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Spark plug A typical spark plug consists of a metal sheath A metal electrode extends down

through the center of the insulation and over a small distance Located at the end of the plug
attached to the side of the outer metal edge. It is the lateral electrode. The distance between
these two electrodes(measured in thousandths of an inch) is called the gap of the spark plug.
The spark plug does not produce a spark in any way, but simply provides a space through
which the current can flow. The coil produces between 20,000 and 4,000 volts traveling to the
distributor are distributed through the wires to the spark plugs. The current flows along the
central electrode and jumps the gap to the side electrode and upon ignition of the air-fuel
mixture in the combustion chamber Spark plug heat range. The heat range of the spark plug is
the plug's ability to dissipate heat The more the insulation(or the more it extends to the motor
the hotter the plug: When it will be stronger and insulating, it will be colder to operate the
plug that absorbs little heat and remains too cold to quickly accumulate deposits of oil and
carbon because it is not hot enough to burn them This leads to plug inlays and consequently
power failures. A plug that absorbs too much heat will not have a reservoir but, due to
excessive heat, the electrodes will burn quickly and in some cases a pre-ignition may be said.
The pre-ignition takes place when the plug gets so hot that they glow enough to ignite, to
ignite the air fuel mixture before the actual spark occurs. This early ignition will usually cause a
bullet whistle at low speeds and burst loads The general rule for choosing the correct heat
range when choosing a spark plug is, if most of your driving is high speed long distance, use a
cooler plug; If most of your condition is high use a hotter plug. original equipment outets are
compromise most people never have(equipment chances of changing their factory heat range

Location of the spark plugs A spark plug assembly usually requires replacement after about
10,000 miles on cars with electronic ignition depending on their normal style, the plug
increasing approximately 0.25 mn-o.001 inches per 1,000-2,500 miles. As the distance
increases the voltage requirement of the plug also increases. It requires a higher voltage to
trip a plug 1) Turn the spark plug boot and remove the boot and the cord from the plug. Do
not pull the cord as this will ruin the cord 2) If use a brush to clean the area around the spark(a
is the same for this). Make sure that all dirt is moved so that it will not get into the cylinder
after the plug is removed 3) Remove the spark plug with the proper size socket and
assortment of universal and extensions as required. Rotate the plug directly into the plug to
avoid breaking the plug, or round the hex into the plug Once the plug is out check your
condition. This is crucial since plug readings are vital signs of engine condition. It gets dirty
and you can learn that reason by just looking at the plug. The two most common problems are
oil fouling is easily noticed as deposits from the plugs. oil fouling is caused by internal engine
problems, the most common of which are worn out valve seals or worn or damaged piston
guides and piston rings. These problems can only be corrected by repairing the engine. Pre-
ignition or detonation problems are characterized by extensive burning and or damage to the
electrodes of the plugs. Problems are caused by incorrect ignition or faulty spark control.
Check the synchronization and or diagnose the spark plug control system. Note: It is normal
for a small amount of tan or reddish red cholesterol deposits on the electrode end of the plug.
These plugs do not need to be renovated unless they are severely worn 5) Use a round wire
gauge to pass through the electrode gap with a slight resistance. If you have any questions,
try a smaller size and a larger one. The smallest indicator should pass easily while the largest
indicator should not pass through at all. If the separation is incorrect use the electrode folding
tool at the end of the meter to adjust the separation. When adjusting the space, simply bend
the side electrode. The center electrode is not adjustable.
6) Lightly coat the threads of the cap with a temperature antifreeze compound. To turn the
plug on, make sure it is pasting into the spark plug hole and turn it very gently. If it refuses to
spin it is likely to begin to cross the thread and should turn it off and start again, a more
favorable angle. The threads in the spark plug hole are self-priming and if you rotate the plug
gently and allow you to find the correct angle by yourself should start easily. The most
important thing is not to force it to spin until it is clearly coupled with the threads and turned
in several turns without the use of a wrench, Turn the plug counterclockwise until it is
adjusted 7) when the plug is tightened, tighten it with a wrench. Since the engines covered
by this manual have aluminum cylinder heads it is best to use a dynamiterite wrench and
tighten the cap to 15-21 lb. Of pressure 8) Install the plug cap firmly on the plug continue with
the following plug Spark plug wires Every 10,000 miles inspect the spark plug wires for burns,
cuts, or breaks in the insulation. Check the boots and nipples on the distributor cap. Replace
any damaged wiring every 30.000 miles or so, the resistance of the wires must have checked
common ohmmeter. Wires with excessive resistance can make it difficult to start the engine in
damp conditions. Usually the lifetime of the cables is 4.500- 6,000 miles, to check the
resistance remove the distributor cap by leaving the wires in place ohmmeter to an electrode
inside the cap connect the center of the wire to be the corresponding spark plug terminal,
(Remove it from the spark plug for this test) Replace any wire that shows a resistance greater
than 30,000. Generally speaking, resistance resistances should not exceed 25,000 and 30,000
miles. The outer limit of acceptability must be considered Remember that resistance is also a
function of length. The longer the cable the greater the resistance will be if the cables of your
factory truck, the resistance will be higher possibly, outside these limits. When new cables
are installed, replace them one at a time to avoid mixing. It begins by replacing the former.
Install the boot firmly on the spark plug.

Bujía Una bujía típica consiste en una cubierta de metal. Un electrodo de metal se extiende
hacia abajo a través del centro del aislamiento y en una pequeña distancia. Se encuentra en el
extremo del enchufe unido al lateral del borde exterior del metal. Es el electrodo lateral. La
distancia entre estos dos electrodos (medida en milésimas de pulgada) se denomina espacio
de la bujía. La bujía no produce una chispa de ninguna manera, sino que simplemente
proporciona un espacio a través del cual puede fluir la corriente. La bobina produce entre
20,000 y 4,000 voltios que viajan al distribuidor y se distribuyen a través de los cables a las
bujías. La corriente fluye a lo largo del electrodo central y salta el espacio hacia el electrodo
lateral y al encender la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión. Rango de
calor de la bujía. El rango de calor de la bujía es la capacidad del enchufe para disipar el calor.
Cuanto mayor sea el aislamiento (o cuanto más se extienda al motor, más caliente estará el
enchufe: cuando sea más fuerte y aislante, será más frío operar el enchufe que absorbe Poco
calor y demasiado frío para acumular rápidamente depósitos de petróleo y carbono porque no
está lo suficientemente caliente como para quemarlos. Esto conduce a taponamientos y, en
consecuencia, a fallas de energía. Un enchufe que absorba demasiado calor no tendrá un
depósito, pero debido a un exceso calor, los electrodos se quemarán rápidamente y en algunos
casos se puede preencender.El preencendido tiene lugar cuando el tapón se calienta tanto que
brillan lo suficiente para encenderse, para encender la mezcla de aire y combustible antes de
que ocurra la chispa real. Esta ignición temprana generalmente causará un silbido a bajas
velocidades y cargas explosivas. La regla general para elegir el rango de calor correcto al elegir
una bujía es, si la mayoría de su manejo es a larga distancia de alta velocidad, use un enchufe
más frío; Si la mayor parte de su condición es alta, use un enchufe más caliente. Los equipos
originales son un compromiso que la mayoría de la gente nunca tiene (las posibilidades de los
equipos de cambiar los tapones de rango de temperatura de fábrica de los equipos).

Ubicación de las bujías Una instalación de bujías por lo general requiere reemplazo después de
aproximadamente 10,000 millas en automóviles con encendido electrónico dependiendo de su
estilo normal, el bujía aumenta aproximadamente 0.25 mn-o.001 pulgadas por 1,000-2,500
millas. A medida que la distancia aumenta, el requerimiento de voltaje del enchufe también
aumenta. Requiere un voltaje más alto para disparar un enchufe 1) Gire la bota de la bujía y
retire la funda y el cable del enchufe. No tire del cable ya que esto arruinará el cable 2) Si usa
un cepillo para limpiar el área alrededor de la chispa (a es lo mismo para esto). Asegúrese de
que toda la suciedad se mueva para que no entre en el cilindro después de retirar el tapón. 3)
Retire la bujía con la toma del tamaño adecuado y el surtido de universales y extensiones
según sea necesario. Gire el enchufe directamente en el enchufe para evitar romper el
enchufe, o alrededor del hexágono en el enchufe. Una vez que el enchufe esté fuera revise su
condición. Esto es crucial ya que las lecturas del enchufe son signos vitales de la condición del
motor. Se ensucia y puedes aprender esa razón simplemente mirando el enchufe. Los dos
problemas más comunes son las incrustaciones de aceite que se notan fácilmente como
depósitos de los tapones. la suciedad del aceite es causada por problemas internos del motor,
los más comunes son los sellos de válvula desgastados o las guías del pistón desgastadas o
dañadas y los anillos del pistón. Estos problemas solo pueden corregirse reparando el motor.
Los problemas de preencendido o de detonación se caracterizan por una combustión intensa y
/ o daños en los electrodos de los enchufes. Los problemas son causados por un encendido
incorrecto o un control de chispa defectuoso. Verifique la sincronización y / o diagnostique el
sistema de control de la bujía. Nota: Es normal que haya una pequeña cantidad de depósitos
de colesterol rojo o rojizo en el extremo del electrodo del tapón. Estos enchufes no necesitan
ser renovados a menos que estén muy desgastados. 5) Use un calibrador de alambre redondo
para pasar a través del espacio del electrodo con una ligera resistencia. Si tienes alguna
pregunta, prueba con un tamaño más pequeño y uno más grande. El indicador más pequeño
debería pasar fácilmente mientras que el indicador más grande no debería pasar. Si la
separación es incorrecta, utilice la herramienta de plegado de electrodos al final del medidor
para ajustar la separación. Al ajustar el espacio, simplemente doble el electrodo lateral. El
electrodo central no es ajustable.

6) Cubra ligeramente las roscas de la tapa con un compuesto anticongelante a temperatura.

Para encender el enchufe, asegúrese de que esté pegando en el orificio de la bujía y gírelo con
cuidado. Si se niega a girar, es probable que comience a cruzar el hilo y debe apagarse y
comenzar de nuevo, un ángulo más favorable. Las roscas en el orificio de la bujía son
autocebantes y si gira el enchufe suavemente y le permite encontrar el ángulo correcto usted
mismo debería comenzar fácilmente. Lo más importante es no forzarlo a girar hasta que esté
claramente acoplado con las roscas y girar varias vueltas sin el uso de una llave. Girar el
enchufe en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se ajuste 7) cuando el enchufe
esté apretado, apriételo con una llave inglesa. Dado que los motores cubiertos por este
manual tienen culatas de aluminio, lo mejor es usar una llave de dinamiterita y apretar la tapa
a 15-21 lb. de presión 8) Instalar la tapa del tapón firmemente en el enchufe continuar con el
siguiente enchufe. Cables de bujía. 10,000 millas inspeccionan los cables de las bujías para
detectar quemaduras, cortes o roturas en el aislamiento. Verifique las botas y las boquillas en
la tapa del distribuidor. Reemplace cualquier cableado dañado cada 30,000 millas más o
menos, la resistencia de los cables debe haber verificado el ohmímetro común. Los cables con
una resistencia excesiva pueden dificultar el arranque del motor en condiciones de humedad.
Por lo general, la vida útil de los cables es de 4.500-6.000 millas, para verificar la resistencia,
retire la tapa del distribuidor dejando los cables en su lugar. Ohmímetro en un electrodo
dentro de la tapa conecte el centro del cable para ser el terminal correspondiente de la bujía.
de la bujía para esta prueba) Reemplace cualquier cable que muestre una resistencia superior
a 30,000. En términos generales, las resistencias de resistencia no deben exceder las 25,000 y
30,000 millas. Debe considerarse el límite externo de aceptabilidad. Recuerde que la
resistencia también es función de la longitud. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la
resistencia si los cables de su camión de fábrica, la resistencia será mayor posiblemente, fuera
de estos límites. Cuando se instalan cables nuevos, reemplácelos de uno en uno para evitar
que se mezclen. Comienza reemplazando el primero. Instale la bota firmemente en la bujía.