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COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY DEL COLOR

¿QUÉ ES EL COLOR?

TEMARIO

* HISTORIA DEL COLOR.

* LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE
EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.

* PERCEPCIÓN DEL COLOR.

* ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?

* LEY DEL COLOR

* ¿QUÉ ES EL PH?

* ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN?

* ¿QUÈ ES EL PERÓXIDO?

* TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VOLÚMENES DE
PERÓXIDOS.

* TÉNICAS BÁSICAS EN COLORIMETRÍA.

HISTORIA DEL COLOR

Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia sobre el mismo.

Color en la prehistoria – chico ferre

Desde la Prehistoria la necesidad de una imagen o de plasmar ideas o situaciones ha
llevado al hombre a utilizar distintos elementos para conseguirlo.

Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que presenta la
naturaleza y los objetos creados por el hombre, en conjunto nos da una imagen
completa de la realidad. El significado o la etimología de la palabra color tienen hoy en
día dos versiones,

• Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.

• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color
colando distintos elementos.

1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer
color que utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí
consiguieron el negro, del carbón que quedaba de las hogueras. Con el color negro
perfilaban y con el rojo rellenaban. No era con intención ornamentativa sino un sencillo
ritual. El Homo Sapiens, siguiendo las mismas pautas es considerado pionero en el
mundo del arte.

2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y
ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las
flores, los frutos o las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y
azules. Del mundo mineral obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos.
Colocaban arcilla en una vasija, añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y
dependiendo de la temperatura o de la arcilla obtenían un color u otro.

3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más
oscuras son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un
cielo nublado y oscuro que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban
con la salud, la juventud y la vida vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo
pulverizaban y lo mezclaban con resina. El amarillo era considerado un color sagrado
por su similitud al Sol y al oro. Lo atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita
obtenían el azul el cual se creía que preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba
para ellos violencia y poder. Era uno de los colores más caros y lo extraían del
Cinabrio. Aun así, conseguían diferentes tonalidades o texturas de un mismo color
utilizando distintas fuentes al mineral. Del Escarabajo sagrado pulverizado obtenían el
verde. Muy utilizado para maquillarse los párpados. En cambio de la Cochinilla, una
vez secada y triturada les quedaba un rojo intenso utilizado como colorete y para
pintar los labios.

4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los
egipcios. Les gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron
como obtener un color distinto a través del molusco de mar. Cogían sus carnes y las
secaban al sol, éstas empezaban a segregar un líquido lechoso, con el tiempo pasaba
a verde, azul, y finalmente púrpura. Tan solo para conseguir 1gr de color púrpura se
necesitaban 10.000 moluscos. Lo vendían a precios astronómicos sobre todo a los
romanos, así como el sepia, sacado del mismo animal.

5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros colores
como el rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían traer
de la India, era solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía
con elementos altamente corrosivos y lo vestían los más ricos.

6.- Roma (753aC – 476 dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que
hizo un uso reglamentado del color, según la posición social optabas a unos colores u
otros. El blanco era para los políticos o personas de clase alta, el púrpura para el
Emperador, era la única persona que podía vestir de este color, para variar disponía de
prendas lilas con ornamentación amarilla. El magistrado podía utilizar el púrpura pero
solo en ornamentaciones, nunca en todo el vestuario. El rojo lo reservaban para los

militares. Al ser un color bastantes caro también solían vestirlo nobles y patricios. La
clase burguesa disponía del azul y para los artesanos y campesinos habían los
marrones y verdosos.

7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio Romano. Época con muchas guerras y
enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes los colores tristes y apagados
como el marrón, los grises y los verdes oscuros. La Aristocracia y la Nobleza vivían
algo mejor, vivían mejor y podían estar más tranquilos, de manera que usaban otros
colores como el rojo y el verde, y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el
s.XIV España se convierte en primera potencia mundial y los reyes y príncipes
españoles eran los que daban las pautas de vestimenta, implantando así el color
negro en las prendas. La pintura fue el medio de difusión de la moda española al resto
del mundo.

LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE
EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.

ARISTÓTELES

El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la
mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz
y la sombra sobre los mismos. Éstos colores que denominó como básicos eran los de
tierra, el fuego, el agua y el cielo.

LEONARDO DA VINCI

Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color
como propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores
básicos: primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás
colores, después en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua,
azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que
nos priva de todos los otros. Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás,
aunque también observó que el verde también surgía de una mezcla.

JOHANN GOETHE

Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a
Johann Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas
que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores.
Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su
investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un
triángulo con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este triángulo
como un diagrama de la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.

ISAAC NEWTON

EL PRISMA DE NEWTON

En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz
en los colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma
triangular, de ahí su nombre. En geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos
polígonos iguales y paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras
laterales.

El color es un fenómeno de la luz. Sin luz no podríamos tener color.
Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó una luz blanca por un prisma, y
encontró que la luz se separó en bandas continuas de color, rojo, naranja, amarillo,
verde, azul índigo (añil) y violeta.

COLOR

Podemos representar al Sol como radio- emisor y al ojo como radio-receptor. Si un cuerpo refleja toda su energía radiante que le baja sobre él será BLANCO.Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de radiación visible. cada persona tiene una opinión personal de los colores y de la luz. Ondas de longitud media (comparados con la anteriores) forman la luz amarilla. en parte o totalmente absorbiendo la radiación. La longitud de onda más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Las terminaciones de los nervios visuales en la retina desempeñan un papel importante en la visión. Éstos son los conceptos básicos que serán analizados posteriormente más a fondo. Si un cuerpo absorbe toda la energía radiante que le baja sobre él es el color NEGRO. Estas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y CONOS. Las barras son elementos responsables de la percepción de la luz fuerte y los conos permiten la sensación bajo condiciones pobres de luz. Cualquier objeto golpeado por la luz actúa como espejo que refleja. Su densidad es de 67. Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda.000/3 centímetros.000/3 centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles más largas 33. La percepción del color es subjetiva. La luz que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones visibles e invisibles se clasifican en una sola escala de valores. Algunos otros términos para describir la .

síntesis aditiva Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador. y es a los que nos vamos a referir. MEDITACIÓN DEL COLOR Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento o materiales. crean y componen la luz blanca. el color magenta. Color de la luz. Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. oscuro. al rojo. el cyan y el amarillo. síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible. síntesis sustractiva Los colores sustractivos. La saturación sirve para la valoración donde un color percibido se puede situar entre el BLANCO Y EL COLOR PURO (claro. La claridad es una propiedad que caracteriza la cantidad de luz que una cierta superficie está emitiendo. A nosotros nos interesan particularmente los colores pigmento. AMARILLO. televisión. por lo cual esta mezcla es conocida . La tonalidad es otro parámetro de la visión dando por resultado el nombramiento de los colores como: AZUL. el verde y el azul (RGB) cuya fusión de estos. Luz.) tienen como colores primarios. Color de pigmento. etc. el color más oscuro y de menor cantidad de luz. VERDE. etc. Forman esta síntesis sustractiva. son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados a las superficies.). medio. TONALIDAD Y SATURACIÓN. ROJO-NARANJA. ROJO. Son los colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la consideración de colores primarios a los tradicionales. en el cine. La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro.visión con CLARIDAD. por eso a esta mezcla se le denomina. ETC.

Yellow. . COLORES INTERMEDIOS Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores intermedios (I). K=negro). adoptando varias soluciones y entre ellas. rojo-violeta. por lo que. motivo por el cual se le agrega negro pigmento conformándose el espacio de color CMYK. COLORES SECUNDARIOS Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al 50%. como colores primarios en acuarela. siendo este propio de las artes gráficas y la fotografía. Estos colores intermedios coinciden con los denominados colores terciarios. primero citando el color primario y a continuación el secundario: amarillo-verdoso. el amarillo por el amarillo cadmio claro y el magenta por el Alizarín crinson.como síntesis sustractiva. azul-violeta. sería usar. aunque hay que advertir que el cián es un color que no existe en las cartas de colores para artistas. una de las posibles. un amarillo medio. (Cian. azul-verdoso. normalmente no coinciden con los colores primarios usados en la teoría del color. que como su nombre indica están “entre medio” de un color primario (P) y un secundario (S) o viceversa. únicos. Magenta. violeta (S) y naranja o anaranjado (S). cián y magenta. obteniendo: Verde (S). algunos lo sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto. en la práctica de la acuarela. siendo estos amarillo. COLORES PRIMARIOS Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo que se consideran absolutos. por lo que los colores primarios considerados por el pintor o por el estilista. No obstante. Otra característica de estos colore es que se denominan con los colores que intervienen en su composición. resultar opaco y sucio. En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso. rojo-anaranjado y amarillo-anaranjado. el azul cerúleo y el carmín de garanza. el azul cerúleo.

El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células llamadas “MELANOCYTES”. Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. Entre más se forma la actividad del TYROSINE. Mientras que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. castaños oscuros y negros. En humanos todos los colores diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS. ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del cabello. La enzima clave de este proceso es el TYROSINE. más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el color del cabello. Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el proceso es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Cuando es más la actividad del TYROSINE. estables y hechas de TYROSINE. Las EUMELANINAS son pigmentos marrones. Los colores diversos en personas diversas son debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la transformación del aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas para formar las EUMELANINAS. Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Diversas concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello. más se forma la EUMELANINA. Se .

Sin embargo el rojo-amarillo de la PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos. Estas moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas cortinas del color del cabello. . encontrados en algunos tipos de cabellos marrón. Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de posibilidades. Es más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello da vuelta lentamente al gris. Estos dan a la formación de una molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades. Las personas con cabello rojo verdadero producen más PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA. la actividad del TYROSINE aumenta. Es decir. esto es enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y no podemos ver mucho de ello. En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se producen los pigmentos amarillos y anaranjados. El cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA.produce PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la producción de la EUMELANINA interactúa con el aminoácido CYSTEINE. Las personas con cabello más oscuro tienen una producción relativamente más alta de EUMELANINA. COLORIMETRÍA La colorimetría es la determinación cuantitativa de la profundidad del color. Mientras que conseguimos más viejos. oro o castaños.

4 castaño  9 rubio muy claro  5 castaño claro  10 rubio ultra claro  6 rubio oscuro  11 y 12 están considerados como rubios especiales (special  7 rubio blond). Todas las cartas de color pueden parecer diferentes. Por ejemplo.La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores numéricos. En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles del número:  1 que es el más oscuro (negro).  8 rubio claro  2 . Es aquí donde aparece también el reflejo. levemente ceniza. que es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo. dependiendo del oxidante. ésta definirá más aún el color deseado. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Por ejemplo. y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las . el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos. pero todas tienen características comunes. 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado. Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener. 3 . Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo o estrella cromáticos.

rojo anaranjado. En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. con la finalidad de ir despejando dudas. NARANJA Y VERDE. para poder luego colocar el color o el matiz deseado. el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar. hasta el amarillo muy claro. La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Los seis COLORES TERCIARIOS son entonces: . aportar brillo y durabilidad. amarillo. amarillo anaranjado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados. nos permiten lograr colores más intensos y variados. naranja. Los tres colores primarios son: | AZUL | ROJO | AMARILLO | COLORES SECUNDARIOS: Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los COLORES SECUNDARIOS: AMARILLO+ROJO=NARANJA ROJO+AZUL=VIOLETA AZUL+AMARILLO=VERDE Los colores secundarios son: VIOLETA. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color. COLORES PRIMARIOS: Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. En realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. COLORES TERCIARIOS: Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color secundario adyacente inmediato.más duraderas. Lo importante para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto. gastado o limpieza de color. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder cubriente.

Que está antes del punto. El primer número después del punto . más amarillo resultará un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio. o contrarrestar un color de otros.53 El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio). ¿QUÉ ES UN TONO? Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del primer número. Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios. El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del color (dorado). Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a pigmentos de color.VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA No solo podemos combinar colores para obtener otros colores. Escala de Tonos o alturas: 1–Negro 4–Castaño 7–Rubio 2–Moreno 5–Castaño Claro 8–Rubio Claro 3–Castaño Oscuro 6–Rubio Oscuro 9–Rubio Muy Claro 10 – Blanco (Canas) .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del color (caoba). Ejemplo: 7. también los podemos combinar para neutraliza. La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirá el color NEGRO. Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo. Saber neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.

nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cuál es el color natural de la cliente. . Evidentemente.3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO  7.LOS REFLEJOS: Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el color. El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala. Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí: El color natural del cabello = Su altura de tono exacta. pero hacen variar su altura de tono. 1°.. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que un cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”. se puede determinar que tono se puede aconsejar.¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del cabello y su altura de tono? Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello. ESCALA DE TONOS CON REFLEJO  4 CASTAÑO  7 RUBIO MEDIO  5 CASTAÑO CLARO  8 RUBIO CLARO  6 RUBIO OSCURO  7. El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO ¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO? En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello. Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.

el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello.¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la coloración capilar? En todo proceso de coloración.. bajo el punto de vista de coloración.2°.¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas? Conocer la cantidad de canas. cada color posee su propia característica e identidad física. pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color. cuando aconsejamos un color para cubrir canas.La luminosidad de los colores El cabello blanco (canas) debe considerarse.¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración? De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente: .. mayor es la oposición. así resulta que un cabello negro. 2. Es decir. se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una coloración o decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…) La importancia de las canas: Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se puedan presentar. es esencial para hacer una elección inteligente.. pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. 1. por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados). .La intensidad de los reflejos .La altura de tono de la tintura .

los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco. o anaranjado.. Por otro lado. es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales. ATRIBUTOS DEL COLOR En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos: Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”. . A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco. El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro . o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro. por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde. es el color en sí mismo. violeta. es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro. Luminosidad: Llamado también “valor”. no es el mismo grado: El cabello blanco queda teñido en el tono justo.¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color? En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono. Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.3.

el contraste que se logra es máximo. y el rojo. es decir. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste. que producen un esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color que se van a usar en determinada obra artística. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza. resultando un matiz más impuro y apagado. entre ellas. El círculo cromático es una valiosa herramienta para determinar armonías de color. complementan el espectro visible.Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. hay varias clases de armonías de color. decimos que un color tiene una menor saturación o saturación- baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida. Y con estos colores completamos la estrella de color que estudiaremos. En este sentido. verde y violeta. las siguientes: Armonía de Colores Complementarios En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados diametralmente opuestos en la circunferencia. Azul-puro. Verde… En cambio. Esta ley nos indica que todos los colores del universo. son tres el azul. ya que al superponer uno de estos colores sobre un fondo de su color opuesto. naranja. el amarillo. Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando colores entre sí. por ejemplo: Rojo. Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres colores secundarios. Amarillo. llamados colores primarios. unidos por el diámetro de la misma. vívido. ARMONÍAS DE COLOR Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos. . limpio de interferencias. Es de vital importancia que te asocies con la ley del color. Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el cabello. a estos pares de colores se les suele llamar “colores complementarios” o “colores opuestos”. Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.

El rojo. pudiendo ser abordada desde el campo de la física. hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al rojo. . El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela elemental. es muy amplia. la industria etc.Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald. naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. la percepción fisiológica y psicológica. esta estrella se divide en colores cálidos y fríos. azul y violeta se consideran colores fríos. El verde. el arte. el amarillo y el azul. la significación cultural. LEY DEL COLOR EL CÍRCULO CROMÁTICO La problemática del Color y su estudio.

ya que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria.¿Por qué me gusta estar casi repitiendo lo mismo en este tema? La razón es muy simple. Colores secundarios: . Ahora bien imaginemos que le hiciéramos un trabajo desastroso en su cabellera. AZUL Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de la combinación de estos. Nuestro análisis de color está basado en pigmentos y para ello es necesario el conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa de como se combinan los colores y sus diferentes resultados. Colores primarios: ROJO. como teoría nos puede resultar muy sencilla pero en la práctica cambian mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta. AMARILLO.

Ejemplo. a esto le llamamos leyes de colorimetría.  Primera ley del color Los colores fríos dominan a los cálidos. .  Segunda ley del color Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan.NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ Los cuales se obtienen de la siguiente manera: ROJO + AMARILLO = NARANJA ROJO + AZUL = VIOLETA AZUL + AMARILLO = VERDE AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ Clasificación de los colores: Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos: Colores cálidos: ROJO NARANJA AMARILLO Colores fríos: VIOLETA AZUL VERDE Colores neutros: CAFÉ El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al combinarse. Ejemplo: Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las proporciones menos azul y más amarillo.

Azul neutraliza Naranja . Amarillo neutraliza Violeta El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro). Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte. será necesario realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo. Rojo neutraliza Verde .  Tercera ley del color Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte. .  Cuarta ley del color .

4/0. 1/0 Como podemos manejar esto: . En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen. reducen y empequeñecen.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse. tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para estilizar a tu cliente. solamente en la época de invierno se puede utilizar. Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos. Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO. Ejemplo: Luz 20% Tono medio 80% Tono oscuro 100/0. Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7. 8/0. 5/0. SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO. 2/0. Ahora. Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento adecuado. Los colores oscuros adelgazan. Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.3 (rubio oscuro dorado) y desea aplicarse un 6. 3/0. Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones.2 (rubio nacarado) desea un tono 6. 9/0. endurecen las facciones y avejentan. 6/0. 7/0. Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones.

7/66. 7/3. 3/22. Rojo-Violeta. Pieles oscuras. Marrones y Rojos Caobas. 3/2. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los tonos estacionales (invierno. 6/34. Pieles morenas. Pieles claras. 66/66. . 1/11 PRIMAVERA: tonos Dorados. Ojos café y cejas castañas. 1/1. 1/0. ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro. INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como: Negro. otoño). moradas o verdosas. café. . 4/22. . ARMONÍAS Es importante determinar en qué época del año nos encontramos para así poder aplicar la ley del color. . 4/2. trabajar tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz. Violeta y Negro Azul. trabajar tonos oscuros en combinación con tonos medianos. 7/35. 4/25. 8/34. 66/64 VERANO: tonos Cenizos. 7/6. 8/3. verano. 6/3. Caoba. primavera. bronceadas. Marrones y Violetas intensos. mulatas.

5/6. 5/4. 5/5. Y. 8/07. Violetas. Sørensen (1868-1939). modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas. 5/22. una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0. Recuerda que para poder acentuar. 5/35. Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta. 4/75. el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas.0000001) es simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log[10–7] = 7 . ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii. 77/66. 5/37. 9/7. Cobrizos. 6/07. 66/64. Esto es: Desde entonces. 5/6. 8/34. P. 8/3. ¿QUÉ ES EL PH? El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. 4/2. L. 5/3. f. en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno. 66/66. 7/6. 55/66. 55/66 OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son: Rojos. 7/7. = peso. se le puede aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno. 9/04. quien lo definió como el opuesto del logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno. 100/77. 7/4. Bronce. 6/34. potentia. del latín pondus. 4/45. 7/35. 6/22. 5/7. = hidrógeno). El pH indica la concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. Por ejemplo. Este término fue acuñado por el químico danés S. n. 7/3. La sigla significa ‘potencial hidrógeno’. 6/2. 10/07. n. 6/3. ten presente que el límite es tu imaginación. 7/6. 6/46. = potencia. 50+/77. Dorados.100+/7. hydrogenium. 66/66. 5/5 Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel. En disoluciones diluidas. 4/22. 77/66. 5/2. Marrones. 66/64.

siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor. bioquímica y la química de suelos. Si se aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con posibles consecuencias negativas. por tanto.La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa. del comportamiento de células y organismos. La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más usados en ciencias tales como química. un electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno. En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro. Generalmente se emplea papel indicador. Por ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH menores que uno.5.5 a 14. que se trata de papel impregnado de una mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del pH. también conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/). los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14. A distintas temperaturas. un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos.5. El pH determina muchas características notables de la estructura y actividad de las biomacromoléculas y. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua). ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH. el equilibrio del agua (kW). El papel de litmus o papel tornasol es el indicador mejor conocido. se indica neutralidad de pH en este tipo de productos que están destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no agresividad. menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución empleando indicadores. En este caso la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5. Debido a las características de la piel humana. . * Un pH igual a 7 es neutro. mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13. el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de equilibrio. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja de metilo. * A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1 hasta 14. cuyo pH es 5. porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a 7.

Óxido de calcio: 12.4 – 2.5 .0 .0 . Drenaje minero ácido (DMA): .0 .0 . Cerveza: 4. Ácido gástrico: 2.5 14. EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS .42 . Té: 5.6 .5 – 7.0 11. Jabón: 9. Agua: 7.5 .0 . Piel humana: 5.38 – 7. Bebida de cola: 2. Sangre: 7. el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones hidrógeno.0 á 10. Agua de mar: 8.0 . Ácido de una Batería: 1.0 . Lluvia ácida: 5.5 1.5 .5 . Saliva: 6.4 .6 .En 1909. Café: 5. Vinagre: 2.5 .5 – 2. Jugo de naranja o manzana: 3. Jugo de limón: 2. Leche: 6.9 .5 .

No decolores más de lo necesario. No porque queramos hacer rápido nuestro trabajo. 3. Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes: 1. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración. para estar al pendiente del trabajo que le estás realizando. ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin maltratar el cabello.Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro. 2. conseguiremos resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros clientes por el trabajo realizado en ellos. DECOLORACIONES Y MATICES La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se encuentran depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para después depositar el color deseado y con esto lograr tener excelentes resultados. vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente. Y si respetamos bien los procedimientos. a la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre proceso... por no querer maltratar tanto al mismo.Estar siempre con tu cliente. 4. .. La decoloración debe realizarse tomando en cuenta los pasos y precauciones que deben ser respetadas.No utilizar productos más altos de 40 volúmenes..

ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración. a más Volúmenes más poder decolorante. TIEMPOS DE EXPOSICIÓN El tiempo de exposición es muy variable. teniendo precaución de revisar el cabello. La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del oxidante.Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo.. FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos. aunque podemos decir que a más tiempo mayor poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor una exposición más prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20. gruesos y resistentes. primero la decoloración y después el tinte. El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos. Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidad de realizar dos procesos en los que unterviene el peroxido. TINTES PERMANENTES Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige. FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos. No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales actúan como protección de la hebra y el cuero cabelludo. Estos tintes necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto. Es decir. . FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.5. Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes. FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos. El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción química. de 20 volúmenes para tonos más o menos oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros.

dioxogen o dioxidano. como en la investigación. Aunque no es inflamable.El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en muchos productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas y el cabello. Pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. es un compuesto químico con características de un líquido altamente polar. Su velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de catalizadores. como el cobre. y al 90% como componente de combustibles para cohetes y para fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. TINTES TEMPORALES El color de estos tintes solo se deposita en la cutícula de la hebra capilar. A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. se utiliza para medir la actividad de algunas enzimas. En la industria. NOTA: El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28 shampoos. Es conocido por ser un poderoso oxidante. . como la catalasa. por lo que se elimina al aplicarse shampoo. Sí se lava cada tercer día el color va a durar 56 días. que por lo general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso que ésta. ¿Por qué nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el cabello hay un deslave gradual. En otras áreas. el peróxido de hidrógeno se usa en concentraciones más altas para blanquear telas y pasta de papel. Esto quiere decir que si se lava un cabello que se ha sometido a un proceso de teñido. una vez al día va a durar 28 días.TINTES SEMIPERMANENTES Son aquellos que penetran parcialmente en la corteza del cabello y estos no requieren de peróxido de hidrógeno para ejercer su acción. El peróxido de hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de calor. PERÓXIDOS U OXIDANTES El peróxido de hidrógeno (H2 O2). también conocido como agua oxigenada. Sí se lava dos veces al día el color va a durar 14 días. la plata o el bronce. fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua. es un agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos metales.

5 y 4. 6% 20 vol. el peróxido de hidrógeno presenta un eje de simetría (eje rotado a 180°). decolorantes y tonalizadores. y además presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de simetría C2v). Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto alcalino para volverse activo. Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje. semipermanentes.5. cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo de simetría C2h).De manera similar a la del agua. Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante. EUROPA AMÉRICA 3% 10 vol. Piel expuesta al agente del peróxido: EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes permanentes. 9% 30 vol. . Tiene un PH de entre 2. El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más comúnmente. lo usamos en los productos para colorear el cabello. 12% 40 vol. El peróxido es un agente catalítico o conductor.

20 vol. los productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus propiedades de transformación y depósito de color. Consérvalos en un lugar donde no le dé el sol y déjalos siempre tapados para que no se contaminen. mientras más alto el volumen. Mientras más bajo el volumen.El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de peróxido si las moléculas se rompieran. Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 30 vol. Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en contacto con una fuente de calor o corriente de aire. Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de la formula. Esta es una regla de oro de la colorimetría. Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en hidrógeno y peróxido. El peróxido de 60 vol. menos levantamiento de color ocurrirá. Para evitar el escape de oxígeno. La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo. Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente porque este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor. Si el oxígeno se liberase. Y 40 vol. más color se levantara del cabello. Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su propia marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente ya que cada marca tiene diferente peso y formula de su producto. Esto quiere decir que: . el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua. TIEMPOS DE LOS OXIDANTES Los tiempos de los oxidantes varían de acuerdo a los volúmenes de cada peróxido. es de suma importancia aplicar la crema colorante inmediatamente después de ser mezclada.

Total 20 minutos. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante.Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante. nos da un tiempo de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante. . Un peróxido de 30 vol. nos da un tiempo de 30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción. nos da un tiempo de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción. Total 40 minutos. Un peróxido de 20 vol. Total 60 minutos.

TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO . posterior a éste encontraremos medios y luego puntas.). APLICACIÓN POR ETAPAS En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja. Con ésta técnica podemos comenzar. seccionar la cabeza en cuatro partes con el fin de hacer una aplicación más ordenada. ya sea por la parte frontal u occipital o por las partes más claras del cabello. etc. cuello. las cuales tardan más tiempo en aclarar. CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya que tiene características especiales.TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO MÁS OSCURO Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte. es por ello que siempre que aclaremos un cabello virgen iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el crecimiento. Por el contrario en la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos primeros centímetros. Es muy importante determinar la dosis de amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es diferente. tomando mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el cabello. Dejamos un tiempo de pose y continuamos con el crecimiento. una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). También es importante realizar una aplicación cuidadosa. Una vez terminado. APLICACIÓN DIRECTA Ésta técnica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono más oscuro. en medios y puntas (respetando el crecimiento). teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro. orejas.

Su aplicación se hace de la siguiente manera. aplicando en medios y puntas por la nuca baja. Ejemplo: Tono natural: 4 Tono deseado: 6. utilizando la potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento. TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO Iniciamos de igual manera. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos pero ahora si la potencia de peróxido correspondiente.6 Fórmula: 6. 6. Tiempo de pose 20 minutos.6 + 40 volúmenes. Iniciamos en medios y puntas. utilizando la misma potencia del peróxido.6 Fórmula: 6. RETOQUE DE CRECIMIENTO . En medios y puntas.6 + 30 volúmenes en crecimiento. Ejemplo: si corresponde a 20 volúmenes. Ejemplo: Tono natural: 4 Tono deseado: 6. 6. Terminando.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. pero en éste caso tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la correspondiente.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).

Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana. se le da calor directo. Posteriormente atomizamos el resto del cabello (medios y puntas) y con el sobrante que nos quedó lo aplicamos y bajamos el tinte del crecimiento hasta las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos. Cabe señalar que no siempre aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo anterior esto dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por el shampoo y el efecto del ambiente de manera considerable). delgado. etc. fino. están sugiriendo que se aplique 30 vol. cobre. Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso. cuando solamente cuando se le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior. fenómeno al que académicamente se le conoce como canicie. TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA ¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN? Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del melanocito. medio. De ser así aplicaremos el tono que más se le asemeje al color que tenga en medios y puntas.Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza. lo más probable es que sea una realidad inevitable. que es la célula que origina la melanina. Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento. cinc.). poroso. Con ésta técnica como ya lo mencioné hace un momento. La genética también es un factor muy influyente. según o cualquiera que sea nuestro objetivo. Comenzamos por la parte de la raíz. dejamos un tiempo de pose de 20 minutos. Al disminuir este pigmento el cabello comienza a blanquearse. sin embargo. se espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta. ¿A caso no se dañaría el cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicáramos un simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas técnicas para el proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los tintes. siempre y cuando no rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se encuentre en buenas condiciones. Si los antecedentes familiares auguran una cabellera canosa. muchos estilistas sugieren o publican lo siguiente. Porque hay que tomar en cuenta que. Vuelvo a hacer mención sobre que es la colorimetría para que este concepto o definición se nos vaya grabando en nuestra cabeza. En cuanto a la alimentación. se ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro. . una vez realizado éste proceso. Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas investigaciones me he encontrado que. también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o emocional. como los peróxidos. sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

Esto es. Y en consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas. Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello.LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR. un tono natural del color de la clienta y este se elegirá tomando en cuenta la altura del tono deseado y combinándolo preferentemente en porciones iguales.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades. al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para ello realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural. (P/20 vol. Es decir. MAYOR CANTIDAD DE TONO NATURAL. Ejemplo: Tono natural 6 + Tono deseado (6. 25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml.). Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos riesgos. CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE PIGMENTOS (MELANINA). es por ello que en estos casos . aunque esta fórmula puede variar de acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS. CUBRIMIENTO DE CANA Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario agregar al tono deseado. tenemos que utilizar potencias altas de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO NATURAL.

pero pocas técnicas te dan la exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello. Enjuagamos. . MECHAS CALIFORNIANAS Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas. Es decir. Y su aplicación será de crecimientos a puntas. Según sea el caso. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte. Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Y después de su tiempo de pose. O sea. que primero aclaremos las partes oscuras con 000+peróxido de 20 vol. no tienden a verse como una línea marcada en el cabello. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital. secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol.recomendemos realizar una preaclaración. Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. Hay trazar una línea horizontal de oreja a oreja. obteniendo así tres partes.

Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente: 2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. Etapa). que es desde 20 hasta 40 minutos. Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e instrucciones del fabricante). Debes de envolver perfectamente las tres partes. .Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección. + 30 minutos de pose o hasta que nos quede un amarillo dorado (8a. para así poder aplicar el decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente alineadas.

NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose de 10 minutos. Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color. procedemos a matizar las mechas con el tono deseado. . RESULTADO FINAL. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas peróxido de 10 ó 20 vol.Una vez transcurrido el tiempo de pose. Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY BLOSSOM BY MATRIX. Enjuagar e inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar cutícula. Una vez realizado éste proceso. Pasar a la clienta al lavabo.para realizar el matiz. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra capilar y pueda permanecer por más tiempo el color. retirar los aluminios y lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para retirar al máximo el polvo aclarante.

Cabellos con un dulce color caramelo. con reflejos cálidos muy radiantes que permiten acentuar el estilo del corte. Los diseñadores de tendencia Matrix. reflejos dorados inspirados en la luz del sol. (60ml. lanza su nueva Colección Honey Luxe HighLight. Honey Blossom Una explosión sutil de matices color miel. Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza. Su variedad de tonos ha inspirado una amplia gama de matices multi-tono en la Colección Matrix Honey Luxe Highlights que va desde rubios caramelo a rubios claro con acabados tonos miel. muy marcado.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml. Acompañando los atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los tonos cálidos del cabello.). han basado sus técnicas de aplicación del color en la estructura del panal de abeja para alcanzar resultados polifacéticos y multi- reflejos con un brillo tridimensional que armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca.) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. Fórmula D: . (60ml. Modelo base natural 4 Fórmula A: Socolor-beauty (tono 7. dejando en la parte frontal un largo mayor logrando. la miel se ha convertido en el último ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste poderosamente atractivo. aportando unos destellos de luz que iluminan el rostro.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.beauty (7.) Fórmula B: Socolor.) + Crema Oxidante Matrix de 20 vol. Matrix.) Fórmula C: V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. Creamos un movimiento corto. que despierta la belleza y brillo de los cabellos. (60ml.

Dentro del hexágono dibujar medias lunas alargadas según diseño.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml. Fórmula A: Socolor-beauty (tono 7. Socolor Beauty (9.) + Crema Oxidante Matrix de 20 vol. Aplicar fórmula A en todo el resto del cabello dentro del panal.). .). impregnando bien las mechas aislando con papel de aluminio.3= extra claro dorado) (30ml. Paso 1: Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol (30ml.) Paso 2: Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C. (60ml. (60ml. Diseño: (Seccionamiento) Separar el cabello en la cúspide en forma de panal o hexágono. Fórmula C: V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol.

Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio enjuagando abundantemente. (60ml. Paso 3: Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello. secar a toalla y aplicar el Acondicionador Colorcare Thérapie. realizar un shampoo Colorcare Thérapie.) Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. Fórmula B: Socolor. Dejar actuar todo 35’. .beauty (7.) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. enjuagar.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.

34 con Crema Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes. Fórmula D: Socolor Beauty (9. 6.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol (30ml.4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con 6. Sugerencia del Laboratorio Matrix: En bases oscuras (3. Enjuagar abundantemente.Proceder a peinar. 7.33.3. 7.3. 7.).7 con Crema Oxidante Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20 volúmenes para las bases más claras.3= extra claro dorado) (30ml. TRABAJO REALIZADO . También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6.33.

Éste trabajo que te acabo de presentar amigo(a) lector está realizado de una manera fácil de comprender y puedas despejar todas aquellas dudas que en su momento pudieras tener. .

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