£1 pliegue de abanico, visto por el reves

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Una ves terminado el abanico, se cosera en los bordes de las costur as como si se tratara del fondo de un pJiegue (veanse las fotos 13 y 14). Para que no se abran los pliegues, el abanico se sujetar a con puntas de escapulario en el borde superior de las profundidades de los pliegues y adernas, se asegurara por dentro con dos pespuntes en diagonal.

Los godets intercalados son piezas triangulares de tela, que se cosen en una costura 0 en una abertura. Antes de colocarlos deberan coserse todos 10' dobladi- 110'. Luego se puliran los bordes de 13 costura, sesgandolos en el canto del dobladillo.

Si los godets son cortados al canto; en los bordes de la costura se hara un corte al iniciarse la forma acarnpanada Si se q uiera que los godets caigan hacia dentro, 10' bordes de las costuras se pu.iran juntos y se plancharan hacia un lado.

Los «godets»

ESIOS pliegues, tanto se pueden intercalar, como cortar al canto de las piezas, dandoles a las faldas esrrechas un airoso vuelo

con nervio

Pliegues pespunteados

20 ~"""'",-=="J"'="""'=F==1~""'1 """""""''''''''!i

Los pliegues pespunteados con nervio no se marcan primero con la plancha, sino COn pcspuntcs. En una Ialda acampanada, cortada de capa entera, se pueden pespuntear - en el derecho y el reves de la tela, alternativamente - unas pcqucnas lorzas, al esti- 10 del plisado «soleil» (20). Tambien se puede montar la falda, uniendo divers as piezas (21). Estas piezas se doblarau a 10 largo por la mitad (con los reveses encarados) y el doblez sc pespunreara pm el derecho, tormando una pequeria lorza. Despues se uniran las di versas p.ezas con sendas costuras y a continuaci 60 se p uliran los bordes de estas costuras (toto 21). El dobladillo se cosera antes de pespuntear las piezas.

I

21

135

Una falda se case rapidamente

Si azin no ticnc mucha prsctice en los trabajos de modistcile. es preierible que empiece con un modelo sencillo. Puede decidirse por 1a clesic« faIda recta 0 pot una Iulil» a piczss, que pueden ser 4, 6 u 8 y cuya conieccioti es tambu5Il muy faciJ. Piimcro, debera comprer el patron (de acuerdo con el contomo de 5U cadera) y despues, la tela

necessrin, indicada en el pntron. No obstante, es convezuenre tenet en menta, que cuafquier modification del largo de fa faida repctcute en fa centidea de tele. No renuncie, en ningUn caso, a forrar la Ield«. Este pequciino trabajo supiementario contribuiui eticezmente en la buena csid« de 18 telae.

El orden a seguir es muy importante

Haciendo referencia a los trabajos preliminares y detalles de la conleccion, que Yd. ya conoce, le record amos a continuacion algunos datos a modo de guia.

1. Hilvanar la Ialda para la prueba - Pnmera prueba, pagina 56

2. Coser las pinzas - en la pagina 76 se explica como se hace

Cerrar las costuras de la Ialda, S111 olvidarse de la !

b 11 I I I'

a ertura para a erema era en a eosrura at era izqurer-
da 0 en el medio de la parte posterior. I
4. Colocar la crernallera - pagina 112 I
5. Coser el dobladillo - paginas 78 y 79 I
6. Forrar la Ialda - vease al pie de esta pagina
7. Colocar la pretina - vease la pagina siguiente El forro de fa falda

Se confecciona 2 em mas corto que la [aida. En las faldas rectas, con forma 0 a piezas, el form se cortara segiin el patron de la Ialda. Se cerraran y plancharan las pinzas y las costuras. Respecto a la abertura para la crernallcra deb era tenerse en cuenta que, si en la faIda est a en la costura lateral izquierda, en el forro debera estar en la costura lateral derecha, ya que el forro se coloea en la falda con los revcses encarados.

EI dobladillo del ferro debera tener unos 3 em de anchura. Prim em, se prendera con alfileres, doblando un poco el borde hacia dentro y se cosera con un pespunte junto al canto. En las faldas acarnpanadas basta un dobladillo de 1 em de ancho.

136

En las faldas con pliegues, el form se cortara siempre S111 pliegues, como sigue:

En el patron de papel se prenderan los pliegues doblados x sobre o. Entre la linea recta del doblez del pliegue y la linea de apoyo, algo curvada, se formara una pinza.

3

Para conservar la holgura necesaria en la parte inferior de la Ialda, de dejaran sendas aberturas de 10-15 em de largo en las dos costuras laterales del forro. EI do b I adillo del Iorro se prendera en el borde de la abertura, se hilvanara y se ccsera con un pespunte.

Un pequeno triangulo evitara que se desgarre la abertura

4

Para formar las esquinas en las aberturas del ferro, se cortaran al hilo dos cuadrados de unos 5 x 5 em. Estes cuadrados se doblaran formando unos pequerios triangulos, cuyos cantos abiertos se cerraran con unos puntos en ZIgzag.

Luego, se colocara un triangulo debajo de los cantos separados de cada abertura y a continuacion, se pespuntearan junto al borde los cantos de las aberturas, cosiendo al mismo tiempo los triangulos EI Iorro de la falda se planchara minuciosarnente.

As! se eose el Iorro eo la falda

Antes de coser la pretina 0 la cinturilla, respectivamente, el Iorro - colocado reves sabre reves - se prendera y se hilvaaara en el borde superior de la falda. Las costuras y las pinzas de la talda y del forro deberan coincidir exactamente.

7

11

Los cantos de la abertura del ferro se coseran eo la cinra de la cremallera. Los colgaderos - dos tiritas de forro cosidas en forma de «tubitox (vease «tubito» en la pagina 84) - se prenderan en el forro, junto a las eosturas laterales (foto 13).

La cinturilla de goma

EI borde de la cintura se p.ilira con un pespunte zigzag. A continuaci6n, la cinturiIla de goma, ligeramente tens ada, se prendera y luego hilvanara en el derecho de la f.alda. En la abertura para la crernallera, la cinturilla dcbera sobresalir unos 2 em en ambos lados.

8

En la abertura lateral, el extreme inferior del cicrre debera sobresa.ir siempre en el canto posterior de la abertura.

12

La cinturilla cosida por el derecho con un pespunte zigzag

La entretela de la pretina se cose-a con un pespunte en el borde de la costura de modo que el canto inferior este junto a la costura que une Ja pretina con la falda,

13

En los dos extremes de 13 pretina se doblaran los margenes hacia dentro. La pretina se doblara hacia el reves, por eneima de la entretela y, doblanclo el borde hacia dentro, se cosera a mario con punto de dobladillo encirna de la costura. Los extremos de la pretina se coseran con pUl;ttadas invisibles.

15

La pretina se cerrara con corchetes 0 con un bot6n y un ojal (los diferentes tipos de oj ales se explican en la pagina 83).

Si los extremes de la pre tina forman, en ambos lados, una linea recta con los bordes de la abertura, 10 mejor es coser el cierre como reproduce el grab ado 16.

137

- ------------------------------------------------------------------

9

Los extremos se sujetaran en la parte interior de la Ialda con unos puntos par encirna. Como cierre, se coseran corchetes debajo de los cantos de los dobleces de la cinturilla. En la pagina 161 encontrara las explicaciones correspoodientes. fi- 16 nalmente, la cinturilla de goma se doblara nacia el interior de

la Ialda.

La pretina cortada en linea recta

Se ref'orzara con una entretela fuerte - p. ej. cinta de reps EI extremo inferior del cierre debera tener unos 3 em de anchura, Al hilvanar la pretina en la Ialda, el borde de Ia cintura se embebera ijgeramente. Luego, se coscra la pretina con un pespunte, colocada derecho sobre derecho (11).

La pretina tambien se puede confeccionar asi:

Una rni.ad de la pretina Se reforzara con entretela terrnoadhesiva (por el reves de la tela)

18

Luego, se doblara la pretina a 10 largo por la mitad. Se coseran los dos extremes y en la m.itad izquierda de la pretina se cosera tambien el bordecito del extrema inferior del cierre. En los bordes de la ccstura del extrema del cierre se hara un corte hasta la ultima punt ada del pespunte y se vclvera la prerina. A ccntinuaciori, se coser a en el borde de la cintura, derecho sobre derechc, can un pespunte pasado par ellado de la entretela, pew sin coser la entretela, La rnitad de la pretina sin reforzar se doblara hacia cl reves y se cased en punta de dobladil!o encirna de la costura,

La pretina cortada con forma

Se cortara 2 veces de tela y 1 vez de entretela, sin olvidar marcar el medio del delantero en ambos ladns de la pretina. Una de las piezas se reforzara con eutretela 'l a continuacion, se prendera e hilvariara, derccho sabre derecho, en la pieza sin retorzer. EI canto superior, asi como los dos extremes del cierre se coseran can un pespunte par el lado de la entrerela.

Es precise tener en cuenta, que:

AI colocar 18 cremallera cubierta can pestana, el extreme inferior se cruzara un poco can el superior (vease la pagina 112). A tin de que no varie la anrhura de la pretina, el extreme inferior de la misma, UDa vez remunado habra deser y, em mas corto CIa anchura de la pestaria de la crernal.era) que 10 indicado en eJ patron (foto 21).

En el canto superior los hordes de la costura se tijeretearan varias veces

19

y se sesgaran las esquinas En los extremes superior e inferior del cierr e se haran sendos COrtes en el borde de la costura hasta fa ultima puntada del pespun;e.

20

F;--- •

A continuacion, se volvera la pre-ina hacia el cerccho, 105 cantos se hilvanaran minuciosamente y se plancharan. La pieza reforzada de la pretina se prendera en el borde de la cintura, derecho sabre derecho, y se cosera COIl un pespunte. La costura de union se plancha hacia arriba EI canto de 13 pieza sin reforzar se doblara hacia dentro y se cosera, por dentro, can punta de dobladillo encirna de la costura,

138

La pretina con forma se cierra con un boron y un oj al

La falda sin pretina

Si la lalda se confecciona sin pretina, el borde de la eintura se pulira con el farro. La crernallera no se colocara hasta que [10 se haya cosido el forro en el borde de Ia cinn.ra. POI 10 dernas. se con!ecciona como siguc:

Los colgaderos se prenderan junto a las costuras larerales, en el derecho de la Ialda, EI iorro se prendera, con los derechos encarados, en el borde de la cintura y se hilvanara. Las costuras laterales y las pinzas de la lalda y del Iorro deberan coincidir exactarnente. En la abertura de Ja cremallera el forra se doblara bacia el reves 0,5 em despues de fa rnarca de la costura. El margen de la falda (en los cantos de la abertura) se doblara hacia el derecho y se colo""r;} exactamente sabre el forro.

L

Luego, se cosera el borde de la cintura a 10 largo de la linea de la costura El genera no cedcra, si al mismo tiempo se case tambicn un gal6n 0 una cinturilla estrecha (foto 22). El torro de la falda se volvera hacia el reves. Luego, se colocara 1a cremaller a El borde de la cintura se hilvanara de modo gue la costura quede 1-2 mm por detras del doblez. Los colgaderos se colocaran nacia el interior de la falda. Para que el Iorro 110 se pueda volver hacia fuera, el borde de. la cintura se pespunte3ra par el derecho (foto 23). AI misrno tiempo, se coseran tarnbien los colgaderos, apuntando hacia abajo. El forro se cosera can punto de dobladillo en las cintas de la crernallera.

2

23

La falda se cerrara, adem as, coo un corchete ,

El pliegue Dior

24

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Se suele confeccionar en las faldas estrechas para facilitar el paso.

La denorninacion «aberrura Dior» seria, sin duda, mas correcta, ya que se rrata de una abertura al final de una costura, con una pieza de tela debajo.

Todas las faldas eo las que se quiera hacer un pliegue Dior deberan if forradas, pues el «forido» del pliegue se cose encirna del lorro.

As! se confecciona el pliegue Dior

La costura se cerrara hasta la rnarca de la abertura y se asegurara can unas puntadas hacia atras, EI margen ariadido en los cantos de la abertura debora ser de 4 - 5 em. Se obtendran unos cantos de la abertura perfectos, si primero se cierr a la costura hasta abajo, un pespunte de puntadas muy largas, y luego se descose, despues de separar los bordes de la costura con la plancha.

Los margenes de la abertura se colocaran sobre el dobladillo y se sujetaran con unas puntadas a rnano.

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27

El «Iondo» de la abertura habra de ser 5 ern mas largo que la propia abertura y medir unos 20 em de anchura, Es precise redondear bien la falda a fin de que el largo de los dos hordes de la abertura sea exactamen te el misrno EI «fondo del pliegue» se cosera encima del forro .

La mosca 0 triangulo de refuerzo

Se borda como adorno y, al mismo tiempo, para asegurar los pliegues y las aberturas. Se dibuja en la tela en forma de triaugulo equilatero. Uno de los lados de este triangulo se apoyara en el pliegue (dibujo 4).

La mosca se borda con hilo de bordar 0 hilo para ojales,

28

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No debera estirarse mucho el hila para que la mosca no se contraiga. Las puntadas sc daran a traves de todas las capas de tela.

l39

La falda a pliegues

Con uri poco de habilidad y sen/ida com!ln se podra prescindir del patron, ya que, at dibujar el esquema directamente en la tela, podrd hacerse basandose una misma en sus propias medidas y

tomando en consideracion los gustos personates. Se necesitaran unicamente {res medidas: el contorno de caderas, el con torn 0 de fa cintura y ellargo de fa falda. A fin de que fa falda no se vea demasiado

aj ustada y V d. se sienta mas comoda, deberan ariadirse 4 em al contorno de caderas y 2 em en la cintura.

La medida fundamental para efectuar los calculos es el contorno de caderas

EI cornputo se hara, COmo sigue: el contorno de caderas - el margen aiiadido inclusive - dividido par la anchura de los pliegues da por resultado el numero de pliegues 0 en casa de no salir bien la cuenra: el contorno de caderas - el margen ariadido inclusive - dividido por el numero de pliegues arroja la anchura de los pliegues.

A continuacion, citamos algunos ejernplos:

Suponiendo que sus rnedidas sean:

62 em (70 em, con los margenes para el dobladillo y la costura)

92 em (96 em, can los 4 em aiiadidos para su eomodidad)

62 em (64 em, con los 2 em anadidos

para su eomodidad)

96 cm de contorno de caderas cividido por 6 em de anchura de los pliegues = 16 pliegues

96 cm de contorno de caderas dividido por 8 ern de anchura de los pliegues = 12 pliegues

96 em de contorno de caderas dividido par 10 em de anchura de los pliegues = 9~6 pliegues

Como sea, que 9,6 pliegues no se pueden realizar, debera efcctuarse el calculo del modo siguiente:

96 em de contorno de eaderas dividido par 10 plicgues = 9,6 em de anchura de las pliegues.

largo de la lalda

contomo de eaderas

contorno de La cintura

La lela necesaria se calculara a51:

Par regla general, la profundidad del pliegue mide dos veces la anchura del pliegue Es dccir: Sea cual Iuere la anchura de los pliegues, le correspondera una tercera parte de la anchura de la [aida, rnientras que las arras dos terceras partes seran para la profundidad. Tornando como base 96 em de contomo de caderas, la anchura total sera de 3 veces 96 em = 288 cm.

No obstante, esta simple multiplicacion par tres no siernpre resulta conveniente, ya que si el ancho de la tela es de 1,40 m, can 2 largos de la Ialda dispondra s610 de 2,80 m de anchura. En este caso, seria poco inteligente cornprar otro largo mas solo pargue faltan 8 em, mejor dicho 12 em, eontando los rnargenes para las costuras. As; pues, los centimetros que faltan se deduciran de la profundidad de los pliegues.

El calculo se realizara asi: 280 em de anchura total - 96 em de contorno de caderas - 4 cm de margenes para las costuras = J 80 em.

Dividiendo esta citra par el numero de pliegues, se obtendra la profundidad de cada uno,

En el presente ejemplo, 180 em divididos par 16 pliegues daran por resultado J 1,25 em de profundidad de cada pliegue.

EI calculo se eleetuani igual, si la tela mide 90 em de ancho

Tres largos de la falda arrojan una anchura total de 270 em, De esta cantidad se deduciran el contomo de caderas y los rnargenes para las costuras, es deeir 270 ern - 96 em - 6 ern = 168 em. La profundidad de

140

los pliegues se obtendra, dividiendo estos 168 em por 16 pliegues = 10,5 em, 10 que todavia es suficiente para que la Ialda tenga bastante vuelo. No obstante, la profundidad de un pliegue no deberia ser nunca inferior a la anchura del pliegue mas la rnitad de la misma.

EI contorno de la cmtura se calculara asr:

Norrnalmente, la dif'erencia entre el contorno de la eintura y el contorno de caderas se iguala coo las pinzas, En una faJda a pliegues, esta diferencia se distriouye entre los pliegues, aumentando la prof undid ad de los mismos y reduciendo su anchura, En el ej ernplo que nos ocupa, la diferencia entre 96 em de contorno de caderas y 64 em de contorno de cintura es de 32 em, 0 sea, si hay 16 pliegues sera. de 2 em por pliegue. Par tanto, en la cinrura, la anchura del pliegue de 6 ern se reducira a 4 ern, mientras que la profundidad de 11,25 em pasara a ser de 13, 25 cm. Vease el esquema al pie de esta 'pagina,

Preparacion de las piezas de la falda

Por regia general, las piezas de 13 falda se cortan al hilo, en sentido longitudinal, 0 sea, el largo de la falda mas los rnargenes para el dobladillo y la costura se rnediran en UDO de los orillos de la tela. Luego, se cortara la pieza al recto hila, en direccion transversal, hasta el otro orillo, Asr se cortara tarnbien la segunda pieza y, en caso necesario, la tercera En cada uno de las piezas se doblara el dobladillo en la anchura prevista, se hilvanara y despues de pulir el canto, se cosera. Para que las costuras de union de las diversas piezas esten exactamente en el medio de la profundidad de un pliegue, no se coseran hasta despues de planchar los pl.egues.

lmportante:

A fin de que las costuras esten siempre en el media de la profundidad de los plicgues, estos deberan ser divisibles por dos, si la falda es de dos piezas y par tres cuando consta de tres piezas. Segur: nuestro ejcrnplo, coo una tela de 90 cm de ancho Se obtendrari-l Z pliegues de 8 em de anchura.

Los pliegues se dibujaran en la .tela

La pieza de la f'alda se colocara plana encirna de la mesa, can el reves boca arriba. Luego, se rnarcara la altura de la cadera con jaooncillo de sastre 0 con un hi Ivan, partiendo del borde superior.

6.6 4 t3,25 4 13.25 13.25 4 0.6 Si la tela
mide 140 em
de ancho
El esquema repro-
'5-6 6 6 6 6 m duce una cuarta
11,25 11.25 11.25 parte de la Ialda: 4
'" rn c '"
~ " " ~ pliegues y las pro-
r» '" 0\ Ol
,~ .~ .~ .<l! fundidades de 4
a. Q. Q.
0; -o 0; -o 0; U 0; pliegues.
"'''' '" <D ro"
U ":> -o u:> -e u:> '0
ro :g,~ :" :g.~ :" :g,~ '" 69 em de anchura
~ ~ ~ :;
L ..2Q_ "' 20.. L 2 a.. L multiplicados por
0 0- 0 0- 0 0- o 4 = 276 em mas
c ~ '" c ~ '" s ~ ., c
'" Q.U " Q_ TI 0.'0 '"
5.6 4 em de margen
5.6 6 11.25 11.25 11.25 para las costuras

-E 69cm = 280 em. Al dibujar los pliegues, se ernpezara siernpre can una mitad de Ia profundidad mas el margen para la costura. En el presente ejemplo, sertan 5,6 em mas 1 Cf1J de margen, medidos en el borde del dobladillo y en la linea que marea el contorno de la cadera, mientras que err el borde de la cintura sedan 6,6 em mas el margen. A contir.uacion, se ooblaran 105 pliegues, altemando la anchura (6 em en el dobladillo y eadera y 4 em en la cintura) y la prafuodidad (11,25 em en la eadera y 13,25 em en la cintura). En el orillo de !a tela se terminara can la mitad de la profundidad de un pliegue mas el margen de la costura.

Conieccion de la abertura y de la pretina

Las costuras se cerraran pasando los pespunres par encima de los dobladillos, previarnerne cosidos, Partiendo del dobladillo, una de las costuras se cosera s610 hasta is linea de la cadera y a continuacion, en sentido horizontal, hasta la linea de apoyo del pliegue (2). La que lalta por coser e[] la parte superior sera la abertura de la talda, en la costura lateral izquierda.

Para que la caida de Ia [aida sea perfecta, en el media de las partes delantera y posterior se escotaran 1,5 em, definiendo bacia los lades (3 '). En espaldas un poco concavas, el media de la parte posterior debera escotarse algo mas. Despues, se hilvanara una cinturilla en cl borde superior y se probara la [aida. S610 asi podra comprobarse, si la falda cae recta y 5i se ha acertado el contomo de la cintura. Una vez efectuada la prueba, se cosera~ los pliegues. Si el borde de la cintura es dernasiado ancho despues de escotarlo, se aumentara convenienternente la proiundidad de los pliegues; generalrnente, bastara can desplazar los pespuntes un poco hacia dentro. Los pliegucs se pueden coser can pespun tes par el derecho, tomando todas las capas de tela, 0 bien cerrailos por el reves, como si se tratara de costuras y pespuntearlos luego por el derecho.

3

Si la abertura de la falda se cierra, par debajo de la pretina, con cierres automaticos, al cortar la pretina debera tenerse en cuenta, que la anchura de la parte inferior del cierrc habra de ser igual ala mitad de la profundidad del plicgue mas cl margen para la costura (toto 4)

La cremallera en la [aida a pliegues

5

Se cosera en la abertura en forma de pcstana, La linea de "POl''' del plicguc cstara aun marcada en 12.1 falrla. Al final de la abertura, en la profundidad del plicgue correspondiente al borde posterior de la abertura. sc hara un corte nasia U.S ern antes de llegar a Ia tinea de apoyo (Iinea- 0): est a lela se doblara hacia el revcs \' se hilvanara el canto.

La cremallera se nilvanara junto a los dientes del engranaje, debajo del borde de la abertura y se cosera can un pespunte junto al canto.

A continuacion, se doblara el pliegue encirna de la cremallera cerrada, de modo que el doblez del pliegue este sabre la linea de apoyo.

7

La otra rnitad de la cremaller a se cosera debajo del doblez can un pespunte a la misma distancia del canto que los demas pespuntes de adorno. Al final de la abertura se sujetara la profundidad del pliegue (7).

Importante 3 la hora de comprar la tela para una Ialda a pliegues

Si las telas SOn listadas 0 a cuadros se puede ahorrar mucho tiempo. Cuando la anchura de los cuadros y la distancia entre las listas son apropiadas y si adernas son simetricas, pueden servir de guia, tanto para la profundidad, como para 13 anchura de los pliegues. Eo este caw, los pliegues se marcaran con la plancha en UD instante.

AI calcular la tela necesaria, debera tenerse en cuenta 1a rnuestra [armada par los cuadros. Par ejernplo, si son grandes. no bastara con cornprar 2 largos de 70 em y 140 em de ancho 6 3 largos de 70 em y 90 em de ancho, sino que debera prestarse rnucha atencion a los cuadros que hay al principio y al final de un largo de la falda. Por tanto, es precise adaptar al primer largo la segunda y, en su caso la tercera pieza de la falda, para que case la muestra.

141

por el contorno de caderas. El con torn 0 de fa cintura y el largo del pantalon se pueden modificar, sin necesidad de tener grandes conocimientos tecnicos de modisteria.

La confecci6n del pantal6n

Una de las condiciones previas para que urt pantalon siente bien, es saber elegir fa tela adecuad«. En los patrones burda para pantalones deb era guiarse stempre

Un consejo:

Un consejo:

Si no ha cosido nunca un panralon y, por tanto, no esta segura de acertar ala primera, confeccione antes un «pantalon de prueba». En las paginas 146~149 sc explica d~talladamente como hacer en el pantalon los reroques condicion ados par I a tigura

Como se corta un pantalon

AI colocar las piezas del patron encima de la tela debera prestarse rnucha atenciori a la direccion del hila del tejido. En la parte delantera, la raya del panralon equivale a la direccion del hilo; en la parte posterior del pantalcn, si no se tiene mucha practica en el corte, 13 direccion del hila del tejido debera ccnservarse nasta el borde del dohladillo (grabado 1).

costura lateral

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~~;~:~~:'A_ I---------------c-o·s-tu-r~a-d-e-I-a-e-n-t-re-p~ie-r-n-a--~ del pantal~_

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costura lateral

doblez de la tela

Los patrones se colocaran encuna de la tela de modo que entre la marca de la dircccion del hila del tcjido y el orilio 0 el doblez de la tela, respectivamente, haya la misma distancia en las partes superior e inferior.

Acousejamos anadlr los siguientes margen,,", para las costuras: En las costuras de la entrepicma y lateral 2 em en cada borde, en la costura posterior del pantal6n 1 em en Ja linea curva, a partir del media y hasta la cintura 2 em, en la linea de la cintura 1 em aprox.

EI forro del pantalon

Unicamentc se torraran las piczas delanteras del pantalon, hasta unos 10 em par debajo de la rodilla.

2

EI forro se cortara igual que las piezas de tela y se hilvanara sabre el reves de las partes delanteras del pantalon. Las piezas Iorradas se corileccionaran como 51 se tratara de una sola capa de tela.

142

Cone el torro al rreves, es decir, COn el orillo de la tela aba jo. De este modo ahorrara tela y no tendra que pulir el canto inferior del Iorro, ya que un canto pulido, al planchar el pantalon quedaria marcado en el derecho.

Un pantalon, al que se le ha dado forma con la plancha, sienta mejor

La rnejor es, utilizar una plancha a vapor. Solo se les dara forma con la plancha, de modo que ceda el genera, a las piezas posteriores del pantalon.

Este esquema muesrra donde debe ceder el gener-o del pantalon

3

Las flechas curvadas senalan la direccion en que debera moverse la plancha para estirar el tejido. Durante esta operacion, las dos piezas posteriorcs del pantalon se colocaran, una encima de otra, can los derechos encarados y se plancharan aS1:

4

5

Se ernpezara en la parte inferior, junto ala costura de la eutrepierna - La plancha se rnovera en linea curva hasta la marca horizontal que

en la costura de 13 entrepiema (5). Al mismo tiempo, deberan esti= fuertemente las piezas can la mano izquierda, basta que ceda el genero

6

7

Entre la rnarca horizontal y la costura posterior del pantalon, la tela debera estirarse tanto hasta que esta linea coincida con la parte delantera del pantal6n (6, 7). Despues de estirar por ambos lados las dos piezas sobrepuestas (por el reves de la tela) se separaran )' se proseguira el planchado de cada una por separado,

8

La costura de la entrepierna se colocara encima de la costura lateral (can el derecho de la tela bacia dentro) y se plancharan los dos bordes de las costuras sobrcpuestos, prestando atencion a no rnarcar ninguna raya,

Asi se hilvana el pantalon para La prueba

As! se cose un pantal6n para senora

Es muy importante seguir el orden correcto

Resultara mas facil proseguir la confecci6n del pantalon, si despues de la prueba se descose la costura posterior. En primer lugar, se coseran las pinzas y se plancharan en direccion hacia el medio, Despues se coseran las costuras laterales )' las de la entrepierna. Los bordes de las costuras se puliran con pespuntes zigzag y se separaran con la plancha. Las perneras se volveran haeia el derecho y se plancharan las rayas del pantalon.

9

Las piezas del pantalon se colocaran planas encima de la tabla 0 mesa de planchar, La costura de la entrepierna debera estar exactarnente sobre la costura lateral.

En Ia parte delan1era, la cremallera se, coser,; con pestana

La costura del tiro se cerrara desde 13 marca de la abertura hasta la costura de la entrepierna. Al final de la abertura, en el margen de la costura del canto izquierdo (borde inferior) se hara un corte hasta 13 linea del pespuute.

10

La tela del borde inferior se doblara hacia el reves a 0,5 cm de la costura (medio del delantero), el borde superior se doblara tambien hacia el reves a 10 largo del medio del delantero y se hilvanara, La cremallera se cosera debajo del borde inferior can un pespunre junto a los dientes del engranaje. Can la crernallera cerrada, eJ borde superior se hilvanara encima de la otra cinta de la cremallera, de modo que el canto del doblez toque la rnarca original de Ia costura (media del delantero) del borde inferior. A cnntinuacion, se cosera 13 cremaIlera con un pespunte a 10 largo de la linea marcada.

Primero, se hilvanaran todas las pinzas y despues se colocara cada pieza de1antera del pantalon encima de la respccriva pieza posterior, con los 11 ~;;;;;;;;;:----;;;;::;:;;:;:;;!iPl derechos encarados. Las marcas horizontales de las costuras de la entrepierna deberan coincidir exactarnente A continuacion, se hilvanaran las costuras laterales y las de la entrepierna. Se separaran los bordes de las costuras, planchandolos ligeramente: las perneras se volveran hacia el derecho. Las dos piezas del pantalon se uniran mediante la costura posterior. Segun el modele, se dejara una abcrtura para la crernallera en la castura lateral izquierda, en la costura del tiro 0 en la costura posterior y se hilvanara la crernallera. La entretela se hilvanara encima de la linea que marca la cintura. Una vez efectuada la prueba y despues de marcar todo-, los retoques necesarios (vease Ia prueba del pantalon, en las paginas 147 -149), se cosera el pantalon.

En las paginas 112/l13 se explica cletalladamente como se coloca una creniallera con pestafia.

143

La pretina del pantalon

12

En los pantalories, es muy conveniente hacer la pretina can costura en el media de la parte posterior. Por tanto, deb era colocarse antes de cerrar la costura posterior del pantalon, De este modo, se pcdra regular, en todo momenta, la anchura del pantalon.

En cada mitad del pantal6n se colocara una mitad de la pretina

La confeccion de la pretina - tambien de la pretina cortada can forma - se explica detalladamente en las paginas 137/138.

La costura posterior del pantal6n no se cerrara hasta ahora

13

Las perneras se introduciran una dentro de otra. con los derechos encarados. La costura posterior del pantaldn y de 13 pretina se coseran en una sola operacion. Ya que esta es la costura del pantalon que ha de ser mas resisrcnte, es aconsejable coserla dos veces con sendos pespuntes de puntadas muy pcquerias Por encima de la redondez, los bordes de la costura se abriran can la plancha y se puliran por separudo.

144

Los bordes de la costura se sujetaran con unas puntadas .en la pretina, pero de modo que no se Yean en el derecho del pantalon, ~----------------------------~14

El dobladillo

Si prefiere el dobJadillo sencillo:

Se doblara la anchura del dobladillo hacia el reves, se hilvanara y se recortarti por un igual (la anchura normal es de 4 em. en pantalones para niiios es de 6 -8 em). Se pulira el canto can puntos zigzag y sc cosera el dobladillo con puntadas invisibles (pag, 78).

EI dobladillo reiorzado ~~~~~-----'--~~~~~~~15

16

Luego, se coscra en ambos lados con sendos pespuntes junto al canto, se doblara el dobladillo, se hilvanara.y se cosera a mana

con puntadas invisibles. .

x = eJ canto superior de la vuelta

0= la linea de apoyo del canto de la vuelta

Las linea, del dobladillo y de la vuelta, dibujadas en el patron y marcadas con x y 0, se reportaran en las perneras del pan talon, antes de coser las costuras. La linea x corresponde al doblez y la linea 0 es la linea de apoyo. Asimisnio, se reportaran en la tela las !ineas de las costuras, dibujadas en el patron con un ligero zigzag y se coseran con sendos pespuntes, Los bordes ?e las costuras se separaran con 1a planeha. La vuelta del pall talon cosida asi, quedara, al doblarla, perfectamente ajustada, pero sin forma arrugas.

18

EI pantal6n se doblara nacia el (eves a 10 largo de la linea x y se hilvanara el canto del doblez. Se pulira el canto interior del dobladillo y se cosera can puntadas invisib.es,

19 -;-::;-~~-----;,-----,

20

A continuacion, sc doblara la vuelta bacia el derecho hasra que la linea x se apoye en la linea o. Las vueltas de los pantalories suelen sujetarse con una prcsil.a en las cosruras laterales y de la entrepierna, Las puntadas no deberan verse par el derecho (foto 19)

EI pantal6n de caballero

Se distingue del de senora, principal mente, par la confecci6n de la bragueta.

La pieza inferior forma parte de las piezas del patr6n y se cortara una vcz de tela y una vez de forro. La vista del borde izquierdo de 1a bragueta (borde superior) se cortara conforme al patron de la piez a inferior, de tela 0 de forro, 51 el gencro cs muy grueso.

La parte superior -canto Izquierdo de la bragueta

La vista se hiivanara, derecho sobre derecho, en e1 canto de la abertura de la pJeia delantera izquierda del panta16n. Despues, sc cosera con un pespunte a 10 largo del canto de la abertura hasta la marca para 13 crernallera.

Se recortara el borde de la costura y se tijereteara varias veces, al final de la aber tura hasta la ultima puntada del pespunte. Luezo, se doblara la vista hacia el reves. Se cerrara la costura del tiro desde el final de la abertura hasta la costura de la entrepierna. Al final de la abertur a, en el margen del canto derecho se hara un corte hasta 13 linea del pespunte. A continuacion, se doblara hacia el reves 1 em mas alla del medio y se nilvana-a (21).

EI canto superior se prendera y, posteriormente, se hilvanara sobre la marca original de la costura (medio del delantero) del canto derecho de la bragueta. Luego se cose-a la cremallera con un pespunte a 10 largo de la linea rnarcada, teniendo mucho cuidado en no coscr tambien la pieza inferior de 13 bragueta (foto 24).

La pieza inferior, en el canto derecho de la hragueta

Las piezas de tela y de Iorro se colocaran una encima de otra, con los derechos encarados y se un iran con un pespunte a 10 largo del canto curvado. Se volver a la p.eza inferior, se hilvana.a el canto cosido y se planchara. El canto abierto se pu.ira con pun ~ tos zigzag.

As! sc coloca la crernallera

Debajo del canto derecho de la bragueta sc hilvana.a la crernallera a 10 largo de los dientes del engranaje. La pieza inferior de la bragl1eta se prendera debajo de la cremallera de modo que el Jado curvado apunte hacia el canto izcuierdo de la bragueta. Se cosera la cremallera con un pespunte junto al canto, tomando, al mlsmo tiempo, la picza inferior de la bragueta.

24

145

casos, Sll contomo de caderas puede ser el mismo que el de La tabla y, no obstante, sera preciso efectuar unos retoques.

Tambien el material empleado Juega un papel muy importante. Un pantalon de punto 0 de tricot plantea menos problemas que un pantalon de pana gruesa 0 de gabardina. Si no ha cosido nuncaun parualon, le aconsejamos confeccione primero un «pantalon de prueba», con un material barato, pero 10 mas parecido posible al genera elegido (vease la confeccion, en las paginas 142 -145). Los retoques efectuados con exito en el «pan talon de prueba: debera reportarlos luego en el patron de papel, de modo que pueda disponer, en todo momenta, de uri patr6n - base adecuado a su figura.

Rectificaci6nes en patrones de pantalones

Estas rectificaciones 0 modificaciones pueden ser de distinta naturaleza. Existen las correcciones motivadas por diferencias, que pueden huber entre sus medidas y las indicadas en fa tabla de medidas, que son las mismas de los patrones (v ease la pagina 11). Estas pequetias anomalias se rectificaran en el mismo patron, antes de cortar el pantalon. Pero tambien hay irregularidades, que no estan motivadas par las variaciones en Las medidas y que, generalmente, no se ponen de manifiesto hasta el momenta de efectudr la prueba. Par ejemplo, cuando no se time la «[igura ideal» para llevar pantalones, por ser de constitucion muy estrecha, y tener, en cambio, un trasero muy pronunciado, 0 bien, por tener fa pelvis muy ancha y, por 10 contrario, un trasero muy plano. En ambos

Rectificaciones debidas a dijerencias en las medidas

Si sus medidas no coinciden con las de la tabla de medidas, Ie aconsejamos modifique eJ patron, antes de cortar el pantalon.

Si no coincide ellargo de la entrepiema

En primer lugar. la marca horizontal. dibujada a la altura de la rodilla, se prolongara desde la costura de la entrepiema hasta la costura lateral. Luego se cortaran .Ias piezas delantera y posterior del pa.nalon a 10 largo de esra linea (en el patron de papcl) y a continuacion, sc separaran 0 rnontaran las piezas [amos centimetres como corrcspondan a la diferencia del largo. Despues se haran igual los cantos laterales y de

la entrepierna. -

Como reducir 0 ensanchar el contomo de la cintura

2

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I{ La an chura excesiva se disrmnuira en las costuras laterales de las piezas delanteras y posteriores del pantalon y, si es necesario, tambien en las pinzas delanteras y posteriores. Para ens anchar el con torno, las pinzas se haran mas planas y se ariadira la cantidad conveniente en las costuras laterales.

146

Para ampliar el contomo de los muslos

Se rnedira el contomo del muslo, justa debajo de la costura del tiro. Se trata de una medida de control y no suele figurar en la tabla de medidas. Como guia, puede aplicarse la siguieute regIa: la anchura medida mas 4 cm. Es preciso tener en cuenta, que unicarnente se podra anadir; 0 en su caso guitar, tela en las piezas posteriores del pantalon,

3 Si la diferencia es s610 de 1 em 0 menos, la anchura necesaria se ariadira en la costura de la entrepierna. Si la desproporcion es mayor, La cantidad necesaria se repartira por un. igual entre la costura de la entrepierna y el borde lateral de la pieza

posterior del pantalon, disrninuyendola hacia la rodilla.

~IIII

Si el tiro es demasiado corto 0 demasiado largo

4

En este caso se dibujara, tal como muestra el esquema, La altura del tiro. Partiendo de esta linea se mediad hacia arriba La altura del tiro necesaria y se dibujara la nueva linea de La cintura en ellugar correcto. En la pagina 11 se indica como se obtiene La medida correspoodiente a I" altura del tiro.

Retoques, independientes de las medidas

Cuando se Iorman.bolsas y arrugas deba]o del trasero - la costura de la entrepiema es demasiado larga

Este retoque solo se podra efectuar, anadiendo 3 -4 em, por le men os, en las costuras del tiro y posterior del pantalon, par encima de la curva.

Si en el pantalon se forman bolsas y arrugas debajo del trasero, en las

Asi se dibujara el retoque en el patron

6

piezas posterior y delantera del pantalon se prendera el largo sobrante

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La pieza posterior del pantalon se doblara a 10 largo por la mitad, desde el canto del dobladillo hasta la altura de la rodilla, Esta linea del doblez se unira con la flecha que marca la direccion del hila. En la pieza delantera, [a raya del pantalon dibujada equivale a la direccion del hila.

La cantidad acortada con la «pinza», definida hacia la costura lateral, se dibujara en las piezas delantera y posterior del pantalon (en el patron de papel). A continuacion, se doblara el patron de modo que quede eliminado el largo sobrante y en la pieza delantera se corregira, de abajo nacia arriba, la direccion de la raya del pantalon, En la pieza posterior se rectificara igualmente la flecha que seriala 1a direccion del hilo. En [a pieza delantera se trasladara la pinza de modo que el venice de la misma coincida exactamente can la raya del pantalon corregida. Para mejor o-ientac.on, en el grabado se ha tachado la pinza antigua, gue ha sido anulada,

7

con alfileres, en forma de pinza transversal, definiendola hacia la costura lateral.

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Al doblar el largo sobrante, en la costura de la entrepierna se producira un «escalon»; por tanto, debera igualarse [a linea de la costura. Despues de esta prueba, cs irnprescindible descoser el pantalon y cortarto de nuevo con el patron moditicado. Tambien es necesario, darle de nuevo la forma can la plancha.

147

Un trasero plano -Ia curva de la costura posterior del pantalon ha de ser mas pronunciada

10

Can un pequeno truco se pod ran eliminar estas arrugas, que tanto afean. EI largo «excesivr» se prendera can alfileres, Iormando una pinza transversal, que se ernpezara en la costura

11

posterior del pantalon y se ira definiendo hacia la costura lateral. El retoque se ef'ectuara solo en una pemera (11) y se reportara luego a la otra pieza.

148

12

La pinza transversal se mantendni cerrada con los alfileres. La costura posterior del pantalon se' descosera desde la entrepierna hasta un poco antes de llegar a la pretina. Las perneras se introduciran una dentro de otra, con los derechos encarados. A continuacion, por ellado de la pinza marcada, se prenderan can alfileres los bordes de la costura posterior del pantalon, uno encima del otro, tal como elios rnismos se colocaran, despues de haber sido acortada la curva. La linea de costura inicial de la mitad del pantalon retocada, se marcara con alfileres en la otra mitad del pantalon, que esta debajo y que sobresale (12).

13

El largo excesivo, que se ha formado en la mitad del pantalon que sobresale, se correra, de memento, hacia arriba. En la pieza, que esta debajo y a 10 largo de la linea formada por los alfileres prendidos, se pasara un hilvan por una sola capa de tela (13). A continuacion, se quitaran los alfileres de la costura posterior del pantalon y de la pinza.

14

Luego, se colocaran los bordes de la costura exactamente uno encima de otro y se cosera la costura posterior del pantal6n a 10 largo de la nueva marc a (14). Se recortara la tela sobrante en los bordes de la costura.

15 Para mayor seguridad, pruebese otra vez el pantalon

Si por debajo de la pretina la costura posterior del panta- 16n todavia es demasido larga, es preciso bajar la pretina ala medida correspondiente. No 10 olvide: La pretina sienta mejor con una costura en el medio de la parte posterior.

Posibles diierencias

en ellargo del pantalon se corregtean en el borde del dobladillo EI largo se marcara siernpre en una sola pernera. Para ello, es muy conveniente ponerse los zapatos, que despues se llevaran con el pantal6n.

El doblez del dobladillo se rnarcara con un hilvan. Despues, se mtroducira una pernera dentro de la otra con los reveses encarados y se marcara la linea del dobladillo en la otra peruera con alfileres.

En la pagina 144 se indica detalladarnente como se con feedona el dobladillo.

Cuando el pantalon es demasiado ancho

17

16

La anchura sobrante se entrara unilormemente en las costuras laterales, de la entrepierna y en la costura posterior del pantalon. Debera tenerse en cuenta, que al planchar el pantalon las costuras de la entrepierna y later ales deberan estar una encima de otra. Si la anchura excesiva se entrara 5610 en la costura lateral 0 s6lo en la costura de la entrepierua, se desplazaria la raya del pantalon. Una vez cosidas las costuras, se recortarau los bordes hasta que tengan su anchura normal.

No olvide dibujar las rectificaciones en el patron. De este modo, podra confeccionar el siguiente pantalon conforme a este patron, sin necesidad de retogues.

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149

crin, de lana 0 de fliselina gruesa. Antes de aplicar una entretela

teiida, debera quitdrsele el paresto, tal como se ha hecho con el genera elegido para el modelo, 0 sea, plancharla con un pano humedo antes de cortarla. Con ella, se evitard que se encoja al lavarla 0 man dar fa prenda a fa tintoreria.

Confecci6n de abrigos y trajes sastre

La caida impecable de WI modelo no depende s610 de fa tela y de fa confeccion, sino, en gran parte, de fa entre tela. Aunque este refuerzo no se vea par el derecho, 'es conveniente confeccionarlo can el maximo esmero. Para chaque/as y abrigos ligeros aconsejamos el empleo de fliselina 0 de una entretela tejida, que sea fina; para los tejidos gruesos, es mejor decidirse par una entretela de

La entretela en

chaquetas y abrigos ligeros

Si la entretela no va marcada en los patrones, se cortara a La misrna anchura que las vistas.

2

150

En las entretelas te jidas debera prestarse atenci6n a la direeci6n del hila del tejido, que debera coincidir con el rnedio del delantero. La fliselina, al ser un genero prensado, no tiene direccion del hila y se puede cortar en semi do vertical, al bies y tambien en direccion transversal, como rnejor convenga. La entretela se hi! vanara en el reves de la tela a 10 largo del canto delantero, del doblez de la solapa, etc. EI canto de la soJapa debera permanecer abierto, es decir, aqui no se hilvanara la entretela.

La solapa

Can el pieado, la entretela se une al tejido de modo que la solapa no pueda perder la forma.

EI picado se realiza asi:

Se pica can pun tadas obhcuas en hileras ascendentes y descendentes, con 10 cual se forma eillamado punto de espigao AI coser las puntadas, se tomaran s610 unos hiles del tejido que estara debajo de la

entretela.

El picado se ernpezara a 1 em aprox. detras de la linea del doblez de la solapa. Es muy importante que al sujetar la labor, este Iigerarnente arqueada sobre las yemas de los dedos de la mano izquierda, de modo que la capa detela inferior quede un poco mas corta que la entretela (3). En la parte inferior de la solapa se veran tan 5610 unos puntitos (4).

4

Importante: El picado no debera sobrepasar las marcas de las costuras. Una vez terminado, la solapa se planchara minueiosamente, a ser posible sobre una almohadilla de planchar. En la costura del hombre. el tejido y la cntretela sc coseran como si se tratara de una sola capa de tela.

I

- ~--~~------~===-----.

La entretela en tejidos gruesos

La entretela cubre totalmente la sisa del delantera y parte del costadillo, Se cortara siernpre conforme a un patron determinado; par 10 men as, en los patrones burda.

Asi se corta la en tretela

5

En el canto delantero, en el escote, en la sisa y en las costuras laterales se ariadiran los margenes para las costuras de acuerdo can la pieza de tejido. La pinza de la entretela se recortara ala largo de las marcas y se cosera sabre un galon 0 una tira de forro de. modo que los cantos se toquen (vease la confeccion de las pinzas en la pagina 76, Iotos 8 y 9). Una vez cosidas y planchadas las pinzas a los costadillos de los delanteros, se colocara la entretela debajo de la pieza, hilvanandola par la cara derecha de modo que la entretela quede un poco mas corta.

La solapa se picara tal como rnucstra la foto 3. En los cantos se cosera un galen a mana; can ella, se evitara que se deformen.

Asi se hace

6

Los margenes de las costuras de la entretela se recortaran en el canto delan tero y en la solapa (hasta la linea que marca la colocaciori del cuello) hasta justa detras de Ia linea de la costura. El galen se prendera e hilvanara en el canto de la entretela de modo que toque la marca de la costura del delantero En el angulo de la solapa se hara lin corte en el galon, los cantos del corte se colocaran uno encima del otro y se sujetaran con unas puntadas. En el borde interior de la redondez (abajo) se Iormaran unos plieguecitos. El galen se cosera en ambos lados con puntadas pequenas, que no debe ran verse en la cara derecha,

7

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.....

La linea del doblez de la solapa tarnbien se retorzara con un galon, evitandose asi que ceda el canto del doblez. Luego se p.anchara la solapa con un pario humedo, por el lado del

'. -.

tejido. La entretela se sujetara con unos puntos de escapulario en el borde de la costura del costadillo. Las puntadas no deb eran verse en la cara derecha.

151

8

Las costuras de los hom bros y larerales se cerraran, sin coser tam bien la eutretela. En la costura del hombro se pasara el pespunre por la pane delantera.

9

Despues de separar los bordes de las costuras con Ia plancha, se colocara la entretela plana sabre los bordes de las costuras y se sujetara can una bastilla en el borde de 13 costura de la espalda,

£1 orden a seguir en las siguientes oper aciones, es el mismo en todos los tipos de contecclon de chaq uetas y abrigos. Si en el modelo estan previsros oj ales ribeteados, deberan hacerse antes de COseT las vistas.

La vista de fa soZapa

La vista debera cortarse, anadiendo 1 ern mas de margen en los cantos exteriores de la soiapa.

10

Luego, se prendera e hilvanara la vista en el delantero, colocada derecho sobre derecho y corriendola un poco haria la solapa. de modo que la «anchura exceslva» Sea perfectarnente visible. Esra holgura evitara que se «levantcn» las puntas de las solapas.

152

11

A continuacion, se fijara la vista con un pespunte, cosido par ellado de la euu etela, hasta el punta de colocacion del cuello, Los bordes de la costura se recortaran de forma escalonada, sesgando las esquinas, En el punta de colocacion del cuello, se had un corte en los bordes de la costura hasta la ultima puntada del pespunte

Se volvera la vista, se hilvanara el canto y se planchara minuciosamente.

EZ cuello

La pieza inferior del cue llo y la entretela se cortaran al bies, Con costura en el medio de la parte posterior. La pieza superior del cuello se cortara un poco mas grande que la inferior - con la tela doblada en el media de la parte posterior. Prirnero, se cosera la costura de la pieza inferior y se separaran los bordes de la costura con la plancha, Se uniran las do, piezas de la eruretela con una costura en la parte posterior. Los bordes de la costura sobrantes se recortaran rnuy cerca de la rnisma. La entretela se sujetara en la pieza inferior del cuellosolo con un hi Ivan en el rnedio de Ia parte posterior.

13

EI cuello se picara partiendo del medio, en direcci6n oblicua. La posicion del cuello sera la misma que la de las solapas durante el picado; es decir, 31 sujetar la piez a se arquea-a ligeramente sabre las yernas de los dedos de la mana izquierda, Tambien el cuello se picara solo hasta la rnarca de la costura, A continuacion, se planchara minuc.osamenre. Si se tiene prisa, puede dejarse mas espacio entre las puntadas del picado.

I

Aspeeto del cuello, despues del picado

La entre tela so. recortara basta la rnarca de la costura. La pieza superior del cuello se prendera e hilvanara con la holgura necesaria en la pieza inferior. Par que es necesario este poquito mas de anchura, se explica detalladamente en la pagina 94. Luego, se cosera el cuello con un pespunte por el lado de la entretela, perc teniendo cuidado en no coser tam bien I a entretela,

Anchura de mas, que ha de tener la pieza superior del cuello

16

Se volvera el cuello y se hilvanara el canto. Colocandolo sobre las yernas de los dedos de la mano izquierda, se tijara con unas bastas la holgura necesaria de la pieza superior del cuello. En caso se sobresalir la pieza superior del cuello en el canto que aun est a abierto, se recortara a la rnedida de la pieza inferior (vease 13 pagina 94).

El cuello se coloca 'as.

17

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La pieza inferior del cuello se prendera e hilvanara - colocada derecho sabre derecho - en el borde del escote, de esquina a esquina. A continuacion, se cosera con un pespunte (17). EI principio y el final de la costura se reforzaran con unas puntadas hacia au as. En las esquinas, en el borde de la costura correspondiente al escore se haran sendos cortes hasta la ultima puntada del pespurite (17),

Hasta ahora no se cose la costurita que une el cueUo y la solapa

18

Los bordes de la costura del cuello se abriran minuciosamente con la plancha y, si es necesario, 50 sujetaran en la entretcla,

El margen de la costura de la pieza superior del cuello se doblara hacia dentro y se prendera con altileres ericirna de la costura del cuello nasta las costuras de los hambros A fin de poder torrnar correctamente la esquina en la vista, se han! un corte en el margen de la costura. Los rnargenes de la vista se doblaran tarnbien hacia dentro y se prenderan encima de la costura del cuello de modo que Se toquen los dobleces de Ja pieza superior del cuello y de la vista,

153

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~- La pieza superior del cuello y la vista se coseran a mana con pequenas puutadas invisibles. En cl hombre se nara Ull pequeno corte en la pieza superior del cuello y se colocara, sin doblar el borde hacia dentro, encirna de la costura del cuello.

21

La pieza superior del cuello se sujetara can una bastilla en el borde de la costura, prestando atencion a que las puntadas no atraviesen las dernas capas de tela.

La confeccion del dobladillo

Las chaquetas y los abrigos caen mucho rnejor, si los dobladillos van reforzados con enrretela. Estos dobladillos se cosen asi: La entretela se cortara al bies can I em aprcx. mas de anchura, que el propio dobladillo (22).

22

Luego se sujet ara la entretela, can puntas de escapu.ario grandes, a 10 largo de la linea del doblez y en los bordes de las costuras.

154

Se doblara el dobladilla y se sujetara en la entretela COn puntas de escapulario. La vista del canto delantero se colocara sobre el dobladillo y, a la altura del misrno, se hara un corte del ancho de una costura,

24

\

El borde de la vista se doblara un poco hacia dentro y se cosera COil puntadas invisible, encima del dobladillo

25

La vista se sujetara en la entrerela con puntos de escapulario.

As, so haee en cantos estrechos

26

Se doblara el dobladillo y se sujetara. Para evitar que la vista se marque en la cara derecha, el dobladillo de la vista se cortara mas estrecho, que el dobladil1o de la prenda. Luego se colocara la vista sabre el dobladillo y se cased con puntadas invisibles.

La costura de scparaciori Sf: cose,--------------,~__.,=~"'... ra basta la rnarca de la abcrtur a.

27 If El canto del dob.adillo y el canto

de la parte superior de la abertura

J se reforzaran COn enrretela (27).

,I ~ El dobladillo de la parte interior

.j de la abertura se doblara hacia el

'j

"

29

La abertura en la costura, p. ej. en la costura posterior

En re alidad es la prolcngacion de la custura del media de la parte posterior. La parte inferior de la abertura (izquierda) y la vista de 13 parte superior (derccha) se cortarar; al canto posterior de la costura (29).

Como se forma

28

1-

derecho, se prend en, con alfileres y se case ra con un pespunre a I a anchura de una costura, toto 28. A .. continuacion, se doolara e l do-

bladillo hacia el reves y Se su jetefa en la entretela.

:

I

En la parte superior de la abertura, el dobladillo se sujetara tarnbien en la entretela. A continuacion, se doblara la vista par encima del dobladillo y se cosera con puntas de cscapulario encirna de 13 entretela (29). En el comienzo de la abeitura, en la parte inferior de la rnisma se hara un Carte transversal basta 1a linea del pespunte y se colocara encima de la parte superior. Por encima de la aberturu se separaran los bordes de 13 costura con la plancha (29). EI canto de la parte inferior de la abertura se doblara bacia el reves, en la anchura que correspcnde a una costura, y se cosera a Olano. Finalmenre, en el pr.ncipio de la abertura, la parte inferior de la misrna se cosera encirna de la parte superior.

La vista con la pieza superior del cuello cortada al canto

Los parrones de los cuellos solapal~n lOS que no se ve la costurita que une el cuello y la solapa, y tambien de los cuellos que se cortan de una sola pieza, cornprenden sicmpre la vista y la pieza superior del cuello juntas" Por regIa general, UDa parte de. la pieza infenor del cuello se corta al canto del delantero (31). En primer iugar, se ce.rrara la costura posterior de la picza inferior del cuello. Lucgo se reforzaran la pieza inferior del cuello y el delanrero. .en la anchura de 13 vista, can la entretela adecuada al tejido de Ia prenda En el delantero, la entretela se hilvauara ,610 a 10 largo del canto delanrero y de Ia linea del doblez del cuello. La pieza del cuello cortada al canto y la pieza inferior del cuello se picaran. La pieza inferior del cuello se hilvanara, derecho sobre derccho y se cosera con un pespunte en el borde del escote, En el cornienzo de la solapa se hara un corte en los borde, de la costura y se separaran can la plancha, Para que los bordes de 13 costura queden planes se su jetaran en Ia enrretela con unos puntos de escapulario (grabado 31).

i1

30

Colocada derecho sobre derecho, la vista se prendera con alfileres y se hilvannra en la pieza inferior del cuello y en el canto delantero; sin olvidar darle - como en todas las piezas superiores de los cuellos - la holgura oecesaria (32). La vista se cased con un pespunte por el lado de 10 entretela, Los hordes de la costura se recortaran de forma escalonada, tijereteandolos varias veces en las curvas.

32

155

33

Se volvera la vista y hilvanara el canto La hoIgura necesaria de la pieza superior del cueIo debera Iijarse con unas bastas,

Al sujetar el cuello se arqueara sabre las yemas de los dedos de la mana izquierda, tal como puede verse eo la toto superior

34

La vista se sujetara en la entretela. La pieza superior del cuello se cosera encirna de la costura, que une el cuello can el borde posterior del escote.

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El cuello smoking

Por regIa general. la pieza inferior del cuello smoking se cortai a al canto del delanteroo Despucs del picado, es rnuy irnportante realizar un corte en el borde de la costura, entre 13 pieza inferior del cuello y la costura del hombro.

Para hil vanar la entretela, se colocara la pieza plana encirna de la mesa. En e l cuello smoking, la entretela SE hilvanara s610 a 10 largo dE la linea del doblez de la solapa. Luego Se picaran 3 -4 hileras a 10 largo de 13 linea del doblez de 13 solapa (sin olvidar, que al sostener el cuello, debera arq uearse so bre las yemas de los dedos de la mano izquierda). A conrinuacion, Se hilvanara la entretela tam, bien a Jo largo del canto exterior del cuello y se sujetara en el canto del delantero COIl puntos de escapulario.

En el margen para la costura del hombro se habra hecho ya un corte hasta la esquina, Se cosera la costura dclhombro, que ernpieza y termina exactarnente en los cortes. La entretela se recortara hasra la linea del pespunte. Luego se cosera 13 costura del medio en la pieza inferior del cuello, Se recortara la entre tela sobrante y se separaran 105 bordes de la costura con la plancha. Dcspues, se cosera el cuello con un pespunre en el borde del escote de la espalda y se plancharan las costuras (37).

37

38

La vista del cuello se cosera, con los derechos encarados, en la vista cortada al canto del delantero. El canto exterior de la vista apuntara

A continuaeion, se cosera el canto exterior del cuello

39

hacia la costura lateral del delantero. En el borde de la costura del delantero se hara un corte hasta la ultima puntada del pespunte (39).

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Can los derechos encarados, la vista del cuello se prendera e hilvanara sobre la picza inferior del cuello, sin olvidar correr 13 tela hacia los cantos exteriores, a fin de darle la holgura necesaria.

Despues, se cosera el cuello can un pespunte par el lado de la em rete Ia. Los bordes de las costuras se recortaran, dejando s610 un margen estrecho, la entretela sobrante se. cor ta.a Junto a la linea del pespunte (foto superior) La vista Se volvera hacia dentro

42

Se hilvanara el canto y se planchara. La holgura necesaria de Ia pieza superior del cuello se fijara con unas bastas, sosteniendo Yd. el cuello tal COmo debera caer definitivamente. Finalmenre, se sujctara la vista en Ia entretela

157

El [orro en las chaquetas y los abrigos

Par regia general, las chaquetas y los abrigos se [orran con telas a lana can el color de la prenda. Resuita, p. ej., muy eleganie [orrar la chaqueta de un traje sastre con la misma tela de la blusa

o un abrigo con una lela a cuadros a estampada. En cualquier caso, le aconsejamos elija un iejido que se arrugue poco y no se encoja al iavarlo.

Puntos a observar:

- En principio, el forro se cortara conforrne al patron de la prenda.

- En el canto delantero se deducira la anchura de la vista, veanse las fotos 1 y 2

Es precise tener en cuenta los retoques realizados durante la pr ueba.

En el media de la espalda se auadu a un pliegue de 2 em de anchura, para «faci.itar los movimicntos ».

Al cortar el forro de. las rnangas, en la rnirad inferior de la copa se afiadira doble margen para las costuras

EI corte

EJ delantero se cortara deduciendo Ia anchura de la vista (pero anadiendo los margenes correspondicntes para las costuras)

2

I I

Para formar el pliegue en el medic de la espalda, el patron respective Se colccara a unos 2 em del doblez de la tela. Para los dobladillos de chaquetas, abrigos y marigas se ariadiran unos 3 em.

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3

E1 pliegue del medio de la espalda se cerrara unos 6 em partiendo del escote, otros 6 em en la tintura y 10 mismo en el borde del dobladillo. Luego, se planchara el pliegue hacia un lado. Se cerraran las pinzas, los costadillos, las costuras laterales y las de los hornbros. Antes de colocar eJ Iorro debera plancharse m.nuciosamente.

La conteccion

No se olvide de la presilla para colgar la prends

Se pucde formar cosierido una tira de forro en forma de tuba y reforzarla pasando un cordonciro por el tubo, 0 bien, tercer un cordon con una tira de torro cosida en forma de rubo. No obstante, 10 mas rapido y practice es comprar un colgadero en la ~merceria.

6

EI colgadero 0 la presilla se cosera con un hila muy resistente, a ser posible hila para oj ales, en el medio de la parte posterior, junto a la costura del cuello (foto 6).

Como prender y coser el Iorro

7

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8

Antes de prender el forro can alfileres se planchara la chaqueta 0 el abngo con el maximo esrnero. Dcspucs, se colgara la prenda en una percha con el reves hacia afuera 0, mejor aun, Se pondra sobre el maniqui, A continuacion, se colocara el forro: Las pinzas y las costuras han de coincidir exactarnente. En las sisas, el iorro se cosera con una bastilla junto a la linea del pespunte. En el escote y en los cantos delanteros se prendcra con alfileres, doblando los bordes un poco hacia dentro, encima de la picza . superior del cuello y en las vistas de los detanteros. El forro no tirara en el escote de la espalda, si antes se ha tijereteado el margen de la costura (del ferro). EI forro se cosera en puntO oculto (vease la explicacion en la pagina 74). pero prestando rnucha atencion a que las puntadas no se yean en la car a derecha de la chaqueta.

Conunuacion vease pag, 160 ..

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As! se cose el torro en el dobladillo

10

necesaria para que eI dobladillo de la chaqueta 0 del abrigo sobresalga unos 2 em. EI dobladillo del lOTTO se hilvanara a unos 2 em del doblez. A continuacion, se doblara hacia arriba y se cosera con punto de lado en el dobladillo de la chaq ueta a l ' lr em del doblez, prestando atencion a que las puntadas no atraviesen tarnbien la capa superior del lorro. De este modo se formara una especie de plicgue en el dobladillo, que perrnitira que el forro ceda con eada movimiento.

El Iorro de Jas mangas

11

Con el borde doblado un poco hacia den ITO, el forro de las mangas se cosera can punto de lado encuna de la costura de manta je de la manga. Can la anehura excesi va Iorrnar pcqucrios plieguecitos. En la bocamanga tampoco debera faltar el «plicguc» para Iacilitar el movimicnto. Par tanto, el dobJadillo del Iorro de la manga se coser a igual que el dobladilto de la chaqueta (10). Lo rnejor es, coserlo antes de rnontar las mangas.

160

EI 10 rro en una abertura

12

La confection de una abertura en una prenda se explica detalladamente en la pagina 155. EI Iorro se cortar a iguaI que la tela, pero sin olvidar el pliegue en el medio de la espalda, para facilitar eI movimiento (12).

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AI final de la abertura se hara un corte oblicuo en el forro (toto 13), se dobiaran los bordes hacia dentro y se coseran con punta' oculto en las partes superior e inferior de la abertura,

EI forro del abrigo

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EJ Iorro de un abrigo se confecciona igual que el ferro de una chaqueta. Si ha de que dar suelto en el canto inferior, p. ej, en los abrigos anchos, el dobladillo del forro se cased a rnaquina y 5e sujerara en las costuras laterales con una presilla hecha can tela de forro. Es convenierite que el forro sea VilOS 2 em mas corto que el abrigo.

15

Corchetes y presillas

Se colocaran en aquellos cantos que deban unirse una sabre el otro .. {) bien. uno junto al otro y cuvo cien e deba ser resistentc. pcro , a poder scr. invisible, Las puntadas tam poco deberan verse en Ia cara derecha del modelo. Los corchctes y prcsillas '8 habran de coser siempre en una capa de lela reforzada con entretela, En los rnodelos de senora eI corchetc gaucho sc cosera en la pal1e superior del cierre (borde derecho) )' e 1 corchete hembra 0 18 presilla en la parte inferior (borde izquierdo del cte rre 1 con varias punradas por encirua a can pUnlO de ojal.

Si dos bordes de tela han de fijarse uno Junto al otro, el corchete hem bra se cosera de modo que la anilla sobrepase el canto de la tela. El gar.cho se cosera a la correspondiente distancia de] otro canto. Es aconsejablc sujetar los corcheres no tan solo a tr aves de las anillas previstas para ello, sino tam bien COn unas puuradas en los lados del corchete hem bra y en el cuello del gaucho

Debido a su anchura, este gancho results ideal como cierre de una pretina , ta[110 en pantalones como en faldas. Se fabrica en varies tamanos y se puede adquirir en todas las mercerias Tarnbien aqui, el corchete hernbra debera sobrepasar el canto, mientras que el gancho se cosera a la distancia correspondiente del otro canto. (2)

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4

En los cantos que caen uno sabre el otro, 10 mejor es sustituir los corchetes hernbras por presillas, que pueden ser de tela (3) ° de hiles remarados a punta de teston (4) Para estas ultimas se ernplcara hi 10 para ojales, 0 bien) hila de bordar a mano Estirar unos hiles y rernatarlcs muy junto con puntas ojales,

Cierres automaticos

Tambien COn cierres automaricox se pueden sujerar dos borcles de tela, colocados uno encirna de otro. Pueden ser rne dios auxiliares, junto con los botones cosidos encima de la tapeta, para simular una botonadura Los cierres se deberan coser siempre en una capa de tela r eforzada con cnrretela, En cada agujero se haran unas 4-5 puntadas La mitad del cierre provista de una «pua» se cosera en el canto superior.

5

A continuacicn, se marcara el punto en el que se deberr; coser 13 rnitad inferior del cierre. EI metoda mas rapido y seucillo es frotar con jaboncillo de sastre la "pita" de la mitad superior del cierre y estarnpar la marca en la capa de tela inferior. En aquellos tejidos, en los que no sean visibles los puntas hechos con el jaboncillo, la colocacion de los cierres se rnarcara con altileres A traves del agujerito de 13 pua de la mitad superior del cierre, se pasara un alfiler y se pinchara en Ia capa inferior de la tela (foto 5). Este punta se rnarcara con dos alfi.crcs cruzados. La parte inferior del cicrre no se podra descentrar, si se pincha un alfiler a traves del agujerito del medio. Mientras se cose esta parte del cierre la aguja derbera permanecer en la tela, en posicion vertical y no se sacara nasta gue el cierre este 10 bastante sujeto para no moverse. En cierres autornaticos muy pequenos es aconsejablc coser la parte inferior, de modo que no coincidan las puntadas de las dos mitadcs. En los tejidos fines y delicados suelen ernplearse cierres de nylon. Son muy Iigeros Yl especialrnente los blancos, cas! transparentes, POf 10 que puede n SeT utilizados en prendas de casi todos los colores, Su unico inconveniente es que, como todos los materiales sinteticos .• no resisten 31 planchado a temperaturas muy elevadas.

Un consejo:

c Par que 00 hace una prueba con cierres automaticos para rernachar? Unicamente necesitara lin manilla y los «utiles» que van incluidos en eada paquete. En el dorsa del envoltorio encontrara la descripcion exacta para SU empleo.

7

6

161

El [orro en los vestidos

cO Que vestidos han de ir [orrados? No existe ninguna regla fija. No obstarue, al hacerse la pregunta sabre si es o no es necesario [orrar un vestido, deberia tener siempre

en cuenia el material y el uso que qurera darle a fa prenda. POI' ejemplo, un sencillo vestido lavable 0 lin modelo de tricot, con el que V d. quiera sentirse comoda y a gusto, es mejor no [orrarlo . En cambia, todos (as demas materiales es preferible que vayan forrados.

Es muy importante, que tenga Yd. presentes e l objeto y la finalidad. que tiene el forro en un vestido, e decir:

• pulir la prenda y contribuir en que la caida sea irnpecable

• evitar que en la falda se formen bolsas

• evitar que la tela «pique»

• dade «cuerpo» al vestido

r.l.lloe-nJirtJe

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La confeccion del forro de un vestido

EI forro se cortara conforme al patron del vestido. Todas las rcctificaciones. efectuadas a raiz de Is prueda, debcran ser tenidas en cuenta. Par regla general, las mangas no suelen i:r forradas. al cortar el Iono, no es precise anadirlc margen para el dobladillo. ya que. una vez cosido, habra de ser unos 2-3 em mas corto que cl vestido. EI forro para vestidos con raolas 0 pliegues se cortara recto. Can este fin. se doblaran x sobre 0 (1) las linea que marcan los pliegues ell el patron de papel, En el forro, se coseran solamenre las pinzas 0 las costuras de las pinzas. que resulten de las lineas curvas de los pliegues. En caso de cruzarse las piezas del patron, al doblar los pliegues, el forro se cosera con costadillos. Si el canto inferior no es 10 bastante ancho. debido a que se han suprimido los pliegues, se dejaran en ambas costuras laterales sendas aberjuras de unos 10-15 em de largo (veasc cl forro de la falda. en la pagina 136-137). Despucs de cerrar y planchar las cosruras y las pinzas del forro, se cosera cl dobladillo con un pespunte (vease el Iorro de la [aida).

Existen varias posibilidades de colocar el form

2

1,

Las vistas pulidas se pueden coser en el Iorro con una bastiUa Pl. Tarnbien se pucde fijar el forro con los bordes c1oblados hacia dentro encirna de las vistas (3, 4). El tercer procedimiento y tambien el mas rapido consiste en un pequeno truco de modisteria: se supnrniran las vistas de tela y, en su lugar, e vestido y el forro se uniran con sendos pespuntes en el escote j en las sisas (pagina 164).

Asi se prendera y cosera el forro en las vistas

3

,

EI forro se prendera con alfileres en el vestido, con los reveses encarados. Las costuras y las pinzas deberan coincidir exactamente. En eI escote, el forro se recortara hasta que cubra s610 Ia mitad de la vista. Al final del escote y en las redondeces se haran pequenos cortes.

4

Los bordes del forro se doblaran hacia dentro. luego se prenderan en la vista y se coseran con punt os ocultos (vease la pagir.a 74).

En cl medio de la espalda, ci forro - can los bordcs doblados hacia dentro - se sujetara en las cintas de Ia crernallera. Cosiendolo a '10 em de los dientes del engranaje. se evitara que el Iorro atasque la cremallera.

6

\

En la costura de montaje de las mangas, el Iorro se sujetara con una bastilla. Los bordes de la costura del vestido y del iorro se pulirau juntos a mano 0 a rnaquina.

En los tejidos elasticos aconsejamos el metodo siguiente:

7

/

I

J

l

J

l

Los bordes de las sisas del vestido y del forro se puliran por separado: el Iorro se su jetara s610 en las costuras de los hombros y laterales con unas presillas de hilo.

Un consejo:

Cortando el Iorro con una tijera dent ada se evitara tener que pulir las costuras.

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Truea de modisteria para farrar una prenda

Se puede aplicar tambien a los vestidos. Condicion previa es, que fa costura central a continuacion del cierre, tanto sf es en el delantero como en fa espalda, se cosa en ultimo lugar.

Las ventajas

Econornizara tiernpo y trabaja y segun como esten emplazadas en el plano de corte las vistas del escote y de las sisas, ahorrara tam bien tela. La anchura podra ser regulada en todo mornento, ya que las costuras laterales del forro y de los delanteros se cierran en una sola operacioa.

Lo que hay que tener ell cuenta

Las telas que se armgan tacilmente debe ran plancharse despues de pasar los delanteros a traves del «estrecho tunel» que forman los hombros. Los tejidos de textura rala suelen deformarse en las partes cortadas al sesgo. SI la tela se encoJe al lavarlu, el Icrro «asomara: por los cantos. Despues de la prueba deberan abrirse totalrnente las costuras iaternles,

Orden a seguir en la confecci6n de un chaleco

En el tejido y en el forro se coseran y plancharan todas las pinzas, los costadillos y las costuras de los hornbros. Las costuras laterales se dejarau aoiertas,

El forro se prender a con alfileres en la prenda, colocado derecho sabre derecho.

tejido y el form se uniran con un pcspunte a 10 largo del escote. El borde de la costura se tijereteara varias veces en las CUIVas.

Ei forro se volvera hacia dentro y se planchara el canto. Alrededor del escote, se puede coser uu pespunte de adomo en la cara derecha del chaleco.

EI margen anadido en el canto del cierre, se prcndera en el forro, cuyo borde se habra doblado ya hacia adentro (foto 1).

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