APOSTILA DO CURSO DE DESIGN TÊXTIL

COLETÂNEA DE TEXTOS

Prof.: Lucilia T. Ramos

LIVROS IMPORTANTES:
                         

Pezzolo, Dinah Bueno - Tecidos: história, tramas, tipos e usos – São Paulo: Editora Senac,2007.

Mellão, Renata e Renato Imbosi- Que Chita Bacana – São Paulo: Editora A Casa –Museu do Objeto Brasileiro, 2005.

Tambini, Michael – O Design do Século – São Paulo: Editora Ática, 1996.

Fraser, Tom – O Guia Completo da Cor - São Paulo: Editora Senac,2007

Farina, Modesto – Psicodinâmica das Cores em Comunicação – São Paulo : Editora Edgard Blucher,2006.

Senac. DN. – Elementos da Forma – Rio de Janeiro : Ed. Senac Nacional,1997.

Dodis, Donis A. – Sintaxe da Linguagem Visual – São Paulo; Ed.Marins Fontes,1997.

Gomes Filho, João – Gestalt do Objeto: sistema de Leitura Visual da Forma – São Paulo: Ed. Escrituras, 2004.

Rubim, Renata –Desenhando a Superfície – São Paulo: Ed. Rosari, 2004.

Pires, Dorotéia Baduy (org) – Design deModa: olhares diversos – São Paulo: Ed. Estação das Letras e Cores , 2008.

Castellani, Regina Maria – Moda Ilustrada de A a Z– São Paulo: Editora Manole, 2003.

Caldas, Dario – Observatório dos Sinais: teoria e prática da pesquisa de tendências – Rio de Janeiro: Editora Senac Rio,2004.

Jones, Sue Jenkyn – Fashion design : manual do estilista – São Paulo : Editora Cosac Naify,2005.

Chataignier, Gilda – Fio a fio: tecidos, moda e linguagem – São Paulo: Editora Estação das Letras, 2006. Pedrosa, Israel – O Universo da Cor – Rio de Janeiro: Editora Senac Nacional, 2004. Pedrosa, Israel – Da cor à cor inexistente – Rio de Janeiro: L. Christiano, 2003. Cole, Drusilla – Estampados - ... – Editora: Brume. Meller, Susan - Textille Designs -… - Ed. Thames and Hudson. Fisher, Richard – Textile Print Design – Nova York: Editora Fairchild, 1986.

Pregador de roupa – Barbante .Canudos grossos (tipo os do BOBS) .Papel carbono para tecido (amarelo) .Tesoura para tecido.Pincel mousse (tipo uma esponja) . .Linha branca de crochê .POSSÍVEIS MATERIAIS PARA USO EM AULA: BÁSICOS : CADERNO PARA ANOTAÇÕES – LÁPIS 6B E 2B – BORRACHA PLÁSTICA – ESTILETE – RÉGUA – COLA BASTÃO PAPEL SULFITE A4 – CANSON 200 BLOCO VERDE A3 – ESQUADRO – PAPEL VEGETAL – TESOURA – REVISTAS PARA RECORTE.mínimo 3 cores .Guta transparente para tecido .Agulha de mão para tapeçaria .Bastidor de madeira /chassi ou moldura de madeira (quadrado ou retangular) . ATELIER DE TINGIMENTO: Tecidos de algodão (leves) mínimo: 1.Tachinhas ·Saco plástico de lixo GRANDE .   Material para representação gráfica das estampas será definido de acordo com o projeto da dupla.50 .Moedas .Bacia .50 Aquarela silk (acrilex) para tecidos .Tecidos sintéticos (leves) mínimo: 2.

cercadas do maior segredo. As tintas que usavam eram extraídas de plantas nativas e preparadas nas habitações.BATIK FONTE DO TEXTO: HTTP://PORTALDOPROFESSOR. uma espécie de pincel que. Surgiu originalmente na Indonésia. Antigamente. através da impressão de mensagens e notícias.BR/FICHATECNICAAULA. na Índia. de tingimento (normalmente a seda) . Os sacerdotes estampavam nos tecidos as figuras de elefantes. . vaporizado e removia-se a cera a cada aplicação de cor. como meio de comunicação. no batik primitivo. Para estampar o mesmo desenho em série. usavam o "Tjanting". uma espécie de carimbo feito de madeira ou metal. usavam o "Tjap". tingido. Há 2000 anos a. na África e na Indonésia. tem na ponta um recipiente .GOV. Só mais tarde esta técnica passou a ser empregada para estampar tecidos de vestuário. na China. para cada cor aplicada o tecido era encerado. As linhas e ranhuras coloridas que vão surgindo no desenho são chamadas de "craquelê". já se estampavam os tecidos com a técnica do batik que era usado. Podemos dizer que o batik é uma técnica de vedamento.C. ao invés de cerdas. escrever.HTML?AULA=15677 Batik ou Ambatik é um nome javanês que significa desenhar. Para desenhar com cera. em Java. Desenha-se com a cera sobre o tecido branco ou cru. nem sempre fácil. à medida que se vai desenhando e que até hoje em dia é bastante utilizado.para colocar a cera derretida que vai escorrendo por um funil de diâmetro variado. pois as partes cobertas com a cera não recebem tinta.MEC. de águias e de toda a sorte de símbolos.normalmente de cobre . que é a maior característica desta técnica e que contribui para realçar o trabalho. no Egito. As princesas e as grandes damas das cortes desenhavam e criavam as suas marcas e os seus símbolos de realeza ou de família e as escravas executavam o trabalho. que depois é tingido normalmente com a cor determinada.

html http://www.com/batik-indonesia-indigenous-cultural-heritage/ . http://degraucultural.com/2010/07/batik-arte-nobre-e-tecnica-milenar.moreindonesia.blogspot.

html JAIR MENDES http://www.targetwoman.http://kalenaartesetintas.blogspot.com/ .html http://anacarolinampinheiro.blogspot.com/2009/08/batik-jair-mendesbrasil.com/artic les/batik-fabric.

Esta tecnologia acabou por ser usada para armazenar informação nos primeiros computadores. Cartões perfurados similares àqueles usados pelo tear de Jacquard foram pouco mais tarde usados para dar instruções a outros tipos das máquinas. declarou como propriedade pública o "Tear de Jacquard" e concedeu-lhe somente uma pensão modesta como compensação pelos direitos perdidos. que surgem nos anos 50. Enquanto a tela era tecida. Apesar da oposição. desenvolveu o "Tear de Jacquard". Jacquard  Inventor francês. [Consult. os ganchos ficavam estacionários na superfície de um cartão. O governo francês. . só tendo terminado a construção do tear em 1801. Muitos tecelões manuais viam então o tear automático como uma ameaça ao seu negócio e queimaram diversas destas máquinas novas. Em 1806 introduziu melhorias adicionais àquele que veio a ser chamado de "Tear de Jacquard". Joseph-Marie Jacquard. entretanto.  Como referenciar este artigo: Jacquard. Usava um sistema de ganchos e agulhas guiados por um padrão armazenado em cartões de papel grosso. O tear de Jacquard começou uma revolta tecnológica na indústria têxtil. Em 1790 Jacquard começou a projetar um tear que tecesse padrões automaticamente. Os teares de Jacquard modernos são ainda usados.pt/$jacquard>. alguns chegaram mesmo a agredir fisicamente Jacquard. Jacquard fez uma demonstração do tear automático em Paris e. e falecido a 7 de agosto de 1834 no mesmo local. Disponível na www: <URL: http://www. nascido a 7 de julho de 1752. as longas horas de trabalho requeridas para produzi-las eliminavam freqüentemente todo o lucro. In Infopédia [Em linha]. 2003-2011.infopedia. 2011-09-06]. A revolução francesa (1789-1799) interrompeu os seus esforços. Os padrões intricados poderiam ser criados combinando um grande número de cartões no tear. e estes poderiam ser usados repetidamente. O tear de Jacquard podia tecer um padrão sem a necessidade da intervenção do operador durante a produção. Jacquard era filho de um tecelão. foi-lhe concedida uma patente e uma medalha pelo seu projeto. passaria através dele para levantar uma linha e uma agulha introduziria uma outra linha. em Lyon. Quando seus pais morreram herdou o negócio da família e começou a tecer telas modeladas. O sistema de perfuração de cartões foi substituído com o desenvolvimento dos sistemas magnéticos de armazenamento. estima-se que cerca de 11 000 "Teares de Jacquard" estavam a ser usados em França em 1812. Em 1890 foram usados para compilar o recenseamento dos Estados Unidos da América. em 1804. que permitiu a um único operador tecer padrões complexos. Embora as telas modeladas fossem vendidas a preços elevados. e o sistema dos cartões perfurados usados na sua operação tornou-se um protótipo para os primeiros computadores mecânicos. perfurados com furos retangulares. Porto: Porto Editora. Quando um dos ganchos encontrava um furo.

bikudo.com/2011/03/jacquard.html www.Tecido plano  http://blogdapriborges.blogspot.com .

alibaba.com http://portuguese.html .com/product-free-img/raschel-jacquard-machine-12192990.blogspot.bp.Jacquard jersey tricô http://3.

Copyright (c) 2009 Artesã Regina Pacheco. ou só com uma que. que se tornou moda. A partir do século XIX.SÓ PARA SABER:   HISTÓRIA DO TRICÔ ( fios que se entrelaçam ) O tricô é uma técnica para entrelaçar o fio (de lã ou não) de forma organizada. é chamado de malha de tricô ou simplesmente tricô. que permanece até hoje. criando-se assim um pano que. o que também resulta num pano muito semelhante à malha manualmente tecida. por suas características de textura e elasticidade. além de propiciar o entrelaçamento do fio (criando cada ponto). Durante as duas grandes guerras mundiais. Pode ser feito manualmente. Mas foi no final dos anos 60 que o tricô se popularizou definitiva e firmemente no mercado da moda. com duas agulhas. abrigam a malha de tricô já tecida. O tricô pode também ser feito através de máquinas próprias chamadas de máquinas de tricô. All rights reserved . as mulheres tricotavam peças para os soldados como a balaclava. ocorrendo nos anos 70 um retorno ao tricô artesanal. passaram a usar as chamadas máquinas de tricô.

publicada em 2009. GIOVANNI GIANNONI/DIVULGAÇÃO No acervo da exposição. estão muitas fotos de desfiles e editoriais como a da atriz Tilda Swinton. . na Another Magazine.Coleção de inverno 2009 da Maison Martin Margiela.

COM.BR/TECIDOS/TECIDOS-HISTORIA/EXPOSICAO-TRACA-A-HISTORIA-DO-TRICO-NO-MUNDO-DA-MODA-VEJAFOTOS .ABRIL.HTTP://MODASPOT.

pt/maquina-industrial-de-tricotar-malhas-iid-55932780 arteblog.br .http://povoadevarzim.olx.com.

HISTÓRIA DO CROCHÊ  A palavra foi originada de um termo existente no dialeto nórdico. A arte do crochê. Segundo os historiadores os trabalhos de crochê tem origem na Pré-história. Na China.com. tudo depende da criatividade de cada um. A origem mais provável vem da técnica de costura chinesa. Ninguém tem a certeza de quando ou onde o crochê começou. bonecas eram feitas com a mesma técnica. que também originou croc. uma forma primitiva de bordado que foi difundida no Oriente Médio e chegou à Europa por volta de 1700. um casaco ou um tapete resistente. Mas o crochê só começou a ser fortemente difundido em 1800. Texto extraído da página: http://pt. que em francês tem o mesmo significado. A mais provável é a de que o crochê se originou na Arábia e chegou à Espanha pelas rotas comerciais do Mediterrâneo. Tudo depende da peça a ser executada: uma toalha delicada ou uma colcha.br .enovelar. Também há indícios posteriores da técnica em tribos da América do Sul. O escritor dinamarquês Lis Paludan tentou descobrir a origem do crochê na Europa e fundamentou algumas teorias. que usavam adornos de crochê em rituais da puberdade.org/wiki/Croch%C3%AA     www. A francesa Riego de La Branchardiere desenhou padrões que podiam ser facilmente duplicados e publicou em livros para que outras pessoas pudessem começar a copiar os desenhos. com o significado de gancho (que é a forma do bico encurvado da agulha utilizada para puxar os pontos).wikipedia. o autor afirma que não há evidência concreta sobre o quão antiga é a arte do crochê. Atualmente usa-se a técnica para confeccionar variadas peças. Os trabalhos com a técnica do crochê podem ser realizados com qualquer tipo de fio ou material. Entretanto. como a conhecemos atualmente. foi desenvolvida no século XVI.

wordpress.wikipedia.org http://enovelar.com/2010/03/17/a-historia-do-croche/ .

blogspot.html . http://marocacroche.com/2011_01_01_archive.

babados. embora não fosse patenteada até meados do século XIX. No Brasil a renda de bilros foi trazida pelos portugueses e durante muito tempo foi a ocupação de freiras nos conventos. fichus. aventais e enfeites de vestidos. sendo em geral trabalhada sobre uma almofada. Argentan e Veneza são centros associados à renda de agulha. Jornal – Estado de Minas – Rendendo uma história (20 de Maio de 007). vestidos de chá.bertas. Alençon. A renda de bilros é criada pela manipulação de numerosos fios. De início. A renda nunca desapareceu por completo da moda. a renda já era usada em adornos de cabeça.HISTÓRIA DA RENDA  http://www.com/historia-da-moda/a-historia-da-renda/ A renda é um tecido com padrão de orifícios e desenhos feitos à mão ou à máquina. Elas teciam alfaias para os altares das igrejas. descobriu-se que ara melhor produzir do que importar o produto. Georgina. Fontes:Livro – Enciclopédia da Moda – O’hara. as “Manufaturas reais o ponto de França” -tocadas pelas mãos de 30 rendeiras de Veneza e 200 de Flandes. ministro de Luiz XIV. Desde essa época. atualmente a renda de bilro é feita por mulheres de pescadores em geral. Os tipos mais comuns são a renda de bilros e a renda de agulha. e os adornos de guarda-sóis e regalos. luvas. geralmente sob a forma de passamanaria dourada ou prateada. o que fez com que os cofres franceses fossem praticamente esvaziados devido aos custos de importação. cada um deles presos a um bilro. pois nos vestidos de noivas e debutantes ela sempre aparece. casaquinhos. Foi Catarina de Médici que introduziu o uso da renda na corte francesa. . A popularidade da renda caiu no final do século XIX e início do século XX. A de agulha é confeccionada dando-se laçadas com o fio (estando uma extremidade presa a uma agulha e outra presa a uma base) em pontos simples ou complexos. Nos séculos XVII e XVIII. raramente é usada e ficou associada à confecção de lingeries. O altacostura francesa também não dispensa o uso de uma bela renda. os centros de produção de rendas de bilros eram Chantilly e Valencienses. lenços e xales também foram feitos de renda. da Itália. A renda feita à máquina surgiu no final do século XVIII. cada um com desenhos próprios. Foi promulgado um decreto pelo rei da frança. Isso causou um consumo exagerado e desenfreado. o uso das rendas restringia-se aos mantos do clero e da realeza. No início do século XIX. por Anna Marina. Foi Colbert. que proibia o uso da renda. Antes do século XIX ela costumava ser produzida em fios de linho. No entanto. tamanho foi o caos. era muito empregada em vestidos. mas o algodão tornou-se mais comum. Tanto no Brasil como em Portugal. que teve a brilhante idéia e em 1665 fundou em Alençon. o que resulta num padrão ou desenho preestabelecido.fashionbubbles. Nos séculos XVIII e XIX. véus. Acreditase que renda de bilros seja originária de Flandres (região belga) e a de agulha. Esse fator é associado à chegada das rendas pelos litorais.

com/historia-da-moda/a-historia-da-renda/ .http://www.fashionbubbles.

com/historia-da-moda/a-historia-da-renda/ .fashionbubbles.http://www.

html .blogspot.com/2011/03/renda-na-moda.http://universodamodamona.

são alternados.LASIE  http://www. http://casaalberto. anáguas.wordpress. em forma de flores. Foi sempre usado na confecção de roupas femininas. galhos etc.com.com/2010/09/29/casa-alberto-tecidos-laise-a-cara-doverao/ .br/Dicionario.aspx?opt=L  Tecido leve de algodão em que pequenos orifícios e pequenos bordados.. camisolas e robes de chambre.litoraltecidos.

HISTÓRIA DA ESTAMPARIA
Uma História quase tão antiga quanto da humanidade.
TEXTO DE AUTOR DESCONHECIDO

Nos primeiros tempos, o homem se vestia de pêlos de animais e usava as tintas para pintar o rosto e o corpo. Mas, no momento em que aprendeu a tecer, imediatamente passou a pintar tecidos. E assim começou a longa história da pintura em tecidos que, em nossos dias, possui técnicas tão amplas e complexas que só máquinas altamente especializadas são capazes de executá-las. Segundo a história, a pintura em tecido como técnica segura e com princípios básicos estabelecidos, começou no Oriente onde artesãos estampavam tecidos preciosos com desenhos perfeitos, apesar das dificuldades de se conseguir tintas e boa fixação. Do Oriente, chegaram a Europa. Como a procura era grande, começou a inventar-se métodos novos e mais rápidos de fazê-los. A partir do século XIII, e durante a Idade Média, os artesãos empregavam trocas de madeira na preparação dos moldes para estamparia, o que dava rapidez ao serviço. Mas o grande problema continuava sendo a tinta, na verdade, simples corantes de origem vegetal e animal, difíceis de serem feitos e mais complicados ainda de serem aplicados. As técnicas mais usadas eram a imersão e o batik. Com o aparecimento das máquinas, dos novos tecidos, pigmentos industriais técnicas e métodos de estamparia, os tecidos estampados passaram a ser produzidos sem dificuldades, numa quantidade nunca sonhada pelos antigos artesãos.

UM POUCO DE HISTÓRIA...
Baal, o Deus da Moda
Patrícia Doutora Garcia é pesquisadora da psicodinâmica das cores nas sociedades orientais e na Antigüidade. A moda era branca. As fazendas mais finas eram tecidas em linho ou lã, da mais pura qualidade, que neste caso significava, do mais puro branco. Apenas os pobres usavam tecidos de qualidade inferior que, neste caso, apresentavam diferentes tons que iam do preto ao bege, passando por uma infinidade de tons marrom. Mas eis que de repente, fez-se a cor. Uma grande revolução na moda. A primeira grande invenção fashion da história da humanidade teve origem em uma pequena região, transformando uma simples tribo do deserto na maior potência comercial do mundo civilizado.

À nordeste da Síria, fica a região da Anatólia, atual Turquia, berço da poderosa civilização dos Hititas com poderosas cidades-estado como Hattusas, Carchemish, Kanesh e a famosa Tróia. Ao sul encontrava-se o poderio dos Egípcios com sua cidades sagradas de Tanis, Menfis, Tebas, Heracleopolis e Pi-Ramesses. Entre estas três potências políticas e econômicas da época, espremida em uma faixa estreita e montanhosa, entre o mar Mediterrâneo e a orla do deserto, estava Canaã, estendendo-se desde Gaza, ao sul até Emat, ao norte, nas margens do rio Orontes. A terra de Canaã constituía o elo entre o Egito e a Ásia. A mais importante estrada comercial do mundo antigo atravessava esta região, fato que a tornava joguete dos interesses estratégicos, econômicos e políticos das grandes potências da região.
Os cananitas podem ser traçados até o ano 3.000 antes de Cristo; de 1.200 a.C. por diante, passaram a ser conhecidos por Fenícios e em 800 a.C. passam a ser chamados de Púnicos. Os fenícios se tornaram a primeira grande potência marítima do mundo, com uma rota comercial que abrangia todo o norte da África, a costa oeste africana até Gâmbia e Senegal, as ilhas Canárias, Mogador, o Bósforo, Itália, Sardinia, as ilhas britânicas, Espanha e ilhas Balearias. Segundo a lenda, Melqart, deus-rei fundador de Tyro, apaixonou-se por uma ninfa chamada Tyre, mas esta resistiu à sua sedução. Caminhando pela praia a ninfa notou a bela cor púrpura destilada pela concha de um molusco. Tyre disse ao deus-rei que se recusava a dormir com ele a não ser que este lhe desse um manto daquela cor. Para conquistá-la, Melqart revelou o segredo da arte de tingir tecidos com o púrpura das conchas.

Canaã significa "Terra da Púrpura". Desde os tempos mais primitivos, os cananitas extraíam de um caramujo do mar, do gênero murex, nativo da região, a tinta mais famosa do mundo antigo, a púrpura. Era tão rara e tão difícil de manufaturar que apenas os muitos ricos poderiam adquiri-la. As roupas tingidas de púrpura eram consideradas sinal máximo de qualidade e bom gosto. Das costas de Canaã florescia o comercio de importação e exportação, com ouro e especiarias da Núbia, cobre e turquesa das minas do Sinai, linho, marfim, prata do Tauro, couro de Biblos e vasos de vidro de Creta. Os nobres ricos mandavam suas roupas para serem tingidas nas grandes tinturarias da Fenícia. As damas das cortes, de todas as nacionalidades, cobiçavam o maravilhoso pó azul de lápis lazuli, tão em moda para colorir as pálpebras, e o estíbio, cosmético para os cílios muito apreciado pelas mulheres da época. A natureza deu a Canaã uma maravilhosa paleta de cores. Da romã e do açafrão era produzido um amarelo magnífico; da raiz da garança e do cártamo extraía-se um vermelho da cor do fogo; produziase o azul celeste e o azul pastel. Do mar saía o murex, , reis e déspotas podiam usar roupas púrpuras.o rei entre os tintureiros. O corpo mole e incolor deste caramujo, tornava-se púrpura sob a luz do sol. Não que este processo fosse desconhecido de outros povos, porém o conhecimento técnico de extração e produção da tinta, além da capacidade de produzir uma infinidade de tons e subtons era de domínio exclusivo dos fenícios. Pode-se dizer que Baal foi o deus da moda, de Dior à Chanel. As tecelãs fenícias produziam um tecido misto de lã e linho e mesmo seda que era adquirida diretamente da China. Os fenícios produziram, também, os primeiros tecidos estampados, usando o método de stencil, em diferentes estamparias, além de bordados em cores ricas e vibrantes. Outro método usado era a estamparia em blocos e a tecelagem trabalhada em fios de diversas cores formando estampas muito apreciadas pelo mercado. Apenas os ricos podiam se dar ao luxo de adquirir tais materiais. Assim sendo, as roupas brancas tornaram-se símbolo de luto, pobreza e penitência através dos impérios gregos e romanos. Durante a República dos Césares e mesmo depois, apenas os senadores Até os dias de hoje a preocupação com a moda é uma constante no ser humano. É graças as descobertas arqueológicas que, com certeza, que podemos dizer que a preocupação com o mundo fashion existe desde há 6.000 anos, com a mesma importância para as socialites e o beautiful people da época, que hoje em dia.

modamodamoda.com.co.indiagoldentriangle.uk/blockprinting.br/tag/tingimento/ http://www.html .http://www.

Originalmente os quadros eram esticados com seda. As telas possuem 2 parafusos de apoio e outro com uma "chaveta". Mas existem máquinas automáticas. utiliza-se tecidos técnicos de poliester. de serigrafia. permitindo montar-se quadros com a resistência que se deseje. Os parafuso regulam o movimento longitudinal da estampa na hora do registro e a chaveta o movimento lateral. de alta precisão. Utilizamos todos nossos quadros. como no caso de fábricas de tecido. Estampa até 80 metros por minuto. Quadros. . daí o nome seri (seda em latim) grafia. As molduras podem ser em madeira. O metalon é oferecido em várias bitolas e espessuras de parede. em medidas padronizadas.ESTAMPARIA PEQUENO MANUAL DE ESTAMPARIA – Estamparia COLORI Estampa a quadro Estampas realizadas utilizando quadros. Registro é o encaixe exato de cada cor do desenho nas demais cores que compõe o desenho. Mas um investimento altíssimo que só se justifica para grandes volumes de produção ininterrupta. Na Colori usamos os melhores tecidos suíços. Hoje. que alcançam 28 Newtons. para suportar a alta tensão de esticamento das tela. ou "screen-printing" em inglês. ou telas. devido a sua excelente estabilidade dimensional que garante o registro das cores da estampa. Pode ser manual ou mecanizada. de poliéster monofilamento. alumínio ou ferro. ou matrizes É a ferramenta fundamental do silk screen. permitem que se possa estampar cada cor no seu devido registro. ou telas. Basicamente é constituída da moldura e de uma gaze ou tecido. que acomodam até 12 quadros . esticada e fixada na moldura. com molduras em perfil retangular de ferro galvanizado. devidamente ajustados. conhecido no mercado como "metalon". screen = tela). Normalmente já se grava as telas devidamente registradas. fabricado exclusivamente para este fim.ou silk-screen. Estes três elementos. ou silk-screen ( silk = seda em inglês. Na Colori o sistema é manual. que são acionados mecânica ou pneumaticamente. ou serigrafia.

reproduzindo exatamente o desenho original. Podem estampar algo como 50 metros. ao tecido do quadro com um aplicador apropriado. Permite áreas contínuas chapadas de tinta. que exigem um alto grau de emissão ultra-violeta para a perfeita gravação da imagem desejada. . usadas normalmente nas fabricas de tecido e malhas. Depois de seca.As telas são gravadas com a imagem de cada cor componente do desenho. pode-se estampar listras continuas no sentido longitudinal. Prensa-se a arte final ou o fotolito entre a tela e um vidro (com pesos ou com vácuo) e se expõe a uma fonte de luz por um tempo determinado. Hoje existem máquinas com modernos ajustes digitais que reduzem isto ao mínimo. que não recebeu luz. impossível de ser feito a quadro. ou mais. com alta dose de radiação ultravioleta. Nas máquinas mais antigas podia-se gastar cerca 300 metros. não endurece. para a gravação de nossas telas de precisão. utiliza-se emulsões diazóicas ou de fotopolímeros. Com cilindros. separações indexadas ou mesmo na especialidade dos circuitos eletrônico impressos.para não escorrer . deixando aberta a área por onde a tinta vai passar durante a impressão. como "pois" vazado na cor do tecido. e essas perdas iam para as lojas de pontas de estoques das fabricas de tecido. na posição horizontal . São máquinas caríssimas. Após isto. Para as artes mais complexas. e escorre. e com muita técnica. Na Colori usamos a melhor fonte de luz metal-halogênio fabricada no Brasil. com um jato de água molha-se a tela. A área protegida pela arte.a tela pode ser gravada. para ajustar o registro todas cores. Estampa de cilindro Estampas corridas realizadas em máquinas de estamparia. ou mais. Tecidos têm trama (transversal) e urdimento (longitudinal). por minuto. o sentido do urdimento. que utilizam até 12 cilindros ( que é uma tela cilíndrica feita em níquel ). como a quadricromia. Para isto utiliza-se de uma emulsão fotográfica que é aplicada uniformemente.

Usamos todos esses recursos para maximizar nossa produção e aproveitar ao máximo a área da fábrica. como usam uma Hering ou Sul Fabril. e da dependência de papeis pré-impressos importados. Justificam-se quando os lotes de produção são grandes e muitos. em carrosséis manuais. manualmente ou mecanizadas.Estampa corrida em transfer sublimático São estampas que são transferidas de um papel previamente impresso com a tinta de corante sublimático ("dye sublimation" em inglês). Podem ser manuais. a emenda de uma batida com a outra não seja percebida. tais papéis são produzidos em bobinas por gráficas especializadas. pelo processo "offset". Estampa localizada Estampas realizadas sobre peças cortadas. ou mecanizadas em carrosséis automáticos. . como mais de 3000 peças por estampa. que a estampa mostre um continuo absolutamente uniforme. ou até mesmo em placas soltas de "duratex". Estampa corrida Estampas realizadas em tecido ou malhas a metro. Para a estamparia corrida. O resultado é lindo e de alta precisão. como se a emenda não existisse. O segredo da estampa corrida está em confeccionar a arte de forma em que cada batida consecutiva das telas. que possuem várias destas máquinas. como fazemos hoje na Colori. Mas tem o inconveniente de só servir para estampar tecidos de poliéster. A bobina de papel e o rolo do tecido são alimentados numa calandra especial que transfere a estampa do papel para o tecido por pressão e calor. Podem ser estampadas na mesma mesa onde se faz as estampas corridas ou em berços de alumínio com aquecimento. Como já vimos.

para simular a estampa corrida – não tem compromisso de rapport e são mais simples de realizar. Por exemplo : estampar a bandeira do Brasil. Tem-se que cortar em paneaux e enfestar (empilhado) como já mencionado. mas é a única maneira de viabilizar um corrido simulado em uma pequena área. . Nenhuma área continua pode ser estampada em estamparia de quadro. Usamos os elementos da estampa pra criar um caminho da emenda raminhos. uma atrás da outra em um tecido a metro. Neste caso os "paneaux" são enfestados e o corte riscado e efetuado. ou qualquer outro motivo que constitua a estampa. Listras longitudinais não podem ser estampadas a quadro. com o rapport adequado. Pode-se fazer falso corrido de forma corrida. utilizamos recursos para permitir que cada batida flua para a outra sem emendas percebíveis. Chamamos de rapport também a largura de cada batida. mas sem continuidade de emenda do rapport de uma estampagem para a outra. com uma tela de tamanho especial. folhas. pois fica marcada a emenda da tinta sobre tinta. Ou. ou uma fantasia "bate-bola" para um bloco de Clovis. que nos procuram todos anos.Esta "emenda" chamamos de "rapport". ou fica uma abertura entre cada batida ou a estampa trepa uma na outra. só com cilindros. Se o rapport for marcado errado na mesa. ou "paneaux". Muito usada em pequenas estamparias que não possuem longas mesas de estampagem. Estampa-se como se fosse corrida. Para viabilizar a estamparia de quadros de certos desenhos. deixando uma marca que vai arruinar a estampa. ou melhor . Ou vestidos. Existem certa estampas onde isso é desejável. mas cada batida de tela não emenda com a outra. a distância entre as cruzetas de registro que define a distância entre os batentes da mesa que vão garantir o perfeito encaixe de cada batida consecutiva. A perda de tecido é maior. também chamada em português de atacadura. Fazemos todas nossas artes padronizadas com 80 cm de rapport. Falso corrido Estampas realizadas sobre pedaços de tecidos cortados. fazer uma tela para estampar listras longitudinais num tamanho que dê para cortar uma calça. onde a flor principal tem que estar na altura do peito.

São muito práticas para estampas localizadas. porém têm um toque mais sólido. em diversas cores. No caso da tinta preta o resultado é sempre o preto. água e outros aditivos conservantes. a estampa aparece também do outro lado do material. Depois de lavadas e amaciadas ficam melhor ainda. emulsionador. constituem a tinta de estamparia. etc. Existem pastas (à base d'água) de cura ao ar (acrílica) ou de cura por calor. o que endurece e empapela a estampa . e isto é muito utilizado. e cura ao ar em 72 horas. o preto. e desagradável para uma blusa ou vestido todo estampado. São o que chamamos de tinta TT . É o que se encontra nas roupas mais finas. que contém fixador. Corantes São tintas feitas com corantes químicos cujo resultado é normalmente excelente: cores mais vivas e vibrantes e absolutamente nenhum toque. é muito usada em camisetas. seda. o que muitas vezes é o que se quer. já que se tem um tecido estampado em duas cores tendo-se estampado uma única cor. nas cangas de praia dependendo da viscosidade da pasta. amaciante. moídas muito finas. São chamados de corantes reativos.Tintas Existem basicamente os seguintes sistemas de tinta para estampar tecidos: Com pigmentos Pigmentos são matérias sólidas. . porque mudam a cor da fibra sem acrescentar matéria sólida. Adicionada nas doses certas a uma base.  A pasta com resina acrílica. As pastas de cura por calor. têm um toque mais suave e macio. viscose. por outro lado. Quando estampadas sobre tecidos coloridos elas se compõe com a cor do fundo formando uma terceira cor. nos lenços de seda.tintas translúcidas para serem estampadas sobre tecidos brancos. ou pasta à base d'água.sendo assim não adianta tentar copiar certas cores muito intensas de corante. usados para estampas popeline. com pigmento. Pigmentos adicionados em excesso requerem mais fechado. de cura ao ar.

ou calandras. depois. com aplicação de glitter. Mas para atender as especificações de um cliente. quando solicitados pelas lojas. Mas fazemos muitas estampas localizadas em peças de lycra cortada com tinta plastisol . Isso pode ocorrer também com pigmentos . é uma maravilha. que trabalham com papel em bobinas. Aí ninguém vai saber que foi um desastre. Transfer sublimático São papéis impressos com uma tinta a base de corante ácido que quando pressionados com calor sobre um tecido com poliéster em sua composição. o material estampado tem que ser vaporizado em equipamentos que utilizam caldeiras e. esferas de vidro e brilhantes. que transferem a estampa continuamente para um tecido alimentado paralelamente na máquina. A não ser que você esteja estampando para seu próprio uso.Para estampar lycra e poliéster usam-se os corantes ácidos. Porque não a usamos? É um processo mais complexo e caro: o controle das cores é traiçoeiro (só se vê a cor final depois da lavagem). consegue-se uma qualidade de impressão extraordinária. exatamente como papel de revistas. Os confeccionistas. . Solidez refere-se à capacidade de fixação das tintas no material estampado. quando bem feito. Mas existem estamparias que estampam lycra com corantes ácidos para os confeccionista de linha praia e lingerie. maiôs e roupas da linha aeróbica. transferem com solidez a estampa impressa para o tecido. não tão bem feito pode ser um desastre. mandam fazer em São Paulo. Pode-se estampar lycra com pigmento. que já foram lavadas e mostram as cores finais. já viu! No Rio de Janeiro não existem prestadores de serviço fazendo estampa corrida em corante reativo.como peças de biquínis. mas o resultado não é tão bonito nem tem a mesma solidez do corante. têm que ser lavados para descarregar o excesso de corantes. O difícil é novos lotes de corantes serem fornecidos exatamente iguais aos usados para as cartelas. como a Sayonara no Rio e a Rosset em São Paulo.por isso usamos sempre os pigmentos Bayer. Como estes papeis são impressos em offset. O corante. Existem máquinas. As cores têm que ser escolhidas de cartelas previamente preparadas.

O material tem que agüentar esta temperatura sem encolher ou amarelar. A não ser que se compre todo o lote de alguns milhares de metros. Além do mais. a produção não é arruinada porque a tela de alguma cor entupiu e a cor ficou falhada. Começamos a fazer isto em 2000 e temos feito trabalhos muito bonitos. temos uma prensa com 1 metro por 90 cm que permite usar papeis feitos por nós numa impressora automática para papeis. Ela tem um toque mais forte. todo material tem que ser testado antes de se encetar o corte e a impressão. controle sobre a exclusividade. Elas não secam. para retomar o trabalho no dia seguinte. ou . Aliás. poucas peças seriam estampadas antes de todas as cores começassem a secar nas telas. Têm que ser curada numa estufa à 165º C. em offset . e se fundem no material onde estão sendo impressas. Temos usado com muito sucesso e propriedade em muitos desenhos. o que muitas vezes é desejável pelo cliente. Plastisol É uma tinta à base de plástico PVC. e obter um resultado excelente. pois como não secam nem estopem as telas. É uma tinta que tem uma qualidade maravilhosa em relação à produtividade e à mecanização da impressão: elas não secam nunca.ter-se-ia que ter acesso aos fotolitos originais da estampa em questão. mandar imprimir numa gráfica especializada. em geral). No caso de estampas localizadas.Quase toda roupa de alta qualidade em tecidos com poliéster são impressos assim. o que permite largar a tinta na tela e ir almoçar. Nos Estados Unidos. Nos carrosséis automáticos só se pode usar esta tinta. devidamente no registro. a tarefa é difícil ou até impossível . no final do expediente pode-se deixar as telas no lugar. No nosso calor. se a quantidade justificar. Não se tem também. . elas são curadas. Quando nos trazem uma estampa destas para copiar. mas ainda há muito a se desbravar e aprender. Estamos aprendendo a utilizar o potencial desta tinta. ou mudar de cor. ou mesmo em falsos corridos. não entopem telas . praticamente só se usa esta tinta para camisetas. fãs da produtividade. A única restrição é que se fica restrito aos desenhos trazidos pelos importadores de papel de transfer( da França e da Alemanha.

Assim o branco fica meio off-white. sobretudo nas cores mais escuras. No caso das tintas à base d'água. em sua composição. Para confeccionar outras tintas especiais adicionamos componentes para se obter outros visuais. . Isto permite bons detalhes. mesmo em letras finas em branco sobre fundo escuro. para poder efetuar uma cobertura eficiente. que permita a tinta fluir sem provocar entupimentos. bronze. ouro velho. acrílicas ou plastisóis. prateada. Tintas especiais Todas nossas tintas à base d'água são preparadas por nós. chamado iriodine. Recebem.Tinta de cobertura São usadas quando se deseja estampar sobre tecidos ou malhas coloridas. ou seja. pois não só têm um toque mais sólido devido ao depósito de mais pigmentos brancos. utilizando produtos da Bayer. onde se acrescenta um produto importado muito caro. Na estampa corrida procuramos usar as tintas de cobertura com parcimônia. e trabalha com telas onde as tintas à base d'água não poderiam ser usadas. óxido de titânio finamente moído. O pigmento branco é muito maior que o pigmento colorido: como comparar uma bola de futebol com uma continha. ou retícula de policromia ou indexado. Quando se usa tinta de cobertura as telas utilizadas precisam estar esticadas com um tecido com uma trama mais aberta. como não se repica estas cores. as tintas peroladas. ou um branco sujo. A tinta plastisol de cobertura não entope. Há ainda a adição de "glitter" e purpurina. As tintas de cobertura normalmente são repicadas. o pigmento branco acrescenta mais um fator sério de entupimento de telas. estampadas como uma segunda demão. Repicar cores na estampa corrida a encareceria demasiadamente. Podem ser TT. Se o fundo é de cor clara ou pastel a cobertura é muito boa. Nesta categoria estão as tintas de expansão ( ou "puff" ). Usamos também pigmentos metalizados para conseguir tintas douradas.

ou o que a criatividade inventar. É feita normalmente em poliéster metalizado. Brilhantes. fios de lã. acrescentar bordados ou crochês. ou ainda folhas. para dar um efeito de veludo ao desenho. Estas tintas podem ser usadas tanto na estampa corrida como na localizada. e a técnica permitir. ou por que sua clientela pode absorver este tipo de custo. prateado ou coloridos metalizados. A tintas plastisol é usada apenas na estampa localizada. Foil metálico. Esferas de vidro em diversas bitolas que dão um reflexo bonito ou simula brilhantes. Ainda é possível combinar estes processos. já que como não secam não há como fazer a cura intermediária entre as cores. . e é fornecido em várias cores além do tradicional prata e ouro.aplica-se estes elementos em detalhes da estampa ou até num desenho pequeno. recortes de feltro. ou uma combinação de vários processos: Flocagem aplica-se uma camada de flocos (usualmente de rayon) orientada eletrostaticamente. Obviamente existem custos associados a esta viagem criativa.usadas para dar toques e embelezar estampas.O "glitter" é uma purpurina com partículas um pouco maior. mais delicado. tachas e estrelas Swarovsky. o que é possível ao estampar peças cortadas. que muitos clientes escolhem por serem de vanguarda.prensa-se uma folha metalizada aplicando ao desenho um filme dourado . em nome da diferenciação. Miçangas coloridas. Processos especiais Temos muitas estampas que utilizam processos especiais.

emulsionador. Quando estampadas sobre tecidos coloridos elas se compõe com a cor do fundo formando uma terceira cor. moída muito fina. água e outros aditivos conservantes. de cura ao ar. e isto é muito utilizado. São o que chamamos de tinta TT . No caso da tinta preta o resultado é sempre o preto. o preto. amaciante.SOBRE TINTAS POR JORGE MEDEIROS (COLORI)   Existem basicamente os seguintes sistemas de tinta para estampar tecidos: Pigmentos são matérias sólida. ou pasta à base d'água. Pigmentos adicionados em excesso requerem mais fixador. pois o resultado é um tecido sem caimento e endurecido e com risco de soltar tinta. Existem pastas (à base d'água) de cura ao ar (acrílica) ou de cura por calor.sendo   assim não adianta tentar copiar certas cores muito intensas de corante com pigmento. em diversas cores. o que muitas vezes é o que se quer. A pasta com resina acrílica. e desagradável para uma blusa ou vestido todo estampado. .tintas translúcidas para serem estampadas sobre tecidos brancos. porém têm um toque mais sólido. que contém fixador. o que endurece e empapela a estampa .       Adicionada nas doses certas à uma base. São muito práticas para estampas localizadas. por outro lado . é muito usada em camisetas. constituem a tinta de estamparia. têm um toque mais suave e macio. Depois de lavadas e       amaciadas ficam melhor ainda. As pastas de cura por calor. já que se tem um tecido estampado em duas cores tendo-se estampado uma única cor. e cura ao ar em 72 horas.

ainda assim. Difícil é que novos lotes de corantes sejam fornecidos exatamente iguais aos usados para as cartelas. viscose. esferas de vidro e brilhantes. depois. porque mudam a cor da fibra sem acrescentar matéria sólida. usados para estampas popeline. Mas.por isso usamos sempre os pigmentos Bayer que nos oferecem uma boa consistência de resultados. a estampa aparece também do outro lado do material. e exigimos uma margem de variação de até 10% aos nossos clientes. São chamados de corantes reativos. seda. etc. mas o resultado não é tão bonito. quando solicitados pelas lojas.   . Os confeccionistas. Corantes São tintas feitas com corantes químicos cujo resultado é normalmente excelente: cores mais vivas e vibrantes e absolutamente nenhum toque. Para estampar lycra e poliéster usam-se os corantes ácidos. Isso pode ocorrer também com pigmentos. mandam fazer em São Paulo. Porque não a usamos? É um processo mais complexo e caro: o controle das cores é traiçoeiro (só se vê a cor final depois da lavagem). o material estampado tem que ser vaporizado em equipamentos que utilizam caldeiras e. pode-se obter estampas muito boas com pigmentos se as cores escolhidas atendem ao desenho do cliente. com aplicação de glitter. Fazemos também muitas estampas localizadas em peças de lycra cortada com tinta plastisol . nas cangas de praia ( dependendo da viscosidade da pasta. nos lenços de seda. maiôs e roupas da linha aeróbica. Pode-se estampar lycra com pigmento. No Rio de Janeiro não existem prestadores de serviço fazendo estampa corrida em corante reativo.                   É o que se encontra nas roupas mais finas. têm que ser lavados para descarregar o excesso de corantes. . As cores têm que ser escolhidas de cartelas previamente preparadas. que já foram lavadas e mostram as cores finais.como peças de biquínis.

e obter um resultado excelente. Quase toda roupa de alta qualidade em tecidos com poliéster são impressos assim. que trabalham com papel em rolo. quando pressionados com calor sôbre um tecido com poliester em sua composição. exatamente como papel de revistas. controle sobre a exclusividade. A única restrição é que se fica restrito aos desenhos trazidos pelos importadores de papel de transfer ( da França e da Alemanha. calandras. Quando nos trazem uma estampa destas para copiar. a passagem do estado sólido da tinta seca para o estado gasoso que. assim. A não ser que se compre todo o lote de muitos milhares de metros. tinge o material.       Não se tem também. Como estes papeis são impressos em offset. . ou mesmo em falsos corridos. que transferem a estampa continuamente       para um tecido alimentado paralelamente na máquina. se a quantidade justificar. ou seja. Existem máquinas.teria-se que ter acesso aos fotolitos originais da estampa em questão. em offset. No caso de estampas localizadas. temos uma prensa com 1 metro por 90 cm que permite usar papeis feitos por nós numa impressora automática para papeis. consegue-se uma qualidade de impressão extraordinária. a tarefa é difícil ou até impossível . mandar imprimir numa gráfica especializada. transferem a estampa impressa para o tecido pelo processo de sublimação.      Transfer sublimático São papeis impressos com uma tinta a base de corante sublimático que. ou . em geral).

Nos Estados Unidos. Nos carrosséis automáticos só se pode usar esta tinta pois. todo material tem que ser testado antes de se encetar o corte e a impressão. no final do expediente pode-se deixar as telas no lugar. Podem ser TT. o que permite largar a tinta na tela e ir almoçar. sobretudo nas cores mais escuras. Aqui no Brasil já se está usando esta tinta há alguns anos com excelentes resultados. a produção não é arruinada porque a tela de alguma cor entupiu e a cor ficou falhada. e se fundem no material onde estão sendo impressas. como não secam nem estopem as telas. Além do mais. Tinta de cobertura São usadas quando se deseja estampar sobre tecidos ou malhas coloridas. o que muitas vezes é desejável pelo cliente. elas são curadas. Têm que ser curada numa estufa à 165º C. óxido de titânio finamente moído. O material tem que agüentar esta temperatura sem encolher ou amarelar. Recebem.         PLASTISOL É uma tinta à base de plástico PVC. adeptos da       produtividade. em sua composição. Ela pode ter um toque mais forte. não entopem telas. Aliás. acrílicas ou plastisóis. É uma tinta que tem uma qualidade maravilhosa em relação à produtividade e à mecanização da impressão: elas não secam nunca. ou mudar de cor. No nosso calor tropical. para retomar o trabalho no dia seguinte. o que permite obter a opacidade da tinta. poucas peças seriam estampadas antes que as tintas à base d'água      começassem a secar nas telas. Elas não secam. . devidamente no registro. praticamente só se usa esta tinta.

as tintas peroladas. para poder efetuar uma cobertura eficiente. Para confeccionar outras tintas especiais adicionamos componentes para se obter outros visuais. . Nesta categoria estão as tintas de expansão ( ou “puff” ). estampa. como não se repica estas cores. ouro velho. ou retícula de policromia ou indexado. o que é possível ao estampar peças cortadas  . Quando se usa tinta de cobertura as telas utilizadas precisam estar esticadas com um tecido com uma trama mais aberta. e é fornecido em várias cores além do tradicional prata e ouro. muito caro. Estas tintas podem ser usadas tanto na estampa corrida como na localizada. Assim o branco fica meio “off-white”. já que como não secam não há como fazer a cura intermediária entre as cores. Tintas especiais Todas nossas tintas à base d'água são preparadas por nós. o pigmento branco acrescenta mais um fator sério de entupimento de telas. que permita a tinta fluir sem provocar entupimentos.                       No caso das tintas à base d'água. mesmo em letras finas em branco sobre fundo escuro. Usamos também pigmentos metalizados para conseguir tintas dourada. ou seja. A tinta plastisol de cobertura não entope. A tintas plastisol é usada apenas na estampa localizada. utilizando produtos da Bayer.das como uma segunda demão. É feita normalmente em poliéster metalizado. O “glitter” é uma purpurina com partículas um pouco maior. prateada. Há ainda a adição de “glitter” e purpurina. As tintas de cobertura normalmente são repicadas. chamado Iriodine. Se o fundo é de cor clara ou pastel a cobertura é muito boa. Repicar cores na estampa corrida a encareceria demasiadamente. O pigmento branco é muito maior que o pigmento colorido: como comparar uma bola de futebol com uma continha. pois não só têm um toque mais sólido devido ao depósito de mais pigmentos brancos. ou um branco sujo. onde se acrescenta um produto importado. bronze. Isto permite bons detalhes. Na estampa corrida procuramos usar as tintas de cobertura com parcimônia. e trabalha com telas onde as tintas à base d'água não poderiam ser usadas.

novas tintas e equipamentos automáticos de impressão. . os tecidos de seda passaram a ser tensionados (esticados). Para aqueles que entendem seus princípios e possuem criatividade e iniciativa. Após a secagem. por exemplo. Indústrias que tradicionalmente sempre usaram as impressões serigráficas estão cada vez mais desenvolvidas e especializadas como. introduziu-se o processo fotográfico para a gravação da matriz. Essa evolução permitiu a reprodução de imagens com detalhes intrincados. Criaram-se vários tipos de quadros.SERIGRAFIA Texto AGABÊ Serigrafia é uma técnica muito antiga e versátil de reprodução de imagens cujo princípio é o uso de uma máscara (estêncil) para bloquear o escoamento de tinta nas áreas que não devem ser impressas. existem grandes mercados nas áreas eletrônica. por exemplo. Pela sua versatilidade. Hoje. todo esse avanço tecnológico propiciou a criação de diversas aplicações. Esta técnica era usada para a fabricação de estandartes e uniformes militares. utilizavase um pincel para fazer a tinta passar pelas áreas abertas da matriz. automobilística. aliada aos novos processos e materiais que surgem a cada dia. de comunicações. a serigrafia continua a se desenvolver. pintava-se com betume a imagem negativa sobre um tecido. fixados em quadros de madeira e o estêncil gravado com cera de abelha. a técnica de estênceis foi aperfeiçoada com o uso do tecido de seda como suporte para a imagem – daí o nome silk utilizado pelos anglo-saxões quando referem-se a tal processo. A partir do século III. A reprodução de imagens pelo uso de estênceis é conhecida desde tempos remotos. em artefatos gregos e em placas de sinalização no Império Romano. ampliou-se o rol de materiais disponíveis e a seda foi substituída por tecidos sintéticos cada vez mais avançados e precisos. Com o desenvolvimento de novos tipos de emulsões. o processo de gravação atingiu níveis de definição e resolução cada vez maiores. cerâmica. identificando-os. A partir do século XX. a indústria têxtil. no Japão. Encontramos registros de sua utilização na decoração de túmulos egípcios. Na Idade Média. com a Cruz dos Cruzados. Assim. as possibilidades de aplicações são infinitas. na China. várias inovações técnicas foram sendo incorporadas: o pincel foi substituído por um rodo de borracha. No século XIX. vidros e tantas outras.

Podemos imprimir desde algumas micra de espessura de tinta até alguns milímetros. esférica como bexigas e bolas esportivas. podemos imprimir sobre uma base plana como uma folha de papel. também conhecida como silk screen é um método de reprodução de imagens. vidro. cilíndrica como um extintor de incêndio ou frasco de desodorante. Podemos imprimir desde um micro chip de um computador que mede alguns milímetros. couro. bolachas e chocolates com tintas comestíveis. com diversas aplicações industriais. com total controle das variáveis ou até por um processo manual. plástico. considerado o mais versátil que existe. Impressões que podem ser automatizadas. que pode variar desde uma simples tinta serigráfica até produtos especiais como tintas condutoras à base de prata. etc. 3) Impressão de qualquer tamanho: As possibilidades são infinitas. 5) Possibilidade de impressão de qualquer material fluido: Utilizando esta técnica de impressão. glacês. cerâmica. cobre ou estanho. não apenas um processo gráfico de reprodução de imagens. 2) Impressão sobre qualquer formato: Através desta técnica. Muitos associam a serigrafia com a impressão de camisetas e auto adesivos. podemos imprimir sobre papel. podemos depositar qualquer material que tenha condição de fluir pela matriz de silk screen. vidro moído. metais. 4) Controle preciso da deposição de tinta: Seu maior diferencial é a possibilidade de determinar o quanto queremos depositar de material. chocolate. tecidos. relevos. até cartazes de propaganda de diversos metros. Dificilmente nos damos conta de como a serigrafia nos envolve. adesivos. Esta flexibilidade pode ser traduzida pelos seguintes aspectos: 1) Impressão sobre qualquer substrato: Utilizando a serigrafia. efeitos visuais e aplicações técnicas. isolantes. . e até sobre alimentos como decorações de bolos. Mas sua utilização é muito mais abrangente e sempre surgem aplicações novas. mas também um processo técnico. pranchas de surf e esquis. ou até em forma irregular como corpos de eletrodomésticos. Estas cinco características fazem da serigrafia. o que nos abre para o mundo tridimensional: Saliências. texturas.MAIS INFORMAÇÕES: A Serigrafia. papelão. silicone. madeira.

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COR Conceito A palavra cor vem do latim colore. Cores análogas são cores semelhantes em sua composição e são vizinhas no círculo cromático. Só podemos perceber as cores na presença da luz. Sem luz. O pigmento é o que dá cor a tudo o que é material. A cor é o resultado do reflexo da luz que não é absorvida por um pigmento. e cada mineral tem um pigmento com sua cor própria. . sobre nossos olhos. As cores pigmento primárias também são chamadas de cores puras. A corluz pode ser observada através dos raios luminosos. Cor é luz. São cromáticas as cores cinza. São elas o amarelo. Cor complementar. A luz branca é formada pela reunião de numerosas radiações coloridas que podem ser separadas. nossos olhos não podem ver as cores. mas é a partir delas que todas as cores são formadas. As cores pigmento secundárias surgem das misturas das cores primárias. a terra tem cores diferentes em cada região por apresentar composição mineral diferente. As cores pigmento terciárias surgem das misturas das cores secundárias combinando-as em partes iguais. A luz branca contém todas as cores. As folhas da plantas são verdes por terem clorofila. A cor é uma sensação provocada pela luz sobre o órgão da visão. preto (ausência de cor) e branco. isto é. contrastante ou oposta de uma cor é a cor que não recebeu participação dela na sua composição e está diametralmente oposta a ela no círculo cromático. Assim podemos estudar as cores sob dois aspectos que estão diretamente relacionados embora sejam aparentemente opostos: a COR-LUZ e a COR-PIGMENTO. pois não se formam pela mistura de outras cores. Cor-luz é a própria luz que pode se decompor em muitas cores. ciano e o magenta.

O grau de luminosidade dentro de uma mesma cor. A mistura gradativa entre as cores do círculo cromático é um matiz gradativo. Quanto maior for a interferência do branco ou do preto mais saturada será a cor. Harmonia é a relação que existe entre as cores usadas em uma pintura ou composição e pode ser obtida por:  Monocromia: diferentes matizes de uma mesma cor. sem mistura de pigmentos pretos ou brancos.Matiz é a cor em sua máxima intensidade. A Saturação refere-se ao grau de pureza de uma cor. Contraste: usando-se cores contrastantes que se complementam. um degrade que forma uma escala entre duas cores pela variação de intensidade e tonalidade. Policromia: usando-se muitas cores de uma forma agradável. se chama valor ou tom.   . formando novas cores. na linguagem pictórica. é a própria cor.  Isocromia: cores diferentes que implicam uma na outra. É também a variação de tonalidade obtida pela mistura de duas cores em sua máxima intensidade.

verde e azul e obteve o branco.Em 1666. chamado Charles August Young. . quando atravessa um prisma de vidro se decompõe em sete cores: as cores do espectro solar. obtendo assim a cor branca. o azul ciano e o magenta. Síntese aditiva Cor-Luz Em 1860. Descobriu também que misturando estas cores duas a duas se obtinham outras: o amarelo. Mais tarde descobriu que bastava projetar apenas três dessas cores para que o resultado fosse o mesmo. outro cientista. Isaac Newton explicou que a luz do Sol embora pareça transparente ou branca. aprofundou as experiências de Newton e projetou luz de lanternas com as várias cores do espectro. Usou então três focos de luz de cor vermelha.

quantas mais cores misturares menos luz se vai refletindo. chamado mistura substrativa ou síntese substrativa. Cores primárias Cores secundárias .Síntese substrativa Cor-pigmento O processo de mistura de tintas baseia-se no fenômeno que acabamos de te descrever. é o contrário da mistura aditiva. Este processo. até que. Assim. toda a luz é absorvida. chegado ao preto.

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A um conjunto de cores composto com uma determinada ordem chamamos gama. As cores claras. remetem-nos para ambientes quentes (porque as associamos ao fogo e ao SoL). brilhantes e luminosas sugerem alegria ou ação e tendem a expandir-se. sugerem-nos ambientes frios. Compreendem toda a gama do verde ao violeta. Outras. As cores provocam também sensações de proximidade ou de distância. etc . mistério e medo (porque as associamos à noite e ao desconhecido) e tendem a contrair-se. Assim. gama de cores pastel. As cores escuras sugerem tristeza. como o azul e o verde.  Cores Frias São utilizadas para transmitir sensações de calma e tranqüilidade. as cores frias mais luminosas parecem distanciarse de nós. pelo contrário. Uma cor fria ao lado de outra cor fria parece mais quente. Evocam a frescura da água. o laranja e o vermelho. Combinação de cores Sensações cromáticas As cores provocam sensações muito diferentes. São o vermelho. O verde-azulado é a cor mais fria. provocando uma sensação de diminuição de tamanho. As cores quentes parecem avançar para nós. enquanto que as frias parecem afastar-se. gama de cores quentes. Determinadas cores. provocando uma sensação de aumento de tamanho.nos à gama de cores frias. alegria. podemos referir. As cores puras e brilhantes também parecem estar mais próximas do que as cores apagadas e claras. o amarelo e todos os seus tons. Espacialmente. À distinção que fazemos entre cores quentes e frias chamamos sensação térmica da cor. como o amarelo.  Cores quentes são aquelas que sugerem calor.

em razão de diferentes tipos de relação recíproca ou interações das cores: Relação de quantidade.quando uma cor é envolvida por outra. Uma cor parecerá mais clara sobre um fundo escuro do que um fundo mais claro do que ela. . Contudo. Relação de intensidade. tem a sua própria energia. Relação de valor. ou lhe está próxima. o seu tom. O equilíbrio entre cores complementares varia consoante a área que cada uma delas Ocupa. isoladamente. Uma cor parecerá mais saturada sobre um fundo texturado do que sobre um fundo liso e vivo.Dinâmica das cores Cada cor. valor e saturação podem-se alterar.

Uma cor aparecerá mais nítida sobre a sua complementar do que sobre qualquer outra. . Relação de simultaneidade. Relação de complementaridade. Um amarelo aparecerá mais alaranjado sobre um fundo azul do que sobre um fundo vermelho. Uma cor fria parecerá ainda mais fria sobre um fundo quente do que sobre um fundo frio.Relação quente/frio.

. Parecer-nos-ão desfocadas.Efeitos ópticos com cores complementares. Teremos certamente alguma dificuldade em ver as linhas de separação entre as cores. Se pintarmos uma composição com elementos repetidos utilizando duas cores complementares obtemos efeitos ópticos surpreendentes.

Criações sofisticadas: exigem cores discretas. deve-se levar em consideração: * Cores frias.Ao criar uma arte. Entendendo melhor. . azul e vermelho. rosa. energia. branco ou verde são ótimas escolhas. . amarelo. o alaranjado e o vermelho – evidenciam alegria. indica-se o uso do verde. Referindo-se a legumes/óleos. dourado e prata. fortes. como o preto. o verde e o violeta – são calmantes e melancólicas. euforia. vinho e preto. No caso de desinfetantes. o vermelho. Já aquelas destinadas a jovens: prefira cores vivas. * Cores quentes. . cinza. azul-escuro. como o azul. ao iniciar uma arte relativa a cosméticos. o amarelo. é sempre bem vindo. verde-escuro e cinza. por exemplo. azul-petróleo. azul-marinho.Para artes que exijam mais seriedade: use o verde-escuro. o uso do azul. calor.

amor altruísta. auto-estima. confiança e equilíbrio. ativa a digestão e a fertilidade. Intelecto. neutraliza as energias negativas e diminui a ansiedade. Elimina as impurezas físicas e mentais. firmeza. inspiração. devoção. concentração e discernimento. Azul : Harmonia: Estimula a compreensão. comunicação e otimismo. autoconfiança. Violeta : Espiritualidade: estimula a expansão da consciência. Anil : sabedoria: estimula as faculdades psíquicas. Verde : Esperança: Estimula e equilibra as emoções. Alegria de viver. coragem. intuição. purifica a aura e elimina as impurezas astrais. ativa a circulação e o metabolismo. . criatividade e estudo.O significado das cores: Vermelho : Vitalidade: estimula a sensualidade e as paixões. contemplação. jovialidade e regeneração. ativa o poder de cura e crescimento. Laranja : Prosperidade: Estimula as energias vitais. simpatia. Amarelo : Criatividade: estimula a capacidade mental. ativa a imaginação e a intuição.

Johan Wolfgang Goethe . Em suas pinturas. imitando a natureza que faz com que a cor pareça mais pálida e mais azulada em direção ao horizonte. mas também graduando cada cor numa escala que vai do mais claro ao escuro e da saturação ao acinzentado. claro-escuro e esfumaçado).Leonardo afirmava que os princípios da pintura primeiramente estabelecem o que é um corpo sombreado (forma e volume) e o que é luz. Explorou também a perspectiva aérea (ou atmosférica) nas paisagens de fundo que aplicava nas pinturas.     James Clerk Maxwell – Físico que descobriu que as cores podem ser misturadas "pelo olho" da mesma forma que na paleta dos artistas (mistura óptica). Elaborou com a esfera das cores um meio de medir a cor pigmento.Gênio da "ciência artística" (ou seria da "arte científica"?) que se aventurou em invenções e experiências absurdamente avançadas para seu tempo.Escritor e pintor que se opôs a descoberta de Newton (de que existem sete cores no espectro). método de trabalho com a luz e a sombra. mas sim para estudá-la. fazendo que as formas mais iluminadas ganhassem volume e suavizando cores e contornos com sombras esfumaçadas. Para ele. a cor era composta de luminosidade ou sombra. aplicando sua genialidade à ciência da visão. Newton – Físico que fez surpreendentes descobertas sobre a luz e as cores. então. da cor e da luz.  . a mescla é mais ou menos completada pelo olho".Artista e cientista da cor que propôs que efeitos ópticos idênticos "acontecem quando diferentes cores são colocadas lado a lado em linhas ou pontos e. não pintava somente para retratar ou copiar a natureza. desenvolveu a técnica do "chiaroscuro" e o "sfumato" (em italiano. Goethe era um pintor e seu interesse na forma em que realmente vemos e experiênciamos a cor estimulou os teóricos e os artistas posteriores. não só mostrando a relação entre as matizes.Pintor que partilhou do interesse de Goethe pela maneira como a cor podia ser usada na pintura. Ogden Rood . observados a uma certa distância. propôs a teoria de que existem somente seis cores visíveis sob as condições naturais de luz do dia.PARA PESQUISAR SOBRE COR :  Leonardo DaVicci . São muitas as experiências que relatou que constam até hoje dos estudos feitos pela Física elementar. Philipp Otto Runge . Em suas observações descreveu os efeitos do "positivo"e "negativo" da cor sobre a mente.

Charles Henry .     . Mas essa idéia não foi plenamente aceita pelos artistas até a metade do século XIX. que foram arranjados na ordem do espectro.Cientista e naturalista também produziu um círculo das cores (por volta de 1770) centralizando as cores "primitivas" ou primárias : vermelho. Encontramos seus registros nas paredes das cavernas. Essas pinturas rupestres eram feitas com os mais variados tipos de pigmentos naturais: plantas. Em suas experiências trabalhava somente com matizes de cores puras em sua paleta. Georges Seaurat . e até o sangue dos animais que caçavam. representam o entrelaçamento das cores naturais com as cores da luz e seus matizes de sombras complementares.Pintor neo-impressionista começou a justapor pontos de cores brilhantes criando sistematicamente uma técnica que se tornou conhecida como "Pontilhismo". Eles são usados para criar uma trama de cores. bem como o ângulo e a direção da linha. podiam ser usados para expressar alegria ou tristeza. Povos primitivos – Os homens primitivos descobriam as cores pela experiência. Acreditava que as cores quentes e frias. terra. carvão. Movimento impressionista. Esses experimentos foram evoluindo através dos tempos. Moses Harris .Cientista que escreveu sobre os efeitos psicológicos e expressivos da linha e da cor. usando pontos de tons contrastantes. amarelo e azul.

O guia deve ser utilizado em todo o processo do trabalho gráfico.O QUE É A PANTONE?  O que é o Guia de Fórmulas Pantone? Trata-se de um catálogo cuidadosamente elaborado contendo 1012 cores impressas em papel couchê e off-set. Quando trata-se de quantidades maiores é solicitada ao fabricante de tinta através da mesma numeração constante no guia. facilitando a escolha e a padronização de cores. flexografia ou serigrafia. . fotolito. A tonalidade PANTONE varia de acordo com o tipo de papel e também com a cor do papel usado na impressão. ou seja.Ao utilizar papéis coloridos. controle de qualidade). Como utilizar ? Uma vez escolhida a tonalidade esta será sempre indicada através da numeração correspondente aos diversos setores (programação visual. a tonalidade da tinta impressa no papel couchê é diferente da tonalidade impressa no papel off-set. Sistemas de impressão O mostruário é impresso no processo off-set. Tratando-se de trabalhos onde o uso da tinta escolhida for em pequena quantidade. oficina de impressão. do artista que desenvolveu e criou o trabalho.Portanto a fidelidade das cores apenas será mantida com o uso de um único tipo de papel e também se o papel for da mesma cor.Nos demais sistemas (como a rotogravura. tanto em máquinas planas como em rotativas. Não pode ser utilizado em bases miscíveis entre si para a obtenção das cores do guia. as quais são obtidas através de misturas. partindo de 12 cores básicas. ao gráfico que reproduzirá fielmente as cores indicadas pelo artista. a cor do PANTONE também não será fiel à Escala PANTONE. fabricante de tinta.Assim. tendo sua utilização básica neste sistema. a própria oficina executa a preparação da tinta através das indicações do guia. Para que serve? É um método simples e bastante preciso para obter-se a tonalidade desejada. entre outros) o guia é utilizado unicamente na escolha da tonalidade como referência ao fabricante de tinta. Esse processo é amplamente utilizado em todo o mundo.

pantone.br www.com .pantonebrasil.http://www.br http://www.com.pantonebr.com.

. Mas Grace nos coloca a dificuldade de precisão destas classificações adotadas independentemente por universidades. não estamos precisando o período da história e dinastia chinesa. historicamente. Além do mais. Segundo a autora existem diferentes abordagens na tentativa de classificar os padrões:  por categorias. Vamos adotar a classificação determinada por Grace Jeffers. Quantas vezes nos referimos a uma padronagem como "abstrata" por não achar uma classificação melhor? Após um estudo profundo sobre materiais selecionados em museus têxteis. historiadora de design do curso de pós-graduação do Fashion Institute of Tecnology (NYC) em sua pesquisa. cheios de referências cruzadas. revendedores. Muitas vezes os cadernos de tendência de moda não são editados por conhecedores da História da Arte e acabam gerando falsas referências. Não contempla os padrões surgidos através de técnicas de entrelaçamento textil como tecelagem e jacquard. com duas ou mais fontes de inspiração interagindo na geração de um novo estilo. hoje se gerou uma cultura de "tendências de moda". "moda pelo exotismo" e pelos "revivals". residencial. universidades e indústrias. divulgando de maneira alterada a origem e composição dos estilos. pelo contrário. cerâmicas e sintéticos. historiadora de design do curso de pós-graduação do Fashion Institute of Tecnology (NYC) em sua pesquisa: "Nomenclatura: uma apropriada taxonomia para padrões em 2 Dimensões". Por exemplo. tecidos. indústrias.  por período histórico. etc. Outro fator que dificulta a classificação é que. Se definirmos que uma coleção será de estilo chinês.. por exemplo o barroco francês.  PADRONAGENS: A classificação que aqui apresentamos abrange basicamente padronagens impressas sobre papéis. Grace Jeffers nos propõe seis categorias pelas quais todos designs de superfícies podem ser qualificados: . de moda. são axiomáticos. MAIS ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE ESTAMPARIA. os movimentos estéticos e de design não são normalmente lineares. por exemplo: desenhos geométricos.  por aplicação.  outras. Além do mais a influência chinesa sobre outros povos é grande e cíclica. galerias de arte. botânicos e não-convencionais. podemos encontrar muitos ornamentos de origem chinesa na decoração islâmica ( rota da seda). Art Nouveau.TEXTO: Grace Jeffers. por exemplo para decoração de interiores comercial.

Fórmica imitando madeira ADAPTAÇÃO:  Uma "Adaptação" é um tipo de padrão que provoca o reconhecimento do material quando vemos. contemplando também tratamentos de superfície.Simulação. TRADUÇÃO:  É a tradução de um motivo decorativo. Um exemplo de "Adaptação" é a textura de pérola. ela sugere a característica iridescente (propriedade da superfície em decompor a luz branca) encontrada na pérola ou na superfície interna da concha do molusco. Usualmente esses padrões "interpretados" apresentam uma qualidade estilística não encontrada no original. Da mesma forma. Este termo pode ser aplicado no caso de empréstimo de uma gramática de ornamentos de uma cultura original por outra cultura que não tenha aprendido nem o significado nem as razões de determinado estilo decorativo. tema ou tendência estilística de material tradicional ou não. . os projetos na linha de Adaptação remetem a um motivo original. Nos dois exemplos. o designer usou os elementos decorativos selecionados noutra cultura apenas como fonte de inspiração e produziu uma imagem de sua livre expressão. mas que são reconstruídos com outra finalidade e novos padrões estéticos . semântica e composição. O motivo Montezuma revela um pastiche de elementos da arquitetura azteca que foram reconfigurados sem dar atenção ao seu contexto original. Ele se refere diretamente a uma determinada fonte de referência. Translação. Exemplo: padronagens de materiais sintéticos como a imitação de madeira e pedra em fórmicas ou cerâmicas. industrialmente fabricada pela Formica Corporation. sem tentar convencer que não é falsificação. É uma convincente falsificação de um material natural ou feito à mão. Uma padronagem de simulação é ilusória. Motivos Puros. que normalmente nos esquecemos que também foi definido por algum designer. não importando se é natural ou produzida pelo homem. O toque ou a inspeção cuidadosa revelam a falsificação. Adaptação. SIMULAÇÃO: Neste caso o designer tem a intenção de imitar outro material. Por exemplo os padrões de Mosaico ou Montezuma. O Mosaico foi inspirado pelo mosaico bizantino feito com pequenas peças de vidro ou pedras semipreciosas. comprometida com as exigências da linguagem da estamparia. fabricados também pela Fórmica Corporation no início dos anos 60. enganosa somente para o olho. Material e Processo É interessante notar que esta classificação é realmente muito abrangente.

Nas padronagens do tipo Material pedaços de materiais reais formam parte integral do produto. Eles consistem em elementos colados num substrato material. folhas. tecido serigrafado por Silfa. Suécia. coleção: Svensk Tenn Archives. Esses materiais normalmente são pedaços de casca de árvore. PROCESSO: Criado por uma técnica ou movimento. outro trabalho de Maya Romanoff é feito com partículas de mica coladas sobre um papel colorido. Ex. não regido pelas leis. depois os elementos e a maneira como eles estarão relacionados. "Isfahan". MATERIAL:  Esta classificação abrange os projetos feitos com a colagem do próprio material São as qualidades formais do componente material que cria um efeito decorativo.MOTIVOS PUROS: Padronagens "Motivos Puros" são sempre criadas por um meio gráfico. etc). . etc. respingos. fundamentalmente com uso de tinta sobre uma superfície. fibras. respeitam as regras tradicionais de desenho. carimbo. O padrão geralmente surge pela montagem de tratamentos selecionados ou produzidos pelo designer de acordo com o estilo que deseja referenciar ou a finalidade do projeto ( infantil. sua cor e textura. Estocolmo. Normalmente é o emprego de técnicas manuais de pintura como uso de esponja. Por exemplo: "Chirashi" criado por Maya Romanoff é feito de papel Cheri. são resultado de um método físico. gesto. é desenvolvido de modo livre. flores. cama/mesa/banho. Exemplo é o trabalho de Josef Frank "Worry Bird". Por exemplo: o designer define o " background" ou fundo. Em oposição à técnica de desenho usada no Motivo Puro. um papel japonês que pode ser feito em inúmeras variações. Sua característica maior é a distribuição de elementos decorativos sobre um fundo.

projetadas especificamente para geração de padrões. Os franceses também adotam a palavra "design" do inglês e acrescentam a expressão de revestimento. basicamente nas áreas: têxtil. razão pela qual foi escolhida para denominar este trabalho. ligado à produção industrial. mas entendemos que a palavra estamparia restringe à padrões impressos sobre tecidos. que é o International Council Design of Societies of Industrial Design / ICSID." CONCEITO DE "DESIGN DE SUPERFÍCIE" A expressão "Design de Superfície" é a tradução de Surface Design. tanto do ponto de vista do produtor como do consumidor. Em português é usada a nomenclatura " Desenho (Industrial) de Estamparia ". de papelaria. conceito também adotado pelo Programa Brasileiro de Design: " Design Industrial é uma atividade criativa cujo objetivo é determinar as propriedades formais dos objetos produzidos industrialmente. Por propriedades formais não se deve entender apenas as características exteriores mas.DEFINIÇÃO GERAL DE "DESIGN" Apresentamos o conceito de "Design" definido pelo órgão internacional competente. O Design Industrial abrange todos aspectos do ambiente humano condicionado pela produção industrial. sobretudo. que desenvolvem-se de maneira contínua sobre superfícies de revestimentos. na intenção de ser o mais abrangente possível. as relações estruturais e funcionais que fazem de um objeto (ou de um sistema de objeto). . compondo: " Design de Revêtement". O processo criativo é voltado para aplicação na indústria. "DESIGN DE SUPERFÍCIE" consiste na criação de imagens bidimensionais. Assim vemos que a palavra design adquiriu um sentido próprio. usada em países de língua inglesa e oficial nos meios eletrônicos. uma unidade coerente. cerâmica e materiais sintéticos.

cria diferentes padrões variando o tipo de fio. Técnica que acompanha o homem desde a pré-história. principalmente. JACQUARD: tipo específico de tecelagem a qual utiliza mais de uma camada tanto no urdume como na trama. O uso deste tipo de tecido é voltado. MALHARIA: é o tricot feito através de máquinas industriais mecânicas e/ou computadorizadas. posteriormente. O parque industrial deste setor tem investido na contratação de designers eficientes para atender às exigências do mercado consumidor de soluções inovadoras de revestimentos para construção civil e decoração. blocos. criando estampas para papéis de embrulho. tendo conhecimento da técnica. representa hoje o gênero têxtil de maior possibilidade de inovação no futuro da indústria equipada com as novas tecnologias. As listadas a seguir representam as previstas no uso do sistema de software Vision: ESTAMPARIA: consiste na impressão de estampas sobre tecidos. É a maior área de aplicação do design de superfície e com maior diversidade de técnicas. TECELAGEM: consiste em entrelaçar fios dispostos verticalmente (urdume) com fios horizontais (trama) para se obter um tecido. Inventado por Joseph-Marie Jacquard. O resultado é um tecido grosso de padronagem muito complexa e de textura táctil expressiva. em Lyon na França. etc) representam um importante campo de aplicação do Design de Superfície. copos e bandejas de papel. A unidade ou ponto da malha é equivalente ao pixel do computador. e com base neste dado o designer gera o desenho que irá se desenvolver na superfície de malha."DESIGN DE SUPERFÍCIE" é uma atividade técnica e criativa cujo objetivo é a apresentação de imagens bidimensionais. . PAPELARIA: o design de superfície atua na área de papelaria. produtos descartáveis como guardanapos. além da tapeçaria. materiais para escritório como capas de agendas. papéis de parede. embalagens. pratos. apresentando soluções estéticas e funcionais adequadas aos diferentes materiais e métodos. transpostas para a indústria. cores e o modo de entrelaçamento. em 1804. etc. equipada com teares eletrônicos de alta tecnologia. para revestimento de estofados de móveis e automóveis. O designer. lajotas. projetadas especificamente para o tratamento de superfícies. onde o designer se ocupa com a criação dos desenhos adequados aos processos técnicos de estampagem. hoje encontra-se altamente refinada com o uso do tear artesanal para experiências de criações que são. TÊXTIL: entende-se por têxtil todos tipos de tecidos e não-tecidos ( como o feltro ) gerados com diferentes tipos de fibras. CERÂMICA: revestimentos cerâmicos ( azulejos.

Utilidade:o processo de criação voltado para o Design deve criar algo utilitário. os fundamentos da linguagem peculiar ao Design de Superfície.MATERIAIS CERÂMICOS: a indústria está sempre lançando no mercado novos materiais sintéticos para revestimentos variados. terá sua composição alterada. . a linha. Repetição: além dos elementos conhecidos da linguagem visual como o ponto. isto é. Basicamente é a mesma sintaxe da linguagem visual com algumas peculiaridades que devemos observar: Composição: a maneira como se dá a composição dos elementos sobre o fundo é de acordo com o pressuposto de que a "superfície". direção. deverá ou poderá ser observada de vários pontos. cor. Um treinamento especial é pedido ao artista que deseja ter sucesso em criar superfícies contínuas de padrões planos. na busca de praticidade. as matérias primas e o mercado que deseja atingir. uma pintura exposta numa parede será vista pelo observador colocado a sua frente sempre na mesma posição. O material sintético mais conhecido empregado numa larga escala de aplicações em revestimento pode ser considerado a "Fórmica". textura. plástico laminado produzido pela Formica Corporation. Conhecimento técnico: abrange o conhecimento dos processos industriais. que possua um fim em si. aplicação e perfil do consumidor. Isto é. Os motivos deverão se desenvolver sem direção ou posição determinada para que possam ser vistos de cabeça para baixo ou para cima sem perder seu valor visual. apesar de plana. maior conforto e melhor conservação. a forma. Este fator predetermina algumas exigências técnicas de produção e definição da imagem relativas a estilo. já a pintura realizada sobre um tecido com a finalidade de revestir. pois acompanhará as formas tridimensionais que estará envolvendo. que é o "módulo" ( será explicado mais adiante). etc o designer de padrões contínuos precisa ter o domínio e controle do elemento de repetição.

Muitas vezes na repetição do módulo surgem diferenças visuais inesperadas. para ele. E o Design . que se repetem a intervalos constantes. A repetição possui três elementos básicos:  A unidade ou "módulo". de acordo com um sistema determinado.  A unidade ou "módulo". Por exemplo os tecidos que povoam nosso cotidiano. gerando um padrão. Gentille em seu livro "Printed Textiles" define a Arte como "uma forma de comunicação da experiência humana interpretada pelo artista de um modo individual e pessoal".em inglês. os tecidos nos rodeiam. É um prerequisito importante ao designer a compreensão da repetição.  O encaixe ou layout. Para Terry as antigas regras da boa composição visual estão sendo alteradas pelo desafio das novas tecnologias na geração de imagens. janelas. é a organização dos elementos formais contidos no desenho em unidades ou módulos. dormimos entre lençóis. paredes.  O sistema de repetição ("repeat". e "rapport" em francês).em inglês. comemos sobre uma toalha de mesa. ou seja. REPETIÇÃO O conceito de "repetição". é o acréscimo de interesse e variedade de escolha dado pela estética ao produto utilitário. como uma unidade pequena pode se repetir para gerar uma padronagem .  O sistema de repetição ("repeat". nos enxugamos em toalhas de banho. cobrem nossos corpos.DEPOIMENTO DE ESPECIALISTA Terry A. móveis. e "rapport" em francês). . no contexto de Design de Superfície. cujas possibilidades expressivas parecem ser ilimitadas à imaginação do artista.  O encaixe ou layout.

quando colocados lado a lado umas das outras.MÓDULO Módulo ou unidade. seguindo uma grade com linhas horizontais e verticais. Tem representada dentro de si todos elementos do desenho organizados dentro de uma estrutura preestabelecida. pois variando o sistema varia a estampa. . Basicamente existem dois tipos de sistemas pelos quais um módulo pode ser repetido dentro do processo industrial: Sistema alinhado: quando as unidades são posicionadas lado a lado e uma sobre as outras. é a unidade da padronagem. quando encaixados seguindo o sistema determinado. alterando o ângulo ou espaçamento) ENCAIXE É o estudo feito prevendo os pontos de encontros das formas entre um módulo e outro de maneira que . como o nome diz. SISTEMA Chama-se "Sistema" a maneira pela qual um módulo vai se repetir. de maneira que. o efeito ótico pode ser completamente diferente. formam um padrão contínuo. uma unidade completa ( normalmente se apresenta quatro unidades) com informações suficientes dos pontos de encontro das formas. forma o desenho criado pelo designer. no mínimo. indicando claramente o efeito que será criado no desenho posto em repetição. Sistema não-alinhado: quando mantém um alinhamento (vertical ou horizontal) e muda o outro. A apresentação do encaixe deve conter. Esta definição é dada pelo designer e faz parte integrante de sua criação. Manualmente se usa recursos de papel transparente. mas hoje existem softwares específicos para facilitar esta tarefa difícil.

sobre as competências profissionais que devem estar presentes no perfil do designer às quais acrescentamos a fluência em novas tecnologias e a consciência ética da profissão. bem como o perfil. fato ou situação (criatividade). coleta de informações. O designer é um profissional que se ocupa do projeto de sistemas de informações visuais. Neste imbricamento consideramos a orientação da Comissão de Especialistas de Design do MEC. Este projeto busca desenvolver nos alunos as seguintes competências: » Capacidade de geração de idéias múltiplas e originais para um mesmo problema. definição dos objetivos do trabalho. organização e sistematização de informações. configuração de soluções e comunicação dos resultados. o designer considera as características dos usuários e de seu contexto sócio-econômico-cultural. » Domínio das etapas de desenvolvimento de projeto: colocação do problema de design.Perfil do Designer O sujeito deste processo possui formação artística e direciona-se ao mercado de trabalho do design. geração e avaliação das alternativas. objetos e/ou sistemas de objetos de uso através de enfoque interdisciplinar.. No desenvolvimento de seus projetos. tratamento e análise dos dados. tais como simulações. busca de soluções. protótipos etc. » Habilidade no preparo de recursos visualizadores das idéias. » Capacidade de seleção. potencialidades e limitações econômicas e tecnológicas das unidades produtivas onde os sistemas de informação e objetos de uso serão fabricados. . » Fluência em novas tecnologias digitais tanto como ferramenta de criação e visualização como recurso de comunicação a distância.

com Venda de softwares de design têxtil. Printed Textiles: a guide to creative design fundamentals.Site da conferência internacional de Arte Têxtil 98. Grace. Suécia e Estados Unidos. WEBSITES http://www.22.org Escola que oferece muitos workshops em Design de Superfície. RI.pvcrafts.jacquardproducts.weavespindye. http://www.com Catálogo on-line de livros de área têxtil. n°2 Grace Jeffers é historiadora de design e professora adjunta na divisão de pós-graduação no FITFashion Institute of Tecnology. http://www. Gentille . em Nova Iorque.com Venda on-line de materiais. França. http://www.com Site comercial que indica softwares para designers têxteis. EUA. JEFFERS. vol. Englewood Cliff.monarchcad. EUA: 1979. http://www.studioword. Nomenclature: na appropriate taxonomy for 2-D patterns (7-9p. . http://www. Foi professor da Parsons School of Design em Nova Iorque e na Rhode Island School of Design em Providence.WellspringGallery.Designer Têxtil de grande atuação profissional tem trabalhos produzidos na Inglaterra.IMPORTANTE:            GENTILLE. NJ. Também trabalha como designer de materiais para decoração de interiores. Terry A.) in Surface Design Journal/ winter 1998. Terry A.org/convergence .

anu. http://www. http://www. professores e alunos. firma que oferece softwares para profissionais. que oferece o "Surface Magic". mostra os cursos oferecidos e páginas com imagens dos trabalhos dos artistas visitantes.edu. software simples mas que trabalha com os princípios fundamentais do design de superfície.infomall.html Canberra School of Art. .     HOT LINKS http://www.com Site da Koppermann na Alemanha apresenta versões "demo" dos softwares de design de superfície. http://www.com.au/ITA/CSA/textiles.org/dsi Site da Designer Software. prepara imagens já com os módulos repetidos e número de cores adaptados à serigrafia.br Site da Investrônica do Brasil.linx. Austrália.koppermann.

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