Curso de ..

Diseiio eModas

::Prot Brackla %rni Lie. lJJiseiio tfetti£ e I ndumauaria

HIS TOR I A CansuftorasecturConftccionts

"

Y SOCIOLOGIA DE LA MODA 4

Historia

social del traje. Evoluci6n de la moda

La moda en. el siglo XVII

1

.ntroduccion

En la presente leccion vamos a limitarnos a hailar de la moda en Espana y Francia, ya que en el iglo XVII fueron estes los dos paises con mayor .eso especifico en Europa, tanto a nivel politico y nilitar como cultural, y, por tanto, los que marcaon las directrices de la moda.

Sin desdefiar la relevancia que otros paises euroICOS, como Italia, Inglaterra, Alemania y Paises 3ajos, tuvieron en 10 que a la vestimenta se refiee -y tambien en otros ambitos-, 10 cierto es que a moda se unifico bastante en todos los paises euopeos durante el siglo XVII, a base de las modas .spafiola y, sobre todo, francesa.

Estudiaremos, pues, seguidamente como vistreon los hombres y mujeres en Francia y en Espaia en este siglo, siglo en el Glial se desarrollo el novimiento artistico denominado Barroco.

...Ja rnoda en el siglo XVII

=aracteristicas generales

Debemos empezar esta leccion diciendo que, al gual que el Renacimiento fue el movimiento aristico y cultural de los siglos XV y XVI en Eurola, el Barroco 10 fue del siglo XVII. El Barroco - lamado Rococo en Francia- se caracteriz6, desde ttl punto de vista artistico, pOl' una ornamenta.ion con profusi6n de volutas y otros adornos, .redominando siempre la linea curva. POl' supues- 0, como veras seguidamente, este estilo artisrico ambien se deja notar en el traje de la epoca, soIre todo en el fernenino.

. En este siglo, especialrnente durante el reinado le Felipe III en Espana (hijo de Felipe II), desta:aron principalrnente las gorgueras y leclwgujffas, iiezas consideradas muy sefioriales en nuestro pais. .as gorgueras, como ya estudiamos en la leccion

anterior, eran adornos del cuello, hechos de lienzo plegado y en forma de hoja de lechuga. Las lechuguillas eran unas bocamangas 0 pufios de camisa muy grandes y bien almidonados, dispuestos por medio de moldes en figura de hojas de Iechuga, como puedes ver en la figural.

Las senOraSgILE~~iia.Y.fr:~nsi.?:.Etilizaron l~gor.-J&i!iJI~~fO;ijiL~ iot], pj~za. c (}m.El:lC!~~ap(}r.~~? ._o_.t~~s ordenes g.J:l1as d~_~pcaJe·.q~~ seplisaban def()E~~a

_~~ll~r. A.JgEi~.~,.~~~~~s)(}~~~i1(}r~~tambiell utilizaron este tipo d~gQrguera.(Fig. 2).

'~"'_~_~_~""'"'"'"""~_""O""""_"O ~_,.~ __ ~_~.~"~ ••••.. o···

En Francia des taco la valona 0 ancho cuello sobre pespunte. Esta pieza, mas que una nueva prenda era un adorno que se colocaba en el cuello y que consistia en una tira de lienzo que caia sobre la espalda y hombres y por la parte delantera llegaba hasta la mitad del pecho (Fig. 3).

Los franceses denorninaron create a 10 que en Espana s~.g~mo cotbata, adorno'gu~~To misrno que ~ sefoIQfgbaiiln;;;r~4C;-r~elcl:le~i() yHeg~ba .has~?-. elp'~~ho. Ge;;eriiIme'nte; solian serdeJie;;zo fino de diferentes formas, aunqueIomis frecuen-

es quefuerarrIisas y algunas veces guarned.das deencajes 0 bordados .

Adernas de estas piezas que acabarnos de citar y que fueron novedad en esta epoca, podemos corisiderar tambien como caracteristicas generales del vestir en este siglo los adornos de los traj es

.con pespuntes, los bordados y los encajes, ;,lsi co~no lo~scoloresmasvistososdelos·\festidos; ambas~osa~;co'ro.es con .. eT ~~aIo ba1'l'ocodeestos afios.

La 1110da del siglo XVII en Espana

El traje masculine en Espaiia

La moda espanola en este siglo presenta las mismas prendas que en tiempos de Felipe II, en el siglo anterior. Los hombres llevaban jubon de mangas ajustadas, valona y lechuguillas.

El conjunto de estas prendas, utilizadas durante el reinado de Felipe III, quedaba como podemos apreciar en 1;;1 figura 4.

Figura 1. Figura 2.

Figura 3.

Fignm 1. Las lechuguillas [ueron una de las principales caracteristicas del traje del siglo XVII. Figul'a 2. La gorgnera de confusion.

Figura 3. La valona 0 ancho cuello sabre pespunte,

3

;igura 4. Indumentarla masculina durante el reinao de Felipe III.

A medida que el siglo avanzaba los caballeros mas elegantes utilizaban el caizon, prenda ya usada en el siglo anterior y que llegaba hasta debajo de la rodilla donde se sujetaba con cintas que terrninaban en grandes lazadas. Las prendas de abrigo eran el gaban y la capa larga.

Los caballeros de esta epoca siempre usaban medias de seda, mientras que las clases populares las llevaban de algod6n 0 de un tejido ordinaria de algod6n Ilamado estamifia 0 estarnefia,

A los dos afios de reinar Felipe IV, hijo de Felipe III, la gran innovaci6n introducida en Espana como consecuenda de la in£luencia francesa, consisti6 en sustituir los cuellos de encaje 0 gorgueras por la valona.

Ademas, las sayas, jubones y dernas trajes se adornan can pespuntes, bordados, recamados de oro y plata, franjas, cordoncillos, etc; sin olvidar los adorn os conocidos como puntas y encajes de Flandes, llamados aSI porque procedian de este pais.

La prenda interior usada en esta epoca era una especie de jubon con mangas, muy ajustado al cuerpo y que fue utilizado tanto par hombres como par mujeres.

/ !

El traje [emenino en Espaiia

(Que ocurre con 1a moda femenina durante este periodo en Espana? Al igual que 1a indumentaria rnasculina, la femenina sigue fiel a la del reinado anterior de Felipe II, aunque presenta algunas exageraciones de tipo barroco.

Uno de los cambios mas importantes'~I1C:()r1~():nancia con. eresdI6harroco propio del siglo, 10 constituy6 1a utilizacion de colores mas· vistosos paraprenclas como jubones y verdugados.

En esta epoca aparece por primera vez 10 que se denomino miriiiaque, refajo interior de tela rigida o muy almidonada y, a veces, con aros, sobre el cual se colocaban las faldas, sayas y basquiiias (las basquifias eran unas sayas, negras generalmente, que usaban las mujeres sobre 1a ropa interior para salir a la calle).

BAJERA "

FigltTfl 5. Vestido entero, denominado vapon, coni, puesto pOl' aDS [aldas superpuestas, caracterlstica del siglo XVII en Espmia.

Las mujeres seguian usando los jubones cefiidos, a los cuales, en esta epoca, fue muy caracteristico el incorporarles mangas. Tambien se utilizaban los vestidos enteros como el vapotl. En 1a figura 5 podemos apreciar que el vapon se compone de dos faldas superpuestas:

• La exterior 0 de arriba, Hamada saboyana, que quedaba abierta por delante, de forma que permitia ver la falda interior.

• La interior 0 de debajo, denominada -bajera.

Una prenda femenina de uso generalizado en este siglo, no solo en Espana sino tarnbien en toda Europa, fue el manto 0 vela (Fig. 6). Este era utilizado como prenda de recato para salir a 1a calle, ya que cubria la cabeza y s610 dejaba a1 descubierto los ojos.

Figura 6. EI manto 0 vela sofia utilixarse como prctlda de recato por las mujeres de la epoca. "

5

En la segunda rnitad del siglo, aparecieron alguas carnbios en la indurnentar ia fernenina. Asi se tilizo el :,;uardaitifantes, arrnadura redonda y huea que constaba de cinco aros de alambre y se coocaba sabre la cintura. Velazquez, pintor genial el Hamada "Sigle de Oro" espafiol, inrnortalizo sta pieza de la indumentaria femenina en su farosa retrato de la Infanta Margarita adolescente, ija de Felipe IV (Fig. 7).

.~ ..

-:

Figura 7. La Infanta: Margat'ita adolescents, de Velazquez.

(Como curiosidad te diremos que el nombre de guardainfantes le viene par ser una prenda que podia ocultar el estado de las mujeres ernbarazadas, es decir, can esta prenda podian guardar al infante que llevaban en su seno de la vista de 105 dernas).

Sobre el guardainfante se colocaba una faIda denominada pollera y, sobre ella, 1a basquifia 0 saya

negra, de la que ya hemos hablado anter ior merite. En la figura 8 puedes ver una dama de la epoca con el tipico guardainfante.

En cuanto al manto, se continuo man do, pero ahora era de seda negra muy fina (mantes de humo). Tambien, se usaban mantes mas pequefios como las mantillas y mantellinas, prendas que dieron origen a las actuales mantillas blancas 0 negras,

Los complementos tipicos fueron los guanres, el abanico y la sombrilla.

Posteriormente, en las ultirnas decadas del siglo, a fin de ahuecar las basquiiias y los vestidos, apareci6 una nueva prenda interior, denorninada sacristan, que constaba de unos aro~dehle;::;::o soste':"

. uidOspor unas cintas que se ataban a la cintura, Se utilizsban ambas piezas, eI guardainfantes y el sacristan, pera cuando se trataba de ahuecar mas los vestidos, el sacristan, al ser mas rigido, lograba mejor ese efecto.

Figura 8. El guardainfans« daba este aspecto a La figum de las damas del siglo XVII,

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7

El traje masculine en Francia

Con la llegada de Luis XIII al trono, hijo de Enrique IV, y que gobern6 hasta mediados de siglo, se produjeron algunos carnbios en la indumentaria masculina francesa respeeto al estilo que predomino en el reinado de su padre. A continuacion vamos a indicarte cuales fueron los mas significativos,

La moda del siglo XVII en Francia

Los hombres mas- elegantes de este siglo en :::tancia utilizaban hombreras y aletas en el permnte 0 especie de jubon, el cual bajaba en punta iasta el talle, siguiendo el estilo de Enrique IV, :ey de Francia que goberno durante la ultima de:ada del siglo XVI y la pr irnera del XVII.

• Se utiliza la valona con las orillas de encaje.

• Los calzones son mas sueltos,

• Las calzas se alargaron mas abajo de la rodilIa, casi hasra las betas, terminando con aplicaciones de encaje, Posterior mente, estas calzas llegaron hasta los pies, convirtiendose en 10 que hoy conocernos Como pantalori, inspirado en la moda italiana.

• Se utilizaba una cap a corta a manto, el cual se sujetaba en un lado.

Con Luis XIV, el Rey Sol, que sucedio a su padre Luis XIII, y que reino durante toda la segunda mitad del siglo XVII, la valona se convirtio en un simple alza-cuellos. El perpunte se parecia a un chaleco con mangas abiertas y entre 61 y el calzon asomaba la camisa.

Otro de los cambios mas importantes de este periodo, se produjo con respecto a los calzones; estes, como puedes apreciar enla figura 9, llevan una es. pecie de delantal quese va estrechando hasta terrni-

CALZONES

Figura 9. Traje masculine frances durante ei reinado de Luis XIV,

nar con unas amplias rodilleras 0 canons. Entre los calzones y las botas quedaba un ~~p;C1(;Tibre.

En esta segunda mitad del siglo las notas que caracterizaron la indumentaria masculina francesa fueron la elegancia y Eifastuosida4. U~ade l;s

n~~'1~s .... prt::"~cl<lsql.l~ .. aparecieron fl}s~-~LrLhi~,Kr~~~,~ €Specie de caIzon-faIda que se s1,.1jetaba?Jar94i11a

mediante un" "c ofd on. "--- ~ ....

Las man gas del perpunte se adornaban con un volante de encaje y·las de la carnisa se cefiian al coda y a la mufieca can cintas. El alza-cuellos era mas ancho y las cintas que 10 sujetaba colgaban par encima del perpunte.

Para protegerse del frio, se utilizada camiseta interior y mantos en forma de capa, cuyos faldones se recogian can la mana dejando ver los canons y los baj os del rehingrave (Fig. 10).

Figura 10. Traje masculine frances de la el'oca de Luis XIV; donde se aprecia el reMngrave, el alxacuellos }' ei manto en forma de cal'a.

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ACORPS

7igllt'a 11. [ustacorps 0 casaca ajustada al cuerpo }' ulotte, tipicos de fa cpom de Luis XlV.

iiglll'il 12a}. Luis XlV, el ReJ' Sol, eon Sit atuendo tileo.

;igura12b. En esie grabado coloreado de mllor descoocido, denominado "La Cortede T/ersalles en el siloXVII", se aprecia la indumentaria caraeteristica e fa epoca.(ArchitJo FIRO-FOTO),

o

Hacia finales de siglo, el rehingrave fue sustituido por un calzon corto y ajustado que se llama culotte, sobre el cual se coloeaba el [usiacorps 0 casaca cefiida al euerpo (Fig. 11).

Despues del reinado de Luis XIV, al justacorps se le denomino habit, el eual eontinuaba ajustado al euerpo pero tenia unos faldones de gran vuelo. Posteriorrnente, esta prenda se hizo mas abierta en la parte posterior, 10 cual perrnitia ver la corbata. Esta pieza, la corbata, sustituyo al alza-cuello y se llevaba anudada debajo del menton con una cinta de color.

Finalizamos este apartado con un retrato del propio Luis XlV, el Rey Sol (Fig. 12a), y con un grabado de la Corte de Versalles (Fig. 12b), donde puedes apreciar los elementos de Ia indumentaria de la epoca que acabamos de citar.

.'

11

VERDUGADIN

2

El traje [emenino en Francia

La mujer frances a tiende en este siglo a deshacerse de 10 postizo, aunque sigue utilizando el verdugado bajo el nombre de verdugadin, el cual permite que Ia tela forme pliegues.

E1 verdugadin, prenda que, como sabes, fue caracteristica del siglo anterior, subsistio en Francia hasta 1630 aproximadamente, pem con algunas modificaciones, ~ Cuales? Las siguientes: sobre las caderas, y encirna de la enaguas de hila, llamadas secreta, se cefiian unos rodetes rellenos de crin can armadura de alambre y se araban por detras mediante cintas (Fig. 13).

En el reinado de Luis XIII, el traje femenino estaba formado -adernas de por la basquifia, la camisa y varias enaguas- por dos vestidos:

CiI E1 vestido interno.jciiyo cuerpa podia verse 0 no, mientras que Ia faida de este siempre era visible.

CiI E1 vestido ei.:ferno a [upe, que podia realizarse en una 0 des piezas, si eran dos constaba de cuerpo y falda.

Figura 13. El verdttgada frances sabre fa enagua de hila 0 secreta.

Siguieron utilizandose las gorgueras de confusi6n y las valonas, estas ultimas tenian como funci6n principal resalt;iJ_~L_Q:t:!s.to. Sin embargo, 10 caracteristico de esta epoca fu~ron las mangas rasgadas cuyas bocamangas se adornaban con encajes.

Otra de las notas caracreristicas en el traje femenino frances de este siglo, fue la novedad de los alares, llamados brandeburgos, que eran unos adornos horizon tales copiados de las casacas de los brandeburgueses, con los cuales se daba al cuerpo mayor amplitud.

Para resaltar la lujosa faida bajera, 0 falda del vestido interne siempre visible, citada anteriormente, se utilizaban diversas forrnas de llevar recogida la falda exterior.

En el periodo de Luis XIV, 10 mas destacable ... del traje femenino fg~~::q~~ An~d~Austria, madre del rey;puscnie··moda unos ~uellos muy gran(}_es.c::onfeccionad6scon encaje y, ademas, gU<tiri~cit1os.

• , •• ,,' ••• oc?,yC-·

• Posteriorrnente, aparece 3.i~E.tAt_~~ que es la sobrefalda .. xeaIiza,d'l con tela .... adamascada Jeca·;;:ad~·~d~ oro; estas~brei;id~ileva~a l~~~l;~maso . menos'-brga seguni~~~~~gQ.Di.i2(:i~ld~q~ie~ la'

vestla.·Seie·cogLl~)g?J<!t10S con doslazadas, que permi tlanITl~~rii~-~aa. abi~1"t:~·i()~.~elilal~~b;j era qtre-soliiserdetafeX?I'1.(Fig. 14). ' . ----

Como tambien puedes observar en la figura 14, en esta epoca, mas que de cuerpo del vestido, debe hablarse de corpifio, ya que ~ mang~~~ muy cortas, aunque se. prologaban anadient1()!~s

dos·o·tres- apl~~~~~()~~i~L~.~~·iiI~---· _- .

Figura 14. Traje [emenino frances de la epoca de Luis XlV, CIt)'a principal caracteristica es La Ujupe de dessus" 0 sobre [alda.

"b,.finalesde siglo,eltraje ferneninc es fastuoso,

.~j~s ta~?~.~~ ... ~I~~~ipl~2·.~t.~~lJ~·! 1~' c ~.<l! .1~~:lba..·~1!

aspecto rigido. Los vestidos se aqg:r:nabancgnlil::zadas·YT~s··b~andebu~gos ~se··~tiiizaball para ~dor-

. .. narel· co rp·iii~: ... .. . .. . .

13

!4

Sociologia de la mo da Edad y sexo

15

Introducci6n

Edad y sexo

Cuando estudiamos el tema de la "distribucion edad

de la poblacion" en la unidad didactics 2, ya hici-

mos referencia a estas dos variables, la edad y el Te habras dado cuenta de que en las lecciones

sexo. ,~U~I h~mos dedicado hasta ahora aLl~",,~~tori_a del

En este segunda pm) de~CCi?~_91Je_-"i,,"?~ .L ~~~~t~~;~~~~-~~~~~~~~~~;;-~~~~lllii"gt'n~e~~~

" a vet ahora, dedicada a lla sociologia de la moda, y I'fnc;i:3,a la:·111Qtl;,i,i11.fantil'i?ialamodajuvenil ~F'or ~os'(ferert&emo'sen~'el1as;-pues"soi[JQLI~c~Qr:es ... J\ .. que?Muysencillo.porqueflJes.tasepocas ····105· nij)iol£gicos ~orm'-=as~'sig~1:ITc:<itryi:C01;di~ \.fio~ y los jovenes vestian, mas 0 menos, la induciona!?:J;J, form~'deves'ti y qu~etu;' Eomo- drsei'i;= .' fuentaiia de los adultos. .

~~;~;~?~~;f~~~~~:;;j[. :~!::L~;i~~~;~~~~~1::iir~if~~

divideeiimascll:lina}7feJ.'i1e~ y cuyas caraCte~",:,. "_,de prQd_tieirse,' pues 10s"i:mevosJogros que se obturi'stlCas::ge~7a:iEf:v~m:'os~a-eSfUiaraco'Utmuicion. A.,:'vieron . en el campo~ de 'Ia - medicina~ deirl0st~;lrorl

~;::~:e%!~}~:::~~;~e;10s"alguna referencia a •• \{:.~.eaj~~.t~~~~~rli~~~~~i~~~~a~~~~~~~~9cad!11~~~~:l

)}'/ por 10 que se propugno 1a utilizacion-ae"vestiaos I mas adecuados, es decir, mas cornodos y funcionales, al mundo infantil y juvenil.

16

Como tu ya sabes, pues 10 hemos venido repitiendo con profusion a 10 largo de las Iecciones anteriores dedicadas a la sociologia de la moda,L~. a~ac! .. qgt:,~.,?s~rr?11~t1~~p~rs()na . i~fluye. directgmente en su .. forma de vestir,!En~onsecuencia,'

hs;}<:tTvid-a4e's"que;~'~ii;;~]?~~~iilQsO u g;}~,. c()TT~I, '. sal tar; etc ),r~qll}ei~i:i.,iiiitil?O~Ij!t:Qpa .. co mo d~'qlle se .. ;J,c:(?pl~~·suforma~c:yi~~:,t~ig. 15)_

o::>~_:~ -"··"""--.""""_'.n __ " ". __ "' "-_C""-·--' _~....-

Hoy,Jai,ndustria _c:l,~Ja ... moda.jnfantil tiene tanto alls; y tant;~'rep~Jfgs~Qnes e(;oJ:lomi~~s~'omo 1a ilioda" ae los adttltos. No ignoraras que en 1a actllafid;Ci se realizan desfiles de ropa para nifios en

. las ternporadas estipuladas para los adultos, desfiles infantiles casi tan importantes como los desfiles de moda adults. Por otra parte, cada vez es mas frecuente que existan diseiiadores que se dedican .tanto a 1a moda de las personas adultas como a la

moda de los nifios (Fig. 16).

Figura 15. Ejemplo de la moda itlfatttil actual. (Archivo FIRO-FOTO).

Figura 16. La moda infantil ocupa hoy dia tamhien fa atencion de los diseiiadores. (Archivo FIROFOTO).

Figura 17. Ejempl» de la moda joven actual. (Arckivo FIRO-FOTO).

t\j ,A' ! En cuanto a la. nl(')cl<lj0V:~11,C:!:t!"~cia-jgLl<lLq11~ Ia

(~~fari til:-tJ~~~}os~:;~~dllverrlCls .ql:1~L,acl~l1:~s.9:e respondei~'"fClosiilterese'sy ... n~cesidat:les. de"l~ j~l,ventud, los industriales" cicI:t 111Qd<l.(I1QsQl()~te fopa, tambiende coches, motes, etc) de alguna manera utilizan a este segmento de 1a pobIaC16Il para saber cuales SOlI SUS gust6sypii-a. que 'sean gran des consumidores desus.productos.

"_."'-

Como todos sabemos, los jovcnes, por su tern-

peramcnto, tienden mas a carnbiar de estilos que los adultos, circunstancia que £worece el que la industria de la moda joven tenga en ellos una

Fuente de ingresos importante (Pig. 17)_

I,I En 1a Illod"jQYenegtrilrleIljuego una, serie de {ial~ab]es sociologicasq~le condlcionan las dife-, rentes colecciones que los disefiadores presen.~~!~l'

....:.;~~;:;.;;;;;2-

'/Nos estamos refiriendo a los medias de comunicacion (television y cine, sobretod~i~'~lQi~g;~~!PQs . Asi; es fasiL.yex.adeterminadosjQY(;IleS vestldos de['?Eni;11111ysin1ilar. a . personajes de, la tefe~lsl~on""o el cine,. pero, 'rnasfre2iielltee"S"""gi:!e

c .. c.... i n.dumentaria de si.isId~i~~""";~~l1~·i~ales

u.~ a~ultos, sin embargo, 22IL .. J.!l~~J:~~1Cios al cambio )', por tanto, mas CO!!~t;I~y<!Qpn;L6:ente a las lri:ri:Ovaciones, ya que pO"Se;~~l un estilo de -'~Id;;"de-

'fei-riiiiiido""que les es propiOy IOIl-iaiibEri'en de LIlla fOfilla mas corlstirlt:c qile los

'17

Figura 18. La indumentaria de los idolos musicales, en este caso de Michael Jackson, es coplad« por Ia ]11- uentud que se identifica COft Sll musica {Archive FIRO-FOTO).

q~~ se .. utiliza yIa,.edad.que se riene, aUI1:que-qtras ~eces'sucedelo contrar{o~··qlie··slenta·n;uy bien,

CO!f10 Iaparejaqu'c te mostrarnos en la figura 19.

PeroCGste fGnolnenO.I10 sQloseprod~lce en .10s ~dultos,taI11bien ocurre en los j6venes pero ,a Ia illversa: algunosdCestos pare cell mayores de 10 que en re~iicl.ad SOI1 debido a su indumentaria.

esto queremos sefialar que la edad es un factor deterrninante para la eleccion de una indu-

mentaria U otra, perc hay ocasiones en que la rcpa ;'p.lll:':.de disimular la verdadera edad de una persona.

Figura 19. Cada vez es mas [recuente .per a getlte adulta vestida CO/l atuendo juvenll, (Archivo FIROFOTO).

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El otro condicionante biologico que hemos seiialado al cornienzo de este tema, es el sexo de las personasvEs innegable Ia influencia de esta variable sobre la indumentaria que las personas adoptan, ya que, 16gicamente, eIs"~::\:g"J;le:te:l:!1~it1~_90S

-. .formas de vestir diferentes: la:"masculina y la femeiiIP?.

La dijerenciacion de sexos en la moda

Como estamos viendo en los temas dedicados a la historia del traje, la moda, desde sus origenes, ha marcado y establecido diferencias importances entre hombres y mujeres.

L~~qiferencjaci6n entre los sexos a la que nos estamos refiriendo, se fundamenta en que durante mt~<:h9tielnpo ha existido una marcada separaCl6n ~l~tre los masculine y 10 femeninodebido a que al hombre se le ha asociado can atr ibutos como fuerzay poder, y a la mujer con debilidad y somerimiento, Como todos sabemos, este hecho ha tenido grandes rcpercuslOnes en el mundo de la moda,

Actualmente, en cualquier colecei6n de mada podemos observar que estas influencias siguen existiendo, perc tarnbien es frecuente ver en una

coleeci6n de moda femenina prendas que, tradicionalmente, pertenedan a 1a moda masculina,

Esto mismo, pero a la inversa, ha sucedido tambien en los hombres. Aunque de forma mas esporadica y s610 en deterrninados arnbientes, se han adaptado prendas que, pOl' sus caracteristicas, pertenecen a la moda femenina y, sin embargo, las llevan los hombres.

Un ej~r~~plo del primer caso, es decir, de 1a adopci6n de una prenda masculine pOI' las mujeres, 10 tenemos enlostrajesde chaqueta y panta- 16li feineiiirios .. Del segundo. casq, el ejell1ploinas claro 10 enccntramos enlisanlplias faldas pantalon

que elc:antante~rital1ieos.ti~g 0 .. eI .. espafiol Mi.g~~el BosEhaili.itiB~;eI~ en alg~;~{)sde sus recita- 1es~ .

El papel de la mujer respecto a la moda hoy

Afortunadamente,l~j?I11a. {~E;:l11oeratiz;)ci6n de la sociedad . yla . influencia .. ej~rcida porlos .movil1uentos de liheraciollde la mujer, la sitllaci6nde Iildara . diferenciacion de sexos en cuanto a la moda de la que estarnos hablando, ha variado notablemente.

l}gyen dia,la mujer no s610 desempefia traba_ios iguales a los que puede desempefiar un hombre, sino que ademas esta compitiendo con 61.

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Figura 20. Moda [emenina eu los aiios 60. (Arcltivo FIRO-FOTO).

Figura 21. Moda femenina en los aiios 90. [Archlvo FIRO-FOTO).

LaI110cia,co!11ofen6meno social, no queda al margen de t~dosestos cambios s()ciales que, por supuesto, conllevan otro cambios bastante en 1a forma devestir.··

Comparando las figuras 20 y 21 puedes observar un ejemplo de 10 que estamos comentando.

Otro aspecto a tener en cuenta respecto al papel de--la'rl1;:;jer~en el mundo de 1a moda e?eLsigui~nte: ?itcl1emosen cuentaque los grandes modistes h<tl~ volcado sus colecciones principalmente en Ia !I1ujer,' noes de extrafiar que a. esta se le haya considerado un "objeta de rnoda".

Sin embargo, en la actualidad este fen6meno

.t<.t!1iYi~IlhasJJfi:i<:i9 grandes variaciones, pues rodos sabemos que las coIecCloiies recogeii.'modc:lostanto cle h0111blT como de mujer;esdccir,que tambien existen modistes que dedic:ln sus esfuerzos a la moda masculina.

En este punto cabe sefialar que existe cada vez mas una mayor preocupacion por 1a moda por parte de los hombres. ,g!h() . .I1~~Eecle finales de los y los 90 sepl:.t:':.Qc;upa mucholllis por su ima-

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g~Ilyc.()!I1pramoda 10 rnisrno que cornpra cosmeticosuotrosproductos que le ayudan a mejorar su 1!11agc1L

En cualquier caso, finalizaremos este tema diciendo que, aunque todas estas consideraciones sean ciertas (que los hombres se preocupen mas por la moda, que existan prendas tradiciorialmente masculinas llevadas por muj eres, y viceversa), actualmente . UIl;J. de las principales caracteristicas q~elain~4a feme nina po see, es quecualqllier prenda (aunque haya sido adoptada de Ia moda masculina) es eminentemente "fernenina' ,por el simple hecho de que es una mujer quienhIieva.

21

ESCALADOS

La moda, una cuesti6n tecnica

Una de las cualidades indispensables para ser un buen disefiador de moda es tener una gran imaginaci6n para poder crear nuevos modelos can ideas originales y propias. Sin embargo, la creatividad no sirve de nada si se i111aginan trajes 0 vestidos imposibles de poner, como, por ejernplo, un vestido con .un cuello excesivarnente estrecho y sin abertura por don de no cabe la cabeza.

Asi, la creatividad se quedara insuficiente si no se corioce como llevar a buen ter mino, como desarrollar en 1a practica, lo que se crea. Porque en la actualidad el disefio no consiste unicamente en tener una ser ie de ideas; es sabre todo un proceso de producci6n que comienza en la cabeza del disefiadar, es decir, en ti, y continua con la representacion grafica (el dibujo) que permita la rnaterializacion de esas ideas.

Pero, naturalmenre, estamos hablando de objetos, es decir, de ropa, no de ilustraciories 0 ideas. Y es aqui donde intervierie Ia parte "tecnica" del diseno, la cual had. posible que esa idea se mater ialice y se haga realidad, convirtiendose en "objeto de Ia moda".

En esra asignatura de Escclados que ahora empiezas pretendemos enseiiarte esa parte tecnica fundamental que todo buen disefiador debe conocer. Nos referimos aJ;J,Ji!f!liz:aci6n de patl'oncs para interpretar los disefios ypo~er COI1- it:t:ciorl~rl()s en tela, <lsi como aJ escalado de dichos patrones para obtener las tallasq~~e deseemos partiendo de una talla basco

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Seguramente pensaras que este es un trabajo que debe realizar el parrorista, y asi es, pero $1 querernos que este profesional inrerprete correctarnen.e las ideas del disefiador y, de esta forma, que todo el proceso de patronaje ndustrial tenga un resultado final correcto, conviene que el disefiador coaozca con detalle como trabaja el patronista. Per otra parte, S1 un disefiador :l.esarrolla su actividad de manera independiente, creando su propio estudio :l.e disefio, al menos durante los prirneros afios de su profesion se vera en la necesidad de realizar el mismo el patronaje correspondiente a sus propios disefios.

Una vez adquiridas estas tecnicas que te perrnitan crear patrones y esca.arlos para obtener las tallas que necesites, y siguiendo las ultirnas tendencias rctuales en cuanto a la demanda

en el mundo de la moda, estudiaremos los trazados de patrones y sus respectivos escalados para manga japonesa y carniseria, faldas, pantalones y vestidos de "cocktail", de noche y de novia.

Por ultimo, debemos hacerte una adverrencia muy importante. E1 estudio de las lecciones que componen esta asignatura de Escalades, junto con las de Dibujo de Figurines de moda, es de capital irnportancia porque cons. e ~Qbre, el ;..que. se vertebra este Curse. Hernos pretendido desarronafl~.~I~~"rWI~:nl~~"\ practica p osible y por ella debes seguirlas prestando . ffi:;13'~~~~~ri'Cio~·~'1§f~ndicaciones del texto y a las ilustraciones que compl~};n~n!:~n)e~§','expli'E~ic:iones y, sobre todo, realizando por tu cuenta todas las activiclades que te recomendamos en cada leccion.

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ESCALADOS 1

Introducci6n al patronaje y al escalado: desarrolo y elecci6n de patrones

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ntroducci6n

Como ya hernos dicho en .ialmente el disefio tiene mucho de tecnica: una ~cnica para desarrollar el trabajo ideado por el diefiador con el fin de que se convierta en un "proucto de moda" y Begue a las manos del conrrnidcr, denrro de un sistema de produccion idustrial.

_En el desarrollo de este trabajo intervienen diersos componentes. En esta primera leccion de .scalados nos varnos a centrar en uno de esos omponentes, el patronista, asi como en el traba)qu~ realiza. Porque pensamos: que es fundamentl esc trabaj 0 para llevar a buenterrnino el traba;deI disenador. Y 10 es porque una idea que no ~ sabe realizar, qll:~ .. T~5? se .sabe llevar a 1a pracrica

hacerla realidad, es una Idea inutil. ...

Asi, pues, consideramos basica esta prirnera leeion de Escalades porque constituye una introducion al patronaje que te hara reflexionar sobre 10 ue tiene de tecnica el diseiio de moda, y en la ue te' proporcionarernos, los conocimientos nece-

•......... • i

~IiOtpara que tu, como'.disenador, sepas perfec-

unente como trabajael patronista dentro de un sterna de producciori industriaL Como sabesLe:1 atronista no se Iimita a obtener tallas standard no . que, partiendo de unitallaconcreta, pued~ btene~otr;l$cle disrintas medidas pero proporcio; alrne~lte exactas, mediante el sistema del escalade, sterna que constii:~yeer{iItE~~~paso del patronis\ dentro de su proceso de trabajo.

Por ultimo, piensa que ttl, como diseiiador, uantos mas conocimientos tengas sobre las prenas, ya sean de tejidos, de histor ia del traje, de onfeccion, ... y, pOl' supuesto, de patronaje y esalado, mas amplia sera ttl capacidad de disefiar.

=onceptos basicos

.a funcion del patronista

. su relaci6n con el disefiador

Como sabes, pues ya hemos hecho referencia a 110 en alguna ocasi6n, la figura del patronista es

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de gran irnportancia dentro del mundo de 1a rnoda. En unidades posteriores veras el lugar que ocupa el patronista dentro de esa compleja cadena de produccion que tiene que seguir el "producto de moda".

Entorices, puede que te preguntes: 2por que le de die amos ahora una lee cion exdusivamente a1 patronista? Desde luego no para convertirte a ti en patronista, ya que partimos de la base de que estudias este Curse con el fin y la aspiracion de conocer especificamenre el oficio de disefiador. El sentidoque tiene, pues, un estudio mas concreto deeste tema dentro del sistema de producciorrde moda parte de la base de que el diseiiador ha de ser como una especie de como din que este entre el mundo de la imaginacion, la inspiracion, la . creacion y el mundo de la realidad, de 10 practice, 'de la realizacion y de la produccion.

Es aqui donde se establece una interrelacion fundamental entre el disefiador y el patronista. Innumerables veces la dave del exiro de un disefiadol' ha sido enconrrar a un bueri patronista que supiera interpreter sus ideas y sus bocetos 0 disenos can exactitud.

Pero C01110 esto no ocurre siernpre, .. creenlOsque es importance que tu, como disenador, teng£~ conocimientos de patronaje, para que adem as de tener ideas I sepas "Como" llevarlas a cabo. 0, en todo caso, intentaremos dade las nociones suficientes Peril::q~~iispas darJe, las explicadones pertinentes al pattonista con el fin de que este las lleve a 1a practica. De este modo, podras establecer un mayor entendimiento con la persona que ha de interpretar y realizar ese bonito diseno que ttl has irnaginado tan perfectamente en tu cabeza 0 que has plasmado en tu ilustracion.

Y es aqui donde se nos plantean las' dos maneras en queae puede ser util el conodiiiiento del patronaje: a nivel personal y a nivel profesional.

teA nivel personal pOl'que saber 10 que se puede

realizar 0 no, y, en caso afir mativo, como se ) realiza, te ayudara a agudizar tu ingenio y a . aumentar tu capacidad creativa como disefia<dor .

.. A nivel profesional porque, tanto S1 trabajas para una empresa, como S1 la empresa la has creado tu, deberas tratar de que tus disefios salgan al

mercado 10 mas fides a tus ideas. Y esto 10 puedes conseguir bien gracias a un buen patronista o bien gracias a un buen entendimiento entre el patronista y el disefiador, es decir, entre el patronista y tu.

Y para ella cuanto mas sepas del tema, antes y mejor alcanzaras ese objetivo.

Que es el patron

Antes de adenrrarse en el tema, es necesario aclarar algunos conceptos. El disefiador imagina a estudia la idea. El patronista, como su nombre in-

dica, hace los parrones, Pero tal vez te estes preguntando a que denominamos patron:

El patron es la forma exacta que tiene JllJa piezo 0 prcllda sf esta estuviese descosida Y puesta CiI plano. Para clio, se represent» sabre 1111 papel, aiiadiendo y ouitando los. espacios que luego, al ser cosidos, izaYan que fa premia se acople al werpo 0 adquier« la [otma Y volumen qlle deseas.

En la figura 1 te mostramos diferentes tipos de patrones. Como veras en alguno de ellos, los espacios que estan huecos, es decir, que hemos quitado, corresponden a 10 que llamamos pinxas. Estes espacios a1 unirse daran la forma y el volumen a 1a prenda.

Figura 1. Diferentes formas de patrones.

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Adernas de Ilevar todos los detallesque corresiondan a esa prenda 0 disefio, el patron debe reaizarse con las medidas exactas de ese cuerpo, de .sa talla y de esa forma concreta de la prenda, ya Iue si no fuera asi el patron perderia su fun cion irincipal: acoplarse a1 cuerpo.

Afiadimos pues ahora una definicion mas con.reta de 10 que llarnamos patron:

El patron-lipo [5 el molde del weIpa que nos sirve para poder cortar can exactitud toda clase de prendas en tela,

No debemos olvidar que hay muchos tipos de patrones y que, ademas, hay unos patrones en concreto que denorninamos patrones base que nos serviran para sacar otros nuevos, pero de esto ya hablaremos mas adelante.

Diferencias entre el trabajo

del patronista y el de la mo dista

~Te has para do a pensar en la diferencia que puede haber entre una patronista que trabaja en una empresa y una modista que haee Ia ropa a medida en su casa? A fin de cuentas las dos sacan pacrones en base a unas medidas.

Para ti, que pretendes ser un disefiador, conocer esta difereneia es fundamental. A unque esta diferencia la tratarernos con detalle en una leccion posterior, ahora que estamos estudiaudo el trabajo del patronista tambien harem os referencia a ella.

Empecemos por la modiste. Seguramente alguna vez, bien tu 0 bien a1gun conocido 0 familiar, habreis tenido la necesidad de haceros algun vestido o traje para alguna ocasion especial. Tal vez hayais

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preferido haceroslo a medida en vez de ir a buscarlo a alguna tienda.

En ese caso, ~c6mQ trabajaria la modista? Bien, en primer lugar, y"despues de decidir el mode- 10 en cuestion, tornara las medidas una a una: contorno de pecho, cintura, sisa, etc... Despues, con estas medidas tornadas "directarnente" 50- bre tu cuerpo, ya podria poner;se a hacer el patron.

Mas tarde cortaria las piezas de la tela en zig-zag a cada y las hilvanaria dejando el traje preparado para una pr imera prueba sobre tu cuerpo de nuevo. De esta manera podria corregir los posibles errores. Y asi, prueba tras prueba, 51 hiciera falta, hasta terrninar la prenda.

Bien, esto es 10 que se Hamada confeccion- a medida. Sistema que se podria utilizar tambien,

como verernos el Iecciones poster iores, para haeer un modelo de alta costura.

Pero, naturalmente, si tu entras a trabajar en una empresa 0 1a creas ttl mismo, en aras a la rentabilidad tendras que produeir una cantidad minima de prendas. Y 2te imagines 10 que te costaria en tiempo y en dinero si 10 hicieras utilizando este sistema de confeccion? Serb imposible.

Hoy en dia las empresas funcionan mediante un sistema industrial de confeccion. Y tarnbien el patronaje, dentro de la empresa, sigue un sistema industrial. Es decir, por medio de tallas y medidas proporcionadas. Es 10 que de una manera mas teenica, podriamos llarnar, el "pret-a-porter" 0 Iisto para llevar, del que tambien hablaremos en lecciones posteriores en profundidad.

Seguro que alguna vez te ha ocurrido entrar en una tienda, gustarte una prenda y escuchar al dependiente 0 dependienta decir: "mire, no nos queda de su talla".

Gracias a ese sistema industrial, el patronista proporciona a la empresa una ser ie de tallas del mismo modelo. Tallas que realiza por medio de ese sistema de medidas proporcionadas. De este modo se facilita 1a comercializacion de la prenda. Pues esta llega a la tienda con las medidas que se acoplaran a tu cuerpo, sin necesidad de tener .que hacer prenda por prenda con el sistema "heche a medida",

Que es el patronaje industrial y el escalado

Evidentemente, como disefiador te interesa conocer el patronaje que se emplea en una ernpresa j el ripe de patron que had el patronista cuando Ie digas, por ejemplo: "bien, quiero este modelo en tejidos de punta y piel, y en las tallas 42, 44 Y 46".

Por eso, antes que nada, vamos a sefialar las caracterisricas basicas del patronaje industrial que nos van a permitir definir este tipo de patrones y tambien 10 que denominamos escalado.

.. EI patronaje industrial es un sistema que, como su nombre indica, sigue un proceso industrial, es decir, tiene el fin de sacar modelos standard

. (no una medida para cada cuerpo) basados en unas medidas proporcionadas .

.. El patronaje industrial, ademas de sacar una talla standard, a partir de ella puede escalar. 2Que signifies escalar? Escalar significa que a partir de esa talla standard se puede obtener el resto de las tallas que se deseen. De manera que mediante una tecnica sencilla y rapida no sola se obtienen varias tallas de una, sino que, adernas, estas son proporcionalmente exactas.

En lafigura 2 mostramos un ejemplo de 10 que seria el escalade de una faida recta. Como puedes apreciar, los trazos continuos del contorno del patron y de la pinza nos indican 1a talla menor a talla base (1) y la tall a mayor (5), y los trazos discontinuos(2, 3 y 4) indican las tall as intermedius.

Aunque no entremos ahara en detalles sabre el escalado, pues 10 estudiarernos con detenimiento en lecciones posteriores, aqui ya puedes apreciar q u s-e_g31~L,~~g!l!§(;£l.<;QP:~t:.g~ir .. t_all~~?~?:aY()r(;sM~e 1

_I?is~lo~patn?l: partiendode tlfl~~all~?~~.~.

Pero la. funcion del patronista no se Iirnita unicamente a sacar patrones repetidos una y otra vez. Imagina que ttl, como disefiador, ideas un vestido, 10 bocetas y luego haces una bonita ilustracion de como quieres que quede. Cuando esa ilustraci6n 0 disefio llegue a manos del patronista, este debera interpreiarlo.

,A que nos referimos cuando decimos que debera interpretarlo? En primer lugar tendra que estudiar ese boceto, ese disefio, es decir, deb era estudiar y deducir como seria la forma real de ese vestido, como si ya estuviera hecho.

Pero como se trata de una idea original tuya, es decir, de una invencion tuya, 10 primero que tendra que ver el patronista es con que patnJn base podra sacarlo, cual es el patron base adecuado para a partir de eI ir transjormando!» hasta llegar a conseguir un patron con las formas originales que t6 has ideado. Se trata siernpre de intcntar lograr con la mayor exactitud tu idea originaL

l?S adelante analizarernos can detalle este proceso de trabajo del patronista .

,; 'I I t I I ? U

I te preguntoras alOra ,'que es Ill! paroll Jase. 11

patron base es Hnpqtron standard,l~~'.l:~:~cnc.illo y

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Figui'l1

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Figura 3. Diferentes jOl'lllGS de patron base. i~'

simple posible, que sirue de "base" para samr otros HUC- 1,105.

En la figura 3 te mostrarnos dos ejernplos de patrones base que corresponden al euerpo y a un pantalon, a partir de los cuales podriarnos sacar nuevos pantalones a cuerpos.

Par ejemplo, vamos a suponer que ideas una falda recta sin cinturilla yean el talle alga subido, como muestra 1a figura 4.

Figura 4. Dlseiio de una [alda recta con talle subido.

El patronista tendria que obtener el patron base de la falda recta y luego 1a rransformaria, subiendo el numero de centimetres proporcioriados a1 talle, segun el disefio, hasta que este quedara interprerado correctamente, como muestra la figura 5.

Sin embargo, si deseas una falda con mucho vue- 10 y el patronista quisiera obtenerla con un patron base de una falda recta, evidentemente nunca quedarla bien ya que para esa fa Ida de vuelo seguramente el patron base adecuado seria el de 112 0 3/4 de capa, pOI' poner un ejernplo (Fig. 6).

Figura 5. Transforinacio« de fa [aida recta subieudo talle,

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Figura 6. Diseiio}' patron de una Jalda de 112 capa.

f 3

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Materiales y medidas

Una vez aclarados los conceptos basicos sobre el patronaje, pasaremos a explicarte una serie de detalles practices y utiles, como son los materiales necesarios a la hora de hacer un patron y como deb en utilizarse.

ASI mismo, te explicarernos tarnbien en este apartado cufiles son las medidas del cuerpo que se deben to mar y la forma corrects de hacerlo.

Y pOl' ultimo, te detallarernos el proceso de trabajo que sigue el patronista, desde que empieza a trazar ese patron hasta que 10 lleva, una vez ya acabado, al trazador, el cual se encargara de marcar el patron en la tela. La costurera 0 confeccionista 10 cosera y, a traves de los representantes, 51.1 modele se vera por fin en el escaparate de venta al publico.

Materiales

A continuacion pas amos a rnostrarte una serie de materiales (distintos, como veras, a los que te hemos propuesto en Ia asignatura de Dibujo) unos necesarios, otros aconsejables, y otros optatives, pero a SU vez todos utiles a la hora de realizar tu trabajo 0 e1 trabajo del patronista. Y, por supuesto, nos detendremos en cada uno de ellos para explicarte su utilidad.

El soporte 0 mesa de trabajo

Comenzaremos, como es logico, por el soporte

o mesa de trabajo, donde deberan disponerse todos los utiles de trabajo.

E1 tamafio minimo mas adecuado de Ia mesa de trabajo es el de 1 metro de largo por 80 em de ancho, aproximadamente, aunque cuanto mas grande sea mucho mejor para ti. Ten en cuenta que sobre ella tendras que trazar las lineas. Estas, unas veces seran pequefias, perc en el caso de que tuvieramos que trazar un pantalon 0 un abrigo, estas line as sedan tan grandes como el largo de dicha prenda. Y plensa, ademas, que si se puede vel' extendida en

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su totalidad la prenda que se decida patronar, mas claramente se podri visualizar y mas fkil se podra trabajar sobre ella.

La altura que deba tener la mesa ya depended mas de tu propia comcdidad y de tu pro pia altura.

Pasarnos, ahara, a hablarte de las cualidades de esta. El tablero ideal es el que lleva una planeha de corcho forrada can un carton fino de color rnarron. Ello te perrnitira pinchar con comodidad los patrones sabre el corcho sin que se rnuevan, asi como copiar las prendas ya confeccionadas, para ver ique forma tiene una prenda 0 una pieza de esta que te interese pOl' su disefio 0 porque no sabes como es su patron.

En el caso de que no puedas disponer de un tablero de estas cualidades, en su lugar puedes utilizar un simple tablero normal 0 aglomerado, siendo preferible, como ya te hemos dicho, de tamafio mas bien grande.

El rollo de papel blanco continuo

Ademis del soporte 0 mesa de trabajo, necesitads un rollo de papel blanco continuo. Se nama continuo porque se compra por metros. De este modo puedes comprar la cantidad que necesites y trabajar con el largo de la prendaque desees trazar sin mayor dificulrad.

Si alguna vez has hecho algttn patron con hojas de papel suelto, imaginamos que ya sabes 10 pesado que resulta trabajar de este modo, ya que se tiene que ir pegando hoja con hoja hasta que la suma de estas a1canzan el largo y el ancho deseados. Sin embargo, si utilizamos el rollo de papel blanco continuo todo este proceso es innecesario y se trabaja con surna facilidad,

Este tipo de papel lopodnls encontrar en tiendas especializadas 0 en papelerias. Y S1 10 deseas puedes cortarlo por 121 mitad de su ancho, medida que es suficiente para dividirlo en dos partes 10 bastante anchas para trabajar. Y asi, al mismo tiempo, multiplicas pOl' dos 1a canridad de papel para patronar.

En 1a fignra 7 te mostramos el modo correcto de hacerlo.

Ademas de este papel basi co, no esta de mas que tengas a mano otros tip os de papel que te pueden ser de gran utilidad en algunos cas os concretes, como son:

• Papel vegetal, que, por su transparencia, te ayudara a realizar el calco de algunos trazados. Lo podras encontrar, tambien, en tiendas especializadas 0 papelerias tecnicas .

• Papel especialparapatrones. Se trata tambien de ~~l-papei continuo. Peroh' cualidad que 10 caracteriza es la de poseer un as rnarcas en color a modo de cruces y otras formas, dispuestas a 1a misma distancia unas de otras a 10 largo de todo su espacio. Estas marc as te ayudaran a escuadrar con faciIidad y a hacer trazados rectos y parale- 16s a los margenes de la hoja +, Es decir, te pueden servir de guias para tu patron. Este tipo de papel 10 puedes encoritrar en establecimientos especializados en confeccion 0 en establecimientos tecnicos,

• Carton marron. Por ultimo, es practicamente esencial para un buen patronista y sumarnente practice el disponer de un rollo de carton marron. Se trata de un carton fino, pero fuerte, de color marron que se vende, rambien continuo, en tiendas especializadas y papelerias tecnicas.

Las cualidades y utilidad de este material son varias. Se trata de un material mas duro queel papel, que se arruga rnenos y, sobre to do, que perrnanece recto sobre la tela, estropeandose 0 deforrnandose rnenos que un simple papel,

En realidad, es este material el que se utiliza en las empresas, e1 que utiliza el patronista industrial. Porque, adernas, sus cualidades antes citadas permiten que los patrones ya trazados se puedan guardar y conservar con menor riesgo de que se estropeen con el tiempo,

Como puedes' cornprobar, to do esta encauzado a que el patron permanezca 10 mas exacto posible, para poder realizar el modele fie1mente.

El tapiz

En cuanto al lapiz, te aconsejamos que utilices uno de punta fina, bien redonda 0 bien plana, como utilizan los delineantes.

Figura 7. Modo de cortar el rollo de papel blanco con tijeras 0 con cutter.

ES aconsejable que no sea un lapiz muy blando, porque si fuera asi, al pasar la mano 0 cualquier otro utensilio por el papel, podriamos hacer rnanchas y dade un aspecto sucio. Esto es importante, porque el patron, al igllal que cualquier otro dibujo tecnico, debe mostrar con daridad y nitidez sus lineas de la forma mas perfecta, concreta y limpia posible.

Piensa que el patron no es un dibujo artistico 0 una ilustracion en donde una mancha, adecuadamente puesta, puede dar claridad. En nuestro caso, la mancha provocaria justamente el efecro contrario. POI' esc te aconsejamos que trabajes con una mina normal y con un pequefio grado de dureza, no vaya a romper el papel. Un portaminas del 0,5 de grosor, con dureza HB, seria adecuado.

Y para eliminar los errores, uriliza una goma blanda que no manche el papel al borrar,

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Figura 8

Figura 9

'igllra 8. Regia de 60 em.

Figlt1'tl 9. Regia "T".

CARTABON

ESCUADRA

7igllra 10. Escuadra l' cartabon, 6

Las reglas

Las reglas son otro material absolutamente necesar io para un buen patronista.

En principia es aconsejable una regIa larga, de 60 ern como minirno, milimetrada y de plastico transparente, 10 mas flexible posible para evitar las roturas y que te dure mas tiernpo.

La figura 8 te muestra el tipo de regla a1 que nos referimos.

Si 10 deseas, tam bien puedes utilizar una regia T como 1a que te rnostramos en la figura 9, de un metro de largo, que puede serte util par -51.1 longitud para los largos muy largos, y porque al tener la forma de T es decir, a1 forrnar en uno de sus extremes un angulo recto de 9o_, te ayudara a escuadrar cuando 10 necesites.

Una escuadra y un cariabon, como los que aParecen en Ia figura 10, tambien son materiales necesarios para el patronista. Es aconsejable que sean de plasrico y rransparentes, porque de esc modo puedes ver 10 que tienes debajo, facilitandote el trabajo. Estas reglas, segun tu gustos, pueden ser milimetradas 0 no milimetradas.

Este tipo de reglas se usan para trazar angulos rectos y para escuadrar line as. Pero 2que querernos decir cuando hablamos de escuadtat las llneasi Muy sencillo.

Si tenemos una linea horizontal, para escuadrar 10 que hacemos es poneI' otra linea totalmente perpendicular a la primera horizontal, es decir, ponemos sobre la horizontal otra vertical, de rnanera que formen un angulo recto, es decir, un angulo de noventa grados a cad a lado de la vertical con Ia horizontal, como muestra la figura 11.

De esta forma, con Ia escuadra 0 e1 cartabon, que disponen de un angulo recto forrnado pOl' des de sus lad os, no tenemos mas que apoyar uno de ellos sobre 1a linea horizontal y marcar a lapiz el OtTO lade de la regla que forma el angulo recto, como muestra 1a figura 12.

Adernas de las reglas que ya hernos citado, todas elias rectas, hay otras muy necesarias precisamente por sus formas curvas. No hay que olvidar que

aunque el patronaje sea un dibujo tecnico, el cuerpo humane no tiene solo formas rectas. Mas bien al contrar io, nuestro cuerpo esta Ilene de curvas. Y algunas de ellas son tan especiales, que al dibujarlas en plano no podemos hacerlo con formas rectas sino que debemos darle su forma natural. Por ello, pasamos a hablarte de algunas de estas reglas curvas que curnpliran esta fimcion.

En 1a figura 13 podemos ver el magieo de ctavas tipo oreja, instrumento que nos sera muy util para el trazado de sisas, escotes y otras formas redondeadas, no demasiado grandes. La figura 14 te muestra alguna de estas formas.

La regia de wrvas largas se usa especialmente en el patronaje por su utilidad. Se adquiere en establecimientos un poco mas especializados 0 en papelerias tecnicas, Puedes ver su peculiar forma en 1a figura 15. Este tipo de regia curva te sera necesaria para el trazado de curvas gran des 0 mas abiertas, ripe la forma curva que tiene la cadera 0 la cintura, como muestra la figura 16.

Figura 11

F(,<ura 12

Figura 11. Angulo de 90n•

Figura 12. Modo de escuadrar can fa escuadra ]I el cartalum:

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Figura 13

Figura 15

::igHra 13. llilagieo de curuas tipo oreja,

::igllra 14. Formas de sisa, escote J' otras redondas ealleadas can eI 1tlagico de C1fl'vas tipo oreja.

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Figura 15. Regla de curvas largas,

Figura 16. Formas de cintura J' eadem realixadas am la regia de WI'I)dS largas.

Otros materiales

Adernas de los citados, no esta de mas que dispongas de otros materiales como los siguientes:

• Un metro de costura. Que te servira no solo para tornar medidas sobre la persona sino tambien para tomar medidas de forma curva (como las de una sisa, por ejemplo), que luego debas trasladar a otro punto utilizando l'a para ello una regia blanda 0 un trozo recto de carton marron. Esta 0 el carton deberas ponerlos perpendiculares a Ia linea que deseas rnedir y seguirla por toda su forma curva de principia a fin, marcando en el Iugar que terrnine,

.. Tampoco esta de mas que dispongas de un camp!IS 0 de un semiclrculo graduado, para cerrar toralmente las curvas.

" Ademas de estes materiales te aconsejarnos que tengas una 0 dos bases de plomo a algunos pisa-

- papeles can un cierto peso, pues es necesario que los patroues que tengamos sobre la mesa no se muevan, especialmentesi se trata de calcar uno de ell os a otro papel, por ejemplo: par poco que se corriera podrian cambiar un patron, y ese pequefio margen de error podria hacer que tus piezas no coincidieran, .0 que la prenda al acabarse no sentara bien .

.. Si dispones de Ia mesa de corcho, tarnbien te seria util una grapadora. Esta te serviria para grapar una prenda ya hecha sobre la mesa de corcho y poderla copiar totalmente. As! rnisrno, sirve para unir con grapas dos piezas de un patron de papel. De este modo visualizarias el resultado de esas dos piezas como si estuvieran cosidas y como si de tela se tratara. 51 no tienes grapadora puedes utilizar en su Iugar chinchetas finas .

.. Otro material muy util y mul' usado por el patronista es el ptwz6n de punta de acero, fina y afilada, que tiene la siguiente utilidad: si pone- 1110S sobre un papel un patron l' pnnteamos con un punzon las lineas y las intersecciones que 10 componen, los puntos quedaran marcados en el papel, 10 que 110$ perrnitira reproducir esc patron original sabre el citado papel.

e Por supuesto, necesitas tambien tener siempre a mano unas tijeras medianas y un "cutter" 0 auhi-

lla [ina, instrurnentos ambos que ya te mostramos en la citada figura 7. Te serviran tanto para cottar el papel como para, en ocasiones, hacer vac.!5t_QgseI110s patrones, operaciones cul'osre~ -;~~ltados puedes apreciaren 1a figura 17. Obser-

va que hemos modificado el patron de la figura 17a y 10 hemos convertido en eI de la figura 17b, vaciando la sisa del chaleco l' el pico del escote y haciendolos mas pronunciados.

• Tambien debes tener siempre a mano una maquina calculadora, puesto que a veces precisaras realizar operaciones con decirnales 0 milimetros: cuanto mas exacto seas en tus medidas, mejor te saldra su prenda .

.. No olvides tener sobre tu mesa un portalapices con bollgrafos ]I rotuladores de co 10 res, que re serviran para marcar l' res altar las lineas que 10 reqUleran.

.. Por ultimo, en aras a la buena organizanon de ru trabajo te aconsejamos que dispongas de carpetas donde archival' 10 que sea de tu interes, asi como de un bloc de notas donde Ilevar apuntados meticulosamente todos los datos necesarios.

Utensilios propios del patronista

Hasta ahora te hemos indicado los materiales mas simples que te pueden ser totalrnente necesar ios, como el papel, carton, lapiz, etc; as! como los que te pueden pres tar un serV1CIO efectivo, aunque no sean indispensables.

Pero por si deseas mas informacion, te sefialamos seguidamente orros utensilios que un buen patronista debe tener l' que se encuentran en tiendas mas especializadas.

e Los sacahocados, son unas maquinas especificas para hacer piquetes. ~Te has fijado alguna vez en una especie de tijeras que llevan los cobradores o revisores de metro, de tren 0 de autobus? Con ella, perforan el billete. Bien, pues 10 mis1110 hace el sacabocados, perforar para dejar asi, una marca 0 sefial en el patron.

En la figura 18 te mosrrarnos un dibujo-de este aparato.

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)

9\ Figura 17. Transformaciones realixadas en un patron mediante cutter.

Figura 18. Sacabocados.

Figura 19. Forma y Jllgar de los piquetes en un patron.

Perc ~a que llarnamos piquetel Como ya habras deducido pOl' 10 que acabarnos de decir en el parrafo anterior, se trata de una marca a sefial que se utiliza generalmente para marcar par d6nde una costura 0 una pinza, como puedes'-~er en la figu-

-i:il19.Fljate que los piquetes estan marcados en los exrrernos del patron; sin embargo.jparasefialar las pinzas que deben hacersc pOl' dentrqdeIapieza se udlizan las puntas interiores. Como ves en la figura, los piquetesdepinza coinciden can las puntas inter iores que marcan las pinzas, es decir, estan situados en 1a misma linea, mientras que los piquetes de cosrura no coinciden can tales puntas.

Si no dispones de estes sacabocados para realizar los piquetes, puedes urilizar la tijera para hacer las sefiales,

• Y, par ultimo, para dejar tatalmente sefializado el patron, COIl todas las datos y referencias que necesirara el cortador a la costurera, los patronistas profesionales cncargan cuiios (sellas) y tampones del tipo: fechador, marca, rueda, etc ... Y euiios rotulados del tipo: modele, talla, muestra, al lamo, etc.

No escatimes en materiales, pues estos estan

para facilitarle tu trabajo y dispon todos los que necesites sabre la mesa can el mayor orden que te sea posible.

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FigHra 20

vledidas: como se ternan

Una vez vistas los materiales necesarios, pasanos a estudiar las medidas basicas necesarias para ealizar un patron base. Para rornarlas s6lo necesiaras una cinta metrica.

En lafigura 20 puedes ver Ia medida de cuello. ~sta se torna alrededor del rnismo y dejando la inta mas bien suelta, sin apretar.

En Ia FIgura 21 se muestra la medida del talle de spalda. Como puedes apreciar, es una medida verical que va desde el final del cuello-parte interior .el hombro hasta la cintura.

2

Figura 21

En la FIgura 22 te presentamos 1a medida deriominada profundidnd de sisa. Se trata de una medida vertical que cornienza en el final del hombro y acaba a la altura de la axila.

Observa en Ia figura 23 la medida de torax. Se trata de una medida horizontal que recorre todo el cuerpo dandole la vuelta par debajo de los brazos. En el caso de la mujer, la medida en la parte delantera debe ir por encima del pecho 0 senos.

La medida de la cintura la vernos en la FIgura 24.

Es una medida horizontal que recorre en su totalidad 1a cintura.

Figura 22

Figura 23

Figura 24

Figura 20. Medida de cuello.

Figura 21, Medida de talle de espalda,

Fi.~ura 22. Proftmdidad de sisa,

Figura 23. Medida de torax,

Figul'il 24. Medida de cintura,

43

Figul'a 25

MEDIDA DEL TALLE

Figura 27

Figura 26

En cuanto a la medida de fa eadem, fijemonos en .sfiguras 25 y 26. La medida de eadem grueso (Fig. 5) es horizontal y recorre en su totalidad la caera, rornando 10 que se denornina Ia rnedida buea, la mas grande, es decir, aquella que nos dejara

pasar la cinta sin obsraculos por la parte mas prominente de las nalgas. Y la medida de la eadem alto (Fig. 26) es aquella vertical que va desde la cintura hasta ese punto de las nalgas que es mas prorninente.

Figura 25. Medida de eadem grueso.

Figura 26. Medida de cadera alto.

Figura 27. Medida de talle delantero y alto pecho,

Figura 28. Medida de manga. ,

La medida del talle, se toma desde el final del cuello hasta la cintura, por delanre y en vertical. En el caso de la mujer se tornaria pasando por encirna del pecho y hasta ese punto, es decir, desde el final del cuello hasta el punta mas prominente del pecho: seria la medida de altura de pecho,

Ambas medidas nos las muestra la figura 27. Hasta aqui te hernos dado las medidas basicas, pero tarnbien debes conocer las medidas de mangas, tanto en el largo (Fig. 28a) como en el ancho de brazo y de mufieca, (Fig. 28b).

I' /

/

LARGO

DE MANGA

ANCHO DEMANGA

Figura 28

45

6

47

Figura 29. Diseiio de lUI modele en dibujo ticuico. 48

Proceso de trabajo

Definicion completa de la prenda

Dado que vas a adquirir conocimienros basicos de patronaje, pasamos a explicarte cual es el proceso de trabajo que debe seguirse para llevar a cabo un patron, tal y como 10 haria un patronista en una ernpresa.

Los tejidos

En primer lugar, tenemos como punto de partida un disefio. Y en el hay que definir el tejido que se va a utilizar y Ia ralla standard en que se va a realizar el prototipo.

Partarnos de un disefio cualquiera para tomarlo como modele. Te proponemos el de la figura 29 como ejernplo.

Tal vez te preguntes pOl' que debe definirse ya des de el principio en que tejido va a ser confeccionado. Si es asi, te dirernos que proceder de esta manera es fundamental ya que si, pOl' ejemplo, realizas el mismo patron para tres materiales tan diferentes como pueden ser el Iino, el cuero 0 la Iicra, el patron resultara segurarnente j usto para uno, pequefio para otro y grande para el tercero.

Debes saber que el patronaje industrial se desarrol!adentro de un sistema de produccion en serie, en el que despues de cortada una tela en pin-

zas, estas pasaran a las costureras. Y a no ser que se especifique 10 contrar io en el patron, las costureras coseran estas plezas con un centimetre de costura.

Segltn el tipo de tejido que seleccionemos para trazar un patron deterrninado, Ie deberernos dar 0 no dar un centimetre de costura -y, a veces, 2 0 3-. En el patronaje industrial, el disefiador siernpre debe especificar en el patron si se tiene que dar 0 no ese centimetre 0 centirnerros, para que las personas que vayan a cortar las piezas que 10 componen, 10 tengan en cuenta.

Perc volvamos a los tejidos. Si vamos a realizar un diseiio en lino, seda 0 tela de gabardina, 10 co-

Figura 30. Patron con 1 em de costura .

rrecto es afiadirle al patron d centimetre de costura con el que se acostumbra a trabajar. En la figura 30 re mostrarnos un patron con su centimetro de costura.

Ahora bien, si el tejido a utilizar es una liaa para un baiiador 0 un pantalon ajustado, 2que crees que pasaria 51 le afiadimos ese centimetre de costura? Seguramente que sobraria tela y se formarian balsas. La hera tiene Ia cualidad de estirarse, ceder y encogerse y cefiirse perfectamente al cuerpo. Es decir, es elastica. Por esa caracteristica de este tejido, ese centimetre le sobraria al patron, par tanto no debe figurar en el, como te indicamas en la figura 31.

Figura 31. Piltn111 sin 1 em de costura.

49

figll1'Q 32. Patron con 3 em de costura,

Veamos ahora que pasaria si se tratara de una irenda de cuero y le pusierarnos un centimetro de .ostura. Seguramente, que ni podria meterse en el :uerpo. 2Que oeurre pues con el cuero? ~que cuaidades tiene este material? Aunque 10 usernos para /estirnos vno te has parado a pensar que no es un ejido? Efectivamente, el cuero es un material naural, organico, procedente del mundo animal. Por illo, a la hera de la confecciori el cuero precisa de 111a maquinaria especial apropiada para su grosor y iaturaleza.

Esta maquinaria para trabajar el cuero, a la hora le coset necesita mas espacio, mas trozo de mate'ia1 para hacer las costuras. Lo nccesita sencillaDente pOl-que el cuero, al no estar tejido pOl' hios -como S1 10 estan el algodon 0 el Iino, pOl' :jemplo- y, adernas, a! ser un material organico, si

;()

tiene poco trozo para la costura 10 mas ficil es que se desgarre al coserlo.

Por ese motive, en vez de un solo centimetre, se le dan de costura 2 0 3, como indica la figura 32.

Los detalles

Ademas del tejido, debes especificar muy claramente en tu disefio una ser ie de detalles, como son: donde irian las costuras, cuantas piezas tiene, si neva pespuntes visibles 0 no, asi como el tipo de cierre, es decir, crernallera, abotonadura, velcro, etc; incluso, si lleva botones, hay que indicar a ia distancia que irian cada uno de ell os entre S1.

Y no te parezca exagerado S1 te pedimos que determines con exactitud los centimetres de separacion entre los botones y entre la tira de botones y la costura 0 abertura. Recuerda que te estamos hablando de una tecnica, 1a del patronaje, que busca la exactitud, y, en consecuencia, si no especificas con precision todos los detalles que preves, es decir, si hubiera un error en los centimetres, pOI' pequefio que fuese, podria cambiar tu disefio por complete. Y pOl' 10 tanto ya no saldria el disefio que ttl llevabas en 12 mente.

Procura pues deterrninarlo to do. Cada detalle es importante.

En la figura 33 te mostrarnos algunos de esos detalles, basandonos en el disefio ejemplo de la figura 29.

Otros detalles a indicar en tu diseiio, adernas de los ya dichos, son los siguientes:

• Si lleva mangas, hay que concretar de que tipo son: martillo, japonesa, ranglan, ... pOI' citar solo tres tipos (Fig. 34).

Figura 33. Diseiia de La fi~f?llra 29, pero COli indicadOH de los detalles.

Figura 34. Tipos de mangas.

TRIPLE PESPUNTE

EN EL '"'V"''-'''''-',

BOTONES (4) DETRAS DE LA MANGAA 1 CM

ABER TURA: 1 BOTON EN EL CUELLO

4 EN LA BASE A CENTIMETRO Y MEDIO. RESTO ES ABOTONADURA OCULTA

Figura 33

\

MANGA JAPONESA

Figura 34

51

CUELLO: COLEGiAL

CUELLO: CAMISERO

CUELLO: DISENO ORIGINAL

Figura 35

~Hra 35. Tipns de cuellos.

F(~ura 36. Pinxas, jllclles, tablas, pineas abiertas.

., Los tipos de cuellos, como el de colegial, el camisero, etc U otro cualquiera que hayas inventado, como muestra la figura 35 .

., Y no te olvides de indicar si Uevan ferro 0 entretela alguna de tus piezas .

., Por supuesto, si se trata de una prenda ajustada, hay gue sefialar el numero de pinzas que Ileva, as! como, S1 10 deseas, fuelles, tablas 0 pinzas abiertas, como nos rnuestra el ejemplo de 1a figura 36.

No escatimes en pensar en los detalles.

Y, muy irnportante: ten en cuenta que un diseno muy cornplicado de hacer no te va a resultar rentable, y tampoco si lleva muchas piezas, iPor que? Pues porgue si lleva muchas piezas, al colocar cada una de ellas .sobre la tela para cortarla, entre pieza y pieza te sobraran muehos trozos de tela que ya no se podran utilizar.

En Ia figura 37 te mostrarnos un ejemplo de ello.

Eso, par otra parte, aumentara considerablemente la cantidad de tejido que necesitaras para realizar la prenda y, en consecuencia, tambien aumentara su coste. Aunque el coste no s610 aumenta pOl' emplear mucha cantidad de tejido, aumentara tambien pOl'que las costureras tendran mas trabajo al tener que coser mas costuras, 10 que irnplica emplear mas maquinas y mas tiernpo.

No olvides nunea que un disefiador debe sacar su ropa al mercado. S1 se trata de prendas exclusivas para uno mismo, 0 vestidos de alta costura, para las que s610 vamos a disefiar un unico modelo, el numero de metros de tejido a emplear no impcrta, 11i tampoeo la calidad del tejido que gerieralmente suele ser buena y care, ni 10 costoso que sea de realizar, pues en estos cases, al tratarse de alta costura 0 de modelos de exhibicion para pasarela 0 de model os {micas y exclusives, los precios se disparan hasra limites a veces inalcanzables. Sin embargo, los modelos que tl1, como discfiador, intentes sacar al mercado par medic de una industria, se fabr icaran en serie y a buen precio, pues s610 asi se puede obrener rendimiento de ese "producto moda".

Figura 37. Patron en piezas puesto sabre La tela.

53

'oceso de realizacion

El proceso de realizacion de cualquier patron, a vez indicados todos los detalles de Ia prenda, mienza en la mesa de trabajo del patronista con los los materiales dispuestos,

En primer lugar, el patronista trazaria e1 patron )re el papel blanco continuo. Una vez se ha lleIo a la forma correcta y definitiva que tend ria patron que se va a realizar, el patronista trasla~ia ese patron definitive al carton matron, ca1- idolo, 0 mejor dicho, copiandolo,

Rccortaria, a continuacion, el carton marron

par la forma que antes ha copiado, no sin antes haberle dado las costuras correspondientes. Y, por ultimo, lo acabaria dandole los detalles necesarios, es decir, haciendo los piquetes COIl el sacabocados, vaciando las pinzas S1 las tiene y marcando con los curios Ia informacion que la costurera necesita saber a la hora de confeccionarlo.

Per ejemplo, si se tiene que COl-tar dos veces esa pieza, marcaria con el cufio de C/2 que significa exactamente eso: cortar dos.

Con toda esa informacion impresa en el carton, el patron ya esta preparado para darselo al cortador, y posterior mente para que este 10 pase a la

costurera, etc ... Es decir, can toda esa informacion impresa en el carton, el patron ya esta listo para que a partir de el se produzca la prenda.

Acabamos de describir el proceso de realizacion de un patron desde un punta de vista generaL Perc en este proceso, tcuales han sido las funciones que ha realizado el patronista desde que recibe el disefio 0 idea original hasta que consigue el patron listo para entregar a las cortadoras? Si nos fijamos bien, esas funciones son las siguientes: interpretacion, transforrnacion y presentacion 0 acabado. Vamos a analizarlas a continuacion con detenimiento.

Interpretacion

Cuando al patronista le llega ese disefio derallado, 0 simplernente una ilustracion de un modele, 10 prirnero que debe hacer es intetptetarlo, Es decir, averiguar 0 vel' con claridad la forma que tendria ese boeeto 0 disefio una vez realizado.

Para interpretarlo correctarnenre, debe visualiear el patron base que corresponde a esa prenda. Es decir, el patron base que seria el adecuado para sacar esas formas ideadas pOl' el disefiador.

Tiansjormacion

Una vez trazado ese patron base can las medidas proporeionadas, correspondientes a la tall a standard que se le indica 0 que habitualmente se utiliza en su empresa, es entonees cuando cornienza el proceso de transiormacion.

Ahi es donde el patronista ha de dernosrrar su capacidad para cap tar las ideas del disefiador, eso signifiea que el patronista debera poseer una buena tecnica y ser logico pero al mismo tiernpo creative e intuitive.

En el proceso de transforrnacion el patronista ha de desarrollar el patron base hasta Ilegar a las [01'mas reales que el disefiador le ha indieado can Sll dibujo tecnico 0 ilustracion.

En 1a figura 38 te mosrramos la transformacion sencilla de una falda. Se trata, como ves, del diseno de una falda de talle subido. Para transforrnar- 10, el patronista busca el patron base mas apropia-

Figura 38. Patron base y transformada« difel'eudada 1'01' el tipo de linea.

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PIQUETE PARA INDICAR BASTA DONDE VA LA OBERTURA

MODELO: NIRVANA TALLA: 44

DELANTERO Y ESPALDA

C/2

gUnt 39. Patrol! transjormado con indicaciones estas.

do para ese disefio, que, en este caso, se trata del patron base de 1a falda recta, sin cintur illa.

Una vez hecho el patron base, cornienza la transfonnaci6n quitando 0 afiadiendo 0 manipulando ese patr6n base, sin que pierda sus caracteristicas, hasta conseguir que represente exactamente al disefio original.

En el ejemplo de Ia figura 38 el patron base se puede distinguir por la linea continua, mientras que la transforrnacion va indicada por puntos.

Presentation 0 acabado

Y para finalizar, la figura 39 muestra ese patron ya transforrnado con todas las indicaciones que debe Ilevar. En esre ultimo ejemplo verernos, pues, el ultimo punto del proceso de realizacion del patron: el de la presentacion 0 acabado.

Las indicaciones que estan fuera del patr6n SOIl informativas, pero las de dentro son las que de verdad Ilevaria escriras el patron. No olvides que no es mas que un ejernplo.

Despues de este paso, y si se fuera a producir esa prenda en diversas tallas, al patronista s610 le quedaria escalat ese patron ya transformado en las tallas que le indicara el disefiadcr 0 el ernpresario que va a producir esa prenda, dando con ello por terminado el proceso de trabajo.

57

TEJIDOS 5

Los hilos

59

Descubre las telas

Es evidente que el diseiiador de moda debe poeer un arnplio conocimiento de la industria texil, a partir de la cual se origina todo el conjunto Ie materias que constituyen la base para ejercitar u profesion.

Estas materias textiles no abundan en la naturaeza, debido en gran parte a que deben ofrecer un .onjunto de cualidades especiales y poco cornures.

Asi, conviene ante todo que tales materias rexiles no sean conductoras del calor 0 del frio, es lecir, que sean 10 suficientemente aislantes para .reservar al cuerpo humane de su propia tempeatura, y as! sustraerle de Ia influencia directa de 1S variaciones climaticas. Es necesario, adernas, ue las mater ias sean blandas, y de ese modo poer adoptar la forma del organismo y sorneterse a )$ movimienros de este, cubriendolo sin causarle rolestias. Y finalmente, deberan ser resistentes 0 0, segun el uso al que sean destinadas,

De nada serviria to do el esfuerzo realizado para beerier las fibras textiles en vegetales, animales 0 uimica, S1 no pudieran ser usadas como tex:~H~§, .. s decir, como telas de las que se confeccionan las rendas. La materia prima, informe en un princiio, a traves de complejos procesos tiene que preararse para ser tejida. La hilatura es el primer esidio de este proceso.

Las primeras 4 lecciones de Tejidos que ya hews estudiado (unidades 1 a 4) las hemos dedicao a 1a materia prima, de la cual se hacen los tedos, es decir, a Ia fibras textiles, ya sean naturales

quirnicas.

En las 4 siguientes lecciones de esta asignatura midades 5 a 8), cuyo estudio inicias ahora, poras aprender como las mater ias primas se trans.rman en hiles (proceso de hilatura}, despues en .las que se etiquetan para su verita. Tarnbien te rsefiaremos a confeccionar las cartas de color y »nocer, por S11 nombre y caracteristicas, todas las las existcnres en el mercado. Estudiarernos tamen, una vez tenernos 10$ tejidos, la preparacion ': muestrarios, aSI como del etiquetado y comericion de los mismos.

En resumen, con el estudio de las 4 siguientes 1ecciones de tejidos te brindarnos 1a posibilidad de que, a traves del coriocimiento de estes hi105 y telas, estes en disposicion de elegir nuevos usos de las rnisrnas y descubrir nuevas fronteras.

Intraducci6n

La I1<!:!'t:lr~~eza s610 nO? proporciona un hilo ter-

~ , "" -~" ••• "_. ".~. __ .. ,~",~ __ , ... "c·' - - , ••• ". __ y", •. __ " ~ ••• ,_wc .. _~_ .. ~ .. ,.,_"._ ••

minad()_:_E~sed.~. En los dernas casos nOs ofrece fi-

bras'Siielras, como el algodon 0 la lana, por ejemplo,

I>at;a .... Qbt~Il~L~D .. hilo.JisQ, .. urlif()E112~YE~§iger:tE.~, aptopat;a tej~!:,hay quesonlet~E:a .!;?<lsfibras en ~r~lt():a~~~pr()t;:~~~e hi!!lj~J:<l que comprende una sene de operaciones. Y eso es fundamental-

I / - 1

mente 0 que vamos/a ensenarte en a npr~sente

leccion.' ~..t>.

Tambien veremos los principales tip os hilos que existen y te indicaremos cuales son sus caracteristicas generales para que puedas reconocerlos simplernente con observarlos, algo que es imprescindible para un disefiador.

El hila y la hilatura

Los primeros intentos que se realizaron en 1a historia para tejer, debieron haber estado considerablemente entorpecidos por el heche de que el hilo -0 hilaza- no estuviera preparado para hacer el tejido.

Como sabes, la hilaza no se produce de forma natural en el 101110 de la oveja; ni tampoco en la planta del algodon se encuentran los hiles listos para tejer. Lo que conocemos COJHO hila listo para t~i~r.J'C~I~fcc.ci()lla.rllna te~a, se consigue-'i:ias·i.inpl:oceso que fundamentalmente consiste en retorcer las fibras crudas hasta que adquieran la longitud adecuada. Ademas de en la longitud, el hilo lis to para tejer se diferericia de la fibra cruda tambien en la textura, el grosor (es mas grueso si se unen varies hilos), en e1 color ( si se tinta) J etc.

Asi, pues, con todas 1a fibras naturales y sinteticas que hemos estudiado en las lecciones anteriores, se fabrican hiles. Este proceso se llama hilatum.

Raras veces una sola empresa abarca todo este proceso, gue va desde 1a fibra en estado bruto hasta gue se consigue la prenda confeccionada; casi siempre son dos, tres 0 mas las ernpresas especializadas en un sector determinado, que se reparten el eonjunto del proceso de fabricaciori.

E,lprilTlerpaso. paraqt.tellna .materiaprjma pueda ser tejida es el hilado de 1a misma, es decir, _el corijunto de operaciones a que se someten las fibras textiles pari f9rtl1arcon elias un hilo.

Este proceso -la transforrnacion de la fibra bruta en hilo-, con los avances recnologicos actuales se logra con rapidez y de forma masiva en las fabricas textiles; pero, por supuesro, ha tenido unos antecedentes en el tiempo. tCuales? Podemos agruparlos para 5U estudio en:

• Antecedentes arresanales

• Antecedentes industriales

CANILLA

HUSO DE PESA

RUECA SIMPLE

Figura 1. EI huso ]I fa rueca .

Antecedentes artesanales

En la primitiva hilatura realizada a mano, habia que retorcer las fibras crudas hasta conseguir de elIas Ia longitud adecuada.

La invencj.9n_c.I_~L~~~~(1 d~'pe~qp~r::ll1.~C:~E!~ hilaza~r~p~e-s~gta, pOl' tanto, un notable."~Y5'!D_c:..t:. f.nJa tecnologia de la tejeduria. Este huso es muy sencillo, como podemos observar en la figura 1.

Su funcionamiento es muy simple -solo hay q~<:. hacerlo girar-pero a 1a vez n~ux.!a~<:l.floso~-----

Mas adelante, alguien descubrio, en una u otra fase del proceso, que el huso de pesas se podia colocar en posicion horizontal sobre un arrnazon y hacerlo girar mediante un dispositive mecanico. Se habia inventado la rucca (Fig. 1) y, con ella, como obtener una hilaza continua y bien acabada.

Utilizar la rueca es muy divertido, pew hay que trabajar mucho para elaborar 1a hilaza suficiente para poder tejer. Por ejemp10, un tejedor experto y rapido necesita la produccion de diez ruecas para conseguir la hiIaza suficieute can Ia que tejer una tela.

61

Actualmente en Espana, el hilado con rueca es .m recuerdo; sin embargo, rodavia es posible ver estes aparatos en algunas poblaciones rurales de nuestro pais.

En las naciones pobres y de tecnologia atrasada .omo la India, el hilado a mane es todavia habi:ual en la actualidad. Ya en tiempos de su inde»endencia de Gran Bretafia, el hilado a mano con a rueea fue considerado pOl' los hindues, Iiderados )01' Gandhi, su ap6stol nacional y religiose, como rna acci6n efectivade guerra pacifica, pues de esta .orma, al hilar y tejer ellos mi51110$ aurique fuera a nano, ya no tenian pOl' que enriquecer a sus doninadores britanicos cornprandoles sus hilados :onfeccionados con tecnologia mas avanzada.

Las operaciories manuales descritas anteriornente son esenciales, y continuan siendo en la acualidad las mismas para toda clase de fibras, pero ior supuesto realizadas con tecnologia moderna.

t\.ntecedentes industriales

La hilatura ha ido siernpre, como es natural, a emolque de los progresos de Ia mecanica. Hasta

mediados del siglo XVIII no empezaron con seriedad las tentativas para sustituir el trabajo completamente manual por el mecanico.

Antes de este momenta son muchos los paises que se atribuyen la gloria de haber inventado rnaquinas de hilar, pero no debemos darles credito. Fq~ J.:ln1ecini()il~"gl~s I1!OJ11tlS Highs , simultanea;nente con otros, quien pr imero tuvo la idea de

. una "rl1aqllir~a _fie hilar" ,. capaz de fabricar varios -l1i1""05""a Ia:-vez, estimulado, sin duda, pOl' la mayor demaiiaa q~e el aurnento del consumo de hilo habia ocasionado. ..

Thomas Highs creo un telar que luego perfecciO"narfaii"ri ielojero liamacloKay, persona con la que irabajo en 10 sucesivo, Estos dos inventores trabajaban escondidos en un granero para que su .secreto nose .divulgara. Highslogr6 construir una miquinade 6 husos, a 1a que denornino Jenny por 1l.11narse asi una de sus hijas. Tambien Hargreaves, un carpintero de la ciudad de Blackburn, introdujo grandes mejoras a esta rnaquina.

A pesal' de que el gobierno br itanico habra prohibido la exportaci6n de 1a maquina, no tardaron en coriocerse y aplicarse los progresos del hilado mecanico en diferentes paises del mundo.

2

Etapas de la hilatura

Si se va a visrtar una fibrica de hilados, que es el taller donde se transforman las fibras textiles en hiles, seguramente nos sorprendera comprobar la complejidad de la rnaquinaria que se necesita. Y S1 a esto afiadimos que, segun sea la materia textil, se precisan maquinas diferentes, nos haremos una idea de la variedad de fibricas y maquinas textiles existences en el mercado.

POl' ejemplo, una fabrica que hila algodon es muy diferente a otra que hila lana, y ambas son asirnismo diferentes de los molinos para el hila do de la seda natural, que como sabemos es el unico hiLo continuo a filamento que existe en la l1;U~ralez~

Todas las fibras de origen quimico, como los rayones, 0 sinreticas, como el tergal, son filamentos de varies kilometres de longitud, aunque a veces se corten, ricen e hilen como fibras naturales para var iar sus prop iedades. Par ej ernplo, S1 un hila continuo de rayon se quiere hacer mas esponjoso, se rizara y despues se hilara par procedimientos que estudiarernos mas adelante. En consecuencia, tornara la apariencia de la lana a el algodon, fibras naturales con las que adernas, podremos mezclar el hila de rayon.

Pew, basicamente, las operaciones para obtener el hilo de todas la fibras cortas son las rnismas. Las estudiamos a continuacion.

Lirnpiado

Primeramente, las fibras sin forma, al principio embaladas 'I' apelrnazadas, se desembalan, mezclan y pasan por unas maquinas que las limpian. Par ejernplo, al algod6n lequitan la sernilla y a la lana la lavan y secan.

Cardado

Posteriormente, las fibras pasan par otra maquina que las ahueca y separa,quedando mas 0 menos Of dena dis eli una misma direccion. A esta operaciol1 se Ie nama(arelad~.·D~~sta forma, cuando vuelven a unirse, el gr()sPLd~tJut~lr2. hila

seiiil1Is re gtIb;;: .

Eli hiii1dllstda textil, esta operacion de cardado la realizan unas grandes maquinas llamadas cardas 0 cardadoras, dotadas de unos grandes rodillos con puas, entre los que pasa la materia textil, comb podemos observar en la figura 2.

ALlMENTACION POR NAPA

Figura 2. La cardadora,

CINTi\ DE CARDA

63

~igtlm 3. Proceso de estirado del hilo.

}einado

El textil obtenido en las eardas contiene fibras e todas las longitudes, siendo, par tanto, necesato someterlas al peinatlo, operaci6n par la que se =paran las fibras cortas, quedando las largas ordeadas paralelamente, Esta operacion ~9J9 se e[~s.:- 1a. cuando-se desean obtener hilo$li~Qs·:£.lI?9S . . Il los demas cases se supr ime este paso.

~stirado

Posteriorrnente, este textil, euya forma es como na larga salchicha -llarnada mecha-, pasa par otra iaquina cuya finalidad consiste en hacer que las bras se deslicen entre Sl y queden paralelas unas on otras. A esto se llama estirado, y se consigue iediante la accion de un juego de rodillos que gim a distinta veIocidad.

Como puedes observar en la figura 3, los radios giran en senti do inverso a las agujas del reloj. os dos hiles que hay en los recipientes de la izuierda se doblan a unen en un solo hilo que es .rasrrndo par los rodillos. En el esquema de Ia fiura las flechas que hay encima de los rodillos in

dican la velocidad de giro de los miSl110S: cuantas mas flechas tiene un rodillo, a mayor velocidad glra (e1 rodillo que esta mas a 1a derecha es el que mas rapido gira). Como cO"~~~l::.LJencia de que no todos los rodillos gi~ail'a~'ia 111is111a velocidad, la

mecha 0 hi1.9. qu~da!:.;i .... masretenida.en ... unos".~~~~ en-orros, 10 q~ep"~2YQC<l el deslizamiento 0 ·'estira..: do del ~;ismo.""

Torsion

Una vez que se ha realizado el cardado y esrirado para ordenar paralelamente las fibras, hay que aumentar el race entre ellas y evitar asi que se rompa el hilo. Esto se consiguernediante la tor5~qf!! 2l?~~~c..~Qll"J1ue .. .tiene ek6bjs"t8)2~ .. q<lF - c8l:~~li9n. a lasfibrasyap<lIal~1as. Si ,:no."se torcjeI~nlasfibras,

~st;~se mA;ltendrian" sep~~iq~da~y se"~'omperia facilmente el hilo. Can la torsion se obtI~ne'un hilo

.. La torsion es una operacion fundaIllell~alp<lIa el tacto del tejido. Ten en cuenca que un tejido fabricado con hiles p()co torcidos ticne un tacto suave y blando, mielltl:a$qU:~~lfabricado con hilos rnuy torcidostlelle un tacto rigido.

3 VUELTAS/CM.== 300 VUELTAS/METRO

10 VUELTAS/CM.= 1000 VUELTAS/METRO

Figura 4. Espiras de un hila tras haber sido sometido a torsion.

La torsion de un hila se mide calcu1ando el numero de vueltas par metro. Existen aparatos para medir la torsion: los torslmetros,

Asi, pues, la torsion de un hilo forma espiras en el, segun vernos en la figura 4, y se mide en "vueltas por metro" (vim). Par ejemplo, si tenemas un hilo de 300 vIm, esto quiere decir que 1 metro de hilo contiene 300 espiras.

Segun que el hilo se tuerza hacia la derecha 0 hacia la izquierda, la direcci6n de la torsion sera en "S" 0 en "Z".

Diremos que 1a torsion es a la derecha, 0 en "S", cuando, manteniendo un hilo en posicion vertical, presenta las espiras con 1a direcci6n del trazo media de la letra "S", es decir, la parte izquierda queda mas alta que la derecha.

Dirernos que la torsion es a 1a izquierda, 0 en "Z", cuando manteniendo un hilo en posici6n vertical, presenta las espiras can la direcci6n del trazo media de la Ietra "Z", es decir, la parte derecha queda mas alta que la izquierda (Fig. 5).

Figura 5. Torsion en "s= y ell uZ".

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Como incise, sefialarernos que en la operaclOn ;! ir poniendo las fibras paralelas, hay alguna que : desprende y enmarafia; esto se llamas desborrado, .n embargo, la torsion elimina parte del desbo'ado, eliminacion que se conoce con el nombre ; peeIling.

..etorsion

La ultima operacion del proceso de hilatura msiste en retorcer dos 0 mas hilos simples que ya m side torcidos anter iorrnente. De este modo se msigue un hilo aim mas fuerte. A esta opera- 6n, que puedes apreciar en el esquema de lafiIra 6 se llama retorsion. Observa a Ia derecha de

figura que la bobina se inserta dentro de un rrsor 0 especie de aro que rnueve el hilo para .ie vaya bobinandose.

Los distintcs tipos de hilos que existen, depenen fundamentalmente de como se realicen estas os ultimas operaciones (torsion y retorsion). Asi, or ejemplo, se pueden retorcer des 0 mas hilos mples de distintos colores, de distinto grosor, en istinto sentido, de diferente materia, etc.

c><;;:::::=:",

tQue ~asoS·: pueden presentarse en la retorsion?

n la fi~uraj7 estan representados los tres cases

principales que pueden/pri5~entarse al retorc>I~,4Q~. 5)~as hiles: ret~E~A8.!l.(}1amead), retorsion (~.~oto-) . pada:! y retorsion rizada (j-buc1e.-·

"'~'/ "--.._,~- .. ~~~~/

Tipos de retorsion

Lo mas corriente ~nhilQs de dos cabos (21 c) es que la retorsion tenga el sentido contrario aide la torsion primitiva de los hilos componentes, como ~e indica en los cases A y B de 1a figura 8.

E~)la torsion prilBl,tiva de los cabos es "S" y la re~'""'tsi6n "Z", Y ed Blsucede al reyes. Estes dos ca~9ss()I1)()~mas cor¥ntes, yaque son los que proporcionan el retorcido mas elastico y flexible. Ellariib6scas6s, 51 Ia torsion primitiva era, por ejemplo, de 500 vueltas por metro (v/rn), y retorcemos los cabos tarnbien a 500 vim pero en sentido contrario, practicarnente desaparece toda la torsion primitiva, quedando s610 la retorsion. E1 hilo queda mas voluminoso 0 abierto y, por 10 tanto, mas flexible. Con ella aurnenra el poder cubriente del misrno, propiedad de mucha importancia en el tisaje. (El tisaj~.~?_ tl~1.pt:Qt:egiITlie11,to que, como veremos mis-adelant~, _s~_.l,l~iJizapaxa obtener tejidos e!lfQr:made lamina mas 0 menos resisrente, elastlca 0 flexible).

c:

HUSADA

igura 6. Retorsion.

)

Vamos a fijarnos ahora en los casoG)Q de la citada figura 80 Fijate que en ambos cases cada uno de los cabos tiene un sentido distinto de torsi6n, siendo la retorsion "Z" en el caso C y 1a retorsion ".~j en~l caso Q)-="Pues bien, Ioque ocurre en el caso( C)es que el hilo de torsion "Z" se

, y 1 hOI do' "S" fl

retuerce aun mas y e .1 \p'i\e torsion se a 0-

ja; Y vjf~Y~Jsa en el caso(D)

'-.../

Es decir, si le damos al hilo las rnismas vueltas de retorsion que de torsi6n primitiva, aquel que 1leve el mismo sentido en la torsion que en la retorsion se cargara de doble numero de vuelras, es decir, se retorcera doblemente, y aquel cuya retorsi6n tenga el sentido contrario a 1a torsion, perdera todas las vueltas. Par ello, como se ve en los casas C y D de la figura 8, el hila de torsion nula quedara arrollado sabre el que tiene doble numero de vueltas, como si fuera un eje sobre el que se arrollara el otro. (Como habras deducido, el hila de torsion nub es el que en la retorsion, par hacerse en sentido contrario, ha perdido las vueltas que tenia en la torsion primitiva).

Este procedimiento perrnite emplear como eje interior (hila muy retorcido) la materia de baja calidad, recubriendolo con otro hila de mejor caIidad.

RETORSION FLAMEADA

RETORSION RETORSION RIZADA 0 BUCLE

Figura 7. Casas de retorsion.

~ (0 Q ~~
j
V ,,-.,J -, .. ,/ /
~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~
S S Z Z S Z Z S Z

TORSION

RETORSION

z

s

S

Figura 8. Retorsion ell dos cohos (21 c).

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8

ft,~os de hilos

Como sabes, la naturaleza nos proporclOna un solo hilo rerminado: la seda. En los dernas casos nos ofrece fibras sueltas: algodon, lana, etc.

Pero con estas fibras sueltas no hacemos nada.

Por tanto, habra que disponer y ordenar estas £1- bras discontinuas de manera que podamos obtener de eIlas un hilo continuo. lComo debe ser este hilo? Deberia ser liso, uniforrne y resistente.

Par.a que sea lise, habra que ordenar yponer las f:t)ra$paralelas en el sentido de su eje.

Para que sea unijorme, convendra que el hilo contenga en toda su longitud un numero regular de fibras.

Para que sea resistente, habra que toreer las fibras individuales entre S1.

Segun el proceso de hilatura que acabas de esrudiar y la longitud que tengan las fibras, se obtienen dos tipos principales de hilos: de carda y _de peme.

Hilos de carda

Si recordarrios las etapas de hilatura, comprobamos que la pr imera opera cion que se realiza en la materia prima -tanto de origen vegetal como animal-, es la limpieza; luego el cardado; posteriormente, si las fibras son largas, se someten al peinado; luego, al estirado; y finalmente a la torsion. En consecuencia, un hilo de carda es aquel que

solo ha pasado las fases de limpieza y cardado, es decir, son hilos que se tuercen Sill peinar nle:;tirarse. ~e aplican en la fabricacion de pafios de tejidos afelpados, mullidos y suaves. Se emplean fibras cortas y onduladas.

Hilos de peIne

Hay otro tipo de hilo en cuya elaboracion se emplean las fibras largas, las cuales si pasan por el proceso de peinado. Se Uaman hilos de peine 0 estambres. Asi, los hiles de peine 0 estarnbres son los hiles de carda de fibras mas largas a los que se aplican el proceso de peinado para mejorar su calidad. Se emplean en la confeccion de tejidos Iisos. en los que el hilo forma el dibujo que ha de ser visible.

Con estes dos ripos de h1105 que acabamos de estudiar, el de carda y el de peine, podemos formar otros muchos. Algunos de ellos vamos a verlos seguidamente.

Hilos de fantasia

Los hilos de fantasia, a los que ya hemos hecho " referencia en alguna ocasion, son una mezcla de varies hiles de tamafio, naturaleza, torsion y aspectos diferentes.

En los hiles de fantasia podernos observar efectos especiales: nudos 0 espesores que se repiten a intervalos regulares, lana "boudette" (que forma una especie de bucles), aspecto flameado, etc.

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-Iilos envueltos 0 compuestos

Se obtienen por revestirnientos. EI revestimien) en el ambito textil es la operaci6n que consis! en enrollar alrededor de un primer hilo 0 alma", un segundo hila Ilamado "envolvente ", ue oeulta mas 0 menos al primero.

teconocinliento

le los principales hilos

Un buen disefiador de modas debe set eapaz de econocer a simple vista cualquier hilo. Para que uedas reeonocer los principales hiles que existen .n necesidad de examen microscopico de las fibras

pelos, te vamos a dar las siguientes indicaciones, 19unas de las cuales ya debes conocer por haber do indicadas en los cuadros resumen del apendie de la anterior leccion de tejidos:

'or su combustion

Los hilos de origen vegetal, animal, mineral 0 .ntetico, se recouocen pOl' tener un tipo de comusti6n caracteristica:

Los 11,jJosc!.c origen vegetal (algod6n 0 lino)arden rapida!11ent~,dejandopoea ceniza, la cual es blind;y muy ligcra, Huelen a mecha.

Los . hilos de origen animal (lana 0 seda) arden con d.ificllltad,desprendiendo un olor desagradable a pelo quernadoo cliamuseado,ydejando un residua comp~eto.

, .1

• Los hiles de origen mineral (amianto) son 111-

combustibles. . ..

• Los hi!()~de origen qUlmlco 0 sintetico cuya 'base es Ia celulosa (rayon), queman rapidamen __ ·te:m'·~~~pre.~den . oier a, papelquemado . ydejan iInos"'residllQSen forma de bolas blandas. ..

• Los hiles de origen sintetico cuya materia pr imae.~erpet.J:61eo, cuando arden huelen a plasti~co quemado y dejan un residuo en forma de bola negra.

Por sus caracteristicas al observarlos

• Los hilos de algod6n s()J1suaye:s,£lt,:.xibl~~,.de esp~s'OTu;;iforr;:;e ~y'ti~~en una superfi~ie aspera, .pii~SsQk;~s"~l~~·····d~ i~~;;i~~~~~l~hQ~G@POS de

'. fibras.

• El hilo de lino es resisten~e,rig~<!.o, de iespesor jrx~g~lar, tieneuna superflcieJi~a £h"rlILirlte,"s{n

qu:"sobr~~~lg:lnextremos de fibras. ."

• .La. !ana es vellosa ytiene generalmentepoco

brillo. . . . . . ...."

• La seda es lisa y fuertemente brillante. EI algod6n mercerizado bril1a como 1a seda, perc se diferencia de esta al someterlo a la llama, como se ha indicado mas arriba.

"Los rayones, segun el tratamiento que se les haya dado pueden br illar como la seda, pero se disringuen de esta porque pierden resistencia a1 humedecerlos.

• Los hiles sinteticos (tergal, poliester) son uniformes y mlly resistentes.

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