A 7,5 Cm B 0,4 mm

C 23 Cm

D 18, 5 / 20Cm G 0,6 mm

F 3, 57 Cm E 3 Cm M 1,5 Cm L 2 mm

I 3 Cm

J 3,57 Cm

H 8 Cm

K 5 cm

L 1 cm

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A= La lata de patatas original tiene un diámetro de 75 mm, por tanto eso son 7,5 Cm. Para un tubo de plástico hay que buscar un tubo de PVC que nos de el mismo diámetro. No sirven, más pequeños, ni más grandes. B= La lata de Patatas Pringles es de cartón, forrada en su interior de una pequeña película de papel de aluminio. Su grosor es de unos 2,5 mm. Si fabricamos esta antena en PVC las cosas pueden cambiar un poco debido a que los tubos de PVC de 7,5 cm. tienen un grosor de 0,4 milímetros. Este grosor hay que considerarlo para cuando móntenos el conector N-Hembra en el tubo, ya que el solenoide (Segmento de cobre) debe estar desde la base del tubo al centro, 3,57 Centímetros. C= La lata de patatas Pringles Original, mide 33 Centímetros de largo, y para hacerla en PVC hay que cortar un tubo de la misma medida. Sin embargo, hay que recordar, que el tubo necesitara también de dos tapones de PVC planos, y que uno de ellos es el que deberá de sujetar la varilla donde van instaladas la arandelas. Hay que considerar que una vez insertemos el tapón, este tiene una pequeña ganancia en milímetros (Sobresale algunos milímetros mas de los 33 Centímetros que mide el largo del tubo), por lo que la varilla que sujetara las arandelas, también debe ganar un poco mas, debido al grosor del tapón del tubo. La varilla mide 14 Centímetros, pero hay que añadirle como mínimo 1 centímetro más para que sobresalga y, poder sujetarla eficazmente con tuercas desde fuera. D= La varilla de sujeción de las arandelas –en la lata de Pringles- tiene una longitud de 15 centímetros, pero en nuestro caso hay que calcular un poco mas a consecuencia de la curvatura y del grosor del tapón donde debe ir sujetada, y esta varilla tiene 18-9 Cm. Además de este detalle, hay que calcular también, que esta varilla no debe tocar con el Solenoide (Trozo de cable de cobre del conecto N-Hembra). La punta de la varilla debe estar a medio centímetro de distancia de este trozo de cable de cobre, aunque puede ser algo costoso conseguirlo, hay que sumar o restar unos milímetros por el extremo de varilla que sobresale por el tapón. Esto quiere decir, que si la varilla no este bien calibrado en relación al grosor del tapón, podría tocar el Solenoide. E= Las arandelas que deben ir instaladas en la varilla deben estar separadas unas de otras a 3, 1 centímetros de distancia. La distancia entre arandelas debe ser exacta, para lo cual habrá que usar un calibre o pie de Rey, calibrándolas una por una para todas mantengan la mismas distancias entre si. El Pie de rey da mayor precisión en las medidas, ya que se consigue la homogeneidad métrica de la longitud total de onda en relación a los intervalos de su frecuencia.

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F= El solenoide, o trozo de cable de cobre que se debe montar y soldar sobre el conector N-Hembra, ha de tener una longitud de 3,57 centímetros (Tres centímetros, con siete milímetros exactos). La razón de esta longitud, es bien simple. Si la varilla de las arandelas va instalada en el centro exacto del tapón; la punta de esta varilla debe estar orientada exactamente hacia el extremo final de la punta del solenoide en posición vertical, pero sin tocarlo. Esto quiere decir, que la longitud (vertical) del Solenoide debe estar justamente a la distancia del radio de la circunferencia del tubo. Para que lo entendamos mejor. Toma la circunferencia del tubo, y mide el diámetro del círculo, y divídelo por dos. Si el diámetro hace 75 milímetros; la mitad de 75 milímetros es 3,57 milímetros con una aproximación, de mas menos un milímetro. Hay que recordar que este solenoide debe ir insertado en el conector N-Hembra, por lo que puede haber una pequeña perdida o ganancia de uno o dos milímetros, que debe ser calibrada con extrema exactitud hasta lograr los 3,57 milímetros exactos, ni uno mas ni uno menos. Un milímetro más o uno menos, representa una pérdida o ganancia de potencia de señal en Dbs, así que cuidado. G= La distancia entre la punta de la varilla que tiene instaladas las arandelas, y la punta del cable de cobre montados sobre el conector N-Hembra debe ser de medio centímetro, es decir, seis milímetros. Si la distancia es mayor no funcionara porque podría tocarla, pero si es menor, la señal no tendrá mucha potencia porque no se producirá la suficiente “Inducción” del Solenoide. Para que lo entendamos, este medio milímetro, es precisamente la parte proporcional (14,5 Cm) de la longitud de la varilla con arandelas en posición horizontal. Este medio centímetro, puede ampliarse hasta un centímetro, pero depende del material del tapón para sujetar la varilla. Para un PVC es mejor dejar 17 o 18 Centímetros de varilla. Modificando esta longitud acercamos más o menos la punta de la varilla al solenoide. La distancia debe ser constante, pero para poder ajustarla, la longitud de esta varilla de arandelas, debe estar medida con un poco de margen en relación o los grosores de los materiales. H= La distancia del conector al extremo del tubo es de 8 Centímetros. La distancia a la que realizar la instalación del conector N-Hebra, se debe medir en relación al extremo del tubo sin el tapón. Para realizar un orificio con extrema exactitud, medimos desde el extremo del tubo con un metro hasta lograr 8 Centímetros. Pero para hallar el centro exacto de este agujero, y que el conector quede a 8 Centímetros exactos, tomamos 9 centímetros. Marcamos con un lápiz el centímetro siete con una raya bien visible, luego marcamos el centímetro 8 con otra raya, y por ultimo el centímetro 9 también con otra raya. No es difícil de imaginar, que el centímetro 8, es exactamente el centro (Punto) del orificio, y que el centímetro 7 y 9 es con una cierta aproximación los márgenes donde debe posicionarse el agujero. No obstante, este último detalle (Tamaño del agujero) en realidad debéis de medir el grosor del conector y trasladarlo a la superficie del tubo para que encaje correctamente, ya que el 7, y el 9 son solo unas referencias para situar el conector, no el tamaño del agujero.

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I= El diámetro de las arandelas, a de ser de 3 centímetros. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan con frecuencia los constructores caseros de antenas WIFI, es encontrar el tamaño exacto de estas arandelas, y concretamente que orificio central de esa arandela, coincida con el grosor de la varilla roscada para que no se produzcan movimientos, desplazamientos, o desajustes por descentramiento. El problema queda fácilmente resuelto si usamos varilla roscada de 6 mm milímetros de grosor, y las arandelas que vienen propiamente montadas de serie en los “Angelitos”. Estos artefactos tienen dos versiones y con diversos tamaños, una es con un terminador de gancho, y otra con terminador con tuerca y arandela. Precisamente en que nos interesa tiene la arandela de las medidas exactas: es de 3 centímetros de diámetros, el centro es del tamaño de la varilla roscada, y el grosor de la arandela es de un milímetro. Lo cual es absolutamente ideal. J= El diámetro del tubo como se dijo es de 75 milímetros, es decir, de 7 centímetros, con 5 milímetros. Pero para insertar la varilla roscada en el centro mismo del tubo; en este caso seria en el centro del tapón del tubo (Blasting WaveCap). Para obtener el centro exacto del tapón podemos dividir la longitud del diámetro del tubo por la mitad, y el resultado será el punto del radio que indica el centro mismo del tapón. También si eres observador, te darás cuenta de que el radio del círculo del tubo, es precisamente la longitud del Solenoide de cobre montado en el conector N-Hembra. Ahora viene un interesante razonamiento. Si multiplicas la longitud exacta del Solenoide por la longitud de la varilla roscada y la divides por dos, veras que valor te arroja: 3,57 X 14,5/2=25.8825 K= Es la diferencia que existe entre el principio de la curvatura del tapón. Es justamente a la profundidad que entra el tubo. L= Es la diferencia entre un tapón plano y uno curvo. M= La longitud entre la punta de la tuerca de cabeza ciega y la primera arandela es de 1,5 Cm. Cuestiones de teoría ¿Se podría usar la ley de Faraday para mejorar el diseño de una antena?. ¿En un tubo de plástico como aplicar las leyes de Faraday sin que el diseño pierda su utilidad? ¿Qué pasa si usamos unos filtros para compensar las perdidas de los conectores? Hay que evitar que en la antena entren bichos, parásitos electromagnéticos indeseados si se quiere hacer más eficaz. ¿Si cambio el material de solenoide por uno de aleación de cobre-platino, la antena experimentara alguna ganancia?

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Notas de la ingeniería Hay un problema. La antena debe estar aislada completamente de cualquier objeto metálico, que sea conductor de interferencias. Ya he probado cambiar el aislamiento de papel de plata por la cinta de aluminio de Frigorista, y he notado una mejora de los resultados. Pensé que bastaría con pintar la parte interior de la antena, pensando que cuanto mas pulida fuera la superficie interna, mas me acercaría para crear un efecto espejo electromagnético, pero la pintura no dio resultado. He probado a magnetizar el colector para compensar la conductividad del material, ya que si un material esta magnetizada, es en teoría más estable electrónicamente. Me ha dado una mejora, aunque no puedo saber cuanto tiempo permanecerá ese colector en estado magnético. Hoy he probado en blindar uno de los tapones con cinta de Frigorista, y las pruebas han sido un fracaso. Me he dado cuenta que las ondas deben atravesar la antena por los tapones que no están protegidos con cinta metálica, ya que ese tubo hace de toro electrónico y observe las ondas muy bien. La he cagado con el conector. He usado un conector rf en vez de uno wifi, y me ha costado el doble de hacer el cable, porque no es compatible con los estándares. He probado a limar la superficie del solenoide y redondearla para hacer que las ondas experimenten menos distorsión de campo entorno al solenoide y me ha funcionado bien. He estado corrigiendo la longitud de las arandelas. Parece que los cálculos que dicen algunos textos no están correctos, porque lo he ajustado a sus medidas, y la antena no parecía funcionar con potencia. Probare a modificar la longitud del colector, y la distancia entre arandelas. Hoy he descubierto que la distancia del colector debe ser de al manos entre 18 y 20 cm y la separación entre arandelas de 3,1 cm, y la antena ha funcionado bien. Me estoy acercando al diseño final. Sospecho que la antena podría acumular estacionarias, y he medido la roe con el medidor de campo, y el resultado solo era de media estacionarías. Parece que todo esta bien en ese aspecto. Al montar el colector he cometido un error. Creí que la varilla rocada debería de cortarla antes de montarla, pero he descubierto tarde que es mejor montarlo todo y después cortar el resto de la varilla que sobre cuando ya este insertada en el tapón.

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Otro fracaso. Hice mal el agujero del tapón y la varilla no esta bien centrada. He de comprar otro tapón. Hoy no he hecho nada. Entre los cálculos y los días que llevo encerrado en el taller, estoy hecho polvo. No se si esto acabara funcionando. Quizá no funcione porque es absurdo que una lata de patatas fritas pueda ser una wifi. Cualquiera que no entienda, dirá que esto es una chifladura. Ya tengo la antena acabada. Voy a probarla en el terrado a ver que resultado da y como responde. ¡Lo he conseguido! Me queda comentarlo todo. Más trabajo.

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