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Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

MANTENIMIENTO DE HARDWARE

FREDY ALEXANDER CARREÑO CARREÑO

40056

Centro Gestión Comercial y Mercadeo Programa de Teleinformática 2008

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Fecha: 29 – 05 - 2008

DAÑOS Y REPARACION EN MONITORES CRT
Monitor dejó de funcionar correctamente. , ahora la imagen se muestra mal, es como si los contornos estuvieran duplicados, pero con una distancia mínima entre la imagen original y la duplicada. Es un efecto muy molesto. El condensador habrá terminado de rajarse o habrá explotado directamente, será posible que sea esto lo ocurrido y en caso de ser así, es posible remplazarlo por un condensador del mismo tipo. Reparar un monitor CRT? Si la avería fuera de uno o varios condensadores, la reparación es fácil y económica, tendrías que revisarlos uno por uno a ver si ves alguno hinchado, rajado o reventado, mas o menos algo así:

Simplemente habría que desoldarlo y coger uno de idénticas características y ponerlo de la misma forma que estaba el otro (tienen positivo y negativo, la pata mas larga del condensador nuevo es el positivo) Eso en el caso de que fuera un condensador en mal estado lo que ha originado la avería, también hay que tener en cuenta que si en vez de reventado esta bajo de capacidad, no se ve a simple vista el que falla...además, por lo que dices, podría estar estropeado el transformador de líneas, que es una pieza cara y no valdría la pena arreglarlo, pero no pierdes nada por intentar ver si es algo sencillo como un condensador reventado...revisa también las soldaduras a ver si hay alguna chunga y deja el monitor desenchufado un día por lo menos antes de echarle mano (y

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cuidado con los condensadores muy grandes que pueden tener electricidad todavía, lo mejor es cortocircuitarlos con un destornillador). Monitor CRT que parece q esta en las ultimas o algún componente esta mal, la pantalla a veces se pone a temblar y de repente solo sale en la pantalla una línea horizontal en el centro de la pantalla, como si se hubiese juntado toda la imagen en esa línea y pasado un minuto o dos vuelve a ponerse bien. ¿Podría deberse el problema a algún componente q se pueda cambiar, como un condensador? Reparar Monitor Pues es posible que este a punto de petar el transistor de líneas, no seria muy caro de cambiar si lo haces tu mismo (eso si puedes encontrar el repuesto adecuado), si no, no vale la pena...pon la marca y modelo exactos de tu monitor. Síntomas de desperfectos del monitor Los desperfectos debidos al monitor pueden revestir múltiples apariencias. 0 bien no aparece nada en la pantalla, o bien el display es pálido o incoherente. Sólo vamos a considerar aquí los desperfectos que afectan a monitores de tubo catódico pero no los monitores LCD u otros. La falta completa de display puede tener varios orígenes: El monitor no funciona. La placa de video es defectuosa. La unidad central no funciona. Esto puede deberse a un desperfecto de la alimentación o del motherboard. El hardware está en buen estado de servicio, pero usted no pudo establecer las condiciones correctas de funcionamiento, en el Setup, de los comandos de software o incluso de los interruptores situados en la motherboard o en la interfase de video. 0 también puede que haya declarado mal el modo de video. Se encuentra con algunas incompatibilidades de su interfase de video. Las manifestaciones de mal funcionamiento son las siguientes:

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No aparece nada y la pantalla queda totalmente negra, inerte. Esto nos lleva a los tres casos anteriores. La pantalla se aclara un poco, se vuelve gris o a franjas, pero sin display lo más probable es que la señal de video no llegue. La pantalla sólo muestra una barra horizontal: es un desperfecto típico de barrido de pantalla. Ahí está el problema. La imagen de la pantalla está borrosa y parece "dar vueltas". Hay que calibrar los potenciómetros de secuencia vertical y/u horizontal, si se encuentran disponibles y accesibles; si no da resultado, es porque la señal de video no llega, o llega mal. La pantalla hace ondas y se vuelve difícil observarla: un campo magnético cercano la perturba. Puede ser un campo creado por otro monitor, parlantes, etc. Verifíquelo desplazando el monitor con respecto a la presunta fuente de campo magnético perturbador. El display es incorrecto: ausencia de colores, cantidad de columnas incorrecta, etc. Ha ajustado mal los controles de video; defina el modo requerido aplicando los comandos impuestos por su placa de video. Las manifestaciones de mal funcionamiento pueden ser aún muy variadas, pero hemos listado aquí las principales. Lo que se debe verificar de inmediato Las primeras verificaciones a realizar son las que dicta el sentido común y deben ser obligatoriamente las siguientes: ¿El monitor está bien conectado a la fuente de alimentación? Atención: el cable de alimentación del monitor puede estar conectado a una toma de la alimentación que existe a tal efecto. ¿Están bien insertados los conectores en cada extremo del cable? ¿Puso el interruptor del monitor en la posición de marcha? Esta pregunta no es tan tonta como parece. En efecto, el interruptor de alimentación de muchos monitores se encuentra disimulado; entonces, cuando el cable de alimentación del monitor está conectado a la unidad central, se lo deja

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siempre en la posición "Encendido". Por eso, el operador ocasional (o incluso permanente) puede olvidar su presencia; basta que al limpiar el monitor, sin querer, se lleve este interruptor a "Apagado" para que deje de funcionar. Todos los monitores disponen de un indicador luminoso que señala su puesta en marcha. Verifique que esté encendido. ¿El cable de video también está correctamente conectado? ¿Sus conectores están ajustados a fondo? Como medida de seguridad le aconsejamos que siempre atornille los conectores en su sitio. Utilice un pequeño destornillador para esto. Así, estará a salvo de sorpresas desagradables y de falsos contactos. ¿Reguló bien la luz y el contraste? Si la regulación no es muy buena, corre el riesgo de no ver nada, aunque todo funcione correctamente. El único problema consiste en localizar los potenciómetros de comando, que muchas veces se encuentran disimulados debajo del monitor o bajo una tapita situada en la parte delantera. Nuevamente, una limpieza enérgica puede haber desregulador estos potenciómetros. Recuerde que el brillo y el contraste aumentan haciendo girar los botones de regulación en el sentido de las agujas del reloj. Muchas veces encontrará que una de estas regulaciones, o a veces las dos, se encuentran al máximo, o casi, es decir, en una posición extrema. Sólo una regulación complementaria interna, si dispone de ella, permitirá mejorar esta situación. Si el monitor no se enciende, se puede realizar otra verificación, la del fusible, especialmente si se encuentra accesible sin tener que desmontar la máquina, es decir, del exterior. En este caso, si el fusible se quemó, intente reemplazarlo por otro rigurosamente del mismo tipo. Si todo vuelve a funcionar, usted ganó. Si el fusible salta de nuevo, significa que su monitor sufre sin lugar a dudas un desperfecto.

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El monitor parece completamente muerto Cuando el monitor no parece dar ya ningún signo de vida, lo primero que debe hacerse es discriminar la causa del desperfecto. Se debe comenzar obligatoriamente por aplicar las reglas que hemos dispensado al comienzo de este capítulo: verificar los cables, el interruptor, modificar los ajustes de brillo y contraste, etc. Luego, se debe proceder en la forma más lógica posible: ¿El indicador luminoso que señala la puesta en funcionamiento del monitor está encendido? ¿La unidad central parece funcionar correctamente? Si no pasa nada al encender la unidad central, es probable que de ella provenga el desperfecto. Si oye uno o varios "bip" desesperados inmediatamente después de encender, es probable que el POST o el autotest de inicio señalen que la motherboard no funciona. Si la unidad central se comporta razonablemente (los indicadores luminosos de la unidad de disquete y del disco duro se encienden cada uno a su turno, luego del tiempo que requiere el autotest; si usted insertó un disquete para el inicio del sistema, parece que es correctamente leído, etc.), es probable que la tarjeta video o el monitor sean las fuentes del desperfecto. Observe que con varias máquinas IBM un bip largo seguido de dos cortos indica que la tarjeta de video es defectuosa, está ausente o mal configurada. Dos bips cortos pueden señalar como culpable al monitor. Si oye bips diferentes en un sistema que no sea IBM durante el tiempo del autotest aproximadamente, sospeche de la tarjeta de video. Si la pantalla no muestra nada después del encendido, sin que nada anormal despierte otras sospechas, espere un instante y luego inserte un disquete y escriba a ciegas: DIR A: El indicador luminoso de la disquetera debería encenderse y el disquete comenzar a girar. Esto significa que la unidad central funciona correctamente. Sin embargo, es bastante difícil ir mucho más allá a ciegas.

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En la práctica, podrá detectar la fuente del desperfecto con mucha mayor certeza procediendo por sustitución: 1. Reemplace el monitor por otro, que pueda funcionar con su interfase de video. Si funciona correctamente, o incluso si aparece una imagen, aunque sea de mala calidad (dado que el nuevo monitor no trabaja en el mismo modo de video que la interfase), es la interfase de video la que origina el problema. 2. Reemplace la tarjeta de video por otra de la que esté seguro. Para esto hay que abrir la máquina. Si todo funciona correctamente después, es la tarjeta de video la que ocasionó el desperfecto. 3. Si la interfase de video está integrada en la motherboard, la prueba es más difícil, sino imposible. En efecto, si se puede desconectar el adaptador de video mediante conmutadores, también será posible realizarla en forma correcta, pero si, al contrario, hay que intervenir a nivel del software, a través del Setup, por ejemplo, será imposible trabajar a ciegas. 4. Si no se manifiesta ningún cambio con otra interfase de video, todas las dudas se orientan hacia el monitor, siempre con la condición de que los cables, conectores y ajustes estén en orden. De este modo se procede por eliminación, para llegar a un diagnóstico más seguro del elemento culpable. Entonces: Si el monitor no funciona, no intente repararlo usted mismo. A lo sumo puede verificar el fusible. En la mayor parte de los casos, deberá cambiar el monitor. También puede enviarlo a reparar, pero por lo general el precio de la reparación resulta elevado. En ese caso piense si no le conviene adquirir un nuevo monitor, de mejores características, ya que la diferencia de precio tal vez sea mínima. Si se trata de un desperfecto de la tarjeta de video, cámbiela sin pensar siquiera en hacerla reparar. 0 devuélvala al fabricante para que se la cambie por otra. Si el adaptador de video está integrado a la motherboard, sólo queda reemplazar la motherboard completa. Por lo general es muy difícil anular ese adaptador de video para insertar otra tarjeta distinta teniendo que trabajar a ciegas, salvo que sólo haya que intervenir a nivel de los conmutadores. Si el adaptador de video está integrado a la motherboard, y si puede inhibir su funcionamiento mediante conmutadores situados en la motherboard o a

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través del Setup, hágalo. Adquiera una tarjeta de video e insértela en uno de los conectores de extensión; luego conecte el monitor. Atención: en todos mis consejos, recuerde que no estoy teniendo en cuenta las condiciones de una eventual garantía. Aplíquelas si es su caso. El monitor parece estar vivo, pero no muestra nada en pantalla En este caso, el monitor parece encenderse, pero no aparece nada en la pantalla. Comience siempre por examinar los cables, los conectores y los ajustes: Modifique el brillo y el contraste. Si la imagen presenta rayas, y si usted cuenta con alguna experiencia y existen potenciómetros de sincronización vertical u horizontal, intente modificar la regulación con mucha prudencia. En caso de que no tenga éxito, vuelva a ponerlos en la posición que tenían al principio. Por lo general el espectro de funcionamiento correcto es bastante amplio; por otra parte, es raro que se desreglé, salvo accidentalmente (por ejemplo durante una operación de limpieza). Si sólo aparece un punto luminoso o una línea luminosa horizontal en el medio de la pantalla, es la electrónica de barrido la que está fallando. Su interface de video no tiene la culpa. Si cuando usted modifica el brillo o el contraste la pantalla se aclara un poco en su totalidad, pero no aparece ninguna imagen, es porque la señal de video no llega. El monitor o la interface de video pueden ser los responsables. El mejor método para verificarlo consisten proceder por sustitución. A menos que usted haya olvidado conectar el monitor a la red de electricidad. Un parámetro incorrecto de la tarjeta de video, en relación con el monitor, también puede bloquear totalmente el display. Vuelva a parametrizar entonces correctamente la parte de video. Deberá modificar jumpers o conmutadores, o bien el Setup que se presenta siempre en un modo por defecto. Por lo demás, en la mayor parte de los casos, el método de sustitución es el más confiable y el más rápido.

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POSIBLES FALLAS A NIVEL TECNICO EN LOS MONITORES CRT
Los monitores CRT, ósea, los clásicos de tubo, suelen presentar los mismos problemas y averías que cualquier televisor. Los más normales son los relacionados con la alimentación, tales como fallos en los transformadores, soldaduras frías, etc. También pueden presentar averías en lo que es el tubo de imagen, como oscurecimiento del mismo, fallos en la sincronización, pérdida de algún canal de color, falta total de imagen. El desgaste del tubo es otra avería que se produce con una cierta frecuencia, aunque tienen que pasar bastantes horas de uso para que se produzca. La única avería propia de un monitor es la relativa al cable de conexión con la tarjeta gráfica, que puede dañarse con el uso o al doblarlo. También puede romperse o doblarse algún pin por mala manipulación del mismo o por forzarlo al conectarlo. Este cable se puede sustituir por otro en la mayoría de los casos, pero esta sustitución es muy conveniente que la haga un servicio técnico, aunque no suele ser una avería cara de solucionar. A diferencia de averías en la CPU (torre del ordenador), en la que si que podemos arreglar algunas cosas nosotros mismos, en un monitor esto queda limitado a aquellos que tengan un buen conocimiento de electrónica y reparación de televisores, además de contar con las herramientas adecuadas, pudiendo además ser peligroso para los que no conozcan bien el tema, ya que algunas partes del monitor soportan tensiones muy altas (de más de 20.000 voltios) y componentes que, aunque desconectemos el monitor de la corriente eléctrica, permanecen cargados durante bastante tiempo. En todos los casos debemos llevar el monitor a un servicio técnico, pero en caso de no tener a nuestra disposición un servicio técnico de la marca, podemos llevarlo a un servicio técnico de televisión, ya que la mayoría de estos servicios técnicos reparan también monitores.

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DAÑOS Y REPARACION EN MONITORES LCD
Monitor LCD que al encenderlo tarda varios minutos en dar la imagen, no es la tarjeta de video ya lo probé con otro monitor y si sirve, creo que es problema de energía. Problema es solo del monitor es decir no tiene que ver el computador por que de todas formas yo lo enciendo sin estar conectado al computador y tarda varios minutos en aparecer el mensaje que dice: "sin señal" y esto debería aparecer en cuanto lo enciendo, creo que debe ser algo interno como la fuente.

Posibles Soluciones
SE ENCIENDE CON UNA LINEA HORIZONTAL 1. Defecto en el circuito de la defección Vertical (TDAxxxx) 2. Soldadura fría en el circuito Vertical. 3. Componentes defectuosos en el circuito. NO SE ENCIENDE Y HAY LUCES 1. Cortó circuito o el circuito esta abierto en el sector de alto voltaje o en el vertical. 2. También falle en el circuito de vídeo. Prueba con el control screen y ver si hay alto voltaje. NO SE ENCIENDE Y NO HAY LUCES 1. Cable de Poder. 2. Fusible. 3. Switch.

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4. Corto circuito en la fuente de poder o en los circuitos de Horizontal o Vertical. No hay voltaje al Fly back. SE ENCIENDE Y HAY IMAGEN PERO CON COLORES CAMBIADOS O INTERMITENTES 1. Hay posibilidad de problema con el cable de vídeo. Mueve el cable y ver si hay cambio en los colores o verifique si hay conductividad, si hay falta de color. 2. Soldadura fría en el circuito de vídeo detrás el tubo. 3. componente defectuoso en el circuito de vídeo. PUNTOS TÉCNICOS SOBRE LA REPARACIÓN

Cuando hay una falla completa del monitor y no hay imagen ni luces en frente del monitor podremos considerar que la fuente de poder ha apagada por razón de un corto circuito o algún falla en el circuito de alto tensión, deflexión vertical o en la fuente si mismo. No debimos olvidar el switch como sospechoso tampoco. ¿Que hay de hacer? 1. Destape el monitor y si es posible verifica si hay voltaje sobre el capacitor principal de la fuente de poder. El voltaje debe ser 149 hasta 169 voltios DC para alimentación de 110 a 120 voltios AC. En áreas donde la alimentación es de 220 voltios AC entonces el voltaje sobre el capacitor principal debe ser de 315 hasta 335 voltios DC. El capacitor probable es de valor de 220 microfarads con 200 hasta 400 voltios. En áreas de 120 voltios puede reemplazarlo con uno de 200 voltios y mejor con 330 o 470 microfarades. En áreas de 220 voltios debe ser de 400 voltios con 330 o 470 microfarades. Si hay voltaje sobre el capacitor entonces hay energía llegando a la fuente de poder. El transformador esta cerca el capacitor y esta completamente aislado del circuito principal del monitor. El lado llamado el secundario esta a fuera del circuito del capacitor. Allí hay diodos conectados al secundario con capacitores electrolíticos. Al punto del diodo más lejano del transformador debe ser voltajes DC. Típicos son 6, 12, 24, 45, 89, 145 o similares. Debe ser de 6 y 12 o 6 y 24 de mínimo con uno de alto voltaje entre 70 y 145 voltios DC. Si hay voltajes entonces algún componente esta abierta y hay alta probabilidad de reparación. Si no hay voltaje entonces debe remover el

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transistor principal del circuito del Fly back (transformador de alto voltaje) y probar los voltajes otra vez sin el transistor. Si están presentes entonces el transistor esta defectuoso, el Fly back o el circuito vertical esta defectuosos con un componente en corto. Si debe reemplazar el transistor y con un ECG2354 que es un universal reemplazo con característicos mucho mejor que el transistor original. Esta es verdad para todos monitores. Aunque hay formas de probar el transistor no es posible detectar la falla sin carga completa entonces el reemplazo es la única forma de ser cierto que no es defectuoso. La alimentación es de la fuente al transformador de alta tensión (Fly back) y de allí al circuito de vertical. Si retirando el transistor no regresan los voltajes de la fuente entonces debe desenchufar el Yugo y probar. Si todavía no hay voltajes entonces el Fly back esta en corto o la fuente no esta operando. Esta secuencia es lo mas practico de seguir para la reparación del monitor. Píxeles muertos en Monitores LCD

Seguramente si te has comprado un monitor LCD, no habrás ni mirado la garantía de este ya que lo normal sería que ante cualquier falla el fabricante lo reconociera. Lo cierto, es que en el caso de la tecnología que usan los LCD, los problemas pueden suceder y no todos están cubiertos… o, mejor dicho, están cubiertos pero con ciertas limitaciones. Uno de los más comunes es el de los píxeles muertos… y si estás por comprar un LCD, seguramente querrás seguir leyendo Al momento de comprar mi monitor LCD, un Samsung Sync master 740N, no tuve la precaución de revisar la garantía como muchos de mis amigos me

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recomendaron, y a día de hoy estoy arrepentido de dicha decisión. En mi caso, el monitor tiene una resolución nativa de 1280 x 1024 y la misma está catalogada según la garantía como Clase II, lo cual implica que por cada millón de píxeles, es aceptable una cantidad de hasta 3 píxeles muertos. Por algún extraño motivo, mi monitor tiene 3 píxeles muertos (si, así es), lo cual me deja sin cobertura de garantía aún… ya que para que la reconozcan deben quemarse 4. Si bien los píxeles muertos son diminutos, la existencia de estos en lugares estratégicos de la pantalla (del centro al exterior, un 25% de cobertura) es molesto. En mi monitor, existe un píxel muerto dentro de la zona del 25% desde el centro, y dos en la zona del 40% desde el centro.

Cómo Desoldar y Soldar Componentes SMD sin Herramientas Profesionales

fabricación de procedimientos de control de calidad.

Los dispositivos de montaje superficial SMD o SMT (Surface Mount Technology) se encuentran cada vez más con mayor proporción en todos los aparatos electrónicos, gracias a esto, la mayoría de los procesos involucrados en el funcionamiento de los diferentes equipos se ha agilizado considerablemente, trayendo como consecuencia grandes ventajas para los fabricantes, que pueden ofrecer equipos más compactos sin sacrificar sus prestaciones. Sin embargo, todas estas ventajas pueden revertirse en un momento dado, cuando en la prestación de sus servicios, el técnico tenga que reemplazar algunos de estos componentes. Gracias al avance de la industria química, hoy es posible conseguir diferentes productos que son capaces de combinarse con el estaño para bajar “tremendamente” la temperatura de fusión y así no poner en riesgo la vida de un microprocesador (por ejemplo), cuando se lo debe quitar de una placa de circuito impreso. Hemos “probado” diferentes productos y, en su mayoría, permiten “desoldar” un componente sin que exista el mínimo riesgo de levantar una pista de circuito impreso. El problema es que a veces suele ser dificultoso conseguir estos productos

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químicos y debemos recurrir a métodos alternativos. Para extraer componentes SMD de una placa de circuito impreso, para el método que vamos a describir, precisamos los siguientes elementos: • Soldador de 20W con punta electrolítica de 1mm de diámetro (recomendado). • Soldador de gas para electrónica. • Flux líquido. • Estaño de 1 a 2 Mm. con alma de resina. • Malla metálica para desoldar con flux. • Unos metros de alambre esmaltado de menos de 0,8mm de diámetro. • Recipiente con agua excitada por ultrasonidos (Opcional). El flux es una sustancia que se aplica a una pieza de metal para que se caliente uniformemente dando lugar a soldaduras parejas y de mayor calidad. El flux se encuentra en casi todos los elementos de soldadura. Si corta un pedazo de estaño diametralmente (figura 1) y lo pone bajo una lupa, podrá observar en su centro (alma) una sustancia blanca amarillenta que corresponde a “resina” o flux. Esta sustancia química, al fundirse junto con el estaño facilita que éste se adhiera a las partes metálicas que se van a soldar. También puede encontrar flux en las mallas metálicas de desoldadura de calidad (figura 2), el cual hace que el estaño fundido se adhiera a los hilos de cobre rápidamente.

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Para explicar este método, vamos a explicar cómo desoldar un circuito integrado para montaje superficial tipo TQFP de 144 terminales, tal como se muestra en la figura 3.

En primer lugar, se debe tratar de eliminar todo el estaño posible de sus patas. Para ello utilizamos malla desoldante con flux fina, colocamos la malla sobre las patas del integrado y aplicamos calor con el objeto de quitar la mayor cantidad de estaño. Aconsejamos utilizar, para este paso, un soldador de gas, de los que se hicieron populares en la década del 90 y que hoy se puede conseguir en casas de productos importados (aunque cada vez son más las casas de venta de componentes electrónicos que los trabajan). El soldador de gas funciona con butano, tienen control de flujo de gas y es recargable (figura 4). Puede funcionar como soldador normal, soplete o soldador por chorro de aire caliente dependiendo de la punta que utilicemos. Para la soldadura en electrónica la punta más utilizada es la de chorro de aire caliente, esta punta es la indicada para calentar las patas del integrado con la malla desoldante para retirar la mayor cantidad de estaño posible.

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El uso más común que se les da a estos soldadores en electrónica es el de soldar y desoldar pequeños circuitos integrados, resistencias, condensadores y bobinas SMD. En la figura 5 vemos el procedimiento para retirar la mayor cantidad de estaño mediante el uso de una malla.

Una vez quitado todo el estaño que haya sido posible debemos desoldar el integrado usando el soldador de 25W, provisto con una punta en perfectas condiciones que no tenga más de 2 Mm. de diámetro (es ideal una punta cerámica o electrolítica de 1 Mm.). Tomamos un trozo de alambre esmaltado al que le hemos quitado el esmalte en un extremo y lo pasamos por debajo de las patas (el alambre debe ser lo suficientemente fino como para que quepa debajo de las patas del integrado, figura 6). El extremo del cable pelado se suelda a cualquier parte del PCB; con el extremo libre del alambre (cuyo otro terminal está soldado a la placa y que pasa por debajo de los pines del integrado) tiramos hacia arriba muy suavemente mientras calentamos las patas del integrado que están en contacto con él. Este procedimiento debe hacerlo con paciencia y de uno en uno, ya que corremos el riesgo de arrancar una pista de la placa (figura 7).

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Repetimos este procedimiento en los cuatro lados del integrado asegurándonos que se calientan las patas bajo los cuales va a pasar el alambre de cobre para separarlos de los pads. Una vez quitado el circuito integrado por completo (figura 8) hay que limpiar los pads para quitarles el resto de estaño; para ello colocamos la malla de desoldadura sobre dichos pads apoyándola y pasando el soldador sobre ésta (aquí conviene volver a utilizar el soldador de gas, figura 9). Nunca mueva la malla sobre las pistas con movimientos bruscos, ya que puede dañar las pistas porque es posible que algo de estaño la una aún con la malla.

En el caso de que la malla se quede “pegada” a los pads, debe calentar y separar cada zona, pero siempre con cuidado. Nunca tire de ella, siempre sepárela con cuidado. Si ha trabajado con herramientas apropiadas, los pads (lugares donde se conectan las patas del integrado) deberían estar limpios de estaño y listos para que pueda soldar sobre ellos el nuevo componente, sin embargo, antes de hacerlo, es conveniente aplicar flux sobre los pads. No importa la cantidad de flux, ya que el excedente lo vamos a limpiar con ultrasonido. Cabe aclarar que hay diferentes productos químicos que realizan la limpieza de pistas de circuito impreso y las preparan para una buena soldadura. Estos compuestos pueden ser líquidos (en base a alcohol isopropílico) que se aplica por medio de un hisopo común, (figura 10) o en pasta y hasta en emulsión contenida en un aplicador tipo “marcador” (figura 11). Luego deberemos colocar una muy pequeña cantidad de estaño sobre cada pad para que se suelde con el integrado en un paso posterior.

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Una vez limpia la superficie, debemos colocar el nuevo componente sobre los pads con mucho cuidado y prestando mucha atención de que cada pin está sobre su pad correspondiente. Una vez situado el componente en su lugar, acerque el soldador a un pin de una esquina del integrado hasta que el estaño se derrita y se adhiera a la pata o pin. Posteriormente repita la operación con una pata del lado opuesto. De esta manera, el integrado queda inmóvil en el lugar donde deberá ser soldado definitivamente (figura 12), ahora tenemos que aplicar nuevamente flux pero sobre las patas del integrado, para que al aplicar calor en cada pata, el estaño se funda sin inconvenientes, adhiriendo cada pata con la pista del circuito impreso correspondiente y con buena conducción eléctrica.

Ahora caliente cada pata del integrado con el soldador de punta fina, comprobando que el estaño se funda entre las partes a unir. Haga este proceso con cuidado ya que los pines son muy débiles y fáciles de doblar y romper. Después de soldar todos los pines revise con cuidado que todos los pines hagan buen contacto con la correspondiente pista de circuito impreso. Ahora bien, es posible que haya colocado una cantidad importante de flux y el sobrante genera una apariencia desagradable. Para limpiarlo se utiliza un disolvente limpiador de flux (flux remover, flux frei) que se aplica sobre la zona a limpiar. Una vez aplicado debe colocar la placa de circuito impreso dentro de un recipiente con agua (sí, agua) a la que se somete a un procedimiento de ultrasonido. Un transductor transmite ultrasonido al agua y

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la hace vibrar, de manera que ésta entra por todos los intersticios del PCB limpiando el flux y su removedor, así como cualquier otra partícula de polvo o suciedad que pueda tener la placa. Una vez limpia se seca el PCB con aire a presión (se puede utilizar un secador de cabello) asegurándonos que no quede ningún resto de agua que pueda corroer partes metálicas. Limpiador por Ultrasonido Los ultrasonidos poseen muchas aplicaciones, entre ellas podemos mencionar la de ahuyentar roedores, la de limpiar dientes o la de quitar componentes grasos de recipientes, que suelen ser difíciles de eliminar con métodos convencionales. En este artículo describiremos un dispositivo útil para esta tercera opción. Vamos a describir un circuito que genera señales que son útiles para remover no sólo el flux en placas de circuito impreso, sino también la suciedad de piezas de pequeño tamaño, con la ayuda de un solvente adecuado. Por ejemplo, para limpiar una pieza de hierro oxidada, podríamos utilizar kerosene como solvente; para ello debemos introducir la pieza en un recipiente metálico con el solvente y adosar (pegar) el transductor de ultrasonido al recipiente de modo que las señales hagan vibrar al solvente o al agua en forma imperceptible para nosotros, pero muy efectiva para la limpieza de la pieza. Debemos destacar que las señales de ultrasonido, por más potencia que posean, son inocuas para el ser humano. La base de nuestro circuito, que se muestra en la (figura 13), es un oscilador del tipo Schmith trigger construido con un integrado CMOS. La frecuencia es regulable y debe estar comprendida entre 20kHz y 70kHz.

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La frecuencia apropiada dependerá del elemento a limpiar, debiendo el operador, encontrar la relación adecuada para cada caso. Por ejemplo, para limpiar piezas oxidadas, encontramos que la frecuencia aconsejada ronda los 30.000Hz, mientras que para la limpieza de elementos engrasados, se obtuvo mejor rendimiento para valores cercanos a los 50kHz. Para limpiar el flux de una placa de circuito impreso, utilizamos un transmisor de ultrasonido de 40kHz, ajustamos la frecuencia del oscilador al valor de máxima operación del transductor y luego de 10 minutos, el resultado fué muy bueno. La frecuencia puede ser ajustada por medio del potenciómetro P1. La salida del oscilador se inyecta a un buffer formado por un séxtuple inversor CMOS (CD4049), que entrega la señal a una etapa de salida en puente transistorizada. Note que el par transistorizado formado por Q1 y Q3, recibe la señal en oposición de fase, en relación con el par formado por Q2 y Q4. Mayor rendimiento se obtiene si se cortocircuitan las bases de Q1 y Q3, pero en esta configuración se ha notado un sobrecalentamiento de los transistores. Si al armar el circuito, nota que existe poco rendimiento, se aconseja colocar en corto las bases de Q1 y Q3, luego se puede realizar la prueba cortocircuitando los otros dos transistores. El transductor debe ser impermeable (puede hasta utilizar buzzers que lo sean) y en general, cualquiera para ultrasonido debiera funcionar sin inconvenientes. El circuito impreso se muestra en la (figura 14) y el montaje no reviste consideraciones especiales.

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Para obtener el resultado esperado, es necesario que el transductor quede firmemente fijado al recipiente en el que se colocará la pieza a limpiar. El tiempo que demorará la limpieza dependerá de la frecuencia elegida y del tipo y tamaño de la pieza.

Lista de Materiales del Limpiador IC1 - CD4093- Integrado IC2 - CD4049 - Integrado VR1 - Pre-set de 50kž

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R1 - 4k7 C1 - 0,0022µF – Cerámico Varios: Placa de circuito impreso, transductor de ultrasonido (ver texto), zócalo para los circuitos integrados, cables, estaño, etc.

Productos Químicos para Retirar Componentes SMD Si bien son pocos los productos que se consiguen en el mercado Latinoamericano, ya hemos hablado, por ejemplo del Celta (español), del Solder Zapper (mexicano) o el Desoldador Instantáneo (argentino). Cualquiera de ellos retira todo tipo de componentes SMD, convencionales, thru-hole, etc., sin importar el número de terminales o tipo de encapsulado de una manera muy fácil, económica, 100% seguro y sin necesidad de herramientas costosas. Si va a utilizar estos elementos, las herramientas necesarias para poder desoldar un integrado son: 1) Producto químico catalizador para desoldar componentes SMD (figura 15). 2) Líquido flux sintético antipuente (flux antioxidante). 3) Soldador tipo lápiz (de 20 a 25W de potencia como máximo y que la punta de ésta sea fina y en buen estado). 4) Palillo de madera, cotonete(s), malla desoldadora, desarmador de relojero pequeño, pinzas de corte. 5) Alcohol isopropílico (como limpiador). 6) Pulsera antiestática o mesa antiestática. Procedimiento General para Retirar un Componente.

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Controlamos la temperatura del soldador (25 watts como máximo) y aplicamos una pequeña cantidad del producto catalizador en los terminales del componente que vamos a retirar con un palillo (figura 16). Luego damos calor con el soldador (recuerde: 25W máximo) en todas las terminales (figura 17) sin preocuparnos de que se vaya a enfriar el estaño. Una vez que “pasamos” el soldador por todos los terminales, levantamos suavemente el componente por un extremo usando un destornillador de relojero pequeño (figura 18).

Este proceso no es para nada difícil y el componente se desprende “como por arte de magia”. Una vez que retiramos el componente podemos comprobar que no se produjo ningún daño en el circuito impreso (figura 19).

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Lógicamente, tanto en el integrado como en la placa de circuito impreso quedan residuos de la “pasta” que se formó con el estaño y el catalizador. Para retirar esos residuos, colocamos flux antioxidante en una malla desoldadora, tal como se muestra en la (figura 20) y retiramos todos los restos, pasando la malla y el soldador tanto sobre el circuito como sobre la placa de circuito impreso (figura 21).

Con un cotonete embebido en alcohol isopropílico, limpiamos el área y queda listo para soldar un nuevo componente (figura 22). Podemos recuperar los componentes retirados, pasando el soldador y la malla con el flux sintético antipuente sobre todos los terminales del componente y limpiándolo con el alcohol isopropílico (figura 23).

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Procedimiento Especial para Retirar Componentes Pegados al Circuito Impreso En algunas oportunidades encontramos componentes pegados al circuito impreso con pegamento epóxico ó con resina. Normalmente, los catalizadores en venta en los comercios contienen sustancias capaces de retirarlos, para lo cual se debe seguir un procedimiento como el que describimos a continuación: Primero realizamos los primeros pasos que anunciamos en el procedimiento anterior. Se coloca el catalizador en la malla desoldadora y la pasamos junto con el soldador sobre las terminales y las pistas del circuito impreso, hasta que hayamos retirado todos los residuos. Luego nos colocamos un lente con iluminación (para ver correctamente lo que hacemos) y usando un alfiler, movemos suavemente cada uno de los terminales, asegurándonos que estén desoldados. Si todos los terminales están sueltos, hacemos palanca suavemente y el componente saldrá sin ninguna dificultad. Para finalizar, pasamos la malla y el soldador para quitar los residuos y limpiamos con un cotonete con alcohol.

Procedimiento para Retirar Componentes Convencionales Tipo Thruhole Nos referimos a terminales que están soldados en ambas caras del circuito impreso. En ambas caras aplicamos los primeros pasos anunciados en el primer procedimiento. Colocamos flux antioxidante a la malla desoldadora y pasamos en una cara del circuito la malla y el soldador sobre los terminales y las pistas hasta retirar todos los residuos. Hacemos lo mismo en la otra cara.

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Nos aseguramos con el alfiler que los terminales estén sueltos y usando uno o dos destornilladores de relojero pequeño (según el caso) lo levantamos suavemente. Una vez que retiramos el componente, observamos que no se haya producido algún daño en ninguna de las dos caras del circuito impreso. También en este caso pasamos la malla y el soldador hasta quitar todos los restos y limpiamos con el cotonete con alcohol, la superficie.

Control del Documento
Nombre Autores Fredy Alexander Carreño Carreño Cargo Alumno Dependencia Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Firma Fecha 29-05-2008

Revisión

Ing. José Méndez

Instructor

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