CROMADO

El cromado es un galvanizado, basado en la electrólisis, por medio del cual se deposita
una fina capa de cromo metálico sobre objetos metálicos e incluso sobre material plástico.
El recubrimiento electrolítico con cromo es extensivamente usado en la industria para
proteger metales de la corrosión, mejorar su aspecto y sus prestaciones.

En un baño electrolítico de cromo se disuelve ácido crómico en agua en una proporción
de 300 gramos por litro y se añade 2 gramos por litro de ácido sulfúrico. Se emplea como
ánodo un electrodo de plomo o grafito. El plomo sirve como ánodo porque se forma una
placa de óxido de plomo que es conductor pero que impide que se siga corroyendo por
oxidación anódica. Al contrario que en otros baños como los del níquel el cromo que se
deposita en el cátodo procede del ácido crómico disuelto y no del ánodo, por lo que poco
a poco se va empobreciendo en cromo la solución. Con el uso el cromo se va agotando y
hay que reponerlo añadiendo más ácido crómico.

Se realizan este tipo de depósitos especialmente en asientos de válvulas, cojinetes
cigüeñales ejes de pistones hidráulicos y en general en lugares donde se requiera bastante
dureza y precisión. El cromo brillante o decorativo son finas capas de cromo que se
depositan sobre cobre, latón o níquel para mejorar el aspecto de algunos objetos. La
grifería doméstica es un ejemplo de piezas cromadas para dar embellecimiento.

El cromo se utiliza principalmente en metalurgia para aportar resistencia a la corrosión y
un acabado brillante. En aleaciones, por ejemplo, el acero inoxidable es aquel que
contiene más de un 12% en cromo, aunque las propiedades antioxidantes del cromo
empiezan a notarse a partir del 5% de concentración. En procesos de cromado (depositar
una capa protectora mediante electrodeposición). También se utiliza en el anodizado del
aluminio. En pinturas cromadas como tratamiento antioxidante. Sus cromatos y óxidos se
emplean en colorantes y pinturas. En general, sus sales se emplean, debido a sus variados
colores, como mordientes. El dicromato de potasio (K2Cr2O7) es un reactivo químico
que se emplea en la limpieza de material de vidrio de laboratorio y, en análisis
volumétricos, como agente valorante. Es común el uso del cromo y de alguno de sus
óxidos como catalizadores, por ejemplo, en la síntesis de amoníaco (NH3).El mineral
cromita (Cr2O3·FeO) se emplea en moldes para la fabricación de ladrillos (en general,
para fabricar materiales refractarios).

Para entenderlo mejor, estimo conveniente dividir en tres etapas fundamentales como son:

1. Tratamiento previo (preparación de superficie)

2. Recubrimiento electrolítico

3. Control de calidad

Los Materiales O Piezas: Los materiales o las piezas a recubrir pueden tener origen de
fabricación ó de uso que requieren este tratamiento para un rendimiento más adecuado y
mejor.

 cromado decorativo tratamiento previo o preparación de superficies  a. Elementos: . etc. Luego del extruido o decapado. estas se obtienen mediante procesos químicos y electrolíticos. dureza. muy característico por su excelente resistencia a los agentes químicos. pistones. etc.Las materias primas o materiales a tratar que generalmente representan para darle el tratamiento de cromado brillante pueden ser: muebles (silla. como dijimos anteriormente el material que produce la oxidación. lo primero que se nos cruza por la cabeza es el coloreado del aluminio. rodillos. ejes hidráulicos.01 micrones denominada oxido de aluminio. las materias primas o materiales a recubrir con cromo duro pueden ser: todo tipo de matrices.3 decapado acido  cromo duro  b. Bien.1 tratamiento previo o preparacion de superficies  b. Luego de esta pequeña introducción técnica podemos decir que el proceso de anodizado consiste en formar artificialmente una capa de óxido de aluminio en la superficie del metal. es la que nos permite darle una excelente terminación. esta tiene algunas mínimas propiedades protectoras. Artificialmente se pueden obtener películas en las que el espesor es de 25/30 micrones en el tratamiento de protección o decoración y de casi 100 micrones con el procedimiento de endurecimiento superficial (Anodizado Duro). baja conductividad eléctrica y estructura molecular porosa. este material entra en contacto con el aire y forma por si solo una delgada película de óxido con un espesor más o menos regular de 0. cigüeñales.1 desengrase  a. el proceso de anodizado consiste en obtener de manera artificial películas de óxido de mucho más espesor y con mejores características de protección que las capas naturales. instrumentos de música. pasó a detallar como lo construí siguiendo los más altos estándares de calidad.1. características que la hacen adecuada y valiosa a la hora de elegir un medio de protección para este elemento Como pueden ver la planta de oxidación está construida con un alto grado de tecnología. pero en si el proceso de anodizado es una forma de proteger el aluminio contra de los agentes atmosféricos.1. esta última junto con las anteriores.1. camisetas de motores. soportes de aparato de óptica.1. mesas. malla de ladrilleros (minería).1 desengrase ANONIZADO Cuando escuchamos este término. todos con fines de darles mejor dureza. Por otra parte. guía hilos. gusanos extrusores.2 secado  a.). árboles de levas. es oxido de aluminio. pues algo de eso tiene. asientos de rodamientos. vástagos (de trenes de aterrizaje). este procedimiento llevado a cabo en un medio sulfúrico produce la oxidación del material desde la superficie hacia el interior. asientos de rodajes.

en mi caso un "Taperware" donde quepan las piezas a tratar. (satinada). Para sostener las piezas dentro del electrolítico utilizaremos un listón de madera en el que hemos colocado algunos clavos en sus laterales. por el contrario si queremos que tenga una terminación mate. notaran que el mismo se ira calentando lo cual es normal. Si contamos con tester los conectamos de manera que podamos medir el voltaje y amperaje que circula por todo el circuito (esto nos ayudara mucho a la hora de calcular el tiempo que necesita cada una de las piezas para su anodizado). de temperatura. estas deben quedar totalmente sumergidas en la solución y sin tocarse entre sí. el más común consiste de una solución de Ácido Sulfúrico al 20 % en agua a una temperatura de 20º. cuando tenemos todos los elementos lo primero que debemos hacer es preparar el electrolito. denominadas ÁNODO. colocamos el termómetro de manera que podamos controlarlo sin tener que moverlo. El baño debe mantenerse a unos 20º C. Luego de un tiempo la solución se enfría y está listo para su utilización. si queremos que la pieza quede con una terminación brillosa tipo laca. con esto me refiero a la terminación de la superficie. lo vertimos dentro del recipiente de anodizado "taperware". Nunca. Solo falta una fuente de corriente que puede ser un cargador de baterías de 12 volts.. esta deberá arenarse o esmerilarse. cocodrilos y tester si tienen. apoyamos el listón de madera con los clavos sobre este y listo el pollo. clavamos en él una barra de aluminio que salga fuera del líquido para que podamos enviarle corriente a través de ella. El proceso de anodizado es muy simple.Debemos contar con un recipiente de plástico. . También tendremos que colocar dentro del mismo un termómetro que nos permita controlar la temperatura del electrolito. el cual conectaremos al polo (- negativo). pero nunca al revés. "sean muy cuidadosos en la preparación de este. Proceso El primer paso consiste en tener ya listas todas las piezas que vallamos a anodizar. estarán sostenidas de los mismos mediante unos cocodrilos "ver foto". Ahora necesitamos construir un CÁTODO. esta deberá pulirse antes de ser tratada. como el mismo proceso genera calor es que necesitamos una bandeja con agua donde poder refrigerar el recipiente de anodizado. y que conectaremos al (+ positivo). este ira sumergido en el fondo electrolito y estará formado por un aro de plomo con un diámetro un poco menor al del recipiente. Las piezas. unimos estos mediante un cable de cobre para que estén conectados eléctricamente entre sí. algunos cables. (agua al ácido) ya que esto produciría una explosión que los podría lastimar muy seriamente". siempre debe agregarse el ácido en el agua lentamente. En mi caso mantuve la superficie original de los perfiles. a continuación sumergimos el CÁTODO. Es muy aconsejable trabajar durante todo el proceso con anteojos y guantes protectores. En algunos casos necesitaremos colocar algo de hielo en el agua para mantener la temperatura.

y damos corriente. manteniendo una porosidad que nos permita teñirla. cuando tenemos todas en su lugar. (comprobamos así las propiedades no conductoras de la capa de óxido) esto nos indica que todo está correcto. que quiero decir con esto. cortamos la corriente. Cuando transcurrió el tiempo que establecimos anteriormente. retiramos las piezas y las lavamos otra vez en agua limpia sin tocarlas. (puede ser también Ácido Nítrico). preferiblemente cerca de una ventana. Luego de esto están listas para el proceso de anodizado. Lo importante de este paso radica en que si la unión de la pieza con el alambre no es bien firme (tipo cuña) el alambre se oxida produciéndose en él una capa aislante que no permite la circulación de corriente hacia la pieza y la electrolisis se detiene. sumergimos las piezas solo unos 2 a 5 segundo solamente y volvemos a lavarlas en abundante agua limpia. este debe ser también de aluminio ( puede utilizar el alambre redondo de aluminio que se adquiere en las casas especializadas en soldaduras y es muy maleable y económico ). estas son de hidrogeno procedentes de la descomposición electrolítica del agua. . Una vez que tenemos las piezas firmemente unidas al conductor procedemos a desengrasarlas sumergiéndolas en una solución alcalina compuesta de Hidróxido de Sodio (soda cáustica) al 5% en agua. recordemos que no se deben tocar ni siquiera con los guantes. debemos suministrarle un flujo de corriente comprendido entre 1 y 1.Algo muy importante y que fue uno de mis errores al principio es la forma en que se conecta la pieza al conductor de electricidad del cual suspendemos dentro del electrolítico. A partir de aquí es conveniente trabajar con un par de guantes de látex y tomar las piezas solo del conductor que instalamos antes. ya que de hacerlo las piezas presentaran unas manchas en su acabado final. pero sin tocarlas. y el positivo a las piezas (ÁNODO).5 amperios por Dm2 con un voltaje de entre 13 y 17 Volts aproximadamente. A medida que pasa el tiempo observaremos como el amperaje que consume el proceso va decayendo. conectamos el negativo del transformador al aro de plomo (CÁTODO). esta solución la preparamos con Ácido Clorhídrico (ácido muriático) al 50 % en agua a temperatura ambiente. ya que volveríamos a ensuciar la superficie de las mismas. para que el película de óxido se desarrolle de manera adecuada. El tiempo necesario para la electrolisis la tendremos que calcular en base a la superficie de las piezas. Mantenemos las piezas dentro por 2 a 3 minutos. luego las retiramos y lavamos en abundante agua. por lo que se debe trabajar en un lugar bien aireado. Luego del lavado las piezas deben sumergirse en una solución ácida para neutralizar cualquier vestigio que pudiera haber quedado del baño anterior. a una temperatura de 50 o 60º C. Veremos en seguida como comienzan a desprenderse burbujas del CÁTODO. Luego del lavado y aún húmedas las sujetamos de los clavos mediante unas pinzas cocodrilos teniendo la precaución de que estas no se toquen entre sí ni el recipiente.

_La unión de la pieza al conductor de aluminio que la sostiene debe ser muy firme. (100º C. si no es así este se comienza a oxidar en el punto donde hace contacto y deja de conducir corriente hacia pieza. por su estructura porosa. Una vez teñidas solo falta dar el sellado final. El sellado es tan simple como todo el proceso en sí y consiste en sumergir las piezas en agua destilada hirviendo. _El exceso de corriente y la falta de voltaje producen el mismo efecto. la capa de óxido formada en este medio sulfúrico se asemeja a la textil y puede. Comenzamos con agua a la cual le agregamos anilina de la que se utiliza para teñir tela o ropa. (si no hacemos esto el coloreado se irá perdiendo con el paso del tiempo o se nos manchara al contacto con otro agente liquido). de todas las que probé la que más fácil toma color es la 6063 T6 _Si no mantenemos la temperatura del electrolítico entre 20 y 22º C. Lo que logramos con esto es cerrar los poros de la capa anódica mediante un proceso hidrotermal con lo cual evitamos el ataque o la modificación de esta por cualquier agente externo. tinturas especiales y más adecuadas para este proceso en sí. aclaro esto ya que el proceso es muy rudimentario y en algunos casos el coloreado de las piezas falla sin que le encuentre explicación. ser teñida por medio de colorantes formulados para estas industrias.En este momento las piezas están listas para el teñido final. La capa anódica de aluminio coloreado es todavía una estructura porosa de óxido y debe ser sometida a un tratamiento de eliminación de su propiedad absorbente que garantice la estabilidad química y de color frente a la luz solar.) por el término de 2 a 3 minutos. muchas de las cuales me costaron bastante trabajo y tiempo descubrirlas. le damos una temperatura suave de aproximadamente 30 a 40º C. por lo que no penetra ninguna tintura. pero no son las que a nosotros nos interesan. el tiempo necesario lo damos observando el grado de color que van tomando las piezas. Existen también. (no me pregunte ¿por qué?. _ No todos los colores de anilina son propicios para el teñido de aluminio. porque no lo sé). se forma la capa anódica pero este exceso de temperatura va cerrando la estructura porosa de la misma. la cual no se anodiza. . y sumergimos las piezas dentro.. _La limpieza de las piezas es muy importante para un buen resultado. con esto quiero decir que la capa anódica se forma pero no toma color o lo hace muy suavemente. la proporción en que se diluye es la indicada por cada fabricante. Cuestiones a tener en cuenta El proceso que aquí explico surge de experiencias personales. Mediante prueba y error comprobé: _Que no todas las aleaciones son predispuestas al coloreado (si al anodizado).

James. Serrano. Maida. México : LIMUSA. 2005. 2005.raquelserrano. Madrid : Pearson Prentice Hall. ISBN.Algo para empezar Estos son algunos datos con los cuales obtuve buenos resultados. Raquel. 2000. RaquelSerrano. 2010. Metalurgia y Materiales Industriales. 2000. México : McGraw Hill. [Citado el: 30 de Abril de 2017. [En línea] 2010. 2010. Alejandro. 2010. ISBN. Neely. 2000. Jhon. Shackelford. . Guía de piezas metálicas. Materiales de ingeniería. ISSN. Introducción a la ciencia de Materiales para ingenieros. 2000. para tener en cuentan si deciden probar: Bibliografía Coellar.] http://www.pdf. ISBN. Barcelona : Toreros. ISBN. RaquelSerrano. Lugo.com/wp-content/files/Ciencias_t2b_imperfecciones.