Huerto Familiar – Cultivo de fresa y fresón

Por Felix Maocho Descripción general Dada la cantidad de variedades de plantas de fresón, la descripción se ajusta a las características generales que tiene la gran mayoría de ellas, pero puede ocurrir que determinadas variedades se aparten mucho de estos requerimientos, por lo que habrá que consultar en cada caso al suministrador, los requerimientos específicos de la variedad que nos suministra. El tallo de la planta de fresa o fresón está constituido por un eje corto de forma cónica llamado “corona”, en el que se observan numerosas escamas foliares. Hojas pecioladas, limbo trifoliado, folíolos dentados con envés pubescente en los nervios. Las fresas y los fresones pertenecen a la familia Rosaceae y al género Fragaria. El nombre científico es Fragaria vesca conociéndose vulgarmente con los nombres de, Fresa, Fresas, Fresón, Fresones, Frutilla, Frutillas, Fresal, Fresera, Amarrubia, Madroncillo, Mayueta

La planta de fresón es de tipo herbáceo, perenne y estoloníferas, (que producen estolones o plantitas nuevas unidas a la planta madre). El sistema radicular es compuesto, las raíces principales presentan un tejido de reserva para la planta y son perennes, mientras que las secundarias, carecen de este tejido por lo que son mucho más finas, son de color más claro y tienen un periodo de vida corto, de algunos días o semanas, en un natural proceso de renovación influenciado por los factores ambientales y patógenos de suelo. La profundidad del sistema radicular es muy variable, dependiendo del tipo de suelo y la presencia de patógenos. En condiciones óptimas pueden alcanzar los 2-3 m, de profundidad aunque lo normal es que no sobrepasen los 40 cm, encontrándose la mayor parte (90%) en los primeros 25 cm. El tallo está constituido por un eje corto de forma cónica llamado “corona”, en el que se observan numerosas escamas foliares. Las hojas aparecen en roseta y se insertan en la corona. Tiene un largo tallo (peciolo) que se suelda al tallo mediante dos estipulas rojizas. La hoja se divide en tres partes de bordes aserrados, que tienen un gran número de estomas (300-400/mm2), por lo que permite una gran transpiración si aumenta el calor. Las inflorescencias se desarrollan a partir de una yema terminal de la corona, y de yemas nacidas en las axilas de las hojas. De estas inflorescencias nacen las flores con dos formas, la basal con varias flores de porte similar, o discal en el que hay una flor primaria y otras secundarias de menor tamaño. La flor tiene 5 o 6 pétalos, 20 a 35 estambres y varios cientos de pistilos sobre un receptáculo carnoso. La Fresa o el fresón propiamente dicho, es un receptáculo carnoso que tiene distribuidos por la superficie los auténticos frutos. Desde un punto de vista agronómico; los cultivares de fresón se pueden clasificar en tres grupos: reflorecientes o de día largo, no reflorecientes o de día corto, y remontantes o de día neutro. La floración en los dos primeros casos se induce por un determinado fotoperiodo, mientras que este factor no interviene en el tercero. En cualquier caso, no sólo influye el fotoperiodo, sino las temperaturas u horas de frío que soporta la planta. Requerimientos del cultivo

Temperatura Como indicamos, existe una gran cantidad de variedades, siendo algunas muy resistentes a climas fríos, pero en general, el fresón es un cultivo que se adapta muy bien a muchos tipos de climas. Su parte vegetativa es altamente resistente a heladas, llegando a soportar temperaturas de hasta –16 ºC, (en la fase vegetativa, -6ºC aunque los órganos florales quedan destruidos con valores algo inferiores a 0 ºC. Al mismo tiempo son capaces de sobrevivir a temperaturas estivales de 55 ºC. Los valores óptimos para una fructificación adecuada se sitúan en torno a los 10-13ºC como temperatura nocturna y 18-22ºC diurna 15-20 ºC. Temperaturas por debajo de 12 ºC durante el crecimiento del fruto dan lugar a frutos deformados por frío, en tanto que un tiempo muy caluroso puede originar una maduración y coloración del fruto muy rápida, lo cual le impide adquirir un tamaño adecuado. No obstante, el fresón necesita acumular una serie de horas frío, con temperaturas por debajo de 7ºC, para dar una vegetación y fructificación abundante. Este requerimiento en horas frío, muy variable según las variedades, no se produce en la mayoría de los lugares del sur de la Península Ello obliga a desarrollar las plantas en latitudes altas, de forma que una vez acumulada la cantidad de frío necesaria para cada variedad las plantas son trasladadas a zonas mas calientes para su cultivo. Es muy importante determinar el frío requerido por cada variedad, debido a que una insuficiente cantidad origina un desarrollo débil, que da frutos blandos y de corta vida frescos, una vez cortados. Un exceso de frío acumulado, da lugar a producciones más bajas, un gran crecimiento vegetativo y la aparición de estolones prematuros. Humedad La pluviomtría mínima requerida en secano se sitúa en torno a los 600 mm, en regadío es necesario aportar en nuestras latitudes del orden de 2000 mm durante el ciclo del cultivo otoñal. En la zona cantábrica se puede intentar el cultivo en secano, en el resto de la península y en las Islas, salvo en puntos excepcionales, deberá cultivarse en regadío Suelo Un suelo catalogado como arenoso o franco-arenoso y homogéneamente profundo se acercaría al ideal para nuestro cultivo. Prefiere suelos equilibrados, ricos en materia orgánica, aireados, bien drenados, pero con cierta capacidad de retención de agua. Niveles bajos de patógenos son igualmente indispensables para el cultivo. Es importante que el suelo esté bien drenado de forma que no se formen charcos persistentes en la zona de cultivo La

no siendo conveniente mantener fases de sequía entre riegos. cuanto más puras sean las aguas mejor. Es conveniente un pH ligeramente ácido mejor que uno ligeramente básico. No obstante otros climas menos adecuados son también suficientemente buenos. disminuyendo su rendimiento. aunque hay variedades más resistentes. pues v bloquean el hierro originando clorosis en la planta (perdida de color). por lo que debe incluirse. El equilibrio químico de los elementos nutritivos se considera más favorable que una riqueza elevada de los mismos. El fresón es muy sensible a la sal.cm Necesita riegos muy repartidas a lo largo del cultivo. como puede ser la parte baja de sierra madrileña o las hondonadas del valle de Aran. Riego Como indico más arriba. el óptimo se haya en torno a 6. El cultivo se resiente. ninguna de las cuales tiene aguas de extrema pureza o suelos silíceos. También es sensible a la caliza activa. como lo demuestra que las zonas mas afamadas de la fresa en España sean Aranjuez y Huelva. con ello se asegura una buena evolución de la materia orgánica aplicada al suelo. aunque las plantas exijan más cuidados. con concentraciones de sales en el agua superiores a 0. compost o vermiculita en el abonado de fondo. por ello si el agua contiene muchas sales habrá que regar mas con el fin de que el agua sobrante arrastre la salinidad del terreno. en suelos esponjosos. Todos estos condicionantes hacen de los pies de montañas graníticas los lugares más adecuados para el cultivo de fresón. en estas condiciones un cultivo con manguera exudarte o gota a gota concentraría en exceso las sales alrededor de la planta. un suelo catalogado como arenoso o franco-arenoso y homogéneamente profundo se acercaría al ideal para nuestro cultivo.8 mmhos. Conviene que en el terreno exista cierta cantidad de materia orgánica en distintos grados de descomposición. Una relación C/N: 10 se considera un valor adecuado.granulometría óptima de un suelo para el cultivo del fresón aproximadamente es : – 50% de arena silícea – 20% de arcilla – 15% de calizas – 5% de materia orgánica En definitiva. la fresa es sensible a las aguas con salinidad. En un año de climatología normal. En cambio si las aguas son de buena calidad si es muy adecuado estos métodos de riego pues garantizan a las raíces una dosis constante de humedad.5 e incluso menor. es necesario . por ello deberemos evitar suelos salinos y regar con aguas de alto contenido en sales.

Como saben que sigue este blog. En experiencias llevadas a cabo con este sistema se han logrado resultados muy mejores que . es decir no es planta de interior. Hay muchos los productos en el mercado diseñados para este uso. El pleno sol directo de forma continuada no le favorece. ésta consiste en la aplicación directa al suelo de un agente biocida de naturaleza física o química. plantarlo en las zonas frescas del huerto. hay hongos como los Pythium que se controlan mejor con la fumigación con bromuro de metilo. Pyrenochaeta lycopersici y Phytophthora cinnamomi. ácaros. no soy partidario de la utilización de productos fitosanitarios si hay alternativas sensatas a ellos. con el que se eliminan total o parcialmente los agentes negativos antes mencionados. Con ello se provoca una reducción sustancias de la población de hongos del suelo y de los insectos que activos o en estado de pupa pueda haber en el terreno. repito. los más comunes son dos tipos de tratamientos. nematodos parásitos. sin propugnar una huerto ecológico con todas sus consecuencias. Luminosidad El fresón aguanta la media sombra aun que necesita mucha luz. Son sensible a este tratamiento los siguientes hongos patógenos: Verticillium sp. Para la desinfección de campos hay un método alternativo bastante eficaz y en cierta medida poco agresivo hasta el punto de ser aceptado por los cultivadores mas estrictamente ecológicos que es la solarización. pero crece perfectamente a la sombra de un árbol y soportará. dado con aguas de buena calidad. Pythium ultimun. si no regar más abundantemente para que la escorrentía se lleve las sales. el de Bromuro de Metilo y el de Metham Sodio. Rhizoctonia solani. aunque no le favorezca. Consiste en cubrir con un film de plástico la superficie a desinfectar. una vez mullido y regado el terreno lo máximo posible durante 30/45 días en la estación de mayores temperaturas. por ejemplo. Por lo que cabe un método mixto de solarización con algún fumigante como el Metham Sodio. que se le plante.aplicar unos 35 litros por m2 de agua repartido en unos cien riego desde Noviembre hasta Junio. Desinfección de suelos. lo que supone mas o menos un riego cada dos días de un vaso de agua grade por cada metro cuadrado. No obstante. repartidos en un centenar de riegos. Por ello conviene aplicar técnicas de desinfección del suelo antes de la plantación del fresal. Fusarium sp. Los fresones son blanco del ataque de muchos elementos patógenos presentes naturalmente en el suelo hongos patógenos. insectos y malas hierbas. en el lado norte de un muro.

por lo que es conveniente el aporte de una mezcla de humus y vermiculita al 50% de 3 kg/m2. la palomina. Principales variedades de fresón Se conocen en el mundo más de 1. es recomendable añadir turba de naturaleza ácida a razón de unos 2 kg/m2. y diariamente aparecen nuevas variedades pues es una especie con gran capacidad de hibridación.000 variedades de fresón. Posteriormente. De este modo. como de origen mineral. Lógicamente estos tratamientos afectan tanto a las especies patógenas. Aproximadamente 15 días antes de la recolección. o viruta de madera no resinera). Se debe evitar los abonos orgánicos muy fuertes tanto de origen natural como la gallinaza. las aplicaciones de N-P-K serán las siguientes: 20 g/m2 de nitrógeno (N).con el tratamiento con solarización simple. En caso de cultivarse en suelos excesivamente calizos. En caso de escasez de magnesio en el suelo. produciendo de forma continuada y suave los nutrientes que necesitan las plantas. hacer pasar el agua de regar por una mezcla de 15 g/m2 de sulfato amónico y 10 g/m2 de sulfato potásico. que se mezclará en la capa superficial del suelo De no tener compost puede sustituirse por una mezcla de material de origen orgánico sin descomponer. por ello no sería mala práctica trasladar posteriormente lombrices de tierra a estos terrenos como una forma natural de volver a reestablecer un cierto equilibrio biológico que permita la degradación de la materia orgánica. añadiendo en cada una de estas aplicaciones 5 cc/m2 de ácido fosfórico. (paja picada. este abonado de fondo se mezclará y enterrará con las labores de preparación del suelo. como a las favorables. 10 g/m2 de anhídrido fosfórico (P2O5). con 15 g/m2 de nitrato potásico. con un abono de fondo de 100 g/m2 de abono complejo 15-15-15. 15 g/m2 de óxido de potasa (K2O). aplicar una vez por semana 0. Abonado El fresón es una planta exigente en materia orgánica. o bien. Puede sustituirse por estiércol en cuyo caso debe estar muy bien descompuesto. puede realizarse al comienzo de la floración en un riego de cada tres. debe interrumpirse el abonado. con ello evitaremos tener que abonar con abono mineral los cultivos. Desde un punto de vista . etc. (semanalmente).10 g/m2 de óxido de magnesio (MgO). Infoagro ha realizado un pequeño vídeo que explica perfectamente el método de solarización.

frutos grandes. no reflorecientes o de día corto. colocadas en caballones cubiertos de plástico. Se aconseja una densidad de plantación de 6-7 plantas/m2. de follaje erecto. Tudla. alargados. en primavera y otoño o en verano. como a la plantación con planta frigoconservada en zonas de invierno frío. La planta es vigorosa y de follaje oscuro. La floración en los dos primeros casos viene determinada por el periodo de insolación de la planta. el trasplante se realiza durante el verano para la producción en el año siguiente a principios de primavera. de color rojo brillante externamente . en la floración influye grandemente la temperatura y las horas de frío que soporta la planta. con mucho. mientras que este factor no interviene en el tercero. No obstante presenta buena resistencia al transporte y es apto para el mercado en fresco. Cartuno. se recomienda trasplantar con plantas producidas en viveros de altitud durante octubre para la producción a finales de invierno. calidad y adaptación a las condiciones agroclimáticas onubenses. originada en la Universidad de California. así como su resistencia a la clorosis férrica. ( no refloreciente). variedad californiana. precocidad. por lo que resulta muy útil en las pequeñas áreas de la zona oeste en las que se presentan problemas locales de aguas salinas. aromáticos. fruto de forma cónica perfecta. se caracteriza por su buena aptitud para el transporte. las variedades de fresón se clasifican en tres grupos: reflorecientes o de día largo. que requiere de licencia para su multiplicación y por lo que los productores tienen que pagar un Royalty. En España y principalmente en la provincia de Huelva. la mayor zona productora de fresón. cuyo inconveniente es la tendencia del fruto al rajado. calibre grueso y buen sabor. algo más precoz. muy precoz. con mucho la más utilizada gracias a su mayor productividad. La planta es vigorosa. En zonas de invierno frío. con curva de producción homogénea durante toda la campaña. Presenta un fruto grande. producción precoz. y remontantes o de día neutro. Se recomienda una densidad de plantación de 5 plantas/m2. tanto externa como internamente. De color rojo anaranjado. interior muy coloreado y de buen sabor y firmeza. sabor azucarado. Es una variedad de día corto. con calibre uniforme. con riego localizado y líneas pareadas. color rojo brillante. . forma de cuña achatada. aparte del tiempo de insolación. se utiliza mayoritariamente las siguientes variedades Camarosa. En cualquier caso. con tendencia a aparecer bilobulado. Su productividad es elevada y se adapta bien tanto a la plantación con planta fresca en zonas cálidas.agronómico. de color rojo intenso. En zonas cálidas bajo protección de plástico. Oso Grande.

de follaje importante. las plantas de fresa duran más. en España. Carisma. donde casi se han exterminado los insectos. que no se mantienen en explotaciones para el segundo año. A diferencia del fresón. que se eliminan despues del . aunque degenera por lo que a los efectos prácticos se ha convertido en una planta anual a efectos de cultivo. o su baja producción. Habiendo tal cantidad de variedades conviene siempre atenerse a lo que el suministrador indique como forma más idónea de cultivo para una variedad dada. Como se observará las variedades comentadas se caracterizan por aspectos que están mas relacionados con la comercialización de los frutos que con la calidad de los mismos. con flores destacadas del mismo. entre 3 y 4 años antes de tener que reemplazarlas por jóvenes plántulas que se desarrollan en el extremo de los estolones largos. precoz y muy productiva. Los frutos deformados de la fresa se deben a que la polinización tiene que ser en todos los pistilos que pueden tener en frutos normales de 150 a 200. variedad muy vigorosa y rústica. La floración del fresal es muy larga y se solapa con la producción. En una misma planta de fresal se están produciendo racimos sucesivamente. La planta de fresón es perenne. Se recomienda para plantación en otoño como planta fresca y en verano como planta frigoconservada.Bien adaptada a plantaciones de otoño y de verano. es por ello que en este cultivo cabe probar con variedades autóctonas o poco adecuadas para su comercialización por la delicadeza de los frutos. lo que puede dificultar la aparicion de fruto en huertos dentro de las áreas urbanas de las grandes ciudades. que en cambio producen calidades muy superiores en cuanto al sabor se refieren. capaz de adaptarse a todo tipo de suelos y climas. de gran tamaño y color rojo suave. La planta es vigorosa. El fruto es de forma cónica. la polinización es por el viento e insectos. a veces acostillada. Conviene comprar ejemplares de fresa o fresón de empresas con prestigio puesto que no tenemos ningún tipo control del tiempo de hibernación que han pasado las plantas y si los plantones proceden de plantas sanas y de calidad. Modo de cultivo La planta de fresón es perenne. aunque se haya convertido en anual en el cultivo. a partir de Enero en cultivos de invernadero. Las flores de fresa son hermafroditas. Resistente a la clorosis férrica. es decir. es decir.

este comportamiento varía notablemente debido a la suavidad de las temperaturas invernales. Las plantas de fresas duran más. antes de tener que reemplazarlas por plántulas jóvenes. floración y fructificación. Sin embargo el no soportar los rigores del Invierno. lo normal es reproducir por multiplicación vegetativa a partir de los estolones. con la influencia de días largos y temperaturas elevadas. . Invierno Período de días cortos y bajas temperaturas en el que se produce una paralización del crecimiento. aparece una reanudación de la actividad vegetativa. la planta precisa pasar por esta fase de frío para más adelante salir con brío de la latencia Primavera Con la elevación de las temperaturas y el alargamiento progresivo de los días. sobre todo en los fresones hace que salgan mal de la latencia invernal en primavera. la planta deja de dar fruto y se dedica a crece multiplicándose vegetativamente por emisión de estolones. Comienza la iniciación floral y la latencia de la planta. Ciclo de la planta (fresa y fresón) El ciclo típico de la planta es el siguiente Verano Período de días largos y temperaturas elevadas. se produce una paralización progresiva del crecimiento de la planta. aumentando con la longitud del día. Reproducción Solo los cultivadores mas experimentados reproducen de semillas para mejorar la selección. las fresas aguantan más pero degeneran en tres o cuatro años. Durante el verano. con acumulación de reservas en las raíces.primer año. Este hecho permite una actividad vegetativa casi ininterrumpida a lo largo de todo el año. entre 3 y 4 años. lo que obliga a reponer los estolones con plantas que han sido criadas en climas más rigurosos. Los limitadores del crecimiento resultan ser entonces el fotoperiodo y las altas temperaturas estivales. Otoño Comienzan a acortar los días y descienden las temperaturas. la planta crece y se multiplica vegetativamente por emisión de estolones. En lugares de clima cálido como el sur de España y los territorios insulares.

el acolchado plástico evita el desarrollo de malas hierbas por la barrera que suponen a la radiación luminosa. Cultivo sobre lámina de plástico. generalmente de polietileno. En caso de tratarse de plásticos negros. En jardineras las plantas se separaran entre si 20 cm. la manguera exudarte o el riego gota a gota por las aberturas practicadas es muy adecuado.– . si se planta en primavera. Tendremos que buscar un sistema que nos permita regar las plantas a pesar del film de plástico. Cultivo en bancales Se recomienda un marco de 45 cm entre plantas y de 80 cm entre hileras. .– -–-Hay un post de “El Huerto de López” que explica con mucho detalle la forma de recolectar los estolónes Vía Picarona -–-–-–-–-–-–-Estos estolones se colocan sobre pequeños tiestos para que una vez que enraícen cortarlos creando plantitas independientes que posteriormente.ACTUALIZACION a 10/12/2011 – .– . es preferible cortar todas las flores para que fortalezcan las plantas. si el agua es de calidad. mas o menos 30 días después se trasplantarán a su lugar definitivo La mejor época para plantar es a principios de verano. Cultivo en macetas Si se va a cultivar en macetas utilizar para el transplante final macetas de 20 cm de diámetro y 20 cm de profundidad como mínimo.. El polietileno evita la evaporación del agua del suelo lo que facilita mantener la humedad y economiza agua. de forma que cada la planta se aloje en un hueco realizado en el plástico en el momento del trasplanta. Si hay que regar mas abundantemente se puede montar las plantas en surcos o caballones y regar a manta entre los surcos.– . Por otra parte al proteger el suelo aumente la temperatura media de la zona donde se sitúan las raíces de la planta y anticipa la cosecha. Una vez Preparación del terreno se cubre de plástico negro. que son los habituales..

valiendo de soporte de un plástico de polietileno transparente que llega hasta el suelo. Proporcionan abrigo contra el viento y son útiles en la mayoría de huertos. y de unos 2 m de longitud que se clavan en el suelo. Algunos son de plástico rígido ondulado. no ofrecen tanta protección frente a las bajas temperaturas como los verdaderos invernaderos. A las horas de calor El plástico se enrolla Por los extremos para ventilarel interior. Los microtúneles cubren una fila de plantas y se crean con una serie de arcos de alambre galvanizado de unos 6 mm de diámetro. a la vez que incorporamos biomasa al ciclo natural que poco a poco se convertirá en compost de forma natural. Es delicada la ventilación para controlar los excesos de temperatura. El film de polietileno se deteriora con los años y debe renovarse cada 2 años (ideal. Los microtúneles.…. No siendo necesario ni no buscamos ganar fechas en su producción natural. y sobre todo de humedad que pueden dar lugar a la proliferacion de los hongos y para asegurarnos una buena polinización. se monta un sistema que ejercer las funciones de invernadero. Cobertura del aire. cortezas de árbol. especialmente para adelantar la primavera y proteger las plantas en tiempo inestable de primavera y otoño. Se usan láminas de polietileno de 350-400 galgas de espesor. cada año). como paja. especialmente por la acción de los insectos. . lo que se aproxima más a lo que la planta tuvo en su habitat natural que es el bosque. Microtúnel y Macrotúnel. Sin embargo. se hacen con lámina de plástico (film) de polietileno y arcos de hierro.Este procedimiento se puede sustituir en un huerto más natural con un abundante acolchado de restos vegetales. Para conseguir la precocidad. que puedan entrar.Son fáciles y baratos de construir y resultan trasladables. Sin embargo su efecto de barrera de control las malas hierbas es inferior y habrá que deherbar de vez en cando la plantación.

fuera de la época de cultivo al aire libre. Con el cultivo protegido es posible producir fuera de estación. por ello forzar los cultivos aun siendo posible no debe ser un obketivo en un huerto familiar.La otra estructura es el macrotúnel. Tener un invernadero es muy útil para disfrutar de la horticultura y de la jardinería todo el año. que cubre de 7 a 9 caballones de fresón. Tiene la ventaja de permitir trabajar dentro del túnel. incluso en cualquier época del año con los invernaderos climatizados. puedes controlar en mayor o menor medida las condiciones ambientales y además podrás ampliar el repertorio de especies y épocas de cultivo. mientras que en el otro caso hay que desmontar el plástico para hacer cualquier labor. pues los pájaros aprenden a picotear através de la red. pues si queremos comer verdurtas fuera de época siempre podemos ir al mercado y comprarla. quedan a merced de los caprichos del tiempo. o simples túneles sin calefaccion. con un invernadero. Para ello lo mas práctico son redes antipájaros apoyadas aobre cañas u otros elementos de sustento que las separen de las plantas cierta distancia. No obstante somos partidarios de un cultivo más natural y de tener las cosechas cuando la n+¡adre naturaleza tuvo a bien producirlas. . Por el contrario. Cultivar plantas al aire libre sin protección. En el caso de no utlizar invernaderos es posible que tengamos que protejer nuestras fresas de los pájaros. siendo los arcos de 6 a 7 m de longitud y casi 3 de altura.

Pytophtora sp. y el tiempo soleado. suelen aparecer con tiempo seco. llegando a deformarlos como reacción a su saliva tóxica. En cualquier caso es preferible utilizar la cobertura de plástico negro que utilizar herbicidas. Aparece como una mancha circular de 2 a 3 mm de diámetro sobre la hoja. es una de las plagas más graves del fresón. Se desarrollan favorablemente en condiciones de alta humedad relativa y temperaturas entre los 15 y 20 ºC. . Prefiere las temperaturas elevadas. Dañan con su estilete las flores y los frutos. Se conocen efectivos depredadores naturales de Thrips. así como por los problemas de residuos en frutos. de cuerpo globoso y anaranjado en estado adulto. Hongos del suelo. entre éstos se tiene Fusarium sp. Debe prevenirse su ataque atendiendo al número de formas móviles por flor. con temperaturas suaves y alta humedad relativa. Su control químico es muy difícil por la rápida inducción de resistencia a los productos utilizados. es reducida y donde los herbicidas si pasan por error a cultivos muy próximos pueden llegar generar grandes catástrofes. Persiste durante el invierno en estructuras resistentes. Son varios los hongos que afectan a la planta desde su sistema radical o zona cortical del cuello.. Thrips (Frankliella occidentalis).. como son Orius sp.Herbicidas químicos No veo la utilidad de usar herbicidas químicos para erradicar malas hierbas en un huerto familiar donde las superficies a escardar. Inverna en malas hierbas o en hojas viejas de fresón para atacar a las hojas jóvenes con la llegada del calor.. deteniendo su ataque en condiciones de lluvia prolongada. aumentando su población con la elevación de las temperaturas. Las principales plagas que pueden padecer las fresas son las siguientes. y Aléothrips intermedius. Oidio (Oidium fragariae) Se manifiesta como una pelusa blanquecina sobre ambas caras de la hoja. Mancha púrpura (Mycosphaerella fragariae). Podredumbre gris (Botrytis cinerea/Sclerotinia fuckeliana). sobre todo con la humedad del verano. Araña roja (Tetranychus urticae Koch) Este ácaro. Rhizoctonia sp. Plagas y enfermedades Las medidas preventivas son desinfectar bien con fumigación o bien con solarización el terreno donde se van a cultivar las fresas y recoger todas hojas y las fresas dañadas o pasadas para evitar la aparición de enfermedades. ayudándose de la lluvia o el viento. Se dispersa por medio de ascosporas y de esporas. La diseminación se realiza por medio de esporas. de 20 a 25 ºC.

En caso de no practicarse una fumigación previa al suelo. Se ve favorecida por temperaturas diurnas de alrededor de 20 ºC y elevada humedad ambiental Felix Maocho Extractado y adaptado a huertos familiares de Infoagro e Infojardin Cultivo de la fresa y Ficha de la fresa .. dando lugar a manchas aceitosas que se van uniendo y progresando a zonas necróticas.. Ataca principalmente a la hoja. Alternaria sp. o una solarización. pudiendo llegar a ser dramáticas las consecuencias. Bacterias (Xanthomas fragariae).Rhizopus sp.. y Penicillium sp. Pythium sp. Cladosporium sp. el cultivo se expone en gran medida al ataque de estos hongos parásitos.

templados cálidos o subtropical a niveles de altura elevados. El sistema radicular es fasciculado. con "menos aditivos" sin embargo. son de color más claro y tienen un periodo de vida corto. tienen un gran número de estomas (300-400/mm2). por lo que pueden perder gran cantidad de agua por transpiración. etc. Las primeras presentan cambium vascular y suberoso. La Fresa crece de forma natural en los países con climas templados. el consumo de fresas (y de productos derivados de la hidroponia) ha aumentado de forma considerable debido al cambio de mentalidad de consumir productos "mas sanos". del tipo de suelo y la presencia de patógenos en el mismo.. dependiendo entre otros factores. en el que se observan numerosas escamas foliares. El tallo está constituido por un eje corto de forma cónica llamado “corona”. de bordes aserrados. "más orgánicos". encontrándose la mayor parte (90%) en los primeros 25 cm. En condiciones óptimas pueden alcanzar los 2-3 m. Las hojas aparecen en roseta y se insertan en la corona. la realidad es que en el cultivo hidropónico también se usan diferentes insecticidas.CULTIVO HIDROPÓNICO DE FRE SAS Cómo se cultiva la fresa hidropónica? En el mundo. que rompen el equilibrio. mientras que las segundas carecen de éste. en tanto que las raíces son perennes. Son largamente pecioladas y provistas de dos estípulas rojizas. aunque lo normal es que no sobrepasen los 40 cm. patógenos de suelo. Su limbo está dividido en tres foliolos pediculados. La profundidad del sistema radicular es muy variable. El cultivo se realiza en invernaderos de cultivo hidropónico en los países de clima caliente que pueden ser de sustrato o de raíz flotante (se prefiere el sustrato). . de algunos días o semanas. se compone de raíces y raicillas. aunque influenciado por factores ambientales. solo que son más fáciles de controlar sus concentraciones y se usan en menos oportunidades debido al aislamiento relativo que MEJORA el control de plagas del cultivo hidropónico. bactericidas y otros. Las raicillas sufren un proceso de renovación fisiológico. La planta de fresa es de tipo herbáceo y perenne.

estimula el crecimiento y la coloración de éste. En el primer caso aparecen varias flores de porte similar. El desarrollo de los aquenios. se puede hacer con materiales baratos (vermanual de hidroponia popular) . pero es costoso. las plantas de fresa no se adaptan bien a este sistema y puede haber pérdidas de cosecha Con sustrato: Es el mejor sistema debido a que permite mejor sostén para las plantas y sus raíces.Las inflorescencias se pueden desarrollar a partir de una yema terminal de la corona. CULTIVO HIDROPÓNICO DE FRESAS El cultivo hidropónico de fresas se puede realizar de muchas maneras o con técnicas distintas: Raíz flotante Con Sustrato En Mangas verticales (ver fotos y esquemas de mangas verticales) En canales horizontales (ver fotos de canales horizontales) ¿Cuáles son la ventajas y desventajas de cada sistema en el cultivo de fresas? Raíz flotante: Mejora la oxigenación de las raíces. distribuidos por la superficie del receptáculo carnoso. o de yemas axilares de las hojas. mientras que en el segundo hay una flor terminal o primaria y otras secundarias de menor tamaño. dando lugar al “fruto” del fresón. tiene la desventaja de que la oxigenación de las raíces es menor que en el sistema de raíz flotante pero permite que se conserven más tiempo en contacto las raíces con sus nutrientes y permite ahorro en los sistemas necesarios para su implementación. de 20 a 35 estambres y varios cientos de pistilos sobre un receptáculo carnoso. La ramificación de la inflorescencia puede ser basal o distal. pueden crecer más rápido las plantas. La flor tiene 5-6 pétalos. Cada óvulo fecundado da lugar a un fruto de tipo aquenio.

El exceso de partículas con tamaños inferiores al mínimo indicado dificultan el drenaje de los excedentes de agua y. En canales horizontales: Es el mejor sistema que se ha usado. para eliminar todas aquellas partículas pequeñas que flotan. propiedades físico químicas y ventajas de la cascarilla de arroz están descritas en el Anexo IV del manual de hidroponia. . estos materiales deben lavarse cuatro o cinco veces en recipientes grandes. limitan la aireación de las raíces. Tiene la desventaja de que no permite una repartición uniforme del agua. ¿Qué sustratos son adecuados para el cultivo de fresas en hidroponia? Los sustratos históricamente usados en hidroponia son los siguientes: Sustratos de origen orgánico .En mangas verticales: Permite el cultivo de muchas plantas en espacios pequeños. según el clima de la región (menos días para los climas más caliente). La desventaja es que requiere más espacio para su implementación. También deben excluirse las que tengan tamaño superior a 7 mm. dejarla fermentar bien. humedecerla antes de sembrar o trasplantar durante 10 a 20 días. tobas volcánicas o arenas de ríos. El sustrato ya está en condiciones de ser usado cuando el agua del lavado sale clara. Cuando se utilizan residuos (aserrín) de maderas. los nutrientes los consumen primero las plantas de arriba y las de abajo les llega una solución de menor calidad. Lo anterior limita la retención de humedad y la correcta formación de bulbos. entonces se deben utilizar arneros o mallas durante el lavado. Sustratos de origen inorgánico Escoria de carbón mineral quemado Escorias o tobas volcánicas Arenas de ríos o corrientes de agua limpias que no tengan alto contenido salino Grava fina Maicillo. por lo tanto. Cuando se usan escorias de carbón. permite exponer de forma uniforme a sol y a los nutrientes. permite que las plantas crezcan en el sentido natural que es hacia arriba. para retener las partículas de tamaño superior a medio milímetro. Las características. como la de apio y lechuga. raíces y tubérculos. las plantas tienden a hundirse en las bolsas cuando el sustrato se compacta y el riego es más complicado. No debe ser usado en cantidad superior al 20 por ciento del total de la mezcla. es necesario lavarla. Si sólo es posible conseguir material de estas maderas. Si se utiliza cascarilla de arroz.Aserrín o viruta desmenuzada de maderas amarillas. Los tamaños superiores impiden la germinación de las semillas pequeñas. y además restan consistencia al sustrato.Cascarilla de arroz . porque éstos contienen sustancias que pueden afectar a las raíces de las plantas. permite el riego uniforme. es preferible que no sean de pino ni de maderas de color rojo. se lava con abundante agua al aserrín o viruta y se lo deja fermentar durante algún tiempo antes de utilizarlo. Si las cantidades de sustrato que se necesitan son muy grandes.

Felipe Calderón Sáenz de la Universidad Nacional. Para evitar esto.1 Zn 0.2 B 1.En el cultivo de fresas. También se pueden reciclar sustratos previamente usados. lo único es que hay que tomar en cuenta que las enfermedades se pueden transmitir de una cosecha a otra. A la mezcla se le agregan componentes químicos antes de la siembra que aumenten su valor de nutrientes incluso antes del primer riego. Estos elementos son: Sulfato de Potasio Urea Superfosfato Triple Estos elementos aseguran mejor calidad de siembra. ¿Cuales son las soluciones nutrientes que debo usar? La fórmula nutricional que mejor resultado ha dado es la siguiente expresada en ppm (tomado del material del Dr.0 Segundo riego:      N 50 P 28 K 220 Mg 60 S 130 Tercer riego:   N 60 Ca 160 Cuarto y quinto riego:      N 50 P 28 K 220 Mg 60 S 130 Sexto riego:  N 60 . el sustrato que mejores resultados ha dado es la mezcla de 60:40 de cascarilla de arroz y escoria de carbón. Colombia): Primer riego:      P 45 Fe 5 Cu 0. se sugiere esterilizar al vapor.

¿A qué distancia se deben sembrar la plantas de fresas una vez que ya han salido de los almácigos y se van a transplantar a las mangas horizontales? .2 B 1. ¿A qué profundidad debo sembrar las semillas? Las semillas de fresa se deben sembrar a 15 cm de profundidad máximo en recipientes que tengan mucha luz directa. ¿Cuanto tiempo tardan en cosecharse las fresas desde el momento de la siembra? 90 días en promedio es el tiempo que tardan las plantas de fresa desde que son sembradas en tener la cosecha de fresas listas para su recolección.0 Los riegos se pueden hacer de forma manual o con sistemas automatizados de riego que salen más costosos Aquí les muestro un esquema de hidroponia con riego por bomba: Es deseable que la pendiente sea de al menos 1% y no más de 3% para asegurar que el nutriente se reparta uniformemente pero que no se estanque.1 Zn 0. Ca 160 Séptimo riego:      P 45 Fe 5 Cu 0.

Nutriente en su recipiente (el recipiente debe ser opaco) . de tal forma de proporcionar una dirección de flujo del nutriente NFT. El recipiente de crecimiento o CAMA que se aprecia arriba que debe tener cierto grado de inclinación. Observen que las plantitas se encuentran suspendidas en mallas que dejan bajar las raíces hasta el nutriente.Bomba de fuente ornamental para bombear el nutriente desde el recipiente de reserva de solución hasta el recipiente de crecimiento 3.. La forma de sostener las plantitas es variable. Se aprecian dos recipientes:   El recipiente de reserva de solución nutriente que está abajo. Partes del sistema: 1.Bomba de pecera para oxigenar la solución nutriente 2. que contiene la bomba sumergida o un tubo de bomba no sumergida. Cultivo de Raíz flotante hidropónico con sistema de flujo de nutriente Observe como en este proyecto se diseña un sistema de raíz flotante que no está sumergida de forma permanente en el nutriente NFT sino que es "BAÑADA" por el nutriente el cual es bombeado por una bomba pequeña de fuente de las que venden para relajación (fuentes pequeñas de mesa ornamentales)..La distancia ideal para el cultivo de fresas hidropónicas es de 25 cm entre plantas.. El mismo tiene un drenaje para reciclar el NFT. la llegada de la bomba de aire de pecera para oxigenar el agua con nutriente.

Piedra de difusión de burbujas de aire (air-stone) 5.Drenaje de reciclado de solución NFT que va hacia el tanque o recipiente de reserva 9.Solución NFT nutritiva circulando por el tubo de PVC (nótese la flecha que indica la dirección de flujo) 11.Tubo flexible de bombeo de la solución con flecha que indica la dirección del flujo En este esquema en Inglés lo que se detalla es la forma inclinada del tubo de PVC que permite que no se estanque el nutriente y fluya en la misma dirección (la que uno decida) Raíz en sustrato sólido con sistema de circulación de nutriente hidropónico .Tubo de PVC en el cual se hacen crecer las plantitas hidroponicas 6..Nuestra hermosa planta creciendo y haciéndonos felices 8.Tapas del tubo de PVC 10......4.Esponja o malla en la cual se sostiene el tallo de la planta para colocarlo en los agujeros del tubo de PVC 7...

concha de coco. . arena lavada de río. la llegada de la bomba de aire de pecera para oxigenar el agua con nutriente. Se aprecian dos recipientes:   El recipiente de reserva de solución nutriente que está abajo. Observe que el nutriente es bombeado por una bomba pequeña de fuente de las que venden para relajación (fuentes pequeñas de mesa ornamentales) con tubos que gotean sobre las plantas. en vez de tener raíces flotantes. se usa el sustrato que a Ud le parezca adecuado. El recipiente de crecimiento o CAMA que se aprecia arriba que debe tener sustrato en donde cae el nutriente NFT que usan las plantas para alimentarse. pero. que contiene la bomba sumergida o un tubo de bomba no sumergida.En este proyecto lo que hago es mostrar un sistema muy parecido al anterior de raíz flotante con bomba de aire y de nutriente. como concha de arroz. El mismo tiene un drenaje para reciclar el NFT. etc.

de unir esfuerzos e iniciar una actividad integrada con la finalidad de difundir esta tecnología. publicada en 1990. que muchas veces permanecen la mayor parte del tiempo en su vivienda. instituciones y agencias. sin lugar a dudas. desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en distintos países de la Región. organizaciones religiosas. La capacidad de cultivar productos hortícolas casi perfectos. sanas y abundantes. El presente manual da seguimiento a una publicación de la FAO preparada por la División de Producción y Protección Vegetal de la Sede en Roma. aplicar. La hidroponía popular fue probada a través del Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza en América Latina y el Caribe (RLA/86/004). sino que les permite acceder a formas de organización y de gestión (microempresas) que generan procesos culturales . sobre cultivo sin tierra para la producción hortícola. el desarrollo de microempresas de producción de hortalizas frescas. El desarrollo y la apropiación de tecnologías es parte de uno de los mandatos recibidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. y de toda la Región en forma global. Dicho documento. En muchos países constituye parte de la base de programas nacionales. En este sentido. que incluye capacitación y transferencia de tecnologías aptas para las condiciones socioeconómicas de los países. bajos ingresos. y fundamentalmente transformar y potenciar. la hidroponía popular está comenzando a consolidarse en la Región como una opción imaginativa en la lucha contra la pobreza. una opción en la mejora del ingreso y de la calidad de vida. e incrementar el ingreso y la alimentación de sus pobladores. La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe ha tomado la iniciativa. conjuntamente con la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Santiago de Chile. El poblador rural o el suburbano con escasos recursos. no solamente mejora la autoestima de los hidrocultores. organizaciones de beneficencia y otras instituciones que quieran promover. instituciones no gubernamentales. a la vez que reduce a un mínimo el de inversión. que maximiza los componentes de la información. La hidroponía popular ha demostrado ser una opción casi única en su enfoque. A través de este proceso. en otros se encuentra todavía en proceso de desarrollo. asociada a los problemas de pobreza y marginalización socioeconómica de sus suburbios. está vinculada a las graves limitantes que afectan el desarrollo rural de los países de la Región. ofreciendo una alternativa sostenible de desarrollo. conjuntamente con otros producidos por el Proyecto del PNUD antes mencionado sirvieron de base para la preparación del video y del manual. SEMILLERO DEL ÉXITO La tendencia a la mega-urbanización de las ciudades de América Latina y el Caribe.PRÓLOGO: LA HIDROPONIA POPULAR. incertidumbre laboral y un cada vez más limitado acceso a las fuentes de alimentos. Representa. de elevado nivel técnico. a través del cual se puede hacer productivo el tiempo disponible de las amas de casa y de los niños de los sectores populares. que demuestran ser competitivos y sanos en los mercados más exclusivos. requiere un esfuerzo muy especial de los gobiernos. Para tal efecto se preparó una unidad audiovisual pedagógica y un manual técnico complementario para ser puestos a disposición de los programas nacionales. se intenta promover el desarrollo de herramientas que permitan mejorar las condiciones de vida.

que de no ser utilizados causarían contaminación. Generar y promover actitudes positivas hacia la autogestión comunitaria. por lo general. Dar a personas de avanzada edad o con limitaciones físicas y mentales. la posibilidad de sentirse útiles y valiosas para su familia.de promoción personal y de superación de la pobreza. Inducir en los niños un interés precoz por las actividades productivas a nivel familiar y por el trabajo conjunto en el lugar mismo donde se desarrollan. cuando son realizados en condiciones tecnológicas óptimas. aprovechando en muchas ocasiones elementos desechados. 4. Subdirector General Representante Regional para América Latina y el Caribe. La Hidroponía Popular puede ser denominada una tecnología de desecho y de lo pequeño. Con esta tecnología de agricultura urbana se aprovecha productivamente parte del tiempo libre del que siempre disponen algunos miembros de la familia y que. El objetivo del Curso Audiovisual es poner a disposición de los usuarios. para la comunidad y para sí mismas. Fomentar la microempresa. 7. 5. Este enfoque ha sido desde siempre una preocupación fundamental de nuestra Organización. conducente a la promoción y formación de microempresas hortícolas en zonas suburbanas y rurales . sin aumentar los costos. 6. Los objetivos más importantes de la Huerta Hidropónica Popular (HHP) son los siguientes: 1. es desaprovechado en actividades que poco contribuyen al desarrollo y la proyección del núcleo familiar. Crear fuentes de trabajo en las ciudades o en sectores donde no hay fácil acceso a un empleo estable. Las productividades potenciales de los cultivos hidropónicos. sanas y abundantes en pequeños espacios de las viviendas. 2. la tecnología apropiada de la hidroponía popular. capacitadores y destinatarios finales. INTRODUCCIÓN HIDROPONICA Y OBJETIVOS DE UNA HUERTA La Hidroponía Popular o "Cultivo Sin Tierra" permite. 3. Mejorar la cantidad y la calidad de la alimentación familiar. iniciándola por medio del aprovechamiento del tiempo libre de algunos miembros de la familia. Fortalecer la economía familiar. son superiores a las obtenidas mediante el sistema tradicional de cultivo hortícola (Anexo I). con reducido consumo de agua y pequeños trabajos físicos pero con mucha dedicación y constancia. producir hortalizas frescas. Rafael Moreno R. generando ingresos y disminuyendo los costos de la canasta básica de alimentos.

cuando ellas están adaptadas a las condiciones ambientales del lugar donde se cultivan. ya que son elementos que se utilizarán muy frecuentemente. preparado por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (FAO/RLAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). de uso agrícola. mejores resultados y éxito en el producto final y en la empresa comercial que nos proponemos. pero en aquellas zonas caracterizadas por excesivas lluvias se deberá prever la instalación de algún tipo de techo plástico transparente. Estas huertas pueden ser localizadas en distintos lugares de la vivienda (paredes. La cubierta plástica (o de vidrio) sólo se necesita cuando se cultivan . Existen algunos criterios importantes que deben ser tomados en cuenta para obtener mayor eficiencia. especialmente cuando se utiliza un sustrato sólido.con características sociales y económicas de pobreza y marginalización. la regadera y un pulverizador. deberían estar cerca de los cultivos de nuestra huerta. pepinos. Algunos elementos. tomates y otras hortalizas. nabos. El criterio más importante es ubicar nuestra huerta en un lugar donde reciba como mínimo seis (6) horas de luz solar. Para esto es recomendable utilizar espacios con buena iluminación. Es importante prevenir ataques de pájaros. los lugares inmediatos a casas u otras construcciones y los sitios expuestos a vientos fuertes. techos. como los recipientes plásticos para el almacenamiento del agua y los nutrientes. ventanas. La mayoría de los Cultivos Hidropónicos se hacen a libre exposición. uno de los primeros pasos es definir el lugar donde la vamos a ubicar. El Manual Técnico "La Huerta Hidropónica Popular" complementa dicha información y es parte del paquete tecnológico provisto a través del Curso Audiovisual de auto instrucción (video): "Huertas Hidropónicas Populares". Es también muy importante la proximidad a una fuente de agua para los riegos. como cascarilla de arroz. terrazas). con el fin de evitar la incomodidad y el esfuerzo que significa transportar los volúmenes de agua necesarios. y cuyo eje longitudinal mayor esté orientado hacia el norte. perejil. La idea de que los cultivos sin tierra sólo se pueden obtener en condiciones de invernaderos plásticos no es complemente cierta. rabanitos. sin utilizar cobertura plástica. ClASE 1: LOCALIZACION E INSTALACION DE UNA HUERTA HIDROPONICA Una vez decididos a formar nuestra Huerta Hidropónica Popular (HHP). patios. indican que es posible obtener buenos productos y plantas a la libre exposición. Se deben evitar aquellos espacios sombreados por árboles. Algunas experiencias conducidas en distintos países de América Latina y el Caribe con cultivos de apio. que pueden producir daños importantes. acelgas. lechugas.

pepinos. además de mejorar su alimentación. porque más tarde o más temprano éste será perdido.hortalizas o plantas fuera de las condiciones a las cuales están adaptadas y cuando se desea evitar los riesgos de infecciones y ataques de algunos de sus enemigos naturales. los criterios de ubicación siguen siendo los mismos. gatos. cebollas. y ! lejos de focos de contaminación con aguas servidas o desechos industriales. tomates y otras. también se puede cultivar habichuelas o porotos verdes. en épocas o climas calientes. recipientes tubulares verticales en PVC o plástico. sandías. pimentones. frutillas o fresas.) se puede tener una atractiva y provechosa huerta de hortalizas limpias y nutritivas. ! no excesivamente sombreados por árboles o construcciones. arvejas. etc. pero hay familias o grupos que cuentan con áreas de cultivo superiores a 200 metros cuadrados. albahaca. cilantro. vientos). sin embargo. simples tiestos plásticos individuales. tomates. es posible cultivar repollos. Hay hortalizas que se adaptan a todas las condiciones de clima de la mayor parte de las regiones habitadas del mundo. El espacio en sí mismo no es el factor más limitante para los cultivos hidropónicos. camas de cultivo hechas en madera. alta radiación solar. lo que les permite comercializar su producción. La mayoría de las HHP instaladas en diferentes países tienen un área que varía entre 10-20 metros cuadrados. y plantas aromáticas y ornamentales. ! próximo a la fuente de suministro de agua. Este es uno de los elementos limitantes para iniciar y hacer prosperar una HHP. Es muy importante y se recomienda decididamente que el lugar destinado a la huerta hidropónica popular esté cercado. para lo cual es necesario disponer de mayores espacios. ! posible de proteger contra condiciones extremas del clima (heladas. ! próximo al lugar donde se preparan y guardan los nutrientes hidropónicos. deseen obtener ingresos adicionales a través de una huerta hidropónica popular.. RESUMEN Criterios para definir el lugar donde ubicar una huerta hidropónica popular: ! disponer de un mínimo de seis (6) horas de luz solar al día en el lugar elegido. la recomendación es no invertir ningún esfuerzo. conejos. en épocas o climas intermedios. y ají. generándose una gran desmotivación. melones. ! ser protegido o cercado para evitar el acceso de animales domésticos. . acelgas. para impedir la entrada de animales domésticos (aves de corral. Así. Combinando las diferentes formas de HHP que existen (canales horizontales recostados en las paredes de las viviendas o muros. ! no expuesto a vientos fuertes. Es posible cultivar una HHP en menos de un metro cuadrado o en la mayor de las terrazas o patios caseros que se puedan tener en una vivienda urbana. granizo. deberán planear una mayor producción. En estos casos. perros) o personas irresponsables. en épocas o climas fríos. Si no es posible aislar la huerta de este tipo de animales o personas. pepinos. canales angostos y poco profundos. remolacha y muchas otras plantas. Quienes. Cuando existen diferencias ambientales (heladas o temperaturas muy elevadas) es posible compensarlas con una mejor nutrición y cuidados a través del cultivo hidropónico. ahuyamas o zapallos.

debemos pensar en construir un número de contenedores que nos permitan una mayor producción de especies vegetales (hortalizas. pimiento.5 metros cuadrados de área. neumáticos o llantas viejos. fuentes plásticas en desuso. complementario a este Manual. En la expansión de la huerta pueden incluirse contenedores de madera de por lo menos 1. los vasos plásticos desechables y los potes de aceite o margarina. pepino. se puede observar la construcción de un contenedor. son recipientes económicos. Si además de producir alimento sano para nuestra familia deseamos obtener un ingreso extra a través de la huerta hidropónica popular. plantas medicinales. pimentón y cebolla. Las bolsas o mangas plásticas de color negro. son suficientes para cultivar acelgas. el progreso en conocimientos debe unirse a la ampliación del tamaño de los cultivos y a la diversificación de las especies. bañeras infantiles. cajones de empacar frutas. perejil y otras hortalizas. Recipientes tan pequeños como los envases plásticos para helados. Características de los recipientes y contenedores: Las dimensiones (largo y ancho) de los contenedores pueden ser muy variables. sostenido con hilos o pitas colgadas de las paredes o colocadas en la base de ellas. cilantro. las posibilidades técnicas y económicas y las necesidades y aspiraciones de progreso y desarrollo del grupo familiar. Una superficie de 30 metros cuadrados de HHP permite obtener un ingreso constante a lo largo del año. por ejemplo. fáciles de usar y muy productivos en pequeños espacios. recortados por la mitad. mangas verticales y otro tipo de estructuras más productivas y que demandan el mismo tiempo y esfuerzo que una gran cantidad de los pequeños recipientes que nos han servido para adquirir las primeras experiencias. como las que se usan para plantas de vivero. En la Clase 2 del video sobre HHP.CLASE 2: RECIPIENTES HIDROPONÍA Y CONTENEDORES PARA Los tipos de recipientes y contenedores que se pueden usar o construir deben estar de acuerdo con el espacio disponible. dado que en el sistema HHP no es necesario un espacio mayor para el desarrollo de las raíces de las plantas. ornamentales y forrajeras). o bidones plásticos rotos. lechugas. Se exceptúan solo dos casos: . Para iniciar la HHP e ir adquiriendo los primeros conocimientos prácticos podemos utilizar. A medida que se progresa en el aprendizaje y se comprueba la eficiencia del sistema se pueden instalar en las paredes canales o canoas hechas con plástico negro. Las bolsas son aptas para especies como tomate. pero su profundidad en cambio no debe ser mayor de 10-12 cm. Si se dispone de espacio suficiente es importante no quedarse solamente con estos contenedores pequeños. cebollas.

obteniendo las dos tablas de 2 m que conforman el largo y las dos de 1. martillo. En el caso de los demás cultivos. serrucho.tablas en desuso o nuevas.68 m2 (2. experimentación o producción para la venta). engrapadora (corchetera) y cinta métrica (huincha) . plástico. y seis de 0. recreación.15 metros Dimensiones superiores a éstas implican mayores costos en materiales (madera. Veamos cómo construir una caja de madera. 1. trece de 1. la profundidad del contenedor debe ser como mínimo de 20 cm.00 metros ancho 1. a la que llamaremos "unidad de producción para la HHP" o "contenedor".30. Las dimensiones mínimas son muy variables. Materiales y construcción Los materiales que se necesitan son los siguientes: del contenedor . Después de calcular y medir las dimensiones cortamos las tablas en forma muy pareja. 2.3. Para producir forraje hidropónico debe ser como máximo de 5 cm.20 metros profundidad 0.12-0. pues dependen de la disponibilidad de espacio.Cuando se quiere cultivar zanahorias.10 diez centímetros de manguerita de polietileno o caucho. los materiales que se puedan conseguir a menor costo y de los objetivos de la huerta (aprendizaje. dependiendo de las posibilidades económicas (dos de 2 metros. sustrato) y mayores dificultades y riesgos en el manejo.32 de largo) .56) de plástico negro de calibre 0. dos de 1.36 x 1.110 clavos de 1 1/2 pulgada. de 7 a 10 milímetros de diámetro. de color negro.20. Clavando estas cuatro tablas obtenemos el marco del contenedor. El ancho de 12 . las dimensiones máximas recomendadas (unidad de producción para HHP) para estas cajas son las siguientes: largo 2.20 m del ancho del contenedor (este ancho nos permite trabajar cómodamente alrededor del contenedor).

cm de las tablas nos da la altura ideal.20 metros más tres veces la altura (12 cm) lo que nos da un total de un metro con cincuenta y seis centímetros. nunca en su parte interior. cuya altura no debe ser superior a 12 cm. con lo que queda terminada la caja. a menos que se hayan barrido de éste todas las asperezas que pudieran perforarlo o que esté forrado con periódicos viejos. 3. Colocación del plástico (impermeabilización) Para impermeabilizar el contenedor se necesita un plástico negro de calibre 0. para no romperlo ni perforarlo con las astillas de la madera. su función es evitar el humedecimiento y pudrición de la madera e impedir que se pierdan los nutrientes rápidamente. De este modo ayuda a que no se produzca humedecimiento del área próxima al cultivo y se disminuye el riesgo de enfermedades y la aparición de algunos insectos que se establecen debajo de ella sin ser detectados. Las demás se clavan dejando una separación de 3-4 cm entre una y otra. Esto es lo que debemos cortar para el largo. lo que nos da un total de dos metros con treinta y seis centímetros. Al clavar las tablas. hay que tener la precaución de que éstas queden bien emparejadas en las esquinas y bordes. En las esquinas. clavos salientes o las uñas. El color negro es para evitar la formación de algas y para dar mayor oscuridad a la zona de las raíces. 4. Ahora procedemos a colocarlo en el contenedor con mucho cuidado. permitiendo una buena circulación de aire.10. Tomando como ejemplo las dimensiones que ya hemos dado. y disminuiría la duración. clavamos las seis patas en los cuatro extremos y en el centro de cada lado. El plástico debe engramparse (corchetearse) a los costados exteriores del marco del contenedor. 6. Las tablas de 1. pero del punto de vista de la comodidad de quien trabaja en la HHP y de la prevención de daños por niños o animales. el plástico debe quedar bien en contacto con el marco y con la base. Estas son las dimensiones que tomaremos como ejemplo dentro de este Manual. Veinte (20) centímetros de separación entre la base de la cama y el suelo son suficientes. La función de las patas es hacer que la base de la cama quede separada del suelo. deben colocarse en la parte externa de la cama. pues allí dificultan la colocación del plástico. Siempre debería medirse y cortarse sostenido en el aire. ya que esto afectaría la impermeabilidad de la cama. ocasionaría desperdicio de agua y nutrientes. tenemos dos (2) metros más 12 x 3 = 36 centímetros. El plástico nunca debe colocarse sobre el piso. El cálculo de las dimensiones para cortar el plástico se hace de la siguiente manera: el largo total del contenedor deberá ser de más de tres (3) veces su altura. que deben ir perfectamente alineadas por todos los lados con las del marco. la altura ideal de las patas es un metro. que es de 1. pero se debe considerar que esto conlleva mayores gastos en madera. disminuyen el área útil y hacen más difícil las labores de manejo. Después de terminada la caja. 5.30 m se clavan atravesadas a lo ancho en la parte que irá hacia abajo. Para el ancho medimos la dimensión que tiene. para que no haya salientes que pudieran romper el plástico. colocando primero las de los dos extremos. .

Colocación del drenaje 7. de tal manera que en un solo movimiento quede soldada a él (ver video). lo que evitará cualquier movimiento del plástico y que la manguera se despegue (ver video). se usa un clavo caliente o un cigarrillo encendido aplicado en el centro del . el ancho de 20 centímetros y el color negro (el calibre 0. 8.20 es importante. sin que haya que hacerle reparaciones ni sustituciones de ninguna de sus partes.1 cm de desnivel por cada metro de longitud que tenga el contenedor). dejando un pasillo de cincuenta (50) centímetros para poder circular a su alrededor con facilidad. igual de eficientes que el anterior pero que sirven para espacios más pequeños. ya que se necesita conservarlo en agua con los nutrientes por varias semanas. dado que deben soportar el peso del sustrato). Corte trozos de la manga (ver video) de dos metros de largo. por donde se pasará un trocito de manguera de la misma dimensión. El contenedor se coloca sobre el terreno. Estas mangas se compran por kilos o por metros. Esta manguerita debe tener 10 cm de largo y tiene que quedar conectada en forma hermética por dentro del plástico en una longitud no mayor de 1.5 cm. Mangas verticales Las mangas verticales vienen ya fabricadas en diferentes anchos y calibres. ya listas para hacerles las perforaciones donde irán las plantitas. se empuja la manguera de afuera hacia adentro.20. que puede ser de 0.5 a 1 por ciento (equivalente a 0.31 . por el cual podrán escurrir los excesos de agua o de sales nutritivas. Otro tipo de contenedores Las mangas verticales y los canales horizontales (atravesados) constituyen otro tipo de contenedores. Para que el sellado entre la manguerita y el plástico sea hermético. preferentemente de color negro. bien construido e impermeabilizado correctamente. puede durar más de cuatro años en uso constante. este drenaje debe estar ubicado en la mitad de uno de los extremos. El procedimiento es el siguiente: 1. Si el contenedor va a ser utilizado para cultivar lechugas en el sistema de raíz flotante (que se explicará más adelante) no debe perforarse el drenaje.sitio donde la manguerita hace contacto con el plástico. o del largo que . Todo recipiente que se va a destinar a HHP en sustrato sólido (este punto será explicado más adelante) deberá tener un orificio de drenaje. Luego se comienza a colocar el sustrato justamente en el punto del drenaje y desde ese extremo hacia el resto del contenedor. Un contenedor de este tipo.5 .5 cm haga un orificio de 7 mm. En los contenedores. Después de introducida la manguerita en el plástico se deja enfriar para que haya un mejor sellado. dejando un pequeño desnivel hacia el punto de drenaje. Debe preferirse el calibre 0. En aquellos casos en que el espacio permita colocar varias unidades de producción (contenedores) hay que tener en cuenta la ubicación de los mismos. A una altura de 1. 9.

para bajar el sustrato. Cuando haya terminado de llenar la bolsa con el sustrato húmedo. dando varias vueltas y apretando fuertemente el nudo. . utilizando un plumón o marcador (ver Diagrama 2). con un poco más de trabajo. sino uno en el centro de la manga y después los dos laterales. 6. al que le haya afilado un borde exterior en uno de sus extremos (en redondo). También es posible. 4. repitiendo este procedimiento y deslizando el trozo de cartón o de periódico por el interior de la manga para que el tubo sólo corte la cara correspondiente de ella. De vuelta a la manga.considere que puede manejar de acuerdo con el sitio donde las va a colgar y a la estatura de quienes las van a regar y a cuidar. ya dentro de ella será imposible mojarlo antes de la siembra. 5. y con una tijera se le hace un corte redondo de 3 cm de diámetro que es por donde se le suministrará el riego. 2.5 cm de diámetro. o sobre el piso bien limpio y cubierto con papel periódico (para no perforar el plástico) extienda la manga en forma plana. trace las líneas de base a 12 cm de cada uno de los extremos e inicie el mismo procedimiento del lado anterior. colóquela verticalmente dándole algunos golpecitos suaves sobre el piso limpio de asperezas. después trace un solo punto a la distancia seleccionada. hilo o fibra de nylon. comenzando siempre en el mismo lado. que tarda muchas horas en humedecerse lo suficiente. especialmente si tiene cáscara de arroz. pero ubicándolo en el centro de los dos anteriores y conformando un triángulo. A 8 cm de uno de los extremos amarre la manga con un cáñamo. Cuando la manga haya quedado marcada con puntos por ambos lados. tome un trozo de tubo de metal de 20 cm de largo y 2. Tome un pedazo de cartón o varias páginas de periódico dobladas. Siga avanzando hacia el otro extremo. con la tapa perforada con seis hoyitos. lo que es muy importante. La manga se cierra por su parte superior. colocarle un pedazo de botella desechable a manera de embudo. amarrando la boca de la botella cuando se hace el nudo de la manga en la parte superior. No marque dos puntos. de un ancho un poco inferior al diámetro de la manga. Ahora apriete el extremo afilado del tubo (ver video) en el centro de cada uno de los puntos marcados y haga girar el tubo (apretando con presión) hasta cortar el círculo de plástico. hasta que llegue al otro extremo. de la misma forma que se cerró en el otro extremo. No eche el sustrato dentro de la bolsa si no está previamente mojado. Siga alternando en la misma forma dos puntos y un punto hasta la línea que trazó en el extremo opuesto. Desde una de esas líneas inicie la marcación de puntos distanciados según el cultivo que prefiera sembrar (vea las distancias sugeridas para los diferentes cultivos de trasplante en el Anexo V) iniciando con dos puntos paralelos al borde de la manga y a 2 cm de su borde. Ahora. Siga alternando uno y dos puntos a las distancias que ya seleccionó. No corte hasta el otro lado en un punto que no corresponda. ya se puede iniciar el llenado de la manga con la mezcla de sustrato (su composición se explicará más adelante) que debe estar hecha y humedecida por lo menos desde el día anterior. y métalo por uno de sus extremos hasta que llegue a la zona de los puntos. 3. 7. Sobre una mesa larga. Trace una línea de 12 cm en cada uno de los extremos.

se mete el primer pedazo de pita anudado dentro de la manga hasta que salga al otro lado. La nutrición se hace de la misma manera que en un contenedor de madera.20 de 50 o 60 cm de diámetro que se compra en forma de manga con esas dimensiones. Usando este sistema se han tenido muy buenos resultados con fresa o frutilla.15 o 0. Se gira la manga y se mete el otro pedazo de hilo anudado con lo que queda una especie de hamaca de 50 o 60 cm de ancho y cuatro de largo. cáñamo o fibra de nylon resistente de nueve (9) metros cada uno. A continuación. Si el tiempo es soleado y caluroso. Después de esto y a la sombra. Para el trasplante se hacen hoyos que apuntan hacia abajo a través de cada una de las perforaciones de la manga y se meten las raíces con mucha paciencia y cuidado. Se cortan dos pedazos de hilo. regando todos los días con solución nutritiva y con agua cuando es necesario. En las mangas verticales no se siembran especies de siembra directa. a varias alturas. no debiendo ser superior a los cuatro metros (ver Diagrama 3). lechugas. la longitud puede ser hasta de 10 metros. La manga se deja colgada o recostada. se fija la manga sobre la pared tensando muy bien el hilo de nylon para evitar que la manga. Dependiendo de la altura de la pared. Cada canal debe .8. se pueden colocar hasta cuatro canales horizontales superpuestos. 3. para asegurar el prendimiento y después se cuelga en el sitio donde va a quedar definitivamente (ver video). 2. Si se va a construir un canal apoyado en el suelo. sino que durante dos o tres días se deben aplicar riegos con solución nutritiva para que el sustrato baje o se estabilice. Canales horizontales Los canales o mangas horizontales se pueden ubicar sobre el terreno (en la base de las paredes) o colgadas sobre las paredes. Después se corchetea a un centímetro del doblez cada 40 cm o se asegura el plástico sobre la pita con una o dos puntadas hechas también con nylon cada 40 cm. La misma. dejando a cada extremo un sobrante de 50 cm. Para la preparación del sustrato de estas mangas. cuando se llene con el sustrato. con el apoyo de cuatro clavos grandes (de 5 pulgadas) clavados sobre la pared dos a cuatro metros uno del otro y dos a diez centímetros de altura de los dos primeros. se trasplantan las plántulas de la especie que se haya seleccionado. Se utiliza plástico negro de calibre 0. se corta un trozo de manga del largo que permita el espacio disponible. perejil (rizado o liso). sólo deben sembrarse especies de trasplante. no se arquee demasiado. en la medida de lo posible. Luego se tensa el hilo y se deja que el doblez de uno de los lados de la manga se apoye sobre el hilo. tratando de no romperlas ni maltratarlas. después de ubicar el sitio. Individualmente se doblan en dos partes y se hacen nudos a los largo del hilo cada 80 cm. Este líquido se debe recoger y aplicar nuevamente en los riegos posteriores. No se siembra el mismo día que se llenó. se deja la manga a la sombra durante tres días. achicorias y plantas ornamentales de flor de porte reducido. Los excesos de agua y nutrientes saldrán por el extremo donde se hizo el nudo inferior. debería quedar horizontal para que el agua y los nutrientes circulen lentamente a lo largo de ella. se debe disminuir un poco la cantidad del componente más pesado y aumentar el más liviano y que retenga más humedad. Para hacer un canal colgado de 4 metros de largo. 1. Con la ayuda de una persona.

rabanitos. . por lo que en algunos lugares los usuarios dicen que la HHP es la tecnología agrícola urbana del desecho. cilantro. "Eternit" o guadua (bambú). RESUMEN Una síntesis de los recipientes que se pueden utilizar para hacer cultivos hidropónicos es la siguiente: .llantas viejas de vehículo.tener una pendiente de 0.tubos de PVC o plástico. plantas aromáticas y flores.envases plásticos de margarinas.galones de aceite desocupados y abiertos por la mitad. . 2 cm de diferencia de altura entre los clavos que van en los extremos). perejil.canales de plástico. Muchos de los materiales sugeridos se encuentran en desuso. Como hemos visto en esta clase existen múltiples tipos de contenedores que se pueden utilizar para hacer una Huerta Hidropónica Popular incluyendo aquellos que de acuerdo a las posibilidades económicas. . Estos se llenan con un sustrato similar al recomendado para las mangas verticales y en ellos se pueden sembrar frutillas. plantas medicinales. espacio y proyecciones puedan ser más o menos complejos permitiendo aprovechar productivamente espacios más grandes. . aceites o detergentes o vasos desechables de bebidas gaseosas o yogurt.5% (para este ejemplo.cajas de madera forradas por dentro con plástico. . tomillo. .

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