~ Indice Gpitulo 7 Toma de medidas Tabla antropométrica de talles de confeccion para niios -........ pega dere ee ieaO) Cémo se toman las principales medidas _.-......-..0..0.0-0005 Bate ewe Capitulo 2 Trazados base del cuerpo: trasero, delantero y manga Cémo comenzar a trazar un molde Trazado del trasero basé.............--+-. Trazado del delantero base...........----- nee goccesobeos eer ne!) Trazado de la manga base ...........---- sae benaasoaaoatagoooRueTes 19 Capitulo 3 La pollera basica y sus transformaciones. Polleras acampanadas y paisanas con diferentes volados Dreraderdeseto leralbasicay si ry 2iet.hatogest ously seer 24 La pollera basica y sus transformaciones .............--0.0000000----2-- 25 Pollerasjacampanadas .. 0... sess sees 26 Polleras paisanas y con volados .... . ree ees Peers 28 Capitulo ¢ Vestidos para nina: linea trapecio, jumper y clasicos campesinos. El cuello baby y sus transformaciones Vestido delinea trapecio ...........--.+---- +--+ 7-7 - ee EE eereetre 33 RIUM Petr. ie ee ee le ee ete Se draareee 36 Wanda dives iSO <255455605s=se50c0up0009.G0dJ0GGbGaeo>ee00 36 Trazado del cuello baby . . . 2 Copitulo 5 Camisas y blusas para nifia con variantes de mangas y cuellos Diferencias entre blusa y camisa Practica blusita tipo musculosa ........ Blusa con manga volado Blusa con manga japonesa . Camisa con cuello esmoquin .........-- Camisa con cuello solapa y mangas tres cuartosCapitulo 6 Camisa de niiio. Mangas informales. Cuello camisero. Abrigos y camperas en telar polar y enguatadas. Manga raglan Trazado base de camisa para nino (adaptable para disenos femeninos) Cuello camisero bisico de dos piezas ..... 0.0 0.20.02000 020 Cuello camisero basico de una sola pieza.....-.--..--..------ Campera clasica unisex en tela polar ......... 00sec eeu ee ener eens Campera entallada para nifta en tela polar... . 20.0... ccc eee eee eee Chaleco en tela polar... 2-2. ..-..--22-- hee Campera en telas rigidas con o sin abrigos internos o enguatados ............ 79 Trazado de la manga raglan . eal Capitulo 7 Adaptacion de los trazados para telas con elasticidad. Remeras y buzos con distintas variedades de manga Sirzacolde lajremeral basital. 902 ye eer ee eo Remera ajustada para nifia............... . Rear re areal emer clasica para MMO. soca ae sttebrere irene ia Cee "aes eee) 3uzo clasico para nifio . . oF juzo con terminaciones elasticas en pufios y cintura . . - 95 Buzo con dabladillos en los ruedos 96 Capitulo & El pantalén basico y sus transformaciones: pinzado, short, bermudas, pescador, jogging y jardinero Trazadolbasercdel pata len eye eee see eae - 100 Pantalén pinzado clasico pee F . 105. Pantalén jogging en tela con elasticidad ......... . 109 Mterito tipo: carpintero, Clasico mae er.yar-t eaters eet ie neta eee aes 109 Gapitulo7 El equipo colegial: guardapolvo, jumper y pollera kilt plrazadoyd elt uardapelvOurc.rstsrssreccrer se wal rassystatsra tee yelyeraeneebsiereerstsaerea ta 112 stravaclordelj jumper: Veoh. eres sh0. 2 aia hve ee ees toe aS) Trazado de la pollera tipo kilt... 02.00.22 Sr cooly Capitulo 70 Para las vacaciones: malla para niiia y salida de playa unisex Theat Evmeiliyemenaiiey 2.250 sb saccseoecsgbobee Ee eee 120 Trazado de la salida de playa unisex. .................. pee 123. BitAZadord eal CAPUCOaIDASL Ale ewe ren ter ee erase 2 Sars PplPré(ogo neste libro de Molderia para Nios entrego mi saber y mi experien- cia de 30 anos como disenador y modelista de las mejores coleccio- nes argentinas y mds de 20 afios dedicados a la ensenanza de Molderia Industrial y Alta Costura. Pero ademas de eso, van ataditos con un piolin mis ilusiones, mi inocencia, gran parte de mi amor y toda la frescura y la alegria cel nito que aun Ilevo adentro. Osho decia que las personas nos parecemos a la cebolla pues en cada etapa de la vida formamos una capa que va cubriendo a la anterior y que en todos nosotros conviven esas diferentes etapas de lo que fuimos. El ser humano totalmente integro y maduro es aquel que puede conectarse con las distintas capas de la ce- bolla, rescatarlas y asi parecer un dia nino, otro adolescente y otro dia adulto. Recuerdo que a los siete aos comencé como monaguillo en la iglesia de mi pue- blo donde ademas de ayudar en lo liturgico debfa realizar otras tareas como baldear el templo, tocar las campanas, bombear horas y horas para Ilenar el tanque de agua del padre Valentin y a veces también hacer picardias, como tomarle el vino al cura o cambidrselo por fernet. Mi madrina, la tia Rosa, en premio a mi buen compor- tamiento el dia en que asisti la primera misa, me trajo de regalo un corte de tela azul. Luego lo transforms en un pantalén cortito que cosié con sus manos con total dedicacién. Pasaron nada menos que 45 afios y he tenido en mi vida mas aplausos y distin- ciones de los merecidos, pero aquel pequefio acto de amor sigue siendo uno de los grandes tesoros de mi vida y nunea lo olvidaré. Siempre digo que, cuando cosemos para otras personas, el adulto lo valora pero el nino lo atesora. Miremos a nuestro alrededor: seguramente habra algun nifio cerca al que podamos hacerle la vida un poco mds dichosa. Suele decirse que cada libro es como unhijo que parimos al mundo y como tal, ya no nos pertenece. Este es mi séptimo hijo, el tercero de venta al publico editado por Editorial Atlantida (a la que agra- dezco la confianza depositada en mi persona), mds cuatro tomos de mi Sistema completo de ensefianza aplicados a la modalidad de cursos a distancia Quiero dar las gracias también a todas las personas que han colaborado y pues- to sus energias para hacer realidad esta obra. @ 4 la sefiora Susana Olveira, mi correctora de siempre, que después p de tantos libros lleva cursado un master de mi Sistema de Ensefianza y creo que con su minuciosidad sabe mas de mol- deria que el mismisimo autor. A todo el equipo de productores, disefiadores, dibujantes, correctores y fotdgrafos... A ellos, muchas, muchisimas gracias. A mi gran compamera y esposa Patricia por su eterno apoyo y por haberme ayudado a concretar los tres proyectos mds importantes de mi vida, los tinicos que valen totalmente la pena: mis tres hijos, que en todos estos afos me han servido de modelo ¢ inspiracién. A propésito de esto y como broche final, dedico este libro a mis tres tiernos brotecitos, Gastén, Egle y Franco, que hoy tienen 12, 11 y 8 atios y con ser como son, buenos, dulces ¢ inocentes, le dan dimensién y sentido a mi existir. ff Adelante! El primer capitulo de este libro nos esta esperando. bayuene geeara realizar una buena molderfa es necesario ser muy precisos con el manejo del centimetro y recordar siempre que: ATENCION Si se desea obtener moldes perfectos se requiere una buena toma de medidas. Para esto sera imprescindible que el nino esté quieto y relajado. A manera de guia y referencia, incluyo la Tabla antropométrica de talles de confeccién para nifios que seguramente sera de gran utilidad para aquellos que deseen encarar, a partir de estos moldes, algtin tipo de actividad comercial o industrial. Contemo de pecho Contomo de cintura Contomo de cadera Largo de espalda Eco Fcaomieach | Hem | Sen [ wim | fa ‘Ancho de hombro em ‘Ancho de espalda Bem | 265em | 260m | 296cm | 33 cm 16,50m Largo de pantalén { 94.om Largo de pollera 78cm Altura de tito 235m Altura de cadera 18,25 cm Es necesario saber que las medidas de la Tabla antropométrica de talles de confeccion corresponden a la edad del nifto inmediatamente superior. Asi, para uno de 2 6 3 anos se comprara el Talle 4 y para otro de 10 u 11 anos lo apropiado sera el Talle 12. Ademas, los tamatios son acordes a estructuras de cuerpos delgados. Si lo que se pretende es trabajar para alguien en especial, recomiendo olvidar la Tabla y realizar los trazados a partir de las medidas tomadas directamente sobre el nifio. Pero antes, para evitar malos trazos, quiero darles unos buenos consejos.MOLDEg, . fee ors! see tee Go ARae NS are Dicen que elhombre empieza 4 envejecer cuando deja de dar malos ejemplos Y comienza a dar buenos consejos. *se2e COMO SE TOMAN LAS PRINCIPALES MEDIDAS Consejo 7 Cuando se oman las medidas es muy importante observar el cuerpo del nifio. Un tomador de medidas experimentado ya sabe a priori o a ojo mas 0 menos los cen- timetros de la medida que tomar y el trazado debers ir reflejando la forma de la figura. E(centimetro es nuestro primer ¥ was importante itil de trabajo.Comenzar por las medidas de los tres contornos principales del cuerpo: Hj Pecho 3 cintura Bi cadera Rodear con el centimetro la parte correspondiente, ajustandolo hasta el punto en que se mantenga pegado al cuerpo sin caerse (ni demasiado flojo ni demasiado ajustado) y luego, agregar a esa medida 4 cm de holgura para poder respirar dentro de la prenda y que no se salten los botones. {MPORTANTE Cuando la prenda a realizar deba ajustarse en la cintura (pantalones o polleras) se tendra que respetar en la medida esa particularidad y en estos casos no sere necesario agregar la holgura estipulada Consejo 2 kn molderia infantil siempre es preferible pecar por exceso y no por defecto en las medidas. Estamos visualmente acostumbrados a que los nifios luzcan prendas holgadas y a veces parezcan hasta un poco dis{razados por la amplitud. Un ado ajustado siempre dara un aspecto algo antiguo o pasado de moda. En calce demas cambio, si la prenda es generosa, los pequefios se ven mas graciosos y cancheros. Las medidas de los tres contornos citados se deben redondear hacia mimeros pares (siempre para mas, nunca para menos). Este hecho facilitard la division en cuartos en el momento de realizar los trazados. Existe otra medida fundamental para la realizaci6n de los moldes, pues de ella parten se la suele tomar de manera las divisiones de las distintas alturas del cuerpo y adem: incorrecta: es el largo de espalda Ej Largo de espalda Para ayudarse en esta medicién, hay que colocar un elastico en la cintura que pase por el centro del ombligo y una cadenita en el cuello. Llevando la cabeza hacia atras, obser- var donde se produce el quiebre del cuello en su insercién con la primera vértebra cervical (donde se aloja la cadenita) y tomar la distancia desde ese punto hasta la cintura. Recordar que esta medida es preferible que sea 1 cm mas larga y no 1 cm mas corta. Hi ancho de hombro Recorrer con el centimetro desde el nacimiento del cuello hasta la parte mas saliente y redondeada del hombra. i contorno de cuello Se toma rodeando el cuello con el centimetro, asentandolo sobre el tronco y con unaPara nino? pequeiia flojedad como para que entre un de- do. Tener en cuenta que en el momento de introdu- abrochar una prenda sera necesari cir un dedo entre la tela y el cuello del nino. HJ ancho de espalda Hay que tener especial cuidado con esta medi- da ya que, si se toma demasiado ajustada, la prenda resultara muy incémoda en la postura. Es preferible tomarla con cierta holgura y, de ser necesario, retocarla en el momento de la Largo de manga prueba Colocar debajo de las axilas dos lpices y, sin apretar los brazos, medir rodeando con el centimetro el recorrido algo curvo de la es- palda, partiendo de los puntos exactos en que los lapices se pegan con el cuerpo. Y ahora si Sno atiidartol Agregar 2 cm de flojedad a la toma de la medida realizada. No es lo mismo el cuerpo estatico y en reposo de un nifio, que cuando éste estira los brazos para jugar a la pelota o aleanzar la caramelera. jAtenci6n! Al jugar con el centimetro siempre es preferible: iAflojacl iAflojar! iAflojar! Si queremos [racasar en nuestro trabajo debemos: iAjustac! fi Aj ustarl iAjustar! [largo de manga Se toma desde donde termina el hombro, en su unién con el brazo, hasta la mitad de la mano, en el punto medio entre la mufieca y los nudillos y con el brazo extendido normalmente. Hay que tomar esta medida con suficiente holgura y recordar que en el pasaje de un talle a otro el niio crece 4 cm en esta longitud. Si deseamos que la pren- da dure un tiempo y pueda acompafar el crecimiento sera importante tener en cuenta cierta holgura adicional, Ei contorno de braze y [J Contorne de muiieca Rodear estas partes con el centimetro, ajustandolo suavemente y anotarlas luego como medidas de referencia pues rara vez se usaran tal cual fueron tomadas, ya que requie- ren el agregado de holguras variables, de acuerdo al tipo de prenda a realizar.Oo Largo de prenda a partir de la cintura Serd importante precisar primero el modelo o el diseno a realizar (pantalon, short, bermudas, pollera, e era). a medida se toma con sobrante y sera conveniente retocarla definit mente en el momento de pruebas. En el caso particular de la altura de tiro de pantalon reco- miendo remitirse a la Tabla antropométrica de talles y buscar la medida correspondiente al ancho de cadera tomada en el nifio. Esto es preferible, pues al ser una medida milimétrica mente se tome en forma correcta. A modo de informa- n, sugiero realizar esta toma sentando al nifio sobre una silla dura y recorriendo con el centimetro el costado desde la cintura hasta donde se une la silla con el cuerpo. Siete ial £U(DADO La Tabla antropomeétrica de ta- lles ya esta calculada con las correspondien- les holguras para realizar los trazados. as nites tienen derechos... Vestirse es uno de ellos y por eso este libro nos orienta sobre como hacerles los mejores modelos. Pero existen otros derechos, que estan contenides en la Declaracién de los Derechos del Altura de tir Nitto, ya partir de este capitulo se daran a conocer uno a uno. DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO DISFRUTARA DE TODOS LOS DERECHOS ENUNCIADOS EN ESTA DECLARACION. ESTOS DERECHOS SERAN RECONOCIDOS A TODOS LOS NINOS SIN EXCEPCION ALGUNA Ni DISTINCION © DISCRIMINACION POR MOTI- VOS DE RAZA, COLOR, SEXO, IDIOMA, RELIGION, OPINIONES POLITI- ECONOMICA, NACIMIENTO U OTRA CONDICION, YA SEA DEL PROPIO NINO © DE SU FAMILIA,MOLDE, pestecenen,, (4 8 oad ee, PARA NIRO -* 13 “Wee eae (holgura, largo total, desboque del eseote, correccién de los hombros, eteétera), Asimismo, la manga se realizar a partir de las medidas impuestas por los cuerpos ya modificados, con el estilo o la onda de prenda elegida (no sera lo mismo una manga de saco que la de un vestido de nifia o una camisa de varon). (Ano asustarse! Todas estas singularidades se iran viendo en detalle a través de las paginas que integran esta obra. , (MPORTANTE Este libro no es de aquellos que pueden comenzarse a leer desde el final o salteanda capitulos, pues a medida que se avance en el aprendi- zaje nos iremos apoyando en las ensetianzas adquiridas en paginas anteriores. Siempre que se quiera wazar un molde se debe comenzar por la vasija (o rectangulo) que lo contiene, cuyos limites estaran dados, en un sentido, por la mayor medida de contorno, y en el otro, por el largo total de la parte del cuerpo a dibujar. TRAZADO DEL TRASERO BASE Las medidas a utilizar en el trazado del trasero base corresponden al Talle 8 de la Tabla Antropométrica de Talles de Confeccién para Nifios. Contorno de pecho = 72 cm Contorno de cintura 60 cm Contorno de cadera 76 cm Largo de espalda 32cm Contorno de cuello 31 cm 1/4 contorno de pecho = 18 cm Ancho de hombro llem Ancho de espalda 28cm = En este trazado, la vasija estard dada por la cuarta parte = - del contorno de pecho por el large total de espalda " BO 2 & vasija La primera medida debera tener incluidos los 4 cm de a holgura necesarios para poder respirar dentro de la pren- 2 da, y la segunda sera tomada como se explicara en el & 5 g capitulo anterior, por el centro de la espalda, desde el quiebre del cuello y hasta la cintura, agregando 1 6 2 cm de amplitud para prever el rapido crecimiento del nitto.Pr et 5 “ eo ses * aeee fons ane . : ieee . Ahora sf se esta en condiciones de realizar la primera division del rectingulo en rebanadas horizontales (de aqui en mas, la llamaremos Ley del salamin). ot 1/10 y de ly que reste miti y miti “ sl! /10 mitad y mitad Kk @D) yd Aconsejo recordar y memorizar esta formula primordial que permite establecer las distintas alturas del cuerpo. ASS garner 1/10 del largo de espalda = 3,2 cm Mitad 14,4.em, ~—a—— Escote ¥ j——— Hombro 32m ij—a—— Axila —«q—— Cintura Una vez hecha la division vertical del molde y establecidas las alturas del escote, hombra, axila y cintura, se podrin traslacar al trazado las dems medidas tomadas en el nino. jComenzamos con el trazado? Para el desarrollo horizontal del escote se debe calcular A la sexta parte de la medida del contorno total del cuello. [ /6 de 31 cn =31 6=5.2 om] En el extremo de unidn con el hombro elevar 1 cm (pun- 5,2 cm to A)'y terminar el dibujo con un trazo redondeado.A partir del punto A, trazar la linea de hombro hasta la pri- 1/10 mera divisidn del rectingulo B (1/10 del largo de espalda) y luego, sobre dicha linea, deter- ? Fi . Mitad minar el ancho correspondien- te (11 cm para el Talle 8). El punto B sera el comienzo de la linea de la sisa que finalizard a la altura de la axila del rectangulo original. Para ser mas precisos en su trazado se cuenta con otra medida horizontal: el ancho de espalda, tomada en el nino con 2 cm de holgura, para otorgar comodidad en la postura > IMPORTANTE La mitad de la medida del ancho de espalda siempre se debe trasladar al dibujo en el punto medio del recorrido de la sisa. Trazar la sisa con regla en el primer tramo y (erminar con una linea bien curva, como si se la hiciera con compas. A Na estanos lleganda al final del trazado! 1/2 ancho de espalda Mitad Establecer en la linea final o base del c rectingulo el cuarto de cimtura co- Vze trespondiente, que indicard los centi- a ros de entalle necesarios des FlnsOme dia metros de e1 ecesarios desde el Cuenca pecho hacia la cintura. en forma Mitad redondeada CUIDADO Dicho entalle se debe dividir en dos partes iguales: una porcion se tomard en la linea de cosiado y la otra en una pinza de entalle que se ubicara en el centro de la cintura.Pr et 5 “ eo ses * aeee fons ane . : ieee . Ahora sf se esta en condiciones de realizar la primera division del rectingulo en rebanadas horizontales (de aqui en mas, la llamaremos Ley del salamin). ot 1/10 y de ly que reste miti y miti “ sl! /10 mitad y mitad Kk @D) yd Aconsejo recordar y memorizar esta formula primordial que permite establecer las distintas alturas del cuerpo. ASS garner 1/10 del largo de espalda = 3,2 cm Mitad 14,4.em, ~—a—— Escote ¥ j——— Hombro 32m ij—a—— Axila —«q—— Cintura Una vez hecha la division vertical del molde y establecidas las alturas del escote, hombra, axila y cintura, se podrin traslacar al trazado las dems medidas tomadas en el nino. jComenzamos con el trazado? Para el desarrollo horizontal del escote se debe calcular A la sexta parte de la medida del contorno total del cuello. [ /6 de 31 cn =31 6=5.2 om] En el extremo de unidn con el hombro elevar 1 cm (pun- 5,2 cm to A)'y terminar el dibujo con un trazo redondeado.A partir del punto A, trazar la linea de hombro hasta la pri- 1/10 mera divisidn del rectingulo B (1/10 del largo de espalda) y luego, sobre dicha linea, deter- ? Fi . Mitad minar el ancho correspondien- te (11 cm para el Talle 8). El punto B sera el comienzo de la linea de la sisa que finalizard a la altura de la axila del rectangulo original. Para ser mas precisos en su trazado se cuenta con otra medida horizontal: el ancho de espalda, tomada en el nino con 2 cm de holgura, para otorgar comodidad en la postura > IMPORTANTE La mitad de la medida del ancho de espalda siempre se debe trasladar al dibujo en el punto medio del recorrido de la sisa. Trazar la sisa con regla en el primer tramo y (erminar con una linea bien curva, como si se la hiciera con compas. A Na estanos lleganda al final del trazado! 1/2 ancho de espalda Mitad Establecer en la linea final o base del c rectingulo el cuarto de cimtura co- Vze trespondiente, que indicard los centi- a ros de entalle necesarios des FlnsOme dia metros de e1 ecesarios desde el Cuenca pecho hacia la cintura. en forma Mitad redondeada CUIDADO Dicho entalle se debe dividir en dos partes iguales: una porcion se tomard en la linea de cosiado y la otra en una pinza de entalle que se ubicara en el centro de la cintura.Si a este cuerpo que ahora llega hasta la cintura se le agrega hacia abajo una mitad mas de aquella primera division, de la Ley del salamin, se obtiene la al- tura de la limea de cadera. [jm ~ Mitad y Mitad + 1 Mitad mas... ——> Linea de cade A Tener en cuenta que la medida CD es igual a DE. Establecer en la linea final el cuarto de contorno de cadera correspondiente (punto E). Dicha medida es por lo general mayor que la del contorno de busto utilizada para hacer el rectangulo original, por lo que la linea de costado ira saliendo apenas hacia fuera. Hay que notar c que la medida de la altura de cadera tomada desde la cintura es innecesaria, pues se calcula directamente con las divisiones del cuerpo. La pinza de entalle ceniral cierra hacia arriba, a la altura de la axila y hacia abajo en la linea de cadera. 2Un secretito? El trasero se realiza exactamente igual y con los mismos pasos en trazacdos de prendas para hombre, dama, nifio, bebé, perro, gato y loro. Lo que z aa 2 ————_———_—_} Ff cambia luego es el dibujo del delantero correspondiente. 1/4 contorno de cadera Trasero terminado o dibujo del cuerpo desnude al que luego +++ TRAZADO DEL DELANTERO BASE eee ATENCION A partir del trazado del trasero de cualquier modelo de prenda se pueden dibujar facilmente las lineas del delantero correspondiente.“Wea La mas importante transformacion de modelo se realiza sobre el trasero, vistiendo el cuerpo con la holgura de prenda necesaria, estableciendo el largo deseado, los retoques de escote y hombro y todas las otras particularidades del diseio. Luego, a partir de ese trasere transformado se dibujara el delantero, que automiaticamente calcara las modificaciones anteriores. CUIDADO Cuando se quiera interpretar un modelo, solamente sera necesario & dibujar cl trasero, pues ¢l delantere y la manga no se transformaran desde sus respectivas bases sino dibujendolas cada vez a partir del trasero transformado. eOuedé claro? rsa particularidad de mi Sistema evita erro- res en las modificaciones de los trazados, haciendo que siempre an las piezas en las costuras. Los pasos para trazar el delantero base que explico a continuacién serviran de referencia tedrica en cualquier modelo a realizar, pero... iPor favor! Luego hay que olvidarse de ese delantero base y guar- darlo bien escondido en un cajén, pues ya no sera de utilidad en la transformacién de los distintos modelos que se irin estudiando a través de los capitulos de este libro. Pasos para trazar el delantero base (siempre a partir de las lineas del trasero) ler. PASO: bajar la linea de hombro (A-B) 1,5 cm, en forma paralela a la anterior (A-B’), 2do. PASO: Ia bajada del escote del delantero es igual al desarrollo horizontal original + 1,5 em. [[52 om = 15 cm = 6.7 em de baad (Cuidado! jPartiendo del punto 4!Terminar el dibujo del escote con un trazo redondeado, como si se lo di- bujara con compas. 3/4m 3er. PASO: cavar la sisa 3/4 cm con tespecto a la del trase- ro, en el punto medi de su recorrido. 4to. PASO: agregar 2 cm en el largo del centro del delantero para compensar la alzada que produce el pecho, De no existir este agregado la prenda hara un defecto muy comin y claramente visible en los vestidos Al el de nena. tine Para evitar este defecto, agregar los 2 cm mencionados en cualquier large de prenda. Bajar 2m. Sto. PASO: la pinza de enta- He, de igual profundidad que la de la espalda, debera bajar también en su punto de aber- tura maxima los 2 ¢m_ indi- cados en el 4° paso Terminar en forma redondeada Delantero terminadoseeeB TRAZADO DE LA MANGA BASE La manga base rara vez se usa en diseftos de nifo, ya que en este tipo de prendas se prefiere un estilo mas informal y descontraido. Sin embargo, recomiendo memorizar su trazado pues en cada modelo se debera plantear como punto de partida, para luego adaptarlo se- gun las modificaciones del disefio. Dibujar el rectangulo, con el papel doblado al medio, transcribiendo al trazado las wes medici s basicas: largo de manga, ancho de manga y altura de copa. MEDIDA 1: largo de manga Tomar con el centimetro la medida desde ¢l comienzo del brazo en su punto de unién con el hombro y llegando hasta el punto medio de la mano, entre la muneca y los nudillos. ATENCION Esta medida se toma con el nifto en posicién relajada y con los brazos extendidos. Recordar que el largo total del brazo crecerd 4 cm en el pa- saje de un talle a otro, por lo que recomiendo prestar atencién al agregado de cierta holgura, para que la prenda pueda ser usada por un tiempo considerable. MEDIDA 2: ancho de manga o base del rectangulo Definir directamente, midiendo el arco de la sisa del delantero y restando 1 cma esa cifra. [[sncto de manga = arco de la sisa del delantero — 1 | MEDIDA 3: altura de copa Se obtiene calculando las dos terceras partes del arco de Ia sisa de la espalda. [ Altura de copa = 2/3 arco de Ia sisa de la espalda_ ] {MPORTANTE Las dos medidas tomadas directamente sobre el molde son en linea recta y de punta a punta de las sisas.Medida 2 Medida 3 Medida 1 Trazado del sector A o copa de la manga a Desplazar un copete de 1 cm (punto A) y a par- — tir de alli trazar una diagonal que se debera divi- dir en cuatro potciones exactamente iguales (AB-BC-CD- DE). Los puntos A-C y E son estables y por allf pasa- ra el trazado. En cambio, los puntos B y D se de- ben desplazar 1 cm hacia un lado y otro, como formando una “S” invertida. Recomiendo trazar las lineas del recorrido con regla y luego, redon- dear minimamente al cortar con la tijera. El dibujo de la copa asi logrado corresponde al delantero de la prenda, que es mas cavado en su trazado. tem — 3/4em temMolde, oa ao> Eos oe ATR AUER Para dibujar la parte correspondiente a la “Colita de laucha” espalda se debe desplazar el punto medio = para aqui de la diagonal (punto €) 3/4 cm hacia Ee afuera, perdiendo luego esa amplitud en forma gradual hacia ambos extremos del “Colita de laucha” dibujo de la copa. para alla Hay que tener en cuenta que para el traza- do de la manga no se ha utilizado la medi- da del contorne de brazo tomado en el nifio, pues se han obtenido las medidas directamente de los trazados. Sin embar- go, sera conveniente constatar que la manga base obtenida tenga por lo me- nos 6 cm de flojedad con respecto al contorno de brazo ajustado, De no ser asi —porque la manga ha quedado muy an- gosta o demasiado ancha— se puede corregir facilmente el trazado y asi adaptar la manga a la medida deseada, Mitad , a Para ello, seré necesario alargar o acortar el recorrido de las sisas con un pequefo reto- que en las axilas y ast variar a gusto la medida de manga resultante. Largo total Trazado del sector B o dibujo final de la manga Tomar la medida del pufio mas 3 6 4 cm de holgura y luego trazar la linea de costado final. Si se divide el largo total de la manga en dos Mitad partes exactamente iguales es posible deter- minar el punto que pasa justito per encima del codo. Este sera un punto de referencia sumamente interesante cuando se deban de- 1/2 puto terminar los distintos largos de manga (tres cuartos, corta y supercorta).Ul CPTRIRANOS Bt parte aT poco attad pero muy necesana como apoyatura tedrica de los préximos capitulos. Antes de continuar, recomiendo afilar las ti- jeras, sacar punta a los lapices, desempolvar el centimetro y recuperar la goma de borrar y la escuadra que seguramente les sacaron los nifos para usar en el colegio, porque en las siguientes paginas entraremos en el Maravillose 9 creative mundo de (as transformaciones de modelos Les cuento que una vez estaba haciendo explotar los granos de maiz pisingallo en una sartén y mi hijo mas pequefo me observaba atentamente. Al rato escuché su tiemma vocecita: — Papito... las “semillitas” ésas para tener hijitos gson come los pochoclos? —Y si, hijo -le contesté desconcertado- son bastante parecidas a los pochoclos. Esto viene a cuento porque los modelos y las ensefianzas a partir de ahora seran superfaciles y van a salir disparadas como las semillitas... per- don, como los pochoclos. DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO GOZARA DE UNA PROTECCION ESPECIAL ¥ DISPONDRA DE OPORTUNI- DADES Y SERVICIOS, DISPENSADO TODO ELLO POR LA LEY Y POR OTROS MEDIOS, PARA QUE PUEDA DESARROLLARSE Fisics, MENTAL, MORAL, ESPIRITUAL ¥ SOCIALMENTE EN FORMA SALUDAELE Y NOR- MAL, ASI COMO DE CONDICIONES DE LIBERTAD Y DIGNIDAD. AL PRO- MULGAR LEYES CON ESTE FIN, LA CONSIDERACION FUNDAMENTAL A QUE SE ATENDERA SERA EL INTERES SUPERIOR DEL NINO.ats . neler? : pees sie TRAZADO DE LA POLLERA BASICA Para el trazado de la pollera basica se utilizaran las medidas del Talle 8 de la tabla antropométrica de talles de confeccion para ninos Contorno de cadera 76cm (tomada con 4 cm de flojedad) Contorno de cintura 60 cm (medida mas ajustada) Altura de cadera En este caso la vasija (0 rectingulo) se forma- ra por la cuarta parte del contorno de cade- ra por el largo total de la pollera. Con estas medidas hay que trazar dos rectan- 320m gulos exactamente iguales (para el delantero y el trasero) y establecer en ambos la linea de altura de cadera. Sector B Trazado del sector A del rectangulo Para establecer el punto A que define el limite final de la cintura, calcular la cuarta par- te de su contorno mas la amplitud destinada a la pinza central (1 cm en el delantero y 2 cm en el trasero). Luego, trazar la linea de cintura con una hajada = _1/4de cintura + 1 cm A central de 1 em, = lem (Ee: Las pinzas deben dibujarse mas 0 GLAiMes contra ez Ce menos en el centro de la linea de tcm cintura y no tiene importancia si ; Delantero se trazan derechas, algo inclinadas © desplazadas un poco hacia un lado u otro. También pueden divi- Trasero dirse en dos 0 varias subpinzas.ATENCION Se puede “jugar” con las pinzas, teniendo en cuenta los centimetros caleulados y distribuirlos a gusto o de acuerdo a los requerimientos del diseno. La pinza del delantero puede suprimirse sin ocasionar un gran defecto pellizcando ape- nas cl molde de costado; no sucede lo mismo con la pinza del trasero: ésta sera conveniente conservarla para que la prenda se adapte a la redondez de Ia cola. El dibujo de la cadera AB se traza con regla. A partir de esta linea recta se debe marcar una redondez minima ya que las ninas tienen muy poea forma de cadera. Cintura recta con la mitad en entretela , kama a) Trazado del sector B | kzamerezs del rectangulo a7) Terminar la otra mitad del tra- zado, respetando las lineas del rectingulo original 0, para que la prenda se vea mas graciosa, Delantero Aan an | diasero agregar un pequenio vuelo o evasé de costado (2 a 4 cm). Vuelo de 2a 4cm Vuelo de 24cm ———- LA POLLERA BASICA Y SUS TRANSFORMACIONES A partir de la pollera basica que dibuja el cuerpo de la nifia es posible realizar infinitas transformaciones de modelos, tan sélo agregando adornos tales como bolsillos, cierres, recortes, volados, puntillas, detalles en pasacintos y cinturas, etcétera. En realidad, esto integra el concepto de las dos {ases del disenio de modas. L. primera comprende el tra- zado del molde que define la caida y el estilo de la prenda elegida (largo, amplitud, for- ma, traslados de pinzas, eteétera). La segunda, en cambio, pertenece a los adornos que se agregan Iuego y que terminan de personalizar el disefo en su conjunto. Bajar de 2a3 cm Las polleras de cintura baja se logran recor- tando el molde de 2a 3 cm en todo el reco- rrido de la cintura, Para acentuar el efecto de tire bajo por lo general llevan vistas de cin- tura interna como terminacion. Las pinzas ubicadas en la cintura se pueden esconder o disimular en recortes que pasen. Vista interna con entretela por sus vertices, Otra manera es trasladarlas en forma de amplitud o yuelo hacia el ruedo. Para ello sera necesario cerrar la pinza como si se la cosiera y luego, con el molde estructurado con la forma real del cuerpo, realizar el recorte de tal manera que el papel se aplane nuevamente. 7POLLERAS ACAMPANADAS Cuando el yuelo requerido es aun ma- yor, como en el caso de las polleras acampanadas, el molde se puede resolver facilmente con el trazado de un rectangulo que tenga la cuarta parte del contorno de cintura por el largo de pollera deseado. Luego hay que realizar varios cortes que Ileguen bien cerca del borde de la cintu- ra. Después, abrir las tiritas de papel en forma de abanico hasta llegar a la amplitud re- querida. Hay que recordar que se esta trabajando. con 1/4 del contorno de cintura (1/4 del molde total) y dicha medida no se modificara, ii pendientemente de la mayor o menor amplitud que tenga la pollera. Si el abanico se abre hasta 45° se obtiene una pollera de media campana plato; si es hasta 90° da por resultado la campana plato, y hasta los 180° la doble campana plato. Esta ultima es la tipica pollera de danzas, en que la bailarina puede, suje- gel aadeicinralae tando la pollera, elevar los | brazos por encima de la cabeza. Largo de pollera 1/4 de cintura Media campana plato : Cuarta parte de polleraMOLDE a ane OAT RIaEn aon eee A . Cuarta parte de pollera 1/4 de cintura Doble campana plato Cuarta parte de polleraDB POLLERAS PAISANAS Y CON VOLADOS Existen distintos tipos de polleras paisanas. En el momento de rea- lizar los moldes lo primero que hay que decidir es si s¢ va a co- menzar el tramo superior con un caderin fruncido en la cintura e ltimo caso obviamen- 9 con otro bien pegado al cuerpo; en es te requerird algiin tipo de abertura como cierre o abotonadu- ra. Sies un caderin fruncido en la cintura convendra comenzar con un trazado no demasiado amplio para evitar que, al calcular los siguientes volados, la pollera terminada contenga demasiada tela, dando un efecto parecido a la pantalla de un velaclor, Por lo general, en el caso en que haya varios volados cosidos unos a partir de otros, se debera trabajar con medidas de exceden- te para fruncido un poco pijoteras. Recordar esta regla basica Volado con un 50% de excedente —» Volado pijotero Volado con 100% de excedente——> Volado cortinero Lo ideal es realizar el calculo con medidas intermedias (mas 0 menos 75 % de exce- dente). Pero esta medida depende, ademas, del grosor y la caida de la tela a utilizar. Las telas livianas, mérbidas o con mejor caida (bambula, gasa, crépe, etcétera) aceptan mayor cantidad de tela que otras. mds gruesas y duras (jean, cor- Pa] —— Dateien deroy, gabardina, etcétera). Si se tee | — Eldtlco. trabaja con estas ultimas, sera conveniente optar por medidas 1/4 de cadera menores para evitar el englobado +203cm excesivo de la prenda Por supuesto que la suma de las alturas de las tres piezas tendra Centro que adecuarse al largo final de pollera deseado. Si se opta por un caderin pega- do al cuerpo y sin [runces en la cimtura se podra dibujar directa- mente sobre las lineas de la po- era base con una medida de ancho entre media y tres cuartas Dobladillopartes de la altura de la cadera, Habra que aprovechar dicho recorte para cerrar las pinzas de la cintura. En estos casos, las pinzas no se anulan, se tras- ladan al recorte. Si bien en el trazado base se estipulé una me- dida para ubicar el vértice de la pinza, dicho punto podra variar acortando o alargando unos centimetros la longitud de la misma, para asi adaptarla y hacerla coincidir con la altura de los recortes. Cuando el recorte y el volado tienen for- mas que se alejan de los trazos rectos, se- ra conveniente realizar varios cortes 0 tirilas de lado a lado, para luego abrirlas en forma de acorde6n hasta llegar a la amplitud deseada. Abertura de 12 a l4em Abrir en acordeén ——Doblez interno —— Elastica Este modelo se puede complementar con una espalda elastizada en la cintura y con idéntica amplitud en el ruedo {medida AB)partes de la altura de la cadera, Habra que aprovechar dicho recorte para cerrar las pinzas de la cintura. En estos casos, las pinzas no se anulan, se tras- ladan al recorte. Si bien en el trazado base se estipulé una me- dida para ubicar el vértice de la pinza, dicho punto podra variar acortando o alargando unos centimetros la longitud de la misma, para asi adaptarla y hacerla coincidir con la altura de los recortes. Cuando el recorte y el volado tienen for- mas que se alejan de los trazos rectos, se- ra conveniente realizar varios cortes 0 tirilas de lado a lado, para luego abrirlas en forma de acorde6n hasta llegar a la amplitud deseada. Abertura de 12 a l4em Abrir en acordeén ——Doblez interno —— Elastica Este modelo se puede complementar con una espalda elastizada en la cintura y con idéntica amplitud en el ruedo {medida AB)uiero que nos detengamos un momento a pensar sobre lo aprendido e imaginar la infinidad de modelos posibles de realizar. Estos escalones o descansos de reflexion son sumamente importantes en todo aprendizaje. Por lo general vivimos y trasladamos a nuestros hijos la idea del avance constante, ¢l ir para adelante siempre, contra viento y marea; el gran éxito es hacer carreras metedricas, recibirse en menor tiempo que el estipulace y, en lo posible, saltear etapas para llegar rapida y exitosamente a las metas. Todo esto es maravilloso, pero no suele ser la mejor carta de crédito para crear buenos profesionales. Confio mas en el alumno que se detiene un po- co al pasar de un escalén a otro para rever y repasar lo aprendido y a veces hasta para descansar o probar otros caminos alternativos. En los escalones de la vida también es importante que nos sentemos a meditar sobre nuestras acciones, mirando con benevolencia el camino recorrido y planean- do positivamente los pasos hacia el futuro. Ese respiro al crecimiento con- tinuo, al querer llegar rapido a ninguna parte, nos permitira wabajar la autoaceptaci6n necesaria para generar las energias que nos Ilevaran a encarar con brios la nueva etapa por venir. ft DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO Cc NOMBRE ¥ A UNA NACIONALIDAD.> ATOIS) ~ PARA nih? “pelo al buen gusto y a las buenas ideas de mis lectores en cuanto a agregar luego los adornos o detalles que crean necesarios. Sia los disefios originales se le acoplan borda- dos, recortes, volados, combinaciones.de telas, alforzas, puntillas, galones, etcétera, las posibilidades de modelaje seran infinitas. ey > (MPORTANTE Mi trabajo es ensenar el trazado de las prendas. La tarea del adorno es patrimonia de la creatividad de cada uno de ustedes. (Tengan en cuenta { 1as medidas de los esquemas que se acompatian con la aclaracién “a gusto” significan que pueden variar y ser adaptadas a los requerimien- tos de cada modelo, Las que no tienen esta aclaracién deberdn respetarse tal cual estin incl jas pues son fundamentales para la estructura y caida de la prenda, VESTIDO DE LINEA TRAPECIO Los vestidos llevan por lo general una amplitud de costado que varia de 1 a 2 cm. Dicha holgura és independiente de la calculada al tomar las medidas con el centimetro sobre el cuerpo de la nifia; se trata de aque- llos famosos + cm de Mojedad necesarios para que la tela se acomode al rodear el cuerpo permitiendo respirar correctamente. I CUIDADO Si se olvidan los 4. cm de holgura en la toma de medidas la prenda final invariablemente quedara chica, 4 Ahora sil viecha ta aclaracion ante- rier, vuelvo a repetir que los vestides llevan una flojedad de costado de 1 a 2 ema partir del molde base ya dibuja- do con los 4 cm de holgura correspondien- les y que no es mas que el forro del maniqui.Para el vestido de linea trapecio hay que dar 1 cm de salida en la axila y 2a 4cmen la cadera, para acentuar la linea geomeétrica requerida. Comenzanos a vestir a la mutecal 4cm “a gusto” if 2a 3m "a gusto” { Elevar 1 cm la axila en los vestidos tipo musculosa —— icm Altura de cadera 14,5 om —= 40m Mas 14,56m Minifalda Largo “a gusto Mas 14,5 cm Largo por debajo de la rodilla Trasero terminado Las medidas del largo de pollera, ancho de bretel y cavadura de escote que en el esquema van acompanadas con la aclaracion “a gusto” son orientativas y podran variar de acuerdo al dise- ho y al gusto de cada persona.Para vestidos con mayor vuelo en las polleras hay que realizar unos simples cortes y abrir el malde en forma de abanico, hasta lograr la amplitud de- seada (repasar capitulo 3) Amplitud “a gusto” Bajar 1,5 cm el hombro Escote Cavar 3/4 cm Tal como les dijera anterior- Bolsillo “a gusto” 263cm por debajo de la linea SSS SS = de cintura mente, con el trasero ter- minado se ha realizado la Delantero auténtica ¥ mas importan- te transformacién del mo- delo. Ya estan delinidos el ancho y el largo de la pren- da, la forma del escote, el bretel y la sisa acordes al modelo elegide. A partir de aqui sélo resta dibujar el de- lantero a partir del trasero transformado, que auto- maticamente calcara las particularidades del vestido. iAtenci6n! No olvidar los 2. cm de bajada por la alzada del pechoau) aia, ww Het yee . oe? ’ ‘Cruce para abotonadura sees JUMPER En el caso de usar la explicacién an- f f terior para la confeccién de jum- pers que se llevan sobre suéteres o camisas sera necesario ampliar el re- corrido de la sisa, bajando el punto : Bajar 2 23cm de axila 2 a 3 cm respecto de la base. Para el trazado del delantero se se- guirdn las mismas indicaciones he- chas para el modelo anterior. Trasero , (MPORTANTE Tener en cuenta el cruce para abotonadura en la linea de hombro, VESTIDO CLASICO CAMPESINO Femenino y sentador, es un tipo de prenda muy utiliza- do en el guardarropa de las nenas, sobre todo en el de las mas pe- quefas. Con algunas modificaciones puede transformarse hasta en.un vestido de comunién. Trazado del trasero BJ La flojedad de costado sera de 1 a 2 em, dependiendo del estilo de prenda elegido. Un vestido de comunién se cortara mds al cuerpo (1 cm de holgura) que otro masCavar 1 cm “a gusto” ~~ Cavarde 1a 15cm Dablez interno —= Icm I 475% para frunces Largo de pollera “a gusto” —_—— Vuelo de 2 a4.cm informal pensado para épocas de vacaciones (1,5 a 2 cm de holgura). Si el modelo fuera sin mangas, se podriin tomar las indicaciones de las sisas del traza- do anterior de linea trapecio. En caso contrario, se debera modificar dicha linea para adaptarla al pegado de la manga correspondiente. En toda prenda que lleve mangas colocadas sera necesario cavar la axila tantos centi- metros como se hubieran dado de amplitud en el costado del cuerpo. De esta manera, la manga ird adquiriendo una holgura acorde al cuerpo de la prenda. Gi En trazados de niftos es recomendable ampliar el recorrido del escote para que los cuellos se vean algo flojos y descontraidos. Hay que considerar que esta medida es variable de acuerdo al diseno elegido Si el modelo Ievara abotonadura en la espalda, se debera agregar, a partir del centro 0 linea de botones, un excedente de 1,5 cm para el cruce y luego de 3 a 4 cm para el doblez interno de terminacion,Para el pegado de las mangas Hombro abullonadas o tipo globito se debe eis cry acortar el recorrido del hombro de 1 a 1,5 cm para evitar que el i Trepa englobado de las mismas provo- a la manga que un engrosamiento visual de la & 5 figura. ea Conviene recordar que la medida @ & del hombro original se ha tomado 8 con cierta holgura y casi cayendo hacia el brazo en su punto final. Ey La altura del recorte de union de la pechera con la falda podra variar de acuerdo al diseno. En vestidos clasi- cos hay que ubicar dicha medida en el centro del recorrido entre la axila y la cintura, teniendo pre- sente que podra subir y tomar forma de canestt o bajar hasta la linea de cintura. En este ultimo caso re- comiendo realizar el cor- te 2 cm por debajo de la linea real de cintura, para prolongar el tiempo de uso debido al rapido creci- miento de los nihos. Para el calculo del excedente de fruncido de la pollera sera conveniente revisar las indicaciones del capitulo 3 y de paso imaginar otros disefios con distinto ti- po de volados fruncidos 0 acampanados. En cones a medida se podra constatar ficilmente el largo del vestido tomandolo di- rectamente sobre el cuerpo de la nifia (siempre es preferible que sea un poco larguito). Antes de seguir con el trazado del delantero, quiero transmitirles estas datos: en la Ta- bla antropomeétrica figuran el largo de pantalén, la altura de cadera y el tiro de pan- talon. Con estas tres unicas medidas se podran definir los distintos largos de prendas(shorts, minifaldas, bermudas, polleras a media pierna, etcétera, en nuestro ejemplo utilizando las medidas del Talle 8). 38 cm (mitad) Altura de cadera Altura de tiro Bermudas clasica 5 z es °C 38cm = (mitad) Minifalda = Pollera corta — Bermudas Rodilla Pescador —— Polleraa ——' media pierna Mitad €U/DADO La medida del largo de pollera obtenida es a partir de la cintura. En cortes altos 0 tipo “princesa” sera necesario agregar la porcion que la falda trepa a partir de la linea de cintura sobre el troneo de la nina.Trazado del delantero Bajar hombro 1,5 cm Trazar el delantero teniendo en cuen- ta las indicaciones del esquema ) Trazado de la manga Mitad Mitad Cavar 3/4. cm {MPORTANTE Los bolsillos que llevan abertura horizontal se deben colocar cercanos a la linea de cintura (de 2 a 3 cm) Bolsillo Ambas polleras Realizar el trazado base explicade en llevan ef mismo trazado (trasero y delantero). el capitulo 2, utilizando las medidas Mangas. e delmodelojuenslermado. Para establecar el lars =< cartas ee go de manga recordar que: ree Eee parse [Auer esr) S [ee | ATENCION El centro del largo total | del brazo define el punto ubicado justo por encima del codo, muy ttil para de- finir a partir de alli todas las varieda- des posibles de mangas cortas.Realizar 2 6 3 cortes en los recorridos AH y HB, abriendo unos centimetros en forma de acordesn para generar el excedente de tela necesario en el fruncido. Terminar el tra- zado con un agregado de 2 cm hacia arriba y abajo para dar mayor recorrido al englo- bado de la manga. +2cm +2Zom La abertura del acordeon sera acorde al resultado final deseado (en mangas tranquilas se agregara de 1/2 a lcm en cada corte), Hay que recordar que la manga ba- se con su natural embebido se encuentra en el limite del frunce en la costura. Si ademas se agregan los 2m de altura de copa indicados, la manga resultante ya tendra unos pequenios pliegues o frunces en la costura, aun sin abrir el acordeén. Una manga demasiado inflada dara a la prenda un aspecto teatral o de disfraz_ En las terminaciones con elastico, recomiendo que éste sea cortado con 2 6 3 em de fojedad con respecto a la me del brazo ajustado para evitar que incomode y corte la circulacion en la postura.Para el trazado de los puiios, cortar una tira recta del ancho deseado y con una floje- dad de 6 cm con respecto a la medida del contorno del brazo ajustado. (En esta medi- cién estiin incluidos la flojedad necesaria y el cruce para la abotonadura). Medida ———_——t=— = TRAZADO DEL CUELLO BABY Esta amplia familia de cuellos se dibujan directa- mente sobre los trazados de la prenda en la que iran colocados. Para ello, enfrentar los hombros del delantero y del trasero, simulando la posi- Delantero cién para la costura. Hacer coincidir en el punto A los escotes del delantero y del trasero. En el otro extremo del hombro (punto B) efectuar un pequetio cruce de 1,5 cm, para quitar unos mili- metros de recorrido exterior al cuello y asi lograr un. pegado perfecto, evitando que vuele en la postura y asiente mejor.Sobre las lineas de referencia logradas se podran dibujar los cuellos baby que dicte la imaginacidn de cada persona simplemente trazando las lineas con el formato y el ancho del cuello deseado. Si ademas se agrega la posibilidad de adornos como alforzas, bordados, calados, etcétera... (La variedad serd interninable! Con cruce i ' 1 enel delantero Con cruce en la espalda 1 Con terminacién en punta \ Con terminacién en ondas Cuello marinero Esta es otra variante del cuello baby y se traza siguiendo las indicaciones anteriores con la precaucion de rea- lizar en escuadra el dibujo del Desbocar trasero para darle un aspecto ja2em lo mas cuadrado posible. El escote en “V” del delantero por lo general se dibuja muy pro- nunciado, con el agregado de un tridngulo de tela que cierra el recorrido.El cuello marinero también se puede dibujar de distintos anchos y con adornos de acuerdo al gusto de cada persona. Todas las variantes explicadas hasta aqui asien- lan planas sobre el cuerpo. Pero a veces se de- sea elevar apenas el quicbre del trasero, Para lograr esto, partiendo del cuello baby basico, se deben realizar algunos pellizcos que acorten el recorrido exterior del cuello. De esta manera, el cuello ira trepando a la vez que forma un quie- bre cada vez mas alto en el trasero. Cada vez menor recorrido Sub ae Wlebre DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO DEBE GOZAR DE LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SO- CIAL. TENDRA DERECHO 4 CRECER ¥ PESARROLLARSE EN BUENA SALUD: CON ESTE FIN DEBERAN PROPORCIO- NARSE, TANTO 4 EL COMO A SU MADRE, CUIDADOS ESPECIALES, IN- CLUSO ATENCION PRENATAL Y POSTNATAL. EL NINO TENPRA DERECHO A DISFRUTAR DE ALIMENTACION, WIVIENDA, RECREO ¥ SERVICIOS MEDICOS ADECUADOS.MOLDED eee eee 4 : tee PARA WihO® % (MPORTANTE Al realizar el disenio de una prenda se debe recordar que las lineas rectas en recortes y terminaciones otorgan al modelo un estilo masculino y las redondeces sugieren lo femenino. En moda infantil se suelen acentuar ciertos rasgos deseables que supuestamente adqui- rirdn los niftos cuando se vuelvan adultos. De alli que en los varones prevalezcan los detalles de hombros anchos y recortes que los muestran atléticos y musculosos. En cambio, en las niiias se resaltan los trazos delicados y las redondeces de mangas y faldas fruncidas, con cinturas marcadas con lazos y detalles de cuellos y pufios de suaves contornos. Asimismo, la eleccién de los colores que cada uno ha de llevar tiene es- trecha relacion con las funciones para las que se los esta preparando en la vida. El azul y el celeste son los colores del trabajo, el servicio social y el altruismo. No es casual que aparezcan en los uniformes, en las prendas de jean, en los mamelucos de trabajo y en toda prenda con sentido de utilidad para desenvolverse en la vida, todos atributos deseables en la crianza de un varén. En contraposicion, el rosa de las ninas, el color de las flores y de las hadas, sugiere abnegacion, pureza en los sen- timientos y sutileza estética. Queremos verlas somadoras, eté- Teas y femeninas. Cuando decidimos romper con ¢sos estereotipos y vestimos a nuestros hijos con tonos brillantes como el rojo, el amarillo, el ana- ranjado o el verde, estamos plasmando en las prendas la alegria y la vitalidad infantil, mientras inconscientemente tratamos de inducir la energia, la vitalidad y la libertad pa- ra que puedan adaptarse a los vaivenes de la vida moderna. Quiero recordar la importancia de permitir a los ninos la eleccién de los colores de las prendas que han de llevar puestas. Existe una comunién de los mismos con cada tipo de personalidad y es sabido que determinados matices nos alegran y dan vigor, y otros directamente nos agotan o deprimen. Esto ayuda a los pequenos en sus decisiones de vida, conectandolos con su costado primario e instintivo. ATENCION Las blusas 0 camisas llevan una amplitud de costado que varia de 1 a2 cm con respecto a los contarnos del molde base. "Mee aae®PRACTICA BLUSITA TIPO MUSCULOSA Flevar \ Elevar 1 om 465cm t g Ampliar tom 2/3 Ampli de altura | ee de cadera Trasero terminada Trazado del trasero E¥ Dar una amplitud de costado de 1 cm en la axila y en la cadera. Puede dibujarse apenas entalla- da en la cinwura o directamente recta (sin entalle). En musculosas con breteles angostos sera con- veniente elevar también 1 cm el punto de axila, para que la sisa se vea menos desbocada. BVEI largo de Ia prenda seri “a gusto” en un punto a elegir entre las lineas de cintura y cadera. Para este ejemplo sugiero ubicarlo en las 2/3 partes de la altura de cadera. Gy Elevar la linea del escote unos centimetros (pueden ser 4 6 5 cm) respecto de la altura de la axila BE} Ubicar el bretel de tal forma que su Iimea coincida con el punta central del hombroTrazado del delantero go? Para nif? {(MPORTANTE El dibujo del delantero se realiza a partir del trazado del trasero ya transformado, del cual “calcara” todas sus particularidades. EQ Escotar de 2. a3 cm (“a gusto”). By No olvidar la bajada de 2 em para com- pensar la alzada del pecho. Di ubicar el bolsillo desde la linea de cintura hacia abajo y levemente corrido hacia el costado de la prenda para que que- de visulamente mds gracioso. Terminar el trazado con las vistas internas de terminacién y los volados que se cortan. con un 75 % de excedente para fruncir y del doble del alto final para plegarlos al medio al embutirlos en la costura. De esta manera se evita el dobladillo a la vista. Volado escote Trasero Volado ruedo. Modelo terminado Escotar “a gusto” a o Delantero terminado Bretel por 4HeR™ ess CONIA MISMA ESTRUCTURA, DOS OPCIONES DE BLUSITAS CAMISERAS O CAMISITAS BLUSERAS Primera opcion: con manga volado Cavar 1/2 cm V2 =, Cavar tem Quitar holgura — Q 1,5 om de amplitud Largo ala cadera Tajito de yee 4aé6om Qo a Trasero terminado Trazado del trasero A partir del trazado del trasero base, hay que realizar las transformaciones indicadas en el esquema. £3 Ampliar 1,5 cm de costado, mantener el punto de axila en su linea exacta y luego 'p » P yes quitar un poco de holgura en el tltimo tramo del costado (4 a 5 cm) para evitar agran- dar innecesariamente la sisa. Ge largo, coincidiendo con la altura de cadera, es ideal para prendas que se usan indistintamente por fuera y por dentro de la cintura de la pollera o el pantalon. GF No olvidar el desboque del cuello (por lo menos 1/2 cm) y el cavado del hombro que evita un engrosamiento visual de la figura. Trazado del delantero Para el dibujo del delantero de la prenda hay que seguir las indicaciones basicas: bajar 1,5 cm Ia linea de hombros, cavar 3/4 cm en el centro de la sisa, definir el contorno delce 51 escote y no olvidar los 2 cm de bajada para compensar la alzada del pecho y el cruce de 1,5 em para la abotonadura. Para la terminacién del centro del delamtero, a partir del cruce de abotonadura, se podran agregar 3 6 4 cm para el doblez interno o trazar una vista postiza que respete Jas lineas del molde original. Bajar 1,6 om Vista interna con entretela oe \ Cavar 3/4 cm RS Doblez interno con entretela Bajar 2 cm \ Linea de centro o linea de botones Delantero terminado Trazado de la manga Para el dibujo del volado de la manga, hay que imaginar su recorrido en forma plana (sin frunces) y luego abrirlo con varios cortes hasta obtener Ia amplitud deseada. Volado con godets Delantero. } Delantero hme oe Sao En abanico Tse Volado fruncidoTrazado del cuello Al cavar 1/2 cm en todo el recorrido se logra una helgura de 2 cm en el cuello final (es el “apenas flojito”). Una vez cavado el escote deémo medir el recorrido para realizar el trazadoe del cuello? Hay que seguir la linea del boquete del trasero (mitad del escote de la espalda) con el centimetro parado agregando unos milimetros de sobrante a la medida tomada. Reco- miendo siempre redondear hacia mas hasta un agregado maximo de 5 mm. Si se miden 8 cm ——> se anotan 8,5 cm Si se miden 8,2 cm —+se anotan 8,5 cm Si se miden 8,3 cm —»se anotan 8,5 cm Luego se realiza el mis- mo proceso con el de- we Llega al final del eruce central lantero, midiendo hasta el punto exacto de lega- da del cuello (algunos lo hacen al centro de la prenda y otros hasta el final del cruce central). Asi se tendran por separado las medidas del trasero y delantero, ambas con algunos milimetros de flojedad. Dicha holgura sera muy necesaria en el momento de la costura, pues gran parte del escote de la prenda queda cortado al bies con su consiguiente movilidad y debe acoplarse con un cuello trazado al hilo de la tela y doblemente rigido por la incorpora- cién de la entretela. Sin ese pequefio agregado en las medidas los cuellos siempre quedan chicos en la cosiura. Cuando esto sucede, se debe embeber el boquete con mucho cuidado pero el trabajo final se verd algo defectuoso pues sera imposible hacer desaparecer los frunces en su totalidad. En cambio, si el escote es unos milimetros mas corto que el cuello, estirando apenas y gracias a la elasticidad del corte al bies, se llega a una union perfecta de ambas piezas.MOLDER, ot 4 = a ? SEE AIRIAN NES gs Resumiendo: Escote mas grande que el cuello ——— complicacion en la costura Escote mds pequeno que el cuello ———» simplificacion en la costura Desbocar 1/2 cm t\ Papel doblado al medio Transcribir a una linea perpendicular al doblez del papel las medidas de los escotes trasero y delantero (medidas T y D). Establecer el punto H de coincidencia con el hom- bro de la prenda en el momento de la costura. Luego, elevar el extremo C 1,5 cm con respecto a la Ifnea original y determinar un ancho de cuello (medida AB) de 6 a8 cm. Escuadrar siguiendo la indicacién del esquema y finalizar el trazado con una punta de cuello “a gusto” dibujada en diagonal. El cuello asi terminado quebrara sobre si mismo en el centro de la espalda e ira bajan- do hasta desaparecer en el centro del delantero. Muchas veces este formato de cuello no es deseable pues se eleva demasiado en el trasero, imprimiéndole a la prenda termi- nada un aspecto muy rigido o formal. e€émo hacer para que el quiepre Seq mae mas bajo 4 4 a vez lograr una merce vista” del cuello? Quiebre bajo Efectuar un corte a la al- tura del punto H y abrir el recorrido exterior de aa d/2 a 1 cm, Esta varia- cion dependera del gro- sor de la tela. A mayor { Mayor recorrido H grosor corresponde ma- yor abertura pues sera me 5 Quiebre necesario mayor reco- comienza a bajar t rrido al hacer ¢l doblez.CU{DADO Hay que realizar los cortes en el sentido indicado en los esquemas y hasta 1/2 cm del borde. Tener en cuenta que la medida del cuello en su unién con el cuerpo debe permanecer inalterable. AP 1/2atom en cada abertura Si se desea una mayor am- plitud o vuelo del cuello y como consecuencia un quiebre aun mas bajo en el SANS centro del trasero, se debe realizar un segundo corte — como se indica en el es- Quiebre mas bajo H quema de la derecha. Zo ios 1/2a1cm en cada abertura Si todavia no fuera suficiente, se puede lograr una mayor abertura en un tercer corte, €s- Quiebre atin més bajo ta vez en el centro de recorrido correspondiente al delantera. En cada opcién de amplitud el quiebre del trasero ha ido descendiendo. De continuar con las aberturas llegara un momento en que el cuello habra perdido totalmente el quiebre, quedando plano en todo el recorrido sobre el cuerpo de la prenda. Mayer recorrido Desaparece el quiebreTrazado de la manga japonesa En el trazado hay que elevar 1 cm el extremo del hombro para dar como- didad en la postura. Luego, prolon- gar la linea tantos centimetros como se crean necesarios (de acuerdo al largo de manga deseado). Se han de respetar en el dibujo dos consignas: W Bajar 2 cm el punto de axila. 4 Toe ve. PARA NRIs as 85 Segunda opcion: con manga japonesa Trazado del trasero Realizar a partir del trasero base las transformaciones in- dicadas en el esquema. Cavar 1/2 cm | ‘ Hlevar hombro 1 cm —/ Largo de manga “a gusto” Bajar axila 2m 1,5 cm de amplitud Trasero terminado Distintos largos de manga japonesa — ¥ Escuadrar hacia el hombro en el tramo superior del boquete de la sisa.Trazado del delantero A partir del trasero transformado hay que dibu- jar el delantero con los retoques ya explicados. ATENCION Para laubicacion exac- ta del bolsillo tener en cuenta que el punto A (vértice de la tapita) coincida Cruce 156m Bajar 2 cm con la punta de Ia tetilla. Delantero terminado Trazado del cuello tipo Mao Usando un pliego de papel doblado al medio, trazar una linea de referencia en escua- dra con el lomo y definir las medidas correspondientes a trasero y delantero. La marca 0 piquete de coincidencia con el hombro de la prenda ayuda enormemente en la tarea de costura pues posibi el pegado de ambas piezas en pequefios tramos, evitando que el cuello se desplace y se vea desparejo en la union de abotonadura. Redondear la punta t Alzar 1,5 cm Redondear hasta el piquete Finalizar el trazado con las indicaciones del esquema, ubicando el botén a 1,5 cm del borde y el ojal horizontal del centro del boton hacia adentro.‘= CON LA MISMA ESTRUCTURA, DOS OPCIONES DE CAMISA Primera opcion: con cuello esmoquin Trazado del trasero A partir del trasero base transformar el molde, siguiendo las indicaciones del esquema. Cavar tom Cavar 1 cm en 2cemde Alargar amplitud 2a3cm Conviene saber que en las cé Trasero terminado mangas fruncidas. Tajito de 5a6cm nisas la amplitud de costado es mayor (2 em) y sé deben alargar unos centimetros (2 a 3 cm) en el largo total de la prenda a partir de la linea de cadera, para evitar que se salgan en la postura al ser levadas por dentro de la cintura de la pollera o el pan- talon. Siempre que las prendas lleven mangas colocadas serd necesario bajar la linea de axila tantos centi- metros coma se hayan dado hacia el costado de la prenda. Esto hace que la manga se vaya ampliando en la misma proporcién que el cuerpo. Trazado del delantero A partir del trasero transformado seguir las indicaciones del esquema. Bajar 1,5 cm el hombro Quiebre del cuello hasta la altura del primer boton. Cavar sisa 3/4.cem | Primer botén en la linea de axila DelanteroTrazado del cuello esmoquin Una vez definido el quiebre, la altura del primer botan y el cruce de la prenda se dibu- Jara en linea punteada la sombra del cuello, imaginandolo ya plegado sobre el cuerpo. Esto ayuda a definir los contornos, puesto que da una idea de como lucira el cuello una vez terminado y colocado en la prenda. El ancho del cuello podra variar de acuerdo al gusto de la persona. Ir desde los superangostos, aproxi- madamente de 5 cm, hasta los de 106 12 cmen el caso que el mode- lo lo requiera. En el trazado siguiente se usara una medida intermedia. Trazar a 6 em de la linea de quie- bre una paralela en las 3/4 partes del recorrido, partiendo desde el hombre y finalizar el 1/4 restante en forma redondeada hasta el limi- te del cruce con el primer botén. Linea final A armonizando el trazado a Medida trasero. i ts Jf Ouiebre alto Me F ‘ / del escote : : a ‘O- Redondez “a gusto” Luego, plegar el papel por la linea de quie- bre y, con la ayuda de la ruleta o un papel carbonico, trasladar el trazado del cuello hacia el lado contrario, prolongando en Ia linea de quiebre la cantidad de centimetros correspondientes a la medida del escote trasero ya desbocado y medido con el cen- timetro parado, con algunos milimetros de flojedad. Finalmente unir los trazos, escuadrando el centro de la espalda (trazo AB) El tramo AB podra tener de 6 a9 cm en moldes de blusas, vestidos o blazers, y de 9 a 12 cm en prendas pesadas como saco- nes y tapados. Para nuestro ejemplo se usard una medida inter- media de 7 cm.MOLOe,) 3 arene eeoeness, eae - El cuello esmoquin asi lo- grado tendra un quiebre mas alto de lo deseable en el tra- Scro y esto se notara espe- cialmente si se trabaja con telas gruesas. Ademiis, es probable que apa- rezca cl defecto que al do- blar el cuello quede a la vista la costura de union con el cuerpo. Esto es facilmente solucionable, dandole mayor recorrido al limite exterior del cuello Realizar tres o cuatro cortes con una abertura de 1/2 cm cada uno. De esa manera se logra un mejor asentamiento del cuella y el quiebre se vera un poco mas bajo, ocultan- do la costura de unién de ambas piezas en el trasero €U/DADO No abrir demasiado el recorrido. Si esto sucedicra el cuello comen- zaria a “volar”, elevando el quiebre final del delantero, que en un cuello bien cortado debe coincidir con la altura del primer boton de la prenda. En telas delgadas seran suficientes tres En telas de mediano grosor se de- cortes de 1/2 cm de amplitud cada uno. beran hacer cuatro cortes de 1/2cm de amplitud cada uno. \\ ir Trazado de la manga Para el trazado de la manga se podrén repasar las indicaciones del vestido campesino (véase capitulo 4). En caso de optar por mangas largas hay que tomar la medida del largo total del brazo, partiendo desde el punto de unién con el hombro y Iegando hasta el centro de lapalma de la mano, en el punto medio entre la muneca y los nudillos. Dicha me- dida tomada con el brazo extendido nor- malmente incluye el ancho del puio, que se determinara segtin la medida de- seada, descontandolo del largo total. EI puno de la prenda debera tener 6 cm de excedente respecto de la medida toma- da en el nifio. En dicho excedente estan incluidos el cruce para la abotonadura y la flojedad necesaria para evitar incomo- didades en la postura. Mai nga abullonada H clisica Manga “jamén” 263cm de excedente Nee pliegues ME frunces ) Ancho “a gusto” ie Medida total con 6.cm de excedente Si se desean frunces o pliegues adicionales, tanto en la copa co- mo en el pufio, esto se puede lograr facilmente realizando al- gunos cortes que permitan abrir el molde en forma de abanico 0 de acordedn, segiin los requeri- mientos del diseno. Completar el trazado con el cal- culo de los volados para cuello y punos tal cual como se indicara en los primeros modelos de este mismo capitulo. Manga acampanada(61 Segunda opcidn: con cuello solapa y Mangas tres cuartos Trazado del trasero Al realizar las transformaciones del esquema, hay que tener en cuenta que, en las mangas pegadas sin frunces, en la copa sera conveniente pro- longar la linea de hombros y de ancho de espalda de 1/2 a 1 cm para aportar cierta comodidad en la postura. Cavar 1 cm Agregar 1/2a1om Bajar axila 2 cm 2.cm de amplitud Alargar 2a3cm s eo alto Bajar 1,5 cm Trasero terminado Quiebre del / cuello solapa ———* Cavar 3/4 em Trazado del delantero A partir del trasero transformado hacer el trazado del delantero siguiendo las indica- Bajar 223cm de la linea Gonesidelesquemas ue ee er eens de cintura Trazado de la manga Trazar la manga base (véase explicacion en capitulo 2) con las medidas del mode- lo transformado. FE] large tres cuartos, DelanteroHE ° es me tal como su nombre lo indica, se debe ubicar en las tres cuartas partes del largo total del brazo. 3/4 partes de largo total Contorno Coser un rectangulo de tela como se del antebrazo indica en el esquema, que sirva como cone pasante del cordén de fruncido. Delantero (MPORTANTE Las mangas caidas ne llevan embchido. Se deben cortar del mismo tamano que la sisa, que deberd constatarse con el centimetro. Medir con el centime- to parado las longitu- des de ambas sisas y controlar el recorrido de la manga agregan- de o quitando unos metros de costado si fucra necesario. vf Costura sin embeber Qué funcién ‘cumple aqui el embebido? Solamente: forma defectos en la posturaMOLDER, wonttee, 4 oe o., PARA NIf? Finalizar el trazado con el dibujo del purio, la abertura para facilitar el pasaje de la mano y los pliegues de amplitud cuya ubicacién y sentide de costura se indican en el siguiente esquema: Delantero Sentido de costura de los pliegues VN Tajo en el centro del trasero de 8 cm = Sobrante de 2,5.cm Vista de terminacidn Sentido de li Dos pliegues los pliegues de 2,5 cm cada uno Retoques finales en los trazados de los cuerpos Una particularidad de la camiseria es el desplazamiento de la linea de hombre unos centimetros hacia el delantero. Para ello se deben unir ambos hombros con cinta de pe- gar como si s¢ los cosiera y luego definir el nuevo corte de 2 a 3 cm desplazado hacia el delantera. ie La costura del hombro se ha desplazado 2a3cm hacia el delantero OrPara definir la altura del canes de la espalda se debe calcular la tercera D parte de la medida AB. 21 cd=1/3de AB Los pliegues de amplitud que se ubican ene Abrir de 2.4 2,5 cm a partir del canestt se logran cortando el molde en el lugar deseado, para luego abrir en forma de abanico aportando de 2 a 2,5 cm en la linea superior y de- jando retenido el ruedo para evitar que vuele la prenda, Trazado del cuello Para finalizar el trazado completo de la camisa solo resta dibujar el cuello, que podra ser de dos piezas (clasico masculino) o de una sola pieza (mas apropiado en prendas femeninas). Cuello camisero basico de dos piezas Para realizar este tipo de cuello hay que dibujar la tirilla de 2 a 2,5 em de ancho y con una alzada de 1,5 cm en el extre- mo. Ubicar luego el punto A de unién de ambas piezas a2cm del extremo. Punta en diagonal de 1,5 cm Cuello 1,5.a 2 cm mas ¢ de ancho que la tirillay’ Espejo 2cm —— Wien | ==— 1,5cm de alzada le Tirilla de 2 a 2,5 cm de ancho AS luzde2cm Wedids escote trasero Media escote delantero Para el trazado del cuello en la union con la tirilla, hay que partir de una linea en espejo. Las lineas AB y AC deben tener la misma medida e igual formato y redondez hacia arribaMolde, a Pa a tee, PARA nVie y debajo de la linea central o en espejo. Esto hara que el euello, luego de doblado, ten- ga la misma forma cénica que la ti la. El ancho del cuello en el centro del trasero debera ser 1,5 6 2 cm mayor que el de Ja tirilla, para que al doblar tape la costura de unién con la prenda. Esta rel in ¢s valida para cualquier ancho de cuello. Por ejemplo: Tirilla de 2. em —————» cuello de 3,5. 4 cm Tirilla de 2,5 cm ——————> cuello de 4a 5 cm ‘Con la ayuda de una escuadra completar el trazado con dos lineas perpendiculares. (véase esquema en la pagina anterior). La punta de cuello se dibuja “a gusto” pues de- pende del modelo elegido y de las tendencias que impone la moda. En disefios estan- dares se opta por una punta en diagonal de 1,5 cm. Cuello camisero basico de una sola pieza Este tipo de cuello camisero, mis apropiado para prendas de nina, resulta menos trabajose y mas simple en el mo- mento de la costura, pues se suprime en el trazado la unién de tirilla y cuello, que iran. dibuja- dos en una sola pieza. La diferencia entre ambos cuellos camiseros no es muy notoria cuando se los presenta con el bot6n prendido pe- ro se veran muy diferentes si se los lleva abiertos. El cuello camisero de dos piezas queda siempre mas paradito, quebrado sobre si mismo. En cambio, al abrir cl cuello camisero de una sola pieza, éste tiende a desmayarse, luciendo mas abierto que el anterior. Determinar el punto B a un 1/3 de distancia de HC y luego dibujar la linea AB con un trazo suavemente redondeado. A partir del punto A determinar el ancho total del cuello: l Medida de tirilla + medida de cucllo ——> 2,5cm + 4,5 em=7 cm ] Punta en diagonal c Cuello terminado Finalizar el trazado con las dos. lineas en escuadra y la punta en diagonal a la medida deseada 7om (1,5 cm en cuellos estandares). “Weeeee®=> ABRIGOS Y CAMPERAS El trazado de las camperas lleva un razonamiento simi- lar al de las camisas de nifio pero con otras variantes de amplitud. Recientemente las telas polares se han puesto de moda, ya que, ademas de ser abrigadas y de costo relativamente bajo, suman la practicidad en el lavado y mantenimiento de las prendas y la oferta de colores y estampados es cada dia mas amplia y lamativa, Son telas muy nobles en Ia costura: no se deshilan los bordes, son aptas para trabajarlas en maquinas de coser familiares, no requieren planchado ni forros internos y se pueden utili- zar para una gran variedad de modelos. En este capitulo les propongo tres prendas basicas para realizar en tela polar: la clasica campera unisex adaptable alla linea colegial; otro modelo mas entallado y corto, co- mo suelen usar les nifias y finalmente un infaltable chaleco, Al ser la tela polar algo gomosa y con cierta elasticidad, requiere menos amplitud que ‘otros materiales mas rigidos. Recomiendo ademas dar menos holgura en los dobladi- Ilos de los ruedos pues este material tiende a estirarse al hacer la costura, Campera clasica unisex en tela polar Trazado del trasero y del delantero Bajar 1,5 em Gaver fem | Elevar tom B : Caver tom 3om ya 3om Cavar 3/4 om - Vista a interna interna 3om H 3cm - Abertura bolsillo Getta toom Suplemento de costura para cere dejar 1,5 om 2em Bajar en el centro | ~ 2om ‘Alargar por lo menos 5 66cm Doblez internoMOLDED, “ s ee pare cee, Para wit? oa Trazado de la manga Para el trazado de la manga seguir las indicaciones dadas en este mismo capitule para la camisa de nifio. Se la puede terminar con puto o directamente con un debladillo interno. Con dobladillo enel pulio = Som a de holgura con respecto a la medida dela mufieca Con eldstico en el puiio Doblez interno 8 cm de holgura con respecto ala medida de la mufieca (lL Pufio con 10 em de holgura con respecto a la medida de la mufieca {incluye holgura y cruce para abotonadura) Doblez interno Trazado del cuello Tomar con el centimetro parado las medidas de ambos escotes sin olvidar los milime- tros adicionales de holgura necesarios en el momento de la costura. El trazado del cuello clasico que lleva cierre hasta la linea superior del mismo se hace con lineas totalmente rectas. Altura de 7 a 10 cm (de los talles mas. pequefios a los mds grandes) Trasero —_Delanteroa Guy aibeerte ame Compe entallada para nina en tela polar ‘Con un razonamiento similar al anterior se puede realizar este modelo de linea mas en- tallada y algo mas corta. Trazado del trasero y del delantero Vista interna ala cadera Bajar 1,5 cm Doblez interno Cavar 3/4 cm 7 Abertura 1 bolsillo # de 10 a l4cm Suplemento costura para cierre 1,5 cm Los trazados de la manga y del cuello se hacen exacta- mente igual que en el mode- lo anterior. Bajar en el centro 2.cm oa Vista internaMolde, y Chaleco en tela polar Trazado del trasero y del delantero ‘Cavar 1. cm Cavar 1 em Vista interna Trasero 2cm Largo “a gusto” en Doblez interno B Bajar 1,5 cm ey Trazado del cuello anal y Cea er ge ep 4 Altura de pe 4 6a9cm [ean g Abertura ‘alles. mas hasta 4 pequefios a H arriba iA los mas 4 srandes] Trasero Delantero y y vA PAE ae Bajar en el centro 2 em Campera en telas rigidas con 0 sin abrigos infernos o enguatados La base de campera para cortar en telas rigidas de abrigo interno debera tener un poco mas de holgura que la calculada para las telas polares. Indicaré aqui solamente las trans- formaciones del trasero porque, como ya es sabido, los trazados del delantero, manga y cuello se deben realizar a partir de ese molde transformado y con un razonamiento si- milar al explicado para las camperas polares.Las amplitudes indicadas en el es- tem quema corresponden a una campe- oa ra de abrigo para cortar en una tela ze gruesa tipo patio y con forro inter- ' no de tafeta. dadcm Si se pretende agregar algun tipo de abrigo recomiendo ampliar atin oom acm mas el molde segiin se indica en el esquema. 3cm Fs A partir del trasero con la amplia- 1,263 cmen p Pp todo el contorno cién para abrigo, hay que realizar de acuerdo al abrigo 0 relleno a utilizar diente que automaticamente que- el delantero y la manga correspon- daran con la amplitud de ancho requerida. (MPORTANTE Agregar al largo de manga 1, 2 6 3.cm de acuerdo al tipo de relieno o abrigo a utilizar para evitar que resulten cortas. Agregar 1 cm en los contornos para: matelassé fino, guata fina, forro en tela © polar o frisa delgada. Agregar 2 cm en los contornos para: corderito, guata mediana, matelassé me- diano o forro en tela polar gruesa. Agregar 3 cm en los contornos para: abrige interne muy grueso o guata infladaos nS ATENCION En 1a confeccion de camperas forradas o enguatadas, el molde | del forre y del relleno es del mismo tamaiio que el cuerpo. No necesitan pliegues | internos ni amplitudes adicionales como se calculan en los trabajos de sastreria. Trazado de la manga raglan Este formato de manga tan apropiado para abrigos y camperas no es un molde genui- no que pueda ser trazado directamente. Es siempre una consecuencia de un trazado con manga pegada del que calea su estilo. Sila manga original es de tipo sastre o informal, asi sera el corte raglan resultante, que no es mas que un recorte realizado en el cuer- po para luego acoplarlo a la linea de la manga correspondiente. Comencemos despacito y paso a paso para entender los secretos de este nuevo corte de manga. Para ello se utilizara como trazado original cualquiera de las camperas explicadas anteriormente 1°) Comenzar por dividir la manga en dos partes: trasero y delantero. Al ser distintos los recorridos de ambas sisas, se debe trasladar esa particularidad midiendo con el centimetro parado ambos recorridos. Mayor recorride Menorjrecorrido, a Delantero |} TraseroTAM Pap 2°) Calcular la medida de 1/3 de la sisa del tasero y trasladarla con una marca o piquete a | las cuatro piezas del trazado. BC= 1/3de AB Redondear si hubiera ge sobrante de embebido El punto C se usara como punto de unién o de en- Unir con cinta cuentro entre cada molde del cuerpo con la manga correspondiente. A part de esa coincidencia, unir lo mejor posible y en for- ma plana el tramo supe- rior AC, dejando que las redondeces del bajomanga y bajosisa (tramo CB) se erucen en libertad. La coincidencia entre los recorridos AC de cuerpos y mangas nun- ca sera perfecta, especialmente en los delanteros, ya que se for- maran algunos huecos debidos a las cavaduras. Quiero aclarar que las mangas raglan nunca tendran la caida perfecta que se puede lograr con las mangas pegadas, con su exacto embebido y su aplomo en los puntos adecuados. Siempre tendran un toque mas informal, resultando ideales para abrigos y prendas amplias. 3°) Una vez unidos los cuerpos con su porcién de manga correspondiente se podra realizar el nuevo corte a lo ra- glan separando las piezas con una gran variedad de forma- tos de disefio.mOlDe,, eas NS Sooper eed ao “ te. ene ree AR A NAMO cs Corte clésico Bien cavada (/ AC horppro Gon canesi en una sola pieza criterio ya explicado en los esquemas anteriores, tratando que los dibujos del corte rangldn sean parecidos en ambas partes del cuerpo. Piao toons G {MPORTANTE Las transformaciones del delantero se realizan con el mismoTrazado de la capucha El trazado de la capucha se vera en detalle en el capitulo 10 de este libro, con la explicacién de la salida de bafio unisex. jResulta increible que ciertos temas que parecian tan dificiles ¢ inaleanzables sean tan simples de razonar y realizar! uiero recordarles que la primera condicion del aprendizaje es decir humildemente “no sé”. Esto habla del alumno y de la necesidad de una actitud humilde y receptiva frente a las nuevas ensefanzas pero se de- beria completar diciendo que la primera condicién de todo maestro es que debe en- sefiar con simpleza, no desde las alturas y la vanidad sino descendiendo los esca- lones que sean necesarios para captar la atencién de sus alumnos y ayudarlos a recorrer uh camino que siempre es de aprendizaje mutuo. Todo aquel que intenta trasmitir un conecimiento deberia tener como guia el anti- guo proverbio chino que dice: “Cuanto mds alto crece el bambi mas humildemen- te se inclina”. DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO ELNINO, PARA EL PLENO Y ARMONIOSO DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD, NECESITA AMOR ¥ COMPRENSION. SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, DEBERA CRECER AL AMPARO Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE $US PADRES Y, EN TODO CASO, EN UN AMBIENTE DE AFECTO ¥ DE SEGURIDAD MORAL ¥ MATERIAL; SALVO CIR- CUNSTANCIAS EXCEPCIONALES, NO DEBERA SEPARARSE AL NINO DE CORTA EDAD DE SU MADRE. LA SOCIEDAD ¥ LAS AUTORIDA- DES PUBLICAS TENDRAN LA OBLIGACION DE CUIDAR ESPECIAL- MENTE A LOS NINOS SIN FAMILIA O QUE CAREZCAN DE MEDIOS ADECUADOS DE SUBSISTENCIA. PARA EL MANTENI- MIENTO DE LOS HIJOS DE FAMILIAS NUMEROSAS CONVIENE CONCEDER SUBSIDIOS ESTATALES © DE OTRA INDOLE.daptar los moldes para telas con elastici- dad es algo sencillo de hacer. No se debe temer incursionar en este tipo de mate- riales pues esa particularidad ayuda a la buena cat- da de las prendas, disimulando los posibles errores en el corte. Siempre digo que las telas clastizadas o de punto juegan a favor del cortador 0 del modelista pues les errores de la molderia deben ser muy notorios para que se hagan evidentes. Las dificultades de la costura por la falta de maquinas apropiadas (overlock, collareta, tapacosturas, etcétera} se han subsanado parcialmente con las nuevas maquinas familiares con puntadas elasticas especiales que permi- ten lograr trabajos impecables con escasas diferencias rial, de las realizadas en forma indus Conviene tener presente que para todas los trazados que siguen se utilizaran como ejemplo las medidas del Talle 8 de la Tabla Antropométrica de Talles de Confeccién para Nifios ATENCION En trabajos con telas elastizadas se recomienda usar siempre agujas de punta “bolita” para evitar el picado de la tela. El trazado de los moldes en este tipo de telas es mas facil de hacer que en el caso de los gé- neros rigidos y si se siguen paso a paso las indicaciones no se fracasara en los resultados. Segtin el Diccionario de la Real Academia Espafiola fracasar significa: sufrir un reves, una derrota, frustrar o fallar en un proyecto o actividad. Cierta vez le preguntaron a Thomas Alva Edison qué sentia al haber fracasado en ca- si 10.000 intentos para crear la lampara eléctrica y él contesto: De ninguna manera he fracasado porque ahora conozco 10.000 maneras de no hacer una ldmpara eléctrica. No existe e( éxito sin fracaso Todo nuestro sistema educativo apunta a premiar los éxitos y condenar los fracasos. Asi, exigimos a nuestros hijos que tengan mejores notas, sean mejores alumnos, mejo- res deportistas 0 mejores compatieros. Los educamos para que sean siempre ganadoresy ocultamos y negamos con vergienza sus errores y dificultades. Contrariamente, de- beriamos formarlos haciendo hincapié en la importancia del aprendizaje a waves de los errores. Poder equivocarnos, rever ciertos pasajes e incluso intentar con libertad dife- rentes caminos son el pasaporte directo a una vida mas rica, plena y saludable. El hom- bre de éxito no es el que menos se equivoca y corre rapida y tenazmente hacia un objetivo sino aquel que camina con una actitud creativa, menos competitiva y con la capacidad de saltar las dificultades que se le presenten a diario. Comencemos con nuestro tema. Existen dos grandes familias de prendas con elasticidad. 1°) Remeras ajustadas al cuerpo, ideales para nihas, que se cortan en telas con mucho rebote, que no se deforman en la postura ya que vuelven siempre a su medida original. Ejemplo: microfibra, lycra, tejidos de rib y morley de algodon. 2°) Prendas con holgura con respecto al cuerpo (remeras, chombas, buzos, etcétera). Se cortan en telas con menos rebote y generalmente en distin- tos tejidos de algodon como jersey, interlock, fri- Sa, elcélera, TRAZADO DE LA REMERA BASICA Trazado del cuerpo El molde del cuerpo base tal cual lo cono- cemos corresponde a una remera basica para nina, ideal para cortar en jersey de algedon dado que marca la figura sin ajustar demasiado. Dicho trazado se usara como base original (hay que recordar que la molderia para telas elastizadas siempre es de trazos mas simples). » (MPORTANTE En estos casos, el trasero y el delantero se dibujan en un mis- mo trazado pues las diferencias entre ambas partes son minimas.‘88 BY La linea de hombro no se desplaza y se mantiene idéntica para trasero y delantero. Cavar 3/4 cm para el delantero En géneros rigidos esto hace que la prenda se desplace hacia atras. En telas elasticas el defecto no sera notorio pues el cuerpo go- bierna la tela. Elevar axila 1,5.0m Ef Al no existir el desplazamiento del hom- bro en el dibujo del delantero se hara nece- sario acortar el recorrido de las sisas, elevando 1,5 cm el punto de axila para evi- tar qué la manga resultante sea despropor- cionadamente grande [Bj Diferenciar ambas sisas cavando 3/4 cm la correspondiente al delantero By Realizar Ja bajada basica del escote tal cual se explicé para telas rigidas. Suprimir entalle ATENE(ON El tamaio del escote original, ideal para chombas con cuellos te- jidos, necesitard tener una abertura o cartera de abotonadura para que en la postura la prenda pueda pasar con comodidad por la cabeza. Algunas opciones de aberturas 0 carteras de abotonaduras Con abertura hacia el costado Tajo central Cartera postiza central 1 Tajo desplazado 1 cm del centro ABT 364em Dos carteras iguales Con cierre Tajo central central Terminada de 3 a 3,5 cmMOLDE,, “4 $ 2° we Teas SARA INC ae 15a2cm , fem Si se desea que la prenda pase por la cabeza sin ningtin tipo de abertura } 1,5a2cm sera necesario ampliar los contornos —_ del escate segtin las indicaciones del tem siguiente esquema. { El desboque basico sirve tanto para remeras terminadas con vives de collareta como para otras que lleven tirillas de rib o morley (tirilla simple, media polera 0 polera do- ble). Para el calculo de estas piezas hay que medir el contorno total del escote con el centimetro parado y luego descontar entre un 15 y un 20 % respecto de esa medida (de acuerdo a la elasticidad de la tirilla elegida), Como las tirillas se cosen doble, caleular dos veces el alto final deseado. a Con callareta Btn GS ROTM a Tirilla montada 3 a 3,5 cm de ancho TT) Media paler 4a5cm de ancho Polera 10a 12cm de ancho Eee Medida A Medida B Medida de tirillas = A+B- 15a 20% Los cuellos de tirilla también se pueden utilizar como terminacién en otros formatos de escote (redondo, cuadrado, en “V", en espejo, etcétera) y son ideales en trabajos de costura casera, sobre todo en los casos en los que no se cuenta con maquinas de termi- nacién industrial. Cuando se desean escotes redondos més abiertos (que no menten sobre el cuello del nino), hay que considerar el ancho de la tirilla y realizar un desboque adicional de laprenda. Luego se calculara el recorrido de la tirilla descontando un 20 % de la nueva medida del escote tomada con el centimetro parado. Deshoque adicional rae del ancho de la tirilla E Trazado de la manga El trazado de la manga presenta algunas diferencias con respecto a lo explicado para telas rigidas: 1°) La altura de copa sera 1,5 cm mas baja que la indicada anteriormente para otro tipo de prendas. Tirilla sin montar at = Altura de copa = 2/3 - 1,5 em Esto es asi pues el recorrido de la manga debe ser exactamente igual al recorrido de las sisas (sin ningun sobrante para embebido). El defecto de tirén producido por una cc pa baja no sera noto- Tio en esta calidad de tela. Ademas, esta par- a ticularidad simplifica Medida - 1 em enormemente la tarea = Usar las lineas de costura. —S del trasero 2°) Los recorridos del aS = ere trasero y del delantero ~ de la manga se dibu- ; Distintos les, utilizando para Bae ambas lineas los pun- |. ___Mitad de! tos correspondientes fasoiical al trasero (de las dos lineas hay que usar siempre la que tiene mayor amplitd). En moldes para telas elasticas ambas. sisas tienen igual medidaoe MOLDe ae aelem as fr, S oot teen Para nine? Las telas de punto se comercializan en forma tubular debido a que las maqui- nas de tejido trabajan circularmente Tejido Antes de cortarlas se las debe dejar tubular descansar por un lapso mayor de 24 Mangas en el lomo horas, desenrolladas y plegadas para Hacer descansar la tela que vuelvan a su medida real (suelen estar estiradas en el planchado). Para la ubicacién de los moldes de los cuerpos se deben evitar los lomos de la tela pues generalmente traen una marca de planchado que luego sera imposible de disimular. Di- chos lomos podran ser utilizados para el corte de las mangas (de esta manera la marca de planchado no molestara en absoluto). REMERA AJUSTADA PARA NINA En este caso los moldes se realizan de un tamafho menor que las medidas del cuerpo, debiéndose jugar con la elastici- dad de cada tipo de material. Convendra utilizar telas con rebote que siempre vuelvan a su medica original, evitando aque- llas que se estiran deformando la prenda en la postura. Los géneros que presentan estas caracteristi- cas son tejides de algodén en punto ekistico (rib o morley) o una gran variedad de combinaciones de fibras sintéticas que la industria actual ha lanzado al mercado (lycra, elastano, stretch, microfi- . CUIDADO Los materiales no se comportan de la misma manera y la reduecion del molde sera de 1, 2 6 3 cm de costado (de acuerdo a la elasticidad de cada tela). ‘Comenzar la reduccién del trasero a partir del trazado basico de remera. Para ello deter- minar el punto A en el centro de Ia prenda a la altura de la axila y a partir de ese punto trazar Iineas de referencia hacia todas los vértices del cuerpo. Reducir siguiendo las indi- caciones del esquema y luego dibujar el delantero y la manga correspondientes.= 3/4em 1/2em Trazado basico lem de remera Moldes - reducidos Reduccién simple, doble o triple segtin elasticidad item Una vez obtenida la nueva estructura de prenda de acuerdo a la elasticidad de la tela elegida se podrain transformar las lineas del trazaco en una amplia variedad de modelos tan solo cambiando las mangas, los escotes 0 los recortes. REMERA CLASICA PARA NINO (con cuello tipo chomba o escote redondo) Dibujo de los cuerpos a partir del trazado basico de remera Si se desea colocar un cuello tejido tipo chomba hay que dejar el es- cote tal cual la base, es decir sin desbocar. En estos casos el delan- tero debe llevar una cartera con botones 0 una abertura con cierre para facilitar en la postura el pasaje de la cabeza. 9 aig 647 em Chomba AN we Elevar 1 cm AHS py) 2em 2em 2cm Escote redondo, Trazado basico de remera SS 2cm Agregar 4a 5 omen el largo.Molde, Sa nol Sra pee AEREA nrae aot 93 El cuello tejido se hace con un rectingulo que tendra de base la medida total del esco- te tomada con el centimetro parado, y una altura de 6 a 7 cm. En remeras de escotes redondos con terminaciones de collareta o tirilla postiza se de- ben seguir las indicaciones expuestas anteriormente en este mismo capitulo. Trazado de la manga a Medida - 1 cm Comenzar el trazado basico de Ia manga a partir de las aS nuevas medidas de las sisas a transformadas (con la adap- 2/3- 150m tacién de la copa para telas de punto), La manga asi planteacla se ve- ra demasiado formal para es- te tipo de prendas. En estos casos recomiendo elevar la diagonal del trazado de 3 a $ cm en su extremo exterior para obtener una menor altura de copa, provocar tirenes en el centro de la manga y asi lograr el efecto visual de prenda desestructurada. Copa alta ‘Copa mediana Copa baja Menos informal Mas informal Tem ited agonal ce Gas cm ~ (MPORTANTE En la misma sisa i) se pucden colocar diferentes estilos de manga. Reitero, no existe un tinica La alt modelo de manga para cada sisa. scone decrece ff la manga se ensancha A medida que se eleva el punto exterior de la diagonal, la altura de copa decrece mientras la manga se vuelve cada vez mas ancha.Una vez que se decidié la as Curvaturas altura de copa, hay que fi- ya nalizar el trazado siguien- do los pasos ya conocidos: division de la diagonal en cuatro partes iguales. y di- Ree bujo del recorrido de copa redondez con las curvaturas corres- pondientes. Al dibujar di- chas curvaturas se debe tener en cuenta que la linea se comporta como un cordén: al estirarse a medida que de- erece la altura de copa, ira perdiendo su redondez. Gontrolar el recorrido = : final con respecto ATENCION Conviene recorelar queen a las sisas y ajustar mangas para tejido de punto se usard de costado si fuera necesario 7 la linea correspondiente al trasero pa- ra ambos lados de la prenda (sin di | rencias entre trasero y delantero, Para finalizar el trazado de Pt Fj ___ Mitad del largo CO total de manga Largo tatal la manga corta hay que determinar la altura del Medida de mufieca codo (en la mitad del +6 om de holgura largo total del brazo) y ubicar el ruedo de 2 a 3 cm por encima de esa medida. BUZO CLASICO PARA NINO La estructura de los buzos se realiza con un razonamiento si- milar a las remeras anteriores, aunque con un poco mas de holgura en los contornos. Existen dos formatos clasicos: con terminaciones elasticas en puns y cintura o directamente con dobladillos en los ruedos.MOLDEg, we eee A = = ae ton, PARA Ue leat Trazado basico de remera Largo de cadera Cintura eldstica 60 a 70 % Media sisa~ 1 em del recorrido de la prenda OO 2/3 sisa-1,5¢m vy Elevar la diagonal de 4 a 7 cm Manga Controlar el recorrido con see) las sisas y ajustar Hombro de costada si Ss cm a fuera necesario Para definir el limite exacto de la manga larga se debe tener en cuenta que los 4 cm pro- longados en el hombro caen hacia el brazo en la postura y Holgura se deben descontar al largo to- de3a4cm tal para evitar un largo excesi- El agregado del putio ei respecto eats aporta holgura en el — al pufio wo de la misma. ablusado de la manga fa tele96 Elevar 1, 5 cm Trazado basico | de remera Cierre EI de10a —— Hog H Largo de Bolsillo brazo - 4.cm. “a gusto” mei tomada hasta 2,5 cm el centro (menor de la mano) amplitud para que no vuele en el rueda) Alargar 4 a6 cm a Tajito Otras variantes de manga Manga caida o de sisa recta Manga Medida de mufieca ee tae de holgura Este tipo de manga es ideal para utilizarla en telas de punto o en prendas de estruc- turas muy informales pues forma muchos pliegues en la axila y tirones de copa en la postura. No es recomendable en modelos realizados en géneros gruesos ni en cam- peras de abrigo. Para realizarla seguir las indicaciones de la pagina siguiente.Desbocar SS ~N MOLDE, | Elevar 1,5.¢m S Bolsillo “agusto” Trazado basico — de remera eer Cadera ae a Ubicar el punto C en el centro de la medi- da AB (del hombro a la cadera). El trayee- c to AC coincidira con el trazado de copa de la manga El agregado del pufio aporta holgura en el ablusado de la manga Manga raglan (adaptacion para telas de punto) Como ya se explicd (véase capitulo 6) la manga raglan es siempre una consecuencia de una manga clisica pegada, de la cual cal- ca su formato y caida final. En tejidos elasticos se trata de evitar la costura central de la manga raglan. Esto, que en telas rigidas se verd como un defecto, pues impide el trazado correcta del hombro en su union con el brazo, en telas de punto pasa desapercibido dado que la elasticidad del material mds la informalidad de la prenda disimulan la imperfeccién. Descontar en el largo de manga la caida de hombro (medida DA) Caida aplomada 4 * s ree Rae Nines Elevar 1,5 22cm Ml A Pequefia copa de Zadom de alto Terminar sisa p~—— enescuadra ~s— _ conel hombro 4cm 4cm Cae el hombro (medida DA) ( (fom \, teigua de 3 240m Doble con respecto al pufio Sin costura centralComenzar con el trazado de la manga raglan basica (véase capitulo 6). Luego, realizar un pellizco en forma de pinza en el hombro hasta lograr enderezar la linea LQ central de la manga. Esto har posible la union de am- bas piezas (trasero y delantero de la manga), Agregar en el largo los centimetros pelliz- cados en el hombro para evitar que la Costura manga quede demasiado corta. central Tener en cuenta que estos pellizcos lo que en realidad hacen es acortar la altu- ra de copa hasta una medida minima. De alli que los defectos que aparezcan en la postura corresponden a ese tipo de es- tructura, En estos casos se puede suprimir la costura central DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO TIENE DERECHO A RECIBIR EDUCACION QUE SERA GRATUITA ¥ OBLI- GATORIA POR LO MENOS EN LAS ETAPAS ELEMENTALES. SE LE PARA UNA EDU- CACION QUE FAVOREZCA SU CULTURA GENERAL ¥ LE PERMITA, EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, DESARROLLAR SUS APTITU- DES ¥ SU JUICIO INDIVIDUAL, SU SENTIDO DE RESPONSABILIDAD MORAL ¥ 5O- CIAL Y LLEGAR ASER UN MIEMBRO UTIL DE LA SOCIEDAD. EL INTERES SUPERIOR DEL NINO DEBE SER EL PRINCIPIO RECTOR DE QUIENES TIENEN LA RESPONSA- BILIDAD DE SU EDUCACION ¥ ORIENTACIGN; DICHA RESPONSABILIDAD IN- CUMBE, EN PRIMER TERMINO, A SUS PADRES. EL NINO DEBE DISFRUTAR PLENAMENTE DE JUEGOS ¥ RECREACIONES, LOS CUALES DEBEN ESTAR ORIENTADOS HACIA LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA EDUCACION; LA SOCIEDAD Y LAS AUTORIDADES PUBLICAS SE Es- FORZARAN POR PROMOVER EL GOCE DE ESTE DERECHO.n este capitulo se estudiara el trazado de la prenda fundamental de todo el guardarropa infantil. Algo asi como la prenda mas impor- tante del personaje mas importante de la casa. El general y politico ateniense Temistocles, alla por el ano 500.a. C., afirmaba, refiriéndose a su hijo, que era la per- 's importante ¢ influyente de la Tierra. Hacia el sona m: siguiente razonamicnto: “Los griegos dominan el mundo, los atenienses gobiernan a los griegos, yo soy el jefe maximo de Atenas, mi mujer me ordena lo que debo hacer, mi hijo hace lo que quiere con su madre”. Segun el razonamiento de Temisto- cles, vistamos con sumo cuidado a esta persona tan influyente. +++eB= TRAZADO BASE DEL PANTALON Para realizar el trazado base del pantalon se utilizaran las medidas del Talle 8 de la Tabla antropométrica de talles de confeccion para ninos: 1/4 contorno de cadera Contorno de cadera = 76 cm ‘Altura Contorno de cintura = 60 cm oe Largo de pantalon = 76 cm Altura de tira Altura de cadera = 14,5 cm 19cm =19cm Mitad del largo total 38 em Mitad del largo total = 38 cm Rodilla Largo total 76 em Trasladar las medidas a un rectangulo siguiendo las indicaciones del esque- ma y luego comenzar a dibujar las leas definitivas del trazado.Trazado del delantero Part facilitar la explicacién del ors trazado del delantero y su apren- Bajar scm \ Sector A dizaje se ha de dividir el estudio en dos sectores: A y B (dividien- do el rectangulo desde la altura ————— ae 1/4 de cintura + 2 cm de tiro hacia arriba y abajo). EY Bajar el punto central de Altura de cadera la cintura 1,5 cm respecto del one rectangulo original y dibujar 7 mauraideltt el primer tramo del tiro total- mente vertical hasta la linea de 3,85 cm cadera (coineidiendo con las lineas del rectangulo) EE] Trazar la cintura con una linea suavemente redondeada hasta llegar a la medida de: aa 1/4 de contorno de cintura + 2 cm ' 15 cm +2cm= 17cm Se calcula de esta manera para que la costura del costado del pantalon tenga un peque- fio desplazamiento hacia el trasero, permitiendo asi ubicar con comoadidad y sin amon- tonamiento los detalles de disefic como pliegues y belsillos. [&_ Dibujar Ia linea del costado de la cadera con un trazo apenas redondeado. DB) Para terminar de dibujar el tiro de la entrepier- na se debe caleular el desplazamiento horizontal con la siguiente formula: Ancho de tiro = 15 % del cuarto de cadera k (medida del rectangulo base) 15% de 19 cm = 19 x 15 = 3,85 em 100 Trazar regla Una vez definido el ancho de tire, trazarlo con una linea circular, como si se realizara con compas. Comenzar el trazado de la pierna del pantalén con una linea recta que una el punto A de terminacién del tiro con el borde inferior del rectangulo original. Weegee?102 Luego, para aplomar la pierna que ha que- dado inclinada hacia un costado, quitar la misma medida de ancho de tiro (3,85 em) en el lade contrario del borde inferior del rectangulo. Dibujar la nueva linea también con regla (costado del pantalén) haciendo que el tra- zo se p ‘da hacia la altura de tiro original. Trazado del trasero El trasero del pantalon se dibujara siempre sobre las lineas del delantero para luego calcar, con la ayuda de la ruleta o papel car- bénico, y después separar cada una de |: piezas. De esta manera se evitardin equivoca- ciones en los trazados, especialmente en el aplomo de las piernas. Las lineas remarcadas en el esquema coinciden totalmente en ambas partes del trazado. Ademas, se podra definir un pequeno tramo del tiro del trasero uniendo con regla los puntos A y B. Hay que tener presente que con pequenas modificaciones en los sectores A y B se podran obtener facilmente las Iineas del trasero del pantalén. Recomiendo realizar to- dos los trazos faltantes con la ayuda de la regla para luego redondear minimamente en el momento de hacer el recorte definitivo del molde. De esta manera no se cometeran errores al marcar los limites exactos del trazado. Sector A Ubicar el punto € entrando y elevando 1,5 cm 7Fagom con respecto al vértice superior del rectangulo B § Altura de cadera [waren | original. Lucgo, trazar con regla los tramos CB y CD (punto D coincidente con el delantero). Di- bujar en el centro de la cintura una pinza de 2 cm de profundidad por 7 a 9 cm de largo.MOLE R yeereerereeas, 4 Baek Sector B La saliente o ancho de tiro del trasero a partir del rectangulo original se obtiene iriplicando la medida calculada para el delantero. 1 vez en. el delantero ATENCION Son tres veces el ancho de 3,85 cm 3 veces en 3,85 cm x3 = 11,55 cm Sissel Dicha medicién se debe realizar a partir del recténgulo original. Si se midiera a partir del punto A seran solamente dos veces mds (3,85 cm x 2 = 7,70 cm). (Ano equivocarse en elcdleulol Una vez establecido el limite o la pared de llegada del tiro se debe trasladar con la ayuda del centime- tro la misma medida de entrepierna tomada a partir de la altura de rodi- Ila (de esta manera coincidiran exac- tamente en la costura). EF = AF Notar que el punto E quedara algo mas bajo que la altura de tiro del delantero (punto A) debido a su mayor desplaza- miento horizontal. E Unir los puntos E y F con la regla y luego redondear en el centro de la linea con una profundidad de 1 cm. i 1 cm de redondez E Ahora si se estara en condiciones de sepa- interna rar ambas piczas redondeando minima- mente los contornos de tiro del trasero.Pantalén "| corto Bermudas ——=] clasico Pantalén largo ——— —_—_ — Algunos ejemplos €U{DADO La hase del pantalén de nifio tal cual se presenta en este libr corresponde a una prenda bien pegada al cuerpo y rara vez se usard sin el agre- gado de holguras adicionales, especialmente en disenios de corte masculino. Mitad del largo total Distintos largos de pierna La medida de la mitad del reco- rrido del largo total de panta- lon se ubica en el punto exacto por encima de la rodilla del do apropiada para la realizacion de pantalones ber- mudas clasicos. De este limite hacia arriba se pedré definir “a guste” toda una variedad de pantalones cortos y shorts hasta llegar a una entre- pierna minima de 4 em (nunca medida). menos de es En disenos femeninos también es posible cavar unos centime- tros el recorrido de la pierna hacia el costado (shorts super- cortos). De la rodilla hacia aba- jo, en la parte media hacia el ruedo, se ubican los pantalones “Capri” o pescadores. Distintos anchos de pierna Si se desea variar el ancho o el formato de la pierna se debe realizar Ja misma correccion a ambos ladas de la pierna, tanto enel trasero como en el delante- ro. Es necesario comprobar que Jas modificaciones sean exactas hacia un lado y otro, en Ia altu- ra de rodilla y en el ruedo.TRANSFORMACIONES DE MODELOS Pantalén pinzado clasico Trazado del trasero En este caso no sera nece- AZ Subdividir la pinza del trasero sario el agregado de holgu- S en dos de 1 cm de profundidad i ab por 5.6 6 cm de largo (que se ra en los costados pues la Pierdan en el holsillo ojal) flojedad de la prenda estar dada por las pinzas o plie- gues del delantero. Para establecer el hilo de Aflojar 0 corte del pantalon doblar . el tiro Tom la pierna al medio en el tramo inferior (del ruedo pena hasta la rodilla) y continuar la linea de doblez hacia arriba con esa direccion (linea punteada). Doblar al medio Alojar el tiro cm 4 Ne Hilo de corte Trazado del delantero Realizar un corte central en el centro del molde y abrir en forma de abanico la canticlad de centimetros que nego se deseen ocultar en los pliegues o pinzas del pantalon. 4 6 cm de abertura se podran repartir en dos pliegues de 3 cm cada uno. 4 8 cm de abertura se podrdan repartir en dos pliegues de 4 cm cada uno. 4 9 om de abertura se podrin repartir en tes pliegues Corregir ruedo de 3 cm cada uno ATENCION Yasea un pantalén pinzado, unas bermudas, un jardinero, etcé- tera, aflojar un poco el tiro del pantalon para que acompafe a la soltura de la prenda, El molde base de pantaldn original calza bien pegado al cuerpo.En pantalones de linea masculina se suele hacer coincidir el comienzo del primer plie- gue con la raya de planchado. Para lograr esto, hay que comenzar a definir los pliegues a partir del hilo de corte (doblando al medio el molde ya ampliado). Separacién entre ambos En pantalones de corte femenino, en los que pliegues de 2. 3.cm la medica de cintura suele ser mas pequefa, wale Bolsillo se reduce el espacio dificultando la ubica- cién de los pliegues y el bolsillo. En estos casos convendra olvidarse de la coincids cia con la raya de planchado y comenzar el trazado de los pliegues avanzando 2 cm ha- Raya cia el lado contrario. de planchado _ Correr 2m hacia el otro lado mre I Bolsillo 1 Dob! | oblar 1 - al medio 1 1 ! Raya de ! planchado. ! t " (MPOoRTANTE Si la abertura calculada para un pliegue es de 3 a 4 cm, al realizar el montado de la tela sobre las marcas la profundidad final sera de la mitad de esas medidas (1,5 a 2 cm). La ubicacién y sentido de los pliegues se 4om hard “a gusto” y de acuerdo a las particu- laridades del diseno, existiendo una enor- me variedad de posibilidades Algunos ejemplos En todos estos casos, la profundidad de las pinzas debe consumir exactamente la me- dida de la abertura en abanico inicial.Trazado de la cintura, pasacintos y vistas internas de la bragueta La pretina o cintura del pantalon se corta total- mente recta y lleva entrete- la en su confeccién. Al calcularla no hay que alvi- dar el agregado de 46 5 cm para el cruce interno de abotonadura fCruce masculino Cruce femenino Cruce interno de 4 cm Lengiieta exterior Los pasacintos de la cintura se cortan en una tira tinica para separarlos de a uno luego de haber cosido y pespunteado la tira completa. Por lo general, los pantalones cla- sicos llevan cinco pasacintos (dos en el delantero y tres en el trasero) y se confeccio- nan cortando una tira de 3,5 cm por 30 cm. Para la realizacion de la costura del cierre del pantalén recomiendo evitar la vista inter- na en una sola pieza con el cuerpo, ya que ésta resulta mis apropiada para cierres colocados en polleras. La utilizacion de wna vista interna postiza con el agre- gado de una capa de entretela dara a la costura de la brague- ta una terminacién mds im- pecable, permitiendo ademas la colocacién de un cierre de dientes mas gruesos que ase- gure una mayor duracién en eLuso de la prenda. 4a5cm Shy Vista postiza con entretela Vista x 1 con entretela || im, Tapa cierre interno x 1 = 9 10cm de ancho 2em mas que la medida del cierre4 Penis -, PARA NIR® Pantalén jogging en tela con elasticidad A partir del molde base de pantalén realizar las transforma- ciones indicadas en el esquema. Doblez interno ‘Ancho del eldstico Abertura para bolsillo de 9a 12cm Dablez interno rT] Uf Ampliar 2cem de costado Tener en cuenta que, debido a la elasticidad de la tela, el tiro del trasero se puede acortar 1,5 cm en su recorrido horizontal y esto posibilita ubicar los mol- des para el corte con un considerable ahorro de tela. Pechera 3 a4 cm por encima de la linea de axila Bragueta simulada Enterito tipo I carpintero clasico Para el trazado de las prendas 1 6M. Cintura Bolsillo alargado para dar cabida alos botones enterizas se debe acoplar a ca- de la abertura da pieza del pantalén el cucr- po superior correspondiente (hasta la linea de cintura). Trazado del delantero Realizar las transforma- ciones indicadas en el esquema.Trazado del trasero El modelo propuesto tiene breteles cruzados en la espalda, lo que hace necesario dibu- jar ambos lados del cuerpo para poder definir los trazados correctamente. debe ubicar en el punto medio del lar- BH go de espalda medido desde el escote hasta la cintura. ‘] punto de eruce de los breteles se Ej Los breteles se continuan en un tra- mo recto que vuelca hacia el delantero, cruzando de 6 a 8 cm el limite superior de la pechera correspondiente. Las espaldas de los enteritos nunca se cortan en piezas enteras pues al di- vidir las piezas se facilita la ubicacion de los moldes en el corte, con un con- siderable ahorro de tela. BJ El tamano de los bolsillos se define “a gusto” pero se debe tener la precau- cin de ubicarlos siguiendo la linea del hilo de corte del pantalén. BI En el costado de la prenda se debe incluir una cartera postiza que servira “Hilo de corte” Ampliar 2 cm de costado de cruce para la abotonadura. Existe una gran variedad de formatos de breteles rectos o cruzados que amplian las posibilidades del diseio. Lo mismo ocurre con los adornos, recortes © bolsillos que dejo librados al gusto y creatividad de cada persona. El mismo razona- miento aplicado a los bien para realizar otros modelos de polleras o pantalones cortos con pecheras y breteles. pinteros de pantalon largo es valido tam- DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO DEBE, EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS, FICURAR ENTRE LOS PRIMEROS GUE RECIBAN PROTECCION ¥ SOCORRO.partir de aqui vestiremos a nuestros peque- fios para que concurran al colegio. Los mo- delos propuestos junto a los pantalones pinzados, camisas, conjuntos joggins y camperas explicados en capitulos anteriores completan el guadarropa basicg de estos “reyes del aprendi- zaje”. Lamentablemente, a medida que pasan los afios, los seres humanos vamos perdiendo la enorme “porosidad” informativa de los ni- fios. Quizds los adultos deberiamos destruir esas barreras y tratar de imitarlos en sus capaci- dades, como recuperar la curiosidad, la frescura mental, el jubilo por el juego, el riesgo y la explo- racién, ademas de volver a comunicarnos con risa franca tratando de restablecer la confianza en el mundo por venir. TRAZADO DEL GUARDAPOLVO El dibujo de los guardapolvos clasicos, ya sea con abotonadura en el delantero o en el trasero (para nifios pequetios en la etapa de jardin de infantes) leva un razonamiento muy parecido al de las camisas clisicas de nifio, variando apenas las medidas del largo y la amplitud en el ruedo Cavar 1 cm Trazado del trasero | \ Elevar { cm A partir del cuerpo base realizar las transforma- ciones indicadas en el esquema. En prendas con abotonadura en la espalda se debe agregar en el centro un cruce de 2 cm mas el doblez interno de 4a 4,5 cm. Cost Linea de centro — 4 centro Doblez interno con entretela fe Cruce Tajo centralso 9 Be 4 2 S nee, PARA NINO 113 Bajar 1,5 cm Trazado del delantero Trazar las Ifneas del delantero a partir del tra- Cavar 3/4. cm sero transformado segun las siguientes indi- caciones: i! Bajar la linea de hombro 1,5 em y trazarla Linea de axila paralela a la anterior. Cavar el centro de la sisa 3/4 em. ‘ . Linea de cintura Determinar la altura del primer botén 2 6 3 cm por encima de la linea de axila. ¥ No olvidar el cruce para abotonadura de 2.cm. En estos casos la terminacién central se hard con una vista interna postiza. a 2 Bajar 2 cm en el centro del ruedo para me compensar la alzada producida por el pecho. B Me y y Bajar 2. cm ¥ Dibujar el bolsillo 2.2 3 cm por debajo de la linea de cintura y apenas desplazade hacia los costados. Trazado del cuello Para el trazado del cuello solapa, véanse explicaciones cn capitule 5 Trazado de la manga Para el trazado de la manga y del putio del guardapolvo hay que remitirse a las explicaciones correspondientes a la camisa de nino (véase capitulo 6). TRAZADO DEL JUMPER A partir del cuerpo base re: ar las transformaciones indicadas en el esquema de la pagina siguiente. EY Ubicar el hombro de la prenda bien en el centro con un ancho que podra variar de 7 a 8 cm (de los talles pequetios a los mas grandes). B Modificar el punto de axila con 1 em de anche y lcm de cavadura. En la linea de eadera ensanchar 2 cm y luego trazar el costado de la prenda, prolongando el trazo hasta el lograr el largo de pollera deseado. [Bj La medida desde el escote hasta la linea de axila permite14 ue eo a s we 2 HER determinar en tercios la altura de escote y canest. B Dibujar el recorrido de las tablas respe- tando el “hilo” de la tela. Cada tablon ten- dra un ancho de 7 a 8 cm (de los talles pequenios a los mas grandes). Es fundamental tener en cuenta que el ta- blén central se traza a media medida para que al abrir el molde se iguale a los demas. —4 ATENCION El calcula inter- no de las tablas s¢ realizara al finalizar el trabajo y luego de haber planteado las lineas del de- lantero de la prenda. Bajar 15cm | Medida hasta la linea de axila Bajar 2 cm Medida hasta la linea de axila Trazado del delantero A partir del trasero transformado reali- zar el molde del delantero signiendo los pasos conocidos. © Bajar 1,5 cm la linea de hombro. Cavar 3/4 cm en el centro de la sisa. Bajar 2 cm en el centro del ruedo para compensar la elevacién producida por el pecho. Determinar la bajada del escote base (desarrollo horizontal del mismo mis 1.5 cm) y a partir de dicho punto tomar la medida hasta la linea de axila para de- terminar, dividiendo en tercios, las altu- ras del canesit y el escote de la prenda.Calculo interno de las tablas Para calcular el recorrido interno de las tablas se debe recortar el molde por las lini stablecidas y separar las piezas a una distancia del doble de la profundidad de cada tabla Asi, para una tabla de 4 cm de profun- didad se debera agregar un suplemento en el papel de 8 cm €U/DAPO Atcalcular la pro- Jundidad de cada tabla tener en cuenta que no avance mas alla del punto medio de cada divi- sidn para evitar que la tela se encime en el revés de la prenda. MOLDEQ, a Seca cA, 3 ‘ et CAND NIU M)O: me eae Realizar el mismo trabajo de transformacién para trasero y delantero 2S eo LSPs Centro. y Ver que internamente no se encimen las telas Algunas recomendaciones para adaptar los tableados a otro tipo de prendas En capitulos anteriores se ha aprendido como hacer para generar amplitud en las po- lleras, ya sea a través de vuelos laterales, acampanados, godets en gajos, etcétera. Tam- bién se puede llegar a esas amplitudes formando tableados con la tela. La manera mas clasica de todas es la que s¢ logra mandando a plisar la tela. Fl plisado recto requiere el triple del recorrido final de la pollera, sin importar el ancho de tabla elegida. Tableado angosto Tableado ancho (MPORTANTE Hay que tener presente que en ambas tablas el plegado de la te- La consume el triple del recorrido. El ancho de la tabla debe solicitarse al plisadionEn tablas plegadas con ayuda de la plancha (no plisadas) se debera tener especial cui- dado al calcular la profundidad de las mismas, dependiendo fundamentalmente: a) Del grosor de la tela elegida Las telas mas finas como la seda, crepe o lanillas pueden Ievarse con plegados mas an- gostos (3, 4 6 5 cm de profundidad), mientras que las mas gruesas -paitos y tramados— necesitaran una mayor profundidad para evitar que se abran al caminar (5, 6 6 7 em). b) De la cantidad de tablas que Ileve una pollera Esto es muy importante en funcién del me- = traje de tela a utilizar. Por ejemplo en una (Correcto! pollera kilt, que normalmente se traza con 20 tablas en su recorrido, se la dibujara hs calculindolas con una profundidad menor < (3 cm) para evitar derroche de la tela. Caso contrario, si una falda llevara solamente un tablon central, éste podra tener una profun- didad mayor (8 6 10 cm). En muchos cursos antiguos de molcleria es co- mun ver los tablones dibujados con cierta inclinacién. ;Cuidado! Esto es un error. I{neorrecto! s ATENCION Las tablas siempre deben dibujarse respetando el “hilo” de la tela. # La tela plegada y planchada se acomodard respetando el “hilo” natural del tejido. ‘Owa consideracién importante a tener en cuenta en ¢l momento de caleular un tablea- do es recordar que cada plegado consumira el doble de la profundidad de la tabla. A —— —s_ + — Tabla plegada Tabla desplegada Cuando se dibujen varios tablones se cuidara que la profundidad de éstos sea menor que la distancia entre tabla y tabla, para evitar el amontonamiento de cinco capas de tela que, especialmente en el caso de las muy gruesas, dificultaria mucho el trabajo de costura. 5 telas 3 telas 3 telas Incorrecto La profundidad de la tabla Correcto La profundidad es menor que la distancia es mayor que la distancia que las separa. de separacién y se evita el amontonamiento de tela.mOLDE i ane ye aoe pee See Ra N ret TRAZADO DE LA POLLERA TIPO KILT Esta prenda, muy comin en uniformes colegiales, resulta practicamente imposible de confeccionar en escala industrial porque el ajuste de sus medidas re- quiere siempre de una labor artesanal Para iniciar la tarea hay que constatar las medidas de cintura, cadera y largo total deseado. Comenzar el trazado a partir del contorno total de cadera mas el cruce central (hacia un lado y otro) para luego marcar la direccién de las tablas (como si se vieran planchadas). Una vez planteado el trazado se debe agregar el recorrido interno de cada tabla (“ida y vuelta”). Di- cha profundidad sera pequena para evitar el derroche de tela debido a la gran cantidad de tablas (3 6 4 cm). Cruce Contorno total Cruce CE a Fleco Dobladillo " f 16 tablas Centro delantero Cantidad “a gusto” [ee delantero Sentido de las tablas Embeber en cada tabla para formar la cintura En el momento de la costura se habra de embeber cada tabla de la cadera hacia arriba hasta lograr la medida de cintura deseada. i TALLE 8 Contorno de cadera = 76 cm Embeber ; \ Contorno de cintura = 60 cm 16 cm4 418) Si se trabaja con las medidas del Talle 8 se deben achicar en total 16 cm, o sea 1 cm en cada tabla, las que iran cosidas hasta los 2/3 de la altura de cadera, Ancho de tela ge SO Te (MPORTANTE Sila altura » de cadera es de 15 cm, coser las tablas hasta los 10 cm (2/3 de 15cm = 10cm). 40 cm 50 cm 60 cm El molde terminado tendra un recorri- do mayor que el ancho usual de las te- las (1,50 m) por lo que sera necesario incluir un recorte en el doblez interno Talle 2 Talle 3 de alguna tabla. Esto se puede evitar si se realiza un corte de cierta cantidad de prendas y en varios ta- lles, atravesando los moldes que irdn ubicados a lo largo de la tela Para el costo, hay que ealcular que una medida total de pollera alcanzara para tres unidades. Por ejemplo: 3 polleras = 3 m de tela 1 pollera = 1 m de tela + un agregado para el corte de la pretina. DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO DEBE SER PROTEGIDO CONTRA TODA FORMA DE ABANDONO, CRUEL- DAD ¥ EXPLOTACION. NO SERA OBJETO DE NINGUN TIPO DE TRATA. NO DEBERA PERMITIRSE AL NINO TRABAJAR ANTES DE UNA EDAD MiNI- MA ADECUADA; EN NINGUN CASO SE LO DEDICARA NI SE LE PEDIRA QUE SE DEDIQUE A OCUPACION © EMPLEO ALGUNO QUE PUEDA PER- JUDICAR SU SALUD O EDUCACION O LMPEDIR SU DESARROLLO Fist- <0, MENTAL O MORALlegan las vacaciones y es tiempo en que los padres pasamos horas y horas cal- culando nuestro presupuesto que casi siempre resulta magro comparado con las expectativas familiares. Comenzamos plancando viajes fabulosos y poco a poco vamos acotando las pretensiones a la realidad. ;Cuantas veces debimos dejar de lado algunes proyectos y contentarnos con unas hollidays made in casa, con salidas al ci- ne, a algun parque de diversiones o al zoolégico para entretener a nuestros hijos. Recuerdo que hace algunos afos tuve una época de reveses econémicos en que el di- nero no nos permitia ni el mas minimo movimiento, el auto no funcionaba, las cuen- tas se apilaban y pensar en viajes de placer era algo lejano ¢ inalcanzable. A pesar de todo con mi esposa decidimos juntar lo minimo indispensable y con una mochila y una carpa prestada nos fuimos con nuestros tres hijos a las sierras. Alli pasamos cin- co dias muy austeros pero espectaculares. Entre otras cosas, debiamos p ar para. ahorrar en la cena y caminabamos dos kilémetros para hacer las compras. Luego la vida fue cambiando y viniecron otras épocas no tan duras. Cada vez las vaca- ciones fueron mejores y mas planeadas. Conocimos bellos lugares, paramos en excelen- tes hoteles pero...joh misterio! Cada vez que hablamos ce veraneos mis tres hijos al unisono parecen recordar unicamente aquella escapada a la sierra, que quedé grabada en sus memorias en forma indeleble. Esto me hace pensar en que muchas veces creemos que debemos atiborrar a nuestros hijos de cosas materiales y evitarles todas las privaciones. Sin embargo, parece ser que para ellos lo primordial no pasa por la cantidad sino por la calidad de lo vivido. No dejemos pasar de largo la etapa de darles lo mas importante que tenemos para ellos: nuestro tiempo y nuestra atencién. TRAZADO DE LA MALLA PARA NINA Trazado del trasero y del delantero Para comenzar con el trazado de la malla hay que remitirse a las explicaciones de la remera ajustada para nina (véase capitulo 7), teniendo en cuen- la que se trabajara con telas elastizadas con doble rebote (a lo ancho y a lo largo) En este caso, al trazado base hay que agre- garle una nueva diagonal, partiendo desde el punto A hacia el quiebre de la cintura en la linea de costado de la prenda. Esto permitira marcar exactamente la altura de la cintura, algo muy necesario para defini recorrido del escote de la espalda.La reduccién por elasticidad sera mayor que Ja indicada para la remera, pues en las mallas se necesita usar telas de gran rebate. ‘Una vez lograda la reduccion de la espalda se agregard al dibujo la porcién correspondien- te al tito de la malla respetando las siguien- tes indicaciones: @ Para determinar el largo de tiro a partir de la linea de cintura sera necesario recordar lo que se ensené en el trazado del pantalén base (véase capitulo 8), teniendo en cuenta las medidas correspondientes al Talle 8 de la tabla antropométrica de talles de confeccion para nifos. A 1/4decadera B Altura de tire = 19 cm 15 % de AB = 2,85 cm U El zécalo de entrepiernas tendra un de- sarrollo horizontal de 3,5 cm para los talles pequenios (Talles 2, 4, 6 y 8) y de 4 cm para los mas grandes (Talles 10, 12, 14 y 16) Ouro punto importante para poder trazar la li- nea definitiva de la cavadura de las piernas es el que corresponde al costado de la prenda y su ubicacién dependera del modelo elegido, variando desde el de piernas muy cavadas, en que se toca la linea de cintura, hasta otros de 1f2emx4=2em 3/4.cmx4=3cm 1f2emx4=2em SS Elevar 1,5 cm lomx4=4cm Cintura Reduccién cuddruple El largo de tiro de la malla (toma- do desde la linea de cintura) se calcula sumando ambas medidas: 19 em + 2,85 cm = 21,85 cm Altura de tire de pantalon + 15 % de AB = tiro de la malla 21,85 cm — 35cm122 disefos mas recatados, en que se ubicard a la altura de la cadera. Para la realizacion Delantero Trasero del trazado basico se usara Cintura Re el punto intermedio (ni muy —— muy cavada Pierna intermedia —— Pierna recatada ecavado ni muy reeatado). Lineas paralelas hasta los 7 u8 cm (de los talles pequefios alos mas grandes) Pequefia redondez de 1a 1,5 cm para cubrir mejor la forma de la cola El largo de tiro calculado sera exactamente igual para el trasero y el delantero de la malla. Aunque muchas veces e innecesariamente, la Delantera costura de unién de la entrepierna se desplaza = é Unir hacia atrds (costumbre usual en lenceria) para conan’) — poder colocar un refuerzo mas largo que cubra se cosiera Trasladar esa parte del cuerpo con mayor comodidad. recorte Para lograr esto, una vez terminados los traza- dos, se los debe unir con cinta de pegar como ‘Trasero p Molde sise los cosiera y simplemente desplazar el re- del refuerzo. corte 2 6 3 cm hacia el trasero. Plies SS , IMPORTANTE Si aestos trazados se les agregaran las mangas tal como se explicé | en las remeras (véase capitulo 7) se estaria en condiciones de lograr una enorme can- | tidad de modelos de bodies y mallas para gimnasia, pattin artistico, danzas, etcétera. | Trazado de los breteles y el escote Finalizar el trazado dibujan- do los breteles y el escote de . acuerdo al modelo. Estos po- Delantero Espalda 1 de dran ser mas generosos que clasico clasica 5 en prendas de calle, pudién- dose bajar el punto de axila de 2a3 cm y optar por esco- tes bastante pronunciados,MOLDER, -* 2 A go2 Pees) DAR ANN oe ieone TRAZADO DE LA SALIDA DE PLAYA UNISEX Ahora nos dedicaremos al estudio del cuerpo de sisa recta y de la capucha, aplicables también a otro tipo de modelos. Cavar em — Elevar 1,5.em Trazado del trasero a i Abertura de sisa Ampliar 3 cm Pasacinto a de lalinea r de cintura hacia abajo Ampliar 4. cm Largo 4 “a gusto” La abertura de la sisa de este tipo de estructura debera ser un 50 % AB +50% mayor que la calculada en el cuer- de holgura po base pues, al tener un trazo to- Por ejemplo: si AB = 15 cm talmente recto (sin forma de sisa), 15 cm + 75 em = 22,5 cm solamente con esa holgura suple- eee mentaria se logra una adecuada co- modidad en la postura, Trazado del delantero Bolsillos Tomando como referencia el tra- de 4a5cm por debajo sero transformade anteriormente de la linea de cintura se dibujaran las lineas del delante- ro, siguiendo las indicaciones del iNo olvidar el cruce de esquema de la derecha. abeunaie En prendas cruzadas Trazado de la manga agregar de 6 Doblar el papel al media y comen- aecr zar el trazado con una linea en es- cuadra con el doblez del papel. Elanche de la copa debera coincidir con la medida correspondiente al cuerpo. 1/2 medida Descontar Largo total del brazo la caida ee A Al establecer el largo total de la manga se deberan te- del nifio ner en cuenta los eentime- SI .. tros de caida de la linea de hombro en su union con la manga. Dicha caida se debe descontar del largo total Finalizar el trazado con el dibujo de una pe- Der ordeal ais quena copa de 2 cm de altura, lo que mejora- {\ Ta la caida de la manga al a [a i g ae a limpiar un i Copa de 2em poco los pliegues que se forman en la axila. = El puno se calcula al doble de la medida de la = mufieca ajustada y se deben agregar en el 2 largo 4 a 6 cm para el doblez exterior mas 7 a 3 emanenere 10 cm para el doblez interno de terminacion. 4a6cm para que no falte tela : ae & \a doblar oblez exterior 4—~ 7a l0cmde Medida A “a—, doblez interno Medida B de terminacién Trazado de la capucha basica Para realizar el molde de la capucha serdn necesarias dos me- didas fundamentales tomadas sobre la cabeza del nifio y con la holgura apropiada, de acuerdo. Mie al modelo elegido. a } ) Comenzar el trazado dibujando un rectangulo cuya base contenga las medidas de los escotes del trasero y del delan- tero, tomadas con el centimetro parado y cuya altura sea la mitad de la medida A tomada sobre el cuerpo del nino.WOLDER, eee” Dividir luego el rectangulo en cuatro ‘Tramo redondeado z einer como si se hiciera con partes siguiendo las indicaciones del compas esquema y constatar que la medida Mw de la linea punteada tenga suficiente ee capacidad para dar cabida a la cabeza (medida B). 28cm Si fuera necesario se podra desplazar la = Desplazar linea del fondo de la capucha 2 6 3 cm 263cm hacia atras. Si atin asi la meclida resul- hacia atras ref fajada tara poco profunda hay que volver al 13,5cm Ie centil trazado de los cuerpos y desbocar un yi } =~ dedem pace mas los recorridos de los escotes. \ ‘ Las medidas sugeridas en el esquema Medida escote — Medida escote ‘trasero delantero son a modo de ejemplo y para el mo- delo propuesto en Talle 8. La variacion del tamano de la capucha sera minima si se avanza hacia un lado u otro de la progresion de talles y dependera fundamentalmente del modelo elegido y de la holgura final requerida. si Ilegamos al final de este libro. No quiero dejar de menci nar que considero que el trabajo de todo maestro es el de crear puentes hacia otras personas. Pero el auténtico placer por la tarea realizada se produce cuando los alumnos atravie- san esos puentes y al observarlos, mientras se alejan, se ve que a su vez ellos comien- zan a crear muchos, cientos, miles de puentes nuevos. Gracias por acompaiarme en este aprendizaje mutuo. Hermenegildo 10) DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO DEBE SER PROTEGIDO CONTRA LAS PRACTICAS QUE PUEDAN FOMENTAR LA DISCRIMINACION RACIAL, RELIGIOSA, O DE CUALQUIERA OTRA INDOLE. DEBE SER EDUCADO EN UN ESPIRITU DE COMPRENSION, TOLERAN- CIA, AMISTAD ENTRE LOS PUEBLOS, PAZ Y FRATERNIDAD UNI- VERSAL, ¥ CON PLENA CONCIENCIA DE QUE DEBE CONSAGRAR SUS ENERGIAS ¥ APTITUDES AL SERVICIO DE SUS SEMEJANTES.