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La modernidad en las representaciones del bordado Istmeño.

En este texto hablaré de cómo la modernidad influenció en la creación de una nueva técnica de
tejido llamada cadenilla. Técnica que actualmente se utiliza para adornar los trajes tradicionales de
la región del istmo de Tehuantepec, formando parte ya de la tradición textil de la comunidad. Es
importante aclarar que el vestido tradicional ha sufrido diferentes modificaciones a través del
tiempo y que es este, precisamente, el único que se aleja de sus formas y técnicas originales. Quiero
decir que para realizar este tejido se utiliza una máquina de coser que no se había utilizado antes ya
que no existían en la zona. Fue hasta el inicio de la construcción del Ferrocarril y la atención de
países y empresas extranjeras le dieron a la zona, que se convirtió en una región que se consideraba
prometedora para invertir y trajo consigo la introducción de nuevas máquinas que poco a poco se
fueron adaptando a la comunidad. A

Podemos realizar las siguientes preguntas:
¿Por qué el bordado istmeño fue el primero en ser utilizado para esta propuesta?,¿Ha perdido su
valor artistico?, ¿Con el uso de nuevas tecnologías el vestuario tradicional istmeño podría perder su
identidad?, ¿Comenzará a formar parte del sistema de la moda por estos nuevos métodos de
reproducción?.

Los puntos a tratar serán:

En primer lugar analizaré la el papel del vestido istmeño (el vestuario como identidad) así como la
función social del mismo en la comunidad.

En segundo lugar, examinaré la imagen de la mujer istmeña vista desde el exterior y por qué se ha
popularizado el uso de estas piezas en mercados no locales.

En tercer lugar, hablaré de la influencia de la modernidad en la creación y reproducción de estos y
como ha contribuido esto a su distribución.

Finalmente, que tan validos (por decirlo de alguna manera) son estos nuevos procesos en la
construcción de estos diseños (sin sacrificar su valor artístico y su identidad cultural) y si se pueden
adaptar a las necesidades, usos y costumbres de la comunidad.

En menos de diez años los textiles oaxaqueños han adquirido mayor popularidad en el mercado
nacional e internacional, debido a varios factores, entre estos se encuentra el creciente incremento
del turismo, la migración de indigenas hacia la ciudad y el bajo precio con el que los artesanos
compiten para la venta de su mercancia.

Desde un punto de vista no local, el textíl Oaxaqueño es atractivo por su exotismo; su diseño, sus
colores, texturas y hasta sus métodos de elaboración como trabajo artesanal son considerados
únicos. Esto aunado a lo anterior ha llamado la atención de un número cada vez más grande de
público (sobretodo extranjero), que dando un sentido totalmente distinto al original, busca nuevas
formas de difundirlo, ya sea distribuyéndolo o utilizando otras herramientas para su elaboración.
Asímismo, en años recientes las nuevas propuestas de diseño (muy alejadas de sus tradicionales)
han ofrecido otra manera de ser empleados, portados y comercializados, mayormente utilizados
como aplicaciones sobre siluetas contemporaneas que siguen el hilo de las tendencias mundiales de

En ella se busco enaltecer la cultura regional no sólo por ese exotismo en su modo de vestir sino a modo etnográfico es decir una forma de conocer acercarse a la cultura zapoteca. negro y amarillo con los que se creo un nuevo estilo denominado cadenilla. esta fue la primer consecuencia de la modernización en el traje tradicional que se mantiene hasta el día de hoy. el cuál está en estado “sólido”. siendo simbolo de estatus la cantidad de detalles en las prendas. con la coquista española fue que el vestido istmeño sufrio las primeras modificaciones significativas de manera gradual e influenciado por las culturas extranjeras producto de una transculturalización que cambió en la mayoria de los casos el quechquémitl por el huipil y el enredo por la enagua. tales como vestidos. El último proceso moderno por el cuál atraviesa el bordado istmeño es la impresion por transferencia de calor o sublimación. Fabiola Calvo.entre otros) hasta festivales a nivel estatal. fue durante el porfiriato. modificando el proceso de elaboración así como la ornamentación. constituido originalmente por un enredo (maxtatl para los hombres). apreciado no solamente por sus materiales sino por la dificultad de su elaboración y que hoy día enriquecen prendas de uso regular de la población. al abrirse nuevas vias de comercio la adaptación e influencia del extranjero se volvieron más que evidentes. Entre las aplicaciones mas recientes o quizá. el Concurso de Moda Crearé(con sede en Guanajuato) y el Festival Estatal llamado Etnofashion (el cual realizó en la ciudad de Oaxaca desde el 2011 hasta el 2014). El vestido istmeño data de la época prehispánica. Con la introducción de la máquina de coser (Singer) proveniente de Inglaterra siendo utilizada principalmente por los mixes del istmo se agilizó el proceso de producción así como la elaboración de ciertos motivos. Es uno de los procesos de impresión por transferencia (o transfer) más populares hoy en día. el uso de adornos pasó a ser fundamental destacando el oro. y lo devuelve nuevamente a su estado sólido imprimiendolo en la tela. siendo aún un tipo de vestido más sencillo que el actual. tales como la Muestra Mexicana de Diseño (en la que exponen piezas de diseñadores jóvenes en el extranjero). que consiste en transformar por medio de calor el tinte en una cinta. Otro de los momentos más singnificativos fue en la época del porfiriato. esta el bordado istmeño (llamado también tehuano). Esto es gracias al gran impacto comercial debido a las recientes plataformas que van desde exposiciones locales de diseñadores (Armando Mafud. La indumentaria istmeña tuvo significativas transformaciones al tiempo que el resto del mundo se hacía a la idea de una cultura rica y exótica. cumplia ciertos codigos sociales. . la primera que se adapto a nuevas formas. famoso por sus patrones florales matizados en diferentes colores y elaborado a mano con hilos finos de seda. un quechquémitl (sólo en mujeres y actualmente se usa un huipil ) y algunos ornamentos tales como collares y orejeras. en un gas. Como ya se ha dicho antes uno de los momentos más significativos en la historia del vestido istmeño y en sí mismo del bordado. este es realizado por artesanas de la localidad principalmente para fines sociales. así mismo se hizo uso del refajo. teniendo entre sus iconos la imagen de la mujer del istmo y su indumentaria. Las flores fueron sustituidas por grecas formadas por colores como el rojo. Con la llegada de nuevas tecnologías y la apertura de nuevas vias de comunicación y la nececidad de ofrecer una imagen nacional.la moda. Luego.se comenzó a utilizar motivos florales en lugar de simbolos así como la introducción del Holan proveniente de Holanda (de ahí su nombre). nacional e internacional. romantizando de cierta forma la cultura nacional. faldas y camisas (en el caso de los hombres).

impresiones. Esta nueva técnica es discutida entre la población istmeña. Dado que los modelos son creados al margen de toda demanda particular. mientras que para otras la tradición tiene más peso que lo nuevo(2). hasta trabajos mas experimentales como Totopo Guero de Claudio Zangarini (1991). el vestuario es un signo que forma parte de su identidad. tales como el huipil (bidaani’). artistas y estudiosos. un porcentaje opta por nuevas propuestas y modificaciones en su traje tradicional y solo se resisten a dejar algo. Aunque la vestimenta istmeña cuenta de varios elementos. enfatizando la importancia de su vestido como parte esencial de su belleza. En el Istmo de tehuantepec. Me refiero. Es posible que la popularidad de su bordado. si no en la modernidad en cuanto a la producción. el refajo. Está vision de la mujer istmeña está en el imaginario nacionalista. como una figura mitica de profundo erotismo y misterio. el icono que las representa. Quiero recalcar que esta imagen fue utilizada en la epoca posrevolucionaria con el fin de crear un imaginario nacionalista unificador. también sobre grandes lienzos el cual es base para la creación de piezas modernas y por último sobre playeras tipo t-shirt de tejido de punto que las locatarias dan un uso en su cotidiano. si es aceptable como prenda corriente y que tan válido es el uso dado por diseñadores o marcas que imprimen con facilidad estos motivos los cuales tienen una carga cultural para la población. y otros en una reciente discusión sobre si son válidas o no estas técnicas. la imagen de la tehuanta se construye como parte de la iconografia mexicanista compuesta por pintorescos paisajes de las cuales se moviliza el orgullo indigena en el imaginario mexicano ( Zamorano Gabriela. ya que cada tipo de vestido tiende a estar asociado con una localidad y un grupo social separado”(3). sea tan bien recibido por los otros ya que forma parte de la construcción de una visión de lo nativo aceptable en occidente. esta mujer en muchos aspectos llama la atención de viajeros. lejos del material. mujer istmeña. los aretes. las exigencias en la producción de bordados y tejidos esta en una completa lucha con los nuevos metodos. Actualmente existen maquinas que pueden realizar motivos con el hecho de apretar un botón. independientes. Como Poole (2001) indica que la imagen de la tehuana utilizael vestido y cuerpo femenino para facilitar la asociacion de raza y region en la imaginacion popular. decorados que pueden ser agregados al vestido con simple pegamento. Lo moderno ha sido acogido por algunas istmeñas.valientes. en cierta manera. anillos. a como estas tecnologias han modificado el hacer del bordado. Aún así. Para limitar el tema. si su uso es adecuado para ciertas funciones sociales. misteriosas. como la máquina singer y la cadenilla. algunos aceptables y adaptados. La era moderna trae consigo tecnologías que no se hubiesen imaginado en la creación de piezas artesanales. Las istmeñas han sido descritas como fuertes. pero varia mucho en el espacio. calcas.Charles Brasseur describe a la didjazá. las flores. Como ya hemos dicho una de las modificaciones más recientes en el traje istmeño que afecta especificamente al bordado es el uso de nuevas tecnologías como es el caso de la técnica por sublimación. actualmente se ha utilizado esta técnica en trajes regionales que anteriormente solo se bordaban tradicionalmente. la enagua (bizuudi’). el icono. de su permanencia. Desde inicios del siglo XIX las imagenes de mujeres istmeñas salpican o saturan la pantalla cinematografica a traves de peliculas que van desde Que viva México de Sergei Eisentein (1932). El traje ha pasado por diferentes transformaciones a largo del tiempo. la Zandunga de Fernando de Fuentes (1932) y Rincon Brujo de Alberto Gout. Quizás la primer marca en utilizar esta técnica en un bordado fue Pineda Covalin (1996). libres.2005). elegantes y en muchas ocasiones fuertemente sexualizadas. cadenas. la impresión. no hablare de modernidad en el vestuario. no hablamos de cambios drasticos ya que si algo distingue al traje istmeño es que es un traje fijo en otras palabras “ el traje fijo cambia lentamente y todo su valor depende. resplandor. . Algunas de sus ventajas es el grado “fotografico” de calidad que llegan a alcanzar el cual deja impreso los motivos tradicionales creando un efecto de bordado visto a distancia pero que acercándose se pierde .

aún así es un mercado fuera de lo local. Está técnica ha sido heredada de generación en generación y también ha cambiado sus materiales. esto se puede ver actualmente ya que algunas mujeres utilizan el estampado sobre playeras de algodón. podría ser lo que Balzac escribe como una “clave jeroglifica” que habra de revelar entre muchos otros factores. y no sólo eso la vestimenta es un lenguaje que puede ser interpretado de diferentes formas no sólo en su función . ha tenido intercambios culturales que raramente se adaptan o se fusionan con la tradicional.el término aplique proviene del francés applique. no perderian el icono entre las mujeres istmeñas. que si a caso pueden comercializar y usar en el cotidiano. la profesión. mientras las mujeres istmeñas vivan se buscara conservar el bordado tradicional. La imagen de la mujer istmeña en occidente y su popularidad textil ha contribuido con estas nuevas formas de producción. la posición social. Podríamos decir que sí. pero no será el fin del bordado tradicional. 2. en palabras de Umberto Eco “El vestido es expresivo” refleja el carácter y animo únicos de esta población. Conclusiones El sistema de la moda se basa en la producción en serie. Quiero enfatizar que aún así. ya que el istmo al ser una zona altamente comercial. pero no es definitiva.¿Es moderna esta representación?. en este caso una comunidad. Aplicación o aplique:decoración o adorno hecho de un material cosido o pegado a otro para adornar una prenda o tejido. en piezas iguales reproducidas y confeccionadas una y otra vez hasta que el mercado no lo exija. Mientras se siga viviendo y conviviendo como participes de un grupo cultural. en este sentido le dan mas importancia al significado que al material. 1. la situación coyuntural de los individuos. dejando por un lado el valor artistico que da un trabajo artesanal a una pieza única. el traje regional y hecho a mano es el que las representa. nos da una clara referencia de ella. se seguira en la tradición y quizás existan otras formas de representarnos. aún así es un trabajo realizado a mano y con muchas horas de trabajo. a la representación informal ¿Son mujeres modernas?. .Como anecdota.zapatos. El bordado es un icono que por si mismo representa la cultura istmeña y el único que por sí mismo sin otro elemento más del traje. en un principio eran hilos de seda y bordado a mano.dicho de otra modo. Esta contradicción forma parte de la modernidad. me enfocaré en el bordado. Si los iconos istmeños se producieran una y otra vez en serie.collares. llegarian a formar parte de este sistema. ya que las representa. ahora puede ser hilo de algodon tejido con ganchillo como ejemplo de una variación. la identidad. al menos por ahora. hace dos años se prohibio la entrada de mujeres que portaban trajes con motivos impresos a las fiestas del pueblo.

Flügel “Psicología del vestido”.pdf http://vinculacion.pe/ateneo/bitstream/123456789/4848/3/Retis_Medina_Rosa_2011.mx/2013/01/el-traje-de-tehuana-su-transformacion-y.edu. bibliografia: http://ateneo.unmsm.unam.blogspot.html Revista “Arqueología Mexicana” Num:17 Vol:III 1996.mx/Congreso-Trabajos-pagina/PDF/Congreso%20Estudiantil%202014/Proyectos%202014- %20%C3%81rea/3. .dgire.3.%20Ciencias%20Sociales/antropologia/2.1%20CIN2014A30116-%20Antropolog%C3%ADa.pdf http://comitemelendre.