Curso de fotografía.

Índice
Manolo Toledo 27 de noviembre de 2007 4 comentarios

Como sabéis, en Xataka Foto estamos llevando a cabo un curso de fotografía. Si bien hemos empezado por lo más básico, intentaremos llegar a niveles avanzados. Por si alguien no lo conocía os dejamos con un Índice de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Para que tengáis el curso siempre a mano iremos actualizando esta entrada a la que podéis acceder desde el banner del panel lateral. Esto son los temas que hemos visto hasta el momento: 1. La luz y la formación de imágenes 2. Partes importantes de la cámara 3. Como vemos y como fotografiamos 4. Tipos de cámara. Clasificación 5. Tipos de cámaras. Ventajas e inconvenientes 6. Tipos de cámaras. ¿Qué cámara necesito? 7. Tipos de objetivos 8. Tipos de Plano (I) 9. Tipos de Plano (II) 10. Tarjetas de memoria y soportes de almacenamiento 11. Tarjetas de memoria y dispositivos de almacenamiento 12. Velocidad de obturación (I) 13. Velocidad de obturación (II) 14. La apertura: Teoría 15. La apertura : Ejemplos prácticos 16. Fotografía en manual: Introducción 17. Fotografía en manual: Ejemplos prácticos 18. ISO: la sensibilidad de tu cámara 19. El autofocus: Introducción 20. El autofocus: Modos de autofocus 21. El autofocus: Consideraciones sobre el autofocus

22. El encuadre 23. La medición: Introducción 24. La medición: Casos especiales 25. La composición 26. La composición: Aplicaciones 27. El Color. Introducción al color 28. El Color. Cómo hacer uso del color 29. El balance de blancos – Introducción 30. El balance de blancos – Uso creativo 31. El flash: Conceptos 32. El flash: Tipos de flash 33. El flash: Modos de flash 34. Los filtros fotográficos 35. Accesorios 36. Protección y limpieza de los objetivos 37. Tipos de archivos fotográficos 38. Consejos prácticos para mejorar. Composición 39. Consejos prácticos para mejorar. Técnica Esperemos que os guste y que sigáis leyéndonos.

Curso de Fotografía: 1. La luz y la formación de imágenes
Antonio Casas 1 de octubre de 2007 15 comentarios

!Comenzamos el curso de iniciación! Y para empezar os voy a hablar un poco de los principios básicos de la fotografía. Este es un tema que puede ser muy extenso si entramos en cada una de sus partes y es mucha teoría, pero voy a intentar resumirlo lo mejor posible para no aburriros. Sin luz no habría fotografía, eso lo sabemos como que la necesitamos para ver con nuestro ojos, de ahí que la palabra fotografía tenga como significado “escribir con luz”. Debemos tener claro que la luz es nuestra principal materia prima a la hora de hacer una fotografía. La luz proviene de una fuente de energía que pueder ser natural (el sol) o artificial (un flash, una bombilla) y se transmite en línea recta hasta llegar a los objetos.

Y gracias a que la luz está formada por varias longitudes de onda, según la superficie donde incidan los rayos, nuestro ojo percibe esos cambios de longitud como los distintos colores. Así, cuando vemos un objeto de color verde, resulta que su superficie refleja en mayor

o lo que es lo mismo: el funcionamiento de la antigua cámara oscura. para que de esta forma la luz se dirigiese de forma más precisa al lugar de incidencia formando imágenes más parecidas a la escena original. se formará una imagen invertida del objeto que tenemos en el exterior. El material fotosensible se ocupa de captar y fijar la imagen. y en una de sus caras más amplia practicamos un pequeño agujero con un alfiler. Ahora vamos a ver como gracias a un orificio pequeño se puede formar una imagen. colocamos un objeto delante del orificio. en la cara contraria al orificio. Esto nos da la clave para entender el comportamiento de los filtros en fotografía. Es exactamente lo que hacemos cuando intentamos enfocar una escena con nuestras cámaras actuales.medida el verde. Por eso se empezó a usar lentes sustituyendo ése arcaico orificio. y la imagen que se forma está poco definida. esto es muy rudimentario. dispersa. y absorbe el azul y rojo. La luz del exterior entra en la caja. si usamos un cristal transparente azul para filtrar la luz. ¿Cómo ocurre esto?. Desde que se empezaron a usar lentes en la cámara oscura hasta que se inventó un material fotosensible pasaron más de trescientos años. Unas lentes convergentes (como las de una lupa) que se ocupan de concentrar más luz y converger los rayos. Supongamos que tenemos una caja de zapatos totalmente cerrada (a oscuras). y en la actualidad lo podemos diferenciar entre . los comienzos de la fotografía. Sin éste. disponer las lentes para conseguir una imagen nitida y con suficiente luz. Nos falta el último elemento para tener sentadas las bases de la fotografía. Pero claro. los rayos que vienen de la parte superior del objeto serán recogidos en la parte inferior de la caja de zapatos. el material fotosensible. lo único que hemos estado haciendo hasta ahora es representar objetos o escenas. Sabiendo que la luz viaja en linea recta. este dejará pasar la luz azul y absorberá los demás colores. dentro de la caja. Si por ejemplo. Pero de los filtros hablaremos más adelante.

He usado como referencia para este post: El manual “La fotografía paso a paso” de Michael Langford. Así. !pero había que quitarse de encima lo antes posible toda esta teoría! ¿Alguna duda?. las bases de la fotografía se resumen en estos cuatro puntos: Transmisión de la luz en linea recta Formación de una imagen por un orificio Convergencia de los rayos de luz por las lentes Materiales fotosensibles Creo que los siguientes posts sobre los temas restantes no serán tan largos y teóricos como este. y los apuntes de clase de Noemí Genaro. .materiales analógicos (película) y digitales (sensores). Tema del que también trataremos más adelante. En el siguiente post hablaremos de las partes importantes de la cámara.

O en su defecto un cuchillo jamonero para poder ver las entrañas de nuestra cámara. cuanta más luz sean capaz de captar mejor. en el caso de cámaras compactas es normal que las lentes sean de un tamaño muy pequeño. Se suele decir que un objetivo cuanto más pesado más calidad ofrece. Partes importantes de la cámara Antonio Casas 3 de octubre de 2007 5 comentarios Ahora trataremos un tema algo más práctico. principalmente una réflex: Objetivo: Es el conjunto de lentes o lente que se ocupa de dirigir la luz al sensor para conseguir la mayor y más fiel cantidad de información de la escena que observamos.Curso de Fotografía: 2. Los objetivos pueden ser más o menos luminosos según su diafragma. debido a la cantidad y el tamaño de lentes que alberga. dejémoslo en algo teórico de momento. . Esto es para el caso de objetivos réflex o compactas avanzadas. Voy a hacer el recorrido de las partes más importantes siguiendo el camino que sigue la luz al entrar en nuestra cámara. Bueno… mejor os cuento lo que hay dentro de una cámara y vosotros os lo imagináis. Para ello necesitaremos un par de herramientas: nuestra cámara y un destornillador pequeño.

es decir. enfocamos más partes de la escena y obtenemos más nitidez. y debemos tener en cuenta que un número f 2. Pero de la profundidad de campo ya hablaremos largo y tendido. Los valores del diafragama (más o menos abierto) se representan con el número f.8 y el segundo un f 16. .8 se refiere a un diafragma más abierto que un f 16. Como se aprecia en la imagen. las cuales se cierran o abren para dejar entrar mayor o menor cantidad de luz. el primer diafragma es un f 2.Diafragma: El diafragma se encuentra situado dentro del objetivo. y es un conjunto de aspas que conforman el orificio por donde entra la luz. Cuanto más pequeño es el orificio más profundidad de campo obtenemos. Mecanismo de enfoque: Nos ayuda a disponer las lentes más cerca o más lejos para conseguir mejor nitidez del objeto que queremos enfocar. mientras que en una compacta funciona automáticamente. Este mecanismo en cámaras réflex se encuentra en el objetivo y se puede controlar manualmente.

Cuanto más tiempo pase abierto el obturador más luz entrará.Aquí podéis ver una pequeño esquema de una cámara réflex por fuera. pero hay más posibilidades de conseguir una imagen menos detallada. Una velocidad de 1/125 dejará pasar menos luz que una velocidad de 1/13. El cual consiste en que el sensor se ocupa de captar la escena y nos la muestra en tiempo real por la pantalla de la cámara. Obturador: El obturador se ocupa de controlar la cantidad de luz que llega al sensor mediante una serie de cortinillas que se abren y cierran. Aunque en la actualidad se está incorporando a la mayoría de las cámaras réflex el modo LiveView. Según la velocidad de obturación pasará más o menos luz. el visor es una ventanita pequeña por la que gracias a una serie de lentes y espejos colocados estratégicamente podemos ver la escena tal y como la captará nuestro sensor a través del objetivo. Proceso que realizan las cámaras compactas digitales. Visor: Es la parte de la cámara que nos permite ver la escena que vamos a fotografiar. Según el tipo de cámara puede ser diferente. Si hablamos de una réflex. De la relación velocidad de obturaciónnitidez hablaremos también más adelante. .

. Si hay algún tema del que queráis que tratemos o profundicemos decídnoslo para tenerlo en cuenta en futuros temas del curso. Está formado por píxeles sensibles a la luz. que los temas más prácticos llegarán. Eso es todo por ahora. Pero al contrario que la película no se ocupa también de fijarla. Hay distintos tipos. y tanto el tamaño del sensor como el número de píxeles que lo forman son importantes para conocer la resolución de las fotografías y su calidad. Foveon… De distintos formatos. El sensor es el panel donde irá a parar toda la luz que recoja el objetivo. CCD. cuatro tercios. de eso se ocupa el procesador y la memoria. formato medio… Pero este tema lo trataremos más ampliamente en otros posts.Y aquí podéis ver una cámara por dentro pasada por el “cuchillo jamonero” Sensor: Al igual que la película tradicional. el sensor se ocupa de captar toda la información posible de la escena. CMOS. No os preocupéis.

Curso de Fotografía: 3. equivale en nuestros ojos a la córnea y la pupila. pero sólo en la forma de captar la luz. Pero al ver los resultados en la pantalla te das cuenta de que no tiene nada que ver con la realidad. en la cual sólo se aprecia parte de lo que observabas. necesario para enfocar a varias distancias. En escenas con alto contraste nuestro ojo se puede adaptar fácilmente y podemos apreciar las zonas oscuras tan nitidas como las zonas iluminadas. si la más oscura o la más iluminada. Y de eso hablaremos hoy. encargado de dejar entrar más o menos luz en el ojo. es la retina. Ya hablaremos de técnicas para conseguir en estas situaciones una foto donde todo esté bien iluminado. Cómo vemos y cómo fotografiamos Antonio Casas 4 de octubre de 2007 8 comentarios Más de una vez habrás presenciado una escena impresionante que has querido captar con tu cámara. Ya hemos visto en capítulos anteriores como funciona una cámara y sus partes. por lo que debemos escoger que zona queremos que salga bien iluminada en nuestra foto. podemos apreciar los detalles que hay tanto dentro como fuera de la ventana con la misma nitidez. Y ahora veamos las diferencias entre lo que vemos con nuestros ojos y lo que la cámara puede hacer. Esto no lo puede hacer una cámara. . que los detalles que tú apreciabas y que hacían la escena tan bonita no están en la foto. Esto ocurre porque nuestros ojos funcionan de forma distinta a como lo hace una cámara de fotos. En algo si que hay similitudes entre el ojo y la cámara. donde se encuentran las células fotorreceptoras. el diafragma de la cámara se corresponde con el iris. y el material fotosensible. En el caso de que nos encontremos en una habitación a oscuras y la única fuente de luz provenga de una ventana. Por lo que estamos en condiciones de decir que: el objetivo por donde entra la luz. que es lo importante. Una puesta de sol por ejemplo. la lente del objetivo es a su vez el cristalino del ojo. o sensor del ojo.

En esta foto opté por exponer bien la parte más iluminada. También debemos tener en cuenta el encuadre que escojamos. si hiciéramos lo contrario. Como véis lo demás queda en negro. y capta todos los elementos presentes en la escena sin diferencias. allá donde posemos nuestra vista. desviemos nuestra atención a la zona más nitida. intentando dejar fuera de cuadro todo elemento no deseado y que pueda competir en atención con aquello que queremos resaltar. la sensibilidad depende del sensor y la ISO que estemos usando. Además. pudiendo aumentar su sensibilidad de forma rápida y precisa. Pero la cámara no discrimina. Así que para evitar fotografías cargadas de elementos que distraigan. lo veremos enfocado. mientras que el resto de la escena que lo rodea no la apreciamos tan nitidamente. Mientras que con una cámara. evitando así la distracción de lo que no nos interesa. la ventana quedaría en blanco total. Antes era un embrollo andar cambiando de película según la luminosidad de la escena. Centramos siempre nuestra visión en lo importante. si dirigimos nuestra atención a un objeto. para que al mirar esa foto. de forma automática. veremos con nitidez. pero ahora con las cámaras digitales el cambio de sensibilidad del sensor se puede hacer con relativa comodidad y rapidez. Ante los cambios de luz nuestro ojo se comporta de manera excepcional. Nuestra visión es selectiva. tenemos la posibilidad de enfocar una zona a la que deseamos dar importancia y dejar el resto fuera de foco. . nuestro ojo está enfocando constantemente.

. Fotografía de LordFerguson Cuando hablemos sobre encuadre y composición entenderéis mejor cuales son las posibilidades que nos da la fotografía para dirigir la atención del espectador y expresar con más exactitud lo que buscabamos en el momento de disparar. enfocamos la zona donde queremos que se centre la atención del espectador.Este es un ejemplo de desenfoque selectivo. Espero que por ahora os queden claras las limitaciones que tenemos a la hora de representar mediante nuestra cámara el mundo que vemos con nuestros ojos.

De esta forma. Son las llamadas bridge (puente) o ultrazoom. En xatakafoto queremos enfocarlo de un modo práctico e intentar ayudar al aficionado que no sabe decidirse por qué cámara comprar. Sin embargo existe una categoría intermedia. a caballo entre unas y otras. de poco peso. cuyo objetivo no es desmontable. normalmente las cámaras digitales suelen dividirse en 2 grandes grupos: compactas y réflex. normalmente nos referimos a cámaras bastante pequeñas.Curso de Fotografía: 4. que por sus características merecen una mención especial. . Veamos un poco de cada una de ellas: Cuando hablamos de cámara compacta o ultracompacta. Esperamos que os gusten Cuando intentamos hacer una clasificación de los tipos de cámaras existentes.Tipos de cámara. Clasificación Manolo Toledo 8 de octubre de 2007 8 comentarios Renovamos la cabecera para el curso de fotografía y empezamos con los temas prácticos. podemos hacerlo de una forma exhaustiva o de una forma práctica.

arquitectónica o cualquiera que no exija focales muy largas. Son perfectas para viajes. baratas y destinadas a un público que se inicia en el mundo de la fotografía. Son cámaras un poco más avanzadas que las anteriores. Suelen tener un zoom óptico entre 3x y 5x por lo que son más indicadas para fotografía de paisaje. Para llevarlas siempre encima (Por algo son llamadas bolsilleras).Suelen ser cámaras de fácil manejo. aunque su diferencia principal con las ultracompactas es el zoom óptico que en estas cámaras puede llegar hasta los 18x. De cualquier forma algunas tienen opciones de uso manual. donde es más importante el recuerdo en si que la calidad fotográfica. por lo que pueden ser ideales para iniciarse en el mundo de la fotografía si no se ha tenido ningún contacto anteriormente. . fiestas o reuniones de amigos.

. Son más versátiles que las ultracompactas ya que el zoom óptico nos permite otro tipo de fotografías donde se utilizan focales más largas (Primeros planos. aunque ya veremos que no son comparables. fotografía de naturaleza. tanto en tamaño como en calidad ya que se empiezan a ver mejores lentes en las ópticas. Son mas caras que las compactas y (normalmente) más baratas que las réflex. Es un paso anterior a las réflex digitales. Ideales para quien busca un punto más a las compactas pero que aún no quiere dar el paso al mundo Réflex. con mayor presencia. El punto medio vamos.También suelen ser mayores de tamaño (ya no caben en el bolsillo). Siguen siendo cámaras compactas. Pensadas tanto para el aficionado avanzado como para el profesional. Son las hermanas mayores de la fotografía. etc…). puesto que el objetivo sigue siendo fijo.

llegando a tener un surtido muy variado de focales. pero también son las que más calidad de imagen dan a poco que se invierta en buenas ópticas. gracias al cual podemos ver directamente a través del objetivo y no una recreación digital en una pantalla. sin duda es tu elección. por lo que si de verdad te gusta la fotografía y pretendes avanzar en este mundo. En los dos próximos artículos del curso veremos las ventajas e inconvenientes de cada tipo de cámara y como saber qué cámara elegir. Son mas caras y pesadas.Las diferencias principales con las compactas son dos: Lo Primero es el visor réflex. además permiten un control total de los parámetros. tal y como pasa con las compactas. . calidades y precios. Lo segundo y también fundamental es que los objetivos son intercambiables.

Aunque en el capítulo anterior vimos de forma general las virtudes y los defectos de cada tipo de cámara.Curso de Fotografía: 5. vamos a intentar hacer un resumen donde esquemáticamente podamos ver que nos ofrece y en que falla cada una de ellas. Empecemos: Ventajas compactas Poco Peso y tamaño Excelente portabilidad Fácil manejo Baratas Permiten macro sin necesidad de accesorios Normalmente graban vídeo Inconvenientes compactas Objetivo fijo Zoom óptico entre 3x y 5x Calidad de imagen contenida Muy pocos accesorios fotográficos Potencia de flash muy limitada Poco control de la profundidad de campo No suelen incluir formato RAW (Negativo Digital) Poco Rango dinámico Duración de la batería en ocasiones escasa . Ventajas e inconvenientes.Tipos de cámara.

Ventajas Ultrazoom Tamaño y peso contenidos Portabilidad media Precio no demasiado elevado Gran rango focal Ergonomía mejorada respecto a las compactas Permiten macro sin necesidad de accesorios Algunas incluyen formato Raw (Negativo Digital) Normalmente graban video Inconvenientes Ultrazoom Calidad de imagen contenida Objetivo fijo Pocos accesorios fotográficos Potencia de flash limitada Rango dinámico limitado Ventajas réflex Visor tipo réflex (vemos directamente a través del objetivo) Buena ergonomía Objetivos intercambiables Compatibilidad con objetivos analógicos mediante accesorios Gran calidad de imagen Gran cantidad de funciones y programas Buenos sitemas de medición de luz Enfoque rápido Posibilidad de colocarle flash externo Gran control sobre la profundidad de campo .

pero las fundamentales seguro que están. Intentaremos guiaros en las características a las que hay que dar importancia y a las que no. accesorios…) Manejo más complicado Objetivos de serie de calidad media No graban video Para macro se necesitan objetivos o accesorios específicos Algunas no incluyen filtro para evitar que entre polvo en el sensor Probablemente se olvide alguna.Gran cantidad de accesorios Muchas posibilidades fotográficas Mayor rango de sensibilidades ISO Incluyen formato RAW (Negativo Digital) Los últimos modelos incorporan previsualización en pantalla y estabilización Inconvenientes réflex Volumen y peso Portabilidad Precio (Cuerpo. . además estas pueden variar en función de la persona y las necesidades. En el siguiente y último artículo de esta serie veremos como afrontar la compra de una cámara digital en función de lo que queramos obtener o para lo que queramos la cámara. objetivos.

En este articulo. Si tenemos claras las respuestas. por ejemplo. La absurda guerra de los megapíxeles es más un argumento de marketing que otra cosa y puede ser útil solo para determinados tipos de trabajo con grandes ampliaciones o trabajos en el que el reencuadre a . podremos seguir unas pautas comunes para hacer una buena elección. lo primero que habría que pensar es: ¿Para que la quiero? ¿Que tipos de fotos quiero hacer? ¿Que aspiraciones fotográficas tengo?. la elección será. Tipos de cámara. mucho mas fácil. así que lo diré alto y claro. No es lo mismo querer una cámara para hacerte fotos con los amigos. LOS MEGAPIXELES NO MIDEN LA CALIDAD DE UNA CÁMARA simplemente nos dan el tamaño final de la fotografía. Vamos a verlas: PRIMERO: La cámara NO es mejor porque tenga más megapíxeles. sabiendo las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Una vez que tengamos decidido qué tipo de cámara nos viene mejor. Probablemente este sea el error más común de todo el que piensa comprar una cámara digital por primera vez.Curso de Fotografía: 6 . sin duda. Empezamos: Si tenemos intención de comprar una cámara. intentaremos ver cual es la manera correcta de afrontar la compra de TU cámara perfecta. que para usarla en fotografía de naturaleza. ¿Qué cámara necesito? Probablemente esta sea la gran pregunta que todos nos hacemos antes de afrontar la compra de una cámara digital: ¿Qué cámara necesito? ¿Qué cámara me compro?.

mejor menos megapíxeles y más calidad de la lente. dentro de nuestro presupuesto. plantear la búsqueda.posteriori sea fundamental. creyendo que será la mejor. Pero es sin duda más inteligente pensar en cuales son las características que me interesa que tenga la cámara y a partir de ahí. no habremos hecho una buena compra. Por poner un ejemplo. Tened en cuenta que para revelar una foto a 10x15cm solo nos hacen falta 2 megapixeles. por lo que seria absurdo pagar por ello. Una cámara de 5 megapixeles es suficiente para el 99% de los aficionados a la fotografía. . Por lo tanto. etc… Fijaros en esta noticia que publicó el New York Times y os terminareis de convencer. pero puede que a nosotros no nos interese esa característica por cualquier motivo. Muchas veces cometemos el error de ir en busca de la cámara más cara. De igual manera esa misma cámara puede que no tenga esa función que de verdad nos interesa. una cámara puede subir de precio por tener grabación de vídeo. Comparativa de tamaños en función de los megapixeles SEGUNDO: Lo más caro NO es necesariamente lo mejor para ti. ¿no crees?. por lo que al final. Por tanto tenemos que ser consecuentes con lo que queremos que nos ofrezca la cámara y buscar aquella que más se ajuste a nuestras necesidades. del sensor.

Si buscamos cámaras con mucho zoom. cristales de baja dispersión. El zoom digital es el equivalente aumentar la foto con photoshop por lo que siempre tendrá perdida de calidad. etc… montarán buenas ópticas. CUARTO: calidad óptica = calidad de imagen. a. es una característica importante si pretendemos fotos nítidas y de calidad. Como vemos en la foto en muchas ocasiones podremos comprobarlo en la parte delantera del objetivo. Normalmente. Nikon. mejor (valores de f lo más bajos posibles). Cuanto mas avanzada sea la cámara más fácil nos resultará que disponga de estos tipos de controles. QUINTO: Otras características importantes: Ademas de los 4 puntos principales que hemos visto. solamente el zoom óptico. las cámaras digitales ofrecen multitud de características.TERCERO: Controles MANUALES. las grandes marcas de cámaras como Canon. SI: Siempre que queramos intentar dominar la cámara y aprender fotografía deberemos de buscar una que disponga de opciones de manejo en manual (M) o al menos que podamos controlar el tiempo de exposición (S o Tv) y la apertura del objetivo (A o Av). Cuanto más luminoso. El zoom: Nunca miraremos el zoom digital. Olympus. Aunque ya lo veremos mas adelante. por tanto. seria interesante que la cámara disponga de estabilizador óptico para evitar fotos trepidadas. . Evidentemente hay otros muchos factores que influyen en la calidad final de una foto. pero es claro que si disponemos de una lente buena. Os cuento algunas de las más importantes a tener en cuenta para decidirnos al fin por un modelo. la calidad de imagen también lo será. pero si te vas a marcas secundarias tendremos que ver quien les fabrica la óptica y que calidad tiene. la calidad de un objetivo dependerá de los tipos de lentes que monten (asféricas. etc…) y de la luminosidad del propio objetivo.

La función de video: En compactas y ultrazoom es una función interesante y casi por defecto. muchas veces nos da pereza sacar la cámara si esta es muy voluminosa y pesada. por lo que si eres de los que les gusta el retoque fotográfico debes buscar una cámara con este tipo de archivos. Las baterías: Normalmente es mejor que la cámara se alimente de una batería que lo haga a través de pilas. c. d. aunque con limitaciones. espero que os haya gustado y os sirva de ayuda a la hora de elegir una cámara. . e. las pilas podrían sacarnos de un apuro. Para cualquier duda no dudéis en preguntar. intentaremos que los videos sean de al menos 640x480 a 25fps y con sonido. comprar recargables. por lo es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de elegir. El tamaño cuenta: Ya sea réflex o compacta. Y bueno esto es todo en el apartado de tipos de cámara. Si solo usa pilas. En las réflex no existe. lo mejor.jpg. Si nos interesa esta función.b. este formato almacena mucha mas información que un simple . Si en alguna ocasión nos quedamos sin batería. El formato RAW: Es el equivalente al negativo de las cámaras analógicas. aunque lo ideal seria que permitiese ambas.

Si no tienes cuidado al hacer una foto con estos objetivos puede que hasta tus pies salgan en la foto. capaz de abarcar unos 220º. En definitiva. alcanzan los 180º o más. Tipos de objetivos A veces nos olvidamos de la importancia de los objetivos a la hora de hacernos con una cámara.Curso de Fotografía: 7. Los diferenciamos principalmente por su distancia focal y el angulo de visión que abarcan: Ojos de pez. Son los objetivos con el mayor angulo de visión. por lo que se suelen usar buscando ese efecto tan característico que producen. Ahora veremos una clasificación de los distintos tipos de objetivos. que no de lentes. o algo más si la haces con el 6mm del que nos hablaba Victoriano en otro post. Estos objetivos suelen distorsionar demasiado las lineas rectas. . será el objetivo el encargado de darnos la nitidez que todo fotógrafo busca en sus fotografías. Los objetivos son los encargados de definir la imagen en el sensor de nuestra cámara. y su distancia focal suele estar entre los 6 y los 16mm. de ahí que a veces calibremos esa calidad según su peso. Ya sabemos también que cuantas más lentes y de mejor calidad tiene un objetivo mejor será este. tal y como vimos en el capítulo donde explicabamos cómo convergen los rayos de luz en una lente.

está tomada a 7mm. Suelen denominarse así a los objetivos con focales entre los 18 y 35mm. Pero hay que tener en cuenta que cuanto más se acerque un objeto a la cámara más distorsionado se verá. para la fotografía de arquitectura o en espacios interiores. ya que casi todo lo pueden sacar nitido. Podéis apreciar el trabajo que un buen angular puede hacer. es decir. esto es. pero según su calidad esto puede estar más o menos acentuado. Se suelen utilizar en espacios abiertos como la fotografía de paisaje. El objetivo normal es aquel que suele dar un angulo de visión muy parecido al del ojo humano. Objetivo Normal. Y además no produce distorsión alguna en . Esta foto la hice con un Zuiko 7-14mm (un 14-28mm con el factor de multiplicación).Fotografía de Brunoat tomada con un ojo de pez peleng de 8mm. Son objetivos que producen distorsión en los márgenes. apenas distorsiona las lineas y muestra una gran amplitud de la escena. La deformación de las líneas es más que evidente. Ofrecen mucho realismo a nuestras fotos. con angulos de visión que van de los 180º a los 63º. Gran angulares. tienen mucha profundidad de campo. y suelen ser objetivos bastante luminosos. unos 45º.

Las focales usadas para retrato se enmarcan entre los 70 y los 135mm. A diferencia de los angulares. enfocar a nuestro modelo mostrando su rostro nitido mientras obtenemos un fondo borroso y desenfocado (efecto bokeh). Se utilizan principalmente para acercar la imagen al fotógrafo. Así que el angulo de visión es bastante reducido. con unas distancias focales que pueden ir de los 70mm en adelante. Ya hablamos de esto en el capítulo sobre el funcionamiento del ojo humano y la cámara. Lo normal que sean de 50mm. esto es. Imprescindible para fotografíar fauna salvaje. para tomar fotografías desde lejos. Se suelen usar bastante para fotografía de retraro. de 30º para abajo. con lo que conseguimos dirigir la atención del observador donde nos interesa. si usamos distancias focales más largas tenderemos a alejarnos más del objeto a fotografíar para poder enfocarlo. Observad como las líneas no se distorsionan. los teles suelen comprimir los planos mostrandonos fotografías a veces poco realistas donde las distancias entre los objetos se reducen de forma considerable.las líneas. Teleobjetivos. ya que una de las grandes caracteristicas de estas focales es la capacidad de hacer enfoques selectivos.4f Fotografía tomada por Antonio Martínez con un objetivo 50mm. por ejemplo fotografía deportiva. pero el angulo de visión es menor. entonces es cuando el uso de estos objetivos se destina a otro tipo de fotografía donde el fotógrafo necesita estar más alejado. . Son los más luminosos pudiendo llegar a una apertura de 1.

además de que la pared también estaba bastante lejos. Estos son muy usados en la fotografía de naturaleza. Suelen ser objetivos preparados de forma específica para poder fotografiar desde muy cerca. consiguiendo fotografíar objetos realmente pequeños. . Es normal que los objetivos nos exigan una distancia mínima para poder enfocar. y existía una distancia considerable entre el caballero y yo. pero los Macro permiten el enfoque hasta a un centímetro del objetivo.Esta foto la hice con una distancia focal de 300mm. Objetivos Macro.

por lo tanto en realidad estamos disparando con un 24-120mm en terminos de 35mm. Pero claro. Esto nos ayudará a conocer el angulo de visión real de nuestro objetivo. éstos suelen dar muy buena calidad. Las focales fijas sólo nos permiten disparar con una distancia focal. Pero esto de la calidad depende de cada objetivo y de su gama. lo que hacemos en multiplicar la distancia focal por ese factor. Debemos saber que existen tanto focales fijas como variables o zoom. Y os aconsejo ver este enlace donde hacen una demostración práctica.Fotografía macro de Victoriano Izquierdo. sin necesidad de andar cambiando de objetivo. En este esquema podemos ver la relación entre una focal y su angulo de visión. Esta clasificación que hemos visto está realizada en terminos de fotografía analógica o para un sensor con tamaño de 35mm(full-frame). como puede ser un objetivo normal de 50mm. Mientras que las focales zoom nos permiten variar la distancia focal. . aunque pueden no darnos la misma calidad que uno de focal fija por norma general. que es el tamaño que siempre han tenido las películas de carrete. debemos tener en cuenta siempre el factor de multiplicación. por ejemplo un 24-120mm. Si por ejemplo en nuestra cámara digital tenemos montado un objetivo 12-60mm y el factor de multiplicación para nuestro sensor es de 2. Y por último. en fotografía digital no todos los sensores tienen el mismo tamaño. Detalle de una broquiflor. Espero que esto os ayude a escoger tal o cual objetivos según vuestras necesidades. y para conocer a cuanto equivale nuestra distancia focal en terminos de 35mm debemos llevar a cabo una simple operación. y no menos importante.

Curso de Fotografía: 8. Tipos de Plano

Pensar en fotografía es más fácil manejando conceptos que nos ayudan a ordenar los pensamientos. Llamarle a las cosas por su nombre puede facilitar la tarea de recordar cosas, transmitirlas o tratar de plasmarlas en equipo. Lo audiovisual tiene, como otras disciplinas, su propio código. Su jerga, que es aconsejable manejar para entender mejor el medio en el que nos movemos. Hoy vamos a hablar de los tipos de plano. Habrás oído mil veces hablar de planos americanos, primeros planos… para designar la cantidad de persona que se incluye en una foto o en una toma de vídeo. ¿Pero realmente conocemos qué es exactamente cada uno de ellos? Hagamos un repaso: PLANO GENERAL: Abarca todos los elementos de una escena. Si se trata de una persona o un grupo de ellas, nos permitirá que los veamos enteros. Muestra todos algo al completo. En nuestro caso, a la chica al completo.

PLANO MEDIO: Muestra el cuerpo a partir de la cintura. Es adecuado para una foto de dos personas, por ejemplo.

PLANO DETALLE Enfatiza elementos concretos, destaca elementos pequeños que con otro tipo de plano pasarían desapercibidos. En nuestra chica, por ejemplo, el color de su pintura de uñas.

PLANO AMERICANO: Muestra la figura humana desde debajo de la cadera. Su uso se popularizó en la época dorada de los westerns, pues este tipo de plano era ideal en los duelos, pues permitía ver las pistolas colgadas en la cintura que llevaban los protagonistas. De este hecho viene su nombre.

PRIMER PLANO: Deja ver el rostro y los hombros. Implica cierto grado de intimidad y confidencialidad, así que con su uso podremos transmitir emociones más intensas que con los demás.

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO: Abarca un rostro desde el mentón hasta la parte de arriba de la cabeza. Transmite incluso más intimidad y confidencialidad que el primer plano.

Más datos: Decimos que un plano es más abierto cuanto más ángulo de visión abarca. Por el contrario, uno cerrado será aquel que muestra partes concretas de una escena o detalles, es decir, poco ángulo. Del mismo modo decimos “abrir el plano” o “cerrar el plano” para referirnos a aumentar y disminuir la distancia focal respectivamente. Por tanto, cuanto más nos acercamos al gran angular, más abrimos el plano y cuanto más nos acercamos al teleobjetivo más lo cerramos. Selección del tipo de plano: La selección del tipo de plano que usaremos depende principalmente de la información que queramos mostrar, lo cual será determinante en las emociones que transmitiremos con nuestra foto. También es importante tener claro qué no queremos que aparezca. Imaginemos que vamos a hacer un retrato en la calle. Si usamos un plano muy abierto quizás nos entre en plano un horrible contenedor que no aporta nada a la foto, unos cables o a saber qué. Si estos elementos no aportan ninguna información importante, mejor evitarlos, pues distraén. La solución, si no queremos cambiar la localización, puede ser simplemente hacer un plano un poco más cerrado. En la próxima entrega hablaremos de los tipos de plano que podemos diferenciar en función de la posición de la cámara.

colocaremos la cámara sobre el objeto o el sujeto a fotografiar. Además de estos. podemos diferenciar tipos de planos también en función de la posición de la cámara. por debajo de ese nivel o desde encima.Curso de Fotografía: 9. La elección de la posición de la cámara tiene una influencia directa sobre la percepción subjetiva de una imagen. Si nos proponemos fotografiar a una persona la referencia será la altura de los ojos. de inferioridad con respecto a la persona que ve la foto. estas pautas se cuidan al detalle. Iremos de la posición de cámara más alta a la más baja. Repasemos los tipos de plano en función de los posibles ángulos de cámara. entonces se llama plano cenital. Llevado al extremo máximo. transmitiendo la sensación de que éste está en una posición débil. CENITAL y PICADO La cámara está por encima de los ojos del sujeto. Tipos de Plano En la última entrega de nuestro curso de fotografía comentábamos que en función de lo que haya dentro del cuadro podemos diferenciar varios tipos de plano. cada uno con sus particularidades. Y no. no es lo mismo disparar a la altura de los ojos. Cuando se trata de crear imágenes que causen un determinado impacto en el vidente. .

NORMAL Suele ser el más habitual y sólo transmite la imagen tomada. No suscita en el vidente ninguna sensación a mayores, como en el caso del picado y el contrapicado.

CONTRAPICADO y NADIR Llamamos contrapicado al plano conseguido con la cámara situada por debajo de los ojos del sujeto, pero apuntando a éstos. Justo lo contrario que el picado. Generalmente con este tipo de plano se consiguen imágenes en las que el sujeto fotografiado se muestra como alguien superior, más poderoso que el que está viendo la imagen. Por su tendencia a elevar “por encima de los mortales” al sujeto, el contrapicado fue usado habitualmente en la propaganda de corte fascista. Por cierto, cuando el contrapicado se extrema tanto que la cámara apunta en línea recta hacia arriba, el plano recibe nombre de nadir.

Como indican las líneas verdes en el esquema, tanto el picado como el contrapicado pueden llevarse a cabo con más o menos angulación con respecto al sujeto. En función de que nos acerquemos al plano normal o, por el otro lado, al cenital en el caso del picado y al nadir en el contrapicado, los efectos conseguidos con ellos serán más o menos notables.

Consideraciones Para hacer fotos de personas tanto el nadir como el cenital son complicados, pues casi no nos permiten ver el rostro. Hay que ser cuidadoso con los contrapicados al fotografiar a personas, este ángulo puede reflejar una papada exagerada. E incluso, si el sujeto mira a la cámara, puede producirse una doblez en la papada que dará al traste con nuestra foto. Como conclusión me gustaría sugeriros que analizáseis la angulación de los planos en películas o pinturas y veréis que más allá de la fotografía existe un lenguaje común entre las artes visuales. Descubrirlo y aprender a usarlo es el camino para hacer grandes fotos.

Curso de fotografía: 10. Tarjetas de memoria y soportes de almacenamiento

Empecemos a hablar un poco sobre las particularidades de las cámaras digitales, que seguramente es el motivo que os ha traído hasta este blog. La quizás más evidente de todas es que si a diferencia de las cámaras tradicionales ya no disponemos de película, ¿dónde se almacenan las fotografías que hacemos? Básicamente tendremos dos opciones para almacenar la foto en el momento de hacerla: o en la memoria interna de la cámara o en una tarjeta de memoria. Personalmente, siempre he considerado la memoria interna de algunas cámaras fotográficas como un añadido sin demasiado sentido. En primer lugar porqué acostumbran a ser de una capacidad bastante lamentable, con lo que el número de fotografías que podrás almacenar allí es, en la mayor parte de los casos, insuficiente. Por otro lado, al ser un soporte que no puedes extraer del dispositivo, es fácil que te encuentres con la obligación de tener que borrar algunas fotos si quieres seguir haciendo más. Especialmente si tienes tendencia a olvidarte de descargar las fotos nada más llegar a casa. Lo único positivo que aporta es la (pequeña) seguridad de tener un espacio donde poder almacenar alguna foto en el caso de que nos quedemos sin tarjetas disponibles. Para pequeños apuros. Con lo dicho, se desprende una conclusión rápida: no elijas tu cámara en función de esta característica.

Gran variedad de precios y calidades. algunos de los cuales son los siguientes: Compact Flash I y II (CF). Desarrolladas por Sony y por tanto. La propietaria es Olympus. Éstas son pequeñas unidades de almacenamiento. Finalmente y a modo de consejo muy personal. Aquella con la que podáis hacer . SD. Igual que las SD pero no compatibles al 100%. Existen además un buen número de tipos de tarjetas de memoria. hay un par de detalles que si deberías tener en mente: Piensa que las Memory Stick y las xD Media funcionan para dispositivos Sony y Olympus respectivamente. Aún así. con un basto elenco de capacidades que. Pensando en lo que nos interesa. que son las cámaras de fotografía. miniSD. Las mejores son Sandisk y Kingston.Y llegamos a las tarjetas de memoria. el tipo de tarjeta que utilicen no debería ser una variable muy importante a la hora de elegir cámara. Son las más extendidas en la actualidad y las más fabricadas por distintas compañías. Además son unidades rápidas y muy resistentes al uso con poca delicadeza. Memory Stick. normalmente tipo flash. si no nos hemos quedado desactualizados. compatibles únicamente con estos dispositivos. MicroSD y SDHC. ¿Adivinas para qué cámaras son? Multi Media (MMC). Ámpliamente utilizadas y generalmente baratas. xD Media. llegan hasta los 16Gb. Las Compact Flash y SD son las más extendidas y hay marcas de gran calidad. La gran mayoría disponen de un ámplio rango de capacidades. os recomendaría no adquirir la última tarjeta de alta capacidad que funcione en vuestra cámara.

Imaginad que tenéis almacenadas 100 o más fotos de vestras vacaciones en algún lugar remoto del planeta. Cuando llegues a casa descárgalas siempre. ¿Os imagináis el disgusto que os llevaríais si se pierden todas éstas? Minimiza este riesgo utilizando dos o tres tarjetas. La razón es sencilla.tropecientas fotografías sin tener que cambiarla. Si quieres profundizar en los detalles de las tarjetas. visita esta comparativa en la wikipedia (en inglés). no las utilices para almacenar fotos indefinidamente. Están más seguras en tu ordenador. Y por aquellas cosas de la vida. Y por favor. . la tarjetita falla.

O lo que es lo mismo. Y para ellos tenemos dos grupos de posibilidades. a parte del equipo que podemos llevarnos a cuestas en nuestras misiones fotográficas.Curso de fotografía: 11. Existe una buena oferta de estos dispositivos que podemos agrupar en dos grandes grupos en función de sus prestaciones: los que tengan reproductor de las imágenes que almacenamos y los que no. Son dispositivos destinados a almacenar nuestras fotografías. Entre los primeros tenemos algunas opciones como los Epson-P3000 o Epson-P5000 (el de la fotografía). Veamos ambas. Además son . Por un lado las opciones específicas para ello y por otro lado los apaños que podamos realizar. en el mercado existen varios productos que están destinados a echarnos una mano con el almacenamiento de fotografías para que no debamos tener una gran multitud de tarjetas para cubrir nuestras necesidades. Cuentan como reclamo con sus pantallas a partir de las cuales se pueden explorar los archivos (desde el backup en el disco duro o desde la tarjeta) en diversos formatos que incluyen muchas veces el RAW. En cuanto a las soluciones específicas. lo orientaremos a soluciones de campo. Tarjetas de memoria y dispositivos de almacenamiento Una vez hemos repasado algunas de las características de las tarjetas de memoria le toca el turno a otros disositivos u otras opciones que nos sirvan de ayuda en el almacenamiento de las fotografías. La idea es buscar soluciones a la cantidad de espacio necesario para almacenar fotos que produce nuestro disparo compulsivo con la cámara. a partir de backups de las tarjetas de memoria o conexión USB Host. Éstos son los discos duros portátiles con lectores de tarjetas. En el repaso a este tema no incluimos opciones que se puedan llevar a cabo en casa.

el Sony HDPS-M10 (que no solo lee Memory Stick) o mi viejete Rimax DFS Plus (que es lento a más no poder y que debe estar descatalogado). La gran pega de estos dispositivos: su alto precio. Además de estos aparatos electrónicos destinados a estas funciones. el de la fotografía a tu derecha.capaces de reproducir música en varios formatos y tienen una salida de vídeo para ver tus fotos en la televisión. Para rematar esta entrega. no quiero dejar de anotar aquellas variables que hay que tener en cuenta antes de comprar un disco duro portátil con lector de tarjetas: Batería (tipo y duración) Capacidad del disco duro Peso del dispositivo Tamaño del dispositivo Lectura de RAW (si dispone de reproductor) ¡Felices descargas! . con lo que se convierte en la mejor opción si únicamente quieres vaciar la tarjeta para continuar fotografiando. el SVP-0638 o el SVP-0326 de Starblitz. Archos. etc. Algunos ejemplos serían los discos de Nexto (Ultra ND-2525. que mediante adaptadores se pueden convertir en nuestras unidades de almacenamiento e incluso reproductores. A falta de pan buenas son tortas y éstos son unos apaños que nos pueden ahorrar unos cuantos euros. ya que no disponen de una pantalla para navegar entre los archivos. no hay que olvidar que hoy en día podemos aprovechar otros dispositivos para que cumplan la misma función. Es el caso de reproductores de mp3 y mp4 como iPod. Por otro lado tenemos también aquellos discos duros portátiles que simplemente sirven para hacer los backups de las tarjetas de memoria. OTG Express ND-2300). El resto de ventajas son las mismas que las anteriores opciones con el añadido de que el precio es bastante más bajo. Otros ejemplos de estos dispositivos sería el M80 de Canon (¡ojo! sólo lee los RAW de Canon). Creative Zen.

En fin. sin ánimo de daros más la lata. Jugar con la velocidad de obturación. una manera (de muchas posibles) de conseguir que llegue la suficiente luz al sensor sería disminuir la velocidad de obturación. El concepto. más luz llegará al sensor o película. Lógico. menos luz llegará al sensor o película de la cámara. seguiremos con algunas características técnicas y finalizaremos con una propuesta práctica. Una de ellas es que en condiciones de escasa iluminación. Si lo que queremos es decidir cómo debe ser la foto que hacemos y decirle a la cámara qué es lo que debe hacer cuando disparamos (lo que implica pasar de programas automáticos) hay que tener en cuenta algunos parámetros. atardeceres. a menor velocidad de obturación (menos velocidad con la que el obturador se abre y se cierra). uno de los cuales es la velocidad de obturación. En este capítulo hablaremos primero del concepto y sus implicaciones en el resultado de la fotografía. Por ejemplo. etc. debemos señalar que jugar con la velocidad de obturación (como pasa con otras características de las cámaras) implica un aprendizaje con su consecuente prática. hablemos de la velocidad de obturación. Antes de continuar. ¿Recuerdas que la fotografía es pintar con la luz? De buenas a primeras debemos quedarnos con el concepto de que a mayor velocidad de obturación (más velocidad con la que el obturador se abre y se cierra). subiremos la velocidad de obturación para que no se nos queme la fotografía. Por el contrario. la velocidad a la que se abre y se cierra el obturador de una cámara.Curso de fotografía: 12. cuando hay mucha luz. Vale la pena pasar por ello ya que al hacerlo se abren las puertas de nuestra creatividad al poder conseguir múltiples efectos. en interiores. noche. El obturador no es más que el dispositivo que regula el tiempo durante el cuál le llega luz al sensor (o película) de la cámara. . O en el caso opuesto. Ésta es. simplemente. Velocidad de obturación Nos adentramos en el funcionamiento de algunas de las características de la cámara fotográfica que nos permiten controlar el resultado de la foto que tomamos. ¿verdad? De lo mencionado anteriormente se desprenden varias consecuencias.

Se consigue con velocidades bajas.ej. Se consigue con velocidades altas. Otro ejemplo es la siguiente foto: Captar el movimiento: Algunos o todos los elementos de la foto no estan perfectamente definidos. inmóviles.: deportista en la ejecución de un movimiento). Conseguimos que todos los elementos de la fotografía estén estáticos.: el vuelo de un pájaro).Además de utilizarla para que nuestra fotografía esté bien expuesta. etc. Un ejemplo sería esta fotografía tomada desde un coche en marcha de la que hablamos en su momento. Aquí la podéis volver a ver: . dejan una estela a su paso. de naturaleza (p. Puede ser un efecto interesante en fotografía de deporte (p.ej. Ejemplos de ello serían los siguientes: Congelar la imagen. Da sensación de movimiento e incluso de velocidad. podemos someterla a nuestra creatividad.

Efecto seda: Ya hablamos de éste con un ejemplo práctico. Se consigue fotografiando agua en movimiento con una velocidad baja. Aquí otro ejemplo de alfonstr: Pintar (literalmente) con la luz: Como vimos en este post. podemos utilizar un elemento que desprenda luz para realizar dibujos en el aire. A velocidades muy bajas. Ejemplo del ya comentado por aquí Eric Staller: .

Lo que te permita tu imaginación… Mañana cerramos este capítulo con algunos aspectos técnicos y las prácticas correspondientes… .

Aspectos técnicos A vuestra izquierda podéis ver un cuadro (tomado de la wikipedia) donde aparecen las velocidades que puede tener un obturador. y sin que sea una verdad universal. os recomendamos encarecidamente que lo hagáis antes de continuar. Así de sencillo. Pues para empezar debe poder permitir el uso de controles manuales. Una es el modo manual (normalmente M) en el que configuraremos la velocidad de obturación y el diafragma. El otro es el modo de prioridad a la velocidad (normalmente S. en las cámaras solemos tener dos opciones para jugar con ella. En la columna de la izquierda está el valor que nos marca la cámara y en la de la derecha su tiempo real. En general. Una vez leído podemos continuar. consideraremos velocidades bajas o lentas a aquellas inferiores a 1/60 y velocidades altas o rápidas a aquellas superiores a esta misma. En el apartado anterior. corregidme si me equivoco.Curso de fotografía: 13. Y a lo mejor te estás preguntando como puedes controlar la velocidad con tu cámara. y por favor. cuando hemos hablado de la creatividad que permite este parámetro. Si es así. Velocidad de obturación Si no has leído el anterior capítulo sobre la velocidad de obturación. Es importante que sepas que al salto de un tiempo a otro contiguo se le denomina paso. hemos hablado de velocidades altas y bajas. ya que puede .

Nuestro movimiento puede arruinar la foto. Juega a disparar fotografías con velocidades bajas mientras cambias la distancia focal. El trípode (o cualquier otro punto de apoyo) puede salvarnos la vida. Aquellas que te permitan que el coche aparezca en la foto junto a la estela que dejen sus luces y aquellas en las que ni el coche aparezca (velocidades más bajas). Acabaremos señalando que este parámetro es un íntimo de la apertura del diafragma y que los valores de uno influyen en el otro. Pero esto es algo que ya verás cuando hayamos hablado también del diafragma. si utilizamos un 50mm. Te sorprenderán los resultados. A ver que detalles eres capaz de captar. personas realizando una actividad física. La velocidad máxima a la que dispararemos sin ayuda será 1/distancia focal que utilicemos. Existe un accesorio indispensable si acostumbramos a jugar con velocidades lentas. hacer fotos a pulso puede que no sea una muy buena idea. Será más fácil si lo haces en condiciones de baja iluminación. Trata de congelar el agua que cae con velocidades altas y trata de conseguir un fino y uniforme hilo con velocidades bajas. Usa la prioridad a la velocidad para no tener que preocuparte de nada más (y no derroches demasiada agua). Éste es el trípode. no lo hagas a plena luz del día… Coméntanos por aquí que resultados has obtenido. Pero ¿cuándo debemos descartar la idea de hacer la foto a pulso? Pues muy sencillo. Cuando utilizamos velocidades bajas. en exteriores y con velocidades muy altas. Por ejemplo. Prueba fotografiar coches en la noche con velocidades bajas. etc. Busca que velocidad es la mejor para lograr la sensación de movimiento. En Xataka Foto ya hemos hecho multitud de referencias a la velocidad de obturación en algunas fotografías en concreto o en consejos para determinados tipos de fotos. existe un truquillo para ello. Intenta colocar un elemento estático y otro móvil en el encuadre. Os aconsejamos dedicar un rato a los posts de nuestra categoría de trucos y consejos para encontrar múltiples ejemplos o ideas relacionados con la velocidad de obturación. no es recomendable arriesgarse por debajo de 1/60.variar en función de la cámara) en el que simplemente deberemos configurar este parámetro. Prueba a fotografiar niños o mascotas jugando. . Prácticas Os dejamos algunas sugerencias para poder jugar y aprender sobre el uso de la velocidad de obturación: Experimenta con un grifo abierto (un pequeño chorro de agua bastará) con distintas velocidades.

Siendo el primer numero la mayor apertura correspondiente a la focal más angular y el segundo la máxima apertura para la focal más larga (tele) . La apertura. que nos indica la luminosidad del objetivo. como ya vimos en el artículo sobre objetivos. El primero. teles. a traves del diafragma El numero f puede venir expresado de dos formas: 1. por ejemplo: 1:3. etc… El segundo número es el que veremos hoy. la capacidad del mismo de meter luz a la cámara. o sea. Normalmente se da en objetivos con zoom. nos indica la distancia focal del mismo.6.6-5. diferenciando los objetivos en angulares. Teoría Cuando miramos un objetivo. el llamado numero f.Curso de Fotografía: 14. normalmente nos encontramos con dos tipos de números. Ofreciéndonos los valores máximos de apertura del diafragma para 2 focales.

lo haremos con la cámara en modo manual o bien en modo prioridad a la apertura (A o Av). Para modificar la apertura. aunque también podemos encontrar algún objetivo zoom de valor de apertura fijo. Cuanto menor es ese número.2. normalmente. este se considera mejor cuanto más luminoso sea. Es evidente que cuanto más luminoso sea mayores posibilidades de juego para el fotógrafo a la hora de ajustar la exposición en condiciones deficientes de luz. por ejemplo 1:2. . es decir. siendo 1 la mayor capacidad de meter luz que puede tener un objetivo y siendo el siguiente número la capacidad máxima del objetivo que tenemos. que se da en objetivos fijos. Como veis el numero f siempre viene representado de esta forma 1:xx. cuanto más se acerca al 1. Aunque hay muchos factores de los que depende la calidad de un objetivo. Para regular la entrada de luz a la cámara podemos modificar o bien la velocidad de obturación o bien la apertura del diafragma. Ofreciéndonos un valor único de apertura. más luminoso es un objetivo. Los objetivos fijos suelen ser más luminosos que los objetivos zoom y por tanto de mejor calidad. Según el numero que coloquemos pasará más o menos luz a la cámara.

Pero esto lo veremos en el siguiente articulo junto a los ejemplos prácticos.Las distintas combinaciones entre velocidad de obturación y apertura nos darán las claves para el correcto manejo de una cámara en manual. Por ultimo decir que la apertura tiene consecuencias directas en la nitidez de la imagen final y sobre todo en la profundidad de campo de la misma. . que veremos en el siguiente capítulo del curso.

La apertura : Ejemplos prácticos La teoría está muy bien. Como consecuencia se considera que la mayor nitidez se produce con los diafragmas que están uno o dos pasos más abiertos que el máximo del objetivo. Por tanto. Es decir. probablemente obtendremos la máxima nitidez con valores de f entre 4 y 8 (1-2 pasos) El tema de la profundidad de campo es probablemente más interesante ya que nos permite ver más claramente los resultados. pero ¿En que influye la apertura del diafragma a la hora de hacer una foto? Como vimos en el articulo anterior. pero la nitidez también depende de la difracción. por otro disminuye al incrementarse la difracción. aunque finalmente dependerá de cada objetivo. a más abierto (menor numero f) menor es la nitidez. mientras por un lado la nitidez aumenta al cerrar el diafragma.Curso de Fotografía: 15. Veamos ahora los efectos prácticos: Respecto a la nitidez podemos decir que cuanto más cerrado esté el diafragma (mayor numero f) mayor debería ser la nitidez y por el contrario. que aumenta al cerrar el diafragma. si tenemos un objetivo 1:2. la apertura tiene principalmente consecuencias directas en 2 características: la profundidad de campo y la nitidez de la fotografía. .

por lo que evidentemente usamos un trípode. Esta es la imagen que obtenemos: . Vamos a ver un ejemplo práctico: Imaginad que quereis hacerle una foto a dos Ipod nano. cuanto más lo cerremos (valores de f altos) más profundidad de campo. entra menos luz. Primero vamos a cerrar al máximo el diafragma.Cuanto más abramos el diafragma (valores de f bajos) menos profundidad de campo tendremos y viceversa. En esta ocasión nos da 8 segundos. el modelo 2G y el modelo nuevo. y por tanto la velocidad de obturación a la que tendremos que disparar será mayor menor. por lo que el nuevo lo ponemos en primer plano y el viejo en un segundo plano. el 3G. En nuestro caso f22. Lo que pretendemos es darle más importancia al nuevo que al viejo. El punto de enfoque lo ponemos sobre el nuevo. Al estar cerrado el diafragma.

Bien parece que no ha quedado mal. pero aun así. en nuestro caso 4.6 y seguimos poniendo el punto de enfoque en el Ipod 3G . Ya tenemos nuestra foto. podemos mejorarla. en ella vemos los dos ipod y parece que el tener el Ipod 3G en primer plano le da más importancia. Ahora vamos a abrir el diafragma lo máximo que nos permita el objetivo en esa focal.

Venga. Como conclusión diremos que: Valores de f altos aumenta la nitidez y aumentan la profundidad de campo Valores de f bajos disminuyen la nitidez y disminuyen la profundidad de campo Pues si entendéis el concepto ya sabéis que la apertura os puede dar mucho juego para vuestras fotos. En el siguiente capitulo. uno de los temas mas importantes si quieres aprender fotografía.Bueno. Al haber abierto el diafragma hemos hecho lo que se llama un enfoque selectivo y ahora el ipod 3G está claro que es el protagonista de la foto. Este efecto será aún más marcado cuanto más luminoso sea el objetivo. esto es otra cosa. ¡¡a practicar el enfoque selectivo!! . hablaremos sobre el manejo de una cámara en manual. quedando el ipod 2G desenfocado.

Para un diafragma dado (por el usuario). pero permite que se varien los parámetros. Ahora que ya conocemos qué son tanto el obturador como el diafragma es el momento de ponerlos totalmente a nuestro servicio para lograr las fotografías que queremos.Curso de Fotografía: 16. Suelen ser los siguientes: P: Programmed Auto. La cámara funciona como en la posición AUTO. os puedo garantizar que si entendéis esto habréis dado un gran paso adelante para dominar la técnica fotográfica y que. . A (en algunas cámaras aparece como Av): Aperture Priority. Todas las cámaras réflex y la mayoría de las compactas medias y avanzadas poseen modos de disparo manual. es decir. a partir de aquí. prioridad de la abertura/diafragma. Este modo es muy útil para disparar cuando queremos controlar la profundidad de campo. la cámara calcula la velocidad a la que debe disparar (abrir y cerrar el obturador). Disparar usando los modos manuales es la manera que nos dará libertad plena a la hora de hacer fotos y conseguir lo que queramos. Fotografía en Manual Es probable que esta entrega resulte un poco complicada si esta es la primera toma de contacto con el asunto. vuestra velocidad de aprendizaje se multiplicará. Pero vale la pena.

Que esto sea así depende de cómo configuremos la abertura del diafragma y el tiempo de exposición. ¿CÓMO INTERACTUAN EL DIAFRAGMA Y EL OBTURADOR? Sabemos que una foto bien expuesta se logra si la cantidad de luz que llega al sensor de nuestra cámara es la adecuada. irás desarrollando la capacidad de averiguar los parámetros adecuados para cada situación.6 – 8 – 11 – 16 -22 . con la práctica. Todo es controlado por el usuario. Poco a poco. FUNCIONAMIENTO DEL EXPOSÍMETRO Este sencillo mecanismo nos indicará si con los parámetros elegidos la exposición será correcta. si la foto resultará sobreexpuesta o si por el contrario estará oscura y como resultado obtendremos una imagen subexpuesta. Velocidades de obturación clásicas: 2” – 1” – 2 – 4 – 8 – 15 – 30 – 60 – 125 – 250 – 500 – 1000 – 2000 Aberturas de diafragma clásicas: 1 – 1.8 – 4 – 5. Lo que trataremos de lograr en condiciones normales siempre va a ser una exposición correcta. Cuando se trata de disparar en modo totalmente manual. Aunque siempre contarás con el apoyo del exposímetro para comprobar si tu intuición te está llevando por el camino correcto. que el indicador se encuentre situado bajo el 0. M: Manual. Además nos informa de en qué medida esta sobre o subexpuesta. Darle prioridad a la velocidad permite interpretar el movimiento en nuestras exposiciones. M. por tanto. Variar cualquiera de estos dos parámetros incide directamente en la cantidad de luz que va a entrar en nuestra cámara y. Por tanto. Ya hemos hablado del obturador y del diafragma. en el resultado de nuestra foto. el fotómetro o exposímetro que todas las cámaras traen se vuelve una herramienta indispensable para calcular la exposición correcta.S (en algunas cámaras aparece como Tv): Shutter Priority o prioridad de la velocidad. La cámara calcula la apertura necesaria para poder lograr una exposición correcta partiendo de una velocidad elegida por el usuario. Para estudiar la interactuación entre ambos parámetros.4 -2 – 2. partamos de las escalas clásicas de abertura de diafragma y velocidades de obturación.

En las cámaras digitales actuales. Pero aprendamos cómo interactúan usando sus valores clásicos. . que cada paso de diafragma clásico que subimos implica que en nuestra cámara entrará la mitad de la luz que entraba en el paso anterior. pues hay muchas que son equivalentes. es bueno. Elegir una de ellas dependerá siempre del efecto que queramos lograr en nuestra foto. Por el contrario. la cantidad de luz que entrará en nuestra cámara será la mitad. Por el contrario. cuando subimos una. como norma. al contrario. Lo mismo ocurre con las velocidades de obturación. cuando bajamos un paso. la cantidad de luz que entra se duplica. Sabiendo esto es lógico deducir que no existe la combinación perfecta de velocidad de obturación y abertura de diafragma. cuando bajamos un paso. Esto no es malo. Debemos asumir. puedes encontrar pasos intermedios tanto de diafragmas como de velocidades de obturación. la cantidad de luz que va a entrar será el doble. pues te permitirá ajustar mejor la exposición a las condiciones lumínicas.

pero si pulsas sobre la imagen para verla en grande observarás que cada vez hay más profundidad de campo. Recuerda que . Pese al cambio de parámetros. ¿Recuerdas la relación que hay entre la profundidad de campo y la abertura del diafragma? NECESITO MÁS LUZ ¿ABRO EL DIAFRAGMA O HAGO UNA EXPOSICIÓN MÁS LARGA Partiendo de unos parámetros determinados podemos hacer que llegue más luz a nuestro sensor o bien abriendo el diafragma o haciendo exposiciones más largas. al ir cerrando paulatinamente el diafragma se van prolongando los tiempos de exposición. la exposición es idéntica en las tres fotos. de esa forma contrarrestamos la luz que está dejando de entrar al cerrar el diafragma.Como vemos en este ejemplo.

ninguna combinación es perfecta. Todo depende de las condiciones de luz y. sobre todo. de qué queramos lograr. será buena siempre que el exposímetro nos diga que así es. Mañana veremos algunos casos prácticos. .

La elección entre usar el diafragma o el obturador para exponer bien una foto. USANDO EL DIAFRAGMA Para lograr más luz usando el diafragma la única limitación que tenemos es la luminosidad de la lente. Podemos decir que todo lo que abrá más allá de f3.5 es bastante luminoso. Algunas lentes no son muy luminosas. su diafragma no se abre demasiado. Fotografía en Manual Ya hemos aprendido a exponer con corrección usando el exposímetro con nuestra cámara en modo manual. Veamos algunos casos concretos. cuánto se pueda abrir el diafragma. día a día la cámara se convertirá en una prolongación de nuestra mano. haciendo que las velocidades de obturación sean más lentas. esto es. Maximizando la profundidad de campo Si lo que necesitamos en nuestra foto es una gran profundidad de campo. una vez hayamos asumido estos conceptos. es decir.Curso de fotografía: 17. Es probable que al cerrarlo al máximo entre tan poca luz que se haga necesario usar una exposición larga y. . Este paso es definitivo. 1. esto es. cerraremos lo máximo posible el diafragma. trípode. En esta segunda entrega del capítulo de fotografía en manual aprenderemos a conseguir los resultados que persigamos. depende. por tanto. habitual en fotos de paisajes. de qué queramos lograr y de cómo queramos interpretar el movimiento que se produce delante de la cámara. Como punto de partida pensemos que si necesitamos más luz para lograr una buena exposición podemos lograrla o bien abriendo el diafragma o haciendo exposiciones más largas. ante todo.

. fijaos en esas formas como manchas suaves de color que toman los objetos desenfocados por delante y por detrás de la zona que está enfocada.4 con el foco sobre el elemento metálico de la mano de la chica. dejando fuera de foco el primer término de la imagen y el fondo. Por cierto. Enfoque selectivo El enfoque selectivo significa dar nitidez solamente a lo que interesa. lo que permite un mayor control sobre el contenido y la interpretación final de la fotografía. Esa “atmósfera” que crean las lentes con diafragmas muy abiertos recibe el nombre de bokeh. se trata de un f1.2. Se trata de dejar nítida una sola parte de la imagen. En el caso de la foto del ejemplo. una buena manera de destacar el centro de interés. que reducen muchísimo la profundidad de campo. mientras el resto está totalmente desenfocado. Este efecto se logra con diafragmas muy abiertos.

así como obtener interpretaciones creativas del movimiento en función de nuestras intenciones. son los paneos. además de registrar todo el movimiento que se efectúe delante de la cámara e incluso el propio movimiento que haga la cámara. 2. manteniéndolo durante toda la exposición en el mismo lugar del cuadro. consiguiendo una buena exposición.Paneos Otra opción. 3. .Abrir el diafragma al máximo no siempre es suficiente para lograr una exposición adcuada. pues no es fácil. seguir a un sujeto en movimiento. Se trata de usar una velocidad de obturación lenta y. más fácil de explicar que de conseguir. En esos casos tenemos que pasar a jugar con las velocidades de obturación para ganar luz. El resultado es que el fondo aparece borroso y el sujeto congelado. O algo parecido.Velocidades lentas de obturación Cuanto más lenta sea la obturación nos permitirá captar luz durante más tiempo. 1. al disparar. USANDO EL OBTURADOR El uso del obturador para regular la luz en las exposiciones nos permitirá tomar fotos en situaciones difíciles de luz.Velocidades altas de obturación Disparar por encima de 125 hará que congelemos los movimientos.

dependiendo de qué queramos lograr. será buena siempre que el exposímetro nos diga que así es. incluso aunque no nos lo diga. A practicar! .Recuerda que ninguna combinación de diafragma y velocidad de obturación es la perfecta. séra buena también.

ISO: la sensibilidad de tu cámara .Curso de fotografía: 18.

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sólo hacían foco en el punto central del cuadro. Dependiendo de la complejidad de la cámara empleada. manteniendo su técnica de MF para trabajar. lo cierto es que el AF introdujo cambios en la forma de fotografiar. Aunque los primeros modelos (como el Maxxum 7000 de Minolta) eran mucho más sencillos y menos fiables que los de hoy en día. los fotógrafos profesionales. Todo esto resultaba en que los profesionales. Hasta entonces sólo existían lentes con foco manual (MF). sólo hacían foco en el punto central del cuadro. educados en un mundo de MF. Además. achacaban al AF la pérdida de oportunidades fotográficas por su lentitud y su poca eficacia. de ahora en adelante). por lo que su uso implicaba casi siempre el reencuadre usando el bloqueo del enfoque. Algunos modelos muy sofisticados incluso detectan la dirección de la mirada para hacer foco en el punto de enfoque más próximo al lugar al que miramos. El Autofocus Este post es el primero de una pequeña serie sobre el Autofocus (AF. esto es. un útil automatismo de nuestras cámaras que aunque nos parezca increíble no ha existido siempre.Curso de Fotografía: 19. Habitualmente la cámara nos permite elegir en qué punto hará foco. los primeros modelos de AF. ¿Cuándo fue el primero? ¿Qué cambios introdujo? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta en su uso? El primer AF data de mediados de los 80. En la actualidad. . la gestión de los puntos de enfoque será más o menos manual. generalmente. sólo usaban el AF cuando disparaban fotos que no tenían demasiada importancia. los AF han evolucionado mucho y son capaces de hacer foco en múltiples puntos del cuadro. Un problema añadido era que aquellos primeros modelos con sistema de AF. En un principio. el AF-LOCK.

sino también cuando medimos la luz. AE-LOCK. hasta los actuales.EL BLOQUEO DEL ENFOQUE El dominio del AF requiere una forma de trabajar determinada. Disparamos. se ha hecho necesario el uso del bloqueo del enfoque. Desde los primeros modelos de AF. Y no sólo con el enfoque. Además. el más preciso es el punto central. pues hoy en día. Recuerda: 1. Como parece lógico. 4. Reencuadramos. acabarás observando que no todos ellos enfocan con la misma precisión. Esta técnica es imporante. No sigue haciendo foco y queda fijado en eso en lo que nosotros hemos enfocado. . Se trata de una técnica consistente en conseguir enfocar el sujeto que queramos tener nítido y fotografiarlo evitando que el AF nos juegue una mala pasada. ¿Cómo hacemos? Bloquearemos el enfoque con la función AF-LOCK (AF-L). podemos reencuadrar. esta vez. más complicados. Bloqueamos el enfoque con el AF-L. Enfocamos con el punto de enfoque que por el motivo que sea más nos convenga. porque creemos que con una lente determinada es el mejor. Esta funcionalidad de la cámara provoca que cuando lo accionamos. y queremos fotografiar un objeto dejándolo en un lado del cuadro. A la hora de disparar en modo AF. Generalmente. el objeto al que queramos disparar no siempre estará en uno de los puntos de enfoque de nuestra cámara. y disparar. 3. el AF se bloquea. se sigue utilizando. que hacían foco solamente en el punto central del cuadro. ¿Cómo nos puede jugar una mala pasada el AF? Pues enfocando continuamente sin que seamos capaces de fijarlo en el objeto que queremos. Más sencilla en la práctica de lo que parece. una vez asumidas. simplemente. Unas rutinas que. Ahí entra el AF-LOCK. Por tanto. pese a que los AF están muy perfeccionados. esta técnica te facilitará mucho el uso del AF al fotografiar a objetos que no se muevan a gran velocidad. Ése es tema para la próxima entrega de nuestro curso. sin dejar de pulsarlo. Imaginemos que llevamos nuestro AF programado para que enfoque con el punto central. dejando en la zona del cuadro deseada el objeto enfocado desde el punto central. pondrán la herramienta a nuestro servicio y reducirán las probabilidades de errar de manera considerable. empleando el bloqueo de la exposición. o el único como le ocurría a los primeros modelos de AF. 2. no todos los modos de AF son iguales.

Veamos. etc. Los diferentes fabricantes de cámaras tienen también diferentes modos de Autofocus. cómo funcionan los de las principales marcas. es el modo totalmente manual. SISTEMA CANON One Shot: Se trata del modo de AF normal. C (Continuous Servo AF): Mantiene enfocado el sujeto que se mueve ante la cámara mientras mantengamos pulsado a medias el disparador. a sujetos que en cualquier momento pueden comenzar a moverse o a sujetos que se están moviendo. el enfoque automático se activa mediante media pulsación del disparador y se efectúa sobre el punto de enfoque que hayamos seleccionado. por encima. bodegones. no en todas las situaciones podremos usar el mismo tipo de Autofocus. Las cámaras Fujifilm réflex (de la serie S) guardan gran similitud con las Nikon y sus modos de enfoque son los mismos. Cada situación a fotografiar tendrá unas particularidades que nos llevarán a elegir el modo de autofocus que mejor se adecúe. SISTEMA NIKON S (Single Servo AF): Enfoca automáticamente objetos estáticos. Modos de Autofocus Como resulta normal. pudiendo disparar en cualquier momento del movimiento del sujeto. Modo recomendado para retratos. Idóneo para fotografiar. como estás imaginando. por ejemplo. No es lo mismo fotografiar a sujetos estáticos.Curso de Fotografía: 20. . Incluyen a mayores el modo M (Manual Focus) que. fauna en movimiento.

las principales marcas son muy similares. C-AF (AF continuo): La cámara repite el enfoque mientras el disparador permanece pulsado a medias.AI Servo: El enfoque es continuo mientras se mantenga presionado el disparador. una vez la cámara ha enfocado con AF. Se trata de los modos MFAFS y MFAFC. para deportes. SISTEMA OLYMPUS S-AF (AF simple): El enfoque se efectúa una vez presionado el disparador a medias. El dominio y el conocimiento de todos ellos. con la práctica. como véis. pueden efectuarse ajustes con el anillo de enfoque como si de un modo plenamente manual se tratara. ¡Así que a ello! . Esto es que. Es un One Shot que cuando detecta movimiento pasa al modo AI Servo. Olympus introduce una variación que puede resultar interesante. AI Focus: Asiste en el enfoque de un elemento estático. Si éste empieza a moverse. Hasta aquí. combinan el enfoque AF simple y el continuo con el enfoque Manual. Simplemente cambian la nomenclatura de sus modos de enfoque. Este modo es el recomendado. Es ideal para hacer seguimiento de elementos en movimiento teniéndolos siempre en foco. Pero aquí. aún siendo básicamente los mismos. Ambos. ya sea continuo o simple. por ejemplo. lo sigue enfocando mientras se mueve. como siempre.

Averigua cuáles son las particularidades de tus lentes y sé consciente de ello cuando las uses. con el enfoque ocurre algo similar. vista en la primera entrega del curso acerca del AF. Igual que en algunas ocasiones es conveniente fotografiar usando la cámara totalmente en modo manual. trata de emplear el modo de autofocus que se adecúe mejor al tipo de fotografía que estás haciendo. acostúmbrate a usar el bloqueo del enfoque (AF-LOCK). Es importante que conozcas tus lentes. por lo que tenderá siempre a enfocar el sujeto más cercano o el más contrastado. lograrás unas imágenes mejor enfocadas. pero una buena técnica ayudará a que lo hagan bien. sobre todo. vamos a entrar a exponer algunas consideraciones que habremos de tener en cuenta en su uso. Sé consciente de que no siempre vas a poder usar el AF. Como decíamos en la primera parte. No me cansaré de repetirlo. El AF es una ayuda más. En la medida de lo posible. que no tienen porque ser los que tú quieres. Aprovecha las fuentes de luz que pueda haber a la misma distancia de la cámara que . Si tus lentes enfocan mejor en el centro evita hacer siempre composiciones poco atractivas que giren siempre en torno al centro de la imagen. No siempre será conveniente usar el AF. En condiciones de poca luz. las mejores lentes serán capaces de enfocar. de nuestra intervención para que lo pongamos a nuestro servicio. sino que en algunas ocasiones obtendremos mejores resultados con el foco manual (MF). cualquier automatismo de la cámara requerirá de nuestro conocimiento y. pero no una herramienta irrenunciable sin la cual no podemos fotografiar. Por tanto deberás aprender a elegir las diferentes zonas de enfoque y a utilizar la técnica del bloque del enfoque. Piensa siempre que el AF no está dentro de tu cabeza. Es frecuente que las lentes sean más precisas enfocando en el centro que en los lados.Curso de Fotografía: 21. Consideraciones sobre el Autofocus En esta entrega sobre el Autofocus (AF).

una vez hayas enfocado. Una vez más. los flashes externos suelen ser más eficaces en estas circunstancias.el sujeto al que vayas a fotografiar. simplemente apágalo. pero a más de 50 centímetros… Normalmente. Otra situación complicada es cuando tratamos de hacer foco a través de un cristal. Para evitarlo. Enfoca en los alrededores de estas superficies si es lo que quieres fotografiar. Esto será adecuado para sujetos que estén muy cerca de la cámara. procurando siempre que la distancia que hay entre el punto donde haces foco y la cámara sea similar a la distancia entre el sujeto a fotografiar y la cámara. Al AF le cuesta enfocar sobre superficies blancas o sobre objetos brillantes y reflectantes. ¡a practicar! . en muchas ocasiones será suficiente. pues es probable que el sistema de AF entienda que lo pretendemos enfocar es la superficie de cristal. Algunas cámaras asisten el foco con una pequeña luz. Tenlo en cuenta y ataja el problema. será más sencillo enfocar sobre fuentes de luz que sobre un sujeto sin iluminar. Si no quieres usar flash en la foto. procuraremos acercarnos lo más posible a dicha superficie.

Así que nos adentramos en este nuevo tema del curso que vamos a desarrollar a continuación. viene un nuevo paso. El encuadre no es otra cosa que definir qué elementos aparecerán en la imagen y cuáles vamos a descartar. El encuadre sirve para concentrar la atención del espectador en la imagen. por lo que la correcta selección del motivo es un primer y fundamental paso en el proceso fotográfico. Por ello. ya que es el formato que nos dispone la cámara en su posición horizontal. . El encuadre de la imagen puede ser de las siguientes formas: 1. además de que fácil dejarse llevar por él. Tenemos que pensar en el motivo a mostrar en base a las proporciones del marco de nuestro visor o nuestra pantalla LCD. es recomendable no abusar del mismo y probar otros encuadres hasta dar con el más idóneo al motivo. Es el formato más común y se suele decir que produce sentimiento de serenidad y espacio. Aunque en al fotografía digital varía ligeramente la proporción con respecto a la clásica película de 35 mm. estabilidad y dirección. También denominado apaisado por ser el formato más habitual para capturar paisajes. El Encuadre Una vez disponemos de cierto conocimiento y destreza en el funcionamiento técnico de nuestra cámara. subir otro escalón en el que nos centraremos en el motivo. Lo que se viene a denominar encuadrar.Curso de Fotografía: 22. sigue siendo la forma más tentadora para componer. Horizontal. para seleccionar y organizar el espacio.

Los márgenes cuadrados son simétricos y transmiten solidez y estabilidad. Esta composición deja dos zonas superfluas a cada lado del motivo y. Es habitual encontrar fotografías en los que todo queda tan general que no sabemos dónde mirar y es debido a que no hemos realizado una correcta composición. sobre todo. Es ideal para el retrato de cuerpo entero y primer plano. Se trata de un formato muy de moda en la era digital. Panorámico. Más conocido como formato retrato. que se suele denominar síndrome de “ojo de buey”. también debido a la dificultad que conlleva la composición. a pesar de su historia y tradición. hay una tendencia natural a no acercarse al motivo. flores…). hay que intentar descentrar el motivo para liberar la composición. portadas de libros. No es propio de la fotografía digital. Algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora del encuadre son: La ubicación. sigue resultando original. Vertical. a no recortarlo. 4. recortando de los otros formatos. En los retratos se enfatiza mucho si llenamos el encuadre y es un recurso que nos puede ayudar mucho a mejorarlos. disparando mucho en diferentes encuadres aprenderemos nosotros mismos a mejorar los encuadres. pero como siempre hay que tener en cuenta que las reglas no son inflexibles y que lograr una fotografía bien encuadrada que funcione depende mucho de nuestra creatividad. Produce sentimiento de fuerza y enfatiza las líneas y planos verticales. porque con los avances tecnológicos es muy sencillo crear una panorámica. etc. En algunos campos es muy gratificante su utilización (vegetación. . por tratarse del más adecuado para los retratos de medio cuerpo. Cuadrado. Es un formato impactante en paisajes tanto naturales como urbanos y. De todas formas. Sólo hay que fijarse en las fotografías en prensa. También este formato confiere más poder visual a las diagonales. aunque el resultado final pueda ser satisfactorio tiene la desventaja de que no ha sido compuesto con el mismo rigor y parámetros.2. el montaje de distintas tomas es muy sencillo. donde es habitual encontrar primeros planos donde el rostro suele tener la frente cortada o no es mostrado completamente. La tendencia natural cuando comenzamos en la fotografía es ubicar el motivo en el centro del encuadre. Es necesario separar el motivo y el fondo para lograr realzar los detalles. plantas. Tamaño del encuadre. 3. por lo que hay que intentar aproximarnos al motivo y llenar el encuadre para que el espectador capte rápidamente lo que queremos mostrar. Conclusiones: todas estas indicaciones nos pueden ayudar a mejorar. sino que viene de las películas instantáneas Polaroid y de las películas de 6x6 para cámaras analógicas de formato medio. experimentado y. Casi todas las cámaras incorporan esta función y con los programas de edición. Es un formato más estático y mucho más limitado. Del mismo modo. además de ser el más utilizado comercialmente para publicidad. aunque es atrayente. revistas. Requiere una cuidadosa selección del lugar o motivo y plantea dificultades de composición para no dejar zonas superfluas. En digital podemos lograrlo en la edición posterior. aunque es un formato en desuso.

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Curso de Fotografía: 23. El exposímetro. como recordaréis. Pero éste no siempre mide de la misma manera. vienen dados por la combinación de velocidad de obturación. Entendiendo que el área azul del gráfico es la zona de la imagen que el exposímetro contempla para la medición. Medición Central o Promediada Ponderada al Centro: Sistema de medición de la exposición de la imagen. En ella comentábamos que cada cámara tiene un exposímetro. Al tener en cuenta todas las partes de la imagen para evaluar cuáles son los mejores valores de exposición para esa imagen. que. Útil para los retratos. En una de las entregas anteriores del curso de fotografía. podemos diferenciar varios modos de medición: Medición Matricial o Evaluativa: Sistema que calcula la mejor exposición para una fotografía a partir de una división en 256 partes de la imagen. Medición Puntual o Parcial: El sistema de exposición de la cámara se concentra en un punto central de la imagen enfocada para componer que supone alrededor del 3% de la imagen. hablábamos sobre la fotografía en modo manual. suele ser la que mejor se adapta a la mayoría de las situaciones de luz. apertura del diafragma y sensibilidad. que utiliza el centro de ésta para ajustar los valores de exposición del contexto.La medición La medición es la acción de calcular la cantidad de luz que hay en una escena para poder elegir unos valores de exposición adecuados. en función de éste punto. . los valores de exposición del resto de la imagen.. es el responsable de la medición de la cantidad de luz que hay en una escena. como ya sabemos.

cómo no.Usar tiempos de exposición apropiados en las fotografías es esencial. en lugar de dejárselo a la cámara. que tienen un rango de exposición menos amplio. Ya manejemos una réflex o una compacta. En la próxima entrega veremos una serie de casos específicos en los que nosotros. como fotógrafos. Con la práctica entenderemos que ciertas situaciones de luz son engañosas y. cuanto mejor entendamos la medición. tendremos que tomar el control para lograr una buena exposición. aprender cómo funcionan la propia cámara y el exposímetro nos ayudará a conseguir siempre lo que queremos. engañan a la cámara. Por tanto. sobre todo cuando disparamos con diapositivas. Ahí es donde entra nuestra pericia como fotógrafos. mejores resultados conseguiremos. pues sabremos hasta dónde los razonamientos a los que llegan las máquinas son fiables. .

Pensemos que los fotómetros de las cámaras miden la luz reflejada. es bastante adecuado en términos de medición. Repasemos ahora algunos casos prototípicos en los que la medición de la cámara no será correcta. aunque no es cierto. Esto. Esto es el doble de lo que el fotómetro espera que cualquier objeto refleje. . un 18 por ciento. en cierto modo. Es importante que sepamos hasta dónde los razonamientos a los que llegan las máquinas son fiables y.Curso de Fotografía: 24. en qué momento debemos dejar los automatismos a un lado. sobre todo. La medición Casos Especiales Comentábamos en nuestra anterior entrega del curso de fotografía que aprender bien cómo funcionan la cámara y el exposímetro nos ayudará a conseguir siempre lo que queremos. El fotómetro asume esto como que tiene delante algo excesivamente brillante. Para lograr una buena exposición tendremos que aplicar la lógica y exponer en consecuencia a lo que vamos a aprender. tomar la iniciativa y guiar nosotros el proceso para lograr exactamente lo que buscamos. asumiendo que. por lo que sugiere un tiempo de exposición corto para no quemarlo. LA NIEVE La nieve refleja un 36 por ciento de la luz que recibe. más o menos todo en el mundo refleja un 18 por ciento de la luz que recibe.

simplemente. La Luna Cuando intentamos fotografiar la luna. Partiendo del planteamiento anterior. OBJETOS NEGROS Ocurre justo lo contrario con los objetos negros. Un gato negro dará una medición errónea. pero no se trata de algo infalible o que tenga que ser seguido sin rechistar. etc. la mayor parte de las veces muy fiable. Cerrándolo más lograremos evitar esa sobreexposición. vestidos. se produce uno de esos casos en los que no debemos hacerle caso a la medición de la cámara. de lo que tenemos frente a nosotros. mientras que el fotómetro de la cámara asume que se trata de un objeto muy oscuro reflejando 18 por ciento de la luz recibida. por lo que tendremos que añadir a la lectura del fotómetro un diafragma adicional y lograr una toma bien expuesta. No descartéis utilizar la cámara. Otra opción es elegir unos parámetros buenos para la luz de una zona del cuadro siendo conscientes de que sólo son adecuados para esa zona que es la única que os importa que salga bien.Si le hacemos caso al fotómetro la imagen resultará subexpuesta. CONCLUSIONES La medición es una guía. En el mes de enero hablábamos acerca de cómo hacer fotos de la luna. Refleja un 9 por ciento de la luz que recibe. sin duda. para que ese objeto “tan” oscuro se vea bien. Esta forma de proceder no sólo se aplica a la nieve. la cámara sugerirá un tiempo de exposición demasiado lento. Para corregir la medición errónea de la cámara deberemos restar a la sugerencia del fotómetro un diafragma. . Aprended a evaluar lo que tenéis frente a vosotros y a detectar los casos en los que la cámara se va a equivocar. sino también a todos los objetos blancos como paredes. Podéis elegir los parámetros con los que váis a realizar la exposición promediando las distintas lecturas que el fotómetro os ha dado en las diferentes zonas de la foto. resultando una imagen sobreexpuesta. como fotómetro e investigar con ella cuánta luz hay en las diferentes zonas del cuadro para luego elegir por vosotros mismos unos valores para la exposición. Dependeriendo de las situaciones actuaremos de una manera.

Conseguiremos unas lecturas más precisas. Por el contrario.Tened siempre en cuenta que se supone que. Si estamos inseguros de en qué parte del cuadro debemos medir. Si estamos haciendo fotos del cielo. horquillado de la exposición. ¿Cómo se enfrenta uno a las situaciones en las que la diferencia entre zonas luminosas y de sombras es mayor? Filtros ND. nunca midamos en el suelo. Si no hay grises neutros a la vista. si vamos a fotografiar el suelo. evitemos medir en el cielo o lo dejaremos muy oscuro. sino también la exposición. Una última cosa. es el momento de aprovechar la ventaja de la fotografía digital y tomar diferentes fotos con distintos parámetros de diafragma. casi siempre es varios diafragmas más oscuro que el cielo y quemaremos este último. . es recomendable tratar de medir sobre zonas de la foto que sean de un gris neutro. entre las zonas más luminosas y las más oscuras de una buena foto sólo debe haber una diferencia de dos pasos de diafragma. por encima y por debajo de lo que lo que creamos que sería correcto. Poco a poco iremos aprendiendo todas estas cosas en XatakaFoto. para poder ver cómo afecta. trataremos de medir incluyendo en el cuadro el mayor número de colores posible. con el exposímetro y el fotómetro de la cámara tratad de exponer con corrección. simplemente. por ejemplo. Poned la cámara en manual y. como media. Cuando sea posible. etc. partiendo de lo que hemos aprendido os propongo un experimento que os ayudará a lograr dominar no sólo la medición.

la composición exige criterio y aplicación de nuestro gusto particular.25. No existen unas reglas fijas que se puedan aplicar para realizar una composición vigorosa. Y es que para componer hay que saber organizar las formas dentro del espacio visual de forma armoniosa y equilibrada. la selección y análisis. Por ello es indispensable aprender a mirar. La composición implica toda la creación de una imagen. de nuestra percepción personal. La composición Abordamos un nuevo tema del curso que guarda gran relación con el tema. Tenemos que seguir practicando para lograr entrenar nuestro ojo y asimilar de forma intuitiva las normas o reglas de la composición. por lo que hay que desarrollar nuestra visión fotográfica. hasta el disparo. Al contrario de lo que ocurre con la técnica fotográfica. donde se requiere una aplicación metódica. ya tratado. del encuadre. basada en la experiencia y en el . lo que requiere que aprendamos a ver como fotógrafos. desde la valoración y estudio del motivo.

Es recomendable. Romper con el habitual punto de vista puede ayudar a lograr imágenes originales o mejorar la composición. lo cierto que hay que tenerlo muy en cuenta porque la correcta elección del mismo forma parte de una buena composición y contribuye a aumentar el interés visual de la imagen. esto resulta muy fácil . Es más difícil de desarrollar. el tono o la forma. tener en cuenta la también conocida ley de la mirada. podemos ayudarnos de las líneas verticales para situar a una persona en un paisaje. pero nuestro ojo fotográfico debe acostumbrarse a componer asimétricamente de forma intuitiva. al igual que experimentar y tomar muchas imágenes. en muchas ocasiones. a lo que nos puede ayudar también el color. o bien. ponerlo en marcha requiere mucho esfuerzo por nuestra parte y también más tiempo en cada toma. con el enfoque selectivo o con elementos formales como la textura. La simetría. Hay que intentar no abusar del mismo. en un retrato vertical. Del mismo modo. Es fácil encontrar esta simetría en la fotografía de edificios o en los reflejos del agua en un paisaje. Por lo que es necesario y útil conocer los principios básicos de la composición para mejorar nuestras fotografías. a la vez que resulta más ágil y dinámica. creando una sensación agradable. y evitar situar el horizonte en el centro del encuadre. También es aplicable en el caso opuesto. Hay que tenerla muy en cuenta en fotografías de paisajes. situar los ojos en el tercio superior. ver a los grandes artistas nos ayuda a entrenar el ojo. por ejemplo. pero tomar una buena imagen requiere. Esta asimetría se puede producir desde el mero encuadre hasta el enfoque. para no ser monótonos y poco originales. Hoy en día. el color. Pero. Otros aspectos a tener en cuenta en la composición: El punto de vista. el volumen o la perspectiva de la imagen. Poseen más fuerza e impacto expresivo. La asimetría. La regla de los tercios. Hay que tener en cuenta que resulta necesario compensar el desequilibrio de alguna forma. con la que situaremos más espacio libre hacia el lugar donde miran los ojos. Por lo que si tenemos un cielo muy interesante podemos colocar el horizonte en el tercio inferior y darle protagonismo. Una buena forma de asimilar la forma adecuada de componer es viendo muchas fotografías. de algo más que disparar en el momento adecuado. en estos casos. Y se podría decir que esto puede frenar la espontaneidad de la fotografía. Supone una excelente ayuda para establecer la estructura de la composición en una imagen. Cualquier cámara incorpora la posibilidad de mostrarnos esta cuadrícula en la pantalla y que nos resulta útil para componer. Se produce cuando centramos el motivo y se divide la imagen en dos partes. con un efecto interesante. Esta archiconocida y clásica regla nos dice que el centro de atención debe colocarse en la intersección de las líneas imaginarias que dividen una fotografía en tres partes de arriba abajo y de izquierda a derecha. Como conclusión hay que incidir que el proceso de composición resulta algo pesado al principio.conocimiento de ciertas normas.

una fuente inagotable de grandes fotografías. .gracias a las cámaras digitales. y también a internet. A practicar se ha dicho.

que son los puntos fuertes. destacando los puntos fuertes: . Con la práctica podemos ir acostumbrándonos a tener el gráfico de la cuadrícula en mente y ubicar los elementos que queremos destacar en esas intersecciones. Este es famoso gráfico que representa la ley de los tercios. Aplicaciones Vamos a ampliar y completar el tema de la composición. La composición. Si recordamos. la popular regla de los tercios nos resulta de gran ayuda para componer nuestras fotografías en la mayor parte de las ocasiones. que ya tratamos en la última entrega.26.

Ya sean horizontales. con ellas se consigue transmitir fuerza.. cuando uno está aprendiendo las tiene que tener en cuenta.. Veamos ahora algunos sencillos consejos para aplicar la composición y lograr imágenes que funcionan. Podemos utilizar las líneas naturales que nos encontramos en cada escena: una carretera. Diagonales que cruzan. dinamismo y ayudan al ojo del espectador a recorrer la imagen. puesto que es un concepto que acaba asimilándose. Para lograr esta simplificación. Como podéis ver todo esto son sencillas reglas geométricas que. que no se crucen y generen profundidad (como los puntos de fuga en pintura). el encuadre de extremo a extremo. Utilizar líneas.. imaginariamente. lo mejor es encuadrar en el momento del disparo. Es sin duda lo más importante. Hay que desechar aquellos elementos que distraen la atención del encuadre. diagonales. curvas o rectas. una sombra proyectada. uno llega a olvidarse. Simplificar. verticales. un edificio. que se basa en las proporciones de la sección áurea. eliminar lo que no contribuye a transmitir el mensaje de la imagen. a modo de guía visual. pero a menudo que se va adquiriendo experiencia. aunque podemos apoyarnos para mejorarlo en el proceso digital posterior en el ordenador. Lo lógico es que se logre converger las imágenes en los puntos fuertes. pero utiliza las diagonales en vez de las cuadrículas. .Otra opción complementaria para organizar el centro de interés es la simetría dinámica.

la iluminación y el encuadre. si nos fijamos bien. a menudo.Usar formas básicas. Por supuesto. Hay que cuidar especialmente la profundidad de campo. además de utilizar la perspectiva. . lograremos captar la atención sobre el motivo que queremos destacar. plano intermedio y fondo. tenemos que prestar especial atención al enfoque. Por ello combinarlas y jugar con ellas ayuda a mejorar la composición. quedando desenfocado el resto. Primer plano. la iluminación y el color que son elementos que complementan las formas. Un enfoque selectivo destacará el elemento en la composición. Para ello. podemos apreciar que existen geometría en ellas. las generan y las destacan. hay que tener en cuenta la textura. A la hora de fotografiar nos encontramos formas y.

Os recomiendo visitar las galerías del portugués Tiago Estima. incluso trasladar todas estas formas de aplicarlos a los distintos géneros (paisaje. bodegón.. Pero..). retrato.Como podéis apreciar el tema de la composición se presta a profundizar en él y tratar todos sus aspectos con más detalles. . como siempre insistimos. es necesario hacer muchas fotografías para practicar y ver a los grandes fotógrafos para aprender y entrenar nuestro ojo. todo un maestro en la composición fotográfica..

y una azul se obtiene un píxel de color. Esta es la archiconocida y deseada información cruda. El Color. Los Píxeles Los píxeles están precedidos por una malla conocida como Mosaico de Bayer formada por 50% de filtros verdes. “el RAW” que más tarde procesaremos nosotros en nuestro ordenador en lugar de hacerlo la propia cámara. ¿Por qué hay tanto verde? Porque el ojo humano es más sensible a dicho color. . es el sensor que está compuesta por millones de cuadraditos homogéneos caracterizados por su brillo y color. es esa longitud de onda que rechazan absorber los cuerpos y nuestro cerebro las interpreta más o menos de la misma manera en todo cerebro humano (absténganse daltónicos).27. un 25% de rojos y un 25% de azules. dando lugar a lo que conocemos como los colores La retina de nuestra cámara como sabéis. los píxeles. una roja. Interpolando dos muestras verdes. Introducción al color El color.

software etc. ya que este último suele ser el mejor interpretado por navegadores. Yo creo que antes era bastante complicado tomar el control sobre cada color de la fotografía. sobre todo en soportes digitales. El color como forma de expresión El color se abrió paso en la fotografía a comienzos del siglo XX (1903) de la mano de los hermanos Lumiere (el autocromo ) . Quizá esta. pudiera ser una razón de fondo que justificase esa reivindicación del mensaje sobre la forma por parte de los puristas que desprecian las posibilidades digitales a la hora de manejar el color y toman como más fácil prescindir directamente de él. con la digitalización de la fotografía. Y así es como las cámaras sacan más de 16. evolucionó en los años 30 con el kodacromo y el kodacolor.7 millones de colores diferentes. ColorMatch . y ahora más tarde. Apple RGB. en todo este siglo pasado nunca pareció calar hondo el color como forma de expresión en la fotografía artística y la gran mayoría de los fotógrafos siguieron utilizando el blanco y negro. .La información del color de ese píxel (determinada por Red Green Blue) se almacena en unos 24 bits donde a cada componente le corresponden 8 bits. Trabajando con los píxeles Algunas cámaras digitales y los programas de retoque digital nos ofrecen distintos tipos de espacio. hasta que Polaroid y Kodak lo popularizaran de los 70 – 80 en adelante por todo el mundo. En las imágenes de 32 bits hay un componente adicional (alfa) que afecta a la transparencia del color de ese píxel. de perfiles de color para trabajar en RGB ( Adobe RGB. que dicen que son los que puede distinguir un humano. ProPhotoRGB ) Por experiencia e intercambio de impresiones con otros usuarios yo aconsejaría trabajar en Adobe RGB ( con un rango mayor de colores ) para impresión de fotografías en papel y sRGB para otros usos de las fotografías. y ante un rojo rebelde que pudiera distraer al espectador del elemento principal de la imagen pues parecía conveniente neutralizar todo el color para que así no se distrajera uno y se pudiese concentrar totalmente en el mensaje. Sin embargo. el color parece que está tomando más fuerza que nunca en ese aspecto. Aunque cada vez da más la impresión de que el sRGB acabará con el Adobe RGB. sRGB. Con la aparición de Photoshop en los 90. El conjunto de esos millones de cuadraditos homogéneos darán lugar a la fotografía.

con la fotografía digital tiene más perspectivas y es más sencillo que en tiempos pasados. parece evidente que el color puede ayudar muchísimo en una fotografía si se sabe manejar.En resumidas cuentas. Y este fin de semana más sobre el color . Y ahora.

En toda composición bien organizada. colores complementarios. escalas lumínicas. Luminosidad: La mayor o menor brillantez que posee un color respecto a los demás. Podría escribir varios libros. el doble cono de Ostwald… : son algunos de los términos existentes referidos al color. ni yo) pues intentaremos hacer una síntesis práctica que ayude más que dificulte la ya dura labor del aprendizaje. colores de mezcla. cubo de Hickethier. pero como no tenemos tiempo ( ni tú querido lector de Xataka Foto. colores acromáticos. sobre este único tema. Además cualquiera de estos parámetros son fácilmente modificables desde software de edición digital y es específico sobre archivos RAW. colores calientes y fríos. el de saber combinar. Los colores complementarios . verde. la teoría del Color. gradaciones o matices. Cómo hacer uso del color Colores primarios y secundarios. Cualidades propias de cada Color Matiz o tono: corresponde al nombre del color: rojo. como los hay. En la música. es ya un arte. luminosidad. los colores en una imagen de tal forma que creen una sensación agradable en la visualización de la fotografía.28. escalas unidimensionales. La Armonía La armonía en sí. existe incluso una función matemática que expresa esa armonía (y = ( i – 0) ( i – n ) = i^2 -i n ) Pero ¿ y los colores? ¿ Cómo hemos de disponerlos ? Pues también existe una teoría acerca de ello. bidimensionales y estructuras tridimensionales. azul… Saturación: La pureza de un color sin mezcla de otro. El Color. amarillo. así como su saturación y luminosidad están establecidas de tal modo que forman entre si un conjunto equilibrado. círculo cromático. en este caso. el matiz.

Son colores que se intensifican mutuamente.A cada color le corresponde su complementario. Por ello trata de que los elementos que forman parte de la fotografía cumplan dicha condición siempre que puedas. una mariquita que es roja siempre funciona mucho mejor que un insecto negro o amarillo. . el opuesto en el círculo cromático. Y es que al parecer la visualización persistente de un color primario fatiga las zonas sensibles de dicho color en el cerebro y el ojo fabrica el complementario como defensa al cansancio producido. Al cambiar la vista hacia otra zona hace que aparezca la post-imagen en su color complementario durante algunos segundo Prueba a cerrar los ojos fuertemente tras mirar durante unos segundos tu pantalla y verás la de colorines que aparecen en tu retina. Por ejemplo en fondo natural verde.

Los grandes artistas han sabido utilizar estos efectos transformando la extensión estática en espacio dinámico sin recurrir a la profundidad o al modelado. . Con independencia de su explicación científica. los segundo se repliegan. es que los colores calientes dan la impresión de avanzar y los fríos de retroceder. los fríos. los primeros salen al exterior. observaremos como queda a la derecha una serie de colores a los que llamaremos cálido y otros a la izquierda. La gama de colores calientes a los comprendidos entre los amarillos y los rojos y los fríos a las gamas de verdes y azules. lo que nos interesa comprobar en fotografía.Gamas de color frías y cálidas Si partimos nuestro círculo cromático en dos.

. Así sabemos todos que hay colores cercanos al amor y la violencia ( rojo ) o de pureza ( blanco ). el color también puede jugar una importante labor psicológica y esta está marcada fuertemente por la cultura. que existen grises triste y naranjas acogedores… Se puede llegar a convertir en un juego muy entretenido el de asociar o no estos colores al contenido de la fotografía que has hecho.Psicología del Color En el lenguaje visual de la fotografía.

más alta la temperatura de color. Por ejemplo.500 Kelvins (6. la luz del día tiene alrededor de 6. La luz fría tiene una temperatura de color más alta. Las noches con luz azulada tienen alrededor de 7. La temperatura de color ¿Es lo mismo fotografiar un día nublado que en un atardecer de un día despejado? ¿Y en un interior que por la noche? No.500K. La temperatura de color es el método usado para cuantificar el color de la luz. cuando no es así.500K). Esa diferencia que notas es la temperatura de color. Lo que hoy nos ocupa es una de esas “cosas buenas de la vida”: El balance de blancos. . Se expresa en Kelvins (K). Aunque lo dice con cierto toque de ironía. hace automáticamente balance de blancos. El balance de blancos .Curso de Fotografía: 29. es probable que tu cámara las esté interpretando como iguales. automáticamente.Introducción Un buen amigo suele decir que “en esta vida hay dos cosas buenas: la luz natural y el balance de blancos”. cuanto más cálida sea la luz (amarillo-rojo) más baja será la temperatura de color y cuanto más fría (azul). Pero ¿qué es exactamente el balance de blancos? Simple y llanamente que en cada situación la cámara sepa cuál es el blanco para la temperatura de color que hay. de forma que ella. este es el caso del atardecer. aunque a veces no seamos conscientes de ello. que no en “grados Kelvin”.000K. la frase tiene su miga para un fotógrafo. que tiene alrededor de unos 4. La luz cálida tiene una temperatura de color baja. recalcula el resto de los colores en base a ese dato. A pesar de los cambios que hay entre la temperatura de la luz de estas situaciones. Por tanto. Cualquier cámara digital. hay diferencias.

De hecho. en ocasiones. Pero para una cámara esto no es tan fácil y. . simplemente se adapta a lo que ve sin que apenas lo percibamos. Cuándo hacer balance de blancos A lo largo del día la temperatura de la luz cambia muchas veces. no se corresponde exactamente con lo visto directamente por el ojo. ¿Cuando sales de un edificio a la calle al atardecer notas alguna diferencia de luz? El cerebro. Balance de blancos en analógico Si el balance de blancos es importante en digital. el fotógrafo que está detrás de ella tiene que saber qué hacer. ¿La respuesta? El balance de blancos. Esto se debe a que cada tipo de película está preparada para una determinada temperatura de color. en analógico lo es más. tratando de conseguir la constancia. es una señal que nuestro cerebro ya ha interpretado por lo que. es decir. por tanto. sino que la interpreta. y queremos que los objetos aparezcan con sus colores reales deberemos hacerlo. Cada vez que detectemos un cambio de luz.Percepción humana de la temperatura de color Nuestro cerebro no recibe la información de luz que envía el ojo de manera pasiva. si trabajamos en modo manual de balance de blancos. aunque el cielo esté despejado. la realidad. lo que los humanos percibimos.

De esta forma se pueden corregir las posibles incorrecciones en el color que registra la película debido sus características químicas. Flash: Se utiliza cuando disparamos con flash. adecuadas para otra temperatura de color distinta.Como parece lógico. Sombra: Se usa con luz de día y sujetos en sombra. esto es una limitación. Nuboso: Perfecto para emplearlo con luz de día y cielo nublado. de menor a mayor temperatura de color. Balance de blancos automático y presets Como mencionábamos antes. obteniendo resultados que pueden resultar interesantes. El uso del balance de blancos en automático es adecuado cuando la aplicación de las fotos no requiere una exactitud total del color. estos presets funcionarán perfectamente cuando disparemos en las condiciones de luz para las que han sido creados. fluorescentes blancos o con lámparas de vapor de mercurio. Vamos a comentarlas todas. Ya sea el integrado o uno externo. todas las cámaras digitales hacen balance de blancos automático. Lo que se hace para contrarrestar esta limitación es usar filtros de colores. cuando en la escena fotografiada no hay una dominante de color muy evidente y cuando se quiera “ajustar” la temperatura de color a la de la luz existente. Como es natural. Luz Día: Para los objetos iluminados con la luz del sol directamente. pues no siempre vamos a disparar en condiciones de luz idénticas una película entera. Algunas de ellas tienen unos presets que se adecúan “a las diferentes situaciones de luz tipo”. . Fluorescente: Para usar con lámparas de vapor de sodio. Tungsteno o Incandescente: El balance de blancos se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz incandescente (bombillas). Pero podemos usarlos para disparar en otras condiciones.

Para pensar Pero ¿Y si preferimos mostrar una escena con determinado balance de blancos. Asimismo permite ajustarla a los presets típicos de la cámara. Balance de blancos Manual (Manual WB) El balance de blancos manual es adecuado cuando se necesita la máxima fidelidad al color o cuando queremos que los colores de la escena aparezcan como si estuviesen bajo una luz neutral. ¿Interesante? Para gustos hay colores. En cualquier caso. una de las mayores ventajas de disparar en RAW es la posibilidad de reajustar la temperatura de color de la fotografía después de haberla realizado. para expresar un sentimiento? ¿La visión subjetiva de una escena? Sí. .Se trata del mismo lugar a la misma hora pero fotografiado con diferentes presets de balance de blanco. que veremos en la próxima entrega de nuestro curso de fotografía. también podemos hacer un uso creativo del balance de blancos. de los que ya hemos hablado. una buena razón para disparar en RAW. Todos los procesadores de RAW poseen la capacidad para alterar la temperatura de color. que no es el real. El formato RAW y el balance de blancos Entre muchas otras.

de forma que eliminemos dominantes indeseadas de color de nuestra foto.Uso creativo En la primera parte de esta entrega del Curso de Fotografía acerca del balance de blancos. el balance de blancos es una herramienta muy útil para representar los colores con fidelidad a la percepción humana. nos permite dar una visión subjetiva de las cosas. . Para muchos los mejores momentos del día para fotografiar son el amanecer y el atardecer. Actualicemos el concepto: el balance de blancos sirve para que la cámara. los blancos se verán influídos por esas dominantes. Retomemos la imagen empleada en la anterior entrega del curso. actuando en luces con diferentes temperaturas de color. a partir de ahí. nadie madrugaría para hacer fotos al amanecer. calcule el resto de los colores. Puesto al servicio de nuestra creatividad. Pero también puede ser tenido en cuenta como otra herramienta disponible para interpretar lo que tenemos frente a nuestra cámara. siempre interprete el blanco como lo que es: blanco. Y. Hacer un balance de blancos manual para que todos los objetos pierdan la temperatura de color de la luz del amanecer y se vean como si fueran iluminados por luz blanca ¿sería conveniente? Si lo fuese. aprendimos el concepto de balance de blancos y qué logramos corregir con él. con ella. En ambos casos la luz pasa por tonos amarillentos. Pero ¿y si no queremos que el blanco sea blanco? ¿Y si nos interesan esas dominantes? Puede que no siempre nos vaya a interesar reflejar la realidad con luz blanca.Curso de Fotografía: 30. anaranjados e incluso rojizos y. El balance de blancos . ¿no? Por tanto.

¿el truco? Practicar. ¿Qué significa esto? Que si hacemos una foto con el balance de blancos calibrado para una temperatura de color mayor a la correspondiente. ya calibres manualmente la temperatura de color o hagas un balance de blancos sobre un “blanco”. practicar y practicar. Si nos fijamos. la foto tenderá al naranja. Las opciones son casi ilimitadas. . si calibramos el balance de blancos para una temperatura de color menor a la de la escena. Reduciendo dominantes de color en la medida que quieras o convirtiendo una tarde normal en un atardecer. la foto tenderá a azul. Como siempre. si nos vamos a los extremos del cuadro (presets de tungsteno y de sombras) observamos que una imagen muestra una dominante azul muy acusada y la otra una dominante anaranjada. tienen un color bastante fiel a lo que percibimos.Estas fotos fueron tomadas en una tarde nubosa. manejando estos conocimientos lograrás crear el ambiente que quieras. Efectivamente. Y al contrario. Sin embargo. esas que fueron tomadas con un preset de balance de blancos con una temperatura de color similar a la existente.

los flashes externos tienen más calidad y más potencia que los integrados. Por otro lado. los tipos que hay y los modos que normalmente traen las cámaras. bien porque la luz ambiente sea insuficiente o simplemente como complemento a esta. Normalmente. . todas las cámaras suelen integrar uno. El flash: Conceptos Tras un ligero descanso en nuestro curso. Empecemos: Cuando hablamos de flash. Pues un flash. Hoy. de nuevo volvemos a la carga con ganas de contaros más cosillas sobre fotografía. Veremos estos y otros tipos de flash en los siguientes artículos. que aunque suele ser suficiente para la mayoría de usuarios. en cuanto pretendemos avanzar algo más en su uso. tras 30 artículos. llamado flash integrado. y se usan. ¿de que hablamos?. tanto en potencia como en calidad.Curso de Fotografía: 31. normalmente. donde hablaremos sobre el flash. comenzamos el capítulo 31. es sencillamente un dispositivo que nos permite iluminar una escena mediante una luz artificial. suele quedarse corto. o bien montados en la zapata o conectados al cuerpo mediante algún tipo de conexión (por cable o inalámbrica). Intentaremos explicaros qué es. en conjunto con las cámaras réflex.

gracias a un tubo con gas xenon que recibe la descarga del generador .¿Que partes tiene un flash? Fundamentalmente dos. La antorcha es la pieza que emite la luz. Generador y antorcha. El generador es el que se encarga de proporcionar la alimentación a la antorcha mediante un condensador. que libera la energía en el momento del disparo. produciendo el destello.

.¿Que características son las mas importantes en un flash? Básicamente 2: la potencia y los modos de que dispone . se indica en los flashes mediante el numero guía (NG) y la establece el fabricante para 100 ISO. El tiempo de recarga también es una característica a tener en cuenta si nos hace falta un flash rápido. tendrá nuestro flash. Por último. otra de las características importantes son los modos de flash: TTL Auto. A mayor tiempo de recarga mayor tiempo tendremos que esperar desde el destello hasta su siguiente utilización. A mayor número guía mayor potencia y alcance. Auto y Manual son los 3 modos que debemos buscar si queremos tener un control total del dispositivo. lo veremos en siguientes artículos. La potencia.

bien usado. supone un importante ahorro. debemos complicarnos un poco la vida. y puede permitirnos lograr resultados muy distintos. y a continuación nos centraremos en los flashes compactos. si queremos sacarle todo el partido posible a esa fuente de luz. y cada uno. En este capítulo comentaremos inicialmente las características de un flash integrado. uno puede disponer de una fuente de luz cuando le plazca. idóneo para la fotografía macro. y a veces da la impresión de reducir el volumen del sujeto que estemos . y la comodidad añadida de poder recurrir siempre a él. Por último. por lo que en retratos y fotografías a objetos cercanos puede crear unas sombras muy duras. que es un flash y en que consiste su funcionamiento vamos a meternos un poco más en los tipos de flash que existen en el mercado.Curso de Fotografía: 32. Llamamos flash integrado al que incorporan las cámaras compactas y la mayoría de las cámaras réflex. tratando de clasificarlos en función de sus prestaciones. Sus principales características son: Al estar incluido en la cámara. que tal vez no nos gusten desde un punto de vista artístico. Sin embargo. Gracias al flash. que son los más populares. dedicaremos también unas líneas al flash anular. Además. suele estar próxima al objetivo. puede ser idóneo para un tipo de fotografía. La fuente de luz suele ser pequeña. Por esta razón la luz proyectada es muy plana. Hay diferentes clases de flash. El flash: Tipos de flash Una vez que hemos visto.

este es nuestro flash.fotografiando. En la mayoría de cámaras compactas este flash funciona de modo automático. Su potencia es bastante limitada. que se puede usar para iluminar uniformemente una escena de gran angular. Para simplificar. Esta es. Del mismo modo que un flash frontal puede aplanar un sujeto. suelen tener mayor velocidad de refresco. puesto que no podremos configurarlo manualmente. el cabezal puede bascular en los ejes horizontal y vertical. lo que supone tener una fuente mayor de luz. sino también personalizada. consiguiendo así una iluminación. Muchos además incorporan un difusor extraible. probablemente. por la noche. nos mostrará unas facciones más planas. y por ello un mayor alcance. será difícil que consigamos iluminar correctamente la escena. Esta iluminación tiene siempre un aspecto artificial. Esto es importante porque aunque las sombras siguen siendo duras. no sólo más difusa y equilibrada. puesto que nos permitirá “rebotar” el disparo del flash contra paredes y techos. lo son algo menos que con el flash integrado. si no tenemos cuidado. la característica más importante. Tienen una mayor potencia (número guía). Generalmente. La mayoría de cámaras compactas no permiten utilizar otro flash diferente a este. En la mayoría de cámaras réflex. por ejemplo) a modo de recuerdo y sin mayores pretensiones artísticas. En un retrato. Pese a ser una herramienta sencilla y poco configurable. podemos decir que las principales características de un flash compacto BÁSICO son: La antorcha es mayor y está más elevada. por ejemplo. podremos tener fotos trepidadas o subexpuestas. se puede configurar parcialmente la intensidad de la exposición desde los menús de la cámara. Todas las cámaras réflex disponen de una zapata para la conexión de este tipo de flash. aunque el flash integrado es igualmente automático. Esto puede suponer una limitación si queremos hacer fotografías con una iluminación más o menos intensa de lo normal. al igual que unas pocas cámaras compactas de gama alta. Esto significa que a partir de cierta distancia. Es por esto que. El flash compacto es un dispositivo independiente que se conecta a la cámara por medio de una zapata situada en la parte superior de ésta. En cualquier caso. un flash rebotado puede . Dentro de los flashes compactos los hay de diferentes gamas y prestaciones. sin duda. sin embargo. sin mayores complicaciones. si necesitamos el flash para iluminar una escena cercana (un retrato de grupo. el flash integrado nos puede sacar de algún aprieto. Además.

Ya no estamos hablando de usar el flash cuando no hay luz. Esto permite una iluminación más rica en matices. Un flash avanzado suele ser sinónimo de mayor potencia. y otra que se puede bascular. paraguas. ACCESORIOS PARA FLASH COMPACTO: Una gran ventaja de los flashes compactos es la posibilidad de utilizarlos junto a accesorios muy variados: Difusores. y utilizar además el flash en fotografías en ráfaga. Mayor velocidad de sincronización. bien a través de un cable sincro o de conexión inalámbrica. snoots. Esto nos permitirá conseguir la luz deseada a mayores distancias. un objeto para catálogo. fotocélulas. mejor construcción y mayor velocidad de refresco. Un flash maestro es aquel capaz de disparar de forma simultánea uno o más flashes esclavos. al mismo tiempo que le damos brillo a una parte de su pelo e iluminamos las sombras o el fondo desde otro punto. si ambos. Algunos flashes de estas características pueden ser disparados desde fuera de la cámara. Conviene saber que existen accesorios como fotocélulas o disparadores por radio que permiten esta sincronización con flashes más económicos y sencillos. o un retrato de estudio. disparadores por radio. lo permiten. Estos accesorios pueden utilizarse incluso con flashes compactos manuales antiguos o muy baratos. y las posibilidades creativas del uso del flash se multiplican. Podemos decir que las principales características de un flash compacto AVANZADO son: Un flash compacto de gama alta generalmente puede usarse con control manual. pies. por medio de la configuración de esclavo y maestro. cámara y flash. baterías. cables de extensión. Gracias a esto conseguiremos una luz mucho más natural. reflectores. Sincronización con otros flashes. consiguiendo así una enorme versatilidad a bajo coste. ¿Quién dijo que el flash tuviera que estar siempre en la zapata de la cámara? Algunos flashes incluyen además dos antorchas: una que siempre queda orientada hacia delante. Las prestaciones de algunos modelos son superiores y muy variadas. sino de modelar ésta a nuestro gusto. Esto es muy útil cuando queremos hacer fotografías en las que tratemos de “congelar” la escena a altas velocidades de obturación. Esto puede parecer innecesario cuando simplemente queremos hacer una foto con un flash frontal montado en la cámara. o con diafragmas más cerrados. Esta características nos puede abrir muchas puertas a la hora de iluminar correctamente una escena creativa. Tal vez queramos iluminar un lado de la cara del modelo.aumentar su volumen y texturas. filtros. pero sin embargo puede aportarnos una flexibilidad enorme cuando trabajamos en estudio o combinamos varios flashes o accesorios. etc. ¡Este puede ser el primer paso en el camino a montarte tu propio estudio casero! .

La antorcha del flash anular. un flash anular puede ser un accesorio importante. si eres un apasionado de la fotografía macro. Es por ello que. por hacerse a menudo a diafragmas muy cerrados. Además. desde cerca. tiene forma de anillo. En este tipo de fotografía es preciso que estemos muy cerca del sujeto a fotografiar. requiere una iluminación potente. para fotografía macro. y por ello es muy difícil conseguir iluminación uniforme con un flash compacto. y se sitúa alrededor del borde anterior del objetivo para conseguir una iluminación uniforme. la fotografía macro. y aún más difícil con un flash integrado. como su propio nombre indica. .Éste es un tipo de flash muy específico.

y hoy para acabar este apartado vamos a ver. de manera general.Curso de Fotografía: 33. los modos de flash que prácticamente todas las cámaras y los flashes externos tienen. y de los tipos de flash. Los modos principales en los que un flash puede funcionar son los siguientes: Flash Automático Flash de reducción del efecto de ojos rojos Sincronización lenta (1ª cortina y 2ª cortina) Flash de relleno Flash desactivado Cuando le echamos un vistazo a los modos de un flash nos encontraremos con símbolos como estos: . El flash: Modos de flash Seguimos paso a paso con nuestro curso de fotografía. En los dos últimos capítulos os hemos hablado de los conceptos.

Sin embargo si usamos la 2ª Cortina. ya sea porque esta sea baja o tengamos un fuerte contraluz. el flash se dispara justo antes de cerrarse el obturador (recordad que hablamos de velocidades lentas) Jugando con la 1ª cortina y la 2ª cortina podemos conseguir diferentes efectos. como del sujeto principal. Sincronización lenta (1ª y 2ª cortina) Normalmente. Recordad que al usar velocidades lentas. cuando queremos que el fondo no quede subexpuesto. y evitando así este indeseable efecto. el flash saltará automáticamente cuando tengamos malas condiciones de luz. para velocidades de obturación lentas. que el golpe de flash se produce justo después de que se abra el obturador y de 2ª cortina cuando. congelando el coche en su última posición . las velocidades de obturación no pueden ser menores de ciertos niveles. provocando que la pupila se dilate contraiga. Por ejemplo. para evitar posibles vibraciones de la cámara. al contrario. Cuando hablamos de 1ª cortina queremos decir. debeis estabilizar la cámara con un trípode.En función del modelo de la cámara el dibujo será uno u otro. creando fotografías nocturnas muy interesantes. si tenemos una escena de un coche circulando de noche y usamos la 1ª cortina conseguiremos congelar el coche al principio y nos quedará una estela de las luces por delante del coche (el recorrido que haga el coche mientras esté el obturador abierto). con una correcta exposición tanto del fondo. Flash Automático: Cuando ponemos este modo. Flash de reducción del efecto de ojos rojos Seguro que en muchas ocasiones habéis hecho fotos con flash y os ha salido el terrible efecto de ojos rojos del que ya os dimos algunos consejos para evitarlo. por lo que veamos que significa cada uno de ellos: 1. Este modo de flash. aunque siempre serán parecidos. cuando disparamos con flash. 3. ya que el flashazo se producirá al final. Una de esas formas es con el modo reducción de efecto de ojos rojos del flash que básicamente consiste en que el flash emite unos destellos previos al disparo. Se usa principalmente en retratos nocturnos. 2. sin embargo esta diseñado precisamente para esto. la estela de las luces nos quedará detrás.

Flash desactivado Bueno. independientemente de las condiciones de luz que haya. seguro que ahora le sacáis más partido. Flash de relleno En este modo. Así que ya sabéis. aunque haga falta.4. por lo que debemos estabilizar la cámara si las condiciones de luz no son buenas. no creo que necesite explicación. Simplemente no disparará el flash. perfecto. con el que conseguiremos un retrato nocturno. el flash disparará siempre. por ejemplo en fuertes contraluces 5. . a repasar los manuales y a practicar con el flash. Es muy útil para eliminar sombras o zonas oscuras indeseadas. Por último decir que en ocasiones pueden combinarse algunos de estos modos. como por ejemplo el modo sincronización lenta en 1a cortina con el modo reducción de ojos rojos.

esto es. En cualquier caso. los filtros de rosca. ya sean de rosca o con portafiltros. Los que se colocan con un portafiltros. por lo que podrás usar un mismo filtro con objetivos de diferentes diámetros. Los filtros de rosca están concebidos para un determinado diámetro de objetivo. verás que algunos de los más útiles son el UV o ultravioleta. elijas el sistema de filtros que elijas. Siempre es preferible romper un filtro. En el vídeo que váis a ver a continuación observaréis que los hemos dividido en dos grandes grupos: Los que se pueden enroscar en el frontal de nuestro objetivo. por bueno que sea. por lo que es probable que si usas objetivos diferentes los diámentros sean diferentes también. En este vídeo puedes verlos en funcionamiento para conocer para qué sirven: Curso de Fotografia 34 – Los Filtros (vídeo) Os podéis preguntar cuál es el mejor sistema. Los portafiltros se suelen adaptar a diferentes diámetros. Cada uno tiene sus pros y sus contras.Curso de Fotografía: 34. para cubrir tus necesidades. el ND o de densidad neutra y el polarizador. Por ello quizás sea más inteligente invertir en este tipo de filtros que en los de rosca. que no siempre son baratos. Sea cual sea el sistema de filtros que utilices. el polvo o un mal golpe. Por lo que tendrás que duplicar filtros iguales. De esta forma evitarás rallazos. Los Filtros En esta nueva entrada de nuestro curso de fotografía vamos a conocer los tipos de filtros y para qué sirve cada uno. Además no evitan que puedas usar un portafiltros también. es recomendable llevar montado en todos los objetivos un filtro de rosca UV o Skylight a modo de protección de la primera lente. que un objetivo. .

pero no hay nada como una foto bien hecha dese el momento de disparar para sacarle el mayor partido a nuestra cámara. con el ordenador podemos arreglar muchas fotos. Como comentamos en el vídeo. los filtros. ponerle delante.Los filtros no suelen ser baratos. Piensa que si te estás gastando un buen dinero en un objetivo. pero es una inversión necesaria. por ejemplo. . te pueden ayudar. Y en esto. un filtro protector malo puede dar al traste con la calidad óptica del objetivo.

Existen decenas de ellos. Perfecto también para autorretratos.Curso de Fotografía: 35. Puedes dar un vistazo a las entradas que hemos hecho relacionadas con el uso de trípodes aquí. desde los clásicos a los tan pequeños que son de bolsillo. Puedes aprovechar los comentarios para añadir aquellos que creas que deban estar en este post y no los hayas encontrado. Dejémonos de cháchara y vayamos algrano: Trípode: Si tuviera que elegir un accesosio indispensable éste sería el trípode. es decir. Accesorios En esta entrega del curso. . resistente y ligero. algunos más necesarios que otros según el criterio que se utilice. vamos a hacer un repaso a algunos de los accesorios más habituales y útiles para todos los aficionados a la fotografía. que no descansa ni en el mes de agosto. Necesario para la fotografía nocturna y en otras condiciones de poca luz. Este soporte de tres patas nos permite dejar sujeta nuestra cámara y que no se mueva cuando disparamos. Existen una buena variedad de trípodes. Mi consejo es que te gastes el dinero comprando uno de calidad. cuando necesitamos un tiempo de exposición más largo de lo que podemos aguantar a pulso sin movernos.

pero de los que hablamos hoy aquí son los externos. Baratas y pequeñas. Los puedes encontrar con cable (que va conectado a la cámara) o lo que se llamaría un disparador remoto que carece de este elemento y te dará más libertad. Yo encuentro de lo más útili llevar una brújula en mi bolsa para que al encontrar una localización pueda saber el recorrido del sol y decidir cual es el mejor momento para tomar fotos allí según la luz que haya. lo que se traduce en que no la vas a mover ni un solo milímetro mientras hagas fotos con exposiciones largas. Es un accesorio más bien profesional. . Estos pequeños dispositivos te van a permitir disparar fotografías sin tocar la cámara.Fotómetro: El fotómetro esun dispositivo electrónico que mide la cantidad de luz que incide un un punto determinado. Por supuesto también es perfecto para los tan de moda autorretratos. Se utilizan habitualmente (aunque no únicamente) en fotografía de interiores o estudio y en retrato. Brújula: Este accesorio es una elección muy personal mía. La medición será más exacta y precisa que la del fotómetro de tu cámara y te dará los valores de apertura del diafragma y velocidad de obturación necesarios para hacer la foto con éxito (indicando la velocidad de la película de antemano). Disparador remoto: Casi casi tan indispensable como el trípode si acostumbras a usarlo. todo ventajas. Tu cámara digital dispone de fotómetro.

en función de los elementos de nuestro equipo a transportar. lo primero que debes comprarjunto a tu cámara es una bolsa de transporte. ya que los reflectores (para reflejar la luz. reflejarla. Transporte: Junto al filtro AV y una batería de recambio. etc. pues las casas especializadas en estas bolsas las construyen de calidad y resistentes (lo que nos puede ahorrar algún disgusto). difusores…: Estos accesorios son herramientas que se utilizan para manipular la luz. En XatakaFoto hemos hablado sobre bolsas de transporte. Son accesorios que normalmente se utilizan en el estudio. . de un flash o un foco. paraguas. Cajas de luz. Las podemos encontrar de todos los tamaños. Aunque esto es una verdad a medias. ¿has probado con una cartulina blanca?) y difusores (para suavizar la luz del flash) también pueden utilizarse en exteriores. Filtros: Simplemente os recuerdo a los despistados que en nuestra anterior entrega del curso os mostramos un vídeo sobre los filtros. reflectores.E incluso existe una gama alta (y cara) de estos artículos si poseen otras características como la de programar disparos a intervalos de tiempo determinados. Pero si lo que quieres es el disparador más simple. Aquí también te recomendaremos que no intentes escatimar dinero. hacerla rebotar. altamente recomendado comprarlo en ebay. en función de nuestros intereses: Suavizarla.

Necesitamos una maleta o bolsa de transporte para mantener los objetivos en un lugar protegido. No sólo evitamos romper alguna de las lentes o rayarlas. Cuando montamos un objetivo en la cámara. cada vez que las limpiamos vamos reduciendo esas capas protectoras. la lente interior es la que menos tiempo sufre el ataque de la porquería. Protección y limpieza de los objetivos Por ese orden necesariamente. y aumentando la posibilidad de rayarlas con la limpieza. Más que obsesionarnos con la limpieza. Pero pocas fotos vamos a hacer con los objetivos guardados y las tapas puestas.Curso de Fotografía: 36. Y dado que algunas lentes están recubiertas de barnices antipolvo o antireflectantes. el objetivo en si también puede recibir golpes o ensuciarse. Pero la lente exterior ahí queda. también conocidos como tapas. sin protección ante los golpes y la suciedad. . pero servirá de ayuda también para cámaras ultrazoom y compactas. pero a veces se nos olvida que las tapas están para algo. y luego veremos que productos usar para limpiarlos. la frecuencia con que las limpiemos se verá reducida. ya que enseguida le quitamos la tapa. Parece obvio. siempre que no estemos usando un objetivo hagamos uso de los dispositivos de protección exterior. Vamos a ver en primer lugar como debemos proteger siempre nuestros objetivos. Esta entrada está pensada para objetivos réflex. No sólo debemos proteger las lentes. vamos a hacerlo con la precaución y la protección del equipo. montamos el objetivo y queda protegida. Lo primero es adquirir un buen habito.

Que será el encargado de absorber todo lo malo que pase por delante de nuestro objetivo.Fotografía de atomicjeep Por una sola lente no podemos desgraciar todo el objetivo. Echadle un vistazo al capítulo del curso sobre filtros. un cristal de tan baja calidad. que sólo filtran un 50% de los rayos UV. otra opción más económica son los filtros SKY. . Así que una de las cosas que podemos hacer es proteger esa lente con un filtro protector. Es cierto que no parece tener mucho sentido colocar al frente de toda la óptica de un objetivo. La opción más común es un filtro Ultra Violeta (UV). Pero puede que algunos prefiramos sacrificar un poco de calidad a cambio de esa protección. que además filtrará los rayos ultravioleta. ya hemos visto lo que puede pasar.

nada que no nos podamos permitir. Os voy a contar lo que yo hago para limpiarlas. No se vierte el líquido directamente en la lente para evitar que pueda entrar por los bordes hasta el interior del objetivo. Suelen ser sprays. Vamos a ver como usarlo todo: En primer lugar usaremos la perilla para soplar todo el polvo que puede haber en la superficie y alrededor de la lente. una gamuza y papel de seda. así que con pulverizar una vez o un par es suficiente. Ahora humedecemos la gamuza con el líquido. que podemos dejarla peor de lo que estaba. las lentes se ensucian y hay que limpiarlas. así que no me valen remedios caseros y “económicos”.Fotografía de turetutillo De forma irremediable. Los bastoncillos de algodón no me parecen una buena opción para nada. Con las lentes de los objetivos no me la juego. Lo podéis comprobar mirando al trasluz. luego cada uno puede tener sus trucos. Con la gamuza mojada limpiamos bien la lente de todo el polvo. . pues puede quedar el rastro del líquido. y dejamos bien seca la lente. Conjuntamente se suelen usar cepillos para retirar la suciedad más superficial. El kit de limpieza suele llevar una perilla de aire. líquido limpiador. Un kit de limpieza para objetivos suele costar unos 10 euros como mucho. Enseguida usamos el papel de seda para secar los restos de humedad que puedan quedar del líquido. no vale soplar con la boca. pasaremos el papel de seda bien seco de nuevo. grasa y porquería en general que pueda tener. y si aún así siguen quedando restos. No dejéis secar el líquido sin pasar el papel de seda.

No uséis otros líquidos que no estén indicados para limpieza de lentes. No es lo mismo un producto de limpieza para cristales que para lentes. no se imagina uno lo que pueden llegar a resbalar. . tened cuidado a la hora de cambiar de objetivos. Y por último.

Pero vamos a ir al grano y centrarnos en los archivos. el tamaño. inconvenientes. . probablemente.Curso de Fotografía: 37. es que muchos aficionados a la fotografía digital se han tenido que aproximar a la informática y los ordenadores. Tipos de archivos fotográficos En este nuevo capítulo de nuestro curso de fotografía digital de Xataka Foto vamos a centrarnos en los tipos de archivos de imagen que se utilizan. algunos continúan. ventajas. a la mayor capacidad de procesamiento de las cámaras y también de los programas y los equipos informáticos. Un aspecto que puede justificar en cierta medida esta nueva entrega de nuestro curso. por lo que el conocimiento de los tipos de archivo se ha ido produciendo a la par que se conocía los aspectos de lo digital en las imágenes. Existen varios tipos con características distintas y para utilidades diferentes. pero sobre todo conocer bien cada uno para que tengamos claro cuál usar según nuestras necesidades en cada momento. pero lo cierto es que se van adaptando a las tecnologías y necesidades que van surgiendo. También nos referiremos a aspectos relacionados con los archivos como la compresión. Lo que significa que. dentro de algún tiempo podamos disponer de nuevos tipos de archivo o variaciones de los que actualmente manejamos. los tipos de archivos también han ido variando. Desde que la fotografía digital fue tomando cada vez mayor auge.

PNG Portable Network Graphics en un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdida. DjVu y OpenDocument. RAW y JPEG. tramados y su peso es mínimo. ideal para imágenes formadas por grandes áreas de color plano o con pocas variaciones de color (y soporta transparencias). . aunque debido su simpleza. PSD Es un archivo creado por el famoso y extendido programa de edición y retoque fotográfico Adobe Photoshop. Es su archivo nativo y por ello su uso se limita a este programa (aunque otros también lo pueden abrir). pero no ha tenido la expansión que se esperaba (algunos navegadores no lo visualizan correctamente). éste último el más extendido y utilizado desde que internet se extendiese. DNG. Es un formato sin perdida de calidad con una excelente compresión. fue desarrollado para solventar las carencias del GIF y permite mayor profundidad de contraste. Vamos a describirlos: GIF Es un formato diseñado por Compu Serve y son las siglas del inglés Graphic Interchange Format (Formato Gráfico de Intercambio). Es multiplataforma y se usa habitualmente en internet para logotipos (soporta animación). es menos frecuente cada día. TIFF.A muchos nos sonarán archivos tipo GIF. PNG. Y algo menos otros como HD Photo.Todos ellos pertenecen a imágenes digitales y con características distintas entre ellos. puede almacenar hasta 256 colores. por lo que pertenece a imágenes muy sencillas. como dibujos. Sus características lo hacen ideal para su uso en internet. PSD. rayas.

JPEG Joint Photographic Experts Group identifica archivos que contienen imágenes y es el más utilizado para almacenar. ORF (Olympus). Actualmente la enorme resolución de las máquinas casi obliga a utilizarlo. NEF (Nikon). además de que nos permite poca flexibilidad. pero ha ido perdiendo terreno en favor del JPEG. saturación. Concebido más como un concepto. y puede ser monocromático. Cuando la cámara toma una imagen en formato JPEG le aplica algunos parámetros al procesarlo. ARW (Sony). con la menor compresión ofrece una calidad alta (si se ha tomado la imagen con parámetros de exposición y balance de blancos adecuados) sin necesidad de retoque. Sus principales ventajas son: no necesita un procesado posterior. etc. Es el tipo de archivo que producen la casi totalidad de las cámaras fotográficas y usa las siglas JPG en su extensión. son compatibles con todos los programas y se visualizan en distintas plataformas. Por lo que cada cámara lo hará de una forma distinta. ocupan menos espacio. aunque cada vez se usa menos en el proceso fotográfico. ya que generan archivos enormes y con JPEG tenemos una compresión (con pérdida).TIFF Tagged Image File Format (su extensión es TIF) es un formato de imagen de alta resolución basado en etiquetas. Puede comprimirse (aunque no lo recomiendo) y es ideal para la fotografía digital. reducción de ruido. RAW Es un formato de imagen en bruto utilizado por las cámaras digitales y contiene toda la información original capturada por la cámara (no suele tener compresión. Requiere ser procesado (revelado) por un software que lo soporte y suele ser denominado el negativo digital (por su analogía con la fotografía tradicional).. PTX (Pentax). Desventajas: ocupan mucho espacio y no permiten cambiar valores como balance de blancos o la exposición. Fue diseñado para comprimir imágenes con 24 bits de profundidad o en escala de grises. Es un estándar para el manejo de imágenes en internet y. su uso está muy extendido y no ofrece pérdidas cada vez que se guarda una y otra vez.. Como desventaja principal está el hecho de que su compresión es con pérdida de calidad. Se utiliza para el intercambio universal de imágenes digitales y es ampliamente usado. Por contra su ventaja es que es ampliamente aceptado por los programas de edición. junto con el auge de la fotografía digital.. RAW (Panasonic). escala de grises o color de 8 y 24 bits. variando incluso dentro del mismo fabricante en distintos modelos) que se puede distinguir por sus extensiones: RAF (Fuji). los disparos en JPEG son más rápidos y permite a la cámara mayor velocidad de procesado por lo que son ideales para disparar en ráfagas. por ello. CRW (Canon). aunque algunos fabricantes la incorporan). como ajustes de nitidez. contraste. que va creciendo conforme guardamos sucesivamente el mismo archivo. presentar y compartir fotografías. . Hasta hace poco algunos modelos de cámaras (sobre todo réflex) trabajaban con este formato. su uso se ha expandido. caada fabricante utiliza su propio archivo RAW (no hay un estándar predominante y existen casi un centenar.

Es posible que dentro de unos años se consiga un formato universal. pero se trata de un empeño complicado por diferir los distintos intereses de los fabricantes. Ante la guerra de formatos fotográficos se postula como la alternativa más racional. por lo que el resultado puede variar si se abre con Adobe Camera Raw. por si algún fabricante dejara de ofrecer servicio de su formato. Como desventaja está la mencionada falta de estandarización. Por cierto. los caminos que va tomando la fotografía digital va desechando unos formatos en favor de otros. que requieren su procesado por un programa compatible y requiere convertirlo a otro formato para compartirlo a través de internet. en favor de mayor flexibilidad. etc. con Apple Aperture (por poner algunos ejemplos) o con el programa que cada fabricante nos facilita con la cámara. puesto que permiten un gran control por parte del usuario. ya que los ficheros RAW de cada fabricante son cerrados. OpenRAW Surgió en 2005 como un intento de estandarización de los formatos RAW. Hoy en día los archivos JPG y los RAW son los más extendidos y no hay uno mejor que otro.La tendencia actual de la fotografía digital va encaminada a extender el uso de los archivos RAW. cada software lo hace de una forma distinta. por su enorme peso. siendo abierto. Técnicamente no son archivos de imagen aún. puesto que deben ser procesados por un programa que interpreta los datos. para el que openRAW o DNG (u otro RAW genérico que aparezca) es el ideal. así como la exposición. pero hay que reconocer que es recomendable utilizar archivos en bruto. Permite gran flexibilidad para trabajar las imágenes en cualquier sistema y utiliza compresión sin pérdida. es un tipo de archivo creado por Adobe (aprovechando la escasa expansión del OpenRAW) como necesidad para generar un estándar de archivos fotográficos tipo RAW y preservar archivos de cara al futuro. permite ajustar el balance de blancos. Sus principales ventajas son la flexibilidad. iluminación. . Como hemos mencionado. ya que unos se adaptan mejor a las necesidades de un tipo de usuarios. aunque obligue a tener cierto conocimiento de procesado y requiera más tiempo de manejo. DNG Digital Negative. por contener datos sin procesar desde el sensor de la cámara. libre y no propietario. estandarización y facilidad de manejo.

En entregas posteriores entraremos más de lleno en el mundo del RAW, mucho más complejo y con una gran problemática de cara al futuro.

Curso de fotografía: 38. Consejos prácticos para mejorar

Tras más de 35 entradas de nuestro curso de fotografía, estoy seguro de que todos vosotros tenéis ya bien claro qué es una cámara, cómo funciona y qué posibilidades tiene. A estas alturas es probable que hayáis disparado cientos, si no miles, de fotografías haciendo pruebas, asentando conceptos e interiorizando el funcionamiento de la cámara a medida que avanzaba el curso. Fenomenal. Pues bien, este es el momento perfecto para incorporar a nuestro repertorio teórico ciertos trucos que, si bien solos no servirían para nada, con un buen manejo de la cámara, su dominio os llevará un paso más allá. Esta entrega del curso se divide en dos entradas. Ambas centradas en pequeñas “recetas”, si me permitís llamarlas así, cuyo control podrían suponer la diferencia entre una ocasión perdida y una gran foto. En esta primera entrada vamos a refrescar algunos conceptos básicos de composición que os ayudarán a lograr imágenes más potentes. En la siguiente entrada, la segunda y última de esta entrega del curso, nos centraremos más en aspectos puramente técnicos. Fórmulas con las que seréis capaces de solucionar algunos problemas comunes de manera “infalible”. Creo que ya hemos dicho por aquí que hacer una foto es como componer una frase. Los elementos gráficos son las palabras y las normas de composición equivalen a la gramática que nos enseña cómo ordenarlas. Sí, es cierto, las normas están para romperse. Y con esta sucesión de ellas nadie debería sentirse atado a un único modo de hacer las cosas. Pero para romperlas primero hay que conocerlas y dominar bien el medio. Por ello, echemos un vistazo a estas “recetas”:

LA LEY DEL HORIZONTE Por su nombre podría ser un western, pero no lo es, es una regla fotográfica. Cuando fotografíes paisajes presta atención al horizonte. ¿Dónde lo vas a colocar?¿Cómo va a aparecer? Son dos preguntas que necesitan respuesta: En pocas ocasiones funciona, así que nunca, nunca coloques un horizonte en mitad de la foto. Divide el encuadre en dos zonas iguales en las que no hay ningún tipo de jerarquía. Para solucionarlo hay dos opciones: Mostrar en un tercio de la foto el suelo y en los dos tercios restantes cielo. Justo lo contrario, dos tercios de suelo y uno de cielo. Como supones, lo que transmite una foto en ambos casos no es exactamente lo mismo. Encuadres en los que aparece más suelo sugieren más cercanía a lo terrenal, mientras que encuadres en los que aparece más cielo sugieren al espectador una sensación más etérea. En cualquier caso, que esta regla juegue a favor de lo que quieras mostrar. Por ejemplo, ¿En un atardecer? Mostraremos casi siempre más cielo. En un paisaje costero, más suelo. El horizonte siempre se debe presentar recto. Más todavía cuando se trata del mar. Un mar torcido puede dar al traste con un buen paisaje. Parecería que se vacía por el lado hacia el que está inclinado. Foto de fmc.nikon.d40

LA REGLA DE LA DIRECCIÓN O DEL MOVIMIENTO Si pretendes captar en una foto un objeto que se esté moviendo debes tener en cuenta que, sobre todo si lo que quieres es dar esa sensación de dinamismo, deberás dejar más espacio en la zona a la que se dirige el objeto que en la zona por la que supuestamente ya ha pasado.

Foto de *Zara LA LEY DE LA MIRADA Simple y llanamente esta ley insiste en que debe haber más espacio en el cuadro en la zona a la que mira el sujeto fotografiado que en la que está fuera de su campo de visión.Las fotos que siguen este esquema funcionan mejor. . pues invitan al cerebro humano a percibir que el objeto discurre por la foto. El concepto de esta regla es muy similar al de la siguiente.

Las líneas de la carretera. las ramas de un árbol. ¿Por qué no usarlas? Son poderosísimas para guiar la vista del espectador hacia los puntos de interés de las imágenes. . Podemos conseguir diagonales de múltiples maneras. el mástil de una guitarra… las opciones están al alcance de nuestra imaginación.Foto de *Zara LAS DIAGONALES Cualquier cosa puede convertirse en una diagonal.

menos es más.Hacen las composiciones más dinámicas y su intersección crea puntos de interés. . en fotografía. cuáles prescindibles o cómo funcionan unas con otras. Siempre suele resultar mejor tomar varias fotos con los distintos detalles que contiene una escena consiguiendo que cada foto nos cuente algo que tratar de hacer una foto general para apreciarlo todo. Antes de disparar analizad qué cosas de la escena son interesantes. Pensad en términos de composición. No tratéis de llenar una foto con todo lo que tenéis delante. Fotos de Mikelo y Bensonkua EL MÍTICO “MENOS ES MÁS” Os lo decimos con frecuencia en los duelos. Generalmente. No las desestimes.

única y exclusivamente. No des opción al espectador a irse por los cerros de Úbeda. ¿Que cómo lo haces? Llenando el encuadre. ¡No os la perdáis! .Esto está en estrecha relación con el próximo y último consejo. Foto de *Zara Seguiremos en la próxima entrega metiéndonos en un terreno un poco más técnico. No dejes espacio para nada más que para lo que quieres mostrar. Fotos de Oze| y NickStarr LLENA EL ENCUADRE Evita cualquier tipo de distracción y obliga al espectador a centrarse en el motivo que le queremos mostrar. Muéstrale sólo lo que quieras que vea.

en esta segunda y última entrega nos vamos a la parte más técnica.Curso de fotografía: 39. Consejos prácticos para mejorar En la anterior entrega del curso dimos algunos consejos para mejorar orientados a la composición. Esta regla es muy importante. Si el sensor de tu cámara no es full-frame. aunque también lo son los estabilizadores de imagen y reductores de vibraciones que hoy en día incorporan los objetivos de gama alta o los cuerpos de algunas réflex. Si tienes el ISO en 200 los valores de exposición serían 1/200 y f/16. Si tienes el ISO en 100. ¡Verás que la exposición obtenida es perfecta! OJO CON LA RELACIÓN ENTRE VELOCIDAD DE OBTURACIÓN Y DISTANCIA FOCAL Debes saber que la mínima velocidad a la que puedes disparar con cualquier objetivo siempre responde a la fórmula 1/(distancia focal). Como prometíamos. Así sucesivamente.5 podrás disparar a una velocidad de 1/450 (aceptando que tal velocidad de disparo exista en una cámara). . Vamos allá: TÉCNICA DL f/16 Para hacer exposiciones perfectas en días de pleno sol y cielo azul fija la apertura del diafragma en 16 y la velocidad de obturación que sea exactamente la misma que el valor de ISO. deberás tenerlo en cuenta también. Nos vamos a parar en aspectos técnicos. Fórmulas con las que seréis capaces de solucionar algunos problemas comunes de la manera más “infalible” posible. Si tienes un 300mm en una cámara con factor de conversión 1. 1/100 y f/16.

Este problema se lo solemos achacar a los objetivos. pero tampoco es del todo cierto. A veces el ojo no es todo lo fino que nosotros quisiéramos. Una vez lo tenemos enfocado el objeto. . ¿DISPARO CON TRÍPODE O CON LA CÁMARA EN LA MANO? La decisión de disparar con trípode o con la cámara en la mano también está directamente relacionada con la velocidad de obturación. En ocasiones puedes encontrarte con que los bordes de los objetos que aparecen en las zonas de alto contraste de la imagen tienen color. verás que lo habrás solucionado. una buena pauta a seguir puede ser que todo lo que baje de 1/40 debe hacerse con trípode. que si… Prueba a subir el valor de ISO a 200. De esta manera el enfoque será más preciso. Es en estas ocasiones cuando la técnica que estás a punto de aprender se hace imprescindible. No es mentira. CUIDA TU ENFOQUE MANUAL PARA MAXIMIZAR LA NITIDEZ Ya sabemos que hay ocasiones en las que es mejor enfocar en modo manual que hacerlo en automático. NO SIEMPRE ISO100 ES MEJOR QUE ISO200… Generalmente tenemos interiorizado que a menor ISO. Consiste en hacer el máximo zoom posible sobre el objeto que vamos a fotografiar para enfocarlo. si no se ha movido. Si necesitas disparar por debajo de la velocidad mínima a la que sabes que la foto no va a salir trepidada tienes dos opciones: usar un trípode o subir el ISO.Si eres afortunado y tienes un equipo estabilizado deberás tenerlo en cuenta. que si produce aberraciones cromáticas. Que si no es demasiado bueno. más calidad tendrán nuestras imágenes. ya que además de jugar con la fórmula que acabamos de aportar juegas con la estabilización extra que aporta tu equipo. podemos volver a la distancia focal que hayamos elegido para disparar y hacerlo con la certeza de que el objeto. Interiorizar este tipo de técnica nos ayudará a no llevarnos tristes sorpresas al llegar a casa y ver el material que traemos en nuestra cámara. estará perfectamente enfocado. A no ser que tengas una cámara estabilizada. o objetivos que lo están.

Nunca desprecies ninguna forma de actuar de otros que no hubieras albergado antes. en las revistas. destripar cómo han podido hacerse y entender por qué funcionan o dejan de hacerlo te dará tablas a la hora de producir imágenes potentes propias. no dejes de leer Xataka Foto. pero estrechamente relacionado con ellas. una beanbag… lo que quiera que vayas a usar para mantener la cámara estable es necesario cuando disparas a velocidades lentas para evitar fotografías trepidadas. no dejéis de analizar las fotos que os pasan por delante. aunque te suene a autobombo. y esto producirá resultados positivos en tus fotos en un plazo más corto del que imaginas. Desde lo que véis desde el autobús en los carteles de la calle. Es muy beneficioso. en Flickr… Ver muchas fotos.Quien dice un trípode dice una superficie sobre la que apoyar la cámara. Y. No te cierres a hacer cosas nuevas. disfrutarlas. Puede que no te hubieras parado a pensar en eso y adoptando esa nueva práctica amplíes tus horizontes fotográficos. por último. pues te mantiene en un estado de “formación continua” que te hace absorber información constantemente. Valórala. Fuera de la composición y de la técnica. .