Riego.

Primeros consejos
Escrito por J.J.M.A.

Por regla general, los árboles de “venta masiva” están plantados en dos tipos de sustrato. Una tierra arcillosa, compacta y dura, o por el contrario una mezcla de materia orgánica y arena fina. Ambas tierras, olvidándonos de otros posibles problemas nos crean unos inicialmente bastante graves:

¿Con qué agua riego?

De esto se ha hablado y escrito mucho tanto en los artículos de la web Portalbonsai como en su foro. Vamos a intentar regar con agua que contenga la menor cantidad de sales disueltas que sea posible. Si el agua es mala, además de poder contener posibles compuestos químicos nocivos para la planta, los cuales ni quiero ni pretendo imaginarme, un exceso de sales dificultan el correcto funcionamiento de las raíces además de saturar el sustrato.

¿Cada cuánto riego?

Buena pregunta. Difícil respuesta. En el post “cuando el diablo se aburre V” (foro de portalbonsai.com), aconsejaba, por motivos de aclimatación del árbol, buscarle un emplazamiento estable. El colocar el árbol siempre en el mismo sitio nos va a ayudar también a nosotros a regar. Al tener unas condiciones estables, el consumo de agua a su vez será mas o menos homogéneo. Esto no significa que si hemos regado pasados tres días, siempre tengamos que hacerlo cada tres días, pero nos dará una idea de las necesidades de árbol. En el caso de un árbol que esté dentro de casa, pocas variaciones tendremos.

El problema nos puede surgir cuando lo tenemos en la calle. Si está expuesto a la lluvia, una temporada de lluvias continuadas pueden producir un exceso de agua en el sustrato. Recordad que me estoy refiriendo a los sustratos originales. Seria mejor protegerlo del exceso de agua, y si está lloviendo y necesita riego, aprovechar para que sea la madre naturaleza quien nos lo riegue. La insolación, temperatura y viento, también influirá en la frecuencia de riego. Recordar simplemente que es más fácil matar un árbol por exceso de riego que por defecto, así que mejor pecar de rácanos

La técnica en tantos sitios aconsejada sobre regar cuando la superficie del sustrato esté seca,

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no sé yo si es aplicable a los sustratos de los que estamos hablando. Me explico y después vosotros decidís. A partir de aquí la cosa se va a liar, así que paciencia. Si os habéis informado un poco sobre sustratos y trasplantes, habréis leído también sobre la importancia del cribado y selección del tamaño del grano, así como del diferente grosor del mismo en base a la altura en que el sustrato se encuentre en la maceta. 

Como se puede apreciar en el esquema anterior, primero se coloca una capa de drenaje, compuesta de guijarros más o menos gruesos, y que tiene como misión crear una zona con mucho espacio entre granos favoreciendo la evacuación del agua, la circulación del aire, y evitando que se cieguen los agujeros de drenaje de la maceta. Esta capa de drenaje debería de estar compuesta de un material que no absorba agua ni nutrientes y consistente para que no se degrade. La idea es que no se ciegue nunca, así que intentar impedir que las raíces pasen por ella ni siquiera de visita es interesante.

Posteriormente, y según la altura de la maceta se colocan diferentes capas de diferentes grosores cada una de ellas. En este punto aclarar que el numero de capas y tamaño del grano depende mucho del cultivador, especie, altura de la maceta, etc. pero solo pretendo llegar al porque de las cosas. Por encima de esta capa de drenaje, se colocan las distintas capas del sustrato donde “realmente” se van a desarrollar las raíces. Más grueso en la zona inferior, menos en la superior, de una forma progresiva. ¿Porqué se hace esto?. Vamos a centrarnos solo en el tema del riego, porque por haber, hay alguna otra razón más.

Cuanto más grueso es el sustrato, mas espacios queda entre los granos, mayor circulación de aire se produce, y la humedad se evapora con mas facilidad. Cuanto más cerca de la superficie está el sustrato, el Sol, el calor y el viento, más rápidamente evapora la humedad que contiene el mismo. Si disponemos en toda la maceta de la misma granulometría, y la maceta es profunda, se nos va a secar mucho antes la parte superior que la parte interior del sustrato. En macetas bajas, esta diferencia es mínima, pero en macetas profundas puede ser notable. El objetivo de las distintas capas es tener diferentes “niveles de evaporación” con el objeto de que la humedad en cualquier nivel del sustrato sea lo mas equilibrada posible. Mas retención de humedad en las zonas altas, menor en las bajas. De este modo se pretende conseguir que cuando la capa superior del sustrato esté seca, lo cual utilizamos como referente para regar, el interior también lo esté o casi.

Esto, con un sustrato decente es la teoría, y no difiere en exceso de la práctica. Pero ¿qué ocurre con los sustratos indecentes?. Como habréis podido observar, el tema de la

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granulometría brilla por su ausencia. Tenemos una masa mas o menos compacta toda igual, y lo del drenaje suele ser un lujo del cual no disponemos. ¿Que ocurre si regamos cuando la capa superficial está seca?. Pues sencillamente, que la zona interior del cepellón seguramente esté muy húmeda, por no decir encharcada. Ese es el motivo por el cual no me parece muy correcto regar esos sustratos siguiendo el criterio de la capa superior seca. Muchas veces leo post de foreros que riegan con ese método y los problemas se mantienen. Pensad si no puede ser por esto. Me parece un mejor criterio la observación, tanto del sustrato como de las hojas. Un poquito de paciencia, observar las hojas del árbol y al mismo tiempo el sustrato, y cuando veamos que las hojas comienzan a dar síntomas de falta de agua ver en que condiciones se encuentra el sustrato, y regar. En poco tiempo le pillareis el truco, y lo haréis de forma mecánica. No olvidéis que es más fácil matar un árbol por excesos que por defectos.

Artículo escrito originalmente por J.J.M.A. para la web Portalbonsai y publicado en su foro con el título "cuando el diablo se aburre" .

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