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Veamos un poquitín de “anatomía vw" antes de iniciar.

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En esta foto se exhiben la mayoría de los componentes externos del motor, algunas tolvas no están presentes. Mejor
por ahorita, pero procura conseguirlas si tu máquina no los tiene.

1. Carburador. Está unido a la base del múltiple por dos tuercas de 13mm. Una por delante y la otra por atrás.

2. Múltiple de admisión. Vá unido a los codos del múltiple por los cuellos de goma. Estos se sujetan con abrazaderas y
tornillos con cabeza de cruz.

3. Codos del múltiple. Se unen a las cabezas fijados con dos tuercas cada uno de 13mm. Accede a ellos por ambos
costados del motor.

4. Tapa de las punterías. Se sujetan por un tirante.


1 Sólo introduce un desarmador plano entre ambos y jala hacia abajo
para liberarla.

5. Bobina y su abrazadera. Se sujeta a la tolva turbina por dos tornillos con cabeza de cruz o tornillo de 10mm.

6. Tolva turbina. Se sujeta a las tolvas de las cabezas por dos tornillos de 10mm uno a cada costado del motor.
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Antes que abras el carter identifica en esta fotuca todos los birlos que tiene (17) y cuatro agujeros libres.

En verde los birlos centrales, fueron marcados siguiendo su secuencia de torque, ya para que te lo vayas aprendien
Son los responsables directos de contener toda la furia del cigüeñal y contribuir a mantener la presión de aceite.
Obviamente, junto con su tuerca, merced al torque aplicada en ella. Su medida es de 17mm.

En rojo todos los birlos periféricos y tres de los agujeros por donde se encuentran birlos pasados (3, 8 y 12).
Usualmente todos ellos se aprietan con tuercas de 13mm, y son los responsables de mantener el sellado entre amb
mitades del carter, evitando fugas de aceite.
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Desatornilla todas estas tuercas, y no olvides guardar en lugar seguro TODAS sus rondanas ¿debo recordarte que
muy importantes?

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LIMPEIZA PRELIMINAR

Ok, ya te hartaste de hacerle al destroyer y ahora quieres hacer algo más constructivo, y divertido, ¡Lástima Margari
esta parte del trabajo es la más tediosa del proceso, habrás de quitar costras y costras pegadas e incrustadas ahí
desde el inicio de los tiempos, y créeme no vá a ser un trabajo fácil, ni mucho menos agradable y divertido, :shock:p
no te me achicopales, te tengo una buena solución. Reúne a tu banda el sábado por la mañana, cualquier pretexto
bueno en tanto les prometas cheve y diversión, pero cuidado!!, tienes que cumplir, porque de no ser así, no los volv
a ver hasta que hayas restaurado el motor tú solito (2 ó 3 meses más o menos) Jajajaja, no, no creas nada, o buen
vez sí.

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UBICATE BIEN.

Stop: tiempo fuera: Una consideración técnica. Nadie tiene problemas para ubicar el frente de su vehículo, y creo qu
tampoco lo hay con ubicar la parte trasera. Haaa; pero cuál es la parte delantera del motor? Si piensas que es lo qu
ves inmediatamente que abres la tapa, déjame decirte que estás completamente equivocado!! Jajaja. Bueno no te
sientas mal, yo al igual pensaba lo mismo. Es cuestión de ubicarnos “anatómicamente”. Ve la siguiente imagen:

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Como escribieran los más afamados anatomistas. “En esta ilustración, observamos un corte sagital del vocho dond
puede apreciar claramente motor y caja “in situ”. Y bla, bla, bla.

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Ahora bien: El detallito está en considerar la parte frontal de cada pieza aquella que se encuentra lo más cercano a
“trompa” de tu automóvil.
En tanto la parte posterior, trasera o como prefieran llamarla, aquella cara que está más cercana del “cabus” de tu r

En resumen: La parte trasera del motor la verás inmediatamente que abres la tapa del motor, la parte frontal
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El CARTER.

Ya para estas fechas andamos rondando las 1000 visitas, todo un récord en este foro que me sorprende gratament
esto que aún no estamos ni a la mitad de nuestro proyecto. Por supuesto no me quejo, agradezco a todos quienes l
han visto, ojala que les esté siendo de utilidad. El compromiso con ustedes no dejar esto inconcluso. No me queda
que agradecer a todos: Gracias, muchas gracias!!

Cambiando de tema vámonos ahora con el cárter. En realidad es un biblock, uno izq y otro der; comúnmente llamad
carcasa o monoblock partido. Así que no hay porqué confundirse si le llamo por alguno de estos nombres, es
exactamente lo mismo.

Al igual que todos tus fierritos deberás lavarlo prolijamente, eliminando todo rasgo de suciedad. Utiliza disel y una
brocha delgada, síguete con desengrasante o tinher. Finalmente encárgate del “sistema venoso”, formado por una s
de conductos internos, la mayoría de ellos ubicados en la mitad izquierda.
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VÁMONOS DE SHOPING!!

Jajaja, ya te veo con tu bolsita en mano y tu rostro radiante de alegría, dispuesto a vaciar tu cartera frente al mostra
de la refa. Y conste que no me estoy burlando (así soy de sangre gorda). La verdad, esta es una de las actividades
preferidas de su servilleta; y me supongo que de ustedes también, pues representa la antesala de un proceso que e
muy próximo a concluir y de lo cual resultará un corazón nuevo CERO KILÓMETROS para nuestra rata.

No voy a ahondar mucho en esto, a estas alturas ya sabes qué medida de metales para tu cigüeñal deberás adquiri
incluso ya hasta deberás tenerlos. Aunque cada motor y sus requerimientos son muy particulares; tengo una peque
lista de refacciones comunes a todos los casos. Por lo menos lo necesario para ensamblar y cerrar el cárter.

1. Cartera de empaques.
2. Silicón para alta temperatura.
9 3. Juntex 3.
4. Metales para cigüeñal.
5. Metales de biela.
6. Metales de árbol de levas.
7. Anillos.
8. Filtros (aceite, carburador, gasolina etc.)
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ENSAMBLE DEL CIGÜEÑAL.

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Aquí está todo lo que vamos a emplear. No has olvidado como estaban antes de quitarlas verdad? Confío en tu
memoria. Marqué dos tandas del uno al cuatro. Al centro el cigüeñal con números fosforescentes. A la izquierda el jue
de metales para cigüeñal. En este caso tanto cigüeñal como carcasa fueron rectificados a .20. Eso significa que nuest
metales quedaron en ……. en que?...........en .40. Nooooo. Qué paso? En 20/20. Recuerdas? Dos medidas la interna y
externa. Así está mejor ya lo recordaste. Ahora veamos:

1. El metal No. l. Es el más grandote de todos y el que tiene dos cejas que se montan por fuera y por dentro de la
carcasa. Ese se ubica en el muñón anterior. (el extremo del cigüeñal que ve al frente del auto).
2. El metal No. 2. Ese par de medias lunas. Se ubica en el centro del cigüeñal, pero no se instala en él sino uno en
cada mitad del biblock.
3. El metal No. 3. Un anillo circular; el mediano en tamaño. Se ubica en el extremo posterior. Es el primer elemento
que se instala en la muñeca posterior del cigüeñal.
11 (el extremo que apunta hacia atrás del vehiculo).
4. Y por último y no menos importante el metal No. 4. Y como ya sabes dónde vá ni lo repito.

Ahora todos estos metales tienen un orificio tallado en su superficie externa, y esto es lo importante: ese orificio no es
central, es excéntrico. O sea que está más cargado hacia una de sus orillas. Cuando los introduzcas en el cigüeñal
asegúrate que esos orificios queden apuntando hacia enfrente. Y te lo repito otra vez enfrente es hacia el frente de tu
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ENSAMBLE DEL CARTER.

No me vas a creer, pero hoy quedará armado la mitad de tu motorcito. Ya ves


En el interior del cárter no hay mas que ocho buzos, un arbolito de distribució
todo!!! Bueno algunos elementos más que te mostraré a continuación, pero fi

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Examina la foto, además del cigüeñal, estas son las piezas int
1. Base de baquelita y vástago impulsor (
2. Arbol de distribución y sus dos rondanas, (las coloqué sob
13 3. Arbol de levas.
4. Buzos, estos de la foto son mecánic
5. Juego de pitones.
6. Metales No.2 del cigüeñal.
7. Metales del árbol de levas.
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Hola ratas cómo están?, me extrtañaron verdad? Jajaja, no, no creo ratas ban
olvidado de ustedes y aquí andamos de nuevo dando lata.

Ok retomando el hilo del último post, quedamos que el árbol de distribución s


como lo mostramos o bien insertarlo justo luego de cerrar las carcasas.

Para llevar a cabo la segunda opción deberás tomar la siguiente precaución:


el cigüeñal y hagas girar el árbol de levas para que todos los engranes s
árbol como el cigüeñal siguen sincronizados.

Y es que ahí les vá el detallito:


El cigüeñal da un giro completo de 360° grados en tanto que el árbol sólo alca
180° grados. Así que en su primera vuelta todo aparenta ser idéntico, salvo q
encuentran en su punto más alejado. De modo tal que deberás dar dos vuelta
inicio en la cual estén sincronizados tanto el árbol como el cigüeñal.
Retrocede un poquitito el cigüeñal, sólo lo necesario para que la biela 1 se sit
la mínima. Cierra el motor como ya lo hemos indicado; y no vuelvas a girar el
corres el riesgo de perder mentalmente la relación, y no habrá forma de ver la
marcados en los fierros. Si eso llega a pasar, pues bueno no es el fin del mun
cuando insertes el árbol de distribución, el orden de encendido quedará girad
sea la bujía 1 en la tapa del distribuidor en realidad será la 3. Y sencillamente
infructuosos por arrancarlo y no lo harás hasta que inviertas el orden de ence
habías planeado fuese el cable de la bujía no.1 deberás cambiarla al lugar qu
sentido de las manecillas del reloj ir reubicando el resto de los cables hasta q
1-4-3-2.

Qué panchos verdad?, bueno ahí tu sabrás si te equivocas o no.

Sigamos adelante, inserta primero ambas rondanas, pero no las dejes caer a
pozo de los deseos. Inserta ambas rondanas en un desarmador largo y poste
pasándolo hasta más allá del orificio donde las rondanas se asientan. Ahora s
como guía para que lleguen al lugar correcto. Chécate que efectivamente est
desarmador.

Instala la polea del cigüeñal, no es necesario que la instales de forma definitiv


suficiente para ubicarla en el P.M.S (punto muerto superior); el equivalente a
esto es solo una manera de corroborar o “prestar atención al detalle fino” de l
paso corresponde a los 0° grados. Y ya para acabar de darle vuelta al mismo
muesca grande del la polea del cigüeñal coincide con la unión de ambas mita

Es entonces cuando todo está listo para que insertes el árbol de distribución,
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extremo superior se encuentra dividida por un canal central que divide su cab
grande siempre apuntando al volante inercial; déjalo que se deslice en esa po
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MONTAJE DE CONJUNTO.

Por fin vamos “empistonar” (asi llaman los mecánicos esta fase); es en realid
pistones, su inserción en los cilindros y montaje del conjunto mediante su arti

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Creo que la foto no requiere muchas explicaciones, es un conjunto entero par

Cilindros, mejor conocidos como camisas. Son esos del fondo en negro, son
de aletas para disipar el calor y bajar la temperatura o evitar que se eleve. En
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Pistones. Uno de ellos al centro sobre tres de los cuatro bulones, y el resto a
completamente, sin faja de acero, el “ultimo grito de la moda” han sido redise
más destacado es la ausencia de ranuras de lubricación están completament
funcionan.
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PREPARACION DE CABEZAS.

Ya a estas alturas deberás tener tus cabezas listas, chequeadas, restauradas


cambio de guías, válvulas nuevas y asentado de las mismas). Usualmente se
idóneamente se recomienda sustituirlos por resortes nuevos.
Bien lavadas, perfumadas y hasta pintadas. Y si te gusta un poco de performa

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Ya de suyo las solas cabezas son punto y aparte. Así que dejaré para otro tut
terminar de armar este motor mostrando solo generalidades.
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En la foto el par de culatas empleadas para el motor de Wendigón. Son pieza
alimentación.
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MONTAJE DE CABEZAS.

Qué rollo con las cabezas no? Lo bueno que solo tiré el rollo con generalidades, vaya que me contuve en soltar toda la
sopa, tenía la cátedra en la punta de la lengua (bueno de los dedos). Jijiji. Ba como si supiera mucho!!

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Recapitulando; aquí está tu máquina y te falta montar esas cabecitas; el fallo frecuente es olvidar colocar los deflector
de aire; así que revisa que ya los pusiste y ten a mano tu juego de flautas con sus respectivos empaques. Si tienes en
mente instalar flautas roscadas, síguete de largo, puedes instalar al final los deflectores y las flautas.

Para evitar a un máximo las fugas entre sus empaques coloca una delgada capa de silicón antes que los insertes; tan
en la flauta como en la superficie del empaque que habrá de contactar con los biseles del biblock y las cabezas.

El sellado entre las cabezas y el cilindro se lleva a cabo por simple compresión entre los metales, pero si tienes tus
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dudas al respecto tienes dos opciones:

1. Coloca silicón distribuido de manera uniforme en toda la circunferencia del borde del cilindro. No exageres en cantid
realmente es una capa delgada; finalmente si tienes fugas severas, esto no te vá a salvar de la pérdida de compresión
2. Puedes realizar un asentado entre cabeza y cilindro de manera semejante a como lo hiciste para asentar tus válvula
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CONTROL AXIAL.

Ahora SÍ ya estamos casi por concluir. Instala lainas, retén del cigüeñal, volante inercial y cloutch por la cara anterio
motor, en tanto por la posterior monta la polea del cigüeñal.

De todas estas acciones, lo más reelevente es por supuesto el control del juego axial; que será reducido mediante
lainas. Estas están graduadas en pulgadas así encontrarás lainas (si la memoria no me falla) de .22”, .24”, .26” etc.

Tú ya debes tener tres lainas, las mismas que quitaste al desarmar, examínalas e identifica la más delgada, es la qu
instalarás entre las otras dos.

Solo para entendernos mejor: Juego Axial es la capacidad del cigüeñal para deslizarse hacia atrás y hacia del
con el fin de lubricarse adecuadamente. Esta tolerancia es del orden de .003” a .006” o 0.1mm +- .025mm. Pe
mucho ojo, este movimiento se hace exclusivamente dentro del anillo, carrete o metal No.1; en el entendido
que dicho metal se encuentra fuertemente abrazado por ambas mitades del cárter y NO TIENE MOVIMIENTO
ALGUNO. Cuando este metal comienza a tener juego dentro de la carcasa es cuando se presenta el maligno “juego
axial” mejor explicado por sus excelentísimas divinidades disfrazados de mecánicos como el síndrome del “motor
desbancado”. Tu tornero eliminó este “maligno juego axial”:………..y entonces te preguntarás: qué chingamos pues
Ahhhh pos ahí tá la chingadera- El verdadero juego, el no patológico, el que debe existir de forma sana para que tu
máquina se desenvuelva con toda normalidad te toca controlarlo a ti.

Para esto podrías utilizar un reloj de carátula, un aditamento de semipresición o alguna otra lindeza de la que no
disponemos – no sé ni para qué las menciono- así que lo vamos hacer al más puro RAT STYLE!!!

Básicamente se trata de emplear tus sentidos del tacto, oido y tu percepción visual y agudizarlos hasta que logres
extrapolarte a un estado de éxtasis y formes un vínculo de unión entre tú y lo que ese bebé que engendraste con ta
cariño tiene que decirte. Ayyyyy no mamá quemamucho el sol!!!! Y la sombrita está acá abajo.

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CALIBRACION DE PUNTERIAS.

Comienza por dar vuelta a la polea del cigüeñal hasta que la hagas coincidir su marca externa 0° = PMS (Punto mu
superior) o bien sus siglas en inglés TDC. Simultáneamente el rotor del distribuidor deberá señalar el borne de la bu
No.1 y coincidirse con una línea marcada en el borde del distribuidor.

Así como está la foto vas podrás calibrar dos válvulas: la de admisión y la de expulsión del pistón o de la bujía 1 (po
decirlo), sabes que en realidad son las válvulas de la cámara No.1 Tendrás que disculparme si crees que te estoy
tratando como idiota, no es mi intención dudar de tu capacidad mental, solo que deseo ser muy, pero muy claro en
exposición y que tú arranques tu máquina con 25un mínimo de contratiempos.