÌSTENCÌA AL EXTERÌOR. El elondo es algo más resistente frente a los hongos de pudrición. Es
bastante más resistente a las termitas. No es atacable por los líctidos (carcoma), mientras que la albura del
iroko si puede ser atacada. Es resistente a los xilófagos marinos, mientras que el iroko es sensible. En
resumen, es mejor madera para exterior y sobre si está en contacto directo con el agua del mar.
PROPÌEDADES FÍSÌCAS Y MECÁNÌCAS. El elondo es muchísimo más dura que el iroko, lo que le hace
mucho más recomendable para suelos por ejemplo. Es un poquitín más nerviosa (variación de volumen con
los cambios de humedad), pero si se instala correctamente (sobre rastreles en suelos) no tiene por qué dar
ningún problema. En cuanto a propiedades mecánicas, el elondo supera en todo al iroko (flexión,
compresión, etc).
MECANÌZADO. El aserrado es más difícil en el elondo y se requieren equipos de gran potencia. El
mecanizado del elondo presenta dificultades debido a la fibra entrelazada, aunque este inconveniente
también puede presentarse en el iroko. En el regruesado, moldurado o espigado pueden saltar astillas, por
lo que se recomienda reducir la velocidad de avance de las máquinas y trabajar con un ángulo de ataque
de 10 a 15º. El taladrado en el elondo, debido a su dureza, presenta una ligera tendencia a carbonizarse.
ACABADO. Con las dos maderas se pueden conseguir buenas superficies. En el elondo, el encolado es
delicado y solo se recomienda en interior. Debido al dureza del elondo se recomienda hacer taladros
previos en el clavado y atornillado. En cuanto a la aplicación de productos de acabado, en el elondo no hay
problemas, pero si en el iroko. Debido a la presencia de un antioxidante (cloroforina), es repelente a
pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación. Se puede solucionar mediante un lavado previo con
metanol o cetonas (nunca aguarrás). No existe este inconveniente con tintes o barnices a base de resinas
sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan por
polimerización. El iroko admite peor los protectores que se pudieran aplicar, pues su duramen no es
impregnable, mientras que el de el elondo es algo impregnable.
Como ve, y dejando a un lado el mecanizado, el elondo es mejor que el iroko, e incluso se puede decir que
es una de las mejores maderas que existen para exterior.
Gracias
S
TABLEROS ALISTONADOS
Hola ,
He encontrado muy #uenas e+plicaciones en vuestra pgina y por ello les estoy enviando mi
consulta. &stoy por armar una escalera y $e encontrado *ue e+isten unos paneles para pelda'os
$ec$os de madera maci%a alistonada de ro#le, eucalipto o incienso *ue tienen un costo
sensi#lemente menor al de la madera maci%a entera. (i dudas son so#re la con"ia#ilidad y duración
de estos paneles : ¿se ra!an o separan entre listones con el paso del tiempo y cam#ios climticos?
(uc$as gracias por vuestra atención.
Claudio S. ?e%%i
La duración de la madera alistonada al exterior depende en principio del tipo de cola utilizada. Si se ha
utilizado cola para exteriores la duración puede ser relativamente grande, pero nunca comparable a la
madera de una pieza. El agua no disolverá la cola, pero la humedad que afecte a la madera en contacto
con dicha cola, provocará a la larga que se despegue la unión. Además los cambios climáticos afectarán de
forma diferente a cada listón provocando tensiones internas que pueden provocar aperturas en las uniones.
No creemos que sea recomendable utilizar madera alistonada en exterior.
Si la aplicación fuese en interior, no hay inconveniente en utilizar madera alistonada.
Gracias
Hola,
.ca#o de encontrar vuestra pagina He# *ue me parece e+celente y *uisiera consultaros algo. He
reali%ado una ca!a de madera reciclando una de em#ala!e de vino, poniéndole ca!ones etc. pero
necesitaría unas pie%as de espesor 8,7 cm *ue es el de la madera original, sin em#argo no encuentro
en ningún sitio pino maci%o de este espesor, no se "a#rica? $ay alguna alternativa?. =as
dimensiones *ue necesito tener son KA+EX cm. Se comerciali%an ta#las de estas dimensiones *ue
pudiera utili%ar? seria #uena solución unir ta#las de menor anc$ura *ui%s?
-racias por vuestra atención.
0ose
Creemos que el mínimo grosor que se fabrica en tablero alistonado es de 15 mm. No tenemos constancia
de la fabricación de tablero macizo de pino de 9 mm. La razón es muy sencilla, sería un tablero muy
inestable (podría alabearse con suma facilidad) y muy frágil (sería fácil romperlo de un golpe). Otra cosa
son las tablillas, es decir tablas estrechas sacadas de una sola pieza del tronco. Este material si se fabrica,
y de hecho de él se hacen las cajas para vinos, por ejemplo. No sabemos donde podría encontrar tablilla de
ese espesor. Lo que está claro es que debe hacer su tabla pegando tablillas más estrechas con cola
blanca. Tenga en cuenta que una unión pegada con cola blanca, si se hace bien (madera recién cepillada,
abundante cola y presión hasta que seque), quedará fortísima, y será el lugar por donde nunca romperá la
madera en caso de golpe.
Gracias
S
MUEBLES DE JARDÍN: ¿MADERA O PL%STICO?
5engo intención de situar unos mue#les de !ardín en mi terra%a. =amenta#lemente estos mue#les se
vern e+puestos al calor y al sol directo 6mi casa se encuentra en .licante9. .nte la gran o"erta de
materiales y precios, la verdad es *ue no se por *ué decidirme. &n primer lugar me planteo *ué ser
ms resistente a estas condiciones: ¿la resina o la madera? &n el caso de optar por la madera, ¿*ué
di"erencias e+isten entre todas las *ue o"rece el mercado: teca, red #alau, s$orea, iroco....? =a teca
es, posi#lemente la ms conocida, y se *ue presenta muc$a resistencia a la $umedad, pero no tengo
claro si tam#ién aguanta el sol y el calor.
(uc$as gracias. ,avid (as
La duración de unos muebles de jardín de madera es mayor que unos de resina si se les da el
mantenimiento adecuado. Ahí reside la principal diferencia, ya que los muebles de resina no tienen
mantenimiento y los de madera sí. En cuanto a las maderas que ofertan, las mejores son la teca y el iroko
por su mayor resistencia a la pudrición que las demás. El mantenimiento normal es darles aceite de teca de
vez en cuando, pero en su caso, al recibir mucho sol, es mejor un mantenimiento con un lasure (protector
pigmentado) en un color intermedio (ni muy claro ni muy oscuro).
La radiación solar actúa principalmente a través de los rayos ultravioletas e infrarrojos. Los rayos
ultravioletas degradan progresivamente las resinas de los productos de acabado, sobre todo aquellos que
no están protegidos por pigmentos, es decir, los trasparentes. Los rayos infrarrojos tienen una acción
indirecta al producir un recalentamiento de la superficie de la madera que la va degradando. Este
calentamiento es mayor si se utilizan protectores con mucho pigmento, es decir, los oscuros. Por tanto, no
es aconsejable usar para maderas muy expuestas al Sol protectores trasparentes ni oscuros, debiéndose
utilizar protectores medianamente pigmentados. El XYLADECOR SOL (de la marca Xylazel) contiene
además filtros para evitar en lo posible los rayos ultravioletas.
Si el tratamiento lo hace con aceite de teca, tendrá que darlo muy a menudo pues el sol lo evaporará
rápidamente, pero si le da un lasure el mantenimiento se reduce considerablemente y solo tendrá que
volverlo a dar cuando lo vea necesario sin necesidad de lijar. El único inconveniente del lasure, es que
modificará el color original de los muebles, dando además un aspecto menos natural que con aceite de
teca.
En resumen, si no quiere mantenimiento, son mejores los muebles de resina, aunque cuando se degraden
(pasarán muchos años) no tienen solución. En cambio si no le importa el mantenimiento, los de madera son
más aconsejables pues son mucho más elegantes y además le durarán toda la vida.
Gracias
Buenas, estoy interesado en comprarme un conjunto de mesas y sillas para el jardín y estoy viendo muchos
tipos de maderas para estos muebles, por ejemplo, balau, teca, acacia, jatoba y bagthan.... Podriais
ayudarme con las principales diferencias entre estos tipos de maderas, así como, cual me aconsejáis en
relación calidad precio?????????
Veo precios muy parecidos entre estos muebles y no consigo diferenciarlos.
Habría algún sitio donde pudiera conseguir mas información sobre estas maderas para uso de mobiliario de
jardín?????
Un saludo y muchas gracias.
Nosotros creemos que las mejores maderas para mobiliario de jardín son la Teca, el Ìroko y el Balau
amarillo. Es algo mejor la Teca y después el Ìroko, pero el Balau es también una madera excelente para
este fin si no nos importa su elevado peso. En un segundo lugar estarían la Jatoba, el Kapur y la Acacia,
que también son muy buenas maderas para mobiliario de jardín, y por último el Bagtikan, con propiedades
bastante inferiores a todas las demás maderas.
En resumen, dejando de lado el Bagtikan, cualquiera de las otras maderas le durará toda la vida con el
mantenimiento adecuado (aceite de teca) y creemos que es más importante decidirse por el diseño y la
robustez de los muebles que por el tipo de madera.
Gracias
S
SUELO DE CUMAR&
Hola otra vez, en su día os preguntamos acerca de la madera de sucupira para tarima enrastrelada. Pues
bien ahora hemos cambiado a madera de kumaru, seguimos colocando el sistema de suelo radiante por
agua de Wrisbo. Este sistema prevé la colocación de unos difusores de aluminio entre rastreles y sobre
ellos la tarima. Parece ser que seremos pioneros en este tipo de instalación, no obstante queríamos que
nos informaseis acerca de la madera de kumaru, características, densidad, etc. También queremos saber
que opináis sobre este sistema de difusores y os agradeceríamos algunos consejos. Gracias otra vez por
vuestra diligencia, saludos:
Teresa y Miguel
La madera de CUMARÚ (Kumaru es en alemán) es una madera durísima y muy densa (1070 Kg/m³).
Proviene de América Central y del norte de la Amazonia. La albura varía del blanco al amarillo y el duramen
del amarillo pardo al pardo rojizo, con finas vetas oscuras. Recién cortada tiene un olor desagradable. Es
una madera nerviosa aunque muy apropiada para suelos. En el clavado y atornillado requiere realizar
taladros previos. El acabado no presenta problemas.
El sistema de suelo radiante con difusores lo desconocemos totalmente y no podemos darle una opinión. Lo
que si podemos decirle es que una calefacción de suelo radiante con tarima por encima es la más
confortable que existe, aunque tiene el inconveniente de que una fuga, aunque es muy improbable, puede
ocasionar un pequeño desastre.
Gracias
Hola, antes de nada, "elicidades por el portal, nos es de muc$a ayuda a todos.
&stamos pensando en colocar en nuestro #a'o una duc$a $ec$a en o#ra, para luego colocar encima
unas pla*uetas de madera de cumarú. Quería consultar si esta madera nos sirve como suelo de
duc$a, si tenemos *ue protegerla de algún modo especial, y si es cierto *ue tiene olor desagrada#le
el caer el agua so#re ella.
-racias por todo y un saludo, 1uria.
La madera de Cumarú si le vale como suelo para la ducha pues es una madera muy durable a la acción de
los hongos y termitas, y durable a la los insectos y xilófagos marinos. Esta madera no es impregnable (el
duramen) y darle protector es prácticamente inútil, pues no penetrará. El mantenimiento debe hacerse a
base de aceite vegetal (de teca o similar). Es muy posible que tenga un olor desagradable al entrar en
contacto con el agua, ya que según nuestras informaciones es una madera de muy mal olor cuando está
verde. También debe tener en cuenta que el encolado es difícil debido a los aceites que contiene, y que en
el clavado y atornillado es necesario hacer taladros previos.
Gracias
S
SUCUPIRA PRETA
Quisiera saber como se comporta la madera de sucupira en el exterior, y cual sería el mejor tratamiento.
Gracias y un saludo,
Borja.
La Sucupira Preta es una madera durísima y adecuada para carpintería exterior, sobre todo revestimientos.
También para construcción naval. Tiene buena resistencia a los hongos de pudrición y a los insectos, muy
buena resistencia a las termitas, pero es atacable por los xilófagos marinos. Por tanto no se debe usar en
aplicaciones en contacto permanente con el agua de mar (cascos de barcos, etc). Las características de
esta madera son similares a las del Wengé.
Aunque la madera de duramen no es impregnable, nunca está de más darle un protector de fondo
(XYLAMÓN) o un lasure (XYLADECOR) si la va a dar mucho el Sol.
Gracias
/uenos días, $e comprado una tarima de KE8+EE en madera de sucupira para entarimar un suelo de
G8mE repartido en varios $uecos y pasillo, por medio de rastreles. 5engo varias consultas a reali%ar:
M =a estoy de!ando KG días para *ue se aclimate al entorno en el *ue va $a estar colocada. ¿&s
su"iciente?
M &sta tarima por de#a!o va a *uedar vista, ¿ de#ería aplicarle algún producto protector en esa cara?
¿Cul?, ,e#a!o $ay un semisótano en el cual a veces $ay relativa $umedad, y si puedo darlo antes
de colocarla para poder impregnar toda la super"icie.
M (e gustaría *ue el aca#ado *uedaría rustico ya *ue es una casa vie!a, ¿con *ue producto lograría
proteger la medra y dar esa sensación?
.gradecería así mismo si pudierais darme características so#re la madera de sucupira y las
posi#les di"icultades en su colocación.
=es agradecería me contestasen cuanto antes para poder continuar con los tra#a!os
?sa#el 6-allarta9
-racias de antemano por su ayuda
El tiempo de aclimatación es suficiente, aunque depende del estado (secado) inicial de la madera. De todas
formas, cuanto mayor sea el tiempo, mejor (hasta un mes aproximadamente como máximo).
Puede darle protector de fondo aunque es una madera muy resistente por si misma. Para un acabado
rústico, lo mejor es dejarlo simplemente con el protector de fondo, darle un lasure (protector pigmentado) o
encerarlo.
La característica principal de esta madera es su extremada dureza. Los problemas que puede encontrarse
en la instalación son los derivados de esa dureza, es decir, el corte será dificultoso y las hojas de sierra se
desafilarán rápidamente.
Gracias
S
ENCINA
He leído algo sobre la madera de encina, creo que es una madera bastante dura y poco nerviosa. Sin
embargo desconozco la estética de esta madera. Lo que mas me interesa saber es si se trabaja para
carpintería interior, concretamente, si se utiliza para tarima o parquet encolado. En tal caso. ¿seria
aconsejable para ser utilizada con dicho fin? ¿Cuales son sus resultados? En general, ¿cuáles son sus
utilidades? Muchas gracias y un saludo.
Efectivamente, la madera de Encina es poco nerviosa y durísima. Su color es pardo rojizo con mucha veta.
Es una madera muy bonita y muy apreciada para decoración. Es muy abundante en España y es una
madera barata. Es durable al exterior.
Si reúne todas estas ventajas, ¿por qué no es más utilizada en suelos?. Pues principalmente por la
dificultad para trabajarla. Debido a su extrema dureza, el aserrado y mecanizado es muy difícil. El clavado y
atornillado también presenta problemas.
Ahora bien, si puede permitirse el poner un suelo de encina, no lo dude y póngalo, el suelo será precioso y
el resultado inmejorable. Creemos que se utiliza sobre todo para parquet y menos en tarima.
La encina se utiliza para mangos de herramienta, cepillos y garlopas de carpintero, dientes de engranajes,
obras hidráulicas (incluso sumergidas) y suelos. Sin embargo, el principal uso que se le da en España es
como combustible, ya que es la mejor leña debido a su alta potencia calorífica.
Gracias
S
PANELES TIPO S%ND$ICH
>Hola>
Solo sacarme de este dilema ¿Que es me!or para mi cu#ierta de madera ,en la Sierra de (adrid,
carpintería de madera de la de toda la vida o el moderno 5ermoc$ip? 1o se *ue $acer....
-racias de antemano y reci#id un saludo.
Aunque no conocemos bien estos tableros tipo sándwich o termochip al no trabajarlos, creemos que sin
duda son mejores que los tableros convencionales para determinados usos, ya que entre las dos hojas
exteriores existe un aislamiento que proporcionará más confort térmico y acústico. Una de sus caras es de
madera y la otra puede ser de diversos materiales algunos de ellos (como por ejemplo el tablero fenólico)
resistentes a la humedad. Suponemos que también serán bastante más caros pero creemos que merecerá
la pena.
Gracias
S
LAPACHO Y B%LSAMO
=es *uiero decir *ue $an $ec$o una He# muy pero muy #uena con muc$a in"ormación y muy
precisa mi consulta en particular es *ue tengo dos mesitas ratonas una en lapac$o y otra en incienso
*uería sa#er in"ormación de esas maderas y como son nuevas *uería sa#er si $ay algún método para
ave!entarlas ese tipo de ave!entamiento *ue se a#re la veta *ue *ueda como a!ada por el tiempo
desde ya muc$as gracias !ose desde .rgentina
El Lapacho o Ìpé se encuentra en América Central y del Sur. Es una madera durísima y nerviosa. Es muy
resistente a la acción de los hongos, los insectos y las termitas.
El polvo de la madera puede provocar dermatitis. El aserrado requiere equipos de gran potencia. El
mecanizado presenta problemas y se recomienda utilizar herramientas de carburo de tungsteno. El
encolado es delicado y solamente se recomienda en interior. El clavado y atornillado requiere taladros
previos. Puede presentar depósitos de lapachol que dificultan el acabado, por lo que se recomienda una
acabado previo con tapaporos.
Se utiliza principalmente para mobiliario y ebanistería, chapas, carpintería de armar, carpintería interior,
suelos industriales, construcción naval, obras hidráulicas, postes, tornería, mangos de herramientas e
instrumentos musicales.
El Ìncienso, Bálsamo o Sándalo se encuentra desde México hasta el norte de Argentina exceptuando zonas
del Amazonas y las Guayanas. La albura es blanca crema y el duramen marrón rojizo. Es una madera dura
y tiene muy buena resistencia a los hongos y buena resistencia a los insectos y termitas.
Al trabajarla desprende un característico y agradable olor (incienso). El aserrado, mecanizado y acabado
presentan los mismos problemas que en el Lapacho.
Se utiliza para suelos, tornería, traviesas, mobiliario y construcción naval.
Al no trabajar estas maderas, y ser muy raras en España, no sabemos como se podrían envejecer, aunque
suponemos que con ácido nítrico o con agua fuerte se podría conseguir que se abra la veta.
Gracias
S
PINO MOBILA
Voy a construir un porche rústico de madera en la zona de Naquera (Valencia).En una empresa de derribos
me han ofrecido vigas recuperadas de Mobila y tengo las siguientes dudas:
a) ¿Que tipo madera es esta ? , creo es una variedad de pino, pero de que calidad ?
b) Realmente vale la pena construir el porche con estas vigas, o utilizando madera nueva y los
correspondientes tratamientos (fondo + pigmentación), se puede conseguir el mismo efecto rústico ?
c) Si se construyera en madera nueva, que tipo de madera sería la más adecuada?. Son necesarias dos
jacenas de 6 m. de largo y sección 20 x 25 cm. , este "tronco" se puede conseguir con cualquier tipo de
madera ?
Por favor, me podéis pasar un listado de proveedores de la zona de la comunidad valenciana para este tipo
de vigas.
Agradeciendo de antemano vuestra respuesta, se despide
Alejandro Masip.
El Pino Amarillo del Sur es originario del sureste de Estados Unidos (entre Virginia y Texas). La
denominación de Pino Mobila se debe a que esta madera se embarcaba en el puerto de Mobile. Las
propiedades mecánicas de esta madera son ligeramente inferiores a las del Pino Silvestre, que es la
madera más utilizada en Europa para construcción de casas, porches, pérgolas, etc. De todas formas, le
vale perfectamente para construir un porche, y las propiedades mecánicas pueden ser inferiores
comparando dos vigas libres de defectos. Es decir, una viga de Pino Mobila puede tener mejores
propiedades que una de Pino Silvestre dependiendo de los defectos que tenga. Por tanto, nosotros le
aconsejamos que utilice esa madera siempre que las vea antes y compruebe que no tienen excesivos
defectos (nudos, grietas, etc).
El efecto rústico siempre será más autentico con vigas viejas, aunque en vigas nuevas se puede conseguir
perfectamente dándoles un lasure (protector pigmentado) como por ejemplo XYLADECOR. Nosotros le
aconsejamos que también le de este producto o un fondo protector incoloro (XYLAMÓN) a las vigas viejas,
aunque el Pino Mobila es medianamente durable a la acción de los hongos de pudrición debido a la resina
que tiene. Esta resina puede que impida la buena penetración del protector sobre todo en el duramen, pero
aun así es conveniente dárselo.
En caso de utilizar vigas nuevas le recomendamos el Pino Silvestre o mejor el Roble, aunque no sabemos
donde podría conseguirlas ni en Valencia ni en otro lugar. Suponemos que lo mejor es acudir directamente
a un aserradero. La sección que comenta no se puede sacar de todas las maderas, aunque si de todas las
maderas comerciales utilizadas para carpintería de armar.
Gracias
S
MADERA CLARA PARA E#TERIOR
&stamos construyendo una casa "rente al mar $emos decidido poner madera clara en las terra%as del
salón 6una madera *ue no necesite cuidados ni #arni%9 ya *ue nos gusta el color claro. ¿Que tipo de
madera nos aconse!a?
3osa
Primero decirle que todas las maderas al exterior necesitan cuidados, pues de lo contrario acabarán
estropeándose al menos estéticamente. También decirle que cualquier tipo de madera puede ponerse al
exterior sin necesidad de barnizarla, dándole exclusivamente un protector de fondo (incoloro) o un lasure
(protector pigmentado). Es más, nosotros recomendamos que la madera al exterior no se barnice, sino que
solo se le de protector, ya que el mantenimiento es mucho más sencillo (se aplica más protector una o dos
veces al año sin necesidad de lijar).
Una vez aclarado esto, decirle que las maderas más resistentes al exterior no suelen coincidir con las de
color más claro. Además, en maderas que reciban mucho Sol, es muy recomendable protegerlas con un
lasure (protector con color, tipo XYLADECOR), ya que de lo contrario se produce una fotodegradación que
vuelve la superficie grisácea. El pigmento del lasure la protege contra la fotodegradación, pero no debe ser
tampoco muy oscuro ya que de lo contrario se producirá un recalentamiento de la superficie que también la
degradará.
Una madera bastante clara y muy resistente al exterior es el CÌPRÉS. Como ejemplo de la durabilidad de
esta madera se suele citar una puerta de Constantinopla colocada en tiempos de Constantino el Grande y
que estaba en perfectas condiciones de uso 1100 años después. Es una madera imputrescible e inatacable
por insectos y hongos. Como inconvenientes, que no es apropiada para suelos (es relativamente blanda) y
su precio y dificultad de suministro. Si la madera que quiere es también para suelos, le recomendaríamos el
ELONDO o el DOUSSÌE, que aunque son maderas un poco más oscuras que el CÌPRÉS, son más claras
que la TECA por ejemplo. Estas dos maderas son muy resistentes a la acción de los hongos y las termitas,
no atacables por los líctidos y el ELONDO es además resistente a los xilófagos marinos.
Gracias
-racias por su respuesta
He leído en una revista de decoración *ue e+iste una madera llamada a"romorsia ideal para el
e+terior y muy clara podría darme in"ormación
-racias
La AFRORMORSÌA es una madera que proviene del oeste y centro de África. Es una especie amenazada
incluida en el CÌTES y por tanto, los controles para exportación e importación son severos. De todas formas
su suministro no es difícil pues las masas forestales son importantes.
Su color es pardo amarillento pálido (la albura) y pardo amarillento (el duramen). Es una madera clara, más
o menos como el Ciprés. Es dura, más que la Teca, pero menos que el Elondo. Es de durable a muy
durable frente a los hongos de pudrición, no atacable por los líctidos y durable frente a las termitas. Es muy
buena madera para carpintería y suelos en interior o exterior, aunque tiene algún inconveniente importante.
En ambientes húmedos no se debe poner en contacto con materiales ferrosos (tornillos, clavos, etc) pues
los puede corroer.
En resumen, aunque la Afrormorsia es una excelente madera que le valdrá perfectamente tanto en la
carpintería como en el suelo, creemos que para carpintería exterior en ambientes húmedos o en contacto
directo con el agua, el Ciprés y la Teca son algo superiores, y en suelos es superada por el Elondo o el
Doussie por su mayor dureza. De todas formas es una muy buena y cara madera.
Gracias
S
MADERA PARA POSTES
Saludos /ricotodo:
Considerando su amplio conocimiento del tema *uisiera por "avor me ayudaran a aclarar las dudas
*ue tengo acerca de cual de los dos géneros 2inos o &ucaliptos son me!ores para el uso de postes de
lu% y por *ue? &sto de#ido a *ue estamos reali%ando un proyecto de electri"icación para una %ona
rural pero no tenemos los su"icientes argumentos para decidir entre el pino patula o el eucalipto
tereticornis *ue son las maderas o"erta de la región.
2or su atención mil gracias.
Cordialmente,
Sandra =eiva
/ogotaM Colom#ia
Sentimos no poder ayudarle como es debido, pues desconocemos las especies de pino y eucalipto que nos
dice. Seguramente serán nombres particulares que le dan en esa región. El Eucalipto Rojo si se utiliza para
postes, no así el blanco. En cuanto al pino para postes son adecuadas las siguientes especies: Pino
Amarillo del Sur, Pino del Caribe, Pino Oregón, Pino Rígido, Pino Silvestre y Pino Paraná.
Para hacer postes, las propiedades que debe cumplir la madera son rectitud de fuste, fibra recta, pocos
nudos, resistencias medias o elevadas y durabilidad al exterior o facilidad de impregnación de protectores.
Siempre es conveniente aislar el extremo superior de la lluvia, mediante un tejadillo metálico o de plástico.
Gracias
¿Como pueden perjudicar las grietas que se producen en los postes de madera (pino) tratados con
preservantes (sales hidrosolubles), instalados para el tendido eléctrico?, ¿cual es la abertura máxima que
se permite?, ¿existen normas que lo regulen?
Agradecido por su atención.
Jesús Nieto Fernández
Creemos que si las grietas no son escandalosas no afectan prácticamente nada estructuralmente (el poste
no se va a caer) ya que éstas aparecen paralelas al fuste. Lo único, es que a la madera más profunda de
las grietas no habrá llegado el protector, por lo que el poste será algo más vulnerable a los agentes
atmosféricos, a los insectos y a los hongos de pudrición. En cuanto a la abertura máxima y normativa, lo
sentimos, pero no sabemos ayudarle.
Gracias
S
MADERA PARA CARPINTERÍA DE ARMAR
Me gustaría recibir información para hacer en madera una zona de juegos en el patio de un colegio para
niños de 4,5 y 6 años. Tipo de madera, que soporte las inclemencias del tiempo y el peso de los niños...
Espero que me puedan ayudar, muchas gracias.
Mª Eugenia Segarra.
Para este tipo de trabajo englobado en la carpintería de armar, se utilizan maderas con las siguientes
propiedades:
- Resistencia y modulo de elasticidad elevados.
- Durabilidad natural o facilidad de impregnación de protectores.
- Facilidad para hacer ensambles. Facilidad de clavar y encolar.
- Fibra recta.
Son muchas las maderas que cumplen estas características y que por tanto puede utilizar. Una madera
muy común y que le valdría perfectamente es el Pino Silvestre. Convendría que estuviera tratada en
autoclave, y si no, darle un protector de fondo (XYLAMÓN) para evitar la humedad y pudrición y después un
lasure (XYLADECOR) para protegerla del Sol. También le servirían otras muchas especies de pino (Blanco
del Oeste, Canario, del Caribe, Ìnsignis, Laricio, Merkussi, Oregón, Amarillo del Sur). En cuanto a maderas
tropicales (más resistentes al exterior) destaca el Ìroko. Muchas de estas construcciones se hacen en Ìroko
por sus buenas propiedades mecánicas y excelente duración al exterior. Aunque se haga con madera
tropical resistente al exterior, siempre será conveniente darle un lasure (protector pigmentado) para
protegerla del Sol.
Aunque estas maderas son especialmente resistentes, cualquier madera resiste el peso de un niño si está
bien dimensionada. Es decir, la resistencia de una determinada viga de madera depende de las
propiedades intrínsecas de la especie, pero fundamentalmente de su sección.
Gracias
Mi consulta es la siguiente:
Estoy construyendo una vivienda en el norte de España y quería saber que tipo de madera me recomendáis
para el tejado ( vigas y viguetas ) con el objeto de reducir al máximo las grietas en los tabiques por
retorcimientos. Para los porches exteriores estoy pensando en poner los pilares de madera de Teka por
aquello del intemperie, ¿ Es correcto? ¿ Que tipo de teka?
¿ En que porcentaje es más caro la madera de teka que el roble o castaño?
Por otro lado, he leído en vuestra consultas que recomendáis bastante poner entablillado de suelos de
Elondo, ¿Que ventajas presenta respecto al roble? ¿ Cuanto más caro es? ¿Que tal se consigue en
España?
Muchas gracias y felicidades por vuestra pagina, esta muy bien
Sin irnos a maderas muy exóticas y caras, una de las mejores maderas para carpintería de armar es el
Roble Europeo. Si quisiera algo más barato, podría utilizar Pino Silvestre. Que las vigas y viguetas no se
tuerzan, depende más de su correcto secado y dimensionado que de la propia especie.
En cuanto a la teca, es muy buena madera para lo que quiere hacer. La mejor teca es la procedente de
Asia, ya que es seguro que su resistencia a los hongos es muy grande. No se puede asegurar la
durabilidad de la teca procedente de otros lugares. La teca suele ser mucho más cara que el roble y el
castaño, aunque no podemos decirle porcentajes pues no las trabajamos y los precios fluctúan bastante en
el mercado.
Por último, el Elondo supera al roble sobre todo en dureza (es el doble de dura), siendo esta cualidad muy
importante para la duración de un suelo en buenas condiciones. Si el suelo es en exterior, las ventajas son
aun mayores por su excelente durabilidad natural. De todas formas, el roble es muy buena madera para
suelos, y de hecho es de las más utilizadas. El Elondo es algo más caro que el roble, y creemos que
no debe haber excesivas dificultades para encontrarlo en España.
Gracias
S
DUREA DE LA MADERA
Hola, soy alumna de 1° de ESO y estoy haciendo un trabajo sobre la madera y los transformados de esta.
Me gustaría saber si la madera de Ìroko es una madera dura o blanda ya que en la consulta de un señor
que pregunto características de este, no lo dejo muy claro. por favor, es urgente. gracias.
Tatiana Rey G.
La dureza de una madera se define como la resistencia que opone la madera a la penetración de cuerpos
extraños (herramientas, clavos, tornillos, etc). El método de medición según la norma UNE 56.534 consiste
en ejercer una determinada presión con un cilindro de 30 mm de diámetro sobre una probeta en su cara
radial. La dureza es la inversa de la flecha (en mm) de penetración en la huella dejada en la madera. La
clasificación de dureza según la norma UNE 56.540 es la siguiente:

CONÍFERAS
DUREA CLASIFICACIÓN
1 - 2 blanda
2 - 4 semidura
4 - 20 dura
FRONDOSAS
DUREA CLASIFICACIÓN
0,2 - 1,5 muy blanda
1,5 - 3 blanda
3 - 6 semidura
6 - 9 dura
9 - 20 muy dura

El ÌROKO es una frondosa de dureza 4, por tanto su clasificación es semidura.
Gracias
S
MADERA PARA M%STILES
Estimados señores:
Quiero sustituir el mástil de aluminio de mi barco (4 metros de eslora) por uno de madera. ¿Qué tipo de
madera se usa para fabricar mástiles?.
Angel González
La madera más utilizada desde la antigüedad para mástiles de barco es el PÌNO SÌLVESTRE. Los mejores
mástiles se obtienen con pino silvestre de Rusia y Prusia. Antiguamente era muy utilizado el pino silvestre
de la Sierra de Cazorla. Pero cualquier pino silvestre le valdrá perfectamente. Debe elegir un tronco de la
medida adecuada y completamente libre de defectos (nudos, grietas, etc). Será conveniente darle un
protector de fondo (XYLAMÓN) y un lasure (XYLADECOR), ya que esta madera es poco durable al exterior
y tiene diversidad de comportamiento ante los insectos.
Gracias
S
MADERA DE PRIMERA CALIDAD
Hola:
&n primer lugar "elicitarles por la pgina y la posi#ilidad *ue ésta o"rece de poder respondernos a
las cuestiones *ue nos interesan.
He comprado un piso de cooperativa y cuando $e ido a la visita para apuntar los posi#les
desper"ectos, $e visto *ue el par*uet *ue nos $an puesto supuestamente de ro#le de primera
calidad, de EG+EG en "orma de espiga, est totalmente lleno de nudos y vetas. &l aspecto *ue da la
vivienda es como si alguien $u#iera derramado ceni%a por el suelo, un aspecto de suciedad.
Quisiera sa#er si un par*uet de ro#le con las características *ue antes $e dic$o es normal o es *ue
no se corresponde con la calidad citada. 2regunto todo esto por*ue no sé si para *ue me cam#ien
dic$o par*uet puedo alegar *ue éste no se corresponde con la memoria de calidades.
3eci#an un cordial saludo
Cdo. Clora &stéve% 3odrígue%
Normalmente por 1ª calidad se entiende la madera sin nudos. Que tenga algún nudo puede entrar dentro de
lo normal. Pero si está lleno de nudos no es normal. Lo de las vetas ya es otra cuestión, pues efectivamente
el roble tiene mucha veta.
En cuanto a su reclamación, no somos expertos en estos temas, pero nosotros al menos lo intentaríamos.
Gracias
S
TARIMA MUY RESISTENTE
Hola:
=levo dos a'os escasos en mi nueva casa y la tarima de ro#le *ue tiene instalada est toda
mac$acada 6se notan $asta las marcas de la ta#la de planc$ar9. Supongo *ue ser de muy mala
calidad, por*ue si no, no lo entiendo. ¿Qué molestias produce el cam#io por otra tarima?¿,e#emos
instalar de nuevo tarima o laminado estrati"icado tipo 2ergo?
El roble es una buena madera para suelos (y de las más utilizadas), aunque las hay mejores y mucho más
duras. Aparte de la madera, otro factor que puede influir en los arañazos y golpes es el barniz. Si no se ha
utilizado un buen barniz de poliuretano al barnizarla, será más fácil rayarla.
Desde luego, hay materiales más resistentes para un suelo que la madera (piedra, gres, terrazo, etc), pero
si se tienen en cuenta algunas precauciones (proteger todas las patas de muebles con fieltros, no andar
con tierra en los zapatos, etc,), un suelo de madera puede durar mucho tiempo en buenas condiciones,
aparte de que siempre se puede lijar y barnizar para dejarlo otra vez como nuevo. La tarima estratificada es
más resistente a golpes y arañazos, pero tiene el inconveniente de que cualquier daño que se produzca no
tiene otra solución que cambiar la zona dañada.
En cuanto al cambio de tarima, si es flotante, las molestias son pocas y la duración del trabajo corta, pero
creemos que sería mejor lijar y barnizar la que tiene, a no ser que quiera cambiar a otras tarimas de mucha
mayor calidad y precio (Elondo, Sucupira, Lapacho, etc).
Gracias
S
TARIMA DE ELONDO
Hola, me gustaría saber qué características tiene la tarima de madera de elondo, su color y demás. Muchas
gracias
El Elondo es a nuestro parecer una de las mejores maderas para suelos de interior o exterior que existen.
Procede del oeste, el centro y el este de África. La madera de albura varía del blanco amarillento al banco
rosáceo, y la de duramen del pardo amarillento al pardo rojizo que se va oscureciendo con la luz.
Presenta varios inconvenientes. Primeramente, que ataca al hierro, por lo que no se deben utilizar
elementos de unión de este material, ya que pueden perder su resistencia en cuestión de meses. También
es difícil de mecanizar. El encolado es delicado y solo se recomienda en interior. Para el clavado y
atornillado hay que hacer taladros previos. Es medianamente nerviosa.
Dejando de lado estos inconvenientes (que surgen principalmente a la hora de fabricarla e instalarla), sus
propiedades al exterior (muy resistente a los hongos, no atacable por los líctidos, muy resistente a las
termitas y xilófagos marinos) y sobre todo su gran dureza, la hacen muy indicada para suelos.
Gracias
Buenos días:
Quisiera que me orientaran sobre el siguiente asunto:
Voy hacerme una casita en el campo, la misma tiene dos plantas y tengo la idea de que el suelo de la
planta superior sea de tarima tradicional atornillada a viguetas de acero (ÌPN) para que a la vez la cara
inferior de la tarima sea el techo de la planta baja ya que no deseo poner falso techo de escayola. ¿Es
posible poner la tarima de ELONDO o por el contrario es preferible otro tipo de madera más fácil de
trabajar?
Muchas gracias por su atención
J. Ìgnacio
Creemos que puede poner perfectamente madera de Elondo, pues el problema para trabajarla se produce
principalmente en los aserraderos y fabricas de transformación, al aserrarla, regruesarla, moldurarla, etc,
pero para su instalación a nivel particular, con tener una buena sierra de calar y taladrando antes de clavar
o atornillar, no tendrá ningún problema. Aunque la instalación sea un poco más trabajosa, a la larga se verá
compensado por las prestaciones de esta gran madera.
Puede tener algún problema si la madera va directamente sobre las vigas, pues el Elondo ataca al hierro en
presencia de humedad, por lo que tampoco se deben utilizar elementos de unión de este material, ya que
pueden perder su resistencia en cuestión de meses.
Hay muchas otras maderas válidas como el Roble, Haya, Castaño, Doussie, Ìroko, Teca, Merbau, Jatoba,
Sucupira, etc.
Gracias
S
TARIMA DE TATAJUBA
Hola; primero felicitarles por la página, y agradecerles una contestación.
En la casa que estamos construyendo queremos poner una tarima de Tatajuba (morera brasileña) y me
gustaría saber que opináis sobre esta madera para interiores. Así como si os parece adecuada para baños
y cocina.
Gracias
La madera de Tatajuba es una buena madera para suelos debido principalmente a su dureza, aunque
presenta algunos inconvenientes. Primero, que es medianamente nerviosa, por lo que en parqués y tarimas
tradicionales puede dar algún problema, no así en tarimas flotantes. Otros inconvenientes que presenta son
la fibra, que a veces puede ser entrelazada dificultando el buen acabado, y el grano que es de medio a
grueso, con lo que las superficies no alcanzan la suavidad de otras maderas (aunque este es un problema
menor). El encolado no presenta problemas, y en el clavado y atornillado es necesario realizar taladros
previos, lo cual puede suponer un inconveniente en tarimas sobre rastreles. El acabado no suele presentar
problemas. La albura es blanca-crema y el duramen amarillo aunque va oscureciéndose con la luz
hasta convertirse en marrón oscuro.
Aunque es una madera muy resistente a los hongos de pudrición, a los insectos y a las termitas, y en
definitiva muy buena para exterior, nosotros no somos partidarios de poner maderas naturales en los suelos
de baños y cocinas, ya que a la larga darán problemas a no ser que se tenga un cuidado obsesivo con
ellas. Si no se barniza, el problema puede ser la suciedad que coja la madera y la penetración de manchas
de todo tipo (sobre todo en cocinas), y si se barniza, el agua o cualquier líquido que se derrame debe ser
recogido de inmediato, ya que si penetra por las juntas puede estropear y levantar la capa de barniz.
Además en una cocina y sobre todo en un baño, los cambios de humedad y temperatura son constantes y
más acusados que en el resto de la casa, por los que los problemas por dilataciones y contracciones de la
madera son también mayores.
Gracias
S
ALISO
Antes de nada, quisiera darles la enhorabuena por esta web, es estupenda.
Estoy haciendo el trabajo fin de carrera y tengo problemas a la hora de clasificar la madera que me he
encontrado en la vivienda que estoy estudiando. Se trata de Aliso. Todos los manuales que he consultado
recomiendan el empleo de esta madera en mobiliario y revestimientos, pero no he encontrado nada con
respecto a su uso estructural.
Me gustaría que me pudiesen ayudar facilitándome las propiedades mecánicas y la clasificación según la
UNE EN 338
Muchas gracias
Hay un dicho antiguo y popular entre los carpinteros que dice: " la madera de aliso ni Dios la quiso" .Este
dicho, del que no sabemos su origen, delata que la madera de aliso no es muy apreciada, primero, por que
no es una madera lustrosa (fea y con mucho nudo) y segundo, porque es blanda y sensible a la carcoma.
Sin embargo, se utiliza en obras hidráulicas en las que la madera debe estar sumergida en el agua ya que
tiene muy buen comportamiento en estas situaciones. También se utiliza para fabricar chapas y tableros
contrachapados y para elementos sin responsabilidad (estuchería, juguetes, cepillos, etc). Nosotros
tampoco sabemos nada sobre su uso estructural, aunque creemos que no es demasiado mala para eso. Le
envío propiedades mecánicas de la madera libre de defectos, pero desconocemos su clasificación según
normativa UNE.
- Flexión estática: 80-95 N/mm2
- Módulo de elasticidad: 7.500-11.500 N/mm2
- Compresión axial: 41-54 N/mm2
- Compresión perpendicular: 6,6 N/mm2
- Cortante 4,4-4,9 N/mm2
- Flexión dinámica: 4,9-5,3 J/cm2
Gracias
S
TABLEROS FENÓLICOS E HIDRÓFU"OS
Me gustaría saber la diferencia que hay entre estratificado hidrófugo y contrachapado fenólico y cual es el
mejor material, gracias
Le intento aclarar todos estos conceptos:
El CONTRACHAPADO es un tipo de tablero compuesto por chapas de madera natural encoladas entre sí.
Para unir estas chapas se pueden utilizar diferentes tipos de cola:
- Cola uréica. Con este tipo de cola el tablero está indicado para uso en interior.
- Cola melamínica. Se puede usar el tablero al exterior pero sin exposición directa al agua o a otros agentes
atmosféricos.
- Cola fenólica. Se puede usar en ambiente exterior.
Es decir el CONTRACHAPADO FENÓLÌCO es un tipo de tablero indicado para su uso en exterior. Al
usarse resinas fenólicas (sacadas a partir del fenol, que es un tipo de alcohol) en la unión de las chapas, se
garantiza que no se despeguen aun en condiciones muy adversas (agua directa incluso hirviendo, vapor
y calor extremo). El que las chapas no se despeguen no implica que no se estropeen, y por eso estos
tableros se suelen barnizar y también se fabrican recubiertos en sus caras exteriores de materiales
plásticos y con los cantos sellados, para hacerlos totalmente imperturbables a los agentes externos.
El ESTRATÌFÌCADO es un tipo de laminado formado por capas (estratos) de papel aglutinado con resinas
termoestables. En las capas interiores se suelen utilizar resinas de fenol-formaldehído y en las exteriores o
de acabado de melamina-formaldehído. Estas capas se prensan a alta presión y temperatura dando como
resultado una lamina impermeable y muy resistente al calor, al rayado y a la abrasión. El estratificado más
conocido es la Formica, que es una marca registrada. Esta lámina estratificada no tiene muchas
aplicaciones por si misma, por lo que se suele pegar a un soporte, que generalmente es un tablero
aglomerado (tablero hecho a partir de fibras de madera encoladas). De esta forma se obtienen las
encimeras de cocina, las puertas de muebles de cocina, las tarimas laminadas, etc.
Por ESTRATÌFÌCADO HÌDRÓFUGO entendemos un tablero que en una o dos de sus caras está acabado
con una lámina de estratificado y que tiene el núcleo de aglomerado hidrófugo. El aglomerado hidrófugo, ya
sea normal, MDF (densidad media) o HDF (alta densidad) es un tipo de aglomerado en el que se utilizan
resinas especiales para el encolado de las fibras y productos químicos a base de cobre que repelen la
humedad. Con estos tratamientos adquiere una tonalidad verdosa y es un tipo de tablero apto para uso en
ambientes húmedos y exterior, pero no soporta el contacto directo del agua. Por tanto, también se puede
recubrir (de estratificado, melamina, pintura o barniz, por ejemplo) para hacerlo más resistente al agua.
En resumen, creemos que no se puede decir que un tablero sea mejor que el otro pues se utilizan para
aplicaciones distintas. El contrachapado fenólico se utiliza frecuentemente en construcción naval
como tablero estructural y decorativo para interiores y exteriores de barcos (de ahí que se le conozca
también como contrachapado náutico). Cuando está recubierto con un acabado plástico se utiliza también
para suelos de carrocerías, contenedores y vagones de tren, aplicaciones industriales, etc. El estratificado
hidrófugo se utiliza en encimeras de cocinas, tarimas laminadas, y en general en aplicaciones al exterior a
resguardo de la lluvia.
Gracias
Hola #uenos días. Soy (iguel Ungel un estudiante de .r*uitectura. =e envió este eMmail $a#er si
me podéis enviar in"ormación so#re 5./=&3<S C<153.CH.2.,< ,& (.,&3. ,& .=5.
,&1S?,.,.
Sin ms, un saludo.
Los contrachapados de alta densidad son contrachapados (chapas de madera encoladas encoladas entre
sí normalmente alternando el sentido de las fibras) en los que se aplica mucha presión y temperatura en la
fabricación, así como resinas fenólicas para su pegado, obteniéndose de este modo un tablero de gran
resistencia y adecuado para exterior y ambientes agresivos.
Gracias
+e gustar$a sa%er si disponen de ta%leros n'uticos y en qu1 se di#erencian con los dem's)
+uc,as gracias.
2anessa 0arc$a
Los tableros náuticos son generalmente contrachapados fenólicos de alta densidad. Para el pegado de las
chapas se utilizan resinas fenólicas (de ahí su nombre) y son encoladas a altas presiones (sobre los 15
Kg/cm) y altas temperaturas (130ºC) obteniéndose de este modo un encolado impermeable que hace que
estos tableros sean resistentes la intemperie, al agua fría e hirviendo, al vapor, y al calor seco.
Son tableros de muy alta calidad usados en todo tipo de aplicaciones de exterior, sobre todo en
embarcaciones. Lo sentimos, pero no trabajamos este tipo de tableros.
Gracias
S
ELONDO O SAPELLI PARA SUELO
Compramos un piso en obra de 77 metros cuadrados y nos gustaría ponerle una tarima clara, porque
creemos que daría más amplitud a las habitaciones.
Me gustaría me informaran de las diferencias entre estos dos tipo de suelos SAPELLY y ELONDO, pues
son las alternativas que nos ofrecen: color, precio, dureza, calidad,... ¿Cual de ellos tiene la tonalidad más
clara? ¿Si el resto de la carpintería del piso es de roble, cual combina mejor? ¿Es mejor la tarima flotante o
sobre rastreles. Me informaron que son similares ¿los puede diferenciar bien una persona profana en el
tema? ¿Existe elondo de distintas tonalidades? ¿La calidad es la misma? Si es así, si lo que queremos es
un elondo "clarito" ¿Como lo podemos solicitar?
Disculpe la multitud de cuestiones que les formulo, pero es que tenemos muchísimas dudas y les
agradeceríamos nos ayudaran. Un cordial saludo.
Juan A.
En principio, decirle que creemos que el Elondo es una madera mucho más apropiada para suelos
principalmente por su dureza. El Elondo es una madera muy dura y el Sapelli es semidura. Esto influirá en
la duración en buenas condiciones de la tarima, ya que los golpes y arañazos le afectarán mucho menos.
Además, el Sapelli puede tener problemas de exudación de resina si no ha sido correctamente secado. El
precio puede ser similar dentro de la misma calidad de tarima.
El color del Elondo suele ser un poco más claro (del pardo amarillento al pardo rojizo) que el del Sapelli (del
rosa al pardo rojizo o pardo violáceo), pero puede ser difícil distinguirlo, dependiendo de las partidas. Si la
madera es amarillenta, no hay duda, se trata de Elondo, pero si es rojiza, solo se podrá distinguir sin
conocerlas por el peso (el Elondo pesa bastante más). Las dos maderas oscurecen por acción de la luz,
luego puede ser una más clara que otra dependiendo del tiempo de exposición a la luz. Todo esto se refiere
al duramen, ya que la albura (parte exterior del tronco) es blanca (amarillenta o rosácea) en el Elondo y gris
blanquecina o crema en el Sapelli.
Es difícil decirle cual combina mejor con el roble, pues pueden ser muy parecidas. Si el Elondo es
amarillento se puede parecer bastante al roble. Si es rojizo será de tonalidad parecida al Sapelli, aunque
normalmente algo más clara.
Las distintas tonalidades del Elondo dependen principalmente de la composición del suelo de su lugar de
origen (África), pero no existe clasificación, y la calidad es la misma. Por tanto, lo mejor es ver una muestra
para hacerse una idea del color. El color del Sapelli suele ser más homogéneo independientemente de su
origen.
En cuanto a instalar la tarima flotante o sobre rastreles, las principales ventajas de la tarima flotante son su
facilidad de instalación y ausencia de problemas por movimiento de la madera si está bien instalada. Como
contrapartida, suele admitir menos lijados que una montada sobre rastreles (depende del grosor). Pero,
tratándose de unas maderas (Elondo y Sapelli) medianamente nerviosas, nosotros elegiríamos la
instalación flotante. La tarima sobre rastreles se suele poner cuando queremos canalizar algo por debajo
(tuberías, electricidad, etc) o poner un aislamiento ya que se puede aprovechar la cámara de aire que dejan
los rastreles. También cuando la solera presenta humedades.
Gracias
S
ROBLE O DOUSSIE
Hola. 2rimero "elicidades por vuestra pgina. 5engo intención de colocar par*uet "lotante so#re
suelo de terra%o. ,udo entre doussie, y ro#le europeo. 1os gusta el ro#le por el tono y las vetas *ue
$ace, pero tam#ién la dure%a del doussie es algo importante, y el tono, aun*ue un poco ro!i%o,
tampoco nos desagrada. Han tanta di"erencia de calidad de uno a otro. -racias.
0erónimo
Hay diferencia en calidad y en precio. Principalmente representa el paso de una madera semidura (Roble) a
una dura (Doussie) y esto en un suelo puede ser muy importante a la hora de que dure más tiempo en
buenas condiciones. Será más difícil rayarla o arañarla. Por tanto, creemos que si les llega el presupuesto y
la madera les gusta, no lo duden y pongan Doussie.
Gracias
S
DURACIÓN DE LA MADERA
Buen día:
Podrían ustedes decirme cual es el tiempo aproximado de duración o de vida del tablex?
Gracias por su amable colaboración
Depende totalmente de las condiciones en que se encuentre. Pasa lo mismo con el papel, por ejemplo. Si
está a la intemperie puede durar días, semanas o meses (depende de la climatología), y si está a resguardo
de la humedad y el exceso de luz, puede durar siglos, como muchos libros antiguos.
A la madera en general le pasa lo mismo, pero hay especies que pueden aguantar siglos incluso a la
intemperie y otras maderas no especialmente adecuadas para exterior, también pueden durar muchísimo si
se las protege adecuadamente (protectores de fondo y lasures).
Gracias
S
SUELO COLONIAL
Hola, #uenas noc$es.
(e pongo en contacto con vosotros por*ue me estoy construyendo un c$alet en una %ona
residencial y no se *ue tipo de suelo de madera poner. Quiero decorarlo de estilo colonial, con
madera en el tec$o y en el suelo, pero el mue#le colonial suele ser muy oscuro, y no se *ue color de
madera se suele poner en estos casos. =a !ato#a es de tonalidades ro!as, y no le va muc$o al tipo de
mo#iliario *ue me gusta, y el nogal es demasiado oscuro.¿*ué color utili%o?
J algo ms, me $an dado presupuesto de la cocina, en c$apado de madera y en pvc 6el e+terior y el
interior de las puertas9, evidentemente el pvc es ms #arato, pero me gustaría sa#er los
inconvenientes de éste.
(uc$as gracias.
?sa#el
Creemos que las maderas para suelo que más combinan con una decoración colonial son la Jatoba, el
Doussie y el Merbau. Si no quiere tonalidad rojiza, será mejor el Doussie y mejor aun el Merbau. Las tres
son muy buenas maderas para suelos.
Los inconvenientes del PVC son que amarillea un poco con el paso del tiempo, y que se produce una
degradación irreversible que acaba pudriéndolo (aunque dura muchos años).
Gracias
S
TIPOS DE ELONDO
Me han comentado que hay tres tipos de Elondo (Naranja, verde y el otro no se), quisiera saber cual de
ellos es el mas claro y a la vez si el color es uniforme o tiene muchos contrastes.
Muchas gracias.
Existen dos especies de Elondo:
- El Erythrophleum ivorense. Se encuentra en la selva siempreverde de Guinea, Gabón y Congo.
- El Erythrophleum suaveolens. Es una especie de montaña de las áreas semihúmedas de la sabana
guineana, que abarca desde Gambia hasta Kenia y desde Mozambique hasta el Zaire.
No hay diferencias significativas entre ambas especies, en cuanto a apariencia y a propiedades físicas y
mecánicas. La albura (parte exterior del tronco) varía del blanco amarillento al blanco rosáceo, y el duramen
(parte interior) del pardo amarillento al pardo rojizo, que se va oscureciendo por acción de la luz.
Es decir, no existe el Elondo naranja ni verde, y la variación que existe es pequeña del amarillento al rojizo.
Por tanto, lo que le han comentado no es correcto o se refiere a madera teñida. El color es muy uniforme (si
no se aprovecha la albura) y es más clara la madera amarillenta que la rojiza.
Gracias
S
AIREACIÓN DE LA MADERA
Hola,
5engo el tec$o muy alto con vigas de maderaI las vigas estn en per"ecto estado, pero creo *ue el
tec$o es demasiado alto 6casi Fm9 y $e pensado en poner algún tipo de tec$o "also para #a!arlo, por
sonoridad, mantener calor, estética, etcY el caso es *ue me $an comentado *ue las vigas de madera
de#en estar Zal aire li#re[ para *ue no se estropeen y no sé si es cierto. Sea cual sea el caso, os
agradecería conse!o so#re la me!or opción.
(uc$as gracias
Anna
Creemos que es conveniente que la madera en general y sus vigas en particular estén siempre aireadas,
pues de lo contrario podría producirse condensación que a la larga acabaría por pudrir la madera. Si pone
algunas rejillas de ventilación en el falso techo, las ventajas que quiere obtener (más calor, aislamiento
acústico, estética) se verían bastante mermadas, por lo que creemos que lo mejor sería poner varias rejillas
de ventilación en los muros exteriores entre los dos techos, es decir entre el antiguo de vigas y el nuevo
falso techo.
Gracias
S
PUERTAS HUECAS O MACIAS
HOLA:
EN PRÌMER LUGAR DARLES LAS GRACÌAS DE ANTEMANO POR SU ATENCÌÓN Y FELÌCÌTARLES
POR SU PÁGÌNA.
MÌ CONSULTA ES LA SÌGUÌENTE: ESTOY HACÌENDO OBRAS EN EL PÌSO Y QUÌERO PONER
PUERTAS NUEVAS QUE SEAN CLARAS. ME HAN HABLADO DE DÌSTÌNTOS MATERÌALES, CASTAÑO,
ROBLE, PÌNO, HAYA , ÌROKO, PERO COMO DESCONOZCO LA DÌFERENCÌAS QUE HAY ENTRE
UNOS Y OTROS ¿QUÉ MATERÌAL ME ACONSEJÁÌS TANTO PARA LA PUERTA EXTERÌOR COMO
PARA LAS PUERTAS ÌNTERÌORES?, PARA ESTAS ÚLTÌMAS QUE ES MEJOR QUE SEAN MACÌZAS O
HUECAS.
SÌN MÁS RECÌBÌR UN CORDÌAL SALUDO.
LOURDES.
Para puertas de exterior, una de las maderas más recomendables es el Ìroko. Otra madera bastante buena
es el Castaño. En las puertas interiores, el tipo de madera no es tan importante y puede poner la que más
le guste por estética.
Normalmente las puertas de interior son macizas en el contorno y huecas en el centro (rellenas de cartón
en zig-zag, panel de abeja, etc). El contorno suele ser macizo para poder cortarlas a medida y hacerles los
cajeados de cerraduras y bisagras. El centro suele ser hueco por tres motivos fundamentales: menor peso,
mayor estabilidad y gran ahorro económico. Aunque existen puertas macizas, suelen ser de maderas más
ligeras y baratas (pino, abeto) y hechas con cuarterones (para que pesen menos). En resumen, creemos
que las puertas de interior deben ser huecas por los motivos expuestos y por estética, ya algunos veteados
que se pueden obtener con chapas de madera no se pueden conseguir con madera maciza.
Gracias
S
SUELO LAMINADO O MADERA
¡Hola! Nos estamos construyendo una casa, y queremos que el piso de arriba, dormitorios, estudio y
habitaciones, le coloquen suelo de madera.
Desconocemos mucho el tema, y estamos muy desorientados, pues hay quien opina que es mejor el suelo
artificial y en cambio, otros, opinan justo lo contrario. El carpintero nos aconseja el natural.
¿Podríais orientarnos sobre la mejor opción? ¿En qué se diferencian?
Gracias.
Es normal que cada cual opine una cosa, pues no está nada claro cual es la mejor opción. Si quiere
olvidarse de problemas lo mejor son las tarimas laminadas o estratificadas, pues son muy resistentes al
desgaste, a los golpes, a los arañazos de animales domésticos, a las quemaduras de cigarros y a la
humedad. No se alteran con la luz, y al cambiar los muebles de sitio no se quedan marcas. También, los
problemas por los cambios de humedad y temperatura son menores en este tipo de suelo. Otra ventaja de
las tarimas laminadas para ciertos casos es su menor espesor (1 cm aproximadamente). Actualmente las
imitaciones de maderas están muy conseguidas, y pueden ser incluso difícilmente distinguibles de la
madera auténtica. Los suelos laminados suelen ser bastante más baratos que los de madera (para una
calidad similar). Su duración en perfectas condiciones depende de la calidad escogida, pero por lo general
son de muy larga duración. Ahora bien cuando se estropeen no admiten reparación y hay que sustituirlos.
Si tiene todas estas ventajas, ¿por qué no está clara su elección?. Pues principalmente porque no existe
material más cálido y confortable para un suelo que la madera. El suelo de madera es relativamente fácil de
golpear y arañar (depende de la especie de madera escogida), se puede estropear con el calor o la
humedad excesiva, pero sin embargo, mucha gente se decanta por él debido a su confortabilidad y estética.
No es lo mismo andar descalzo por un suelo de madera que por cualquier otro tipo de suelo, y en invierno
no hay nada tan cálido. Además, un suelo de madera es único, pues la madera es un material heterogéneo,
y no hay dos trozos de madera iguales. El suelo de madera se puede lijar y barnizar de nuevo cuando esté
deteriorado, aunque las tarimas flotantes no admiten demasiados lijados debido al poco espesor de madera
noble que tienen. Los suelos de madera suelen ser más caros debido principalmente al coste de la materia
prima.
En resumen, nosotros le recomendaríamos un suelo laminado (de calidad) si quiere menos mantenimiento,
más larga duración o en su casa hay algún riesgo añadido (niños pequeños, animales domésticos, etc),
pero si quiere una casa más acogedora y confortable, la elección debe ser la madera. También, cuanto más
frío sea el clima donde tiene su vivienda, más apreciará las cualidades de la madera auténtica.
Gracias
S
F-2.32 4>6.564/+ 12 6.B=>8/56;. 2. 203/ 02556;.:
ESPECÌES DE MADERAS
Editado por la Asociación de Ìnvestigación Técnica de las Ìndustrias de la Madera y el Corcho (AÌTÌM)
S
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